Какие размеры плит перекрытий бывают для дома? ГОСТ и их виды +Фото и Видео. Фото пустотных плит перекрытия

Тонкости укладки плит перекрытий - каталог проектов Z500

В первой части нашего рассказа мы обсудили вопросы производства железобетонных сборных плит перекрытия, их характеристики и отличия. В этой статье мы подробно расскажем о том, как необходимо выполнять их монтаж.

Если вы решили реализовать проект обычного кирпичного дома и подошли к стадии укладки перекрытий, то важно предварительно ознакомиться с важными нюансами их монтажа.

1. Монтажная конфигурация плит

плиты ПК реализуются с наличием монтажных петель,
плиты ПБ могут быть ими дополнены за дополнительную стоимость, но в стандартном варианте их не имеют. Это нередко создаёт сложности при погрузо-разгрузочных работах и монтаже.

2. Способ строповки

ВАЖНО! Часто при строповке плит ПБ рабочие используют торцевые пустотные отверстия. Это делать категорически запрещается!

Во-первых, крепление крюка ненадежно, он может соскользнуть, приведя к падению плиты. Во-вторых, эта нагрузка может вызвать разрушение торцов плиты. Также не рекомендуется пользоваться методом протаскивания арматуры или лома сквозь пустотные отверстия и креплением крюков за его концы.

Приспособлениями для монтажа плит перекрытий марки ПБ являются траверсы или мягкие чалки! При этом в процессе монтажа важно выдерживать между плитами расстояние в 2 см для возможности выдергивания из-под нее чалки и последующего сдвигания плиты ломом к крайней плите.

3. Вопросы опирания плит

Любой проект 2 этажного кирпичного дома (или из других кладочных материалов) указывает допустимые величины минимальной глубины опирания перекрытий. В процессе монтажа важно соблюдать указанные условия. Каждый план, проект кирпичного дома, например, будет иметь индивидуальные значения этого показателя. Именно этот факт определяет невозможность ориентирования в этом важном вопросе на опыт знакомых, родственников или другие источники.

Особенностью монтажа сборных железобетонных перекрытий является максимальная глубина опирания в 200 мм. При превышении этого порога плиты выступают в роли защемленных балок, в результате чего могут образоваться трещины.

Если ваш коттедж предполагает использование пено-газоблочных кладочных материалов, то для возможности опирания плит перекрытия важно выполнить устройство арматурного железобетонного пояса.

4. Способы защиты торцов плит

Перед тем, как осуществлять монтаж железобетонных сборных перекрытий, важно заделать пустотные отверстия в торцах плит. Во-первых, это защищает плиты от проникновения влаги, во-вторых, увеличивыет прочностные показатели торцов. Это важно скорее для ПК-типа при установке на них несущих перегородок. Способом защиты в большинстве случаев является заделка отверстий ломаным кирпичем и бетонной смесью. При этом глубина заделки составляет не менее 120-150 мм.

При попадании в пустоты влаги важно её удалить. Делается это путем сверление в дне плиты в пустотном отверстии канала, по которому вода стечет из плиты. Данная мера обязательна и важна для ситуаций, при которых консервация строительства на зиму пришлась на этап укладки плит перекрытия без устройства кровли. Этот способ поможет избежать повреждения плиты в результате расширения замерзшей в пустотах воды.

5. Выбор погрузочно-разгрузочной техники

Перед осуществлением разгрузки плит на объекте важно убедиться в том, что грузоподъемность крана соответствует требуемой. Необходимо выбрать такую модель, которая будет отвечать требованиям к максимальному вылету стрелы, массе груза и необходимым подъездным путям. Удобнее, если разгрузка материалов будет происходить с двух сторон дома.

6. Требования к опорной поверхности и хитрости укладки плит

Укладывать плиты можно на ровную и очищенную от мусора поверхность. Перед укладкой плит выполняется устройство растворной «постели» толщиной 20 мм из цементной смеси. Благодаря этому слою значительно улучшается сцепление плиты и опорной поверхности.

По слою цемента можно пустить арматуру толщиной 10-12 мм. Применение этой методики обеспечивает контроль над вертикальностью плит перекрытия в процессе их укладки, поскольку стержень фиксирует нижнее положение плит и предотвращает полное выдавливание цементного раствора собственным весом.

Запрещается ступенчатая установка плит и разбег торцов в зависимости от длины плит более 8-12 мм. Нарушением технологии является случай опирания перекрытия на три стены при перекрытии сразу двух пролетов одной плитой. Такая ситуация способствует возникновению непредусмотренных армированием нагрузок, в определенных случаях, приводящих к повреждению плиты. Если же план расположения комнат в доме определяет необходимость именно такой раскладки, можно избежать излишнего напряжения, пропилив поверх плиты болгаркой штрабу над средней перегородкой.

7. Правила анкеровки плит

Этот технологический этап выполняется после монтажа плит. Для этого используется гладкая арматура 240С диаметром 10 мм. После этого выполняется заделка рустов цементом. После крепления анкера к монтажной проушине плит ПК, выполняется заделка пустот цементом во избежание намокания или забивания отверстий строительным мусором.

8. Особенности перекрытия лестничных пролетов
Если лестничный пролет лежит между плитами перекрытия, то перекрыть его можно следующим образом. Устраиваются направляющие из двух швеллеров параллельно плитам, перевязываются третьим поперек. Выполняется вязка арматурного каркаса сеткой с ячейками в 200 мм по краям проема с использованием арматуры 8 мм. Устанавливается опалубка и заливается монолитный участок. При этом необязательна подвязка швеллера к плитам. Этот способ позволяет создать оптимальные условия для опирания плиты на короткие стороны и исключение нагрузок от лестничного пролета.

9. Размещение плит на приобъектном складе

Самым благоприятным вариантом считается монтаж плит непосредственно после доставки. Если же монтаж требуется отложить, хранение плит важно организовать грамотно. Для этого потребуется заранее подготовленная ровная поверхность. Укладка плит на землю не допускается ввиду неравномерного распределения нагрузки на нижнюю плиту от верхних и возможности её повреждения.

Укладка плит в штабель выполняется по 8-10 шт. Брус 200*200 мм обычно является прокладкой под нижний ряд. Прокладкой для последующих рядов служит доска-дюймовка, имеющая толщину 25 мм. Положение прокладок не должно удаляться от торцов плит далее, чем на 45 см с соблюдением вертикальности друг над другом. Эти правила обеспечат равномерность распределения нагрузки на штабель.

Итак, соблюдая все эти правила хранения, раскладки и монтажа плит перекрытия, вы обеспечите всей конструкции надежность!

z500proekty.ru

размеры и ГОСТ для строительства частного дома из ЖБИ

Плиты перекрытия – это готовая железобетонная продукция, которые используют в строительстве многоэтажных домов, промышленных зданий и дорог. За счет универсальности, плиты перекрытия можно применять и при воздвижении дач, коттеджей.

Несмотря на сборную систему укладки, плиты обеспечивают сплошной слой перекрытия, что способствует хорошей звукоизоляции и теплоизоляции всего строения.

Виды плит перекрытия

ЖБ плиты доступны в цене, легко монтируются, с их помощью достигается высокая прочность перекрытия.

Однако следует помнить, что плиты из бетонных смесей устанавливают на надежные, крепкие опоры, старайтесь также обезопасить их от воздействия влаги.

Существуют различные размеры жби плит перекрытия.

Все технические характеристики для удобства собраны в специальный ГОСТ9561-91.

Здесь указаны все требования, которые обязательно соблюдать изготавливая многопустотные железобетонные плиты из легкого или тяжелого, плотного силикатного бетона.

Различают три вида плит перекрытия:

Полнотелые или бетонные — массивные, прочные, лучше других защищают от трещин и нежелательных прогибов, однако обладают низкой способностью к звуко- и теплоизоляции. Используют для строительства гаражей, торговых центров и другом каркасномонолитном строительстве.
Железо-бетонные в свою очередь делят на однопролетные и многопролетные, сборно-монолитные, грибообразные. Улучшают звукоизоляцию и облегчают отделку внутреннего помещения. Эти плиты чаще всего используют при строительстве многоэтажных домов и общественных зданий. Размер ребристой плиты перекрытия зависит от длины и ширины помещения. Высота всегда 14-16 сантиметров.
Пустотные самые распространенные ЖБ плиты. За счет армированных ребер и трубчатых пустот они прочны на изгибы, имеют легкий вес в по сравнению с иными видами плит. В пустотах таких плит удобно прокладывать коммуникации. С их помощью строят склады, жилые дома, торговые павильоны.

Маркировка плит перекрытия

Чтобы понять какой нужен размер плиты перекрытия можно посмотреть на маркировку. В ГОСТ указаны все необходимые характеристики.

Первые буквы обозначают тип:

ПБ – полнотелые бетонные плиты;

НВ, НВК, 4НВК – ребристые жб плиты;

ПК – пустотные.

Третья буква в маркировке указывает на наличие дополнительной стороны опирания плиты:

Т – три стороны;

К – четыре.

Первые две цифры это длина в дециметрах.

Вторые две – ширина. Обычно эти параметры завышены на 10-20 мм.

Последняя цифра указывает расчетную нагрузку.

В следующей группе букв и цифр могут указываться дополнительные параметры конструкции, такие как класс арматуры, наличие монтажных петель и проч.

Пример и расшифровка маркировки

Рассмотрим на примере ПК 54.15-8:

ПК – пустотное перекрытие;

54 – длина плиты, дц;

15 – ширина, дц;

8 – расчетная нагрузка, 7,85кПа (800 кгс/м2)

Размеры и характеристики полнотелых плит указаны в ГОСТ12767-94.

Разделяются по способу опирания:

2ПД-6ПД – на две стороны;
3ПТ-6ПТ – на три стороны;
1П-6П – на четыре стороны.

Первая цифра в маркировке указывает на толщину изделия:

1 – 100 мм
2 – 120 мм
3 – 140 мм
4 – 160 мм
5 – 180 мм
6 – 200 мм

По длине размер бетонных плит перекрытия составляет от 3 до 6,6 м, по ширине – от 1,2 до 6,6 м.

В нормативных документах определяется наличие у готовых бетонных плит конструктивных элементов, для соединения с металлическими и железобетонными элементами каркаса, монтажные петли, а также каналы для проводки коммуникаций.

Размеры ребристых железобетонных плит перекрытия указываются в ГОСТе 27215-87 для плит 400 мм., в высоту и ГОСТе 21506-87 для предварительно напряженной плиты 300 мм., высотой.

1П – изделие опирается на полку ригеля; различают восемь видов от 1П1 до 1П8, где длина изделия 5,55 и 5,05 м, а ширина – 0,74-2,985 м

2П – изделие опирается на тело ригеля, то есть на опорную балку; размеры плиты всегда 5,95 м по длине и 1,485 м по ширине.

Производитель должен выполнять требования нормативов, указанных для ребристых железобетонных плит. Это и закладные стержни и всевозможные допуски и требования к арматуре.

Размеры и величины пустотных плит перекрытия ПК указываются в ГОСТ 9561-91.

Плиты классифицируют по группам, где помимо третьей буквы (Т или К), определяющей количество сторон опирания, пустотные перекрытия обозначают буквами ПГ или ПБ.

Пустоты в плите ПГ должна походить на форму груши, а ПБ – изготавливается по методу непрерывного безопалубочного формования.

В зависимости от вида и размера железобетонной плиты перекрытия, способа ее изготовления, материалов, меняется цена на изделие.

Не стоит забывать про доставку и монтаж, который осуществляется специальной грузоподъемной техникой.

Самым распространенным видом плит перекрытия считаются пустотные.

Не смотря на то, что они уступают в прочности полнотелым плитам, все же для строительства дач, частных домов, коттеджей подходят идеально, так как подобные строения и не подразумевают высокой нагрузки.

Пустотелые плиты хорошо защищены от возгораний, влаги и гниения. Пустоты не только гасят нежелательные вибрации, но и позволяют легко и удобно проводить коммуникации: электропровод, канализационный стояк и проч.

При монтаже плит, будь то фундамент дома или перекрытие, очень важно рассчитать параметры опирания, чтобы в случае ошибки не случилось разрушения здания. Обычно площадь опирания составляет примерно 12 см с каждой стороны.

Плита укладывается на полусухой раствор, а оставшиеся щели и отверстия заделываются специальным утеплителем и цементом.

9 лучших строительных и мебельных магазинов!

Parket-sale.ru- Огромный ассортимент ламината, паркета, линолеума, ковролина и сопутствующих материалов!
Akson.ru- это интернет-гипермаркет строительных и отделочных материалов!
homex.ru- HomeX.ru предлагает большой выбор качественных отделочных, материалов, света и сантехники от лучших производителей с быстрой доставкой по Москве и России.
Instrumtorg.ru – это интернет – магазин строительного, автомобильного, крепежного, режущего и другого инструмента, необходимого каждому мастеру.
Qpstol.ru - "Купистол" стремится предоставить лучший сервис своим клиентам. 5 звёзд на ЯндексМаркет.
Lifemebel.ru- гипермаркет мебели с оборотом более 50 000 000 в месяц!
Ezakaz.ru- Представленная на сайте мебель изготавливается на собственной фабрике в Москве, а так же проверенными производителями из Китая, Индонезии, Малайзии и Тайваня."
Mebelion.ru- – крупнейший интернет-магазин по продаже мебели, светильников, интерьерного декора и других товаров для красивого и уютного дома.

domsdelat.ru

Укладка плит перекрытия (фото и видео)

Плиты перекрытия являются железобетонными изделиями, которые производятся для строительства различных сооружений. Они изготовлены из щебня и бетона с применением мощной арматуры.

Перекрытия изготовлены из щебня и бетона с применением мощной арматуры.

Укладка плит перекрытия, как и любая технология, имеет свои особенности и правила, на которые необходимо обратить внимание.

Важно заранее ознакомиться с основными этапами работы, чтобы в процессе строительства не допустить ошибок.

В частном строительстве чаще всего используются перекрытия из железобетонных круглопустотных плит. Они популярны благодаря своим преимуществам, которые отличают их от других типов перекрытия. Благодаря пустотам, которые заполнены воздухом, они отлично сохраняют тепло и повышают звукоизоляцию. В отличие от некоторых других подобных изделий, они имеют значительно меньший вес, что сокращает нагрузку на несущие конструкции.

Необходимые инструменты для работы: кельма, молоток, рулетка.

Для проведения работ потребуются соответствующие инструменты и техника:

автокран или башенный кран;
петлевой захват;
стальной ящик для раствора;
строительный стальной лом;
электрододержатель;
болгарка;
лопаты: растворная и подборочная;
кельма;
кулачок, лом;
щетка из стальной проволоки;
молоток и зубило;
— ведро;
рулетка, уровень.

Материалы будут нужны следующие:

перекрытия;
цементно-песчаный раствор;
электроды;
пенополистирол.

Изменение размера

Схема пустотной плиты.

Пустотные перекрытия выпускаются под заказ любого размера, но иногда возникают ситуации в процессе укладки, когда нужно уменьшить их ширину или длину, вырезать нужную форму. В таком случае плиту необходимо рубить, используя болгарку и лом.

Существует два варианта резки: вдоль и поперек. Для того чтобы разрубить материал поперек, используется следующая схема:

перекрытие располагается горизонтально с заложенными под нее подкладками;
наносится необходимая разметка для укорачивания;
конструкция режется болгаркой по отмеченным линиям;
с помощью кулачка совершаются удары по пустотам возле линии разреза по всей ширине;
ломом пробивается нижняя стенка трубы, и находящаяся под ней арматура разрезается болгаркой с установленным диском по металлу.

Примерно такая же схема используется для того, чтобы разрезать вдоль. Но на это потребуется больше времени, так как длина больше, чем ширина. Этапы работы будут такие:

необходимо наметить линию и сделать по ней продольный надрез болгаркой;
кулачком разбить стенку пустоты, которая идет вдоль плиты;
ломом пробить нижнюю стенку трубы.

Во время резки в бетонном слое встречаются прутья арматурной сетки, которые тоже можно разрезать болгаркой.

Укладка при недостаточной ширине

Схема монтажа плиты перекрытия.

В процессе укладки плит может оказаться, что размеры помещения не соответствуют их размерам. В результате возникают зазоры между элементами перекрытия или между ними и стеной. Существует простая схема устранения этой проблемы.

Величину зазора необходимо разбить на две равные части. При этом первая плита укладывается на определенном расстоянии от стены, которое равно ширине одной из полученных частей. Все остальные конструкции монтируются впритык. В итоге между плитой и последней стеной образуется зазор, куда необходимо установить тычком шлакоблок. Он надежно фиксируется, так как упирается тычком в плиту. Нужно укладывать шлакоблок так, чтобы его отверстия направлялись в стороны, а не вниз или вверх. Внешняя стена строения его закрепит дополнительно. Такая конструкция может показаться на первый взгляд не надежной, но в действительности она является довольно прочной.

Существует еще одна технология перекрывания зазора, когда его величина распределяется между плитами. Затем под каждый зазор подвязывается доска, выполняющая функции опалубки, в которую закладывается арматура и заливается бетон.

Треснувшая конструкция

Иногда во время строительства обнаруживается, что плита перекрытия треснула еще до того, как ее успели положить. Причиной возникновения подобного дефекта является неправильное хранение или транспортировка. Данный строительный материал необходимо складировать определенным образом, соблюдая основные правила.

Конструктивные элементы должны укладываться в штабеля, не касаясь грунта. Под нижнюю надо подложить не промокающее и не гниющее основание, достаточно высокое и прочное. Плиты желательно уложить в горизонтальное положение и между ними установить прокладки из деревянных реек. Расстояние от рейки до края изделия должно быть равно 20-40 см.

Если все необходимые условия соблюдены, при наличии прочного основания штабель может иметь 8-10 рядов, но не должен иметь высоту более 2,5 метров.

Укладка лопнувшей плиты

Если плита все-таки треснула, можно ли ее использовать в качестве перекрытия? Строители довольно часто применяют во время строительства материалы для перекрытия с подобными дефектами, они укладываются при условии, что трещины не слишком большие. При этом важно не сильно их нагружать и дополнительно зафиксировать.

Есть несколько вариантов, куда лучше установить плиты с трещинами.

Напустить на наружную или несущую стену на 0,1-0,15 м. Такая схема укладки предполагает, что плита будет опираться одновременно на три стены не только короткими краями, но и длинной стороной. Ее надежно прижимают вышестоящие стены, обеспечивая тем самым дополнительное крепление.
Можно уложить плиту там, где установлена кирпичная перегородка, которая и будет ее подпирать.
Существует еще одна схема укладки, когда лопнувший материал монтируется между двумя целыми. Во время монтажа между конструкциями образуются русты, которые необходимо тщательно заделать раствором, чтобы создать практически монолитное перекрытие.
Деформированную плиту можно уложить в месте, где присутствует минимальная нагрузка. Например, для чердачного перекрытия, но при этом важно, чтобы конструктивные элементы крыши не опирались на нее.
Если же трещины довольно большие, около 4-10 мм или их много, необходимо отрезать поврежденную часть и использовать только целую.

Заделка стыков

Стык или руст — это место соединения длинных боковых сторон. Чтобы получить прочное и цельное перекрытие, все русты необходимо залить раствором. У круглопустотных материалов для перекрытия есть замки на боковых сторонах, которые имеют вид круглых выемок. В процессе заливки рустов выемки заполняются бетоном и плиты надежно соединяются между собой.

Иногда попадаются бракованные изделия, у которых неправильно сделаны боковые стороны с замками. Когда они соединяются, выемка оказывается внизу, а вверху плотно состыковываются. В итоге кажется, что залить такой руст бетоном будет сложно. В действительности схема работы довольно простая. Чтобы заделать бракованный руст, необходимо соединять элементы перекрытия не впритык, а оставлять небольшой зазор — 2-3 см. Он должен располагаться в верхней части. В нижней, по длине руста, нужно подвязать деревянную доску, которая будет служить в качестве опалубки для заливки бетона. Не густой по консистенции раствор заливается в руст через верхний зазор. После того как раствор застынет, работу можно считать выполненной.

Технология монтажа

Схема сборной плиты перекрытия.

Плиты укладываются и поднимаются автокраном. К его основному крюку присоединяется приспособление, имеющее четыре троса одинаковой длины с крюками, которые соединяют с монтажными петлями, находящимися на перекрытия. Такая схема во время подъема предотвращает вращение и обеспечивает изделию горизонтальное положение.

Технология предусматривает укладку материала на раствор, который предотвратит образование щелей и поспособствует прочному прилеганию строительных элементов. Поэтому в течение 10-20 минут разрешено перемещать их, используя лом, чтобы придать нужное положение. Плиты должны опираться на несущие стены и заходить на них примерно на 0,12-0,15 м.

В монтажные петли, которые располагаются рядом, вставляется стальной прут, а выступающие его края загибают внутрь, после чего соединяют, используя сварку. В итоге лежащие рядом плиты прочно скрепляются.

Важно, чтобы укладка перекрытия проводилась в максимально комфортных условиях. Например, можно разместить посуду с раствором на первой установленной конструкции, чтобы не отвлекаться от работы и не тратить время и силы, каждый раз спускаясь за ней вниз.

Схема укладки после завершения их монтажа предусматривает заделку торцов, чтобы предотвратить промерзание. Эти действия помогут дополнительно сохранить еще и тепло в доме, так как холод не сможет попасть внутрь.

Заделка торцов

Существует несколько способов заделать торцы у плит.

Можно воспользоваться минеральной ватой и заполнить ею пустоты труб примерно на 0,2-0,3 м в глубину.
Залить пустоты на 0,12-0,25 м легким бетонным раствором или же закрыть бетонными пробками.
Для заполнения пустот использовать забутовочный кирпич на растворе и заделать поверхность раствором.

Иногда плита находится очень близко от лицевой кладки. Если между ними отсутствует утеплитель и не заделаны торцы, перекрытие начнет промерзать и покрываться льдом в помещении. Плита станет источником холода, и при включении отопления из-за резкого перепада температур на ее поверхности образуется «роса». Чтобы избавиться от этой проблемы в уже готовом доме, подойдет следующая схема действий.

Необходимо перфоратором просверлить с нижней стороны плиты отверстие в промерзших трубах.
В полученное углубление вставить трубку, имеющую наклон в сторону наружной стены и сквозь нее задуть монтажную пену.
В результате должна получиться пробка из пены, заходящая на глубину 01,-0,2 м, которая и будет выполнять функцию теплоизолятора.

Торцы необходимо заделывать не только у плит, опирающихся на наружные стены, но и у тех, что опираются на внутренние.

1pobetonu.ru

Железобетонные плиты перекрытия для коттеджа — Стройфора

Преимущества сборного железобетона неоспоримы, и для малоэтажного строительства это отличный стройматериал. При условии, что к стройплощадке может проехать автокран и машина с железобетонными плитами. Если это невозможно, подходит вариант монолитного или сборно-монолитного перекрытия, но они не обладают такими преимуществами, как сборное. Монолитное перекрытие сложно для строителя без опыта, и требует значительных трудозатрат и времени на набор бетоном прочности. Сборные плиты позволяют смонтировать перекрытие за сутки, а их заводской прочности для частного дома хватает с избытком.

Междуэтажное перекрытие из сборных ж/б плит можно монтировать в домах из кирпича, камня и легкобетонных блоков – шлакоблоков, керамоблоков, газосиликатных и твинблоков, керамзитобетона и пенобетона, с условием усиления зоны опирания плит армопоясами из монолитного железобетона или нескольких рядов обычного полнотелого кирпича.

Плюсы круглопустотных плит для устройства перекрытия коттеджа

Отличная звукоизоляция и теплоизоляция, значительно лучше, чем у монолитного варианта
Высокая прочность – от 800 до 1250 кгс/см2 и долговечность
Скорость монтажа и круглогодичность стройки

Стандартная толщина плит с круглыми пустотами 220 мм, имеется типоразмер с толщиной 160 мм.

Ширина плит 1 м; 1,2 м; 1,5 м. Длина от 1,6 м до 12 м.

Сборные ж/б плиты имеют маркировку, дающую информацию о габаритах плиты, виде и форме пустот, расчетной нагрузке на м2 плиты, предварительном напряжении, способе опирания плиты – на две стороны, на три или четыре стороны. Эти способы являются «законами» для монтажа. Недопустимо опирать плиту не в зоне опирания. Например, опирать плиту с маркировкой ППС (наличие предварительного напряжения арматуры плиты) следует на две стороны, иначе она потеряет несущую способность. Плиты рассчитаны на зоны опирания, как правило две, но могут быть сконструированы для опирания и на три, и на четыре стороны. Если плиту, предназначенную для опирания на две стороны, положить на три, то есть создать ей «защемление», то не факт, что она будет работать правильно, и даже запаса излишней прочности может не хватить – могут появиться трещины в зоне защемления, по длинной стороне плиты.

К сожалению, в прайсах производители плит крайне редко указывают все нужные параметры, ограничиваются типом плиты, ПК или ПБ. Выяснять технические характеристики нужно обязательно.

Опирание плит возможно только на несущие стены, все перегородки возводят только после установки плит, причем они должны быть ниже плиты перекрытия не менее чем на 10 мм, эти данные нужно учитывать по осадке здания, то есть по виду стеновых материалов. Кроме того, у плиты есть прогиб, в середине пролета он максимальный, и это тоже надо учитывать. Внутренние перегородки лучше устраивать после того, как плита «провиснет» – на миллиметры.

Резать плиты перекрытия по ширине нельзя. По длине – крайне нежелательно. В местах, где в перекрытии запроектированы отверстия для пропуска инженерных коммуникаций, вентиляции или дымоходов, возможно сделать монолитные участки между плитами. Монолитные заделки должны иметь опоры, их края не должны быть прямоугольными. Заводские плиты обычно имеют трапециевидные формы по торцам длинных сторон, или с выступами, на эти выступы можно опереть монолитный участок. Толщину монолита возможно выставить только после монтажа плит.

При замоноличивании участков между плитами пустоты в плитах нужно закрыть заглушками, бетон в плиты попадать не должен. Но при опирании плит возможна и другая ситуация, когда пустоты по торцам следует заполнить бетоном. Если дом массивный, нагрузка от стен значительна, то пустоты на участках опирания плит заполняют. Иногда это делает производитель плит – сужает пустоты в поперечном сечении или заполняет их по торцам плит.

Строповка плит при монтаже осуществляется за монтажные петли и никак иначе. Петли расположены на участках, где можно нагружать плиту максимально. При складировании плит на участке подкладки и прокладки в штабеле нужно размещать также в этих точках – рядом с монтажными петлями.

Все плиты имеют верх и низ, то есть пол и потолок. Зазоры между плитами могут варьироваться от 10 до 50 мм, заделывают их раствором. Обвязка плит по контуру делается по проекту, обычно в районах с сейсмикой.

Сборные плиты изготавливают по рабочим чертежам, которые объединяют в серии. В сериях проработаны не только конструкция и расчеты плит, но и все узлы опирания. Минимальные значения глубины опирания рекомендуются как правило, от 100 мм, 120-150 мм - как оптимальные, но не более 250 мм. Очень важно точно знать минимальную и максимальную глубину опирания плиты, эти данные стоит выяснить у производителя.

С минимальным опиранием обычно все ясно, но с максимальным часто делают ошибки. Плита рассчитана на все нагрузки в соответствии с габаритами и зоной опирания. Если превысить зону опирания – затолкать плиту поглубже в стену, чтобы получше держалась – то и приложение изгибающих нагрузок слегка поменяется, и нагрузки на опорные торцы плиты могут превысить допустимые, тогда возможны трещины. Еще более грубая ошибка – опирать плиту на три несущие стены. Средняя точка опоры приведет к тому, что плита не будет работать так, как рассчитана. В этом случае нужно брать две плиты вместо одной, и опирать их в допуске.

Торцы плит в наружных стенах являются сильными проводниками холода, так как бетон очень хорошо проводит тепло. Поэтому необходимо делать в местах опирания терморазрывы, утепляя плиту с торца вкладышем из пенополистирола. Толщина утеплителя вкладыша достаточна 50 мм.

stroyfora.ru

Зачем нужны плиты перекрытия?

Что нужно, чтобы построить здание? Стеновые, фундаментные блоки, кровля, облицовка и т. д. А ещё? Да плиты перекрытия, конечно же.

Какими бывают эти изделия, что они собой представляют — среднестатистический человек сегодня понимает очень и очень плохо. Максимум, что «они нужны, чтобы конструкция домов была крепкой и устойчивой», или что-то вроде того. Определение верное, однако, в нём раскрыто далеко не всё.

Для информации

Пустотные бетонные плиты перекрытия считаются одними из наилучших. Этот материал просто не способен гореть и гнить, отличается большой механической крепостью, отлично сопротивляется влаге. Если следить за окружающими условиями, бетонные перекрытия могут проработать много десятилетий. Геометрически это параллелепипед, во внутренней части которого искусственно созданы трубовидные пустоты. Делается это не просто так: цель — достичь значительной жёсткости изгиба и тем самым увеличить переносимость нагрузок. Другое преимущество, которое обеспечивают пустотные межэтажные перекрытия – легче и проще будет проложить коммуникации.

Конечно, иногда коммуникации придётся обслуживать. Более простой и удобный доступ к ним обеспечивается при использовании коробчатых или трубчатых кабель-каналов из пластмассы. Пустотные перекрытия дома непременно должны иметь опору более крепкую, чем они сами, и минимальной толщиной от 15, ещё лучше от 20 см.

Чем ещё хорош железобетонный блок? Своим высоким качеством, изначальной стандартизированностью, быстротой исполнения работы, прочностью, достаточной ровностью. Нет необходимости выжидать окончания усадки, нет риска повреждения насекомыми, влагой, коррозией.

Тогда почему всё ещё некоторые люди предпочитают деревянные перекрытия в доме? Ответ прост: бетон довольно тяжёл, его и поднимать на высоту без кранов почти нереально, и сами опорные конструкции должны быть весьма прочными. Когда застраивается индивидуальный участок, применить автокран весьма сложно, поскольку территория, где его можно поставить, ограничена. Да и не для любых построек железобетонные перекрытия вполне пригодны.

Кстати, описывает то, какими должны быть плиты перекрытия, ГОСТ 1985 года (за № 26434), и частично корректирующий его ГОСТ 1991 года (№ 9561). В основном есть две основных категории: сплошные однослойные (подвиды разделяют по толщине) и многопустотные (с каналами сечением 140/159 мм, формованные с опалубкой или без неё). Длина в 3/3,6 метра обозначается как 1П, а 2ПК расшифровывается как 1,8-6 м (самый широкий разброс значений).

Многопустотная плита всегда легче монолитной сопоставимых габаритов, что вполне объяснимо особенностями технологии её изготовления. Достоинство её, однако, ещё и в том, что такое перекрытие этажа помогает уменьшить потери тепла и максимально гасит звук.

Чтобы опоры под несущими конструкциями были максимально надёжны, их надо делать только после консультации со специалистом, как минимум. А ещё лучше вообще поручить всё дело настоящим профессионалам. Они справятся лучше, чем обычные люди, даже неустанно собирающие информацию по крупицам.

Ещё о деталях

Разговаривая о полнотелых конструкциях, нельзя обойти вниманием ребристые плиты перекрытия, ГОСТ их, кстати, тоже регламентирует. Это сочетания перекрещенных балок, всё свободное место между которыми заливается бетоном. Важным преимуществом такого решения является возможность перенести высокую нагрузку. Именно подобные конструкции находят широкое применение в индустриальном и торговом строительстве, да и вообще всюду, где на балки перекрытия будет оказываться значительная нагрузка. Жилые здания, тем более частные дома, не строятся с использованием подобных опор, которые оказались бы, иначе, не только излишне дороги, но и категорически излишни.

Кроме них, классификация перекрытий на сегодняшний день включает ещё такие их виды, как кессонная плита (сетка из равномерных по величине балок, пространство между ними заполняется бетонным слоем, пусть и более тонким, чем в предыдущем случае). Целевое предназначение таких элементов то же самое, что и у ребристых плит, они вполне могут переносить значительную нагрузку.

В некоторых случаях используются безбалочные плиты перекрытия. Это звучит непонятно… на деле же — всего лишь монолитная конструкция с ровной поверхностью. Опорой для неё всегда служат колонны (наравне со стенами). Именно такие полнотелые ЖБИ перекрытия чаще всего находят применение в жилых домах. Благодаря гладкости они могут быть просто ошпатлёваны и окрашены, нет необходимости в подвесных потолках.

Чем ещё хороши полнотелые конструкции, так это тем, что величина их почти не имеет ограничений, так как изготовление происходит на самом строящемся объекте.

Дополнительно

Рассказ о том, какие есть виды плит перекрытия, будет заведомо неполон без упоминания того факта, что они бывают не только железобетонными. Есть ещё такие варианты, как дерево и сталь. Но и конструкции на основе бетона тоже не все пока названы. Межэтажные перекрытия в многоквартирных домах бывают только железобетонными, поскольку дерево не обеспечивает необходимой прочности, а сталь излишне тяжела.

Плоские плиты (условное обозначение ПТП) — всего лишь пластина из арматурного бетона, в которой предусмотрено 4 точки для крепления крановой стрелы. Есть и внутренняя градация таких плит по массе: самые лёгкие 70 кг, самые тяжёлые 1500 кг. Размеры, соответственно, также варьируются от 80×60х6 см до 318×159х12 см.

Лотковые плиты, при внешнем сходстве с плоскими, монтируются совсем иначе, и сфера применения у них кардинально отличается (это обустройство тоннелей и канализационных каналов), так что смотрите, не перепутайте!

Кроме того, конструкции перекрытий могут быть и арочными. Подобный метод нельзя назвать совсем уж новым, он применялся ещё в средневековье. Значит, за арочными перекрытиями тянется заслуженный романтический шлейф, именно с их использованием построено много старых храмов в европейских городах. Однако и в наши дни эта конструкция сохраняет немалую популярность. Более всего ценится её декоративность, а найти подробные чертежи и сведения о монтаже совсем нетрудно.

Частные жилища и не только

Виды перекрытий в многоквартирных домах, как уже не раз говорилось, ограничены двумя материалами: железобетоном и сталью. Однако малоэтажная застройка открывает намного более широкий выбор, в том числе и натуральные материалы, не наносящие ущерба окружающей среде: древесину, природный камень и так далее.

Деревянные перекрытия с деревянными же подстилающими балками вплоть до конца позапрошлого века были основным вариантом. До сих пор их можно встретить в частном домостроительстве, в «сталинских» домах. Однако устойчивость к огню совершенно недостаточна, нельзя использовать керамогранит и керамическую плитку (и некоторые другие виды покрытий пола), а если древесина подгниёт, её опорная функция может быть утрачена полностью или частично за короткий срок.

Металлические балки перекрытия, служащие опорой для деревянных блоков, использовались в домах дореволюционной постройки (при капитальном ремонте эти конструкции воспроизводятся), и в домах, построенных до середины прошлого века. Отличаются большой надёжностью.

Ещё один устаревший вариант (используемый ныне лишь в промышленной застройке) — мелко сборные железобетонные перекрытия на основе сплошной плиты, опирающиеся на балки из металла или железобетона.

Плиты перекрытия, ГОСТ, как понятно, подробно разграничивает все моменты, на сегодняшний день могут быть, например, железобетонными пустотелыми. Именно такие блоки востребованы при возведении домов до 14 этажей из кирпича, блоков (панелей) или каркасных зданий. Однако с ними связаны и некоторые проблемы. Например, достаточно совсем чуть-чуть нарушить нормы при выпуске плиты или при монтаже её, как неравномерная высота потолков будет обеспечена. Уровень тепло сбережения и звукоизоляции сложно назвать достойным. Наконец, пол над таким перекрытием обязательно надо будет разравнивать.

В домах периода массового панельного строительства почти повсеместно использованы ребристые плиты, совпадающие по размерам с комнатами. Судя по всему, тогда строителей привлекла техническая простота данного способа разграничить этажи. Однако со временем проявились и недостатки. Например, перекрытие прогибается очень сильно (больше 2 см на каждый метр), поскольку статическая нагрузка чрезвычайно большая. Эффективность удержания тепла и блокирования посторонних звуков также недостаточна (она вошла даже в анекдоты). Наконец, при непрофессиональном монтаже плит внешние несущие балки могут испортить всё впечатление от помещений.

Сборное перекрытие из пустотных плит

Самое быстрое в возведении – это, конечно же, сборное перекрытие. Кран смонтирует все пустотные плиты за считанные часы. Если вы хотите определиться, какое перекрытие сделать – сборное или монолитное, прочтите эту статью "Сборное перекрытие или монолит" , а здесь мы поговорим о сборном перекрытии и всех нюансах его исполнения.

В чем преимущества сборного перекрытия?

1. Надежность – плиты изготовлены на заводе, имеют сертификат качества и выдержат именно те нагрузки, на которые рассчитаны.

2. Скорость и простота монтажа – это значительный плюс, хотя зачастую по цене монтаж плит обходится не дешевле монолитного перекрытия.

3. Звукоизоляция – что ни говори, а перекрытие из пустотных плит намного лучше по звукоизолирующим свойствам более тонкого сплошного монолита.

Но кроме преимуществ сборное перекрытие имеет ряд недостатков:

1. Четкие ограничения по размерам помещения – пустотные плиты имеют конкретные длины, и их нужно учитывать при планировке дома.

2. Необходимость устройства монолитных участков – без них вряд ли обходится какой-то проект.

3. Отсутствие возможности выполнения перекрытия своими руками.

Но если вы уже все взвесили и выбрали для себя именно сборное перекрытие из пустотных плит, то вам следует ознакомиться с изложенной ниже информацией.

Глубина опирания плит перекрытия

Первое, о чем следует подумать еще до начала строительства – это размеры плит перекрытия и, соответственно, размеры помещений в свету, чтобы эти плиты могли достаточно опереться на стены.

Для сборных плит ПК, с арматурой по ГОСТ 5781-82, в типовых сериях прописана глубина опирания 100 – 110 мм. Недостаточная глубина опирания плит грозит обрушением или разрушением плиты, а чрезмерная – превращает шарнирное опирание (на которое изначально рассчитана плита) в защемление, что в свою очередь вызывает перенапряжение в верхней зоне плиты и может привести к ее разрушению. Опирать плиту более, чем на 240 мм не желательно.

Итак, если у нас в наличии есть плиты длиной 3,6 м, то расстояние в свету меду стенами должно быть не менее 3,6 – 2∙0,24 = 3,12 м и не более 3,6 – 2∙0,1 = 3,4 м.

Чем объясняется минимальная глубина опирания плиты? Это не просто такая величина, при которой плита не соскользнет с опоры (не соскользнуть она может, если повезет, и при меньшей глубине). Здесь есть еще требование, по которому рабочая арматура плиты должна быть заведена на опору на определенную глубину для нормальной работы конструкции. Это понятие называется анкеровкой арматуры на опоре, и оно должно строго соблюдаться. Допустимый минимум для шарнирно опирающихся плит при арматуре по ГОСТ 5781-82 – 100 мм. Для арматуры по ДСТУ 3760:2006 ситуация хуже. Даже при использовании специальных анкеров на концах стержней (приваренных шайб, пластин), минимальная глубина опирания должна быть не меньше 10d (где d – это диаметр арматуры плиты) – согласно п. 2.3.2.5 «Рекомендаций по применению арматурного проката по ДСТУ 3760 при проектировании и изготовлении железобетонных конструкций без предварительного напряжения арматуры».

Поэтому, если вам попались плиты без предварительного напряжения, армированные прокатом по ДСТУ 3760, очень внимательно отнеситесь к их глубине опирания. Особенно, в тех плитах, которые нарезаются нужной вам длины – уж в них точно никаких анкерующих устройств на концах стержней нет, а значит глубина опирания будет не минимальной (10d), а расчетной. А это уже цифры совсем других порядков – для d = 20 мм, например, длина анкеровки арматуры равна 800 мм при бетоне В25, а это абсурдно большое число. Поэтому очень внимательно относитесь к железобетонной продукции, предлагаемой рынком.

А проектировщикам отдельно хочу написать. Если вы закладываете в проекте плиты по типовым сериям, указывайте обязательно, что арматура должна быть по ГОСТ 5781, а не по ДСТУ 3760, и замена ее без серьезных переделок недопустима.

Вернемся к стандартной глубине опирания, предлагаемой нам типовой серией 2.140-1 вып. 1.

Такая глубина особенно удобна при опирании на стены из кирпичной кладки, т.к. она кратна размерам кирпича: 110 мм + 20 мм шва – это как раз 130 мм, которые занял бы кирпич 120 мм со швом в 10 мм. Поэтому еще на этапе продумывания размеров рекомендуется учитывать все нюансы, вплоть до удобства производства работ.

Заделка торцов плит перекрытия

Как известно, пустотные плиты заливаются в формы, в результате чего, с одной стороны плиты отверстие после бетонирования остается не заполненным бетоном – видна круглая пустота. С другой стороны плита заполняется бетоном при формовании.

Незаделанный торец должен быть заполнен еще на заводе специальными бетонными вкладышами. Для чего это делается?

1. Во-первых, из соображений прочности: без этих вкладышей торец плиты представляет собой довольно хрупкую конструкцию из тонких (от 30 мм) вертикальных и горизонтальных стенок, которые под весом стены следующего этажа начнут трещать – а это уже начало разрушения плиты. Вкладыши, заполнившие все пространство пустот, хорошо работают на смятие и берут нагрузку от стен на себя.

2. Во-вторых, с теплотехнической точки зрения пустоты должны быть закрыты – тогда в них не будет надувать холодный воздух, плюс в пустоты не будет попадать влага, оседающая в виде конденсата на внутренней поверхности пустот, и со временем приводящая к коррозии и образовании плесени.

В общем, с какой стороны ни посмотреть, а торцы должны быть заделаны вкладышами.

Чем плох вариант заполнения торцов плит бетоном в условиях строительной площадки? Очень сложно не просто замазать, а заполнить качественно, чтобы такой вкладыш после набора прочности работал как заводской – воспринимал всю причетающуюся на него нагрузку.

Теперь о расположении торцов плит относительно дома. В серии 2.140.11-1 рекомендуется располагать плиты так, чтобы заделанные вкладышами торцы располагались со стороны наружных стен дома, а заполненные при формовании на заводе – опирались на внутренние стены дома. Это объясняется тем, что внутренние стены более нагружены (на них плиты опираются с двух сторон), и монолитные торцы легче справятся с такой нагрузкой, чем торцы с бетонными вкладышами. Да и со стороны вентканалов также желательно опирать плиты монолитными торцами – чем меньше щелей, тем меньше запахов и влаги будет бродить по дому (не всем ведь попадаются ответственные строители, тщательно заполняющие все швы раствором).

Установка анкеров в сборном перекрытии

Важный момент – это создание единого диска из сборных плит перекрытия. Ни одна часть сборной конструкции не должна жить сама по себе. Всегда в сборном домостроении разрабатываются узлы соединения сборных конструкций между собой, а также крепление их к смежным несущим элементам. Так и плиты перекрытия объединяются в единую систему благодаря специальным анкерам, которые крепятся с помощью сварки к подъемным петлям плит и анкерятся в стенах либо свариваются между собой (для рядом лежащих плит). Эта система анкеров подстраховывает все перекрытие в случае выхода из строя одной из плит. На рисунке ниже приведена схема сборного перекрытия, на котором показано расположение анкеров А-1 и А-2.

Анкер А-1 – это Г-образный стержень диаметром 10 мм, который одним концом крепится к петле, а другим заводится в кладку стены.

Анкер А-2 – это прямой стержень, который одним концом крепится к петле плиты перекрытия, а другим – приваривается к точно такому же анкеру А-2, закрепленному к петле другой плиты.

Анкеры типа А-1 устанавливаются на крайних опорах, А-2 – на промежуточных (т.е. на средних стенах, где плиты опираются с двух сторон).

Как вы заметили, нет необходимости каждую петлю плиты крепить анкером. Достаточно расставить анкеры типа А-1 в угловых плитах и далее через две плиты, а анкеры типа А-2 – через одну плиту. А заполнение швов между плитами, устройство монолитных участков и сплошной стяжки по верху плит завершают дело и придают дополнительную монолитность диску перекрытия. В особых случаях возможна установка анкеров в каждой плите.

Монолитные участки в сборном перекрытии

Без монолитных участков обойтись сложно. Даже если размеры дома подогнаны идеально под размеры плит, все равно появятся вентиляционные каналы или лестничный проем, для которых придется выполнить монолитный участок. Очень подробно информация о монолитных участках изложена в разделе "Монолитные участки".

Стены под сборное перекрытие

Не каждый строительный материал стен выдержит нагрузку от стен перекрытия без специальных мероприятий. Многие пористые материалы (газобетон, пенобетон и т.п.) плохо работают на местное смятие и выкалываются под весом сборных плит. Но вопрос это решаемый – нужно просто предусмотреть под плиты монолитный пояс или несколько рядов полнотелого кирпича. А основанием для устройства пояса будет расчет кладки стены на местное смятие. Но для некоторых материалов (например, ракушечник) даже при успешном расчете риск выкалывания очень большой, поэтому пояс или несколько рядов полнотелого кирпича под перекрытием не просто желательны, а обязательны.

Итак, мы рассмотрели все особенности конструирования сборного перекрытия из пустотных плит. Если у вас есть вопросы, задавайте их в комментариях.

class="eliadunit">

Добавить комментарий

svoydom.net.ua

Межэтажные перекрытия и перекрытия подвала из пустотных бетонных плит перекрытий

Бетонные пустотные плиты перекрытий выпускаются различными комбинатами железобетонных изделий и имеются в продаже в широком ассортименте. Поэтому именно их я решил использовать в качестве перекрытий. Более того, прежде чем приступать к проектированию дома, я ознакомился с перечнем выпускаемых плит на ближайшем КЖБИ. И исходя из типоразмеров плит и проектировался и дом, и конфигурация и фундамента и подвала.

Бетонные плиты являются практически вечным материалом (при качественном изготовлении). Они не гниют, не горят, прочные. На них можно возводить практически любые стены (в условиях малоэтажного строительства). Единственный их недостаток — они тяжелы и для их транспортировки и монтажа необходимо привлечение тяжёлой грузовой техники и подъемного крана. Но несмотря на это, я решил пойти на это, поскольку это делается один раз в жизни, а служить будет не одному поколению.

В данном случае, для перекрытия подвала размером 15 х 12 метров, мне потребуется 18 пустотных плит перекрытия типа ПК 60-12 — 8А и 3 плиты ПК 60-15-8А. В названии плиты, вобщем то зашифрованы размеры плиты в дециметрах и количество пустот в ней. Т.е. это плиты длиной 6 метров (с небольшим допуском в меньшую сторону ( 5,97 метра) и с 8-ю трубчатыми пустотами вдоль нее. Толщина плит примерно 22 сантиметра.

Почему выбрана именно такая конфигурация фундамента и раскладки плит?

В правом верхнем углу (по схеме) будет расположен гараж на две машины. Уровень его фундамента занижен по отношению к остальному фундаменту. Это сделано для того, что бы пол гаража не был слишком высоким по отношению к грунту и не надо было строить въездную эстакаду на «второй этаж».

Кроме того, я хочу иметь в гараже небольшую смотровую яму для мелкого ремонта и текущего обслуживания автомобилей. Замена масла в двигателе и трансмиссии, смазка подвески и пр. Под гаражом будет небольшая слесарная и автомастерская. Соответственно организовать смотровую яму можно только вдоль плит с последующей заделкой лишнего пустого пространства железобетоном (см. ниже).

Как раз напротив смотровой ямы в поперечной внутренней стенке фундамента сделана арка. Таким образом в любой момент можно организовать транспортировку каких либо длинномеров, грузов стройматериалов, топлива и пр. через проем смотровой ямы и арку в фундаменте в помещение под хозяйственной частью и топочной (см. проект поэтажный дома). Можно даже будет устроить некий транспортер или желоб.

Остальной подвал — «свободной планировки». Если потребуется выгородить какое то помещение, это будет легко сделать при помощи каркасных перегородок. Так, в нижней по схеме части подвала, в том же отделении, что и гараж, будет устроена холодная кладовка и ледник. Это позволит достаточно оперативно и без проблем убирать запасы на зиму через гараж (смотровую яму). А в дальнейшем доставлять их непосредственно на кухню.

В месте, где будет расположена кухня плиты в одном случае будут положены на расстоянии примерно 30-35 см друг от друга. Для чего это делается? Дело в том, что на кухню должно идти много коммуникаций. Это и подводка воды, и выход канализации (слива), электричество, вентиляция, возможно и газовая труба от баллона. Кроме того, что бы исключить «долгую» доставку продуктов из кладовой и ледника через гараж, возможно устройство небольшого подъемного механизма «лифта» через специальный люк в полу кухни. Тогда, спустившись в подвал, к «стратегическим» запасам раз в неделю, можно будет быстро поднять на кухню необходимый запас продуктов для пополнения «оперативных» запасов.

Над левой верхней частью подвала (по схеме) будет располагаться хозяйственная часть и топочная. Здесь же будет находиться и «парадный» вход в подвал из галереи в гостиной. Лестница из галереи будет идти на второй этаж, а что бы место под пролетом не пропадало, решено под ним устроить лестницу в подвал. Естественно от галереи она будет зарыта дверью. Поэтому при укладке плит будет оставлен проем шириной примерно 1 метр.

Как указано выше, пол в гараже будет располагаться ниже чем пол в хозяйственном помещении. Но поскольку и гараж, и хозяйственная часть мне хочется организовать как единое помещение со сквозным проездом (пусть не автомобилем, но обязательно вездеходом), придется устраивать пандус. Для облегчения его устройства решено оставить достаточно большую не перекрытую часть подвала (шириной примерно 60-70 см). Это позволит сделать пандус не слишком крутым. А оставшийся проем будет залит железобетоном по месту.

В нижней (по схеме ) части подвала будет располагаться теплоаккумулятор, представляющий собой набор емкостей (канистр), заполненных водой. Из них будет устроен некое подобие лабиринт, что бы воздух успевал отдавать или получать тепло от воды. Поскольку эта процедура предусматривает достаточно сложную вентиляционную систему, решено оставить между плитами 3 проема по 30 см. Это достаточно для прокладки воздуховодов не только по вертикали, но и по горизонтали, в толщине перекрытий.

Я думаю, что расположение теплоаккумулятора под гостиной позволит использовать теплопотери с пользой. Основные потери тепла будут происходить именно через перекрытия подвала. А они являются фактически полом в гостиной. Это будут просто «теплые полы» в гостиной. С южной стороны к теплоаккумулятору будет примыкать зимний сад, две другие стены будут теплоизолированы снаружи, так, что бы сами стены так же служили накопителями тепла.

Сами пустотные плиты перекрытия будут укладываться на стенки фундамента с предварительным нанесением на место стыка цементно-песчаного раствора с добавлением клея. Рассматривается так же вариант и предварительным нанесение монтажной пены. Она должна заполнить все пустоты между плитами и стенкой фундамента.

Поскольку под перекрытиями из плит (под потолком подвала) планируется прокладка многочисленных коммуникаций (труб, подводок, гофрированных труб и кабель-каналов, канализации и пр.), практически по всей площади перекрытий, с расстоянием друг от друга примерно 1 метр, будут устроены т.н. подвески. Подвеска представляет собой две металлических полосы, согнутых буквой «Г» Полоски забиваются в щель между плитами так, что бы верхние части полосок смотрели в разные стороны. Внизу полоски выступают из пола примерно на 10 см и не мешают перемещению по подвалу. В то же время к ним в любой момент можно приварить или привинтить какой либо кронштейн, держатель и т.д.

Сверху перекрытие покрывается либо цементно-песчаной стяжкой, либо щель запенивается и устраиваются полы по лагам.

Заделка оставленных проемов производиться при помощи бетона. Под щель снизу заводится опалубка (из доски или фанеры). В щель укладывается арматура. Если есть возможность засверлиться в боковые стенки плиты, то арматура заводится туда. Если щель узкая, то арматура изгибается в виде перевернутой буквы «П» с лапками и эти лапки цепляется за края плит. Щель заливается бетоном с использованием цемента марки НЦ (напрягающий цемент).

Я считаю такой способ изготовления отверстий в перекрытии для себя более приемлемым, нежели сплошное покрытие подвала плитами с последующим выпиливанием — вырубанием нужных отверстий в бетоне. В моем случае целостность (а следовательно и прочность) плит никак не нарушается. А заделка бетоном при наличии бетономешалки вряд ли более трудоемка операция нежели пробивание отверстий перфоратором в хорошо армированном железобетоне промышленного изготовления.

Кроме того, эти щели и не всегда надо заделывать бетоном. Возможно их запенивание монтажной пеной (с дальнейшим устройством полов по лагам). Тогда в любое время полы можно будет вскрыть и протянуть дополнительные коммуникации. Впрочем, и в бетоне можно будет оставлять закладные элементы.