Фундамент для дома с подвалом или цокольным этажом: какой выбрать. Фундамент с подвалом монолитный
Монолитный ленточный фундамент: устройство, конструкция, порядок строительства
Монолитный ленточный фундамент представляется собой неразъемную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами. При соблюдении технологии конструкция становится единым целым — монолитом — и имеет очень высокую надежность и прочностные характеристики. По этой причине пользуется популярностью, как при возведении многоэтажных домов, так и частных коттеджей.
Монолитный ленточный фундамент целесообразно применять при невысоком уровне грунтовых вод: когда они располагаются ниже требуемой глубины залегания фундамента. В противном случае необходимо организовывать дренаж, а это дополнительные (и немалые) средства.
Так выглядит готовый монолитный ленточный фундамент
Устройство и типы
Содержание статьи
По глубине залегания ленточные фундаменты бывают мелкого и глубокого залегания. Мелкозаглубленные могут применяться на спокойных, непучнистых грунтах с хорошей несущей способностью под постройки небольшой массы — из древесины и возведенные по каркасной технологии.
В этом случае лента должна на 10-15 см уходить в твердый слой, который располагается под плодородным. В то же время по нормативам она не может быть менее 60 см.
Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления
Монолитные ленточные фундаменты глубокого заложения делают под тяжелые, массивные дома. В общем случае опускают их на 10-15 см ниже уровня промерзания грунтов для данного региона. При этом подошва должна опираться на слой с хорошей несущей способностью. Если это не так, приходится углубляться ниже. Например, если уровень промерзания грунтов 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на отметке 1,4 м, то приходится опускаться ниже 1,4 м.
С опалубкой или без
Вообще, технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает установку опалубки. Это конструкции из щитов, которая придает форму бетону и не дает ему растекаться. Понятное дело, что опалубка — это дополнительные расходы на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.
Опалубка — конструкция из досок или фанеры, которая придает фундаменту форму
Иногда в целях экономии, на хороших грунтах котлован под фундамент роют ровно по разметке — на нужную ширину и глубину. И в эти ямы заливают бетон без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности, результат спрогнозировать невозможно. Дело в том, что для набора нормальной прочности бетону необходимо определенное количество воды. Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в грунт, что может сказаться на качестве самого бетонного камня. В самом худшем случае он может крошится.
Из положения выходят, расстелив в траншее полиэтиленовую пленку. Но по ней потом ходят — армирование делать нужно. И прутья, и сапоги не один раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.
Фундамент без опалубки — рискованная затея
В некоторых случаях такие фундаменты могут отстоять какое-то количество лет без проблем. Но рано или поздно, появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность работы с таким фундаментом — его далеко не идеальная геометрия. Для того чтобы снизить теплопотери, фундамент утепляют, причем чаще всего плитами пенопласта или экструдированного пенополистирола. Попробуйте наклеить их на неровную поверхность. Такая же ситуация с пароизоляцией: пленку очень сложно (практически невозможно) приклеить на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта. Оправдан или нет такой подход — решать вам, но рекомендовать такой фундамент можно только под забор или сарай.
Подвал в доме с ленточным фундаментом
Подвал может быть такой же площади, как и дом, а может занимать только часть пространства. И определиться с его размерами нужно до момента проектирования.
Если подвал занимает только некоторую часть пространства, можно будет не вынимать весь грунт, а копать только траншеи под ленту. Копают подвал тоже по определенным правилам. Его размещение и обустройство также может быть разработано на стадии проектирования.
Ленточный монолитный фундамент с подвалом — сложная для проектирования задача (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)
Если же решено было сделать подвал позже, то выбирать место и определять глубину нужно так, чтобы при проведении линий от основания дома под углом 45° они через пустоты не проходили (продемонстрировано на фото справа).
Если подвал находится под всей площадью дома, то и грунт вынимается весь до требуемой глубины. Вообще, подобный проект бюджетным не назовешь: работы и расходов намного больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и их большая толщина. Так как внутри грунт не будет, то стенам подвала необходимо будет сопротивляться давлению грунтов извне. Потому и толщина ленты будет намного больше и арматура нужна более мощная, укладывается она с меньшим шагом, увеличится и количество поясов армирования. В результате только на фундамент расход арматуры увеличится. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, армирование пола подвала по всей площади. А это снова материалы — бетон и арматура. В-третьих, необходима будет эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Такое строение самостоятельно уже не спроектировать. Работать должен профессионал, причем с большим опытом.
Один из вариантов устройства фундамента для дома с подвалом (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)
Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства
Даже если строить дом будет организация или бригада, застройщику знать технологию необходимо: только так можно проконтролировать процесс и быть уверенным в качестве работ.
В общем случае технология такая:
- Разметка участка.
- Земельные работы.
- Уплотнение основания, базовая подсыпка и трамбовка.
- Разметка ленты.
- Гидроизоляция.
- Сборка и установка опалубки.
- Вязка арматуры.
- Заливка бетона и его вибрирование.
- Уход за бетоном.
Требуется некоторое пояснение. Двойная разметка — участка и ленты — нужна, если дом будет с подвалом под всей площадью дома. Первый раз вы размечаете площадь дома с учетом припусков на установку опалубки. Тут уж без нее никак не обойтись. Затем, после того как котлован вырыт и дно подсыпано и утрамбовано, нужно будет разметить именно ленту. По этим отметкам потом будет устанавливаться опалубка, которая и сформирует «профиль» вашего дома.
Теперь немного подробнее о каждом из этапов.
Разметка участка
Так как для проектирования грунт исследовали на определенном участке, привязываться нужно жестко. Подземное строение часто бывает неоднородным и смещение на полметра может оказаться критичным: вдруг там просадочные породы или полость. С точностью до сантиметра позиционироваться вряд ли стоит, но желательно сильно не промахиваться.
Так можно сделать разметку под фундамент на участке
Земельные работы
Их объемы и используемая техника зависят от того, с подвалом будет у вас дом или без. Если без, то разметили вы ленту — так и нужно будет вынимать грунт. Только с запасом на установку опалубки — а это иногда 50*80 см с каждой стороны. Для щитов нужны распорки, которые не дадут им развалиться.
Если дом с подвалом — вынимать нужно будет весь грунт. Размеры котлована — на 2-5 м больше размеров фундамента. Это все тот же запас под распорки для опалубки.
Если дом с подвалом — котлован получается болшой
Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Аренда ее стоит немало, но работа бригады «копателей» в течение нескольких дней обойдется не дешевле. Скорости при этом несоразмерены.
Верхний плодородный слой укладывают отдельно, его можно сразу распределить по саду. Остальной грунт сваливают в кучу: частично он пойдет на обратную засыпку, частично его нужно будет вывезти.
Для дома без подвала копать меньше
Уплотнение дна котлована и подсыпка
После того как основную массу грунта вынули, дно необходимо выровнять и уплотнить. При работе экскаватора часто случается, что какие-то участки имеют на 20-30 см большую глубину, чем необходимо. Все эти неровности необходимо исправить: засыпать и утрамбовать.
Трамбовка и выравнивание нужны по всей площади котлована или траншеи. Причем, не при помощи колоды. Ее можно использовать, если строите забор. Даже уже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.
Разберемся почему. На этот уровень приходится вся нагрузка здания. Даже небольшие пустоты и неровности могут вызвать неравномерную усадку и образование трещин. А дно после выемки земли неровное. И устранить это можно при помощи трамбовки. Еще лучше, если на дно насыпать слой песка со средним или мелким зерном. Он из-за меньших размеров лучше выравнивается. Но для лучшей и более быстрой трамбовки его нужно увлажнить (налить воды, чтобы промочить весь его объем). Виброплита создает усилие, уплотняющее песок на 15-20 см. Именно такой слой и требуется насыпать за один раз. Если по проекту, слой песка 30 см, значит насыпать сначала необходимо 15 см, пролить и утрамбовать его до высокой плотности. Затем насыпать второй и его тоже пролить и утрамбовать.
Есть даже узкие трамбовочные машины для уплотнения грунта в траншее
Часто в проект требует создание песчано-гравийной подсыпки. Тогда поверх уплотненного песка насыпается еще слой щебня фракции 30-60 мм. И он тоже утрамбовывается. Толщина этого слоя подсыпки 10-15 см. Его тоже нужно насыпать небольшими слоями примерно по 5 см и каждый утрамбовывать.
В этом случае грунт не только ровняется, он еще становится более плотным: щебень вбивается в расположенную ниже породу, повышая ее несущую способность. Так как плита бьет по камешку с большой силой, то уплотнение происходит на глубину до 40-50 см. А это — очень хорошо.
Опалубка для монолитного ленточного фундамента
Опалубку делают из досок толщиной не менее 40 мм, низкосортной фанеры или ОСП. Фанера есть недорогая, специальная — опалубочная. Она с одной стороны имеет ламинирование — есть защитная пленка. Потому использоваться может несколько раз.
Щиты из листовых материалов укрепляются поперечными и продольными брусками. Из досок скрепляются поперечинами. Выставляют собранные щиты по разметке ленты, закрепляют с наружной стороны укосами, а внутри устанавливают распорки. Все эти крепежные элементы должны придать опалубке заданные габариты. Они же не дадут щитам развалиться или выпятиться при заливке бетона: масса будет на стенки давить немалая, потому крепеж должен быть надежным.
Опалубка — неприменимый атрибут качественного фундамента
Армирование
Из-за особенностей строения — большой протяженности и малой ширины — на ленточный фундамент воздействуют в основном силы, которые пытаются сломать ленту поперек. Потому укреплять ее нужно по длинной стороне. Тут используют мощную ребристую арматуру от 10 мм в диаметре и больше. Вся поперечная арматура только стабилизирует продольные прутки в пространстве, потому ее можно брать гладкую и использовать небольшой толщины — 6-8 мм.
Схема армирования ленточного фундамента
Причем в большинстве случаев, независимо от глубины залегания, достаточно двух армирующих поясов: вверху и внизу ленты. Исключение устройство фундамента с подвалом под всем домом.
Схема армирования ленточного монолитного фундамента приведена на фото. В каждой точке соединения арматуру связывают специальной проволокой. Делают это вручную с использованием крючков или автоматических приспособлений — вязальных пистолетов.
Есть еще один способ: сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работа идет быстрее, но при этом соединение получается жестким. При вязке проволокой у арматуры остается некоторая свобода. И это помогает компенсировать некоторые деформации без разрушения бетона. При сварке соединения жесткие, что с одной стороны неплохо, но с другой слишком жесткая конструкция может стать причиной появления трещин.
А так армирование выглядит вживую
Еще один момент: место сварки всегда начинает разрушаться первым. Хотя арматура находится в толще бетона, и потому не подвергается коррозии (кислород к ней не проникает), но при каких-либо нарушениях и поступлении кислорода разрушаются первыми сварные соединения.
На этом этапе происходит закладка вентиляционных продухов и коробов, через которые будут подводиться к дому инженерные коммуникации. Если об этом забыть, придется разрушать монолит а это очень нежелательно: чем меньше изъянов, тем крепче будет конструкция.
Заливка ленточного фундамента
При строительстве более-менее крупного дома проще и лучше заказывать доставку готового бетона на площадку в миксере. Тогда заливку можно сделать за один день.
Можно бетон делать самостоятельно. Но для этого потребуется бетономешалка. Вручную, перемешивая компоненты в корытах обеспечить должную степень однородности невозможно.
Для заливки большого фундамента проще заказать готовый раствор
Для заливки вручную понадобится как минимум, три человека: один замешивает бетон в бетономешалке, второй распределяет готовую порцию, а третий вибрирует только что залитый участок.
Вибрирование бетона производят при помощи ручных или переносных погружных вибраторов. Этот процесс позволяет удалить все пустоты, более равномерно распределить заполнитель. В результате прочностные характеристики бетона намного улучшаются, он приобретает морозостойкость из-за того что намного меньше впитывает воду. Потому не пропускайте этот этап: при тех же компонентах в растворе, получаем в результате бетон более высокой марки.
Чтобы бетон стал более однородным и приобрел дополнительно морозостойкость, обработайте его вибратором
Еще один момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба. Во-первых, ими проще доставить бетон к нужной точке, а во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превышает 150 см, он расслаивается. Результат — низкая прочность.
Уход за бетоном
Если работы велись в жаркую сухую погоду, ленту необходимо прикрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, предотвращающим быстрое испарение влаги. Так как глубина бетона большая, смачивание поверхности ощутимых результатов не даст. Главное — не дать пересохнуть верхушке и пленка с этой задачей справляется отлично.
Если температура во время и после заливки держится в районе +20°C, через трое суток после заливки бетон наберет крепость порядка 50%. И на четвертые сутки опалубку можно снимать и приступать к дальнейшим работам.
При более низких температурах ждать нужно больше: при +10°C это уже 10-14 дней, а при +5°C процесс схватывания практически прекращается. В таких условиях нужно или утеплять опалубку, или подогревать бетон.
Монолитный ленточный фундамент готов, но предстоят еще работы по его утеплению и гидроизоляции. Только после этого его засыпают (обратная засыпка).
stroychik.ru
тип конструкции, требования, расчеты, этапы строительства, рекомендации
Решение устроить подвал в частном доме должно быть взвешенным и продуманным. С одной стороны, в цокольном этаже удобно размещать хозяйственно-бытовые и технические помещения, мастерскую или бильярдную. Часто под домом оборудуют гараж для автомобиля, сауну, баню, тренажерный зал. С другой стороны, требуются тщательный расчет, немалые финансовые вложения в строительство подземного помещения, надежная защита от протечек.
Как построить дом с подвалом правильно, чтобы избежать ошибок и переделок в будущем?
Строительство фундамента для дома с подвалом
Конструкция цокольного этажа фактически является фундаментом для всего дома. Нагрузка передается через стены на грунтовое основание. Перед началом строительства проводят инженерные изыскания - определяют тип почвы, ее несущую способность, глубину залегания подземных вод.
Последняя характеристика - основополагающая для принятия решения о возведении подвала. При высоком УГВ его строительство - рискованное мероприятие. Как бы качественно и правильно ни была бы выполнена гидроизоляция, существует большая вероятность протечек через некоторое время от начала эксплуатации. Рекомендуется отметку пола цокольного этажа поднять над уровнем грунтовых вод не менее, чем на 0,5 м.
Строительство фундамента для дома с подвалом включает этапы:
- Подготовительные работы - очистку, выравнивание площадки, срезание и перенос плодородного слоя почвы в отвал на компостирование, перемещение коммуникаций, закупку и складирование материалов.
- Разметку плана дома на местности, разбивку осей, установку обносок.
- Земляные работы - выкапывание котлована, транспортировку земли, обратную отсыпку.
- Строительные работы - устройство основания под подвал, возведение стенок, монтаж перекрытия.
- Устройство дренажа.
- Гидроизоляцию.
- Утепление, пароизоляцию.
- Прокладку коммуникаций, устройство вентиляции.
- Внутреннюю отделку, установку лестницы.
- Наружную облицовку, отмостку.
Земляные работы и водоотведение
После разметки фундамента приступают к рытью котлована. Чаще всего это делают механизированным способом - экскаватором, фронтальным погрузчиком. Вручную копать и вывозить большой объем земли очень трудоемко.
Земляные работы и последующее устройство фундамента нужно проводить, по возможности, без временного разрыва, чтобы избежать поступления поверхностных вод в яму. Дождь или таянье снега приводят к размоканию грунтов, размыву стенок котлована, заливанию уже установленного арматурного каркаса. По периметру формируют неразрывный бортик из земли высотой 30-50 см, чтобы дождевая вода не стекала с окружающего участка.
Если есть возможность, выкапывают водоотводной канал длиной 6-7 м и приемочный объем, бурят поглотительные скважины. Это поможет избежать замокания основания.
Котлован выкапывают на глубину отметки пола подвала (-1,2 или -1,5 м) плюс толщина песчаной или песчано-гравийной подушки и бетонного армированного основания. Нивелиром проверяют горизонтальность дна. После выкопки его утрамбовывают, засыпают слоем песка и гравия толщиной 20-25 см, увлажняют, уплотняют.
При необходимости устраивают подпорные стенки, чтобы исключить обрушение грунта.
Дренаж
Наружная дренажная система предназначена, чтобы отводить воду еще на подходе к фундаменту. Особенно это важно, если почва на участке глинистая, рядом расположены водоемы, дом стоит на склоне, или низ основания заглублен ниже уровня земли на 1,3 метра.
Внешнее дренирование перенаправляет почвенные воды в пристенный контур или кольцевой, расположенный на расстоянии 1,5-2 метра от фундамента. Дренаж целесообразно выполнять параллельно с земляными работами.
Кольцевая система представляет собой замкнутый трубопровод, уложенный по периметру здания, с уклоном в сторону накопительного колодца или коллектора. Вода проникает в трубы сквозь перфорированные стенки. Из водосборника жидкость попадает в канализацию, или ее откачивают за пределы участка либо в ассенизаторскую машину. Возможно отведение воды самотеком в дренажную канаву ниже уровня фундамента.
Расчет фундамента и толщины стенки
Фундаменты и стены подвала испытывают не только вертикальные нагрузки от дома и собственного веса, но и боковое давление грунта. Поэтому работу конструкции нельзя рассматривать так же, как в обычных бесподвальных домах.
В результате бокового воздействия при недостаточной толщине стенки и ширине фундамента возможны деформации, сдвиг и наклон подошвы, проседание грунта под опорной частью. Это приведет к потере устойчивости конструкцией, ее разрушению.
Расчет фундамента дома с подвалом подробно расписан в "Пособии по проектированию зданий и сооружений", в котором на примерах дан алгоритм определения оптимальных размеров, схемы армирования конструкций цокольного этажа. Если не проводились геологические исследования, расчетное сопротивление грунта принимают с большим запасом. Соответственно, элементы будут иметь не только значительный резерв по прочности, но и перерасход по материалам. Рациональное решение - когда опорная часть шире стенки фундамента.
Строительные работы
В частном строительстве наибольшее распространение получили ленточные и плитные фундаменты с подвалом. Стены возводят из монолитного бетона или сборных элементов - кирпича, блоков.
Строительные работы включают:
- Устройство армированной монолитной плиты или ленты.
- Возведение стен.
- Монтаж перекрытия из деревянных балок или железобетонных панелей.
Плиту армируют одним или двумя рядами сеток, ленту - каркасами по расчету. Применяют бетон марки не ниже М200. Монолитные стенки усиливают вертикальными стальными стержнями, в блочных или кирпичных через каждые 300-400 мм по высоте прокладывают горизонтально проволоку или арматуру. В углах и стыках устанавливают Г- и П-образные металлические элементы для восприятия разнонаправленных напряжений.
Железобетонные плиты опирают на 2 противоположные стены на глубину 70-120 мм. Деревянные балки перекрытия монтируют в "гнезда" или встык с помощью накладных элементов. От гниения древесину обрабатывают антисептиками.
Для устройства небольших погребов подходят свайные и ленточные фундаменты. В этом случае подземное помещение располагают под домом на некотором расстоянии от опор, чтобы ослабление толщи грунта и нагрузка от стенок не привели к перекосу или заваливанию оснований.
Гидроизоляция
Защита от попадания влаги - важнейшая часть работ при строительстве цокольного этажа. Стыки стен и плиты герметизируют расширяющимися лентами и специальными растворами.
Снаружи и изнутри фундамент обрабатывают:
- окрасочными составами;
- напыляемыми веществами;
- рулонными материалами;
- проникающей гидроизоляцией.
Работы проводят с соблюдением технологии. Обмазку осуществляют в несколько слоев. Проникающую гидроизоляцию наносят неоднократно, следя, чтобы не было пропусков и зазоров. Обклейку - в 2 слоя с нахлестом и проклейкой швов. Обрабатывают конструкции по всей высоте.
От качества выполненной изоляции зависит возможность полноценной эксплуатации цокольного этажа, долговечность здания в целом.
Утепление фундамента дома с подвалом
Цокольный этаж нуждается в обязательном утеплении. Промерзание стен неблагоприятно сказывается на микроклимате не только подвала, но и всего дома. Отсутствие теплоизоляции приводит к разрушению поверхности бетона над уровнем земли, деформациям фундамента из-за пучения в прилегающих слоях грунта. К тому же неизбежны теплопотери.
Теплоизоляцию можно выполнить снаружи и внутри помещения. Для наружного утепления применяют неподверженные действию влаги материалы:
- экструдированный пенополистерол в плитах;
- пенопласт;
- термопанели;
- штукатурная смесь с вермикулитом или пенополистеролом;
- напыляемый пенополиуретан.
К наружному утеплению фундамента относится устройство отмостки. Она препятствует затеканию воды в пристеночное пространство, проникновению холода сквозь слой грунта.
Изнутри цокольный этаж утепляют, если нет возможности провести эту операцию снаружи. Тепло сохранится в помещении, но стены не будут защищены от холода. Проникшая в поры и капилляры вода при понижении температуры замерзает, вызывая постепенное разрушение материала.
Для внутренней теплоизоляции используют те же материалы, что и для наружной, с последующей декоративной отделкой.
Вентиляция подвала
В цокольном этаже присутствует постоянная влажность. К тому же на поверхность выходит почвенный радон и скапливается в нижнем уровне помещения. Он тяжелее воздуха, поэтому простым проветриванием через продухи или фрамуги его достаточно сложно удалить.
Естественная вентиляция подвала достигается установкой разноуровневых вытяжных каналов. Один располагается на высоте 15-30 см от пола, другой - под потолком. За счет разницы давлений и температур возникает движение воздушных масс из нижнего слоя в верхний. Наружный, более холодный, воздух поступает в помещение, а теплый застоявшийся удаляется.
Такой вентиляции может быть недостаточно. Зимой она неэффективна, часто забивается инеем. Целесообразно устроить комбинированную приточно-вытяжную систему - сочетание естественной и принудительной. Воздух будет циркулировать за счет побуждения специальными нагнетателями - вентиляторами или турбинами.
Принудительная вентиляция обладает преимуществами перед естественной системой. Очищенный воздух нагрет или охлажден в соответствии с нужным режимом. Погодные условия снаружи подвала не влияют на работу устройств. Можно вентилировать помещения большой площади.
Подробнее о технологии строительства фундамента дома с подвалом и о возможных ошибка в этом видео рассказывает профессионал:
Рекомендации
Советы застройщикам от специалистов, имеющих опыт в строительстве и эксплуатации цокольных этажей:
- Для внутренней отделки используют материалы, не боящиеся сырости или обработанные от гниения.
- Для спуска в подвал нужно обустроить удобную некрутую лестницу.
- Рекомендуется выполнить пол первого этажа с подогревом по перекрытию с полноценной теплоизоляцией.
- Желательно утеплить отмостку, сделать отведение поверхностных вод в дренажную канавку или перфорированную трубу.
Заключение
Строительство фундамента с подвалом требует расчета, объективно учитывающего условия работы конструкции, тщательного выполнения гидроизоляции и утепления. Возведение цокольного уровня приравнивается по стоимости к строительству основания и надземного этажа.
m-strana.ru
Монолитный фундамент с подвалом - Строительство подвала
При строительстве загородных домов одним из требований заказчика часто становится устройство подвального помещения под монолитным фундаментом. Для реализации поставленной задачи требуются дополнительные мероприятия по рытью котлована, для углубления пространства под будущий подвал. Помимо этого, обязательно производят гидроизоляцию стенок помещения, чтобы влага не попадала внутрь. Сама технология строительства заключается в выставление опалубки стен, пола и плиты фундамента подвала, вязке арматурного каркаса и последующей заливки бетоном. Полученное подвальное помещение сможет стать Вам хранилищем для продуктов, решением каких-либо технических вопросов и добавит пространства в дом.
Цена на монолитный фундамент с подвалом, руб
| 6х6 | 540 000 р. | 674 000 р. | 745 000 р. | 960 000 р. | 1 030 000 р. |
| 6х8 | 680 000 р. | 805 000 р. | 900 000 р. | 1 100 000 р. | 1 180 000 р. |
| 8х8 | 779 000 р. | 935 000 р. | 1 053 000 р. | 1 215 000 р. | 1 270 000 р. |
| 8х10 | 961 000 р. | 1 092 000 р. | 1 225 000 р. | 1 320 000 р. | 1 425 000 р. |
| 10х10 | 1 134 000 р. | 1 310 000 р. | 1 456 000 р. | 1 585 000 р. | 1 690 000 р. |
| 10х12 | 1 269 000 р. | 1 490 000 р. | 1 644 000 р. | 1 990 000 р. | 2 160 000 р. |
| 12х12 | 1 521 000 р. | 1 714 000 р. | 1 950 000 р. | 2 300 000 р. | 2 430 000 р. |
|
*При условии, что на участке имеется электричество, вода и условия для проживания бригады. **Стоимость фундамента рассчитывается для каждого индивидуально, исходя из условий строительства и расчетных нагрузок.
В стоимость входит:
|
|||||
Заказать выезд специалиста
Завершенные работы по данному типу фундамента
Строительство подвала начинается с выемки котлована на глубину не меньше линии промерзания грунта. Затем нижняя плоскость тщательно выравнивается и уплотняется, укладывается геоткань и насыпается слой песка, который также уплотняется. Строительство подвала предусматривает создание монолитной плиты. Для этого прокладывается слой арматурной сетки, которая заливается слоем бетона. Вдоль будущих стен арматура выходит за пределы плиты для связки с лентой фундамента. После высыхания плиты выставляется опалубка, которая заливается бетоном. Также возможна кладка из бутового камня. В результате получается монолитный подвал, который служит не только помещением, но и отличной основой под сооружением.
Монолитный фундамент с подвалом может быть сооружен на несъемной опалубке, выполненной из пенопласта, что послужит дополнительным утеплением. Крайне важно использовать для формирования фундамента качественный бетон, так же немаловажную роль играет профессиональная заливка монолитной плиты.
В целом монолитный фундамент является не самым дешевым вариантом, что также следует брать во внимание.
fundament98.ru
Монолитный фундамент с подвалом | Фундаменты в Самаре под ключ
При строительстве загородных домов одним из требований заказчика часто становится устройство подвального помещения под монолитным фундаментом. Для реализации поставленной задачи требуются дополнительные мероприятия по рытью котлована, для углубления пространства под будущий подвал. Помимо этого, обязательно производят гидроизоляцию стенок помещения, чтобы влага не попадала внутрь. Сама технология строительства заключается в выставление опалубки стен, пола и плиты фундамента подвала, вязке арматурного каркаса и последующей заливки бетоном. Полученное подвальное помещение сможет стать Вам хранилищем для продуктов, решением каких-либо технических вопросов и добавит пространства в дом.
Цена на монолитный фундамент с подвалом, руб
| 6х6 | 540 000 р. | 674 000 р. | 745 000 р. | 960 000 р. | 1 030 000 р. |
| 6х8 | 680 000 р. | 805 000 р. | 900 000 р. | 1 100 000 р. | 1 180 000 р. |
| 8х8 | 779 000 р. | 935 000 р. | 1 053 000 р. | 1 215 000 р. | 1 270 000 р. |
| 8х10 | 961 000 р. | 1 092 000 р. | 1 225 000 р. | 1 320 000 р. | 1 425 000 р. |
| 10х10 | 1 134 000 р. | 1 310 000 р. | 1 456 000 р. | 1 585 000 р. | 1 690 000 р. |
| 10х12 | 1 269 000 р. | 1 490 000 р. | 1 644 000 р. | 1 990 000 р. | 2 160 000 р. |
| 12х12 | 1 521 000 р. | 1 714 000 р. | 1 950 000 р. | 2 300 000 р. | 2 430 000 р. |
|
*При условии, что на участке имеется электричество, вода и условия для проживания бригады. **Стоимость фундамента рассчитывается для каждого индивидуально, исходя из условий строительства и расчетных нагрузок. В стоимость входит:
|
|||||
Монолитный фундамент с подвалом
Строительство подвала начинается с выемки котлована на глубину не меньше линии промерзания грунта. Затем нижняя плоскость тщательно выравнивается и уплотняется, укладывается геоткань и насыпается слой песка, который также уплотняется. Строительство подвала предусматривает создание монолитной плиты. Для этого прокладывается слой арматурной сетки, которая заливается слоем бетона. Вдоль будущих стен арматура выходит за пределы плиты для связки с лентой фундамента. После высыхания плиты выставляется опалубка, которая заливается бетоном. Также возможна кладка из бутового камня. В результате получается монолитный подвал, который служит не только помещением, но и отличной основой под сооружением.
Монолитный фундамент с подвалом может быть сооружен на несъемной опалубке, выполненной из пенопласта, что послужит дополнительным утеплением. Крайне важно использовать для формирования фундамента качественный бетон, так же немаловажную роль играет профессиональная заливка монолитной плиты.
В целом монолитный фундамент является не самым дешевым вариантом, что также следует брать во внимание.
fundament-toliyatti.ru
Фундамент для дома с подвалом или цокольным этажом: какой выбрать
Строительство дома с подвалом, несомненно, дороже обычного. Но впоследствии все расходы оправдаются и будут сплошные преимущества. Прежде всего, подвал - дополнительный мощный теплоизоляционный слой. Во-вторых, масса дополнительных помещений дает возможность устроить склад, мастерскую, погреб. Но не следует забывать об опасности, которую таит устройство этого помещения, углубленного в грунт. Речь идет о радоне, подвал для которого будет служить накопительной емкостью. Согласно исследованиям специалистов, этот газ, который более, чем в 7 раз тяжелее воздуха, концентрируется в погребах и подвалах. Это обстоятельство устанавливает особые требования к сооружению фундамента такого дома и стен нижнего помещения.
Что такое подвальное помещение
Таким помещением считается этаж, который заглублен в землю на 2-2,2 м. ниже линии грунта. Этого будет достаточно, чтобы устроить здесь склад или котельную. Если нужен полноценный этаж, то глубину ямы следует увеличить как минимум, на полметра. Тогда в подвальное помещение может быть использовано под спортзал или гараж. Существует такая разновидность нижнего этажа, как цокольный. Его называют полуподвальным помещением. Он заглублен в землю на половину высоты полноценного этажа.Какой тип фундамента выбрать и почему
Если решено устроить подвальное помещение ниже грунта, то следует учесть глубину залегания подземных вод и тип грунта. Если эти характеристики позволяют углубиться в землю, то фундамент для дома с подвалом может быть выполнен в двух вариантах: монолитная железобетонная плита или ленточный фундамент. В первом случае можно непосредственно на участке залить нужную площадь бетоном или использовать готовые заводские плиты. Если выбрано строительство ленточного фундамента, то он тоже может быть выполнен разными способами: сборным и монолитным. Выбор типа основания зависит от произведенных тщательных расчетов фундамента. В том случае, если грунт скальный или полускальный, то можно использовать любой из вариантов строительства фундамента. Такой грунт выдержит любые нагрузки. Если уровень подземных вод высокий, то в качестве основания для дома необходимо выбрать ж/б плиту.
Существует известный прием, который позволяет построить дом с подвалом даже при высоком уровне грунтовых вод. Для этого выбирают грунт до линии вод, а когда фундамент и стены нижнего этажа будут выстроены, эту землю насыпают вокруг будущего дома, зрительное восприятие которого в этом случае будет наиболее выигрышным.
Устройство плитного фундамента
Это наиболее выигрышный тип фундамента. Он может выдержать здание любого веса. Сначала грунт, который находится в месте установки плиты выбирается на полметра ниже запланированной глубины ее установки и заменяется песком, который проливается водой и тщательно утрамбовывается. Затем происходит отсыпка щебня. Слой песка и гравия (щебня) должен быть не менее 15-20 см.
Эту "подушку" заливают слоем бетона толщиной 4-5 см. После чего настилается гидроизоляция (чаще всего используют рубероид или гидроизоляционная пленка) и снова заливается бетонный слой той же толщины. После чего укладывают арматуру, и и можно сделать теплоизоляционный слой. Затем снова заливается бетон толщина слоя которого должна быть 20-25 см.
Этот тип фундамента называют плавающим. Так бетонное основание при сезонных подвижках грунта поднимается и опускается вместе с домом. В настоящее время он устраивается в абсолютном большинстве случае в строительстве домов с подвалом. Верх плиты можно выровнять под полы подвального этажа с помощью стяжки из цементно-песчаного раствора. Для того, чтобы избежать накопления в нижнем помещении дома радона, в "подушку" из песка и щебня встраивают пластиковые трубы, которые послужат для вывода поземного газа на крышу. На плите возводятся и покрываются двойным гидроизоляционным слоем стены подвала. Производится обязательное армирование стен в соединении с плитой.
Устройство ленточного фундамента для дома с подвалом
Фундамент для дома с цокольным этажом мало чем будет отличаться от фундамента для дома с подвалом
- Блочный ленточный фундамент. Этот фундамент для дома с подвалом строится из штучных заводских изделий - ж/б блоков. Его достоинства: простота и скорость сборки. Этот тип основания для дома возводится только на плотных грунтах с глубоким залеганием вод.
- Монолитный ленточный фундамент. Его устройство аналогично обычному. Отличие в том, что сначала отсыпается "подушка" как в случае с плитным фундаментом. Далее сооружается опалубка, укладывается армирующий слой и заливается бетоном. Чаще всего этот тип основания для дома возводится для сооружения цокольного этажа.
semidelov.ru
постройка и заливка своими руками, цена
Фундамент дома с подвалом обустраивается по технологии классической ленточной заливки. Именно такая конструкция основания позволяет выстроить надежный базис, несущая способность которого не пострадает от необходимости обустройства помещения в цокольной части здания.
Кроме того, помимо высокой надежности самой конструкции основания, такая схема сулит и косвенные выгоды. Фундамент с подвалом можно использовать для разгрузки планировки надземной части жилища. В жилой цоколь можно перенести все технические помещения – кладовую, котельную, прачечную и так далее.
Поэтому основание с подвалом пользуются вполне заслуженной популярностью. И если геологические характеристики участка позволяю соорудить фундамент со значительной глубиной залегания подошвы, то заказчику стоит задуматься о возможности соорудить основание с жилым цоколем. Ведь цена фундамента с подвалом сравнима со стоимостью обычного ленточного основания, а выгода от такой конструкции – превосходит самые смелые ожидания.
И в этой статье мы познакомим наших читателей с процессом возведения именно таких фундаментов, соединивших в себе экономическую выгоду и высокую надежность конструкции.
↑Как построить фундамент с подвалом своими руками?
Поэтапный план строительства основания с жилым цоколем состоит из следующих пунктов:
- Зачистки и разметки строительной площадки.
- Обустройства котлована и траншей под инженерные коммуникации.
- Обустройства дренажной подсыпки под подошву будущего фундамента.
- Обустройства гидроизоляции подошвы фундамента.
- Строительства подошвы основания.
- Строительства стен основания.
- Гидроизоляции и теплоизоляция стен основания.
- Обратной подсыпки грунта с обязательным обустройством дренажной прослойки под стеной основания.
- Обустройства отмостки и лицевой отделки цокольной части строения.
Первые четыре этапа выполняются по общепринятым технологиям, практикуемым при строительстве обычного ленточного или плитного фундамента. То есть, перед тем, как сделать фундамент под дом с подвалом, участок очищают от плодородной почвы (она пригодится на клумбах), размечают верхнюю границу котлована и приступают к земляным работам.
Рытье котлована осуществляется поэтапно, путем отбора 50-сантиметровых слоев грунта. В итоге, стенки котлована имеют ступенчатую структуру, а с габаритами будущего фундамента совпадает только дно выемки.
Подсыпку дренирующего слоя обустраивают, размещая на дне котлована 15 или 20-сантиметровый слой песка и мелкого гравия. Поверх этого сэндвича настилают рулонную гидроизоляцию (мембранная пленка или рубероид).
Этапы гидроизоляции и теплоизоляции стен, а равно и обустройство цокольной части основания, реализуют с помощью таких же стандартных технологий. Стены пропитывают мастикой, после чего монолитный фундамент под подвал оклеивается плитами водостойкого теплоизолятора. Цоколь облицовывают кирпичом или панелями из искусственного или натурального камня.
А вот работы по строительству подошвы и стен основания выполняются по индивидуальной технологии, характерной лишь для строительства монолитных фундаментов с подвалом. Поэтому строительство подошвы и стен мы рассмотрим особо.
↑Заливаем подошву основания
Строительство подошвы основания предполагает заливку классической фундаментной плиты, по периметру которой оставляют арматурные выпуски. То есть, по периметру последней ступени котлована укладывают съемную опалубку, внутри которой обустраивают арматурный каркас с вертикальными стойками, возвышающимися над краем палубы.
Впрочем, при самостоятельно обустройстве глубокого цоколя трудоемкую сплошную подошву фундамента не строят. Вместо монолитной плиты можно обойтись широкой лентой, габариты которой превышают толщину стен фундамента на 40-50 сантиметров (по 20-25 сантиметров с каждого края). Такая подошва сработает не хуже монолита, увеличивая несущую способность грунта.
Кроме того, обустроив ленточную подошву, можно уменьшить толщину стен самого фундамента до размера, соответствующего прочностным характеристикам самого основания (от 40 сантиметров).
Ну а пол будущего подвала можно залить поверх подсыпки из щебня, уложенной прямо на слой гидроизоляции.
В итоге, наименее трудоемкий процесс заливки подошвы выглядит следующим образом:
- По контуру стен строят классическую, двустенную опалубку, обустраиваемую с напуском по 20-25 сантиметров с каждой стороны стены.
- Палубы укрепляют поперечными распорками и боковыми лесами.
- Во внутреннюю часть опалубки укладывают сетки из 12-милиметровой арматуры, которые соединяют с вертикальными, выносными штырями.
- Тело опалубки заполняют бетоном марки М300 или М400.
После застывания бетона опалубку демонтируют, а боковые грани подошвы промазывают влагоотталкивающей мастикой.
↑Как залить фундамент с подвалом — этапы работ
Завершив строительство подошвы основания можно приступать к сооружению стен фундамента. Причем самым быстрым и надежным способом строительства таких стен является заливка в несъемную опалубку из пенопласта или пустотелых опалубочных блоков.
Используя опалубочные блоки можно сэкономить время на строительстве трудоемкой щитовой опалубки, высота палубы которой будет равняться 2-2,5 метрам. Однако щитовая опалубка обходится дешевле блочного варианта.
Строительство блочной опалубки напоминает сборку стены из кубиков детского конструктора.
На практике этот процесс выглядит следующим образом:
- Блоки укладываются в специальные пазы, что исключает возможность перекоса стены будущего основания. Кроме того, блочная опалубка не нуждается в поддерживающих лесах.
- Армирующий каркас укладывается между блоками, на поперечные стяжки, проложенные внутри опалубки.
- Вертикальные штыри арматуры стыкуются с выпусками подошвы и располагаются во внутренних полостях блоков.
Заливку бетона осуществляют по слоям, глубина которых не должна превышать 30 сантиметров. Ростверком фундамента является верхняя грань монолитной заливки.
Строительство щитовой опалубки предполагает сборку двустенной конструкции из металлических или деревянных палуб, высота которых равняется высоте стены фундамента. Такая конструкция нуждается в сложных поддерживающих лесах, фиксирующих палубы при заливке стены фундамента. Заливка выполняется по тому же послойному принципу.
opalubok.ru
Фундамент для дома с подвалом
Рассмотрим две ситуации:
1) дом без подвала на ленточном фундаменте;
2) дом с подвалом на том же ленточном фундаменте.
Какую основную ошибку допускают все, кто не знаком с принципами расчета фундаментов? Не учитывают разрушающего действия грунта.
Основной довод людей, который приходится оспаривать постоянно, доказывая неочевидные, но очень существенные вещи, звучит так: «Мы взяли вес дома (400т, например), разделили его на площадь фундамента дома и получили давление под подошвой фундамента 1,5 кг/см2, а это любой грунт понесет! И при этом ширина подошвы у нас вообще махонькая – 40см, по ширине стены». И в итоге, роют люди траншеи и строят вот такие чудеса…
А потом удивляются, почему трещат стены с годами. И пусть это произойдет не через год и три, а через семь-восемь лет, разве от этого будет легче хозяину дома?
В этой статье мы постараемся разобраться, с тем, как же на самом деле работает фундамент с подвалом, и почему ширина подошвы зависит от перепада грунта снаружи и внутри здания (чем больше перепад, тем шире подошва).
Итак, обычный фундамент без перепадов земли. Что на него действует? Нагрузка от веса конструкций и временные нагрузки – вертикальные. Условно обозначим их на рисунке силой Р, т/м (количество тонн на метр стены). В теме «Собираем нагрузки на ленточный фундамент дома» как раз расписано, как эту нагрузку Р найти.
Теперь, если разделить эту силу на принятую ширину подошвы «а», то получим (грубо и приблизительно) давление под подошвой фундамента Рср, т/м2. Эту величину находят для проверки прочности грунта под подошвой фундамента. В чем суть? Любой грунт – это специфическая структура, состоящая из твердых частиц и пор (пустот). Зная характеристики грунта, можно вычислить его расчетное сопротивление Rc, т/м2 – это грубо говоря тот предел, который выдержит грунт, не начиная разрушаться. Если давление под подошвой фундамента Рср будет больше Rc, то грунт начнет сжиматься и оседать за счет пор, причем происходить это будет неравномерно. Итог – трещины в фундаментах и стенах дома.
Разберемся со значением Rc, оно колеблется от 10 т/м2 (для слабых грунтов, хотя бывает и меньше) до 30-40 т/м2 (для хороших грунтов). Определить Rc можно с помощью «Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений», страница 99, формула 33(7). Обычно, если вы не делали геологические изыскания (якобы в целях экономии), то расчетное сопротивление Rc принимается 15 т/м2 (1,5 кг/см2), что дает зачастую огромный запас по прочности и такой же огромный перерасход бетона в фундаментах. Человек, не знакомый с расчетами, сравнить все это просто не в состоянии, и выходит как в поговорке «скупой платит дважды», и хорошо, если не трижды – вдруг грунты оказались хуже, чем приняты, кто проверит?
Но хватит отвлекаться на лирику (экономию). Вернемся к нашему фундаменту без подвала. Определили нагрузку, задались шириной подошвы, нашли давление под подошвой и сравнили с Rc – и спим спокойно. Это, конечно, нельзя назвать расчетом. Прикидка – да. Кто действительно хочет разобраться с расчетом, нужно изучить страницы 93-197 «Пособия…» и пройтись по всем примерам, тогда расчет будет полноценным. Еще нужно отметить, что на данный момент СНиП, к которому написано это пособие, отменен, и нужно пользоваться ДБН «Основания зданий и сооружений», корректируя расчет с учетом действующих норм. Вот только примеров в ДБН нет, и скоро явно не будет, поэтому советую начать разбираться именно с пособия.
А теперь посмотрим, что будет, если наше здание имеет подвал и перепад грунта. Грунт засыпки со стороны улицы давит на стену подвала и подошву фундамента, вызывая следующие деформации:
1) изгибается стена подвала;
2) подошва фундамента пытается сдвинуться горизонтально в сторону подвала;
3) грунт под нижним углом подошвы (см. рисунок) испытывает повышенное напряжение и может разрушиться.
Рассмотрим подробнее каждое из этих влияний.
1) Деформации стены подвала. Если стены из сборных блоков ФБС, то давление грунта пытается сдвинуть эти блоки, и чем глубже блок, тем больше сдвигающая сила. Чтобы не казалось, что давление грунта – это пустяки и вообще фантастика, рассмотрим в цифрах. При перепаде земли 2.5 м для обратной засыпки суглинком давление грунта внизу стены возрастает до 1,2 т/м2. Вот это давление и будет пытаться разрушить стену, сдвинув ФБС с места. Помогает в этом случае пригруз от конструкций здания (наша нагрузка Р т/м) – чем больше она, тем лучше. Также помогает сцепление блоков друг с другом и с фундаментной лентой – по площади поверхности. Часто в стенах подвала приходится делать стены из ФБС переменной толщины – чем глубже, тем толще, чтобы, во-первых, пригрузить, а во-вторых – увеличить площадь сцепления.
Если стена подвала монолитная, то выручает армирование. Такие стены можно сделать гораздо тоньше, т.к. они без швов и работают гораздо лучше, чем кладка. Главное – правильно рассчитать и заармировать их. Для тех, кто хочет разобраться с этим вопросом, да и вообще с темой этой статьи, есть «Руководство по проектированию подпорных стен и стен подвалов…», в котором и теория изложена, и примеров очень много.
2) Второе явление – сдвиг подошвы, приводящий к потере устойчивости и разрушению конструкции. Итак, у нас есть сдвигающая сила давления грунта. Чем мы можем ее удержать? Во-первых, пригрузом – чем больше сила Р, тем сложнее сдвинуть подошву. Но для небольших частных домов силы пригруза бывает недостаточно. И здесь нас выручает сила трения (сцепление подошвы с грунтом), сопротивляющаяся сдвигу. Чем шире подошва, тем больше сила трения. И в ходе расчета очень часто приходится увеличивать ширину подошвы, чтобы в итоге удерживающая сила была больше сдвигающей. Вот, мы раскрыли первый фактор, влияющий на ширину подошвы фундамента.
3) Третье явление – разрушение грунта под подошвой фундамента. Разберемся с ним. Вернемся к началу статьи, где мы писали, что давление под подошвой принимается меньше 15 т/м2 (1,5 кг/см2). При вертикальном действии нагрузки давление под подошвой распределяется приблизительно равномерно, причем оно не должно превышать Rc.
Теперь рассмотрим вариант здания с подвалом с перепадом земли, когда к вертикальному давлению на фундамент присоединяется горизонтальное давление, в итоге, подошва не равномерно давит на грунт, а как бы поворачивается, и давление под краем подошвы значительно возрастает – до величины Рmax. Чтобы грунт не разрушался, должно выполняться условие Рmax < 1,2Rc. И здесь мы сталкиваемся с новым препятствием – если при равномерной нагрузке с давлением под подошвой проблем не возникает, то при наличии перепада земли Рmax часто вырастает больше, чем 1,2Rc. Бороться с этим явлением можно, опять-таки, только увеличением ширины подошвы фундамента.
В итоге, пройдя все эти этапы расчета, мы можем получить ширину подошвы в несколько раз больше тех 40см, которые были заявлены в первоначальных рассуждениях.
Еще полезные статьи:
«Фундаменты. Это важно знать»
«Ленточный фундамент»
«Что нужно знать о ленточном монолитном фундаменте»
«Столбчатые фундаменты под здание с несущим каркасом»
«Как запроектировать подпорную стену?»
«Сбор нагрузок для расчета конструкций - основные принципы»
«Собираем нагрузки на ленточный фундамент дома»
«Расчет фундамента под наружную стену подвала. Пример расчета»
Внимание! Для удобства ответов на ваши вопросы создан новый раздел "БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ".
class="eliadunit">Добавить комментарий
svoydom.net.ua
