пример, чертежи, правила и частые ошибки

Содержание статьи

• 1 Принцип работы арматуры в перекрытии
• 2 Пошаговая инструкция
  • 2.1 Подготовка
  • 2.2 Укладка армокаркаса
• 3 Пример армирования плиты перекрытия дома 6 х 6 м
• 4 Примеры чертежей
• 5 Типичные ошибки армирования плиты перекрытия
  • 5.1 Проект армирования плиты перекрытия
  • 5.2 Брак при изготовлении
  • 5.3 Методы контроля
• 6 Практические рекомендации

Использование технологий армирования для монолитных плит перекрытий в малоэтажном жилищном строительстве – обязательное условие. Бетон и металл в монолитных конструкциях взаимно дополняют друг друга. Бетон защищает арматурные стержни и обеспечивает прочную поверхность перекрытия. Арматура принимает конструктивные нагрузки и защищает бетонный слой от разрушения.

В итоге строение получает прочное и долговечное перекрытие. Для усиления его прочности и устойчивости, помимо опорной арматуры в конструкции предусмотрен венец, соединяющий устраиваемый каркас с концами арматуры стен, колонн, балок, пилонов.

В армировании применяются металлические пруты диаметром 6-25 мм из гладкой (АI) или ребристой (АIII) стали. Конкретные параметры указываются в чертежах, схемах и спецификациях армирования.

Принцип работы арматуры в перекрытии

Монолитные конструкции наиболее часто применяются в устройстве различного рода балок. Перекрытие – это та же балка, но более широкая и тонкая. Расчёт такой конструкции осуществляется в сечении по заданному пролёту. Верхняя часть плиты в пролёте сжимается. Нижняя часть растягивается. Воспринимающий нагрузку нижний армирующий стержень не позволяет плите разрушиться. Над опорами всё работает наоборот. Если опирание плиты на опоры не защемляется, то растяжение над ней незначительное.

Задача проектировщиков и исполнителей армирования плиты перекрытия: вовлечение в работу большей части конструкции для обеспечения  противодействия малейшей деформации. Это общий упрощённый принцип работы армокаркаса в монолитном перекрытии. Иногда простого понимания этого принципа достаточно для качественного изготовления каркаса перекрытия в небольшом частном доме.

Пошаговая инструкция

Подготовка

Начальный этап – осмотр арматуры перед приобретением. Обычно она уложена в пачки с товарными бирками. На них указывается марка, вес и диаметр, номер партии, плавка и другие данные. В случае, когда материал приобретается без наличия проекта, нужное количество металла приобретается по весу из расчёта 80-100 кг на кубический метр монолитного перекрытия.

В процессе работы обязательно будут отходы, останутся обрезки, поэтому материал приобретается с запасом примерно в 10%. Если по каким-то соображениям планируется использовать арматуры больше указанной нормы, то это предполагает избыточность, нерациональность армирования плиты.

Стержни должны быть ровными, без явных изломов и замятий, без выраженных проявлений ржавчины в виде «хлопьев», небольшой налет ржавчины допустим.

В состав каркаса входят продольные и поперечные стержни, изделия специального назначения. Наиболее эффективно арматура работает при оптимальном расположении верхней и нижней сетки каркаса, — они должны находиться в толще бетона максимально близко соответственно к верху и низу конструкции. Иначе: армокаркас должен плотно обжиматься бетоном, имея достаточный внешний защитный бетонный слой. Контроль толщины защиты снизу и сбоку бетонного слоя обеспечивается монтажом типовых пластиковых фиксаторов.

Они изготавливаются в различных вариантах по назначению, например, для установки на основание из песка и щебня или для фиксации бетонного слоя по боковым поверхностям опалубки. Не стоит подкладывать под арматуру различные кирпичики или камешки, если имеется возможность применить недорогие изделия для фиксации.

Нужное расстояние между сетками обеспечивается установкой «лягушек», – самодельных изделий из  10 мм периодического профиля.

Укладка армокаркаса

К месту ведения работ подаётся уже нарезанная по размерам арматура. Установка армокаркаса в перекрытии производится примерно по следующей схеме:

1. Раскладываются по кратчайшему расстоянию от одной опорной стены к другой все поперечные стержни. На них укладываются продольные стержни с шагом примерно 3 м, связываются все точки пересечения. Получается как бы эскиз нижнего слоя.
2. Далее устанавливаются все продольные стержни нижнего ряда с нужным либо проектным шагом. Фиксация проволокой выполняется через каждые два пересечения. Необходимости связки в каждом узле нет, так как проволока не выполняет никаких иных функций в работе каркаса, кроме фиксации арматуры в заданном положении. Сварка не применяется по нескольким причинам: высокая температура ослабляет стержни и может повредить опалубку, а сам процесс трудоёмкий и длительный.
3. Связывание прутов выполняется с помощью специальных крючков. Это простейшее приспособление используют не только самодеятельные строители, но и профессиональные монолитчики. Автоматические пистолеты для вязания используются только при больших объёмах работ. Кстати, применение различного рода приспособлений для шуруповёрта при связывании арматуры говорит не о продвинутости исполнителя работ, а, скорее, о его непрофессионализме.
4. При недостаточной длине, стержни между собой соединяются с перехлёстом, длина которого должна быть в диапазоне от 30 до 40 диаметров стержня, выполняется не менее трёх узлов вязки. Перехлесты в соседних рядах разносятся на разные стороны.
5. После полного устройства нижней сетки устанавливаются «лягушки». Шаг монтажа рассчитывается под человека весом примерно 90 кг, — он должен передвигаться по сетке без её прогибов. Для работы без проекта применяется стандартное решение: шаг 80х80 см, при арматуре 12 мм и ячейке 20 см. Лягушки выставляются по единой линии.

   «Лягушка»

6. Направляющий стержень прокладывается по «лягушкам» как можно точнее над нижним арматурным стержнем.
7. Между уложенными направляющими укладываются арматурные стержни без фиксации в количестве, равном числу соответствующих нижних стержней.
8. Далее на нижнюю сетку укладываются дополнительные изделия в соответствии с проектом. Это могут быть выпуска, П-образки, арматура усиления проёмов, каналы коммуникаций, гильзы и другие элементы.
9. На направляющие укладывают с фиксацией на всех пересечениях арматуру верхней сетки, — лучше, если пруты будут расположены точно над нижней арматурой.
10. Затем крючками поднимаются уложенные без фиксации стержни, — и подвязываются к верхней арматуре через каждые два пересечения.
11. На последнем этапе собранный каркас приподнимается с помощью монтажных ломиков, под него устанавливаются фиксаторы.

Технические сложности у исполнителей часто возникают при поднимании стержней, положенных без связки на нижнюю сетку. Для этой операции требуются определённые навыки. Затем из конструкции вычищается мусор, проводится контрольный замер защитных слоёв и других параметров. После чего каркас готов к приёму бетона.

Пример армирования плиты перекрытия дома 6 х 6 м

Толщина перекрытия из монолитного бетона рассчитывается из соотношения 1 к 30 по отношению к длине пролёта. Если величина пролёта превышает 6 м – расчёт нагрузок должны производить специалисты. Поэтому можно рассмотреть устройство армирования для дома с перекрытием 6 х 6 м, — для таких параметров можно воспользоваться стандартными решениями:

• Арматуру используем с периодическим профилем марок A-III, А400 или А500.
• Под пролётом понимается расстояние между стенами, на которые опирается перекрытие. Если она прямоугольная, то пролёт рассчитывается по короткой стороне.
• Укладываем нижний ряд арматуры вдоль пролёта, диаметр стержней 12 мм. Так как параметры дома 6 х 6 указываются по осям, — длина стержней составит 6 м каждый для кирпичного (каменного, монолитного) дома. Если стены выполнены из пористых блоков, то нахлёст армосетки на стены должен быть не менее 20 см. Рассчитываем по кирпичным стенам. Расстояние между параллельной арматурой для всех слоёв сетки – 20 см.
• Подкладываем под него фиксаторы-сухарики высотой 30 мм, обеспечивая нижний защитный бетонный слой.
• Следующий ряд – нижний поперечный, диаметр тот же.
• Связываем проволокой диаметром 0,8 — 1,4 мм по всем пересечениям.
• На нижнюю сетку устанавливаются разделители сеток. Их можно сделать самостоятельно из аналогичной арматуры. Шаг подставок также произвольный, — верхняя сетка не должна провисать при воздействии на неё веса человека. После окончательного монтажа каркаса можно будет добавить подставки при необходимости.
• На разделители укладывается верхняя поперечная арматура и связывается с ними.
• Далее — верхний слой арматуры вдоль пролёта. Диаметр стержней – 8 мм. Связывается на всех пересечениях.
• В торцах каркаса по каждому ряду устанавливаются П-образные изделия из арматуры, связывающие в единую конструкцию верх и низ каркаса.

Таким образом, на устройство армирования монолитного перекрытия понадобится:

• арматура диаметром 12 мм – 372 м;
• на верхнюю сетку – арматура 8 мм – 372 м;
• на изготовление разделителей сетки и П-образных элементов потребность арматуры 8 мм составляет примерно 10 % от общей длины всех стержней – 75 м.

Изготовить дополняющие элементы каркаса можно самостоятельно с помощью простейшего трубогиба, либо купить как готовые изделия. Пересчитать длину на вес можно по таблицам, а также при приобретении арматуры, она реализуется на вес. Усиление основной сетки для монолитной плиты 6 х 6 м , как правило, не требуется.

Примеры чертежей

Типичные ошибки армирования плиты перекрытия

Наиболее распространённая причина ошибок в армировании монолитных перекрытий – самонадеянность и некомпетентность индивидуальных застройщиков. Самостоятельное выполнение данного вида строительных работ без профессиональных знаний вполне возможно, но определённый багаж знаний исполнителю всё же необходим. Недостаточно качественное армирование встречается и в работе подрядчиков. Причины аналогичны: некомпетентность, невнимательность, работа «по старинке», без учёта конкретных условий строительства.

Проект армирования плиты перекрытия

Задача инженерного расчёта арматурного каркаса: обеспечение работоспособности создаваемого перекрытия и предоставление исчерпывающей информации по его изготовлению. Форма общего проекта железобетонной конструкции нормируется, состоит из ряда обязательных составных частей:

• Спецификация. Представляет собой полный список металлических деталей, необходимых для устройства армирования. В документе указываются характеристики, марки, классы, геометрические и иные параметры арматурных стержней, а также их требуемое количество.
• Чертежи с достаточной и понятной детализацией для определения предназначенного каждому стержню места в арматурном каркасе.
• Указания по размещению армокаркаса в плане создания защитного слоя для защиты металла от коррозии.
• Данные по размещению закладных деталей и расчёты для их изготовления.

Разумеется, проект главная и необходимая часть для выполнения качественного армирования плиты, но сам процесс требует профессионализма исполнителей и грамотного контроля со стороны заказчика или производителя работ.

Брак при изготовлении

Прежде чем приступить к раскладке арматуры в опалубке, исполнитель изучает проект либо составляет собственную схему устройства каркаса, исходя из собственных навыков и опыта. Несколько вариантов типичных ошибок:

• Самодеятельные строители чаще ошибаются, стремясь максимально «усилить» конструкцию, это приводит не только к ненужным затратам, но и снижает её качество. Например, при слишком «густой» сетке невозможно максимально уплотнить бетонную смесь.
• Недостаточно прочный каркас под воздействием бетонной смеси может сместиться при укладке.
• Характеристики железобетона снижаются при неточном размещении рабочих арматурных стержней или произвольным изменением марки арматуры.
• Частая ошибка – неправильно подобранная величина защитного слоя арматуры.

Перечисленные ошибки и большой ряд иных возможных дефектов могут стать причиной:

• дополнительных расходов по усилению конструкции;
• ограничений по эксплуатации перекрытия с изменением допустимых нагрузок;
• демонтажа конструкции.

Методы контроля

Достаточно часто при строительстве небольших частных домов проект армирования отсутствует. Застройщик всецело полагается на опыт и знания привлеченных строителей, либо полностью уверен в своих строительных способностях.

Но ошибки случаются, в том числе и у профессионалов, — именно поэтому при возведении значимых объектов составляется документ по «приёмке скрытых работ». К «скрытым» относится и армирование, потому что каркас впоследствии заливается бетонным слоем. Но сам с собой такой акт застройщик не составляет, а нанятые для устройства перекрытия разовые исполнители подобные обязывающие документы не подписывают.

Допустим, что перекрытие получилось достаточно прочным, но сомнения в качестве этой ответственной конструкции имеются. В этом случае применяются методы неразрушающего контроля, которыми можно проверить:

• марку прочности монолитного перекрытия;
• точное место размещения арматурных стержней и прутов с их параметрами;
• уровень поражения арматуры коррозией;
• однородность бетонного слоя с наличием или отсутствием в нём технологических дефектов.

Методы проверки эффективны, но затратны, поэтому важно выполнить работы по армированию правильно и ответственно.

Практические рекомендации

На рынке строительных материалов представлено много вариантов готовой сетки для армирования. На первый взгляд – оптимальное решение для быстрого создания армокаркасов перекрытий. Но применение готовых сеток неизбежно приводит к увеличению стыков арматурных полотен, что, в свою очередь, приводит к снижению общей прочности конструкции.

Кроме того, стыковка сеток производится внахлёст, — а это приводит к перерасходу материала и увеличению стоимости перекрытия. Сварка сетки, выполненная в заводских условиях точечным методом, приводит к незначительному, но всё же снижению прочности каркаса.

Реализация арматуры производится на вес, поэтому застройщику нужно научиться пересчитывать материал из мер длины в меры веса. При составлении схемы раскладки арматуры следует учитывать, что максимальная длина выпускаемых промышленностью стержней составляет 11,75 м.

Металл – достаточно дорогой материал. В стремлении удешевить строительство, некоторые застройщики стали использовать композитную арматуру для перекрытий.

Но не стоит забывать, что перекрытия относятся к ответственным конструкциям, а использование композитных изделий пока не достаточно проверено в практическом строительстве. Кроме того, экономия материала при замене металла композитом незначительна: композитные стержни всегда больше диаметром заложенных в проекты стержней из металлической арматуры.

материалы, схемы, расчет, пошаговая инструкция выполнения работ

Перекрытие один из несущих элементов строения. Самый распространённый материал, применяемый для его возведения, это железобетон (композиция бетона и стали). Соблюдение строительных правил и норм по армированию плиты перекрытия, это гарантия надёжности железобетонной конструкции.  Правильное расположение арматуры в бетоне, даёт ему необходимую прочность, для того чтобы выдержать все будущие нагрузки на растяжение и изгиб.   Можно выполнить армирование монолитной плиты перекрытия своими руками, для этого необходимо соблюдать технологию выполнения работ.

Содержание

• 1 Виды бетонных перекрытий
• 2 Достоинства и недостатки монолитного перекрытия
• 3 Чем и зачем армируют перекрытие
• 4 Этапы строительства монолитной плиты перекрытия
• 5 Пошаговый пример устройства армирования монолитной плиты перекрытия
  • 5.1 Схема армирования плиты перекрытия
  • 5.2 Нижний слой армирования плиты перекрытия
  • 5.3 Верхний слой армирования монолитной плиты
  • 5.4 Важные моменты при армировании плиты

Виды бетонных перекрытий

Бетонные перекрытия бывают двух типов.

1. Стандартные – это железобетонные плиты, которые изготовляются на заводе.
2. Монолитное перекрытие – это железобетонная конструкция, возведение которой осуществляется на месте строительства.

Стандартные плиты могут быть: пустотными, ребристыми, сплошными, а также иметь и другие конструктивные особенности. Всё зависит, от места их применения в строительстве.

Основное преимущество возведения перекрытия готовыми плитами, от монолитного, это скорость строительства и цена. В течение дня можно перекрыть частный дом ж/б плитами, когда для сооружения сплошной монолитной плиты необходимо минимум месяц. Но это не пугает застройщиков, так как у монолитной плиты масса преимуществ перед плитами перекрытия.

Достоинства и недостатки монолитного перекрытия

Преимущества, благодаря которым монолитное перекрытие пользуется большой популярностью в строительстве.

1. Надёжность. Обладает прочностью и несущей способностью, способной выдерживать механические нагрузки, воздействие температур, влаги, с которыми не могут справиться другие виды перекрытий.
2. Форма плиты может быть любой!
3. Целостность конструкции.
4. Распределение нагрузки.
5. Пожаробезопасность. Обладает высокой огнестойкостью.
6. Срок службы.
7. Самостоятельное строительство.

К недостаткам строительства монолитного перекрытия можно отнести.

1. Стоимость.
2. Трудоёмкость строительных работ.
3. Время строительства.

Чем и зачем армируют перекрытие

Для армирования плит перекрытия используют стальную, так и композитную арматуру (в основном стеклопластиковую). Более распространена металлическая арматура А500С (в проектной спецификации может обозначаться S500), популярны диаметры 10 и 12 мм. Для основного армирования железобетонной конструкции используют только рифлёную арматуру, чтобы создания качественную связь арматуры с бетоном. Для изготовления дополнительных элементов, не влияющих на несущую способность будущей железобетонной конструкции, можно использовать гладкую арматуру А1. Практикуют в современном частном строительстве и комбинирование арматуры, используют для армирования монолитной плиты одновременно металлические и стеклопластиковые пруты.

Несмотря на то что какая арматура используется, играет она одну и ту же роль в бетоне – придаёт ему необходимую прочность, чтобы выдержать все будущие нагрузки на растяжение, скручивание и изгиб.

Этапы строительства монолитной плиты перекрытия

Начинается строительство с составление чертежа будущей конструкции плиты. А именно, расчета толщины перекрытия, подсчета веса арматуры необходимой для армирования, марки используемого бетона. На эти параметры влияют многие факторы, которые следует учесть при составлении чертежа, самостоятельно это делать не советую, лучше заплатить проектировщику и он произведет все расчеты, а вы будете спать спокойно.

На начальном этапе возводятся вертикальные несущие опоры строения, на которые будет опираться перекрытие. Это могут быть колонны, стены из бетона или кирпича, а также и газосиликатного блока необходимой плотности.

Установка опалубки под бетонные стены.

После возведения несущих опор устанавливается горизонтальная опалубка под перекрытие необходимого размера, с запасом от 30 см, для установки борта. В состав опалубки входят телескопические стойки, треноги, короны, ригеля и ламинированная фанера. Процесс монтажа опалубки проводится в следующем порядке:

1. Устанавливаются треноги. Их функция фиксировать стойки в необходимом месте в вертикальном положении.
2. Расстановка и крепление стоек к треногам. Изначально стойки выдвигаем на необходимое расстояние, в зависимости от высоты будущего перекрытия, с учетом ригелей и фанеры, например: если перекрытие высотой 3 метра, то стойку выдвигаем на 258 см, то есть 300 см отнимаем 2 ригеля по 20 см и фанеру 2 см. На стойки надеваем короны.
3. Монтируем несущие ригеля в короны стоек. Они должны выступать минимум 15 см, за корону.
4. Раскладка поперечных ригелей и выравнивание опалубки по уровню, с помощью нивелира или лазерного уровня.
5. Укладка фанеры. Шаг ригелей в пределах 40-60 см, при толщине перекрытия 15 – 22 мм. Этот параметр зависит от толщины используемой фанеры и от толщины будущей плиты.
6. Установка борта, края перекрытия. Бывают случаи, когда пробиваются по краю плиты только гвозди в качестве ориентира для армирования, а бортовая опалубка устанавливается позже, так как она может мешать процессу армирования.

Сборка горизонтальной опалубки под плиту перекрытия.

После установки опалубки выполняется армирование плиты перекрытия, укладывается арматура нижнего и верхнего слоя, по проекту и соединяется между собой проволокой, образуя железный каркас (подробнее процесс армирования разберём ниже).

На следующем этапе плиту бетонируют. С помощью крана и колокола для подачи бетона, либо бетононасосом. При укладке бетонной смеси её обязательно следует уплотнять вибратором, заливка производится беспрерывно, плита должна быть монолитной (бывают исключения при больших объёмах, могут устанавливаться отсечки, обязательно согласовывается с проектировщиком). В жару следует накрыть плиту клеёнкой и периодически поливать водой, чтобы бетон не пересыхал, в зимний период на арматурный каркас крепят обогрев.

Процесс бетонирования монолитной плиты бетононасосом.

После того как плита перекрытия наберёт необходимую прочность, производится демонтаж опалубки, места стыков листов фанеры, при необходимости шлифуют.

Пошаговый пример устройства армирования монолитной плиты перекрытия

Для более подробного изучения рассмотрим на примере, как выполняется армирование монолитного перекрытия толщиной 200 мм. В качестве основной арматуры используются пруты диаметром 12 мм, размер ячейки основной сетки 200х200 мм.

Схема армирования плиты перекрытия

Арматурный каркас плиты будет состоять из двойного армирования, 2 уровня сетки с расположенными в ней усилениями, требуемыми проектом. Как писалось выше, размер ячейки 20 на 20 см. Дополнительная арматура – усиление, в нижней сетке укладывается в области между опорами, так как на бетон в этом месте действует сила растяжение, вверху, наоборот, над опорами.

Нижний слой армирования плиты перекрытия

Начинается процесс армирования плиты с разметки. Отмеряем по чертежу, все его стороны и во все его углы внутренние и наружные вбиваем гвозди. По гвоздям натягиваем нить и получаем контур нашего будущего перекрытия, край бетона. От него будет проводиться разметка расположения арматуры. Согласно чертежу, смотрим какая арматура укладывается первой и от параллельной ей стороны перекрытия начинаем разметку.

В нашем случае защитный слой до центра арматуры от края перекрытия 4.5 см, следовательно, отмеряем от нити расстояние 4 см, и забиваем в это место гвоздь.  Далее, на расстоянии 11.5 метров отступаем то же расстояние от края и забиваем второй гвоздь. По этим двум гвоздям натягиваем нить, это будет край первой арматуры, далее по шнурку через расстояние 1.2 м, пробиваем гвозди, укладываем первый прут, прижимаем его к гвоздям и фиксируем, с другой стороны, тоже гвоздями. Это необходимо, для того чтобы зафиксировать первый прут, от него будет зависеть ровность завязанной сетки и производится разметка расположения арматуры.

Далее, от нашего зафиксированного прута с помощью рулетки делаем разметку арматуры через 200 мм, рисуем маркером либо карандашом корректором отметки. По ним будет производиться укладка арматуры.

Если на перекрытии присутствуют балки либо капители колонн, вяжем сперва их по месту, либо на земле, а потом монтируем краном.

Следующим шагом устанавливаем «деки» в местах продавливания, по чертежу. Обычно ставятся на колоннах и углах стен.

Теперь можно приступить к армированию основной сетки. По меткам разносим арматуру, выравниваем по торцу, делая защитный слой 2 см.

Сразу зарезаем разбежку нахлестов арматуры. В нашем случае нахлест равен 40 диаметрам, для арматуры 12 мм, это 48 см. Разбежка равна 1,5 перехлеста – это 72 см, минимум, больше можно. Из получившихся кусков можно сделать пешки, они нам понадобятся для установки по краям плиты перекрытия и для обрамления отверстий.

Схема стыковки и размер нахлеста арматуры в монолитной плите перекрытия (без сварки).

После того как уложили первый слой, приступаем к укладке второго, он будет перпендикулярен первому. Так же натягиваем нить, пробиваем гвозди и фиксируем первую арматуру, от неё будет производиться дальнейшее армирование нижнего слоя монолитной плиты перекрытия. Зафиксировав её, связываем каждое пересечение арматуры по рулетке – шаг 200 мм. Следующим шагом укладываем арматуры через каждые 2 метра и также провязываем по рулетке с шагом в 20 см. Этот прут является монтажным и сразу же частью нижней сетки.

Провязав монтажные пруты, подставляем под них фиксаторы защитного слоя для арматуры, и производим разметку и укладку усиления 1-ого слоя.

Уложив все усиления разносим и привязываем остальные пруты основного армирования. Завязав всю нижнюю основную сетку, подставляем фиксаторы, с шагом 600 на 600 мм (5 штук на 1 метр квадратный). После установки фиксаторов укладываем усиления 2 слоя. Привязывается усиление по центру ячейки основного армирования, если шаг 200 мм, при шаге 100 мм, на расстоянии 50 мм от центра основного армирования, получится в ячейке по два прута усиления.

Важно! Связывать арматуры следует в шахматном порядке, с шагом 400 мм. Это обеспечит надёжную фиксацию металлических стержней между собой.

Финальный вид нижней сетки, с фиксаторами защитного слоя 25 мм, 5 штук на квадратный метр.

Если на перекрытии есть отверстия, их лучше разметить сразу, пока нет арматуры, начертить на опалубке и забить по углам гвозди. Можно сразу поставить опалубку для них, или же вырезать позже после армирования всей плиты, кому как удобней. Отверстия, размер которых более чем 200 на 200 мм, следует обрамлять дополнительной арматурой, выпуская в каждую сторону от короба по 50 см, то есть если короб 60 на 60 см, то размер обрамления 160 см. Привязывается по два прута с шагом 100 мм, с каждой стороны короба на верхнем и нижнем слое армирования, в общем, 16 прутов на короб. Так же привязываются пешки, к каждому пруту основной сетки.

Устройство усиления отверстий в плите перекрытия.

Верхний слой армирования монолитной плиты

Армирование верхнего слоя начинается с монтажа пространственных каркасов или “лягушек”. Их функция, поддержка верхнего армирующего слоя и соблюдение проектное расстояние между слоями. Шаг установки каркасов 1 метр, если устанавливаются “лягушки”, шаг 800 мм.

При наличии в плите перекрытия балкона, его усиляют, балками либо дополнительными прутами, в зависимости от проектных требований. Между балками арматура вырезается, и вставляется полистирол толщиной 100 мм, для уменьшения промерзаемости.

Далее, по нижней сетке укладываем арматуру 3 слоя армирования. Привязываем к каркасу или “лягушке” строго напротив нижней сетки. Через 2 метра укладываем монтажные пруты 4 слоя армирования и провязываем арматуру.

Выравнивание и крепеж арматуры верхнего слоя проволокой к “лягушкам”.

Следующим шагом укладываем верхнее усиление 3 слоя с необходимым шагом, то что попадает на каркас или “лягушку” привязываем.

Уложив усиления, раскладываем всю основную арматуру 4 слоя армирования и привязываем напротив нижней сетки. После укладываем усиление 4 слоя армирования и закрепляем вязальной проволокой.

Финальный вид армирования плиты перекрытия 20 см.

На последнем этапе армирования по краю перекрытия по основной сетке привязываем пешки. Это можно делать и в этапе вязки нижнего слоя.

Выполнив армирование плиты перекрытия, следует выполнить контрольную проверку, всё ли усиление на месте, соблюдены ли везде защитный слой. Если всё в порядке можно приступать к бетонированию плиты.

Важные моменты при армировании плиты

Правильно выполненное армирование плиты перекрытия обеспечит её долгую эксплуатации, для этого запомните следующие моменты, на которые следует обращать внимание в первую очередь.

1. Защитный слой. Именно он обеспечивает правильную работу арматуры в плите перекрытия и защищает о коррозии.
2. Величина нахлеста. Минимум 40 диаметров арматуры, этого будет достаточно, можно больше, но ни меньше.
3. Расположение нахлестов. Верхний и нижний нахлест не должен совпадать.
4. Обрамление отверстий. Неправильно выполненное обрамление, может привести к трещинам на перекрытии.
5. Надёжная вязка арматуры. Она не должна шататься и прогибаться, а так же идти ровно без изгибов.
6. Усиление. Количество должно соответствовать проектным требованиям, располагаться строго по чертежу.
7. Арматура должна быть чистой и не ржавой.

Вот и всё о чем следует помнить при выполнении работ для качественного результата, если есть вопросы по армированию плиты перекрытия, задавайте их в комментариях.

Монолитное разрешение | Монолитный фундамент | Монолитный плитный фундамент | Преимущества и недостатки монолитного плитного фундамента

Монолитное Определение:

Монолитное строительство – это процесс, при котором здание строится монолитно с использованием однородной смеси.

Это конструкция, изготовленная из единого материала, собранная и выкопанная. Обе  стены, плиты, лестницы, а также дверные и оконные проемы отлиты на месте в Монолитный метод .

Процесс на месте с использованием специально изготовленной, более простой в эксплуатации модульной опалубки из алюминиевого и пластикового композита с меньшими трудозатратами и техникой.

Система сопротивления поперечной и гравитационной нагрузке в этой системе состоит из железобетонных стен и железобетонных плит.

Ключевыми вертикальными конструктивными элементами являются железобетонные конструктивные стены, выполняющие двойную функцию по сопротивлению как силе тяжести, так и боковым нагрузкам

Монолитные строительные работы способны экономически эффективно обеспечить высокое качество и прочную конструкцию . Он использовался для строительства промышленных бункеров, жилых домов, школ, стадионов и крыш, атомных электростанций, сосудов высокого давления и аудиторий.

Мы использовали опалубку в монолитном каркасе, что обеспечивает правильную ориентацию, гладкую поверхность и высокое качество работы. Это повышает скорость строительства по сравнению с традиционными подходами за счет использования опалубки.

Монолитная конструкция важна для минимизации толщины стены, минимизации ширины основания и минимизации сейсмического воздействия.

Также прочтите: Что такое модуль упругости | Что такое модуль упругости при изгибе | Что такое изгибное напряжение | Прочность бетона на изгиб | Модуль изгиба | Что такое прочность на изгиб

Монолитный фундамент:

Монолитный фундамент предусматривает только одну заливку, так что фундамент строится для замены нижних колонтитулов с единственной заливкой из бетонного пола с более толстыми секциями под конструктивными элементами и с обеих сторон окружности.

Гораздо ровнее и снижает стоимость производства, так как плита сливается сразу. Возведение монолитных фундаментов действительно несложно. Все это можно сделать за один день. Монолитная конструкция имеет толщину всего 12 дюймов.

Благодаря подходящему усилению это является основой для стоимости, скорости и дизайна предпочтения. Это также самое великое, что можно выразить. На данный момент это, безусловно, самый безопасный вариант, когда бетон смешивают и поддерживают достаточное количество стали, чтобы он не расслаивался.

Без затяжки швов и холодных соединений нет. Сборные фундаменты не используются.

Также прочтите: Что такое торкрет-бетон | Торкрет-бетон и бетон | Технология торкретирования | Виды технологии торкретирования | Преимущества торкретбетона | Недостатки набрызг-бетона

Монолитный плитный фундамент:

Для увеличения несущей способности стен залитая бетонная плита снаружи более гладкая, а нижние колонтитулы снаружи отсутствуют.

Для ровного грунта идеально подходят монолитные плитные фундаменты. Если земля неровная, то для присыпки земли сверху используется много насыпной почвы; если земля плохо уплотнена, это со временем приведет к растрескиванию.

• Обычно бетонную поверхность заливают монолитно или отдельно от основания.
• Во избежание растрескивания из-за оседания предпочтительнее использовать арматуру или волокнистую сетку.
• На строительство уходит меньше времени и труда, чем на традиционный фундамент.
• Под линией промерзания основание фундамента должно простираться вниз.

Также прочтите: Что такое шлифовка бетона | Как обновить бетон » вики полезно Бетонный шлифовальный материал | Ремонт и облицовка бетона

Преимущества монолитно-плитного фундамента:

1. Скорость строительства.

Монолитные плиты невероятно просты в изготовлении. Добавьте траншею по периметру и рассыпьте гравий, пока не уплотните почву (или не выбросите верхний слой почвы).

В самой тонкой части (т. е. в середине дома) бетон должен иметь толщину 4 дюйма, и обычно для полного высыхания требуется несколько дней. Это значительно быстрее, чем любой другой метод строительства фундаментов.

2. Устойчивость.

С точки зрения простоты монолитно-плитный фундамент при правильном строительстве прослужит около 50 лет. Из-за отсутствия сложных элементов в самой плите нет ничего плохого.

В бетоне нет швов, и если опора и анкерные болты установлены правильно, у вас будет прочный фундамент, способный выдержать большой вес.

3. Плохое обслуживание.

Чтобы поддерживать его в хорошем состоянии, вам не нужно ничего делать каждый месяц, если вы регулярно проверяете его, чтобы убедиться, что в фундаменте нет пробелов.

4. Энергоэффективность.

Для монолитно-плитного фундамента нет пространства между землей и домом, а значит, вам не придется тратить слишком много энергии на подогрев воздуха под ним в вашем доме. Даже для подвала или подвального помещения существует постоянная трата энергии.

Это означает, что фундамент из монолитных плит не только дешевле в краткосрочной перспективе, но и в долгосрочной перспективе сэкономит ваши деньги.

Также читайте: Как удалить краску с бетона без химикатов | Процедура удаления краски с бетонной поверхности | Как очистить бетон от аэрозольной краски

Недостатки монолитного плитного фундамента:

1.

Нет доступа.

Ниша или подвал обеспечивает доступ к полу, что гарантирует, что в этом пространстве вы можете разместить сантехнику, электрический щит и проводку.

Также, если что-то пойдет не так с монолитным плитным основанием, вы не сможете добраться до него, чтобы устранить проблему.

2. Дорогой ремонт.

В то время как с фундаментами из монолитных плит редко возникают проблемы, когда они ломаются, это может быть невероятно дорого.

Как правило, вам нужно использовать стратегии, которые могут стоить тысячи долларов, такие как грязевой или базовый джектинг.

3. Плохая погода.

Ваш дом возвышается всего на 6 дюймов или около того над землей с полами из бетонных плит, что делает остальную часть здания уязвимой для наводнений. Это серьезная уязвимость в некоторых частях мира.

4. Цена перепродажи дома.

Монолитная плита может в некоторых случаях снизить стоимость вашего дома. Если у вас есть старое монолитное плитное основание, потенциальный покупатель обнаружит, что может потребоваться дорогостоящий ремонт.

Если вы разработали его самостоятельно, клиент может быть не уверен в результатах.

Также прочтите: сталь прочнее бетона | Затраты на строительство из стали и бетона | Сталь против бетона | Насколько силен бетон | Бетон против стальной стоимости строительства

Монолитная плита:

В строительстве из бетонных плит термин «монолитная плита» используется для описания компонентов бетонных конструкций, таких как фундаменты, плиты, фундаменты, балки уклона, опоры и колонны, заливаемые одновременно.

Монолитная цементная плита не только относится к залитому на грунт бетону, но и соответствует подвесной плите.

Использование подкрепляющих материалов делает заливку бетонных плит монолитной с бетонными балками и колоннами, при этом висячая бетонная плита находится над уровнем земли.

Монолитные плиты представляют собой базовые конструкции, спроектированные с использованием единой бетонной заливки, обычно состоящие из бетонной плиты толщиной 4 дюйма с утолщенными внутренними участками под несущими стенами и часто утолщенными по краям периметра.

Среди преимуществ монолитных плит:

• Более быстрое среднее время строительства.
• Более высокая цена.
• Очень прочный, особенно с добавлением арматуры из стали и волокнистой сетки.
• Его можно дополнительно улучшить, добавив пост-натяжение на участки со слабым грунтом.

Также прочтите: Что такое поперечная балка | Детали соединительной балки | Преимущества использования анкерной балки | Усиление стяжной балки | Зачем использовать бетонную анкерную балку

Как сформировать монолитную плиту?

Надлежащее планирование площадки и усиление бетона являются важными критериями для строительства монолитной плиты.

1. Почва.

Необходимо уплотнить почву под плитой и не содержать органических веществ. Если верхний слой почвы соскоблить, то он обычно в достаточной степени цементирует ненарушенный грунт под ним.

Важно хорошо дренировать почву. Важно учитывать потоки воды, и необходимо подготовить правильное перенаправление, чтобы оно не подрезало плиту.

2. Траншеи по периметру.

Утолщенный край монолитной плиты образован канавкой по окружности плиты. В теплом климате траншея может быть только фут глубиной и фут шириной.

Траншея должна быть глубиной 2 фута в местах, подверженных промерзанию, и может быть изолирована, чтобы предотвратить морозное пучение под плитой.

3. Гравий.

Плотный гравий рассыпается под плитой и в траншеях на глубину от 3-1/2 до 4 и более дюймов. Популярным вариантом является хорошо дренируемый гравий с заполнителями размером от 3/8 до 3/4 дюймов.

4. Армирование.

Плетеная проволочная сетка размером 6 дюймов на 6 дюймов (6 дюймов x 6 дюймов) используется в стандартной установке, которая размещается на опорах из арматуры таким образом, чтобы ее можно было расположить ближе к середине готовой плиты.

Для усиления утолщенного края, № 4 арматурный стержень 9Обычно определяется 0008. Там, в нижней части траншеи, можно расположить 2 последовательных стержня рядом друг с другом, начиная с одного стержня в верхней части.

Арматура должна быть помещена в траншеи и постоянно связана.

5. Бетон.

Очень часто бетон определяется как 3000 фунтов на квадратный дюйм, а также толщиной не менее 4 дюймов. Минимум 6 дюймов над основной землей должен быть в конце плиты. Земля, которая покрывает его, должна иметь уклон в сторону от плиты.

6. Анкерные болты.

С помощью 1/2-дюймовых анкерных болтов нижние пластины строительных стен крепятся к перекрытию. На концах, которые помещаются в уже влажный бетон, эти болты имеют J- или L-образную форму.

Другие стороны анкерных болтов имеют резьбу, так что верхняя сторона настенной пластины может быть затянута гайками. Обычно анкерные болты располагаются на расстоянии 6 футов от середины.

Читайте также: Железобетонный каркас | Бетонная конструкция каркаса | Строительство бетонных зданий | Каркасная конструкция | Типы рамок

Монолитное строительство:

Монолитная строительная система с алюминиевой опалубкой — это быстрое и устойчивое к стихийным бедствиям строительство, новая разработка, позволяющая создавать экономичные и быстрые массовые жилые дома.

Монолитная архитектура представляет собой механизм, посредством которого стены и плиты укладываются одновременно.

В этой системе свежая цементная смесь помещается в легкое алюминиевое формующее устройство с арматурными стержнями, необходимыми для необходимой прочности.

Метод достаточно прост, так как стены и перекрытия отливаются за один раз. Это подходит для многоэтажного строительства, что позволяет быстро масштабировать строительство.

Позволяя лучше использовать время, ресурсы и строительные материалы, такие как сталь и цемент, эта технология обеспечивает более быстрые альтернативы быстро растущей нехватке жилья в городских районах.

Когда мы переходим к массовому жилью, оно предлагает быстрое развитие с оптимизированными затратами и временем, особенно для экономически более слабых слоев населения и слоев населения с низким доходом, у которых много жилья.

Это высокоэффективная технология, которая одновременно облегчает бетонирование всех компонентов, таких как стены, крыша и т. д., в результате чего получается конструктивно очень прочная монолитная конструкция

Технология требует неквалифицированного и полуквалифицированного (ручного) труда и поэтому не требует использования дорогостоящей строительной техники.

Следовательно, рентабельно

• Модульные конструкции в широкомасштабных жилых комплексах открывают новые возможности для повторного использования опалубки, что делает технологию весьма рентабельной.
• Материал опалубки (алюминий или ПЭВП) является экологически чистым и исключает использование ценной древесины из природных ресурсов. Это делает устройство экологически безопасным.
• Эта система обеспечивает превосходное управление качеством всего каркаса в соответствии с BIS и другими международными стандартами.
• Нет необходимости в плитке, блоках и штукатурке.
• Затраты на надстройку и фундамент могут быть снижены без потери прочности благодаря уменьшению статической нагрузки примерно на 50 процентов.
• Коробчатое поведение по существу создает очень сильную структурную прочность, делая ее устойчивой к землетрясениям и ветру/циклонам по отношению к вертикальным и горизонтальным силам.
• Превосходно обработанная поверхность устраняет необходимость дорогостоящей штукатурки и укрепляет относительно полностью водонепроницаемую поверхность.
• Из-за уменьшения толщины стенок для данной зоны цоколя доступно больше места на ковре.
• Монолитная бетонная конструкция обеспечивает точную подготовку и гарантированную регулировку консистенции.

Метод опалубки, который позволяет отливать стены и плиты в соответствии с заранее определенным процессом, используется системой монолитного железобетона.

Он сочетает в себе скорость, эффективность и точность производства с эффективностью и экономичностью проектирования на месте.

Эффект 3 здания из железобетона, материалы которого достаточно высокого качества, чтобы обеспечить только ограниченную отделку, в то время как торцевые стены и фасады легко завершить.

Поскольку пол, стена и плита строятся как единая конструкция, арматура является непрерывной и сцепляется со всеми элементами конструкции здания, такими как фундамент, стены и плиты.

Таким образом, колонны и балки не нужны, в результате чего тонкие детали обеспечивают высокую устойчивость к землетрясениям, циклонам, ветрам и наводнениям.

Также прочтите: Что такое строительство плит | Типы дизайна плит | Что такое плита перекрытия | Типы плит перекрытия | Толщина бетонных плит | Сборные бетонные плиты

Краткое примечание

Монолитная плита

Это означает «состоящая из одного большого каменного блока». В строительной отрасли мы определяем это как «все за один раз». Итак, монолитная плита — это гигантский блок цемента, который заливается одним махом. Хотя он может быть вылит сразу, это не обязательно однородная плита.

Монолитное строительство.

Монолитная конструкция означает, что вся конструкция вместе с плитой отливается за один раз. Чтобы построить монолитная конструкция,  потребовалась опалубка для конструкции . В этом проекте мы обсуждаем важность использования монолитной конструкции для высотных зданий.

Фундамент из монолитной плиты

Этот фундамент создается путем заливки одного слоя бетона для формирования плиты и основания . Подрядчикам нравится монолитная концепция, потому что она снижает затраты на рабочую силу, а процесс строительства происходит быстрее, чем при использовании других фундаментов.

Монолитная бетонная плита

Монолитная бетонная плита — это гигантский блок цемента, заливаемый одним махом . Хотя он может быть вылит сразу, это не обязательно однородная плита. Его делают утолщенным в местах, где будет несущая стена, и по всему периметру (на месте цоколя).

Монолитное разрешение | монолитная плита | Монолитный фундамент | монолитный фундамент | Преимущества и недостатки монолитно-плитного фундамента

Post Contents

Монолитное определение

Монолитное строительство — это процедура, при которой с использованием однородной смеси конструкция строится монолитно . Это конструкция, построенная из единого материала, собранная и выкопанная.

Обе монолитные плиты, стены , лестницы, вместе с дверью и оконными проемами отлиты на месте монолитным методом . Процедура на месте с использованием специально изготовленной, более простой в использовании модульной опалубки , изготовленной из алюминия , пластикового композита с меньшими затратами рабочей силы и техники.

Система сопротивления боковой и гравитационной нагрузке в этой системе содержит железобетонные стены и плиты из железобетона . Основные вертикальные структурные элементы представляют собой железобетонные несущие стены с двойной функцией , выдерживающей как гравитационные и боковые нагрузки. ( стандартный размер кирпича )

Монолитная опора

Монолитная опора

A Монолитный фундамент дает только One Pour , так что фундамент построена, чтобы заменить Coners с DOLE DOLE POLY, так что фундамент построена на замену CONERES с DOLE DOLE DOLE. изготовлен из бетонного пола с более толстыми секциями под конструктивными элементами и обеими сторонами периметра .

Он значительно более гладкий и поддерживает себестоимость производства на низком уровне, потому что плита отливается одновременно . Строительство монолитных фундаментов очень простое. Вполне вероятно, что все это можно сделать за один день.

Монолитная конструкция имеет толщину всего 12 дюймов (1 фут). Благодаря благоприятному подкреплению, это основа для стоимости, цены, и дизайна предпочтения. Точно так же считается, что это выражение тоже.

Что такое монолитная плита?

Монолитные плиты представляют собой базовые конструкции, построенные из одной бетонной заливки, обычно содержащие бетонную плиту толщиной 4 дюйма с утолщенными i внутренними секциями под несущими стенами и всегда утолщенными по краям

8 периметра

.

Монолитная плита

В строительстве из бетонных плит монолитная плита — это словосочетание, используемое для обозначения бетона конструктивные элементы , такие как фундаменты, плиты, фундаменты, поперечные балки, опоры, и колонны , заливаемые одновременно.

Монолитная цементная плита не просто применима к бетонной отливке на земле, но также соответствует подвесной плите . Применение подкрепляющих материалов делает заливку бетонных плит монолитной с бетонными балками и колоннами , а подвесную бетонную плиту — поверх .0007 уровень земли.

Строительство монолитной плиты происходит значительно быстрее, а трудозатраты низки, так как в этой плите бетон заливается сразу весь. Монолитная конструкция имеет решающее значение для минимизации толщины стены, минимизации ширины основания и минимизации сейсмического воздействия . ( МДФ )

При использовании в подходящих условиях монолитная плита может быть такой же прочной, как Плиты ствола-стены . Мы использовали опалубку в монолитном каркасе , что дает правильную ориентацию , гладкую поверхность и высокое качество работы. Это повышает скорость строительства по сравнению с традиционными подходами за счет использования опалубки .

Подробнее: Что такое плавучий фундамент | Пригодность плавающего фундамента

Монолитного фундамента Для плиты

Монолитный плитный фундамент

Монолитный означает одинарная заливка , что подчеркивает основное отличие от этого типа фундамента – это залитое все за один раз. Тот факт, что он заливается за один раз, делает его более быстрым, что позволяет снизить трудозатраты.

Залитая бетонная плита толще снаружи, чтобы поддерживать несущие стены, и нет нижние колонтитулы снаружи.

Монолитные фундаменты прекрасно подходят для плоской поверхности. Если поверхность земли не является плоской, то количество заполняющей земли используется для выравнивания земли; со временем это может привести к трудностям с растрескиванием , если грунт не будет должным образом уплотнен.

Как правило, бетонная поверхность заливается монолитно или независимо от основания . Чтобы избежать растрескивания из-за оседания, выбирают арматуру или волокнистую сетку . На его строительство уходит меньше времени и труда, чем на обычный фундамент . ( Водопропускная труба)

Под линией промерзания , пол фундамента должен простираться ниже.

Преимущества монолитно-плитного фундамента

Монолитно-плитный фундамент имеет ряд преимуществ,

1.

Скорость строительства

Монолитные плиты очень просты в изготовлении. Добавьте периферийную траншею и рассыпьте гравий , пока не уплотните почву (или не удалите верхний слой почвы ).

В самой узкой части (например, в середине дома) бетон должен быть толщиной 4 дюйма и в основном выдерживать несколько дней до полного высыхания. Это значительно быстрее , чем любой другой метод построения фонды .

2.

Устойчивость

С точки зрения простоты , монолитный плитный фундамент прослужит почти 50 лет при правильной конструкции. Из-за отсутствия сложных компонентов , в самой плите нет ничего плохого.

В бетоне нет швов , и если помощь и анкерные болты правильно установлены, у вас есть прочный фундамент , который может справиться с большим весом.

3.

Плохое техническое обслуживание

Чтобы поддерживать его в приличном виде , вам не нужно ничего делать на ежемесячной основе , до тех пор, пока вы регулярно проводите осмотр для убедитесь, что нет зазоров в фундаменте .

4.

Энергоэффективный

Нет пространства между землей и домом на монолитный плитный фундамент, что означает, что вам не нужно тратить слишком много энергии на обогрев воздуха под ним в вашем доме . Даже для подвала или подполья есть постоянная трата энергии.

Это говорит о том, что фундамент из монолитной плиты не только дешевле в краткосрочной перспективе, но и в долгосрочной перспективе сэкономит ваши деньги.

Недостатки монолитно-плитного фундамента

Монолитно-плитный фундамент имеет ряд недостатков,

1.

Нет доступа

Подполье или подвал дает доступ к полу, что гарантирует, что в этом конкретном пространстве можно установить сантехнику и электрическую панель и электропроводку.

Точно так же, если что-то пойдет не так с монолитным плитным основанием , вы не сможете добиться исправления трудности.

2.

Дорогой ремонт

Пока вещи с монолитные плитные фундаменты редко выходят из строя, когда они трескаются , это может быть чрезвычайно дорого .

В основном вам нужно использовать методы , которые могут стоить тысяч долларов , такие как бурение грунтом или бурение базы.

3.

Плохая погода

Дом только что поднят 6 дюймов или около того от уровня земли л с бетонными плиточными перекрытиями , гарантируя, что остальная часть здания уязвима для наводнения . Это значительная уязвимость в определенных частях мира.

4.

Вторичная цена дома

Монолитная плита может в некоторых случаях снизить стоимость вашего дома. Если у вас есть старое монолитное плитное основание, потенциальный потребитель обнаружит, что может потребоваться проведение дорогостоящего ремонта .

Если вы продолжите разработку самостоятельно, потребитель может быть не уверен в своих результатах.

Как сформировать монолитную плиту?

Формование монолитной плиты

Удовлетворительное планирование и укрепление бетона являются важными критериями для строительства монолитной плиты .

1.

Почва

Это, безусловно, удобный вариант , где бетон смешивается в настоящее время и поддерживается достаточным количеством стали, чтобы он не расслаивался. Разве что затяжка стыка, есть нет швов или холодных стыков . Использование сборных фундаментов не предусмотрено.

Необходимо уплотнить почву под плитой и не включать органические вещества . Если верхний слой почвы представляет собой соскобленный , то он, как правило, адекватно цементирует ненарушенный грунт под ними.

Важно дренаж грунт колодец . Крайне важно учитывать потоки воды, и должны быть подготовлены адекватные перенаправления так, чтобы они не подрезали плиты.

2.

Траншеи по периметру

Утолщенный периметр монолитной плиты образован траншеей вдоль окружности плиты. Траншея может просто потребовать, чтобы она была глубиной фута и шириной футов в теплую погоду.

Траншея должна быть глубиной 2 фута в регионах, где проникающие морозы и могут быть изолированы, чтобы предотвратить морозное пучение под плитой.

3.

Гравий

Плотный гравий рассыпается под плитой и в траншеях на глубину от 3,5 дюймов от до 4 дюймов и более.

Хорошо дренируемый гравий с заполнителями в диапазоне от 0,38 дюймов до 0,75 дюймов является превосходным выбором.

4.

Армирование

Армирование имеет размер около 6 дюймов на 6 дюймов. быть закреплена рядом с промежуточным звеном готовой плиты .

К усиливают утолщенный периметр , обычно указываются 4 арматурных стержня . Там, в самой нижней части траншеи, 2 последовательных баров могут быть размещены рядом друг с другом, начиная с одного бара в верхней части.

Арматура должна быть уложена в траншеи и многократно перевязана.

5.

Бетон

В большинстве случаев бетон определяется как 3000 psi , а также как минимум толщиной 4 дюйма.

Минимум 6 дюймов над нижележащим полом должен быть в конце плиты. Земля, которая его окружает, должна уклон от плиты.

6. Анкерные болты

Анкерные болты с 0,5-дюймовыми болтами , самые нижние пластины стен формации крепятся к плите . На концах, которые расположены в бетоне, когда он уже влажный, эти болты обычно имеют J-образную или L-образную форму.

Разные стороны анкерных болтов имеют резьбу таким образом, что верхняя сторона 9Настенную пластину 0007 можно затянуть с помощью гаек . Как правило, анкерные болты располагаются на расстоянии 6 футов от промежуточного звена.

Какие проблемы с монолитным фундаментом?

Несмотря на удобство и простоту устройства монолитного фундамента , могут возникнуть проблемы, которые могут повредить фундамент. Фундамент может нуждаться в дорогостоящем ремонте , что указывает на то, что было бы неплохо пойти с обычный фундамент .

Типичными затруднениями обнаруженными при монолитном фундаменте являются трещины в различных хозяйственных районах поддерживаемых фундаментом.

Трещины фундамента являются огромным районом концерна . Когда фундамент дает трещины, фундамент можно изолировать в местах холодных стыков (стена встречается с плитой) . Маленькие отверстия облегчают проникновение воды, влаги и насекомых в дом.

Проблемы с повышением влажности в почве или неправильное строительство могут повредить фундамент. Это может привести к тому, что столешницы , этажи, и стены в доме станут неровными. Движение в фундаменте может привести к дверям и окнам , которые застревают и ломаются в стенах из гипсокартона .

Когда следует избегать монолитного плитного фундамента под строительство

Подрядчики должны избегать использования монолитных плит фундаментов (монополярных) в следующих ситуациях,

• Домашние площадки с уклоном могут привести к дорогостоящим расходам из-за необходимого количества бетона .
• Домашние участки с несколькими дырами под домом, заполненными грязью, приводят к растрескиванию бетона.
• Строительная компания не может строить монолитный плитный фундамент в 0007 зона затопления в соответствии с положениями кодекса.

Надлежащая подготовка площадки для фундамента из монолитной плиты

Почва под плитой не должна содержать органических веществ. Почва должна быть уплотнена (удаление верхнего слоя почвы) и хорошо дренирована .

Применение Кодекса определяет тип и расположение арматуры в этом типе фундамента . Чаще всего используется плита монолитная четырехстержневая. Арматурный стержень представляет собой два металлических стержня , которые легко изгибаются и располагаются бок о бок внахлест, в траншеях и соединены проволокой.

Канавка вдоль периферии плиты создает утолщенный край. Строительные нормы Чиновники указывают глубину и ширину траншеи. Эта траншея может быть шириной 1 фут и глубиной 1 фут в теплую погоду или 1 фут в ширину и 2 фута в глубину в средах , которые испытывают морозное пучение.

Подробнее: Фонд What Is Well | Строительство фундамента колодца

Монолитное строительство

• Монолитная строительная система с алюминиевой опалубкой представляет собой быстрое и устойчивое к стихийным бедствиям строительство, происходящее развитие, которое производит экономически эффективное и быстрое и быстрое 0008 жилая недвижимость.

• Монолитная архитектура представляет собой механизм , посредством которого плиты и стены позиционируются одновременно.

• В этой конкретной системе свежая цементная смесь помещается в легкий алюминий , создавая устройство с арматурными стержнями, необходимыми для необходимой прочности .

• Процедура относительно проста, так как стены и плиты отливаются за один раз. желательно многоэтажное здание строительство, позволяющее быстрое повсеместное строительство.

Строительство из монолитных плит

• Благодаря более эффективному использованию времени, ресурсов, и строительных материалов , таких как цемент и сталь, эта технология дает более быстрые альтернативы быстро растущему дефициту жилья в городских районах .

• Когда мы выбираем массовое жилье , это обеспечивает быстрое развитие с оптимизированными затратами и временем, особенно для экономически более слабые секции и классы с низким доходом , которые многочисленны без домов.

• Это очень полезная технология, которая одновременно упрощает бетонирование всех элементов , таких как крыша , стены и т. д., в результате чего получается конструктивно чрезвычайно прочная монолитная конструкция .

• Техника включает необученный и полуквалифицированный (ручной) труд и поэтому не требует затрат строительная техника для утилизации.

• Таким образом, рентабельны, Модульные конструкции в популярных жилых домах разработки открывают новые возможности для повторного использования опалубки, делая технологию относительно рентабельной.

• Материал опалубки ( либо алюминий, либо HDPE ) безвреден для окружающей среды и позволяет отказаться от использования важной древесины из природных ресурсов. Это приводит к устройству экологически безопасный .

• Эта система обеспечивает выдающееся управление качеством всей структуры в соответствии с BIS и различными международными стандартами.

• Плитка , блоки, штукатурка и не требуются.

• Надстройка и расходы на фундамент могут быть уменьшены без ущерба для прочности благодаря снижению собственной нагрузки примерно на 50 %.

• Коробчатое поведение почти создает чрезвычайно сильную структурную прочность , что делает его устойчивым к землетрясениям и ветру или циклонам по отношению к вертикальным и горизонтальным силам.

• Великолепная обработанная поверхность устраняет дорогостоящую штукатурку и укрепляет поверхность , которая является относительно полностью водонепроницаемой.

• Из-за уменьшения толщины стенки, более Ковровое пространство доступно для предоставленной зоны цоколя .

• Монолитная бетонная конструкция приводит к точной подготовке и гарантированному регламенту однородности.

Когда лучше монолитный плитный фундамент?

В некоторых погодных условиях монолитный плитный фундамент является достойным выбором. В основном это страны с влажным и умеренным климатом.

1.

Влажный климат

В влажном климате монолитная плита сможет противостоять влаге двумя основными способами.

Во-первых , это материал, который не подвергается коррозии после намокания; в отличие от , опоры и балочные фундаменты созданы из дерева, которое относительно плохо переносит влагу .

Во-вторых , так как между землей и домом нет отверстия , влага не может попасть. Это не просто уменьшает структурное повреждение , а также повреждение от плесени (что часто встречается в подпольях).

Подробнее: Какой фундамент для дома является самым прочным дома (на самом деле это , уполномоченный некоторыми из строительных норм ). Однако, если вы не живете в районе, где зависает часто , нет аналога императив для подвала.

Как было сказано выше, в мягком климате можно установить монолитный плитный фундамент для повышения общей энергоэффективности. В очень жаркую или пустынную погоду лучше всего подойдет подвальное помещение , в холодном климате это может быть подвал, но в погоду , которые попадают между этими двумя (например, большинство Соединенных Штатов ).

Часто задаваемые вопросы

Монолитный фундамент?

Монолитная плита  фундаменты представляют собой базовые конструкции, сооруженные с помощью одной бетонной заливки, обычно содержащие бетонную плиту толщиной 4 дюйма с утолщенными внутренними секциями под несущими стенами и всегда утолщенными по краям периметра.

Чем монолитная плита лучше?

Да, монолитная плита — хороший выбор, , потому что она значительно более гладкая и снижает себестоимость производства, поскольку плита отливается сразу. Его строительство происходит значительно быстрее, а трудозатраты низки.

Каковы преимущества монолитного плитного фундамента

?

Фундамент из монолитных плит имеет следующие преимущества,
1. Монолитные плиты очень просты в изготовлении.
2. Если говорить о простоте, то монолитный плитный фундамент прослужит почти 50 лет при правильной конструкции.
3. Чтобы поддерживать его в приличном состоянии, вам не нужно ничего делать ежемесячно, если вы регулярно проводите его осмотр
4. В самой узкой части (например, в середине дома) бетон должен иметь толщину 4 дюйма и полностью высыхать в основном в течение нескольких дней.

Какой толщины должна быть монолитная плита?

Монолитная плита имеет толщину всего от 12 дюймов от (1 фут) до 18 дюймов. Это базовые конструкции, сооруженные с помощью одной бетонной заливки, обычно содержащие бетонную плиту толщиной 4 дюйма с утолщенными внутренними секциями под несущими стенами и всегда утолщенными по краям периметра.

Монолитный фундамент

A монолитный фундамент дает всего одну заливку , так что фундамент построен для замены нижних этажей на подошву из бетонного пола под 80070 более толстыми структурными секциями

члены и обе стороны

периметра .