Ручной фрезер: основные технологические операции — Proderevo.net

10.03.2018

7792

Источник: Статью подготовил Дмитрий Долгополов Журнал «Все для стройки и ремонта»

Ручные фрезеры бывают разные: кромочные, штанговые, бесштанговые и просто специализированные, например, для врезки дверных замков или ремонта оконных рам. Подробно остановимся на самых универсальных и как, следствие, самых популярных — штанговых.

Такой инструмент состоит из двух частей: верхней, куда входят мотор, рукоятки, цанговый зажим, фиксаторы вертикального положения, и нижней — со штангами, опорной подошвой и револьверным упором. Машины этой разновидности отличаются тем, что позволяют погружаться в обрабатываемый материал на требуемую (в пределах возможностей) глубину. На примерах конкретных операций рассмотрим важные особенности конструкций современных устройств данного типа.

Готовимся к работе

1. Фрезу зажимают в цангу, пользуясь рожковым ключом и механизмом блокировки вала. Если последнего не предусмотрено, понадобится второй ключ. В данном случае установка упрощена донельзя — стопор снабжен переключаемой (отворачивание/ заворачивание) «трещоткой». Фрезу зажимают, руководствуясь разметкой на ней или исходя из общего правила (2/3-3/4 длины хвостовика).

Начнем с азов — подготовки к работе. В зависимости от материала и задачи выбирают фрезу. Для мягких пород древесины, фанеры, МДФ применяют насадку с ножами из быстрорежущей стали (HSS), не возбраняется и более дорогая, точная и стойкая, с твердосплавными лезвиями (HM). В остальных случаях — ДСП, древесина твердых пород, композитные составы — использование HM обязательно. Как уже упоминалось, одна из важнейших особенностей твердосплавных лезвий — точность: они оставляют более чистую поверхность.

2. «Голову» инструмента опускают до упора фрезой в поверхность, после чего ее удобно фиксировать. Далее, исходя из вылета режущей оснастки и желаемой глубины обработки, выбирают самую низкую из подходящих «ножек» револьверного упора. Это позволяет проходить заготовки в несколько приемов, не по­вторяя точных регулировок. Зачастую положение каждой «ножки» можно подстроить в небольших пределах. На выбранную «подставку» опус кают опорную штангу, предварительно отпустив ее зажим. Не фиксируя ее, а лишь прижимая пальцем, перемещают по ней подвижный указатель, добиваясь его совпадения с нулем мерной линейки.

В зависимости от диаметра фрезы и материала устанавливают частоту вращения. Поскольку регулировочное колесико обычно маркируют в условных единицах, придется воспользоваться инструкцией, где указывают, когда что нужно выставлять. Вообще говоря, настройка оборотов — очень ответственная процедура. Во-первых, оснастка большого диаметра может не выдержать слишком высокую скорость, во-вторых, важно подобрать режим. При завышенной частоте есть риск «прижечь» заготовку, при заниженной — падает производительность и ухудшается качество обработки.

3. Штангу поднимают до совпадения указателя с требуемым делением измерительной шкалы и зажимают ее фиксатором.

Определившись с оборотами и типом фрезы, устанавливают оснастку. Сделать это верно помогут риски на хвостовике — ориентироваться нужно на них. Если требуется отступить от предписания (или его попросту не оказалось), пользуются простым правилом — фиксируют 2/3 — 3/4 от общей длины хвостовика.

Покупая «расходку», важно помнить, что диаметры зажима бывают разные. Обычно встречаются цанги под хвостовик 6,8 или 12 мм. Не отыскав оснастки нужно размера, печалиться не стоит — просто смените цангу. Она представляет собой вставку, расположенную внутри полого вала привода и зафиксированную гайкой.

Итак, пора зажимать фрезу. Делают это рожковым ключом, предварительно закрепив вал. В моделях попроще понадобиться второй ключ, в инструментах среднего уровня есть кнопка-стопор, но самый удобный фиксатор оборудован еще и «трещоткой» — в таком случае даже перехватывать не придется.

Глубина фрезерования

4. Если операция требует точности, хороший фрезер позволяет скорректировать установленное значение глубины. Его изменяют, не ослабляя (чтобы не сбить) фиксации опорной штанги, а вращая регулировочное колесико. Это можно сделать заранее, добившись точного совпадения рисок указателя и шкалы, или после пробного прохода.

Следующий этап настройки — установка глубины погружения. Она задается вертикальным упором, который может иметь несколько ступеней регулировки. Наиболее ходовая — положение самого упора. Уперев его в самую низкую из ножек «револьвера» (если это возможно), ослабляют фиксаторы упора (обычно реализован барашковый зажим) и самой «головы» и опускают ее до касания фрезой поверхности. Заметим, что вовсе не обязательно использовать заготовку, лучше проделывать данную операцию на плоскости верстака, без риска повредить деталь.

5. При опускании «головы» фреза войдет в заготовку на глубину, выставленную на откалиброваннои шкале.

Теперь нужно зафиксировать подвижный упор или просто придерживать его одной рукой, а другой установить подвижный указатель (он «ездит» вверх-вниз) напротив нулевого деления мерной шкалы, тем самым откалибровав линейку. Все, она готова к работе.

Перемещая упор и следы за указателем, настраивают глубину и затягивают винт подвижного упора. Если фрезер «из простых», то юстировка закончена. В ином случае глубину погружения подгоняют более точно. Положение подвижного (уже закрепленного) упора изменяют с точностью до десятых долей миллиметра, поворачивая регулировочное колесико. Оно имеет фиксаторы («перещелкивается» по делениям) или просто туго вращается. Первый вариант лучше, так как установка не собьется в процессе эксплуатации. Хорошо, когда такая регулировка реализована в широких пределах, и очень удобно, когда ее можно производить непосредственно во время работы.

Фрезерование

Не вдаваясь в особенности операций и пропустив пункт «Позиционирование машины на плоскости», расскажем, как приступать к работе. Установив максимальную глубину погружения, ее по необходимости «разбивают» на несколько ступеней — для этого предназначен револьверный упор. В подавляющем большинстве случаев он имеет три регулируемые ножки. Иногда их больше, например, восемь, что, впрочем, не считается признаком высокого класса инструмента, а скорее говорит об оригинальности. Не трогая ту ножку, по которой выставляли глубину погружения, задают ступени более высокими. Логика действий тут та же, что и в случае с оборотами, — слишком большое сечение прохода зараз приведет к медленному перемещению и «прижогу» материала, слишком маленькое — к потере производительности. Важен оптимум. Поворачивая барабан и перемещаясь от высокого упора к низкому, двигаются по заготовке до нужной глубины.

Начиная каждый проход, действуют так. Включают мотор, опускают фрезу (в материал или за пределами заготовки в зависимости от ситуации) и фиксируют «голову» стопором. Если проходов несколько или нет уверенности в том, что операция удалась, ее повторяют. Важно помнить, что двигаться по заготовке нужно в строго определенном направлении — материал навстречу вращающимся ножам. Вести фрезер «задом наперед» нельзя, так как это приведет к появлению брака. Направление движения обычно указано на подошве стрелкой; для всех моделей оно одинаково.

Несколько слов о штанговом механизме подъема/опускания «головы». Важно обратить внимание на класс изготовления. Перемещение должно быть плавным и легким, без перекосов и люфтов. Хорошо, когда стопор действует на две штанги — при такой компоновке жесткость и точность фиксации выше.

Надеемся, что читатель уже понял, что главное во фрезере — регулировки. Они обязаны обеспечить точность (это, к слову, во многом зависит от жесткости элементов конструкции) и удобство. Но если углубиться в тонкости выполнения операций, станет ясно, что не менее важно и другое — система. Под ней подразумевается ручная машина с приспособлениями для ее позиционирования на плоскости (без последних от фрезера будет мало толку, по крайней мере универсальность сильно пострадает). Рассказ о системе «фрезер + направляющий аппарат» начнем с наиболее простых случаев.

Фреза с опорным подшипником

Самым элементарным и компактным устройством, задающим положение машины, становится сама фреза, если она дополнена миниатюрным шариковым подшипником. Он располагается под или над режущими ножами и соответственно опирается на верхний или на нижний край кромки. С помощью такой оснастки получают фасонные кромки или нарезают пазы под соединение, окантовку, уплотнитель и т.д.

К достоинствам метода отнесем необременительность подготовительных операций (нужно настроить только вертикальное положение) и возможность точной обработки скругленных и криволинейных кромок (типичный пример — столешница). Недостатки вытекают из достоинств — сделать кривое ровным не удастся.

Параллельный упор

1. Для удобства и точности работы регулируют базу бокового упора. При максимальном сближении губок легче начинать и заканчивать проход. Сближая «башмаки», необходимо помнить о том, что при опускании фрезы она может встретиться с ними, если отступ от края незначителен. Максимально расширенная база облегчит длинные проходы на большом удалении от края, когда велик крутящий момент, уводящий линию упора от перпендикуляра к кромке.

Все вышеперечисленное под силу и обычной фрезе без опорного подшипника (она дешевле), если использовать копировальное кольцо или параллельный упор. Начнем с упора. Им комплектуют все без исключения фрезеры, но это не значит, что он у всех одинаков.

2. Фрезер устанавливают на линию разметки, упор подводят к кромке и фиксируют. В данном случае обе штанги зажимают вращением одной рукоятки, обычно — несколькими «персональными» винтами.

В самом простом случае упор представляет собой гнутую металлическую пластину на двух стальных штангах с вырезом по центру.

В подошве фрезера для них предусмотрены направляющие с фиксаторами. Для обеспечения жесткости их делают длинными (во всю плиту) или короткими, но двойными — на каждую штангу по две разнесенных.

Фиксация происходит минимум в двух точках (по одной с каждой стороны), максимум — в четырех. В «примитивном» варианте такой упор имеет существенные недостатки — низкую жесткость штампованной конструкции, сложность точной настройки положения, ограничения по диаметру используемой фрезы (она должна помещаться в центральный вырез), невозможность отрегулировать базу опорной поверхности. По мере усложнения аксессуар избавляется от этих недостатков. Для примера рассмотрим самую интересную конструкцию, опуская промежуточные.

3. Отпустив фиксатор механизма прецизионной регулировки, вращают котировочный винт, добиваясь точной установки упора.

Штанги фиксируют в подошве не отдельными зажимами, а одним, действующим сразу на две стороны, — так сподручнее. После того как «штыри» зажаты, выставляют положение опорного башмака — он выполнен не заодно со штангами, а способен по ним перемещаться. У него тоже два зажима с одним (что удобнее) или двумя стопорными винтами.

4. После окончания настройки механизм фиксируют.

После грубой настройки ослабляют дополнительный фиксатор и двигают опорную часть башмака, вращая юстировочное колесико. Как и в случае с вертикальной настройкой, здесь присутствуют мерные деления.

Выставив требуемое значение, дополнительный стопор фиксируют. Далее при не­обходимости раздвигают или сближают накладки, тем самым расширяя базу и/или подгоняя размер центрального промежутка между ними под фрезу конкретного диаметра. Заключительное и важнейшее замечание — основа механизма не стальная штампованная, а отлитая из легкого сплава.

5. Точная настройка позволяет добиться полного совпадения линии разметки и оси фрезы. Для облегчения процедуры на подошве делают «мушку-прицел», по которой легче ориентироваться.Параллельный упор пригодится при работе с кромкой или при фрезеровании в поверхности на заданном удалении от края. Работают как по ровному контуру, так и по криволинейному. «Минусы» у такого устройства позиционирования таковы: ограничение отступа от края и сложность процесса.

Качественное фрезерование требует определенной сноровки и твердой руки. Например, легко «завалить» линию в начале и в конце заготовки, когда упор контактирует с кромкой не по всей длине базы. Если отступ велик, возрастает и риск уклониться от перпендикуляра с кромкой (или касательной к ней, когда она криволинейна).

Направляющая шина

Шину фиксируют относительно заготовки. Фрезер позиционируется по ней при помощи «башмака», аналогичного боковому упору, и может размещаться на разном удалении от нее. Поскольку на шину опира­ется лишь часть платформы, выдвигают дополнительную «ножку».

Когда речь идет о прямой линии, хорошей альтернативой параллельному упору считается направляющая шина. Ее
закрепляют с произвольным отступом от края и под любым углом к нему. На штанги вместо упора устанавливают специальный башмак — он скользит по шине и задает положение фрезера. Из-за опоры на направляющую может возникнуть перепад высот, так как машина приподнимается над заготовкой. Чтобы не держать ее на весу, выдвигают опорную ножку (если она предусмотрена).

В особой комплектации подобные направляющие служат еще и для точного фрезерования отверстий, что особенно актуально при изготовлении мебели (на линейке есть отверстия со стандартным шагом, на машине — стопор; остается только выбирать нужные позиции и засверливаться).

Важное замечание: набор деталей для работы по направляющей докупают не во всех случаях; он должен присутствовать в списке аксессуаров производителя и подходить к конкретному фрезеру.

Копировальное кольцо

В некоторых случаях копировальную втулку устанавливают одним движением, центровка в таком случае не требуется.

Есть и другие дополнительные приспособления, но о них позже. Сейчас же расскажем о копировальном кольце – одном из обязательных атрибутов ручного фрезера, почти всегда входящим в комплект поставки.

1. Для точной и удобной работы фрезер должен иметь гладкую подошву. Когда копировальная втулка не используется, паз, предназначенный для нее, закрывают кольцом.

Приспособление очень простое, но удобное в работе и полезное.

Как правило, это штампованная стальная пластина с выступающим кольцевым бортиком вокруг центрального отверстия, который и служит упором, отслеживающим копировальный шаблон.

Втулку подбирают под конкретную фрезу. В идеале она должна проходить сквозь центральное отверстие с небольшим зазором. Иными словами, не стоит полагаться на то единственное кольцо, что прилагается к инструменту.

2. Подобная втулка с нужным диаметром опорного кольца, ее привинчивают, но крепежные винты не затягивают.

Чаще всего втулка нуждается в центрировании специальным конусом. Его вставляют в цангу (до упора в копировальное кольцо), тем самым, выравнивая положение, и лишь затем окончательно затягивают крепежные винты. Иногда вместо последних используют быстрозажимные фиксаторы, тогда ничего центрировать не нужно.

3. Для точного позиционирования втулки устанавливают центрирующий корпус. Его, как обычную фрезу, зажимают в цангу (с той лишь разницей, что опорная подошва при этом прижата к корпусу)

Принцип действия оснастки прост – выступающий кольцевой бортик в центре ведут вдоль шаблона. При этом фреза повторяет изгибы на заготовке. Главный «минус» у такой «приспособы» один – невозможно получить точную копию – она всегда будет больше оригинала. Подобный метод удобен в серийном производстве (естественно, речь о бытовых масштабах) или когда заготовка достаточно ценная и ради ее обработки стоит изготовить шаблон.

4. После установки конуса стопор механизма опускания освобождают, и подошва под действием подъемных пружин прижимает конус ко втулке, тем самым точно центрируя ее. Вновь зафиксировав стопор, винты крепления втулки надежно затягивают.5. Рекомендуется подбирать кольцо с наименьшим из возможных диаметром центрального отверстия, не забывая о том, что рабочая часть фрезы должна свободно проходить сквозь него.

Угловой упор

Получить точную (один в один) копию с оригинала реально, установив угловой упор со щупом (как и многие другие аксессуары, его докупают отдельно). В этом случае заготовку располагают не под, а над шаблоном. Для точной подгонки размеров может быть предусмотрена настройка положения щупа.

Кстати, если установить вместо кронштейна со щупом опорную плиту или регулируемый упор для работы в горизонтальном положении, получится инструмент для фрезерования кромочных накладок заподлицо.

Циркуль

Подошву фрезера жестко привинчивают к «циркулю»; радиус задают перемещением по направляющей «центра». Центрирующий штифт вставляют в просверленное в заготовке отверстие. Существуют конструкции, в которых «циркулем» служит боковой упор или дополнительное приспособление, устанавливаемое на штангах.

Частный случай криволинейной резки – по радиусу. Отдельно докупаемая линейка-циркуль поможет выполнить ее без шаблонов, а значит, точнее и с меньшими усилиями.

Пылеотсос

Об общих особенностях ручных фрезеров, пожалуй, все. Отметим только, что важное значение имеет система пылеудаления, ведь место «прописки» этого инструмента – мастерская. Стандартный вариант – кожух, закрепляемый снизу, под параллельным упором. Эффективность такого сборника средняя, как и другой разновидности – бокового «отбойника». Лучше, когда его ставят сверху, правда, лишь в том случае, если верхнее отверстие для фрезы не слишком велико.

Примеры использования

В зависимости от типа шаблона устанавливают фрезу. Регулируя глубину ее погружения, задают плотность соединения. Его можно собрать внатяг или на клею (для него необходимо предусмотреть зазор). С помощью специальных окон в шаблоне задают продольное положение упоров заготовки и поворачивают их соответствующей шаблону стороной. Далее с каждой стороны шаблона парами зажимают сопрягаемые детали. Они должны быть чисто обработаны и плотно пригнаны.

Что касается наиболее известной работы для фрезера – по кромке, то здесь комментарии излишни, все и так ясно: выбирают насадку под нужный фасон и материал, способ позиционирования на плоскости (фреза с опорным роликом, копирование по шаблону с помощью втулки или углового упора, по самой заготовке с помощью бокового упора или направляющей шины) и приступают к делу. Не требуют разъяснений и действия с выборкой пазов на плоскости (декоративных или технологических). А что еще умеет фрезер?

Следующая группа типовых задач – врезка. Большинство моделей без труда справляются с подготовкой посадочных мест под накладные или мебельные петли. Более совершенные, с увеличенным вертикальным ходом, помогут с установкой врезных замков.

Обширная область применения ручных фрезеров связана с соединением деталей из древесины и ее производных. Наиболее просты (не требуют сложной оснастки) соединения типа шип-паз и переплеты. Их используют при изготовлении окон, дверей и многих других сборных столярных изделий. Как правило, применяют две парные фрезы (профиль и контрпрофиль). Как уже упоминалось, инструмент облегчает точное засверливание под нагели.

На фрезер устанавливают специальную копировальную втулку. Для повышения точности вертикального позиционирования она имеет бортик на опорном кольце, позволяющий захватить пластину шаблона с двух сторон. Руководствуясь общим правилом ведения инструмента против хода фрезы, заготовку проходят от центра к краю. Предварительно рекомендуется сделать подрезку (пройти шаблон по выступам, не «заходя» в них) — это позволит избежать сколов.

Достаточно дорогое, но оправдывающее свою цену приспособление – шипорезное. По сути, это сложный и точно выполненный зажим для заготовок, дополненный копировальным шаблоном. Работают по нему со специальной копировальной втулкой. Она не только опирается на плоскость шаблона, но и «держится» за него с обратной стороны за счет небольшого бортика. Закрепляют сразу две или четыре сопрягаемые детали (с другого края, с каждой парой работают отдельно), при этом специальные упоры задают требуемое смещение заготовок друг относительно друга. Далее настраивают фрезер. Зажимают насадку специальной формы («ласточкин хвост») и в соответствии со справочной таблицей задают глубину фрезерования. От нее зависит плотность соединения, то есть зазор в паре шип-гнездо. При точной настройке несложно добиться «нулевого» зазора – после сборки внатяг конструкция будет плотно держаться без клея и других дополнительных мер фиксации. Такие соединения применяют, например, при изготовлении мебели из массива древесины ценных пород.

Несложно получить соединения и под прямой шип – потребуются другие шаблон и насадка.

В рамках нашей статьи мы кратко обрисовали основные технологические операции, на самом же деле их гораздо больше. Что и неудивительно, ведь фрезер используют даже в художественных целях для нанесения гравировок (опять-таки специальной – перьевой фрезой). Важно понимать, что этот инструмент, за редким исключением, – вещь не самодостаточная и требует всякого рода оснастки и приспособлений. Без них он едва ли раскроет и четверть своих возможностей.

Именно по этой причине к покупке стоит отнестись максимально ответственно, обратив внимание не столько на сам аппарат, сколько на перечень фирменных (иные могут и не подойти!) аксессуаров к нему.

Поделиться

Метки

Деревообработка

Технологии

• Предыдущая статья
  Организация производства деревянных окон

• Следующая статья
  Сферы применения инженерной доски

Ручной фрезер – что это такое, устройство, принцип работы, для чего нужен, основные виды

Любая область промышленности требует применения определенного оборудования и инструментов. В столярном производстве широко используется ручной фрезер – машина, позволяющая обрабатывать древесину и выполнять работы любого уровня сложности и конфигурации.

Что такое ручной фрезер?

Речь идет об инструменте, который осуществляет механическую обработку резанием различных плоскостей, пазов и так далее. Ручной фрезер по дереву может выполнить отверстия любой ширины и глубины, обработать кромку и многое другое. В продаже можно найти как универсальный инструмент, способный выполнять большое количество различных задач, так и узкоспециализированный. Последние больше распространены на предприятиях и фабриках, а вот для домашнего использования чаще покупают многофункциональные модели. Без этой машины не обходятся столярные работы, изготовление мебели.

Устройство ручного фрезера

Данный агрегат оснащен корпусом, в котором и расположены все основные узлы и элементы. Самым главным является мотор, обеспечивающий движение инструмента. Фрезерная машина имеет и держатель, выступающий из корпуса. Он необходим для фиксации цанг – специальных переходников, призванных удерживать режущую часть. У любого ручного фрезера есть металлическая платформа, которая монтируется к корпусу при помощи штанг. Ее нижняя часть представлена плитой скольжения, выполненной из гладкого материала, обеспечивающего плавное передвижение инструмента.

Она же отвечает за устойчивость платформы, а этот параметр во многом зависит от типа используемого материала. В дорогих моделях применяются литые разновидности, а в бюджетных – штампованные. Снизу платформа прикрывается пластиковой накладкой. На корпусе имеется кнопка для приведения агрегата в движение и выключения его. В некоторых моделях имеется и кнопка блокировки.

Принцип работы ручного фрезера

Как и любой инструмент, фрезер по дереву тоже требует определенных настроек. Мастеру необходимо открутить предохранительную гайку, убрать зажимную цангу и проверить надежность фиксации всех резьбовых соединений. После выбрать подходящий по диаметру патрон, вставить в него фрезу, затянуть хвостовик и зажать шпиндель. Ручной фрезер имеет регулятор ограничителя, благодаря которому можно установить нужную глубину фрезерования. Остается выбрать скорость и включить прибор в работу.

Для чего нужен ручной фрезер?

Данный инструмент может выполнять следующие виды работ:

1. Сверлить отверстия любого диаметра и глубины.
2. Выровнять поверхность и контуры детали, вот что можно сделать ручным фрезером.
3. Нарезать пазы, шипы, шлицы.
4. Разрезать и подогнать соединения деталей – на все это способен инструмент фрезер.
5. Изготавливать посадочные пазы под фурнитуру.
6. Осуществлять профилирование прямой и фигурной кромки.
7. Выполнять декоративную резьбу.

Виды ручных фрезеров

Как уже было сказано, есть универсальные модели ручного фрезера, а есть специализированные. Кроме того, данный электроинструмент делится на профессиональный и бытовой. Каждый ручной фрезер по металлу отличается от своих собратьев мощностью, назначением, функционалом и другими техническими показателями, свойственными конкретной категории. Чем больше насадок и направляющих приспособлений идет в комплект к машине, тем шире ее функционал. Обилие всевозможных фрез также существенно увеличивает ее возможности.

Погружной фрезер

Эта разновидность пользуется наибольшей популярностью у плотников. Вертикальный фрезер применяется для любых видов механической обработки резанием. Двигатель такого агрегата перемещается вверх и вниз по двум направляющим, что предоставляет возможность выполнять отверстия и пазы нужной глубины. Деревообрабатывающий электроинструмент небольшой мощности подходит для использования в домашней мастерской. В нем применяются фрезы фиксированной длины и диаметра, не превышающего 32 мм.

Кромочный фрезер

Этот аппарат используется только для обработки граней деталей. Окантовочный фрезер имеет небольшой вес и мощность, поэтому его можно применять в домашних условиях. С увеличением этих параметров растет и количество выполняемых задач, но для этого необходима соответствующая комплектация и опыт. Некоторые модели крепятся к столу посредством винта-барашка. Такие машины обладают высокой скоростью вращения вала, что многократно повышает производительность агрегата. Наличие нескольких вариантов направляющих приспособлений позволяет обрабатывать большие окружности.

Ротационный фрезер

С помощью такого агрегата можно не только сверлить отверстия, но и выполнять на древесине различные рисунки. Машинка для фрезерования такого типа может работать даже с самыми хрупкими и деликатными изделиями. По принципу своей работы агрегат похож на погружной инструмент. При этом его фреза вращается со скоростью 30 тыс. оборотов в минуту, позволяя обрабатывать даже материалы с повышенной твердостью, например, керамическую плитку. Ручной фрезер такого типа удобен в использовании, имеет небольшой вес и габариты.

Если необходимо выполнить сложный по конфигурации рисунок, то лучше выбирать модели с возможностью изменения направления резки, так как обычные агрегаты, способные обрабатывать детали лишь по кругу, с этой задачей не справятся. Комплектация таких инструментов тоже различна и выбирается в зависимости от уровня сложности предстоящих работ. Приветствуется возможность регулировки скорости вращения, чтобы можно было обрабатывать материалы различной плотности: древесину, ДСП, гипсокартон, пластик и другие.

Ламельный фрезер

Этот тип предназначен для вырезания узких продолговатых пазов. В дальнейшем в эти отверстия будут устанавливаться шпонки или ламели, обеспечивая сцепление отдельных деревянных деталей друг с другом. Фрезер такого типа очень похож на болгарку, правда его режущая часть перемещается параллельно подошве, а сам корпус передвигается в горизонтальной плоскости. Лучший фрезер – это тот, который делает не только узкие пазы, но и выполняет профилирование кромки, вырезает нестандартной формы шипы, узоры, выполняет шлифовку поверхности.

Этим инструментом можно обрабатывать не только древесину, но и пластик, ДВП, гипс, оргстекло, камень и мягкие металлы. Плюс работы с таким аппаратом в том, что он оставляет после себя не стружку, а бруски и рейки, которые можно использовать в декоре и других целях. Такой агрегат может работать как в горизонтальном, так и вертикальном положении и делать отверстия под любым углом.

Присадочный фрезер

Этот фрезер станок является разновидностью предыдущей модели. Он тоже выполняет отверстия под ламели и шпонки, отличие состоит только в режущем инструменте. Кроме того, он за один заход делает сразу два отверстия под посадку шпонок, точно фиксируя расстояние между ними. Особенность его конструкции заключается в параллельном расположении фрез. С двух сторон от базы установлены подпружиненные упоры. Их фиксируют на нужное расстояние от торца детали, что предоставляет возможность сверлить отверстия на одинаковом расстоянии друг от друга без выполнения разметки.

Получаемое в результате соединение отличается надежностью и прочностью. Нередко мастер забивает в круглые отверстия квадратные шпонки для еще большей крепости и устойчивости. Фрезы для такого инструмента имеют строго нормированный диаметр, соответствующий толщине шпонок. В основном применяются концевые цилиндрические фрезы, а если необходимо просверлить отверстие меньшего диаметра, то используют фрезу-сверло.

Как выбрать ручной фрезер?

Вот следующие критерии выбора такого инструмента:

1. Вид. Он выбирается в зависимости от характера выполняемых работ. Если необходимо нарезать пазы или снять фаску, то используется кромочный инструмент, а присадочным удобно сверлить парные отверстия под шканты.
2. Мощность агрегата. Интересующимся, какой выбрать фрезер ручной по дереву, стоит ответить, что для несложных операций в быту хватит силы в 400-750 Вт. Для профессиональных работ требуется более мощный агрегат, потребляющий до 2000 Вт.
3. Скорость вращения. Чем она выше, тем тверже может быть обрабатываемый материал.
4. Глубина фрезерования. У моделей бытового назначения она не превышает 50 мм, а вот профессиональные агрегаты способны врезаться в материал на 70-80 мм.
5. Возможность регулировки скорости вращения.
6. Наличие плавного спуска и стабильность оборотов двигателя под нагрузкой.
7. Возможность крепления к рабочему столу. Это очень важно, когда требуется обработка мелких деталей.

Функции ручного фрезера

Как видно, область применения данного инструмента невероятно широка. Электроинструмент для фрезерования может выполнять любую обработку кромки, следует лишь выбрать насадку под нужный фасон и способ позиционирования на плоскости. Еще одна из типовых функций – это врезка. Большинству моделей по силам подготовить посадочные места под накладные и мебельные петли, врезные замки и другое. Благодаря такому инструменту можно соединять детали из древесины и других материалов, что часто используется при изготовлении окон, дверей и так далее.

Рейтинг ручных фрезеров

Среди агрегатов, пользующихся наибольшим спросом, можно выделить:

1. Ручной фрезер Макита. Эта японская фирма производит как профессиональные, так и бытовые агрегаты, известные высоким качеством сборки, надежностью и безопасностью. Есть как недорогие модели небольшого веса и габаритов, так и крупные представители с большой глубиной погружения и мощностью.
2. Ручной фрезер Bosch. Это немецкая компания широко известна на рынке бытовых инструментов. В ее арсенале есть как маленькие помощники для отделки кромок, так и настоящие геркулесы с запатентованной системой регулировки, встроенной защитой от перегрузок, возможностью работать даже с металлом.
3. Ручной фрезер Hammer. Это детище китайских производителей, работающих по немецким технологиям. Универсальный инструмент этой марки имеет три рабочие платформы – прямую, погружную и наклонную. Есть возможность регулировать частоту вращения фрезы и устанавливать цанговые патроны различного диаметра.

Фрезерный стол для ручного фрезера

Естественно, такие работы не выполняются на весу. Нужен стол для ручного фрезера, на котором можно расположить заготовку, надежно ее зафиксировав. Это значительно повышает удобство и эффективность работы, и что немаловажно – ее безопасность. Здесь же монтируется и электроинструмент, причем так, чтобы над поверхностью выступала только его рабочая часть. Любая модель оборудована основанием, столешницей, вертикальным упором и воздухоотсосом. Приветствуются всевозможные отсеки и выдвижные ящики, обеспечивающие необходимый комфорт.

Как пользоваться ручным фрезером?

Прежде всего необходимо оборудовать рабочий стол линейкой-направляющей или дугообразным лекалом в зависимости от того, какие линии требуется создать. Работа ручным фрезером по дереву требует облачения в специальный защитный костюм. Очень важно обезопасить глаза и органы дыхания от пыли и стружки. Порядок действий следующий:

1. Взять в руки аппарат или закрепить его на столе. Если предстоит работать с мелкими деталями, то предпочтителен второй вариант.
2. Подобрать насадку по диаметру.
3. Защелкнуть хвостовик в патрон.
4. Установить параметр глубины.
5. Перевести рукоятку настройки в среднюю позицию.
6. Установить скорость вращения в зависимости от типа материала.
7. Занять устойчивую позицию и включить прибор в работу.
8. Перемещать аппарат следует в направлении, обратном движению фрезы.
9. По завершению работы выключить его из сети.

лучших практик и советов — Rubi Blog USA

21 октября 2022 г.

Руби США

2

0

1250

Умение правильно пользоваться ручным резаком является жизненно важной частью укладки плитки. Опытные плиткорезы овладели искусством планировки помещения, чтобы свести к минимуму количество отходов, но в редких случаях плитку не нужно резать. Если вы обрежете их для индивидуальной работы, ваша работа будет выглядеть профессионально и безупречно.

Вы хотите знать, как избежать грубых и рваных сокращений, которые снизят качество ваших услуг? Читайте дальше, чтобы узнать, как добиться идеальных краев с помощью ручного плиткореза.

Использование ручного плиткореза

Укладчики плитки будут использовать мокрые пилы или ручные плиткорезы. Ручные плиткорезы и кусачки идеально подходят для проектов «сделай сам» и профессиональной укладки плитки. При правильном использовании обеспечивает ровный и чистый рез .

Ручной плиткорез    — более безопасная альтернатива другим инструментам для укладки плитки. У него есть подрезное колесо и небольшой набор губок, чтобы разбить две части на части.

Этот инструмент хорошо подходит для резки керамической и керамогранитной плитки. Он работает быстро и способен делать прямые и диагональные резы.

Ручной плиткорез аналогичен стеклорезу. Он работает, создавая счет на плитке перед тем, как применить давление и щелкнуть плитку пополам.

Насадки для ручного плиткореза

Являетесь ли вы опытным плиточником или пытаетесь уложиться в бюджет при обновлении кухни, эти советы по резке плитки дадут вам преимущество, которое вы искали.

1. Оценка плитки

Первый результат, который вы наберете, является самым важным, а в идеале он станет последним. Повторение одной и той же отметки несколько раз приводит к неравномерной поломке и рваному краю.

2. Используйте правильное давление

Используйте непрерывное и твердое движение с минимальным давлением. Слишком сильное нажатие может привести к внутренней поломке и повреждению плитки до того, как она сломается по линии разреза.

3. Соблюдайте осторожность при резке

Будьте осторожны при использовании ручного плиткореза при резке керамической плитки толщиной более 3/8 дюйма (), камня или керамогранита, которые являются более твердыми материалами. Проверьте технические характеристики вашего плиткореза, чтобы убедиться, что он предназначен для выполнения требуемого вам уровня работы.

4. Защищайте глаза

Всегда, всегда,  всегда   используйте защитные очки при использовании ручного плиткореза. Мелкие и острые осколки плитки могут попасть вам в глаза и нанести легко предотвратимый ущерб.

При использовании ручного ручного плиткореза в качестве дополнительной меры предосторожности надевайте толстые перчатки.

5. Отметьте свой разрез

Отметьте плитку ручкой , карандашом или маркером, прежде чем надрезать поверхность. Это дает вам возможность перепроверить свои измерения для душевного спокойствия.

6. Сгладьте края

После того, как вы защелкнете плитку по линии разреза, используйте алмазную резиновую подушечку, чтобы сгладить края. Не забывайте также использовать правильную технику притирки (это означает, что нужно начинать с верхней стороны плитки и шлифовать вниз). Этот небольшой шаг повышает результаты укладки плитки.

Склеим плитку вместе

Резка плитки не обязательно должна быть дорогой или опасной! Мы обеспечим вас высококачественным надежным оборудованием.

Ручной плиткорез RUBI — это доступный способ придерживаться трендов и взять ремонт ванной или кухни в свои руки. Вооружившись этими простыми приемами, вы сможете уверенно работать над своим проектом.

Было ли это полезно? Ознакомьтесь с другими советами и рекомендациями и получите совет по укладке плитки, который на голову выше остальных.

Поделиться этой статьей

Ручной или автоматический резак для бумаги

: что лучше?

4 сентября 2018 г.

Вы используете ручной или автоматический резак для бумаги?

Ручные резаки для бумаги в течение многих лет были отраслевым стандартом, но, как и в случае со многими продуктами, технологии берут верх, и все больше и больше компаний продвигают автоматизированные модели.

Если ваша компания ежедневно режет большие объемы бумаги, вам нужен надежный резак для бумаги, который выполняет свою работу должным образом.

Но как вы решаете, следует ли вам придерживаться основ или перейти на автоматический резак для бумаги? Ответ, вероятно, будет зависеть от вашего бизнеса и его уникальных потребностей. Прежде чем принять решение, давайте рассмотрим плюсы и минусы обоих.

Ручной нож для бумаги

Ручные ножи для бумаги по-прежнему имеют некоторые преимущества, особенно если вы выполняете небольшой объем работы. Вы также можете найти ручные резаки для бумаги, которые стоят намного дешевле, чем автоматические модели, так что это также хороший вариант, если у вас очень ограниченный бюджет.

Еще одно преимущество ручного режима заключается в том, что вы контролируете силу давления на бумагу, что отлично подходит для работ с тонкой бумагой или работ, требующих очень сложной обработки. Хотя машины великолепны, иногда нужна ловкость человеческих рук.

Однако, хотя люди и профессионалы, они также могут быть мошенниками, потому что вы рискуете ошибиться из-за человеческого фактора. Для ручной резки требуется кто-то с большим вниманием к деталям, что может быть сложно, когда вы режете большой объем.

Сотрудникам также намного легче навредить себе. Поскольку вы все делаете вручную, ошибки могут произойти за считанные секунды и привести к серьезной травме на работе.

Автоматический резак для бумаги

Автоматический резак для бумаги быстро становится новым стандартом по уважительной причине. Автоматические резаки могут обрабатывать очень большой объем бумаги и делать это быстрее. Это имеет решающее значение для мест, где есть почтовая служба или где нужно выпускать тысячи листов бумаги, таких как крупные предприятия, юридические фирмы, полиграфические/доставочные магазины или даже колледжи и университеты.

Автоматические резаки выполняют за вас основную часть работы, что снижает вероятность человеческих ошибок и потенциальных травм. Хотя хорошие автоматические резаки могут быть более дорогими заранее, они в конечном итоге сэкономят деньги за счет сокращения времени и отходов.

Какой из них лучше?

Если вы режете большое количество бумажных материалов, переход на автоматический выбор может сэкономить вам много времени. Кроме того, потребуется меньше людей, и работа будет выполнена быстрее.

Помимо этих моментов, автоматика также снижает риск травм, которые могут стать серьезной проблемой на рабочем месте.