ГлавнаяРазноеКак выпустить воздух из циркуляционного насоса

Руководство по удалению воздуха из системы водяного отопления. Как выпустить воздух из циркуляционного насоса


Как стравить воздух из насоса. Почему шумит циркуляционный насос системы отопления

Завоздушивание водяного отапливаемого пола – распространенная, неизбежная, однако, решаемая проблема. Своевременное правильное удаление воздуха из теплого водяного пола, при соблюдении несложных рекомендаций, не представит труда и послужит эффективной профилактической мерой, предупреждающей снижение КПД всей системы и выход ее из строя.

Каким бы качественным ни казался монтаж, каким бы продуманным ни было встроенное отопление, воздух так или иначе неизбежно проникает внутрь элементов водяного пола ввиду отсутствия абсолютной герметичности системы.

В профилактических мерах рекомендуется перед началом запуска отопительной системы проводить удаление воздушных пробок. Скапливаются пузырьки, как правило, в наивысших точках системы, коими выступают распределительные коллекторы. Удаление из них воздушных пробок не представит особого труда.

Для успеха операции необходимо проявить терпение, иной раз до нескольких дней, особенно, в случае проникновения воздуха в трубы контуров, а потому проводить развоздушивание необходимо минимум за неделю — дня четыре до планируемого запуска теплого пола. Рекомендуется и по окончании работы системы, перед ее отключением на летний период, на несколько дней перевести в минимальный режим, после чего спустить воздух.

Для того чтобы знать как выгнать воздух из , необходимо рассмотреть распространенные причинные его проникновения в систему.

Проникновение может быть обусловлено рядом факторов, среди которых наиболее распространенными являются следующие:

Перед тем как развоздушить теплый водяной пол при первом запуске системы, теплоноситель не стоит подогревать, так как подобное положение дел вытечет в образование множества мелких пузырьков с из разносу по всей системе.

Чем они опасны?

Нерешенная проблема завоздушивания может привести к серьезным последствиям, от падения эффективности работы системы (в виду небольшого диаметра горизонтально расположенных труб), до полного ее отказа нагреваться, обогревать помещение. Необходимо знать, как удалить воздух из теплого водяного пола.

На первом этапе происходит перекрытие клапанов всех контуров на , кроме одного. Далее включается на самые малые обороты (высокие обороты приведут к засасыванию и разбиению воздушных масс на мелкие пузырьки с последующим их проталкиванием с массой воды по трубам). При этом создаваемое давление должно превышать обычное на 15-20%. Когда вся воздушная масса вышла из контура, его перекрывают, и переходят к другому.

Из каждого, подключенного к коллектору отопительного контура воздух удаляется отдельно при остальных перекрытых контурах.

Операции повторяют 2-3 дня, после чего можно приступить к нагреву теплоносителя и началу отопительного сезона.

Как спустить воздух с теплого водяного пола? Помогут устройства – сепараторы. Основное их назначение заключается в автоматическом удалении воздуха из системы без необходимости посторонней помощи.

Клапанами для спуска и кранами оборудуются коллекторы и циркуляционные насосы, внутреннее пространство которых также может быть завоздушено. Для того чтобы этого не случилось, насос должен устанавливаться исключительно на подачу.

В период спуска должны быть исключены скачки напряжения в сети. С этой целью гоняющий воду насос стоит подключить к источнику бесперебойного питания. Специалисты знают, как стравить воздух из теплого водяного пола, уже попавший в трубы. Это довольно хлопотное дело, а достижение цели растягивается на несколько дней.

Заключение

Даже зная как правильно делать водяной теплый пол и в точности следовать предписаниям технологии, все равно не удается избежать проникновения воздуха внутрь. Тем не менее, вопрос о том, как выпустить воздух из теплого водяного пола, решаем даже без помощи специалиста. Главное, по возможности не допускать проникновения скапливающегося в коллекторе и насосе воздуха в трубы.

Скопление воздуха в системе отопления препятствует ее правильному функционированию. Если не удалить его вовремя, ухудшатся эксплуатационные показатели. В таких условиях увеличивается вероятность поломок дорогостоящего оборудования. Чтобы исключить ненужные риски и лишние затраты, надо знать, как самому прокачать теплый пол. Методика достаточно проста, поэтому в большинстве случаев обращение к профильным специалистам не требуется.

В частях системы, которые подключены к радиаторам, обнаружить неполадки можно быстро. Они расположены в помещениях, поэтому при прохождении воздуха слышны шумы. На ощупь определяют пониженную температуру отдельных участков батарей, где образовались газовые «пробки».

Но трубопровод, скрытый в глубине бетонной стяжки, хорошо изолирован. Если шкаф с коллекторной гребенкой и насосом установлен вдали от жилых комнат, посторонние звуки не будут слышны. Неисправности выявляют по существенной разнице нагрева в разных контурах.

В следующем перечне приведены причины, которые способствуют проникновению воздуха в теплоноситель:

  • Замена кранов, других элементов системы;
  • Неисправное состояние автоматических устройств, которые предназначены для удаления воздуха из системы;
  • Прокладка трассы трубопровода с большими перепадами по высоте;
  • Существенное изменение уровня давления в процессе эксплуатации. При малом напоре возможно образование пустот в верхних точках;
  • Чрезмерный нагрев теплоносителя, сопровождающийся выделением газов. Аналогичные негативные процессы способны вызывать некоторые виды химических соединений;
  • Процесс наполнения системы после летнего периода выполнялся слишком быстро, поэтому не весь воздух был удален;
  • При монтаже системы либо позднее нарушена герметичность соединений. В самом плохом варианте – течи образовались внутри бетонной стяжки. По этой причине после монтажа теплых полов выполняют тщательную проверку с применением повышенного давления.

Почему надо удалять воздух

Образование пустот снижает КПД системы отопления. Насосное оборудование, как и другие компоненты, работает менее эффективно. Чтобы обеспечить комфортные для пользователей температурные условия в помещениях, приходится тратить больше ресурсов.

При увеличении таких пустот постепенно падает давление. После достижения предельного минимального уровня соответствующий сигнал поступает в блок управления котла. Кроме электронных устройств, применяют механические средства аналогичного назначения. Это – аварийная ситуация, поэтому автоматика отключает подачу газа или другого топлива.

Для последующего включения приходится вручную поднимать давление. Но в свежей воде газообразных включений много, поэтому негативные процессы ускоряются. Оборудование будет отключаться чаще.

Опасно оставлять его в таком состоянии без постоянного присмотра. Если не удалить воздух с одновременным устранением первоначальных причин, техника полностью утратит функциональность.

Следует помнить, что окисление, разрушающее металлы, происходит при наличии воды и кислорода. Добавление нового теплоносителя активизирует соответствующие негативные процессы. В таком режиме работы снижается долговечность отопительного оборудования.

Следует исключить появление воздушных «пробок» в узлах теплообмена котлов. Эти части подвергаются воздействию очень высоких температур.

Перечисленных выше причин достаточно, чтобы понять необходимость выполнения профилактических мероприятий. Их проведение предотвратит сложные поломки и затраты, сопряженные с восстановительными работами.

Конструктивные особенности

Заранее надо учесть детали, которыми отличается определенное оборудование. Так, в некоторых ситуациях для циркуляции теплоносителя по всем контурам используют встроенный насос котла. Для крупного объекта его производительности может быть недостаточно, поэтому понадобится установка отдельного силового агрегата.

При использовании радиаторного отопления создают трассы с минимальным числом поворотов, без острых углов. Добавлением наклонов в сторону котла можно обеспечить естественную циркуляцию, под воздействием силы тяжести.

Прокачивать воду по такой системе тяжелее. Здесь используют исключительно принудительные методики. При ошибках в расчетах мощности отдельного насоса будет недостаточно для дальних контуров. В этом случае их плохой нагрев не устранить удалением воздушных пробок. Понадобится модернизация системы.

Предварительно должны быть правильно настроены регуляторы гребенки. Помимо механических расходомеров устанавливают вентили с электрическими приводами. Такие устройства изменяют скорость подачи теплоносителя с учетом показаний температурных датчиков.

Алгоритм удаления воздуха

В процессе перемещения теплоносителя по системе газ накапливается в с

perfect-floor.ru

Как выгнать воздух из системы отопления своими силами

В начале отопительного сезона владельцы частных домов и жители верхних этажей городских многоэтажек вынуждены решать непростой вопрос, как выгнать воздух из системы отопления. Потому что проблема завоздушивания нарушает циркуляцию теплоносителя и снижает его продуктивность. Этот факт приводит к получению некачественного обогрева жилья, перерасходу топлива, а иногда и к размораживанию системы.

Причины образования воздушных пробок

Избавляемся воздуха в системе

Почему внутри герметичной системы отопления появляется воздух? Это может произойти из-за:

  1. Несоблюдения норматива направления уклона и мест перегибов магистральных трубопроводов во время монтажных работ.
  2. Неправильного заполнения водой всей системы.
  3. Неплотных соединений различных составных частей и элементов, способствующих засасыванию воздуха из внешней среды.
  4. Некорректной работы воздухоотводников или их отсутствия.
  5. Проведения ремонтных работ по замене стояков, запорных механизмов, отопительных приборов, в результате чего воздух попадает в систему отопления
  6. Использования свежей воды для дозаполнения системы, Холодная вода содержит в своем составе достаточно большое количество растворенного кислорода. При повышении температуры его концентрация в воде значительно уменьшается. Воздух из теплоносителя выделяется мелкими пузырьками, которые поднимаются и собираются воздушной пробкой в крайних верхних точках отопительной системы и радиаторов.

К чему приводит в системе отопления наличие воздуха

Воздушные пробки в радиаторах приводят к неравномерному разогреву поверхностей батарей. Верхняя холодная часть радиаторов при теплой нижней зоне, указывают на то, что они полностью не заполнены теплоносителем. Поэтому радиаторы отопления не отдают достаточного количества тепла во внутренний объем помещения.

При движении теплоносителя в системе отопления, образовавшиеся завоздушины, способствуют вибрации труб и возникновению специфических неприятных звуковых эффектов в радиаторах в виде шума, треска или клокотания.

Воздух в своем составе имеет кислород и углекислый газ, способствующие распаду растворенных в воде гидрокарбонатов магния и кальция, а также образованию углекислоты. В результате действия повышенных температур, гидрокарбонатные соединения превращаются в известковый каменный налет, а углекислота приводит по истечении некоторого времени к коррозии металла.

Наличие воздуха в отопительной системе вызывает нарушение и в работе основного циркуляционного насоса. При нормальном функционировании системы, подшипники скольжения на валу насоса постоянно находятся в водной среде. При образовании воздушных пробок, они подвергаются эффекту «сухого трения», а выделяющееся при их работе тепло, может повредить скользящие кольца или вывести из рабочего состояния вал.

Поэтому, после летнего сезона при запуске насоса обязательно необходимо произвести удаление воздуха из системы отопления.

Виды воздухоотводчиков и места их установки

Для сброса воздуха из отопительной системы существует несколько разновидностей специальных клапанов в виде ручных или автоматических воздухоотводчиков. Рассмотрим каждый из них более подробно.

Кран Маевского

Согласно государственной системе стандартизации ручные краны Маевского называют игольчатыми радиаторными воздушными клапанами. Они изготавливаются из латуни, имеют надежную и простую конструкцию, применяются для развоздушивания отопительной системы.

Сегодняшний рынок предлагает несколько видов этих кранов, что позволяет каждому домовладельцу выбрать для своей отопительной системы наиболее удобный вариант. Традиционная классическая конструкция этого воздушного клапана имеет две основные детали:

  1. Корпус.
  2. Винт конической формы.

Кран Маевского

Благодаря калибровке, все элементы клапана плотно располагаются относительно друг друга, что обеспечивает надежное удерживание теплоносителя. Воздух из радиатора стравливается через отверстие в боковой зоне корпуса. В зависимости от конструктивного исполнения, кран Маевского открывается:

  • рукой;
  • отверткой;
  • специальным ICMA ключом.

Запуск системы отопления после ее монтажа предусматривает ее обязательное развоздушивание.

Как убрать воздух при помощи ручного крана Маевского

До проведения работ по удалению воздуха, нужно подготовить соответствующие инструменты, тряпку и емкость для сбора воды, чтобы не залить пол.

  1. Если в автономной системе отопления встроен циркуляционный принудительный насос, его необходимо отключить на время проведения процедуры стравливания воздуха.
  2. Затем на один оборот, очень медленно отверткой, нужно провернуть кран против часовой стрелки. Воздух с шипением начнет выходить из радиатора.
  3. Кран можно будет плотно закрыть после того, как перестанет выходить воздух, а из отверстия начнет вытекать вода.

Автоматический воздухоотводчик

Устройство автоматического воздухоотводчика

Автоматический воздухоотводчик представляет собой устройство поплавково-клапанного типа, которое самостоятельно производит спуск воздуха из системы отопления. Его конструкция представлена:

  • латунным корпусом;
  • поплавком;
  • шарнирным рычагом;
  • выпускным клапаном.

При этом для предотвращения утечки воды, автоматические воздухоотводчики обустраиваются винтовыми запорными колпачками. Для предотвращения внешнего загрязнения выпускной клапан обустраивается подпружинным защитным колпачком.

Система автоматического воздухоотводчика работает таким образом. При отсутствии воздуха его поплавок удерживает выпускной клапан закрытым. По мере аккумулирования воздуха в поплавковой камере, происходит опускание поплавка, который открывает выпускной клапан. После того, как воздух выходит из камеры, поплавок снова поднимается под действием рычага и закрывает выпускной клапан.

Сепаратор воздуха

Сепараторы воздуха устанавливаются в больших отопительных автономных системах. Принцип их работы заключается в отборе воздуха из воды с последующей его конвертацией в пузыри и дальнейшим удалением.

Сепараторы воздуха зачастую выпускаются в одном корпусе с сепараторами шлама. Такой тандем позволяет экономить место и дополнительно улавливать примеси:

  • грязи;
  • песка;
  • ржавчины.

Сепараторы воздуха состоят из металлического цилиндра, обустроенного сверху воздухоотводом, а снизу вентилем, через который сбрасывается шлам. Внутри цилиндра находится специальная трубка, в которой напаяна металлическая сетка. Вода из системы отопления, проходит через эту сетку. Именно сетка создает вихревые потоки теплоносителя, которые способствуют торможению и подъему мелких пузырей воздуха вверх. Таким образом, сепарированный воздух выходит через воздушную камеру. Образовавшиеся частицы грязи, можно удалить через нижний сливной кран.

Многоступенчатая система

Система с приборами воздухоудаления

Чтобы избежать проблем образования воздушных пробок, еще на этапе проектирования автономной системы отопления, нужно предусмотреть один очень важный момент. Он основывается на многоступенчатой системе отвода воздуха из каждой группы приборов отопления отдельно. При этом для них необходимо использовать конкретные виды воздухоотводчиков в нескольких установочных местах. Например:

  • Для стравливания воздуха из теплообменника котла устанавливают автоматический воздухоотводчик непосредственно на котле.
  • Для каждого коллектора устанавливают свой местный воздухоотвод.
  • Каждый радиатор обустраивают своим ручным краном Маевского.
  • Для стояков нужно применять специальные воздухоотводы, которые необходимо планировать для установки в самых высоких точках.

Заключение

Функционирование системы обогрева любого дома напрямую зависит от правильного выполнения монтажных работ и обеспечения условий эксплуатации. Важным фактором при этом является отсутствие в системе отопления воздуха.

Использование необходимого оборудования для его сброса, позволяет создать комфортные условия в помещении и безотказную работу отопительной системы.

Похожие записи

Комментарии и отзывы к материалу

У вас должен быть включен JavaScript для отображения комментариев.

gidotopleniya.ru

Зачем и как удалять воздух из системы отопления? Подробная инструкция

Даже идеально спроектированная и выполненная система центрального отопления нуждается в периодическом стравливании воздуха. Воздух, находящийся в системе - это следствие не только возможной негерметичности. Причин наличия воздуха в системе центрального отопления много.

Откуда берется воздух в системе?

Газы, растворимые в воде. Отопительные системы в частных домах обычно заполняются водопроводной водой. В такой воде (взятой из водопровода, или из собственной скважины - что совсем неважно), кроме соединений кальция и магния, находится растворенный воздух. Наполняя систему водой, невольно мы вводим в нее и воздух.

Количество растворенного воздуха связано с температурой и давлением воды. Чем ниже температура воды, тем больше содержание в ней растворенного воздуха. И чем выше давление воды, тем лучше растворяются в ней газы, и больше воздуха попадет в систему.

Диффузия. Не все материалы газонепроницаемы. Например, полиэтилен или полипропилен могут пропускать кислород из воздуха. Трубы из таких материалов, используемые в системах водяного отопления, должны иметь антидиффузионный слой (покрытие), не позволяющее кислороду проникать в систему.

Неправильное наполнение. Систему надо наполнять медленно, одновременно удаляя воздух из радиаторов и распределителей. Слишком быстрое наполнение приводит к тому, что в воду попадают пузырьки газа и возникают воздушные пробки. Нужно действовать по принципу: чем более обширной и более разветвленной будет система, тем медленнее ее наполняют. На практике нужно исходить из того, что система на одном этаже наполняется около часа.

Герметичность. Небольшие изъяны системы незаметны. Во время работы системы сложно, например, заметить течь на соединительном стыке, так как горячая вода быстро испаряется. Через такие небольшие неплотности воздух засасывается в систему.

Почему воздух в системе нежелателен?

Завоздушенные радиаторы. Это часто встречающаяся проблема водяных отопительных систем. Многие из нас сталкивались с ней. Можно легко проверить, завоздушен ли ра­диатор. Достаточно попробовать - равномерно ли он нагрет по всей поверхности. Если верхняя часть холодная, а нижняя - теплая, это означает, что радиатор не заполнен водой.

Если в части радиатора вместо воды находится воздух, тепловая эффективность радиатора снижается, а помещение, в котором он установлен, не обогревается полностью. Чаще всего завоздушиваются радиато­ры, расположенные на верхнем этаже или ниже распределительной сети. Шумная работа системы, хотя и не так неприятна, как холодные радиаторы, но тоже может досаждать жильцам. Шум, треск и клокотание из завоздушенной системы неприятны для слуха.

Коррозия. Холодные радиаторы и шумная работа системы сразу же становятся заметными для пользователей. Еще одно следствие завоздушивания системы - коррозия - дает о себе знать лишь по истечении определенного времени.

В воздухе находится около 20% кислорода, являющегося главной причиной коррозии, а также углекислый газ, наличие которого в нагревательном оборудовании нежелательно. Дополнительная причина наличия углекислого газа в системе отопления – распад растворенных гидрокарбонатов кальция и магния. Под воздействием повышенной температуры они распадаются на карбонаты кальция и магния, откладывающихся в виде камня, а также на углекислый газ, который может образовывать агрессивную с точки зрения коррозии углекислоту.

Неправильная работа насоса. Воздух не только сокращает срок службы радиаторов и труб, но и вызывает неправильную работу циркуляционного насоса. Подшипники скольжения вала насоса «смазываются» водой. Если поток воды прерывается воздушной пробкой, возникает явление «сухого» трения. В данном случае тепло, выделяющееся вследствие «сухого» трения в подшипниках, может привести к повреждению вала или скользящих колец насоса. Поэтому при запуске насоса после длительного перерыва в работе (например, после летнего сезона) из системы нужно стравить воздух.

Как удалить воздух

Каждая закрытая отопительная система, должна быть оборудована автоматическим воздухоотделителем. Воздухоотделители предназначены:

  • для устранения воздуха из системы во время ее наполнения и во время эксплуатации;
  • для подачи воздуха в систему во время спуска из нее воды (если возникнет необходимость слить воду из системы, то без подачи в нее воздуха сделать это будет невозможно. Вода «зависнет» внутри).

Самый эффективный способ устранения воздуха из отопительной системы - применение многоступенчатой системы обезвоздушивания. Это означает, что из каждой группы устройств воздух удаляется отдельно. В этом случае воздухоотделители монтируются в нескольких местах системы.

Вот примерное их размещение на типичном оборудовании отопительной системы:

  • котел - автоматический воздухоотделитель, устанавливаемый непо­средственно на котле;
  • распределители (коллекторы) - воздухоотделители ­местные, ­устанавливаемые в каждом распределителе;
  • радиаторы - воздухоотделители ручные, устанавливаемые на каждом радиаторе;
  • стояки - воздухоотделители стояков, устанавливаемые в самых высоких точках стояков.
Места монтажа воздухоотделителей в системе

www.muratordom.com.ua

Как спустить воздух с системы отопления?

Батареи и радиаторы

Воздух в батареях мешает циркуляции теплоносителя и снижает теплоотдачу радиаторов. Поэтому воздух из батарей принято стравливать (спускать). Как это делается? Об этом вы можете узнать из нашей статьи. Ниже по тексту мы рассмотрим процесс удаления пробок из отопительных систем с одноконтурной, двухконтурной и коллекторной разводкой.

1

Особенности устройства разводки

В современных домах используют три разновидности схем разводки:

  • одноконтурный вариант с последовательным соединением батарей,
  • двухконтурный вариант с параллельным подключением радиаторов,
  • коллекторный вариант с врезкой каждого нагревательного элемента в распределитель.

В одноконтурной системе отопления пробка может заблокировать всю циркуляцию

При одноконтурной схеме все нагреватели "нанизаны" на нитку отопительного контура и формируют фактически громадный радиатор. Двухконтурный вариант предполагает укладку двух ниток с врезкой батарей. Коллекторная схема основана на соединении каждого элемента с котлом с помощью распределителя (коллектора).

В итоге пробка в одноконтурной схеме может заблокировать всю циркуляцию. Двухконтурному и коллекторному варианту эта проблема не грозит. Но если в воду попадает воздушный пузырь, то один из радиаторов перестанет греть помещение.

Поэтому такой затор должен быть удален из любой разводки. И чем быстрее, тем лучше. Как это делается, вы можете узнать ниже по тексту, где мы будем разбирать наиболее эффективные методики стравливания пробок из труб и нагревательных элементов.

2

Как спустить воздух из одноконтурной системы

Чтобы спустить воздух с одноконтурной системы отопления вам нужно проделать следующее: отключить насос; долить воду, увеличив давление; включить насос. Поток теплоносителя подхватит пузырь и вынесет его в расширительный бак. И если в вашем доме стоит открытый расширитель, то затор выйдет сразу в атмосферу.

Если насоса в разводке нет, то вместо него можно использовать котел. Он должен нагреть теплоноситель до максимальной температуры и тогда пузырь воздуха покинет воду под влиянием давления, генерируемого в результате тепловой циркуляции.

В закрытых одноконтурных линиях принято врезать в разводку отдельный отвод с вентилем на конце, торец которого является наивысшей точкой разводки. С помощью этого отвода вы можете стравить воздух, открывая вентиль. Причем если пробка не покинет трубы и нагреватели сразу же, то вам придется повторять манипуляции с насосом и вентилем подачи воды в отопление из водопровода.

Кроме того, было бы неплохо врезать в крайний нагреватель, выход из которой ведет в обратный патрубок котла, узел Маевского или обычный шаровой вентиль. Как показывает практика, пузырь чаще всего скапливается именно в верхней части последней батареи одноконтурной разводки.

3

Как убрать воздух из двухконтурной разводки

Чтобы убрать затор из двухконтурной системы отопления вам нужно заранее, еще на этапе монтажа, вкрутить в радиатор кран Маевского. Этот вентиль предназначается именно для удаления воздуха из нагревателей. И без него убрать пробку будет крайне затруднительно.

Воздух из радиатора спускается с помощью крана Маевского

Ну а сам процесс спуска затора из системы отопления выглядит следующим образом:

  1. 1. Открываем вентиль на подаче воды из водопровода в отопление.
  2. 2. Ставим под каждым сливом ведерко на 5 литров.
  3. 3. Открываем все краны Маевского.
  4. 4. Ждем, пока из сливов не пойдет только вода.
  5. 5. Закрываем краны, перекрываем вентиль и выливаем воду из ведерок.

Напор воды из водопровода убирает пробку, выталкивая ее сквозь открытый кран Маевского. И если между сливом и воздушным пузырем находится немного жидкости, то она просто стечет в подставленное ведро. Ну а после того как из слива пойдет только вода, его можно закрыть и отключить подачу из водопровода.

Включать котел или насос в этом случае не нужно. Необходимое давление генерирует сам водопровод. Причем в закрытых контурах, перед открытием вентиля на линии подачи жидкости из водопровода, нужно спустить ниппель расширительного бачка, сбросив давление в трубах и нагревателях.

4

Как удалить воздушную пробку из коллекторной системы

Стравливание пробок из коллекторной системы отопления возможно только при наличии тех же краников Маевского. Они врезаются в свободный верхний угол нагревательного элемента на этапе сборки. Причем коллекторную конструкцию чистят от заторов почти по той же схеме, что и двухконтурные линии обогрева.

Воздушную пробку вытолкнет напор воды

Для этого нужно подставить под кран на радиаторе ведро, перекрыть на обратном коллекторе вентиль, отсекая нагреватель от котла, и подать в трубы воду из водопровода. Напор воды надавит на пузырь и вытолкнет его сквозь отверстие в открытом сливе. А перекрытая обратка не даст пузырю сместиться в котел.

При этом из батареи может вытечь приличная порция воды, поэтому ведро под краном должно быть как минимум пятилитровым. И, скорее всего, в самом начале из слива пойдет именно вода, за которой последует и воздух. Поэтому спешить и перекрывать краник не стоит.

После того, как из радиатора уйдет затор, вам следует закрыть подачу воды из водопровода в трубы и открыть линию обратки на соответствующем коллекторе. Сделав это, вы можете включать котел и насос.

5

Как найти воздушный пузырь в системе отопления

Завоздушенный участок можно отыскать по тактильным ощущениям или на слух. В первом случае вы обходите все радиаторы (по направлению движения теплоносителя) и трогаете их рукой за верхнюю и нижнюю часть. Если одна из батарей окажется холоднее предыдущих, то в этом месте, скорее всего, и скопилась проблема. Поэтому краник Маевского нужно открывать именно у этой батареи, отключив (по возможности) ее от обратки.

Иногда пробку можно определить на звук. Частично заполненная воздухом батарея продолжает работать, но циркулирующий в ее внутренностях теплоноситель издает характерное журчание. И если вы услышали этот "ручеек" в комнате, то просто идите на звук и найдите проблемный радиатор.

Причем редкие стоны и скрипы в трубах не имеют к пробкам никакого отношения. В большинстве случаев они сигнализируют о возможных перепадах давления или гидроударах в арматуре. Это, разумеется, не очень хорошо, но к воздушной пробке не имеет никакого отношения.

obustroen.ru

Установка циркуляционного насоса в систему отопления

Многие интересуются: для чего вообще в отоплении циркуляционный насос? Данный прибор требуется, прежде всего, в автономных системах, где тепловая энергия неравномерно распределяется по всем элементам сети. В котле, к примеру, рабочая жидкость может закипать, в то время как в дальних радиаторах – только незначительно нагреваться, а это попросту неприемлемо. В связи с этим люди и ищут решение, способное устранить подобную проблему и сделать работу отопительной системы более эффективной.

[contents]

Этого можно добиться путем оснащения сети трубопроводом большего диаметра или монтажом циркуляционного насоса. Первый вариант нам не подходит чисто с экономических соображений.

Что же касается насоса, то его установка даст следующие преимущества.

  1. Температура будет более равномерной.
  2. Воздушные пробки, мешающие нормальному функционированию системы, образовываться не будут.
  3. Увеличится радиус действия системы.

Особенности выбора насоса

Не покупайте слишком мощную модель – это нецелесообразно, да и сам насос будет издавать излишние шумы. Есть, к слову, схемы, где в одной сети работает сразу пара устройств.

Важно! Чтобы рассчитать мощность насоса для дома, характеризующегося сложной архитектурой, необходимо прибегнуть к помощи эксперта в теплотехнике.

Чтобы ознакомиться с популярными современными моделями циркуляционных насосов, советуем посмотреть здесь http://aquanasos.com.ua/. А сейчас выясним, как его нужно устанавливать.

Установка циркуляционного насоса в систему отопления

С целью упрощения монтажа отдавайте предпочтение оборудованию, которое комплектуется разъемными резьбами. В их отсутствие потребуется покупка переходников, которые, помимо того, придется еще и самому подбирать. Еще понадобится фильтр грубой очистки, а также обратный клапан (последний обеспечит нормальную производительность сети под высоким давлением). Еще необходима схема подключения.

Для самой установки понадобятся ключи и иные инструменты. Но если вы понятия не имеете, как правильно осуществляется врезка, то лучше прибегните к помощи специалиста. Если желаете выполнить все собственноручно, то изучите сведения об особенностях монтажа, а также грамотно подберите место.

Особенности выбора места для врезки

Сразу оговоримся: место должно быть выбрано таким образом, чтобы в случае необходимости вы всегда смогли отремонтировать насос или произвести профилактические работы. Некогда «мокрые» насосы ставились на «обратку». Было принято считать, что рабочая жидкость, омывающая часть устройства, продлевала эксплуатационный срок его основных элементов (роторов, сальников и проч.).

Обратите внимание! Благодаря новейшим техническим разработкам сегодня производятся устройства, узлы в которых выполнены из материалов, не боящихся воды. Это позволяет врезать насос как на «обратку», так и на подачу.

Что касается непосредственно установки, то действовать следует по приведенному ниже алгоритму.

Шаг 1. При необходимости слейте рабочую жидкость. Если сеть использовалась в течение нескольких лет, очистите ее от загрязнений (несколько раз наполните водой и опорожните).

Шаг 2. Подготовьте заранее выбранное место для установки в соответствии с составленной схемой.

Шаг 3. Установите насос, проверьте надежность соединений, после чего заполните систему водой.

Шаг 4. Откройте центральный винт для выпуска излишков воздуха из насоса (этот винт располагается на крышке). После удаления воздуха из отверстий начнет проступать жидкость.

Собственно, на этом все. В итоге добавим, что насос можно включать лишь после заполнения системы водой. Для более детального ознакомления с вопросом посмотрите тематический видеоролик.

Видео – Как устанавливать циркуляционный насос

stroy-dom.info