Содержание
Пошаговая кладка цоколя в 1 кирпич: видеоинструкция
Осуществление построения цокольного этажа, используя метод кладки в один кирпич, пользуется популярностью. Уже несколько веков эта методика проверяется строителями на крепость и устойчивость.
Необходимо выбрать стройматериал для облицовки перед началом кладки цоколя в 1 кирпич. Преимущество отдается красному кирпичу. Материал, из которого его производят, а именно красная глина, обеспечивает ему устойчивость к воздействию влаги и длительный срок эксплуатации.
Рассчитать количество несложно: на 1 кубометр кирпичной кладки потребуется 400 кирпичей, учитывая, что шов будет составлять 12 мм. Следующим этапом умножаем длину цоколя на его ширину и высоту. Полученную цифру множим на 400. Применяем единицы измерения – метры.
Виды цоколя
Существуют различные способы кладки цоколя. Рассмотрим самые популярные виды:
- Ровный цоколь. Толщина конструкции и основания одинаковые. Для красоты внешнего вида и отделения стен от основания, применяются бордюры, декоративные карнизы.
- Выпирающий цоколь. Акцент делается на основании или стенах. Применение такого вида подразумевает присутствие отливов.
- Западающий цоколь. Популярен вид в местах, где часто выпадают обильные осадки, так как защищает строение. Главная стена толще от основания.
На всех этапах важно, чтобы была строго соблюдена пошаговая инструкция кладки цоколя в 1 кирпич.
Необходимые материалы и инструменты
Перечислим необходимые материалы:
- кладочная сетка;
- цемент и песок;
- красный кирпич.
Перечислим необходимые инструменты:
- уровень строительный;
- шнур строительный;
- отвес;
- порядовка;
- кирка;
- кельма для каменных работ;
- лопата;
- шаблоны, металлические прутья.
Проверяем горизонтальность фундамента
После того как залили фундамент, гидравлическим уровнем его проверяем. На одном углу фиксируем первую колбу, вторую поочередно перемещаем по остальным углам.
Вновь проверяем уровнем.
Если залитая плоскость неровная, используем метод, описанный далее. Выбирается один угол, который проверяем, наносим вверху на нем отметку и сверяем ее с первой колбой. Вторую переносим по остальным углам. Аналогичные действия производятся по всему фундаменту. Измеряем расстояние к верху, устанавливаем погрешность.
Большую разницу в измерениях корректируем с помощью раствора, при этом отсчет ведем от наивысшего угла. Небольшую разницу компенсируем, нанеся раствор на шов, который не должен превышать 16 мм, учитывая армированный материал.
Забив в каждый угол по колу диагонально, натягиваем строительный шнур между ними. Измеряем длину каждого отрезка. Если они отличаются, погрешность можно выровнять во время кладки.
Кладка цоколя в 1 кирпич
Выкладываем первый ряд, не используя раствор. Чтобы промежутки при кладке были равномерными, следует использовать шаблоны, которые изготавливаются из металлических прутьев.
Если последний кирпич длиннее или короче, можем выполнить коррекцию, изменяя размер швов.
Последующие кирпичи размещаем так, чтобы не возникала несхожесть параметров.
Проводим гидроизоляцию строительной площадки
Гидроизоляция служит для выполнения таких функций:
- защита от всевозможных неблагоприятных ситуаций;
- укрепление строительной площадки;
- защищает от влияния влаги, которая может превышать уровень стен конструкции.
Читайте также: Какие анкеры лучше выбрать для кирпичной стены
Гидроизоляция помогает устранить полости при возведении фундамента. Защищает от возможной пропускной возможности само сооружение в целом. Лучше всего гидроизоляцию проводить не только горизонтальную, но и вертикальную, то есть между основанием и цоколем.
Существуют такие способы гидроизоляции:
- Обшивка мягкой резиной уровня.
- Фиксация мастикой нескольких слоев рубероида.
Использование этих способов гидроизоляции, защищает стройматериал от воздействия влаги и нарушения герметичности цоколя.
Нюансы кладки
Для того чтобы было можно подкорректировать недочеты кладки, рекомендуется сначала смочить кирпич.
Раствор готовим, соблюдая пропорции: песок и цемент в соотношении 1:4. Водой разводим смесь до нужной консистенции.
Возводя цокольный этаж, производим армирование арматурной сеткой через каждые 2-3 ряда кирпича. При невысоком цоколе такие манипуляции не нужны.
Начинать стройку следует с диаметральных углов, возводя их на одинаковой высоте. С каждым ярусом применяем натянутый шнур для соблюдения подгона по уровню. С каждым рядом изначально лучше выкладывать кирпич без раствора в качестве примерки.
Под цокольный ряд рекомендуется класть раствор слоем 20 см, пройдя прессовку 12 мм остается на швы, как и требуется. Каждый ярус контролируем, используя уровень.
Возводим углы. Контролируем вертикаль при помощи отвеса. Начинающим строителям понадобится порядовка, на ней делается разметка расположения швов и кирпичей.
Шнур-причалку прикрепляем к порядовке – это нужно для кладки кирпича горизонтально. Гвозди и скобы используем для фиксации шнура по длине яруса.
Горизонтальный ярус кладем, смещая швы в каждом ряду.
Оптимальным отклонением считается ½ от длины кирпича. Роль вертикальной перевязки выполняют ярусы с поперечной кладкой. Осуществляя кладку цоколя, чередуем ярусы поперечный и продольный.
Выполняя кладку своими руками, не привлекая строителей, можно значительно сэкономить личный бюджет. Выполняя все рекомендации по кладке цоколя в один кирпич, вполне реально получить хороший результат.
как выложить из кирпича на фундамент
Цоколь – это наземная часть здания, которая является переходом от фундамента непосредственно к перекрытию первого этажа дома. Устройство цоколя может быть наземным продолжением стен подвала или ограждением подполья сооружения.
Всё зависит от проекта строения.
Цоколь из кирпича на ленточный фундамент кладут разной ширины. Надо знать, как правильно выложить цоколь из кирпича, чтобы стены дома имели достаточно надёжную опору. Все параметры стен подполья рассчитывают на стадии проектирования дома. Кладка цоколя из кирпича начинается после подготовки фундаментного основания.
Содержание
- Виды ленточного фундамента
- Подготовка поверхности фундамента
- Внешние границы кладки цоколя
- Особенности кирпичной кладки цоколя
- Защитное покрытие стен цоколя
- Штукатурка
- Сайдинг
- Натуральный камень
- Искусственная плитка
- Самостоятельное возведение кирпичных стен цоколя
- Расчёт количества кирпича
Виды ленточного фундамента
Монолитное основание заливают при помощи опалубки
Ленточный фундамент устраивают на слабых грунтах или для многоэтажных домов. В основном ленточное основание зданий бывает 3 видов:
- монолит;
- сборный железобетон;
- из бутового камня;
Основание из монолитного бетона возводят путём заливки арматуры жидким бетоном.
Объём ленты формируется в границах опалубки.
Фундамент дома из сборных железобетонных блоков заводского изготовления устраивают с помощью грузоподъёмных механизмов. В этом случае опалубочные работы не нужны.
Основание здания выкладывает бригада каменщиков в прорытых траншеях. Бутовый камень в одном случае могут укладывать на цементном растворе, в другом варианте бутовую кладку осуществляют раствором на гипсово-цементной основе.
Подготовка поверхности фундамента
Битум защитит основание от влаги
Кладка кирпича на фундамент осуществляется на подготовленную поверхность основания здания. Подготовка цоколя заключается в устройстве гидроизоляции. Её делают из двух- или трёхслойной прокладки из рубероида или толи.
Начинать нужно с покрытия основания фундамента горячим битумом. Уложенные листы рубероида или толи образуют надёжный барьер на пути проникновения влаги снизу.
Ширина положенного слоя гидроизоляции должна быть такой, чтобы её края выступали наружу на 5 мм.
Это предотвратит затекание воды в шов между кладкой и фундаментом.
По выложенному рубероиду начинают класть цоколь. Первый ряд кирпичей запрещается выкладывать «на сухую». На гидроизоляцию следует предварительно уложить слой раствора.
Внешние границы кладки цоколя
Как выложить цоколь, чтобы его стенки были максимально защищены от внешних воздействий атмосферы? Кладут цоколь из кирпича на ленточный фундамент в трёх вариантах:
- Стенка подполья выступает наружу за пределы плоскости стены дома. В этом варианте порог верхней части ограждения подполья выполняют в виде откоса. Это делают для свободного стока дождевой воды на отмостку дома. Поверхность ската покрывают кровельным железом, асбестовой или керамической плиткой, шифером либо другим облицовочным материалом.
- Внешняя поверхность ограждения подполья заступает внутрь за плоскость стены здания. При таком варианте цокольный этаж из кирпича защищён верхним выступом стены от атмосферных осадков.
- В третьем варианте кирпичный цоколь находится в одной плоскости с верхними стенами. В какой-то мере это приносит экономию кирпича. Однако специалисты полагают, что кирпичный цоколь в этом случае наиболее подвержен воздействию негативных атмосферных явлений.
Особенности кирпичной кладки цоколя
Рекомендуется возводит цоколь из красного кирпича
Цоколь дома рекомендуют поднимать на высоту 500 мм над уровнем земли. Хотя следует заметить, что при высоком полуподвальном этаже высота кирпичного цоколя на ленточном фундаменте может доходить до 2 м.
Кирпичи для цоколя фундамента применяют в основном красные стандартного размера. Иногда кладку делают из силикатного кирпича.
Кладку толщиной в 1 кирпич делают тогда, когда стены дома равны или тоньше ширины цоколя. Ширина кладки стен подполья определяется расчётами на основе величины нагрузки на фундамент здания и местных климатических условий.
Ни в коем случае нельзя допускать совпадения вертикальных швов смежных рядов кладки.
Это может вызвать разрушение кирпичной стены.Защитное покрытие стен цоколя
Сайдинг – недорогое покрытие для цоколя
Чтобы защитить кирпич, который уложили на ленточный фундамент, кладку облицовывают различными материалами:
- штукатурка;
- сайдинг;
- натуральный камень;
- искусственная плитка.
Штукатурка
Оштукатуривание цоколя – самый распространённый метод защиты кирпичной кладки. Существуют различные составы штукатурных растворов на цементной и гипсовой основах. Один из популярных способов оштукатуривания – это покрытие стен под «шубу». Добавлением пигментов нужного цвета добиваются общей гармонии колорита с общим видом фасада дома.
Сайдинг
Облицовка цоколя сайдингом заключается в закрытии кирпичной кладки панелями из пластика или оцинкованного металла. Перед установкой сайдинга стены утепляют плитами из пенополистирола или пенопласта.
Натуральный камень
Облицовка кладки натуральным камнем бывает двух видов.
В первом варианте используют натуральный камень в виде плит правильной геометрической формы.
Во втором случае цоколь обкладывают диким камнем или плитняком.
Искусственная плитка
Облицовка защитит основание от механических повреждений
Плитку кладут таким же способом, как и плиты из натурального камня.
Применять искусственную облицовку очень выгодно.
Современные технологии производства строительных материалов позволяют получить искусственную облицовку, полностью имитирующую структуру ценных горных пород, а стоимость искусственного материала гораздо дешевле облицовки из мрамора или гранита.
Самостоятельное возведение кирпичных стен цоколя
Самостоятельно один человек без опыта работы может только испортить всю кладку. Начать класть кирпич по основанию фундамента нужно вместе с опытным каменщиком.
Специалист покажет, как правильно делать кирпичную кладку.Расчёт количества кирпича
На 1 м3 расходуется до 400 кирпичей
Определить потребность в кладочном материале несложно. Для этого нужно произвести ряд действий:
- На этапе проектирования определяют общий объём кладки путём умножения длины периметра фундамента на высоту и ширину стен цоколя.
- Норма среднего расхода кирпича на 1 м3 составляет 400 шт. Путём перемножения величин нормы расхода на объём кладки получают среднее количество кирпича.
- Транспортировка кирпича осуществляется на деревянных поддонах в количестве 300-330 шт. в каждом комплекте поставки.
- Имея эти данные, можно определить потребность материала в количестве поддонов. Приобретать материал нужно с запасом в 5-7% от общего количества кирпича.
От правильного формирования кирпичной кладки цоколя зависит прочность и надёжность всего здания. Отмостка вокруг дома, выполненная в соответствии со строительными нормами и правилами, обеспечит долговечность цоколя здания.
Цокольный кирпич | IG Поддержка каменной кладки
Цокольные кирпичи
Эти кирпичи особой формы используются для эстетических деталей, позволяя изменять глубину кирпичной кладки, обычно у основания зданий. Они обычно используются для подоконников, деталей выступов, крышек и бордюров.
Наша команда специалистов по резке кирпича может проконсультировать вас и обсудить с вами любые конкретные требования проекта или технические вопросы. Пожалуйста, позвоните по телефону +44 (0)1283 200 157 или напишите по электронной почте [email protected]
PL.1 Ограничитель плинтуса или ограничитель наклона (левый и правый)
PL.2 Цокольный коллектор
PL.3 Носилки для плинтуса
PL.
4 Цоколь с внутренним возвратом — длинный (левый и правый)
Цоколь PL.5 с внутренним возвратом — короткий (левый и правый)*
PL.6 Внутренний угол плинтуса (левый и правый)
PL.7 Цоколь с внешним возвратом (левый и правый)
Плинтус PL.8 Внешний уголок (левый и правый)
Плинтус Squint PL.9 (левый и правый)
IG.PL.9 Цокольный цоколь, обращенный к торцу (левый и правый)
IG.
PL.10 Подрамник для цоколя с торцом (левый и правый)
IG.PL.11 Распорка для цоколя/косы под углом (левая и правая)
IG.PL.12 Цоколь / наклонная косая головка (левая и правая)
IG.PL.13 Плинтус с внутренним возвратом (левый и правый)
IG.PL.14 Широкий плинтус с внешним возвратом (левый и правый)
IG.PL.15 Носилки для широкой кровати
PL.1 Ограничитель плинтуса или ограничитель наклона (левый и правый)
Type No. | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL.1.1* | 215 | 102 | 65 | 9 | 159 | 46 |
| PL.1.2* | 215 | 102 | 65 | 23 | 173 | 60 |
| *Requires mitring or refacing |
PL.2 Plinth Header
| Type No. | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| PL.2.1* | 215 | 102 | 65 | 9 | 159 |
| PL.2.2* | 215 | 102 | 65 | 23 | 173 |
| *Requires mitring or refacing |
PL.
3 Plinth Stretcher
| Type No. | A | B | C | D | E | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL.3.1* | 215 | 102 | 65 | 46 | |||||
| PL.3.1 * | 215 | 102 | 667 | 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666.0067 |
ПЛ.4.
.5.5.
5.1*PL.6 Внутренний угол плинта (слева и правая рука)
| Тип № | A | B | C | D | E | F | D | E | F | D | E | F | D | E | F | D | E | F | D | α |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL.6.1* | 164 | 102 | 65 | 9 | 51 | 46 | 30° | |||||||||||||
| PL.6.2* | 164 | 102 | 65 | 23 | 51 | 60 | 30° | |||||||||||||
PL. 6.3* | 164 | 102 | 65 | 9 | 51 | 46 | 45° | |||||||||||||
| PL. 6,4* | 164 | 102 | 65 | 23 | 51 | 60 | 45° | |||||||||||||
| PL.6.5* | 164 | 102 | 65 | 9 | 51 | 46 | 60° | |||||||||||||
| PL.6.6* | 164 | 102 | 65 | 23 | 51 | 60 | 60° | |||||||||||||
| PL.6.7* | 159 | 102 | 65 | 65 | 51 | 46 | 30° | |||||||||||||
| PL.6.8* | 159 | 102 | 65 | 23 | 102 | 60 | 30° | |||||||||||||
| PL.6.9* | 159 | 102 | 65 | 65 | 102 | 46 | 45° | |||||||||||||
| PL.6.10* | 159 | 102 | 65 | 23 | 102 | 60 | 45° | |||||||||||||
PL. 6.11* | 159 | 102 | 65 | 65 | 102 | 46 | 60° | |||||||||||||
| PL.6.12* | 159 | 102 | 65 | 23 | 102 | 60 | 60° | |||||||||||||
| PL.6.13* | 215 | 102 | 65 | 65 | 102 | 46 | 30° | |||||||||||||
| PL.6.14 * | 215 | 102 | 65 | 23 | 102 | 60 | 30° | |||||||||||||
| PL.6.15* | 215 | 102 | 65 | 65 | 102 | 46 | 45° | |||||||||||||
| PL.6.16* | 215 | 102 | 65 | 23 | 102 | 60 | 45° | |||||||||||||
| PL.6.17* | 215 | 102 | 65 | 65 | 102 | 46 | 60° | |||||||||||||
PL. 6.18* | 215 | 102 | 65 | 23 | 102 | 60 | 60° | |||||||||||||
| *Requires mitring или переиздание |
PL.7 Внешний возврат плинта (слева и правая рука)
9004
| Тип № | A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип № | A | |||||
| Тип № | A | |||||
| C | D | E | F | |||
| PL.7.1* | 215 | 102 | 65 | 9 | 159 | 46 |
| PL.7.2* | 215 | 102 | 65 | 23 | 173 | 60 |
| *Requires mitring or refacing |
PL.8 Plinth External Angle (Left & Right Hand)
Type No. | A | B | C | D | E | F | α | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL.8.1* | 159 | 102 | 65 | 9 | 102 | 46 | 30° | ||||||||||||||
| PL.8.2* | 159 | 102 | 65 | 23 | 102 | 60 | 30° | ||||||||||||||
| PL.8.3* | 159 | 102 | 65 | 9 | 102 | 46 | 45° | ||||||||||||||
| PL.8.4* | 159 | 102 | 65 | 23 | 102 | 60 | 45 ° | ||||||||||||||
| PL.8,5* | 159 | 102 | 65 | 102 | 46 | 60 ° | 46 | 60 ° | 46 | 60. | 60. | 6 | .0067 | 23 | 102 | 60 | 60° | ||||
PL. 8.7* | 215 | 102 | 65 | 9 | 102 | 46 | 30° | ||||||||||||||
| PL.8.8 * | 215 | 102 | 65 | 23 | 102 | 60 | 30° | ||||||||||||||
| PL.8.9* | 215 | 102 | 65 | 9 | 102 | 46 | 45° | ||||||||||||||
| PL.8.10* | 215 | 102 | 65 | 23 | 102 | 60 | 45° | ||||||||||||||
| PL.8.11* | 215 | 102 | 65 | 9 | 102 | 46 | 60° | ||||||||||||||
| PL.8.12* | 215 | 102 | 65 | 23 | 102 | 60 | 60° | ||||||||||||||
| *Requires mitring или перелицовка |
. F
9.1*PL.9 Plinth Header Faced On End (Left & Right Hand)
Type No. | A | B | C | D | E | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IG.PL.9.1* | 215 | 102 | 65 | 23 | 173 | |||||||
| *Requires mitring or refacing |
IG.PL.10 Plinth Stretcher Faced On End (Left & Right Hand)
| Type No. | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| IG.PL.10.1* | 215 | 102 | 65 | 9 | 46 |
| IG.PL.10.2* | 215 | 102 | 65 | 23 | 60 |
| *Requires mitring or refacing |
IG.
PL.11 Plinth / Cant Mitre Носилки (левая и правая рука)
| Тип № | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 66666666666666666666666666666666666666666666666666.196666666666666666666666666666666666666666666.1966666666666666666666666666666666666666666. 9 | 46 | 56 | |||
| IG.PL.11.2* | 215 | 102 | 65 | 23 | 60 | 42 |
| *Requires mitring or refacing |
IG.PL.12 Плинт / CAN MITR
Тип №IG.PL.14. B
IG.PL.15. IG.PL.15.1*
Garden Workshop: Concrete pour and brick plinth
К этому моменту площадка была полностью подготовлена и готова к бетонированию.
Дизайн Майка показывает цоколь из двух-трех рядов кирпичей; Я решил использовать три вместе с дополнительным 50-миллиметровым блоком, уложенным на заднюю часть кирпичной кладки, чтобы край оперения только нависал над передней частью кирпичной кладки (рисунок здесь).
Заливка бетона
Из-за большого объема бетона, необходимого из-за крутого холма, единственным способом получить бетон на месте было использование наземного насоса. Это закачивало бетон, который представлял собой смесь C25, на 60 м вверх по склону. Одним из недостатков насоса является риск того, что оператор насоса перекачает слишком много бетона из-за неправильной оценки количества, оставшегося в трубе; в моем случае, по моим оценкам, было перекачано ~2 кубических метра, довольно большие дополнительные затраты. Этот дополнительный бетон оказался за пределами формы после стяжки, и на следующий день его пришлось выкапывать, чтобы удалить формы!
Когда бетон был выровнен и начал сохнуть, я плавал вручную, опираясь на два длинных бревна.
В течение следующих нескольких солнечных дней я намочил и накрыл плиту, чтобы замедлить процесс высыхания, что привело к большей прочности.
Изготовление цоколя
Когда плита высохнет, можно приступать к кладке кирпича. Для всей кирпичной кладки я использовал растворную смесь 6:1:1/2, песок:белый цемент:известь. Я использовал белый портландцемент и известь, чтобы придать раствору более светлый и привлекательный вид (это можно было бы исключить для блоков, которые не видны снаружи). Я вручную смешал цемент на большой доске из фанеры. На этом этапе мне помогал мой дедушка, бывший каменщик.
Прежде чем приступить к кладке кирпича, мы должны были определить, есть ли у плиты небольшой уклон. Для этого мы использовали прямой брус, уровень и два кирпича, которые мы перемещали между углами, отмечая их высоту по отношению друг к другу. Затем мы могли варьировать толщину слоя раствора на первом ряду, чтобы цоколь был на одном уровне с рамой.
Поднятие углов
Первый кирпич положили по углам, где мы подняли углы на три кирпича (высота цоколя).
Было важно, чтобы они были квадратными, поскольку они используются в качестве точки отсчета для всех остальных кирпичей на цоколе. Некоторые углы также были сколоты, так как я забыл купить кромочный шпатель для бетона, что усложняло получение первого уровня кирпича.
Подъем карликовой стены
Перед тем, как начать заполнять углы, мы оценили толщину бокового шва раствора, выложив кирпичи насухо и помня об остальном: это означало, что мы могли обеспечить достаточно постоянную толщину бокового шва.
Затем я начал класть кирпич в задней части здания; это дало мне возможность попрактиковаться в укладке, наведении и соединении на нелицевой стороне. Сначала я положил несколько кирпичей, а затем вернулся с остроконечной кельмой, чтобы заполнить щели, а затем зашпаклевал шовной планкой. В то время как отделка задней части была довольно плохой, плитка, которую я добрался до передней части, смогла получить приемлемый вид.
Мы смогли закончить всю кладку кирпича за два дня, а затем перешли к кладке блоков.
Стяжки и блоки
Деревянный каркас здания необходимо прижать к фундаменту; на самом деле силы тяжести в основном достаточно, но при сильном ветре необходимы стяжки, чтобы удерживать его на месте. Я использовал гибкие оцинкованные стропы, их можно было залить в плиту, но я решил закрутить их шурупами. Сначала я разрезал обвязку каменным зубилом, оставив дополнительное пространство, так как не был уверен, насколько толстый слой раствора удержит раму. было бы. Затем я использовал дрель SDS, чтобы сделать пилотные отверстия через каждые 1,5 м прямо перед кирпичной кладкой (в идеале они должны быть вдали от углов для повышения прочности). Затем я закрепил их шурупами по бетону — с помощью винтов со звездообразным шлицем и ударного гайковерта это легко.
Затем пошла кладка блоков; Я сделал простое приспособление, чтобы разрезать 100-миллиметровые блоки пополам, это было довольно много работы, поэтому в идеале можно было найти 50-миллиметровые блоки.