Мауэрлат — что это: назначение, размеры, расчет

• Мауэрлат: что это такое, для чего нужен
• Какие размеры оптимальные
• Расчет для двускатной крыши
• Устройство мауэрлата

Несущая конструкция крыши и покрытие кровли находятся под воздействием множества сил, порой даже протвоположно направленных. К примеру, если задержавшийся на поверхности кровли дома снег давит на нее своим весом, то сильные порывы ветра «стараются» ее оторвать. Как же не допустить, чтобы крыша не «поехала»?

Некоторые слова из лексикона строителей вызывают недоумение у простого обывателя, например, мауэрлат. Что это известно далеко не каждому. Если говорить вкратце, то именно подобная конструкция служит опорой для всей стропильной системы крыши дома. То есть, можно сказать, что мауэрлат для крыши это тот фундамент, на котором все ее элементы объединяются в цельную конструкцию. Более того, он обеспечивает «ровность крыши», то есть отсутствие даже малейшего уклона в какую-либо сторону. Ведь на самом деле идеально подогнать все стены по высоте в процессе строительства практически невозможно.

Мауэрлат: что это такое, для чего нужен ↑

В классическом варианте мауэрлат (фото ниже) это просушенный брус либо бревно, закрепленный сверху на наружные стены или армопояс по периметру дома.

На заметку

При работе с металлическими фермами используют швеллер или двутавр. Мауэрлат брусового дома есть не что иное, как последний венец, который особенно тщательно зафиксирован на предыдущих.

Зная, что такое мауэрлат кровли, проще разобраться зачем нужен подобный «пояс».

Он необходим:

• во-первых, чтобы по возможности равномернее распределять сосредоточенную нагрузку, оказываемую стропильными ногами на площадь верхней обвязки стен. Как уже было отмечено, это своеобразный фундамент стропиловки крыши;
• во-вторых, он служит для привязки крыши. Это особенно актуально для регионов с сильными ветрами.

Внимание!

Некоторые мастера рассматривают возможность возведения крыши без мауэрлата, особенно если она небольшого размера. Стропила в этом случае они фиксируют сразу к балкам перекрытия. Но насколько это оправдано,

• ведь матица обеспечивает дополнительную жесткость несущей конструкции;
• хотя скат и уменьшает распирающее усилие и парусность кровли, однако, вероятность того, что ее унесет сильным ветром, тем не менее, существует.

Какие размеры оптимальные ↑

Как правило, мауэрлат устанавливают из бруса, а не из бревна, поскольку работать с ним намного проще. Во-первых, монтаж облегчает прямоугольный профиль заготовки, во-вторых, брус можно поместить на срезах стен значительно удобнее и устойчивее.

Учитывая, насколько важную роль для крышной конструкции играет мауэрлат, размеры бруса (сечение, толщина) должны быть подобраны с особой тщательностью. Они зависят от определенных параметров:

• площадь и периметр дома;
• тип крыши;
• кровельный материал;
• материал, используемый в несущей конструкции;
• климатические условия;
• наличие мансарды и другие.

Однако, основным показателем, который лежит в основе расчета, является тип крыши.

• Сечение подбирается, исходя из формы несущей конструкции и ее веса. Как правило, его размеры соответствуют классическим: 100 на 100 или 150, 150 на 150 или 200.

Совет

Если в силу каких-то причин перепад высот стен оказался значительным, то выровнять его можно не толстым слоем стяжки, а взяв брус другого сечения.

• для расчета массы и объема бруса используют следующие формулы:

Расчет для двускатной крыши ↑

Классическая двухскатная кровельная конструкция считается одной из самых простых. Стропильную систему в данном случае устраивают на подстропильных балках, уложенных с поперек мурлата небольшой подрезкой. В результате образуется треугольник, который, будучи самой жесткой геометрической фигурой, прекрасно противостоит нагрузкам.

Для матицы двухскатной крыши используют заготовки из бруса с сечением 10 на 10 см либо 15 на 15 см. Обязательным условием надежности конструкции является гидроизоляция под мауэрлат, причем последний должен проходить поверх изоляции на расстоянии по крайней мере в 0,4 м от верхней грани перекрытия. В качестве опор для прогонов выступают стойки. Их врубают в лежни с шагом в 300–500 см.

Подкос и стропильная нога должны быть почти взаимно перпендикулярны. В случаях, когда длина стропильной ноги достаточно велика, появляется необходимость в установке дополнительных подкосов, упирающихся на лежни.

Таким образом, очевидно, что при выполнении расчетов даже простейшей конструкции принимается во внимание множество факторов, от которых зависит выбор параметров материала для крепления.

На заметку

В любом случае в основу расчета параметров мурлата заложена способность опорного бруса выполнять свое главное предназначение – обеспечивать устойчивость и надежность скатной конструкции для двухскатной крыши.

На практике было проверено, что определенные значения основных параметров подходят в большинстве случаев:

Независимо от размеров его устанавливают, отступив от внешней грани стены как минимум на 5 см.

Устройство мауэрлата ↑

Установка мауэрлата отличается по технологии закрепления к стенам:

• кладка из кирпичей. Конструкцию фиксируют к деревянным брускам, вмурованным в стену на 2–3 ряда ниже ее верхнего края. Для закрепления используют скобы.
• ячеистых блоков. В этом случае под крышей потребуется прежде залить железобетонный армпояс. При этом в заливку закладывают резьбовые шпильки Ø 1,2–1,4 см с минимальным шагом 150 –200 см. В заготовках под шпильки просверливают отверстия и притягивают брусья мурлата к стене, используя гайки и шайбы.
• при возведении стен из кирпича шпильки можно вмуровывать сразу в кладку. Достаточно глубины в три ряда. Расходы можно сократить, если заменить шпильки простой арматурой и приварить гайки.
• в кладку из кирпичей, сохранив тот же отступ от верха стены в три ряда, вкладывают 3 или 4-миллиметровую стальную проволоку. Ее концы выводят как наружу, так и вовнутрь. Их длины должно хватить на обвязку брусьев мурлата.

Совет

Нередко при устройстве мурлата требуется сращивать брусья. Для этого выполняют их зарезку в полдерева и скрепляют либо при помощи болтов, либо используя гвозди.

Посмотрите, как на практике осуществляют устройство мауэрлата видео.

© 2022 stylekrov.ru

что это такое, из чего можно сделать, как правильно провести монтаж и крепление

Крыша дома состоит из нескольких элементов, один из которых мауэрлат. Что такое мауэрлат в строительстве крыши? Это пояс, укладываемый на стены дома по всему периметру. На него и упирается стропильная система кровли. Значит, нагрузки, которым будет подвергаться этот элемент крыши, огромные: вес стропил, обрешётки, кровельного материала и атмосферных осадков. То есть на вопрос, для чего нужен мауэрлат, можно ответить так – чтобы равномерно распределить нагрузки от кровли на стены здания, плюс жёстко привязать стропильные ноги к строению.

Содержание

1. Из чего изготавливают мауэрлат
   1. Деревянный брус
   2. Доски, скреплённые между собой
   3. Стальной профиль
2. Способы крепления мауэрлата к стене
   1. Крепление на армопояс
   2. Бетонирование армированного пояса
   3. Подготовка и установка бруса
3. Крепление к кирпичной стене без армопояса
   1. Крепление проволокой
   2. Использование деревянных пробок
   3. Использование шпилек и проволоки
   4. Крепление анкерами
4. Правила сборки мауэрлата для двускатной крыши
   1. Видео-инструкция по монтажу

Из чего изготавливают мауэрлат

Есть несколько готовых материалов в виде деревянных или стальных профилей: брус, стальной уголок, швеллер, труба, двутавр. Можно собрать конструкцию из досок, соединив между собой. Рассмотрим каждый вариант по отдельности, определим достоинства и недостатки каждого.

Деревянный брус

Применяются брусья разного сечения в зависимости от веса самой крыши. Минимальное сечение мауэрлата – 100х100 мм, максимальное 200х200 мм. Особое внимание надо обратить на сорт используемой древесины. Чем меньше сучков, тем лучше, этот дефект плохо работает на растяжение, образуя довольно глубокие трещины. Последние снижают прочность материала. А ведь именно мауэрлат, как никакой другой элемент здания, подвергается нагрузкам на растяжение.

Мауэрлат из деревянного бруса для крыши дома

Доски, скреплённые между собой

Если крыша небольших размеров, нагрузка от неё будет тоже небольшой. Рекомендуется сэкономить, установив вместо бруса соединённые между собой доски толщиною 50 мм. Две доски шириною 100 мм создадут брус сечением 100х100 мм. Четыре доски шириною 200 мм – мауэрлат сечением 200х200 мм. Соединять можно гвоздями, саморезами, болтами (шпильками).

Мауэрлат из скреплённых досок между собой

Стальной профиль

Металл для мауэрлата используется редко. Это дорого, любой металлический профиль – дополнительная нагрузка на стены, что не приветствуется. Нередко используют трубу, но она выступает, как дополнение к повышению жёсткости всей кровельной системы.

Трубу пропускают через стропильные ноги, в которых делаются сквозные отверстия. Сама труба обязательно крепится к деревянному брусу.

Мауэрлат усиленный стальной трубой

Требования к данной системе:

• диаметр трубы должен быть на 100 мм быть меньше, чем ширина стропил;
• отверстия в стропильных ногах делается строго по одной оси;
• крепление трубы к мауэрлату производится хомутами.

Способы крепления мауэрлата к стене

Существует несколько способов крепления мауэрлата для крыши к стене. При этом учитывается наличие или отсутствие армированного сейсмопояса – ленточный фундамент, заливаемый, как верхняя обвязка наружных стен и всей конструкции здания для придания монолитности.

Крепление на армопояс

Все начинается с закладки армирующего каркаса, изготовленного из стальной арматуры. По сути, это клетка с определёнными размерами ячеек из двух-трёх решёток, соединённых между собой вязальной проволокой. Каркас укладывается поверх стены внутрь установленной опалубки.

Этап 1. Процесс установки армирующего каркаса

К нему привариваются или привязываются анкера (резьба, с одной стороны, второй конец загнут под 90°). Длина анкера выбирается с таким расчётом, чтобы из армопояса торчал резьбовой конец высотою, равной толщине мауэрлата плюс 5 см. К примеру, высота деревянного бруса – 10 см, то выступать из армопояса крепёжное изделие должно на 15 см. Учитывая, что часть крепежа располагается в бетонном поясе, минимальное расположение его относительно глубины – половина толщины пояса, то общая длина анкера – 5 см плюс толщина мауэрлата плюс минимум половина толщины армопояса.

Этап 2. Крепление анкеров к армирующему каркасу

Внимание! Анкера располагают относительно длины армированного пояса на расстоянии 60-120 см между собой на одной линии строго посередине стены. Чаще для определения количества анкеров используют соотношение количества стропильных ног. Сколько в кровельной конструкции последних, столько должно быть минимум крепежей для мауэрлата.

Бетонирование армированного пояса

Для заливки пояса используется бетон марки М400: пропорциональное соотношение цемент-песок-щебень – 1:3:3. Количество используемого раствора определяется размерами самой фундаментной конструкции. Ширина пояса должна равняться ширине стены, высота 150–250 мм.

Это тоже важно знать:  Всё что необходимо знать про устройство крыши дома

Этап 3. Заливка бетоном подготовленного армирующего каркаса

Заливку конструкции проводят за один раз. Распалубку производят через 7–10 дней, нагружать её лучше через 28 дней, когда бетон наберёт марочную прочность.

Подготовка и установка бруса

Размер между анкерами известен, его переносят на брусья, в которых делаются сквозные отверстия диаметром чуть больше диаметра металлического крепежа. К примеру, если используются анкеры диаметром 12 мм, отверстие должно высверливаться диаметром 14 мм.

Важно! Сверление производить снизу–вверх. То есть, с какой стороны бруса начали проводить сверление, та сторона будет нижней с прижимом к армопоясу.

Так как один брус не закроет своею длиною всю стену, то стыковать два соседних надо путём соединения их в пол запила. Брус по сечению распиливается пополам на длину 150-200 мм.

Пример стыковочного запила бруса

Два элемента укладываются друг на друга запиленными краями и скрепляются между собой разными крепёжными изделиями:

• металлическими скобами из арматуры диаметром 12 мм;
• длинными саморезами;
• гвоздями;
• саморезами и крепёжными перфорированными профилями.

Процесс сборки мауэрлата заключается в следующем.

1. На армирующий пояс укладывается гидроизоляционный материал.Этап 4. Процесс гидроизоляции армирующего пояса
2. Подготовленные брусья укладываются поверх со вставкой анкеров в отверстия.Этап 5. Установка бруса на армопояс
3. Производится затяжка бруса к поясу с помощью гаек, под которые обязательно устанавливаются широкие шайбы. Этап 6. Процесс затяжки бруса к армопоясу
4. Производится скрепление брусьев между собой одним из вышеописанных методов.Этап 7. Процесс скрепления брусьев металлическими скобами

Важно в проводимом процессе – выставить мауэрлат по горизонтали. Поэтому его проверяют уровнем. Если необходимо поднять какую-то часть конструкции, укладывают деревянные подкладки. Надо опустить, вырубают нижнюю плоскость требуемой толщины.

Крепление к кирпичной стене без армопояса

Здесь несколько вариантов крепления. У каждой из них свои плюсы и минусы.

Крепление проволокой

Нужна проволока диаметром 4–6 мм, скрученная в несколько слоёв. Укладывают её в кирпичную кладку, как сквозной элемент, на уровне 4–6 рядов ниже установки мауэрлата. После укладки мауэрлата на стену его сверху обвязывают проволокой, подтягивая к стеновому торцу.

Важно правильно подогнать скрученные проволоки по длине. Придётся учитывать высоту кирпичной кладки от места закладки проволочного крепежа, толщину и ширину мауэрлата, длину скрутки для затягивания (где-то 15–25 см). Полученный размер увеличивается вдвое, прибавляется ширина стены.

Пример крепления мауэрлатного бруса при помощи проволоки

Расстояние между уложенными проволоками определяется так же, как с анкерами. Основное правило – начинать монтаж после высыхания кладочного раствора.

Можно вместо проволоки уложить в кирпичную кладку стальные трубы мелкого диаметра. А уже через них пропустить проволоку крепления.

Использование деревянных пробок

Деревянные пробки – тот же брус меньшего сечения, который разрезается на небольшие куски длиною по 20–25 см. Их закладывают в кирпичную кладку, предварительно обработав антисептическим составом. Здесь несколько вариантов, где можно установить в стене деревянные пробки:

• в верхнем ряду посередине ширины стены;
• с внутренней стороны стены под мауэрлатом;
• с внутренней стороны под мауэрлатом ниже на 1–2 кирпича.

Обычно к пробкам мауэрлат крепится металлическими скобами.

Использование шпилек и проволоки

Необходимо приготовить шпильки длиною чуть меньше ширины стены, плюс 3 см в качестве выступа за пределы стеновой конструкции. Именно выступ должен быть снабжён резьбой, шайбой и гайкой. Противоположный конец крепежа должен быть загнут под 90°.

Пример правильного крепления мауэрлатного бруса шпильками

Шпилька закладывается в кирпичную кладку в горизонтальном положении на 4–6 рядов ниже уровня установки мауэрлата. Резьбовой конец должен выходить с внутренней стороны. После монтажа мауэрлата на шпильку накручивается проволока, сложенная в несколько слоёв (3–4), которую поджимают шайбой и гайкой. Свободный конец крепят любыми средствами и способами к мауэрлату. Есть вариант, когда мауэрлат проволокой не скрепляют, а крепят стропильные ноги, которые подтягиваются к мауэрлату, прижимая его к стене. Основная задача и в первом, и во втором случае – натянуть проволоку так, чтобы она приняла строго вертикальное положение и по степени натяжки представляла собой струну.

Это тоже важно знать:  Контробрешетка – нужный или лишний элемент крыши

Крепление анкерами

Технология чем-то похожа на устройство мауэрлата с использованием анкеров по армопоясу. Здесь применяются те же анкера, которые закладываются в кирпичную кладку вертикально на глубину 45–50 см. Нижний конец загнут под прямым углом, его обязательно укладывают под кирпич, а не в шов между кирпичами.

Основная проблема – провести установку крепежей вертикально. Поэтому совет – собирая кирпичную кладку, постоянно проверяйте расположения анкера на вертикальность, используя отвес или уровень. Небольшое отклонение – большая проблема при надевании мауэрлата на крепёжные изделия.

Крепление мауэрлата при помощи анкеров к кирпичной стене

Здесь также проводится подготовка деревянных брусьев с учётом расстояния между крепёжными отверстиями и их высверливанием.

Внимание! Все способы, используемые по технологии монтажа мауэрлата без армопояса, возможны лишь в том случае, если перепады верхних торцов стен незначительны. Если перепад большой (более 1 см), то придётся поверх стены залить стяжку из цементно-песчаного раствора. Толщина стяжки – не менее 5 см.

Правила сборки мауэрлата для двускатной крыши

Мауэрлат для двускатной крыши – пояс, разложенный по периметру здания. Здесь неважно, будут ли опираться стропильные ноги на всю опорную конструкцию или нет, потому что нагружаться будут всего лишь две стороны периметра. Мауэрлат для крыши этого типа – единое устройство, монолитное по своей сути. Поэтому собирается оно в виде единой конструкции с использованием вышеописанных технологий крепления.

Необходимо отметить, не всегда кажется, что можно соорудить мауэрлат для крыши в виде монолитной конструкции. Если кровля взводится по балкам перекрытия, то последние своими концами укладываются на стены здания, а значит, монолитность мауэрлата обрывается именно балками. Что можно предпринять в этом случае. Вариант один – сделать запил балок вполовину с установкой их в пазы мауэрлата, которые также вырезаются в половину высоты с учётом ширины балки. В такой конструкции высота балок и мауэрлата выбирается одинаковой. Обычно последний подгоняется под первые. При этом стропильные ноги стараются упереть именно в балки тем самым снизив нагрузки.

Не надо думать, что мауэрлат для двускатной крыши – какая-то отличная конструкция от мауэрлатов других кровельных сооружений. Она может отличаться от односкатной крыши, где часто высокую сторону упирают в фасадную стену, возведённую выше задней. В такой постройке мауэрлат не используют. В остальном – это обычный пояс для равномерного распределения нагрузок.

Выбирая мауэрлат для двускатной крыши или других разновидностей крыш, надо понимать, что это фундамент – основа для кровельной системы. Именно она подвергается большим нагрузкам, поэтому к выбору материала, размерам мауэрлата для кровли, к технологии монтажа, особенно к способу крепления, должны предъявляться строгие требования. Поэтому отвечая в статье на вопрос, что такое мауэрлат в строительстве крыши и как выполнить его монтаж, были разобраны все доступные методы крепления.

Видео-инструкция по монтажу

Какую крышу выбрать, виды и конструкция кровли

Виды конструкции кровли

Наслонные стропила — это по своей сути напоминающие балки элементы перекрытия, но установленные на разной высоте опоры наклонно, а не горизонтально. Поддерживали их в односкатной крыше две наружные стены, у фронтона — наружная и внутренняя стены. Необходимо отметить еще одну важную особенность: стропила, расположенные напротив скатов крыши, могут опираться на коньковый столб попеременно, то есть необязательно монтировать их в одной плоскости. Упор наклонных концов стропил приходится на стены здания, а средней частью — на промежуточные опоры. Наклонные стропила устраивают тогда, когда расстояние между опорами уже не 6,5 м. Дополнительная опора дает возможность увеличить ширину прилегания наклонных стропил до 12 м, а двух опор — до 15 м.

Опорные висячие стропила должны сходиться только на стенах здания.

Передают только вертикальное давление, а не наклонное. Висячие стропила применяют тогда, когда пролет крыши составляет 7-12 м. и никакой дополнительной поддержки. Висячие стропила в большинстве случаев устраивают в зданиях с легкими стенами, а также в зданиях, где нет внутренних несущих стен.

Основные элементы висячих ферм и стропил представлены затяжками нижнего пояса.

Если вы выбираете конструкцию крыши с висячими стропилами, то в этом случае все элементы должны быть жестко связаны, так как представляют собой единую конструкцию, а именно опираются на две крайние опорные фермы крыши. Из-за отсутствия средней опоры стропильные ноги упираются друг в друга в коньке, в результате чего создается значительное горизонтальное давление, называемое распорками. В том случае, если крыша правильно сконструирована, стены могут даже опрокинуться. Задача демпфирования горизонтального давления лежит на затяжке — нижнем поясе фермы.

Выбор конструкции и классификация крыш в зависимости от конкретных условий. Так, например, наклонные стропила имеют простое устройство и не требуют установки талей. Фермы с висячими стропилами можно собирать на земле, но в этом случае соорудить их подъем к конструкции становится проблематично. но, используя дощатый настил, опорные раскосы, соединение досок, можно монтировать прямо на ферме.

В деревянных брусчатых и рубленых строительных опорных стропилах используются верхние венцы, в каркасных зданиях — в верхних шпильках.

В домах из камня в качестве стропильной опоры применяют брусья в виде мауэрлата, имеющие толщину 140-160 мм.

Мауэрлат можно разместить по всей длине здания или огородить только стропильную ногу.

Если стропила небольшой ширины сечения, то со временем они могут провиснуть. Чтобы этого избежать, следует применять специальную, состоящую из стойки, подкосов и запорной ригели, решетку.

На выполнение подкосов и раскосов укладывается доска, имеющая ширину 150 мм и толщину 25 мм, и полученная из бревен минимальным диаметром 130 мм деревянная плита.

Для фиксации стропильной ноги используйте затяжку. Конец стропила при скольжении по затяжке может повредить его целостность. Для предотвращения скольжения стропильную ногу врезают в рекомендованный в хребте натяг, зуб или и то, и другое.

Кроме того, рекомендуется устанавливать стропила на расстоянии около 300-400 мм от края. При врубании стопы в конце затягивания должна быть возможность перемещения зуба.

При необходимости усиленного крепления стропил использовать двойной зуб.

В большинстве случаев используются зубья, имеющие разные значения: высота одного зуба — 0,2 толщины затяжки, а другого высота — 0,3. Необходимо сделать предварительный упор и затяжку шпильки и проушины на стропилах (за первый зуб). Для второго зубца достаточно и одной остановки.

Для дополнительной фиксации стропил в затяжках используйте хомуты и болты. Последние используются реже, так как приводят к ослаблению сечения стропил и затяжек.

Завершает строительный этап возведение каркаса коньковой крыши, обшивки карнизов (выступающих на 40-50 см над уровнем свободной стены стропил), возведение фронтонных стен, а также скрепление из досок или брусьев обрешетки.

К составлению конькового прогона и узла мауэрлата с помощью крупных гвоздей прикрепляют хомуты из стальной полосы или проволоки, имеющей диаметр 5-6 мм, выполняют скрутку.

Для выполнения сложного соединения коньковой стойки в сборе со стойкой в ​​стойке необходимо продолбить гнездо и выпилить во вспомогательной стойке шип. Для повышения прочности соединения следует дополнительно усилить болтами и хомутами.

Для соединения стропил болтом нанесите насечки. Компаунд прочности придает его креплению болтом, скобой или нагелем.

Основное назначение крыши — защита стен здания от негативного влияния снега и дождя, поэтому длина карниза должна быть не менее 550 мм.

Концы стропил крепятся к стене способом, описанным ниже. Стяжка-жгут надевается на стропильный стягивающий узел, а второй конец натягивается на брус или чердачный этаж, либо вбитый в каменную, либо кирпичную кладку примерно в 30 см от верхнего края костыля стены. В противном случае стяжка пакли называется скруткой и представляет собой кусок толстой проволоки, желательно оцинкованной. В деревянных бревенчатых домах вместо скрутки целесообразнее использовать железные хомуты, предназначенные для соединения стропил с венцом второго бревна.

Один конец железобетонных стропил наклонных стропил прикрепляют к наружной стене здания, другой — к сборному железобетонному прогону, который опирается на столбики из кирпича.

Видео:

Видео:

Мосты холода в строительстве — что это такое и их устранение | Сделай Сам

Содержание ✓

• ✓ ОКНА
• ✓ МАНСАРД
• ✓ Мауэрлат
• ✓ СТАЛЬНЫЕ БАЛКИ
• ✓ Железные бетонные линии
• ✓ House House
• ✓ Любопытные, но не подключаемые холодные мосты
• ✓ Холодные сокет
• ✓ Что делать
• ✓ Как устранение охлаждения — видео

4 холодно», но при этом недостаточно ясно понимать, о чем идет речь. И ЕСТЬ БУДУЩИЙ РАЗРАБОТЧИК, КОТОРЫЙ СТОИТ ПОНЯТЬ ЭТО ЯВЛЕНИЕ.

Термины «Температурный мост», «мост холода», «тепловой мост» обозначают площадь ограждающих конструкций с низким термическим сопротивлением. Это может быть участок стены, потолка, кровли, периметр проема и т. д. Через такие участки из дома может уходить достаточно

тепла, и эти потери за счет мостиков холода приводят к снижению комфортности жилья и заметное снижение срока эксплуатации дома.

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ ЗДЕСЬ >>>

Рассмотрим основные типовые случаи температурных мостиков для разных типов домов, причины их появления и способы предотвращения появления мостиков холода при строительстве.

Типичные мостики холода делим на несколько групп:

1. мостики холода в оконных блоках и кровле;
2. в бетонных, кирпичных и каменных домах;
3. в деревянных рубленых домах;
4. в каркасных домах.

ОКНА

Часто в домах можно наблюдать сырость, иней и даже плесень на оконных откосах и оконных рамах в холодное время года. Основной причиной этих явлений является либо недостаточная, либо неграмотная изоляция монтажных швов. Речь идет о заполнении щелей между оконными блоками и ограждающими конструкциями.

О ТЕХНОЛОГИИ УСТАНОВКИ ОКОН ПОДРОБНО И ЗАНИЖЕНО В ГОСТЗО971-2012 — ШВЫ МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ СОЕДИНЕНИЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ К СТЕННЫМ МОРЯМ ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

По ГОСТ монтажный шов в бетонных, кирпичных и каменных домах состоит из трех или четырех слоев:

I — наружный гидроизоляционный паропроницаемый слой;

II — центральный теплозвукоизоляционный слой;

III — внутренний пароизоляционный слой;

IV — дополнительная пароизоляция.

Мостики холода могут образовываться из-за недостаточной толщины изоляции (в основном пенопласт) или отсутствия сплошности. Принципиально важно наличие пароизоляции внутри и снаружи гидроизоляции. Слой пароизоляции защищает утеплитель от намокания и потери теплоизоляционных свойств.

При обнаружении мокрых пятен и конденсата на оконных откосах в помещении и сливах под окнами на фасадах в первую очередь проверить монтажные швы оконных блоков и привести их в соответствие с ГОСТ.

Убираем мостики холода вокруг факро окон

Посмотреть это видео на YouTube

МАНСАРД

Знакомый архитектор спроектировал много домов с мансардой. И ему часто приходилось заставлять строителей-мошенников переделывать крыши из-за мостиков холода при ведении авторского надзора. В результате он отказался от проектирования домов с мансардой и установил твердый принцип: только скатные крыши с холодным чердаком!

Мостики холода в мансардных крышах чаще всего возникают в местах примыкания кровли к стенам. Строители часто забывают поставить теплоотвод на крайние стропила и стены; не приклеивайте пароизоляцию к стенам и не доводите ее до стен; Не выпускайте утеплитель в карниз, оставляя холодное пространство над стеной.

Часто на стропила забывают установить торцевую доску, удерживающую утеплитель, и в процессе эксплуатации она сползает вниз, образуя пустоты и мостики холода. В местах примыкания кровли к вентиляционным камерам допускают пропуски утеплителя и пароизоляции.

Ссылка по теме: Как и чем утеплить плоскую (эксплуатируемую) крышу — обзор

Мауэрлат

Особо хочется отметить небольшие, но очень неприятные мостики холода, которые образуются при монтаже мауэрлата из брусьев в бетонных и кирпичных домах. Строители вежливо пренебрегают устройством сплошной теплоизоляции между брусьями мауэрлата и стеной, на которую уложены брусья. Через небольшой зазор между брусьями и стеной холодный воздух проникает в дом и стык крыши и стены начинает намокать и даже промерзать. Поэтому при строительстве зазор между брусьями мауэрлата и стеной необходимо тщательно утеплить с обеих сторон, используя монтажную пену, вспененный полиэтилен или промасленную паклю.

Мансардные крыши с указанными дефектами при зимней эксплуатации начинают промерзать в примыканиях к стенам, образуется конденсат, отделка и сами конструкции разрушаются.

Зашивка мостика холода между стропилами и мауэрлатом.

Посмотреть это видео на YouTube

Переделки мансарды с мостиками холода связаны со значительными затратами. Поэтому теплоизоляция мансардной крыши нуждается в тщательном контроле, а для монтажа мансарды необходимо привлекать опытных строителей. Иногда для устранения мостиков холода в мауэрлатах необходимо проводить их сплошную обработку пенополиуретаном по всему периметру с заходом внахлест.

СТАЛЬНЫЕ БАЛКИ

Мансарда с металлическими балками – самый опасный вид кровли с точки зрения мостиков холода. Иногда строители оставляют весь брус или его часть в «пироге» кровли. И тогда вся балка становится большим мостом холода. Металлические балки должны находиться в теплом контуре здания. Если конец металлической балки выходит на фасад без утепления, то промерзание и переохлаждение балки внутри помещения будет обеспечено до 2 м от наружной стены.

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЛИНИИ

В бетонных и кирпичных домах в основном монтируют монолитные железобетонные перекрытия, которые опираются на наружные стены. Очень часто плиты перекрытия опираются на весь участок стен. Теплопроводность бетона составляет 1,28-1,51 Вт/(м·К), а пустотелого кирпича — 0,35-045 Вт/(м·К). Если не утеплить торцы плит перекрытия, выступающие на фасад, получатся мостики холода в углах помещений на потолках и полах. Выходов из этой ситуации несколько:

— торцы плит не должны выводиться на наружные поверхности стен, то есть плиты должны опираться на часть стены. При толщине стены 520 мм подпереть перекрытие на 260 мм, а затем уложить кирпичную кладку;

— устроить перфорацию пенополистирола (ППС) в бетонной плите в районе примыкания к стене. С таким устройством значительно уменьшится мостик холода через печь, и удастся избежать промерзания потолка. А вот при устройстве перфорации очень желательно устроить на торцах дополнительную теплоизоляцию в виде карниза из ППС;

— для выполнения наружного утепления фасадов с выступающими плитами и последующей отделкой.

При устройстве монолитных железобетонных плит перекрытий, особенно с выходами на балконы, следует внимательно отнестись к вопросу теплоизоляции. Перфорацию делают на выходе плиты за теплый контур дома, либо утепляют в помещении при выходе на балкон (на полу плитами ППС перед стяжкой, на потолке теплой штукатуркой ).

Аналогичная ситуация с бетонными перемычками окон и дверей. Необходимо сделать вставки из ППС по всей длине перемычек на месте установки дверей и окон так, чтобы установочный шов приходился как раз на теплоизоляционную вставку перемычки.

ДОМ

Низкокачественные дома с рублеными стенами также имеют набор мостиков холода. Основными дефектами теплоизоляции являются невогнутые межвенцовые пазы и угловые соединения бревен. В домах из клееного бруса с утеплением в межвенцевых пазах часто возникает непоправимая проблема с установкой уголков. Многие делают угловые соединения без шипов и пазов, надеясь на вставки из льноволокна, которые ломаются при монтаже, не обеспечивают сплошной теплоизоляции и легко продуваются. В этом случае решить проблему можно только сплошным утеплением угловых стыков снаружи или изнутри, что приводит к порче внешнего вида и большим затратам.

Второй вид мостиков холода в рубленых домах связан с неправильным монтажом оконных блоков, точнее, наличников. При их установке в сыром срубе строители часто оставляют недостаточный зазор между верхней обшивкой и венцом сруба. После высыхания бревна верхнее бревно садится на кожух и болтается с образованием зазора между проемом верхнего бревна и нижележащим бревном. Это типичный мост холода. Для устранения дефекта приходится подпиливать нижнюю часть бревна вверху оконного или дверного проема для устройства зазора с последующим утеплением.

ЛЮБОПЫТНЫЕ, НО НЕСОЕДИНЯЕМЫЕ МОСТЫ ХОЛОДА

Иногда на поверхности бетонных монолитных стен (точнее, в несущих пилонах) появляются небольшие мокрые пятна, которые со временем приобретают ржаво-коричневый цвет. Типичным подарком нерадивых строителей является выход на поверхность стены несмонтированной шпильки для крепления опалубки. Металл замерзает в сильные морозы и пропускает холод в дом. Вы должны выбить шпильки и заново отделать дом внутри и снаружи.

В кирпичных домах и домах из пенобетонных блоков из многих точечных мест существуют мостики холода в виде горизонтальных линий — эти рабочие проложили широкую металлическую кладочную сетку на всю толщину стены, которая промерзла. Выход один – утеплять фасады дома.

Распространенным случаем множественных мостиков холода являются металлические элементы крепления лицевой кладки к несущей стене. Чтобы соединение не примерзало, необходимо использовать пластиковый инвентарный крепеж.

Был случай, когда радиаторы для эстетики закопали в ниши, вырезав внутреннюю стенку из керамоблоков на глубину 250 мм изнутри — почти наполовину. Зимой фасад за радиатором нагревался, намокал и покрывался льдом. Потери теплоизоляции при устройстве ниш необходимо компенсировать дополнительно установкой плит ППС и тонких блоков из газобетона.

РОЗЕТКА ХОЛОДИЛЬНИКА

В сильные морозы в доме иногда намокали розетки на стене. Их явно привлекал холод. «Экономные» строители с одним кабелем, выведенным изнутри от выхода в гофротрубу и отводом на балкон. По трубе холодный воздух с улицы поступал в дом через выпускное отверстие. Так что до короткого замыкания недалеко. Пришлось снять обе розетки и запаять трубу кабелем.

СНАРУЖИ ТАКЖЕ ВИДЕЛИ

Мосты холода появляются не только внутри дома, но и снаружи — в виде местного льда и сосулек. Только что построенный дом в первый зимний период необходимо внимательно осмотреть со стороны фасадов и крыши. Если вдруг в морозный день вы видите потеки и сосульки на отдельных участках стен или свесах кровли – это означает наличие мостиков холода.

ЧТО ДЕЛАТЬ

Как распознать мостики холода и устранить их заранее, не дожидаясь капитального ремонта? Во-первых, необходимо соблюдать технологии строительства. Во-вторых, есть два хороших прибора для контроля температуры поверхности стен — пирометр и тепловизор. С помощью пирометра можно локально измерить температуру поверхности подозрительных участков стен, оконных откосов и т. п., а с помощью тепловизора провести общий осмотр стен снаружи и внутри.