Лазер не прорезает фанеру. Фокусное расстояние или неисправность? Мощность лазера для резки фанеры 4 мм

Резка фанеры лазером - Работа с деревом (Береста, Картон, Бумага)

Пдскажите люди добрые в чем может быть проблемма уже сломал голову

Основная проблема лазера - сидит в метре от него.

Это аксиома.

Здесь много что обсуждалось, как то: резка толстых материалов, резка фанеры.

Специально для тех кто не умеет читать и не умеет пользоваться поиском:

1. Фанера, это слои шпона, соединенные клеем. Хорошо режется обычная строительная фанера. Плохо режется или совсем не режется специальная фанера: влагостойкая, корабельная и пр. Потому что в обычной фанере клей простой и не проходит в волокна шпона. Во влагостойкой фанере используют клей, который проходит в волокна, полимеризует их, и получается фактически пластик, армированный шпоном.

Это так, теория. Что на практике: разные фанеры, разных производителей могут иметь разный клей, разный шпон и по разному резаться.

Фокусное растояние одинаковое (хотя с этим тоже возникли проблемы) что в первом что во втором случае подбирали методом тыка и оно получилось меньше чем заводское

2. Для резки тонких материалов 1-2 мм, точка фокусировки может находится на поверхности материала. А вот для толстых материалов лучше, когда точка фокусировки (середина перетяжки) находится внутри материала. Эмпирически, лучшая величина - это заглубление на 1/3 толщины.

3. Величина толщины материала, фокусное расстояние линзы, диаметр луча, мощность луча - величины связанные между собой. Для вас 6 - 10 мм, толстый материал.

подпалил края и сжог некоторые элементы

4. Это происходит от недостатка мощности, вы уменьшаете скорость но мощности все равно не хватает на прорез, поэтому происходит подгар и непрорез. Подозреваю, что в этом месте есть дым.

5. Сначала 7 раз отмеряют, потом 1 раз режут. Со времен сказок, актуальность не уменьшилась.

Сообщение отредактировал Menu/Exit: 25 Август 2014 - 13:10

mir-cnc.ru

Лазер не прорезает фанеру. Фокусное расстояние или неисправность? - Неисправность лазерного излучателя и оптики

Прошу прощение за использование английских терминов. Иногда я просто не знаю русских аналогов или просто не помню их. Надеюсь что они все равно будут понятны.

1) Фанера(уверен что речь идет о plywood) не идеальный материал для лазера по двум причинам

a) grain на слое с деревом и клей между этим слоями. Она режется неплохо только пока не попадает в grain части листа которые намного тверже чем те части которые не содержат grain. Для того что бы прорезать чисто надо использовать нужную комбинацию скорости и мощности что бы прорезать сквозь самую твердую grain на всем листе.

б) клей между слоями обычно начинает гореть/плавиться между листами при резке поэтому получаются стенки где видно дырки в слое клея. Плюс в такой ситации стенки сильно покрыты сажой.

2) Если под "тестовый режим" вы имеете ввиду что вы все время стреляете в одну точку стола потому что головка лазера не перемещается в тестовом режиме, то тут не стоит удивляться. вы за короткий промежуток времени прикладываете к одной точке прожига куда больше мощности чем если бы головка двигалась. Бюсь об заклад что таким способом вы можете прожечь и 20мм фанеру, которую вы никогда не прорежете в нормально режиме на 40 ватной трубе. Так что не стоит это вообще рассматривать как какое док-во что 40 ватная машина может прорезать фанеру какой то толщины.

.3) Если вы знаете какая стоит линза(например у вас 2" линза) то достаточно просто отмерить от нижней части линзы 50.8мм(2" X 25.4мм) Это и будет то место где луч будет сфокусирован. Если вы не знаете какая линза или сомневаетесь в ее фокусном расстоянии, то есть простой способ это найти.

Положите небольшой кусок фанеры и поставьте его под углом к столу, подняв правый край на 10-20мм по отношению к левому просто подложив под него что то высотой от 10 до 20мм. Прорежте горизонтальную линию вдоль подъема. Далее не трогая кусок посмотрите в каком месте линия(kerf) самая тонкая и это и будет место где лазер сфокусирован. Если потом подведете головку в это место линии и померяете расстония до низа линзы то точно будете знать какая линза стоит. Или просто померяйте расстояния от этого места до какой то нижней части головки, сделайте шаблон такой же высоты из пластика или дерева и можете его использовать для выставления фокуса.

Тут есть правда одно "но". Когда вы делаете этот тест что бы найти точку фокуса помните о том что линия должна начинаться как толстая, сужаться во что то тонкое по мере подъема на куске и потом опять должна начать расширяться в толстую. Это будет гарантировать что в процессе прорезки по наклону вы начинаете с состояния вне фокуса, двигаетеся к точке фокуса по мере подъема и после прохождения точки фокуса линия опять начинает становиться толще. т.е. луч опять попадает в состояние вне фокуса к концу куска на правой стороне.

Если же на тесте вы видите что линия сужается, но до конца фанеры так и не начинает расширяться или наоборот линия с самого начала куска только становится толще и никогда не начинает сужаться то диапазон расстояний между нижней части куска и поднятой часть не включаетс точку фокуса. Она где то еще выше или еще ниже в зваисимости от того как ведет себя толщина линии от левого(низкого) края куска до правого(высокого) края. В этом случае надо приподнять/опустить стол еще немного и продолжать искать то место где линия сойдется во что то тонкое от левого края и опять начнет расходится после этой точки становиться толще к правому поднятому краю.

4) Все может быть проще и скорей так и есть. У вашей трубы нет достаточной мощности прорезать 4мм фанеру. Вернувшись к пункту 1 повторюсь что фанера не самый лучшей материал для лазеров. По-крайней мере та что не сделана специально для резки лазером. Я на своей 280W машине прекрасно резал 18мм MDF на скорости 480мм/м Но когда дело доходило до обычной сосновной фанеры я мучился со всем что было толще 6мм. Причем даже на 6мм качество сторон было ужасное, про 9мм и толще я вобще молчу. И это выглядело странно даже для меня потому что туже сосновую доску в 20mm мой лазер прорезает с великолепным качеством на скорости с которой я могу порезать 12мм MDF. Так что проблема не только в grain но и в клее.

Я почти уверен пункт 4 это ваш случай, но все равно начните с поиска фокусной точки. Вы теряете или потеряете кучу времени на заказах потому что несфокусированный луч имеет другую плотность энергии на каждый мм. Вам придется сбрасывать скорость и/или повыщать энергию что бы прорезать тоже самое что проежется быстрее если бы луч был сфокусирован. Толщина прорезки(kerf) тоже будет выше чем могла бы быть.

Далее когда надете фокус попробуйте еще раз прорезать фанеру, а лучше например тот же MDF 6мм толщины. Если 6мм можете прорезать, то есть шанс что сможете и 4мм фанеру. Просто в MDF нет grain, панель везде одинаковая поэтому результат на панели будет везде одинаковый.. С учетом конечно что у вас идеальная настройка(beam alignment) пути луча и стол паралелен осям движения головки.

И последнее выше важно так же как все остальное. Убедитесь что рабочей стол паралелен всем осям движениия головки. Если он кривой, то даже выставив правильно фокусное расстояние в одном месте оно будет постоянной меняться для панели лежащей на кривом столе по мере предвижения головки..

Сообщение отредактировал MikeS: 03 Июль 2017 - 09:49

mir-cnc.ru

Ориентировочные параметры лазерной резки на лазерном станке с ЧПУ

Данные параметры даны из расчета использования лазерной трубки мощностью 80 Вт, и несут приблизительный характер. В таблице содержатся не все возможные материалы и не все возможные их толщины. Если интересуют услуги лазерной резки, пройдите по ссылке: Производственные услуги Компании Оллрэди

Материал Толщина, мм Скорость, мм/сек Мощность, % от мощности трубки Примечание

Ткань (синтетика, натур.), кожзам	до 1,5мм	60-80	10-30	Мощность зависит от плотности ткани
бумага, картон	до 1мм	60-80	10-20
	2мм	60-80	20-30
	3мм	60	40
Гофрокартон	1-4мм	60	40
Кожа, натуральная	0,5-1мм	50	50	При толщине более 1,5мм., заметна не большая деформация края
Кожа, натуральная	до 1,5мм	40	65
Резина, силикон	2-3мм	10-15	90
Акрил	1,5-2мм	35-40	80
	3мм	25	90
	4мм	18	93
	6мм	14	93	Рекомендуется использование длиннофокусной линзы
	8мм	9	93
	10мм	5	93
ПЭТ	0,5-1,5мм	60	40
Полистирол	2мм	16	93	Материал текуч
Поликарбонат	3мм	10	93	больше 3 мм резать возможно с компрессором не менее 2.2 kW
Полипропилен	2мм	13	80	Материал текуч
Пенопласт, пеноплекс, пеноплистирол	10-100мм	15-20	10-35	Рекомендуется использование длиннофокусной линзы
ПВХ, линолеум	Запрещен к резке (выделение хлора при резке)
Фторопласт	Высокотоксичные выделения при резке
Фанера	3мм	40	60	Значения даны для фанеры из березы, сорт 2/2. Чем хуже сорт — тем ниже будет скорость.
	4мм	30	70
	6мм	22	90
	8мм	16	90
Дерево (массив)	3мм	40	60	Порода дерева — береза. Чем более смолистая порода — тем хуже будет резка. Свыше 8 мм. требуется подключение компрессора не менее 2.2 kW
	4мм	50	70
	8мм	30	85
	16мм	10	85
ДВП, в т.ч. МДФ	3мм	12	85

Гравировка

Материал Толщина, мм Скорость, мм/сек Мощность, % от мощности трубки Примечание

Ткань (Джинса, кожзам)	250-300	6	Чем мельче детали — тем меньше скорость
Кожа	250	14
картон, микрогофрокартон	250	10
Резина (гравировка печатей)	250	28
Акрил	200	14
ПЭТ	200	11
Двуслойный Полистирол	200	12
Дерево, фанера	250	14
Камень, стекло, зеркало, керамика	300	15
Окрашенный металл	250	14

Не рекомендуется ставить параметр «Мощность» выше 85. Крайне не рекомендуется выше 95. Это ускоряет износ и уменьшает ресурс лазерной трубки.

all-ready.ru

Лазер для резки фанеры своими руками: мощность, фото и видео

Лазер для резки фанеры является высокоэффективным инструментом при обработке древесины и материалов на основе дерева. Механический аппарат не всегда способен выполнить аккуратные элементы резки, потому все чаще прибегают к помощи лазера. Лазерная технология обеспечивает возможность обработки фанеры с объемными рисунками, узорами, замысловатыми траекториями.

Содержание статьи

Технологические особенности

Фото резки фанеры лазером

Лазер точечно термически воздействует на лист фанеры;
При таком воздействии материал частично разрушается;
Резка выполняется плазмой, которая во многом похожа на дуговую сварку;
Применения лазера позволяет не плавить лист фанеры, и сжигать ее;
Лазерный аппарат основан на главном элементе — лазерной установке;
Она создает специальное излучение высокой концентрации, воздействующее на материал;
Лазерная технология преимущественно использует излучатель типа СО2;
Мощность полупроводниковых излучателей достаточно маленькая, потому ее актуально использовать не для резки, а с целью выжигания на поверхности фанеры, древесины и других материалов.

Этапы резки

Фото процедуры резки фанеры лазером

Резка листов фанеры с помощью лазеры выполняется в три этапа. Изделия из дерева могут иметь различную толщину, плотность, а наносимые узоры отличаются кривизной, сложностью, продолжительностью.

Для каждого процесса резки фанеры лазером могут применяться определенные параметры и функции оборудования. В среднем лазерные установки для резки имеют мощность 20 Вт. Она может увеличиться или уменьшаться в зависимости от проводимых работ.

При этом общая схема резки излучателем заготовок на основе дерева своими руками состоит из трех этапов.

Подготовка рисунка. Простейшие станки предусматривают необходимость нанести узоры, линии на поверхность фанеры своими руками. Но технология на месте не стоит, потому современное оборудование позволяет вносить параметры рисунка в электронном формате, загружать готовые фото.
Режим обработки излучателем. Самый главный параметр — это мощность используемого излучателя. Она зависит от характеристик обрабатываемого материала. В нашем случае фанеры. Если превысить рекомендованную мощность, ширина среза окажется больше.
Создание рисунка. Для чернового нанесения изображения или вырезания определенной заготовки лазером можно работать на максимальной скорости перемещения излучателя. Скорость зависит от того, какую мощность имеет излучатель. Работа на предельных скоростях приводит к тому, что заметно увеличивается область потемнений на краях фанеры.

Наиболее эффективный аппарат с излучателем для обработки своими руками фанеры — это оборудование с ЧПУ. Такие установки отличаются высокой точностью, производительностью и качеством обработки дерева.

Особенности лазерной обработки

Чтобы грамотно своими руками обработать лист фанеры с помощью лазера, следует предварительно узнать о некоторых нюансах данного процесса и самого оборудования в частности.

Основной недостаток лазерной резки — это высокая цена, которую производители просят за свое оборудование. Но постепенно этот минус теряет свою актуальность, поскольку технологии развивается, удается снизить себестоимость продукции. Плюс преимущества объективно затмевают все недостатки;
Мощность и характеристики лазера способствуют обеспечению обработки, на которую обычные механические станки не способны;
Лазер может быть частью производственного цеха или использоваться в домашних условиях;
Лазерное оборудование при обработке фанеры своими руками оставляет минимальный шов на поверхности. Он немного превышает толщину самого луча. Это способствует изготовлению деталей максимальной точности согласно нанесенной на поверхность линии.

Планируя использовать своими руками лазерное оборудование для выполнения резки фанеры, обязательно примите во внимание некоторые аспекты.

В зоне действия излучателя обязательно появляется потемнение. Чем выше мощность и скорость работы, чем больше потемнений на поверхности образуется. Но небольшая затирка наждачкой, покраска или нанесение лака легко избавят заготовку от этих потемнений.
Чтобы разрезать заготовку из дерева своими руками, вам не нужно прикладывать физические усилия. В случае с излучателем детали разделываются, пилятся не путем механической деформации, как это происходит со стандартными станками или инструментами.
Качество обработки дерева напрямую зависит от состава материала. В инструкциях по эксплуатации излучателей указывается, что резать ими фанеру стоит. Из-за обильного количества древесной смолы на поверхности такой фанеры остаются сильные потемнения. Испарения смолы негативно отражаются на внешних характеристиках заготовок.
Если планируется работать с большим количеством фанеры излучателем, система резки обязательно должна включать вытяжку для образующихся испарений. В домашнем производстве можно обойтись местной вентиляцией.
Лазер не образует стружку, что существенно упрощает выполнение задачи, не требует уборки рабочего места по завершению работ.
Прежде чем запустить оборудование, обрабатываемую поверхность следует очистить от загрязнений, осевшей пыли.
Работа своими руками с излучателями не допускается на листах фанеры, где имеются лаковые покрытия, краска или аналогичные составы.

Элементы оборудования

Чтобы оснастить производственную линию по обработке фанеры лазером, рекомендуется приобретать специализированное оборудование. Установка включает несколько основных компонентов, которые обеспечивают эффективность, качество обработки и функциональность лазера.

Лазерная установка. Основной упор следует делать на ее мощность, возможность регулировки, скорость обработки;
Каретка с направляющими. Эти узлы необходимы для автоматизации работы лазерной головки. Чтобы она способна осуществляла перемещения вдоль и поперек обрабатываемого листа фанеры, конструкцией предусматривается наличие каретки. Она, в свою очередь, движется по специальным направляющим;
Электронный блок. Отвечает за управление, контролирует работоспособность излучателя. Через электронный блок подаются команды, позволяющие автоматизировать процессы перемещения лазерной головки по фанере;
Отвод продуктов сгорания. Многие игнорируют рекомендацию по оснащению лазерной установки системой вывода побочных продуктов, образующихся в результате взаимодействия излучателя с обрабатываемой поверхностью. Но в условиях закрытого пространства и отсутствия вентиляции за короткое время существенно повышается концентрация вредных веществ. Вдыхая их, человек может получить серьезный ущерб для своего здоровья. Потому вытяжка является обязательным компонентов излучательного оборудования;
Устройство ввода данных. Некоторые лазерные установки позволяют вводить данные, менять режимы работы непосредственно с пульта, установленного на оборудовании. Другие модели позволяют контролировать процессы и вводить информацию путем соединения станка с компьютером.

Внимательно подумайте над тем, стоит ли покупать дорогостоящий излучатель для домашнего применения, где по факту лазер вам пригодится буквально несколько раз за длительный период.

tvoistanok.ru

✅ ЛАЗЕРНЫЙ СТАНОК для резки фанеры с ЧПУ. Советы перед покупкой! Лайфхаки

Перед тем, как купить лазерный станок для резки фанеры, узнайте, как его выбрать и правильно им пользоваться. Это поможет вам точно определиться с характеристиками этого оборудования и понять, какая у него должна быть цена. Только полезная информация, лайфхаки и советы от опытных специалистов по лазерной резке фанеры.

Как выбрать лазерный станок для резки фанеры

Выбрать лазерный станок для резки фанеры опытному специалисту очень легко. Ведь у него большой опыт, знания, а главное, практика. Но что делать новичку, с чего начать поиски своего лазерного оборудования с ЧПУ для резки и раскроя фанеры? Как купить действительно то, что нужно по соответствующей цене, включая дополнительные опции? Как опытные специалисты рассказываем обо всем по-порядку.

Сперва-наперво вам необходимо знать, листы фанеры какой площади вы будете раскраивать. Под большую выбираем лазерный станок с большим рабочим полем, под меньшую - с маленьким (типа мини, настольный). Цена лазерного станка для резки фанеры зависит от его размера. С другой стороны, если вы имеете возможность разрезать крупноформатные листы фанеры на небольшие части, к примеру, фрезером или циркуляркой, то можете сразу обратить внимание на средне- или даже малоформатные аппараты лазерной резки. Так, к примеру, поступают на производствах мелких элементов и деталей из фанеры. Такие станки подходят для дома. Однако в этом случае нужно будет позаботиться о системе вентиляции.

Помимо площади вы должны знать, фанеру какой толщины вы будете резать. При этом помните, что если на лазерном станке с ЧПУ раскраивать толстую фанеру, то края реза у вас останутся обугленными. Да, есть один лайфхак, который поможет вам решить эту проблему, но о нем чуть ниже. С другой стороны, некоторые конечные изделия с черными краями получаются привлекательными.

Когда вам требуются чистый торец, то лучше для резки толстой фанеры использовать другие станки, среди которых могут быть фрезерные, а лазерное оборудование применять уже для гравировки.

Толщина фанеры, которую вы будете резать, влияет на мощность лазерного излучателя СО2 и, как следствие на стоимость лазерного станка для резки фанеры. Для его выбора можете ориентироваться на эти данные:

Фанера до 6 мм - 50 Вт
Фанера до 8 мм - 60 Вт
Фанера до 10 мм - 80 Вт

Для нанесения лазером на фанеру изображений (гравировки) можете остановиться на лазерной трубке мощностью 50 Вт. Но, как говорится, экономика должна быть экономной, поэтому, если стоит задача выпускать в единицу времени больше продукции и наладить доходное производство, то лучше купить лазерный станок с ЧПУ для резки фанеры с излучателем помощнее.

ВИДЕО. Сравнение лазерных станков для резки фанеры

Профессиональная промышленная и полупрофессиональная модели.

ВИДЕО. Бюджетные лазерные станки по фанере

Малоформатные модели.

А теперь мы расскажем о самой фанере для лазерной резке, как ее лучше раскраивать и нюансах обработки.

mclaser.ru

Лазерные модули 5, 10 и 15 ватт для резки и гравировки на ЧПУ

Помнится лет 10 тому назад, среди начинающих радиолюбителей было популярно делать лазеры из прожигающего диски диода DVD привода. При всей примитивности конструкции, с синим лазерным диодом удавалось получить мощность до 0,6 ватт, питая это дело от батареек. Но китайская промышленность не стоит на месте и теперь уже не фольгу на CD-диске, а дерево и даже металл стало возможным резать с помощью мощных современных лазерных модулей на 1-15 ватт. Все они предназначены для использования на ЧПУ станках (читайте подробнее тут) и питаются от 12 вольт. Естественно они могут работать и без сетевого питания — на 3-х литиевых аккумуляторах, что позволяет эти лазерные модули использовать… скажем так — не только в станках))

Но перейдём к обзору. В нём примут участие модули на 1, 5, 10 и 15 ватт. Начнём с самого младшего, который устанавливается в мини станочки лазерной гравировки.

1 Вт лазерная головка

Лазер из Китая 1 ватт

Длина волны 410 нм
Выходная мощность 1 Вт
Напряжение питания 12 В
Рабочий ток 400 мА
Способ охлаждения: принудительное воздушное охлаждение
Материал корпуса — алюминий
Оптические линзы в лазере
Рабочая температура 40-75С
Срок службы до 10000 часов
Размер 33 х 55 мм
Цена около 50 долларов

5 Вт лазерная головка

Лазер из Китая 5 ватт

Размеры внешние: Длина 53 мм х ширина 33 мм х высота 33 мм
Длина волны: 450 нм
Выходная мощность: 5.5 Вт
Охлаждение: алюминиевый радиатор
Частота модуляции: максимум 25 кГц
Цвет отделки: Черный
Материал корпуса: Алюминий
Рабочее напряжение: DC = 12 В
Рабочий ток: I < 3 A
Время разогрева: Нет
Рабочая температура: -10 ~ + 40 градусов
Цена около 120 долларов

10 Вт лазерная головка

Лазер из Китая 10 ватт

Внешние размеры: длина 50 мм х ширина 50 мм х высота 100 мм (в том числе вентилятор)
Длина волны: 445-450 (Blu-Ray)
Предельная мощность: 10 Вт в импульсном режиме
Средняя мощность 6 Вт
Частота модуляции: ttl можно модулировать
Частота шим < 9 кГц
Рабочее напряжение: DC = 12 В
Рабочий ток: < 3 A
Фокусное расстояние: 18 мм
Рабочая температура: 15 ~ 45C
Диаметр пятна: 0,1 — 10 мм
Режим работы: импульсный лазер 100 нс 50%, с TTL модуляцией
Материал корпуса: твердый алюминий + латунь
Отделка: черный анодированный Al + пескоструйная обработка
Теплоотвод: радиатор и вентилятор
Блок питания: 12 В 4 А
Цена около 240 долларов

15 Вт лазерная головка

Лазер из Китая 15 ватт

Модель лазера: 570073
Размер: длина 50 мм х ширина 50 мм х высота 100 мм
Длина волны: 445 ~ 450 нм
Выходная мощность: импульсная 15 Вт, средняя 8 Вт
Частота модуляции: TTL модулированный, 0В-off 5В-on
Частота ШИМ <9 кГц
Рабочее напряжение: 12 В
Рабочий ток: I <5 A
Рабочая температура: 15-45С
Фокусное расстояние: 18 мм
Питание БП: 12 В 4 A
Цена около 320 долларов

По внешнему виду и конструкции модели на 5-15 ватт очень похожи, поэтому без маркировки или тестов трудно сразу определить мощность.

Схема подключения лазера

Схема питания лазерного модуля Схема питания лазерного модуля в ЧПУ

Подключаются модули к источнику постоянного напряжения 12 В, различаясь только током потребления. На станке для подачи питания служит специальный разъём на плате CNC, а при необходимости можно задействовать обычный импульсный блок питания, воткнув штекер в стандартное гнездо через такой переходник (идёт в комплекте).

Переходник внешнего блока питания лазера

TTL управление осуществляется через специальный блок, с помощью ШИМ импульсов. Схемы нет, но вот фото этой платы с деталями в хорошем качестве.

TTL БП плата

Какую выбрать мощность лазера

С самой мощной из доступных, 15-ваттной головкой, удаётся легко выполнять гравировку не только на дереве, но и почти на любом типе металла (одни поддаются выжиганию лучше — другие хуже). С лазером до 5 ватт получится гравировать и резать дерево, картон, пластик, кожу. Ну а модель на 1 ватт особым результатом не удивит — только картон и фанера.

Резка лазером — примеры

Примечание:

Головка будет выдавать 100% от интенсивности лазерного излучения, когда вы непосредственно подключите её к источнику питания 12 В. Не использовать более 10 минут в таком режиме, иначе лазер сгорит. Желательно чуть снизить питающее напряжение, хотя бы на 1 вольт — это существенно увеличит ресурс диода без заметного снижения мощности луча.

Отзывы покупателей о лазерных головках

Машинка упакована отлично +, Собрал действительно за 5 минут, даже не смотря в инструкцию +. Программное обеспечение на флешке, устанавливается элементарно, но нет на русском языке, пришлось посмотреть видео инструкцию +/ -. сам процесс гравировки как на видео, единственное на что нужно обратить внимание: простенький рисунок из папки тест на вложенном шаблоне, гравируется 10 минут (не быстро), а если что-то существенней — фото и размер со спичечный коробок более часа. Долго -. Качество гравировки, ну тут есть недочеты (пытался награвировать на ноже, ну скажем не очень получилось. И металл другой и не учел того что нож не ровный и фокусное расстояние из-за этого ушло), хотя можно их списать на мою неопытность. В целом неплохо. Поставил заслуженную 5.

Лазер каждый день работал хуже и хуже, в итоге не гравирует на металле, продавец не отвечает, узнала у других людей что эти лазеры теряют мощность через месяц, то есть это не первый случай, никому не советую покупать эту китайщину, деньги на ветер.

В описании рабочая зона не соответствует действительности, меньше где-то сантиметра на 2, когда режет картон то весь дым идет наружу, дышать не возможно. Подставка или сама конструкция немного не ровная, из-за чего фокусное расстояние везде получается разное. С резкой картона 1.5 мм справляется не плохо.

Купил 8w мощности и импульсно до 15w, фанеру 2 мм простреливает быстро, доставка около 20 дней и очень долго отправляется, возможно нет в наличии но всё качественно.

Товар соответствует требованиям по качеству. Если приспособиться, но можно качественно гравировать. Совет: 1. Даже в очках не смотреть на работающий лазер, 2. Устанавливать только на ровную поверхность, так как от толчков моторов происходит сдвиг. Жгёт не на всём, что и понятно: всего 15 ватт, фанеру 4 мм прожигает за 3-4 прохода.

Упакован отлично. Работает хорошо, гравирует, режет. Металл пробовал гравировать на присланном образце, получилось! Сам корпус сбитый, ровный. Программное обеспечение достаточно простое, есть подробная инструкция.

Видео использования лазера в станке ЧПУ

2shemi.ru

Лазер для гравера мощностью 5500mW. Практическое применение.

Обзор является продолжением рассказа о практическом применении в домашних условиях лазерного гравировального станка с рабочей площадью формата А3. В прошлый раз речь шла о наборе для самостоятельной сборки, комплектуемом лазером мощностью 2500mW. В этот раз я расскажу о его замене на лазер с заявленной мощностью уже на 5500mW. Из обзора можно будет узнать, за сколько проходов такой лазер способен прожечь 3 мм и 4 мм фанеру, что для этого нужно и главное – что потом с этим делать. Далее — много букв и фото. Итак, многие наверное помнят первую часть данного обзора в которой я постарался рассказать о применении как самого станка так и о работе с программным обеспечением BenBox. В конце обзора я упомянул, что у хозяина устройства появилась идея его модернизировать и установить более мощный лазер.

Основным посылом к модернизации послужило желание вырезания поделок из фанеры. Хотя изначально, перед приобретением первого варианта, существовала необходимость лишь в резке фигурок из фетра, с чем, кстати сказать, предыдущий лазер справлялся отлично, в период проведения тестирования выяснилось, что и фанеру он тоже режет, но для этого требуется сравнительно много времени.

Идея замены витала в воздухе не очень долго и скоро воплотилась в реальный заказ.

Скрин заказа

Лазер поставляется в комплекте с блоком питания.

На корпусе лазера, представляющем собой по сути один сплошной радиатор, присутствует наклейка с указанием необходимого для него напряжения и выдаваемой мощности.

Блок питания рассчитан на 12v и 5А.

Использовать лазер можно «из коробки», т.к. плата управления уже встроена и расположена над кулером охлаждения радиатора. Для включения необходимо лишь подключить блок питания. После этого лазер включится на максимальной мощности. Для включения минимального режима служит одна единственная кнопочка на плате.

Судя по характеристикам, длина волны лазера составляет 450nm, цвет луча – синий. Совместного фото нового лазера со старым я, к сожалению, не сделал, но если в общем, то в первую очередь разница отчетливо заметна в размерах. Скорее всего, это связано с размером радиатора, который выглядит значительно больше и внушительнее.

Кроме того, размер регулировочной части фокусной линзы также стал примерно в два раза больше.

Вот так выглядит лазер в установленном виде. Здесь же видно, что дополнительный кулер, препятствующий оседанию дыма на линзе лазера все таки был закреплен на каретке и теперь перемещается вместе с лазером. Вес его незначителен и пока это никак негативно не повлияло на работу шаговых двигателей.

Для крепления использована деталька от детского железного конструктора. При достаточной жесткости она довольно пластична, поэтому можно легко подобрать необходимый угол наклона кулера для конкретной ситуации.

Вместе с лазером были заказаны вот такие малюсенькие радиаторы (10х10 мм) на самоклеющейся основе.

Радиаторы приобретались для установки на двух микросхемках платы лазера, т.к. при работе устройства они довольно ощутимо нагреваются и были опасения за их состояние.

Первые тестовые испытания показали, что лазер действительно мощнее предыдущего, это с учетом одного и того же подхода к процедуре резки. То есть, как это ни странно констатировать, но «на глаз» мощность действительно увеличена примерно в два раза.

Т.е. то, что на лазере в 2500mW резалось за 6-8 проходов теперь режется за 3-4. Но это пока… (об этом чуть позже).

Первой толковой поделкой, по просьбе знакомых, попробовали сделать так называемую «медальницу». Т.е. это вроде тематической вешалки для медалей. Поскольку станку по силам пока только фанера «тройка», то решили сделать две заготовки и затем, склеив их между собой, добиться необходимой прочности.

На фото ниже видно, что первая попытка была не очень удачной, а все потому, что не всегда понятно, прорезалась фигура целиком или нет, к тому же, на это очень сильно влияет изгиб фанеры, которая не всегда является идеально ровной.

В конце концов, со второй попытки желаемое получилось, но суть в данном случае не в этом.

А в том, что устав каждый раз искать, на что положить заготовку, чтобы было видно снизу, насколько хорошо она прорезалась, было принято решение заколхозить какую-нибудь специальную приспособу для этих целей.

Модернизация станка

Исходя из особенностей конструкции рамы станка, отличным вариантом в качестве основания для этого показалось использование двух длинных направляющих, по которым не предусмотрено перемещение механизма. Кроме того, в этих направляющих имеется углубление, за которое можно закрепить приспособу.

Расстояние между серединами направляющих составило 41,5 см.

Широкий профиль для гипсокартона, давно стоявший без дела в углу, отлично подошел для предполагаемых целей. Для этого от него был отрезан кусок необходимой длины и разрезан вдоль – тем самым получилось два уголка с ребром жесткости.

Отрезаем «лишние» кусочки, чтобы одно ребро уголка свободно входило между направляющими, а другое ложилось на них.

Часть уголка загибаем под желобок направляющей с обоих сторон так, чтобы уголок мог двигаться и одновременно не выскакивать из направляющей.

Получается, что теперь мы имеем две поперечины, которые можно свободно перемещать внутри рабочей площади станка и тем самым разместить на них любой кусочек фанеры.

При необходимости их можно просто сдвинуть в любую сторону, чтобы не мешали.

Вот так теперь можно разместить фанерку, при этом расстояние от ее поверхности то линзы лазера составляет около 36 мм.

Но возможно самое важное при таком подходе то, что теперь фанеру можно притянуть к получившимся направляющим в нужных местах хоть саморезами, хоть струбцинками и тем самым обеспечить ее «ровность» по всему периметру предполагаемой поделки.

Ну а вот так получается можно наблюдать в процессе работы лазера, насколько хорошо прорезается деталь и нужно или нет делать дополнительные проходы.

Потренировавшись, еще на предыдущем лазере в вырезании плоских поделок, давно хотелось попробовать сделать что то действительно полезное и интересное, например что то из разряда коробочек-шкатулочек. Но дело это, как Вы понимаете, не совсем простое, то есть конечно принцип тот же самый что и всегда – надо нарезать детальки и потом их соединить, но поскольку деталек получается достаточно много, то точность чертежа должна быть достаточной для того, чтобы по концовке работы не пришлось все выбрасывать, т.к. не получается их состыковать. К тому же, возвращаясь опять же к количеству деталек остро встает вопрос автоматизации резки с точки зрения необходимости выполнения нескольких проходов.

Если Вы читали мой предыдущий обзор, но наверняка помните, что используемая мной программа BenBox лишена возможности задания количества необходимых проходов по картинке и нажимать на кнопку запуска после окончания каждого прохода приходится самостоятельно столько раз, сколько требуется.

Так вот. Оказалось, что все-таки с этой программой не все так плохо как казалось на первый взгляд. Нет, конечно я не нашел в ней секретного поля для задания этого параметра, все немного проще и сложнее одновременно.

BenBox способен получать задания не только в визуальном режиме путем выбора картинки с изображением контура фигуры, но и загрузки в специальное окошко специальной последовательности команд – G-code, и вот в этом самом режиме можно задавать необходимые команды необходимое же количество раз. Т.е. по простому – надо три раза начертить круг, задаем эти команды три раза и станок послушно начертит круг три раза. Правда как всегда «есть парочка нюансов…».

Во-первых, задавать эти команды можно только либо вводя вручную или вставив сразу блоком из памяти (буфера обмена) скопировав их из нужного файла.

Во-вторых, как это ни странно, но нет режима загрузки из файла напрямую, т.е. только вышеописанным способом.

В-третьих, несмотря на то, что этот самый код предусматривает в том числе и задание скорости перемещения лазера, в BenBox эти команды полностью игнорируются и используется единственное значение – установленное в его же специальном поле.

Это что касается Бенбокса. Но необходимо вспомнить, что этот набор команд (G-код) нужно еще как-то получить. А это не совсем просто. Т.е. сам принцип весьма несложен – нужно преобразовать необходимое для вырезания/гравировки изображение в команды, которые потом скормить Бенбоксу. Но вот найти подходящую для этого программу из большого количества существующих, да еще чтобы на выходе получался нужный набор команд – вот это уже сложно.

В этом мне помог разобраться один замечательный человек, также владеющий китайским лазерным гравером, с которым мы переписывались в рамках обмена опытом эксплуатации, за что ему хочется выразить благодарность и сказать большое человеческое «Спасибо».

Итак, для вышеописанного правильного и достаточно удобного преобразования картинок в набор команд для резки/гравировки хорошо подходит программа VCarve Pro. Не буду рассказывать где ее можно скачать – думаю это не проблема для большинства читающих.

Далее я немного расскажу о ее применении на примере создания интересной поделки из фанеры – шкатулки-книжки. Вот исходное (не мое) фото такой шкатулки.

Такая конструкция сразу же привлекает внимание тем, что в ней «свободно гнется то, что по определению гнуться не должно». То есть здесь верхняя и нижняя сторона коробочки являются цельными друг с другом, а соединяющая их часть гнется и не ломается при помощи специально нарезанных прорезей, образующих своеобразный книжный переплет.

Давно хотелось посмотреть, как это будет выглядеть на практике, к тому же размеры такой шкатулки сравнительно невелики, поэтому и времени на ее вырезание не должно понадобиться слишком много.

В оригинальном исполнении, как на картинке, шкатулка дополнена гравировкой и имеет странного вида, но весьма интересный замок-задвижку. Я немного упростил конструкцию и подготовил на ее основе вот такой чертежик.

Получаем G-код при помощи VCarve Pro

Запускаем VCarve Pro, загружаем в него наше изображение и выбираем пункт верхнего меню, как показано на картинке. Это необходимо для того, чтобы получить «трассировку» нашего изображения (векторный контур).

Далее, как показано на нижнем изображении под цифрой 1 – необходимо нажать на закладку в верхнем правом углу программы.

В появившемся окошке (2) необходимо выбрать кнопку (Quick Engrave) после чего появится окошко 3. Немного о его элементах. 1 – кнопка выбора виртуального инструмента, с которым мы хотим работать. 2 – переключатель режима работы гравера (внешний контур или заполнение). 3 – поставив галочку, здесь можно указать необходимое количество проходов (да, это то самое!). 4 – любое смысловое название для создаваемого задания. 5 – кнопка, запускающая режим просчета пути движения лазера по указанному контуру. 6 – один из самых важных элементов, менюшка выбора пост-процессора. Т.е. именно здесь выбирается тип необходимого для нас кода.

А теперь по порядку. Сначала нам необходимо задать параметры виртуального инструмента, которым мы планируем работать (кнопка 1 на рисунке выше).

В появившемся окошке необходимо ввести понятное для нас название (1), выбрать тип инструмента – гравер (2), задать максимальную (или желаемую) мощность работы лазера (от 0 до 255), указать единицы измерения именно как мм/мин (4), а также ввести необходимую для этого задания скорость перемещения лазера (от этого зависит глубина реза) и сохранить «инструмент».

Далее, в основном окне программы, на изображении необходимо выбрать контуры, относительно которых будет формироваться задание. Т.е. в данном случае можно сначала к примеру, выбрать внутренние контуры для гравировки, а затем внешние для резки. Если такого не требуется, то правой кнопкой можно при помощи указанного пункта меню просто выделить все контуры, которые есть.

Далее необходимо указать необходимое количество проходов (1) и выбрать нужный пост-процессор (2). Что касается пост-процессора, то для работы с Бэнбоксом в программе не содержится подходящего. Его можно скачать отсюда, после чего поместить в папку программы по адресу «C:\Users\All Users\Vectric\VCarve Pro\V6.0\PostP\».

После этого нужно нажать кнопку просчета (3) и в завершение можно как сразу сохранить полученный код в файл, если не нужно формировать несколько заданий, либо закрыть окошко кнопкой «Close».

Сформированные задания отображаются вверху окошка (1). Для сохранения необходимо отметить галочками нужные и нажать кнопку 2. Затем убедиться, что установлена галочка на пункте 3, проверить правильность выбора пост-процессора и сохранить задания в файл кнопкой 4.

В результате мы получаем файлик с расширением .nc который можно открыть простым Блокнотом. Вот так выглядит наш набор команд, который необходимо выделить от первой до последней строчки и скопировать в буфер обмена.

Затем, в Бэнбоксе необходимо заранее указать требуемую скорость перемещения лазера и нажать кнопку, как указано на картинке ниже.

И при помощи комбинации клавиш Ctrl+V или Shift+Insert вставить код из буфера обмена в указанное на картинке поле (меню для вставки правой кнопкой мышки не работает). После нажатия на синюю кнопку с галочкой, программа должна начать посылать команды на станок.

Интересная особенность многопроходного режима работы заключается в том, что станок не проходит каждый раз полностью все изображение по кругу, а совершает заданное количество проходов сразу же по каждому элементу и не возвращается к нему больше.

Итак, в результате получаем вот такой набор элементов.

А вот так может теперь изгибаться цельный кусок фанерки.

При сборке нет необходимости использовать клей, т.к. все детали входят очень плотно.

Внутреннее полезное пространство имеет размеры, соответствующие стандартным пластиковым картам.

Никогда такого не делал, но для пробы покрыл коробочку сначала темной морилкой, а затем лаком. С учетом отсутствия опыта в этом направлении считаю, что для первого раза получилось неплохо )).

Коробочка-шкатулка в общем то получилась, вырезалась она за 5 проходов (пятый это на всякий случай, для закрепления так сказать). Но почему то никак не покидало ощущение, что я делаю что то не совсем правильно, т.к. все таки хотелось большей производительности.

Немного поразмыслив в голову пришла одна интересная идея. Возможно скажу давно общепринятый факт, но пока лично не встречал подобного подхода, поэтому прошу заранее извинить.

Фокус про «Фокус»

Итак, давайте вспомним, по какому принципу как правило настраивается фокусировочная линза лазера? При включенном на минимальной мощности лазере необходимо вращать регулировку фокуса линзы добиваясь на предполагаемой к обработке поверхности минимального размера пятна лазера и превращая его в идеале в точку.

В данном случае минимальный размер пятна гарантирует нам максимальную мощность лазера, все казалось бы, правильно. Но наблюдая за процессом резки меня сильно смущало то, что практически идеальный рез вначале процесса, к концу становился каким то слабым, местами даже не дорезая фанеру снизу.

Так вот, если Вы еще не догадались к чему я веду, поясняю. При углублении лазера в фанеру тем самым получается, что с каждым проходом увеличивается расстояние от лазера до поверхности и при этом происходит что? — расфокусировка луча с неизбежным падением его мощности в конечной точке.

Так и получается: чем глубже, тем хуже. Если так, то тогда напротив, сфокусировав луч немного ниже поверхности реза мы должны добиться увеличения мощности лазера ближе к противоположной поверхности.

Для проверки своей теории я попробовал сфокусировать луч не на самой фанерке, а на поверхности под ней заранее предполагая, что ничего путного их этого не получится, т.к. пятно на фанерке должно было получиться не совсем маленьким и рез поэтому должен по идее сильно обугливаться. Но случилось чудо!

Фанера тройка прорезается за два прохода до состояния «самовываливания», скорость реза при этом, согласно параметрам Бэнбокса составляла значение 150.

Но как всегда что? Не обошлось без нюансов. Главный из них состоит в том, что фанера должна лежать абсолютно ровно во всей плоскости реза, поэтому ее обязательно нужно притягивать.

Вот в качестве примера два кружка, которые резались при одних и тех же параметрах. В первом случае фанера, даже при относительной «ровности», не притягивалась к направляющим и получился вот такой ужас.

На этом же кусочке, но уже притянутом струбциной получилось вот так. Процесс данный кстати показан на видео, которое будет в конце обзора.

Удовлетворившись наконец полученным результатом мне захотелось продолжить свои эксперименты в области шкатулкостроения, целью которых является создание какой-нибудь красотищи. Но путь этот надо сказать весьма труден и тернист.

После изготовления шкатулки-книжки я попытался подготовить чертежик под желаемые для себя размеры, но быстро понял, что хотя задача эта вполне себе выполнима, но вот затрачиваемое на это время ну совсем мне не понравилось.

Дело в том, что необходимо очень тщательно подходить к размерам всех деталек чертежа чтобы потом они и стыковались в нужных местах и не вываливались при этом, ну и все это плюс зависит от сложности самой конструкции. В общем повозившись пару дней, я понял, что лень в очередной раз победила и стал искать способы автоматизации данного процесса.

В среде людей, занимающихся вырезанием на мощных лазерных CO2-станках (от 40Вт) большой популярностью пользуется разработка чертежей в Corel Draw для которого существуют специализированные программы-макросы, способные строить различные чертежи коробочек по задаваемым пользователем параметрам. Встречаются как бесплатные так и платные разработки.

Задавшись целью создания красивой резной шкатулки, я быстро понял, что среди бесплатных программ ловить особенно нечего, так как практически все они заточены лишь на простые модельки коробочек. В результате поиска удалось натолкнуться на весьма хорошую разработку под названием «Конструктор Шкатулок».

Конструктор Шкатулок представляет собой макрос под Corel Draw для быстрого проектирования различных объемных конструкций из листового материала (в основном – дерева). На специализированном форуме данному макросу посвящено отдельное обсуждение, в котором сам разработчик принимает активное участие.

Кстати о разработчике, надо отдать ему должное, т.к. такого подробного и доступного для восприятия руководства пользователя, я давно не видел. Достаточно его просто внимательно почитать и уже начинает складываться впечатление, что сам пользуешься этой программой пару недель. Далее я не буду подробно рассказывать, что и для чего предназначено в программе, т.к. сделать это лучше, чем уже описано в руководстве все равно не получится.

Существует бесплатная версия подобного макроса под названием «Конструктор коробок», но по довольно утилитарному названию несложно догадаться для чего он предназначен и если, к примеру, творческая составляющая коробки Вас не особо интересует, то данный макрос вполне подойдет.

Скачав, установив и посмотрев что к чему в бесплатной версии, а также внимательно почитав вышеуказанное руководство я понял, что платная версия – это именно то, что нужно в моем случае. Сразу отмечу, что стоимость полноценной программы оказалась не настолько высокой как я думал, и сопоставима со стоимостью одной-двух шкатулок, сделанных по созданным с ее помощью чертежам. К тому же в преддверии новогодних праздников автор предоставляет на нее скидку. Короче купил я этот макрос.

Установки как платной так и бесплатной версии макроса как таковой не требуется, достаточно просто скопировать файл в специализированную папку Корела до его запуска (в моем случае это «C:\Program Files (x86)\Corel\CorelDRAW Graphics Suite X8\Draw\GMS\»).

Далее необходимо запустить Корел и перейти в соответствующие пункты меню, как показано на картинках ниже.

Выбрать макрос и списка и нажать кнопку «Run».

Если все сложилось как надо, то на экране появится вот такое окошко.

Для первого раза я решил попробовать сделать простую коробочку, но с открывающейся на петельках крышечкой. Для этого необходимо выбрать желаемый тип изделия из предложенного списка.

Делаем коробочку с крышечкой

Пройтись по вкладкам, заполнив поля с необходимыми размерами и кучей других параметров, характеризующих желаемое к созданию изделие.

После чего, возвратившись в первое окошко программы, нужно нажать на кнопку «Создать чертеж» и вуаля – получите/распишитесь «чертежик по индивидуальному проекту».

После этого я делаю экспорт в формат .bmp и обрабатываю чертеж как мне нужно. К примеру – заливаю его черным цветом для удобства резки.

Ну а дальше уже дело техники. Загружаем, режем и получаем вот такие детальки.

Собирается все очень плотненько, пришлось даже прибегнуть при помощи небольшого молоточка.

Ну вот, настало наконец время замахнуться на что-то красивое и резное – приступаем к изготовлению шкатулки.

Делаем резную шкатулку

При всей своей предполагаемой сложности процесс создания чертежа не намного отличается от создания простой коробочки. В списке изделий выбираем резную шкатулку.

Проходим по параметрам и выбираем необходимые размеры, а также элементы оформления.

Здесь уже появляется дополнительная возможность размещения на элементах шкатулки узоров, которые необходимо будет вырезать. Принцип здесь следующий. Перед выбором данной опции необходимо заранее открыть документ, в котором содержится рисунок узора, затем нажать кнопку «Выбрать» в нужном элементе шкатулки и обвести узор мышкой в режиме выделения. После этого, если все сделано правильно, выбранный узор буде перехвачен макросом и загружен в программу.

Также можно выбрать форму крышки и стенок шкатулки.

Вот так к примеру получается будет выглядеть крышка и одна из стенок будущей шкатулки (это уже после заливки и добавления дополнительных отверстий в крышке).

Режем.

После резки все детальки зашкурил для того, чтобы удалить следы нагара и придать гладкости поверхности фанеры.

Собираем.

Короткие стенки специально сделал одну с отверстиями для крепления дна, вторую без них чтобы проверить, насколько реально собрать конструкцию в одном и другом случае. Оказалось что оба варианта вполне реализуемы, дно не болтается.

На фото не видно еще одного элемента – поскольку крышка у нас накладного типа, то здесь предусмотрен еще один элемент, представляющий собой дощечку, клеящуюся на внутреннюю сторону крышки.

Покрываем шкатулку морилкой и получаем вот такую красоту. Покрыть лаком пока руки еще не дошли.

На этом эксперимент по изготовлению шкатулки считаю состоявшимся и вполне удачным.

В заключение хотел рассказать о еще одной интересной возможности использования лазера. Мы же еще не забыли, что это не просто средство для резки? Он же еще и гравирует. А кто сказал, что гравировка должна быть просто плоской картинкой? А что если попробовать гравировать с меньшей скоростью, что тогда получится?

Глубокая гравировка

А получится тогда некое подобие работы фрезы! Вот пример изготовления медальки с объемным рисунком.

Готовим два рисунка, сначала в режиме гравировки выжигаем все темные обрасти на небольшой скорости движения лазера (глубина будет зависеть именно от этого).

Затем загружаем рисунок контура медальки и выжигаем его в режиме резки.

Получается примерно так.

После этого изделие можно покрасить.

По тому же принципу, опять же подобрав соответствующий материал и скорость можно изготовить какие-нибудь печати или тому подобные вещи. Ну только конечно не стоит при этом забывать «отзеркалить» изображение.

Видео с демонстрацией работы лазера

Отмечу, что конечно при резке больших деталей сложно хорошо притянуть заготовку по всей плоскости и в таких местах не всегда получается прорезать за два прохода, но в целом с применением вышеописанного способа фокусировки картина получается вполне приемлемая.

UPD

Режем четверку

Раздобыл небольшой кусок 4 мм фанерки. Попробовал прожечь. Получилось за три прохода до «самовываливания». Принцип фокусировки тот же, что и описан выше — по направляющей под фанеркой.

Вот такой вот он, лазер на 5,5Вт.

Информация о скидках

Обозреваемый лазер на 5500mW приобретался с купоном «DotGB» за $247.99

Спасибо за внимание и всем добра.

mysku.ru