Шаберная пластина как инструмент оверклокера. Шаберная пластина
Шаберная пластина как инструмент оверклокера / Хабр
Этот жестокий мир теплового хаоса
Мы живем в компьютерном мире, а современная электроника в части кремниевых «мозгов» достаточно тёплая вещь — процессоры нагреваются нещадно, как основные, так и специализированные, GPU например. В каждом электрическом изделии присутствуют радиаторы пассивные и если совсем много тепла нужно рассеять — то и вентиляторы. Как известно, электротехника это наука о контактах. Так же можно сказать, что и теплотехника — тоже наука о контакте, о тепловом контакте и передаче тепла от теплого к холодному посредством конвекции и/или излучения. Но не будем в это углубляться, поговорим о конкретном решении, направленном на уменьшение перегрева оборудования и сопутствующего шума от активных систем воздушного охлаждения в паре металл-металл.Что есть радиатор или немного занудства
Это пластина из теплопроводного материала с развитой поверхностью, плотно приделанная/прижатая к источнику тепла и обладающая вполне измеримыми параметрами — оребрением и теплопроводностью. Чем больше ребёр — тем больше площадь соприкосновения с воздухом, «частить» рёбра можно до известных пределов выражаемых через хитрые уравнения с числами Рейнольдса, понятиями «ламинарный» и «турбулентный» поток, «поверхностный слой» и т.д. Дальше — воздух «застревает» и не холодит.И что?
А вот — охлаждение самого радиатора не наша цель. Цель — забрать тепло от источника тепла (транзистор, микросхема, процессор), нагреть им радиатор и эффективно рассеять в окружающем воздухе. И узкое место в этой цепочке — контакт радиатора с источником тепла. В идеале источник тепла с радиатором представляет неразрывный кусок металла, но так далеко не всегда по понятным технологическим причинам. Обычно есть источник и радиатор, и они соединены точкой теплового контакта, этот вариант и рассматриваем. В идеале — две тщательно обработанные поверхности плотно прижаты друг к другу и хорошо обмениваются теплом На практике такое недостижимо, так как сделать две поверхности с классом чистоты хотя бы 10 — тяжело и накладно, серебряный радиатор снова маячит на горизонте. Кроме того, надо обеспечить идеальную горизонтальность поверхностей, что тоже непросто, и радиатор становится золотым.
Решение есть!
Это термопаста, частный случай термоинтерфейса, представляет из себя мелкодисперсную (а то и нанодисперсную) смесь высокотеплопроводного материала в слабоиспаряемой жидкости типа масла или специального клея, твердеющего от нагрева или просто от контакта с воздухом. Паста эта помещается между источником тепла и радиатором и заполняет неровности поверхностей, увеличивая площадь теплового контакта, что крайне положительно для теплообмена. Вполне очевидно, что самый лучший слой пасты — нулевой толщины, как и было написано выше, но мы в реальном мире и получаем вполне приемлемый результат при недорогой обработке поверхностей и среднем расходе термопасты. И что №2?
Перфекционизм не даёт покоя, хочется добиться еще лучшего теплообмена хотя бы потому, что как правило, команду на «добавить оборотов и шума» даёт вентилятору встроенный датчик температуры нашей мини-печки. Снижаем потери при передаче->больше тепла идёт на радиатор и рассеивается ->«печка» чувствует себя комфортно->«вентилятор — не крутись» — примерно такой ход мыслей. Упор делаем конечно, на качество поверхности контакта со стороны радиатора, улучшать довольно качественную поверхность дорогого чипа нет особого смысла, да и чревато потерей гарантии… Взглянув на подошву типового радиатора CPU типа Intel или AMD, понимаем, что за всё надо платить, и поверхность частенько имеет следы механической обработки, обычно это следы от фрезы цилиндрические, торцевые, а то и концентрические, и их глубина вгоняет в сплин. Выглядят соответственно, как параллельные полоски, части дуг и как концентрические окружности с явным центром в центре радиатора. Избавится от этого можно несколькими доступными «на коленке» способами.
Шлифовка
Берем жесткую ровную поверхность — обычно лист качественного стекла, на неё кладем листок подходящей под масштаб неровностей наждачной бумаги рабочим слоем наверх и сверху начинаем елозить подошвой радиатора, рисуя движениями всевозможные хаотические фигуры, например лучики солнца. По мере получения результата меняем наждачную бумагу на более мелкую вплоть до самой мелкой что существует. Детали и нюансы данного действа неоднократно расписаны в Сети. Этот способ работает, результат есть. Но есть сложности с исполнением, а именно:- тяжело выдерживать хаотичность движений — получаем неровности-новоделы
- нелегко иметь равную силу прижима при смене направления движения радиатора- особенность строения мышц руки
- очень легко «завалить края», сделать шишку в центре и скруглённые края — по предыдущей же причине
- есть радиаторы, куда просто физически не попасть со стеклом и наждачкой (см. ниже)
Обработка шаберной пластиной
Шаберная пластина представляет из себя пластину из твердого сплава (обычно на основе карбида вольфрама) с очень точной геометрией. Появилась у меня как случайный подарок, в быту ей прекрасно можно точить все ножи, ножницы, соскребать что-либо с металла и пока не нашлось того, с чем она справиться не сможет. За пару лет даже не притупилась никак. Обладает зеркальной поверхностью, довольно увесистая для своего размера. Обратите внимание — форма не чистый квадрат, мало того, что две стороны выпуклые, так и одна несимметрична, это брак конкретной пластины, должно быть с 2-х сторон симметрично-полукругло для произведения грубых работ по металлу аналогично как шерхебелем по дереву. Прямые грани и будем использовать как инструмент доводки поверхности радиатора.
Пример использования
Первый пациент — видеокарта Radeon 6950, шумит, перегревается и исполняет фокус «thermal throttling», то есть просто тупит от перегрева GPU. Температура чипа под нагрузкой переваливает за 100C°, в простое тоже несладко — около 60C°. Разбираем видеокарту, и видим вполне такой себе композитный радиатор с тепловыми трубками, с виду всё выглядит пристойно и аккуратно, смущает только темное пятно в центре.
Берем пластину под углом примерно в 30° к радиатору и делаем первое движение. Да, как-то не очень с поверхностью, надо исправлять, сразу стало понятно, что за пятно и откуда. Применяя движения как при работе с наждачной бумагой плавно выводим за довольно приемлемое время поверхность в гораздо более ровное состояние. Строгать медь и алюминий шаберной пластиной это одно удовольствие — примерно как перочинным ножиком остругивать ветку, только неудобно держать пальцами, правильный угол держать нелегко.
Нажим тоже надо подбирать, при сильном пластина запросто закапывается в металл, движение руки продолжается, следует выброс из ямки и снова закопались и так далее, получается движение рывками а поверхность в зазубринах, что не нужно вовсе. Также, не нужно забывать про одинаковую сточку меди и алюминия чтобы в меди не «выкопать» яму. Это как раз обещанный случай куда с наждачной бумагой из-за стоек не попасть, а даже если и, то «завалить» поверхность проще простого.
Точим…
Ещё точим…
И наконец!
Как уже говорил, надо во избежание «закапывания» в месте чипа не лениться, шаберить пошире, не скромничать. Крайние движения инструментом надо делать легко и вполсилы, это даёт искомую ровность и мелкий рисунок обработки. Для эстетов можно сделать пару проходов наждачкой-«нулёвкой» + паста ГОИ, пробовал, результат — зеркало, но не всякая паста вот так возьмёт и прилипнет к такой поверхности.
По результатам сборки температура в простое упала до ~45C°, под нагрузкой выше 87C° не поднималось. Цель достигнута.
Пример 2
Одним из последующих пациентов был башенный радиатор от производителя с голубыми пропеллерами, стоил не слишком мало, но имел совершенно неприличные следы торцевой фрезеровки, поверх которых был смело покрыт хромом, что конечно, не спасло от неполного прилегания к топовому процессору фирмы AMD. Узор фрезы, декорированный термопастой, на снятом радиаторе смотрелся отчётливо и бесстыже. Надо исправлять.
Снят хром был за пару десятков движений и первые же движения по голой меди показали характерную «подушку», что возникла как следствие затяжки болтов для контакта подошвы и тепловых трубок. Шаберил как и в первом случае. На тепловых трубках видны царапины — шабер очень резкий инструмент, всего-то пару раз соскочил. Хотя порезаться им не доводилось.
Это промежуточный результат, конечное фото к сожалению испортилось на карте памяти, получилось в конце очень хорошо и гладко. Радиатор был установлен и затестирован, результат — падение температуры на 10-13 градусов при полной загрузке процессора. 
Выводы
- Шаберение в домашних условиях работает
- Процедура несложна и воспроизводима
- Есть вполне измеряемые результаты работы
- Стало тише
- Сократился расход термопасты =)
Минусы:
- неудобно держать шаберную пластину
- площадь обработки невелика, требуется техника обработки, можно конечно купить шабер пошире, но теряется универсальность, это тянет за собой набор таких пластин
Да, а причём тут оверклокерство?
Хотя рассказ про воздушный радиатор, данная технология была успешно применена и на СВО, а там товарищ не стеснялся разгонять и был рад приросту что-то около 2% в производительности. Мелочь, а приятно. На фоне общих затрат шаберная пластина вышла по цене как метр тюнингованного водяного шланга.Я же боролся с шумом и за стабильность работы и это мне удалось.
habr.com
Шаберная пластина как инструмент оверклокера
Этот жестокий мир теплового хаоса
Мы живем в компьютерном мире, а современная электроника в части кремниевых «мозгов» достаточно тёплая вещь — процессоры нагреваются нещадно, как основные, так и специализированные, GPU например. В каждом электрическом изделии присутствуют радиаторы пассивные и если совсем много тепла нужно рассеять — то и вентиляторы.Как известно, электротехника это наука о контактах. Так же можно сказать, что и теплотехника — тоже наука о контакте, о тепловом контакте и передаче тепла от теплого к холодному посредством конвекции и/или излучения. Но не будем в это углубляться, поговорим о конкретном решении, направленном на уменьшение перегрева оборудования и сопутствующего шума от активных систем воздушного охлаждения в паре металл-металл.
Что есть радиатор или немного занудства
Это пластина из теплопроводного материала с развитой поверхностью, плотно приделанная/прижатая к источнику тепла и обладающая вполне измеримыми параметрами — оребрением и теплопроводностью. Чем больше ребёр — тем больше площадь соприкосновения с воздухом, «частить» рёбра можно до известных пределов выражаемых через хитрые уравнения с числами Рейнольдса, понятиями «ламинарный» и «турбулентный» поток, «поверхностный слой» и т.д. Дальше — воздух «застревает» и не холодит.
Не углубляемся в это, в двух словах — у радиатора есть предел рассеиваемой мощности и можно его повысить заменяя материал на более теплопроводный (серебро или золото например) или обдувая радиатор вентилятором. Второй вариант по непонятным причинам почему-то прижился больше, это и есть активная система воздушного охлаждения.
И что?
А вот — охлаждение самого радиатора не наша цель. Цель — забрать тепло от источника тепла (транзистор, микросхема, процессор), нагреть им радиатор и эффективно рассеять в окружающем воздухе. И узкое место в этой цепочке — контакт радиатора с источником тепла.В идеале источник тепла с радиатором представляет неразрывный кусок металла, но так далеко не всегда по понятным технологическим причинам.Обычно есть источник и радиатор, и они соединены точкой теплового контакта, этот вариант и рассматриваем.В идеале — две тщательно обработанные поверхности плотно прижаты друг к другу и хорошо обмениваются тепломНа практике такое недостижимо, так как сделать две поверхности с классом чистоты хотя бы 10 — тяжело и накладно, серебряный радиатор снова маячит на горизонте.Кроме того, надо обеспечить идеальную горизонтальность поверхностей, что тоже непросто, и радиатор становится золотым.
Решение есть!
Это термопаста, частный случай термоинтерфейса, представляет из себя мелкодисперсную (а то и нанодисперсную) смесь высокотеплопроводного материала в слабоиспаряемой жидкости типа масла или специального клея, твердеющего от нагрева или просто от контакта с воздухом. Паста эта помещается между источником тепла и радиатором и заполняет неровности поверхностей, увеличивая площадь теплового контакта, что крайне положительно для теплообмена.Вполне очевидно, что самый лучший слой пасты — нулевой толщины, как и было написано выше, но мы в реальном мире и получаем вполне приемлемый результат при недорогой обработке поверхностей и среднем расходе термопасты.
И что №2?
Перфекционизм не даёт покоя, хочется добиться еще лучшего теплообмена хотя бы потому, что как правило, команду на «добавить оборотов и шума» даёт вентилятору встроенный датчик температуры нашей мини-печки. Снижаем потери при передаче->больше тепла идёт на радиатор и рассеивается ->«печка» чувствует себя комфортно->«вентилятор — не крутись» — примерно такой ход мыслей. Упор делаем конечно, на качество поверхности контакта со стороны радиатора, улучшать довольно качественную поверхность дорогого чипа нет особого смысла, да и чревато потерей гарантии…Взглянув на подошву типового радиатора CPU типа Intel или AMD, понимаем, что за всё надо платить, и поверхность частенько имеет следы механической обработки, обычно это следы от фрезы цилиндрические, торцевые, а то и концентрические, и их глубина вгоняет в сплин. Выглядят соответственно, как параллельные полоски, части дуг и как концентрические окружности с явным центром в центре радиатора. Избавится от этого можно несколькими доступными «на коленке» способами.
Шлифовка
Берем жесткую ровную поверхность — обычно лист качественного стекла, на неё кладем листок подходящей под масштаб неровностей наждачной бумаги рабочим слоем наверх и сверху начинаем елозить подошвой радиатора, рисуя движениями всевозможные хаотические фигуры, например лучики солнца. По мере получения результата меняем наждачную бумагу на более мелкую вплоть до самой мелкой что существует. Детали и нюансы данного действа неоднократно расписаны в Сети. Этот способ работает, результат есть. Но есть сложности с исполнением, а именно:
- тяжело выдерживать хаотичность движений — получаем неровности-новоделы
- нелегко иметь равную силу прижима при смене направления движения радиатора- особенность строения мышц руки
- очень легко «завалить края», сделать шишку в центре и скруглённые края — по предыдущей же причине
- есть радиаторы, куда просто физически не попасть со стеклом и наждачкой (см. ниже)
В результате, поверхность хоть и будет блестеть, но не будет ровной в геометрическом плане. Упорными тренировками можно улучшить показатели, но зачем? Нет же цели точить радиаторы всю жизнь.
Обработка шаберной пластиной
Шаберная пластина представляет из себя пластину из твердого сплава (обычно на основе карбида вольфрама) с очень точной геометрией.Появилась у меня как случайный подарок, в быту ей прекрасно можно точить все ножи, ножницы, соскребать что-либо с металла и пока не нашлось того, с чем она справиться не сможет. За пару лет даже не притупилась никак. Обладает зеркальной поверхностью, довольно увесистая для своего размера. Обратите внимание — форма не чистый квадрат, мало того, что две стороны выпуклые, так и одна несимметрична, это брак конкретной пластины, должно быть с 2-х сторон симметрично-полукругло для произведения грубых работ по металлу аналогично как шерхебелем по дереву. Прямые грани и будем использовать как инструмент доводки поверхности радиатора.
Пример использования
Первый пациент — видеокарта Radeon 6950, шумит, перегревается и исполняет фокус «thermal throttling», то есть просто тупит от перегрева GPU. Температура чипа под нагрузкой переваливает за 100C°, в простое тоже несладко — около 60C°. Разбираем видеокарту, и видим вполне такой себе композитный радиатор с тепловыми трубками, с виду всё выглядит пристойно и аккуратно, смущает только темное пятно в центре.
Берем пластину под углом примерно в 30° к радиатору и делаем первое движение. Да, как-то не очень с поверхностью, надо исправлять, сразу стало понятно, что за пятно и откуда. Применяя движения как при работе с наждачной бумагой плавно выводим за довольно приемлемое время поверхность в гораздо более ровное состояние. Строгать медь и алюминий шаберной пластиной это одно удовольствие — примерно как перочинным ножиком остругивать ветку, только неудобно держать пальцами, правильный угол держать нелегко.
Нажим тоже надо подбирать, при сильном пластина запросто закапывается в металл, движение руки продолжается, следует выброс из ямки и снова закопались и так далее, получается движение рывками а поверхность в зазубринах, что не нужно вовсе. Также, не нужно забывать про одинаковую сточку меди и алюминия чтобы в меди не «выкопать» яму. Это как раз обещанный случай куда с наждачной бумагой из-за стоек не попасть, а даже если и, то «завалить» поверхность проще простого.
Точим…
Ещё точим…
И наконец!
Как уже говорил, надо во избежание «закапывания» в месте чипа не лениться, шаберить пошире, не скромничать. Крайние движения инструментом надо делать легко и вполсилы, это даёт искомую ровность и мелкий рисунок обработки. Для эстетов можно сделать пару проходов наждачкой-«нулёвкой» + паста ГОИ, пробовал, результат — зеркало, но не всякая паста вот вот возьмёт и прилипнет к такой поверхности.
По результатам сборки температура в простое упала до ~45C°, под нагрузкой выше 87C° не поднималось. Цель достигнута.
Пример 2
Одним из последующих пациентов был башенный радиатор от производителя с голубыми пропеллерами, стоил не слишком мало, но имел совершенно неприличные следы торцевой фрезеровки, поверх которых был смело покрыт хромом, что конечно, не спасло от неполного прилегания к топовому процессору фирмы AMD. Узор фрезы, декорированный термопастой, на снятом радиаторе смотрелся отчётливо и бесстыже.
Надо исправлять.
Снят хром был за пару десятков движений и первые же движения по голой меди показали характерную «подушку», что возникла как следствие затяжки болтов для контакта подошвы и тепловых трубок. Шаберил как и в первом случае. На тепловых трубках видны царапины — шабер очень резкий инструмент, всего-то пару раз соскочил. Хотя порезаться им не доводилось.
Это промежуточный результат, конечное фото к сожалению испортилось на карте памяти, получилось в конце очень хорошо и гладко. Радиатор был установлен и затестирован, результат — падение температуры на 10-13 градусов при полной загрузке процессора.
Выводы
- Шаберение в домашних условиях работает
- Процедура несложна и воспроизводима
- Есть вполне измеряемые результаты работы
- Стало тише
- Сократился расход термопасты =)
Минусы:
- неудобно держать шаберную пластину
- площадь обработки невелика, требуется техника обработки, можно конечно купить шабер пошире, но теряется универсальность, это тянет за собой набор таких пластин
Да, а причём тут оверклокерство?
Хотя рассказ про воздушный радиатор, данная технология была успешно применена и на СВО, а там товарищ не стеснялся разгонять и был рад приросту что-то около 2% в производительности. Мелочь, а приятно. На фоне общих затрат шаберная пластина вышла по цене как метр тюнингованного водяного шланга.
Я же боролся с шумом и за стабильность работы и это мне удалось.
Автор: Webnode
Источник
www.pvsm.ru
Шаберная пластина — sovetskyfilm.ru
Минимальная партия: 30 кг
Шаберные пластины широко применяются для обработки коррозионно-стойких, в частности нержавейки, и жаропрочных сплавов; тонкой подводки, чугунов высокой твердости, алюминиевых сплавов и закаленных сталей. Не обойтись без этих пластин и для всевозможных бытовых целей: снятия окалины, лаков, краски, ржавчины. Также шаберные пластины отлично затачивают ножницы, ножи и различный другой необходимый в хозяйстве инструмент. Данные пластины изготавливают из разных твердых сплавов, чаще всего группы К 10/20 (как правило шаберная пластина производится из ВК6ОМ) и быстрорезов согласно ТУ 2-035-363. Пластины могут различаться по длине, ширине и количеству заточенных граней. Существует 7 основных видов данных изделий: 1. С длиной в 25 мм, шириной 30мм, толщиной 2 мм и 4 гранями; 2. С длиной 15 мм, шириной 30 мм, толщиной 2 мм и 4 гранями; 3. С длиной 20 мм, шириной 25 мм, толщиной 2 мм и 4 гранями; 4. С длиной 30 мм, шириной 25 мм, толщиной 2 мм и 4 гранями; 5. С длиной 30 мм, шириной 15 мм, толщиной 2 мм и 4 гранями; 6. С длиной 25 мм, шириной 30 мм, толщиной 2 мм и 8 гранями; 7. С длиной 25 мм, шириной 25 мм, толщиной 2 мм и 8 гранями. Важной особенностью данного инструмента является то, что он обеспечивает оптимальную доводку поверхности. Сам процесс шабрения подразумевает высокоточное выравнивание поверхности изделия, изготовленного из металла, посредством применения особого режущего инструмента, именуемого шабером. Чаще всего эту процедуру выполняют по завершении отделочной обработки деталей на специальных металлорежущих станках. Без шаберной пластины не получится идеально подогнать сопрягаемые поверхности или гарантировать герметичность их соединения. Шабрение на протяжении многих лет является самой трудоемкой слесарной работой и, к сожалению
© 2010 Снабжение предприятий. Все права защищены.
Обращаем внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях информационные материалы и цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
Такой инструмент, как шабер, известен в разных отраслях. Что это такое, хорошо знает не только слесарь, но и мастер маникюра. Конечно, речь идет не совсем об одном и том же приспособлении, однако их принцип работы и конструкция схожи. Давайте узнаем подробнее.
Содержание
- Что такое шабрение и какой для этого нужен инструмент?
- Какие виды шабера для чего применяются?
- Кто может пользоваться шабером?
- Особенности эксплуатации шабера
1 Что такое шабрение и какой для этого нужен инструмент?
Этот термин пришел к нам из Германии и в переводе означает «скоблить», в этом слове максимально описывается процесс шабрения. Сам инструмент с одной стороны имеет трех- или четырехгранную ручку, а с другой заостренный наконечник, выполненный из инструментальной стали. Для получения необходимой твердости (HRC 64–66) режущую часть подвергают закалке.
Инструмент с заостренным наконечником
Длина инструмента обычно составляет от 20 до 40 см, а ширина 15–20, 20–30 мм для чистового и чернового шабрения соответственно. Также в зависимости от назначения работ отличается и угол заострения наконечника. Если речь идет о финальной, чистовой операции, то он составляет 90 градусов, при черновой обработке этот параметр колеблется в пределах от 75 до 90 градусов. А когда необходима отделочная обработка металлических поверхностей, то торец инструмента затачивается к его оси под углом в 90–100 градусов.
2 Какие виды шабера для чего применяются?
Различаются такие приспособления по нескольким параметрам. Прежде всего, это форма режущей части. Они могут быть фасонными (рабочая часть полностью повторяет форму обрабатываемой детали), плоскими либо трехгранными. Дисковые инструменты отлично зарекомендовали себя при работе с широкими поверхностями. Многогранные превосходно справятся с цилиндрическими и вогнутыми плоскостями. А если необходимо обработать канавку или паз, то лучше плоского шабера с такой задачей ничто не справится. Для обточки круглых деталей режущий инструмент выполнен в форме кольца.
Плоский шабер для обработки деталей
Еще бывают разборные и цельные инструменты. Если с одной стороны расположены деревянная, пластиковая либо иная ручка, а с другой режущий инструмент, то такой шабер односторонний. Но пользуются спросом и двухсторонние приспособления. Они считаются более долговечными. Рабочий конец может быть плоским и изогнутым. Последние пользуются спросом при обработке мягких металлов и острых углов. Также различается привод. Всего несколько десятилетий назад встречались только ручные приспособления, сегодня на рынке можно найти шабер с пневматическим и даже электрическим приводом. Правда, контролировать процесс все равно придется вручную, но усилия прикладывать не нужно.
3 Кто может пользоваться шабером?
Такой инструмент используется для одноименного процесса шабрения. Заключается он в снятии тончайшего слоя от 0,005 до 0,7 мм. Шабрением очень часто обрабатываются сопрягаемые детали с минимальным уровнем шероховатости. Это могут быть подшипники скольжения, поверхности измерительных приборов (линеек, угольников, поверочных плит и т. д.). Иногда встречается шабрение плитки.
Снятие тончайшего слоя инструментом
Технология обработки во многом зависит от материала. Мягкие металлы шабрят под углом в 35–40 градусов. Для сталей этот показатель увеличивается и находится в пределах от 75 до 90 градусов. Угол шабрения более 90 градусов выдерживается при работе с чугунными и бронзовыми изделиями.
Шабрение изделия из металла
Но на этом сфера применения не заканчивается. С помощью шабера можно нанести гравировку на дерево либо металлическую поверхность. Трудно представить без него и обработку кромок. Необходимо удалить старое покрытие, силикон, присохшую резинку? Это приспособление станет лучшим помощником. В начале статьи упоминалось о маникюрном искусстве – в этом случае шабер представляет собой деревянную или металлическую палочку с одним заостренным концом, а другой наконечник выполнен в форме лопаточки.
4 Особенности эксплуатации шабера
Вопрос нельзя считать исчерпанным, пока мы не рассмотрим, как пользоваться шабером. Сразу следует отметить, что очень важно правильно подобрать инструмент, об этом уже было сказано выше. Иногда может понадобиться целый набор. Можно приобрести и универсальный шабер со съемными ножами. В этом случае чтобы заменить режущую часть, придется всего-то открутить крепежный винт и вставить необходимую пластину.
Набор для шаберных работ
Если на поверхности есть глубокие царапины и иные дефекты, то предварительно необходимо обработать ее более грубым инструментом, например, обточить на фрезерном станке. Затем наносим тонкий слой краски на поверочную плиту и протягиваем по этой поверхности деталь, которую необходимо шабрить. В результате все выступы, даже самые незначительные, окрасятся. Но для достижения нужного эффекта поверхность плиты должна быть идеально гладкой, а краска однородной, не густой и без крупных частиц.
Обтачивание детали на фрезерном станке
Теперь пришло время непосредственного шабрения. Фиксируем деталь в тисках, если необходимо, используем силиконовые либо резиновые прокладки. Крепко держимся за ручку инструмента двумя руками и начинаем перемещать его «на себя». Угол между режущей кромкой и обрабатываемой поверхностью составляет около 80°. Сначала снимаются наиболее выпуклые участки. Проверяем поверхность еще раз, при этом постарайтесь нанести на поверочную пластину более тонкий слой краски. Повторяем операции, пока не будет достигнут желаемый результат.
Трубогиб ручной ТР и другие марки – рассматриваем типы этого приспособления
В этой статье мы рассмотрим различные механические трубогибы, которые можно использовать руками, применяя только мускульную.
Виды сварочных аппаратов – обзор популярных моделей
Статья подскажет вам, какое специальное оборудование имеет смысл приобрести, если вы планируете производить работы по.
Ленточнопильный станок (ленточные пилы)
Цветные металлы и сплавы
Конструкционные стали и сплавы
написано 8-12-2015 21:47
quote: Originally posted by aptekar113:Твердостплавная пластина ВК6 для шабренияСплав на основе вольфрама
ну необязательно ВК6и не сплав это. так как ликвации при синтезе материала не происходит https://ru.wikipedia.org/wiki/. %B0%D0%B2%D1%8B
но идея в общем верная.
для заточки современных твердых легированных сталей шабрение такой пластиной уже едва ли поможет.
Но может пригодиться для тех. обслуживания чугунных притиров и для каких-нибудь вспомогательных операций.
написано 8-12-2015 22:34
quote: Originally posted by Nikolay_K:для тех. обслуживания чугунных притиров
весьма актуальная штука. Пробовал полировать ВК саморучно, раз в 10 его готовый дешевле купить где взять-то?
написано 8-12-2015 23:19
quote: Originally posted by Alex_klg:где взять-то?
по-моему сейчас проще найти аналогичные шаберные пластины произведённые Sandvik:
стоят недёшево, но на ebay их всегда можно найти в отличии от наследия времён развитого социализма:
второй вариант — искать подходящую расходку для станков из того-же h20 и его аналогов и изготавливать свои держатели под эту расходку.
производителей очень много повсюду: США, Европа, Израиль, Китай, Япония
у меня припасены Mitsubishi-вские цельные пластины из h20они весьма достойныи стоили буквально копейки ( за пересыл их из Японии я отдал больше, чем за сами пластины )
В данной статье я рассажу о заточке шабера, 
заточка пластины для шабренияа точнее пластины для шабрения. В качестве примера рассмотрим пластину для шабрения размерами 28 на 14 (напомню, что такая узкая шаберная пластина используется для окончательной шабровки и для «разбивки»).
Материал который необходимо шабрить — чугун (станина фрезерного станка).
Затачивать шаберную пластину необходимо на алмазном круге с мелким зерном. Так как пластина будет сильно нагреаться при заточке — то необходимо иметь под рукой емкость с водой — для охлаждения пластины.
Стороны «А» и»Б» затачиваем так, чтобы получилась небольшая выпуклость (как на рисунке).
А вот угол заточки граней «А» и «Б» — 90 градусов. Таким образом на каждой стороне мы получаем по две рабочие грани, а всего значит четыре рабочие грани.
Процесс ремонта станка — особенно если это средний или капитальный. довольно трудоемкий. И основная часть работ — это восстановление направлящих станка. К сожалению не всегда есть возможность отправить станок в ремонтный цех.
В таких случаях всю работу по восстановлению плоскости направляющих выполняют вручную с помощью шабера.
Прочее оборудование / инструменты
Пластины новые. Две стороны по рабочие 2 грани. Доставка в регионы по предоплате. Доставка за счет покупателя. Есть держатели для шабера длиной 350мм и длиной 260мм Шабрение (тж. шабровка, шабрование; от нем. schaben — скоблить) — технология прецизионного (высокоточного) выравнивания поверхности изделия из металла (реже — из дерева или пластика) специальным режущим инструментом — шабером.(Wikipedia) Шабрение, шабровка, срезание (соскабливание) тонких частиц металла с поверхности детали шабером. Ш. обычно производится после отделочной обработки деталей на металлорежущих станках и используется для пригонки сопрягаемых поверхностей или герметичности их соединения. (БСЭ) Высококачественное шабрение позволяет получить поверхность с неравномерностью порядка единиц микрона. Шабрение практически не поддаётся механизации и остаётся одной из самых трудоемких слесарных работ.
Расположение
Где купить Шабер — шаберная пластина 20х25х2 твердосплавная Вк6ОМ в Санкт-Петербурге, в Ленинградской области?
Предложение «Шабер — шаберная пластина 20х25х2 твердосплавная Вк6ОМ» в Санкт-Петербурге, в Ленинградской области, расположено по адресу. Обсудить детали объявления и связаться с продавцом Вячеслав и купить можно по телефону +7 (921) 932-95-17, а также при помощи личного сообщения на сайте.
Комментарии
В данный момент комментариев нет. Станьте первым, оставьте Ваш комментарий. Комментарии могут оставлять только авторизованные пользователи.
Внимание, только СЕГОДНЯ!sovetskyfilm.ru
Шаберы и шаберные пластины. Товары и услуги компании "ООО "ПРОФКОНТРОЛЬ""
Группы товаров и услуг
4
8 Сортировка: по порядкупо росту ценыпо снижению ценыпо новизне в виде галереи в виде списка Код: изогнутый Цена без НДС
Код: 260мм Цена без НДС
Код: 350 мм Цена без НДС
Код: 500 мм Цена без НДС
Код: 25х30х2 Цена без НДС
Код: 25х30х2-8 Цена без НДС
Код: 15x30х2 Цена без НДС
Код: 20x25х2 Цена без НДС
Код: 20x25х2-8 Цена без НДС
Код: 30x25х2 Цена без НДС
Код: 30x15х2 Цена без НДС
Код: 50x10х2 Цена без НДС
товаров на странице: 16243248
profkontrol.ru
