Как залить стяжку для водяного теплого пола своими руками

Содержание

1. Какая стяжка лучше для теплого водяного пола
2. Какая толщина стяжки должна быть
3. Обязательно ли армировать стяжку
4. Как правильно залить стяжку на тёплый пол
5. Зачем и чем грунтовать стяжку
6. Почему стяжка трескается

Одним из сложных и трудоемких процессов при укладке водяного теплого пола является заливка стяжки. Как показывает практика, большинство нарушений допускается при изготовлении чернового или финишного слоя.

В результате ошибок появляются трещины, уменьшается прочность, происходит деформация труб, завоздушивание системы. Стяжка для водяного теплого пола своими руками может быть выполнена только при соблюдении требований, изложенных в ГОСТ.

Какая стяжка лучше для теплого водяного пола

Мало кто из хозяев планирующих сделать укладку теплых полов знает, что существует несколько разновидностей стяжки. Обычно работы выполняются с помощью цементно-песчаной смеси с добавлением керамзита или щебня мелкой фракции.

Технология укладки водяного теплого пола под стяжку позволяет использовать и другие виды материалов для выполнения работ. Основание можно сделать следующими способами:

• Мокрый вид стяжки – преимуществом такого способа является высокая прочность плиты и малые затраты на изготовление смеси. В качестве недостатков можно отметить длительный срок проведения работ. От начала монтажа до завершения понадобится около 1-1,5 месяца.
  Состав стяжки для водяного теплого пола состоит из бетона на основе отсева, с добавлением присадок, для улучшения теплопроводности, и пластификаторов, увеличивающих прочность.
• Полусухой вид стяжки – в состав добавляют большое количество песка и цемента, и меньший объем воды, чем в обычном растворе. Облегченная полусухая стяжка для водяного теплого пола высыхает быстрее и обычно используется для ремонта в квартире. Преимуществом такого раствора является быстрое высыхание после заливки.
• Сухая стяжка для водяного теплого пола – в составе полностью отсутствует вода. Пол выравнивают сухой смесью. Сверху выкладывают листы фанеры. Сделать сухую стяжку самому достаточно сложно. Особенностью материала является низкий вес, позволяющий снизить нагрузку на излом. Отсутствие воды позволяет сделать полы за несколько дней. Легкая стяжка используется в помещениях, где ограничена весовая нагрузка на плиты перекрытия.
• Нивелирующие составы – готовые строительные смеси для заливки стяжки помогают вывести полы в ноль, добиться того, чтобы основание стало идеально ровным. Преимуществом нивелиров является оптимально подобранный состав раствора, смешанный в заводских условиях. В готовой смеси уже присутствуют все необходимые присадки и пластификаторы.
  Технология заливки практически не отличается от той, что используется при заливке обычного раствора. Готовую нивелирующую смесь выливают на подготовленный пол и растягивают по маякам. При условии соблюдения рекомендаций производителя, получается прочная плита, устойчивая к перепадам температур.

При самостоятельном изготовлении бетона важно добавлять различные виды пластификаторов. Как правило, используют присадки для увеличения прочности и термоустойчивости.

Какая толщина стяжки должна быть

Оптимальная толщина бетонной стяжки водяного теплого пола выбирается исходя из следующих критериев:

• Теплопроводность – толщина чистовой стяжки не должна препятствовать прохождению теплового излучения. Необходимо, чтобы плита быстро прогревалась и начинала отдавать тепло в помещение.
• Прочность – установлена допустимая минимальная толщина стяжки для водяного тёплого пола 25 и 45 мм. Эти параметры возможны только при использовании готовых нивелирующих смесей.
  Самовыравнивающие составы имеют присадки для компенсации температурных расширений. При использовании бетонного раствора потребуется увеличить толщину до 6,5 – 7 см.
• Сроки эксплуатации – обязательно заливается черновая и финишная стяжка. Толщина пирога должна быть не менее 15 см. Для обеспечения длительного срока эксплуатации без появления трещин обязательно используется правильный состав бетона, и армирование.

Увеличение толщины приводит к большей нагрузке на разрыв стяжки. Чтобы не допустить разрывов, потребуется предусмотреть компенсационные швы. Предельная толщина финишного слоя по СНиП составляет 10 см.

Обязательно ли армировать стяжку

Технология монтажа теплых полов подразумевает использование армирующего слоя. Укладка сетки позволяет в несколько раз увеличить прочность бетонной плиты.

Выравнивающую стяжку, из готовых составов, согласно указаниям производителя, можно заливать и без армирования. Однако практика показывает, что использование сетки необходимо, так как арматура помогает облегчить монтаж трубопровода. Водяной контур фиксируют непосредственно на сетку, используя хомуты.

Увеличить прочность бетона, можно добавив стекловолоконный наполнитель стяжки. Армировочное волокно перемешивается во время приготовления раствора. Фиброволокно позволяет обойтись без использования армирующей сетки.

При использовании традиционных составов раствора в больших помещениях допускается двойное армирование стяжки. Арматура укладывается таким образом, чтобы между сетками было 3-4 см. Особенно это важно сделать, если используется максимальная толщина стяжки над водяным теплым полом. Для облегчения конструкции можно укладывать специальную полистирольную систему.

Так как слой стяжки должен быть не менее 5 см, чтобы обеспечить высыхающему раствору устойчивость на разрыв, обязательно использовать армирующую сетку.

Как правильно залить стяжку на тёплый пол

Согласно инструкции, заливать стяжку надо только после того, как были выполнены все штукатурные работы в помещении, установлены окна и двери. Это обеспечит необходимые условия для проведения монтажных работ.

Последовательность заливки следующая:

• Подготовительные работы – удаляются все наплывы, мусор, включая мелкие камешки. Выставляются маяки для черновой стяжки. В качестве основания можно использовать плиты перекрытия, но их также следует выровнять в случае наличия перепадов. Стены снизу необходимо прошпаклевать на высоту 15 см. Этот слой понадобится для монтажа демпферной ленты.
• Устройство черновой стяжки – после заливки основания, допускаемые неровности для площади, занимаемой водяным контуром, согласно ГОСТ, не должны превышать 5 мм. Поэтому монтаж чернового пола осуществляется по маякам. Чтобы обеспечить максимальное утепление поверхности, рекомендовано применять стяжку из керамзитобетона.
• Утеплитель под стяжку – теплоизоляционные плиты фиксируются на клеевой раствор или с помощью специальных анкеров. Швы проходят монтажной пеной.
• Сетка для армирования — подойдет материал с ячейками 10*10 или 15*15 см. Сетку укладывают на пятаки таким образом, чтобы она отступала от слоя теплоизоляции на 3-4 см.
• Изготовление температурных швов – укладывается демпферная лента. Как правило, компенсирующую ленту прокладывают вдоль стены по всему периметру помещения.
  Дополнительно монтируют деформационные швы вдоль комнаты, таким образом, чтобы отделялись отапливаемые зоны, имеющие отдельный водяной контур. Это необходимо для компенсирования расширений при работе системы отопления. Эксплуатация полов без имеющихся компенсационных отделов приводит к быстрому разрушению стяжки.
• Укладка трубы.
• Заливка чистового пола – работы проводятся с добавлением пластификатора для цементной стяжки. Марка раствора не ниже М 150 для жилых домов и М 300 для промышленных объектов. Рекомендуется, чтобы для чистовых полов монтировалась стяжка с отсевом (небольшими фракциями щебня), допускается использование готовых нивелирующих смесей, предназначенных для теплых полов. Пропорции раствора 1 к 6 (для отсева), 1 цемента, 4 щебня, 3,5 песка для цементных составов.
• Первый запуск – минимальный срок необходимый для высыхания мокрой стяжки 25 дней. Самовыравнивающие смеси набирают прочность в течение 1-2 недель. По сухой стяжке можно укладывать напольное покрытие и сразу запускать водяной контур. Максимальная температура водяного теплого пола в стяжке 35-40°С, но СНиП рекомендует эксплуатацию при нагреве до 25-30°С.

Качество финишного слоя зависит от того, какое напольное покрытие планируется использовать в дальнейшем. Под ламинат и паркетную доску потребуется дополнительно выровнять пол после заливки стяжки. Линолеум может укладывать непосредственно на залитый пол без дополнительных приготовлений. Также обстоит дело с облицовкой под плитку. Небольшие неровности устранятся после укладки напольного покрытия.

Зачем и чем грунтовать стяжку

Пропитывающие составы предназначены для скрепления верхнего чистового слоя. Грунтовка глубокого проникновения пропитывает пол, на 1-2 см. Проникающая грунтовка исключает ситуации, при которых в результате температурного расширения отходит верхняя часть стяжки, особенно если поверхность дополнительно выравнивалась с помощью нивелирующих смесей.

Грунтовка помогает скрепить все компоненты стяжки и подготовить основание к будущей укладке напольного покрытия.

Особенно важно обрабатывать поверхность грунтовкой при монтаже керамической плитки. Клеевой состав имеет низкую адгезию к пыли, мусору. При температуре стяжки в 25°С, плитка начнет отходить от негрунтованной поверхности уже через несколько месяцев.

Почему стяжка трескается

Существует несколько основных причин, по которым в стяжке появляются трещины. В большинстве случаев они связаны с нарушением технологии заливки пола.

• Неправильное приготовление раствора – в состав обязательно следует добавлять армирующие добавки и пластификаторы. Залитой стяжке нельзя пересыхать. Чтобы обеспечить необходимо количество влаги, пол закрывают пленкой и поливают водой в течение 7-10 дней.
• Несоблюдение СНиП – идеальная толщина прогрева 7 см. Допускается уменьшение до 5 см в случае использования армирующих присадок. Меньшая толщина неизбежно приводит к появлению трещин, даже после укладки армирующего слоя. Исключение составляют стяжки, изготовленные на основе готовых растворов.
• Ранний запуск теплого водяного пола после стяжки – следует выдержать как минимум 28 дней после заливки полов. Раствор постепенно набирает крепость. Запуск системы отопления ранее этого срока приводит к растрескиванию в 80% случаев.

Ремонт трещин в стяжке не такая и сложная задача, как может показаться в начале, особенно если разрушения носят локальный характер и ограничены небольшими размерами. Трещины на площади больше чем 30% от всей площади пола не подлежат ремонту. Требуется полный демонтаж бетонной плиты.

Заделка трещин в стяжке выполняется следующим образом:

1. Повреждение расширяется.
2. Делаются поперечные штробы через каждые 20 см.
3. В проделанные каналы укладывается металлическая проволока.
4. На треснутую стяжку, в подготовленные штробы, заливают клеевой раствор (можно клей для плитки). Растягивают шпателем, ровняя поверхность.
5. После высыхания поверяют целостность покрытия.

Существует несколько видов стяжек, применяемых при монтаже теплых полов. При выборе материалов необходимо учитывать существующие СНиП и особенности, связанные с монтажом.

Стяжка для теплого пола своими руками

Стяжка для теплого пола своими руками

После того, как вы определились с выбором теплого пола и осуществили
монтаж водяного теплого пола
или
монтаж электрического теплого пола своими руками
можно переходить к заливке стяжки для теплого пола

Стяжка для теплого пола является распределителем тепла и ее производство — это очень важный этап, не менее ответственный, чем сборка самого водяного или электрического теплого пола своими руками. Многие люди не придают этому значения, а зря, так как от качества стяжки напрямую будет зависеть внешний вид и долговечность покрытия теплого пола, в том числе и финишного.

Например, если купить готовую цементную смесь некачественного производителя или сделать ее неправильно своими руками, то по прошествии некоторого  времени после заливки стяжки для теплого пола она у вас начнет деформироваться, трескаться и проседать из-за температурного воздействия, благодаря чему и верхний декоративный слой, например, плитка тоже будет выходить из строя раньше времени.
Стяжка для теплого пола должна быть устойчивой к деформации при температурном воздействии и не давать трещин, а также обладать высокой теплопроводностью, чтобы максимально передавать нам тепло, производимое нагревательными элементами теплого пола.

Выставляем маяки для стяжки под теплый пол

Для того, чтобы стяжка для теплого пола жестко соединялась с основанием пола рекомендуется в теплоизолирующем материале сделать сквозные отверстия диаметром от 2-3 см на 1м2  4-5 штук, также в помещениях с большой квадратурой для жесткого соединения и предотвращения смещения стяжки для теплого пола можно сделать по периметру помещения полосу без теплоизоляции толщиною 8 — 10 см.
Уровень стяжки для теплого пола расчитывается таким образом, чтобы она не перекрыла уровень порога двери, поэтому отбиваем уровень от дверного проема. Находим самое высокое место пола — нулевую точку нашей поверхности, от которой мы будем отталкиваться, учитывая слой бетона нашей стяжки своими руками, а он не должен быть меньше 3 см. Маяки устанавливаются параллельно друг другу для того, чтобы нам было удобнее тянуть стяжку для теплого пола. Маяки не должны выставляться далеко от стен — максимум 10-30см. Если расстояние маяков от стены увеличить, то появляется большая вероятность того, что угол между стеной и полом будет неровным. Расстояние между маяками должно быть с обоих сторон  на 10 см меньше, чем правило.
То есть, если длина вашего правила 2 м, то расстояние между маяками равно 1,7-1,8 м.
Правило — это инструмент, которым растягивают и разравнивают раствор, ведя его по маякам.

 
Если вам необходимо выставить более двух маяков, то между крайними маяками протягивается леска или нитка и средние маяки выравниваются по уровню этой лески.
В качестве раствора для заливки стяжки для теплого пола можно использовать специальные смеси, продающиеся в магазине, которые обладают большей теплопроводностью и некой пластичностью по сравнению с обычным цементно-песчаным раствором, так как в них добавляют разного рода  добавки и пластификаторы, придающие чудо — свойства бетону. Но это будет дороже, чем собственноручно приготовленный аналогичный раствор для заливки стяжки для теплого пола, который мы сделаем своими руками.

Необходимо перед окончательной заливкой бетонного раствора проверить работоспособность системы теплого пола в зависимости от того, какой вид  вы предпочли, о том как проверяются системы разных видов теплого пола вы можете прочесть на страницах:
Водяной тепый пол своими руками
Электрический теплый пол своими руками
Монтаж системы Тепловой мат (термомат)
Инфракрасный теплый пол своими руками

Приготовление раствора для заливки стяжки для теплого пола

Нам понадобится:
Полипропиленовая фибра (5-20мм) 0. 9 кг. на 1 м3
Речной песок + цемент не ниже марки м-300, а лучше м-500
Приготавливаем раствор для стяжки теплого пола марки 100:

500 (марка цемента)-1 ведро,  5 (ведер песка) = 100 (марка готового раствора).
Берется цемент марки 500, соотношение цемента и песка один к пяти, то есть одно ведро цемента на пять ведер песка.
Раствор должен быть не жидким, так как чрезмерное содержание воды в растворе способствует потере прочности стяжки и является одной из причин появления усадочных трещин. Раствор должен иметь консистенцию густого теста, без комков, не рассыпчатый, на ровной поверхности он не должен растекиваться, а только слегка расплываться.
Чтобы сделать раствор эластичным в смесь добавляют пластификатор, такой раствор будет хорошо растекаться и заполнять все пустоты и не содержать воздушных пузырьков. Необходимо максимально точно придерживаться норм расхода пластификатора при замесе бетонного раствора, так как если он будет находиться в растворе не в регламентированном количестве или вообще отсутствовать, то стяжка со временем начнет трескаться. Рекомендуется добавлять для предотвращения растрескивания стяжки (гомогенизации) и для увеличения ее уровня теплопроводности цементную добавку, например, Uponor. Расход в пределах 0,2 литра на 1 м2.

Народный способ:
Делаем раствор марки 100:
Добавьте в стяжку наливной быстротвердеющий пол.
Примерно на ведро раствора пол ковшика наливного пола.
И как пластификатор работает отлично, и через 40-60 минут можно ходить по полу и зачистить его.

Заливка стяжки своими руками.

Напомним, что минимальная высота стяжки (особенно это касается водяного теплого пола) — 3 см, максимальная — 7см, с применением теплоизоляции минимальная толщина — 5 см. И не забываем про тепловые швы, которые делаются еще при монтаже электрического или водяного теплого пола в том случае, если площадь будущей бетонной плиты больше 40 м2 или более 8м одна из сторон.

Равномерно покрываем раствором систему теплого пола, разглаживать раствор рекомендуется вдоль труб или кабелей. Следим за тем, чтобы не оставались воздушные карманы, особенно около греющего контура, так как это может привести к нежелательным последствиям (перегреву и дальнейшего выхода из строя системытеплого пола).
Бетонный раствор, приготовленный для стяжки своими руками нужно использовать в течении 1-1,5 часа, не в коем случае его нельзя (как делают многие работники) оставлять на следующий день, залив водой и накрыв пленкой, если вы не успели его израсходовать за один день. Заливка стяжки происходит за один раз, то есть нельзя заливать раствором одну часть комнаты сегодня, а другую на следующий день.
Исключениями являются только температурные швы (когда в первый день стяжка заливается от начала и до температурного шва, а на следущий день она заливается от температурного шва, до которого залили в первый день и до следущего температурного шва или до конца комнаты), заливка стяжки в разных комнатах или стяжки, имеющие разный уровень( в этом случае между слоями стяжки нужно сделать демпферный шов 1-2см шириной).

При заливке стяжки бетонным раствором, не содержащим пластификаторов и других добавок, в бетон нужно слегка (так, чтобы не повредить систему теплого пола) прокалывать жидкий бетонный раствор  тоненьким стержнем для избежания воздушных пустот в толщине стяжки, так как при заливке раствора образуются воздушные сферы, которые самостоятельно не могут выйти наружу благодаря вязкости и тяжести раствора. Эта проблема решается проколом.

Уход за стяжкой теплого пола

Одна из основных причин брака стяжки — это ненадлежащий уход за ней после заливки. Стяжку нужно умеренно смачивать водой  2-3 раза в день, через пару дней после того, как залита стяжка, нужно извлечь из нее маяки, обработать места, где они находились грунтом для минеральных поверхностей и затереть их свежим раствором. После этого стяжка опять умеренно смачивается водой и накрывается полиэтиленовой пленкой на две недели. Если вас не устраивает накрытие стяжки полиэтиленовой пленкой, тогда не прекращаем смачивать стяжку 2-3 раза в день в течении 7-11 дней. Стандартно стяжка наберет конечную прочность после 25-28 дней, после чего можно переходить к финишному покрытию стяжки для теплого пола.

Купить штамп для бетона
На завершающей стадии финишного декоративного покрытия стяжки можно воспользоваться более экономным и менее банальным  вариантом, чем керамическая плитка, а именно — на подготовленную поверхность стяжки нанести тонкий слой цементной смеси (0,6 — 10мм) и с помощью штампов для бетона сделать тиснение или печать определённой выбранной вами текстуры. Вы существенно сэкономите на кафеле и получите долговечное, надёжное покрытие с хорошей теплопроводностью и теплоотдачей. Детальнее об этом читайте на странице Тонкослойный декоративный бетон.

Все страницы этого раздела:
Выбор теплого пола
Электрический теплый пол своими руками
Водяной теплый пол своими руками
Инфракрасный теплый пол своими руками
Система Термомат
Стяжка для теплого пола

Статьи по теме:
Отопительная система » теплый плинтус»
Монтаж теплых плинтусов

Монтаж водяного теплого пола своими руками: видео, схемы, технология

Содержание статьи

Сегодня обустройство теплых полов — отличный способ сделать свой дом теплее. Зачастую теплый пол становится не дополнительным элементом в системе отопления, а полностью самостоятельным. Среди всех видов наибольшей популярностью пользуется теплый водяной пол, который является наиболее экономичным и эффективным. Для того, чтобы получить качественную систему теплого пола дома, лучше обращаться в проверенные и авторитетные компании, например, в «Атмосферу комфорта». Но вы можете попробовать справиться с этой задачей самостоятельно.

Преимущества и недостатки водяных теплых полов

Водяной теплый пол отличается несколькими преимуществами , среди которых стоит выделить:

• низкие материальные затраты на монтаж и эксплуатацию;
• пол по всей площади прогревается равномерно;
• можно отапливать дом очень приличной площади, но при этом существенно экономить на оплате за отопление;
• отсутствие видимых радиаторов отопления — плюс к привлекательности интерьера;
• возможность регулировать температуру самостоятельно.

Справедливости ради стоит отметить, что такая система теплых полов не была лишена некоторых недостатков, но большинство из них можно свести к минимуму при правильном монтаже всей системы:

• некоторые трудности в обустройстве всей системы водяного пол с подогревом;
• необходимость использования водяного насоса;
• есть риск протечки, и найти ее бывает очень сложно;
• давление в стояке незначительно, но падает.

Вероятность протечек можно уменьшить, если не использовать металлические трубы, которые быстро подвергаются коррозии. Прекрасная альтернатива – металлопластик, полиэтилен, полибутилен. Все это материалы, которые могут служить вам верой и правдой 50 лет.

Подготовительные работы

Перед началом монтажа водяного теплого пола необходимо провести все необходимые замеры и расчеты, чтобы выяснить оптимальную мощность. Этот показатель зависит от многих факторов: площади помещения, пола, качества утепления стен, площади остекления и т. д.

Если квартира расположена на первом или последнем этаже, есть балкон, окно в пол или эркер, стены плохо утеплены или в качестве напольного покрытия планируется использовать толстые керамические плиты, то лучше предусмотреть систему теплых полов более мощного типа.

После этого осуществляется подготовка основания под укладку самой системы теплого пола. Старое покрытие необходимо удалить, а при наличии перепадов пола более 10 мм необходимо сделать дополнительную стяжку (можно использовать самовыравнивающиеся смеси), иначе тогда система отопления может работать некорректно, и нагрев будет неравномерным .

Необходимые материалы

Для обустройства системы водяного теплого пола необходимые материалы и инструменты :

• трубы для теплого пола — Первое, о чем нужно позаботиться. Они могут быть изготовлены из полиэтилена или полипропилена. Полиэтиленовые трубы меньше расширяются при воздействии тепла, поэтому они предпочтительнее, но если полипропиленовые трубы покрыты стеклотканью, они будут меньше расширяться. Оптимальный диаметр труб 16-20 мм, они должны выдерживать температуру до 95 градусов и давление до 10 бар;

коллектор

• и щиток к нему. Коллектор должен находиться в том же помещении, где монтируется система теплого пола, поэтому важно подобрать для него эстетичный щиток;
• армирующая сетка;
• пластиковые хомуты для крепления труб к фитингам;
• материалы для стяжки;
• котел для нагрева теплоносителя — воды. Подойдет почти любой котел, важно только, чтобы он умел нагревать воду на 30-40 ⁰ С, не всегда обязательно, чтобы полы были горячими, потому что по ним невозможно будет ходить. Именно поэтому основным фактором при выборе котла для системы теплых водяных полов является диапазон его рабочих температур, поэтому можно рассматривать газовые, электрические, двухконтурные, дровяные и другие варианты;
• нагнетательный насос, если его нет в котле;
• хомуты для крепления труб к армирующей сетке и фитинги для присоединения труб к коллектору.

Виды технологии устройства водяного теплого пола

Водяной пол может монтироваться двумя способами :

1. Бетонная технология связана с некоторыми трудностями и значительными временными затратами. Но, несмотря на это, он остается достаточно популярным благодаря другим своим привлекательным качествам. Этот метод требует устройства бетонной стяжки, в которую монтируются нагревательные элементы. Окончательный настил можно укладывать только после полного застывания бетона, а продолжительность его затвердевания зависит от толщины и может достигать 28 дней.
2. Технология напольных покрытий позволяет избежать грязных и «мокрых» процессов, связанных с укладкой бетона и ожиданием его затвердевания. Здесь используются готовые материалы, что позволяет значительно сэкономить время и упростить весь процесс. Обратная сторона медали — большие траты на покупку нескольких слоев слоистого материала. В зависимости от того, какой материал выбран для укладки, по этой технологии может быть пенопласт, модульная деревянная или реечная древесина.

Бетонная стяжка для теплого пола

На сегодняшний день это Способ обустройства системы теплого пола самый распространенный .

Сначала необходимо уложить на подготовленную поверхность теплоизоляционный слой , причем сделать это нужно максимально эффективно, чтобы тепло от труб с теплоносителем не уходило вниз, а шло только на теплый пол в квартира. Для этих целей чаще всего используют пенопласт, пенопласт или пенопласт, а его толщина должна быть от 30 до 150 мм в зависимости от того, какие тепловые нагрузки планируются. Можно использовать специальные коврики, в которых есть запорные механизмы, поэтому работать с ними проще, но стоят они дороже.

Специалисты советуют выбирать обогреватель в зависимости от особенностей помещения и той роли, которую теплый пол будет играть в общей системе отопления. Так, если теплый пол — это всего лишь дополнительный элемент системы отопления дома, то вспененный полиэтилен сойдет, но обязательно с отражающим фольгированным покрытием. Если под квартирой находится отапливаемое помещение, то можно использовать листы пенополистирола толщиной 2-5 см. Если квартира находится на первом этаже, если под ней есть подвал, то лучше использовать более серьезный утеплитель – керамзит или пенополистирол толщиной 5-10 см. Существуют и специальные утеплители для теплых полов: они стоят немного дороже, но в них уже есть канавки для укладки труб отопления.

В качестве гидроизоляционного слоя используется полиэтиленовая пленка, укладываемая поверх пенопласта. Далее поверните демпферную ленту, которая необходима для того, чтобы компенсировать возможное тепловое расширение стяжки. Его укладывают по периметру помещения на всю высоту стяжки для теплого пола.

Затем необходимо армировать подготовленное основание для теплого пола. Для этого можно использовать сетку с ячейками 15-20 см и с сечением прутьев 5 мм. Если есть желание и необходимость получить теплый пол «на века» и максимально укрепить всю конструкцию, то армирование можно проводить после монтажа труб отопления.

Монтаж труб отопления может осуществляться несколькими способами :

• спираль . Этот вариант отлично подойдет для более просторных помещений, он позволяет идеально равномерно распределить тепло по полу, но и требует более тщательного подхода. При такой компоновке трубы с горячей и холодной водой чередуются, что влияет на равномерность распределения температуры: здесь холодные зоны располагаются рядом с теплыми. Спиральный способ укладки труб более выгоден еще и с той точки зрения, что здесь меньше углов и поворотов, а значит, по нему будет гораздо легче стекать вода. При таком способе укладки на квадратный метр площади пола уходит около 5 погонных метров труб при расстоянии между трубами 20 см. Вблизи наружных стен расстояние между трубами необходимо уменьшить, чтобы уменьшить теплопотери и обеспечить помещению максимальный комфорт. Монтаж спиральной трубы – более трудоемкий процесс, требующий точных расстояний. Существуют программные ресурсы, позволяющие точно рассчитать расположение каждого витка спирали в зависимости от площади и конфигурации помещения;
• змея. Труба сначала проходит по периметру стен, а затем уходит волнистой линией обратно. Монтаж этого варианта проще, не требует специальных расчетов, менее трудоемок, но получить равномерное распределение тепла будет намного сложнее;
• комбинированная укладка труб объединяет зоны с укладкой труб по спирали и змейке.

Если помещение большое по площади, то придется предусмотреть несколько отдельных контуров отопления. Шаг между трубами зависит от того, какой эффект необходимо получить: если теплый пол будет единственным источником тепла в квартире, то это расстояние не должно превышать 20 см, если это просто элемент системы отопления, то можно укладывать трубы с шагом 30 см, но не более.

К самостоятельно определить оптимальное расположение труб Схему лучше сделать заранее. Это удобно делать на обычном листе бумаги в клеточку, где в масштабе с учетом всех нюансов планировки помещения чертят систему будущих теплых полов. Необходимо учитывать не только все выступы и углубления в комнате, но и то, как будет располагаться мебель или хотя бы ее часть, ведь обогревать эти части будет нецелесообразно. Примеры создания спирального расположения труб показаны на рисунках, но правильно составить их смогут люди с определенным опытом. Поэтому разработку всей системы теплого пола с определением мощности, длины и шага лучше доверить специалистам, а все остальное можно сделать своими руками.

Трубы крепятся к фитингам с помощью специальных хомутов: это очень простой процесс, а расстояние между разными креплениями должно быть около 1 м. Не пытайтесь слишком сильно затягивать хомуты: при нагреве трубы могут немного расшириться. Места с компенсационными швами в гофротрубах дополнительно надевают, чтобы трубы отопления были максимально защищены от возможных повреждений. Трубы начинают укладывать от стен, продвигаясь к центру или к противоположной стене.

Завершающим этапом в процессе укладки труб является их проверка, или опрессовка . Осуществляется уже после подключения системы теплого пола к коллектору, как описано ниже. Он нужен для того, чтобы обнаружить возможные места с повреждениями, негерметичными сегментами и вовремя заменить их еще до монтажа стяжки. Такое испытание проводится в течение минимум 24 часов при давлении 3-4 бар.

Когда точно проверено, что система теплого пола герметична, можно переходить к устройство бетонной стяжки . Залейте его на высоту 3-7 см, в итоге, чтобы получить максимально ровную поверхность. Для этого лучше использовать маяки, а уже выравнивать их бетонным раствором.

Стяжка будет затвердевать максимум 28 дней, пока бетон не наберет свою марочную прочность. В этот период нельзя включать систему теплых полов. Включать отопление можно только после окончательного застывания стяжки, и не сразу на максимальную мощность, а постепенно повышать температуру в течение трех-четырех дней.

Для стяжки используйте специальную смесь для теплого пола или пескобетон марки М300.

В качестве напольного покрытия поверх теплых полов лучше использовать те материалы, которые лучше всего проводят тепло, а это ламинат, керамическая плитка или линолеум. Если вы планируете отделать пол паркетом или ламинатом, стоит обратить внимание на те варианты, которые можно использовать в системе теплого пола: об этом производители указывают на упаковке.

Теплый пол из полистирола

Преимущество Этот метод заключается в том, что отсутствуют все грязные процессы, характерные для бетонной стяжки. При этом удается значительно сэкономить время на укладке теплого пола, а высота помещения практически не крадет из-за опять же отсутствия стяжки. Пенополистирольные плиты здесь играют роль надежного теплоизоляционного материала, и этот способ незаменим, когда не выдерживает нагрузки бетонная стяжка пола, или потолки уже низкие, а те 10-15 см, которые уходят на монтаж бетонная стяжка действительно может спасти ситуацию.

На подготовленную и выровненную и выровненную поверхность укладываются полистирольные плиты, а на них уже укладываются алюминиевые плиты. В них есть специальные пазы для укладки труб, такие плиты должны покрывать около 80% пола: благодаря им тепло будет распределяться равномерно. В углубления плит укладываются трубы отопления. Поверх них укладывают листы гипсоволокнистых плит: достаточно одного листа, если в качестве финишного покрытия используется ламинат или линолеум, а если используется паркет или тяжелая керамическая плитка, то лучше использовать два листа.

Полистирольная технология применима на бетонном или деревянном основании. Не получится, только если в доме нет бетонных полов.

Технология деревянных полов

Этот метод незаменим. для деревянных домов, где бетонные перекрытия отсутствуют вовсе. В зависимости от некоторых нюансов различают два варианта: модульный и реечный.

Модульная технология

Данная технология предусматривает монтаж теплоизоляционного слоя, поверх которого укладывается древесноволокнистые плиты . В них предварительно вырезаются пазы для крепления алюминиевых пластин и труб в дальнейшем. Затем устанавливают алюминиевые пластины и закрепляют в них трубы специальными защелками. Алюминиевые пластины здесь, как и в предыдущем случае, способствуют равномерному распределению тепла.

Гипсоволокнистые листы укладываются поверх уложенной трубной системы, и только после этого можно укладывать финишное покрытие.

Реечная технология

Здесь используется более тонкий слой теплоизоляции, чем в предыдущем способе, поэтому масса всей системы теплого пола еще меньше, что позволяет использовать аналогичную систему на втором этаже многоквартирного дома. деревянный дом.

В качестве утеплителя используется минеральная вата или пенополистирол, который укладывается между балками перекрытия. Поверх утеплителя укладываются рейки шириной 2,8 см, а расстояние между ними 2 см. В подготовленное основание стойки уже уложены алюминиевые пластины с соответствующими углублениями, а в них уложены трубы.

По окончании — укладка гипсоволокнистых листов и отделка.

Групповой монтаж коллектора

Общий коллектор необходимо крепить к стене после предварительного выравнивания пола, чтобы можно было просто и быстро подключить к нему проложенные трубы и проверить всю систему. Этот этап мы рассмотрим отдельно. Стоит отметить, что поверхность стены для оптимальной работы оборудования должна быть идеально горизонтальной, а для проверки нужно использовать лазерный уровень.

Какая бы технология монтажа теплых водяных полов не была выбрана, установка коллектора все равно потребуется. Его легко найти в магазине, а при самостоятельной работе лучше выбрать уже готовый собранный коллектор со щитком: важно только знать количество выводов, а это зависит от количества цепей. После установки к нему необходимо подключить подающую и обратную трубу: первая идет от котла и несет горячую воду в систему, которая отдает часть своего тепла в пол, а затем возвращается в котел через обратную трубу , подается обратно в котел, где нагревается, и цикл повторяется. Может понадобиться насос для откачки и откачки воды, если он не встроен в котел.

Коллекторную коробку устанавливают в том же помещении, где монтируется система теплого пола, и стараются разместить ее как можно ближе к центру помещения и ниже, у пола. Коллекторный шкаф монтируется на стену или ставится вплотную к ней, все зависит от того, какой у вас водопровод: открытый или закрытый.

К подающему и обратному трубопроводу крепятся запорные краны, позволяющие перекрывать воду при ненужном нагреве или при проведении ремонтных работ. Для соединения трубы отопления и запорного клапана используйте компрессорный фитинг. Теперь необходимо подсоединить коллектор к вентилю, а с одной стороны установить воздухоотводчик, а с другой — сливной кран. Для точного контроля температуры воды в теплом поле в распределительном шкафу должны быть специальные вентили или даже смесители.

Напоследок

Завершающим этапом монтажа системы теплых водяных полов является обустройство финишного покрытия и получение удовольствия от проделанной работы. Правильно оборудованные теплые полы позволяют долгое время обходиться без ремонта, а зимой в помещении комфортно и даже ходить по полу босиком.

Теги:Теплый пол

Установка надэтажной/спальной/подвесной плиты | | Теплый пол своими руками

Излучающая труба, устанавливаемая поверх существующего пола, называется «подвесной плитой». Особенно при новом строительстве этот метод может иметь большой смысл, потому что тепловые характеристики готового пола соперничают с укладкой «плиты на уровне грунта»… и лучше этого просто не бывает. В отличие от скрепления скобами в методе перекрытий, подвесная плита включает песок, цемент или гипс для накопления и рассеивания тепловой энергии. Недостатком является дополнительный вес на полу, возможная потеря драгоценного пространства над головой и (особенно в ситуациях модернизации) трудности с переходом в другие комнаты и регулировкой дверных порогов. Тем не менее, если вы решите, что метод подвесной плиты лучше всего подходит для вашей ситуации, вот несколько способов установки:

Заливка нового пола

Если вы умеете работать с бетоном, вы можете просто разложить свою излучающую трубу, соединить различные петли с удобно расположенным коллектором, залить его тонким слоем бетона или гипса, выполнить стяжку. Выровняйте его и через несколько часов верните на готовый пол.

При установке PEX в подвесную плиту вам нужно будет прикрепить PEX к чему-либо, будь то степлером к пенопластовой изоляции «ПОД» плитой (если применимо) или «застежкой-молнией» к арматуре «ВНУТРИ» плиты. . Мы рекомендуем как минимум 1,5 дюйма покрытия поверх PEX,… «ЕСЛИ» бетон «ЯВЛЯЕТСЯ» готовым полом, так как это (рекомендуемая толщина) помогает минимизировать трещины и уменьшает эффект «температурных полос». Если бетон НЕ является готовым полом, и вы устанавливаете дополнительный материал для пола поверх только что залитой (более тонкой) плиты, (например, дерева, плитки, ковра и т. д.), то (рекомендуемый) полуторадюймовый слой покрытия не подходит. необходимо (и не так критично), учитывая тот факт, что структурная целостность является частью исходной (существующей) плиты, и (на данный момент) вы просто создаете тепловую массу с более тонким слоем бетона (из которого) будет покрыт готовой плитой. пол. Общее эмпирическое правило заключается в том, что от 3/4″ до 1″ является идеальным покрытием для гипсовых покрытий.

При заливке подвесной плиты поверх существующего бетонного пола устанавливается слой жесткой изоляции, а труба может быть прикреплена к старой плите с помощью трубных хомутов путем силового забивания непосредственно в бетон с помощью набора домкратов. Или таким же образом к бетону можно прикрепить проволочную сетку, а к сетке можно прикрепить трубу.

Трудность этого метода заключается в том, чтобы получить чистый ровный пол. У большинства самодельщиков, вероятно, нет опыта или уровня комфорта для выполнения конкретной работы с использованием этого метода. Если вы исключение, это может быть самый простой подход для вас.

Используйте шпалы 2 на 4

7/8″ PEX, 16″ по центру, используя шпалы, чтобы поднять пол на 1 1/2″. Шпалы можно использовать для ровной стяжки пола при заливке бетона, сухой смеси или гипса. Если вместо бетона используется песок, к шпалам можно прибить фанеру или паркет.

При использовании этого метода полы 2X4 укладываются ровно поперек существующего пола на расстоянии 16 дюймов от центра, образуя «спальные отсеки». Также можно использовать 2X3, они столь же эффективны и обычно намного дешевле по стоимости. В зависимости от того, какой размер трубы используется, между каждым набором шпал устанавливается один или два ряда радиационных труб. Трубки крепятся к фанерному полу с помощью хомутов для электропроводки или медных хомутов. Все остальные спящие отодвинуты от стены в обоих концах комнаты, чтобы дать трубе проход.

Пример шпалы с песком или бетоном

Хитрый подход к уникальному плану этажа

Еще одно умное приложение, созданное специально для него

Если отапливаемая площадь представляет собой небольшую зону, состоящую только из одного контура труб, то начальная (подводящая) сторона лучистого контура соединяется с изолированной медной линией подачи от источника тепла. Конечная (возвратная) сторона излучающего контура соединяется с изолированной медной обратной линией. Простая зона с одной петлей, подобная этой, возможна только тогда, когда для заполнения зоны требуется менее 400 футов труб PEX диаметром 7/8 дюйма. Использование ½” PEX ограничивает ту же зону до 300 футов трубки.

Для большинства зон требуется несколько ровных петель (или контуров) трубок. Причина проста. Если для определенного количества квадратных метров требуется более 400 футов труб, скажем, 1200 футов, и вы пытаетесь непрерывно пропускать воду через такое количество труб, вы в конечном итоге будете циркулировать прохладной водой по большей части вашего пола. Получится неотапливаемое помещение.

Правильный метод включает в себя создание собственного заголовка… одного для стороны предложения и одного для возврата. Это не сложнее, чем прокладка бытовых водопроводов, и обеспечивает равномерный, сбалансированный поток нагретой жидкости через теплый пол.

Таким образом, используя приведенный выше пример 1200-футовой трубы в этой вымышленной зоне, вы можете видеть, что длина петли может быть либо (3) 400-футовыми контурами, либо (4) 300-футовыми контурами. Какой метод вы используете, зависит от вашей конкретной ситуации. В общем, как проще. В этом примере мы будем использовать (4) 300-футовые цепи.

Хорошо, вы установили все трубы между спальными отсеками. У вас есть четыре контура, поэтому у ваших контуров будет четыре начала и четыре конца. Ваш заголовок подачи просто соединит все начала вместе, а концы соединится с обратным заголовком. Если все ваши контуры имеют одинаковую длину (в пределах 10%), вода не найдет «пути наименьшего сопротивления», и жидкость будет течь равномерно по всем контурам. Балансировочные клапаны не требуются. И даже несмотря на то, что вы пропускаете нагретую жидкость через трубку общей длиной 1200 футов, ей никогда не приходится проходить более 300 футов, прежде чем она вернется к источнику тепла.

Следует отметить, что с подвесной плитой обращаются точно так же, как с плитой на уклоне, когда речь идет об использовании муфт. Другими словами, не использует их. Всегда прокладывайте трубы сплошной длины в местах, которые в конечном итоге будут практически недоступны.

Фактическое размещение подающего и возвратного коллекторов зависит от установщика. Часто оба коллектора располагаются под полом. Четырехдюймовая щель шириной около 1 дюйма может быть вырезана в черновом полу, чтобы позволить трубе сделать длинный удобный изгиб к полости балки внизу. Сами коллекторы, которые часто проходят перпендикулярно балкам, крепятся к нижней части балок с помощью трубчатых ремней. Трубка PEX, изгибаясь сверху, может входить в медную напорную трубу 3/4″ с помощью одного из стандартных латунных переходников. Позже четырехдюймовый разрез в фанере можно заполнить монтажной пеной, чтобы герметизировать трубку.

Используя таким образом длинный, раздвинутый коллекторный коллектор, установщик может создать очень чистую и очень гибкую схему контура, особенно если используются шпалы. Гораздо менее желательной альтернативой был бы небольшой, расположенный в центре коллектор, в котором каждый контур трубок выходит и возвращается из одного места в комнате. В больших зонах с множеством цепей это место в комнате может быть на противоположном конце дома, что вынуждает установщика выяснять, как провести громоздкий кластер подающих и обратных линий обратно к коллектору. Таким образом, в этом смысле подвесная плита со шпалами похожа на установку лаг пола, когда речь идет о прокладке подающего и обратного коллекторов. Другими словами, коллекторы лучше подводить к трубке, а не трубку к одному маленькому коллектору.

Другой способ – провести коллекторы по периметру помещения и соединить трубы с помощью латунных переходников.

После того, как все соединения выполнены, тонкий слой термомассы распределяется по трубам между шпалами. Если окончательный пол должен быть из твердой древесины, эта тепловая масса может быть простым сухим песком. В бухты до верха шпал насыпают сухой песок и к шпалам прибивают древесину. Если последний пол должен быть покрыт ковром или плиткой, масса между шпалами должна затвердеть. Можно использовать бетон, песок, гипсовый бетон или сухую смесь из (4) частей песка (1) частей портландцемента. Этот последний метод включает в себя бетономешалку и достаточное количество воды, чтобы придать смеси консистенцию «песчаного замка». Это не мокрая жижа. Портландцемент придаст песку слегка зеленоватый оттенок, и смесь затвердеет, как камень. После полного высыхания вы можете покрыть его ковром, плиткой, Pergo или чем-то еще. Альтернативный метод включает в себя рассыпание песка, а затем прибивание фанеры к шпалам. Затем на фанеру можно положить плитку, ковер и т. д.

Песок в качестве термальной массы

Сухой песок является отличной термальной массой. В этом случае в шпалы насыпается слой песка, затем к шпалам крепится OSB (ориентированно-стружечная плита) или фанера. Окончательный пол может быть покрыт ковром, плиткой, Pergo или любым другим материалом, требующим твердой поверхности.

Если существующий пол бетонный, шпалы приклеиваются к полу с помощью жидких гвоздей, а трубы можно прикрепить к полу скотчем. Если лента покажется слабоватой, то к краям шпал 2 на 4 можно прикрепить проволочную сетку, протянуть ее по дну шпал и прикрепить к сетке трубу. Также можно использовать комплект поршня и ремни для трубок.

В случае существующей неизолированной бетонной плиты под проволочной сеткой можно установить жесткий пенопласт, чтобы предотвратить потери тепла вниз. Существующая ранее теплоизолированная плита может быть использована для ее способности аккумулировать тепло.

Еще один способ укладки нового теплого пола поверх существующего пола — использовать приложение для шпал. Это альтернатива предварительно вырезанным/формованным панелям типа «доска» за небольшую часть стоимости … нажмите на эту ссылку для более подробной информации!! По предыдущей ссылке показаны восемь фотографий, иллюстрирующих метод, разработанный одним из наших технических специалистов для создания элегантного и очень эффективного макета для одного из наших местных клиентов.

Последний вариант подвесной плиты применяется, когда вес песка или бетона превышает допустимую нагрузку на пол. В этом случае алюминиевые теплорассеивающие пластины используются вместо термальной массы из песка/бетона. Они удерживают трубы на полу и помогают равномерно распределять тепло по всей зоне. Но процент тепловых характеристик пола теряется из-за меньшего количества тепловой массы в системе. Если подвесная плита устанавливается поверх существующего фанерного черного пола, изолируйте полость балки под черным полом. Это направляет тепловую энергию в предполагаемое жилое пространство и предотвращает стекание тепла вниз.

Ниже представлены установки, иллюстрирующие альтернативы предварительно сформированным панелям Board за небольшую часть стоимости

Яркий пример применения 3/4″ OSB/фанерной шпалы и теплового оребрения

Альтернатива дорогостоящей конструкции типа «доска»

На пол укладываются параллельные доски для создания канала для трубы PEX, затем к доскам крепятся теплорассеивающие пластины. Обратите внимание, что светоотражающий материал был прикреплен ко всему основанию пола. Этот чистый алюминиевый материал будет отражать 97% тепловой энергии до чистового пола.

Шпальная система с использованием теплорассеивающих плит вместо песка или бетона. Теперь поверх шпал можно установить доски или фанеру.

При использовании вдвое большего количества труб, чем обычно

При укладке теплого пола в местах с высокими потерями тепла, таких как дома с плохой изоляцией или современные жилища с большим количеством стекла и высокими потолками, часто необходимо удвоить на вашей трубке. В случае 7/8″ PEX, обычно устанавливаемого на расстоянии 16″ от центра, трубка должна располагаться на расстоянии 8″ от центра. Правильный способ сделать это — запустить PEX, как обычно, с радиусом 16 дюймов по центру на прямых и удобным радиусом 24 дюйма на поворотах. Затем, когда вы покрыли всю зону, просто повторите процесс с самого начала. Таким образом, вы получите два ряда трубок, примерно параллельных друг другу, на расстоянии около 8 дюймов друг от друга, но вам не придется пытаться сделать невероятно тугой изгиб, чтобы сделать это.