как опустить и закрепить оборудование

Установка погружного скважинного насоса требует от монтажника особой внимательности и перепроверки всех расчетов. Также для этого необходимы определенные навыки, без которых процедуру не удастся выполнить без ошибок. Ознакомиться с последовательностью и правилами установки насосного оборудования необходимо даже в том случае, если работу вы планируете доверить специалистам.

Содержание

1. Выбор правильного насоса
2. Подготовка к установке и выбор сопутствующих материалов
3. Пошаговая методика установки насоса
4. Алгоритм включения насоса
5. Определение глубины источника
6. Распространенные ошибки и их устранение
7. Монтаж своими силами или заказ услуги у специалистов

Выбор правильного насоса

Центробежные насосы для скважин различных конфигураций

Чтобы оборудование служило без перебоев в течение многих лет, нужно грамотно проводить его монтаж и использовать подходящий насос, технические характеристики которого оптимальны для имеющейся скважины или колодца.

Лучший выбор для скважины на собственном участке – модель центробежного типа. Вибрационные марки могут вызвать чрезмерное колебание в источнике, что приведет к разрушению не только грунта, но и трубы, которая служит основанием для колодца. Не рекомендуются подобные модели при установке «на песок» — такие скважины менее устойчивы к воздействию, чем артезианские. Следует помнить и о других особенностях насоса:

• Мощность оборудования должна соответствовать размерам и глубине скважины.
• Каждая модель в технической документации имеет рекомендации по установке на ту или иную глубину. Если использовать насос, рассчитанный на 50 м, на глубине в 60 м, он израсходует рабочий ресурс в 10 раз быстрее.
• Если скважина устанавливалась собственными силами, лучше использовать специальную модель для артезианской скважины, которая будет менее разрушительна, ведь профессиональное бурение все равно отличается качеством от любительского.
• нужно учесть диаметр насоса – его подбирают, исходя из размеров обсадной трубы.

Вместе с выбором погружного насоса для скважины в момент создания схемы установки необходимо сразу же учесть диаметр трубы. Лучший выбор – четырехдюймовый материал, так как подобрать под него насос проще, чем для трехдюймового.

Подготовка к установке и выбор сопутствующих материалов

Фланцы для стальных труб

Для быстрого монтажа потребуются следующие инструменты и расходные материалы:

• дополнительный полимерный трос для спуска техники;
• гибкая резина для амортизации техники во время спуска;
• электрический кабель достаточной длины, который не будет натянут при максимальном спуске насоса;
• пластиковые трубы для отведения воды к системе общего трубопровода – диаметром не менее 3,2 см;
• фланцы для соединения труб, которые отличаются повышенной прочностью, нежели резьбовые элементы, однако можно использовать и их;
• хомуты для закрепления кабелей;
• обратный клапан, а также запорный кран для трубы;
• стальной узел крепления;
• манометр.

Дополнительно потребуется проволока и изолента для временного крепления различных элементов.

Важно учитывать характеристики водопроводной трубы. Если колодец глубиной до 50 м, трубы должны выдерживать давление в 10 атм. Если больше 50 — не менее 12,5 атм. При использовании скважин глубиной более 80 м трубы должны быть рассчитаны на 16 атм.

Пошаговая методика установки насоса

Подготовка оголовка скважины

После подготовки всех инструментов и расходных материалов, можно начинать монтаж погружного насоса в скважину. Основной элемент, с которым предстоит работа, — обсадная труба. Устанавливают ее в скважину сразу же после бурения. В нее опускается насос во время установки. Важно убедиться, что скважина сохраняет ровность на всей длине, у нее нет сужений и кривизны.

Этапы установки:

1. Определение разницы между внутренним сечением трубы скважины и диаметром корпуса спускаемого оборудования. Если труба вышла впритык, любые ее несовершенства могут стать причиной поломки оборудования. Если же размер трубы слишком большой, он не будет должным образом охлаждаться и в скором времени выйдет из строя. Уточнить точный параметр зазора необходимо в сопутствующей к оборудованию документации.

   Подготовка насоса к установке в скважину

2. Закрепление всех труб и шнуров. Соединяют с помощью фланцев все элементы гидропровода.
3. Спуск гидромашины в скважину с помощью полиамидного шнура. Шнур привязывают к корпусу, затем постепенно опускают технику вниз. Шнур в идеале должен с легкостью выдерживать вес, который в 5 раз больше веса гидромашины. Узел шнура должен находиться как минимум в 10 см от входных отверстий машины, при этом концы его нужно обрезать.

   Перед спуском насоса необходимо проверить крепление питающего кабеля

4. Применение пружинящей подвески при монтаже на глубину менее 10 м. Если насос устанавливают на указанную глубину, используют пружинящую подвеску, установленную на корпус. Это может быть медицинский жгут или кусок резины. Проволока и металлический трос для этих функций не подходят, так как могут разбить крепления на корпусе машины.
5. Применение дополнительных элементов во время спуска. Вместе с насосом в обсадную трубу опускают шнур электропитания и металлопластиковую трубу, которая соединяется с патрубком. Они скрепляются изоляционной лентой в шаге от 70 до 130 см. Первая связка изоленты должна находиться в 20 см от нагнетательного патрубка.

Необходимо уделить особое внимание процедуре спуска насоса. Очень важно, чтобы его стенки и корпус остались целыми. Нельзя допускать рывков и ударов о трубу. После того как машина будет установлена, верхний конец подвески присоединяют к перекладине, установленной на поверхности земли. Она не должна быть подвижной.

Алгоритм включения насоса

Подключение скважинного насоса к электропитанию через реле давления

Как только монтаж глубинного насоса в скважину будет завершен, приступают к первому подключению оборудования. Очень важно правильно присоединить все элементы, иначе это скажется на сроке службы техники:

1. Конец трубы, подключенной к патрубку, закрепляют на опорной плите скважины.
2. Если обратный клапан в конструкции гидромашины отсутствует, его покупают отдельно и устанавливают на нагнетательную магистраль.
3. Устанавливают на нагнетательную трубу задвижки, отводное колено и манометр, который позволит держать под контролем уровень давления.
4. Подключают колено, отходящее от трубы, к трубопроводу, который будет распределять жидкость по точкам потребления.

После всех манипуляций нужно замерить сопротивление обмотки двигателя и электрического кабеля, который погружен в жидкую среду. Для этого используют мегаомметр. Теперь можно подключить насос к станции управления и провести пробный запуск оборудования.

Назвать установку насосного оборудования в скважину или колодец простой процедурой невозможно. Она требует большой внимательности и ответственности и, к сожалению, не доступна для исполнения новичками, которые никогда не занимались чем-либо похожим.

Определение глубины источника

Произвести измерение глубины можно с помощью специального прибора, электрод которого срабатывает при погружении в воду

Для адекватной работы закрепить насос в скважине необходимо на определенной глубине. Для этого важно учесть динамический и статический уровень жидкой среды:

• статический – уровень, при котором вода находится в спокойном состоянии относительно поверхности земли;
• динамический – уровень, до которого опускается вода, когда ее откачивают.

Чтобы насос работал без перебоев и не перегревался, его нужно устанавливать на отметке хотя бы 30 см ниже динамического уровня. Еще лучше, если оборудование установят на уровне 2-3 м от этой отметки. Но нельзя забывать, что расстояние до дна должно быть минимум 1 м, а лучше 2 м.

Распространенные ошибки и их устранение

Повысить качество выполняемых работ можно, ознакомившись с типичными ошибками заранее. Это избавит установщика от непредвиденных расходов и других негативных моментов. Наиболее распространенные ошибки:

• использование питающего кабеля с неподходящим сечением;
• неправильное определение высоты подвеса насоса;
• неверный выбор управляющей автоматики;
• отсутствие элемента защиты от перепадов напряжения;
• маленький диаметр труб подачи воды;
• отсутствие обратного клапана в системе.

Уменьшить риск возникновения ошибок можно еще на этапе подготовки к монтажу насоса. Если возникают трудности с выбором комплектующих и расходных материалов, следует получить консультацию специалиста.

Ошибки при монтаже оборудования совершают практически все любители. Их приходится исправлять, главное – не торопиться и еще раз внимательно изучать возникшую проблему.

Монтаж своими силами или заказ услуги у специалистов

Виды скважин для установки погружного насоса

При монтаже скважинного насоса могут возникнуть разные сложности. Если у человека есть опыт строительства гидросооружений или других аналогичных конструкций на участке, есть опыт проектирования похожих систем и понимание работы тех или иных элементов, справиться с задачей можно своими силами. При возникновении трудностей всегда можно обратиться к помощи интернета.

Если аналогичного опыта нет, и человек понятия не имеет, чем шланг отличается от патрубка, то лучше обратиться к специалистам. Стоимость услуг может быть высокой, но мастера сделают все правильно и надежно.

Немаловажный фактор — какого плана обустраивается колодец. Если это артезианская скважина глубиной 70-100 м, лучше обратиться к специалистам. Очень важно, чтобы сама скважина была оборудована профессиональной бригадой. Ведь вибрации от работающего насоса могут серьезно повредить любое любительское сооружение, не рассчитанное на те или иные нагрузки.

Схема подключения скважинного насоса для автономного водоснабжения частного дома №9 (полная) без накопителя и запуск насоса

Как подключить погружной скважинный насос?

Итак, Вы приобрели или собираетесь купить погружной скважинный насос и хотите подключить его самостоятельно. Или, у вас уже был подключен скважинный насос для полива и теперь Вы хотите выполнить автоматическое водоснабжение дома. 

Эта статья для тех, кто хочет самостоятельно подключить скважинный насос для организации автоматического водоснабжения частного дома или дачи. 

Схема подключения скважинного насоса 

Погружные скважинные насосы в нашем каталоге 

Фитинги и трубы для насосной станции: 

1. Ниппель 1” 01034024, 2 шт 
2. Обратный клапан 1” 01049035, 1 шт + фильтр сетчатый, 1 шт
3. Труба 32 ПНД 1” 01014138 метраж по требованию
4. Оголовок скважинный ОГС 113-127/32 03013282, 1 шт 
5. Отвод 32/90 ПНД 01014042, 1 шт 
6. Муфта ПНД с наружн резьбой 01014022, 3 шт 
7. Кран шаровый 1″ вн-вн резьба EUROS 01035023, 1 шт, 3 шт
8. Адаптер (штуцер) 5 выходов 1″ 03013007, 1 шт
9. Адаптер (штуцер) 3 выхода 1″ 03013156, 1 шт
10. Кран шаровый со сгоном 1″ EUROS 01035019, 2 шт
11. Колба 10ВВ 10″ 1″ для холодной воды 01006032,  1 шт 
12. Подводка внутренняя-наружная 1″ 80 см 01051042, 1 шт 
13. Гидроаккумулятор (расширительный бак) 50 л 01061020, 1 шт
14. Манометр D63 0-4 бар 1/4″ 01048025, 1 шт
15. Датчик сухого хода LP/3 03013144, 1 шт
16. Датчик давления PM5 03013125, 1 шт

Выше приведена типовая схема подключения скважинного насоса для организации автоматического водоснабжения частного дома.

Давайте рассмотрим назначение узлов подключения и процесс запуска насоса. 

2. Обратный клапан 1” не дает воде стекать обратно в скважину при отключении насоса. Отсекает крупную фракцию песка и силикатов тем самым предотвращая преждевременный износ насоса.  

3. Вам потребуется труба. Безусловным выбором будет полиэтиленовая труба ПНД. Она технологична в использовании и дешева относительно труб из других материалов. ПНД расшифровывается как полиэтилен низкого давления. Очень часто многие думают, что эта труба

рассчитана на низкое давление, и применять ее в бытовых сетях нельзя. На самом деле это не так. Стандартная версия трубы рассчитана на 10 атмосфер. А аббревиатура ПНД говорит лишь о способе изготовления трубы. Трубы, изготовленные по методу ПНД, имеют жесткую структуру, а трубы из

полиэтилена высокого давления ПВД мягкие. Как правило, Вам потребуется труба 32 диаметра. Более точно о диаметре трубы можно сказать после расчетов.  

4. Скважинный оголовок. На сегодняшний день оголовки выпускаются в пластиковом, чугунном и стальном формате. Например, стальной или чугунный агрегат обладает достаточной прочностью и способен выдержать порядка 500 кг оборудования для скважины.

Пластиковые оголовки предназначены для нагрузки не более 250 кг.

Скажинные оголовки различаются по диаметрам. Наиболее востребованные — от 110 мм до 160 мм.

Как разобраться в обозначении оголовка? Например, ОС 110-32П.

ОС — оголовок скважины.

110 — диаметр крышки и фланца, в мм. Он подойдет для обсадной трубы на 2-3 мм меньшего диаметра.

32 — диаметр отверстия во фланце и обжимного соединения для установки трубы ПНД, в мм.

П — говорит о том, что оголовок пластиковый. Отсутствие буквы говорит о том, что он изготовлен из металла.

Благодаря оголовку решается сразу несколько вопросов:

• Надежно фиксируются насос, кабель, и трубопровод
• Осуществляется защита скважины от мусора, осадков и пыли
• Снижается риск промерзания скважины 

При бурении скважины установка оголовка, как правило, входит в стоимость работ. Однако, можно сэкономить на этом, если установить оголовок своими руками. 

Монтаж оголовка на скважине:

1. Срежьте обсадную трубу так, чтобы она торчала из земли на 10-15 см. Аккуратно промажьте верх трубы солидолом.
2. Наденьте первый металлический фланец на трубу, прижав его к земле.
3. Надвиньте резиновое кольцо на фланец.
4. Во второй фланец проденьте кабель, трубу и трос.
5. Зафиксируйте трос на карабине и аккуратно опустите насос, удерживая его на тросе.
6. Когда насос достиг дна, приподнимите насос примерно на 0,5-1 м и зафиксируйте крышку оголовка на обсадной трубе штатными болтами.

5, 6. Для соединения трубы с фасонными частями трубопровода понадобятся обжимные соединениядля трубы. Они могут быть, как бронзовыми, так и пластиковыми. Мы рекомендуем остановиться на пластиковых соединениях. Почему? Они дешевле бронзовых соединений почти в 10 раз. А с точки

зрения функциональности ничем им не уступают. Для типовой схемы подключения потребуются три ПНД муфты 32*1” наружная резьба и один ПНД уголок 32. 

Трос из нержавеющей стали для вытягивания насоса из скважины в случае его поломки или профилактики. Обычно берут трос диаметром 3 мм. Для троса обязательно приобретается два зажима. 

7. Шаровые краны. Краны служат для того, чтобы отсечь давление от колбы при замене картриджа и при ремонте в бытовой сети. 

8. Колба фильтра Big Blue и картридж механической очистки 10мкм защищаютсантехническое оборудование от посторонних частиц.

9, 10. Адаптер на 5 и на 3 выходов для подключения манометра, реле сухого хода и реле давления. 

12, 13. Датчики автоматического включения / выключения насоса.

Датчик сухого хода защитит Ваш насос от пуска «в сухую» и предотвратить поломку насоса. Реле сухого хода отключает насос в случае, если в скважине заканчивается вода. Является обязательным элементом. В случае его отсутствия есть вероятность перегрева насоса и выхода его из строя. Если вода по какой либо причине слилась из системы, то систему необходимо снова заполнить. 

Датчик давления обеспечивает включение насоса, если давление в системе упало — пошло потребление воды. 

14. Подводка 1” Гигант. Служит для подключения расширительного бака. Устанавливать подводку меньшего диаметра нельзя. 

15. Гидроаккамулятор (расширительный бак). Это накопительная емкость, внутри которой находится резиновая мембрана. Использование расширительного бака дает возможность при малом потреблении воды не включать насос, и покрывать потребности в воде за счет жидкости, хранящейся в баке. Это позволяет увеличить срок службы насоса.

Расширительный бак так же позволяет избежать гидроударов.

Как правильно подобрать емкость бака гидроаккамулятора?

Если количество потребителей не превышает 3-х человек, а установленный насос имеет производительность до 2 кубометров в час, рекомендуется брать бак объемом от 20 до 24 л и выше. Если число потребителей от 4 до 8 человек и производительность насоса до 3,5 кубометров в час, устанавливается бак объемом 50 л и выше. Если количество потребителей больше 10 человек и производительность насосного оборудования составляет больше 5 кубометров в час, выбирают бак 100 л и выше. 

В любом случае, чем больше емкость бака, тем меньше включений / выключений насоса. Тем более долгий срок он будет служить. 

В зависимости от наличия свободного места можно выбрать как горизонтальный, так и вертикальный бак. 

Запуск скважинного насоса

1. Перед началом работы возьмите автомобильный манометр и проверьте давление в гидробаке. В обычных бытовых условиях заводских установок -1,5 атмосферы (бара) будет вполне достаточно.  

2. Откройте любой из бытовых смесителей в верхней точке потребления и включите насос. Дайте поработать насосу до тех пор пока из смесителя не начнет поступать непрерывная струя воды без воздуха. Система полностью заполнена водой.  

4. Закройте кран. Пусть насос проработает некоторое время, пока не будет достигнуто заданное значение давления воды в системе, и насос остановится самостоятельно. 

Запуск скважинного насоса завершен. 

Это система автоматического водоснабжения дома на базе погружного скважинного насоса. 

 

Установка в скважине: Часть 2 — Установка насоса

Серия

: Установка в скважине

1. Установка в скважине: Часть 1 — Бурение
2. Установка в скважине: Часть 2 — Установка насоса
3. Установка в скважине: Часть 3 — Временная установка
4. Установка в скважине: Часть 4. Тестирование воды

В первом сообщении в блоге этой серии мы пробурили нашу скважину, и после первого попадания в воду на глубине около 60 футов мы продолжили еще 100 футов, пока не достигли потока более 30 галлонов в минуту.

Но этой воды все еще очень много в земле — чтобы ее выкачать, нам нужно установить скважинный насос, и это то, о чем мы расскажем в этом блоге.

In this article…

1. Pump selection
2. Drain valve
3. Drop pipe & fittings
   1. Barb fittings
   2. Stainless steel gear clamps
   3. Thread sealant
   4. Ограничитель крутящего момента
4. Wiring
   1. Submersible PVC wire
   2. Heat shrink splice kit
   3. Cable guides
   4. Electrical tape and cable ties
5. Safety rope
6. Well уплотнение
7. Датчики температуры
8. Установка
   1. Опускание насоса
9. Резюме

Будучи партнером Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках.

С нашим бурильщиком было здорово работать, и хотя они предлагают установку скважинных насосов как часть своих услуг, они были рады, что мы сделали это сами. Тем не менее, они дали нам отличное руководство, и здравомыслие проверило наш план для нас.

В нашем случае мы были уверены, что сможем сами установить скважинный насос, особенно учитывая, что наша скважина была не слишком глубокой. Этот пост в блоге задуман как описание нашего опыта, а не как руководство, однако вы можете найти его полезным, если решите сделать то же самое самостоятельно.

Выбор насоса

Первый и самый важный вопрос, на который нужно ответить, это какой скважинный насос вам нужен. В нашем случае наши требования были следующими:

1. Погружной насос для 6-дюймовой скважины (в отличие от струйного насоса и т. д.)
2. Подходит для установки на глубину до 160 футов так как он будет наполнять резервуар, а не распределять воду по дому)
3. Медленный старт (чтобы мы могли запустить его от портативного генератора или инвертора и батарей)
4. Работает на 120 В с использованием 2-проводного соединения (в отличие от 240 В по 3-проводному соединению)

В итоге мы выбрали Grundfos 10SQ05-110, который мы приобрели через Интернет в компании Water Pumps Direct.

Номинальная мощность всего 0,5 л.с., это довольно маломощный насос, но он способен перекачивать до 10 галлонов в минуту на глубине 110 футов. В то время как наша скважина имеет глубину 160 футов, у нас было более чем достаточно потока на глубине 110 футов, поэтому не было смысла углубляться.

Grundfos — это насос довольно высокого класса, который включает в себя ряд функций, в том числе функцию плавного пуска, которую мы хотели, а также различные средства защиты от перегрузки или перегрева.

Наш скважинный насос Grundfos 10SQ05-110 подсоединен к полипропиленовой трубе диаметром 1 дюйм 200 фунтов на квадратный дюйм с помощью зубчатых хомутов из нержавеющей стали на удлиненном штуцере из нержавеющей стали. На резьбовом соединении использовались лента и герметик.

Дренажный клапан

Глубина промерзания является мерой того, насколько глубоко промерзнет земля в самые холодные зимние периоды, а в нашем районе глубина составляет примерно 5 футов. Это означает, что для предотвращения замерзания водопровода вы должны закопать его ниже этой глубины, добавить изоляцию или использовать нагревательный провод.

Однако в краткосрочной перспективе (примерно через год) наш колодезный насос не будет питать подземный трубопровод, а будет подходить непосредственно к крану наверху колодца. Нам нужна была дополнительная защита, поэтому мы решили установить сливной клапан Flomatic 4501SS.

Спускной клапан Flomatic 4501SS установлен в верхней части тройника из нержавеющей стали. Он позволит воде стекать сверху при отключении скважинного насоса.

Этот клапан устанавливается примерно на 10 футов ниже верха колодца в тройнике из нержавеющей стали на одной линии с отводной трубой. Это приводится в действие давлением, так что когда насос включен, давление в отводной трубе закрывает клапан, но когда насос выключается, давление падает, клапан открывается, и вся вода выше сливного клапана сливается обратно через трубу. и из клапана обратно в колодец. (Насос имеет встроенный обратный клапан, поэтому вода не может стекать обратно по трубе через насос.)

Это работает только потому, что наша система не остается под давлением — она ​​подается в бак, а не в домашнюю водопроводную систему под давлением. Это потому, что для слива воды давление должно упасть, что означает попадание воздуха в систему.

По существу это означает, что в отводную трубу над сливным клапаном не будет поступать вода, если не работает насос, а если воды нет, она не может замерзнуть!

Сам дренажный клапан изготавливается по заказу завода-изготовителя, поэтому мы купили его у местного поставщика сантехники. Доставка заняла пару недель, и это было последнее, что нам было нужно, прежде чем мы смогли установить насос.

Отводная труба и фитинги

Отводная труба — это труба, идущая от скважинного насоса до верхней части скважины (или переходника без приямка). Какой тип вы выберете, зависит от нескольких факторов, в первую очередь от глубины хорошо. Это потому, что, будучи трубой, по которой перекачивается вода, сам насос фактически висит на трубе, поэтому он должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать вес.

В нашем случае мы решили использовать 1-дюймовую полипропиленовую трубу 200 фунтов на квадратный дюйм — (полу) гибкую трубу, которая поставляется в длинном непрерывном бухте. Мы купили два рулона у нашего местного поставщика сантехники, хотя, оглядываясь назад, можно было достаточно

Профессиональный совет: часто полипропиленовая труба рассчитана только на 160 фунтов на квадратный дюйм, но наш бурильщик порекомендовал нам использовать прочную трубу на 200 фунтов на квадратный дюйм.

Почти все остальные детали, которые мы использовали в установке скважинного насоса, мы заказывали через Интернет в компании Aqua Science. Мы не связаны с ними и заплатили полную цену за все. Но я рад порекомендовать их — у них не только фантастический выбор продуктов, но и быстрая доставка, а их служба поддержки клиентов отлично ответила на мои вопросы.

Зазубренные фитинги

Полиэтиленовые трубы соединяются между собой с помощью зазубренных фитингов. Сначала я отнесся к ним скептически, но, опробовав их на тестовом образце, при правильном использовании они оказались сильными!

Мы решили использовать зазубрины из нержавеющей стали везде, где это возможно, но, опасаясь гальванической коррозии (вызванной контактом двух разнородных металлов), я использовал латунные зазубренные фитинги там, где они будут соединяться с другими латунными деталями. Топ.

Профессиональный наконечник: , если вы используете латунные фитинги, убедитесь, что они подходят для питьевой воды и не содержат свинец.

Лучший способ их установки — нагреть полипропиленовую трубу, а затем полностью надеть ее на штуцер. Обычно я бы использовал тепловую пушку, но, поскольку у нас не было подходящего источника энергии на буровой площадке, я решил вместо этого использовать паяльную лампу. Даже при нагреве требуется значительное усилие, чтобы надеть полиэтиленовую трубу на каждый фитинг.

Совет: надевайте перчатки при работе с фитингами с шипами! Шипы обманчиво острые, и у меня было несколько порезов на руках из-за того, что я не надел перчатки.

Зубчатые хомуты из нержавеющей стали

Зазубрины предотвращают соскальзывание полипропиленовой трубы, и после того, как труба остынет и затянется, соединение станет прочным. Но чтобы сделать его еще прочнее, мы использовали зубчатые хомуты из нержавеющей стали — два на обычных зазубренных фитингах и три на удлиненных зазубренных фитингах, которые крепились к самому насосу.

Важно, чтобы все они были изготовлены из нержавеющей стали, так как иногда головка или корпус из обычной стали подвержены коррозии во влажной среде.

Boshart рекомендует затягивать все зубчатые хомуты с усилием 60 дюйм-фунтов, поэтому мы использовали небольшой динамометрический ключ с головкой 3/8 дюйма, чтобы затянуть их до нужного крутящего момента.

Резьбовой герметик

с резьбой, и важно получить надежное и герметичное соединение, не повреждая фитинги.Нержавеющая сталь, в частности, подвержена истиранию — форме адгезионного износа настолько сильному, что детали будут заедать, по существу, при холодной сварке вместе.

Чтобы предотвратить это, мы намотали пару витков тефлоновой ленты, специально предназначенной для нержавеющей стали, затем нанесли герметик для трубной резьбы и затянули фитинги с помощью регулируемых плоскогубцев. Эта комбинация должна обеспечить отсутствие утечек в соединениях без риска их заедания в случае, если в будущем нам понадобится их разъединить.

Ограничитель крутящего момента

Когда насос каждый раз раскручивается, он может создавать значительный крутящий момент, создавая нагрузку на фитинги и электропроводку, а также потенциально трение о стенки ствола скважины, вызывая со временем абразивное повреждение.

Это синее резиновое устройство представляет собой ограничитель крутящего момента и предотвращает вращение насоса в стволе скважины при его запуске.

У нас насос с медленным пуском, который должен снизить интенсивность пускового крутящего момента, но, тем не менее, мы решили установить ограничитель крутящего момента. Эти резиновые фитинги устанавливаются на отводной трубе прямо над скважинным насосом и прижимаются к стенкам скважины, сопротивляясь крутящему моменту и предотвращая повреждения.

Электропроводка

Погружной трос из ПВХ

Учитывая влажную рабочую среду внутри скважины, используется специальный трос для скважинных насосов. В нашем случае мы выбрали погружной провод ПВХ 10/2 — 2-жильный витой кабель с изолированным заземлением.

Реально для 30-метрового пробега около 7 ампер этот провод слишком большой, но использование более крупного провода не только уменьшит падение напряжения (и, следовательно, нагрев), но также будет служить в качестве резерва для поддержки веса насоса. поли труба выходит из строя.

Комплект для сращивания с термоусадкой

Погружной насос поставлялся с гибкими проводами длиной в несколько футов, которые необходимо нарастить на купленный нами погружной провод из ПВХ. Учитывая, что это соединение будет под водой, крайне важно, чтобы оно было прочным и водонепроницаемым.

Как мы часто делаем, мы решили использовать многослойную защиту, и первым слоем является использование подходящего комплекта для сращивания с термоусадкой. После обжима проводов прозрачная пластиковая термоусадочная трубка нагревается, плотно сжимается вокруг места соединения и защищает его от проникновения воды.

В дополнение к этому, мы дополнительно обмотали все соединение прорезиненной лентой. Это был мой первый раз, когда я использовал этот материал, и я люблю его! Он не липкий сам по себе, но связывается сам с собой, образуя непрерывное резиновое уплотнение, когда вы оборачиваете его вокруг провода.

Монтажники скважинных насосов обычно могут использовать термоусадочную муфту или прорезиненную ленту. Мы решили использовать оба, чтобы дать нам максимальную уверенность в этих соединениях.

Направляющие троса

Распространенным видом отказа скважинных насосов является повреждение проводки, часто вызванное трением троса о стенки ствола скважины с течением времени и коротким замыканием. Чтобы удерживать провод по центру ствола скважины, мы использовали защелкивающиеся направляющие из полимерного кабеля.

Эти круглые пластиковые направляющие защелкиваются на полиэтиленовой трубе и удерживают провод на месте, чтобы он не терся о стенки. Рекомендуется устанавливать один из них через каждые 20 футов вдоль отводной трубы.

Изоляционная лента и кабельные стяжки

Я хочу сделать особое замечание по поводу изоляционной ленты. Вы будете использовать много из этого. В нашем случае мы использовали почти 4 рулона изоленты 3M Scotch Super 33+ только на одну эту установку!

Мы использовали его, чтобы прикрепить провод к отводной трубе через каждые 2-3 фута, обернуть зажимы шестерни, чтобы скрыть любые острые края, и обернуть несколько слоев вокруг электрических соединений, чтобы защитить их. Убедитесь, что у вас есть много!

Мы также использовали несколько высококачественных кабельных стяжек в ряде ключевых областей, чтобы обеспечить дополнительную безопасность.

Страховочный трос

Это одна из областей, где мы отклонились от совета, который дал нам наш бурильщик. Многие профессиональные монтажники, в том числе и наши, не утруждают себя установкой страховочной веревки. Как правило, они говорят, что если отводная труба выходит из строя и необходимо вытащить скважинный насос, они все равно будут использовать электрические провода.

Возвращаясь к комментарию «многослойная защита», мы решили установить плетеный полипропиленовый страховочный трос диаметром 1/4 дюйма для дополнительной безопасности. За 34 доллара это выглядело как дешевая страховка! Восьмая петля и двойной изгиб рыбака в качестве стопора.Для дополнительной безопасности я обмотал оба узла изолентой.

У скважинного насоса был крюк для крепления 1/4-дюймовой полипропиленовой трубы. Я также обмотал изолентой зубчатые зажимы из нержавеющей стали, чтобы острые края не повредили страховочный трос.

Уплотнение скважины

Долгосрочный подход наша скважина будет использовать безамбарный переходник (который мы уже установили в стволе скважины, но это для отдельного поста в блоге) и подземный подвод к хозяйственному зданию

Однако пока это здание не будет готово, мы будем просто иметь кран наверху колодца и вручную включать и выключать колодезный насос, когда нам нужна вода. Этого будет достаточно для полива растений, мытья транспортных средств или заполнения бака свежей водой в нашем доме на колесах.0015

Поэтому мы выбрали уплотнение для скважины Campbell SUB6X1. Предназначенное для скважин диаметром 6 дюймов, двухкомпонентное уплотнение имеет отверстие диаметром 1 дюйм в центре для отводной трубы, отверстие с резьбой 1 дюйм для установки электрического кабелепровода для проводов и отверстие с резьбой 1/2 дюйма для вентиляционного отверстия.

Синяя круглая сборка — уплотнение скважины Campbell SUB6X1. Полиэтиленовая труба проходит через отверстие в центре и свисает вниз, удерживаемая зубчатыми зажимами, которые не проходят через отверстие.

Патрубок пропускают через уплотнение колодца и на конце устанавливают штуцер. Когда уплотнение колодца установлено на верхней части вала колодца и затянуто четырьмя болтами, резиновая прокладка между двумя половинами уплотнения прижимается к отводной трубе, предотвращая ее падение. На это одно соединение приходится весь вес насоса, отводной трубы, провода и фитингов!

Температурные датчики

Одним из преимуществ самостоятельной установки скважинного насоса является то, что мы можем настроить его по индивидуальному заказу. В нашем случае мы хотели установить несколько датчиков температуры в самой скважине.

Мониторинг, домашняя автоматизация и интеллектуальное управление являются фундаментальными целями строительства нашего дома, поэтому имеет смысл контролировать одну из наших наиболее важных систем — водоснабжение. Поэтому мы установили в скважине три проводных датчика температуры DS18B20.

Первый крепится на самом скважинном насосе и позволит нам следить за его температурой, чтобы убедиться, что он не перегревается. Долгосрочные тенденции могут даже помочь нам определить неисправный насос, поврежденную линию подачи или другие сценарии отказа.

Второй монтируется на небольшом расстоянии над насосом и предназначен для измерения температуры окружающей воды. Во время работы скважинного насоса также может наблюдаться повышение температуры из-за теплопроводности насоса.

Последний, гораздо более мелкий, прикреплен к тройнику сливного клапана в сборе. Чтобы это работало должным образом, сливной клапан должен оставаться выше точки замерзания, и этот датчик позволит нам контролировать это.

Поскольку датчики имеют только около 10 футов провода, я соединил несколько кабелей Ethernet CAT6e, чтобы удлинить их. Прежде чем сделать это, я также подключил простую систему Arduino для считывания аппаратного идентификатора каждого из них, чтобы я мог записать его местоположение и убедиться, что мы считываем правильные датчики позже.

Я сделал эту простую схему Arduino и программу для считывания аппаратного адреса с каждого датчика DS18B20.

Честно говоря, сенсоры — это авантюра. Хотя они предположительно водонепроницаемы, я понятия не имею, как долго они продержатся на такой глубине при давлении около 50 фунтов на квадратный дюйм. Чтобы дать им наилучшие шансы, я надел на каждый и термоусадочную трубку, а обмотал ее прорезиненной лентой. Сращивание тонких многожильных проводов с твердыми проводами в CAT6e также было сложной задачей, и еще неизвестно, будут ли они работать на длинном участке провода.

Сращивание тонких многожильных проводов от датчиков DS18B20 (справа) и сплошных проводов CAT6e (слева) было очень сложной задачей в полевых условиях. После их сращивания и термоусадки по отдельности я надел большой кусок термоусадочной трубки на всю площадь, а затем обмотал все это прорезиненной лентой.

Но каждый датчик стоит всего несколько долларов, так что инвестиции скромные. Скрестим пальцы, работает!

Установка

Поскольку я подробно рассказал об отдельных компонентах в предыдущих разделах, я собираюсь сделать эту часть поста краткой и сосредоточиться на самом процессе.

Мы начали с предварительной сборки всех фитингов, которые могли: штуцер скважинного насоса, тройник дренажного клапана и короткую 10-футовую отводную трубу, которая будет проходить от дренажного клапана к уплотнению скважины.

Затем мы проложили ответвительную трубу, провод из ПВХ и кабель CAT6e и обрезали их по длине. Мы обрезали отводную трубу до 100 футов (расстояние от скважинного насоса до сливного клапана) и оставили излишки на проводе и кабеле CAT6e, обрезав их примерно до 130 футов или около того.

Затем мы установили датчики температуры, прикрепив каждый из них к кабелю CAT6e, а затем запечатав их и закрепив изолентой.

Примерно разложив вещи, мы установили ограничитель крутящего момента и прикрепили страховочный трос к насосу, затем прикрепили электрический провод и кабель CAT6e к отводной трубе изолентой через каждые 2-3 фута.

Наша отводная труба и трос в сборе готовы к опусканию в шахту колодца. Первая кабельная направляющая установлена, но синие ленты, расположенные на расстоянии 20 футов друг от друга, отмечают место, где добавляются кабельные направляющие непосредственно перед опусканием этой секции в ствол скважины.

Мы решили не устанавливать защелкивающиеся направляющие троса, чтобы они не волочились по земле при опускании помпы, а вместо этого отметили места с помощью синей ленты (на самом деле куски подложки из прорезиненной ленты).

Опускание помпы

Мы немного волновались по поводу опускания помпы — насколько тяжелой она будет, и сможем ли мы остановить ее и удержать на месте, если это необходимо?

По сути, это была еще одна причина, по которой мы решили установить страховочный трос. Используя карабин, свисающий с вил нашего трактора над стволом скважины, я привязал сцепку Super Munter к страховочному тросу, чтобы мы могли контролируемо опускать насос, легко привязывая его при необходимости для установки направляющих троса.

Серьезной проблемой является повреждение трубы или проводов об острые края стальной обсадной трубы. Чтобы предотвратить это, мы использовали комплект съемника насоса от Aqua Science. Его покупка стоит 350 долларов, но вы можете вернуть его в любое время и получить обратно 85% своих денег, так что по сути это арендная плата около 50 долларов.

Как видите, по тому, как легко я держу трубку одной рукой, процесс оказался намного проще, чем мы опасались. Тем не менее, страховочная веревка через карабин все еще была хорошей подстраховкой.

Процесс оказался намного проще и менее напряженным, чем мы опасались! Колодезный насос не такой уж тяжелый, а трубка была наполнена воздухом, поэтому в воде она несколько плавала (наш уровень воды всего около 15 футов ниже поверхности). Кроме того, ограничитель крутящего момента прилегает к стенкам скважины с трением, что также предотвращает любые внезапные падения.

В общем, нам потребовалось всего около 15 минут, чтобы опустить насос, продеть провода и страховочный трос через уплотнение колодца и закрепить его на месте.

Готовый (на данный момент) результат. Следующим шагом будет подключение проводки и установка крана.

Резюме

В общем, мы потратили большую часть дня на то, чтобы все подключить, собрать и установить на место. Мы не торопились, удостоверились, что у нас есть все нужные инструменты и детали, и все прошло точно по плану — у нас был буквальный, подробный план, написанный на вики, которую мы используем для документирования этих проектов!

Установка скважинного насоса — это то, что большинство людей предпочитают заключать на подряд, но благодаря нашим исследованиям и поддержке нашего бурильщика мы смогли безопасно и компетентно сделать это самостоятельно.

Таким образом, мы не только сэкономили на оплате труда, но и смогли купить необходимые детали и материалы по лучшим ценам, а также настроить установку так, как мы хотели. уверен, что большинство установщиков были бы очень смущены просьбой установить датчики!

Установка скважинного насоса стала важной вехой, и она делает нас на один шаг ближе к водопроводу на нашей территории.

Следующим шагом будет подключение временной электрической системы, которая позволит нам вручную запускать скважинный насос от портативного генератора или от нашего электрического щита, как только мы подключимся к сети.

Присоединяйтесь к нам в части 3, пока я строю электрический столб для размещения электрических цепей, которые нам нужны, чтобы, наконец, откачивать воду из нашего колодца!

Как заменить мой погружной скважинный насос? — Сервис насосов в Оквилле

Домовладельцы со своими колодцами часто не знакомы с процессом демонтажа или установки погружного скважинного насосного оборудования. В этом блоге дается краткий обзор процесса замены погружного скважинного насоса. Если вам интересно, где можно купить погружной скважинный насос, ознакомьтесь с этой статьей, чтобы получить помощь!

Диагностика

Первая часть процесса включает выявление проблемы. Возможно, давление или расход воды низкие, что указывает на износ насоса. Возможно, у вас очень высокие счета за электроэнергию, потому что труба, идущая к погружному скважинному насосу внутри скважины, сделана из металла, который проржавел, и теперь в нем есть отверстие! Может быть, вы проснулись, а воды просто нет. Какой бы ни была причина, необходима правильная диагностика. Технический специалист проверит, подается ли питание на ваше насосное оборудование и правильно ли работает реле давления или другое управляющее оборудование. Они также проведут электрические проверки двигателя погружного насоса и проводки. Во многих ситуациях проблема лежит на поверхности с неисправным переключателем или неисправным блоком управления. Как только они поймут причину неисправности, они смогут отремонтировать наземное оборудование и включить воду. Однако в некоторых ситуациях проблема гораздо глубже — буквально! В этих случаях погружной скважинный насос необходимо извлечь из глубины земли, чтобы устранить проблему.

Оборудование и доступ

Большинство погружных скважинных насосов в долине Напа устанавливаются на глубине более 150 футов. Общий вес насоса, провода, трубы и воды в трубе часто превышает 150 фунтов. Для глубоких колодцев с большими насосами и трубопроводами вес может достигать многих тонн! Из-за веса оборудования, воды и потенциальной опасности большинство насосных компаний больше не тянут скважины вручную. Имея это в виду, погружные скважинные насосы устанавливаются или удаляются из вашей скважины с помощью «насосной тележки» или крана. Для этого оборудования требуется доступ в пределах нескольких футов от колодца и подъездная дорога, свободная от деревьев, ветвей и ландшафта. Многие домовладельцы не понимают, что доступ к скважине должен быть сохранен, чтобы можно было заменить погружной скважинный насос. В некоторых случаях можно использовать очень большие краны для перемещения на большие расстояния по озеленению или зданиям, но это быстро увеличивает затраты, связанные с демонтажем и установкой скважинного насоса. Чтобы обеспечить быстрое и экономичное обслуживание скважинного насоса, держите открытым доступ к буровой площадке, расчищая ветви и кустарники. Если необходимо передвигаться по газонам или грязным участкам, большинство насосных компаний будут использовать маты или фанеру, чтобы свести к минимуму повреждение газона и обеспечить сцепление, чтобы оборудование не застревало. Имейте в виду, что дополнительное время и материалы, связанные с этими дополнительными усилиями, увеличат стоимость предстоящей работы.

Отключение оборудования

После обнаружения и установки насосной тележки рядом с вашей скважиной техники проверят, чтобы насос был выключен, а затем отсоедините водопроводные и электрические соединения от скважинного насоса. В этот момент ваш колодец не сможет обеспечить вас водой. Если это прямой ремонт или замена, у вас, вероятно, не будет воды в течение нескольких часов. Если обсадная труба колодца загрязнена или есть признаки того, что обсадная труба изношена или повреждена, то потребуется дополнительное время для очистки/ремонта обсадной трубы, возможно, несколько дополнительных дней. На длительные периоды ремонта Oakville Pump Service помогает нашим клиентам подключиться к соседу, а в случае, если рядом нет соседа, мы можем предоставить водовоз с питьевой водой в нем.

Снятие погружного насосного оборудования

Теперь вернемся к процессу снятия или «вытягивания» погружного скважинного насоса. Скважинный насос, труба и трос поднимаются из-под земли секциями трубы длиной ~ 20 футов. После удаления и отсоединения каждой 20-футовой секции трубы она будет располагаться горизонтально на опорах рядом со скважиной, а проволока будет наматываться/наматываться по мере ее извлечения из скважины. Процесс удаления может быть очень грязным процессом! Вода часто содержит железо, марганец и другие минералы, покрывающие трубы и провода. Эти минералы покрывают трубы и проволоку, часто смещаются и падают вблизи скважины.

Проверка/тестирование и обновление информации для клиентов.

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 1 1/4″(1,25) x 1″ ДЛЯ НАСОСА ВОДЯНОЙ СКВАЖИНЫ НАПОРНЫЙ БАК FLOMATIC 4221LSS2

Купить на Амазоне

После того, как труба, силовой кабель насоса, обратные клапаны, ограничитель крутящего момента и насос будут извлечены из-под земли, колодец накрывают в целях безопасности и гигиены. Каждый компонент, который был удален из скважины, проверяется/испытывается. Записывается глубина насоса, модель насоса, глубина скважины и глубина до воды, а также делаются заметки о состоянии оборудования, извлеченного из скважины. На этом этапе один из наших менеджеров проекта проведет обсуждение с клиентом, чтобы помочь ему понять, что наши технические специалисты обнаружили во время удаления/проверки. Мы помогаем нашим клиентам понять, что пошло не так, и найти лучший способ двигаться вперед с учетом бюджета, качества, гарантии и долговечности. Если есть какие-либо улучшения в доступных технологиях, мы объясним эти улучшения и дадим соответствующие рекомендации.

Установка

После того, как с заказчиком составлен план, какие компоненты необходимо заменить, новые компоненты подготавливаются к установке. В обсадную колонну заливается небольшое количество хлора NSF, предназначенного для систем питьевого водоснабжения. Погружной скважинный насос подсоединяется к трубе и проводу, а затем опускается в скважину на 20 футов за раз. Провод закрепляется на трубе и устанавливаются обратные клапаны в соответствии с рекомендациями производителя. При достижении полной глубины насоса. уплотнение колодца устанавливается на самый верхний отрезок трубы, а затем узел устанавливается на обсадную трубу колодца.

Промывка скважины и завершение проекта

Помните все те минералы и отложения на трубе, проводе и насосе, о которых мы упоминали в процессе удаления? Ну, те тоже в колодце и их потревожили! После переустановки нового оборудования в колодец вода из колодца часто окрашивается в красный, коричневый или черный цвет.