Заделка отверстий в перекрытиях

28 января 2021

10077

Оглавление: [скрыть]

• Дыры от шурупов и гвоздей
• Мелкие выбоины
• Глубокие дефекты
• Маленькие и большие дыры в стенах

Многие владельцы квартир сталкиваются с таким явлением, как наличие дыр в стенах или на потолке. Особенно часто эта ситуация проявляется при подготовке к ремонту, когда после снятия обоев обнаруживаются отверстия в бетонных перекрытиях, или при въезде в новостройки, полностью требующие отделки. Заделка дыр в стенах и потолке — важная часть комплекса подготовительных работ, после выполнения которых можно приступать к финишной отделке: укладке кафеля, поклейке обоев, покраске или побелке потолка.

Схема отверстий в бетонном перекрытии.

Дырки в бетонных стенах могут появляться вследствие различных причин, что определяет и способ их герметизации.

Дыры от шурупов и гвоздей

Отверстия от гвоздей или шурупов (саморезов) — самая частая причина проведения работ по заделыванию бетонных стен.

Это во многом объясняется тем, что в советские времена было принято крепить гвозди и шурупы при помощи больших деревянных пробок. Дыры для них часто пробивались коловоротом или шлямбуром. Такие дыры имели достаточно большие размеры, доходя до 2 сантиметров в диаметре.

Несмотря на то что в квартире может иметься несколько таких дыр, заделка их не представляет особой сложности. Для проведения работ понадобятся:

• гипс или ремонтный состав;
• пульверизатор с водой или кисть;
• грунтовка;
• шпатель.

Если в отверстие все еще сохранилась пробка, ее необходимо выкрутить перед тем, как заделать дыру. Сделать это можно двумя способами:

1. Вкрутить в пробку шуруп или саморез, а затем выдернуть его гвоздодером вместе с пробкой.
2. Высверлить пробку дрелью. Для работы желательно применять сверла по дереву или металлу.

Когда дыра освободилась от пробки, в него следует немного брызнуть из пульверизатора. Также можно обработать отверстие кистью, смоченной в воде с добавлением грунтовки. Затем готовая гипсовая или ремонтная смесь берется на шпатель и замазывается в дыру. Когда смесь плотно забивает все отверстие, герметизация готова и остается лишь дождаться полного высыхания раствора.

Вернуться к оглавлению

Мелкие выбоины

Схема укладки бетонного пола.

Как и в случае с дырками от пробок, выбоины встречаются на бетоне достаточно часто. Обычно причинами их появления могут служить различные строительные работы, как сверление или удары кувалдой. Также к появлению небольших выбоин могут привести нарушение изотропности материала или окраска стены по трещинам.

Заделка мелких выбоин осуществляется по такому же алгоритму, как и герметизация отверстий от пробок.

Выбоина обрабатывается водой с добавлением грунтовки, а затем шпателем замазывается ремонтным составом, гипсом или штукатуркой. При необходимости высохшую выбоину можно прошкурить грубой наждачной бумагой с размерами зерна 80-100.

Вернуться к оглавлению

Глубокие дефекты

Заделка глубоких выбоин уже представляет собой некоторую сложность, и к ее выполнению следует подходить ответственно и внимательно.

Работы необходимо начинать с подготовки ремонтной смеси, пригодной для использования на бетоне. В данном случае смесь должна иметь фактуру пластилина. Для этого следует использовать растворы, обладающие способностью быстро сохнуть, — гипсоцемент или пескобетон (3 части цемента на 1 часть песка). Если работы проводятся в сухом помещении, допускается применение гипса. Но в таком случае отверстие следует заделать не более чем за 1-2 минуты, пока не произошло высыхание смеси.

Ремонтная смесь тщательно укладывается в дыру. Для очистки дыры от осыпавшейся шпаклевки многие специалисты рекомендуют использовать пылесос. В этом случае вероятность остатка на стенках отверстия мелких частиц пыли сводится к нулю и заделка пройдет более успешно.

Схема заделки трещин в перекрытии.

Как только раствор схватится, при помощи фасадного шпателя накладывается второй слой смеси. После этого выбоина оставляется для высыхания на 2 суток. Если имеет место сильная усадка, потребуется положить еще один слой смеси.

Применение принудительной сушки, что часто осуществляется вследствие недостатка времени, нежелательно, так как это может привести к сильной усадке и появлению трещин в том месте, где производилась заделка.

Вернуться к оглавлению

Маленькие и большие дыры в стенах

Способы обработки крупных дыр в бетоне, как правило, зависят от причин их появления. Так, дыры могут появиться при процессе крошения материала из воздушных пузырей, возникших при некачественной заливке, либо могут быть пробиты.

Отверстия, появившиеся в местах воздушных пузырей, лучше всего заделать при помощи метода заполнения. В этом случае используется любая монтажная пена. В дыру суется трубка от баллона и выпускается состав. После того как пена высохнет, ее можно промазать неразбавленной грунтовкой, а излишки удалить ножом.

Такой же способ используется для того, чтобы заделать старые дыры от труб и монтажных коробок.

Огромные отверстия в стенах, появившиеся в результате удаления слуховых окон или вентиляционных люков, лучше всего заделывать при помощи гипсокартона. В этом случае для проведения работ понадобятся следующие материалы:

• лист гипсокартона;
• цементный раствор;
• стоечный профиль;
• штукатурка;
• серпянка;
• монтажная пена.

Несмотря на внушительные размеры отверстий, технология работ достаточно проста, а заделка происходит без каких-либо сложностей.

Из листа гипсокартона вырезается кусок, соответствующий размеру дырки, и приклеивается на цемент. В случаях когда размеры дыры превышают размеры бумажного листа формата А4, желательно использовать стоечный профиль. Профиль устанавливается в отверстие, а уже на него пришивается гипсокартон. Затем на гипсокартон укладывается штукатурка. Стыки необходимо заделать монтажной пеной, предварительно проложив серпянку.

При помощи гипсокартона можно заделать и такие дыры в стенах, как ненужные дверные и оконные проемы. При этом алгоритм действий ничем не отличается от указанного выше.

При работе с дырами в потолке используются такие же принципы работы.

Зная правила работы, заделать можно практически любую дыру в стене или потолке. Главное — подходить к этому делу неторопливо и ответственно.

Заделка отверстий в перекрытиях

Многие владельцы квартир сталкиваются с таким явлением, как наличие дыр в стенах или на потолке. Особенно часто эта ситуация проявляется при подготовке к ремонту, когда после снятия обоев обнаруживаются отверстия в бетонных перекрытиях, или при въезде в новостройки, полностью требующие отделки. Заделка дыр в стенах и потолке – важная часть комплекса подготовительных работ, после выполнения которых можно приступать к финишной отделке: укладке кафеля, поклейке обоев, покраске или побелке потолка.

Схема отверстий в бетонном перекрытии.

Дырки в бетонных стенах могут появляться вследствие различных причин, что определяет и способ их герметизации.

Дыры от шурупов и гвоздей

Отверстия от гвоздей или шурупов (саморезов) – самая частая причина проведения работ по заделыванию бетонных стен.

Это во многом объясняется тем, что в советские времена было принято крепить гвозди и шурупы при помощи больших деревянных пробок. Дыры для них часто пробивались коловоротом или шлямбуром. Такие дыры имели достаточно большие размеры, доходя до 2 сантиметров в диаметре.

Несмотря на то что в квартире может иметься несколько таких дыр, заделка их не представляет особой сложности. Для проведения работ понадобятся:

• гипс или ремонтный состав;
• пульверизатор с водой или кисть;
• грунтовка;
• шпатель.

Если в отверстие все еще сохранилась пробка, ее необходимо выкрутить перед тем, как заделать дыру. Сделать это можно двумя способами:

1. Вкрутить в пробку шуруп или саморез, а затем выдернуть его гвоздодером вместе с пробкой.
2. Высверлить пробку дрелью. Для работы желательно применять сверла по дереву или металлу.

Когда дыра освободилась от пробки, в него следует немного брызнуть из пульверизатора. Также можно обработать отверстие кистью, смоченной в воде с добавлением грунтовки. Затем готовая гипсовая или ремонтная смесь берется на шпатель и замазывается в дыру. Когда смесь плотно забивает все отверстие, герметизация готова и остается лишь дождаться полного высыхания раствора.

Заделка отверстий в плите перекрытия и нагрузка от стяжки

Нас спрашивают: Д
обрый день. Вопрос по стяжке пола. Дом 1972 года, сняли досчатый пол, хотели стяжку залить из пескобетона, высота 4-5 см., но плита оказалась вся в дырах, достаточно больших, торчит арматура, боимся раствором затопить соседей, да и нагрузку на такие плиты страшно большую делать!!! Ремонт ооочень бюджетный. Решили сделать сухую засыпку из керамзита с плитами ГВЛ. Но боюсь, что нагрузка на плиты тоже не маленькая. Что можете посоветовать в моем случае?
Мы отвечаем:
Чтобы правильно сделать стяжку пола и не затопить соседей начать нужно с ремонта плиты. Хорошо заделать все отверстия, применяя монтажную пену и порции достаточно плотной растворной смеси.

Перед самой укладкой в раствор добавьте строительного гипса, обычной гипсовой штукатурки или шпаклевочной смеси, чтобы «латка» быстрее схватилась. После этого, уложив гидроизоляцию, спокойно работайте. Об устройстве стяжки из цем. песчаной смеси читайте тут.

Гидроизоляция плиты перекрытия перед устройством цементно-песчаной стяжки

По поводу прочности плиты, скорее всего, ваши опасения преувеличены. Пустотные плиты порой имеют отверстия в верхней плоскости, на их несущую способность это практически не влияет. Основную нагрузку таких плит воспринимают стенки между пустотами.

Кроме того, плита рассчитана на минимальную нагрузку порядка 450 кг. на м2. Такой вес имеет слой пескобетона порядка 20 см. Ясно, что такую стяжку никто не делает.

Cухая засыпка керамзитом с полами из ГВЛ не будет дешевле обычной стяжки. Но вот с точки зрения звуко, и теплоизоляции, а также чистоты и скорости работы, подобное решение лучше. Если для вас это решение возможно, можно его и применить.

Вариант из ГВЛ удачен и с точки зрения получения хорошей тепло, звукоизоляции

Есть ещё один вариант, сааамый бюджетный — ц/п стяжка с керамзитом фракции 10-20 мм. По гидроизоляции сначала укладывается слой керамзита, который либо заранее замешивается с раствором, либо сухой уложенный керамзит проливается цементным молочком (раствор цемента в воде, консистенции молока, лучше жидких сливок). Всё это застывает ночь и уже поверх этой основы делается ц/п стяжка 2-3 см толщиной. Меньше стяжку делать нельзя. Керамзитовое основание должно быть прочным, что бы по нему можно было с силой прыгать, рассыпаться нигде оно не должно. Керамзитовая подсыпка делается либо до установки маяков, либо после. Этот способ уменьшает и нагрузку на плиту, и трату денежных средств, и трудозатраты. О причинах трещинообразования в стяжке можно узнать в статье.

Цементно-песчаная стяжка на керамзитовой подсыпке в разрезе

Спрашивайте, если что, подскажем.
или прокомментировать

1. елена
   27/02/2018 в 8:25 – Ответить

   Сухую стяжку решили делать только из-за страха затопить соседей.(Да, получилось дороговато, да и тоже не легкая)) Про слой керамзита тоже слышала, но говорят,что низкая, в 3 см не сможет удержать влагу. А по поводу гидроизоляции пленкой- сомнения, как же произойдет сцепление между плитой и стяжкой? Я думала, что сцепление необходимо для укрепления самой плиты?? А так не получится, что на пленке стяжка будет лежать, как доп.груз, отдельной каменюкой??

   Евгений В. Морозов

   27/02/2018 в 9:32 – Ответить

   Несущую способность плиты стяжка не увеличит. Единственное ее назначение выровнять поверхность пола, ну и еще закрыть выступающую арматуру, чтобы меньше ржавела. Последнее важно если конструкция подвергается повышенной влажности. Как вариант, пленку укладывают не по всей плоскости, а только по швам, по периметру комнаты, с небольшим напуском на стену. Если желательно все же обеспечить полное сцепление стяжки и плиты поступают следующим образом: заделывают все крупные щели, швы и отверстия, затем выполняют контактную грунтовку составом бетоконтакт, СТ16 и т.п. По грунту наносят слой гидроизоляции на цем. вяжущем типа Ceresit CR 65 а уже после того как она застынет делают стяжку. Но, повторюсь, подобные сложности для обычной квартиры редко когда имеют смысл. Разве, какие-то особые условия эксплуатации, вроде душевой комнаты. В остальных случая такая схема избыточна хотя, разумеется дает качественное покрытие. Что до схемы устройства стяжки по керамзиту с проливкой цем. молочком, под ним предварительно прокладывается гидроизоляция из пленки и никаких проблем. И не переживайте за прочность плит. Поверьте в 70-х строили достаточно надежно. ))

   елена

   27/02/2018 в 9:42 – Ответить

   А минимальная высота керамзитного слоя какая?

   Евгений В. Морозов

   27/02/2018 в 10:16 – Ответить

   Минимальная толщина слоя керамзита не регламентируется. Но вообще укладка его в качестве звуко, теплоизоляции имеет смысл начиная от 3-5 см. Меньше он просто «не работает».

   елена

   27/02/2018 в 10:19 –

   Спасибо! и стяжка минимум 3?

2. Евгений В. Морозов

   27/02/2018 в 10:24 –

   Да, это минимальная толщина если стяжка укладывается по керамзиту или г. изоляции. Если такой слой уложить по какой либо причине невозможно, поступаем следующим образом: добавляем в цем. раствор эмульсию ПВА (порядка 7-10% от воды для затворения раствора), перед устройством стяжки укладываем проволочную оцинкованную сетку с ячейкой 50х50 мм

3. елена

   27/02/2018 в 10:28 –

   Спасибо! Я поняла, что этот вариант без керамзита и тонкий слой стяжки?Правильно? А ПВА уменьшит возможность протечки?

4. Дмитрий Норберг

   27/02/2018 в 10:53 –

   ПВА возможность протечки не уменьшит, он придаст подвижность раствору, при тонких слоях это необходимо для удобства работы. Предварительная заделка всех щелей и отверстий, укладка плёнки сведут на нет возможность протечки, а если раствор делать не жидким, так и подавно. Тут как раз и нужен ПВА или любой другой пластификатор, чтобы обеспечить подвижность и удобоукладываемость не жидкого раствора. Керамзитовый слой можно уложить не только как тепло и звукоизоляцию, а ещё и для того чтобы просто не таскать лишний пескобетон

   2-3 см керамзита (замешанного с раствором либо пролитого цем. молочком) и 2-3 см стяжки. Керамзитовое основание при этом должно быть прочным.

5. елена

   27/02/2018 в 11:12 –

   я просчитала все затраты по сухой засыпке с плитами ГВЛ и при пескобетонной стяжке с гидроизоляцией и прочими расходами, разница не очень большая…. А кто-нибудь о надежности и долговечности сухой стяжки что-нибудь скажет???? Хочется ремонт сделать надежным и долговечным, учитывая, что мужчин с руками в доме нет!!

Как заделать дыру в полу плитного фундамента | Руководства по дому

Автор SF Gate Contributor Обновлено 12 октября 2021 г.

Многие проекты реконструкции домов с бетонным фундаментом и плитой требуют перемещения сантехнических приборов, таких как туалеты, раковины и сливы в полу. После удаления существующей сантехники в полу остаются дыры, которые необходимо заполнить перед укладкой нового напольного покрытия или покраской пола. Работа не сложная, и с помощью небольшого количества труда, бетонной смеси и нескольких инструментов вы можете заполнить отверстия и отремонтировать пол, чтобы он гармонировал с окружающей бетонной плитой.

Подготовка отверстия

1. 1. Подрежьте края отверстия

   Наденьте защитные очки. Подготовьте края отверстия, подрезав их холодным долотом и молотком. Сужение нижней части краев наружу предотвращает подъем нового бетона.

2. 2. Собрать мусор пылесосом

   Удалите осколки и почистите шероховатые края бетона проволочной щеткой. Пропылесосьте остаточный мусор на шероховатых краях с помощью влажно-сухого пылесоса.

3. 3. Добавьте песок в отверстие

   Установите в отверстие песчаную основу. Заполните отверстие на 3 дюйма ниже поверхности плиты гипсовым песком. Утрамбуйте песок вручную и смочите его небольшим количеством воды.

Укладка бетона

1. 1. Используйте жидкость для склеивания бетона

   Нанесите обильное количество жидкости для склеивания бетона на неровные края отверстия в бетоне с помощью универсальной кисти, сообщает This Old House.

2. 2. Смешайте бетон

   Добавьте 2 литра воды в емкость для смешивания. Добавьте 40-фунтовый мешок бетонной смеси и тщательно перемешайте смесь лопатой. Добавляйте воду по мере необходимости, чтобы смесь была средней консистенции. Засыпьте в яму столько бетона, сколько необходимо, чтобы влажный бетон имел небольшую насыпь наверху.

3. 3. Удаление излишков бетона

   Утрамбуйте поверхность мокрого бетона одним краем случайного куска два на четыре, чтобы вдавить гравий в смесь под поверхность. Проведите куском дерева по поверхности пилящим движением от одной стороны отверстия к другой, чтобы удалить излишки бетона. Сгребите излишки в смесительную ванну.

4. 4. Подождите, пока бетон затвердеет

   Дайте свежему бетону застыть в достаточной степени, чтобы начать финишную обработку стальной кельмой. Проверьте бетон кончиком пальца. Он готов к работе, когда останется след от вашего пальца.

5. 5. Затирка поверхности

   Затирка поверхности бетона, советует Home Depot. Используйте закрученные штрихи вместо прямых. Дайте бетону высохнуть в течение 30 минут и доведите его до однородной поверхности, используя вихревые движения и давление на шпатель.

   Вещи, которые вам понадобятся

   Совет

   Носите наколенники или используйте старую подушку шезлонга в качестве подкладки при работе на полу.

   Заполните небольшие отверстия в местах демонтажа стенных анкеров или водопроводных труб цементным раствором вместо бетона, содержащего гравий. Заполните отверстие на 3 дюйма ниже поверхности пола песком, прежде чем заливать растворную смесь в отверстие. Разровняйте верхнюю часть смеси стальным шпателем.

   Как правило, сантехник отвечает за засыпку грязи в местах демонтажа труб и заливку бетоном новых фланцев унитаза и стоков в полу.

Каталожные номера

• Этот старый дом: как залатать бетонный пол
• Home Depot: как отремонтировать бетон

Советы

• Используйте рабочие наколенники в качестве подкладки на старом кресле для отдыха пол.
• Заполните небольшие отверстия в местах демонтажа стенных анкеров или водопроводных труб цементным раствором вместо бетона, содержащего гравий. Заполните отверстие на 3 дюйма ниже поверхности пола песком, прежде чем заливать растворную смесь в отверстие. Разровняйте верхнюю часть смеси стальным шпателем.
• Как правило, сантехник отвечает за засыпку грязи в местах демонтажа труб и заливку бетоном вокруг новых фланцев унитаза и стоков в полу.

бетон — Какой цементный продукт следует использовать для ремонта отверстия в моей плите?

спросил
10 лет, 1 месяц назад

Изменено
7 лет, 2 месяца назад

Просмотрено
44к раз

Я удалял старый самовыравнивающийся цемент на участке, готовясь к укладке плитки, когда 6-дюймовое долото и демонстрационный молоток, которые я использовал, погрузились в определенное место. Я обнаружил, что это конкретное место было заполнено мусором и поверх него залили примерно 1 см цемента. Совершенно очевидно, что этого было недостаточно, и конечным результатом была серия трещин в этой области и глухой звук здесь. Я удалил мусор, и у меня осталась дыра примерно 2 на 3 фута. Очевидно, что кто-то сделал здесь (плохой) патч в прошлом. В дыре была даже выброшенная обертка от пластыря и волокна оранжевого ворсистого ковра.

Внизу нет сантехники, а пластиковый пароизоляционный слой толщиной 6 мил находится в хорошем состоянии с несколькими незначительными разрывами, которые можно заклеить липкой лентой. Внизу идут два корня; они гниют и, вероятно, принадлежат чему-то давно умершему. От двери справа от картины к дыре идет трещина. Я планирую одновременно отремонтировать эту трещину, немного расширив и углубив трещину и используя цементный герметик.

Какой продукт следует использовать для заполнения большего отверстия? Обычный старый Quickrete или какой-то другой вид цемента? Совокупность или нет? Какие-либо конкретные рейтинги PSI, которые я должен искать, или другие подготовительные работы, которые я должен выполнить, помимо промывки областей, с которыми, как я надеюсь, будет сцепляться новый бетон, и убедиться, что под проволокой достаточно места для цемента, чтобы зацепить его?

• бетон
• заплатка
• отверстие
• плита

5

Меня больше беспокоит то, что ваша проволока выглядит в самом низу бетона, что делает ее бесполезной. Бетон очень прочен при сжатии, но очень слаб при изгибе. Сталь предназначена для того, чтобы выдерживать изгиб, и должна быть примерно в центре бетона. Обязательно используйте вяжущее вещество для бетона и Ditra. Дитра обеспечит достаточный барьер, чтобы трещины не проступили. Лично я бы не стал вкладывать огромные деньги в плитку, учитывая, что она может треснуть

1

Хорошо, я пошел в большой магазин с синими коробками, прочитал все сумки, которые у них были, и ответил на свой вопрос.

Как правильно заметил Кори, сетка на дне дыры не очень полезна. Кажется, что это «вершина» в песке, которая образует основу для моего основания; песок спускается вниз на глубину около десяти дюймов с каждой стороны. Я не уверен, почему он построен таким образом, но поскольку я не могу починить его сейчас, не выполняя гораздо больше работы, которую я не хочу делать с пароизоляцией и другими аспектами, я поднял провод так, чтобы Я мог подложить под него камни, и теперь между проволокой и дном пропасти есть зазор от 1/2 до 3/4 дюйма.