Фундамент для дома из газобетона из фбс: Правильный фундамент под дом из газобетона – советы специалиста

Содержание

Правильный фундамент под дом из газобетона – советы специалиста

Какой фундамент под дом из газобетона лучше всего использовать, какие особенности этого строительного материала учесть при возведении основания под строение?

Во-первых, вам нужно знать, что любое строение из газобетона нужно возводить на прочном основании с хорошо связанными элементами. Как и любое блочное или кирпичное строение, дом из газобетона имеет все шансы развалиться, будучи возведенным на основании из отдельных элементов.

Во-вторых, сам газобетон не обладает выдающимися прочностными характеристиками. Строить из него высокие здания или здания с небольшой толщиной стен не нужно. Минимальная толщина стены из газобетона – 40 см. Здания, построенные «в один блок» имеют все шансы развалиться не только от механического воздействия, например, при снеговом давлении, но даже и от сильного ветра. На строительных форумах регулярно появляются фотоматериалы с разрушенными стенами жилых и подсобных строений после достаточно сильной ветровой нагрузки.

Конечно, газобетон является отличным утеплителем. Стена газобетона в 60 см перекрывает с лихвой требования нового СНиП по теплосопротивлению ограждающих конструкций даже для северных районов.

Утепленная плита

Лучший вариант плитного основания под газобетонный дом – это утепленная плита. Такое основание позволяет выстроить стабильное основание под несущие стены и перегородки, обеспечивает необходимую стабильность перекрытий.

Конечно, в газобетонном доме лучше использовать легкие типы перекрытий – деревянные или облегченные бетонные. Железобетонный монолит можно использовать только тогда, когда сам конструктив здания выполнен из несущих стальных или железобетонных конструкций, а газобетон используется только как утеплитель и в качестве заполнения проемов между несущими конструкциями.

Плитный фундамент под дом из газобетона, возводимый по технологии УШП, позволит поднять газобетонные стены до 2-х этажей и пристроить сверху мансарду. Нужно ли возводить более высотный дом в условиях частного домостроения? Вряд ли.

Винтовые сваи

Винтовой фундамент под дом из газобетона тоже имеет право на жизнь, но с некоторыми оговорками. Стальные сваи должны быть связаны стальным же ростверком, который позволит залить поверху прочное железобетонное основание. Арматура основания должны быть связана с элементами стального ростверка – это исключит возможные подвижки бетонной части ростверка.

Возводить газобетонные стены на голом стальном ростверке или на деревянном брусовом основании нельзя ни в коем случае. Возможно не в первый зимний сезон, но в последующие холодные сезоны точно пойдут трещины, и дом будет пребывать в аварийном состоянии. Несмотря на собственную относительную вязкость и прочность, стальной ростверк не может обеспечить требуемой жесткости под газобетонные блоки.

Железобетон же вполне подходит для этих целей. Минимальная высота железобетонного основания на стальном ростверке – 35 см. Минимальная ширина, как уже упоминалось выше – 40 см. В данном случае стальной ростверк вполовину разгружает железобетон, поэтому минимальная высота в 60 см при ширине в 40 см не требуется.

Бетонные сваи

Любые бетонные сваи, используемые в качестве основания под газобетонный дом, должны быть перевязаны железобетонным ростверком в единую конструкцию. Арматура ростверка должна быть связана с арматурным каркасом каждой сваи.

Минимальная ширина ростверка в этом варианте 40 см, минимальная высота ростверка в этом варианте – 60 см.

МЗФЛ под дом из газобетона

Использование малозаглубленных лент под дома из газобетонных блоков также оправдано, так как это один из дешевых видов оснований. Сам по себе газобетонный дом также является одним из самых экономичных видов строений. Поэтому связка «дом из газоблока» и «МЗФЛ» вполне оправдана и логична.

Где могут найти свое применение МЗФЛ как основания под газобетонные дома? На непучинистых грунтах, когда не требуется компенсировать силы морозного пучения.

Либо в относительно теплых регионах, где силы морозного пучения даже на пучинистых грунтах никак себя не проявляют.

Минимальная ширина МЗФЛ в этом варианте 40 см, минимальная высота МЗФЛ в этом варианте 60 см. В случае возведения одноэтажной постройки из газобетона можно снизить высоту МЗФЛ до 40 см.

Фундаментные блоки

Не самый удачный вариант при постройке дома из газобетона – это использование фундаментных блоков как основание под строение. Тем не менее, такой вариант фундаментного исполнения тоже возможен с соблюдением нескольких условий:

  1. Должны использоваться в качестве основания только армированные фундаментные блоки.
  2. Арматурный каркас всех фундаментных блоков должен быть связан в единую систему.
  3. Минимальная высота стенки из фундаментных блоков в этом варианте – 3 блока.
  4. По верху стенки из фундаментных блоков заливается железобетонный ростверк с размерами 40х40 см.

В случае исполнения этих условий можно использовать ФБС под возведение невысокого газобетонного здания.

Ленточный фундамент для дома из газобетона

Мы уже рассказали о критериях выбора типа фундамента. Теперь подробно рассмотрим конкретные решения. Сегодня речь пойдёт о ленточных фундаментах – мелкозаглубленном (МЗЛФ) и сборном из блоков ФБС. Это надёжные и сравнительно недорогие варианты. Какие у них плюсы и минусы? На что надо обращать внимание при их устройстве? 

Многоликая лента

Ленточный фундамент – это непрерывная железобетонная или бетонная балка, устанавливаемая под всеми несущими стенами здания.

По технологии сооружения различают два типа таких фундаментов:

  • Монолитный.
  • Сборный (как правило, из блоков).

Кроме того, по глубине залегания в грунте различают ленты:

  • Мелкозаглубленные
  • Заглубленные ниже глубины промерзания грунта (в Европейской части России глубина промерзания в среднем 1-1,5 м)

Плюсы и минусы

Ленточный фундамент обладает многими достоинствами:

  • Подходит для большинства грунтов (кроме слабонесущих, скальных, в зоне вечной мерзлоты).
  • Имеет высокую несущую способность (при правильном расчёте).
  • Долговечный.
  • Сравнительно несложный в устройстве.
  • Более дешёвый, чем некоторые другие варианты.

К недостаткам таких фундаментов можно отнести:

  • Необходимость земляных работ, объём которых напрямую зависит от глубины заложения ленты. Плюс к этому нужно вывозить выкопанный грунт с участка.
  • При устройстве на пучинистых грунтах требуются меры по компенсации морозного пучения.
  • Длительное время твердения бетона после заливки: не менее 28 суток до набора 100% прочности. Впрочем, кладку стен можно начинать раньше – когда бетон наберёт 70% прочности, но это всё равно сравнительно долго.

Мелкозаглубленная лента vs. заглубленная лента

Как известно, в средней полосе России часто встречаются не самые удачные грунты – пучинистые (глина, суглинки, супеси и пр.). Зимой при насыщении водой происходит их морозное пучение: они увеличиваются в объёме, оказывая выдавливающее воздействие на фундамент, что может приводить к его деформации.

Долгое время популярным решением этой проблемы в малоэтажном строительстве были заглубленные ленточные фундаменты. Когда подошву ленты располагают ниже глубины промерзания грунта (её величина различается в зависимости от региона), морозное пучение не оказывает заметного влияния на фундамент. Хотя остаётся риск повреждения боковых частей фундамента касательными силами морозного пучения.

Сегодня ленты глубокого залегания востребованы только тогда, когда необходим подвал или цокольный этаж. В остальных случаях предпочтительнее мелкозаглубленные ленты, глубина заложения которых не зависит от величины сезонного промерзания грунта (а определяется теми нагрузками, которые должен выдерживать фундамент). Такие ленты можно дополнять полами по грунту или балочными перекрытиями (реже – перекрытиями из бетонных плит). При этом, устраивая подземную конструкцию дома, предусматривают ряд мер по защите от морозного пучения, о которых мы расскажем чуть позже.

Мелкозаглублённая лента в сочетании с бетонными полами по грунту

 

Ленты мелкого заложения имеют ряд преимуществ над заглубленными лентами. Главный из них – значительно меньшая стоимость. Чем она обусловлена?

  • Меньшим объёмом земляных работ.
  • Меньшим расходом материалов, прежде всего – бетона.
  • Меньшими трудозатратами на сооружение фундамента.

Мелкозаглубленная лента vs. железобетонная плита

Серьёзный конкурент мелкозаглубленной ленте – железобетонная плита. Плита подходит для любых фундаментов, в том числе пучинистых и обильно водонасыщенных. Перед её возведением зачастую не требуются инженерно-геологические изыскания. Она достаточно простая в сооружении. В то же время у мелкозаглубленной ленты есть свои преимущества над ней:

  • Меньшая стоимость, прежде всего, за счет значительно меньшего расхода бетона.
  • Возможность устройства на рельефе с небольшими неровностями или уклоном (под плиту нужна площадка без уклонов и неровностей).
  • Возможность сооружения полноценного цоколя.
  • Более простые работы по заведению в дом и прокладке на первом этаже инженерных коммуникаций.

Укладка первого ряда блоков Ytong на ленточный фундамент

Как защитить фундамент от морозного пучения?

Очень просто: создать условия, при которых пучинистый грунт под домом не будет подвержен пучению. Как известно, такой грунт увеличивается в объёме при двух условиях: если он насыщен водой и если он промерзает. То есть нужно добиться, чтобы грунт не насыщался водой и не промерзал в зимнее время. Для этого при устройстве мелкозаглублённой ленты предусматривают три мероприятия:

  1. В пятне застройки частично удаляют пучинистый грунт и вместо него сооружают непучинистое основание, обычно в виде хорошо утрамбованной подушки из крупнозернистого песка или щебня, толщиной 200-300 мм (более толстый слой сложно качественно утрамбовать, а без уплотнения основания возможна усадка фундамента). Это нужно, чтобы понизить уровень залегания грунта, склонного к пучению, и распределить давление от него при пучении на большую площадь.
  2. Препятствуют насыщению грунта водой. Для этого по периметру здания предусматривают систему дренажа, размещая её ниже подошвы фундамента. Дренаж необходим только при высоком уровне грунтовых вод (УГВ): когда вода может достичь того слоя грунта, на который непосредственно опирается подошва фундамента. Если УГВ находится ниже отметки фундамента (пусть даже и выше глубины промерзания грунта в данном регионе), то дренаж, как правило, не нужен.
  3. Препятствуют промерзанию грунта под домом. Для этого подземную часть здания утепляют. Прежде всего, наружную стену ленты и отмостку по периметру дома. Нередко – ещё и подошву ленты. Используют пенополистирол – экструдированный (ЭППС) или обычный (ППС). Оба материала обладают хорошими теплозащитными свойствами, но ЭППС «теплее», прочнее, устойчивее к воздействию воды (имеет почти нулевое водопоглощение) и, как следствие, дороже. Толщина слоя утепления – 50-150 мм в зависимости от глубины промерзания грунта в регионе, величины заглубления подошвы и пр. Кроме того, утеплитель монтируют под полом по грунту или в толще балочного цокольного перекрытия.

Конструкция мелкозаглубленного ленточного фундамента с теплоизолированной подземной частью. Фото: URSA

 

Добавим, что утепление защищает фундамент от воды и механического повреждения грунтом. А утепление пола или цокольного перекрытия ещё и снижает теплопотери из дома, уменьшая затраты на отопление.

Несъёмная опалубка

В последнее время всё чаще практикуют монолитные ленты с несъёмной опалубкой. В её применении есть немало плюсов:

  • Она ускоряет строительство фундамента, поскольку её не требуется демонтировать после отверждения бетона.
  • Отделывать цоколь можно, не дожидаясь полного высыхания бетона.
  • Опалубка может выполнять функцию теплоизоляции.

Последний момент особенно важен. Несъёмную опалубку сооружают из различных материалов, но наибольшей популярностью сегодня пользуется экструдированный пенополистирол. И тогда опалубка играет роль теплоизоляции, максимально защищая грунт от промерзания через бетонную ленту. Толщина плит из ЭППС, применяемых для монтажа этой конструкции, – от 50 до 100 мм.

Добавим, что устройство опалубки из ЭППС – технологичный процесс. К плитам теплоизоляции производители предлагают полный набор комплектующих, необходимых для монтажа. Прежде всего, полимерные стяжки с удлинителями – перемычки, которые задают необходимую толщину бетонной ленты и не дают конструкции деформироваться в момент заливки бетона. Также среди комплектующих – фиксаторы для арматуры, тарельчатые дюбели, клей-пена для склеивания плит.

Пожалуй, единственный минус несъёмной опалубки из ЭППС – стоимость. Это недешёвая конструкция, и если предполагается строить дом на грунтах непучинистых или пучинистых, но с низким уровнем грунтовых вод, то несъёмная опалубка из ЭППС – экономически не оправданна.

Как сооружать мелкозаглубленную ленту?

Для начала нужно её спроектировать с учётом специфики грунтов на участке, глубины заложения, нагрузок на фундамент, толщины кладки и других конструктивных особенностей здания.

Но можно говорить о примерных размерах. В малоэтажном домостроении несущие стены делают из газобетонных блоков невысокой плотности толщиной 375 мм. Такие стены довольно лёгкие, и потому под них в большинстве случаев подходят ленточные фундаменты стандартных габаритов: для одноэтажного дома – шириной 400 мм, для двухэтажного – шириной 600 мм. Глубина залегания – 300 мм, высота цокольной части – 200 мм (то есть общая высота фундамента –500 мм).

Рассмотрим типичный вариант сооружения мелкозаглубленной ленты с полами по грунту. Работы начинают с разметки контуров фундамента и подготовки котлована или траншей под ленту. Далее на дно укладывают подушку – слой песка или щебня толщиной 100-300 мм в зависимости от типа грунта. Подушку обязательно трамбуют послойно виброплитой.

Затем устанавливают и укрепляют тем или иным способом опалубку – форму для будущего фундамента. Чаще всего её делают съёмной – из обрезной доски, фанеры, ОСП и пр. Но, как уже говорилось, можно установить и несъёмную опалубку, например, из экструдированного пенополистирола. На этапе подготовки опалубки закладывают сквозные гильзы, через которые после бетонирования будут заводить в дом инженерные коммуникации.

Далее сооружают пространственный арматурный каркас, задача которого – воспринимать растягивающие нагрузки, тем самым повышая прочность фундамента. Каркас выполняют чаще всего из стальных стержней. Как и у любой другой изгибаемой железобетонной балки, у ленты должно быть две зоны армирования – снизу и сверху, которые соединены друг с другом вертикальной арматурой. Количество и диаметр стержней определяют на основании расчёта, но чаще всего используют 4-6 прутков диаметром 10-12 мм. Стержни располагают так, чтобы при заливке бетона они оказались в его толще (не менее, чем на 50 мм), – это мера по защите металла от коррозии. Связывают прутки мягкой вязальной проволокой.

Затем приступают к бетонированию. Обычно применяют бетон марок М300 (класс B22,5) или М350 (класс B25). Его заливают с использованием бетононасоса или миксера, которые подъезжают к стройплощадке. Желательно заливать бетон непрерывно, в один заход. Бетон обязательно уплотняют с помощью глубинного вибратора.

Цокольная часть ленточного фундамента

 

Полную прочность бетон набирает не менее чем за 28 суток. Опалубку снимают после схватывания бетона (летом, как правило, через 5-7 дней). Далее при необходимости выполняют вертикальную гидроизоляцию обмазочными или оклеечными материалами на битумной или полимерной основе, а также утепление фундамента и отмостки. После чего делают обратную засыпку ленты, отмостку и – внутри ленты – пол по грунту.

Последний устраивают обычно так. Снимают плодородный слой земли, делают песчаную или щебёночную подушку толщиной не менее 200 мм. На неё укладывают разделительный слой – например, полимерную профилированную мембрану. Потом монтируют вразбежку плиты ЭППС (или ППС) расчётной толщины (как правило, до 200 мм). Рекомендуют применять плиты с высокой прочностью на сжатие – не менее 0,30 МПа (30 тонн/м2) при 10% линейной деформации.

Затем на специальные фиксаторы устанавливают арматурную металлическую сетку, обычно с прутками диаметром 8-12 мм и ячейками 200 х 200 мм, в один или два ряда. После чего заливают стяжку из прочного бетона (например, М300 или М400) толщиной, как правило, 100-120 мм. В стяжку нередко встраивают водяные тёплые полы, но предпочтительнее сооружать такой пол в отдельной стяжке (поверх фундамента) толщиной от 70 мм, армированной сеткой с прутками диаметром 5-6 мм и ячейками 100 х 100 мм. Чаще всего стяжку отделяют от стен, перегородок и других конструктивных элементов слоем теплоизоляции толщиной 25-30 мм.

Бетонная “лента” в сочетании с полами по грунту

Сборная лента из блоков ФБС

«ФБС» расшифровывается как «фундаментные блоки сплошные». Это готовые монолитные изделия прямоугольной формы из бетона марки М100 (В7,5) или М200 (В15). Стандартные размеры блоков, применяемых для устройства ленты под газобетонную кладку: ширина 400 мм, высота 600 (580) мм, а длина может варьироваться – 2400 (2380), 1200 (1180), 900 (880), 800 (780), 600 (580) мм. ФБС не имеют армирования, но снабжены монтажными петлями, чтобы их можно было переносить с помощью крана. Блоки привозят с завода ЖБИ на стройплощадку и устанавливают краном в несколько рядов, формируя стену ленточного фундамента.

Такие блоки обрели популярность ещё в советские времена, но и сегодня они среди лучших вариантов фундамента для дома из газобетона. Всё дело в их очевидных плюсах:

  • Лента из ФБС – самый быстровозводимый бетонный фундамент для дома из газобетона. Весь процесс сооружения фундамента занимает, как правило, 5-7 дней.
  • Фундамент из ФБС можно строить в любое время года.
  • Несмотря на невысокую марку бетона и отсутствие внутри арматурного каркаса блоки ФБС очень хорошо выдерживают нагрузки на сжатие. А компенсировать нагрузки на растяжение, действующие на фундамент, позволяет армирующий обвязочный пояс, который сооружают поверх ленты.
  • Фундамент из бетонных блоков – долговечная конструкция.
  • Лента из ФБС – подходящий вариант, когда к пятну застройки нет подъездных путей для тяжёлой бетономешалки (миксера). Кран с длинной стрелой может переносить блоки, не заезжая на участок.
  • Фундамент из ФБС – сравнительно недорогая конструкция, хотя не во всех регионах и только при условии, что завод по изготовлению ФБС находится на небольшом удалении от стройплощадки. В противном случае фундамент может оказаться довольно затратным.
  • Сооружение ленты из ФБС – простая операция, с ней справятся даже рабочие не самой высокой квалификации.

Минусы фундамента из ФБС:

  • Несмотря на одну и ту же заявленную марку бетона, блоки от разных производителей могут иметь разную фактическую прочность. Далеко не все заводы по изготовлению железобетонных изделий выпускают блоки требуемой прочности. Лучше приобретать блоки из бетона на гранитном или гравийном щебне, но не на известняковом – они менее прочные.
  • Геометрия ФБС далека от идеальной, что приводит к перепадам между соседними блоками в ряду, а значит, требуется тщательное выравнивание их при укладке.
  • Фундамент из ФБС – не лучший вариант для участков с высоким уровнем грунтовых вод и нестабильными грунтами.

Работы по возведению такого фундамента начинают с разметки и подготовки траншей или котлована. Затем укрепляют основание под фундамент. На дно укладывают песчаную или щебёночную подушку толщиной 100-300 мм, обязательно трамбуя её виброплитой. Как вариант – делают бетонную подготовку (подбетонку) из низкомарочного бетона.

Малоэтажное здание на ленточном фундаменте.

Когда фундамент из ФБС строят под тяжёлыми зданиями, в качестве основания для блоков часто предусматривают фундаментную подушку – железобетонные плиты ФЛ, также монтируемые краном. Благодаря этим плитам подошва ленты становится шире и прочнее, что позволяет ей распределять увеличенную нагрузку. Однако дом из газобетона сравнительно лёгкий, повышенных нагрузок на основание нет, и потому обычно плиты ФЛ не нужны. Они могут понадобиться только в случае нестабильных или неоднородных грунтов, чтобы блоки ФБС со временем не «разъехались».

Блоки устанавливают в несколько рядов, их количество определяют расчётом. Чаще всего предусматривают не менее трёх рядов, чтобы связать блоки в максимально жёсткую конструкцию. Минимальное смещение (перевязка) каждого верхнего блока относительно нижнего – 250 мм.

По возможности ряд выкладывают из самых длинных ФБС – 2400 (2380) мм: так монтаж идёт быстрее, да и кладка будет прочнее. Но даже если комбинировать длинные блоки с короткими, редко получается создать ряд кладки только из одних ФБС: длиной блоков не набрать со стопроцентной точностью длину той или иной стороны ленты. Остаются небольшие промежутки, которые заполняют, как правило, кладкой из полнотелых керамических кирпичей на всю толщину и высоту блока. В любом случае необходимо заранее подготовить схему раскладки каждого ряда блоков с указанием размеров.

Как уже говорилось, блоки устанавливают краном. Монтаж начинают с углов здания, укладывая туда ФБС максимальной длины. Это позволяет точно вывести весь первый ряд блоков, а также избежать промежутков в районе углов фундамента. Каждый следующий ряд ФБС укладывают на бетонный раствор марки М100, толщиной не менее 20 мм. За счёт толщины растворного шва устраняют перепады по высоте между блоками. Кроме того, раствором заполняют вертикальные стыки ФБС (на торцевых частях блоков есть выемки) и промазывают им снаружи вертикальные швы кладки. В случае лёгкого газобетонного дома армирование между рядами ФБС не делают.

Идеально выровнять верхний ряд кладки из ФБС обычно не получается, поэтому ленту выравнивают армирующим обвязочным поясом. Его можно выполнить из бетона, но тогда понадобится сооружать опалубку, вязать арматурный каркас, а после заливки бетона ждать, пока он наберёт прочность. Поэтому нередко идут более простым, быстрым, а главное – дешёвым путём: выполняют армопояс из полнотелого керамического кирпича в несколько рядов.

Гидроизоляция ленточного фундамента

При необходимости ленту из ФБС гидроизолируют и утепляют.

Полную информацию о строительстве дома из газобетона можно получить на бесплатных вебинарах YTONG

Стены из газобетона своими руками | Своими руками

Содержание ✓

  • ✓ Свойства газобетона
  • ✓ Основание дома из газобетона
  • ✓ Стены и перекрытия из газобетона

90 Сырье для производства газобетона 0013 90 Свойства газобетона

  • газобетона – песок, известь, цемент, вода и алюминиевая паста. Отформованную массу пропаривают под давлением в автоклавных установках при температуре 180-200°С, затвердевая. Материал выполнен в виде блоков, в том числе крупноформатных и имеющих нестандартную форму.

    На нашем рынке представлен продукцией марок Ytong (Германия), AeroStone, Bonolit, EuroBlock, Poritep, Grass (все — Россия) и др. Газобетон имеет ряд преимуществ, среди которых высокая прочность на сжатие, хорошие паропроницаемость, экологическая и пожарная безопасность, хорошее звукопоглощение, простота обработки (легко режется специальной ножовкой).

    Но главным достоинством газобетона являются его отличные теплозащитные свойства, что позволяет возводить из него здания с однослойными наружными стенами небольшой толщины. То есть не требуется дополнительно утеплять ограждающие конструкции тем или иным теплоизоляционным материалом, срок службы которого, скорее всего, будет меньше срока службы самих конструкций.

    ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ ЗДЕСЬ >>>

    При строительстве коттеджа до 4-х этажей в средней полосе России большинство производителей рекомендуют для наружных стен использовать блоки толщиной 375 мм и плотностью D500. Теплотехнические свойства ограждающих конструкций из таких блоков в сочетании с штукатурной отделкой практически соответствуют требованиям СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита здания» по сопротивлению теплопередаче (R0) стен в этом районе (не забывайте, что т. е. самолет через стены гораздо меньше, чем через окна, двери, крышу, фундамент, подвал). Некоторые производители выпускают блоки плотностью Д400, которые обладают необходимой несущей способностью, но при этом обеспечивают значение R0, превышающее требования СНиП (чем ниже плотность блока, тем лучше его теплозащитные характеристики).

    См. также: Строительство дома из керамических блоков

    Фундамент дома из газобетона

    Вес здания из газобетона значительно меньше, чем из других каменных материалов (в частности, из крупно- размерного кирпича), и поэтому нагрузка на фундамент ниже. Потребуется менее массивный фундамент, а значит, и затраты на строительство будут ниже. Однако газобетон имеет относительно низкую прочность на изгиб, и во избежание появления трещин в стенах дома необходимо создать под кладку надежный фундамент.

    Опора ж/б плиты на стену из газобетонных блоков:
    1. Газобетонный блок
    2. Внутренняя отделка
    3. Выравнивающий слой цементно-песчаного раствора
    4. Слой эффективной теплоизоляции
    5. Монолитная железобетонная плита
    6. Блок газобетонный дополнительный
    7. Наружная отделка

    Тип и конструкция фундамента выбирается в соответствии с геологическими исследованиями грунта и расчетными нагрузками на основание. Возможно возведение фундаментов любого типа.

    Отметим, что наиболее экономичным и быстро реализуемым решением можно считать сборно-разборное основание в виде ленты из блоков ФБС, заложенных на глубину промерзания грунта.

    Готовые крупноформатные блоки устанавливаются с помощью крана, и сразу после их монтажа можно приступать к возведению стен. Еще один относительно недорогой и быстровозводимый вариант основания – буронабивные сваи с железобетонным ростверком.

    Комментарий

    «Среди ошибок, допущенных при возведении стен из газобетона, — кладка блоков на обычный цементно-песчаный раствор вместо специального клеевого состава, рекомендованного производителем газобетона. Обычное решение предполагает толстый шов (10-15 мм), что приводит к значительным потерям тепла через кладку (при отсутствии дополнительного утепления). Часто на вертикальную часть блока наносится слой клеевого состава меньшей толщины или не наносится вовсе, что сказывается на эксплуатационных свойствах стены. Блоки необходимо укладывать с перевязкой размером не менее 110 мм для передачи нагрузки от блока к блоку. Отсутствие такой перевязки чревато появлением трещин в стене здания. Более того, влага, попадающая в трещины, при замерзании будет увеличиваться в размерах, и они тоже начнут расти. Трещины могут образоваться и из-за отсутствия монолитных обвязочных поясов по периметру дома на уровне перекрытий, а также если не предусмотрено армирование под оконными проемами.

    Опорные стропила на стену из газобетонных блоков:
    1. Стропильная нога
    2. Уголок металлический
    3. Мауэрлат
    4. Гидроизоляция
    7. 0 3. Армопояс 900 слой эффективная теплоизоляция
    8. Газобетонный блок

    Стены и перекрытия из газобетона

    Принципиальное отличие кладки из газобетонных блоков от кладки из других каменных материалов (крупноформатный кирпич, пеноблоки и др.) заключается в том, что стена выполняется из газобетона с использованием специального клеевого раствора на цементно-песчаной основе, толщина которого всего 1-3 мм (для сравнения: размер шва в кирпичной кладке 10-15 мм). Шов является мостиком холода в стеновой конструкции, так как имеет более высокую теплопроводность, и чем он тоньше, тем меньше потери тепла.

    Такой тонкий шов возможен благодаря тому, что ведущие производители выпускают блоки с очень точной геометрией. Соблюдать толщину шва при кладке позволяет специальный инструмент – кельма. Клеевой состав фиксирует как горизонтальную, так и вертикальную части блока. Швы должны быть заполнены клеем на всю глубину кладки.

    Первый ряд блоков укладывается поверх отсечной гидроизоляции (чаще всего битумно-битумной или битумно-полимерной). Важный момент: блоки первого ряда крепятся к основанию обычным цементно-песчаным раствором.

    Дело в том, что верхняя поверхность фундамента не является идеально гладкой (ровной), и аналогичный раствор (толщиной не менее 20 мм) позволяет нивелировать незначительные перепады по высоте (их допустимая величина не более 20 мм). Очень важно добиться ровности первого ряда кладки, так как от этого зависит ровность стен всего здания. Небольшие перепады между соседними блоками устраняют с помощью рубанка и шлифовальной доски.

    См. также: Газобетонный дом – преимущества строительства

    Для устройства эркеров или криволинейных поверхностей можно либо использовать готовые дугообразные модули, предлагаемые многими производителями, либо срезать ножовками по газобетону углы стандартных блоков, либо – в корпус большого радиуса – кладка круглая за счет шва.

    Ряд производителей рекомендуют предусматривать армирующие элементы через каждые 4 ряда блоков для повышения прочности кладки. Армирование можно выполнить с помощью сетки из оцинкованной стали, например, толщиной 3 мм с ячейками 50 х 50 мм. Однако толщина шва будет 5-8 мм, и он станет мостиком холода.

    а, б) Укладка блоков на специальный клей на цементно-песчаную основу. Клей наносят на горизонтальные и вертикальные поверхности блока, используя для этого специальный инструмент – кельму. В) Для распиловки блоков предусмотрена ножовка и угольник. г, д) Так как толщина клеевого шва всего 1-3 мм, выравнивание кладки за счет него не представляется возможным. Итак, необходимо тщательно выровнять фундамент и первые ряды кладки
    д) Блоки легко распиливаются, что позволяет получить элементы нужных размеров

    Поэтому армировать лучше металлическими прутьями диаметром 8-12 мм, уложенными в горизонтальные ограждения, которые выполнены в кладке (не менее 60 мм от боковых кромок блоков). Затем заглушки заливаются раствором клея. Для блока толщиной 375 мм обычно требуется два арматурных стержня. В то же время другие производители газобетона утверждают, что армировать обычные участки кладки из их блоков не нужно, так как сами блоки и предлагаемый для них клеевой раствор обладают высокой прочностью.

    Но даже при применении таких блоков необходимо предусмотреть армирование оконными проемами (в предпоследнем ряду блоков, причем длина армирования должна быть больше проема не менее чем на 50 см с каждой стороны) , а также монолитную обвязочную ленту (соединяющую несущие стены) на уровне междуэтажных перекрытий. Обвязочный пояс обязательно должен быть закрыт. Это может быть арматурный каркас, залитый бетоном. Но создать его можно с помощью П-образных газобетонных блоков, предлагаемых многими производителями.

    Комментарии специалиста

    «Монолитный железобетонный пояс по периметру здания, соединяющий наружные стены, обязателен в сейсмических зонах. Обязательно должен быть предусмотрен при строительстве крепких или средне-пятнистых грунтов. При грунтах слабопучинистых или без шапки, то можно отказаться от нее и выполнить распределительный пояс в виде кирпичной кладки, что значительно удешевит, упростит и ускорит процесс возведения здания.Обычно кирпичную кладку делают в три ряда высотой и затем опираются на нее плитой или лагами Толщина кладки выбирается в том числе с учетом того, что по периметру ее нужно закрыть теплоизоляционной вставкой (например, из пенополистирола) во избежание промерзания насквозь стены, а в случае больших размеров оконного проема армировать блоки подоконника стержнями 10-12 мм (укладывая их в штробы и заливая цементным раствором) для распределения нагрузки от ом тяжелую оконную коробку и тем самым предотвратить появление щелей по углам проема.

    Внутри такого блока заливается арматура и заливается его бетоном, причем оболочка из газобетона снижает теплопотери через этот пояс. При этом инженеры-проектировщики напоминают, что потребность в армировании определяется только на основании расчета нагрузок в соответствии с проектом здания. А некоторые строительные компании после проведения расчетов отказались от использования обвязочного пояса и арматуры в оконных зонах при возведении малоэтажных загородных домов, считая, что они неоправданно увеличивают стоимость и сроки возведения здания. Добавим, что для анкеровки наружных стен и внутренних перегородок предусмотрены анкерные пластины из нержавеющей стали.

    Смотрите также: Из какого материала лучше строить дом

    Существуют разные технологии устройства полов в доме из газобетона. Наиболее надежным решением, также подходящим для строительства любой геометрии, является установка монолитной железобетонной плиты (ее толщина, как правило, составляет 160 мм).

    Однако это самый дорогой и не невыгодный вариант, в частности, придется долго ждать, пока бетон наберет прочность, и соответственно возрастут сроки строительства. Не менее надежным, но более экономичным и быстрым в исполнении решением можно считать сборные железобетонные плиты перекрытия. Это готовые конструкции, поднимаемые краном.

    Недостатком их является стандартная форма и размер, а это значит, что в случае сложной геометрии здания (например, с эркерами) или при небольшом расстоянии между плитами придется дополнять перекрытие монолитными секциями. К тому же такое перекрытие будет толще – 220 мм.

    Обратите внимание: для минимизации промерзания потолка между плитой и стеновым блоком необходимо установить слой теплоизоляции (чаще всего из пенополистирола). Если необходимо уложить потолок вручную (без применения крана) и в сжатые сроки, то можно использовать сборно-монолитное перекрытие, предлагаемое некоторыми производителями газобетона.

    Основан на железобетонных балках, изготовленных на заказ, необходимой длины (до 7 м) и малого сечения. Их устанавливают с определенным шагом, а между ними (с опорой на них) укладывают Т-образные газобетонные блоки. Затем уложите армирующую сетку и залейте ее стяжкой толщиной 40-50 мм. Несущая способность такого потолка до 450 кг/м2. Общая толщина конструкции около 240 мм. Добавим, что в большинстве случаев допустимо опирать потолок на газобетонную кладку, поверх которой наносится цементно-песчаный раствор слоем около 50 мм. Реже используются перекрытия по деревянным балкам.

    При установке оконных и дверных проемов предусмотреть перемычки. Самый дешевый и простой вариант – металлические уголки (обязательно защищенные антикоррозийными составами), на которые опираются обычные блоки.

    Возможен также монтаж перемычек из сборных или монолитных железобетонных балок (это наиболее надежное решение, но чревато мостиками холода, поэтому снаружи балки должны быть покрыты теплоизоляцией), готовые армированные балки из газобетона, П-образные газобетонные блоки, заполненные арматурой и бетоном, и т. д. Примечание. что П-образные блоки с такой заливкой и закладными анкерами обычно предусматривают для верхнего ряда кладки, на который будет опираться мауэрлат – несущий брус для стропильной системы.

    Выбирая отделочный материал для фасада, стоит помнить, что газобетон обладает высокой паропроницаемостью, а значит, отделка не должна препятствовать выходу водяного пара из стеновой конструкции, чтобы исключить скопление влаги в зоне контакта стены и отделки. Так, допустимо применение минеральных штукатурок повышенной прочности (возможны тонкослойный и толстослойный варианты их нанесения) с последующей покраской паропроницаемыми красками.

    Отделка наружной стены тонкослойной штукатуркой:
    1. Газобетонный блок
    2. Грунтовочный слой
    3. Фасадная стеклосетка
    4. Декоративная штукатурка

    В случае облицовки лицевым кирпичом вентилируемая Между газобетонной стеной и кирпичной кладкой следует оставлять зазор около 40 мм для удаления паров воды (самонесущая кирпичная стена соединяется с газобетонными блоками с помощью гибких связей). Несмотря на высокие теплотехнические характеристики газобетона, некоторые застройщики предпочитают дополнительно утеплять наружные стены.

    Не рекомендуется использовать для этой цели теплоизоляцию с низкой паропроницаемостью (например, пенополистирол). Лучше использовать «дышащие» волокнистые плиты высокой плотности (как правило, 145-150 кг/м 3 ).

    Крепятся к стене минеральным клеем и тарельчатыми дюбелями, после чего оштукатуриваются (в том числе с последующей покраской) паропроницаемыми составами. Либо закрываются лицевым кирпичом с обязательным устройством вентиляционного отверстия.

    Смотрите также: Веранда своими руками

    Комментарий специалиста

    Блоки газобетонные толщиной 375 мм, имеющие плотность D500, в сочетании с оштукатуриванием соответствуют требованиям по сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций, установленным СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита здания» для центральных Россия. Есть ли смысл дополнительно утеплять дом из газобетона? На этот вопрос нет однозначного ответа. Если заказчик с помощью теплоизоляции стремится минимизировать затраты на обогрев коттеджа, то в этом есть смысл. Однако эффект будет незначительным, если не будут обеспечены другие меры по сбережению тепла – качественное утепление кровли и перекрытий на границе с холодными зонами, энергосберегающие окна, теплоизолированные двери и т. п. должна быть реализована концепция пассивного дома. При этом срок службы утеплителя будет значительно меньше срока службы стеновых конструкций, и заказчик должен быть готов к тому, что через несколько десятков лет может потребоваться реконструкция фасада здания.

    Автор: Известный строительный журналист А. Левенко. Фото: В.Ковалев. Ytong

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяин!»

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давайте дружить!

    Можно ли использовать Aircrete для фундамента?

    В современном строительстве, в отличие от обычного заполнителя в бетоне, газобетон имеет много устойчивых воздушных ячеек, которые хорошо распределяются внутри материала, улучшая его структуру при использовании в строительстве. Так можно ли его использовать для фундамента?

    Газобетон можно использовать для фундаментов. Он легкий, затвердевает за ночь и продолжает затвердевать со временем. Его легко формовать и формировать с помощью обычных инструментов для формовки дерева. Газобетон в основном состоит из цемента, воды и пены, хотя также используются другие материалы, такие как песок, известь, гипс и алюминий.

    В этой статье рассматриваются области применения газобетона, способы его изготовления и качества, которые делают его лучше бетона. Читайте дальше, чтобы лучше понять, как можно использовать газобетон для фундаментов.

    Места, где газобетон используется в строительных целях

    Чаще всего вы обнаружите, что газобетон предпочтительнее в крупномасштабных коммерческих, жилых и промышленных строительных проектах. Для малоэтажных зданий высотой до 4 этажей может использоваться вместо бетонных колонн. Для более высоких зданий он используется для разделения и облицовки панелей, что экономит время, необходимое для завершения проекта.

    Газобетон также можно использовать для строительства теплиц, жилых и складских помещений, соединительных плит и готовых блоков или панелей, заливных утепленных крыш, полов и труб, а также для звукоизоляции и амортизирующих поверхностей. Он также используется на свалках, в заброшенных шахтах, для замены нестабильного грунта и засыпки конструкций, чувствительных к весу.

    Почему газобетон предпочтительнее традиционного бетона?

    Газобетон является распространенным выбором вместо традиционного бетона из-за нескольких различных соотношений смешивания, которые вы можете достичь, в зависимости от потребностей в аэробетоне для конкретного проекта. Некоторые качества газобетона, превосходящие бетон, перечислены ниже:

    Общий вес меньше

    Газобетон очень легкий и не токсичен для человека. По этой причине вы можете использовать гвозди или шурупы, и его также легко ремонтировать. Его можно укрепить для более прочной конструкции, используя стекловолокно, бумагу или очень прочную ткань. Создание натяжной мембраны в верхней части гарантирует, что на поверхности не образуются трещины или щели.

    Низкие затраты на строительство

    Сборный газобетон заменяет дополнительные строительные материалы, такие как гравий, смешанный с цементом. Благодаря своей гладкой поверхности снижается потребность в дополнительной отделке или штукатурке. Помимо экономии прямых затрат на эти материалы, это также сэкономит вам затраты на тяжелое оборудование и трудозатраты.

    Газобетон имеет низкую плотность, что снижает нагрузку на конструкцию. Это означает, что в фундаменте будет использоваться меньше бетона и стали. Размер используемых блоков можно увеличить, уменьшив количество швов, требующих цементного раствора.

    Термическая эффективность обеспечивает благоприятную температуру

    Газобетон обладает отличной теплоизоляцией благодаря наличию многочисленных воздушных ячеек. В экстремальных погодных условиях, таких как снег или летняя жара, он действует как буфер, тем самым снижая расходы на отопление и экономя топливо.

    Толщина также может регулироваться в зависимости от вашего климата. Тот факт, что ему можно придать любую форму, пригодится при возведении куполообразных или целых стен. Это не оставляет места для холодных зазоров или тепловых мостов в швах и создает воздухонепроницаемое пространство, которое легко поддерживать с точки зрения температуры.

    Огнестойкий и выдерживает очень высокие температуры

    Газобетон не горит. С температурой плавления более 1593 ° C (2900 ° F) он считается самым высоким стандартом пожарной безопасности. Неорганические материалы, используемые для производства газобетона, не горючи и не выделяют токсичных газов при воздействии пламени.

    Водостойкий газобетон

    При погружении в воду газобетон имеет тенденцию всплывать на поверхность, поскольку он не впитывает воду, не деформируется и не разлагается даже при длительном воздействии воды.

    Это позволяет использовать разбрызгиватели для сада на крыше, не беспокоясь о просачивании воды внутрь. В местах, где влажность является проблемой, это идеальный материал для вас.

    Конструкция защищает от вредителей и грызунов

    Борьба с вредителями и грызунами является очень распространенной проблемой. Часто мы вынуждены использовать фумигацию или химикаты, чтобы держать их под контролем. Aircrete обеспечивает бесшовную интеграцию, не оставляя места или щелей для проникновения вредителей или грызунов. Это делает его идеальным материалом для строительства складских помещений или теплиц.

    Экологичность и простота утилизации

    Экологические материалы, используемые для производства газобетона, получены из природных ресурсов. Их вес и безвредность гарантируют, что даже при утилизации они не нанесут вреда окружающей среде и оставят меньший углеродный след.

    Как изготавливается газобетон?

    Газобетон изготавливается из цемента, извести, песка, золы пылевидного топлива (PFA) и воды. Любой человек, обладающий базовыми навыками каменщика и способный освоить правильные пропорции смешивания, может производить газобетон.

    PFA, смешанный с песком, выливается в воду до образования густой жидкости. Эту смесь нагревают перед добавлением цемента, извести и небольшого количества порошка сульфата алюминия.

    Целью алюминия является взаимодействие с гидроксидом кальция и водой в извести с образованием пузырьков водорода. В результате смесь расширяется, замещая водород воздухом. После того, как ему дают немного остыть и застыть, его разрезают по размеру и отверждают с помощью пара под давлением в автоклаве.

    Для приготовления газобетона в домашних условиях вам понадобится пенообразователь, воздушный компрессор, весы, цемент и вода. Так как важна плотность пены, вам понадобится качественное моющее средство с высокой пенообразующей способностью. Нормальная плотность газобетона находится между 90,07 кг (20 фунтов) и 27,21 кг (60 фунтов)/куб.фут. с прочностью на сжатие от 50 фунтов на квадратный дюйм до 930 фунтов на квадратный дюйм.

    Воздушные камеры должны оставаться стабильными, поэтому заранее протестируйте пенообразователь, чтобы предотвратить разрушение ячеек под действием силы тяжести. Чем тоньше или меньше пена, тем прочнее и плотнее будет газобетон. Пена увеличит объем цемента примерно в 5-7 раз.

    Шаги по созданию газобетона своими руками

    1. Добавьте в воду моющее средство (пенообразователь), хорошо перемешайте и измерьте вес с помощью обычных весов. Вес пены должен составлять от 80 до 100 г (от 2,82 до 3,53 унции) на литр. На 5 литров воды требуется 2 стакана пенообразователя. Если пена тяжелее, добавьте давление воздуха. Если светлее, уменьшите давление.

      Чтобы убедиться, что у вас правильная консистенция, нанесите немного пены на руку и переверните ее. Если он останется у вас на руке, значит, все в порядке. При желании вы можете приобрести пенообразователь, специально предназначенный для газобетона.

    2. Добавьте один мешок цемента 42,64 кг (94 фунта) на 6 галлонов воды в указанном порядке, чтобы предотвратить образование комков. Соотношение воды и цемента составляет 1:2, но оно может варьироваться в зависимости от конкретных структурных требований. Из одного мешка цемента получается от 40 до 50 галлонов газобетона.
    3. С помощью воздушного компрессора добавьте в смесь пену. Давление должно быть не менее 2,5 кубических футов в минуту при 90 фунтах на квадратный дюйм. Пена имеет тенденцию всплывать, поэтому убедитесь, что вы впрыскиваете ее на дно и тщательно перемешиваете. Также можно использовать промышленную пеногенераторную установку, например, Little Dragon.
    4. Вылейте смесь в любую форму и оставьте на ночь.
    5. Чтобы предотвратить утечку, вы можете выстелить контейнер пластиковой бумагой.

    Вот видео на YouTube, объясняющее, как за несколько минут построить простую установку для производства газобетона:

    Заключение

    Подводя итоги, можно сказать, что газобетон обладает отличной прочностью на сжатие, но все еще нуждается в усилении, чтобы соответствовать требованиям некоторых строительных стандартов.