технические характеристики, размеры ⋆ Прорабофф.рф

Обычные строительные гвозди различаются даже по внешнему виду, и не только длиной ножки гвоздя, но и шляпки у гвоздей бывают разные.

Есть гвозди с гладкими шляпками, а есть шляпки с бороздками или винтом. И сейчас мы постараемся разобраться, куда гвоздь можно вбить, а где он будет съеден ржавчиной за короткое время.

Зачастую метод крепления на гвозди принято считать самым простым способом крепления. Но зачастую это не всегда бывает надежно и долговечно, особенно если с гвоздями обращаться не правильно.

Строители-профессионалы используют в своей работе различные виды гвоздей. Для доски нужны нержавеющие гвозди, а для бревна – оцинкованные. Для забивания в бетон годятся только гвозди из меди или латуни, а с гипсокартоном работать лучше пластиковыми гвоздями. Не стоит так же ошибаться при выборе гвоздя по шляпке, для разных материалов подойдут гвозди с широкой или узкой шляпкой, а иногда требуется гвоздь без шляпки.

Сам по себе строительный гвоздь состоит из шляпки и рельефного стержня. Длина гвоздя может быть от 0,12 сантиметра до 25,5 сантиметра. Различаются электрооцинкованные гвозди и гвозди с вариантом горячей оцинковки. Есть специальные кислотоупорные гвозди, а есть просто медные.

Специалисты, которые работают с гвоздями и непосредственные производители гвоздей рекомендуют: на креплениях основных конструкций лучше всего использовать гвозди, которые изготовлены из горячей стали по методу оцинковки, такие гвозди устойчивы к ржавчине. А вот черные гвозди без малейшей оцинковки можно использовать лишь для очень кратковременного крепления, так как они начинают ржаветь уже от одного соприкосновения с воздухом. При проведении работ по внутренней отделке помещения лучше применять электрооцинкованные гвозди, они послужат надежным креплением для любых строительных и отделочных материалов.

Гвозди с очень маленьким размером шляпки называется дюкерт-гвоздь. Его используют при закреплении деревянной вагонки, наличников на двери или окна, плинтуса и деревянной плитки, то есть в тех местах, где желательно, чтобы место крепления при помощи гвоздя было наименее заметным. Это достигается за счет того, что на шляпке дюкерта имеется специальное углубление, что дает возможность добить гвоздь с помощью добойника, а неровности на шляпке дюкерта не позволят соскользнуть с плоскости шляпки добойнику и будут крепко удерживать шпатлевку, для полной маскировки гвоздя.

Гибкие или гнущиеся на влажности конструкции лучше крепить винтовыми гвоздями. В использовании таких гвоздей нуждается наружная отделка домов или коттеджей. Конструкцию пола здания или причала так же лучше закрепить винтовыми гвоздями. Такие гвозди могут иметь явную или потайную головку. Но при использовании любого вида винтовых гвоздей прочность любого соединения увеличивается в четыре раза.

В пять раз, по сравнению с обычными гвоздями, увеличивается прочность соединения при применении гребенчатого гвоздя. На таком гвозде есть особая поперечная надсечка, которая незаменима при потребности в особо прочном креплении, например, при работах на внутренней обшивке или креплении откосов на окнах, а для особо твердых пород дерева или других твердых материалов производится выпуск закаленного варианта таких гвоздей.

Анкерный гвоздь применяется для крепления соединений с одновременным использованием особых пластин для монтажа. Данному виду работ помогает головка самого гвоздя в виде конуса и насечка на ножке гвоздя, которая дополнительно усиливает место крепления. Длина анкерного гвоздя зависит от толщины материала в месте соединения.

Гвозди для закрепления сетки или проволоки представляют собой скобы, которые отличаются от скоб в канцелярском стиплере только толщиной металла и большим размером скобы.

А вот гвоздь для работы с гипсокартоном – это специально разработанный вариант гвоздя, для использования в креплении плит из гипсокартона или простого строительного картона и плит из ДВП. Это все хрупкие строительные материалы и для того, чтобы не разрушать их при работе у этого гвоздя утолщенная ножка и большая шляпка.

Чтобы прикрепить дерево на кирпич или бетон используют закаленный стальной гвоздь. А для материалов с включением в состав битумных смесей или плит для защиты от ветра есть специальный гвоздь. Он является обладателем особо большой шляпки, которая служит предохранителем хрупких материалов от их поломки при закреплении.

Для того чтобы иметь возможность разобрать конструкцию в нужное время, например, снять закрепленную на парнике или теплице пленку, применяется гвоздь с двойной шляпкой, эта своеобразная кнопка, которая легко снимается, не повреждая строения или конструкции.

Если возникла необходимость притянуть кирпич к каркасу из дерева, то понадобится гребенчатый гвоздь, это особо длинный гвоздь, который делается из кислоупорной стали. Его отличительной особенностью является повышенная устойчивость к возникновению коррозии металла. Но для данных работ на один квадратный метр кирпичной кладки вам потребуется не меньше пяти или шести гребенчатых гвоздей.

Гвозди строительные

Гвоздь – это такое крепёжное изделие, выполненное в виде стрежня с одним заострённым концом и головкой (шляпкой) на другом. Он, как правило, забивается молотком. И вам настоятельно советуем делать так, чтобы избежать случаев бытового травматизма на объектах народного строительства.

Чаще материалом для изготовления столь ценных на стройке изделий служит сталь, реже  – медь, латунь, бронза.

При строительстве собственного коттеджа, дома, дачи или хозяйственных построек различного назначения нередко возникает вопрос: «А какие гвозди покупать?» Занимаясь плотницкими или кровельными работами, очень важно знать стандартные размеры гвоздей, а так же в какие доски, и на какую глубину их можно забивать, что бы они потом крепко держались в древесине. Оказывается, есть много видов, различающихся по назначению.

Строительные гвозди изготавливают из проволоки и в зависимости от диаметра стержня имеют плоскую или коническую головку. Если диаметр стержня до 1,6 мм, то головку делают плоской, а 1,6 мм и свыше – конической. Диаметр шляпки с плоской головкой равен двум диаметрам стержня. Для конической головки это отношение может немного уменьшаться с увеличением диаметра стержня.

В маркировке по ГОСТ 4028-63* «Гвозди строительные» тип головки обозначается буквами П (плоская) или К (коническая), а далее указываются размеры (диаметр и длина).

Для примера, изделие с плоской головкой диаметром 1,4 мм и длиной 32 мм обозначают следующим образом: Гвоздь П 1,4×32 ГОСТ 4028-63*.

Таблица 1. Стандартные размеры гвоздей выпускаемых на просторах СНГ

Шиферные гвозди – используются для прибивания асбестоцементных листов(шифера) к деревянной обрешетке крыши. Он представляет собой круглый стержень с круглой шайбой-головкой диаметром до 18 мм. Диаметр стержня у таких изделий 5 мм при длине 90-100 мм. Его обязательно оцинковывают, во избежание появления подтёков ржавчины по листам шифера.

Трефовые гвозди – имеют вдоль стержня ложбинки (канавки), сплошные – от шляпки до острия, или с перемычками. Они надежнее держатся в древесине и применяются для крепления рулонных материалов. Трефовые гвозди обозначаются буквой Т, а трефовые с перемычкой – ТП

Резные гвозди – в сравнении с проволочными прочнее на изгиб при забивании, но весьма легко раскалывают доски.

Круглые толевые гвозди – диаметром 2 и 2,5 мм при длине от 20 до 40 мм имеют плоскую шляпку увеличенного диаметра, для надёжного удержания рулонного кровельного материала (толь, рубероид).

Кровельные гвозди – диаметр 3,5 мм при длине 40 мм, достаточно прочные для крепления кровельного железа.

Круглые отделочные гвозди имеют небольшую эстетичную полукруглую головку. Их выпускают диаметром от 0,8 до 2 мм при длине от 10 до 40 мм.

Тарные гвозди применяются для изготовления ящиков (тары), диаметр гвоздей варьируется в пределах 1,4 – 3,0 мм, а длина 25 – 80 мм. Также как и строительные гвозди могут иметь плоскую или коническую шляпку, но увеличенного размера превышающего диаметр стержня в 2,2 – 2,5 раза.

Гвозди обойные круглые –  это декоративные изделия, служащие для закрепления обивочных материалов на дверях, мебели, чемоданах. Диаметр их стержня 1,6 и 2 мм, длина 12, 16 мм или 20 мм. Внешний вид головок настолько разнообразен, что может удовлетворить любой каприз.

Корабельные и баржевые гвозди бывают квадратного и круглого сечения, применяются в судостроении. Куют их из низкоуглеродистой стальной проволоки с последующим покрытием масляной краской или слоем цинка.

Сапожные гвозди применяемые при изготовлении и ремонте обуви.

Подковные гвозди — они же «ухнали», предназначены для крепления подков. Бедные лошадки, однако. Гвозди, да в ноги!

Все вышеупомянутые изделия у нормальных продавцов в основном продаются не штуками, а по весу. Для удобства подсчёта существует
специальная таблица.

Таблица 2. Теоретическая масса гвоздей

Как правильно подобрать размеры гвоздей?

Обо всём этом уже подумали педантичные немецкие инженеры, и составили для своих таких же педантичных строителей, на основе своих исследований таблицу. В ней указаны стандартные размеры гвоздей, минимальная толщина древесины которую вы собираетесь прибить, минимальная глубина забоя, а так же допустимые нагрузки на «срез». Правда, размеры «буржуйских» гвоздей отличаются от наших, но провести параллели совсем не сложно.

Таблица 3. Толщина древесины, глубина забоя и допускаемая нагрузка на гвозди.

Создаем свой ткацкий станок – lillyella

Сколько себя помню, у меня была глубокая любовь и чувство ностальгии по тряпичным коврам. У моей бабушки они были по всему ее домику, и когда я думаю о своем детстве, эти лоскутные разноцветные полоски всегда тут как тут. И я уверен, что я не одинок в этом чувстве!

Я не знаю, почему я так долго это делал, но, наверное, время пришло! Позвольте мне предварить этот пост, сказав, что нет ничего нового или инновационного в том, что я делаю здесь или в том, как я это делаю. Ткачество в бесконечном количестве форм существует всегда. Этот урок — просто один из способов, который показался мне логичным, и он идеально подходит для использования обрезков ткани, которых у меня явно предостаточно!

Я называю это плетением из рваных полос, потому что я использовал рваные полоски хлопчатобумажной ткани, но возможности того, что вы можете создать с помощью этого ткацкого станка, безграничны. Я использовал 2-дюймовые полоски, но планирую сделать следующую, используя разную ширину и материалы, чтобы получить очень лоскутный вид. Для этого проекта вы можете использовать полоски из любого более легкого материала — хлопка, трикотажа, джинсовой ткани, вискозы, прозрачных тканей и так далее. Вы также можете сплести из пряжи, шпагата или ленты, а также из бисера или любых других украшений, которые вам нравятся. Я буду использовать смесь всех этих вещей в моем следующем бегуне. Я закончил вышеупомянутый раннер с джинсовыми манжетами, но добавлю кисточки с бахромой на следующем.

Я использовала пряжу для нитей основы, но вы также можете использовать любой шнур, шпагат, ленту и даже тонкие полоски ткани. Я держал свои нити деформации довольно близко друг к другу для этого проекта, но я расскажу об этом позже в этом посте.

Следующий урок покажет вам, как сделать ткацкий станок любого размера, а позже на этой неделе я напишу еще один пост о том, как его использовать. Я постараюсь быть максимально подробным, но, как всегда, если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь оставлять их в комментариях или писать мне по электронной почте в любое время.

Я покажу изготовление ткацкого станка с использованием основных ручных инструментов (плюс электрическая дрель) для тех, у кого мало или совсем нет опыта работы с деревом. Если у вас есть опыт или другие электроинструменты, вы легко увидите, где можно сократить путь и сделать процесс строительства немного проще и быстрее.

Не ведитесь на этот проект! Этот пост будет длинным и будет содержать много фотографий просто для того, чтобы убедиться, что я максимально упрощаю его, но конструкция действительно довольно проста. Хотя некоторая информация может не иметь смысла, пока вы не приступите к созданию ткацкого станка, пожалуйста, прочитайте весь урок перед началом. Это необходимо, чтобы помочь понять все необходимые материалы и инструменты, а также некоторые вещи, которые следует учитывать при определении размера вашего ткацкого станка. И, как я уже упоминал, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне в любое время, если у вас есть вопросы, прежде чем вы начнете или во время работы.

Теперь приступим!

—–

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Сначала я расскажу об инструментах и ​​материалах, которые я использовал, а затем расскажу больше о количествах/размерах, необходимых на этапах сборки, так как они будут различаться в зависимости от размера вашего станка. .

Рама ткацкого станка изготовлена ​​из тополя 1″x3″ , и вы сможете найти его практически в любом магазине товаров для дома. Я выбрал тополь, потому что он популярен в строительстве из-за низкой цены, простоты использования и устойчивости к короблению. Это означает, что ваш ткацкий станок сохранит свою форму. Хотя это называется 1×3, обратите внимание, что фактический размер куска дерева меньше. Это просто одна из тех странных строительных штук!

Вам также понадобятся 1,25-дюймовые шурупы, столярный клей (полезно, но не обязательно), 3/16-дюймовые стальные стержни с круглым сечением, винты с проушиной № 212, 1,5-дюймовые гладкие гвозди и 7/8-дюймовые резиновые амортизаторы для футов (также по желанию).

Вам также понадобятся следующие инструменты: Молоток, электродрель и сверла, ручная пила, пила по металлу, рулетка и угольник (я использовал маленький угольник). Зажимы полезны, но не обязательны.

—–

ПОДГОТОВКА И ПЛАНИРОВАНИЕ

Первый шаг – определить размер готового тканого изделия. Я разработал свою настольную дорожку размером 12 дюймов в ширину и 36 дюймов в длину. На ткацком станке, который я создал, также можно делать более короткие детали, добавляя поперечину, поэтому я мог делать салфетки размером 18 x 12 дюймов или любого другого размера. Я также могу использовать тканые панели для создания таких вещей, как подушки, панели для сумок и т. д., так что имейте это в виду, когда решаете, что вы хотели бы сделать или какой размер вам нужен для вашего ткацкого станка. Одна вещь, которую я хочу отметить по поводу размера, это то, что когда я сделал свой первый бегунок, ширина 12 дюймов осталась верной размеру, когда я снял его со станка, но длина 36 дюймов уменьшилась примерно на 2 дюйма. Это будет зависеть от того, как вы намотаете нити основы и, возможно, насколько велика ваша деталь. Поскольку я использовал этот ткацкий станок одного размера только один раз, я не могу больше говорить о коэффициенте усадки. Просто имейте это в виду при определении размера вашего ткацкого станка. Может быть трудно закончить с точным размером.

С помощью этого метода вы можете создать деталь любого размера, большую или маленькую. У вас был бы довольно неуклюжий ткацкий станок, если бы вы просто хотели сделать подставки или что-то крошечное, но он все равно работал бы. Вы также можете создать напольный ковер хорошего размера с помощью этого метода, если у вас есть свободное пространство для использования ткацкого станка. Готовый ткацкий станок будет примерно на 5 дюймов шире и выше, чем размер вашего тканого изделия.

На приведенной выше диаграмме показаны различные части ткацкого станка и то, как я буду называть их на протяжении всего урока. Если тканый элемент, который вы хотите сделать, несимметричен, больший размер будет использоваться для перекладин, а меньший — для поперечин. Рельсы будут удерживать анкерные стержни, а поперечины будут удерживать гвоздевые стойки. Ваши нити основы будут проходить между двумя поперечинами на стойках для гвоздей, и вы будете переплетаться между перекладинами.

Анкерные стержни и стойки для гвоздей будут размещены на расстоянии 1/2 дюйма от центрального отверстия на направляющих и поперечинах, поэтому центральное отверстие вашего ткацкого станка будет на 1 дюйм меньше по ширине и длине, чем конечный размер вашего тканого изделия. кусок. Например, мой тканый бегун имеет размеры 12 дюймов на 36 дюймов, а центральное отверстие моего ткацкого станка имеет размеры 11 дюймов на 35 дюймов.

Количество всех материалов, которые вам понадобятся, будет определяться размером тканого изделия, которое вы делаете. Будет задействована небольшая математика, поэтому я рекомендую нарисовать небольшую схему вашего ткацкого станка, чтобы помочь определить размеры и использовать их для справки при сборке.

Для деревянной рамы вам понадобятся два отрезка тополя 1″x3″, которые соответствуют меньшему размеру вашего готового плетеного элемента (для распорок), два отрезка на 6–8 дюймов длиннее этого того же размера (для поперечин) и две длины, которые на 6-8 дюймов длиннее вашего большего размера (для рельсов). Например, для моего полозья размером 12 x 36 дюймов я начал с двух отрезков дерева размером примерно 12 дюймов, двух – 20 дюймов и двух – 44 дюймов. Это было в общей сложности около 13 футов дерева. Вам не нужно беспокоиться об идеально ровных концах деревянных отрезков. Учебное пособие покажет вам, как построить раму с небольшим нахлестом и использовать края поперечных элементов для обрезки заподлицо. Это самый простой метод для тех, у кого нет опыта работы с деревом или модных инструментов. Если у вас есть электроинструмент или направляющая для обрезки квадратных краев, вы сможете пропустить этот шаг и обрезать детали до точного размера.

Для анкерных стержней вам понадобятся два стальных круглых стержня диаметром 3/16″, длина которых примерно на 3″ больше, чем больший размер вашей тканой детали.

Необходимое количество винтов, проушин, гвоздей и амортизаторов может варьироваться. Я использовал 16 винтов на своем ткацком станке. Вам понадобится по два на каждый угол, всего четыре для крепления анкерных стержней и дополнительные винты для крепления распорок. Я использовал по два на каждые 12″ проставок. Если ваш кусок больше, вы захотите использовать еще несколько. Вам нужно будет разместить винтовые проушины на обоих концах обоих анкерных стержней, а затем примерно через каждые 8″ – 9″ по длине стержней. Я использовал всего десять на своем ткацком станке. Количество необходимых гвоздей будет определяться меньшим размером вашего тканого изделия и тем, насколько далеко друг от друга вы хотите расположить нити основы (я расскажу об этом чуть позже). Я разместил гвозди на расстоянии 3/8″ друг от друга и использовал 31 гвоздь на каждой поперечине моего ткацкого станка, чтобы создать 12-дюймовую направляющую, просто для справки.

—–

КОНСТРУКЦИЯ РАМЫ

Как я упоминал выше, эти шаги показаны с использованием основных ручных инструментов и без возможности резать детали с прямыми концами. Мы допускаем выступ на каждой части, чтобы вы могли использовать поперечину, чтобы обрезать края заподлицо. Если у вас квадратные концы спилов, вы можете выровнять их заподлицо и пропустить этап обрезки.

Вы начнете с укладки одной поперечины вдоль. Этот кусок должен быть как минимум на 5 дюймов длиннее, чем размер вашего более короткого тканого изделия. Это учитывает ширину частей рельса плюс выступ не менее 1/2 дюйма с каждого края. Я преувеличил нависание на своих фотографиях, чтобы вы могли его легко увидеть. У меня на всех моих фигурах свес около 2″.

Затем вы положите один отрезок рельса перпендикулярно сверху, используя угольник, чтобы убедиться, что он выровнен. Нарисуйте карандашом линию вдоль левого и правого краев рейки на поперечине внизу. Теперь вы можете использовать зажим, если он у вас есть, чтобы удерживать эту деталь на месте.

Затем вы поместите вторую часть рельса поверх поперечины на соответствующем расстоянии. Как я упоминал ранее, размер этого отверстия должен быть на 1 дюйм меньше, чем размер вашего готового тканого изделия. Мой бегунок был 12 дюймов, а расстояние между моими рельсами 11 дюймов. Еще раз используйте свой квадрат и нарисуйте линии, чтобы отметить размещение. Оказавшись на месте, зафиксируйте другим зажимом.

Следующим шагом является крепление направляющих к поперечине с помощью винтов. Используя электрическую дрель, предварительно просверлите два отверстия в направляющей в поперечине в направлении, показанном выше. Предварительное сверление отверстий выгодно по двум причинам. Во-первых, это помогает предотвратить возможные расколы в древесине, но, что более важно, помогает предотвратить смещение ваших деталей при закручивании шурупа. Если вы никогда не просверливали отверстия раньше, вы можете использовать сверло немного меньшего диаметра, чем ваш шуруп, чтобы ваш шуруп все еще крепко держался и не болтался в отверстии. Если вы покупаете сверла специально для этого проекта, любой сотрудник магазина будет рад вам помочь. Вы будете предварительно сверлить 1,25-дюймовые винты, а затем и финишные гвозди. Имея эту информацию, они могут дать вам то, что вам нужно.

Если вы используете столярный клей, вы можете разжать детали и нанести его на поперечину между нарисованными линиями. Нанесите несколько точек вокруг и равномерно распределите пальцем или бумажным полотенцем.

Положите рейки обратно на поперечину, еще раз используя угольник и дважды проверив размер проема, затем соедините части вместе, используя 1,25-дюймовые винты через предварительно просверленные отверстия.

Теперь вы повторите эти шаги, чтобы добавить вторую поперечину на противоположном конце ваших рельсов. Размещение будет определяться повторным измерением центрального отверстия. Он должен быть на 1″ короче, чем больший размер вашего готового тканого изделия. Например, я хотел, чтобы размер моего полозья был 36 дюймов, поэтому расстояние между поперечинами было 35 дюймов.

После того, как обе поперечины закреплены, вы можете обрезать выступающие края заподлицо с помощью ручной пилы. Если ваши порезы немного грубые или ваши деревянные осколки вообще есть, вы можете просто сгладить их наждачной бумагой.

Следующим шагом является добавление прокладок. Это дополнительные спилы тополя, которые сядут поверх поперечин между рейками.

Сначала необходимо обрезать прокладки по размеру. Вы будете использовать тот же тополь 1″x3″ для распорок. Начните с рисования прямой линии рядом с одним концом среза тополя с помощью угольника, чтобы убедиться, что он будет прямым. Если у вас уже есть срез тополя с прямым срезом на конце, вы можете пропустить этот шаг.

Затем вы измерите расстояние между направляющими и отрежете прокладку до того же размера. Повторите это для второй поперечины. Обязательно измеряйте каждое отверстие. Хотя они должны быть одинаковыми, лучше перепроверить!

После того, как ваши прокладки будут вырезаны, вы установите их на место и еще раз предварительно просверлите отверстия. Я использовал два винта на моей 11-дюймовой ширине. Если ваш кусок значительно длиннее, вы захотите использовать больше. Обязательно держите отверстия близко к внешнему краю рамки, чтобы они не мешали при добавлении столбиков для гвоздей.

После предварительного сверления можно нанести еще клея для дерева, а затем прикрутить на место или просто привинтить, если клей не используется. Как только обе прокладки на месте, ваша рама готова! Дай себе руку!

—–

СТОЙКИ ДЛЯ ГВОЗДЕЙ И АНКЕРНЫЕ СТЕРЖНИ

Теперь, когда ваша рама готова, пришло время добавить анкерные стержни и стойки для гвоздей. Первый шаг — начертить ориентиры, которые помогут с размещением. Используя длинную линейку, нарисуйте тонкую линию на расстоянии 1/2 дюйма от отверстия на всех четырех сторонах рамы. Затем вы разместите свои штифты для ногтей.

У вас могут лежать несколько старых отделочных гвоздей, как у меня, но если вы покупаете гвозди для этого проекта, вам понадобится длина 1,5 дюйма. Я разместил штифты на расстоянии 3/8″ друг от друга и, честно говоря, не знаю, как я это решил. Я просто подумал о том, насколько плотным я хотел бы плетение, исходя из размера моего готового изделия. У меня нет хорошего способа объяснить, как это понять, но вы можете посмотреть на мой бегун, чтобы решить. Стойки для гвоздей определяют расстояние между нитями основы, которые представляют собой белую пряжу, идущую по всей длине бегунка. Вы можете видеть, что моя ткань довольно тугая, и мне нравится, как она выглядит. Я считаю, что это создает изделие, которое не так уж сложно создать, но оно достаточно прочное, чтобы его можно было использовать для самых разных вещей, например, использовать тканую панель на подушке или сумке. Я бы НЕ рекомендовал делать меньше, иначе вы действительно будете бороться с этим при плетении. Если вы делаете что-то большое, например ковер, вы можете легко разместить штифты на расстоянии 1/2 дюйма или шире.

Разместив столбик для гвоздей на моем станке, я также могу создать более широкое, более открытое переплетение, наматывая нити основы не на каждый столбик, а на каждый другой, так что у вас есть некоторая гибкость при выборе любого размера.

Вы начнете с отметки размещения каждой стойки для гвоздей на одной поперечине. Вам нужно будет начать с середины поперечины и двигаться к линии, которую вы провели на 1/2 дюйма в каждую рейку. Когда вы доберетесь до этой линии, это нормально, если ваш последний столбик гвоздя будет немного ближе или дальше от вашей линии, чем ваши измерения. Вы должны быть на расстоянии не менее 1/4 дюйма от этой линии, иначе будет слишком сложно плести.

На приведенных выше фотографиях видно несколько вещей. Важно предварительно просверлить каждое отверстие для гвоздя. Не делайте их слишком большими, вы хотите, чтобы ногти были очень тугими. Но если вы не просверлите предварительно, ваша древесина расколется. Я установил свои первые несколько таким образом, чтобы вы могли увидеть важность предварительного сверления.

После того, как ваши отверстия будут просверлены, вы вбьете гвозди с помощью молотка. Вам понадобится от 3/4″ до 1″ гвоздя над деревом. Это измерение не слишком важно, вы просто хотите убедиться, что ваши гвозди надежно закреплены в прокладке поперечины и не выдернутся. На них будет большое натяжение от ваших нитей основы.

Повторите эти шаги, чтобы разместить штифты для гвоздей на другой поперечине. Следующим шагом будет установка анкерных стержней. Они сохранят вашу плетеную деталь квадратной и предотвратят ее стягивание по бокам, когда вы дойдете до середины.

Ваши анкерные стержни будут проходить вдоль линии, которую вы провели на расстоянии 1/2 дюйма от центрального отверстия на каждом рельсе. Они будут удерживаться на месте винтовыми проушинами. Вы разместите по одной винтовой проушине на расстоянии около 1 дюйма от штифтов для гвоздей по направлению к внешнему краю рамы в каждом углу. Затем вы поместите еще одну винтовую проушину примерно через каждые 8-10 дюймов по длине ваших рельсов. Основываясь на этой длине, определите размеры, необходимые для их равномерного размещения. Например, расстояние между столбиками гвоздей вдоль моей рейки составляло около 36 дюймов, поэтому я устанавливал по одной винтовой проушине через каждые 9 дюймов.″. Вы можете увидеть это на полной диаграмме ткацкого станка в начале поста.

Их нужно разместить, предварительно просверлив отверстия, а затем прикрутив их к рельсу. Пара плоскогубцев поможет плотно закрутить их на место.

Стальной круглый стержень диаметром 3/16″ будет проходить через эти проушины для винтов, образуя анкерный стержень. Чтобы удерживать его на месте, вы поместите винт сразу за каждым крайним ушком винта на четырех углах. Вам нужно будет удалить анкерные стержни, когда вы закончите ткать свою деталь и будете готовы снять ее со станка, поэтому винт позволяет вам это сделать.

Ваш круглый стержень нужно обрезать по размеру. Сначала поместите концевые винты на одну поперечину (предварительно просверлите, а затем ввинтите на место, оставив достаточное количество винтов открытыми, чтобы головка находилась чуть выше отверстия для винта), затем вставьте стальной круглый стержень в отверстия для глаз и отметьте длину, необходимую для обрезки. круглый стержень, куда вы поместите крепежные винты на другой поперечине. Для этого хорошо подходит шулер. Вытащите круглый стержень и обрежьте его по размеру с помощью ножовки по металлу.

Вставьте круглую планку обратно в отверстия для глаз и вставьте второй набор крепежных винтов на другом конце. Ваш ткацкий станок готов! Последним необязательным шагом является установка резиновых амортизирующих ножек на дно в каждом углу рамы, чтобы предотвратить появление царапин на любой поверхности, на которой вы используете свой ткацкий станок, например, если вы кладете его на пол или стол.

—–

Теперь, когда ваш ткацкий станок готов, пришло время его использовать! Позже на этой неделе я опубликую все об этом, но если у вас есть какие-либо вопросы по этому поводу, прежде чем строить свой ткацкий станок, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне здесь или в Instagram. Обязательно используйте хэштег #ripstripweaving, чтобы я могла видеть, что вы делаете! Я так взволнована, когда смотрю, как вы все это делаете!

~ Николь

ПЛЕТЕНИЕ ПОЛОС, ЧАСТЬ ВТОРАЯ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАНКА

Вот так:

Нравится Загрузка…

Сделайте свой собственный ткацкий станок для булавок – Учитель рукоделия

Станок для булавок с боковыми деталями

Ладно, пожалуйста, не смейтесь! Я знаю, я знаю, эти гвозди идут везде, кажется, я не герой с молотком и гвоздями, но это работает! И все это я сделал сам! И вы наверняка тоже можете это сделать, возможно, намного лучше меня, так что я просто объясню, что я сделал. Ах да, не маловажно, стоит всего пару евро или долларов. Не скажу, что я очень экономный, но у меня есть свои моменты 🙂 🙂 🙂  . И хм, это просто описание того, что я сделал. Я предполагаю, что самый первый подручный будет просто хохотать, но, ладно, я не против, если я смогу вызвать улыбку на его или ее лице 🙂 🙂 🙂  . Совет: еще лучше: попросите человека, который сделает это за вас 🙂

Хотите посмотреть видео? Прокрутите вниз до конца этой страницы!

Об измерениях

Я голландец, и все измерял в сантиметрах и миллиметрах. Я попытался добавить измерения в дюймах, но, пожалуйста, пожалуйста, сделайте свою собственную математику и сверьтесь с собственной линейкой. Иногда мне приходилось округлять измерения, поэтому, пожалуйста, проверьте. Я не всегда знаю, привычнее ли вам использовать дробные числа, поэтому вы можете поправить меня в комментариях. Пожалуйста, сделай так!

Вам нужно…..

• Рамка для картины: моя рамка была 24 x 24 см (около 9,5 дюймов), измеренная снаружи. Было около 4 евро в Action (своего рода Dollarstore). Можно купить поменьше, побольше, но я нашел этот, который, как мне показалось, подходит для того, что я имел в виду, и мне понравился размер

.

• Гвозди: 1,2 х 20 мм (около 0,04 х 0,79 дюйма), чуть больше 2 евро в хозяйственном магазине. Одной коробки было бы достаточно, но я хотел иметь два цвета, о чем я объясню позже
• Молоток
• Штрих (опционально)
• Линейка и карандаш
• Отвертка (дополнительно)

Рамка для фотоМолоток и грунтовкаГвозди

И далее…

Шаг 1: снимите все

Сначала я снял стеклянную пластину с рамы. Сзади было несколько зажимов, которые удерживали стекло и рисунок, который был в нем, и была прикреплена лента, чтобы повесить рамку на стену. Поэтому я удалил все это (для этого понадобилась маленькая отвертка), так что осталась только деревянная рама.

Шаг 2: измерение и на что обратить внимание

Прежде всего вам понадобится одинаковое количество гвоздей с каждой стороны. Неважно, четное или нечетное количество гвоздей. У вас будет по гвоздю на каждом углу, а остальные поместятся между ними, в виде квадрата. Как видно на картинке станка, с левой стороны есть 2 места, куда крепилась лента. Дерево было немного проколото, поэтому я решил, что не хочу иметь гвозди в этом месте. Я ожидал, что если мне придется вбить гвозди в эти места, они моментально расшатаются, поэтому мне пришлось идти внутрь или снаружи рамы. Я выбрал снаружи. Я решил, что хочу использовать как можно больше места, поэтому вышел наружу как можно ближе. На самом деле, вам лучше оставить больше места между внешней стороной рамы и гвоздями. Я использовала квадрат 23 см (9дюйм), поэтому у меня осталось по 0,25 дюйма с каждой стороны, но лучше сделать это немного шире, чтобы вы могли лучше держать раму в руках, чтобы было больше сцепления. Я бы выбрал как минимум 1 см (0,4 дюйма), если бы мне пришлось делать это снова.

Второе: между двумя гвоздями должно быть одинаковое расстояние. Сначала я начал с 0,5 см (0,2 дюйма) между каждыми двумя ногтями, но было 2 причины, по которым я отказался от этого. Первой причиной были мои навыки молотка. Гвозди встали очень близко друг к другу, и если гвоздь немного наклоняется к гвоздю рядом с ним, у вас не будет много места, где должна проходить пряжа. И это, возможно, было бы проблемой в любом случае, причина номер два. Потому что, даже если бы мне удалось сделать эти гвозди суперпрямыми, между вершинами двух гвоздей не было бы много места, потому что они немного шире вверху по сравнению с толщиной гвоздя под гвоздем. Топ.

Шаг 3: отметьте места, куда должны входить гвозди

Я сделал квадрат 23 x 23 см (9 x 9 дюймов). Сначала я нарисовал линии на дереве карандашом, а затем сделал отметки через каждые 1 см (0,4 дюйма). Хорошо, это было полсантиметра (0,2 дюйма), но давайте пока забудем об этом. Я сделал это на всех четырех сторонах. Хорошо, я вижу, что если вы используете дюймы, вы не можете умножить 0,4 дюйма на 9 дюймов, поэтому в сумме сделайте 8,8 дюйма. У тебя будет на 1 ноготь меньше, чем у меня. Если вы действительно хотите 23 ногтя, как я, вам нужно сделать расстояние между двумя ногтями немного короче, но распределить их равномерно! И, конечно же, это зависит еще и от размера вашей рамы.

Шаг 4: бить молотком

Да, это было довольно весело! Гвоздь номер 1: «Как я собираюсь это сделать???» Мои длинные ногти мешали, так что: «Как я буду держать это, не стуча пальцами???» И: «Как сильно я действительно должен бить???» И: «Как глубоко эти гвозди должны войти, они будут держаться в конце???» Эм, ну, просто попробуй это… Хорошо, после двух гвоздей я узнал, что это на самом деле шло не так, как я втайне надеялся. Женщина мира, да ладно, я должен быть в состоянии забить несколько гвоздей в кусок дерева, не так ли??? 🙂 🙂 🙂 . Эм, да, они были в нем, да…. У меня была идея, что было бы лучше, если бы у меня был небольшой старт для них, чтобы уйти в лес. Итак, я пошел в наш местный хозяйственный магазин, объяснил им свою проблему и вернулся с праймом. Итак, я поставил грунтовку в те места, куда должны были входить гвозди, несколько раз ударил молотком по грунтовке, и таким образом я сделал небольшие отверстия для гвоздей. Это помогло. Немного. Теперь гвозди никуда не ходили по комнате, так что это было хорошо, но бить все равно надо прямо. Ну…., что скажем…. 🙂 🙂 🙂 . Я посмотрел, как далеко они должны войти, чтобы быть достаточно надежными, но достаточно высокими, чтобы оставить место для нити, и, конечно, не настолько глубоко, чтобы они могли выйти на другую сторону леса.

Миссия выполнена

Мой самодельный станок для булавок

И вот оно свершилось! В итоге на это ушло не так много времени. Когда вы идете вместе, все идет хорошо, и вы становитесь более удобным в пути. И тут возник последний вопрос: будет ли это работать? Ногти не выпадут? Потому что при плетении будет легкое натяжение нитей, но оно не должно быть таким сильным, поэтому, если бы я смог добиться такого натяжения, как должно быть, все должно получиться. И это произошло! Оно работало завораживающе! Так что горжусь собой, немного 🙂 .

Срок годности

Будем честными: нет, он не протянет до вечности, но пока я кое-что на нем сделал. До этого самого момента мне просто нужно было затянуть 2 гвоздя с небольшим количеством ударов молотком, после того, как я снял плетение со станка и, вероятно, потянул слишком сильно, и увидел, что гвоздь стал немного шататься.