Стяжка пола с керамзитом своими руками: пошаговая инструкция с фото. Как сделать своими руками керамзит

Дом из керамзитобетона своими руками

Дешево и тепло — этими двумя словами можно описать выстроенный дом из керамзитобетона своими руками. Способ такого возведения может прийтись по душе тем, кто желает иметь собственное жилище с минимальными затратами на материал. Кроме того, такой проект занимает меньше времени и усилий на реализацию по сравнению с кирпичными зданиями.

Преимущества и недостатки технологии

Некоторые скептически относятся к керамзитобетону, говоря о его неустойчивости или нестабильности. Но даже если мы чего-то не знаем до конца, то это не значит, что это является плохим. Чтобы в полной мере оценить этот строительный материал, необходимо знать о его сильных и слабых сторонах.

Керамзитобетонные блоки

Сильные:

Универсальность. Материал (говоря о монолите) может применяться при возведении стен, заливке стяжки и даже перегородок.

Небольшой вес. Составляющей конечного продукта, кроме сыпучих добавок, является керамзит — это натуральный материал из глины, который имеет воздушные поры.
Хорошие теплоизоляционные свойства. По многим показателям он превзойдет некоторые виды газобетона и пеноблоков.
Возможность самостоятельного изготовления. При соблюдении технологии материал можно приготовить в домашних условиях.
Керамзит уже давно используется в строительстве. Во многих квартирах заливали бетонную стяжку на основе керамзита, которая успешно служит и до сегодняшнего дня, поэтому можно говорить о долговечности.
Высокая экологичность.

Имеет низкую плотность

Слабые стороны:

Низкая плотность, по сравнению с другими видами плотного бетона. Это может создать некоторые трудности при расстановке мебели и оборудования после окончания строительства.
Необходимость обеспечения изоляции от влаги с внешней стороны здания.
Необходимость скрупулезного подхода при выполнении расчетов.
Относительная хрупкость по сравнению с плотными видами бетона.
Непрезентабельный внешний вид, поэтому важна обязательная отделка.

Необходима отделка

Недостатки, в принципе, можно считать незначительными, если сравнивать то, сколько затрат уходит на покупку и доставку готовой продукции. Преимущества с лихвой перекрывают все недочеты. Полная картина нужна лишь для того, чтобы учитывать определенные нюансы при проектировании и закупках.

Способы строительства

Из блоков

Существует два основных способа строительства из керамзитобетона:

блочное;
монолитное.

Монолит

В первом варианте можно приобрести уже готовые блоки или сделать их самостоятельно. Важно помнить, что при принятии такого решения необходимо будет использовать раствор, который обязательно создаст мостики холода, что на определенный процент снизит тепловые характеристики.

Монолитная заливка заключается в том, что готовится специальный состав, из которого и возводятся стены. Есть свои сложности, но конструкция получается очень прочной и устойчивой к различным воздействиям. В этом случае запросто можно выполнять работу самостоятельно. По времени выходит немного дольше, чем блочная кладка, но результат однозначно стоит того.

Изготовление блоков

Форма для керамзитобетона

Для начала работ понадобится станок, который будет использоваться для изготовления блоков. Его можно купить по доступной цене или сделать самостоятельно. Если вы владеете элементарными навыками работы с болгаркой и сварочным аппаратом, тогда это не составит больших проблем. Формы необязательно должны быть металлическими, деревянные также смогут послужить достаточно долго. Размеры конечного продукта могут быть такими же, как у шлакоблока — 20×20×40 см. Как альтернативу можно применять 39×19×14 см или 21×51×25 см. Для внутренних стен ширину можно уменьшить вдвое.

Форма для изготовления полнотелых блоков

С пустотообразователями

Из металла толщиной в 3 мм подготавливаются листы металла по выбранным размерам, при этом нужно учитывать толщину стенки, прибавив это значение к длине и высоте.

При помощи сварочного аппарата изготавливается ящик, который и будет формой для блоков.
Из этого же металла делаются две небольшие детали, которые обеспечат образование пустот внутри. Размеры будут на 3 см меньше каждой из сторон, а также необходимо учесть, что внутренняя перегородка в блоке должна быть около 5 см.
Из квадратной трубы 3×3 см изготавливается рамка, которая должна впритык заходить внутрь сваренного ящика, уплотняя своим весом блоки. К рамке привариваются ограничители, которые не дадут ей опуститься ниже определенного уровня — так блоки будут иметь одинаковую высоту.
Посередине рамки приваривается перегородка шириной в 5 см.
На корпус приделываются рукоятки для более удобного подъема всей конструкции.
На длинную сторону нужно закрепить электрический двигатель с закрепленным к его ротору грузиком со смещенным центром тяжести, благодаря чему станок будет вибрировать, уплотняя раствор.
Чтобы одновременно получалось несколько элементов строительного материала, можно сделать форму на несколько блоков.

Раствор керамзитобетона

Для приготовления сырья, которое будет пущено в производство, понадобятся:

керамзит;
цемент;
вода;
пластификатор;
песок, который не имеет примесей глины.

Весь процесс может быть ускорен благодаря бетономешалке. Вначале в нее наливается вода и, согласно инструкции, в пропорциях добавляется пластификатор, все хорошо перемешивается. Отдельно на сухую замешивается песок, цемент и керамзит в соотношениях 3:1:8. Должна получиться однородная масса. После этого смесь помещается в бетономешалку и соединяется с водой. Если в форме присутствует вибратор, тогда воды нужно меньше, чтобы раствор получился суховатым.

Блоки, изготовленные в станке без вибратора, будут иметь низкую прочность.

Формовка будет происходить следующим образом:

Желательно выбрать сухую и теплую погоду. Хорошо, если температура воздуха будет выше +18°C.
Поверхность, на которую будет складываться строительный материал, должна быть ровная. Организовать можно такое решение, сбив обработанную обрезную доску в щиты или воспользовавшись влагостойкой фанерой. Можно просто застелить клеенкой забетонированный участок.

Внутренние стенки станка должны быть хорошо отшлифованы, дополнительно их можно смазать при помощи отработанного масла.
Вначале вставляются образователи пустот (если конструкцией станка не предусмотрено их наличие).
Заливается раствор и хорошо трамбуется при помощи вибрации или рамкой.
Когда состав схватился, форму можно снимать, чтобы начал происходить процесс просушки.
Полная готовность наступает уже через месяц.
Через несколько дней строительный материал можно спокойно переносить и складывать для хранения.
Необходимо накрыть готовые блоки, пока они будут находиться на улице, чтобы дождевая вода не размочила их. Для этих целей подойдет полиэтиленовая пленка, шифер или рубероид. Между элементами важно соблюсти зазор, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

Рассчитайте количество блоков

Перед началом заливки желательно подсчитать, какое количество блоков понадобится для будущего проекта. Для этого нужно вычислить площадь всех стен. Делается это умножением длины на ширину. Все результаты суммируются. Далее узнается площадь самого блока. После этого общая площадь здания делится на площадь блока. Зная общее количество строительных единиц, можно определиться с тем, какое количество исходного материала необходимо будет купить. Вес стандартного блока составляет 15 кг, если произвести расчет согласно пропорциям, тогда получится, что цемента уходит 1,5 кг, керамзита — 12 кг, остальное — песок. Эти данные необходимо умножить на количество всех элементов. Исходя из количества составляющих можно будет вычислить сумму денег, которая пойдет на приобретение этих материалов.

Заливка монолитной конструкции является неотъемлемой частью возведения монолитной стены, поэтому будет описана в соответствующем подзаголовке.

Какой фундамент

Ленточный фундамент

Для дома из керамзитобетона желательно, чтобы в основании был ленточный фундамент. Он может быть малозаглубленным или стандартным. Первый вариант подойдет в том случае, если известно, что в вашей местности грунт имеет каменистую основу и неподвижен. Во всех других ситуациях лучше сделать его ниже уровня промерзания. Компонентами для его заливки будут речной или мытый песок, цемент и щебень.

Устройство классического ленточного фундамента

Устройство мелкозаглубленного фундамента

Оценивается площадь. Нужно внимательно посмотреть, куда идет уклон. Это позволит делать заглубление на необходимый уровень и следить за тем, чтобы фундамент впоследствии получился ровным, а не с наплывами.
По периметру натягивается бечевка. Она должна располагаться по внешнему краю планируемого сооружения. Ширина фундамента обязательно должна быть больше ширины стен. Минимальное значение для этого — 10‒15 см. Для большего удобства натягивается еще одна нить по внутреннему краю, которая также будет служить ограничителем.
Выкапывается траншея. Ее глубина должна быть ниже, чем слой, на который происходит промерзание в зимний период.
Крупнозернистый просеянный песок укладывается на дно. Его пласт должен быть 15‒20 см. Важно хорошо его утрамбовать, для дополнительной усадки его поливают водой.

Такой же прослойкой засыпается щебень. Его также важно хорошо утрамбовать.
Следующим шагом будет установка опалубки. Изготовить ее можно из подручных средств. Для этого применяется прочная доска, которая сбивается в щиты, пенополистирольная основа или фанера, которая покрывается полиэтиленовой пленкой, что предотвращает ее размокание.
Внутрь укладывается металлическая обрешетка. Допускается ее изготовление из стеклопластиковой арматуры. Она должна быть ребристой, а ее диаметр должен быть 12 мм.
Важно помнить, высота над поверхностью должна быть минимум 70 см. Это предотвратит намокание из-за поступающей влаги. Если для заливки на такой уровень потребуется большое количество средств, тогда можно выложить остаток как цоколь из блоков.
Обрешетка укладывается внутрь подготовленной траншеи. Важно помнить, что ее размеры должны быть на 10 см меньше, чтобы обеспечить ее погружение в раствор минимум на 5 см, только в таком случае получится монолитная конструкция, а металлические пруты будут защищены от коррозии.
На этом этапе закладываются гильзы для водопровода, канализации и других коммуникаций.

Все пустоты во время заливки нужно ликвидировать вибратором. От этого будет зависеть максимальная прочность.
Чтобы облегчить себе дальнейшие работы, нужно постараться вывести верхний край в уровень. Будет намного проще осуществлять кладку.
При сильной спешке через две недели можно переходить к следующему этапу, но желательно дать месяц на то, чтобы бетон набрал полную силу.
Одновременно с фундаментом можно изготовить и отмостку. Она должна быть с наклоном от дома. Ее предназначение — обеспечить быстрый отток дождевой воды от цокольного этажа, а также придание дополнительной прочности основанию.

Отмостка схема

В жаркую погоду важно обеспечить хорошее увлажнение, чтобы не происходило пересыхания и растрескивания основания. Для этого можно накрыть плоскость при помощи рубероида или полиэтиленовой пленки. Нелишним будет периодическое смачивание водой.

Монолитные стены

Такой вариант при правильном подходе будет отличаться достаточной прочностью. Начать стоит с подготовки опалубки. Именно от того, насколько качественно она будет изготовлена, будет зависеть конечный результат. На этом этапе не стоит жалеть денег. Необходимо приобрести водостойкую или ламинированную фанеру.

Легче будет работать, если большие листы материала распустить на квадраты. Размер вы можете подобрать произвольный, например, он может быть со стороной в 1 м.
Для следующего шага понадобятся строительные струбцины. Листы необходимо пометить попарно. По два их необходимо скрепить между собой. На расстоянии 5 см от верхнего и нижнего края с промежутком в 20‒25 см сверлятся отверстия в 10 мм под арматуру. Закрепляются они для того, чтобы отверстия точно совпадали друг с другом.
В случае когда фанера не покрыта ламинатом, то для лучшего отставания от раствора и защиты от влаги, она обтягивается полиэтиленовой пленкой.

Заливка стен керамзитобетоном

Для приготовления раствора понадобится:

цемент;
керамзит;
вода;
пластификатор.

Соотношение для этих составляющих в порядке их расположения будет таким — 0,7:4:0,45:0,015. Это значит, что на чуть меньше чем 1 ведро (емкостью 10 л) цемента, необходимо 4 ведра керамзита, 5 литров воды и 150 мл пластификатора (его роль может играть обычное жидкое мыло или шампунь). Замес лучше делать в бетономешалке — это будет залогом хорошего смешивания компонентов.

Опалубка

Если возводился цоколь, тогда гидроизоляция должна быть уложена в двух местах — на бетон и сверху, на сам цоколь. В случае когда фундамент заливался сразу на требуемую высоту, тогда укладывается рубероид или бикрост в два слоя, а швы промазываются при помощи битумной мастики. Основная сложность будет в выставлении первого уровня. Последовательность работ будет такой:

Заливка керамзитобетона Заливку нужно начинать с углов. Это позволит не только обеспечить ровность стены, но также облегчит последующее крепление опалубки.
По два листа закрепляются под углом в 90°. Сделать это можно при помощи металлических уголков с той стороны, которая остается снаружи. Здесь стоит учесть, что элементы для крепления с внешней стороны стены должны быть немного длиннее внутренних, чтобы они совпали по торцам.
На подкладки из гранита, поверх гидроизоляции, укладывается несколько прутьев из арматуры.
Нарезается стеклоарматура или другой трубчатый материал на отрезки, размер которых будет таким, чтобы заходить в стенки фанеры опалубки.
Устанавливаются листы опалубки. Для этого необходимы будут шпильки, диаметр которых будет таким, чтобы поместиться внутрь подготовленных трубочек. Резьбовой элемент продевается в отверстие деревянного листа, затем на него надевается патрубок и выводится через второй лист фанеры. Фиксация осуществляется при помощи шайб и гаек.
Торцы закрываются ровной доской, ширина которой будет равна ширине стены.
Проверяется вертикальный и горизонтальный уровень.
Внутрь образованной полости заливается приготовленный раствор и хорошо трамбуется.
В таком состоянии он оставляется на несколько дней до затвердевания.
Монолитная стена После этого опалубка демонтируется.
Для заливки следующего уровня снова укладывается несколько прутьев арматуры вдоль стены. Отверстия, которые остались от предыдущей заливки, будут служить для фиксации нижней части опалубки. Все действия повторяются до полного выгона планируемой высоты.
Перемычки заливаются из бетона. При этом они должны хотя бы на 15 см с каждой стороны заходить за предел проема.
Отверстия, которые остались со времени установки опалубки, можно заделать при помощи монтажной пены.

С несъемной опалубкой

Существует также вариант из несъемной опалубки. Для этого выполняется кладка в полкирпича двух стен с промежутком. Внутрь между ними и будет заливаться керамзитобетон. Армирующим элементом в этом случае будет служить тычковый кирпич, который в шахматном порядке укладывается выступом внутрь. Преимуществом такого решения будет большая толщина плоскости, а также отсутствие необходимости во внешней отделке, если внешний ряд ложится под расшивку.

Смотрите, как можно сделать съемную опалубку и залить монолитные стены:

Блочные стены

Кладка керамзитобетонных блоков

Технология укладки керамзитобетонных блоков несильно отличается от кладки обычного кирпича. Вот только некоторые нюансы, которые обязательно необходимо соблюдать:

Начинать нужно с наивысшего угла. Определяется он при помощи водяного уровня или лазерного построителя плоскостей. При помощи второго инструмента это сделать намного быстрее и проще. Проецируется линия чуть выше уровня фундамента. При помощи рулетки производится замер от нее до каждого угла, где расстояние меньше – там и наивысшая точка.
На выбранной точке выставляется первый блок. Он должен быть выдержан во всех плоскостях. От этого эталонного элемента размечаются все остальные.
Между двумя камнями, по внешней стороне, натягивается леска или бечевка. Ее высота должна составлять высоту ряда плюс слой раствора. Переставляется она по мере необходимости на уровень выше.
Вертикальность выдерживается при помощи отвеса или пузырькового уровня.
Толщина шва должна быть 1 см или меньше. Это позволит уменьшить мостики холода, т.к. раствор имеет плохую теплоизоляцию.
Если вы занимаетесь этим впервые или не имеете большого опыта, добавьте в смесь для кладки пластификатор. Он предназначен для того, чтобы раствор не садился и дольше застывал. Так будет больше времени на подгонку каждого элемента.
Для большей надежности через каждые несколько рядов можно укладывать армирующую сетку.
Перемычки изготавливаются таким же образом, как и в предыдущем варианте. Для большей устойчивости арматура загибается и перевязывается с кладкой.

Толщина шва должна быть небольшой

Заводские блоки могут быть с воздушными полостями внутри или без них. Цоколь лучше выкладывать из второго варианта — монолитными блоками. Также их использование актуально, если планируется использование бетонных плит перекрытия. Дополнительно под них нужно будет изготовить армопояс. Устанавливается деревянная опалубка, укладывается обрешетка и заливается бетон. Минимальная высота — 20 см.

Кровля

Для проекта из керамзитобетона можно использовать как металлическую конструкцию стропильной системы, так и деревянную. Первый имеет свои неоспоримые преимущества:

устойчивость к воздействию огня;
более продолжительный срок службы;
неподверженность гниению и воздействию грибка;
возможность монтажа в любую погоду;
четкое соответствие деталей заявленным в проекте;
минимальный ассортимент инструмента для монтажа;
для облегченной системы нет необходимости в специальном подъемном оборудовании.

Деревянная стропильная система

Основной недостаток, который может остановить при выборе данной конструкции — низкая энергоэффективность. Металл может промерзать до низких температур, что будет способствовать быстрому охлаждению чердачного пространства.

Схема установки стропил

Для частных домов лучше применять треугольную конструкцию. Многое будет зависеть от того, какой угол кровли указан в чертежах. Он выбирается с учетом осадков и силы ветра в конкретной местности. Также от конкретного проекта будет зависеть и толщина используемых материалов. Фермы изготавливаются таким же образом, как и деревянные. Если ширина пролета будет до 10 м, тогда устанавливаются перемычки подобно ригелям. Когда размер превышает указанную цифру, тогда обязательным будет монтаж раскосов, которые направлены вниз. Обе стороны должны иметь одинаковое количество стоек для равновесия и правильного распределения нагрузки. Для такой конструкции лучше не использовать висячие стропила, которые просто навариваются на мауэрлат, обязательно нужно предусмотреть основание. В качестве мауэрлата выступает швеллер достаточной высоты и толщины металла. В случае выбора такого решения, необходимо будет позаботиться о качественном утеплении как чердачного пространства в целом, так и кровли в частности. Хорошим способом будет применение каменной ваты. Ее достаточно просто можно уложить в промежутки между стропильными ногами. При этом на этапе возведения необходимо учесть соблюдение этого размера.

Деревянные конструкции являются самыми распространенными. Для мауэрлата обычно используется брус с размерами 15×15 см или 20×20 см. Его крепление, как и для металлической конструкции, осуществляется к шпилькам, которые закладываются при заливке армопояса или при помощи анкерных дюбелей. Во втором случае понадобится перфоратор, при помощи которого будут просверлены отверстия в бетоне. Для основных элементов можно применять обрезную доску 15×10 см или 5×10 см.

Стропильная система мансардной крыши

Важно помнить, что монтаж начинается с двух крайних ферм, которые должны быть выставлены во всех плоскостях и надежно зафиксированы. Между ними монтируются связующие элементы. Это могут быть дополнительные балки на подставках, которые заходят в подконьковое пространство или натянутые нити, которые позволят выдерживать уровень для других элементов.

Все распорки должны монтироваться в согласии с тем, как планируется использовать чердачное пространство. Если это будет мансарда, тогда их необходимо максимально сместить к краям, чтобы освободить больше места. Другим вариантом будет разделить всю территорию на две комнаты, тогда в перестенок можно будет спрятать стойки.

Внутренняя и внешняя отделка

Облицовка кирпичом

Для того чтобы добиться максимальной экономии на средствах отопления, важно позаботиться о дополнительном утеплении. Выполнить его можно двумя способами. Каждый из них будет зависеть от того, какой вид внешней отделки выбран. Если есть желание покрыть стены Короедом, тогда в качестве изолятора можно использовать пенопласт или пеноплекс. Последовательность действий будет такой:

Высчитывается общая площадь для всех стен. Для этого необходимо узнать значение для каждой в отдельности (умножить длину на высоту), а потом результаты сложить.
В согласии с полученным результатом приобретается утеплитель. Его толщина может быть 10 см.
Крепится он к стене при помощи специальных пластиковых дюбелей с широкими шляпками (зонтиков). В случае с керамзитобетоном лучше позаботиться о том, чтобы их диаметр был больше. Связано это с пористой структурой строительного материала.
В основании крепится стартовая планка. В ее качестве может служить металлический профиль для гипсокартона достаточной ширины, чтобы внутрь него зашел лист утеплителя. Направляющая выставляется по уровню и закрепляется при помощи дюбелей и саморезов.
Пенопласт необходимо крепить, соблюдая вертикальный уровень, чтобы сохранить ровную поверхность стены.
Сверху крепится армирующая сетка и затягивается специальным клеем.
После полного высыхания осуществляется отделка при помощи декоративной штукатурки.

Утепление и штукатурка

В другом случае можно использовать не декоративную штукатурку, а облицовочный камень, который кладется поверх утеплителя. В этом варианте вся конструкция получается более устойчивой к ударам.

В случае когда планируется облицовка при помощи сайдинга, то порядок действий будет следующим:

Как и в предыдущем случае, рассчитывается количество требуемого материала.
Вся стена укрывается гидроизоляцией.
Монтируется обрешетка из металлопрофиля.
Между стойками обрешетки укладывается минеральная вата и фиксируется при помощи зонтиков.
Последним шагом будет установка сайдинга.

Схема монтажа сайдинга

Подробнее о том, как установить сайдинг, читайте здесь.

Пористая структура керамзитобетона позволяет с легкостью применять обыкновенную штукатурку для внутренней отделки. Это облегчает задачу в отличие от финишной обработки шлакоблока. Первым делом все стены покрываются грунтовкой или бетоноконтактом. Они позволяют не только убрать лишнюю пыль, но также увеличить степень адгезии материалов. Далее монтируется металлическая сетка, которая будет служить армирующей составляющей. После этого начинается нанесение штукатурки. Итоговым шагом будет установка гипсокартонной конструкции или шпаклевка.

Как вы увидели, такой проект дома можно реализовать самостоятельно, начиная от чертежа и изготовления строительных блоков. Не пренебрегайте советами профессионалов и не считайте ниже своего достоинства несколько раз проконсультироваться в отношении одного и того же вопроса. Успехов в ваших начинаниях!

Видео

Пример строительства дома из керамзитобетона:

О преимуществах керамзитоблоков и особенностях их укладки в следующем видеоматериале:

kakpravilnosdelat.ru

плюсы и минусы, расчет, технология заливки

Одно из основных требований к жилищу – это комфортный микроклимат в любое время года. Только с помощью системы отопления такого эффекта добиться достаточно сложно, поскольку без надежной теплоизоляции энергия будет тратиться впустую. Чтобы сэкономить средства и обеспечить комфортные условия проживания, необходимо утеплить помещение. Одним из самых эффективных и недорогих способов является стяжка пола с керамзитом своими руками.

Преимущества и недостатки

Такой вид напольного покрытия отличается следующими положительными качествами:

При использовании в частных домах на грунте керамзит позволяет поднять уровень пола до необходимой отметки, а также защитить помещение от холода, который идет от земли.
Этот вариант можно устанавливать поверх железобетонных конструкций, которые закрывают неотапливаемые помещения, например, перекрытия подвала или стартовые полы на грунте.
Керамзит можно применять не только для утепления, но и для звукоизоляции.
Сравнительная дешевизна позволяет использовать его для выравнивания поверхностей с большими перепадами.
Масса материала небольшая, поэтому с ним легко работать, а готовые конструкции не оказывают значительного давления на перекрытия.
Под таким напольным покрытием можно замаскировать инженерные коммуникации, включая систему «теплый пол», электрическую проводку или трубопровод.

Керамзит считается уникальным и вместе с тем недорогим материалом

Минусы стяжек с керамзитом:

Если заливка осуществлялась по так называемой мокрой технологии, то толщина напольного пирога достигает 10 см, что значительно сказывается на высоте помещения.
Сухая стяжка с керамзитом подвержена воздействию воды, поэтому если жидкость проникнет в толщу материала, придется снимать часть пола и заменять керамзит.

Какой должна быть толщина

В большинстве случаев стяжки с керамзитом укладываются «мокрым» методом с использованием двух технологий: сначала наносят слой засыпки, а поверх него бетон или смешивают керамзит с бетоном и заливают полы. В первом случае рекомендуется делать слой материала толщиной 3–7 см, в зависимости от нагрузки и степени искривления поверхности. Слой бетона должен составлять около 2 см. Если керамзит входит в состав мокрой смеси, то делается слой толщиной от 5 до 10 см.

При разных схемах обустройства толщина керамзитной подушки меняется

Фракция керамзита

Материал поставляется в трех вариантах:

Мелкие частицы из глины различной формы, размер зерна 0,1–5 мм. Изделие поддается температурной обработке.
Гравий из вспененной глины. Может иметь овальную или круглую форму, размер колеблется от 0,5 до 4 см.
Щебень неправильной формы с острыми углами, который изготавливается из глины, размер зерна не более 4 см.

Фракция материала влияет на его основные показатели

Для сухой стяжки рекомендуется использовать мелкозернистый материал. Для мокрой больше подойдет щебень или гравий, при этом лучше покупать керамзит разного размера. На упаковке указывают фракцию материала. Некоторые производители насыпают в один мешок керамзит зернами от 20 до 40 мм.

Расчет керамзита

Чтобы не тратить впустую бюджет на закупку материала, необходимо сначала провести расчет керамзита для стяжки.

При толщине слоя в 1 см для отделки одного квадратного метра поверхности требуется 10 л керамзита.
Если речь идет о стяжке по перекрытию над неотапливаемым помещением, то толщина конструкции должна составлять не меньше 10 см. Значит, на 1 кв. м нужно 100 л материала.
Для стандартных комнат достаточно 3–4 см, поэтому расход керамзита составит 30–40 литров на квадратный метр.

На практике расход материала получается иным. Дело в том, что чаще всего поверхность искривленная, поэтому требуется больше материала для выравнивания.

Расчет керамзита во многом зависит от способа обустройства и вида стяжки

На заметку! Чтобы закупить правильное количество, рекомендуется исходить из расчета 50 л на квадратный метр межэтажного перекрытия и 100 л на 1 кв. м для стяжки по грунту или холодному черновому покрытию.

Заливка мокрой стяжки

В этом случае пирог напольного покрытия состоит из следующих слоев:

черновая стяжка;
гидроизоляция;
демпферная лента;
керамзит;
система направляющих;
финишная цементно-песчаная стяжка.

Общая схема обустройства стяжки с использованием керамзита

Подготовительные работы

Первым делом необходимо тщательно осмотреть основание. Если старое покрытие находится в нормальном состоянии: нет больших трещин, следов коррозии, отслоений и так далее, то можно просто убрать с него пыль и мусор. В противном случае следует удалить стяжку с помощью перфоратора и снова осмотреть черновое покрытие. Площади с масляными пятнами необходимо зачистить шлифовальной машинкой до основного материала, а все трещины заделать ремонтным составом на основе цемента и песка. После высыхания раствора нужно обработать поверхность грунтовкой глубокого проникновения.

Старое бетонное основание в обязательном порядке тщательно подготавливается

Определение нулевого уровня

Проще всего провести эту операцию с помощью лазерного уровня. Его нужно поставить на пол и включить, крест-нивелир направить на одну из стен. Затем напротив этой стены вкрутить в пол саморез так, чтобы он возвышался минимум на 10 см. На шляпку самореза необходимо установить что-то длинное и ровное, например, правило или строительный уровень, в месте пересечения луча и правила нанести отметку на инструмент. Затем эту же процедуру следует повторить напротив другой стены. Если отметка на правиле будет выше или ниже луча, нужно подогнать ее с помощью вкручивания или выкручивания самореза.

Лазерный уровень дает абсолютно точные результаты, но это дорогой инструмент

В результате должно быть установлено 15 саморезов возле каждой стены, все они будут располагаться на разном расстоянии от пола. Необходимо найти самый высокий и низкий крепеж и высчитать разницу их высот – это и будет завал пола. Выставлять маяки следует с учетом выставленных крепежей.

На заметку! Если лазерного уровня нет, не стоит покупать его ради однократного использования, можно приобрести гидроуровень. Он представляет собой обычную трубку, которую наполняют водой.

Нужно также выбрать стену, от которой будет осуществляться отбивка, и отмерить от пола 1,5 м, на такой высоте проще работать. Нанести отметку на этом уровне, после чего прислонить к ней трубку так, чтобы уровень воды был напротив нее. Если работает один человек, то следует зафиксировать трубку. Если двое – то один держит, а второй подносит противоположный конец к другой стене на высоту 1,5 м. Если уровень воды напротив отметки, то пол не завален. В противном случае необходимо поднимать или опускать трубку, чтобы вода добралась до края. Там, где это произошло, нужно поставить точку.

Так нанести по 4 точки на каждой стене, найти самую высокую и низкую, посчитать разницу и полученное число отнять от 1,5 м. Затем от первой точки отмерить вниз полученное число сантиметров – это и будет нулевой уровень.

Точности, которую дает гидроуровень, вполне достаточно для отбивки горизонта чистового пола

Гидро- и пароизоляция

Как уже говорилось, керамзит отличается повышенной гигроскопичностью, поэтому важно защитить его воздействия влаги. Если заливка пола с керамзитом осуществляется в частном доме, то лучше остановить выбор на рулонной гидроизоляции. Рекомендуется уложить рубероид или другой похожий материал горячим методом, полосы следует укладывать внахлест 10 см.

Если керамзитобетонная стяжка будет заливаться по бетонному основанию, то можно ограничиться полиэтиленовой пленкой или обмазочной гидроизоляцией. На этом этапе также важно уложить все инженерные коммуникации, которые должны быть спрятаны в пластиковый гофрированный короб.

После этого необходимо проклеить нижнюю часть стен, лестниц и прочих конструкционных элементов демпферной лентой, которая защитит поверхности от растрескивания вследствие линейных колебаний стяжки. На ленте есть клейкая поверхность, поэтому устанавливать ее просто.

Полиэтиленовая пленка считается самым дешевым вариантом гидроизоляции, но под мокрую стяжку ее настилать нежелательно

Первый вариант заливки

На слой гидроизоляции насыпать керамзит. Для этой цели больше подойдет материал с крупным зерном, поскольку от него меньше пыли. Слой засыпки делают таким, чтобы остался запас высоты примерно 3 см для последующей бетонной стяжки. Далее нужно уплотнить слой с помощью штукатурной терки.
Для стяжки лучше использовать керамзит крупной и средней фракции
Приготовить жидкий раствор на основе цемента, так называемое молочко, и полить им керамзит. Это необходимо для того, чтобы керамзитовый гравий сцепился. Также можно предварительно перемешать керамзит с молочком в бетономешалке, а затем насыпать. Высыхает слой примерно сутки.
На следующем этапе нужно сделать армирующую сетку. Для этого следует установить на поверхность невысокие подкладки из керамической плитки, кусочков бетона и так далее. Кроме того, можно приобрести специальные пластиковые изделия.
Для установки арматурной клетки существуют специальные подпорки
После установки сетки невозможно использовать металлические профили для заливки, поэтому нужно приготовить цементно-песчаный раствор и нанести его по всей поверхности пола. На получившиеся горки следует установить маяки и выровнять их по нулевой отметке и строительному уровню. Монтируют их через каждый метр, чтобы удобнее было работать правилом.
Металлические маяки удобно устанавливать на пирамидки из гипса
После того как раствор, удерживающий маяки, схватится, необходимо приготовить обычный состав из 1 части цемента, 3 частей песка и воды, можно добавить пластификаторы. Смесь наносят между маячками с запасом, после чего зигзагообразно проводят правилом по направляющим. Оставшийся на лезвии материал нужно накидывать на необработанные участки.
Удалить маяки из бетона, а получившиеся штробы заделать раствором, используя готовое покрытие в качестве уровня.
Маяки вытаскиваются из раствора через несколько часов после заливки, когда смесь только начнет схватываться
По окончании заливки и выравнивания всей обрабатываемой площади необходимо оставить ее высыхать на сутки, после чего немного смочить поверхность, чтобы не допустить растрескивания. Эту процедуру нужно повторять раз в 1–2 дня. Также можно смочить покрытие однократно и застелить его полиэтиленовой пленкой.
Через неделю по стяжке разрешается ходить. По прошествии этого времени следует обрезать излишки демпферной ленты и гидроизоляционной пленки.
Керамзитобетонная стяжка в разрезе

Второй способ

В этом случае необходимо приготовить два вида раствора. Один состоит из цемента, песка и керамзита в пропорциях 1:2:3. Сначала в бетономешалку наливают воду, затем добавляют керамзит, чтобы он успел впитать достаточное количество влаги, после чего засыпают цемент и песок. Второй раствор – обычная цементно-песчаная смесь с водой.

Сначала укладывают состав с керамзитом, его слой должен составлять примерно 1/4 от общей толщины пирога. После разравнивания заливают обычный раствор и повторяют последовательность еще раз. В результате получается покрытие из 4 слоев, верхним является финишная бетонная стяжка. Керамзитовая стяжка в этом случае чуть более «холодная», но так можно сэкономить немного времени.

Наличие финишной цементно-песчаной стяжки дает идеально ровное покрытие

Третий метод

Здесь стяжка с керамзитом состоит из одного вида раствора: смесь керамзита, песка и цемента, в которую добавляют воду. Важно помнить, что керамзит значительно легче воды, поэтому в растворе он будет всегда стремиться вверх и идеально выровнять покрытие не получится.

Механическая прочность керамзитобетона с мокрым замесом оставляет желать лучшего

Состав просто заливают между маяками, максимально выравнивают правилом и оставляют высыхать. Такая стяжка требует дальнейшей обработки. Дело в том, что керамзит довольно хрупкий материал, поэтому он будет постепенно разрушаться и сильно пылить. Во избежание этих неприятностей рекомендуется нанести финишное покрытие из самовыравнивающейся смеси или керамической плитки.

Сухая стяжка

Это относительно новая технология, которая не предполагает использование в смеси воды, поэтому работы происходят проще и быстрее. В этом случае напольный пирог состоит из следующих слоев:

основание;
гидроизоляция;
демпферная лента;
засыпка на основе керамзита;
плиты из гипсоволокна.

Сухая стяжка на порядок теплее мокрого варианта, кроме того, ее проще обустроить

Технология монтажа

Перед тем как сделать стяжку, необходимо провести те же подготовительные работы, что и при заливке. Важно только учесть, что поверхность под стяжку должна быть максимально ровной, чтобы не допустить проседания материала.

Итак, алгоритм следующий:

После проведения гидроизоляции нужно приклеить демпферную ленту. Обычно это изделие оснащается клеевым слоем, но если его нет, можно прижать его горками керамзита.
Вдоль одной из стен необходимо насыпать вал из керамзита для сухой стяжки пола, на который укладывают маяк. Его высоту контролируют, добавляя или убирая материал. На этом этапе также важно учесть, что около 2 см толщины пирога возьмет на себя покрытие из древесных плит.
Затем нужно отступить от вала расстояние, на 20–30 см меньшее длины правила. Таким образом нанести материал по всей площади и установить сверху маяки. В конце следует проверить все строительным уровнем.
На площадь между двумя маяками насыпается керамзит и разравнивается правилом. После этого маяки аккуратно достают из поверхности и заполняют образовавшиеся штробы. Затем можно приступать к установке финишного покрытия.

При большом желании полное обустройство сухой керамзитной стяжки можно закончить за 1 – 2 дня

Монтаж необходимо начинать с дальнего угла комнаты. Нужно срезать с одной стороны часть с замком, смазать ламели клеем ПВА и уложить следующий лист, фиксируя замками. При этом важно помнить, что на стыки листов не должен попасть керамзит. Если это случилось, следует смести его. По мере продвижения листы необходимо резать так, чтобы они ложились плотно к стене.

После укладки двух рядов элементы скрепляются саморезами, которые ввинчиваются в стык. Шаг крепежа – 15–20 см, так заполняется вся площадь пола. Нужно учитывать, что не стоит делать стыки в области межкомнатных дверей, лучше выносить их на 20 см дальше.

Сухая стяжка как нельзя лучше подходит для монтажа в городских квартирах, так как при небольшой толщине она обладает хорошими теплоизоляционными данными

После высыхания клея следует убрать поверхность пылесосом, обрезать полиэтилен и демпферную ленту и можно приступать к дальнейшим отделочным работам.

Обустроить теплую стяжку с керамзитом сможет даже начинающий домашний мастер. Главное – правильно выбрать материалы. Если опыта в изготовлении растворов нет, рекомендуется приобрести готовые строительные смеси.

otdelkagid.ru

засыпка керамзитовая, фракция, как рассчитать количество, засыпные керамзитные полы, пирог между лагами, фото и видео

Содержание:

Основные требования к качеству пола: ровная плоскость, хорошая тепло-, звукоизоляция. Поэтому при устройстве полов (во время ремонта или строительства) важно выбрать вариант, максимально отвечающий требованиям.

Полы из керамзита своими руками или с помощью наемных рабочих обойдутся достаточно дешево, а их характеристики не уступят любому другому типу черновых полов. Важно скрупулезно соблюдать технологию устройства пола из керамзита, так как погрешности, обнаруженные после окончания работ, помешают следующим этапам ремонта и потребуют немалых усилий для устранения.

Керамзит для пола: достоинства без недостатков

Керамзит — это камешки округлой формы пористой структуры, которые получают при обжиге вспененной глины.

Материал, благодаря пористой структуре, обладает множеством качеств, которые ценятся при использовании керамзита в строительстве:

Хорошие шумопоглощающие свойства.
Малый коэффициент теплопроводности.
Экологичность — натуральный материал химически нейтрален и безвреден.
Устойчивость к воздействию микроорганизмов — керамзит не гниет и не плесневеет.
Негорючесть материала.
Устойчивость к температурным перепадам.
Невысокая стоимость.

Благодаря комплексу свойств керамзит не теряет актуальности даже среди обилия современных материалов, выполненных с использованием передовых технологий.

Особенно незаменима засыпка керамзитовая для пола в следующих случаях:

Большие перепады плоскости (более 100 мм) — керамзит служит наполнителем для выравнивающей стяжки, существенно облегчающим ее вес. Нагрузка на несущие перекрытия уменьшается по сравнению с использованием традиционной цементно-песчаной стяжки.
Устройство и выравнивание пола в одноэтажных частных домах — в засыпные полы из керамзита удобно прятать коммуникации (электропроводку, отопительные трубы). В случае необходимости доступ к коммуникациям облегчается благодаря сыпучести материала.
Необходимость прочной теплоизоляции пола, на первых этажах зданий бетонные плиты не обеспечивают достаточной защиты от холода, а керамзит — бюджетный материал с отличными теплоизоляционными свойствами.

Гранулы керамзита бывают от 5 мм (песок) до 40 мм (гравий, щебень). Для пола лучше использовать керамзит нескольких фракций — мелкие обеспечат плотность, крупные выполнят задачу облегчения массы и сохранения тепла.

Внимание: производители выпускают керамзит разной плотности, поэтому при покупке следует обращать внимание не только на фракцию, но и на марку. Минимальное значение М250, максимальное М600 (для гравия и щебня), песок до М1000.Чем выше марка, тем прочнее гранулы.

Дешево — не значит плохо

Керамзит — недорогой материал. Чтобы ремонт с его применением обошелся максимально дешево, стоит позаботиться о покупке нужного количества сразу, так как рассчитать количество керамзита для пола несложно. Для этого высчитывают площадь помещения (длину х ширину) и умножают на толщину слоя. Результат получается в м3, а производители часто продают керамзит в мешках с маркировкой л (литрах). Условно можно считать что 1 литр — это 1 дм3.

Если толщина стяжки неоднородна, то берется ее среднее значение: самая малая и самая большая высота суммируются и делятся на два. Покупать материала следует на 10 % больше полученной суммы. Те, кто не желает заниматься подсчетами, могут воспользоваться специальным калькулятором, который есть почти на каждом строительном сайте. Введя цифры площади комнаты и толщины стяжки, можно получить результат в литрах, мешках или м3.

Можно сделать полы из керамзита своими руками, что еще более уменьшит затраты.

Подготовительные работы

Перед тем, как приступить к выравниванию керамзитом, основание необходимо подготовить.

Порядок действий сохраняется независимо от того, какой метод выравнивания выбран: сухой или мокрый:

Очистка основания от строительного мусора, пыли, фрагментов отстающего старого пола.
Провода, проходящие по основанию, дополнительно защищают, обертывая полиэтиленом, проклеивая скотчем.
Трещины заделывают раствором.
Устраивают гидроизоляцию по технологии, указанной производителем: рулонные материалы располагают внахлест, смеси готовят по указанным на упаковке рецептам. Обязательное условие — гидроизоляционный материал должен заходить на стену с запасом.
Наклеивают демпферную ленту по всему периметру примыкания стен с полом.

После подготовки наступает самый ответственный момент — установка маяков, без которых невозможно добиться ровной плоскости пола.

Установка маяков

С помощью лазерного уровня чертят горизонтальную линию на стене по всему периметру комнаты. Высота луча устанавливается на расстояние, равное толщине стяжки. Сверяясь с линией, устанавливают направляющие металлические профили. Для выравнивания профилей используют подкладки из фанеры, кирпича, лома керамической плитки. После того, как маяки установлены и проверены, их закрепляют цементным раствором.

После затвердения маяков приступают к стяжке выбранным способом.

Полусухой способ: подушка из керамзита с последующей стяжкой раствором

Засыпку керамзитом начинают от дальнего угла комнаты, постепенно двигаясь в сторону выхода. Трамбуют слой так, чтобы до верха направляющих оставалось расстояние 2,5 см — толщина цементно-песчаной стяжки. Сухая засыпка пола керамзитом требует качественного трамбования, чтобы в дальнейшем не деформировалась цементная стяжка от усадки гранул. Для удобства нанесения верхнего выравнивающего слоя цементной стяжки, на подушку можно положить сетку, чтобы гранулы не двигались при разравнивании раствора.

Можно использовать цементное молочко для лучшего закрепления керамзитовой подушки: цемент разводят до жидкой консистенции и проливают утрамбованный керамзит. После высыхания наносят цементно-песчаную стяжку. Раствор разравнивают правилом, двигая его по маякам.

После затвердевания поверхности маяки вытаскивают, а образовавшиеся пустоты заделывают раствором.

Важно, чтобы высыхание и испарение влаги происходило постепенно. При резком высыхании поверхность пола может потрескаться. Чтобы этого не произошло, стяжку накрывают пленкой или периодически сбрызгивают водой. Для отделки декоративным покрытием стяжка готова через 3 – 4 недели.

Керамзито-бетонная стяжка

Метод обеспечивает монолитность пирога, повышенную прочность пола. Для приготовления раствора смешивают керамзит с песком и цементом в пропорции 3:2:1. В емкость с водой сначала высыпают гранулы керамзита, чтобы они впитали влагу на этапе смешивания. В противном случае керамзит заберет воду из готового раствора и цементу может не хватить влаги для завершения процесса гидратации, из-за чего стяжка не обретет нужной прочности.

Укладывают керамзитный раствор аналогично сухому методу, оставляя 2 см до края маяков. Цементно-песчаный слой допускается наносить, не дожидаясь полного высыхания нижней стяжки.

Керамзит и наливной пол

Смеси для самовыравнивающихся полов дают идеально гладкую и ровную поверхность. Для такого пола не нужны маяки, если основание достаточно ровное. Насыпной пол из керамзита покрывают пленкой, на которую затем выливают приготовленную смесь. Специальным зубчатым валиком ее раскатывают по поверхности пленки. Подвижный раствор образует гладкую и прочную плоскость.

Для керамзитового основания, приготовленного «мокрым» методом, пленка не нужна. Достаточно загрунтовать поверхность, чтобы стяжка не впитывала влагу из раствора, и наливной пол не загустел раньше времени — до полного выравнивания.

В этой технологии важно установить нужную высоту маякам для утеплителя так, чтобы весь пирог пола с керамзитом, наливным слоем и декоративным покрытием не получился слишком высоким. Незапланированно высокий уровень пола помешает свободному открыванию дверей или образует перепад с поверхностью пола соседней комнаты.

Сухой метод

Полы керамзитные сухой технологии отлично подходят для старых домов с плохой звукоизоляцией. Они просты в исполнении, не требуют утомительного приготовления растворов. Сухой керамзит рассыпают и трамбуют по маякам. На утрамбованный керамзит укладывают листы ДСП, ГВЛ, фанеры (прочитайте: "Как выполняется укладка ГВЛ на пол – примеры из практики"). При укладке соблюдают рисунок «вразбежку», чтобы легче контролировать соответствие горизонту и избежать впадин на поверхности. Края листов скрепляют между собой строительным клеем. На первый слой покрывочного материала крепят второй с помощью саморезов. Сразу после монтажа пол можно оформлять декоративным покрытием и эксплуатировать.

Важно: между листами материала и стеной по периметру оставляют демпферный зазор — щель 1 см. Это нужно для того, чтобы при изменении линейных размеров листов от перепадов температуры и влажности полы не деформировались.

Керамзитовую засыпку можно использовать для звуко- и теплоизоляции деревянных полов: насыпают керамзит между лагами и накрывают старыми или новыми половицами по классической схеме.

Малый вес конструкции — еще одно достоинство сухих полов, так как в старых домах нагрузка на перекрытия считается актуальным вопросом.

В последние годы производители выпускают специальный керамзит для пола: фракция у готовой засыпки рассчитана так, что после ее укладки не остается никаких пустот, основание получается прочным и устойчивым.

Таким образом, керамзит — это тот случай, когда старые рецепты действуют не хуже новомодных штучек, а многообразие способов устройства керамзитного пола гарантирует его применение в любых условиях.

polspec.com

Оборудование для производства керамзита – можно ли сделать маленькую фабрику у себя дома?

Из чего делают керамзит и где используют?

Исключительная легкость и долговечность, экологическая чистота и огнеупорность, высокая прочность, влагостойкость, химическая инертность и морозоустойчивость в сочетании с высокими тепло- и звукоизоляционными характеристиками делают его универсальным строительным материалом, применяемым при проведении работ практически во всех типах климата.

Вот только некоторые примеры его использования: чердачные и подвальные перекрытия, фундаменты зданий и их стены, производство керамзитобетонных блоков и строительство дорог, обустройство приусадебной территории и газонов. Любители-цветоводы зачастую красят керамзит своими руками и используют его в качестве декоративного оформления клумб и пешеходных дорожек.

Как получают дробленый керамзит в промышленных масштабах

Внешне этот материал напоминает пористую, наполненную воздухом гальку и носит название керамзитового гравия. Значительно реже он встречается в виде щебня или песка. Ячеистая структура не всегда одинакова, а теплоизоляционные свойства прямо пропорциональны пористости вещества. Кроме того, качество керамзита во многом зависит от его фракции, удельного веса и насыпной плотности.

Полученный в процессе производства материал диаметром не менее 5, но не более 40 мм классифицируется как щебень или галька, меньше 5 мм – как песок. Качество строительного материала напрямую зависит от того, из чего делают керамзит, поскольку для получения полноценного продукта годится лишь способное к вспучиванию сырье.

Процесс его изготовления включает следующие этапы: добыча сырья, доставка его на место производства и складирование. Затем следует переработка и получение полуфабриката-сырья, готового для обжига. И, наконец, проводится сам обжиг со вспучиванием, а затем охлаждение полученного продукта в холодильнике. После чего следует сортировка и, если это необходимо, дополнительное дробление заполнителя.

Оборудование для производства керамзита – многочисленность техники

Из всего вышесказанного становится ясно, что эти процессы требуют специализированных складских территорий с подъездными путями, а также промышленного оборудования, так что серьезной речи о том, чтобы производить керамзит в домашних условиях, быть не может. Хотя можно согласиться с тем, что некоторые виды оборудования могут быть изготовлены самостоятельно в тех размерах, которые пригодны для домашнего использования.

Так, например, дробилка для керамзита своими руками может быть изготовлена согласно рекомендациям, которые во множестве есть в Интернете.

Однако кроме дробилки понадобится еще немало и других приспособлений, а для их размещения – помещение размером хотя бы с небольшой цех. Не говоря уже о путях для подвоза сырья и места для складирования. А это уже не домашнее производство. Кстати говоря, дробленый керамзит производится в том случае, когда естественный выход мелкой фракции недостаточен. По качеству он значительно уступает материалу небольшого диаметра, полученному в результате технологического процесса.

Именно для измельчения фракции до нужной кондиции и существует дробилка для керамзита. В целом же для осуществления полноценного технологического процесса требуется довольно значительное количество единиц техники. В общем виде, без спецификации наименований, необходимы:

линия для предварительной просушки сырья, содержащая камневыделительные вальцы, глинорыхлитель и сушильный барабан;
линия по переработке сырья с вальцами тонкого и грубого помола и с лопастным смесителем;
источник питания;
обжиговая печь;
ленточный конвейер;
формовочный агрегат;
слоевой холодильник.

ogodom.ru

Стяжка пола с керамзитом своими руками: пошаговая инструкция с фото

Когда начинают рассматривать вопрос об утеплении пола, то специалисты с самого начала отговаривают внедрять сложные системы, поскольку самые распространенные изоляционные материалы вполне в состоянии справиться с этой задачей.

Поэтому не стоит тратить средства и силы на устройство сложных конструкций, а имеет смысл узнать, как сделать стяжку пола с керамзитом своими руками.

С этим материалом настолько просто работать, что любой желающий сможет справиться с устройством стяжки, не понадобится специального оборудования или инструментов.

Единственное, на что придется обратить внимание - это толщина укладываемого слоя. Она должна быть не менее трех сантиметров. Как правило, керамзит применяют тогда, когда требуется выровнять полы во всех помещениях.

Такие проблемы приходится решать часто, и материал нередко используется при утеплении полов в частных домах, квартирах и других помещениях. Небольшой вес делает керамзит еще более популярным при устройстве утеплительных стяжек, так как вся конструкция не утяжеляет плиты перекрытий, имеющие индивидуальный запас прочности. Если требуется организовать стяжку толщиной более 10 см, то ее следует делать не просто из чистой смеси песка и цемента, а с добавлением легкого наполнителя - керамзита. Часто используется также пенопластовая крошка или гипсоволокнистые листы.

Если плиты перекрытий не внушают доверия, и вы решили утеплить пол сами, стяжка пола с керамзитом - это то, что вам нужно. Сложно ли это сделать своими руками?

Стяжка с использованием керамзита

Давайте рассмотрим, как выполняется стяжка пола с керамзитом своими руками. Процесс не сложен, но потребует внимания и старания. Керамзит - это обыкновенные глиняные шарики, подвергнутые термической обработке. Иначе говоря, обожженная глина.

Уровень будущего пола

Вначале следует определить линию, по которой будет необходимо проводить выравнивание пола. Удобно пользоваться лазерным или водяным уровнем. В результате на стенах помещения должны появиться горизонтальные линии, по которым будет выровнена поверхность.

Устранение дефектов основания пола

После того как уровень будущего пола нанесен на стены, необходимо избавиться от различных дефектов. Не стоит надеяться на то, что стяжка сама заполнит все неровности, выемки и сколы, поскольку предстоит засыпать пол керамзитом, и поэтому есть вероятность того, что не удастся избавиться от всех изъянов. Поэтому лучше не жалеть времени и средств и заделать их жидким раствором, аналогичным тому, который будет готовиться для стяжки.

Установка маяков

Следующий важный этап устройства стяжки – установка выравнивающих маяков. Для этого придется определить, где находится самая высокая точка основания пола. Точно в этом месте следует установить первый из маяков. Это самый важный момент, когда делается стяжка пола с керамзитом своими руками.

Маяки – это обыкновенные направляющие из металла, иногда из пластика. Их укладывают вдоль или поперек помещения, разделяя его таким образом на участки. Между маяками засыпается керамзит.

Для того чтобы все направляющие оказались в одной плоскости, под них подкладывают деревянные клинья или просто кусочки досок или фанеры. Однако можно поступить еще проще: развести гипс водой и эту тестообразную массу горкой выложить вдоль предполагаемого места установки направляющей. Маяк положить на горку и равномерно распределить раствор с помощью уровня.

Для выравнивания длинных маяков удобно пользоваться правилом или уровнем длиной от двух метров. При определении расстояния между направляющими исходят именно из размера правила: маяки располагают так, чтобы было удобно класть инструмент на два соседних направляющих либо на три. Если, например, ширина комнаты четыре метра, то следует располагать маяки на расстоянии не более 70 см, потому что тогда уровень накроет не два, а три направляющих, что положительно скажется на скорости и качестве выполняемых работ.

Засыпка основания керамзитом

После того как маяки выставлены и выровнены, необходимо засыпать пол керамзитом. Можно считать, что стяжка пола своими руками почти выполнена. Керамзит засыпают строго по размеченным участкам, которые ограничивают маяки. Засыпка считается самым простым этапом при устройстве стяжки. Главное – следить за высотой слоя керамзита. Его следует равномерно распределять так, чтобы еще хватило места для самой стяжки, то есть для смеси цемента и песка. Другими словами, слой керамзита должен быть таким, чтобы до верхнего уровня маяков оставалось еще 25-20 мм. После того как керамзит равномерно засыпан между маяками, готовим "молочко" из цемента. Им и заливаем наш утеплитель.

Роль цементного молочка

Этот раствор является материалом, призванным скрепить утеплитель. В результате можно будет без опаски ходить по керамзитовому слою. Кроме того, раствор покрывает гранулы особой пленкой, которая надежно защитит их от влаги, иначе влага из жидкой цементной стяжки будет впитываться в керамзит. Это необходимо еще и потому, что в том случае, если стяжка будет терять влагу, качество цементного раствора неизбежно снизится. Впоследствии появятся трещины, сколы и другие дефекты. Другими словами, выполненная таким образом стяжка пола с керамзитом своими руками потеряет прочность.

Пропорции приготовления цементного молочка

Следует понимать, что это тот же самый цементно-песчаный раствор, только в жидком виде. Здесь не обойтись без экспериментов. В смесь цемента и песка нужно налить в три раза больше воды, чем для обычной стяжки. Потом заполнить полученным раствором отдельный небольшой участок с керамзитом и посмотреть на поведение смеси. Если она пролилась сквозь керамзит, и на гранулах не осталось и следа, то воды было добавлено слишком много. В случае наличия остаточного слоя молочка сверху утеплителя, можно сделать вывод, что воды не хватает. Следует найти компромисс.

После того как вся поверхность будет залита цементным молочком, необходимо дать ему полностью высохнуть. На это требуется не менее суток. Только затем можно начинать следующий этап работы, которым будет собственно стяжка пола с керамзитом своими руками.

Приготовление раствора для стяжки

Для приготовления раствора для стяжки используют цемент марки не ниже М400 и строительный песок, которые смешиваются в пропорции 1:3 соответственно. При этом лучше пользоваться специальным строительным миксером, а не обычной лопатой.

Запомните, что обычно добавляют два литра воды на десять килограммов смеси. Гораздо удобней насыпать раствор в воду, а не наоборот, хотя в прилагаемых к цементу инструкциях часто указан «неправильный» способ.

При помощи миксера смесь тщательно перемешивают в течение 5-10 минут. Затем оставляют на 5 минут для отстаивания, а через пять минут снова перемешивают около 2-3 минут. Теперь раствором можно пользоваться.

Заливка раствора на пол

Заливая раствор на пол, его разравнивают кельмой, применяя при необходимости правило, чтобы распределить состав равномерно по всему полу. Правило кладут на маяки и растягивают цементную массу по всему участку, стараясь, чтобы поверхность приняла строго горизонтальное положение, и не было бугров и впадин. Именно так и выполняется стяжка пола с керамзитом своими руками.

Как быстро приготовить раствор

Есть более простой способ уложить керамзитовый утеплитель под стяжку. Подготовка основания делается точно так же, как описывалось выше. Только раствор готовится иначе. В емкость наливают воду и засыпают керамзит. После этого насыпают цементно-песчаную смесь, которую тщательно и быстро перемешивают и укладывают между маяками.

Таким образом еще быстрее делается стяжка пола своими руками: керамзит - это материал, который поможет ускорить процесс. Однако при выборе этого варианта крайне сложно угадать с пропорциями ее составляющих. В таком случае рекомендуют пользоваться готовыми смесями, которые продаются в строительных магазинах и на рынках. Их насыпают в емкость, куда уже налита вода и добавлен керамзит. По-другому этот способ называют еще «мокрым».

Есть "сухой" вариант, и это тоже стяжка пола с керамзитом. Особенности технологии заключаются в том, что воды добавляют намного меньше. Если такой раствор взять в ладонь и сжать ее в кулак, то из него не должна капать жидкость. Но распадение смеси тоже недопустимо. После того как такой раствор распределяется между маяками, его обязательно необходимо утрамбовать. Он сохнет достаточно быстро, и это позволяет начать следующие этапы строительных работ без затрат времени на высыхание.

Так выполняется стандартная стяжка пола с керамзитом своими руками. Инструкция может меняться в зависимости от конкретных условий, но принцип ее создания одинаков для большинства помещений, в которых возникает необходимость в выравнивании полов.

Экономия средств - главный козырь в наше непростое время. Не стоит бояться, что у вас не получится стяжка пола с керамзитом: устройство стяжки своими руками - несложный процесс, самое главное - соблюдать технологию и не забывать о некоторых важных моментах. Тогда она будет долгое время служить вам верой и правдой, и вам не придется постоянно ремонтировать полы.

fb.ru

Как сделать стяжку пола с керамзитом своими руками

Преимущества и недостатки

Такой вид напольного покрытия отличается следующими положительными качествами:

При использовании в частных домах на грунте керамзит позволяет поднять уровень пола до необходимой отметки, а также защитить помещение от холода, который идет от земли.
Этот вариант можно устанавливать поверх железобетонных конструкций, которые закрывают неотапливаемые помещения, например, перекрытия подвала или стартовые полы на грунте.
Керамзит можно применять не только для утепления, но и для звукоизоляции.
Сравнительная дешевизна позволяет использовать его для выравнивания поверхностей с большими перепадами.
Масса материала небольшая, поэтому с ним легко работать, а готовые конструкции не оказывают значительного давления на перекрытия.
Под таким напольным покрытием можно замаскировать инженерные коммуникации, включая систему «теплый пол», электрическую проводку или трубопровод.

Керамзит считается уникальным и вместе с тем недорогим материалом

Минусы стяжек с керамзитом:

Если заливка осуществлялась по так называемой мокрой технологии, то толщина напольного пирога достигает 10 см, что значительно сказывается на высоте помещения.
Сухая стяжка с керамзитом подвержена воздействию воды, поэтому если жидкость проникнет в толщу материала, придется снимать часть пола и заменять керамзит.

Какой должна быть толщина

При разных схемах обустройства толщина керамзитной подушки меняется

Фракция керамзита

Материал поставляется в трех вариантах:

Мелкие частицы из глины различной формы, размер зерна 0,1–5 мм. Изделие поддается температурной обработке.
Гравий из вспененной глины. Может иметь овальную или круглую форму, размер колеблется от 0,5 до 4 см.
Щебень неправильной формы с острыми углами, который изготавливается из глины, размер зерна не более 4 см.

Фракция материала влияет на его основные показатели

Расчет керамзита

При толщине слоя в 1 см для отделки одного квадратного метра поверхности требуется 10 л керамзита.
Если речь идет о стяжке по перекрытию над неотапливаемым помещением, то толщина конструкции должна составлять не меньше 10 см. Значит, на 1 кв. м нужно 100 л материала.
Для стандартных комнат достаточно 3–4 см, поэтому расход керамзита составит 30–40 литров на квадратный метр.

Расчет керамзита во многом зависит от способа обустройства и вида стяжки

Заливка мокрой стяжки

В этом случае пирог напольного покрытия состоит из следующих слоев:

черновая стяжка;
гидроизоляция;
демпферная лента;
керамзит;
система направляющих;
финишная цементно-песчаная стяжка.

Общая схема обустройства стяжки с использованием керамзита

Подготовительные работы

Старое бетонное основание в обязательном порядке тщательно подготавливается

Определение нулевого уровня

Лазерный уровень дает абсолютно точные результаты, но это дорогой инструмент

Точности, которую дает гидроуровень, вполне достаточно для отбивки горизонта чистового пола

Гидро- и пароизоляция

Первый вариант заливки

На слой гидроизоляции насыпать керамзит. Для этой цели больше подойдет материал с крупным зерном, поскольку от него меньше пыли. Слой засыпки делают таким, чтобы остался запас высоты примерно 3 см для последующей бетонной стяжки. Далее нужно уплотнить слой с помощью штукатурной терки.

Для стяжки лучше использовать керамзит крупной и средней фракции
Приготовить жидкий раствор на основе цемента, так называемое молочко, и полить им керамзит. Это необходимо для того, чтобы керамзитовый гравий сцепился. Также можно предварительно перемешать керамзит с молочком в бетономешалке, а затем насыпать. Высыхает слой примерно сутки.
На следующем этапе нужно сделать армирующую сетку. Для этого следует установить на поверхность невысокие подкладки из керамической плитки, кусочков бетона и так далее. Кроме того, можно приобрести специальные пластиковые изделия.

Для установки арматурной клетки существуют специальные подпорки
После установки сетки невозможно использовать металлические профили для заливки, поэтому нужно приготовить цементно-песчаный раствор и нанести его по всей поверхности пола. На получившиеся горки следует установить маяки и выровнять их по нулевой отметке и строительному уровню. Монтируют их через каждый метр, чтобы удобнее было работать правилом.

Металлические маяки удобно устанавливать на пирамидки из гипса
После того как раствор, удерживающий маяки, схватится, необходимо приготовить обычный состав из 1 части цемента, 3 частей песка и воды, можно добавить пластификаторы. Смесь наносят между маячками с запасом, после чего зигзагообразно проводят правилом по направляющим. Оставшийся на лезвии материал нужно накидывать на необработанные участки.
Удалить маяки из бетона, а получившиеся штробы заделать раствором, используя готовое покрытие в качестве уровня.

Маяки вытаскиваются из раствора через несколько часов после заливки, когда смесь только начнет схватываться
По окончании заливки и выравнивания всей обрабатываемой площади необходимо оставить ее высыхать на сутки, после чего немного смочить поверхность, чтобы не допустить растрескивания. Эту процедуру нужно повторять раз в 1–2 дня. Также можно смочить покрытие однократно и застелить его полиэтиленовой пленкой.
Через неделю по стяжке разрешается ходить. По прошествии этого времени следует обрезать излишки демпферной ленты и гидроизоляционной пленки.

Керамзитобетонная стяжка в разрезе

Второй способ

Наличие финишной цементно-песчаной стяжки дает идеально ровное покрытие

Третий метод

Механическая прочность керамзитобетона с мокрым замесом оставляет желать лучшего

Сухая стяжка

основание;
гидроизоляция;
демпферная лента;
засыпка на основе керамзита;
плиты из гипсоволокна.

Сухая стяжка на порядок теплее мокрого варианта, кроме того, ее проще обустроить

Технология монтажа

Итак, алгоритм следующий:

После проведения гидроизоляции нужно приклеить демпферную ленту. Обычно это изделие оснащается клеевым слоем, но если его нет, можно прижать его горками керамзита.
Вдоль одной из стен необходимо насыпать вал из керамзита для сухой стяжки пола, на который укладывают маяк. Его высоту контролируют, добавляя или убирая материал. На этом этапе также важно учесть, что около 2 см толщины пирога возьмет на себя покрытие из древесных плит.
Затем нужно отступить от вала расстояние, на 20–30 см меньшее длины правила. Таким образом нанести материал по всей площади и установить сверху маяки. В конце следует проверить все строительным уровнем.
На площадь между двумя маяками насыпается керамзит и разравнивается правилом. После этого маяки аккуратно достают из поверхности и заполняют образовавшиеся штробы. Затем можно приступать к установке финишного покрытия.

При большом желании полное обустройство сухой керамзитной стяжки можно закончить за 1 – 2 дня

dekormyhome.ru

Утепление пола керамзитом: как сделать своими руками

Керамзит, это легкий гранулированный сыпучий материал, который при подсыпке толстым слоем, вполне в состояние защитить пол, от холода, поступающего снизу. Самое интересное, что в работе он неприхотлив, и осуществить утепление пола керамзитом своими руками, в состояние даже человек далекий от строительства. В общем, материал это хороший, а главное дешевый. О нем и пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом мы разберемся с технологией его использования в качестве утеплителя для пола. Мы рассмотрим три основных варианта его применения и изучим особенности этих технологий.

Содержание:

Утепление пола керамзитом фото

Утепление пола керамзитом: его использование с деревянными полами

Это достаточно простая технология, которая в некотором роде даже легче, чем аналогичный процесс утепления пола с помощью минеральной ваты – принцип тот же, как, в общем-то, и нюансы выполнения работ. Для того, чтобы защитить утеплитель от влаги из почвы или бетонный подушки чернового пола, на существующем основании делается гидроизоляция. Ни о каких технологически сложных операциях с использованием наплавляемого материала речь здесь не идет – достаточно уложить подкладку из плотного полиэтилена, и, как говорится, дело с концом. Дальше устанавливаются лаги – здесь все стандартно. Те же подложки для выравнивания лагов, те же деформационные зазоры и прочие тонкости и нюансы изготовления деревянных полов. Когда лаги будут установлены, делается элементарная подсыпка пола керамзитом вровень с верхней частью лагов – на сантиметр ниже, чтобы была возможность вентиляции подполья. После этого настилаются доски ОСБ, ДСП – и деревянный настил готов!

Как видите, утепление деревянного пола керамзитом – процесс бесхитростный и, как вы уже, наверное, убедились, вполне доступный для самостоятельной реализации. Теперь остается только разобраться с преимуществами и недостатками, которые предоставляет керамзит для пола, а вернее его использование в качестве утеплителя.

Самое главное – это дешевизна, но наверняка вас больше интересует технический аспект этого материала.
Что касается его теплоизоляционных свойств, то они практически ничем не отличаются от характеристик той же минеральной ваты, которая стоит в разы дороже.
Здесь больше нужно смотреть не на преимущества, а на недостатки – главный из них заключается в том, что в керамзите с удовольствием поселяются различные насекомые, то бишь с сороконожками вы познакомитесь не заочно. С другой стороны это даже хорошо и говорит о том, что речь идет об экологически чистом материале.
Если говорить о других преимуществах такой технологии утепления пола керамзитом, то дополнительно можно отметить и то, что керамзит является прекрасным регулятором влажности – поры этого материала достаточно быстро вытягивают излишки воды из древесины, и так же легко отдают их назад в засушливые времена. Стабильная влажность дерева – это гарантия его долгих лет службы.
Утепление деревянного пола керамзитом фото

В принципе, думайте сами, но я считаю, что данная технология утепления пола вполне пригодна и имеет полное право на существование. Предвзятое отношение к ней обусловлено исключительно рекламными компаниями современных производителей строительных материалов.

Особенности утепления пола керамзитом под стяжку

В современном ремонте и строительстве принято утеплять стяжку пола пенопластом. Скажем прямо, вариант этот выгоден только своей стоимостью – на сегодняшний день это самый дешевый вид утеплителя, который только можно найти в «природе». Но он обладает массой недостатков, и самый главный из них – это полная паронепроницаемость. По сути, он лишает полы из бетона способности обмениваться влагой с другими поверхностями – как результат, под стяжкой начинает произрастать грибок, появляется плесень, которая со временем распространяется по всей квартире или дому. Керамзит в этом отношении можно назвать более лояльным материалом – если не будет постоянного поступления воды под стяжку, то и подобная живность там разводиться не будет. Кроме того, керамзит отлично способствует влагообмену между стяжкой и плитами перекрытия – это очень хорошо.

Утепление пола керамзитом под стяжку фото

Если вести речь о технологии утепления бетонного пола керамзитом, то чего-либо нового добавить здесь не получится – технология точно такая, как и при теплоизоляции стяжки пенопластом. Сначала устанавливаются маяки (определяясь с их высотой, нужно учесть толщину слоя керамзита для утепления пола – как правило, это не менее 100мм), потом выполняется подсыпка, под маяки заводится армирующая сетка, после чего льется стяжка пола. В принципе, этапы работ можно поменять местами – например, сетку более удобно укладывать до установки маяков. В таком случае сначала придется сделать подсыпку керамзитом, а устанавливать на него маяки будет неправильно – гарантия того, что они не изменят своего положения в процессе заливки стяжки, полностью отсутствует. Придется делать окошки для крепления маяков. В общем, решайте сами и делайте так, как вам удобно. Я лишь добавлю одно – керамзит имеет свойство всплывать на поверхность раствора, если он слишком жидкий. Поэтому его нужно сначала придавить слоем густого раствора, а потом пролить нормальную стяжку. Такой подход к делу также обеспечит не попадание жидкого цемента между гранулами керамзита – а это означает полную сохранность теплоизолирующих свойств данного материала.

Как утеплить пол керамзитом по грунту: особенности процесса

В принципе, принцип утепления пола керамзитом по грунту практически ничем не отличается от процесса утепления пола по бетонной подушке. Разница заключается только в паре нюансов.

Качественная гидроизоляция керамзита от влаги – решается этот вопрос стандартно путем настилки плотного полиэтилена. Единственное, что здесь следует учесть, это контакт полиэтилена с грунтом, в результате которого первый гниет – процесс этот, конечно, долгий, но не брать его в учет нельзя. Придется настелить два, а лучше три слоя полиэтилена – каждый из них нужно укладывать в противоположных направлениях.
Толщина слоя керамзита – тут уже десятью сантиметрами не обойдешься. Понадобится подсыпать приличный слой этого материала – как минимум сантиметров двадцать (если не двадцать пять).

Дальше все стандартно – сетка, маяки и стяжка пола слоем не менее 50мм. Некоторые мастера дополнительно рекомендуют укладывать еще один гидроизолирующий слой полиэтилена – сверху керамзита (на мой взгляд, он не нужен). Единственное, что поможет понять такой шаг, это разве что предотвращение протекания раствора в утепляющую подсыпку. Дополнительно, чтобы полностью избежать проникновения влаги в керамзит, нужно будет позаботиться о гидроизоляции фундамента – в принципе, эта процедура стандартная, и ни одно строительство современного дома без нее не обходится.

Утепление пола по грунту керамзитом фото

В заключение добавлю только одно – вопрос, как утеплить пол керамзитом, не является панацеей. Современные производители предлагают более эффективные материалы, работающие по такому же принципу – например, компания «Knauf» производит специальные гранулированные смеси, с помощью которых не только можно утеплить полы в квартире или доме, но и изготовить стяжку по сухой технологии. Гранулы средней фракции подсыпаются на основание, тщательно выравниваются в плоскость горизонта, после чего накрываются гипсоволоконными плитами. Если кому интересно, то о технологии сухой стяжки пола можете почитать в другой статье нашего сайта.

Теперь делайте выводы на счет утепления пола керамзитом. Да, материал хороший, а главное недорогой. Да, использовать его достаточно просто, и он эффективен. Но в силу того, что его любят насекомые и прочая нечисть, у некоторых людей он вызывает неодобрение. Что же, с этим ничего не поделаешь – зато керамзит смело можно назвать экологически чистым материалом. Решайте сами, что вам важнее.