Как выполняется крепление стропил к кирпичной стене. Крепление к облицовочному кирпичу

Как класть облицовочный кирпич - пошаговая инструкция!

При облицовке стен кирпичом требуется определенное мастерство, ведь кладка должна быть идеально ровной и аккуратной. Чтобы заниматься этим самостоятельно, нужно подробно изучить, как класть облицовочный кирпич, какие способы кладки бывают, как правильно выполнить расшивку. Отделка таким кирпичом очень ценится за внешнюю привлекательность и долговечность.

Как класть облицовочный кирпич

Применение облицовочного кирпича

Содержание статьи

Инструменты для кладки кирпича

Параметры кирпичаГиперпрессованный кирпичКлинкерный кирпичСиликатный кирпичКерамический кирпич

Предел прочности при сжатии, кг/см²	150-300	300-500	75-200	100-175
Морозостойкость, цикл	75-150	50-100	35-50	15-50
Влагопоглощение, %	6-8	Менее 6	6-12	6-8
Теплопроводность, Вт/м° С	0,7-0,8	0,7	0,3-0,7	0,3-0,5
Вес при размере 250х120х65., кг.	4	3-4	3,8	3,5

Для качественной облицовки нужны соответствующие инструменты:

строительный уровень – без него уложить кирпич ровными рядами не получится;
кельма – ею наносят раствор, снимают излишки, подравнивают кирпич при укладке;
молоток-кирка – применяется для раскалывания облицовочного материала;
болгарка с алмазными дисками – используется для резки кирпичей;
квадратный металлический прутик сечением 10х10 мм – для формирования одинаковых швов между рядами;
круглый прут диаметром 10 мм – для расшивки.

Дополнительно понадобится тонкий строительный шнур или прочная нитка, анкера и вязальная проволока для связки кладки с несущей стеной.

Разновидности кладки

Разновидности кладки облицовочного кирпича

По расположению кирпича в ряду выделяют несколько видов кладки:

лицевая (постельная) – кирпич укладывают так, чтобы видна была самая широкая сторона;
ложковая – снаружи видна длинная узкая сторона;
тычковая – снаружи видны только торцы кирпичей.

Виды кладок

Кроме того, кладки делятся на виды по декоративности:

кладка «в полкирпича» — вертикальные швы ложковой или постельной кладки смещаются по горизонтали на половину длины кирпича;
штабельная – вертикальные швы между кирпичами расположены на одной линии;
фламандская – ложковая и тычковая кладка чередуются в одном ряду;
«американка» — ложковая и тычковая кладки чередуются рядами.

Декоративный облицовочный кирпич

При отсутствии опыта начинать лучше со стандартной ложковой кладки в полкирпича, а по мере повышения мастерства можно пробовать и другие способы. Следует учесть, что штабельная кладка является самой неустойчивой, поэтому применяется исключительно в декоративных целях.

Технология облицовки кирпичом

Монтаж облицовочного кирпича

Шаг 1. Подготовка основания

Облицовочный кирпич нужно укладывать на цоколь, поэтому при заливке и утеплении фундамента предусматривают выступ цоколя по периметру дома на толщину облицовочной кладки плюс 2-3 см для воздушного зазора. Перед началом работ следует проверить основание строительным уровнем, чтобы исключить возможные перекосы. Если обнаружены какие-либо неровности, их устраняют цементным раствором. После этого поверхность нужно тщательно подмести.

Шаг 2. Замешивание раствора

Для кирпичной облицовочной кладки раствор готовят из цемента М500 и чистого мелкого песка. Компоненты смешивают в пропорции 1:4, небольшими порциями вливают воду. Готовая смесь должна быть однородной, достаточно густой; если скатанный из раствора шарик не распадается и хорошо держит форму, консистенция считается правильной. Воду для замеса обязательно берут чистую, с минимальным количеством солей, иначе на облицовке выступят неэстетичные белесые пятна – высолы, убрать которые не так просто. Важный момент: замешивать раствор нужно в небольшом объеме, поскольку процесс укладки занимает время, а раствор высыхает быстро.

Шаг 3. Укладка нижнего ряда

Облицовка фасада

Рядом с рабочим местом ставят емкость с водой и замачивают в ней кирпичи. Опытные строители рекомендуют укладывать нижний ряд без раствора. Поскольку длина периметра дома не всегда является кратной длине кирпича, в определенных местах придется подрезать кирпич и выбирать оптимальное расположение швов. Если уложить первый ряд на раствор, выполнить подрезку будет проблематичнее. Работать начинают от угла: с помощью уровня каждый кирпичик укладывают сверху на цоколь и выравнивают швы. Между несущей стеной и облицовкой обязательно оставляют 2-3 сантиметра свободного пространства для вентиляции.

Шаг 4. Укладка углов

Раскладка кирпичей при кладке прямого угла (одинарный облицовочный кирпич, утолщенный полуторный основной)

Теперь необходимо выложить углы на высоту 4-6 рядов. На нижний ряд вдоль наружной кромки кладут квадратный прут, набирают кельмой немного раствора и аккуратно его наносят. Слегка разровняв раствор, сверху укладывают кирпич, подбивают его ручкой кельмы, чтобы он соприкасался с прутком. Проверяют расположение уровнем, если нужно, подбивают еще. Осторожно вынимают прут, вытирают крошки раствора, а затем повторяют то же самое с другой стороны этого угла. При укладке следующих кирпичей следят за правильной перевязкой угла: торцы должны чередоваться с длинными гранями по обе стороны.

Кладка облицовочного кирпича

Здесь облицовочный кирпич использован для создания рельефа на углу дома

Шаг 5. Облицовка стен

Когда все углы выложены, приступают к облицовке стен. Между угловыми кирпичами второго ряда натягивают прочную нитку, уложив ее сверху и зафиксировав чем-нибудь тяжелым. Теперь кладут на край первого ряда пруток, покрывают поверхность кладки раствором. Кирпичи, предназначенные для этого ряда, ставят вертикально на земле, наносят кельмой немного раствора на торцы, а потом аккуратными движениями укладывают на раствор. Подбивают каждый из них, ориентируясь по нитке, вынимают пруток, проверяют ряд с помощью уровня.

Крепление облицовочного кирпича по фасаду дома

Облицовка фасада

Облицовка дома кирпичом

Шаг 6. Привязка облицовки к стене

Если кирпичная облицовка не была запланирована изначально, необходимо выполнить привязку фасадной кладки к несущей стене. Делают это двумя способами: с помощью анкеров и дюбелей с вязальной проволокой. В первом варианте в стену здания вбивают анкер до половины, оставляя вторую часть между рядами облицовки. Анкеры лучше брать оцинкованные, диаметром 6 мм.

Второй вариант: в стене просверливают отверстия, вставляют дюбели, крепят на них вязальную проволоку. Проволока должна ложиться на кирпич, но не выходить за его край. Стандартно крепежи устанавливаются через 4 вертикальных ряда и на расстоянии 70 см по горизонтали. На один квадратный метр поверхности требуется около 5 креплений. Вокруг проемов расстояние между дюбелями сокращают примерно на треть.

На фото показано, как можно крепить облицовку с помощью кладочной сетки и пластиковых зонтиков при утеплении стен ЭППС или пенопластом

Облицовочную кирпичную кладку необходимо крепить к стенам дома

Декоративный кирпич

Остальные ряды выполняются по этой же схеме: натягивают нитку между угловыми элементами на высоте ряда, укладывают пруток, затем раствор и кирпичи. Следует учесть, что ширина горизонтальных швов должна составлять 10-15 мм, а вертикальных чуть меньше – от 8 до 10 мм. Такая кладка будет смотреться наиболее привлекательно. Возле дверных и оконных проемов кирпич обрезают и крепят так, чтобы с другой стороны не прерывался ряд, тогда над проемом рисунок кладки останется правильным.

Как монтируется облицовочный кирпич

Система крепления кирпичных фасадов

Особенности отделки каркасного дома кирпичом

Связь кирпичной облицовки со стеной

Шаг 7. Укладка откосов

Для большей декоративности откосы выкладывают из кирпича другого цвета. По периметру откосов облицовка выполняется тычковым способом; получившиеся колонны шириной в один кирпич могут слегка выступать за край облицовки стен. Сами откосы должны быть строго вертикальными, поэтому при укладке производят контроль строительным уровнем.

Шаг 7. Расшивка

Виды и размеры швов при укладке кирпича

Расшивка

Как только раствор схватится, можно приступать к расшивке кладки. Поверхность обметают, удаляют крошки раствора, увлажняют кладку водой. Готовят рабочий раствор: смешивают в равных частях цемент и известь, а затем добавляют песок. Соотношение песка к цементу равняется 10:1, воды добавляется столько, чтобы смесь приобрела консистенцию пасты. После этого раствором заполняют швы и начинают их формировать при помощи расшивки. Первыми формируют вертикальные швы, затем расшивают горизонтальные.

Цветные растворы для затирки швов

Полезные рекомендации

Выкладывать за один раз больше 6-7 рядов нельзя, так как от большой нагрузки кладка может деформироваться. Каждые 3-4 ряда проверяют уровнем, чтобы добиться максимальной вертикальности. Нельзя ничем заполнять зазор между облицовкой и стеной здания, воздушная прослойка необходима для вентиляции поверхностей, к тому же, она выполняет и теплоизоляционные функции. Расшивку откосов можно выполнять сразу после укладки, чтобы дважды не переставлять леса.

Кирпичная облицовка

Видео — Как класть облицовочный кирпич

stroyday.ru

технология крепления и перевязки + технические характеристики

Облицовочный кирпич — наиболее прочный и надежный отделочный материал из всех используемых в строительстве.

При этом, использовать его как основной материал нельзя, что создает определенные сложности при укладке на утепленную стену с образованием вентиляционного зазора.

Появляется необходимость в механическом соединении облицовочного слоя, иначе появится просто отдельно стоящая стена в полкирпича.

Если ведется строительство без наружного утепления, производится перевязка наружного слоя тычковыми кирпичами, периодически укладываемыми через определенное количество рядов.

Сложнее ситуация с утепленной стеной.

Слой материала полностью отсекает внутреннюю и наружную часть стен, создавая затруднения при связке.

Конструкция связки в таких случаях представляет собой стержень, проходящий сквозь утеплитель в стену, другой конец которого закладывается между рядами облицовки.

Содержание статьи

Что представляют собой гибкие связи для облицовочного кирпича и газобетона

Раньше для связки облицовочного слоя и стены использовали либо металлическую сетку, либо (чаще всего) анкера из тонкой арматуры. Такая методика имела отрицательное свойство — поскольку нагревается или остывает только наружный слой, то его размеры подвержены постоянным изменениям.

Это приводит к постоянным подвижкам стержней, понемногу расшатывающим гнезда и снижающим прочность крепления. В конечном счете связка просто теряла свои механические качества, поскольку стержни не держались в стене.

Решением вопроса стали гибкие связи, обладающие некоторой эластичностью. Они способны менять вектор направления стержня без разрушения прочности закладки. В стену производится крепление анкерного типа — при завинчивании стержень увеличивает диаметр и прочно закрепляется в гнезде.

Второй конец закладывается между рядами, осуществляя связку слоев. Кроме того, для уплотнения утепляющего материала имеется специальная пластиковая шайба, прижимающая утеплитель к стене. Она не дает материалу отставать от стены, исключает сползание или иную деформацию.

На подвижки внешнего облицовочного слоя такой тип связей реагирует некоторым смещением без ослабления жесткости соединения с обоими слоями — основной стеной и облицовкой, что намного увеличивает срок службы и решает проблемы жестких связок.

В качестве материала для изготовления гибких связей используется нержавеющая сталь или более новая разработка — композитные полимерные материалы:

Базальтопластик.
Стеклопластик.

Обладая оптимальными свойствами, эти материалы совершенно не изменяют своих свойств в течение всего срока службы и обеспечивают качественное соединение трехслойных конструкций стен. Стержни имеют внешнее напыление из песка с утолщениями на концах, что значительно усиливает адгезию к песчано-цементной смеси.

ВАЖНО!

Полимерные материалы не создают мостиков холода, способствуя более эффективному теплосбережению и увеличению срока службы стеновых материалов.

Технические характеристики анкеров

Полимерные гибкие связи имеют такие рабочие параметры:

Полная устойчивость к щелочному воздействию цементных растворов.
Малый удельный вес, отсутствие нагрузки на конструкцию.
Не создают радиопомех, магнитоинертны.
Отсутствие мостиков холода.
Диаметр стержня — 6 мм.
Длина — 200-600 мм, выпускаются с шагом 10 мм.
Долговечность — 100 лет (расчетная).
Коэффициент теплопроводности — 0,48 Вт/(м·K).
Рабочие температурные пределы — от -60 до +93.
Разрушающее растягивающее усилие — 21500 Н.
Модуль упругости (мин) — 50000 мПа.
Прочность на изгиб — 1500 мПа.
Усилие вырыва — 9970 Н.
Минимальная глубина погружения анкерной части — 90 мм.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

олимерные гибкие связи выпускаются разными производителями, использующими собственные технологические приемы обработки и составы сырья. Поэтому технические характеристики могут в некоторой степени отличаться от приведенных, что не изменяет общих свойств анкеров и не снижает их рабочие качества.

Основные виды и маркировки гибких связей

Гибкие связи могут различаться по типу использования:

Для перпендикулярно примыкающих внутренних стен. Имеют форму перфорированной полосы, прикрепляемой в согнутом состоянии к несущей стене и закладываемой в междурядные промежутки кладки примыкающей стены. Изготавливаются преимущественно из нержавеющей стали, поскольку специфика внутренней эксплуатации не угрожает образованием мостиков холода.
Для трехслойных стен с утеплителем и наружным облицовочным слоем. Это рассматриваемые анкерные стержни из полимерных материалов с песчаным нанесенным покрытием.

Маркировка гибких связей полностью отражает параметры стержня:

БПА — 300-6-2П

где БПА — базальтопесчаная арматура.
300 — длина анкерного стержня.
6 — диаметр.
2П — 2 песчаных анкера.

Иногда в маркировке прямо указывается тип материала несущих стен, для которых предназначен данный анкер, например:

СПА -250-6-газобетон.

СПА — стеклопластиковая арматура.
250 — длина стержня.
6 — диаметр.
Газобетон — материал несущей стены. Указание материала обычно свидетельствует о наличии на одном конце пластиковой гильзы, устанавливаемой по типу дюбеля в несущую стену. Газобетон — довольно мягкий материал, и обычные методы установки для него не годятся.

Технология установки

Перед началом установки гибких связей (что означает — перед началом облицовки дома кирпичом) следует определиться с их размером и количеством.

Размер определяется сложением толщины утеплителя с величиной вентиляционного зазора плюс двойная глубина закладки, например:

L = 90 + T + 40 + 90= 220 + T

где L — длина анкера.
T — толщина утеплителя.
90 и 40 — соответственно глубина анкеровки (закладки) и величина вентиляционного зазора. При толщине утеплителя 50 мм потребуются анкера длиной 270 мм.

Установка гибких связей производится по определенной схеме. Максимальное расстояние между анкерами — 60 см по горизонтали и 50 по вертикали. На практике они устанавливаются чаще, на 1 м2 стены в среднем уходит от 5 шт гибких связей для газобетона и от 4 шт. для кирпичных несущих стен.

Количество элементов можно узнать в проектной документации, но при отсутствии доступа к ней (например, во время покупки) можно просто подсчитать площадь стен и приобрести материал с некоторым запасом.

Порядок установки гибких связей в газобетоные стены таков:

По установленной схеме размечаются центры отверстий, соответствующие по высоте междурядным промежуткам облицовочного кирпича.
Сверлом или буром перфоратора диаметром 10 мм делается отверстие глубиной не менее 90 мм (обычно делают 100 мм).
Пыль из отверстия следует удалить при помощи специальной груши, прилагающейся к набору гибкой арматуры вместе с ключом для завинчивания анкеров.
Анкер вставляется в отверстие на всю длину гильзы, специальным ключом закручивается до упора.
При помощи пластиковой шайбы-фиксатора прижимается утеплитель.
Свободный конец гибкой связи закладывается между рядами облицовочного кирпича.
Вокруг дверных или оконных проемов, у парапетов и деформационных швов, а также по углам здания устанавливаются дополнительные гибкие связи с шагом в 300 мм. Расстояние до проема по вертикали — 160 мм, по горизонтали — 120 мм.

ВАЖНО!

Установка утеплителя может производиться до закладки гибких связей или после этого.

В первом случае появляется возможность более прочного соединения анкера со стеной, заделки отверстий раствором. При этом, монтаж утеплителя осложняется необходимостью прокалывать материал стержнями, торчащими из стены, что может послужить причиной перекоса или образования щелей.

Второй вариант проще, но требует тщательного подбора сверла для максимально плотной установки анкеров в стену, поскольку уплотнить соединение раствором в этом случае весьма проблематично.

При возведении стен с непаропроницаемым утеплителем (пенопласт, пенополиуретан) с одновременной облицовкой, рекомендуемая последовательность действий меняется:

Закладывается гибкая связь.
Возводится наружный облицовочный слой на высоту установки следующего анкера.
Монтируется утеплитель.
Производится кладка основной стены.
Устанавливается следующий анкер.
Далее процесс продолжается в том же порядке.

Такая методика применяется ввиду отсутствия вентиляционного зазора, что позволяет одновременно строить все слои стены.

Если гибкие связи устанавливаются в стены с вентиляционным зазором, также рекомендуется вести кладку с опережением облицовочного слоя:

Устанавливается связь.
До уровня следующего анкера строится наружная стена.
До уровня следующего анкера строится внутренняя стена.
В промежуток между ними устанавливается утеплитель.
Закладывается гибкая связь, утеплитель при помощи шайбы-фиксатора прижимается к несущей стене.
Процесс повторяется снова.

Такой вариант годится только при одновременной стройке стен и облицовки, при отделке готового дома следует использовать самый первый вариант.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, что представляют из себя гибкие связи:

Заключение

Полимерные гибкие связи являются наиболее удобным вариантом соединения конструкций несущей стены с облицовкой. Отсутствие коррозии, усталостных напряжений материала делает срок службы максимально возможным.

Низкая теплопроводность полимерных стержней полностью исключает образование мостиков холода, отпотевание и разрушение участков стены. Эластичность анкеров позволяет сохранить прочность сцепления стержней, предотвращает расшатывание и выпадение их из гнезд.

Устойчивость к воздействию щелочей делает полимерные гибкие связи полностью невосприимчивыми к цементно-песчаным растворам, сохраняя материал в рабочем состоянии на все время службы.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Автор статьи

Образование - НИУ МГСУ г. Москвы. Стаж работы 19 лет. Ведущий специалист крупного домостроительного комбината.

Написано статей

2017-09-11

expert-dacha.pro

Как крепить облицовочный кирпич к стене. Применение кирпича. mstyle-fur.ru

Как правильно облицевать стену кирпичом

Облицовочный кирпич 12/8/25 свисает от фундамента на 6см дом 2 этажа допустимо ли такое свисание если первый ряд кирпича клали на ложок если нет, то что можно сделать дом уже построен.

Надежность фасадной облицовки кирпичом в первую очередь зависит от наличия или отсутствия элементов, крепящих её к основной стене. В качестве креплений используют выпуски кладочной арматурной сетки, специальные анкеры, стальные уголки. При отсутствии дополнительного утеплителя и воздушного зазора облицовку обычно связывают со стеной самим кирпичом или просто раствором с предварительным закреплением на стене армирующей сетки.

Пример использования анкеров

Пример перевязки кирпичом

Пример закрепления лицевой кладки на растворе к арматурной сетке на стене

Крепление фасадной облицовочной кладки к основной стене исключает возможность выгибания облицовки «пузом» с последующим обрушением. В вашем случае дополнительно существует вероятность скола нижнего ряда облицовки, уложенного на ложок. Вероятность скола тем выше, чем тяжелее лицевой кирпич, чем слабее по прочности первый ряд и чем меньше закрепляющих элементов по площади стены. Наличие утеплителя и воздушного зазора между фасадной частью и стеной также усугубляет ситуацию (облицовка отдалена от основной стены).

Сам по себе вылет кирпичной кладки на 6 см неопасен, если фасадная кладка надежно сцеплена с основной стеной. Свяжитесь со строителями, выполнявшими облицовку. Уточните марку прочности лицевого кирпича, его объемный вес, конструктив закрепления в основную стену. Без этих данных дать однозначный ответ о выполнении каких-либо мероприятий по усилению не представляется возможным. Дополнительная анкеровка «для подстраховки» лицевой кладки в тело стены может привести к порче внешнего вида фасадов.

Обязательно внимательно проверьте состояние нижнего ряда лицевого кирпича, вертикальных и горизонтальных швов, вертикальность фасада. Деформации, связанные с осадкой фундамента и физическими свойствами самих материалов, как правило, полностью проявляются в течение первых 12-18 месяцев эксплуатации. Если при регулярном осмотре облицовки (раз в неделю в первый месяц, а затем ежемесячно в течение года) видимые деформации не появятся, можно сделать вывод о достаточно высокой степени надежности устройства фасадной кладки. В противном случае (появление трещин в кирпиче или швах, образование «пуза» на стенах) следует немедленно исключить пребывание людей, в том числе кратковременное, возле таких участков и вызвать специалиста на место для консультаций с предоставлением ему максимума информации о конструкции стены и сроках эксплуатации дома для принятия решения.

Понравилась статья? поделитесь ей в соц. сетях

Как выполнить утепление и крепление облицовки для стены из газоблока

Обязательно привязывать. Стенку из газоблока и кирпича нужно возводить параллельно, так как они должны обязательно связываться между собой через каждые 25-35 см кладочной сеткой с ячейкой 50х50 мм. Кладочная сетка закладывается в швы кладки, но у газоблока и кирпича разная высота, поэтому сетку нужно будет класть каждые 2 ряда газоблока и подгибать ее в ближайший кладочный шов кирпича. Утеплитель при этом нужно будет резать. Возводить стенки отдельно нельзя. Если не привязать кирпичную стенку к газоблоку, она просто со временем отойдет.

Я разговаривал с рабочим каторый кладет облицовочный кирпич, он сказал что приступает к работе только тогда, когда полностью выложенаа коробка из гозоблока (а работник хороший у него многие делают и очередь к ниму за полгода и деньги он берет за работу не маленькие) Ещё вопрос а если дом из бруса + облицовочный кирпич то все равно привязку делать.

Так он то может начинать и при готовой коробке из газоблока :-). Он же только по облицовочному кирпичу мастер, как я поняла. Он их все равно связывает между собой. Просто это при готовой стене из газоблока сложнее. Нужно анкера засверливать в готовую стену, через каждые 4-5 рядов кладки кирпича.

Соединять стены нужно обязательно. По поводу дома из бруса переспрошу еще, но мне кажется,- все равно нужно соединять. Как будет информация,- выложу.

tanya (эксперт Builderclub)

Если кирпичем облицовывается дом из бруса, то крепление кирпичной кладки тоже обязательно нужно выполнять. Делается оно при помощи специальных кляммеров (ими кстати можно крепиться и к стенке из газоблока). Кляммеры - это Г-образные полоски оцинкованной стали шириной 3-4 см.

1 - кляммер; 2 - кирпичная облицовка; 3 - стена.

Они прибиваются к стене на расстоянии 50 см друг от друга (по горизонтали) и заводятся в кирпичную кладку в процессе ее возведения. Если кирпич кладется на ребро (65 мм), то кляммеры устанавливают в каждом третьем ряду, а если кладка выполняется в полкирпича (125 мм), то через каждые пять-шесть рядов. К бревну клямеры крепятся саморезами 4-4,5 мм, длиной 50-60 мм (1-2 самореза, смотря какие кляммеры).

Облицовка дома из газобетона кирпичом после возведения стен

Строительство теплых домов в нашей стране сейчас очень актуально. В связи с кризисом экономить приходится на всем, в том числе и на обогреве жилья. Эффектную внешнюю отделку, энергоэффективность и сохранение стен газобетонного дома на долгие годы обеспечит облицовка кирпичом.

Облицовка газобетонных стен

Многие застройщики коттеджных поселков и индивидуальные заказчики строительства отдают предпочтение возведению стен из газобетонных или газосиликатных блоков. Сделав такой выбор, можно говорить о верном решении опытных строителей, проектировщиков и заказчиков. С одной стороны, застройщику выгодно использовать крупные блоки с хорошими теплоизоляционными свойствами, которые позволят быстрее возвести здание. При этом в дальнейшем будет затрачиваться меньше материальных и трудовых ресурсов на его утепление. С другой стороны, заказчик получит хорошо утепленный дом при меньших финансовых затратах на его возведение и теплоизоляцию.

Для того, чтобы дом из газобетона сохранить от физических и климатических воздействий, необходимо выполнить его внешнюю защиту. Самым надежным и прочным отделочным материалом для этого считается лицевой кирпич. Он имеет повышенную прочность по сравнению с обычным. При его производстве уделяется большее внимание соответствию стандартным размерам и внешнему виду. В то же самое время, такой способ отделки является и самым трудоемким. Но облицовка кирпичом «стоит свеч». Выполнив эти работы единожды, можно не задумываться о внешней отделке многие годы.

Технология облицовки дома из газобетона кирпичом

Облицовка дома из газобетона кирпичом после возведения стен из легкого бетона должна быть предусмотрена заранее. Поперечные размеры фундамента должны соответствовать суммарным размерам блоков и кирпича, которые смогли бы разместиться на нем. После возведения стен из газоблоков по внутреннему контуру ленточного фундамента должно остаться место для кирпичной кладки.

Толщина стен из блоков газобетона рассчитывается по СНиП в зависимости от региона строительства. А вот облицовку обычно выполняют в один кирпич.

Способы отделки

Облицовка дома из блоков кирпичом может выполняться двумя методами:

кирпичная кладка вокруг дома осуществляется вплотную к внутренним стенам из газобетона;
между кладкой внешней стены из кирпича и внутренней из газобетона оставляется воздушное пространство определенных размеров.

При возведении облицовки дома без оставления свободного пространства между стенами не рекомендуется соединять их связующим цементным раствором. Суть в том, что эти два материала обладают разными значениями коэффициента линейного расширения. При значительной разности суточных температур летом, зимой велика вероятность разрушающих действий в таких узлах по вертикальной плоскости соединения стен. В дальнейшем это может привести к отслоению кирпичной кладки, и дополнительные затраты на изготовление цементного раствора будут напрасны.

Еще один вариант нежелательного соединения задней поверхности кирпича с поверхностью внутренней стены наступает, когда расчетные величины сопротивления теплопередачи стен для определения толщины газоблоков малы. А устройство еще одного ряда блоков значительно превышает необходимую величину и экономически не целесообразно. В этом случае монтируют к стене из газоблоков дополнительный утеплитель, к которому не рекомендуется осуществлять сцепление внешней стены раствором.

В этом случае лучше всего оставить вентиляционный зазор между поверхностью утеплителя и кирпичной кладкой. Этот второй способ устройства внешней стены можно сравнить с вентилируемым фасадом. Каковым он собственно и является, независимо от того, будет ли дополнительно выполняться утепление дома или нет.

Способы перевязки: армирование стен из пеноблока и газоблока с кирпичом.

Облицовка дома из пеноблока кирпичом исполняется методом перевязки их между собой по всей высоте кладки. При этом каждый пятый ряд кирпичной кладки желательно армировать кладочной сеткой. Помимо этого для надежности конструкции стены рекомендуется дополнительно выполнить перевязку пеноблоков с кирпичом с помощью стальной арматуры. Подбирается раскладка кирпичных рядов, на которых будет устраиваться стальная арматура в зависимости от типоразмеров блоков и кирпича, которые бывают:

Для армирования-перевязки кирпича и блоков можно использовать два метода:

Путем укладки арматуры заранее, во время возведения стены из газоблоков. Но длина закладных металлических деталей должна быть порядка 10 см.
Во время кирпичной кладки арматурная сталь забивается в тело газоблока на уровне верхней плоскости кирпича таким образом, чтобы металлическая арматура не доходила пару сантиметров до внешнего контура кирпича.

Как выполняется облицовка кирпичом дома из газобетона – на видео можно посмотреть подробнее. Все основные этапы осуществляются как при обычной кладке:

выставляются маяки;
с помощью уровня контролируется горизонтальность кладки рядов и диагоналей;
с использованием линейки-правила контролируется плоскостность внешней поверхности кирпичной кладки;
при помощи строительного отвеса наблюдается вертикальность стены по мере ее возведения.

Отделка домов из газоблоков или газосиликатных блоков облицовочным кирпичом считается самым надежным и эффективным способом защиты зданий во времени. Осуществленные расходы плюс выполненные работы качественным материалом с соблюдением технологии кладки на годы и даже десятилетия сохранят фасад дома без дополнительного ремонта.

Источники: http://strmnt.com/vopros/oblicevat-stenu-kirpichom.html, http://www.builderclub.com/vopros-otvet/459/kak-vypolnit-utepleniye-i-krepleniye-oblicovki-dlya-steny-iz-gazobloka, http://vseprokirpich.ru/otdelka/oblicovka-doma-iz-gazobetona

Комментариев пока нет!

mstyle-fur.ru

Крепление стропил к кирпичной стене: делать нужно правильно

Установка стропил на кирпичных стенах

Чтобы в один, далеко не прекрасный день, крышу дома не снесло сильным ветром, очень важно правильно выполнить монтаж её каркаса. В частности, мы поговорим о том, как осуществляется крепление к кирпичной стене стропил.

Нужны ли для этого какие-либо приспособления, каков порядок выполнения технологических операций, и какой нужно использовать крепёж? Разобраться с этими вопросами, поможет не только инструкция, но и видео в этой статье.

Мауэрлат – опорный элемент крыши

Прежде, чем говорить о том, как осуществляется установка стропил на кирпичной стене, следует уделить внимание монтажу мауэрлатного бруса, так как именно он является основным несущим элементом стропильной системы. Соответственно, с него и начинается монтаж крыши.

Итак:

О закреплении мауэрлата на кирпичной кладке, необходимо подумать ещё на этапе возведения стен. Завершение стены выполняется двумя различными способами. Чаще всего, это просто горизонтальный и ровный обрез кладки, на внутреннюю сторону которого и укладывается обвязочный брус.
Во втором случае, кладку заканчивают уступом, который снаружи формирует карниз по периметру стен. Наружная часть уступа выше, чем внутренняя, благодаря чему в стене образуется ниша, в которую будет укладываться мауэрлат. Этот вариант очень хорош со всех точек зрения, так как в данном случае конструкция лучше изолирована от внешних воздействий.

К тому же, выступ кладки является дополнительной преградой на пути воздействия распорных сил. Поэтому данный вариант наиболее предпочтителен при возведении дома. Но выполнить такое завершение может не каждый, особенно, если хозяин, не имея навыков каменщика, строит дом своими руками.

Крепление обвязки: способы

В первом случае, для крепления мауэрлата в кладку замоноличивают длинные резьбовые шпильки. Но перед тем как надеть на них брус с высверленными под анкера отверстиями, горизонтальную поверхность стены промазывают битумной мастикой и укладывают на неё полосу любого рулонного гидроизоляционного материала.

Итак:

После установки мауэрлата, на шпильки надевают шайбы и гайки, и с усилием затягивают. Когда стена заканчивается уступом, то крепление обвязки на шпильки выполнить невозможно. Но существуют и другие варианты.

Подготовка обреза кладки под установку мауэрлата

Например: не доходя три ряда до окончания кладки, в неё закладывают катаную стальную проволоку диаметром 6 мм, с выпусками по бокам, длины которых должно хватить на то, чтобы её продеть в отверстия в брусе и закрутить. При этом расстояние между креплениями должно соответствовать шагу стропил.

В другом варианте, крепление мауэрлата может осуществляться к деревянным вставкам в кладку, которые нарезают по размеру кирпича, и тщательно гидроизолируют. В процессе кладки обреза стены, рабочие кирпичи в местах установки стропил заменяют деревянными пробками. Стропильные ноги крепят к ним металлическими скобами.

Варианты опирания стропил

Существует два, принципиально разных с конструктивной точки зрения, способа опирания стропил. Их выбор зависит от многих нюансов: варианта перекрытия, которое может быть плитным или балочным; конфигурации кровли; разных углов наклона скатов; наличия в доме мансарды.

И заметьте, что нет никакой разницы, из какого материала возведены стены, поэтому данную информацию могут взять на заметку и те, кто строит дом из пено- или газоблоков.

Обратите внимание! В первом варианте стропила опираются непосредственно на мауэрлат, а во втором — на поперечную балку, установленную поверх мауэрлатной обвязки. Чтобы не наделать ошибок, необходимо знать, в каких случаях следует отдать предпочтение тому, или иному варианту.

Критерии подбора схемы

При использовании схемы номер один, которая представлена ниже, карнизные свесы формируются или за счёт самих стропил, или путём монтажа на их концы специальных брусков, которые называют кобылки. Для опирания стропильных ног на обвязку, в мауэрлате вырезают пазы, как это показано на данном примере.

Крепление стропил к кирпичной стене: вариант опирания на мауэрлат

Но если свес стропила остаётся длинным, то есть, монтируется без кобылки, в точке его опирания на горизонтальный брус, делается специальная угловая выемка. Во второй схеме, которая, кстати, идеально подходит для домов с балочными перекрытиями, свесы кровли формируются за счёт вылета балок за вертикальную плоскость стены.
Тогда стропила крепятся к концам балок, образуя с ними треугольники. При этом нагрузка от веса стропил приходится не на стену, а на консоль, и для лучшего распределения нагрузок, внутри угла данного треугольника, соосно со стеной, устанавливают вертикальные подпорки, что хорошо видно на следующем фото.
Следует заметить, что вариант опирания стропил на балки, гораздо проще в исполнении, так как никаких сложных выемок выполнять не требуется. Единственно, на концах стропила делаются пазы для соединений «в полдерева», но элементы можно соединить и просто накладывая друг на друга.

Схема опирания стропил на балку

Если конструкция крыши простая, например: двухскатная, без мансарды, то второй вариант более чем уместен: монтаж стропил достаточно прост, при этом балки одновременно служат основанием для утепления и подшивки перекрытия. Но есть немало ситуаций, когда монтировать стропильную систему нужно только по первому варианту.
Например, когда этаж перекрыт железобетонными плитами. Так как перекрытие уже есть, то использование балок приведёт только к тому, что за счёт перерасхода пиломатериала увеличится цена конструкции. Поэтому первый способ, в данном случае, является более экономичным.
Когда дом перекрывается плитами, мауэрлат монтируется на них, а не на горизонтальный обрез кладки. В процессе установки, стропила фиксируют к обвязке металлическими пластинами с перфорацией под крепёж. Кстати: и гвозди, и саморезы, которые используют в качестве крепежа при монтаже стропил, должны быть оцинкованными!

Опирание стропил на обвязку

Первую схему лучше применить и в том случае, когда в конструкции дома присутствует мансарда, располагающаяся в крыше только наполовину. В таких домах, стены возводятся высотой в полтора, или в два с половиной этажа. Эта «половинка» и будет формировать стены мансарды. Установить балки в этой ситуации, конечно, можно — только тогда они будут резать помещение пополам, и сделать в нём что-либо, кроме нежилого чердака, не получится.
На вальмовых крышах, имеющих разные уклоны скатов, а так же выступающие архитектурные элементы в виде мезонина, необходимо использовать только вторую схему. В этом случае, сформировать правильно свесы за счёт концов стропил или кобылок, не получится. Причина в том, что из-за разности в наклоне скатов крыши, края свесов будут получаться на разных уровнях, и соединить их в единую линию попросту невозможно.

Если же и основные скаты, и вальмы наклонены одинаково, можно без проблем применять и первую, и вторую схемы. Стены зданий, имеющих крыши с такой сложной конфигурацией, чаще всего и заканчивают карнизными уступами, о которых было сказано в начале статьи.

iz-kirpicha.su

крепление облицовочного кирпича к газобетону

Газобетонные блоки используют для того чтобы удешевить возведение дома. Но этот материал выглядит не совсем привлекательно, к тому же, он пористый, потому впитывает много влаги из внешней среды.

Решить эти проблемы может помочь облицовка кирпичом газобетонных блоков. Строение будет надежно защищено от атмосферных осадков и станет более презентабельным.

Почему именно кирпичная отделка

Поскольку дом из газоблока в любом случае требует защитного покрытия, то профессиональные фирмы предлагают несколько способов облицовки таких стен:

Покрытие основания паропроницаемыми красками или шпаклевками.
Декорирование разными панелями.
Покрытие специальной штукатуркой для газобетона.
Кирпичная кладка.

Данные способы защиты газобетонный стен имеют отличные технические характеристики, потому можно выбирать именно тот, который подходит по личностным предпочтениям.

Но вот кирпичная кладка имеет ряд преимуществ, которые выдвигают ее на лидирующие позиции:

Повышение тепло- и звукоизоляции. Благодаря дополнительной стене, возведенной из кирпича, шумы из внешней среды практически не попадают во внутренние помещения. Этот же фактор позволяет сохранить тепло в комнатах.
Продление срока эксплуатации. Профессионалы утверждают, что газобетон, покрытый отделочным кирпичом, может прослужить в 2 раза дольше нежели, не защищенный.
Получение очень прочной конструкции, которая способна защитить основание от любых воздействий.
Создание привлекательного и оригинального фасада.

Конечно, процесс укладки кирпича длительный и затратный, но для того чтобы сделать дом прочным и надежным на многие десятилетия можно один раз сделать все на отлично, а не прибегать к более дешевым, но не практичным вариантам.

Способы укладки кирпича

Вариант облицовки нужно предусмотреть еще на стадии создания проекта будущего строения. Для некоторых видов внешней отделки следует сделать более широкий и надежный фундамент. К таким и относится облицовка дома из газобетона кирпичом. Для расчётов ширины основания учитывают размер газобетонного блока, воздушную прослойку и кирпичную отделку.

К тому же нужно учесть еще и способ укладки кирпича. Отделочный материал можно уложить:

Вплотную к основной стене.
С зазором между облицовкой и газобетонной стеной, но без вентиляции.
С вентилирующим зазором.

Теперь более подробно разберем каждый вариант, и каждый сможет выбрать для себя подходящий вариант.

Плотная кладка

В этом случае между основной конструкцией и облицовочной практически отсутствует любой зазор. Но тут нужно быть внимательным. Крепление облицовочного кирпича к газобетону нельзя выполнять плотно друг к другу и с помощью цементного раствора. Это может привести к тому, что в ближайший сезон с очень высокими или низкими температурами окружающей среды можно получить полностью испорченный фасад.

Почему это случается? Кирпич и газобетон имеют разный коэффициент линейного расширения, а значит, они по-разному реагируют на изменение температурных режимов. Потому и разрушается лицевая отделка.

Кроме того, на границе двух материалов будет скапливаться конденсат, а это еще больше увеличивает риск разрушения не только декоративного слоя, но несущей стены. Главное, что и оставлять облицовку отдельно от основной конструкции нельзя. Для этого используют металлические связки в виде штырей или толстой проволоки.

Такой вариант укладки кирпича для облицовки газобетона подходит только в том случае, если строение не будет отапливаться.

Кладка с зазором без вентиляции

Чтобы выполнить такую отделку нужно оставить зазор не меньше чем в 5 см. Для этого, при возведении основной стены, газоблоки укладывают по внутреннему краю фундамента и в каждом четвертом ряду крепится металлический штырь или проволока, которая будет служить связкой с облицовочной стеной. Отделочный кирпич нужно укладывать по внешнему краю фундамента.

Важно учесть тот факт, что между двумя поверхностями будет образовываться большое количество конденсата. При отсутствии вентиляции он будет стекать к основанию, и разрушать нижний ряд кирпичей и даже сам фундамент.

Чтобы этого избежать, такой способ укладки лучше использовать для неотапливаемых помещений, либо же фундамент покрывают гидроизоляционной пленкой.

Зазор с вентиляцией

Этот вариант наиболее оптимальный для жилых и отапливаемых строений. Важно понимать, что оставить просто зазор и проделать отверстия — это неправильно. Нужно четко следовать правилам создания облицовки с вентилируемым зазором из кирпича.

На газобетонную стену лучше уложить утеплитель. Но его обязательно защищают паронепроницаемой пленкой с двух сторон. Крепятся все слои таким образом, чтобы конденсат свободно стекал к основанию. Утепляющий материал лучше выбирать плотный и негорючий.
В первом ряду отделки из кирпича нужно оставить отверстия для вентиляции. При этом их делают немного под уклоном к внешнему краю. Это позволит выводить остатки конденсата, а не накапливать их у основания.
При укладке следующих рядов обязательно нужно зафиксировать штыри или прутья, которые торчат из газобетонных стен. Они связывают стены с облицовкой и делают общую конструкцию более прочной.
В верхнем ряду кирпичной облицовки также остаются отверстия для вентиляции. Обратите внимание, если дом состоит больше чем из трех этажей, то вентиляционные просветы делаются на каждом третьем этаже облицованной поверхности.
Общую площадь вентиляционных отверстий подсчитывают так: на каждые 10 м2 стены необходимо сделать 35 см2 просветов для вентиляции.

Что касается вентиляционных отверстий, то их оставляют на вертикальном стыке кирпичей. Некоторые профессионалы вместо обычных просветов в оставленный промежуток вставляют пластиковый короб.

Отделка кирпичом очень сложный процесс, потому его лучше доверить профессионалам. Если такая облицовка не вызывает доверия или совсем не хочется долго ждать результат, то можно воспользоваться и другими вариантами. Но в этом случае нужно быть готовым к частым ремонтным работам.

1pofasadu.ru

Облицовочная кладка, крепления

Привет всем. Как облицевать свой дом по фундаменту я разбирал в прошлой статье, если кто-то пропустил можете вернуться вот сюда. А как же выполняется облицовочная кладка без фундамента? Спросят многие. Вот в этой статье мы подробно это и разберём. Ну, что ж приступим.

Декоративная облицовка стены

Облицовочный слой

Двухрядная кладка состоит из двух рядов – облицовочного слоя и внутренней несущей стены. Облицовочный слой нельзя загружать строительными элементами и другой нагрузкой. Этот слой больше является для защиты от атмосферных воздействий и служит элементом оформления здания.

Облицовочный слой из клинкерной плитки

Облицовочный слой необходимо фиксировать через определенные промежутки. Его масса и возникающие в связи с этим равнодействующие силы передаются на внутреннюю несущую стену. Кроме этого, усиление жесткости облицовочному слою для противодействия ветровым и изгибающим нагрузкам передается так же от несущей стены строения. Именно поэтому обе кладки стены соединяются между собой анкерными креплениями для обеспечения воздушной прослойки и присоединения облицовки к кирпичной кладке.

Крепление консоли

В консольную систему крепления облицовочной кладки входят: анкерные шины для крепления консолей к несущей стене и консоли для крепления облицовочного слоя (см. рисунок ниже).

Проектирование облицовочной кладки выполняется в индивидуальном порядке. Оно обычно различается по толщине воздушной прослойке и изоляционному материалу, по оформлению элементов. Наряду с обычной стеной оформляются и такие элементы, как швы, перемычки и углы.

Крепление кирпичной перемычки (консоли)

Для разных случаев предусмотрены многочисленные разновидности изделий и подходящих держателей кирпичной кладки на ребро. Каждая консоль гарантирует крепление одного или сразу нескольких облицовочных элементов. Многие типы изделий выпускаются в двух видах: для крепления со смещением по высоте и для крепления на одной высоте.

Крепление консоли со смещением по высоте рекомендуется применять, например, в цокольной зоне – когда гидроизоляция не может прерываться и должна находится выше уровня крепления консоли.

Двухрядная кладка

Двойной слой кладки с утеплением

Толщина воздушной прослойки и изоляционного слоя у различных фасадов разные. Расстояние между облицовочным слоем и несущей стеной равно сумме толщины воздушной прослойки и толщины изоляционного слоя. Чем больше эта величина для облицовочного ряда стены, тем должна быть больше длина кронштейна консоли для облицовки.

Консоли для облицовочной кладки

Консоли для облицовочных кладок гарантируют расстояние между стеной и облицовкой в пределах 40-160 мм. В связи с этим они изготавливаются разными размерами от 140 до 240 мм. Если расстояние меньше 40 мм, то применяют уголковые консоли. Для разных случаев нагружения рассчитаны свои консоли для облицовки, предусмотренные на ступени нагрузки 3,5; 7,0 и 10,5 кН.

Крепление консолей для облицовочного слоя к анкерным шинам, замурованным в строительные элементы из бетона, не вызывают больших затрат. При таких случаях используются анкерные шины из высококачественной нержавеющей стали. В качестве альтернативного варианта можно использовать дюбеля, имеющие соответствующие сертификаты.

При этом дюбеля различают: для анкерного крепления в зоне сжатия или крепления в бетоне без трещин и дюбеля для анкерных креплений в бетоне с трещинами в зоне растяжения. При работе с ними необходимо соблюдать все требования указанные заводом-изготовителем в сертификате. При анкерном креплении в бетоне без трещин целесообразнее использовать соединительные анкера Upat-UKA 3. Можно также использовать крепление равнозначных дюбелей, например, много-конусные соединительные анкера UMV, которые рассчитаны для крепления в бетоне с трещинами и без.

Консоли для крепления облицовочной кладки

При помощи установленных в головной части консоли специальной стальной пластины с наклонным отверстием или регулировочного болта, консоли можно перемещать в вертикальном направлении в пределах 40 мм. Это придает точности установки. Смещение по горизонтали обеспечивается за счет анкерной шины.

Крепление облицовки

Минимальная толщина облицовочного слоя кладки составляет 90 мм. Облицовочный ряд по полной длине должен иметь опору по всей грани. При опирании с промежутками (на консолях) все кирпичи по плоскости крепления должны иметь опору с обеих сторон.

Облицовочную кладку толщиной в 120 мм необходимо закреплять по высоте с интервалами не больше 12 м. Если облицовочный ряд кладки 120 мм по высоте выше двух этажей либо он закрепляется через каждые два этажа, то он может выходить за пределы опоры, но не больше чем на треть своей толщины.

Наружный ряд кладки, имеющий толщину меньше 120 мм, должен фиксироваться по высоте с интервалом не больше 6 м. На строениях с высотою до 2-х этажей можно выполнить фронтальный треугольник высотою примерно в 4 м без вспомогательного крепления. Наружные ряды кладки могут выходить за пределы опоры не больше чем 15 мм.

Несущие элементы проемов

При вычислении несущих элементов над дверными и оконными проемами стоит исходить из пониженной нагрузки на стены, так как свыше уровня крепления образуется эффект самонесущего свода. В таких случаях в качестве облегченного свода можно соорудить равносторонний треугольник над несущими элементом. Обязательным условием здесь являются отсутствие сверху и по бокам несущего элемента лишних проемов и надлежащая высота кладки (H > h + 0,25 м). Кроме этого должна быть возможность восприятия бокового сдвига свода. Вот поэтому и не делают с боковой стороны швы.

Перемычки для проемов

Для простейшего перекрытия проемов в роли перемычек чаще всего используется стальной уголок либо швеллер. Размеры уголка или швеллера принимаются в зависимости от перекрываемого проема либо ознакомится с таблицей ниже. С небольшой поправкой этой таблицей можно воспользоваться и при выборе перемычек для рядовых кирпичных кладок.

А кто-то ложит пеноблок на арматуру. Это U-образный пеноблок который затем будет армироваться и заливаться бетоном изнутри

Перемычки для проемов из уголка или швеллера перед кладкой на них кирпича должны быть подперты снизу деревянными подпорками (одной или двумя в зависимости от размера проема). Эти подпорки будут препятствовать изгибу под тяжестью кирпичной кладки. Их удаляют только после того, как раствор в кладке полностью схватится и обретет фундаментальную прочность, то есть кладка над перемычкой станет самонесущей.

Для анкеровки перемычек заводского изготовления над оконными проемами, которые нельзя укреплять по сторонам (из-за вертикального шва), можно воспользоваться специальными проволочными кронштейнами (как показано на рисунке ниже). На этих кронштейнах можно зафиксировать как перемычки заводского изготовления, так и самодельного производства.

Как это работает?

В кирпичах высверливаются отверстия, в которые вставляются стержни арматуры. Стержни закрепляются специально выгнутыми хомутами, которые, в свою очередь, фиксируются зацеплением к стальному уголку. Таким образом, снизу к стальным перемычкам прикрепляются перемычки кирпичные, а уже поверху перемычек выкладывается кирпичная кладка.

Чтобы такие перемычки не прогибались, они усиливаются двумя или более консольными анкерами. В связи с тем, что в конструкцию включены консольные анкера, появилась возможность вертикальной и горизонтальной регулировки. Такие перемычки заводского или самодельного производства можно устанавливать с ювелирной точностью. Для большей жесткости перемычки на концах стержней можно нарезать резьбу и при сборке затягивать гайками – перемычка выйдет как одно целое.

Оформленный при помощи облицовочной кладки фасад откроет перед проектировщиком безграничные возможности. Расположение швов облицовочной кладки, структура и выбор материала указывает на образ строения. Все эти факторы производят особое влияние друг на друга и на конструктивность несущих строительных частей здания.

С чего начать облицовку фасада дома?

Облицовка дома, на углах декоративная кладка, «рванный кирпич»

Проект фасада необходимо заранее тщательно проработать, чтобы все результаты проектирования могли быть учтены еще до разработки несущих конструкций. В запасе проектировщика имеется огромный выбор вариантов облицовки и гармонирующих материалов – от облицовочных известняков и кирпичей или клинкера различных структур и цветов до облицовки природного и искусственного камней (кстати, о них мы узнаем в следующей статье). Тем не менее от выбора материала зависит как внешний вид фасада, так и конструктивная способность.

Во вроде бы и все по теме облицовочного слоя кладки без фундамента. Есть конечно нюансы и техники декоративной кладки, разновидности кирпичей, но это лучше разбить по отдельным статьям. Всем пока, до новых статей.

С уважением, Вадим!

odnastroyka.ru