Устройство и монтаж перекрытий по деревянным балкам. Монтаж перекрытий

Монтаж плит перекрытия: особенности технологии

Монтаж плит перекрытия является технологически сложным этапом строительства, который имеет несколько важных особенностей. Без их знания строители могут наделать немало ошибок, чреватых серьезными последствиями.

Виды изделий и особенности их выбора

Сегодня выпускается два вида подобных изделий – пустотелые и монолитные. Каждый из них обладает своими недостатками и преимуществами, учитывая которые необходимо выбирать конструкции для конкретного сооружения. Так, если постройка небольшая, монолитное изделие для нее не подойдет из-за слишком большого веса, который значительно усложнит монтаж плит перекрытия. Кроме того, монолитные конструкции имеют низкие звукоизоляционные и теплосберегающие свойства, поэтому при возведении жилых домов их используют редко, зато при строительстве индустриальных и общественных объектов данные конструкции оказываются незаменимыми.

Пустотные изделия ценятся благодаря их важным преимуществам: более низкой стоимости и легкому весу. Но хотя конструкции и обладают меньшей массой в сравнении с полнотелыми изделиями, транспортировка и монтаж плит перекрытия может производиться только с использованием спецтехники.

Особенности пустотных полотен

К преимуществам использования пустотных плит относится уменьшение нагрузки на основания и стены зданий. Причем, это возможно независимо от конфигурации пустот, которые бывают круглой, многоугольной или овальной формы.

Совет: пустоты можно использовать для прокладки гофрированных труб, пластиковых коробов или кабель-каналов.

Таким образом, монтаж сборных плит перекрытия – это гарантия:

Хороших звуко- и теплоизоляционных качеств.
Долговечности.
Высокой механической плотности.
Огнестойкости – внутренние полости не позволяют высокой температуре, от которой могут возгораться деревянные и пластиковые элементы, проникать дальше.

Влияние размера плит на их установку

В настоящее время выпускают полотна толщиной 22 см, длиной от 1,8 до 6,3 м и шириной от 0, 99 до 1,49 м. Вес конструкции зависит от размеров и типа (монолитная или пустотная). Соответственно, сложность монтажа монолитной плиты перекрытия выше, чем пустотной конструкции аналогичных размеров.

Есть еще несколько важных моментов, на которые необходимо обратить внимание перед приобретением ЖБИ. Нужно следить чтобы:

Конструкции имели максимально приближенные к номиналу размеры.
На поверхности изделий не должно быть впадин, выпуклостей, трещин, а также жирных следов или ржавчины.
Конструкции имели соответствующий сертификат качества.

Прежде чем приступать к работе

Существуют несколько важных правил технологии монтажа плит перекрытия, о которых хорошо знают профессиональные строители. Частные застройщики об этом могут даже не догадываться, соответственно, дополнительное упоминание не будет лишним:

Укладывать изделия нужно так, чтобы их гладкая сторона была обращена вниз, а шершавая – вверх.
Подгоняют полотна по их нижней стороне.
Плиты укладывают вплотную одна к другой, без зазоров.
Главное правило монтажа плит перекрытия – изделия нужно укладывать так, чтобы они опирались короткими сторонами на несущие стены. Длинные стороны не рекомендуется укладывать на стену.

Услуги спецтехники обходятся недешево, поэтому заблаговременно необходимо подготовить все нужное для работы, в том числе и пригласить 2-3 помощников, чтобы монтаж был быстрым и слаженным.

На заметку: прежде чем начинать черновые работы, необходимо заполнить, насколько это возможно, пустоты в полотнах керамзитом.

Подготовка к монтажным работам

В первую очередь предстоит подвергнуть нивелировке несущие стены, чтобы они по высоте были максимально ровными. Расхождение в их поверхности может быть не больше 1 см.

Чтобы выявить, насколько ровной является поверхность, можно использовать обычный брус. Точность результата зависит от длины бруса – чем он короче, тем менее точным будет результат. Применяя брус как строительный уровень, необходимо проверить все стены, которые будут использоваться как опоры под плиты. Если будут выявлены любые неровности – на стене в данном месте наносят обозначение.

После этого определяют самую высокую и самую низкую точки. На основании полученных данных выполняют выравнивание при помощи бетонной смеси и металлической ячеистой сетки.

Важная деталь: при подготовке раствора нужно быть очень внимательным и тщательно просеять песок и цемент, чтобы не попал ни один камушек – в противном случае плита ляжет неправильно и потолок окажется неровным.

Если стены постройки были возведены из газосиликатных, шлаковых либо пенобетонных блоков, их требуется усилить. Для этой цели можно использовать армирующий пояс высотой не меньше 0,15 м. Благодаря этому удастся избежать возможной деформации стен и защитить от излома плиты перекрытия.

Подготовка площадки для крана

Этот вопрос является одним из важных этапов подготовки к монтажу плит перекрытия и покрытия: от того, насколько правильно будут выполнены работы, зависит качество установки полотен и даже вопрос целостности как строящегося здания, так и расположенных поблизости построек, а также безопасности людей. Чтобы кран был надежно зафиксирован, его допускается устанавливать только на слежавшемся грунте. Рядом не должно быть строящихся домов с подвалами – опора спецтехники при работе создает огромную нагрузку на почву, что стены подвальных помещений могут не выдержать.

Если почва на участке насыпная или рыхлая, необходимо взять в аренду кран с максимально длинной стрелой – тогда можно будет установить технику дальше, там, где прочность почвы не вызывает опасений. Если строительство приходится проводить в осенний или весенний период, когда земля насыщена влагой, чтобы спецтехника не увязла в слякоти, заранее подготавливают площадку для ее установки, выложив поверхность почвы дорожными плитами.

Выполнение разлиновки плит

Укладывать одну плиту на два пролета не рекомендуется – она может растрескаться, но если пришлось сделать именно так, тогда во избежание разрушения при усадке здания против центральной части средней стены необходимо сделать на плите надрез при помощи болгарки с алмазным диском. Глубина разреза – на глубину диска. Тогда при возникновении трещины она пойдет вдоль надреза – а это вполне допустимо.

Иногда, чтобы подогнать плиты под нужный размер, их приходится разлиновывать по длине или ширине. Чтобы выполнить работы, применяют следующие инструменты:

Лом.
Кувалду.
Болгарку. На инструмент устанавливают для работы алмазный диск.
Доску или брус, которые будут укладывать под полотно под линией будущего среза.

Подгонка плит под нужный размер

В первую очередь на верхней поверхности полотна выполняют разметку и делают болгаркой пропил. Затем кувалдой наносят удары так, чтобы плиты находились как можно ближе одна к другой. Там, где срез проходит через пустотное отверстие, полотно сломается очень быстро.

Рубать полотно по ширине будет намного дольше и сложнее, так как придется срезать попадающуюся арматуру. Для этого можно использовать болгарку, но, чтобы диск не «закусило», необходимо надрезать стержень не полностью, а оставить пару-тройку миллиметров, после чего окончательно его надломить при помощи кувалды.

Как бы качественно ни были выполнены работы, все равно целостность плиты нарушается. Избежать этого можно следующими способами:

Соблюдать последовательность монтажа плит перекрытия - начинать укладывать плиты с одной стороны и заканчивать работы на другой. Ни в коем случае не начинать укладку с двух сторон – даже если все сходится по расчету, на соединяющую плиту невозможно будет уложить плотно, чтобы между нею и примыкающими ЖБИ-конструкциями не было зазора. Это нарушает и герметичность соединения и прочность полотна.

Если полотна немного не хватает, можно оставить пустоту возле стен, которую затем заложить блоками, после чего сделать цементную стяжку. В случае, если пустой проем будет превышать расстояние 30 см, нужно будет делать стяжку из арматуры.
Оставить расстояние между самими плитами. Затем пустоты закрывают снизу влагостойкой фанерой, укладывают арматуру так, чтобы она заходила за верхние края плит и получившуюся опалубку заливают бетоном. Когда раствор высохнет, фанеру можно снять и сверху плит выполнить общую стяжку.

После завершения монтажа

Чтобы будущее помещение было крепким и прочным, проводят связку арматурными прутьями всех установленных элементов. Для этого один конец каждого прута приваривают к петле на одном полотне, а другой – к петле соседнего полотна.

Внимание: соединять несколько ЖБИ одним прутом недопустимо — только две соседние конструкции.

fb.ru

Монтаж плит перекрытия своими руками.

В настоящее время в нашей стране наиболее популярными являются три способа сооружения перекрытий в доме. Это монтаж плит перекрытия, устройство монолитного железобетонного перекрытия и устройство перекрытия по деревянным (реже металлическим) балкам. Обо всех этих способах и не только мы обязательно будем говорить. И первая технология, которую мы рассмотрим — это монтаж готовых плит перекрытия.

Для начала немного о самих плитах перекрытия. В зависимости от своей формы все плиты можно поделить на плоские и ребристые. Плоские в свою очередь делятся на сплошные и пустотные. Нас сейчас интересуют пустотные, т.к. именно этот тип плит и применяется в основном в малоэтажном строительстве.

Пустотные плиты в свою очередь также классифицируются по различным параметрам, таким как форма и размер пустот, толщина плит, технология изготовления плит, способ армирования.

Углубляться в тему классификации я не буду. Эту информацию лучше искать на сайтах предприятий-производителей ЖБИ (железобетонных изделий). Мы лучше поговорим непосредственно о монтаже.

Самый первый момент, на который необходимо обратить внимание ещё на стадии проектирования своего будущего дома, это возможность приобрести в Вашем районе именно плиты тех размеров, которые закладываются в проект. У каждого производителя имеется своя определённая номенклатура выпускаемых изделий и она всегда ограничена. Это действительно важно и меня удивляет то, что очень часто застройщики забывают про эту рекомендацию и потом им приходится либо рубить одну или несколько плит, либо делать на перекрытии монолитный участок. Об этом мы еще поговорим ниже.

Складирование плит перекрытия на стройплощадке.

Конечно здорово, если у Вас есть возможность укладывать плиты перекрытия сразу же при их доставке прямо с машины, которая их привезла. Но чаще всего этого не происходит. Либо водитель настаивает на том, чтобы Вы выгрузили плиты как можно быстрее, т.к. он торопится на следующий заказ, либо плиты уложены на машине не в том порядке, в котором Вам нужно, либо Вы просто купили их заранее и класть пока не собираетесь. Во всех этих случаях плиты нужно будет складировать на Вашем участке.

Постарайтесь выбрать для этого ровную поверхность. Никогда не кладите плиты прямо на землю. Обязательно под края плиты нужно что-нибудь положить, например, обрезки деревянного бруса. Подкладок должно быть только две, на расстоянии от краёв примерно 25-40 см. Под середину плиты подкладки ставить нельзя.

Плиты можно складировать штабелем высотой до 2,5 метров. Подкладки под первую плиту делайте повыше, чтобы в случае возможного их вдавливания в грунт при укладке последующих плит, первая ни в коем случае не касалась земли, иначе она легко может переломиться. Все последующие подкладки достаточно сделать даже из дюймовки (2,5 см). Располагать их в штабеле нужно строго друг над другом.

Подготовка к монтажу плит перекрытия.

Подготовка начинается ещё в тот момент, когда каменщики выгоняют последние ряды кладки. Плиты будут ложиться ровно и без перепадов, если верхние ряды несущих стен будут ровными и будут находиться в одной горизонтальной плоскости.

Чтобы этого добиться, обязательно во всех углах перекрываемой комнаты должны быть отметки горизонтального уровня. Ставят их ещё в процессе возведения стен с помощью нивелира, либо лазерного уровня, либо гидроуровня. И когда делается последний ряд кладки, рулеткой контролируется расстояние от отметок до верха стен. Во всех углах оно должно быть одинаково. Из своего опыта могу Вам точно сказать, что некоторые каменщики этим пренебрегают, особенно когда делают забутовочную кладку одновременно с лицевой, выполняемой «под пруток».

Верхний ряд кирпичной кладки несущих стен должен быть тычковым. То есть, если смотреть изнутри перекрытого помещения, то на несущих стенах (на которые опираются плиты перекрытия) в самом верхнем ряду кладки должны быть видны только тычки.

Если плиты кладутся на несущую перегородку толщиной в 1,5 кирпича (т.е. на неё плиты опираются с обеих сторон), то верхний ряд такой перегородки выкладывается одним из двух способов:

Перед укладкой плит перекрытия на стены из различных блоков (пенобетонные, газосиликатные, шлаковые и т.п.) необходимо делать армированный бетонный пояс (обычно около 15-20 см толщиной). Делается такой пояс либо заливкой бетона в опалубку, либо с использованием специальных U-образных блоков по всему периметру коробки дома, т.е. не только по несущим стенам, но и по не несущим.

При монтаже пустотных плит перекрытия отверстия в них необходимо заделывать. Это гораздо удобнее делать заранее, пока плиты ещё лежат на земле. Вообще, СНиП предписывает заделывать пустоты в обязательном порядке с той стороны плиты, которая опирается на наружную стену (для снижения вероятности промерзания плиты), и со стороны, которая опирается на внутреннюю перегородку, только начиная с третьего перекрытия от верха дома и ниже (для увеличения прочности). Т.е., если, допустим, в доме есть цокольное перекрытие, перекрытие между 1-м и 2-м этажом и чердачное перекрытие над 2-м этажом, то обязательно предписывается заделывать пустоты со стороны несущих перегородок только в цокольном перекрытии.

Скажу, что мы при укладке плит отверстия заделываем всегда. Более того, в последнее время всё чаще круглопустотные плиты, приходят с заводов с уже заделанными отверстиями. Это удобно. Если же отверстия не заделаны, мы вставляем в них полуторный кирпич (можно даже половинку) и оставшиеся щели прокидываем раствором.

Также перед монтажом плит необходимо заранее подготовить площадку для крана. Хорошо, если в месте где будет стоять кран грунт, как говорится родной, слежавшийся. Хуже, когда грунт насыпной. Если у Вас имеется подвал, нельзя ставить кран слишком близко к дому, во избежании того, что показано на рисунке ниже:

В подобных случаях лучше заказать автокран с более длинной стрелой. Также иногда на место, где будет стоять кран, приходится сначала класть несколько дорожных плит (обычно находятся где-нибудь б/у-шные). Часто это приходится делать осенью в дождливую и слякотную погоду, когда участок на столько «разбит», что кран просто вязнет на нём.

Укладка плит перекрытия.

Для монтажа плит перекрытия вполне достаточно трёх человек. Один цепляет плиты, двое укладывают. При желании можно справиться и вдвоём, хотя не всегда. Бывает, что при перекрывании, например, второго этажа монтажники и крановщик не видят друг друга. Тогда наверху, помимо 2-х человек, непосредственно укладывающих плиту, должен быть ещё человек, который будет подавать крановщику команды.

Укладку начинают от стены на слой раствора не более 2 см. Раствор должен быть достаточно густым, чтобы плита не выдавливала его полностью из шва. После того, как крановщик кладёт плиту на стены, он сначала оставляет стропы натянутыми. При этом с помощью лома плиту при необходимости не сложно немного подвинуть. Если верхние поверхности несущих стен были сделаны ровными, то и плиты будут ложиться ровно, без перепадов, как говорится «с первого подхода».

Касательно величины опирания плит на стены, приведу выписку из документа «Пособие по проектированию жилых зданий. Вып. 3 (к СНиП 2.08.01-85) 6. ПЕРЕКРЫТИЯ»:

Пункт 6.16.: Глубину опирания сборных плит на стены в зависимости от характера их опирания рекомендуется принимать не менее, мм: при опирании по контуру, а также двум длинным и одной короткой сторонам — 40; при опирании по двум сторонам и пролете плит 4,2 м и менее, а также по двум коротким и одной длинной сторонам — 50; при опирании по двум сторонам и пролете плит более 4,2 м — 70.

При назначении глубины опирания плит перекрытий следует также учитывать требования СНиП 2.03.01—84 к анкеровке арматуры на опорах.

Мы в своей практике стараемся делать опирание не меньше 12 см, благо сейчас есть возможность приобретать именно те плиты, которые нужны. Шаг их длин составляет 10 см.

Часто слышу споры о том, можно ли опирать пустотные плиты перекрытия на три стороны (на две короткие и одну длинную) и на сколько можно заводить плиту длинной стороной на стену. Из того, что написано выше, следует, что опирать так плиты можно. Но это не совсем так. Если почитать указанный СНиП, то в нём говорится, что плиты, которые опираются на три стороны имеют другую схему армирования, нежели те, которые опираются только на две стороны.

Подавляющее большинство пустотных плит, которые сейчас выпускаются заводами ЖБИ, рассчитаны именно на опирание на две короткие стороны, поэтому заводить их длинной стороной на стену не рекомендуется. При определённой нагрузке, это может привести к растрескиванию плиты. Схему армирования и следовательно возможность опирания плиты на третью сторону нужно уточнять именно у производителя.

Также ошибкой, связанной с неправильным нагружением плиты, является перекрывание ей сразу двух пролётов (см. рис. ниже):

При определённых неблагоприятных условиях плита может треснуть, причём место появления трещины абсолютно не предсказуемо. Если Вы всё же используете такую схему, сделайте болгаркой разрез (на глубину диска) на верхней поверхности плиты строго над средней перегородкой. Тем самым в случае чего трещина пройдёт именно по этому разрезу, что в принципе уже не страшно.

Конечно, хорошо, если нам удаётся перекрыться исключительно целыми плитами. Но обстоятельства бывают разные и всё же иногда какую-то плиту (или даже не одну) приходится рубить вдоль или поперёк. Для этого понадобятся болгарка с алмазным диском по бетону, кувалда, лом и не самый хилый на стройке мужик.

Чтобы облегчить работу, плиту лучше положить на подкладку. Причём эта подкладка ставится именно под линию среза. В определённый момент, плита просто разломится по этой линии от собственного веса.

В первую очередь делаем пропил на верхней поверхности плиты болгаркой по линии среза. Затем, нанося удары кувалдой сверху, прорубаем полосу по верху плиты. Пробить бетон в области пустот довольно просто. Далее ломом пробиваем нижнюю часть плиты (также по пустотам). При рубке плиты вдоль (рубим всегда по отверстию в плите), она довольно быстро ломается. При рубке поперёк, если плита после разрушения ломом нижней части не сломалась, кувалдой наносят удары сбоку по вертикальным перегородкам плиты до победного.

В процессе рубки попадающуюся арматуру разрезаем. Можно болгаркой, но более безопасно сваркой либо газовым резаком, особенно когда арматура в плите предварительно-напряженная. Диск от болгарки может закусить. Чтобы этого не произошло, не режьте арматуру до конца, оставляйте пару-тройку миллиметров и после разрывайте её ударом той же кувалды.

Несколько раз в своей практике нам доводилось рубить плиты вдоль. Но никогда мы не использовали скажем так «обрубки» шириной меньше 60 см (остаётся менее 3-х отверстий), и Вам не советую. Вообще, принимая решении о рубке плиты, всю ответственность за возможные последствия Вы полностью берёте на себя, потому что ни один производитель в официальном порядке не скажет Вам, что рубить плиту можно.

Давайте теперь посмотрим, что можно сделать, если всё-таки целого числа плит Вам не хватает, чтобы полностью перекрыть комнату:

Способ 1 — первую, либо последнюю (может быть обе) плиты кладём, не доводя длинную сторону до стены. Оставшийся промежуток закладываем кирпичом или блоками, свешивая их не более чем на половину со стены (см. рис.):

Способ 2 — делаем так называемый «монолитный участок». Снизу под плиты ставится опалубка из фанеры, делается арматурный каркас (см. рис. ниже) и участок между плитами заливается бетоном.

Анкеровка плит перекрытия.

После того как все плиты уложены, производится их анкеровка. Вообще, если строительство дома ведётся по проекту, то в нём должна присутствовать схема анкеровки. Когда проетка нет, мы обычно используем схему, показанную на рисунке:

Анкер делается с загибанием конца в петлю, которая цепляется за монтажную петлю плиты. Прежде чем приваривать анкера друг к друг и к монтажным петлям, их надо на сколько получится натянуть.

После выполнения анкеровки сразу заделываем раствором все монтажные проушины в плитах и русты (швы между плитами). Старайтесь не затягивать с этим, чтобы в русты не попадал строительный мусор, а в проушины не заливалась вода при дожде и снеге. Если Вы подозреваете, что вода в плиты всё же попала (например, купили плиты с уже заделанными пустотами, и дождевая вода могла попасть даже ещё при хранении на заводе), её лучше выпустить. Для этого после укладки просто просверлите перфоратором по одному небольшому отверстию в плитах снизу, в те пустоты, где находятся монтажные проушины.

Особенно опасно нахождение воды в пустотах в зимнее время, когда дом ещё не отапливается (либо совсем не достроен) и плиты промерзают ниже нуля. Вода насыщает нижний слой бетона, и при неоднократном цикле замораживания-размораживания плита просто начинает разрушаться.

Ещё одним способом закрепления плит является сооружение так называемого бетонного кольцевого анкера. Это своего рода тот же монолитный армированный пояс, только делается он не под плитами, а в одной плоскости с ними, также по всему периметру дома. Чаще такой способ применяется на домах из газобетонных, пенобетонных и др. блоков.

Сразу оговорюсь, что мы его ни разу не использовали из-за значительно большей трудоёмкости. Думаю, кольцевой анкер оправдан в более сейсмоопасных регионах, чем наша Нижегородская область.

В завершении статьи предлагаю посмотреть небольшое видео, в котором речь идёт о выборе плит перекрытия:

СМОТРИТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:

Конструкция вальмовой крыши с опиранием стропил на балки перекрытия.
Строительство дома своими руками. Способы экономии.
Как уберечь недостроенный дом зимой?

Лучший способ выразить благодарность автору - поделиться ссылкой на статью с друзьями!

Паразиты живут внутри каждого! Совет врача - возьмите 120 мл кипятка и...Читать далее

Смотрите, так можно "замедлить" Ваш электросчётчик в 2 раза! ... Совершенно ЛЕГАЛЬНО! Нужно взять и в ближнюю к счётчику ... Читать далее

stroyu-dom-sam.ru

Устройство и монтаж перекрытий по деревянным балкам

Устройство и монтаж перекрытий по деревянным балкам. Деревянные балочные перекрытия

Перекрытия относятся к важнейшим конструктивным элементам любого частного или загородного дома. В этой статье попробуем максимально подробно рассмотреть особенности устройства и монтажа перекрытий по деревянным балкам.

Перекрытием называют горизонтальную конструкцию, разделяющую пространство здания по высоте. Перекрытия воспринимают нагрузки от мебели, оборудования и находящихся в помещении людей, а также связывая между собой несущие стены, служат элементами, обеспечивающими устойчивость строения.

В зависимости от места расположения различают перекрытия подвальные, цокольные, междуэтажные и чердачные. По своей конструкции перекрытия бывают безбалочными или балочными.

Какие требования предъявляют к перекрытиям?

Перекрытия должны обладать прежде всего необходимой прочностью, чтобы выдерживать собственный вес и действующие на них нагрузки (равномерно распределенные или сосредоточенные).

Согласно СНиП 2.01.07-85 НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ (а точнее, в более актуальной редакции свод правил СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»), перекрытия в жилых зданиях должны выдерживать равномерно распределенную нагрузку не менее 200 кг/м². Вместе с тем на практике междуэтажные перекрытия в частном загородном доме обычно рассчитываются на более высокую нагрузку, а чердачные — на меньшую. Особый расчет нужен тогда, когда предполагаются сосредоточенные нагрузки значительной величины — ванна большого объема, спа-бассейн, котел, рояль и пр.

Другое требование — перекрытие должно быть жестким, то есть не прогибаться под действием нагрузок (допустимый прогиб — от 1/200 пролета для чердачных перекрытий до 1/250 пролета для междуэтажных), а также не быть зыбким, то есть не колебаться при перемещении мебели или движении людей.

Для повышения жесткости перекрытия деревянные балки укрепляют распорками

Деревянные балки укреплены распорками, которые повышают жесткость конструкции

Балки из неклееной древесины зачастую имеют высокий процент влажности, из-за чего могут деформироваться в процессе эксплуатации здания. Неклееными балками можно перекрыть пролет длиной не более 6 м.

Кроме того, перекрытия призваны обеспечивать защиту комнаты от проникновения в нее воздушного и ударного шума из помещений, расположенных выше или ниже. В конструкции балочного перекрытия для погашения шума предусматривают плиты из минераловатного утеплителя, устанавливаемые в промежуток между опор. От толщины изоляционного слоя зависит уровень шума в помещении. Обычно создают слой утепления толщиной 150 мм.

Бывают случаи, когда балки перекрытия должны частично оставаться в интерьере, а толщина их скрытых за подшивкой потолка частей недостаточна, чтобы уложить между ними плиты требуемой для обеспечения хорошей толщины изоляции. Тогда можно установить поверх балок каркас из деревянных брусков, также заполненный плитами из минеральной ваты. Наиболее эффективное в плане звукоизоляции решение — перекрытие, состоящее из двух контуров деревянных балок (как вариант — разнонаправленных), не имеющих контакта между собой. Каждый контур заполняют звукоизоляционным материалом.

Перекрытие должно быть теплоизолированным в том случае, когда оно разделяет помещения с разницей температур <10 °С (например, находится между холодным подвалом или чердаком и отапливаемой жилой комнатой). Наконец, ему нужно обладать огнестойкостью — иметь степень горючести, соответствующую требованиям противопожарных норм.

В зданиях из бревна и бруса имеет смысл опирать балки перекрытия обоими концами на несущие стены: осадка таких стен примерно одинаковая, а значит, перекоса перекрытий не произойдет

Деревянные балки перекрытий

Перекрытия по деревянным балкам обычно устраивают в деревянных и каркасных домах, но нередко их используют и в коттеджах с каменными стенами (из керамического кирпича, пено- и газобетонных блоков и пр.). Такие перекрытия — легкие, быстро- возводимые и недорогие в сравнении с перекрытиями других типов. Вместе с тем они не лишены недостатков. Прежде всего, деревянные балки меняют размеры при колебаниях температуры и влажности, что может приводить к их деформации.

Самая распространенная проблема, возникающая при эксплуатации деревянных перекрытий, — их зыбкость, колебание под воздействием нагрузок, что оборачивается сокращением срока службы дома в целом. Причины, вызывающие подобную зыбкость, могут быть разными. Во-первых, недостаточная жесткость балки, особенно в случае длинного пролета. Во-вторых, неправильное расположение балок, когда вместо ряда опор, уложенных вдоль короткой стены, имеется небольшое число балок вдоль длинной стены. Даже при достаточном сечении этих балок амплитуда их колебаний из-за собственного веса (в сочетании с нагрузкой на них) бывает ощутимой. В-третьих, зыбкость может быть вызвана неправильным закреплением балок на стенах, например, когда балка опирается на бревенчатую стену точечно, вместо того чтобы быть уложенной в вырезанный в бревне паз.

Кроме того, есть опасность поражения древесины грибком и жуками-древоточцами. Чтобы свести к минимуму деформацию и вероятность гниения балок, имеет смысл использовать только древесину, высушенную до 8-12%. Для дополнительной защиты от гниения проводят обработку антисептиками (биозащитными составами). Впрочем, срок их действия, как правило, не превышает 3-5 лет, так что применять невысушенную древесину, полагаясь только на антисептик, специалисты не рекомендуют. Для продления срока службы деревянных конструкций следует поддерживать в доме стабильный температурно-влажностный режим.

В целях пожарной безопасности дымоходы должны быть отделены от деревянных перекрытий специальными коробами, заполненными негорючим теплоизоляционным материалом (обычно минеральной ватой).

К недостаткам деревянных перекрытий относят также повышенную пожароопасность, в связи с чем обычно балки обрабатывают антипиренами (огнезащитными составами), например Neomid 530-540, Сенеж огнебио проф или Pirex Firebio Prof.

Экономичный вариант перекрытий — по балкам толщиной 50-80 мм и высотой 200-300 мм, изготовленным из неклееной древесины (обычно хвойных пород). Нередко во избежание боковых деформаций широкие балки укрепляют деревянными распорками. У опор такого типа целый ряд недостатков. Во-первых, приобрести изделия приемлемого качества довольно проблематично. Как правило, балки имеют высокий уровень влажности (поскольку они не проходят через камерную сушку), что оборачивается заметным изменением их геометрии в процессе эксплуатации здания.

Кроме того, в них могут быть скрытые пороки, снижающие их несущую способность. Во-вторых, размер пролета, который может перекрыть неклееная балка максимального сечения, не превышает 6 м, что зачастую мало. К тому же шаг подобных опор будет сравнительно небольшим (например, в случае пролета длиной 4,5 м при использовании самой ходовой доски размером 50 х 200 мм шаг составляет обычно 500 мм между осями досок), что также можно отнести к их минусам.

Всех этих недостатков лишены более дорогие балки — в виде досок-ламелей (без пороков), склеенных между собой (балки из клееного бруса). Размеры сечения стандартных клееных опор колеблются от 140 х 50 до 200 х 200 мм, но при необходимости их сечение может быть увеличено. Балками данного типа, размер которых не создает трудности для транспортировки, можно перекрыть пролет до 12 м. Добавим, что клееные опоры значительно прочнее неклееных того же сечения. Некоторые фирмы изготавливают гнутоклееные балки: чаще всего они нужны для создания перекрытий над помещением оригинальной формы, где опоры частично видны в интерьере.

Длина пролета, который удастся перекрыть с помощью балок из клееной древесины, может достигать 12 м

Клееные балки прочнее неклееных того же сечения. Балка перекрытия, состоящая из склеенных между собой досок-ламелей.

Сечение и шаг размещения балок перекрытия — взаимозависимые параметры, их выбирают исходя из длины пролета, предполагаемой нагрузки на перекрытие, удобства заполнения пространства между опорами звуко- или теплоизоляционным материалом требуемых размеров. Выбор сечения бывает обусловлен также необходимостью сделать балки элементом дизайна интерьера. Обычно балки укладывают параллельно короткой стене помещения. Но если архитектурный проект предусматривает опоры, расположенные вдоль длинной стены (как правило, это балки, которые заметны из помещения), то следует принять меры против их прогиба или колебаний: например, использовать особые клееные балки, упрочненные металлической арматурой, устанавливать под балки опорные столбы или усиливать перекрытие поперечными балками и пр.

Бывают ситуации, когда деревянная балка перекрытия одним концом опирается на деревянную стену, подверженную осадке, а другим — на конструкцию, не дающую осадки (например, на кирпичную или бетонную стену). В этом случае, чтобы избежать перекоса перекрытия в процессе эксплуатации здания, мы применяем следующее решение: вдоль жесткой стены устанавливаем столбы (деревянные, бетонные и пр.), на них закрепляем специальные винтовые домкраты, на которые укладываем опорный брус, а на него — концы балок перекрытия. По мере осадки деревянной стены мы регулируем домкраты, уменьшая высоту столба и сохраняя ровность перекрытия.

Сечение и шаг столбов определяются согласно предварительно проведенному расчету важен и эстетический фактор: если опорные столбы будут оставлены в интерьере, то имеет смысл сделать шаг их расположения больше, если же они будут скрыты отделкой комнаты, то этот шаг можно уменьшить. Когда опоры находятся за отделкой помещения, нужно предусмотреть возможность доступа к домкратам: например, закрыть их съемными декоративными наличниками.

В последнее время у деревянных балок перекрытий появились серьезные конкуренты — балки из LVL-бруса (аббревиатура от английского Laminated Veneer Lumber — брус из клееного шпона), балки на основе плит OSB, металлодеревянные балки и др.

Для закрепления балок на стенах из бруса или бревна используют различные решения

Первое — заглубление торцевых частей не менее чем на 70 мм в пазы, вырезанные в стенах (иногда паз заполняют изоляционным материалом, чтобы исключить появление скрипа). Практикуют также соединение типа «ласточкин хвост» и др. Если закрепление балки предполагает подрубку ее концов, то стоит иметь в виду: согласно СНиП 11-25-80 ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ, допустима подрубка не более 1/4 высоты балки. К сожалению, нередко концы подрубают в полдерева, значительно уменьшая сечение балки, из-за чего в зоне распила образуются протяженные трещины, снижается жесткость опоры, что сокращает срок службы здания.

Еще один способ соединения — с помощью специальных опор из оцинкованной стали (хомутов, кронштейнов, уголков и т. п.). Их плюс — технологичность и быстрота монтажа. Бывают опоры с открытым и скрытым креплением. Последние применяют, когда балки должны быть видны в интерьере (пример такого крепежа — Т-образная пластина, длинным плечом входящая в паз, сделанный в торце балки). К опоре балку фиксируют металлическими саморезами, а саму опору присоединяют к стене металлическими саморезами или шурупами-глухарями большого сечения.

Балки зафиксированы на стенах и сращены встык стальными уголками и накладками, которые закреплены саморезами

Сечение и шаг размещения балок выбирают исходя, прежде всего из длины пролета и предполагаемой нагрузки на перекрытие

Ряд специалистов критически относится к использованию подобных опор при закреплении балок на ограждающих стенах. Ведь, согласно указанным выше СНиПам, металлические элементы, применяемые в условиях, при которых возможно выпадение конденсата, должны отделяться от древесины гидроизоляционным слоем. Между тем в случае соединения балки перекрытия с ограждающей стеной металлический крепеж опор может оказаться в зоне точки росы. По словам экспертов, это обернется появлением темных полос на поверхности древесины в районе такого крепежа.

Торцевые части балок заглублены в пазы, вырезанные в стенах

Закрепление на стене стальной опоры для балки с помощью шурупов-глухарей

При использовании же стальных опор для соединения балок перекрытия со стенами внутри помещения (где опасности выпадения конденсата нет) подобной проблемы не возникает. В каменных (кирпичных, пенобетонных и пр.) ограждающих стенах для закрепления деревянной балки еще на стадии их возведения создают так называемое гнездо, в которое и вставляют балку.

Опоры с открытым креплением

Глубина укладки опоры — не менее 150 мм. Конец балки тщательно обрабатывают антисептическими составами и подрезают под углом, чтобы ее торец не насыщался влагой. Притом для отделения древесины от камня конец балки оборачивают гидроизоляционным материалом (чаще всего рубероидом или пергамином в два слоя), оставляя торец открытым, чтобы не было препятствий для свободного отвода водяного пара из древесины. Балку обычно укладывают на антисептированный деревянный накат, закрепленный в гнезде поверх слоя гидроизоляции, механически фиксируя к нему.

Чтобы закрепить деревянную балку, в каменной стене еще на стадии ее строительства создают особое гнездо

Согласно требованиям вышеупомянутых СНиПов, не допускается глухая заделка деревянных конструкций в каменные стены, а значит, гнездо обязательно должно проветриваться. Кроме того, для предотвращения появления в стене мостиков холода его следует заполнить теплоизоляционным материалом (например, паклей), не создавая притом препятствий для движения воздуха.

Вид сбоку	Вид сверху
Вариант опирания деревянной балки на кирпичную стену: 1. Деревянный короб 2. Теплоизоляция 3. Деревянная балка 4. Обертка торца балки гидроизоляцией 5. Металлический анкер 6. Гидроизоляция

«Пирог» перекрытия

Конструкция балочного перекрытия бывает разной. Чаще всего пространство между балками заполняют утеплителем в виде плит из базальтового волокна, которые выполняют тепло- и звукоизоляционную функцию. Толщину слоя изоляции рассчитывают исходя из возложенных на него задач. Так, для междуэтажного перекрытия, где важна только защита от шума, слой утепления составляет от 50 до 150 мм. Более толстый слой позволит эффективнее изолировать комнату от шума из смежного помещения. Слой толщиной, например, 100 мм формируют, как правило, из 50-миллиметровых плит, уложенных в два слоя с перекрытием швов.

Утепление перекрытия по деревянным балкам

Обычно в промежуток между балками укладывают тепло- и звукоизоляционный материал, снизу защищая его от влаги пароизоляционной пленкой, а сверху — гидроизоляционной пленкой.

Чтобы обеспечить долговечность утеплителя, его нужно защитить от влаги. Для этого снизу его закрывают пароизоляцией (обычно пленочного типа), отсекая от водяного пара, стремящегося из нижних помещений здания вверх. Кроме того, пароизоляция не дает проникнуть в комнату посторонним запахам. Пароизоляцию укладывают либо по нижней поверхности балок, либо так, чтобы она огибала балки. Ее настилают без разрывов, с перехлестом швов рулонов и проклейкой стыков специальными лентами (в то же время ряд специалистов рекомендует подрезать ее в месте огибания, чтобы пар свободно выходил из балки).

Утепление перекрытия по деревянным балкам

Сверху утеплитель, как правило, закрывают гидроизоляционной пленкой для защиты от влаги, которая может попасть в него через пол верхнего помещения, соблюдая при монтаже те же правила, что и при устройстве пароизоляции. К нижней поверхности балок крепят либо непосредственно подшивку потолка нижнего этажа (допустим, вагонку), либо ту или иную конструкцию для потолочного покрытия. К верхней поверхности балок монтируют обрешетку (или лаги), по которой устраивают черновой, а затем чистовой пол или сразу же чистовой пол (например, массивную доску).

Что бы еще почитать?

remstd.ru

Установка балок перекрытия: рекомендации

При строительстве любого малоэтажного дома чаще всего используются перекрытия деревянного характера.

Для того, чтобы потолок не прогибался от каких-либо механических повреждений, необходимо установить потолочные балки.

Это балки, закрытые с обеих сторон листовым либо погонажным материалом. Установка балок перекрытия — важный и ответственный этап стройки.

Перекрытия в виде деревянных балок уместны и при каркасном виде строительства, и при возведении домов из бруса либо оцилиндрованного бревна. Применяются в строительстве и балки, изготовленные из других материалов.

Металлические балки обычно используются в многоэтажных зданиях, ввиду того, что на потолок приходится большая нагрузка.

Например, железобетонные или металлические. Предназначение железобетонных балок — пролеты (от 3 до 7,5 м), сопровождающиеся использованием спецтехники (кран), так как их вес достаточно высок, где-то от 175 до 400 кг. Их применение целесообразно для перекрытия больших пролетов. К недостаткам можно отнести обязательное использование специальной техники.

Балки из металла применяются без ограничения ширины пролета. По своему характеру они долговечны, отличаются надежностью, но все же в строительстве их установка встречается не часто. К недостаткам такого вида балок можно отнести быструю коррозию при воздействии влаги, недостаточную звукоизоляцию и теплоизоляцию.

Виды перекрытий из дерева

Деревянные перекрытия между этажами используются в небольших строениях.

Кому-то нравится дом с мансардой, кому-то обязательно наличие подвала. Поэтому обойтись без деревянных перекрытий не получится. Они служат именно для того, чтобы выполнить разделение жилых комнат от подсобных помещений. В зависимости от назначения того или иного перекрытия и осуществляется их классификация:

Перекрытия цокольные и подвальные. В их задачу входит отделение жилого этажа от подвального помещения. Теплоизоляционные свойства в этом случае должны быть на высоком уровне.
Перекрытия чердачные. Их назначение — отделить жилой этаж от чердачного помещения. К обязательным требованиям такого рода перекрытий относится устройство пароизоляции и теплоизоляции.
Перекрытия между этажами. Они необходимы, если планируется возведение коттеджа. Главным требованием к такого рода перекрытия является высокая степень звукоизоляции.

Если говорить о цокольном перекрытии, то при его устройстве перед балками стоят следующие задачи:

В функцию торцевин (крайних конструкций) входит обеспечение крепежа частей потолка (подвала).
К задаче промежуточных систем (внутренних) можно отнести упор торцом в нижнюю обвязку.
Что касается пристенных элементов, то они образуют стык с нижней обвязкой и их монтаж осуществляется к внутренним стенам.

Вернуться к оглавлению

Монтажные работы по устройству перекрытий

Чаще всего балки перекрытия располагаются на несущих стенах. Шаг не должен быть больше, чем один м, но и не меньше, чем 0,6 метра. Ширина конструкции должна соответствовать значению, которое не может быть меньше 1/3 существующей ширины пролета.

Осуществляя монтаж, на систему в первую очередь размещается накат, выполненный из щитов либо досок. Изделия хорошей прочности имеют сечение 50х50 либо 40х40. Многие строители поверх наката размещают песочный слой, служащий для повышения степени звукоизоляции. Затем идет слой утеплителя, а потом уже — настил из досок.

Если балки располагаются на большом расстоянии друг от друга, необходимо делать двойные лаги.

Не забудьте, что торцы элементов, подлежащие заделке в наружные стены, особо уязвимы. Обусловлено это тем, что таким образом происходит контакт конструкции с гнездом в стене (холодным), в связи с чем образуется конденсат, который разрушает деревянную поверхность.

Для исключения такой проблемы торцы защищают от контакта со стеной при помощи рубероида либо обработки специальным составом, обладающим защитными свойствами. Если ваше строительство носит капитальный характер, то подобные элементы можно установить на изготовленный из бетона связывающий и усиливающий пояс.

Установка проводится «маячным» способом. Он подразумевает монтаж сначала крайних деталей, а потом промежуточных. Чтобы соблюдать правильное положение при укладке крайних устройств нужно применять уровень, потому что на этом этапе работ погрешности недопустимы.

Промежуточные элементы можно выверять при помощи рейки либо шаблона. Для осуществления выравнивания под их торцевые концы подкладываются обрезки дерева (просмоленные), обладающие различной толщиной. Не рекомендуется выполнять подтесывание торцов, а также использовать в качестве подкладочного материала щепки, имеющие хрупкую структуру.

Укладывать балки нужно «маячным» способом, при котором сначала монтируются крайние балки, а потом промежуточные.

Советы профессионалов в основном о том, что торец балки не следует доводить до уличного края где-то сантиметра на два. А чтобы осуществить заделку гнезд, можно применить монтажную пену либо пенопласт. Крепление изделий между собой осуществляется с помощью специально разработанных креплений из металла.

В том случае когда балки располагаются близко к дымоходным трубам, расстояние до них не должно быть меньше 38 сантиметров. Если сократить это расстояние, то обязательно расположить между кладкой дымоходной трубы и самой конструкцией негорючий асбестовый лист.

В строительстве домов из бетона, шлакобетона, кирпича и камня с пролетом больше трех метров используются балки из железобетона. Их монтаж осуществляется с шагом в 130-150 см и соединяется с арматурой перекрытий. Если длина пролета составляет меньше шести метров, то можно осуществить монтаж устройства ребристого характера в целях обеспечения ровного потолка. Необходимое расстояние между элементами — от 0,5 до 1 м.

Вернуться к оглавлению

Выбор балок перекрытия

В качестве балок можно использовать древесину как минимум 3 года сушки на воздухе.

Выбор балок — очень важный этап в строительстве жилого дома, так как использование качественного материала положительно скажется на постройке в целом. Самым лучшим вариантом профессионалы считают круглый лес. К его положительным качествам можно отнести устойчивость к прогибанию с течением времени.

Если выполнять монтаж перекрытия из бруса, то это может сказаться на свойствах прочности, так как этот материал изготавливается чаще всего из деревянной сердцевины. А она значительно уступает по твердости другим слоям дерева. Перекрытия, выполненные из круглого леса, с большой нагрузкой справляются лучше, чем перекрытия из досок либо бруса.

Существует ряд обязательных требований, предъявляемых к перекрытиям из дерева:

Если перекрытия устанавливают между комнатами жилого и нежилого характера, то обязательно выполнение их утепления. Иначе жилая комната не будет сохранять необходимое количество тепла.
Прочность перекрытий должна быть на высоком уровне, так как на них приходится большая нагрузка, создаваемая мебелью, людьми и так далее.
Высокая степень звукоизоляции тоже не помешает. Для ее улучшения, места стыка необходимо качественно заделать.
В перекрытии, установленном над подвалом, обустройство вентиляции является обязательным.

Преимущество деревянных балок перекрытия бесспорно, так как это натуральный и экологически чистый материал. Его монтаж не доставляет особых проблем. Если соблюдать все технологические правила установки балок перекрытия, то служить они вам будут долго.

Вернуться к оглавлению

Характеристика потолочного перекрытия из балок

Балки потолочного перекрытия опираются на каркас наружных стен и возможные несущиеперегородки между ними.

При самостоятельном строительстве дома следует рассмотреть такой вариант перекрытия, как конструкция балочного типа. К особенностям такого типа систем относятся следующие нюансы:

В основе конструкции лежат деревянные элементы потолочного устройства, их опора приходится на стены здания несущего характера. Что касается сечения, то оно зависит от того расстояния, которое имеется между деталями, а также от ширины пролета, который подлежит перекрытию. Еще при определении нужного сечения учитывается планируемая нагрузка на потолок.
Если вы занимаетесь устройством перекрытия своими руками впервые, не забудьте, что выбор древесины — задача очень важная и ответственная. Для таких элементов подойдет древесина хвойных и лиственных пород. Самое главное качество, которым должна обладать конструкция, — ее сухость. Качественная сушка проводится не меньше чем в течение трех-четырех месяцев.
Еще одним важным моментом является отсутствие каких-либо дефектов на поверхности балок для потолочного перекрытия (трещины, гниль). Ни в коем случае не используйте некачественные балки для устройства перекрытий.балки, уложенные на стены, обязательно выравниваются по плоскости. Для этого под их торцы подкладываются различной толщины кусочки досок (обязательно просмоленные).
Стыки балок на потолочном перекрытии на стенах внутреннего характера необходимо усилить с помощью скоб либо хомутов. Вместо металлического хомута для усиления можно использовать накладки, выполненные из доски.

Главное, чтобы их толщина была не меньше 40 миллиметров.

Вернуться к оглавлению

Некоторые рекомендации

При сборке потолочных перекрытий, используются те же материалы, что и для напольных.

При подобном процессе заранее приготовьте инструменты. В зависимости от материала, это могут быть:

перфоратор;
сварочный аппарат;
различные уровни;
болгарка;
шлифмашинка;
рулетка;
молоток;
стамеска;
топор.

Помимо этого, соблюдайте следующее:

В соответствии с требованиями пожарной безопасности, расстояние между балкой перекрытия и дымоходной трубой не может быть меньше 400 мм.
Заделывая концы балок в стены, необходимо выполнить обработку антисептическим составом, просмолить и укрыть рубероидом. Так вы защитите балки от преждевременного разрушения и воздействия гнили.
Для того чтобы обеспечить достаточную жесткость перекрытий потолка, каждую вторую балку необходимо тщательно (жестко) закрепить на несущей стене. Профессионалы используют для этого анкеры из стали, вмурованные в кладку.

Для того чтобы выполнить обустройство перекрытия потолка (чернового) на несущих балках, применяют черепные бруски. Их установка производится к боковым сторонам балок, и только потом к ним закрепляют пластины наката, с помощью которых и образуется сам черновой потолок.

1popotolku.ru

Монтаж плит перекрытия технология снип

Перекрытие – это наиболее важный элемент строительного сооружения, при возведении которого обязательно использование заранее согласованного проекта, составленного с учётом требований СНиП (3.01.01-85).

Достоинства бетонных плит перекрытия:

надёжность;
прочность;
хорошая звукоизоляция;
достаточно простой монтаж плит перекрытия.

Недостатки монтажа перекрытия

невозможность использования в деревянных домах;
растянутый во времени процесс бетонирования;
тяжесть конструкции;
необходимость использования дополнительных конструкций: опалубок, подпорок и др.

Плиты перекрытия

Типы бетонных плит перекрытия

Часто ребристые перекрытия используют в частных домах. Монтаж плит перекрытия в Европе и распространён больше, чем в России. Плита состоит из балок, полых блоков, венца, стяжки из бетона. Обычно их изготавливают прямо на месте стройки. Плиты могут быть выполнены производственным путём.
Монолитные железобетонные плиты перекрытий состоят из бетона и арматуры. Самостоятельная укладка таких плит процесс достаточно трудоёмкий, потому что необходимо предварительное сооружение опалубки, укладка арматуры, бетонирование. Однако форму таким плитам можно придать любую в зависимости от целей использования.
Сборные железобетонные плиты перекрытия изготавливают производственным методом. Они выдерживают все необходимые нагрузки, легко монтируются. Для уменьшения веса строительной продукции в нём делают полости, которые делают готовую конструкцию легче без потери прочности. Под действием дополнительных нагрузок пустотные плиты перекрытия проявляют особую прочность, жёсткость, огнеустойчивость, экономичность. Они имеют хорошую звукоизоляцию, гидроизоляцию и газоизоляцию. Производство таких плит автоматизировано, потому широко распространено.
Филигранные железобетонные плиты перекрытия сочетают в себе признаки сборного и монолитного перекрытия, и состоят из железобетонных плит, дополнительно укреплённых бетоном и арматурой. Их изготавливают либо непосредственно там, где используют, либо производственным способом. Производственные плиты можно заказать, самостоятельно определив форму плиты. Они легки в монтаже, внешний вид не нуждается в дополнительном выравнивании и оштукатуривании.

Устройство филигранных железобетонных перекрытий

Изменение его вида без согласования с профессионалами можно обойтись, только если вы решили изменить материал на лучший по качеству. Плиты перекрытий обязательно снабжают системой звукоизоляции, для этого используют пористые наполнители или слои звукоизолирующих материалов.

Системы коммуникаций должны проходить так, чтобы не нарушать целостности плит. При монтаже отверстий важно не задеть арматуру.

Опоры для плит перекрытия

Опорами любого перекрытия служат стены, балки, или столбы. Расстояние между ними зависит от площади дома. В частных домах расстояние между опорами обычно не превосходит 6 метров.

Монтаж плит перекрытия выполняется по разработанной технологии, определённой нормами СНиП, и зависит от предполагаемой в будущем нагрузки. Толщина не менее 10 см при использовании плит железобетонного перекрытия, и не более 29 см- часторебристых плит перекрытия. Толщину перекрытия выбирают в зависимости от функционального назначения будущего потолка.

Схема укладки плиты перекрытия и мауэрлата на армопояс

Опалубка при монтаже плит

Опалубка может быть самодельной или готовой. Готовая, от производителя выполнена из деревянных материалов или из металла. В них предусмотрен механизм регулировки высоты. Процесс установки заводской опалубки нетрудоемкий, технология её использования подробно описана в инструкции. Сложнее установить опалубку самостоятельно, так как для этого важно ровно нарезать все детали. От аккуратности выполнения нарезки и сооружения опалубки зависит качество готовых плит. Размер зависит от габаритов перекрытий и места будущей установки. Не нужна опалубка при строительстве перекрытий с использованием плит, изготовленных на производстве и при монтаже деревянных перекрытий (в этих случаях достаточно подпорок).

Заливка бетонных перекрытий методом несъёмной опалубки

Дополнительная строительная техника

Использование строительной техники необходимо только тогда, когда в строительстве использованы балки длиной более 6 м и тяжелее 20-30 кг (обычно при возведении частореберных и деревянных перекрытий) и при монтаже железобетонных перекрытий весом более 150 кг, площадью более 2 кв. м.

Венец – это сооружение, представляющее собой пояс из армированных прутьев. Это один из видов перекрытий из железобетона, которые возводят вдоль наружных стен для увеличения жёсткости всего здания. Применяют в зданиях со сборными, железобетонными и филигранными перекрытиями.

Допустимые величины нагрузок, в строгом соответствии со СНиП (2.03.01-84), определяют, учитывая установленный коэффициента прочности и надёжности, при условии отсутствия трещин, соблюдения норм допустимых прогибов, равномерного распределения нагрузок.

Штукатурка на железобетонных и часторебристых перекрытиях вскоре после окончания работ может потрескаться. Причиной этому является несоответствие расположения плит перекрытия и балок в одном сооружении. Чтобы предотвратить растрескивание, например, в часторебристых перекрытиях перпендикулярно балкам добавляют дополнительно одну — две балки, укреплённые арматурой.

СНиП 2.01.074-85 установлены предельные нормы перемещений и прогибов плит перекрытия. Они не должны быть больше 1/150 размера пролётов или 1/75 вылета консолей. Следовательно, максимальный прогиб для плиты длиной менее 9 м может быть около 6 сантиметров.

Чтобы проверить качество всех выполненных по возведению плит перекрытия, нужно руководствами нормами СНиП. Все используемые материалы должны быть снабжены паспортом с чётким указанием всех характеристик и возможных отклонений. Геометрические размеры должны совпадать с заявленными вплоть до 1 мм. Изделия с не соответствующими инструкции свойствами отбраковываются и в строительстве не используются.

Транспортировку осуществляют только в соответствии с техническими условиями, регламентированными в СНиП.

Опорное место для монтажа предварительно подготавливают в соответствии с разработанным проектом. Технология в этом случае предусматривает в некоторых случаях использование грузоподъёмной строительной техники. При этом нужно следить за тем, чтобы крюк не снимали, пока не обеспечена прочная устойчивость транспортированного элемента с помощью специальных креплений. Стыки между элементами полностью заполняют специальным скрепляющим раствором.

Технология возведения плит перекрытия урегулирована нормами СНиП 3.03.01-87 п.3.18-3.21. Согласно которым, плиты устанавливают только после укрепления колонн и других элементов на бетон, и проверки их на прочность и соответствие их разработанному проекту (планам и чертежам). Для этого обязательно проводят геодезическую проверку. Опорные поверхности перед установкой обязательно очищают от всех посторонних предметов и грязи, фиксируют межколонные плиты, в том числе рядовые, учитывая глубину опоры. Устанавливают элементы поперечно по заранее нанесённой по слою раствора разметке. Окончательное скрепление осуществляют после контрольных замеров и проведения антикоррозионных мероприятий. Бетон должен точно соответствовать запланированному. Толщина скрепляющего раствора не более 2 см. Поверхности рядом лежащих плит должны быть идеально совмещены между собой. Глубина их размещения определяется проектом. Требования к качеству должны соответствовать нормам и техническим условиям, предусмотренными нормами СНиП.

Нормы техники безопасности при монтаже плит перекрытий урегулированы СНиП III-4-80, согласно которым, строительная техника должна пройти обязательно проверку на соответствие в инспекции Госгортехнадзора. Оборудование для такелажа и монтажа должны соответствовать, помимо того, Правилам устройства безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов.

Допускаются к монтажу строители старше 18 лет, прошедшие обучение по технике безопасности, и обладающие соответствующими удостоверение, и допуск. Это касается сварщиков, электриков и крановщиков. На участках, где проводят работы, недопустимо нахождение посторонних лиц.

Допустимая предельная скорость ветра при проведении работ — 15 метров в секунду. Нормами СНиП III-4-80 запрещено проведение работ при недостаточной видимости (туман, сумерки, морось и т. п.).

В соответствии с предварительно проведёнными расчётами проводят работы по теплоизоляции, они должны быть выполнены из несгораемых материалов.

Чтобы предотвратить изменение положения готовых плит, их корректируют по бокам с помощью замков, заполненных смесью из бетона. Например, технология монтажа филигранного перекрытия предусматривает укладку арматурной сетки или прутьев арматуры.

При монтаже плит перекрытия часто возникает вопрос о времени застывания залитого бетона.

В тёплое время года ходить по залитому бетону можно уже через одни сутки, в холодное –через 2-3 суток. Но чтобы начинать укладывать следующий этаж, необходимо не менее 10-14 дней. В этот период нельзя подвергать забетонированную поверхность никаким нагрузкам. Окончательную прочность такие перекрытия приобретают только через 28-30 суток.

opotolkax.com

Межэтажные перекрытия: виды конструкций и монтаж

Главные требования, предъявляемые к перекрытиям при строительстве дома, – это долговечность, низкая звукопроводность, прочность, повышенная водонепроницаемость, огнестойкость и жесткость. Все это касается и надподвальных, и чердачных, и, конечно же, перекрытий между этажами. Основные виды межэтажных перекрытий – это балочные монолитные железобетонные, монолитные безбалочные железобетонные и перекрытия из сборного ж/б настила. Наиболее часто используемые – это перекрытия по деревянным балкам.

Что такое перекрытия в строительстве и из чего состоят плиты

Ниже вы узнаете, что такое перекрытия в строительстве и в чем заключаются особенности их монтажа.

Перекрытия являются основными структурными частями здания. Удельный вес стоимости перекрытий и полов составляет 18-20% от общей стоимости дома.

Из чего состоят плиты перекрытия, используемые в строительстве? Перекрытия состоят из несущей части, передающей нагрузку на стены или отдельные опоры, и ограждающей, в состав которой входят полы и потолки. Перекрытия должны удовлетворять требованиям прочности, жесткости, огнестойкости, долговечности, звукоизоляции, теплоизоляции.

Какие материалы используют при устройстве межэтажных перекрытий? По материалу несущей части перекрытия бывают по деревянным и стальным балкам, а также железобетонные. Конструкции железобетонных межэтажных перекрытий разделяются на сборные, монтируемые из готовых элементов заводского изготовления, и монолитные, бетонируемые на месте возводимого здания.

Перекрытия между этажами деревянными балками и их размеры

Деревянные перекрытия состоят, как правило, из балок, являющихся несущей частью конструкции пола, межбалочного заполнения, предназначенного для звукоизоляции или теплоизоляции, и отделочного слоя потолка.

Верхним слоем межбалочного объема обычно являются звуко- и теплоизоляционные заполнители, нижним — поддерживающий изоляцию, называемый накатом.

В качестве деревянных балок перекрытия чаще применяют брусья из дерева прямоугольного сечения. Вдоль брусьев к их боковым граням прибивают черепные бруски для опирания на них наката. Бруски размером 40×50 мм покрывают антисептиком и прибивают к брусьям гвоздями d=4,5 мм, 1=125 мм через 300 мм.

Для межэтажных перекрытий деревянные балки применяют двух типов: БД — с черепными брусками, закрепленными с двух сторон, и БО с брусками, прибитыми с одной стороны.

Торцы балок скашивают для увеличения поверхности испарения влаги из балок и обеспечения воздушной прослойки между торцом балки и кладкой. Расстояние между слоями балок из брусьев принимают от 600 до 1100 мм.

Крепление деревянных балок перекрытия с видео укладки

В качестве наката, на который укладывают изоляцию, рекомендуется применять щиты. Существует два типа щитов для накатов: ЩС — со сплошным опиранием щита на черепные бруски или полки клееных балок и ЩП — с опиранием на балки с помощью поперечных планок.

Наряду с деревянными щитами применяют накаты из ребристых или пустотелых гипсовых или легкобетонных блоков, которые несколько тяжелее деревянных, но невозгораемые и устойчивые к загниванию. Для достижения необходимой звукоизоляции от воздушного переноса по накату делают глинопесчаную смазку толщиной 20-30 мм, поверх которой укладывают засыпку из шлака или сухого прокаленного песка толщиной 60-80 мм.

Засыпка и смазка повышают звукоизоляцию перекрытия. Смазка закрывает щели между досками накаток и неплотности в местах примыкания к балкам, засыпка из пористого материала поглощает часть звуковых волн.

Над холодными подвалами, подпольями и в чердачных перекрытиях засыпка является теплоизоляцией.

Конструкция пола по деревянному перекрытию состоит из дощатого настила из строганных шпунтованных досок. Крепление деревянных балок перекрытия выполняется гвоздями к лагам из пластин, укладываемых поперек балок на расстоянии 500-700 мм.

Под всей площадью пола, благодаря лагам, создается сплошная воздушная прослойка, которая сообщается с воздухом помещения через расположенные в полу по углам комнат решетки. Это обеспечивает вентиляцию подпольного пространства и удаление из него водяных паров.

При укладке деревянных балок перекрытия в местах пересечения лаг с балками используют упругие прокладки из двух-трех слоев рулонного материала или полужесткого оргалита, что повышает изоляцию перекрытия от переноса звуков.

Для уменьшения высоты перекрытий между этажами деревянными балками пол укладывают непосредственно по балкам, однако отсутствие лаг ухудшает звукоизоляцию и затрудняет выравнивание пола по уровню во время его укладки.

Щели между стеной и полом закрывают деревянными брусками фасонного профиля. Брусок, прибитый к полу, называют галтелью, к стене — плинтусом. Подполье в этом случае вентилируют через щелевой плинтус или вентиляционные решетки в плинтусах.

Нижнюю поверхность деревянных перекрытий — потолок — обивают листами сухой штукатурки или оштукатуривают по драни.

Для опирания концов деревянных балок на каменные стены в последних, как правило, оставляют гнезда. При проникании в холодное время года в гнезда наружных стен из помещения влажного воздуха водяной пар будет конденсироваться при прикосновении с холодными стенками гнезда. Поэтому при опирании деревянных балок на каменные наружные стены предусматривают защиту концов балок от конденсационного увлажнения и загнивания — обрабатывают их антисептиком — 3% -ным раствором фтористого натрия на длину 750 мм, а боковые поверхности концов балок для изоляции от них кладки оклеивают в два слоя толем на смоле. Гнезда для балок делают таких размеров, чтобы вокруг их концов оставались зазоры шириной 20-30 мм. Зазоры плотно заполняют раствором, что предохраняет концы балок от доступа к ним водяного пара из помещения. Торцы балок толем не склеивают, что дает возможность влаге испаряться из древесины, причем водяные пары выходят из гнезда наружу сквозь кладку.

Глубину заделки принимают равной 180 мм. Между торцом балки и кладкой должен быть оставлен зазор не менее 30 мм во избежание соприкосновения торца балки с кладкой и в целях обеспечения испарения из него влаги.

Видео «Перекрытия по деревянным балкам» поможет вам лучше понять технологию процесса:

Усиление и монтаж деревянных балок перекрытия

Для усиления деревянных балок перекрытия, чтобы увеличить их жесткость и устойчивость, концы балок заанкеривают (закрепляют) в стены. Стальной анкер одним концом прикрепляют к балке, а другой конец заделывают в кладку. Анкеры ставят через балку.

При опирании балок на внутренние стены их концы анкеруют и изолируют от каменной кладки двумя слоями толя. Исходя из звукоизоляционных и противопожарных соображений, зазор между балками и стенами гнезд заделывают раствором. Концы балок через каждые 3 балки связывают стальными накладками сечением 6×50 мм.

Для устройства перекрытия по деревянным балкам в санитарных узлах укладывают сплошной настил из шпунтованных брусков толщиной 50—60 мм, по настилу наклеивают гидроизоляционный ковер, а по нему настилают чистый пол, например, из керамических плиток или керамического гранита на слое цементного раствора, армируемого тонкой проволокой.

Снизу балки следует оставлять покрытыми для лучшего проветривания. Необходимо антисептировать все деревянные элементы перекрытия. Особенностью чердачных перекрытий по деревянным балкам является наличие теплоизоляции, укладываемой между балками.

При монтаже деревянных балок перекрытия снизу наката под штукатуркой устраивают пароизоляцию из рулонного материала, которая предохраняет древесину от загнивания при ее увлажнении в холодное время года вследствие проникания водяных паров из верхнего этажа в чердачное перекрытие.

В целях предохранения теплоизоляции чердаков от смещения и уплотнения при хождении по ней на балки укладывают доски в направлениях вероятного движения.

Устройство балочных монолитных железобетонных перекрытий

Балочные железобетонные перекрытия изготовляют из балок таврового профиля и заполнения между ними. В качестве заполнения применяют накат из гипсобетонных или легкобетонных плит толщиной 80 мм и длиной 395 мм, армированных деревянными реечками, брусковыми каркасами для междуэтажных перекрытий, или легкобетонных плит толщиной 90 мм и длиной 385 мм, армированных стальными сварными сетками для чердачных перекрытий. В целях изоляции от воздушного переноса звука зазоры между накатом и балками заделывают раствором, а по накату насыпают шлак или другой утеплитель.

Вместо наката применяют легкобетонные двухпустотные камни — вкладыши высотой 250 мм и длиной 195 мм. Зазоры между камнями и балками тщательно заполняют цементным раствором. Это повышает жесткость перекрытия и придает ему монолитность. Заполнение швов обеспечивает улучшение звукоизоляции.

Для возможности использования в балочных монолитных железобетонных перекрытиях при различных по величине полезных нагрузках одних и тех же типов балок устанавливают различные расстояния между их осями — 600, 800 и 900 мм при плитных накатах и 600 мм при заполнении из камней — вкладышей. При этом ширина плит-накатов соответственно составляет 510, 710 и 910 мм, вкладышей — 510 мм.

Теплоизоляцию в балочных перекрытиях помещают между балками, применяя в качестве теплоизоляции минераловатные плиты.

Элементы балочных перекрытий имеют относительно небольшой вес и поэтому их применяют на постройках, оснащенных кранами малой грузоподъемности — до 1 т.

Перекрытия монолитные безбалочные железобетонные и из сборного настила

В безбалочных железобетонных перекрытиях плиты толщиной 150-200 мм опираются непосредственно на колонны, в верхней части которых устроены уширения, называемые капителями.

Сетку колонн при безбалочном перекрытии принимают квадратной или близкой к квадрату с размером стороны 5-6 м.

Безбалочные монолитные железобетонные перекрытия применяют при больших нагрузках и при необходимости иметь гладкий потолок.

Железобетонные перекрытия в виде настилов используются в кирпичных домах. Для устройства перекрытий кирпичных домов применяют настилы высотой 220 мм с круглыми пустотами. Перекрытия в виде настилов состоят из плоскости или ребристых однотипных элементов, укладываемых вплотную и соединяемых друг с другом путем заполнения цементным раствором промежутков между ними. Уложенные вплотную один к другому элементы образуют сплошную конструкцию перекрытия, состоящую из несущей железобетонной части, звуко- и теплоизоляционного слоя и конструкции пола. Для перекрытий в виде настилов не требуется балок, опорами для настилов служат прогоны или стены.

Для устройства перекрытий из сборного железобетонного настила с пролетами 9 и 12 м применяют предварительно напряженные многопустотные настилы высотой 220 и 300 мм, а для покрытий — ребристые настилы типа «Т» и «2Т».

При устройстве железобетонных перекрытий в санитарных узлах в конструкцию перекрытия вводят гидроизоляционный слой. Для этого поверх настилов или панелей обычно наклеивают 1-2 слоя рубероида на битумной мастике. В местах примыкания к стенам или перегородкам гидроизоляцию поднимают кверху на 100 мм.

Чаще оклеенную гидроизоляцию перекрытий в санитарных узлах заменяют устройством цементно-песчаной стяжки толщиной 30 мм из цементного раствора состава 1:3. Цементно-песчаную стяжку затворяют на 3%-ном растворе алюмината натрия. Такая стяжка представляет собой вполне надежную и более простую защиту от проникания воды через перекрытие, чем оклейка рулонным материалом.

Применяют также гидроизоляционные стяжки из цементно-песчаных растворов с добавкой хлорного железа, которые снижают водопроницаемость.

В чердачных перекрытиях поверх железобетонных настилов или панелей укладывают сначала пароизоляцию из одного-двух слоев пергамина или толь-кожи на соответствующей мастике, а затем слой утеплителя. В качестве утеплителя, как правило, применяют шлак, керамзит или другие материалы. Для уменьшения веса и трудоемкости применяют утеплители — фибролит, плиты из ячеистых бетонов, минераловатные плиты и другие.

Источник: http://www.stroy-dom.net/?p=7709

(Visited 3 412 times, 1 visits today)

Видео: Межэтажные перекрытия

proremontvideo.ru

Технология монтажа плит перекрытия

Для монтажа плит перекрытия понадобится следующий инструмент:

электросварочный аппарат;
плиты перекрытия.
арматура;
раствор бетона;
емкость для замешивания раствора;
отбойные молотки;
ломы;
ножовки;
кельмы;
уровень;
лом;
четырехветвевой строп;
растворная лопата;

Требуемый персонал для проведения работ по монтажу плит:

монтажник, монтирующий плиты, старший в звене;
монтажник, монтирующий плиты;
работник, занимающийся такелажными работами.

Процесс монтажа

Перед началом монтажа плит перекрытий места опирания тщательно выверяются

по высоте и горизонтали и нансится цементный раствор до проектной отметки.

Плиты монтировать по слою свежеуложенного цементно-песччаного раствора М100.

Толщина слоя пластичного раствора под опорными частями должна быть не менее 20мм.

Многопустотные плиты перекрытий, опирающиеся на наружные стены из

кирпича, укладывать по выровненному, свежеуложенному слою ЦПС М100 толщиной 20мм.

2. Размер заделки плиты в кирпичные стены 90-240мм.

3. Все плиты перекрытий должны иметь заводскую заделку торцевых пустот

железобетонными вкладышами.

4. Ряд кладки под опорную часть плит следует выполнять тычковым.

5. В узлах опирания сборных железобетонных плит на стены нужно устанавливать

связи анкеров.

6. Крепление анкерами стен с перекрытиями выполнить сразу после монтажа плит

перекрытий на раствор и проверки правильности их положения.

7. Расстояние между анкерами принимать не более 3м, расположение. марку и детали

установкик анкеров выполнить в соответствии с чертежами проекта.

8. Выемки в плитах у монтажных петель после монтажа тщательно заделать

бетоном В7.5 по ГОСТ 26633-91*.

9. Швы между плитами перекрытий очищаются и тщательно замоноличиваются.

Замоноличивание швов производить после установки соединительных элементов

бетоном В15 с мелким заполнителем.

10. Для пропуска вертикальных коммуникаций в многопустотном настиле допускается

сверление отверстий до 140мм в местах пустот, не нарушая целостности ребер, пробивка

отверстий ударным инструментом не допускается. Для отверстий от 140 до 300мм

допускается высверливать одно из продольных ребер совместно с арматурой.

11. При образовании отверстий более 300мм необходимо выполнять монолитные участки.

12. При раскладке плит перекрытия крайнее продольное ребро допускается заводить

в стену не более чем на 25мм.

13. Обязательно выполнение связевых сеток под плитами перекрытий в местах

пересечения несущих и самонесущих стен.

14. Все монтажные работы должны производиться согласно требованиям

СНиП 3.09.01-85 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий",

СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции", СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве", а так же требованиям требованиями серии 2.140-1вып. 1 и требованиям приведенным в рабочих чертежах и в проекте производства работ ГОСТ 23118-99 "Конструкции стальные строительные".

15. Защита от коррозии:

- все металлические анкера и связи нужно защитить слоем эмали

ПФ-133 (ГОСТ926-82*) по слою грунта ГФ-020 (ГОСТ18186-79) или слоем

кладочного цементно-песчаного раствора ГОСТ28013-98* толщиной

не менее 20мм;

- поверхности металлических закладных деталей должны быть оцинкованы;

- нарушенные в процессе производства работ антикоррозийные покрытия

должны быть восстановлены одним из перечисленных выше способом.

16. Анкера и связи после установки и сварки защищать бетоном В15

на мелком заполнителе толщиной 40мм.

17. Сварку производить электродами Э42А по ГОСТ 9467-75, толщина

швов 6мм, но не более толщины свариваемых элементов.

18. По периметру кровли выполнить ограждение высотой 600мм

(общая высота ограждения с парапетом -900мм).

Все элементы ограждения быть окрашены за 2 раза эмалью ПФ-115

по слою грунта ГФ-021.

Инстаграм

superarch.ru