Работа ручным фрезером по дереву: фото, видео

Обработка пиломатериалов, врезка петель, изготовление технологических отверстий и выемок, резьба по дереву — все это может такое устройство как фрезер. Причем это могут не только профессиональное оборудование, но и относительно недорогие ручные экземпляры. Но работа ручным фрезером по дереву требует знания некоторых приемов и правил. Обо всем этом — в статье. 

Содержание статьи

• 1 Что такое фрезер и для чего он нужен
• 2 Подготовка к работе и уход
  • 2.1 Строение и назначение основных узлов
  • 2.2 Уход
  • 2.3 Скорость вращения
  • 2.4 Закрепление фрезы
  • 2.5 Установка глубины фрезерования
• 3 Фрезы для ручного фрезера
  • 3.1 Популярные виды
• 4 Принципы работы с ручным фрезером
  • 4.1 Общие требования
• 5 Обработка кромки — работа с шаблоном
  • 5.1 Если ширина детали не более длины режущей кромки
  • 5.2 Ширина больше длины режущей части
  • 5. 3 Получение фигурной и криволинейной кромки
• 6 Видео-уроки по работе c ручным фрезером

Что такое фрезер и для чего он нужен

Фрезер — это устройство для обработки дерева или металла. Они обрабатывают плоские и фасонные поверхности, формирует также технологические выемки — паз, гребень, выемки под установку петель и т.п. По способу установки есть стационарные станки (есть разных типов для выполнения разных операций), а есть ручные фрезеры. Ручные электрофрезеры — универсальный инструмент, который позволяет проводить любые операции. Для смены операции всего лишь надо поменять насадку — фрезу и/или ее расположение на детали.

Станки используются в основном при массовом производстве. В них фреза установлена неподвижно, а движется  заготовка — по определенной траектории. При работе ручным фрезером ситуация противоположная — закрепляют неподвижно заготовку, двигают фрезер. При обработке больших объемов одинаковых деталей удобнее закрепить ручной фрезер на горизонтальной поверхности, сделав нечто похожее на фрезеровальный станок.

Самодельный фрезеровальный станок — горизонтальная плоскость с отверстием посредине, к которой снизу крепится ручной фрезер

Есть много различных видов фрезеровальных станков, но для домашнего мастера или для полупрофессионального использования больше подходят универсальные. В них устанавливаются различные фрезы и специальные приспособления, что позволяет выполнять любые операции. Просто для их выполнения требуется больше времени и сноровки, чем на специализированном станке.

Что можно сделать при помощи ручного фрезера:

Подобные операции используются в столярном деле, при производстве и сборке мебели. Даже врезать замок или петли на двери — это тоже может ручной фрезер. Причем сделает это намного быстрее и элегантнее, чем аналогичные операции, но выполненные при помощи ручного инструмента.

Подготовка к работе и уход

Чтобы разобраться с принципами работы с ручным фрезером, желательно иметь хотя бы общее представление о его строении и о назначении частей.

Строение и назначение основных узлов

Состоит ручной электрофрезер из корпуса, в котором спрятан мотор. Из корпуса выступает держатель, куда вставляются цанги. Цанги — это небольшие переходники, которые позволяют использовать фрезы с хвостовиками разного диаметра. В цангу вставляется уже фреза и затягивается прижимных болтом (на некоторых моделях фиксируется кнопкой).

Основные узлы ручного фрезера и их назначение

Еще одна важная деталь ручного фрезера — платформа, которая соединяется с корпусом при помощи двух штанг. Платформа обычно сделана из металла. На нижней стороны платформы имеется плита скольжения. Она выполнена из гладкого материала, который обеспечивает плавность хода инструмента при его перемещении по детали.

Настройка параметров работы фрезера происходит при помощи:

• Ручки и шакалы настройки глубины фрезерования. Шаг настройки — 1/10 мм.
• Регулировка числа оборотов. Изменяет скорость вращения фрезы. Для начала стоит попробовать работать на малых или средних оборотах — так проще на первых порах вести инструмент.

Также обязательно на корпусе есть кнопка включения/выключения, может быть еще кнопка блокировки. Вот, вкратце все узлы. Кроме этого есть еще довольно удобный в работе параллельный упор. Он может быть простым или с возможностью подстройки — можно немного сдвинуть режущую часть вправо или влево.

Уход

С завода оборудование идет в смазке, так что в принципе, никаких дополнительных операций не требуется. Но поддерживать оборудование в чистоте необходимо — надо почаще счищать пыль, менять при необходимости смазку. Смазка нужна для подвижных частей — направляющих. Можно использовать жидкие аэрозольные смазки (предпочтительнее), но можно и обычные консистентные типа «Литол». Но, при использовании густых смазок, придется их периодически удалять, так как налипает стружка и пыль, работать становится сложно. При использовании легких аэрозольных составов налипания практически нет.

Для того чтобы подошва легко скользила, можно смазывать ее силиконовой смазкой. Особенно это пригодится при работе с шаблонами. Тогда инструмент буквально скользит, идет плавно и без рывков.

Скорость вращения

Работа ручным фрезером по дереву, композиту, фанере и т. д. начинается с выставления основных параметров. Сначала выставить надо скорость вращения. Она подбирается в зависимости от выбранной фрезы и жесткости материала и характеристик фрезера, так что точные рекомендации надо искать в инструкции по эксплуатации.

Примерная скорость обработки при использовании разных фрез

Закрепление фрезы

Далее устанавливается фреза. На большинстве фирменных фрез есть метки, по которым можно ориентироваться. Если же их нет, то минимально надо зажимать не менее 3/4 длины хвостовика (цилиндрической части). Вставляете фрезу на требуемую глубину (если надо, предварительно установив цангу — патрон-переходник для разных диаметров фрез), закрепляете вал, рожковым ключом затягиваете до упора (но не перетяните).

Работа ручным фрезером по дереву и другим материалам начинается с установки фрезы

Если модель простая, нужны два ключа. В них не предусмотрен механизм блокировки вала, вторым ключом надо будет его держать. В аппаратах среднего класса есть кнопка блокировки. Зажав ее, рожковым ключом затягиваете фрезу. В дорогих моделях кроме блокировки, есть трещотка, по которой можно ориентироваться.

Установка глубины фрезерования

Каждая модель ручного фрезера имеет определенный вылет — это максимальная глубина, на которую этот агрегат способен обработать материал. Глубина фрезерования далеко не всегда требуется максимальная, тогда требуется ее подстройка. Даже если фрезеровать надо на большую глубину, чтобы не нагружать слишком фрезу и агрегат, можно разбить ее на на несколько уровней. Для этого существует револьверный упор. Это небольшой диск под штангой с некоторым количеством упоров разной высоты — ножек. Количество ножек — от трех до семи, причем больше — не значит лучше. Намного удобнее, если есть возможность подстройки высоты каждой ножки. Вот это показывает классность оборудования. Для закрепления револьверного упора в нужном положении есть фиксатор, выполненный обычно в виде флажка.

Выставление глубины фрезерования на ручном фрезере происходит в несколько этапов:

• Инструмент ставят на ровную поверхность, освобождают зажимы, рукой нажимают чтобы фреза уперлась в поверхность.
• Освобождают револьверный упор, открутив его фиксатор.

Выбираем ножку револьверного упора

• В зависимости от того, какая глубина фрезерования нужна, выбирают ножку револьверного упора. Диск с ножками поворачивают в нужное положение.
• Винт не фиксируют, а придерживают планку пальцем, перемещают подвижный указатель так, чтобы он совпал с нулем (на фото выше).
• Штангу поднимают до отметки глубины фрезерования, после чего опускают фиксатор револьверного упора (на фото ниже).

Выставляем глубину на шкале

Теперь, при установке на заготовку и нажиме на верхнюю часть, фреза войдет в деталь на выставленное расстояние.

Теперь обрабатываться будет заготовка на нужную глубину

На хороших фрезерах есть колесико точной регулировки глубины фрезеровки. Оно позволяет не сбивая настройки (не требуется повторять всю операцию) откорректировать глубину, пусть и в небольших пределах (на фото выше это зеленое колесико).

Фрезы для ручного фрезера

Фрезы — это режущий инструмент, который обрабатывает и формирует поверхность. Состоят они из цилиндрической части, которая зажимается цангами в держателе агрегата, и режущей части. Цилиндрическая часть может быть разного диаметра. Выбирайте такой, цанга под который есть в вашем аппарате. Форма и расположение ножей режущей части определяет тот вид, который получает древесина после обработки. В некоторых фрезах (для кромок) есть упорный ролик. Он задает расстояние от режущей поверхности до обрабатываемого материала.

Работа ручным фрезером по дереву предполагает наличие некоторого количества фрез. Это — малая часть того, что существует

Делают фрезы из разных металлов и сплавов. Для обработки мягкой древесины — сосны, ели и т.п. — используют обычные насадки (HSS), для жестких пород — дуб, бук и другие — из жестких сплавов (HM).

Каждая фреза имеет определенный ресурс и максимальную скорость, на которой обеспечивается нормальная работа с минимальным биением. Превышать рекомендованную скорость не стоит — это может стать причиной поломки фрезера. Также нет смысла точить фрезу, если она затупилась. Делают это на специальном оборудовании (стоимостью около 1000$), где можно задать требуемый угол заточки. Вручную ничего путного не получится. Так что затупившиеся проще (и дешевле) заменить, так как стоят они относительно немного.

Популярные виды

Есть некоторое количество типов насадок для фрезера, которые используются чаще всего.

Есть фрезы простые, сформированные из единого куска металла, есть наборные. Наборные имеют хвостовик — основу, некоторый набор различных режущих плоскостей, набор шайб разной толщины. Из этих деталей можно самостоятельно сформировать требуемый рельеф.

Наборная фреза — комплект из нескольких режущих поверхностей и шайб, из которых можно сделать фрезу требуемой формы

Это наиболее популярные виды фрез, но на самом деле их очень много. Кроме разного диаметра хвостовиков, есть различные диаметры режущих поверхностей, их высота, расположение ножей друг относительно друга и т.д. Вообще, для фрезеровки своими руками, требуется обычно около пяти наиболее ходовых фрез. Они обычно присутствуют постоянно, а остальные докупаются под конкретные виды работ.

Принципы работы с ручным фрезером

Элеткрофрезер — довольно опасная штука — вращающиеся с высокой скоростью острые режущие части могут нанести нешуточные ранения, да и летящая из-под инструмента стружка тоже. И хоть на большинстве моделей имеется защитный щиток, Отражающий основной поток стружки, защитные очки не помешают. Так что работа ручным фрезером по дереву требует внимания и концентрации.

Одна из моделей — с подключенным пылесосом для удаления стружки

Общие требования

Работа ручным фрезером по дереву будет более легкой и приятной, изделия получатся нормального качества, если выполнить некоторые условия:

Не такие сложные требования, но их выполнение — залог хорошей работы и безопасности. Ну и основное требование — фрезер надо вести ровно, без рывков, толчков. Если ощущается сильное биение — изменяйте частоту вращения. Чаще всего ее надо уменьшить, а вообще стоит ориентироваться на рекомендации производителя (есть на упаковке).

Обработка кромки — работа с шаблоном

Обработку кромки обычной доски проще и быстрее проводить на рейсмусе, но если его нет, ручной фрезер тоже справится, вот только займет это больше времени. Есть два способа: без шаблона и с шаблоном. Если это первый опыт работы с фрезером — лучше использовать шаблон. При обработке кромок досок нужны прямые кромочные фрезы, причем, скорее всего, понадобятся две — с подшипником в начале и в конце режущей части (на фото).

Для обработки кромки — сделать ровную поверхность

В качестве шаблона можно использовать уже обработанную доску или, например, строительное правило. Длина шаблона должна быть немного больше длины заготовки — на 5-6 радиусов фрезы с каждой стороны. Это даст возможность избежать «нырка» фрезы в материал в начале и в конце. Один важный момент: горизонтальная плоскость (перпендикулярная обрабатываемой) должна быть ровной. В всяком случае ее кривизна не должна быть больше, чем зазор между подшипником и режущей частью, иначе фреза будет задевать шаблон, а это очень нехорошо — он становится неидеальным и нанесенные неровности отобразятся на других копиях.

Если ширина детали не более длины режущей кромки

Режущая часть у фрез есть разной длины, но чем больше режущая часть, тем сложнее работать — больше усилий приходится прилагать для удержания агрегата. Потому проще начинать с работы средним резаком. Порядок обработки кромки фрезером (с шаблоном) такой:

• Шаблон устанавливаете так, чтобы он задавал требуемую ровную поверхность — отступив нужное расстояние от края.
• Заготовку с шаблоном надежно крепят к столу или любой другой горизонтальной поверхности.
• Устанавливают фрезу с роликом в средней части. Ее выставляют так, чтобы ролик катился по шаблону, а режущая часть — по детали. Для этого фрезе устанавливают на закрепленную заготовку с шаблоном, ставят отключенный от сети фрезер, корректируют положение насадки, зажимают ее.
• Устанавливают фрезу в рабочее положение — опускают корпус, зажимают.
• Включают ручной фрезер, ведут им по шаблону. Скорость движения определяется глубиной обработки. Вы все почувствуете сами.
• А как вести фрезер? Тянуть или толкать? Зависит от того, с какой стороны вы стоите. Если заготовка слева — толкаете, если справа — тянете. Можно также ориентироваться по вылету стружки — она должна лететь вперед.

На этом, собственно все. После того, как закончили проход, оцениваете результат, снимаете струбцины.

Это, кстати, еще способ снять четверть по краю заготовки или в какой-то ее части. Для снятия четверти выставляете режущую часть так, чтобы обработка была заданной глубины.

Снятая четверть на мебельном фасаде

Сменив фрезу на фигурную (галтельную) и сместив шаблон или используя идущий в комплекте упор, можно нанести на заготовку продольный рисунок (на фото ниже).

Принцип работы с ручным фрезером тот же

В общем, эта техника фрезерования  довольно удобная. Для первых шагов в деревообработке — это лучший способ «набить руку», дальше можно будет ровнять кромки даже без направляющих.

Ровная кромка без направляющей требует опыта

Ширина больше длины режущей части

Что делать если толщина заготовки не более длинны режущей части фрезы? В этом случае работа ручным фрезером по дереву продолжается:

Вот теперь кромка полностью обработана с одной стороны. Если надо — повторяете со второй стороной. А вообще, чтобы освоить работу ручным фрезером по дереву, потребуется несколько «черновых» заготовок. Выбирайте из тех, что не жалко выбросить — на первых порах косяков будет много, потом постепенно научитесь.

Получение фигурной и криволинейной кромки

Если нужна не ровная, а скругленная или любая другая форма кромки, надо смотреть по состоянию имеющегося края. Если заготовка более-менее ровная, берете необходимую кромочную фрезу, устанавливаете ее и обрабатываете поверхность, как рассказано выше. Если поверхность слишком кривая, ее сначала доводят до нормального состояния, а потом фрезеруют.

Скругленная кромка

Это необходимо, так как ролик подшипника прокатывается по поверхности и если есть огрехи, они будут скопированы. Потому действуйте последовательно — сначала ровняйте, затем — придавайте кривизну.

Если нудна вообще криволинейная поверхность — вырезается шаблон. Рисунок наносится на фанеру толщиной 8-12 мм, сначала его можно выпилить электролобзиком, потому край довести до идеального состояния фрезером.

На фанере вычерчивают требуемый рисунок

Видео-уроки по работе c ручным фрезером

Фрезеровка древесины ОЧЕНЬ склонной к сколам — Работа с деревом (Фанера, МДФ, ДСП, Картон/Бумага)

#1

OFFLINE
 

Елизавета_Н

Отправлено 30 Март 2020 — 22:51

Всем добрый вечер !

У меня вопрос по специфике фрезеровки колкой древесины, я сейчас режу бладвуд (bloodwood).*

если у кого то есть опыт в обработке похожей древесины , я была бы крайне признательна за совет по режимам и фрезам.

проблема в сколах ,

они появляются постоянно где угол на выступах рельефа меньше 90гр , то есть например, идет выступ у рельефа угол 60 гр — 75% вероятности,  что там дерево сколется на краешке.

Либо например фреза может этот край как-то зацепить -это даст маленькую трещину (от какой то вибрации или еще чего-то) , а на следующем проходе растра оттуда уже кусочек дерева с мясом вылетает.

Чаще проблемы возникают на попутном движении.

я понимаю что древесина вот такая вот колкая по природе(но очень красивая), я уже поняла что нужно планировать , что бы таких узких мест вообще на модели не было.

Но возможно я могла бы как-то улучшить ситуацию поменяв режимы и/или фрезы ?

(у меня сейчас  KS2LX412, растр , режимы я ставила бережные 8мм/сек — 3 мм/сек , 4800 об/мин(ставила 15 000 разницы в плане сколов не увидела), за проход 0,2 мм — 0,1 мм )

Фрезы у меня точно были новые , скалывает он даже на новой фрезе только что из коробочки.

Может проблема решается просто небольшим скруглением на краях (что бы острых углов не было)?

почитав иностранные форумы по обработке бладвуда, пишут что лучше подходят 4х заходные фрезы ,

я была бы очень благодарна если поделитесь опытом .

* бладвуд ко всему еще очень плотный 1,050 kg/m³

Прикрепленные изображения

• Наверх

#2

OFFLINE
 

vonavi

Отправлено 30 Март 2020 — 23:47

  4800 об\мин, что-то совсем мало…
 Это же порода твердая, разновидность тика, значиццо, в режимах надо что-то типа обработки дуба, т.е. не меньше 18000 об\мин. Ну и подачу метра 3 в минуту… Да и съем поглубже, в несколько мм…
 Хотя, врать не буду, не резал такое ))).

• Наверх

#3

OFFLINE
 

Сказочник

Отправлено 30 Март 2020 — 23:50

Я бы 3д рельеф морковкой двухзаходной (V- образной фрезой) резал поперек волокон. 18000 об/мин, 3 м/мин подача, шаг до 20% от диаметра кончика.

Сообщение отредактировал Сказочник: 30 Март 2020 — 23:51

• Наверх

#4

OFFLINE
 

Елизавета_Н

Отправлено 31 Март 2020 — 00:02

Я бы 3д рельеф морковкой двухзаходной (V- образной фрезой) резал поперек волокон. 18000 об/мин, 3 м/мин подача, шаг до 20% от диаметра кончика.

да это хорошая идея , поперек волокон это разумно

спасибо !

возвращаясь к конкретно этой модели — у меня здесь есть отвесные стенки ((. можно конечно следом пустить прямую концевую, но она может накосячить как сейчас

Сообщение отредактировал Елизавета_Н: 31 Март 2020 — 00:04

• Наверх

#5

OFFLINE
 

vasa29

Отправлено 31 Март 2020 — 00:18

KS2LX412

Заявлена как

 Двузаходная фреза применяется для обработки с образованием более мелкой стружки и с меньшим съемом материала за один проход

(Медь, Латунь, Алюминий, Сталь)

следовательно имеет больший угол резания, чем для древесины + попробуйте стружкой вниз и поднимайте обороты от 15000об/мин.

• Наверх

#6

OFFLINE
 

Admin

#7

OFFLINE
 

Анженёр

Отправлено 31 Март 2020 — 11:34

Обработка колкой древесины делается так же как в обычной столярке, нужно учитывать направление волокн размер вырезаемых элементов по отношению к размеру режущего инструмента, вход и выход инструмента и т.д и т.п. В общем грамотная технология обработки с учётом всех вводных.

• Наверх

#8

OFFLINE
 

Елизавета_Н

Отправлено 31 Март 2020 — 21:01

Ребята , всем спасибо за советы ! Купила сегодня в gravman фрезы с удалением стружки вниз , E2DLX 315, буду тестить.

Обороты тоже подниму.

Напишу здесь позже результаты.

• Наверх

#9

OFFLINE
 

Анженёр

Отправлено 31 Март 2020 — 21:13

Тренируйтесь на ёлке и сосне, самое оно если учится работать с древесинной склонной к сколам.

• Наверх

#10

OFFLINE
 

Елизавета_Н

Отправлено 01 Апрель 2020 — 11:05

Тренируйтесь на ёлке и сосне, самое оно если учится работать с древесинной склонной к сколам.

я резала сосну совсем недавно для каких-то своих тестов на KS2LX, сколов или задиров не было (с другой стороны, у меня там не было таких острых выступов, только углы под 90гр , проблем с ними не было никаких). Бладвуд более колкий по моему ощущению , ко всему он еще плотнее в два раза (и тупит фрезы просто писец). Но я не гоняю станок так как на видео выше , я очень аккуратно все режу.

Сообщение отредактировал Елизавета_Н: 01 Апрель 2020 — 11:14

• Наверх

#11

OFFLINE
 

Сказочник

Отправлено 01 Апрель 2020 — 12:33

…………..
Но я не гоняю станок так как на видео выше , я очень аккуратно все режу.

Дело не гонке. Есть рекомендованные режимы для разных материалов и фрез. Фреза должно резать, а не «облизывать».

• Наверх

Основы фрезерования пиломатериалов

Практическое руководство

Автор: Боб Ван Дайк, № 276, июль/август 2019 г. , выпуск

Сводка: Успешное изготовление мебели зависит от того, начнем ли вы с плоских, прямых и квадратных досок. Так как пиломатериалы не приходят таким образом, вы должны сделать это так. Боб Ван Дайк применяет стратегический подход к фрезерованию, который начинается с фуганка, переходит к строгальному станку, возвращается к фуганку и заканчивается настольной пилой. С этой задачей нельзя торопиться, поэтому Ван Дайк выполняет ее поэтапно, всегда помня о том, что дерево будет продолжать двигаться, пока это возможно.

Вам не нужна готовая поверхность. Достаточно соединить достаточное количество древесины, чтобы заготовка не смещалась при прохождении через строгальный станок.

В деревообработке очень многое зависит от того, чтобы начать с точно фрезерованного материала — досок, лицевые стороны, кромки и концы которых плоские, прямые, квадратные и параллельные. Но пиломатериалы так не идут, и даже если сегодня доска такая, завтра ее может не быть. Вот почему так важно стратегическое фрезерование. При правильном оборудовании и правильном подходе вы можете надежно производить четырехугольные доски — основу успешного производства мебели.

Хотя для фрезерования доски можно использовать ручной инструмент, три станка — фуганок, рейсмусовый станок и настольная пила — представляют собой невероятно мощную, эффективную и точную фрезерную систему при правильном использовании и в правильной последовательности. Процесс начинается с фуганка, который выравнивает и выравнивает одну сторону необработанной доски. Планер рядом. Это делает противоположную сторону доски параллельной поверхности, которую вы только что соединили, в то время как заготовка становится толще. Затем возвращается к фуганку, чтобы фрезеровать один край доски прямо, гладко и под прямым углом к ​​поверхности. И наконец, настольная пила, которая превосходно справляется с прямыми пропилами, которые опираются на параллельный упор, поперечные салазки или угловой упор.

Проблемы с определением направления волокон?
В этом видео Майк Пекович показывает
что искать

Начните с негабаритных пиломатериалов

Тщательное фрезерование не требует спешки. Начинается с выбора пиломатериалов. Я всегда покупаю необработанные доски, которые значительно толще, чем то, что я хочу получить в итоге. Этот дополнительный объем позволяет мне избавиться от чашечки, изгиба или поворота, не выходя за пределы моей целевой толщины. Я также выбираю ложи настолько прямые и квадратные, насколько могу найти. Деформированные доски обычно такие, потому что они содержат внутренние напряжения, и эти напряжения будут продолжать мешать вам, когда вы будете фрезеровать доску. Либо оставьте деформированные доски, либо примите дополнительную головную боль, связанную с ними.

Видео: выравнивание необработанных пиломатериалов
Изучите технику четырехугольника для
фрезерования пиломатериалов с Гэри Роговски

Наконец, планируйте заранее. Принесите необработанный пиломатериал в свой магазин за несколько недель до его фрезерования. Это позволяет ему акклиматизироваться к окружающей среде, стабилизируя подвой перед тем, как вы начнете с ним работать.

Отсутствие наклеек и пластиковый пакет не позволяют доскам двигаться. После окончательной фрезеровки Ван Дайк складывает доски и добавляет фанерный верх. Это устраняет поток воздуха вокруг поверхностей, препятствуя движению древесины. Он использует мешки для мусора для особенно широких досок и для более длительного хранения.

From Fine Woodworking #276

Чтобы просмотреть всю статью, нажмите кнопку  View PDF  ниже.

Получайте советы по деревообработке, советы экспертов и специальные предложения на свой почтовый ящик

Зарегистрироваться

×

Посмотреть PDF

Предыдущий:

Как фрезеровать необработанный пиломатериал

Следующий:

Упражнения с ручным инструментом для развития навыков

Как обрабатывать пиломатериалы — FineWoodworking

Будьте организованы, чтобы избежать ошибок. Осмотрите каждую доску на предмет направления волокон, выемки и изгиба, прежде чем начать фрезерование, и держите их в порядке, чтобы вам не приходилось смотреть на каждую доску, прежде чем подавать ее в следующую машину.

Сотрудник Fine Woodworking Стюарт Липп на первом месте работы в мебельном магазине в основном занимался распиловкой пиломатериалов. Он быстро понял, что для изготовления красивой мебели необходимо тщательное фрезерование. Например, обрежьте доску слишком узко, и у вас больше не будет подходящих панелей, достаточно широких для ваших дверей. Измельчите кусок нестандартной формы, и вы можете разрушить весь проект.

Чтобы избежать ошибок, нужно было следовать логической последовательности и укладывать доски упорядоченно, чтобы не возникало вопросов о том, как их подавать в ожидающие машины. Чтобы упростить задачу, при переходе от одной машины к другой он начал использовать две тележки, одну для стороны подачи и одну для стороны разгрузки.

Следуя трем проверенным временем шагам Липпа, вы сможете мгновенно превратить грубо распиленные пиломатериалы в прямые, ровные, квадратные детали мебели.

Шаг 1. Сначала выровняйте обе стороны
Фрезерование квадратной доски начинается с фуганка, где вы выпрямляете одну сторону. Затем вы переходите к рубанку и строгаете вторую грань параллельно первой.

Приведите свои доски в порядок, прежде чем начать. Сложите их так, чтобы их можно было снять с тележки и подать прямо в фуганок, что означает, что зерно движется сверху вниз, когда оно идет от переднего конца доски к заднему. Если какие-либо доски имеют форму чаши или изогнуты, сложите их так, чтобы чаша или дуга нахмурились. Два нижних конца обеспечат более устойчивое основание, чем вершина чашки или дуги. Липп также бросает в штабель доску для обрезков, чтобы он мог проверить настройки своего станка во время процесса фрезерования.

При строгании вы можете уменьшить бекасность — склонность рубанка к более глубокому пропилу на переднем и заднем концах доски — протягивая доски так, чтобы передний конец одной доски касался заднего конца той, что впереди Это. Перед окончательным проходом пропустите заготовку, чтобы убедиться, что рубанок настроен на правильную толщину.

  Фуганок выравнивает и выпрямляет первую грань

  Строгальный станок делает вторую грань параллельно первой

Шаг 2 – Распилите широкие детали по ширине перед узкими

После того, как доски будут выстроганы по толщине, соедините один край прямо, а затем распилите их по ширине. Но не соединяйте края, пока не убедитесь, что упор фуганка равен 9.0-градусов к своим таблицам. При стыковке первой кромки, как и при стыковке первой грани, любой изгиб доски должен быть направлен вниз.

На настольной пиле используйте кусок обрезков в стопке, чтобы проверить, что лезвие перпендикулярно столу пилы. Сначала вырежьте самые широкие части и двигайтесь вниз к самым узким — всегда лучше случайно отрезать слишком широкую часть, чем слишком узкую. Соединяемый край должен упираться в параллельный упор.

Правый край, правое направление. Соедините вогнутую сторону для устойчивости. Обе стороны плоские и прямые, поэтому вы можете перевернуть доску в любую сторону, чтобы избежать разрыва.

  Соединение кромок по прямой и квадратной форме

  Хорошая грань идет против забора

Шаг 3. Наконец, отрежьте детали по длине

Теперь пришло время отрезать доски до окончательной длины. Вы можете использовать либо угловой упор с прикрепленным вспомогательным упором, либо поперечные салазки. В любом случае сначала используйте кусок обрезков, чтобы убедиться, что калибр или салазки режут прямо. Убедитесь, что тестовый срез находится на расстоянии одного-двух дюймов от конца. Если обе стороны лезвия не заглублены в древесину, лезвие может отклониться, и вы будете думать, что оно режет не под прямым углом, когда это так. Вырежьте один крайний квадрат на всех досках. Затем отрежьте их по длине, двигаясь от самых длинных частей к самым коротким (легко отрезать кусок короче, но невозможно вернуться и отрезать его длиннее).

Умное штабелирование. Lipp экономит время, укладывая все детали на дополнительный стол. После обрезки досок по длине он укладывает их на разгрузочную тележку.

  Квадрат на конце

  Обрезка по длине

Будьте организованы, чтобы избежать ошибок. Осмотрите каждую доску на предмет направления волокон, чашеобразной формы и изгиба, прежде чем начать фрезерование, и держите их в порядке, чтобы вам не приходилось смотреть на каждую доску, прежде чем подавать ее в следующую машину.

Узнайте, как правильно стыковать и торцевать необработанные пиломатериалы.