Опалубка из ОСБ для ленточного фундамента, видео сборки, схемы

Опалубка является неотъемлемой частью на строительной площадке. Она используется не только для возведения ленточного фундамента, но и лестниц, армопояса, плит перекрытий, колонн, стеновых конструкций. Позволяет создавать изделия из бетонного раствора определенной формы. Зачастую основными элементами для ее изготовления выступают деревянные доски или металлические пластины. Одним из наиболее практичных вариантов является ОСБ.

Оглавление:

1. Технические параметры
2. Плюсы и минусы
3. Список необходимых стройматериалов
4. Инструкция по монтажу

Характеристики плит

ОСБ-плиты имеют некоторые недостатки:

• Плохо сопротивляются высоким сосредоточенным нагрузкам.
• Имеют фенол в клеевых составах, что вредно для здоровья человека.
• Панели 3 и 4 типа можно размещать только снаружи здания.

Опалубка из фанеры и ОСП зачастую используется в строительство зданий и сооружений различного назначения. Благодаря их механическим свойствам они широко распространены для обшивки стен, полов кровли, каркасов для фундамента, плит перекрытий и других железобетонных монолитных конструкций. Существуют элементы с ламинированной поверхностью, что значительно упрощает их установку и повышает эффективность в качестве ограждающих изделий. Также панели применяются в изготовлении мебельной продукции.

Необходимые материалы

Расчет опалубки для ленточного фундамента проводится только после устройства траншей. При этом должна учитываться высота цоколя здания и удельная плотность бетонного раствора, возлагающая определенную нагрузку на щиты. Для ее изготовления используются:

1. Деревянные бруски в качестве ребер жесткости.
2. Метизы для соединения конструкции (болты с гайками, шайбы, шпильки).
3. Металлические уголки для надежного скрепления плит.
4. Пластиковая труба для скрепления противоположно расположенных щитов.
5. Арматурные стержни.
6. Фанера или рейки для закрытия щелей.
7. Саморезы для соединения ОСБ и пергамина.

На подготовительном этапе осуществляется нарезка плит необходимых размеров, пластиковых труб и арматуры, а также проводится расчет габаритов щитов.

Технология монтажа по шагам

Сборка ограждения начинается после земляных работ и укладки песчаной подушки под ленточный фундамент. Самым практичным вариантом является устройство съемной опалубки. Сборно-щитовые системы позволяют быстро и легко собрать щиты нужных размеров с коррекцией угловых участков.

Предусмотрите места прокладки инженерных и сантехнических коммуникаций, которые будут расположены на стройплощадке.

Монтаж проводится в такой последовательности:

1. Нарезаются OSB-плиты по размерам граней фундамента, при этом высота делается несколько больше чистого уровня на 15 см.

2. Изготавливаются каркасы для стенок. Бюджетным вариантом является деревянный, однако для многократного использования понадобятся щиты из металлических гнуто-сварных профилей.

3. ОСБ заготовка крепится к каркасу саморезами, шляпки которых должны быть во внутренней стороне и слегка утоплены.

4. Каждая сторона опалубки усиливается поперечными брусками с шагом 40 см. это позволит соблюдать геометрию создаваемой конструкции.

5. Противоположные элементы соединяются металлическими шпильками, которые продеваются через ранее просверленные отверстия диаметром 16 мм. Крепежи должны выходить за пределы щитов на 3-4 см с каждой стороны, чтобы обеспечить надежное закрепление шайбами и гайками. Боковая плоскость крепежей выбирается широкая, чтобы под давлением смеси они не продавили ОСП.

6. Продеваются пластиковые трубы, которые позволят соблюдать точность ширины на любом отрезке ленточного фундамента. После заливки раствора и его затвердевания они остаются в теле бетона, при этом неплохо работают в качестве вентиляции.

7. Если трубы отсутствуют, крепление можно сделать при помощи гаек. Тогда на сторону приходится около 4 штук с шайбами. При демонтаже они удаляются, а концы шпилек отрезаются заподлицо.

8. При заливке бетонной смеси угловые участки воспринимают наибольшие усилия, поэтому проводится усиление деревянными брусками, вертикально вбитыми в землю. Для дополнительного укрепления используются стальные уголки, соединяющие щиты с колышками.

Для придания максимальной жесткости в щитах делают отверстия, в которые вставляются закладные арматурные изделия в форме буквы «Т». Длинная сторона приваривается к арматурному каркасу фундамента и заливается раствор. После застывания излишки деталей срезаются болгаркой.

Наклонные брусья с наружной стороны конструкции с шагом 1 м позволяют удерживать ее в вертикальном положении до самого конца строительства. Распорки должны приставляться к щитам под углом 30-45°, тогда исключается вероятность их заваливания. По окончанию устройства опалубки поводится контрольная проверка параллельности боковых граней. Для этого потребуется кусок бруса и водяной уровень.

Бетонные работы можно проводить послойно, делая небольшие перерывы между заливкой. Тогда раствор будет схватываться, а распорное давление снижаться. Однако если площадь фундамента небольшая, рекомендуется укладывать смесь в полном объеме, исключая появление холодных швов.

Опалубка сокращает время строительства, совмещая закладку фундамента и его утепление. Для этого на этапе устройства ограждающих конструкций, между арматурным каркасом и щитами укладываются плиты из полистирола.

делаем своими руками, технология изготовления

Выстроить монолитное основание здания без опалубки практически невозможно. Ведь в  фундаменте не должно быть ни одного дефекта, оказывающего отрицательное влияние на его эксплуатационные свойства. Еще недавно опалубку выстраивали из досок.

Основной недостаток дощатого ограждения — долговременная сборка и установка конструкции. Потому сегодня даже частные застройщики используют для этой цели  ориентированно — стружечную плиту.

Немного о ней

Плита OSB — строительно — отделочный материал, созданный на основе тонких древесных стружек расположенных в три слоя.

Их положение в наружных слоях ориентировано вдоль длины плиты, а во внутреннем слое — перпендикулярно к ее длине.

Подобная разнонаправленность стружек, а также обработка их синтетическими водостойкими смолами и прессование под давлением при высокой температуре обуславливают особую прочность материала. Однородность структуры ориентировано — стружечных плит обеспечивает их целостность при нагрузках на изгиб.

Плита OSB отличается низкой гигроскопичностью, что делает ее особо устойчивой к расслаиванию и набуханию. Этот материал достаточно легок и прост в обработке, а по техническим свойствам превосходит даже фанеру. Для многократного использования при обустройстве опалубки наилучшим образом подходят плиты OSB — 3, так как поверхность одной их стороны ламинированная.

Большие листы материала позволяют делать небольшое количество стыков при выстраивании стенок опалубки. Небольшой вес ориентировано — стружечных плит, упрощающий выполнение монтажных работ делают их востребованными у частных застройщиков.

Видео

Практичное видео об изготовлении опалубки.

Необходимые материалы

1. Листы OSB — 3 не менее 15 мм толщиной.
2. Деревянные бруски 100 х 150 мм.
3. Труба профильная металлическая.
4. Стальные шпильки с гайками и шайбами.
5. Саморезы.
6. Отрезки арматуры.
7. Труба пластиковая на 20, нарезанная на отрезки равные ширине опалубки.

Процесс создания

К сборке опалубочной конструкции приступают после того, как выкопаны траншеи для фундамента и выполнена укладка песчаной подушки.

Наиболее распространен вариант установки съемной щитовой опалубки из плит OSB. Сборно — щитовые опалубочные конструкции легче установить по размерам фундамента и провести коррекцию углов.

При возведении опалубки необходимо предусмотреть места прокладки труб по периметру фундамента. Впоследствии это упростит подводку коммуникаций.

Последовательность работ следующая:

1.  Плиты OSB, нарезаем по размерам основания постройки. Высоту делаем немного больше предполагаемой заливки (на 10 — 15 см).
2.  Изготавливаем каркасы для щитов. Их можно сделать из деревянных брусков. Если предполагается, что опалубкой будут пользоваться многократно, то практичнее сварить металлический каркас из профильной трубы.
3.  Заготовку из OSB прикручиваем к каркасу саморезами. Шляпки их должны находиться на внутренней стороне.
4.  Стороны опалубочной конструкции усиливаем деревянными брусками, которые прибиваем через каждые 40 см. Это необходимо для формирования геометрии фундамента и обеспечения заданных размеров при бетонировании.
5. Противоположные щиты в траншее фундамента скрепляем стальными шпильками. Для этого в местах крепления сверлим отверстия диаметром 16 мм. Шпильки должны быть длиннее, чем ширина опалубки примерно на 2-4 см. Для их крепления используем гайки с шайбами. Крепежные элементы надо выбирать достаточно широкие, иначе может случиться, что под давлением бетона шпилька продавит плиту насквозь вместе с гайкой.
6. Между щитами шпильки пропускаем через куски пластиковых труб заданной длины, чтобы обеспечить одинаковую ширину фундамента по всему периметру. После снятия опалубки отрезки труб остаются в бетоне. Впоследствии их можно использовать для вентиляции.
7. При отсутствии труб крепление производится гайками с шайбами с двух сторон. В этом случае на одну шпильку требуется по 4 гайки с шайбами.
8. При разборке подобных опалубок гайки откручивают, а торчащие концы шпилек отрезают. После снятия щитов OSB необходимо повторно срезать все остатки шпилек.
9. Для углового соединения щитов снаружи углов вбиваем в землю вертикальные бруски. Их можно дополнительно скрепить металлическими уголками. При сборке опалубочной конструкции важно хорошо укрепить углы — самое слабое место в любой опалубке. Во время заливки бетона в этих местах создается максимальное давление.
10. Чтобы опалубка из OSB держалась прочнее, иногда в нескольких местах каркаса щита дрелью делают сквозные отверстия. В эти отверстия вставляют небольшие отрезки арматуры в форме буквы «Т» и приваривают их к арматурному каркасу фундамента. При разборке выступающую часть арматурного крепления срезают.
11. Установка снаружи опалубочной конструкции наклонных брусьев с шагом в 1 м позволяет ей устоять под весом заливаемого бетона. Распорный элемент должен примыкать к щиту под углом 30 — 45 градусов.
12. После того, как опалубочная конструкция будет полностью готова (перед заливкой бетона) стоит проверить параллельность кромок щитов. Это легко сделать с помощью бруска и уровня.

Если при заливке раствора делать перерывы, иначе говоря, заливать его небольшим слоем по периметру фундамента, то бетон будет успевать немного, схватываться, благодаря этому давление на опалубку уменьшится.

Заключение

Применение опалубки из OSB позволяет закладывать фундаменты и одновременно утеплять их. Для этого нужно проложить между опалубочными щитами и бетоном плиты полистирола.

Сооружение опалубочных конструкций, из ориентировано стружечных плит своими руками, не только сокращает время строительства фундамента, но и позволяет значительно уменьшить расходы на его закладку.

Стерлинговая плита/OSB для опалубки фундамента

• • Т

  • Тони Стронг

• опубликовано

  17 лет назад

Мне нужно отлить фундамент для стены, а уровни поверхности должны быть
достаточно точными.
Глубина 300 мм, ширина 600 мм, шаг по верхнему краю 68 мм, поэтому 9|| Основание
, отлитое на выкопанной поверхности
Используя 18-мм ОСП в качестве боковой опалубки/опалубки и деревянные штифты
размером 50x50x600 мм для ее размещения и удержания, какие расстояния вы бы порекомендовали для раскосов
? Эти жалюзи являются одноразовыми и будут иметь длину 22 м, поэтому я не хочу делать их слишком прочными и тратить деньги, которые можно было бы потратить
в другом месте.
спасибо
Тони Стронг

Загрузка данных потока…

• • Б

  • Большой Валлоп

• опубликовано

  17 лет назад

Почему бы не использовать саму почву в качестве опалубки? Зачем идти на все расходы
постройки цельного деревянного ящика, когда можно выровнять и засыпать по размерам
тебе нужно. Раскрепите внутренние размеры, засыпьте и утрамбуйте грунт до
держать все это. Когда вы доберетесь до внутренних распорок, снимите их по ходу дела.
вместе.

• • Р

  • Рик

• опубликовано

  17 лет назад

Если вы можете вбить в землю деревянный колышек 50х50 на 300 мм, то вы
может обнаружить, что инспектор по строительству хочет еще поработать, так как
почва может быть недостаточно прочной. Пришлось использовать арматуру 10 мм и салазки.
молоток, чтобы проникнуть далеко в мою землю (старое ледниковое русло реки). я бы получил
строительный инспектор, прежде чем вы начнете ставить ставни. Во всем он пришел
из 5 раз, чтобы проверить мои фонды.
В значительной степени вы можете приложить почву к опалубке, чтобы
поддерживать его, когда вы заливаете бетон. Если это невозможно, вы можете
использовать несколько блоков.
Способ подачи бетона в скважину также важен, если
вы высыпаете пару тонн из самосвала за секунду или около того, тогда вы
нужна очень прочная опалубка, если накачать, то может быть менее прочной.
Я сделал свою первую опалубку из 3х6, с которой у меня были сняты сваи, и
поддержал его арматурой и засыпкой. был достигнут хороший результат, и
было легко выровнять. На обшивку ушло несколько дней.
Мой второй заход, я залил прямо в землю трансы из самосвала,
был достигнут гораздо менее хороший результат.
В следующий раз я думаю, что я выберу OSB и 3×2 скудный — это так дешево
вы можете бросить огромную кучу этого на работе.
Как вы собираетесь точно получить шаг 68 мм так, как вы описываете
Понятия не имею, разве что можно поставить дополнительные 68мм после основного
кусок насыпается.
Рик

• • Т

  • Тони Стронг

• опубликовано

  17 лет назад

Спасибо за совет, выложил пару схем,
надеюсь, покажу план яснее, чем смогу объяснить:

ссылка на форматирование

— изометрический вид двух
секции опалубки

ссылка на форматирование

— более подробный вид, показывающий
нижний ставень
«подвешен» между передней и задней гранями.
Колья размером 2 x 2 дюйма при необходимости выдвигаются из земли дальше.
так как он очень каменистый, и их вряд ли удастся полностью отвезти домой.
, наконец, часть предлагаемой стены:

ссылка на форматирование

—
это показывает, что фундамент и блокирующие блоки должны быть уложены всухую,
стена будет засыпана чистым гравием 20мм
Причина, по которой нам нужна высота шага, состоит в том, чтобы обеспечить
стена наклонена назад под уклоном 20 градусов.

• • Б

  • Большой Валлоп

• опубликовано

  17 лет назад

Чтобы получить более высокую часть заливки, вам нужно запечатать верхнюю часть
нижнюю секцию, чтобы удерживать микс на этом уровне. Даже бетон находит свое
уровне, и обычно это самая высокая точка, конечно. Итак, чтобы сделать
разница в высоте будет означать создание герметичной коробки с изменением высоты
раздел, построенный поверх него.
Сказав это, для заливки бревен потребуется больше ширины основания, чтобы сдерживать
направленная наружу сила сложенных блоков поверх него под углом, который вы
хотите получить. Так что план прямоугольного фундамента не подходит
Я лично пошел бы с этим. Я бы предпочел построить наклонное бревно с
более широкое основание, чем верхняя часть, для получения правильного баланса удерживающих сил
против построения блоков. Как наклонная сторона пирамиды,
особенно на внешней стороне бревна.
Можно ли бросить первый ряд блоков в мокрую заливку? Если
сами блоки можно было держать за их концы по бокам
опалубка, затем заливка качалась вокруг них и под ними, затем, конечно,
первый ряд блоков будет под нужным вам углом, и они будут
поддерживается по всей длине, а не только в двух точках
контакт показан на вашей схеме.
Затем опалубку можно сделать сужающейся от более широкого основания к
более узкий верх, где лежат блоки, и, таким образом, добиться правильного веса
сбалансированная сила против остальных блоков, когда они размещены. Это
также означало бы просто построить две стены из опалубки, имея только одну сторону
выше, чем другой, чтобы достичь нужного угла для блоков.
Если оставить один блок через каждые X метров, можно будет закачать смесь.
Затем поместите недостающие блоки, когда заливка будет завершена. Если рыскание видит
что значит.

Выбор пиломатериалов и фанеры для формовки бетона

В течение многих лет оценка качества монолитного бетона была настоящей игрой в угадайку. Часто «достаточно хорошо» переводилось как «всего несколько щелей» и не слишком изогнутые стены. Ожидалось, что субподрядчики, следившие за укладкой бетона, залатают все участки с сотовой структурой и приведут свои работы по возведению каркаса в соответствие с размерами, оставшимися после снятия опалубки.

Но в последние несколько лет в проектной документации появились более подробные спецификации с изложением критериев приемки монолитных бетонных поверхностей в связи с публикацией Руководства по формованным бетонным поверхностям (ACI 347. 3R-13). Этот документ был попыткой отрасли предоставить подрядчикам рекомендации относительно реалистичных ожиданий относительно качества бетонных поверхностей в коммерческих проектах. Например, уровни бетонной поверхности для отдельных частей конструкции могут быть указаны в соответствии с потребностями проекта и бюджетом.

Документ ACI определяет различные измеримые свойства качества для каждого формованного бетонного элемента, такие как текстура поверхности, коэффициент поверхностных пустот, цвет, плоскостность и швы. В то время как правильное сочетание состава бетонной смеси, методов укладки и отверждения имеет важное значение, прочная несущая древесина и материал лицевой поверхности опалубки также являются определяющими факторами для конечного качества. Подрядчики могут согласовать свои инвестиции в пиломатериалы и панели для опалубки в соответствии с ожиданиями проекта. Одно можно сказать наверняка, потенциальная стоимость исправления некачественной формованной поверхности превысит первоначальную стоимость качественного формованного пиломатериала.

Габаритный пиломатериал

Чаще всего подрядчики выбирают пиломатериалы из ели и сосны (SPF) для опалубки. SPF может быть отличным выбором из-за его высокого отношения прочности к весу, конкурентоспособной стоимости и широкого диапазона размеров.

Три дополнительных варианта размерных пиломатериалов для каркаса опалубки: желтая южная сосна (SYP) и пихта Хем, а также пихта Дугласа (DF).

SYP устойчив к усадке, изгибу и деформации, что может быть важным атрибутом при сохранении спецификаций формы.

Пихта, обычно используемая для внутренней отделки столярных изделий, также может быть использована для изготовления специальных форм, потому что ее легко резать, шлифовать и отделывать, а также она очень хорошо работает с крепежными элементами для сохранения размеров при заполнении бетоном.

Пихта Дугласа (DF) — хороший выбор для изготовления рам опалубки. Но в последние годы эта прочная и долговечная древесина нашла новое применение. Многие архитекторы используют эту древесину для изготовления плит из бетона. Это архитектурная отделка, которая демонстрирует красоту натурального дерева. Планки из пихты Дугласа расположены на каркасе горизонтально. Когда древесину очищают, черты дерева переносятся в затвердевший бетон.

Специальные пиломатериалы

В некоторых проектах подрядчикам может быть предложено использовать два типа специальных пиломатериалов рядом с их литейными площадками. Планы могут потребовать, чтобы структурная деревянная деталь оставалась в прямом контакте с затвердевшим бетоном. Эти области могут быть рядом с фундаментами, фундаментами или литыми лестницами, к которым нужно что-то прибить. Обработанные под давлением пиломатериалы содержат четверть фунта консерванта на кубический фут, чего достаточно для предотвращения гниения или гниения.

Во многих интерьерах требуется огнеупорная древесина. Эти пиломатериалы обработаны для предотвращения возгорания, что задерживает распространение огня и дыма, и эти пиломатериалы имеют клеймо с идентификационным знаком или названием утвержденного инспекционного агентства, которое проверило древесину, и появляется информация из испытаний качества древесины, такая как распространение пламени и значение индекса задымленности (SDI).

Формовочные панели из инженерных пиломатериалов часто являются лучшим выбором для формирования бетонных конструкций, чтобы соответствовать многим классификациям поверхности ACI и иметь очень высокое отношение прочности к весу. Это изделия из дерева, специально разработанные для бетона и обработанные на заводе для защиты от проникновения влаги. Эти продукты спроектированы для прямой и стабильной работы и устойчивы к изгибу, скручиванию и усадке. Они часто имеют поверхностную обработку, которая уменьшает количество антиадгезивов и, таким образом, с меньшей вероятностью допускает налипание бетона. Они также могут обеспечить два дополнительных преимущества по стоимости. Присущая им прочность позволяет подрядчикам использовать меньше распорок, экономя время и материалы. И из-за их долговечности подрядчики могут повторно использовать эти панели в нескольких местах.

Фанера

Фанерные панели обеспечивают гладкую поверхность, могут использоваться повторно и обладают превосходной жесткостью, сводящей к минимуму деформацию во время заливки. Производители предлагают несколько текстур поверхности для соответствия всем уровням классификации качества ACI. Доступны специальные текстуры для создания привлекательных и необычных бетонных узоров, а более тонкие панели можно легко согнуть для получения нестандартных изогнутых форм и вкладышей.

Наиболее распространенными видами фанеры являются ACX, BCX и CDX. Первая буква классификации обозначает качество одной из сторон панели. A представляет собой первоклассную древесину высшего качества. Он однороден по цвету, зернистости и внешнему виду. Буква B похожа на сорт A, но допускает небольшие вариации, такие как капы, сучки и полосы. Буква C означает наличие явных дефектов, пятен и цветовых вариаций. CDX часто является наиболее распространенным материалом для одноразового применения, когда отделка бетона не является важным фактором. Система оценок предназначена в основном для эстетики, но она также относится к основным слоям, пустотам и производственным проблемам, которые могут остаться незамеченными.

Панели BBOES (B-лицевая сторона, B-обратная сторона, смазанные маслом и запаянные края) представляют собой панели с поверхностью из натурального дерева, специально разработанные для производства бетонных изделий, когда желательна поверхность без покрытия. Эти панели отличаются двумя ключевыми обновлениями по сравнению с CDX, которые направлены на увеличение срока службы. Панели смазываются маслом в процессе производства, что позволяет подрядчикам легко снимать формы. Кроме того, края панелей запечатываются на заводе для уменьшения влагопоглощения. BBOES обычно изготавливают из южной желтой сосны (SYP) или пихты Дугласа (DF). Два ограничения для продуктов BBOES заключаются в том, что они оставляют на готовом бетоне зернистость и пятна. И в большинстве приложений формы можно использовать только от четырех до восьми раз.

Панель MDO представляет собой облицованную фанеру средней плотности премиум-класса. Отличается от фанеры BBOES тем, что оставляет матовую или ровную поверхность на бетонной поверхности. Поверхность формы обработана термоскрепленным полимерно-волоконным покрытием, которое оставляет гладкую, прочную поверхность. Они хорошо подходят для коммерческих стеновых работ. Панели долговечны, надежны, их можно многократно использовать повторно, а гладкие поверхности требуют меньшего обслуживания между установками. Поверхность устойчива к истиранию от жестких, богатых песком бетонных смесей. А так как они обычно обрабатываются на заводе разделительным составом, перед установкой требуется лишь легкое нанесение разделительного состава.

Производители панелей MDO часто предлагают два варианта. Панели MDO 1 Step производят бетонные поверхности, которые являются гладкими, но с некоторой зернистостью и вкраплениями. Они имеют срок службы от 8 до 12 мест размещения. Двухступенчатые панели MDO обеспечивают более гладкую поверхность. В результате получается гладкое матовое покрытие, которое выдерживает от 12 до 15 бетонных укладок.

Панели HDO представляют собой ламинаты высокой плотности, предназначенные для долговечной и высококачественной работы. Производители предлагают несколько вариантов поверхности, которые можно подобрать под любую задачу. 9Панели 0021 HDO часто выбирают, когда требуется максимально гладкая бетонная отделка, и они особенно хороши для глянцевой архитектурной отделки. Эти панели предлагают отличное соотношение цены и качества заливки. Твердая, полуматовая поверхность материала, пропитанного термореактивной фенольной смолой, образует прочную непрерывную связь с фанерой, устойчивую к износу от агрессивных смесей. Ключевой причиной длительного срока службы и улучшенного качества является то, что обе стороны панели HDO обработаны для защиты от влаги, что позволяет использовать от 20 до 50 раз, а при надлежащем уходе может прослужить до 200 и более размещений. Стойкую к истиранию поверхность следует обрабатывать разделительным составом перед первым использованием и между каждой заливкой, чтобы сохранить поверхность и облегчить ее снятие.

Фанера на основе фенола отлично подходит для некоторых проектов бетонной опалубки. Поверхности панелей, пропитанные фенольной смолой, чрезвычайно стабильны, гладки и обладают высокой водостойкостью. Эти качества помогают подрядчикам отливать гладкую поверхность, которая легко освобождается во время зачистки. Основа фанеры обычно изготавливается из прочной древесины, такой как береза, которая обеспечивает сильное сопротивление давлению пены. Несмотря на долговечность для многих применений, большинство подрядчиков используют фенольные панели только для специальных мест, требующих высококачественной отделки в проектах с мелкой заливкой. Они могут не обеспечивать такой же срок службы, как HDO, в основном из-за отсутствия полной гидроизоляции; но для краткосрочного использования фенольная фанера отлично подходит.

Шпаргалка по пиломатериалам

Аксессуары для опалубки
При выборе пиломатериалов и опалубки для коммерческих целей обязательно учитывайте добавление важных расходных материалов.

• Все больше и больше проектов включают в себя различные кривые и радиусы, что создало потребность в очень гибких формах.