Как правильно паять паяльником, рассмотрим типичные ошибки. Пайка с чего начать

Кто хочет знать, как правильно паять?

Любой из нормальных мужчин, будь то программист или сантехник, скажет, что паяльник это незаменимая вещь, так как он является главным помощником в соединении различных пластиковых и металлических деталей, начиная от микросхем и заканчивая трубами.

Как правильно паять, должен знать каждый уважающий себя мужчина. Если вы не умеете этого делать, не стоит расстраиваться, так как, прочитав эту статью, вы научитесь всему необходимому.

Для того чтобы произвести соединение двух или более нужных вам деталей, необходимо воспользоваться паяльником, то есть припаять их друг к другу. Пайкой можно назвать процесс расплавления припоя (специального металла) на всех поверхностях, предназначенных для последующего соединения, который после остывания скрепляет эти детали. При помощи паяльника и припоя можно производить укрепление деталей и запайку ненужных отверстий. Как правильно паять:

При помощи наждачной бумаги произвести зачистку поверхности соединяемых деталей, после чего обезжирить их ацетоном или бензином. Это устранит все лишние вещества со спаиваемых поверхностей. Для того чтобы спайка прошла просто идеально, нужно произвести очистку поверхности от ржавчины, жиров и прочих окислителей. Такая очистка производится при помощи специальных растворов наподобие флюса. В результате вы защитите спаиваемые поверхности от появления ржавчины на довольно длительный срок.

Мало узнать, как правильно паять паяльником, кроме этого необходимо уметь производить его правильную очистку. Для этого следует погрузить уже нагретый паяльник в порошок нашатыря или же в канифоли, что в свою очередь очистит его от выделенных металлом окислителей и продлит срок службы. Следует быть очень осторожным, так как нагретый паяльник очень легко может стать причиной пожара и от этого никто не застрахован.
Припой представляет собой некую смесь из большого количества легкоплавких металлов, которые при незначительном нагревании плавятся и служат в качестве клея, то есть прочно держать припаянные детали. Форма припоя не фиксирована, а значит, она вполне может быть какой угодно, начиная от листиков и заканчивая палочками. При многократном использовании припой принимает форму бесформенного комка, что в свою очередь, существенно затрудняет его использование, так как нагрев такой площади занимает длительное время. Для того чтобы этого избежать, достаточно отрезать от него небольшой кусочек. Разберемся, как правильно паять: дотрагиваемся раскаленным паяльником до припоя, и ждем, пока он нагреется, после этого он должен собраться на жале паяльника и обволочь его. Аккуратно захватывает обволокший его припой и не менее аккуратно переносим его в точку спайки деталей, после чего разравниваем по всей поверхности. Далее повторяем эту операцию до тех пор, пока соединение не достигнет определенной прочности или не закроется вся необходимая площадь. По окончании застывания припоя нужно протереть спаянную поверхность влажной тряпкой и провести её зачистку при помощи напильника или наждачной бумаги. Во время зачистки нужно стараться сделать поверхность, как можно более ровной.

Как правильно паять провода? Секрет такой пайки очень прост. Из-за того, что провода очень тонкие и подвержены повреждениям, их не следует обрабатывать различными растворами наподобие флюса. Достаточно развести немного канифоли в небольшом количестве этилового спирта и этой смесью зачистить оголенные провода непосредственно перед спайкой.

Вот вы и узнали, как правильно паять, теперь можно считать себя знающим человеком в этой области. Однако для полного овладения этой техникой необходима практика.

fb.ru

Как правильно паять паяльником - инструкция по пайке

Для того, чтобы соединить те или иные элементы деталей, необходимо воспользоваться паяльником. Однако, прибегая к помощи данного инструмента, необходимо учитывает отдельные тонкие моменты. Прежде всего, необходимо помнить о том, что с помощью данного устройства можно паять припоями, которые имеют низкоплавкий характер. А изделия, которые имеют достаточно большие габариты и со значительными показателями температуры плавления, не поддаются припою. Однако воспользовавшись специальными средствами, можно расплавить даже крупные предметы, но все это усложняет процесс припаивания и отнимает время.

Подготовка

Перед тем, как приступить к процедуре припоя, мне пришлось позаботиться о приобретении следующих важных устройств – паяльника, припоя и флюса. Этот этап подготовки крайне важен, так как он влияет на качество последующей работы.

Все паяльные изделия подразделяются на электрические, газовые, термовоздушные и индукционные устройства. Свой паяльник я подбирал, опираясь на такой показатель как мощность, так как он влияет на силу передачу потока тепла к месту припаивания.Конечно, при выборе паяльника я учитывал и особенности предметов, с которыми мне предстоит работать. Так как массивные изделия требуют максимально высокой мощности работы.

Немаловажное значение в процедуре припаивание имеет и то, насколько грамотно подобраны припои. Для электрических паяльников понадобятся припои с содержанием олова, серебра, свинца. Я выбрал свинцовые припои. Основной отрицательной стороной такого рода припоя является, конечно же, их вредное воздействие на организм. Однако качество припоя находится на высоте, и элементы скрепляются максимально прочно и надежно. Поэтому, если вы собираетесь паять предметы пищевой промышленности, то лучше использовать олово, оно безопасно.После того, как подготовлены припои, следует приступить к выбору флюсов. Ведь неграмотно выбранный флюс может плачевно сказаться на качестве совершаемого процесса. Известно, что легче всего пайке поддаются латунь, олово, медь, серебро и другие металлы. Наиболее проблематичными для работы являются никель, цинк и различные виды стали, которые имеют углеродистую и низколегированную структуру. С трудом подаются припайке алюминий, нержавеющая сталь и высоколегированные материалы.

Правильно выбранный флюс оказывает непосредственное влияние на то, насколько прочно будут соединены элементы и простота работы. Поэтому флюс должен подходить к материалу и иметь способность справляться с окисной пленкой материала.

Мне подошел для работы такой эффективный флюс, который выполнен на основе хлористого цинка и всевозможные кислоты для паяния, изготовленные на его основе. Если вы решили паять углеродистые и низколегированные металлы, то необходимо будет приобрести более активные флюсы, потому что эти материалы имеют более мощный барьер из окисной пленки, который преодолеть не так уж просто.

Для эффективной работы, каждый мастер в своем арсенале, должен иметь различные дополнительные приспособления. Конечно, их можно и не использовать, но тогда процесс пайки будет доставлять дискомфорт. Прежде всего, я подготовил для работы такой предмет, как подставка под паяльник. С помощью данного нехитрого устройства, паяльник не повреждает стол и другие предметы. Данное изделие может быть куплено вместе с паяльником или даже изготовлено самостоятельно из жести.Также для работы понадобится губка из поролона. С помощью нее можно очищать паяльник или же использовать ее для прикладывания к отверстию гнезда, чтобы устройство фиксировалось наиболее надежно. Для более быстрой очистки паяльника можно использовать специальный отсос. Такое изделие напоминает по своей структуре обыкновенный шприц с пружиной. Используется он просто, а остаточные явления припоя прикрепляются к головке устройства. Для сбора излишек отлично подойдет и такое устройство, как оплетка.

Очень удобно в кропотливой работе паяния такое нехитрое устройство, как «Третья рука». Ведь действительно, иногда в таком процессе требуется дополнительная помощь руки. Данное устройство представляет собой систему зажимов, которые легко монтируется в различных положениях, удобных мастеру. Я приобрел такое устройство и теперь могу осуществлять множество сложных манипуляций.

Пайка

Когда все дополнительные устройства готовы, можно приступить к этапу подготовки паяльника к рабочему процессу. Итак, я подключаю устройство в сеть. Он начинает источать дым. Это вполне нормальное явление – испаряются масла с поверхности. Далее я приступаю к этапу подготовки наконечника. Обработка наконечника зависит от того из какого материала он изготовлен. Так, наконечники из меди можно выполнить в виде отвертки. Я использовал для заточки напильник, придав кончику несколько овальную форму конуса. Но можно сделать форму в виде пирамиды с четырьмя углами и скоса. Для массивных деталей идеально подойдет заточки углового вида.

Теперь я приступаю к подготовке всех частей, которые собираюсь спаивать. Для этого я осуществляю тщательную их зачистку от грязи и обезжириваю, с помощью ацетоновой жидкости. Все элементы, которые были повреждены коррозией, тщательно счищаю, создавая чистую поверхность для работы.

Прогрев паяльник, приступаем к пайке. Выделяют такие разновидности пайки, как осуществление припоя с кончика самого паяльника и подача припоя сразу на всю площадки детали.

Если требуется осуществить пайку довольно мелких деталей, то рекомендуется использовать паяльник с тонким наконечником. Однако при спаивании, например, меди, жало тонкое в диаметре имеет свойство быстро выгорать и поэтому нуждается в постоянной заточке. В таком случае выгодно осуществлять прессование к жалу наконечника из материала (латунь, бронза), который более стойко выносит растворение. Аккуратно смачиваю то место, которое собираюсь спаивать флюсом. Расплавляю немного количество припоя на устройстве при его подаче на деталь. На наконечнике флюс начинает закипать и постепенно испаряется. Равномерным движением устройства распределяю припой на месте стыка двух элементов, которые собираюсь соединить.

Жала моего устройства приобретает блеск металла, это свидетельствует о том, что для осуществления работы припоя вполне хватит. Перед тем, как приступить к спаиванию, разогреваю элементы до нужной температуры. А затем выкладываю припой на стык или всю детали, в зависимости от того, какой способен спайки является наиболее актуальным. Для деталей, которые являются небольшими по величине, лучше использовать первый способ, более крупные изделия нуждаются во втором способе спайки.

Итак, вспомним основные требования к качественной пайке — качественный прогрев устройство и деталей для скрепления, оптимальное для работы содержание флюса, использование правильного количества припоя. Если спай совершен правильно, то он должен иметь металлический блеск.

Остатки флюса после завершения пайки следует удалить с помощью моющего средства или мылом с содержанием щелочи. Если этого не сделать, то возможно, места соединения могут быть подвержены ржавлению и разрушению.

Пишите комментарии, дополнения к статье, может я что-то пропустил. Загляните на карту сайта, буду рад, если вы найдете на моем сайте еще что-нибудь полезное. Всего доброго.

podvi.ru

Правильно паять паяльником с использованием канифоли не сложно

Казалось бы, сам вопрос, как правильно паять паяльником, весьма прост. Макнул жало в канифоль, набрал на кончик припоя – и коснулся контактов детали, которую надо припаять.

На самом деле, для выполнения этой работы нужны определенные навыки, которые приходят с опытом. Иначе, как объяснить отличие в качестве пайки, сделанной разными мастерами?

Как быстро научиться паять

Для того чтобы освоить азы пайки необходимо правильно подобрать инструмент. Начнем с главного, с выбора паяльника.

Выбираем правильный паяльник

В большинстве случаев, подойдет паяльник с медным жалом 40-60 Вт, подставка, флюс (лучше всего канифоль) и припой.

Не следует гоняться за дорогими керамическими приборами и паяльными станциями. Для обучения вполне подойдет базовый набор. И не забудьте пинцет.

ВАЖНО! После того, как вы освоите азы пайки – станет понятно, что обучающий набор подходить для 90% домашней работы с паяльником.

Многие продвинутые радиолюбители десятки лет пользуются еще советскими паяльниками без регуляторов.

А качеству пайки может позавидовать владелец оснащенной по последнему слову техники паяльной станции.

Чтобы правильно паять, нужно тренироваться

Если инструмент новый необходимо подготовить жало, заточить и залудить. Это способ годится исключительно для жал из меди.

Как залудить жало, пошаговая инструкция

Если вы уже пользовались инструментом, то правильно подготовить жало к работе поможет это видео<center><ins class="adsbygoogle" style="display:block;height:250px" data-ad-client="ca-pub-1812626643144578" data-ad-slot="3076124593" data-ad-format="link" data-full-width-responsive="true"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script></center>

Далее, нарежьте несколько кусочков провода разного сечения, и найдите любой сломанный электроприбор (транзисторный приемник или кассетный магнитофон). Из этого набора можно сделать отличный полигон для тренировок.

Как правильно залудить жало, если припой не липнет — видео

Выпаивайте и ставьте обратно радиодетали на схеме, соединяйте провода со скруткой и без нее. Лучшее пособие для обучения – самостоятельная практика на компонентах, которые не жалко испортить.

Последовательность действий

Не торопитесь сразу соединять две детали припоем. Для начала освойте зачистку провода и контактной площадки на монтажной плате. Затем потренируйтесь лудить разделанный провод.

Попробуйте выпаять из платы двух, а затем и трех контактную радиодеталь (к примеру – транзистор). И только после этого пробуйте паять начисто. Запомните главное правило – сначала прогреть место спайки, затем добавить в него припой.

Добавить припой можно несколькими способами.

Поднести расплавленный состав на кончике жала
Поднести проволочку припоя к месту соединения и прижав все жалом дождитесь, кода состав начнет плавиться.

Время прогрева и основное время пайки не должно превышать 2-3 секунды. Как только вы освоите этот временной интервал – считайте себя профессионалом.

ВАЖНО! Качественная пайка за такое короткое время возможна только при правильном подборе мощности паяльника и типа припоя с флюсом.

Правильная теплопередача

Многие начинающие радиолюбители паяют, касаясь детали лишь острым кончиком жала. Это распространенная ошибка, основанная на боязни перегреть радиодеталь. Площадь касания должна быть как можно больше.

Тогда теплообмен будет происходить быстрее, и времени на прогрев уйдет на порядок меньше. Деталь просто не успеет нагреться.

Обратите внимание

Температура жала считается правильной, если припой жидкий, собирается в виде капельки.

Учимся правильно паять паяльником с канифолью

Подавляющее большинство контактов медные, или сделаны из сплавов на её основе. Агрессивные флюсы разрушительно влияют на эти материалы, поэтому их надо либо тщательно смывать после пайки, либо использовать канифоль сосновую.

Этот тип флюса не содержит агрессивных химических добавок и синтетики, дым от которой разъедает глаза. Сосновая канифоль – натуральный продукт, производится в естественном виде.

Исключение составляют спиртовые растворы, которые можно приготовить и в домашних условиях. Для этого толченую канифоль разводят в спирте до нужной консистенции.

Единственный недостаток этого флюса – при работе с канифолью остается нагар. Как на деталях, так и на паяльнике. После работ паяльник чистят мокрой губкой или мелкой металлической щеткой из стружки, детали промывают изопропиловым спиртом.

Паять канифолью очень просто. Правильно зачищенную деталь подносят к баночке с флюсом, погружают контакт в массу, затем производят лужение.

На монтажную плату канифоль переносят при помощи паяльника. Быстро макнув жало в баночку, немедленно растирают массу по контактной площадке. Затем опять же производят лужение.

После чего необходимо прогреть место пайки, погрузить кончик жала в канифоль и сразу же набрать на него припой. И не теряя мгновения, начать пайку по месту. Если канифоль передержать на жале паяльника – она просто обгорит и превратится в шлак. Поэтому при работе с этим типом флюса важна высокая скорость.

ВАЖНО! Не стоит устраивать соревнования по скоростной пайке канифолью.

Со временем появится навык, и всю последовательность движений вы будете повторять с закрытыми глазами.

Обратите внимание на цвет пайки. Качественная пайка имеет яркий серебристый отблеск и однородную структуру. Зернистая структура спая говорит о недостаточном прогреве соединения, а губчатая — однозначный брак.

Чтобы правильно паять паяльником необходимо контролировать время пайки, переженное соединение становиться матовым и понижает прочность пайки.

Как правильно паять паяльником провода, видео подборка

Пайка проводов малого сечения

Пайка многожильных проводов большого сечения

Как правильно спаять паяльником два провода

Как правильно паять алюминий

В основном, при пайке имеют дело с медью или ее сплавами. Материал привычный, легко очищается от окислов практически любым флюсом, имеет отличную адгезию.

Поэтому у радиолюбителя, привыкшего работать с красным металлом, возникает вопрос: а как паять алюминий? В принципе так же, как и медь, только с другими флюсами.

Проблема крылатого металла в том, что он после очистки моментально покрывается окислами, на которые никак не липнет припой.

Тем не менее, сначала необходимо зачистить место пайки механическим способом, например – мелкой наждачкой. Тут же появится новая пленка окисла, но по ней уже можно работать паяльником.

Затем место соединения деталей обрабатывается специальным флюсом.

Делать это необходимо максимально быстро. Затем по флюсу производят лужение, интенсивно натирая поверхность жалом паяльника с набранным припоем. Паяльник лучше выбрать большей мощности. После чего добавляется новая порция флюса и производится пайка традиционным способом.

Медный купорос

Довольно необычный способ, однако, доступный для применения в домашних условиях. На место пайки наносится пара капель медного купороса. К алюминиевой заготовке подключают минусовой провод аккумуляторной батареи 5-6 вольт.

Плюсовой провод подсоединяют к медной проволоке, расплющенной на конце. Плоский конец прижимают к мету пайки (с каплей купороса), через короткое время там будет медное пятно. Далее паяем как обычную медную заготовку.

Типичные ошибки, которые ухудшают качество соединения деталей

Чтобы правильно паять паяльником, прежде всего, необходимо знать основные ошибки и не допускать их в работе. Рассмотрим часто встречающиеся.

Непропай

Застывший припой матового оттенка, поверхность ноздреватая, растекание неравномерное. Приложив небольшое усилие – можно разорвать спайку.

Основные причины:

Недостаточная температура во время пайки. Или паяльник не прогрет до требуемого значения (необходимо знать температуру плавления припоя), или спаиваемые компоненты имеют слишком большую теплоемкость, а паяльник напротив – малую мощность и массу жала;
Тугоплавкий припой, который надо использовать с более горячим паяльником;
Контакты были перемещены до застывания припоя;
Нанесение разогретого олова на холодную поверхность.

Последствия:

Из-за проникновения воздуха между деталями, со временем внутри спайки образуется коррозия;
По причине плохого смачивания контактов припоем, соединение обладает высоким электрическим сопротивлением. Это приводит к сбоям в работе или полной потере контакта;
Низкая прочность пайки. Припаянная деталь может отвалиться;
При высоких токах может возникнуть искрение, сопровождаемое нагревом со всеми вытекающими последствиями, вплоть до пожара.

Скатывание припоя

Кусочки припоя похожи на капли ртути, нет прилипания к месту пайки. Олово не протекает в пустоты между спаиваемыми деталями. Соединение легко разорвать.

Основные причины:

Недостаточная зачистка соединяемых деталей. Слой окислов не дает припою растечься по поверхности и проникнуть в щели;
Слабая обработка флюсом. Неочищенные поверхности имеют плохую адгезию, в результате не происходит склеивания олова с другим металлом;
Несоответствие марки флюса металлу, который соединяется пайкой.

Последствия:

Практически отсутствует контакт в месте пайки;
Соединение будет разорвано при малейшем механическом воздействии;
Между припоем и металлом проникает влага, создавая коррозию.

Перегрев

Вокруг места пайки видны термические разрушения – обугливание лака, покоробившаяся изоляция проводов, расплавленная пластмасса корпуса радиокомпонентов.

Причины:

Температура и мощность паяльника превышает необходимую для данного вида пайки;
Слишком долгое воздействие жала на рабочую область;
Для соединения деталей с низкой температурной устойчивостью выбран слишком тугоплавкий припой.

Последствия:

Оплавление изоляции оголяет провода, что делает соединение небезопасным;
Термическое разрушение может уничтожить проводящие дорожки на монтажной плате;
Перегретые радиодетали меняют свои характеристики или выходят из строя;
Место пайки имеет неопрятный внешний вид.

Химические разрушения в месте пайки

Вокруг припоя видны сильные коррозийные повреждения, медный провод покрыт зеленым порошком окислов.

Причины:

Выбран агрессивный флюс (например – кислотный), не соответствующий типу спаиваемого материала;
Не произведена промывка после завершения работ.

Последствия:

Разрушение поверхности вокруг места пайки;
Скрытая коррозия со временем разрушит металлический проводник с потерей контакта.

Для минимизации ошибок при работе с паяльником, обратите внимание на все рекомендации нашей статьи.

obinstrumente.ru

припой пайка проводов и плат

Чтобы надежно и быстро соединять провода, заменять простейшие электронные детали плат и микросхемы с множеством выводов, нужно научиться работать с паяльником. Пригодятся не только основы, но и нюансы, которыми отличается данная технология. В статье представлена информация, которая поможет не совершать ошибок и правильно воспроизводить методики разного уровня сложности.

Соединение пайкой скрутки проводов

Выбор оборудования и материалов

Существенное значение при покупке комплекта оборудования имеют характеристики работ, их объем. Если предполагается пайка стандартной электропроводки, скруток толстых проводов, понадобится довольно сильный нагрев крупных элементов (рис. выше). Демонтаж микросхемы из платы будет выполнен безупречно при наличии определенных навыков, с применением специальной оснастки.

Чтобы научиться, начать нужно с простого набора инструментов:

Паяльник мощностью до 40 Вт с медным жалом. Им не сложно пользоваться. Без защитной оболочки жало будет выгорать, поэтому придется поправлять его форму напильником. Но на чистой медной поверхности хорошо удерживается припой.
С канифолью можно решать много практических задач. Но, если предполагается соединение скруток из алюминия, крепежных деталей плат из нержавеющей стали, понадобится удаление с поверхностей более стойких окислов. Нужно приобрести универсальный флюс, который пригодится на практике.
Как правило, используют припой «низкотемпературного типа» марок ПОС 30 (40, 61).
Чтобы работать с электропаяльником было удобно, понадобится специальная подставка, рассчитанная на высокую температуру. Ее можно купить, либо изготовить самому из толстой проволоки, иных подручных материалов.
Тиски пригодятся для фиксации плат, иных деталей в нужном положении в процессе пайки.
Нужно подготовить также металлическую стружку, кусочек поролоновой губки. Такие приспособления используют, чтобы оперативно убирать лишний припой с жала электропаяльника.

Металлическая стружка для удаления припоя

Разные методики пайки

Чтобы проще было научиться пользоваться электропаяльником, стоит рассмотреть, как выполняется каждая технология в отдельности. Для чего можно использовать в качестве примеров типовые процессы.

В любом случае понадобится подготовка паяльника к работе. Жало очищают от загрязнений. С него удаляют старый припой. При необходимости – придают с помощью напильника особую форму. Она может понадобиться, например, чтобы демонтировать с плат компактный компонент типа SMD, микросхемы с небольшим количеством ножек. Такую модификацию создают для одновременного нагрева двух выводов. В стандартном варианте торец жала стачивают под углом для образования площадки, достаточной, чтобы поместить припой в нужном количестве.

Подготовка рабочего места для пайки

При первом включении жало может дымиться, пока не выгорит защитная смазка. После создания нужной формы, его покрывают канифолью и припоем с помощью лужения.

Канифолью надо пользоваться аккуратно. Выделяющиеся испарения надо удалять из помещения, для чего следует обеспечить хорошую вентиляцию. Свинцовый припой также небезопасен, поэтому эта мера пригодится при работе с ним.

Чтобы спаять несколько проводов, нужно удалить с них слои защиты, изоляции. Используют кусачки, пинцет. Осторожно рекомендуется применять обжиг открытым пламенем, сильный нагрев. Некоторые оболочки электропроводки содержат фтористые и другие опасные химические соединения, способные при попадании в организм человека нанести вред. При сильном повреждении жилок нужно обрезать испорченную часть провода и повторить зачистку заново.

Далее изучают поверхность. Если это – медь, без лакового покрытия, применяется сразу техника лужения. Научиться можно по следующему алгоритму:

очищенные части проводов кладут на подставку из дерева;
жалом паяльника касаются канифоли, берут припой;
его рабочей поверхностью обрабатывают провода;
припой должен образовать равномерную оболочку на них. Если нужно, процедура выполняется повторно.

Если такая технология не обеспечивает создание качественного слоя, либо припой вовсе не закрепляется, необходимо удалить окислы. Специалисты предлагают пользоваться обычной таблеткой от боли, аспирином. При ее нагреве выделяется ацетилсалициловая кислота, чего вполне достаточно для получения нужного результата. Некоторые виды изоляции при расплавлении также разрушают окислы.

Лак не следует удалять наждачной бумагой, абразивными составами. Такие сильные механические воздействия способны повредить провода. Если же использовать открытое пламя, то можно превысить определенный температурный порог. В этом случае ухудшится прочность металла. Чтобы не рисковать, нужно применять флюс, специальное средство, предназначенное для удаления лаков и подготовки поверхности проводов для пайки.

Флюс паяльный для подготовки поверхности для пайки

С помощью этой сравнительно не сложной технологической операции можно освоить необходимые навыки. В частности, будет проще разобраться с оптимизацией температуры.

Если она чрезмерна, на жале паяльника появляются темные загрязнения, припой на нем не удерживается. При низкой температуре пайка не обладает равномерной структурой, достаточной прочностью. Внешне это определяют по матовому цвету ее поверхности.

После накопления достаточного опыта можно приступать к более сложным процессам пайки. Теперь подробнее о том, как с плат демонтируются микросхемы. В этих элементах – много выводов. Если не планируется проверка с возможной установкой обратно, то проще будет использовать кусачки.

Но для деликатного обращения с изделием пригодится пайка. Нужно заранее приготовить особый инструмент, тонкую стальную трубочку. Электропаяльником нагревают необходимую область, а это приспособление одевают снизу платы на ножку микросхемы и вращают, отсоединяя расплавившийся припой. Если размеры выводов подходят, используют соответствующую иглу медицинского шприца.

Удалять лишний припой с плат можно с помощью ручного вакуумного насоса. Чтобы носик этого изделия выдерживал температурные и механические воздействия, но не присоединялся к рабочей области, его создают из фторопласта.

Демонтаж микросхемы с применением специальной насадки

Как правильно паять паяльником разные по параметрам провода и отсоединять электронные элементы с плат, выяснить несложно. Но лишь практика позволит узнать не только основы, но и тонкости правильной пайки. Вот рекомендации, которые упростят освоение отдельных технологий:

Спаять провода с применением скруток проще, так как не обязательно удерживать соединяемые части в определенном положении.
Для наиболее сложных видов пайки надо купить специальное приспособление («третья рука»). Эта конструкция оснащена зажимами, которыми фиксируются детали, платы. Крупная лупа позволит разглядеть внимательно мелкие детали.
Чтобы извлечь из платы светодиод, можно обмотать вокруг жала паяльника толстый медный провод (около 5 мм в диаметре). Его торцы изгибают на ширину, соответствующую расположению ножек прибора.
Пайка будет аккуратной, если очистить поверхность плат, испачканную канифолью, удалить излишки припоя. Для этого пригодится медная оплетка, сжатая в ленту. Ее прикладывают к загрязненным участкам плат и нагревают паяльником.

Наработка навыков

Если нет никакого предыдущего опыта, то пригодится предварительная наработка элементарных навыков. Следующий алгоритм действий поможет освоить технологию пайки:

Берут одножильный провод. Разрезают его на одинаковые куски длиной 5-6 см.
С концов каждого провода удаляют изоляцию. Эту процедуру выполняют с помощью кусачек, используя плоскую сторону поверхности инструмента.
Если на поверхности имеется лаковый слой, то для его удаления применяют специальное средство.
Поролоновую губку смачивают водой.
Чтобы не испортить поверхность стола, все рабочие операции выполняют над листом фанеры.
Паяльник включают в сеть 220 V, ожидают, пока обгорит упаковочная смазка.
Для очистки от старого припоя будет использоваться губка. Но такие протирания не надо выполнять долго, чтобы не охладить жало чрезмерно.
Свободные концы проводов нужно залудить, после чего создать из таких заготовок «кубик», используя только паяные соединения (без скрутки).
Когда изделие остынет, его сжимают в кулаке. При правильном выполнении технологии, все соединения будут сохранены в целостности.

Если не получается, стоит проверить последовательность действий с учетом следующих рекомендаций:

Все участки деталей, которые будут впоследствии соединены, должны быть тщательно очищены от лаковых покрытий, загрязнений.
При совмещении их в процессе пайки нужно обеспечивать надежную фиксацию. Именно для этого пригодится приспособление «третья рука», о котором было написано выше. Даже небольшие вибрации, движения, способны ухудшить качество соединения.
Количество припоя должно быть оптимальным. Не следует использовать «сбрасывание» его с жала.
Время теплового воздействия надо ограничивать не только для сохранности функционального состояния электронных элементов на печатных платах. Опытный человек делает разовые пайки за 2-3 с.
Если используется флюс, то надо учитывать, что он способен достаточно быстро испаряться. Это средство наносят непосредственно перед пайкой, поэтому первые тренировки легче выполнять с применением канифоли.
После тщательной очистки жала, оно само станет притягивать припой. Такой эффект используют для демонтажа электронных элементов. При выполнении данного упражнения это не нужно, поэтому надо убедиться, что на разогретой рабочей поверхности паяльника достаточно припоя.
Охладить жало может сильный сквозняк. С другой стороны, проветривание помещения необходимо для своевременного удаления вредных испарений. Следует обеспечить соответствующий режим вентиляции.
Новичкам сложно определять по косвенным признакам степень разогрева паяльника. Чтобы не создавать лишних трудностей, рекомендуется использовать инструмент, оснащенный регулировкой температуры, либо приобрести специализированный блок, поддерживающий определенную потребляемую мощность.

Уроки пайки. Видео

Как паять металл, новичкам можно узнать из этого видео.

Разные виды скруток, установка и демонтаж электронных приборов разных типов, устранение дефектов плат – ответы на эти и многие другие вопросы найти будет не слишком трудно. Но в любом случае для качественного выполнения рабочих операций понадобится достаточный опыт, который поможет приобрести только практика.

Оцените статью:

elquanta.ru

Пайка для начинающих

Мои отношения с радио- и микроэлектроникой можно описать прекрасным анекдотом про Льва Толстого, который любил играть на балалайке, но не умел. Порой пишет очередную главу Войны и Мира, а сам думает “тренди-бренди тренди-бренди…”. После курсов электротехники и микроэлектроники в любимом МАИ, плюс бесконечные объяснения брата, которые я забываю практически сразу, в принципе, удается собирать несложные схемы и даже придумывать свои, благо сейчас, если неохота возиться с аналоговыми сигналами, усилениями, наводками и т.д. можно подыскать готовую микро-сборку и остаться в более-менее понятном мире цифровой микроэлектроники.

К делу. Сегодня речь пойдет о пайке. Знаю, что многих новичков, желающих поиграться с микроконтроллерами, это отпугивает. Но, во-первых, можно воспользоваться макетными платами, где просто втыкаешь детали в панель, без даже намека на пайку, как в конструкторе.

Так можно собрать весьма кучерявое устройство.

Но иногда хочется таки сделать законченное устройство. Опять-таки, не обязательно “травить” плату. Если деталей немного, то можно использовать монтажную плату без дорожек (я использовал такую для загрузчика GMC-4).

Но вот паять таки придется. Вопрос как? Особенно, если вы этого никогда раньше не делали. Я, возможно, открою Америку, но буквально несколько дней назад я сам для себя открыл волшебный мир пайки без особого геморроя.

До сего времени мое понимание сути процесса ручной пайки было следующим. Берется паяльник (желательно с жалом не в форме шила, а с небольшим уплощением, типа лопаточки), припой и канифоль. Для запайки пятачка, ты берешь капельку припоя на паяльник, макаешь паяльник в канифоль, происходит “пшшшшш”, и пока он идет, ты быстро-быстро касаешься паяльником места пайки (деталь, конечно, должна быть уже вставлена), и после нескольких мгновений разогрева припой должен каким-то волшебным образом переходить на место пайки.

Увы, у меня такой метод работал очень плохо, практически не работал. Детали нагревались, но припой никуда с паяльника не переходил. Очевидно, что проблема была в катализаторе, то есть канифоли. Того “пшшшшш”, что я делал, опуская конец паяльник в канифоль, явно не хватало, чтобы “запустить” процесс пайки. Пока ты тащишь паяльник к месту пайки, вся почти канифоль успевает сгореть. Именно поэтому, кстати, мне была совершенно непонятна природа припоя, внутри которого уже содержится флюс (какой-то вид катализатора, типа канифоли). Все равно, в момент набирания припоя на паяльник весь флюс успевает сгореть.

Экспериментальным путем я нашел несколько путей улучшить процесс:

Лудить места пайки заранее. Реально, при пайке деликатных вещей, типа микросхем это крайне непрактично. Тем более, обычно, их ножки уже луженые.
Крошить канифоль прямо на место пайки. Аккуратно кладешь кристаллик канифоли прямо на место пайки, и тогда “пшшшшш” происходит прямо там, что позволяет припою нормально переходить с паяльника. Увы, после такой пайки плата вся обгажена черными заплесами горелой канифоли. Хотя она и изолятор, но порой не видно дефектов пайки. Поэтому плату надо мыть, а это отдельный геморрой. Да и само выкрашивание делает пайку крайне медленной. Так я паял Maximite.
Использовать жидкой флюс. По аналогии с выкрашиваем канифоли, можно аккуратно палочкой класть капельку жидкого флюса (обычно, он гораздо “сильнее” канифоли), и тогда будет активный “пшшшшш”, и пайка произойдет. Увы, тут тоже есть проблемы. Не все жидкие флюсы являются изоляторами, и плату тоже надо мыть, например, ацетоном. А те, что являются изоляторами все равно остаются на плате, растекаются и могут мешать последующей внешней “прозвонке”. Выход – мыть.

Итак, мы почти уже у цели. Я так подробно все пишу, так как, честно, для меня это было прорыв. Как я случайно открыл, все, что нужно для пайки несложных компонент – это паяльник, самый обычный с жалом в виде шила:

и припой c флюсом внутри:

ВСЕ!

Все дело в процессе. Делать надо так:

Деталь вставляется в плату и должна быть закреплена (у вас не будет второй руки, чтобы держать).
В одну руку берется паяльник, в другую - проволочка припоя (удобно, если он в специальном диспенсере, как на картинке).
Припой на паяльник брать НЕ НАДО.
Касаетесь кончиком паяльника места пайки и греете его. Обычно, это секунды 3-4.
Затем, не убирая паяльника, второй рукой касаетесь кончиком проволочки припоя с флюсом места пайки. В реальности, в этом месте соприкасаются сразу все три части: элемент пайки и его отверстие на плате, паяльник и припой. Через секунду происходит “пшшшшш”, кончик проволочки припоя плавится (и из него вытекает немного флюса) и необходимое его количество переходит на место пайки. После секунды можно убирать паяльник с припоем и подуть.

Ключевой момент тут, как вы уже поняли, это подача припоя и флюса прямо на место пайки. А “встроенный” в припой флюс дает его необходимое минимальное количество, сводя засирание платы к минимуму.

Ясное дело, что время ожидания на каждой фазе требует хотя бы минимальной практики, но не более того. Уверен, что любой новичок по такой методике сам запаяет Maximite за час.

Напомню основные признаки хорошей пайки:

Много припоя еще не значит качественного контакта. Капелька припоя на месте контакта должна закрывать его со всех сторон, не имея рытвин, но не быть чрезмерно огромной бульбой.
По цвету пайка должна быть ближе к блестящей, а не к матовой.
Если плата двухсторонняя, и отверстия неметаллизированные, надо пропаять по указанной технологии с обоих сторон.

Стоит заметить, что все выше сказанное относится к пайке элементов, которые вставляются в отверстия на плате. Для пайки планарных деталей процесс немного более сложен, но реален. Планарные элементы занимают меньше места, но требуют более точного расположения “пятачков” для них.

Планарные элементы (конечно, не самые маленькие) даже проще для пайки в некотором роде, хотя для самодельных устройств уже придется травить плату, так как на макетной плате особого удобства от использования планарных элементов не будет.

Итак, небольшой, почти теоретический бонус про пайку планарных элементов. Это могут быть микросхемы, транзисторы, резисторы, емкости и т.д. Повторюсь, в домашних условиях есть объективные ограничения на размер элементов, которых можно запаять обычным паяльником. Ниже я приведу список того, что лично я паял обычным паяльником-шилом на 220В.

Для пайки планарного элемента уже не получится использовать припой на ходу, так как его может “сойти” слишком много, “залив” сразу несколько ножек. Поэтому надо предварительно в некотором роде залудить пятачки, куда планируется поставить компонент. Тут, увы, уже не обойтись без жидкого флюса (по крайне мене у меня не получилось).

Фаза 1

Капаете немного жидкого флюса на пятачек (или пятачки), берете на паяльник совсем немного припоя (можно без флюса). Для планарных элементов припоя вообще надо очень мало. Затем легонько касаетесь концом паяльника каждого пятачка. На него должно сойти немного припоя. Больше чем надо, каждый пятачек “не возьмет”.

Фаза 2

Берете элемент пинцетом. Во-первых, так удобнее, во-вторых пинцет будет отводить тепло, что очень важно для планарных элементов. Пристраиваете элемент на место пайки, держа его пинцетом. Если это микросхема, то надо держать за ту ножку, которую паяете. Для микросхем теплоотвод особенно важен, поэтому можно использовать два пинцета. Одним держишь деталь, а второй прикрепляешь к паяемой ножке (есть такие пинцеты с зажимом, которые не надо держать руками). Второй рукой снова наносишь каплю жидкого флюса на место пайки (возможно немного попадет на микросхему), этой же рукой берешь паяльник и на секунду касаешься места пайки. Так как припой и флюс там уже есть, то паяемая ножка “погрузится” в припой, нанесенный на стадии лужения. Далее процедура повторяется для всех ног. Если надо, можно подкапывать жидкого флюса.

Когда будете покупать жидкий флюс, купите и жидкость для мытья плат. Увы, при жидком флюсе лучше плату помыть после пайки.

Сразу скажу, я ни разу не профессионал, и даже не продвинутый любитель в пайке. Все это я проделывал обычным паяльником. Профи имеют свои методы и оборудование.

Конечно, пайка планарного элемента требует куда большей сноровки. Но все равно вполне реально в домашних условиях. А если не паять микросхемы, а только простейшие элементы, то все еще упрощается. Микросхемы можно покупать уже впаянные в колодки или в виде готовых сборок.

Вот картинки того, что я лично успешно паял после небольшой тренировки.

Это самый простой вид корпусов. Такие можно ставить в колодки, которые по сложности пайки такие же. Эти элементарно паяются по первой инструкции.

Следующие два уже сложнее. Тут уже надо паять по второй инструкции с аккуратным теплоотводом и жидким флюсом.

Элементарные планарные компоненты, типа резисторов ниже, весьма просто паяются:

Но есть, конечно, предел. Вот это добро уже за пределами моих способностей.

Под занавес, пару дешевых, но очень полезных вещей, которые стоит купить в дополнение к паяльнику, припою, пинцету и кусачкам:

Отсос. Изобретателю этого устройства стоит поставить памятник. Налепили много припоя или запаяли не туда? Сам припой, увы, обратно на паяльник не запрыгнет. А вот отсосом убирается элементарно. Одной рукой разогреваете паяльником место “отпайки”. Второй держите рядом взведенный отсос. Как “оттает”, нажимаете на кнопку, и припой прекрасным образом спрыгивает в отсос.

Очки. Когда имеешь дело с ножками и проводами, может случиться, что разогретая ножка отпружинит, и припой с нее куда-то полетит, возможно, в глаз. С этим лучше не шутить.

Успехов в пайке! Запах канифоли – это круто!

demin.ws

Как правильно паять паяльником. Техника и тонкости пайки

Одним из способов соединения металлических деталей является их пайка с использованием расплавленного металла — припоя. А вы умеете работать паяльником?

Подготовка к работе

Прежде, чем приступить к пайке, убедитесь в том, что инструмент готов к работе. Рабочая поверхность жала паяльника должна быть покрыта тонким слоем припоя.

Если это не так, отложите пайку, какой бы срочной она не была, и приведите жало в порядок.

Вооружившись напильником, обработайте им рабочую плоскость (или плоскости) жала, сделав его поверхность ровной и однородной. Работы выполняйте до тех пор, пока жало не начнет сверкать медным блеском.

Сформировав рабочую поверхность жала, залудите ее. Нагрев паяльник до рабочей температуры, окуните его жало в канифоль, сразу после этого прикоснитесь им к припою, а затем выполните трущие движения его рабочей плоскостью по поверхности какой-нибудь деревянной детали.

Повторите процедуру несколько раз. Если после нескольких попыток привести жало в рабочее состояние не удалось, возьмите в руки напильник, снимите им с рабочей поверхности жала слой припоя и окиси, а затем попробуйте залудить его снова.

Можно залудить жало паяльника, нагрев его до рабочей температуры, а затем протерев рабочую поверхность куском ткани, смоченным в растворе хлористого цинка.

Выбор флюса и припоя

Качественная пайка без использования флюса невозможна, поскольку это вспомогательное вещество удаляет с обрабатываемых деталей слой окиси, благодаря чему припой равномерно распределяется по их поверхности.

Наиболее распространенным является флюс из канифоли. Кроме нее используют также спирто-канифольный, глицерино-канифольный хлористо-цинковый флюсы и множество их комбинаций.

Отлично справляется с окисной пленкой обычная таблетка аспирина – ацетилсалициловая кислота. Если растворить ее в небольшом количестве ацетона, спирта или воды, получится эффективное и недорогое средство для пайки.

Обязательным компонентом для пайки деталей является припой, обычно имеющий форму трубки или толстой проволоки. Особенно удобен для работы трубчатый припой внутреннее пространство которого заполнено канифолью.

Припой, состоящий из одного олова, являющегося экологически чистым металлом, используется для пайки пищевой посуды и медицинских инструментов.

С целью снижения стоимости припоя и увеличения его прочности в его состав вводят свинец. Такие припои (ПОС-30, ПОС-40, ПОС-61) называются оловянно-свинцовыми. Бывают оловянно-серебрянные припои, состоящие из олова и серебра (ПСр-2, ПСр-2,5) и средства для пайки, представляющие собой комбинацию олова, цинка и кадмия (Авиа-1, Авиа-2).

Лужение

Удалите с поверхности деталей, которые будут подвергаться пайке, грязь, пыль и оксидную пленку. Для удаления слоя окиси используйте напильник, наждачную бумагу или острие ножа.

Обезжирьте обрабатываемые участки, протерев их салфеткой, смоченной в ацетоне, растворителе или спирте.

Нанесите на нужный фрагмент детали флюс, а затем приложите к нему разогретое жало паяльника с припоем. Для равномерного распределения припоя выполняйте жалом растирающие движения по поверхности детали.

Чтобы площадь соприкосновения жала паяльника и детали была максимальной, располагайте срез жала параллельно поверхности детали.

Пайка

При пайке правильно залуженных деталей затруднения возникают достаточно редко.

Припой на соединяемые детали можно подавать двумя способами: с кончика жала паяльника или непосредственно на обрабатываемые поверхности.

Выполняя пайку первым способом, наберите на жало паяльника небольшое количество расплавленного припоя и прижмите его к деталям. Флюс закипит и начнет испаряться, а припой стечет с жала на место пайки.

Отведитя паяльник в сторону, дождитесь затвердевания припоя. Смещение деталей относительно друг друга в это время недопустимо.

При пайке вторым способом соединяемые детали сначала прогрейте паяльником до температуры плавления припоя, а затем подайте припой в пространство между жалом и деталями. После этого паяльник уберите и дайте припою остыть и затвердеть.

Несколько советов

Не забывайте периодически очищать паяльник от остатков сгоревшего флюса и окислов. Для это достаточно время от времени проводить его жалом по поролоновой губке, смоченной в воде.

По окончании пайки обязательно смывайте остатки флюса с соединенных деталей. Особенно это касается кислотного флюса, который через коррозию способен разрушить выполненное соединение. Удаляйте также и канифоль – она впитывает влагу и со временем превращается в проводник электрического тока.

Определить качество пайки можно по ее цвету. Яркий блеск спая укажет на качественную работу, его зернистая структура укажет на недостаточный нагрев припоя, если же припой пережечь, поверхность пайки будет матовой.

Удачи вам! Пусть у вас все получится!

Понравилась статья? Поделитесь ею в соцсетях и поставьте оценку

Загрузка...

Не спешите уходить! Это может быть вам полезным

goodmaster.com.ua

60 фото работы с разными типами соединений

Домашнему умельцу приходиться выполнять работы разного профиля, начиная от кладки кирпича, и заканчивая ремонтом электрики. Настоящий мастер с уверенностью берется за все, а если что-то непонятно и приходится делать впервые, всегда можно научиться, главное, это желание.

Сегодня мы хотели бы поговорить о пайке. Казалось бы, все просто: берем паяльник, олово, канифоль и паяем, однако на практике, провода не лудятся, детали отлетают и все идет кувырком. В чем же секреты правильной и качественной пайки?

Давайте посмотрим в интернете на фото поясняющие, как паять паяльником. Вы отметите красивую, аккуратную и ровную пайку. Именно тому, как правильно и качественно выполнять эту интересную работу, мы расскажем в этой статье

Что нужно и с чего начинать

Перед тем, как мы расскажем вам, как правильно паять паяльником, определимся, что для этого нам потребуется.

Прежде всего — нужен сам паяльник. Тут все не так просто. Правильно подобранный паяльник – залог будущего успеха и качества.

Мы не будем рассматривать здесь специальные, профессиональные паяльные станции. Их стоимость велика и пользуются ими специалисты, а учить их – только время терять.

Домашнему мастеру нужен обычный паяльник. Главное – правильно подобрать мощность. А вот тут нужно учитывать то, что мы собираемся паять. Если вам необходимо соединить провода, сделать ремонт электроаппаратуры, то вам лучше выбрать паяльник мощностью 40-60 Вт. Меньше будет нецелесообразно — это паяльники для ремонта радиоаппаратуры и ювелирных работ.

Если вы собираетесь ремонтировать медные радиаторы или иную крупную технику, а также для пайки латуни или железа, вам нужно взять паяльник большей мощности: от 100 Вт и больше. В целом, чем крупнее детали для спайки, тем мощнее нужен паяльник.

Если мощности мало, то вы не сможете прогреть детали и качества не получите, если выберите паяльник излишней мощности, а детали будут мелким, то вы либо перегреете, либо просто будет неудобно работать.

Кроме паяльника нам потребуется припой. Как правило, используют оловянно-свинцовый. Он маркируется буквами ПОС и цифрой, которая показывает процентное содержание в припое свинца. Чем больше свинца, тем припой более тугоплавкий, но сама пайка оттого только крепче.

Запомните: чем массивнее элементы, тем более тугоплавкий должен быть припой. Но не переборщите, иначе паяльник малой мощности просто не сможет его расплавить.

Кроме припоя нам нужен флюс. В качестве него используют специальную паяльную кислоту или канифоль.

Для пайки железа, латуни или меди, используют кислоту, а для электромонтажных работ – канифоль. Кислота нужна специальная, травленая, лучше приобрести готовую, поскольку работать с кислотой очень опасно.

Также, потребуется инструмент для зачистки

Инструмент готов, припой и флюс имеется, приступаем к работе, но прежде готовим сам паяльник. Если жало не залужено или вы нашли уже бывший в употреблении, его нужно тщательно зачистить, а после — залудить.

Заметим: от качества подготовки кончика, во многом зависит удобство работы. Прежде, тщательно зачистите сам кончик, придайте ему необходимую форму. Лучше всего это делать обычным напильником.

Использовать наждачный круг не рекомендуется, он оставляет вкрапления абразива в металле, это сильно будет мешать впоследствии. Теперь, включаем в сеть и ждем, пока он нагреется.

Когда температура будет достаточной, окуните прежде жало в флюс, самое оптимальное сейчас – это обычная канифоль, и потом аккуратно расплавьте припой. Он должен равномерно распределиться по всей поверхности.

Если сразу это не удалось, повторите. После того, как вы убедитесь, что все получилось, стряхните остатки припоя с жала или протрите его ветошью.

Внимание! Во время пайки будьте внимательны и аккуратны. Расплавленный припой имеет температуру порядка 250-300 градусов по Цельсию, вы можете получить сильный ожог. Не подпускайте детей к месту работы.

Секреты успешной пайки

Давайте первым делом рассмотрим вопрос, как паять паяльником с канифолью, поскольку такой способ наиболее часто применяют на практике.

Перед пайкой необходимо зачистить поверхности, которые собираетесь соединить. Если это провода, их тоже нужно тщательно очистить от остатков окиси. Когда все будет готово, окуните жало в канифоль, потом коснитесь припоя, небольшое его количество должно остаться на кончике.

Снова коснитесь канифоли, после чего приложите жало к поверхности, которую собираетесь залудить и прогрейте ее. Поверхность должна покрыться тонким слоем припоя.

После того, как обе соединяемые детали будут залужены, совместите их, и предварительно взяв на кончик жала паяльника припой, после коснувшись канифоли, прогрейте место соединения, припой должен равномерно распределиться. После этого дождитесь, когда пайка остынет. Проверьте качество и надежность.

Пайка с канифолью применяется при ремонте радиоаппаратуры и бытовой электроаппаратуры. Само место спайки необходимо промыть спиртом или растворителем, удалив остатки флюса.

Для скрепления стальных, медных, латунных и других деталей, используют, как правило, паяльную кислоту. В этом случае, поверхности после зачистки обрабатывают ей и потом лудят.

Мы уже отвечали на вопрос, каким паяльником лучше паять в контексте выбора мощности, но отметим, в некоторых случаях, например, при ремонте массивных медных радиаторов, лучше пользоваться специальными паяльниками, нагреваемыми паяльной лампой.

Они имеют очень массивное и тяжелое жало, что делает их крайне удобными при работе с крупными и тяжелыми деталями.

Вообще, от того, как качественно вы прогреете спаиваемые поверхности, во многом зависит прочность соединения.

После пайки кислотой, тщательно промойте швы, удалите все ее остатки и после смажьте соединения маслом ли иной смазкой.

Часто возникает вопрос: как паять провода, что применять в качестве флюса – канифоль или кислоту. В принципе, не имеет особого значения, какой флюс будет использоваться. При пайке с кислотой, важно тщательно промыть спайку и удалить ее остатки, иначе она будет разрушать место соединения.

При использовании канифоли, пайка не будет разрушаться, даже если вы не особо тщательно удалите остатки флюса. При всем том, канифоль не проводит электрический ток, а кислота является проводником, это необходимо учитывать.

Ответим еще на один вопрос, возникающий у новичков: как паять микросхемы и другие радиодетали. Для этого используйте паяльник малой мощности: радиоэлектронные компоненты очень чувствительны к перегреву, а также в качестве флюса применяйте канифоль или специальные растворы.