Как сделать подвал в доме с ленточным фундаментом своими руками: Пошагово- Обзор +Видео

Ленточный фундамент с подвалом. Уже не один десяток лет подвальные помещения весьма популярны среди владельцев дачных домов. Это помещение удобно для хранения  в нем продуктов, консервации, а еще в нем можно создать техническое помещение или даже комнату для проживания. Да, сейчас невозможно представить хорошие загородные дома без этой постройки.

Давайте узнаем, как строить подвал в доме с ленточным фундаментом, а также чем отличаются погреб от подвала и как их обустраивать. Но сначала нужно узнать, какие подготовительные работы потребуются.

Содержание:

• 1 Подготовка
• 2 Процесс строительства
  • 2.1 Выбор глубины
  • 2.2 План процесса
  • 2.3 Строительство подвала
  • 2.4 Делаем вентиляцию
• 3 Заключение

Подготовка

Какой бы фундамент вы ни собирались строить, для начала нужно обязательно изучить земляной покров, на котором будут проводиться работы. К примеру, есть глинистая почва, песчаная крупнообломочная и другие. Каждая из них обладает своими уникальными особенностями и несущими способностями. Помимо этого, не на каждом виде земли можно заливать тот или иной фундамент.

Далее – важно знать глубину залегания грунтовых вод. Часто бывает так, что этим показателем люди пренебрегают и в целях экономии не проводят анализ почвы. Но в последствии при строительстве фундамента приходится тратить дополнительные средства и силы, чтобы закончить начатое. А бывают и такие случаи, когда приходится и вовсе приостанавливать строительство.

И еще следует узнать, какая пучнистость почвы. Иными словами, это показатель, который дает знать о глубине промерзания почвы.  Влага, которая находится в земле, при замерзании увеличивается в объеме и может поднять даже большое здание. Узнать, какая пучнистость у почвы следует для того, чтобы  правильно сделать ленточный фундамент под подвал и построить его ниже уровня промерзания.

Процесс строительства

Выбор глубины

Если идет речь о строительстве погреба или малой котельной, то котлован должен быть в глубине около 2,3 метра. После того, как будут известны данные о глубине залегания грунтовых вод и пучнистости, вы можете приступить к постройке ленточного фундамента. Он бывает монолитным и сборным.

Очень часто ленточный сборный фундамент делают из боков ФБС, внутри которых заливают раствор. Достоинства такой основы заключаются в том, что строительство занимают немного времени. Еще часто для такого фундамента используют железобетонные блоки, которые делают на заводе.

Чтобы установить монолитный фундамент, вам потребуется опалубка, в которую следует установить металлический каркас. После этого можно будет за раз произвести заливку бетона.

План процесса

Чтобы сделать ленточный фундамент с подвалом, вам потребуется:

• Произвести расчеты, благодаря которым вы сможете грамотно рассчитать количество требуемого строительного материала и заранее их заказать. Еще нужно рассчитать количество бетона.
• Далее вам нужно будет выполнить разметку. Для этого используйте деревянные или металлические колышки, на которые нужно будет натянуть веревку.
• Итак, разметка готова, и теперь можно начинать выкапывать котлован. Для этого можно нанять экскаватор, чтобы работа была выполнена быстрее, но при ручном выкапывании плотность грунта не будет нарушена, что благотворно скажется на качестве фундамента. Обязательно следите за тем, чтобы стенки котлована были ровными и ничего не осыпалось.
• Засыпьте на дно траншеи слой щебня и песка, который будет в роли подушки. Слой в утрамбованном виде должен быть не менее 30-ти см.
• Для изготовления опалубки используйте хорошие доски с толщиной в 2,5 см. А для того, чтобы в конце их было проще убрать, заделайте внутреннюю сторону щита клеенкой.
• Обязательно следует сделать армирование ленты фундамента, и для этого используйте металлические прутья с диаметром от 1.2 до 1.6 см. Очень важно, чтобы каркас из металла не выход за границы стенок фундамента. Идеально, если арматура будет расположена на расстоянии 30 мм от стенок.
• Когда вы вышеописанные шаги выполнены, еще раз убедитесь в прочности опалубки. Самое большое давление будет именно на углах фундамента, поэтому такие места следует дополнительно укрепить.
• Можно начинать заливать  бетоном ленточный фундамент с подвалом. Эта работа должна быть выполнена в один заход, и по этой причине в большинстве случаев следует заказывать бетон в «миксере». Когда заливка будет завершена, обязательно используйте вибратор. Благодаря этому вы сможете выгнать воздух, и все пустоты заполнятся.
• И да,  важным этапом работы является гидроизоляция подвала ленточного фундамента. Для этой работы вы можете использовать рубероид или битумный раствор. Еще вы можете использовать современные технологии, с помощью которых  материал для гидроизоляции будет нанесен под давлением.

Строительство подвала

Для начала следует провести тонкую грань между тем, что такое погреб и подвальное помещение. Погреб представляет собой малое помещение, которое может возвести даже после окончания строительства фундамента и требует больших финансовых затрат. А если говорить о подвальном помещении, то это лучше погреба. В таком случае делают глубину котлована в 2.7 метров. Помимо этого, в подвальном помещении можно сделать комнату, баню, бильярдную. Распространенное явление – создание подвала по всей площади дома.

Если коснуться финансовой стороны вопроса, то следует учитывать необходимость использовать грузовых машин и разной тяжелой техники. К примеру, вам потребуется заказывать экскаватор, который выкопает траншею, причем ее глубина обязательно должна быть ниже глубины промерзания земли. Еще понадобятся грузовики, который вывезут выкопанную землю. Не стоит экономить на этом, так как при использовании техники работа будет идти быстрее, и вы существенно сэкономите свое драгоценное время.

Важно! Необходимо окончить процесс заливки максимум за сутки. Только так вы сможете быть уверены в прочности фундамента и стен подвального помещения. Как уже упоминалось, чтобы получить хороший результат, используйте «миксер».

Когда котлован будет готов полностью, вычистите дно и хорошо его утрамбуйте. После этого можно приступать к засыпанию дна щебнем и песком. После засыпания каждого слоя хорошенько его выравнивайте и утрамбовывайте.

Переходим к следующему этапу – заливка цементной стяжки. Это не только выровняет всю поверхность, но и создаст гидро- и теплоизоляцию подвального помещения. Когда стяжка полностью засохнет, следует уложить слой гидроизоляции.

Когда это будет готово, можно приступать к созданию плиты для дома и подвала:

1. Для создания подвального или подпольного фундамента установите опалубку.
2. Теперь устанавливаем арматурный каркас, который играет роль армирующего элемента и придает конструкции дополнительную прочность.
3. Произвести заливку бетона в один заход. Если это будет происходить в теплое время года, то дополнительно поливайте бетон водой. Обычно в этом случае застывание бетона длится пару дней.
4. Для гидроизоляции покройте цоколь фундамента мастикой. Чтобы защитить готовый фундамент, сделайте вокруг дома отмостку.

Делаем вентиляцию

Абсолютно в каждом подвальном помещении следует создать хорошую циркуляцию воздуха. В подвале доме с ленточным фундаментом вентиляция нужна для того, чтобы на стенках не образовывались грибок и плесень. Для создания вентиляции пробейте в цокольной части отверстия, благодаря которым в подвал будет проникать воздух с улицы.

Но куда эффективнее будет принудительная вентиляция, и для ее создания нужно установить в приточную трубу вентилятор, благодаря которому будет подаваться воздух в помещение. Еще следует установить вентилятор в вытяжную трубу, чтобы выталкивать воздух наружу. Качественная работа возможно только при одновременной работе двух вентиляторов.

Заключение

Как вы увидели, можно сделать качественное и долговечное подвальное помещение даже без помощи профессионалов. Для этого проведите нужные анализы грунта и ответственно отнеситесь к подготовительным работам.  Если вы будете придерживаться этой технологии и у вас есть базовые навыки, то вам гарантирован качественный подвал и фундамент!

Погреб в доме с ленточным фундаментом: технология строительства подвала

Содержание

• 1 Условия для строительства
• 2 Особенности строительства подвала
• 3 Пошаговая инструкция по возведению погреба

Фундамент с подвалом не под всем домом

Для жильцов частного дома погреб – это предмет первой необходимости. Такое помещение, вырытое под землей, благодаря своему микроклимату, позволяет хранить продукты питания и консервацию в любое время года. В прошлом, таким подвалом заменяли холодильники, если в населенном пункте не было электричества. Сегодня погреб в частном строительстве так же востребован, как и раньше, и его прямое назначение – хранение продуктов. Подвал же может использоваться в абсолютно разных целях, например, как технический этаж.

Для строительства погреба и подвала желательно нанять специалиста, так как подобные работы имеют массу подводных камней. Но можно обойтись и своими руками, при соблюдении определенных правил.

Содержание

1. Условия для строительства
2. Особенности строительства подвала
3. Пошаговая инструкция по возведению погреба

Условия для строительства

Фото траншеи под ленточный фундамент в погребе

Погреб, в отличие от традиционного подвала обладает меньшими размерами, а его строительство можно проводить после возведения дома. Устройство такого помещения внутри существующего жилья возможно лишь в том случае, если строение располагается на ленточном фундаменте. В домах с монолитной плитой строительство погреба невозможно. В таких случаях подполы обустраивают только за пределами фундамента дома, например, в пристройках.

Для уменьшения потери тепла входная дверь погреба должна быть утеплена. Над погребом желательно наличие строения, такого как сарай или переходное помещение, чтобы была возможность вентиляции и сушки подвала. Для постоянной вентиляции и поддержания микроклимата нужно делать специальные отверстия и ниши в стенах.

Следуя рекомендациям, размеры не должны превышать 3*3 м. Глубина ограничивается составом грунта и уровнем грунтовых вод.

Строить погреб лучше всего в летнее время года, так как грунтовые воды в это период находятся на относительно низком уровне, а количество осадков – минимальное.

Особенности строительства подвала

Фото устройства погреба с монолитным основанием

Строительство любого подпола в доме начинается с рытья котлована. Во время проведения землеройных работ следует соблюдать меры безопасности, и не допускать обвала стен котлована, для чего нужно укреплять стены распорками, сетками и прочими приспособлениями.

После того как котлован вырыт, нужно приступать к возведению фундамента. Стоит отметить, что для погреба фундамент может быть как ленточным, так и монолитным. Первый – наиболее дешевый, требует меньших трудозатрат и материалов, однако, его строительство представляется возможным только при отсутствии пучинистых грунтов. Если же на дне подвала грунт пучинистый, то придется возводить монолитную плиту.

Если погреб строится в строении, которое стоит на ленточном фундаменте, то у такого подпола должна обязательно быть монолитная плита. Такой фундамент стоит дорого, так как на него расходуется много материала, однако, он полностью предотвратит подтопление грунтовыми водами и послужит хорошим основанием для возведения стен.

Для строительства монолитной плиты используются материалы:

1. Бетон, это основной материал для плиты. Если нет возможности заказать его на производстве, то можно изготовить самому, для чего дополнительно потребуются бетономешалка, песок, щебень, вода и цемент марки не ниже М100.
2. Ребристая арматура, из которой вяжут каркас, а также проволока для ее соединения.
3. Материал для создания опалубки – деревянные щиты или доска.

При наличии пучинистого грунта, его желательно удалить и заменить песком крупной фракции или гравийно-песчаной смесью, чтобы влага не подходила близко к монолитной плите. Для монолитной плиты котлован нужно рыть на полметра глубже расчетной отметки пола подвала.

После того как песчаное дно будет выровнено по уровню и уплотнено, ему необходимо дать просохнуть. Песчаное дно желательно застелить полиэтиленовой пленкой, после чего засыпать 5 см песка и около 10 см щебня мелкой фракции. Каждый слой следует уплотнить по отдельности. Если не устроить подобный дренажный слой, то верх будет сохнуть быстрее, чем низ, что в итоге приведет к возникновению трещин. Такую работу придется переделать, так как через эти трещины подвал будет постоянно затапливаться грунтовыми водами.

Видео о том, что необходимо учитывать при строительстве:

Пошаговая инструкция по возведению погреба

После застывания фундамента подвала выводятся его стены

После подготовки основания нужно сделать арматурный каркас, для чего нарезанные арматурные прутья следует уложить по всей площади внутри фундамента, соблюдая расчетный шаг ячейки. После того как прутья арматуры будут связаны монтажной проволокой в единый каркас, под него следует подложить кирпичи или распорки, чтобы каркас не лежал на земле. Технологией строительства предусматривается каркас, который должен состоять из двух ярусов, каждый из которых должен быть удален от поверхности земли или монолитной плиты минимум на 5 см.

Когда каркас уложен, можно приступать к устройству опалубки. Ее желательно делать из деревянных щитов с водонепроницаемым покрытием, в случае их отсутствия, сойдет и опалубка из досок, но ее внутреннюю поверхность желательно обтянуть полиэтиленом, чтобы предотвратить быструю потерю влаги бетоном. Опалубка должна быть немного выше уровня фундамента.

Теперь остается только залить бетонную смесь по всей поверхности. Лить фундамент нужно весь сразу, не давая застывать отдельным участкам. Для удаления пор и пустот желательно воспользоваться глубинным вибратором или виброрейкой. После укладки, бетонную поверхность выравнивают, придавая нужные уклоны, в случае такой необходимости. Первые несколько дней поверхность плиты рекомендуется смачивать водой, для предотвращения неравномерного высыхания верхней и нижней части плиты. Для полного затвердевания потребуется до 6 дней.

После того как фундамент затвердеет, можно возводить стены и перекрытие. Самым лучшим материалом для стен подвала считается морозостойкий кирпич. Но это один из самых дорогих вариантов, поэтому сегодня стены возводят из сборных конструкций, которые стоят намного дешевле. В качестве материала для перекрытия подойдет обычная доска, которую необходимо будет утеплить и обработать полимерными материалами.

https://www.youtube.com/watch?v=bnLAtLKYiEw

Построить бетонный погреб

Дороти Эйнсворт

Выпуск № 168 • Ноябрь/декабрь, 2017

Я должен был быть кротом — под землей так безопасно и прохладно. Поэтому, когда мой дом сгорел 20 лет назад, и экскаваторщик копал новые ямы для фундамента, я попросил его выкопать в земле яму глубиной 12x16x8 футов, чтобы я мог построить большой огнеупорный погреб. Я планировал использовать его в основном для хранения всех моих фотографий, негативов, компакт-дисков, видео и 70 фотоальбомов — за всю жизнь фотографирования и видеосъемки. Но его также можно использовать как бомбоубежище, убежище от ураганов, помещение для хранения продуктов или что-то еще, что может понадобиться вашему товарищу-кроту — с учетом соответствующих настроек.

В нашем округе мы можем построить строение менее 200 квадратных футов без разрешения (но без водопровода и электропроводки), поэтому я начал исследовать подземное строительство. У меня есть склонность строить все даже прочнее, чем требует код, поэтому я решил, что этот подвал будет в целости и сохранности и перестроен, как и все мои другие проекты.

Сначала я подумывал об использовании обработанных под давлением пиломатериалов и обработанной фанеры, чтобы работать в одиночку со скоростью улитки, но быстро передумал использовать вместо этого бетон и привлек моего добродушного друга Кирта, чтобы тот помогал мне на каждом этапе пути. Мы были командой!
Поскольку нам не пришлось бы платить за какой-либо ручной труд, я изучил цены и подсчитал, что стоимость раскопок плюс материалы и бетон составят около 5000 долларов — неплохо для постоянной и полезной «Комнаты-без- Вид.»

Пол

Сначала мы выровняли дно ямы, уложили 6-8 дюймов гравия и снова выровняли. Затем мы установили отвес, уровень и квадратную раму 2 × 8 по периметру, закрепили по углам под углом 45 градусов и вбили шипы, чтобы стороны не расползались во время заливки пола толщиной 8 дюймов. По всему периметру на нижней внутренней стороне рамы 2×8 мы прикрепили 2×4, уложенных горизонтально, с рядами отверстий, просверленных на расстоянии 16 дюймов посередине, чтобы поддерживать ⅝-дюймовую арматуру, торчащую внутри еще не сформированной полости стены, и чтобы держать его на расстоянии в середине этой полости. Перед формированием стен мы также прикрепили горизонтальную арматуру к вертикалям на расстоянии 16 дюймов друг от друга, чтобы создать 16-дюймовую сетку внутри стен.

Мы стратегически разместили распорки на гравии (половинка кирпича), чтобы удерживать арматуру на расстоянии 2 дюймов от дна, и уложили 12-дюймовую сетку арматурных стержней № 5 (⅝ дюйма). (Мы арендовали ручной станок для резки арматуры, чтобы резать по мере необходимости.) Затем мы вызвали Ready Mix, чтобы они подошли и сделали заливку. Они порекомендовали добавить в смесь стекловолокно для защиты от растрескивания в дальнейшем, поэтому, конечно, я согласился и заплатил символическую дополнительную плату.

Опалубка, брусья и защелки

После того, как пол был зачищен, выровнен, идеально выровнен и установлен твердо, как камень, мы построили стеновые опалубки (например, поддоны) из 2 × 4 шпильки и 4 × 8-футовых листа фанеры ¾ дюйма и уложите их вдоль, чтобы каждая заливка была высотой 4 фута. При закачке бетона выталкивается так много веса и давления, поэтому максимальная высота заливки составляет 4 фута.

Мы укрепили каждую пару форм, установленных на расстоянии 8 дюймов друг от друга, с помощью двухъярусной тележки 2×4, идущей горизонтально — с каждой стороны — и крепко скрепили их защелками, используя конусы и металлические клинья, сделанные специально для этой цели. Эти ряды горизонтальных элементов, называемых «стенками», располагались на расстоянии всего одного фута, чтобы стены не «выдуло» во время заливки, а дно опалубки было закреплено двойными распорками. Длинные защелки зажаты между сдвоенными 2×4 и проходят через каждую стену (через отверстия, предварительно просверленные в фанере) и надежно удерживаются на месте конусами или шайбами ​​и металлическими клиньями с каждой стороны — каждые 18-22 дюйма вдоль валеры. (Застежки-молнии имеют концы пуговиц, которые вставляются в прорези на металлических клиньях.)

После первой 4-футовой заливки мы методично подняли формы и вызвали вторую заливку, чтобы поднять стены до 8 футов. (Формы оторвались легко, потому что мы предварительно слегка побрызгали их водяным затвором Томпсона). хорошее кредитное плечо.

Перед второй заливкой мы проткнули 2-дюймовую ПВХ-трубу через стену в качестве канала для кабеля питания.

Плавающая крыша

После второй заливки мы выровняли верхний периметр шириной 8 дюймов по всему периметру и через каждые 3 фута или около того вставили арматуру для анкерных болтов крыши. Затем мы помещаем кусок трубы диаметром 1,5 дюйма на каждый отрезок арматуры диаметром ⅝ дюйма, чтобы создать пространство для маневра, чтобы крыша могла немного сместиться, если это когда-либо понадобится, например, при землетрясении или просто при обычном расширении и сжатии из-за жары и холода. .

Нашей целью было сделать так, чтобы крыша «плавала» независимо от стен. Чтобы предотвратить его прилипание к стенам во время заливки, мы положили полосу толя шириной 8 дюймов (30 # войлок) поверх стен по всему периметру.

Примечание. Один из бывших строителей резервуаров для воды на пенсии посоветовал нам сделать это, чтобы «крышка» никогда не треснула. Гениальный торговый трюк.

Все прошло отлично. Мы построили раму для крыши, а также обрамили проем для лестницы и надежно закрепили все, чтобы предотвратить выпячивание рамы обратным давлением. Мы уложили фанеру, которую подпирали сверхмощные строительные леса с регулируемыми роликами, плотно прижатыми к ней. Чтобы сделать неподдерживаемую конструкцию крыши более прочной, мы установили плотную 6-дюймовую сетку из арматуры, удерживаемую на фанере «стульями из арматуры» (профессиональные распорки более точны, чем полкирпича). Я вырезал 12-дюймовое отверстие в фанере и вставил ветряную турбину диаметром 12 дюймов сбоку от лестничного проема — для будущей циркуляции воздуха — а затем потребовал заливки крыши толщиной 8 дюймов.

Мы потратили довольно много времени на стяжку и затирку окончательной заливки, а также на финишную обработку поверхности «бычьей теркой» настолько идеально, насколько это было возможно. Сын Эрик и друг Вадим бросились на помощь; было жарко, и надо было торопиться с чистовой отделкой.
Когда крыша была твердой, но все еще «зеленой», мы сняли короткие трубы с торчащей вверх арматуры, затем обрезали заглушки заподлицо с помощью Sawzall и законопатили их силиконом, чтобы предотвратить ржавчину.

После того, как крыша, наконец, установилась и долго выдерживалась, опираясь на леса, мы решили, что она достаточно прочная, чтобы на ней можно было парковать машину!

Обратная засыпка и дренаж

Когда все было сделано, мы покрыли наружную часть стен гидроизоляционным герметиком для каменной кладки и дополнительно защитили их 1-дюймовой жесткой изоляцией из пенопласта, а затем вызвали гравийщика, чтобы тот пришел и засыпал грунт. стороны с гравием. Компания называется CAD (Конвейерная доставка заполнителей), и они отлично справляются с полной обратной засыпкой вокруг конструкции, точно стреляя гравием на расстоянии, контролируя его с помощью дистанционного управления. Я не помню, какова была плата, но я помню, что это стоило каждой копейки!

До прибытия CAD я проложил черную гофрированную дренажную трубу диаметром 10 футов на 12 дюймов вертикально вниз по стене на нижней стороне холма, чтобы, если когда-либо скопилась вода, мы могли опустить небольшой дренажный насос на 8 футов вниз. отверстие и выкачать его. Но за последние 20 лет мне ни разу не приходилось этого делать. Этот конкретный корневой погреб не имеет дренажных приспособлений, за исключением перфорированного / гофрированного французского дренажа диаметром 4 дюйма на верхней стороне погреба. Он заглублен на 12 дюймов и уложен по большой дуге, так что дневной свет освещает каждую сторону за пределами подвала. Если когда-нибудь затопит, я выкопаю траншею поглубже.

Думаю, нам повезло с местом. Большинство подвалов вырыто в холме, так что одна сторона находится на уровне земли с дверью в ней, а не вырыта прямо со всех сторон, как подвал. Строитель должен принять во внимание затопление и спланировать дренаж. Я рискнул в этом сухом месте и подумал, что если ничего не получится, мы могли бы использовать его как крытый бассейн!

Последние штрихи

Я построил коньки 12 футов длиной и ступени шириной 4 фута из 2×12 и установил их под удобным углом «подъем и бег» (8 дюймов на 11 дюймов). Мы разобрали леса и вытащили их вверх по лестнице.

Затем Кирт построил симпатичный «маленький домик» над лестничной клеткой, чтобы он гармонировал с другими постройками на участке, и установил белые полупрозрачные поликарбонатные панели на навесную часть его крыши, чтобы впустить свет. Я сделал дощатый «хоббит» двери для него, а затем продолжал попытки украсить внутреннюю часть места. Внутренние стены и потолок я обшил мелкосучковыми сосновыми досками 1х12, расположенными горизонтально. Мне пришлось арендовать пистолет для гвоздей по бетону, который использовал пули калибра .22 для крепления вертикальных полос обрешетки 2×4 к бетону. (беруши обязательны!) Затем я прикрепил красивые платы красивыми винтами и сделал несколько снимков. Как только он наполнился, я понял, что он никогда больше не будет таким чистым и просторным. Я постелила клеевой ковер, а в него временно передвинула кровать, стол и стулья, чтобы попить кофе или вздремнуть.

Затраты и расчеты

На строительство погреба ушло примерно 21 кубический ярд бетона, и на его завершение ушло два месяца. Мне пришлось заплатить дополнительную плату за откачку узких стенок, потому что для установки бочек приходилось использовать насосный шланг, а для пола и крыши использовали желоб.
Чтобы рассчитать, сколько кубических метров бетона вам понадобится: умножьте длину в футах на ширину в футах на толщину в долях фута и разделите на 27 (27 кубических футов = 1 кубический ярд).

Средняя стоимость бетона по стране сейчас составляет около 100 долларов за кубический ярд. Двадцать лет назад он стоил 85 долларов, так что он совсем не сильно вырос. Это еще доступно! В целом, весь проект действительно стоил 5000 долларов (бетон стоил 2000 долларов) и является отличным дополнением к собственности. Я могу сбежать туда, когда на улице жара или мороз, а температура колеблется между 50 и 70 градусами круглый год. Кроты сделали это.

Правовая оговорка

В этой статье рассказывается, как я построил свою подземную комнату, а не так, как вы должны строить свою. Расположение и детали конструкции подземного сооружения зависят от климата, количества осадков, почвы, уровня грунтовых вод, корней деревьев поблизости и дренажа. Есть много соображений, прежде чем начать проект, подобный этому. Проведите исследование и ознакомьтесь с местными правилами и положениями. Существуют замечательные веб-сайты (и книги), которые объясняют и иллюстрируют, как именно создавать и устанавливать конкретные формы. Удачного закапывания!

Чтобы узнать больше о строительных проектах Дороти, перейдите на сайт dorothyainsworth.com или ознакомьтесь с ее книгой на Amazon.com:

Дом, который построила Дороти .

Ремонт плиточных и ленточных фундаментов своими руками | Сделайте это самостоятельно

Содержание ✓

• ✓ Ремонт фондов ремней
• ✓ Ремонт Ремонт Фундамент ремня: видео
• ✓ Ремонт базовых пластин
• ✓ Ремонт базы пластины — Видео

Мы уже рассказали о коррекции пластин КОЛУМБ ФУНДАМЕНТ ПОД ДОМА, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ЛЕМИНАРНОЙ ЗЕМЛЕ. СЕГОДНЯ РАССКАЗЫВАЕМ О ЛЕНТОЧНЫХ И ПЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТАХ.

РЕМОНТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

Поврежденные бесфундаментные дома, регулярно отапливаемые в зимний период и неотапливаемые (дачи), возводились на ленточных фундаментах из сборных блоков или на монолитных фундаментах, заглубленных ниже глубины промерзания. Засыпка траншей О6 производится местным грунтом. В домах на сборных блоках есть трещины. В домах на монолитных фундаментах при отсутствии трещин формируется крен дома.

В пучинистых грунтах фундаменты из сборных блоков под легкие дома не подходят. Если при их исправлении необходимо выкопать траншеи и заменить пучинистый грунт, возможны дополнительные осадки. Также существует опасность того, что блоки выйдут за пределы ряда. Поэтому самый простой и надежный способ в отапливаемом доме – укладка утеплителя под отмостку.

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ ЗДЕСЬ >>>

Внутри отапливаемого дома утепление по грунту не требуется, а в неотапливаемом доме утепление следует укладывать внутрь. Для этого при наличии деревянного основания перекрытия придется снимать.

В случае цокольных этажей практически невозможно уложить утепление по грунту монолитной плитой или сборными плитами. Тогда необходимо увеличить толщину утеплителя пола или заменить его более эффективным утеплителем такой же толщины. Скорее всего, в этом случае необходимо утеплить основание снаружи.

Теплотехнические расчеты необходимо выполнять из условия, чтобы грунт зимой промерзал на глубину не более допустимой для устойчивости фундаментов.

Если крен дома значителен, то при определенном навыке рытья траншей его можно устранить.

Выберите, копать ли траншеи нужной ширины и засыпать их песком или уложить изоляцию, что поможет технико-экономическому сравнению вариантов. Рассчитайте объем работ и стоимость материалов и выберите более экономичный вариант. Но во всех случаях планировку, отмостку и дождеприемники нужно делать обязательно.

ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ВОЗМОЖЕН ВАРИАНТ РАЗБРАСЫВАНИЯ И ЗАМЕНЫ НАВАРКИ НА ОТСУТСТВУЮЩУЮ, НО ДЕЛАТЬ ЭТО СЛЕДУЕТ ПОЭТАПНО НА 1,5-2,0 М. сборные или монолитные фундаменты, заглубленные в пределах глубины промерзания.

Если накопились остаточные деформации пучения, приведшие к перекосам в деревянных домах и трещинам в кирпичных, значит, применялись сборные фундаменты или мелкозаглубленные фундаменты, непригодные для пучинистых грунтов, или не был завершен нулевой цикл: раскладки не было , отмостки и душевые поддоны.

В случае сборных фундаментов исправить ситуацию можно только с помощью утепления, делающего пучинистый грунт непроницаемым. В случае монолитных ленточных фундаментов можно рассчитать необходимую ширину и глубину траншей и толщину подушки контрмеханизма под ними. Но выполнить уплотненную песчаную подушку под существующие фундаменты невозможно. Так что в этом случае целесообразно применить утеплитель. Технология устройства утепления такая же, как и в случае с заглубленными фундаментами.

ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТОПИТЕЛЕЙ С НЕКОНДИЦИОНИРОВАННЫМ ПЛАСТИННЫМ ФУНДАМЕНТОМ:
а — с деревянным основанием: 6 — с железобетонным; 1 — плитный фундамент; 2 — основание; 3 — отмостка; 4 – утеплитель под отмостку; 5 — вертикальная компоновка; 6 — утеплитель на землю; 7 — изоляция на печке;
8 — существующая изоляция в подвале; 9 — утеплитель на основании; 10 — усиленный утеплитель в подвале; 11 — ограждающая панель.

РЕМОНТ ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА: ВИДЕО

Ремонт ленточного фундамента — как у себя своими руками!!!

Смотрите это видео на YouTube

---

Смотрите также: Как самостоятельно отремонтировать ленточный фундамент

---

РЕМОНТ ПЛИТАНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

Аварийные, бесфундаментные, отапливаемые и неотапливаемые дома возводились на незаглубленных плитных фундаментах.

Проблемы с целостностью конструкций возникают, когда при строительстве дома (с возведенной коробкой) пучинистое основание под плитой допустило промерзание и в нем образовались трещины. При этом пластина меняет свою геометрию. Обычно эта проблема возникает в тяжелых кирпичных домах.

Если цоколи выполнены из сборных блоков или монолитные цоколи соединены арматурой с плитой в единую конструкцию, трещины переходят на них и далее на стены из кладочных материалов. Подправьте такие фундаменты утеплителем.

Если дом отапливается зимой, утеплитель размещают только по периметру плиты. Если дом не отапливается, утеплитель также необходимо укладывать на печку или армировать в подвале (рис. 1).

Если в отапливаемом доме повреждение плиты произошло при строительстве и в следующем зимнем сезоне теплоснабжение не может быть обеспечено, то на плиту или цокольный этаж можно уложить временное утепление (см. таблицу).

ТОЛЩИНА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО ПОД КОНСТРУКЦИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ МЕЖДУ ОСНОВНЫМИ ОПОРАМИ
ИМЯ НАГРЕВАТЕЛЬ	ТОЛЩИНА ТОЛЩИНА, СМ
Керамзит	36,0
Минвата	13,0
Пенополистирол	11,0
Пенопласт	6,0

Дома с подвалом на плитном фундаменте. Стены цокольных этажей блочные или монолитные, соединенные арматурой с плитой в единую конструкцию. Обратная засыпка выполнена из местного пучинистого грунта. В кладке стен подвала и фундаментах образовались трещины.

ПРЕСТУПНИКИ В ОСНОВЕ МОГЛИ СОЗДАТЬ ЕСЛИ:

• касательные силы пучения, действующие снаружи сборных стен, превышают нагрузки от дома.
• Промерзание пучинистого грунта произошло не только с поверхности грунта, но и со стороны стен цокольного этажа, значительно ниже естественной глубины промерзания;
• в процессе строительства (при открытых окнах и дверях зимой) допущено промерзание фундамента под плитой. При этом в фундаментной плите образовались трещины, которые перешли на стены подвала и далее на кладку конструкций фундамента.

При повреждении только стен из сборных блоков вследствие их деформации рытье траншей и засыпка их песком сопряжены с риском выноса блоков из плоскости стен. В этом случае следует нанести утеплитель под отмостку.

Если зимой дом регулярно отапливается, этой меры достаточно для стабилизации трещин. Если дом не отапливается, необходимо дополнительно утеплить стены изнутри (рис. 2а).

ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕПЛОВ В ДОМАХ С РОЗЕТНЫМ ПОЛОМ:
а — со сборными неустойчивыми к пучине стенами в неотапливаемом доме; б — при промерзании пучинистого основания под поврежденной печкой в ​​неотапливаемом доме; 1 — плитный фундамент; 2 — стена из сборных блоков или монолитная; 3 — засыпка местным грунтом; 4 — ж/б перекрытие; 5 — отмостка; 6 – утеплитель под отмостку; 7 — вертикальная компоновка; 8 — утеплитель на стене; 9 — утеплитель на печку.

Если трещины вызваны повреждением плиты, то в неотапливаемом доме необходимо укладывать утеплитель под отмостку, на стены и на плиту изнутри (рис. 26). В отапливаемом доме в неотапливаемый период строительства утеплитель временно укладывают на стены и на печь.

---

Смотрите также: Ремонт старого фундамента своими руками и его утепление

---

ПЛИТА РЕМОНТ ФУНДАМЕНТА — ВИДЕО

Ремонт фундаментной плиты.