Виды фанеры для пола: плюсы и минусы, выбор материала, сорта, толщины, советы по обустройству. Шип паз фанера

Шиповое соединение деталей. Как самому сделать качественное шиповое соединение в деревянной мебели.

При изготовлении самодельной деревянной мебели мастер сталкивается с необходимостью делать качественные шиповые соединения. Шиповое соединение деталей — самое качественное и надежное. И хотя в последнее время все больше и больше мебели делается и собирается при помощи металлических уголков, шип не сдает свои позиции. Просто сделать качественные шипы могут не многие. Если человек может их делать, можно сказать, что как столяр он уже состоялся.

В промышленности шипы, как говорят, «зарезают» на специальном точном оборудовании. В домашних условиях оно, понятно, недоступно. Поэтому многие мастера, изготавливающие простую садовую и дачную мебель, жертвуют качеством в пользу простоты. Напомню также, что шипы зарезаются в подавляющем большинстве случае только вдоль волокон древесины. Если шип будет сделан узким и поперек волокон, он обязательно сколется. Что бы он не скололся, ширина шипа должна быть не менее 15-20 толщин детали. Это требование не относится к фанере. В фанере можно зарезать шипы любой ширины, но желательно, что бы внешние слои были так же ориентированы вдоль шипа.

Между тем, давно существует достаточно простой способ, позволяющий быстро и качественно делать шиповые соединения деревянных деталей даже начинающему столяру. Способ этот предложен Ю.А.Егоровым. Суть способа достаточно проста и понятна.

Допустим, нам надо сделать шиповое соединение двух деталей. Для удобства на рисунках я их окрасил в разные цвета.

Предпосылкой для качественного изготовления шипового соединения является тот факт, что у каждой пилы есть определенная ширина реза. Она определяется величиной разводки зубьев. Ее можно измерить сделав несколько пропилов в какой либо деревяшке. А можно непосредственно использовать пилу для проведения измерений при изготовлении шипов.

На каждой детали наносим риску на глубину пропила она равна толщине деталей. Если детали одинаковые по толщине, то и глубина пропила в каждой детали будет одинаковой. Если детали имеют разную толщину, то и глубины пропилов будут разные. В тонкой детали пропилы глубже (равны толщине толстой детали), в толстой — мельче.

Детали складывают пластями друг к другу так, что бы торцы совпадали, а относительно друг друга по боковым граням их сдвигают на ширину пропила пилы, которой мы будем делать шипы. (Не толщины полотна пилы, а ширина пропила!). Детали закрепляем в тисках или верстаке и делаем произвольные пропилы равномерно по всей ширине деталей. Если детали разнотолстые, делаем пропилы на глубину равную толщине тонкой детали. (В тонкой детали потом допилим отдельно). Пропилы стараемся делать максимально вдоль оси детали, не допуская конусности шипов.

После это освобождаем детали и вновь смещаем их относительно друг друга на ширину пропила, но только уже в другую сторону. Кстати, если мы сейчас произведем сдвиг на величину чуть-чуть меньшую, чем ширина пропила, то мы получим впоследствии тугое шиповое соединение, что важно для мебели. А если сместим детали чуть больше, чем ширина пропила, то получим свободное шиповое соединение. Шипы деталей будут свободно входить в пазы другой детали. Это обстоятельство важно при изготовлении разъемных соединений (на шпильке) или поворотных соединений.

Не обращая внимания на старые пропилы, делаем новые, примерно по середине уже имеющихся шипов. Так же соблюдаем при этом и глубину пропилов и особенно тщательно их продольность .

После этого детали освобождаем, доводим глубину пропилов до необходимой величины (у тонкой детали, если детали разнотолстые). Долотом аккуратно удаляем лишние шипы (смотрите внимательнее и не удалите нужные!), зачищаем торцы в пазах.

После этого детали можно сединять.

Неразьемные соединения выполняют, как правило на клею. Для деревянных деталей прекрасно подойдут столярный клей или клей ПВА. Они сохранят надежность соединения даже в случае намокания деталей или увеличения влажности древесины. Если детали будут эксплуатироваться в сухом помещении, можно использовать и эпоксидные смолы (клеи).

После застывания клея место соединения зачищают, шлифуют и обрабатывают тем же способом, что и все изделие.

В случае, если соединение планируется разъемным или поворачивающимся, (например, вы делаете жалюзи или дверь-гармошку из досок или щитов), то прежде чем приступить к сборке, надо скруглить торцы шипов, что бы их углы не упирались в пазы при повороте. В неповоротных, но разъемных соединениях этого делать, разумеется, не надо.

Соединив детали, все шипы одновременно просверливают длинным тонким сверлом. Диаметр его должен быть равен диаметру шпильки (гвоздя), который вы будете использовать в качестве оси или крепления.

Используя этот способ изготовления шипового соединения, вы сможете быстро, легко и главное, весьма качественно изготавливать шипы на деталях вашей садовой мебели.

www.delaysam.ru

Основные приемы столярных работ

Освоив навыки столярных работ, как приятно продемонстрировать семье и друзьям мебель, сделанную своими руками. Что может быть приятнее, чем потрогать отточенное до бритвенной остроты лезвие, вдохнуть запах дерева, пощупать его текстуру, а затем сделать чистый свежий распил!

В этой статье рассказано об основных приемах столярных работ. Как использовать столярные инструменты, чтобы получить различные формы, соединения и текстуры древесины. Если вы не уверены в каком-то приеме или в сорте древесины, стоит поэкспериментировать с обрезками дерева. Наведите в мастерской порядок и поддерживайте его. Некоторые мастера перед началом нового проекта затачивают ручной инструмент, наводят чистоту в мастерской и чистят все свои инструменты и машины.

Подготовка древесины и разметка

Как только вы решите, что именно будете делать, разделите тщательно отобранные и обструганные пиломатериалы на группы. Пометьте каждую заготовку в соответствии с ее будущим местом в изделии, отметьте верх, низ, лицевые поверхности и лучшие кромки. С помощью карандаша и рулетки разметьте отрезки нужной длины, а угольником — линии распилов. Циркулем нанесите дуги и окружности. Делительным циркулем перенесите размеры с чертежа на древесину.

Если необходимо сделать доску более узкой или разметить соединение, установите рейсмус на нужное деление и процарапайте метку, двигая рейсмус вдоль кромки заготовки. Малкой размечайте линии, идущие под косыми углами. Если вам понадобятся парные детали, размечайте их одновременно и помните, что одна деталь должна быть зеркальным отражением второй. Для разметки соединений пользуйтесь ножом.

Криволинейные распилы

Криволинейный распил можно сделать электроножовкой, электролобзиком или ленточной пилой. Ножовка хороша для распилов большого радиуса и толстой древесины, когда линия распила идет вдали от кромок.

Криволинейный распил

Ножовки снабжены поворотными основаниями, которые меняют угол распила, а в зависимости от типа и толщины материала следует использовать разные пильные полотна. Для криволинейных распилов небольшого радиуса и при толщине древесины менее 50 мм используйте лобзиковый станок или электролобзик.

Лобзиковый станок

Установите новую пилку и натяните ее так, чтобы она звенела, если щелкнуть по ней пальцем. Если надо вырезать проем, можно поступить двояко: либо начните распил с кромки, либо, если вам не нужно затрагивать кромку, сначала высверлите в удаляемой части отверстие, потом высвободите один конец пилки, пропустите ее сквозь проделанное отверстие и снова зажмите и затяните.

Сверление отверстий

Для точного и аккуратного высверливания больших отверстий пользуйтесь сверлильным станком и сверлами Форстнера. Отметьте центр отверстия, закрепите соответствующее сверло и установите ограничитель глубины. Затем прижмите заготовку струбцинами к рабочему столу (это займет некоторое время, но полностью себя оправдает). Если отверстие глубокое, при работе несколько раз поднимайте сверло, чтобы удалить отходы и свести перегрев к минимуму. Если предстоит высверлить много отверстий в одинаковых деталях, полезно из обрезков древесины изготовить шаблон, который крепится струбцинами к рабочему столу станка.

Сверление отверстий

Для высверливания отверстий под шурупы и установочных отверстий для гвоздей стоит применять дрель, причем удобнее пользоваться аккумуляторной дрелью. Если надо ввернуть много шурупов, установите в патрон дрели прилагаемую к этому инструменту отвертку.

Вворачивание шурупов дрелью

Строгание вручную

Строгать рубанком очень увлекательно, когда лезвие острое и достаточно времени. Фуганок идеально подходит для строгания вдоль волокон. Не забудьте укрепить заготовку на верстаке. Сделайте пробный проход, убедитесь, что лезвие установлено на нужную глубину, а потом приступайте к работе.

Строгание фуганком

Торцовый рубанок хорош для обработки острых кромок и для зачистки торцов. Устанавливайте лезвие так, чтобы оно срезало тончайшую стружку. Обрабатывая торцевые участки, старайтесь не сбиваться в сторону и не допускать сколов.

Строгание торцовым рубанком

Выбирание пазов вручную

Разметьте паз с помощью карандаша, линейки, угольника и, возможно, острия ножа, перенесите заготовку на рабочий стол сверлильного станка и сверлом подходящего размера высверлите основную часть ненужной древесины.

Высверливание паза

Удалите стружку, зажмите заготовку в тисках и выберите остатки ненужной древесины стамеской, удерживая инструмент вертикально. Кстати, есть отличная статья по выбору стамесок.

Выбирание паза стамеской

Выбирание пазов фрезером

Паз можно выбрать фрезой, при этом техника работы зависит от размеров и местоположения паза. Фрезер можно держать в руках и вести по заготовке, при выбирании же открытого паза прикрепите его к рабочему столу и передвигайте заготовку. В этом случае точность работы будет зависеть от положения направляющей планки (упора) и высоты фрезы. Всегда делайте пробный проход, используя обрезок древесины. Лучше всего выбирать паз поэтапно и делать несколько проходов. После каждого прохода удаляйте опилки, чтобы не перегреть фрезу.

Выбирание пазов фрезером

Вырезание шипа вручную

Разметьте линии заплечиков (длину шипа) угольником и ножом, затем рейсмусом отметьте высоту и ширину шипа. Удалите ненужную древесину шипорезной пилой. Сначала сделайте пропилы вдоль волокон до линии заплечиков со всех четырех сторон шипа. Затем обрежьте шип по линии заплечиков поперек волокон. Зачистите шип стамеской.

Вырезание шипа фрезером

Если предстоит вырезать много шипов (или если вы просто любите работать с машинами), то фрезер с рабочим столом будет идеальным инструментом. Если большой размер заготовки не позволяет поместить ее на рабочем столе фрезера, лучше прижать ее струбцинами к верстаку и обрабатывать, держа фрезер в руках. Установите упор на длину шипа, а фрезу — на нужную высоту, затем, крепко прижимая заготовку к ограждению, удалите излишнюю древесину за несколько проходов. Когда конец шипа упрется в упор, переверните заготовку и повторите процедуру с обратной стороны. Если вы остановились еще до того, как фреза достигла линии заплечиков, зачистите шип стамеской.

Вырезание шипа фрезером

Выбирание продольного паза фрезером

Чтобы выбрать паз шириной 6 мм и глубиной 4 мм на расстоянии 10 мм от кромки доски, поступите так. Прикрепите фрезер к рабочему столу и установите 6-миллиметровую фрезу. Установите направляющую планку на 10 мм. Отрегулируйте высоту фрезы, чтобы она возвышалась на 2 мм над столом. Сделайте проход вдоль направляющей, чтобы получить паз глубиной 2 мм. Выключите фрезер, поднимите фрезу еще на 2 мм и повторите проход. Получится паз глубиной 4 мм.

Выбирание продольного паза фрезером

Выбирание фальца на кромке доски

Чтобы выбрать фальц шириной 10 мм и глубиной 4 мм, поступите следующим образом. Вам понадобится прямозубая цилиндрическая фреза меньшего размера, чем ширина фальца (например, диаметром 5 мм). Установите ограничитель на расстоянии 5 мм от задней кромки фрезы, а фрезу — на высоту 2 мм. Уприте доску в ограничитель и выберите фальц шириной 5 мм. Повторите проход, по-прежнему упирая доску в ограничитель, чтобы получить фальц шириной 10 мм. Выключите фрезер, установите фрезу на высоту 4 мм и повторите процедуры, чтобы завершить фальц.

Выбирание фальца на кромке доски

Выбирание паза ручным фрезером

Прижмите заготовку струбцинами к верстаку. Выберите фрезу по ширине паза или меньшего размера и установите ограничитель глубины. Прижмите струбцинами к заготовке параллельно пазу деревянную планку, которая послужит направляющей. Опустите фрезер, прижмите его основание к направляющей, включите, подождите, пока фреза не наберет полных оборотов, и сделайте проход. Если фреза уже паза, передвиньте направляющую и повторяйте процедуру, пока не получите требуемую ширину и глубину паза.

Выбирание паза ручным фрезером

Фрезерование фасонных кромок

Вырезать фрезером фасонные кромки очень просто. Прикрепите фрезер к его столу и вставьте выбранную вами фрезу — выкружную, радиусную или фасонную. Используйте фрезу с опорным роликом.

Фрезерование фасонных кромок выкружной фрезой

Отодвиньте упор, чтобы он не мешал. Прижмите заготовку к столу и сделайте несколько проходов фрезой слева направо. Продолжайте фрезеровать до тех пор, пока заготовка не станет прижиматься к опорному ролику — при этом фреза перестает резать. Если фасонная кромка выглядит обожженной, значит, либо затупилась фреза, либо вы протягивали заготовку слишком медленно.

Фрезерование фасонных кромок радиусной фрезой

Фрезерование по шаблону

Применяйте шаблон, если вам нужно изготовить несколько деталей с одинаковыми кромками. Сначала вырежьте пилой заготовки приблизительной формы, оставляя не более 4-5 мм излишней древесины на подлежащих фрезерованию кромках. Установите на основании фрезера направляющий ролик. Вырежьте из фанеры шаблон с припуском на закраины и прибейте его прямо к поверхности заготовки. Включите фрезер и ведите его по кромке шаблона.

В качестве шаблона можно взять уже изготовленную деталь и использовать прямозубую цилиндрическую фрезу с опорным роликом (он может быть сверху или снизу фрезы).

Косоугольное распиливание с помощью рамной лучковой пилы

Такая пила позволяет легко делать распилы под любым углом. Установите режущее полотно на раме под необходимым углом (90, 45, 36, 22,5 или 15°) и зафиксируйте его. Поставьте ограничитель глубины на нужную отметку. Положите заготовку на стол пилы, прижмите к ограничителю, а затем плавными движениями вперед и назад сделайте распил.

Косоугольное распиливание с помощью рамной лучковой пилы

Вбивание гвоздей

Осмотрите заготовку и решите, где именно нужно вбить гвоздь. Если это место находится вблизи кромки и существует опасность расколоть дерево, электродрелью высверлите сначала установочное отверстие, используя сверло, диаметр которого меньше диаметра гвоздя. Затем ударами молотка подходящего размера вбейте гвоздь. Если гвоздь пошел криво, вытащите его гвоздодером или плоскогубцами. Если вы забиваете очень мелкие гвозди, которые трудно удерживать пальцами, удерживайте их круглогубцами.

Вбивание гвоздей

Вворачивание шурупов

У вас есть выбор между шурупами из мягкой стали, нержавеющей стали, латунными или алюминиевыми шурупами с прямыми или крестовидными шлицами и потайными или полукруглыми головками. Полукруглые головки четко выделяются на поверхности дерева, потайные головки либо находятся заподлицо с поверхностью, либо окаймлены латунными шайбами, либо скрыты деревянными заглушками. Шурупы ввертывают ручной отверткой, дрелью с соответствующей насадкой или шуруповертом.

Вворачивание шурупов дрелью или шуруповертом

При пользовании дрелью установите блокирующий механизм, чтобы шуруп был ввернут на требуемую глубину. Если древесина мягкая, установочное отверстие можно проделать шилом, если твердая — высверлить сверлом меньшего диаметра.

Установочное отверстие можно проделать шилом

Чтобы можно было скрыть шурупы под деревянными заглушками, вам придется высверлить зенковочным сверлом отверстие под заглушку и соответствующим резцом — пробку. Не используйте стальные шурупы для дуба — они вступают в реакцию с древесиной и влагой, и появляются пятна. Вместо них берите шурупы из плакированной стали, латуни или нержавеющей стали.

Токарная обработка древесины

Если вы хотите изготавливать детали круглого сечения (ножки стульев, миски, тарелки), вам не обойтись без токарного станка. Приобретайте самый мощный и тяжелый станок, какой только позволяет ваш бюджет, — с регулируемым зажимным патроном и набором планшайб. Веретенообразные и цилиндрические детали вытачивают, закрепляя заготовку между передним и задним центрами станка, миски или тарелки — на наружной стороне шпинделя.

Токарная обработка древесины

Лучшие токарные станки снабжены устройством, позволяющим обтачивать большие заготовки на наружной стороне шпинделя. Вам потребуется разнообразный токарный инструмент — стамеска, отрезной резец, косое долото и радиусный шабер.

Вырезание ножом

Чтобы вырезать дверную ручку или защелку, вам не потребуется ничего, кроме хорошего острого ножа (не из нержавеющей стали). В одной руке держите заготовку, в другой нож и режьте дерево, нажимая на спинку лезвия большим пальцем. Остальное — дело навыка. Для практики сначала поэкспериментируйте, например, с мягкой древесиной липы.

Вырезание ножом

Установка петель

Два самых распространенных типа петель — декоративные накладные петли из латуни (крепятся шурупами с потайными головками, ввинчиваемыми заподлицо с поверхностью) и стальные врезные петли (крепятся в гнездах стальными шурупами с потайными головками). В последнем случае обведите створку петли острием ножа, прорежьте контур стамеской, а затем выберите древесину стамеской на нужную глубину. Створка должна плотно сидеть в гнезде. Всегда вместе с петлями покупайте подходящие шурупы.

Шлифование древесины

Для получения гладких поверхностей используют многочисленные сорта наждачной бумаги (шкурки). Шкурку можно использовать или саму по себе, или обернуть ею деревянный брусок. Лучше всего шлифовать дерево несколько раз — после распиливания, после высыхания клея и после окончательной отделки.

Шлифование древесины наждачной бумагой

Для первого шлифования пользуйтесь обычной наждачной бумагой, для отделки — тонкой шкуркой на основе окиси алюминия (она дороже, но служит куда дольше). Для шлифования больших плоских поверхностей применяйте круглошлифовальную машину. Работайте в хорошо проветриваемом помещении и обязательно надевайте пылезащитную маску.

Шлифование древесины круглошлифовальной машинкой

Естественная отделка древесины

Первоначально термин «естественная отделка» означал, что дерево шлифовали и оставляли в натуральном виде, теперь это понятие включает еще и обработку маслом или воском. Датское или тиковое масло наносят тонким слоем безворсовой хлопковой тканью или кистью.

Отделка древесины тиковым маслом

Дают высохнуть и обрабатывают самой тонкой шкуркой, чтобы удалить «гребни» (грубую текстуру из приподнявшихся древесных волокон, которая возникает при впитывании первого слоя покрытия), затем наносят второй тонкий слой. Если вы хотите сделать поверхность менее жесткой, натрите ее восковой мастикой.

При отделке изделий, которые будут контактировать с пищей, вместо тикового или датского масла используйте растительное, например оливковое. Втирают его тканью.

Покраска древесины

У вас есть выбор между масляной краской на основе уайт-спирита и водорастворимой акриловой краской. Оба вида краски наносят кистью. Визуальное различие между поверхностями, выкрашенными той или иной краской, очень невелико, однако после работы с масляной краской кисти следует вымыть уайт-спиритом, а после акриловой краски — проточной водой.

Покраска древесины

Пары масляной краски могут вызывать головокружение и тошноту, а акриловой краски — сухость в горле. Независимо от типа используемой вами краски надевайте респиратор и, по возможности, работайте на открытом воздухе.

Особые виды отделки древесины

Работая с американским дубом, можно получить интересную текстуру, если обработать древесину проволочной щеткой. Такая текстура приятна на ощупь, а получающаяся в результате шероховатая поверхность позволит вам не беспокоиться о том, что ее повредят когти домашних животных.

Обработка древесины проволочной щеткой

Щеткой водят вдоль волокон, пока на поверхности не останется необработанных мест, после чего ее натирают маслом.

Отделка древесины свечным пламенем

Отделка свечным пламенем помогает скрыть пороки низкокачественной древесины. На окрашенную поверхность кистью наносят масляный лак. Через некоторое время он подсыхает и становится липким, и тогда под поверхностью водят горящей свечой. Обязательно дождитесь, чтобы поверхность стала липкой (на ней должны оставаться отпечатки пальцев), и держите банку с лаком и кисть подальше от свечи. Этой работой лучше заниматься вдвоем где-нибудь подальше от мастерской. Попрактикуйтесь на обрезках, прежде чем приступать к серьезной работе.

Что бы еще почитать?

remstd.ru

3 способа как соединить фанерные детали

Характерные особенности структуры, состоящей из нескольких перекрестно расположенных слоев шпона, делают фанеру более экономичным материалом, менее подверженным короблению, чем щиты из обычной древесины, особенно при увеличении размеров. Но из-за этих слоев соединения деталей встык не отличаются высокой прочностью. Вот три способа увеличить надежность конструкций из фанеры.

1. Широкий паз или шпунт

Прочные, надежные и простые в изготовлении соединения. Широкий паз (поперек волокон) или шпунт (вдоль волокон) плотно охватывает ответную деталь и фиксирует ее, имея три поверхности склеивания. Как правило, паз делается глубиной в половину толщины фанеры. Корпусная мебель, изготовленная с применением хорошо подогнанных шпунтов и пазов прослужит десятки лет. Вы можете выбирать пазы и шпунты на пильном станке или с помощью фрезера. Мы предпочитаем пильный станок с пазовым диском, так как с ним проще сделать несколько одинаковых деталей, а сама работа идет быстрее. Подобрав необходимую комбинацию внешних дисков, чипперов и шайб-прокладок в соответствии с толщиной фанеры, установите пазовый диск на шпиндель вашего пильного станка. Сделайте несколько пробных проходов на обрезках, чтобы добиться требуемой плотности соединения — деталь должна вставляться в паз или шпунт и выниматься с небольшим усилием, но не выпадать при переворачивании сборки. При необходимости добавьте или уменьшите количество шайб-прокладок.

Соберите стопку пазового диска из внешних дисков, чипперов и прокладок рядом с куском фанеры. Точное соответствие толщины можно обнаружить с помощью пальца.

Настроив толщину пазового диска, можете выпилить все пазы и шпунты для деталей одной толщины. Пользуясь продольным (параллельным) упором, вы будете уверены, что все пазы на однотипных деталях будут точно совпадать.

При выборке пазов и шпунтов можно безопасно использовать продольный (параллельный) и поперечный (угловой) упоры одновременно, так как в этих случаях пропил не будет сквозным.

В угловых соединениях такая выборка становится фальцем. Так как при этом теряется одна из склеиваемых поверхностей, фальцевые соединения лучше усиливать дополнительными средствами, такими как шурупы или фасадная рама из массивной древесины, закрывающая кромки фанеры.

Сделайте из обрезков простое направляющее приспособление -Т-образную рейсшину и применяйте ее для фрезерования пазов. Совместите паз в боковом упоре рейсшины с метками на детали, чтобы сделать паз точно в нужном месте.

Чтобы длина гребня была равномерной, применяйте фальцевую фрезу. Замена подшипника позволяет изменить ширину фальца (и длину гребня). Плотность соединения регулируется глубиной фрезерования.

Для максимальной прочности располагайте гребень на нижней стороне вставляемой детали. Это соединение разрушилось, когда на полку поставили тяжелый предмет.

2. Паз и гребень

Такое соединение состоит из узкого паза и гребня, образованного фальцем на вставляемой детали. Оно отлично подходит для применения в углах, так как имеет больше склеиваемых поверхностей, большую прочность и жесткость, чем простое фальцевое соединение.

Для изготовления такого соединения требуется обработка обеих деталей. Сначала выберите пазы наборным пазовым диском или фрезером с прямой или спиральной фрезой. Затем сформируй те на второй летали гребень, плотно входящий в паз первой. Сделайте несколько пробных соединений на обрезках, чтобы добиться требуемой плотности сборки.

3. Соединение в паз на рейку

Такой способ соединения позволяет избежать проблем, связанных с нестандартной или неравномерной толщиной фанеры. Так как вы сами определяете все элементы соединения, толщина фанеры не имеет значения. Чтобы оба паза идеально совпадали но ширине, делайте их фрезером с одной и той же прямой или спиральной фрезой. Изготовьте из обрезков несложное приспособление для фрезера, показанное на рисунке, которое должно соответствовать толщине ваших фанерных деталей (размеры приспособления можно изменять, но его боковые упоры должны плотно охватывать фанеру, не препятствуя при этом плавному перемещению). Можно также легко и быстро выпиливать пазы на пильном станке с помощью наборного пазового диска, но сделать аккуратный паз в кромке фанерной детали непросто, особенно если деталь длинная, так как ее приходится ставить на кромку, и она становится неустойчивой. Поэтому мы предпочитаем фрезер. Для максимальной прочности ширина пазов в обеих деталях должна быть при мерно равна одной трети толщины фанеры, а глубина — половине толщины. Выбрав пазы, острогайте рейку из твердой древесины, чтобы она плотно входила в оба паза, опилите ее по ширине и длине. Смазывайте клеем дно и стенки обоих пазов, чтобы соединение получилось прочным.

Такое приспособление позволяет аккуратно фрезеровать пазы по центру кромок 19-миллиметровой фанеры. Затем в пазы вклеивается точно подогнанная рейка.

Возможно, Вас заинтересует:

stroyboks.ru

шпунтованная, ламинированная, на шпильках, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

Все фото из статьи

Половая фанера, которая используется для настилания перекрытий, может обладать различными характеристиками. И здесь очень важно выбрать материал, свойства которого будут соответствовать поставленным задачам – тогда и конструкция получится долговечной, и затраты не будут чрезмерными.

В нашей статье мы расскажем, на какие моменты нужно обращать внимание при выборе фанеры, а также приведем рекомендации по монтажу черновых полов.

Плиты из клееного шпона хорошо подойдут в качестве основания для напольного покрытия

Плюсы и минусы фанерного пола

Для укладки перекрытия, на котором затем будет смонтировано напольное покрытие, часто используют плиты из фанеры. Они представляют собой многослойные конструкции из шпона натурального дерева, склеенного с применением различных натуральных и синтетических составов.

С точки зрения профессиональных строителей и отделочников, фанера является универсальным материалом для настилания чернового пола:

относительно невысокое содержание синтетических материалов (по сравнению с ДСП и ОСБ) делает покрытие более экологичным;

Обратите внимание! Это не касается некоторых разновидностей фанеры, предназначенных для использования на открытом воздухе. Для них характерна высокая стойкость к увлажнению, но при этом материал содержит значительное количество летучих токсинов фенольной группы.

природная целлюлоза, которая является основным компонентом плит, отличается эластичностью. За счет этого черновой пол хорошо справляется с нагрузками и может без особых последствий переносить температурные и влажностные деформации, восстанавливая свою форму;

Использование подобных листов дает возможность быстро и недорого выровнять пол на большой площади

материал отличается простотой в обработке, потому настелить перекрытие своими руками сможет даже не самый опытный мастер;
доступная цена панелей позволяет применять их при отделке больших площадей. Особенно явно выгода проявляется, если возникает необходимость выровнять пол со значительными перепадами по высоте:там, где не хватит и десятка мешков со смесью для стяжки, ситуацию спасут несколько деревянных брусьев и три-четыре фанерных листа.

Что касается недостатков, то они обусловлены в основном свойствами натурального дерева: несмотря на устойчивость к влаге, при длительном контакте с водой фанера может разбухать и деформироваться, что отрицательно сказывается на внешнем виде и прочности финишного покрытия. Это нужно учитывать в обязательном порядке, потому в помещениях с высокой влажностью обычно применяется бакелитизированная или ламинированная фанера для пола.

Выбор материала

Основные разновидности

Выбирая, что использовать в качестве основания для напольного покрытия, важно очень внимательно изучить основные разновидности материалов, представленных в торговых сетях. Все дело в том, что, несмотря на внешнюю схожесть, фанера разного типа отличается по своим эксплуатационным параметрам, и иногда эти отличия могут сыграть решающую роль.

Стандартные листы на карбамидном клее

Начнем анализ с маркировки изделий:

Маркировка фанеры	Свойства и применение
ФК	Этот материал отличается повышенной влагостойкостью, но при этом умеренным содержанием летучих веществ. Использование карбамидного клея в качестве связующего позволяет применять такие панели в качестве подложки для напольного покрытия в любых жилых помещениях – в спальнях, детских, гостиных и т.д.
ФСФ	В отличие от предыдущей разновидности, в качестве клея используется фенолформальдегидная смесь. Данный состав характеризуется токсичностью и летучестью, потому применять фанеру ФСФ для отделки жилых помещений не стоит. А вот в хозяйственных постройках – мастерских, сараях и т.д. – этот материал будет вполне уместен, тем более что по влагостойкости он существенно превосходит ФК-панели.
ФБА	Фанере на альбуминовом клее свойственна минимальная устойчивость к увлажнению. С другой стороны, она является наименее токсичной, потому материал можно применять в качестве основы чернового пола в детских и спальнях, т.е. там, где на первый план выходит экологичность и безопасность.
ФБ	При изготовлении таких листов шпон пропитывается бакелитовым лаком. После склейки получается практически монолитная плита, невосприимчивая к влаге. Бакелитовая фанера – материал довольно тяжелый и дорогой, потому для обустройства полов применяют его сравнительно нечастою. Впрочем, для ванной комнаты или кухни выбор в пользу бакелитовых панелей будет вполне оправдан.

Бакелитизированный лист

Отдельно стоит упомянуть такую разновидность как ламинированная фанера. Она представляет собой деревянное основание, на которое наносится влагозащитная пленка (иногда – с хорошим декоративным потенциалом). Чаще всего такое сырье используют при производстве мебели, но и для чистового пола его тоже можно применять.

Сорт, шлифовка и толщина

Следующий параметр, на который инструкция рекомендует обращать внимание – это сортность материала. Как известно, ГОСТ выделяет пять сортов фанеры — от отборного (маркировка «Е» или «Элита») до четвёртого, который представлен, по сути, отходами производства.

Фото, демонстрирующее различия между сортами материала

В качестве основания чернового пола специалисты рекомендуют приобретать листы первого или второго сорта.С одной стороны, переплачивать за «Элиту» не стоит, ведь материал все равно будет скрыт под финишной отделкой. С другой стороны, у панелей третьего сорта не такая ровная поверхность, что может быть критичным при укладке некоторых покрытий.

Еще один аспект – шлифовка материала.

По этому параметру выделают такие разновидности:

НШ – листы без шлифовки;
Ш1 – шлифовка односторонняя;
Ш2 — шлифовка двусторонняя.

Для нашей цели лучше всего подойдет материал Ш1, но иногда для сокращения расходов берут и вовсе нешлифованную фанеру. Да, у нее не такая гладкая поверхность, да и увлажнению она противостоит хуже, но зато экономия на больших площадях получается весьма существенной.

При укладке прямо на бетон можно использовать заготовки от 8 мм

Наконец, выбирая материал, нужно обращать внимание на его толщину:

Для компенсации неровностей бетонного основания или старого деревянного пола (т.е. там, где под настилом будет находиться массивная конструкция) достаточно приобрести панели от 8 до 12 мм толщиной. Они отличаются более низкой стоимостью и меньшей массой, а прочность их для описанных условий будет вполне достаточной;
Конструкция на лагах или регулируемые полы из фанеры на шпильках – совсем другое дело. Здесь очень важно, чтобы настил на участках между опорными элементами не прогибался под нагрузкой. Следовательно, нам понадобятся плиты от 15 до 25 мм.

Монтаж регулируемого настила на анкерах

Советы по обустройству настила

Впрочем, даже правильный выбор материала не поможет, если в процессе монтажа чернового пола мы не будем соблюдать технологию.

И хоть особо сложной эта задача не считается, некоторые нюансы стоит выделить особо:

Лаги тщательно выравниваем, чтобы не допустить перекоса фанеры

Для начала тщательно готовим основание: с бетонного пола сбиваем перфоратором все наплывы, а деревянный настил максимально укрепляем, заменяя подгнившие доски.
Если монтаж производится на систему лаг, то выравниваем опорные брусья по плоскости. Конечно, скорректировать положение настила можно будет и после фиксации фанеры с помощью регулировочных винтов или стоек-«шпилек», но чем качественнее будет проведена подготовка, тем меньше усилий придется приложить на заключительном этапе.
Перед укладкой фанеру раскраиваем на квадраты со стороной от 1,5 до 1 м. Делается это для того, чтобы снизить деформацию пола – чем меньше лист, тем меньше изменяются его линейные размеры.

Правильная укладка защитит конструкцию от деформации

Квадраты укладываем на основание в шахматном порядке с таким расчетом, чтобы между ними оставались компенсационные зазоры около 5 мм.

Обратите внимание! Иногда применяется так называемая шпунтованная фанера для пола– панели с замками на боковых гранях. Их укладываем без зазора, но с таким расчетом, чтобы обеспечить подвижность шпунтованных частей.

После раскладки фиксируем материал либо саморезами, либо клеем. Если настил формируется непосредственно на бетоне, то вместо саморезов можно использовать анкера с регулируемой высотой.

Фиксация материал на клей

Когда фиксация будет завершена – обязательно проверяем качество поверхности с помощью уровня, а также определяем, не прогибается ли черновой пол.

Заключение

При монтаже напольного перекрытия своими руками очень важно подобрать материал, обладающий необходимой прочностью и эксплуатационными качествами, максимально соответствующими поставленной задаче. Помочь вам в подборе могут приведенные выше советы, а также видео в этой статье. Кроме того, в комментариях ниже можно задавать любые вопросы, касающиеся монтажа фанерного пола.

rubankom.com

Крепление для Фанеры ШИП ПАЗ

undefined

Одна из самых удобных в использовании и эффективных по крепости и функциональности фанер – это так называемая фанера шип паз, листы которой крепятся между собой с помощью специальных соединений. Такая фанера, дешево приобрести которую вы сможете во многих магазинах онлайн или на специальных складах, решает множество проблем и задач по конструированию, созданию стеновых конструкций, опалубке, обшивке помещений, коробок автомобильных фургонов, созданию мебели, и частичному конструированию зданий и помещений.

Учитывая тот широкий спектр технических вопросов, которые можно решить с помощью фанеры, тот широкий спектр дизайнерских решений, которые становятся доступны с применением этого материала при условии его нормального качества, купить дешевую фанеру – это отличная возможность сэкономить, особенно если вы уже знаете, как ее можно использовать.

Строительная фанера, листы которой могут соединяться в блоки по технологии шип-паз – это средство создания прочных поверхностей, опалубок, перекрытий и объектов, имеющих отличные эксплуатационные качества. Фанера шпунтованная или шип-паз фанера, а вернее созданные из нее монолитные блоки, обладает влагоустойчивостью, выдержанностью к вибрациям, весовым и ударным нагрузкам. Существуют и методы заметно сэкономить на приобретении и использовании этого материала. При ближайшем рассмотрении фанера шип паз далеко не всегда и далеко не везде требуется первого сорта и высшего качества. Сэкономить можно и на состоянии облицовки наружных поверхностей этого материала, и на незначительных нарушениях физического состояния.

Крепление фанеры, как правило, производят с помощью специальных болтов. Чаще всего, крепления для пазов требуют специальных, дополнительных отверстий. В передней части фанеры находится специальное укрепление для головок болта, которые не должны выступать.

Читайте еще:

При строительстве дома или дачи, особенно если в здании планируется наличие двух и более этажей, важно подумать и о том, где будет располагаться лестница на второй этаж, какая он

Дерево, как основной строительный материал, известно человечеству давным-давно. Это неудивительно, так как массовому использованию древесины способствуют её высокие эксплуатацион

Металлочерепица – это один из лучших кровельных материалов, отлично подходящий как для жилых, так и для коммерческих зданий. Неудивительно, что он востребован не только в н

Ремонт предусматривает обновление помещения, поэтому каждый старается найти лучший отделочный материал, который будет иметь непревзойденный вид, но обладает практичностью.

metall-str.com