Как правильно паять паяльником? Учимся правильно паять


Учимся правильно паять | Домашний мастер

Во-первых, жало паяльника на конце должно быть всегда облужено. Если же оно покрыто окалиной, работать трудно — припой будет плавиться, но к поверхности жала не прилипнет. Чтобы облудить жало, разогрейте паяльник, зачистите жало напильником (рис. 1) или наждачной бумагой, опустите его в канифоль (рис. 2), а затем прикоснитесь к кусочку припоя (рис. 3). В слое расплавленного припоя растирайте жало о подставку для паяльника (если она деревянная) или о поверхность небольшой дощечки, тока оно не покроется пленкой припоя. Каждый раз, когда жало начнет снова покрываться окалиной, повторяйте эту операцию.

Для пайки радиоконструкций применяйте сравнительно легкоплавкий припой ПОС-61 (олово — 59—61%, сурьма — 0,8%, остальное свинец, температура плавления +190°С) или в крайнем случае ПОС-40 (температура плавления +235°С). Еще понадобится хороший флюс — вещество, которое защищает поверхность металла и припоя от окисления во время пайки. Обычно в качестве флюса радиолюбители пользуются твердой канифолью. Но для пайки в труднодоступных местах удобнее иметь жидкую канифоль. Ее получают так. Твердую канифоль размельчают в порошок и всыпают в глицерин, помешивая раствор палочкой и добавляя канифоль до получения густой кашицы. Хранят такую канифоль в пузырьке с плотно закрывающейся крышкой, а наносят на спаиваемые места тонкой палочкой или проволокой.

Прежде чем припаивать вывод детали, его нужно облудить. Делать это следует быстро, перед самой пайкой. Вывод зачищают перочинным ножом (рис. 4), кладут на кусочек канифоли (или смазывают жидкой канифолью), прикладывают паяльник и покрывают вывод слоем канифоли (рис. 5). Затем опускают в расплавленный паяльником кусочек припоя и, поворачивая деталь, облуживают (рис.6).

Если теперь нужно припаять вывод одной детали к выводу другой, их плотно прижимают друг к другу, берут жалом паяльника капельку припоя, опускают жало в канифоль н тут же прикладывают его к выводам Прогрев место пайки, равномерно распределяют по нему припой. Чтобы пайка выглядела изящней, количество припоя должно быть минимальным. Продолжительность этой операции должна составлять примерно 3—5 секунд. Теперь надо убрать паяльник, и до полного застывания припоя (примерно 10 секунд) детали нельзя шевелить, иначе пайка будет некачественной. Остатки канифоли в месте пайки удаляют борным спиртом или ацетоном.Но чаще приходится припаивать выводы деталей не друг к другу, а к пустотелым заклепкам или монтажным шпилькам, установленным на плате, к соединительным дорожкам печатной платы, к различным металлическим лепесткам. Некоторые примеры пайки для подобных случаев показаны на наших рисунках. Подпаивая, к примеру, проводник к пустотелой заклепке (рис. 7), его конец пропускают в отверстие заклепки, отгибают, отрезают излишек провода кусачками, а затем пропаивают провод с заклепкой так, чтобы припой заполнял отверстие заклепки. Так же поступают и в том случае, когда к заклепке нужно припаять выводы двух деталей (рис. 8).

Когда же на плате установлены монтажные шпильки из толстого медного провода, конец вывода детали загибают вокруг шпильки колечком (рис. 9), а затем припаивают к шпильке. Если к той же шпильке припаивают второй вывод или соединительный проводник, его конец также изгибают колечком. При подпайке вывода детали к печатной плате конец детали должен выступать над соединительной дорожкой из фольги на 2—3 мм (рис. 10).

Чтобы не перегреть деталь во время пайки вывода, следует пользоваться теплоотводом, роль которого могут выполнить плоскогубцы или пинцет (рис. 11). Особо необходим теплоотвод при пайке выводов транзисторов (рис. 12). А как быть, когда приходится паять детали на миниатюрной плате в условиях весьма тесного монтажа? Жало обычного паяльника может повредить детали в такой тесноте. Воспользуйтесь простым приспособлением — удлинителем жала (рис. 13). Изготовить его можно из медной проволоки диаметром 2—3 мм, а конец зачистите и облудите.

Несколько слов о технике безопасности. При пайке выделяются вредные для здоровья пары олова и свинца. Ни в коем случае не наклоняйтесь над местом пайки и не вдыхайте испарения Летом старайтесь паять у открытого окна, зимой чаще проветривайте помещение. После окончания пайки обязательно вымойте руки теплой водой с мылом.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ, ЧТО…

...выводы транзистора подпаивают в определенной последовательности, предотвращающей его выход из строя - сначала вывод базы затем эмитте- ра и в последнюю очередь коллекто- ра. Аналогично поступают с полевым транзистором: сначала припаивают вывод затвора, а после - истока и стока. ...в семействе полевых транзис- торов есть немало таких, которые «боятся» статического электричес- тва. Даже касание их выводов ру- ками может вывести такой транзи- стор из строя. При установке этих транзисторов в конструкцию выводы транзистора замыкают проволочной перемычкой (обычно это делают на заводе), а корпус паяльника, руки монтажника и саму конструкцию заземляют.

 

Прежде чем припаивать детали к шпилькам монтажной платы, их выводы формуют — изгибают под нужным углом. Делают это с помощью плоскогубцев, но лучше для этих целей использовать специальный шаблон. Его можно изготовить из листового металла толщиной 1,5—2 мм — мягкого дюралюминия, алюминия, стали. На верхних кромках шаблона трехгранным надфилем пропиливают неглубокие канавки. Их располагают так, чтобы расстояния между отформованными выводами деталей составляли ряд с определенным шагом, например 2,5 мм. Сбоку около каждой канавки нужно нанести цифры, указывающие в миллиметрах соответствующий размер. На кромку основания наклеивают полоску миллиметровой бумаги и размечают ее. С помощью этой шкалы измеряют на плате конструкции расстояние между шпильками или отверстиями (если плата печатная) под выводы детали, а затем кладут деталь на шаблон в соответствующие канавки и загибают выводы вниз.

 

 

Приложение к ЮТ № 10 1985 г.

acule.ru

Как правильно паять паяльником: учимся с нуля

При создании проводки возникает необходимость в надежном соединении проводов. Самый плохой вариант — использовать скрутку кабеля. От этого метода во всем мире отказались ещё 20 лет назад. Можно применять клеммные колодки, СИЗ-колпачки. Но в некоторых случаях не обойтись без пайки проводов. Умея это делать, можно создавать надежные соединения, не располагая дополнительными аксессуарами по типу специальных соединителей. Важно знать, как правильно паять паяльником, какие материалы использовать к тем или иным типам проводки.

Перед работой нужно обзавестись паяльником и дополнительными материалами. Конструкция устройства очень проста, поэтому можно отдать предпочтение бюджетной модели. При правильном использовании оно прослужит много лет.

Какой паяльник приобрести?

9 из 10 людей используют электронагревательные паяльники. В принципе, само название устройства ассоциируется именно с этим видом. Существуют изделия с другим принципом работы. Перед тем как научиться паять, стоит рассмотреть разные варианты. Вдруг приглянется что-то другое.

Разновидности паяльников:

  • Электронагревательные. Электрический элемент нагревает жало, окончание которого — рабочая поверхность изделия. В статье пойдет речь о соединении металлических поверхностей с помощью инструмента данного типа. О том как его выбрать, написано ниже.
  • Термовоздушные и газовые. Расплавляют металл потоком горячего воздуха или открытым пламенем. Припой к месту спайки подается в виде проволоки. Такой инструмент можно назвать мини-сваркой из-за схожести самого агрегата и принципа работы с ним. Подобное изделие не понадобится, если планируется пайка разных типов провода между собой. Воздушные и газовые устройства предназначены для более массивных изделий, когда на расплавление нужно много тепла.
  • Молотковые. Жало инструмента выполнено в виде молотка. Оно сделано из материала с большой энергоемкостью — после нагрева очень медленно остывает. Такие паяльники можно использовать без электричества, разогревая рабочую поверхность на открытом пламени. Если знать, как правильно паять провода, и иметь немного опыта в этом, можно сделать всю работу за один-два разогрева.

3 критерия выбора электронагревательного паяльника

  1. Тип нагревательного элемента
    • Металлический спиральный. Самый дешевый вариант. Преимущества — долгий срок службы, простота конструкции, надежность. Недостаток — долгий разогрев.
    • Керамический. Греется очень быстро, но стоит дороже и может сломаться даже от несильного удара.
    • Импульсный. Современный тип паяльников, которые разогреваются и остывают практически моментально, т. е. подают высокую температуру импульсами. Больше подходит для работы с печатными платами и микросхемами, так как паять провода нужно с постоянной подачей тепла.
  2. Мощность
    • До 10 Вт — для простейших микросхем. Хорошо подойдет, если нужно ремонтировать небольшие приборы, например mp-3 плееры. Таким изделием сложно навредить плате.
    • 20–40 Вт — оптимальный вариант, если нужно паять паяльником провода, чинить домашнюю электронику.
    • 60–100 Вт — подойдет, если планируется пайка проводов в распределительной коробке или другие подобные операции.
    • Более 100 Вт — профессиональное оборудование. Им паяют радиаторы, трубы и другие крупные изделия.
  3. Важные мелочи
    • Жало должно быть медным. Хорошо, если в комплекте поставляется несколько рабочих поверхностей.
    • Хорошая защита ручки от перегрева.
    • Гибкий, длинный провод.
    • Разборная вилка. Часто паяльники служат намного дольше штекеров.
    • Наличие терморегулятора — преимущество.

Это должно быть на рабочем столе

Перед тем как паять паяльником, нужно обзавестись канифолью, флюсом и дополнительными материалами. Чем лучше вы подготовитесь к процессу, тем легче будет научиться паять провода паяльником. Очень сбивает, когда нет под рукой нужных материалов.

Что нужно:

  • Флюс ЛТИ-120 или бура — с ними возможна пайка алюминиевых проводов и кабелей из меди.
  • Припой ЦО-12, П250А, ЦА- 15 на выбор. Понадобится для пайки алюминиевых проводов. Если планируется пайка медных проводов, необходим припой ПОС-40, ПОС-50 или ПОС-60. Если у вас мощный инструмент (от 80 Вт), можно покупать припои, в состав которых входит канифоль. Например, ПОС-61.

Каждый отдает предпочтение либо канифоли, либо флюсам. Последними пользоваться проще — нужно просто обмакнуть кисточку в растворе и смазать обрабатываемый участок. Но флюсы остаются на проводах и постепенно разъедают их. Поэтому после обработки металла вещество нужно убирать с помощью спирта. Если мы учимся с нуля, необходимо попробовать оба варианта. Со временем разовьются предпочтения.

  • Подставка. Можно сделать самостоятельно или приобрести. Удобно, если в подставке есть емкость под канифоль.
  • Напильник. Перед тем как спаять провода или что-нибудь другое, жало инструмента затачивают, очищают от нагара. Так работается легче.
  • Миниатюрные пассатижи. Такие можно приобрести не только в магазине инструментов, но и там, где продают все для шитья и рукоделья. Неудобно и небезопасно удерживать спаиваемые части электропроводки в руках.
  • Спирт.
  • Изолента или термоусадочные трубки.
  • Технология пайки

Чтобы надежно запаять изделия, нужно очистить их от оксидной пленки и загрязнений. Для этого применяют канифоль или флюс. Вещества отличаются агрегатным состоянием: канифоль — твердая, пайка проводов с её помощью предполагает расплавление. Флюс жидкий, им просто промазывают поверхность, которую паяют.

Спайка двух и более кабелей предполагает цикличное повторение следующих действий:

  1. Подготовка. Перед тем как спаять два провода, оба освобождают от изоляции на 3—5 сантиметров. После этого жилы очищают. Одножильный кабель можно обработать напильником или наждачкой, многожильный — канифолью или флюсом. Задача выполнена, когда металл стал светлее, блестит.
  2. Лужение. Паяльник разогревается — он должен одним прикосновением плавить канифоль. Всю зачищенную часть проводника погружают в расплавленную канифоль. На жало инструмента набирают немного припоя, разносят его по поверхности кабеля. Вещество должно растечься по всей площади. Лужение повторяют со всеми проводниками, которые припаиваются.

Облуживание с помощью флюса немного отличается. Проводник обмазывают составом, после чего нагревают с небольшим количеством припоя. Далее можно возвращаться к описанному алгоритму. После соединения частей электропроводки паянная поверхность обрабатывается спиртом. Это необходимо, чтобы удалить агрессивные вещества.

  1. После того как закончили лудить, проводники складывают вместе, плотно прижимают друг к другу. В таком положении на паяльную поверхность (жало) набирают ещё немного припоя и накладывают его на соединение. Канифоль начинает кипеть, растекается вместе с припоем. После того как вся масса распределилась, застыла, пайка проводов паяльником завершена.

Частные случаи

Чтобы усилить соединение, применяется пайка скрутки. Залуженные провода скручивают между собой, после чего дополнительно пропаивают. В результате получается более надежный контакт. Если в работе используется флюс, правила меняются: можно не лудить каждую жилу, а обработать поверхность, соединив кабели, когда они уже скручены.

Немного отличаются процессы в зависимости от того, из какого материала изготовлен паяющийся кабель сердцевин:

  • Медный провод не создает проблем для электриков. Он хорошо поддается тепловой обработке. Выше описано, как правильно паять медные провода.
  • Алюминиевый провод припаивается сложнее, так как на нем быстро образуется амальгама — невидимая пленка, мешающая соединению с припоем. Поэтому алюминию необходим слой меди на поверхности. Его создают с помощью тока. В работе применяется медь, медный купорос и батарейка «крона». Купорос наносится на зачищенный провод, проводник подключается к отрицательному контакту гальванического элемента. К положительному подсоединяют медный кабель. По прошествии нескольких минут алюминий без проблем паяют.

Не паяется друг к другу 2 кабеля с разными жилами: алюминиевой и медной. В месте соединения быстро возникнет высокая температура, произойдет короткое замыкание проводки. Поэтому для таких соединений используют клеммные колодки или специальные соединители. Можно изготовить подобное изделие самостоятельно. Необходимы гайка, три шайбы, болт. На метиз у самой шляпки припаивается медный провод, прижимается шайбой, затем нужно припаять алюминиевый провод, тоже зажать шайбой. Все это зафиксировать гайкой.

normdom.ru

Как пользоваться паяльником: ликбез по правильной пайке

Чтобы начать, нужно определиться, какой паяльник у вас. Наиболее распространены стержневые и импульсные паяльники (пистолеты), поэтому в этой статье больше внимания будет уделено им.

Чем отличается стержневой паяльник от импульсного: принцип работы

Стержневой паяльник называется так потому, что он выглядит как стержень или ручка для письма. Держится он так же, как и ручка, но не у основания стержня, за рукоятку. Чаще всего рукоятка деревянная, пластиковая или резиновая. Реже встречаются паяльники с керамической рукояткой.

Ни в коем случае нельзя держаться за металлические части, потому что во время работы они нагреваются. Многие допускают ошибку, хватая паяльник возле жала (рабочая часть на конце стержня). Заканчивается это ожогами. Поэтому второй раз такую ошибку не совершают, хотя случаи были.

С паяльником-пистолетом проще разобраться. Его нужно держать за пистолетную рукоятку.

Отличаются два этих паяльника типом нагрева. Стержневой греется всё время после включения в розетку. А импульсный греется только тогда, когда зажат курок. У большинства моделей импульсных паяльников под жалом есть лампочка, которая подсвечивает детали схем.

Подготавливаем всё необходимое

Всё начинается с подготовки рабочего места и инструментов. Уберите со стола всё лишнее и включите свет. Понадобятся: паяльник, припой (олово или свинец), флюс (канифоль), пинцет или плоскогубцы и губка.

Олово и его сплавы считаются легкоплавким припоем, а свинец – тугоплавким. Хотя тут всё зависит от сплава. Если вы купили паяльник мощностью от 5 до 40 Вт, используйте легкоплавкий припой.

Припой нужен для того, чтобы соединять между собой элементы цепи. Но нужно не просто накапать его на место пайки, а убедиться, что припой попал в зазоры между контактами. Тогда получается более высокая проводимость и прочность.

Канифоль нужна для того, чтобы предотвратить окисление металлов, изолировав их от кислорода. Новички, кстати, могут использовать припой уже с добавлением канифоли.

Включите паяльник и подождите пару минут, пока жало не разогреется. Затем нанесите на него немного припоя и флюса. Губку смочите водой и протрите жало. Так паяльник очищается от старого, окислившегося припоя.

Во время пайки придётся периодически повторять эту процедуру. Только не держите мокрую губку на жале слишком долго – паяльник остынет, и придётся начинать сначала.

Как правильно паять

Теперь, когда всё готово, можно приступать. Будет лучше, если вы сначала потренируетесь на чём-нибудь, перед тем, как начать паять то, что вы хотите.

Новичкам советуют начать с такого упражнения:

Берём кусок провода и делим его на 12 одинаковых кусков. Затем спаиваем концы между собой, чтобы получился куб. Куски провода должны быть голыми (можете взять уже голый провод или просто снять изоляцию). Брать их можно исключительно плоскогубцами или пинцетом.

Это поможет вам привыкнуть никогда не брать детали голыми руками и сохранять их в неподвижном состоянии, пока контакт не остынет.

После того, как ваш куб будет готов, возьмите его в ладонь и сожмите. Ни один контакт не должен разойтись. Если он всё-таки разошёлся, повторите упражнение ещё раз.

Когда вы наловчитесь соединять элементы, можете попробовать заняться лужением. Для этого возьмите кусок текстолита, и попробуйте провести на нём дорожки. Не обязательно перед этим как-то обрабатывать текстолит. Без обработки даже лучше – это научит вас контролировать процесс.

Современные платы очень маленькие, поэтому лужением нужно заниматься под микроскопом. Иначе вы просто выйдите за края дорожки. После пары попыток лужения обычная пайка покажется вам детским садом.

Также нужно немного потренироваться с изолированными проводами. Например, вы решили починить наушники. Там используются многожильные провода. Каждая жилка отдельно изолирована, не считая общей изоляции. И чтобы был хоть какой-то контакт, нужно снять изоляцию.

Делать это вручную долго и неудобно, но можно использовать паяльник. Возьмите немного припоя, а потом нанесите его на конец провода. Изоляция должна сгореть. Делайте это так, чтобы концы получились не слишком длинными. При этом припой должен полностью их обволакивать, чтобы контакт был везде.

Старайтесь аккуратно наносить припой, чтобы не задеть другие элементы цепи. Особенно, если паяете что-нибудь на печатной плате. В идеале припоя и канифоли должно быть минимальное количество. Как говорил Антуан де Сент-Экзюпери: «совершенство достигается не тогда, когда уже нечего прибавить, но когда уже ничего нельзя отнять».

Меры предосторожности

Это самая важная часть, с которой следовало бы начать. Некоторые пункты действительно упоминались на протяжении статьи – здесь они будут расписаны более подробно. Плюс другие правила.

  • Паяльник держать строго за рукоятку.
  • Детали брать исключительно плоскогубцами либо пинцетом. Так вы спасёте не только себя, но и детали, потому что на ваших пальцах могут быть кожные выделения (жир или пот) или статическое электричество.
  • Не смотрите на плату под прямым углом. Тут дело не только в зрении, но и в парах припоя и флюса. Пары поднимаются вверх, и если вы будете их вдыхать, можете заработать заболевание дыхательных путей. Можете купить или сделать самодельную вытяжку – достаточно взять кулер от компьютера на 12 вольт и источник питания.
  • Проветривайте помещение, в котором паяете. Пары могут въедаться в мебель или одежду. Поэтому лучше не паять в спальне, детской или кухне. Если места в квартире нет, выделите себе уголок у окна.

Это были несколько элементарных правил, которые нужно соблюдать всегда.

Заключение

Знаний, которые вы получили в этой статье, хватит, чтобы научиться паять. Для мелкого бытового ремонта этого хватит. Дальше вы сможете самостоятельно самообучаться путём проб и ошибок.

instrumentiks.ru

Учимся паять | Домашний мастер

Эта статья была написана в помощь тем, кто совсем не умеет паять, кто ни разу не брал в руки паяльник, словом для тех, кому нужно научится правильно паять.Предлагаю сразу начать с практики. Кроме желания, терпения и прямых рук, нам понадобится следующее:Сам паяльник. Паяльники бывают разные, прежде всего обратим внимание на его мощность. 3-10Вт предназначены для распайки супер-пупер мелких микросхем, 20-40Вт считаются бытовыми и радиолюбительскими, 60-100Втные сабжи покупают сотрудники автосервиса, для распайки толстых проводов, ну а 100-250 используют для запайки кастрюль, радиаторов и и прочего крупногабаритного хлама.

Что нужно паять моддерам? Тонкие проводки, резисторы, светодиоды и прочую мелочь, поэтому приобретаем 25 ваттный паяльник. Спросите, почему не больше? Всё просто, все радиодетали не любят перегрева, и выходят от него из строя. Вот так, не переусердствуйте.

Подставка для паяльника. Включенный паяльник нагревается до 300 градусов. Его надо куда-то класть, позаботьтесь словом. Включенный паяльник кладём на подставку, справа от себя, на краю стола. Соблюдаем правила безопасности, контролируем его сетевые провода и предупреждаем окружающих.

Припой. Припой это сплав олова, свинца, кадмия и других легкоплавких металлов. Существует много видов припоев. Есть совсем легкоплавкие, 65-70 градусов Цельсия, есть наоборот, тугоплавкие – им и 1000 не страшно. Радиолюбители используют марку ПОС-61, её и покупаем. Рекомендую приобретать в виде проволочки, толщиной со спичку — удобнее паять. Флюс. Флюс это некое связующее, обезжиривающее и защищающее от окисления вещество, которое помогает припою прилипать к месту пайки, без него нельзя. Их тоже много видов. Для разных металлов, разных припоев и разных технологий. Радиолюбители пользуются маркой ЛТИ-120 или спиртовым раствором канифоли, обычной канифолью, на худой конец. Сделать флюс самому очень просто. Заполняем пузырёк наполовину спиртом, насыпаем толчёной канифоли, взбалтываем до полного растворения.

Также, рекомендую купить какой либо активный флюс. Он часто бывает полезен, например, для пайки хромированных выводов некоторых выключателей и разъёмов. На крайний случай, упрямый контакт можно припаять при помощи таблетки обычного аспирина. Воняет противно – но паяет.

Ещё нам понадобится небольшой кусок тонкой фанеры, оргалита или плекса, чтобы не испортить стол.

Инструменты. Маленькие кусачки — для проводов, выводов деталей и снятия изоляции, напильник — для зачистки жала паяльника, пинцет — чтобы пальцы не обжигать и медицинский скальпель.Приборы. Настоятельно рекомендую купить цифровой тестер. Всегда полезная вещь в хозяйстве. И напряжение померить, и сопротивление…, да и стоит копейки.

Итак, начнём.

Если паяльник новый, его надо сначала заточить и облудить. Это просто. Включаем в сеть, ждём. После первого включения, нередко, бывает выгорание смазки, небольшое выделение гари, не бойтесь, это не страшно.После прогрева сабжа, в течении 15-20 минут зачищаем рабочую поверхность напильником, и быстро, пока медное жало не окислилась, мокаем в канифоль, потом сразу в припой.Круговыми движениями руки помогаем процессу. Всё. Есть паяльники с жалом из металлокерамики, их не зачищают напильником, их протирают специальной мокрой губкой.

По мере выгорания медного стержня, такую процедуру придётся выполнять регулярно.

Очень важно, чтобы спаиваемые поверхности были чистыми, без краски, лака или окислений. Если это не так – исправляем, при помощи надфиля, скальпеля или мелкой наждачки. Наносим кисточкой немного флюса на спаиваемое место, берём жалом паяльника немного припоя, пропаиваем. Всё просто, но требуется навык. С первого раза красиво и качественно не получится.К паяемым деталям прикладываем жало паяльника всей лопаточкой, для эффективной теплопередачи. Пайка должна быть быстрой и качественной. Не забываем про перегрев деталей. Не получилось с первого раза, даём радиодеталям остыть. Время прогрева подбираем экспериментальным путём — если слишком быстро, то деталь не прогреется и пайка получится плохая.Флюс наносим непосредственно перед пайкой, когда все приготовления деталей закончены, чтобы он не испарялся.

Хорошую пайку видно сразу, припой ложится тонким и ровным слоем, блестит. Нет наплывов, трещин и серых мест. Дополнительную крепость соединения придаёт предварительная скрутка проводов.Для получения хороших результатов рекомендую потренироваться на отслужившем магнитофоне.

Чтобы пропаянные детали не замкнулись между собой, или ещё куда либо, надеваем кусочек изолирующей трубочки подходящего размера. Или обматываем изолентой.

Меры предосторожности.Ох, сколько раз я обжигался об паяльник, сколько раз ронял его себе на ногу, задев шнур… Однажды, на горячий паяльник умудрился сесть мой волнистый попугай, вот крику было Словом отнеситесь серьёзно, помните, что Ваша подруга или бабушка может не знать о «коварной» сущности этого девайса.Флюса наносим минимальное количество. При избытке – может брызнуть, при касании паяльником.Припоя паяльником берём столько, сколько нужно на 1-2 пайки, излишек может капнуть и обжечь.

Паяние печатных плат.Печатная плата сильно облегчает процесс изготовления радиосхемы. Все электрические соединения выполнены дорожками из медной фольги. Детали надёжно закреплены и не боятся вибраций. В соответствующей статье мы уже рассказывали, как можно самому сделать печатную плату.Вставляем деталь в нужное место платы и подбираем нужную глубину посадки. Наносим флюс маленькой кисточкой.

Берем паяльником немного припоя и подносим к месту пайкитаким образом, чтобы плоскость жала была обращена к детали, а сам паяльник находился под углом 45 градусов.

При хорошем флюсе, нормальном припое и нормально нагретом паяльнике пайка одной контактной площадки занимает около секунды. Правильно выполненная пайка не должна иметь каких либо наплывов, трещин и должна блестеть.

Торчащие ножки ликвидируем кусачками. После окончания монтажа и выполнения пуско-наладчных работ, протираем плату спиртом. Применение ацетона не рекомендую, некоторые детали и провода могут пострадать. Ну а элементы содержащие механику, такие как реле, тумблеры и подстроечные резисторы, вообще нельзя мыть ничем, их впаивают после промывки.

Для начинающих рекомендую начать с опытов на макетной плате. Она изображена на картинке.

Подбираем оптимальное расположение деталей. Отпиливаем кусочек платы нужного размера, впаиваем компоненты. Соединения делаем тонким проводом. Не забываем про перегрев. Работаем аккуратно и внимательно, чтобы случайно не замкнуть соседние контакты. Иногда полезно проверить замыкание дорожек тестером, иногда на свет видно. Учимся и тренируемся.

А сколько приятных минут(часов, дней) Вы проведёте в поисках неправильного соединения!

Ещё одна хитрость на последок. Сейчас расскажу, как выпаять радиодеталь из платы, или устранить досадное замыкание контактных площадок микросхемы.

Для этого понадобится кусочек медной оплётки от экранированного провода. Прикладываем оплётку в нужное место, капаем флюса, прижимаем паяльник, и – вуаля! Припой впитался в неё.

Остаётся покачать все ножки пинцетом и извлечь детальку. Для этой цели есть и специальные оловоотсосы, но мне удобнее по-старинке.

 

acule.ru

Учимся правильно паять

Включаем паяльник в розетку, и, пока он греется, смачиваем губку, либо кусок обычной ткани, водой. После нагрева, когда паяльник сможет расплавлять припой, залуживаем жало – покрываем жало припоем. Затем, губкой быстро протираем жало, тем самым счищая с него остатки старого припоя и иной грязи. Делаем это быстро. Что бы жало на протяжении всей работы оставалось чистым, необходимо очищать его по мере появления на нем грязи. Непосредственно перед пайкой подготавливаем деталь. Вначале следует зачистить ее выводы. Даже если деталь новая, они могут быть окислившиеся и припой нормально пристать не сможет. После зачистки концов, подгибаем их, так, что бы деталь без проблем установилась на печатной плате. Деталь вставляем строго на свое место согласно схемы и немножко подгибаем ножки, что бы она не выпала из дырок. Сильно загибать их н следует, так как сильно загнутые выводы могут создать неудобства при пайке.

При запайке деталей не слишком чувствительных к перепадам температур (резисторы, конденсаторы, некоторые диоды) можно слегка (в пределах 1-2 секунд) прогреть место пайки на плате и запаиваемой детали, как показано на рис.1. Транзисторы, микросхемы, и иные компоненты наиболее чувствительные к большим температурам запаиваются без прогрева места спайки.

Осталось деталь запаять. Для того, что бы припой взялся максимально хорошо, места спайки промазываем флюсом,  либо жидкой канифолью. После чего располагаем жало паяльника, так как показано на рис.2, и с другой стороны подносим припой. Держим паяльник в таком положении, пока припой не расплавится и равномерно распределился по месту пайки. Не сдвигая деталь, аккуратно убираем паяльник и ждем, пока припой затвердеет. Лишние концы выводов запаянной детали можно обрезать. ВАЖНО! Не используйте при пайке, если в этом нет необходимости, кислоты. Они могут не выгореть полностью (останутся в отверстии между выводом детали и стенками отверстия например) и позже начнут окислять место пайки, в следствии чего, со временем, может нарушится пайка (образуется «плохой контакт» детали с дорожкой на плате) которая может привести к плохой работе устройства или отказа его в работе совсем.

Проверьте место пайки!

  • качественное место пайки соединяет контактную площадку и вывод детали и имеет гладкую и блестящую поверхность.
  • если место пайки имеет сферическую форму или имеет связь с соседними контактными площадками, разогрейте место пайки до расплавления припоя и удалите излишки припоя. На жале паяльника всегда остается небольшое количество припоя.
  • если место пайки имеет матовую поверхность и выглядит исцарапанным, то говорят о "холодной пайке". Разогрейте место пайки до расплавления припоя и дайте ему остыть, не сдвигая детали. При необходимости добавьте немного припоя.

После этого можно удалить остатки флюса с платы с помощью подходящего растворителя. Эта операция не является обязательной - флюс может оставаться на плате. Он не мешает и ни в коем случае не влияет на функционирование схемы.

electroteh.oxnull.net

Exetools.ru: Как правильно паять паяльником?

Прежде чем приступать к пайке необходимы подготовить инструменты и материалы. Нам понадобится влажная губка, сам паяльник, припой, пинцет (для удержания мелких деталей) и плоскогубцы.Далее алгоритм очень простой. Включаем паяльник в сеть 220 вольт и ждем когда он нагреется. После того, как нагреется, захватите жалом паяльника немного припоя и протрите всё это влажной губкой. Данное действие очистит жало паяльника от старого припоя. При этом старайтесь долго не держать паяльник во влажной губке.Так же в процессе работы, периодически производите данные действия, чтобы жало всегда было чистым.

Основные правила

После выполнения подготовительных работ, приступаем непосредственно к самой пайке. Тут, как и в любой работе, необходимо придерживаться некоторых правил. Первое на что стоит обратить внимание - это припой. В качестве припоя, рекомендуется использовать ПОС 61 (так же можно и 50 или 40) и спирто-канифольный флюс.Далее, подготавливаем место соединения, для этого зачищаем его от пыли и грязи.Следующий шагом будет нагревания места соединения жалом паяльника, до такой температуры, чтобы припой плавился. Старайтесь не перегреть место соединения и не слишком много используйте припоя для места соединения.Достаточно распространенной ошибкой является слишком долго удерживания паяльного жала в месте соединения. Это может испортить конечное изделие. Примерное время на пайку не должно превышать 3 секунд, иначе риск брака возрастает. Так же, часто среди новичков встречается, что берут много припоя и ждут, когда капля расплавленного припоя стечет на место соединения. Данное действие является грубейшей ошибкой. Старайтесь избегать таких ошибок.

Если вы новичок, то скорее всего у вас сразу все не получится, но не отчаивайтесь. Если, чувствуете, что деталь перегрели, то лучше отложите её в сторону, и дайте ей остыть. Возможно, что и наоборот, слишком мало паяльник держится у детали и поэтому не получается нормально припаять. Тут уже надо подбирать экспериментальным путём.

Сам флюс на место пайки наносится в самом начале.Если вы делаете всё правильно, то у вас припой будет ложиться тонким, аккуратным слоем, без всяких вздутий и бугорков.

Учимся правильно паять провода

Первое

- необходимо зачистить провода. Аккуратно снимите изоляцию с провода при этой не повреждая жилы провода. Оголите провод от изоляции примерно на 1см - 1.5см. На провода предварительно наденьте термоусадочную трубку.

Второе - правильно скрутите оголенные части проводов. Как правильно скручивать провода, представленно ниже

Третье

- нагрейте паяльником место соединения проводов. Старайтесь нагревать нижнюю часть скрутки, чтобы максимально эффективно произошёл нагрев.Четвертое - тонким равномерным слоем нанесите припой. Слишком долго не держите жало, чтобы не было перегрева (максимум 3 секунды)Пятое - термоусадочной трубку наденет на место пайки. И можете с помощью зажигалки, кратковременным воздействием тепла на теромтрубку заизолировать место пайки. Если нет термоусадочной трубки, то можно воспользоваться обычной изолентой.

exetools.ru

Учимся правильно паять

Включаем паяльник в розетку, и, пока он греется, смачиваем губку, либо кусок обычной ткани, водой. После нагрева, когда паяльник сможет расплавлять припой, залуживаем жало – покрываем жало припоем. Затем, губкой быстро протираем жало, тем самым счищая с него остатки старого припоя и иной грязи. Делаем это быстро. Что бы жало на протяжении всей работы оставалось чистым, необходимо очищать его по мере появления на нем грязи. Непосредственно перед пайкой подготавливаем деталь. Вначале следует зачистить ее выводы. Даже если деталь новая, они могут быть окислившиеся и припой нормально пристать не сможет. После зачистки концов, подгибаем их, так, что бы деталь без проблем установилась на печатной плате. Деталь вставляем строго на свое место согласно схемы и немножко подгибаем ножки, что бы она не выпала из дырок. Сильно загибать их н следует, так как сильно загнутые выводы могут создать неудобства при пайке.

При запайке деталей не слишком чувствительных к перепадам температур (резисторы, конденсаторы, некоторые диоды) можно слегка (в пределах 1-2 секунд) прогреть место пайки на плате и запаиваемой детали, как показано на рис.1. Транзисторы, микросхемы, и иные компоненты наиболее чувствительные к большим температурам запаиваются без прогрева места спайки.

Осталось деталь запаять. Для того, что бы припой взялся максимально хорошо, места спайки промазываем флюсом,  либо жидкой канифолью. После чего располагаем жало паяльника, так как показано на рис.2, и с другой стороны подносим припой. Держим паяльник в таком положении, пока припой не расплавится и равномерно распределился по месту пайки. Не сдвигая деталь, аккуратно убираем паяльник и ждем, пока припой затвердеет. Лишние концы выводов запаянной детали можно обрезать. ВАЖНО! Не используйте при пайке, если в этом нет необходимости, кислоты. Они могут не выгореть полностью (останутся в отверстии между выводом детали и стенками отверстия например) и позже начнут окислять место пайки, в следствии чего, со временем, может нарушится пайка (образуется «плохой контакт» детали с дорожкой на плате) которая может привести к плохой работе устройства или отказа его в работе совсем.

Проверьте место пайки!

  • качественное место пайки соединяет контактную площадку и вывод детали и имеет гладкую и блестящую поверхность.
  • если место пайки имеет сферическую форму или имеет связь с соседними контактными площадками, разогрейте место пайки до расплавления припоя и удалите излишки припоя. На жале паяльника всегда остается небольшое количество припоя.
  • если место пайки имеет матовую поверхность и выглядит исцарапанным, то говорят о "холодной пайке". Разогрейте место пайки до расплавления припоя и дайте ему остыть, не сдвигая детали. При необходимости добавьте немного припоя.

После этого можно удалить остатки флюса с платы с помощью подходящего растворителя. Эта операция не является обязательной - флюс может оставаться на плате. Он не мешает и ни в коем случае не влияет на функционирование схемы.

electroteh.oxnull.net