ремонтный набор для локального цинкования кузова автомобиля

• Полностью удаляет ржавчину
• Создает защитный цинковый слой
• Предотвращает вторичное появление коррозии

Повышает качество ремонта кузова

Короцин – полное удаление ржавчины

и оцинковка поверхности кузова!

Это комплект для локального электрохимического удаления ржавчины и последующей оцинковки поверхности кузова автомобиля гальваническим методом, который позволяет добиться формирования цинкового покрытия, превосходящего по прочности заводское!

Цинкование кузова при помощи набора Короцин осуществляется тем же методом электрохимической гальванизации, что и на производстве, только локально (в нужном месте).

В отличие от механического и химического методов, электрохимическое удаление очагов коррозии позволяет быстро и полностью удалить ржавчину даже из самых глубоких пор кузова, при этом не повреждая сталь и ЛКП.

Набор для локального цинкования кузова Короцин позволяет сформировать на поверхности слой цинка необходимой толщины. При использовании гальванического метода молекулы цинка проникают в поверхностный слой кузова, что обеспечивает исключительно высокую устойчивость обработанной поверхности к коррозии.

Преимущества набора Короцин перед аналогичными наборами для ремонта кузова гальваническим методом:

Благодаря проводу длиной 5 метров можно обрабатывать любую часть кузова.

Входящие в комплект две дополнительные емкости предотвращают преждевременное загрязнение растворов (Рис. 1.1).

Дополнительный фетровый аппликатор позволяет продлить срок службы набора (Рис. 1.2).

Большая площадь цинкового анода делает процесс цинкования более эффективным и позволяет обрабатывать большие площади.

Короцин. Инструкция по применению

Этап 1: Удаление ржавчины

1. 1. 1. Механическим способом удалите с поврежденного участка кузова отслоившуюся краску и рыхлую ржавчину.
2. 1.2. Накрутите стальную гайку-анод на резьбу электрода. Законтрите гайку на электроде при помощи торцевого болта.
3. 1.3. Наденьте малый фетровый аппликатор на стальную гайку-анод.
4. 1.4. Налейте в прилагаемую емкость РАСТВОР № 1 до уровня 2/3 ее высоты.
5. 1.5. Опустите в емкость фетровый аппликатор и дождитесь его полной пропитки.
6. 1.6. Надежно подсоедините зажим провода к «плюсовой» клемме аккумулятора.
7. 1.7. Приложите фетровый аппликатор к поврежденному коррозией участку. Очень медленно перемещайте аппликатор по поверхности до полного удаления ржавчины. Состав будет испаряться, поэтому при необходимости опускайте аппликатор в емкость для пропитки (см. п. 1.5). При обработке больших участков потребуется периодически промывать аппликатор водой для удаления скопившейся на нем ржавчины.
8. 1.8. После завершения процедуры отсоедините зажим от клеммы аккумулятора и снимите аппликатор.
9. 1.9. Промойте водой очищенную поверхность и аппликатор, после чего просушите.

Этап 2: НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ ЦИНКА

1. 2.1. Очистите поверхность от ржавчины в соответствии с инструкцией к РАСТВОРУ № 1 (см. Этап 1: Удаление ржавчины).
2. 2.2. Открутите стальную гайку-анод от электрода и вместо нее накрутите цилиндрический цинковый анод.
3. 2.3. Наденьте большой фетровый аппликатор на цинковый анод.
4. 2.4. Налейте в прилагаемую емкость РАСТВОР № 2 до уровня 2/3 ее высоты.
5. 2.5. Опустите фетровый аппликатор в емкость и дождитесь его полной пропитки.
6. 2.6. Надежно подсоедините зажим провода к «плюсовой» клемме аккумулятора.
7. 2. 7. Приложите фетровый аппликатор к обрабатываемому участку и без паузы быстрыми круговыми движениями перемещайте аппликатор по поверхности. Не останавливайтесь!

ВНИМАНИЕ: При правильном ритме поверхность будет становиться серой. Не допускайте появления темных пятен. Если же они возникли, то удалите их путем ритмичного движения по ним аппликатора.

ВАЖНО: Состав будет испаряться, поэтому периодически опускайте наконечник электрода в емкость для пропитки аппликатора.

8. 2.8. После завершения процедуры отсоедините зажим от клеммы аккумулятора и снимите аппликатор.
9. 2.9. Промойте водой оцинкованную поверхность и аппликатор, после чего просушите.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не оставляйте подключенный электрод на поверхности металла. Избегайте короткого замыкания.

КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРА FN957

• Раствор № 1 (200 мл) – 1 шт.
• Раствор № 2 (200 мл) – 1 шт.
• Прозрачная емкость (30 мл) – 2 шт.
• Электрод с рукояткой – 1 шт.
• Стальная гайка-анод – 1 шт.

• Торцевой болт для стальной гайки-анода – 1 шт.
• Цилиндрический цинковый анод – 1 шт.
• Электрический провод (5 м) с клеммой и зажимом – 1 шт.
• Малый фетровый аппликатор – 2 шт.
• Большой фетровый аппликатор – 1 шт.
• Лист наждачной бумаги – 1 шт.

Перейти на карточку товара

Очистка металла от ржавчины термическим способом

Важным условием качественных результатов при работе с металлическими изделиями является очистка поверхности от ржавчины и окалин. Она проводится перед сваркой, окраской, нанесением гальванических покрытий и позволяет обеспечивать надёжность и долговечность конечного продукта.

Методов очистки немало. Для этого используются химические средства, электроинструмент, воздействия электрическим током, лазерное оборудование и т д. Одним из возможных вариантов также является термическая очистка металла.

Принцип действия

Технология основана на разности физических свойств стальных сплавов и оксида железа на поверхности изделий. Поскольку указанные вещества имеют разные коэффициенты термического расширения, при нагреве и быстром охлаждении связи между ними нарушаются, и ржавчина начинает отслаиваться. Метод также действует на окалины и прочие поверхностные дефекты проката.

Для воздействия чаще всего используются газовые горелки, однако на предприятиях встречается отжиг в печах, ионная бомбардировка, обработка тлеющим коронным разрядом при пониженном давлении и различные гибридные способы с задействованием кислот и щелочей. Время прогрева определяется характеристиками горелки, габаритами изделия, быстротой преобразования и маркой сплава.

Преимущества термической очистки

Очищение стали от коррозии в печах и с помощью пропановых горелок весьма востребовано по причине следующих преимуществ:

• высокая эффективность удаления продуктов окисления;
• попутное обезжиривание без необходимости в дополнительных действиях;
• получение поверхности готовой к окрашиванию и прочим работам;
• минимальные издержки, экономичность;
• улучшение эксплуатационных характеристик ввиду поверхностной закалки;
• отсутствие необходимости в приобретении и использовании высокотоксичных химических компонентов.

К минусу относится ограничение на минимальную толщину очищаемых деталей, она составляет 5 мм. Тонкая сталь деформируется при сильном нагревании.

Техника безопасности

• Баллоны хранятся в металлических шкафах или складских помещениях вдали от источников огня и теплоизлучающего оборудования. Ёмкости без башмаков укладываются горизонтально на деревянных стеллажах с последующей фиксацией ремнями. Пропановые баллоны с башмаками хранят в вертикальном положении.
• Все операции с газопламенными горелками осуществляет высококвалифицированный персонал, обладающий допусками для работы.
• В спецодежду сотрудников входят элементы индивидуальной защиты, включая термостойкие очки и перчатки.
• Здание оборудуется принудительной вентиляцией, системами пожаротушения, пожарными щитами, сигнализацией и информационными табличками.
• Не рекомендуется использовать газовую горелку при температурах ниже -15°C/
• Соединительные шланги и арматура регулярно проверяются на герметичность.

Заправка баллонов с пропаном производится в специализированных организациях. Специалисты проверяют ёмкости на предмет годности, при необходимости могут переаттестовать их или заменить на новые.

Похожие статьи

• Важные особенности технического пропана
• Нужно ли освидетельствование и проверка газовых баллонов
• Чем отличаются баллоны для сжиженных и сжатых газов?

Удаление ржавчины электролизом | Гильдия столяров Америки

Вы когда-нибудь попадали на аукцион или блошиный рынок и с любовью, но в отчаянии смотрели на ручной рубанок, которым вы хотели бы владеть, но собираетесь отказаться от него, потому что он слишком ржавый? Есть решение этой проблемы. Электролиз. Это безумно круто и легко сделать.

Вот обзор: Погрузите инструмент в раствор пищевой соды и воды, подключите зарядное устройство и оставьте на ночь. На следующий день ржавчина сойдет.

Преимущество использования электролиза для удаления ржавчины заключается в том, что вы не стираете инструмент и не удаляете металл. Это лучше для инструмента, особенно если вы беспокоитесь о его ценности, если вы не ударяете по нему наждачной бумагой или проволочным колесом. Это, а также простота его выполнения делают электролиз идеальным решением для восстановления старых инструментов. Электролиз обеспечивает очень простой способ удалить ржавчину из укромных уголков инструмента.

В этой истории я подобрал самолет дешево. Здесь вы увидите, как он проходит процесс удаления ржавчины, а в будущих историях сможете следить за его восстановлением и настройкой.

Вот ручной рубанок Bailey #4, который я купил за 25 долларов. Дата последнего патента на корпусе — апрель 1910 года. Он в порядке, но на нем много поверхностной ржавчины, и в нынешнем состоянии он непригоден для использования. Я сниму все детали с кузова и при помощи электроэпиляции удалю ржавчину.

Что вам нужно:

• — Электролизный чан, который не проводит ток. Пластиковое пятигаллонное ведро подходит для большинства инструментов.
• — Анод (я использую кофейную банку)
• – Автомобильное зарядное устройство
• – Пищевая сода или стиральный порошок
• – Мерная ложка
• – Подушечка Scotch Brite и щетка с мягкой щетиной
• – Проволочные выводы
• – Резиновые перчатки

Prep

Вымойте инструмент, который будете обрабатывать. Убедитесь, что на нем нет масла или воска, которые могут помешать процессу электролиза. Дайте ему хорошую ванну с мылом и водой.

Сделать анод. Для этого вам понадобится какая-то жертвенная сталь. Лучше всего, если анод окружает инструмент, чтобы электролиз мог происходить со всех сторон. Анод съедается в процессе электролиза, и его необходимо заменить после нескольких использований.

Подсоедините один из проводов к аноду. Убедитесь, что у вас хорошее, надежное соединение и длина кабеля достаточна для подключения к зарядному устройству вне ковша.

Подсоедините провод к инструменту. У вас должна быть хорошая связь, иначе процесс не сработает. Это может быть проблематично с ржавым инструментом. Возможно, вам придется очистить небольшую часть инструмента наждачной бумагой, чтобы убедиться, что у вас есть контакт.

Приготовьте раствор электролита. Вам нужно достаточно воды, чтобы полностью погрузить инструмент. Добавьте одну столовую ложку пищевой соды или стирального порошка (подойдет любой из них) на галлон воды. Смешайте раствор, чтобы порошок растворился.

Подвесьте инструмент в чане и проверьте настройку. Постарайтесь расположить анод так, чтобы он окружал инструмент, но не позволяйте инструменту и аноду касаться друг друга.

Начало удаления ржавчины

Подсоедините зажимы зарядного устройства к проводам на инструменте и аноде. Убедитесь, что вы поняли это правильно. При отключенном зарядном устройстве подключите плюс к аноду, а минус к инструменту. Если вы сделаете это в обратном порядке, ваш инструмент станет жертвенным анодом. Установите зарядное устройство на 2-амперный заряд и включите его в розетку. Не допускайте контакта разъемов зарядного устройства с раствором электролита.

Через несколько минут после подключения зарядного устройства вы должны увидеть пузырьки, поднимающиеся из инструмента. Дать средству «вариться» 15-20 часов.

Результаты

Через некоторое время верхняя часть чана будет покрыта илом. Это хорошая вещь. Осадок – это ржавчина, сходящая с инструмента.

Отключите и отсоедините зарядное устройство, а затем выньте инструмент из раствора. Сейчас это будет выглядеть не очень. Потребуется некоторая чистка.

Надев резиновые перчатки, с помощью тонкой губки Scotch Brite удалите осадок с инструмента. Это не требует много усилий, просто немного вытирания.

Используйте щетку с мягкой щетиной, чтобы проникнуть в места, недоступные для подушечки. Протрите инструмент бумажным полотенцем.

После того, как инструмент станет чистым и сухим, покройте его пастой из воска, чтобы он снова не начал ржаветь.

Результат? Инструмент, чистый от ржавчины. Если бы я только мог сделать чан, достаточно большой для моего трактора Farmall 1959 года, чтобы поместиться в него…

Бак с раствором электролита — довольно безобидная штука, но он сожжет ваш газон, если вы выльете его все в одно место. Жидкость лучше разбавлять перед утилизацией.

Теперь, когда ржавчина исчезла с кузова самолета, пора делать покупки!

Фото автора

Опция электролиза для удаления краски

Автор: Тарран Гейнс

В предыдущих статьях на сайте Agriculture.com вы читали о ряде методов удаления краски и ржавчины, в том числе о пескоструйной и содовой струйной очистке. Что, если все, что вам нужно сделать, чтобы удалить краску, это бросить деталь в емкость с водой?

Электролиз не так уж прост, но некоторые реставраторы искали его для очистки деталей малого и среднего размера.

«По моему опыту, электролиз — лучший способ очистки всех видов железных и стальных деталей», — говорит Кевин ЛаРю, энтузиаст тракторов Ford из Минерал, штат Вирджиния.

Обмен ионами
Проще говоря, электролиз — это метод удаления ржавчины (оксида железа) путем пропускания небольшого электрического заряда от аккумулятора или зарядного устройства через ржавый металл для стимуляции ионного обмена, в то время как ржавый металл погружен в воду. в растворе электролита.

Деталь, которую нужно очистить, помещают в раствор воды и стиральной соды, а затем подключают к минусовому кабелю от зарядного устройства или аккумулятора. Между тем, положительный кабель подключается к другому куску железа или стали, известному как жертвенный электрод, который помещается в резервуар.

«Установка действительно очень проста, — говорит ЛаРю. «Сначала наполните контейнер водой. Затем добавьте примерно 1/3 стакана стиральной соды на каждые 5 галлонов воды. Поместите жертвенные стальные электроды по краю контейнера и свяжите их проволокой».

ЛаРю использует проволочное ограждение в качестве жертвенной стали. Помимо обеспечения огромной площади поверхности, которая окружает деталь на 360°, материал является самонесущим по периметру резервуара.

«Подвешивайте очищаемые детали на стальной или медной проволоке, расположенной посередине контейнера. Убедитесь, что очищаемая деталь погружена в воду и ни в какой точке не касается жертвенного металла. Также важно, чтобы вы подключили свой положительный провод к жертвенным электродам, а отрицательный провод — к части, которую хотите очистить».

Бекки Хансен, которая вместе со своим мужем Джеффом собирает тракторы недалеко от озера Уилсон, штат Миннесота, говорит, что уже два года использует электролиз для очистки деталей. Фактически, она удалила краску с таких больших частей, как капот с Case 400 High-Crop.

«Я обнаружила, что он может ослабить даже полностью заржавевшие детали», — говорит она. «У меня был рулевой механизм от трактора Case, который замерз. Помещаю в раствор на несколько часов. Когда я его вынул, все на нем двигалось. Это может занять некоторое время, но это работает».

Как это работает?
ЛаРю говорит, что, основываясь на своих наблюдениях и экспертных исследованиях, электролиз работает путем преобразования ржавчины в оксид железа (черный порошок).

«Пузырьки газа, образующиеся на хорошей стали, помогают ослабить и оттолкнуть краску и ржавчину. Тем не менее, часть ржавчины, по-видимому, «оседает» на жертвенном металле», — говорит он.

Наконечники для электролиза
Ниже приведены некоторые основы, предоставленные LaRue, Hansen и другими, которые добились успеха в зачистке деталей с помощью электролиза.

Электролитом является раствор стиральной соды и воды в баке. Вам нужно всего около 1/3 стакана соды на каждые 5 галлонов воды или 1 столовая ложка соды с горкой на галлон.

Это не тот случай, когда чем больше, тем лучше. Слишком много соды может увеличить проводимость до такой степени, что она сожжет зарядное устройство. Кроме того, большинство сторонников электролиза рекомендуют стиральную соду Arm & Hammer, которая обычно продается в качестве усилителя стирки. Этот продукт, однако, не то же самое, что пищевая сода.

«Если вы не можете найти продукт торговой марки Arm & Hammer, поищите в магазинах товаров для бассейнов усилитель pH, такой как ph-UP», — говорит ЛаРю, отмечая, что последний может быть более концентрированным и требует меньшего количества материала.

С другой стороны, Хансен говорит, что она добилась наилучших результатов при использовании смеси обычной пищевой соды и стирального порошка Tide. При заполнении 55-галлонной пластиковой бочки она просто высыпает одну полную коробку пищевой соды и одну мерную ложку Tide (используя мерную ложку, которая входит в комплект).

Что касается емкости с раствором, никогда не используйте металлический контейнер, так как электролиз зависит от тока, проходящего от очищаемой детали к жертвенному металлу. Подойдет практически любая пластиковая тара, включая пластиковые ведра, емкости для хранения и 55-галлонные бочки. Хансен говорит, что она использует 100-галлонный складской бак Rubbermaid для больших деталей из листового металла, таких как капоты и крылья.

Электрическая зарядка
В то время как многим реставраторам повезло подключить зарядное устройство непосредственно к металлическим деталям, другие рекомендуют включать в цепь батарею.

ЛаРю говорит, что он использует настройку 2 ампера на своем зарядном устройстве на 2/10 ампер, чтобы поддерживать заряд батареи. «Использование настройки 10 ампер просто тратит энергию и выделяет больше тепла», — говорит он. «Более высокие значения тока могут удалять краску немного лучше, но когда краска отслаивается, извлечение детали и удаление отслоившегося материала щеткой работает лучше и экономит больше времени, чем использование более высоких значений силы тока».

Hansen подключает зарядное устройство непосредственно к компонентам. Однако оба реставратора согласны с тем, что некоторые автоматические зарядные устройства не фильтруют переменный ток должным образом. Любая мощность переменного тока, которая проходит через зарядное устройство в ваш электролизный резервуар, замедляет или даже может остановить процесс. Если ваша система не работает должным образом, попробуйте включить в цепь 12-вольтовый автомобильный аккумулятор.

Независимо от того, как вы его настроите, убедитесь, что отрицательный заряд подключен к очищаемой детали, а положительный заряд подключен к жертвенной стали. Измените этот порядок, и ваша винтажная деталь станет жертвенным металлом.

Допускается погружение отрицательного зажима в раствор, но если положительный зажим касается жидкости, она также становится жертвенным металлом, разъедая зажим.

В то время как некоторые люди, такие как ЛаРю, считают выгодным использовать ограждение или стержни, которые соединены проволокой вокруг стенок контейнера, в качестве жертвенной стали, другие реставраторы используют в растворе цельный кусок жертвенной стали.

Компания Hansen, например, использует один большой кусок металла, который крепится сбоку к баку с раствором, чтобы он не упал и не ударил очищаемую деталь.

Советы по безопасности
В процессе электролиза образуются водород и кислород. Эти газы легко воспламеняются, особенно если им позволяют накапливаться.

Поэтому не курите и не пользуйтесь открытым огнём рядом с резервуаром или в закрытом цеху, где происходит зачистка. Также важно, чтобы вы отсоединили кабели от аккумулятора или отсоединили зарядное устройство, прежде чем снимать какие-либо детали, чтобы избежать искрения.