Фрезерный станок по дереву своими руками видео: Фрезерный станок по дереву своими руками: пошаговая инструкция |

Содержание

сборка самодельного фрезерного станка по металлу

Домашний станок для фрезерования – незаменимое оборудование для обработки металла и других материалов своими руками. Если задаться целью, можно соорудить мини-копию промышленного оборудования, значительно сэкономив на комплектующих, при этом станок можно дополнительно наделить и токарными функциями. Самодельный фрезерный станок по металлу изготавливается достаточно несложно, в процессе изготовления необходимо лишь запастись терпением и иметь под рукой подробные чертежи, свойственные серийному оборудованию.

Задачи фрезерного оборудования

У тех, кто часто работает в своей домашней мастерской, нередко возникает необходимость обработки различных изделий, изготовленных из древесины и металла. Не все операции с такими изделиями можно выполнить, располагая лишь ручными инструментами, часто для этого требуется специальное оборудование. Конечно, можно обратиться в мастерскую, но за оказанные ею услуги потребуется заплатить.

Именно в таких ситуациях и может выручить домашний фрезерный станок, собрать который вполне по силам каждому человеку, умеющему работать руками. Став обладателем подобного оборудования, можно будет выполнять на нем обработку заготовок как из металла, так и из древесины. В зависимости от наличия в вашем распоряжении тех или иных комплектующих, можно изготовить как простейший самодельный фрезерный станок по металлу, так и более сложное устройство, относящееся уже к токарно-фрезерной категории.

Компактный фрезерный мини-станок, сделанный в домашних условиях

Как было сказано выше, простейший мини-станок собирается на основе обычной дрели. Принцип работы такого оборудования аналогичен функционированию серийных станков подобного типа. Несмотря на то, что функциональные возможности мини-станка, изготовленного на основе дрели, несколько скромнее, чем у более сложного самодельного оборудования, и такому устройству в любой домашней мастерской всегда найдется применение.

Для того чтобы своими руками сделать более функциональный и сложный настольный станок, потребуется мощный электродвигатель, а также еще целый перечень специфических комплектующих. Такой станок, собранный по всем правилам, позволит вам в условиях дома выполнять достаточно сложные технологические операции: вырезать из металла и древесины изделия сложной конфигурации, обрабатывать криволинейные поверхности, выбирать пазы, фальцы, шлицы, а также многое другое.

Прежде чем своими руками делать фрезерный станок, следует изучить принцип работы серийного оборудования, посмотреть видео его функционирования, составить чертеж, подготовить обязательные комплектующие и инструменты, которые понадобятся для сборки вашего домашнего станка.

Особенности стали для изготовления фрез

Оборудование выполняют из быстрорежущих сплавов, к которым относятся высоколегированные марки стали с повышенной теплостойкостью. Подобная отличительная черта достигается введением в сплав молибдена, хрома и ванадия в сочетании с вольфрамом. Для производства отрезных фрез в основном берут сталь таких марок: Р6М5, Р12, Р18.

На заводы для изготовления режущего инструмента сплавы поступают в виде стальных заготовок (в поковках).

Когда фрезы подвергают нагреву под закалку, в сплаве начинает формироваться аустенит. Он содержит относительно небольшое количество углерода и активно легируется. Режущий инструмент получает особую структуру после закалки и состоит из мартенсита с меленькими иглами, различных карбидов и остаточного аустенита.

Основными легирующими добавками для быстрорежущих сталей служат ванадий, вольфрам, молибден и кобальт. Именно эти элементы способны обеспечить нужную красностойкость материала. В подобные сплавы обязательно добавляют хром. Особое внимание уделяется количеству в стали углерода: его число должно быть таким, чтобы в сплаве могли сформироваться карбиды вводимых добавок. Если количество углерода будет меньше 0,7%, то готовая фреза не будет иметь нужную твёрдость.

Как на свойства сплавов влияют легирующие элементы:

Фосфор и сера оказывают негативное воздействие на характеристики стальных быстрорежущих композиций. В сплаве их количество не должно превышать 0,03 и 0,015% соответственно.
Вольфрам и молибден являются основными легирующими добавками. Именно благодаря им обеспечивается высокая степень эксплуатационной и красностойкости стали.
Хрома в сплаве должно содержаться не более 4%. Он придаёт повышенную прокаливаемость металлу.
Кобальт повышает красностойкость, но удаляет углерод из стали и понижает её прочность и вязкость.

Чаще всего инструмент изготавливают из стали марки Р6М5. Её стоимость ниже, но и фреза получается менее износостойкой, чем из материалов марок Р18 и р12.

Максимальная износостойкость у сплава Р18: в нём наибольшее количество вольфрама, отсюда и высокая стоимость. А по показателям теплостойкости лучшим считается инструмент, изготовленный из стали Р12.

Самодельный фрезерный станок: вариант №1

Самодельный станок и этапы его изготовления на фото ниже

Основание

Детали стойки и держатель шпинделя

Вертикальная направляющая (салазки резцедержателя токарного станка)

Вертикальная направляющая (вид сзади)

Соединение основания со стойкой

Соединение основания со стойкой (вид сзади)

Крепим вертикальную направляющую к стойке

Координатный стол G5757 «Прома» установлен на основании

Ходовой винт координатного стола

Площадка для крепления шпинделя (выбрана фрезером)

Основание со стойкой, направляющей и столиком

Пара гирь от рычажных весов обеспечила вылет шпинделя

Тиски

Крепление двигателя

Крепление двигателя (вид сбоку)

Приводной ремень

Самодельный фрезерный станок: вариант №2

Самодельный станок под дрель или ручной фрезер с самостоятельно изготовленными механизмами подачи фрезы и перемещения рабочего стола. Ниже на видео этапы изготовления с разбором ключевых элементов. А именно: сборка стойки, конструкция каретки вертикальной стойки, привод рабочего стола станка.

Неплохой функционал и довольно простая конструкция

Автор объясняет процесс изготовления стойки для дрели, которая впоследствии станет фрезерным станком.

Разбор создания системы подачи фрезы, а также крепления фрезера (или дрели) к стойке станка с возможностью смены инструмента.

Разбор привода координатного стола для обеспечения возможности перемещения заготовки относительно фрезы.

Конструкция и принцип действия оборудования

Если посмотреть на чертеж профессионального станка фрезерной группы, то можно заметить, что его конструкция включает в себя множество разнообразных механизмов и узлов. Настольный домашний станок, в отличие от серийного, имеет более простую конструкцию, состоящую из ограниченного набора обязательных элементов. Несмотря на простоту системы, самодельный станок фрезерной группы является достаточно функциональным устройством и позволяет успешно решать множество задач, связанных с обработкой заготовок из металла и древесины.

Один из вариантов самодельного фрезерного станка. Недостаток в недостаточно проработанном креплении дрели, однако отсюда можно позаимствовать конструкцию станины

Основой любого такого станка является станина, которая должна быть жесткой и надежной, чтобы обладать способностью выдерживать необходимые нагрузки. Следующим важным элементом самодельного станка фрезерной группы является привод, вращение от которого будет передаваться на рабочий инструмент. В качестве такого привода можно использовать ручную дрель или отдельный электродвигатель, обладающий достаточно высокой мощностью.

Для размещения и фиксации заготовок, которые будут обрабатываться на таком оборудовании, в его конструкции обязательно должен быть предусмотрен рабочий стол с элементами крепления для обрабатываемых деталей. Обработка и на профессиональном, и на домашнем фрезерном оборудовании осуществляется при помощи специального инструмента — фрезы, имеющей остро заточенную рабочую часть.

Крупный станок с мощным электродвигателем

При изготовлении мини-станка для дома не стоит экономить на комплектующих. Они должны быть только высокого качества, так как это напрямую влияет на надежность и производительность вашего оборудования.

Технические характеристики, которые приобретет ваш домашний настольный станок, будут зависеть от ряда параметров. К ним относятся размеры рабочего стола, а также допустимый вес и габариты заготовок, которые на нем будут размещаться. Важным фактором, влияющим на производительность и мощность оборудования, является мощность установленного на нем привода и максимальное число оборотов, которое он сможет обеспечить.

Еще один вариант самодельного фрезерного станка

Основы работы на электрофрезе

Перед началом практического использования, как и любому оборудованию, электрофрезу требуется настроить. Сначала откручивают предохранительную гайку и убирают зажимную цангу. Обязательно проверяют закручены до конца и надежны ли все резьбовые соединения. Затем убирают плотную защитную смазку.

Фреза вставляется в цанговый патрон. Если есть необходимость, патрон меняется на подходящий по диаметру. Специальным ключом затягивается хвостовик, чтобы фреза не болталась. Затем происходит зажим шпинделя.

Положение фрезы фиксируется и с помощью регулятора ограничителя устанавливается необходимая глубина фрезерования. Определяется правильная скорость прибора на основании данных таблицы соответствий параметров материала и размера фрезы. Включают прибор кнопкой «Пуск» и делают контрольный рез.

Перед реальной работой надо проверить какой ход фрезера, величину скорости вращения шпинделя и выбрать глубину проходки сверла. Это делается в черновом варианте. Если изделие проходит круговую обработку, то инструмент должен двигаться против часовой стрелки и от себя при движении на плоской основе.

Начинающие при столярной работе часто допускают распространенную ошибку: изменяют скорость перемещения устройства при фигурном контуре обработки. В этом случае станок перегревается и на заготовке появляются прожиги.

Перед работой фрезером по дереву уроки по применению желательно почитать в хороших источниках.

Формирование пазов

Если паз начинается с самой кромки, то фреза должна нависнуть над краем детали. Затем устанавливается необходимая глубина и производится пуск инструмента. Когда кромка обработана полностью фиксатор ослабляется. Фреза поднимается и инструмент выключается.

Глухой паз делается аналогично за исключением того, что нарезка начинается не с края детали.

Когда паз очень глубок, то он вырезается в несколько проходов. При каждом новом проходе устанавливается новая глубина не более пяти миллиметров. Глубина последнего слоя должна быть не более полутора миллиметров.

Обработка торцевой поверхности

Создание чистого канта — один из самых распространенных видов работы ручным фрезером.

Сначала делается пологий срез. Электрофреза перемещается по направлению вращения, затем в обратную сторону. После этого действия у торца появляются правильные очертания.

Работа с фигурными шаблонами

Шаблоны позволяют делать копии деталей и используются для создания фигурных кромок.

При помощи крепежей упорное кольцо шаблона прикрепляется к подошве. Упорное кольцо — это пластина, которая перемещается по шаблону и формирует необходимую траекторию движения фрезы.

Декоративная отделка

Для украшения деревянных изделий часто делают декоративные узоры. Ручной станок прекрасно справляется с задачей художественной фрезеровки. Необходимо только изучить, как правильно обрабатывать податливое дерево — и можно фрезеровать.

При работе над узором кроме самого фрезера потребуется наличие тисков, стамески и лобзика. Деревянная заготовка с рисунком на поверхности устойчиво закрепляется, а специальная режущая насадка ходит по контуру, снимая слой за слоем заготовки. Постепенно узор становится объемным.

Если использовать фрезу разного диаметра, то получается индивидуальный орнамент.

Подробно универсальные ручные фрезеры описаны в труде Джексон Дэй «Работа с фрезерами».

Станки по дереву для домашней мастерской: фото, чертежи, видео

Дерево – самый практичный и натуральный материал, из которого можно сделать предметы быта, мебель и даже детские игрушки. К тому же много жилых и нежилых строений возводится именно из древесины. Поэтому многие «самоделкины» не прочь иметь станки по дереву для домашней мастерской. Их можно приобрести в специализированном магазине или сделать самостоятельно из подручных материалов. Поговорим более подробно о втором методе обустройства собственного уголка для работы.

Красивый самодельный станок для работы с древесиной

Читайте в статье

1 Станки по дереву для домашней мастерской: особенности и разновидности
2 Особенности токарного станка по дереву для домашней мастерской
- 2. 1 Способы сборки самодельных токарных станков по дереву своими руками с фото-примерами
- 2.2 Специфика резцов для токарного станка по дереву
3 Делаем стационарную циркулярную пилу своими руками
- 3.1 Делаем циркулярную пилу из болгарки своими руками: чертежи и видео по изготовлению
4 Изготавливаем фрезерный станок по дереву для домашней мастерской
- 4.1 Делаем фрезерный станок с ЧПУ своими руками
- 4.2 Фрезы для станков по дереву: особенности и разновидности
5 Варианты рейсмусовых станков своими руками
- 5.1 Видеоинструкция, как делать рейсмусы своими руками из электрорубанка
6 Особенности шлифовального станка по дереву своими руками
7 Особенности фуговальных станков по дереву своими руками
8 Самодельные станки по дереву своими руками: видео и общие рекомендации

Станки по дереву для домашней мастерской: особенности и разновидности

Разнообразие станков по дереву для домашней мастерской широко. У каждого есть свое назначение и способы сборки самодельного варианта. Среди всех вариантов встречаются узконаправленные и с большим количеством функций, но со скромными размерами:

Универсальные бытовые. Это мини-приспособления для обработки элементов из древесины. Используются дома или на приусадебном участке. Такой небольшой агрегат выполняет одновременно несколько функций, поэтому пользуется большой популярностью у «самоделкиных».

Самодельная циркуляционная пила

Многофункциональный для собственной столярной мастерской. Можно использовать в небольшом производстве.
Для создания деревянных изделий методом точения используют токарные станки. Есть компактные варианты, которые не займут много места в гараже.
Для выпуска дверей и окон применяют фрезерные модели.
Чтобы обстругать доски понадобится рейсмусовый станок.
Копировально-фрезерные применяются для создания изделий необычных форм.
Фуговальные могут обстругать болванку с одной стороны.

Статья по теме:

Для упрощения рабочих операций и уменьшения ошибок применяют специализированное оборудование. В этой статье рассказано о том, как правильно выбрать и приобрести многофункциональный бытовой деревообрабатывающий станок для применения в быту.

Торцовочная пила руками «самоделкиных»

Много других вариантов деревообрабатывающих станков своими руками изготавливают по схемам. Среди популярных приспособлений, которые очень полезны в домашней мастерской, выделяют:

токарный станок;
циркулярную пилу;
фрезерное оборудование;
рейсмусовый станок;
шлифовальный и фуговальный вариант.

Небольшое токарное оборудование

Рассмотрим, особенности каждого приспособления для столярки и варианты самостоятельной сборки такого оборудования для своей деревообрабатывающей мини-мастерской.

Особенности токарного станка по дереву для домашней мастерской

Токарный станок – незаменимая вещь в мастерской любителей работать с натуральной древесиной. Используя его, можно сделать поверхность рифленой или расточить отверстия, а также вырезать настоящие произведения искусства самых необычных форм.

Конструктивно станок по дереву отличается от токарного варианта для металла отсутствием системы охлаждения. При этом скорость вращения основного элемента меньше, но есть регулировка мощности. Ниже приведены несколько чертежей с размерами токарного станка по дереву своими руками:

Схематическое изображение элементовПодробная схема со всеми размерамиКомплектация самодельного станка со всеми элементамиЧертеж с габаритами элементов

Нередко для своих мастерских «самоделкины» изготавливают токарно-копировальные станки по дереву своими руками. Их применяют для производства большого количества одинаковых деталей, например, столбцов для забора или перил для лестницы. Вот примеры готовых станков в мастерских:

1 из 4

Видео о самодельном станке по дереву своими руками поможет разобраться в последовательности сборки и подборе необходимых для работы инструментов:

Watch this video on YouTube

~~токарный станок по дереву~~

Способы сборки самодельных токарных станков по дереву своими руками с фото-примерами

Изготавливают своими руками токарные мини-станки по дереву, которые занимают немного место в гараже или разместятся в комнате городской квартиры. Вот несколько примеров готовых устройств от «самоделкиных»:

1 из 4

Задумываясь, как сделать самому токарные станки по дереву, вначале, выберите подходящий чертеж. Затем, приготовьте материалы и приспособления для создания собственного агрегата. В процессе изготовления устройства пригодятся:

станина;
стойки передние и задние;
мотор электрический;
ведущий и управляемый центры;
крепеж для инструмента.

Важно! Для самодельного станка достаточно мотора с мощностью до 250 Вт и количеством оборотов до 1500. Для более крупных элементов подбирайте другой вариант «движка» с большей производительностью.

Чтобы собрать все элементы в одну конструкцию понадобятся дрель, напильник, небольшая угловая шлифовальная машинка и сварочный аппарат. Ниже приведена инструкция по сборке мини-токарного станка:

Иллюстрация	Последовательность действий
	Выбираете точило по дереву или делает его самостоятельно, но так, чтобы потом не пришлось менять. Используйте высокое положение оси с закрытым типом подшипников и шайбой для фиксации дисков. С одной стороны оси устанавливаете диски, управляющие скоростью вращения, с другой – планшайбу для работы с древесиной.
	Станину делаете из двух параллельных швеллеров, между которыми расположена направляющая. Длина заготовок напрямую зависит от размеров направляющей. С одной ее стороны привариваете швеллер в виде буквы «П», а второй конец закрываете уголком из металла.
	Суппорт можно собрать из нескольких труб, вставленных друг в друга, чтобы оставалась возможность регулировки высоты. Фиксация нужного положения осуществляется при помощи болтов. В качестве упора используйте горизонтальную планку. Соблюдайте все размеры из чертежей.
	В роли шкива выступает старый патрон от дрели. Ведомые элементы собираются из фанеры в два слоя. Планшайбу также изготавливаете из фанеры. Металлическую основу устанавливаете на опоры. В месте расположения передней бабки собираете площадку. Ее можно сделать также из фанеры. На площадке закрепляете электромотор.
	Мотор фиксируете на небольшой пластине, чтобы изменять силу натяжения ремня. Когда все элементы собраны по схеме, проверяете работоспособность устройства и переходите к активному использованию.

Существует немало способов сборки самодельного оборудования. Выбирайте подходящий исходя из наличия материала и необходимой производительности.

Специфика резцов для токарного станка по дереву

Резцы – один из главных элементов токарного станка. От их выбора зависит площадь и глубина удаляемой поверхности с детали. Состоят они из режущей части и участка для закрепления на оборудовании.

Варианты покупных резцов

Режущая кромка имеет одну или несколько поверхностей. А основной показатель резцов – ширина лезвия, его форма и возможность регулировки. Все модели разделяют на две подгруппы:

радиальные, устанавливающиеся перпендикулярно и направленные на снятие большой поверхности;
тангенциальные: для касательной обработки и формирования сложного рисунки.

Самодельные приспособления для работы с древесиной

Делая резцы для токарного станка по дереву самостоятельно, придерживайтесь нескольких правил:

Длина рабочей поверхности должна быть в пределах 20-30 см. Такой размер обеспечивает надежный захват инструмента и достаточное количество места для размещения на упоре. А также вы обеспечите запас для регулярной заточки.
Чтобы лезвие прочно крепилось в рукояти, следует оставлять хвостик достаточной длины. Если делаете резец из напильника или рашпиля, то удлините хвост в 1,5 – 2 р.
Толщина рабочего дела должна быть достаточной, чтобы выдерживать удары при первичной обработке деталей.
Длина рукояти из дерева или пластика составляет 25 см. Иначе, держать в руках такой инструмент неудобно.

Схемы токарных резцов

Вариант изготовления самодельного резца посмотрите в видеоматериале:

Watch this video on YouTube

~~резцы для токарного станка по дереву~~

Делаем стационарную циркулярную пилу своими руками

Купит готовую стационарную циркулярную пилу можно от 9 тыс. р. Она обеспечит должную безопасность работы и сэкономит время на распилке древесины. Но, можно не тратить деньги и сделать собственный станок по чертежам и заготовкам.

Стол для работы с циркуляционной пилой

Несмотря на внешнюю сложность конструкции собрать ее самостоятельно в домашних условиях не так сложно. Любая стационарная модель пилы состоит из нескольких элементов:

стола;
диска с зубцами;
двигателя;
бокового упора с возможностью регулировки;
вала.

Готовая компактная установка

Чтобы собрать все детали циркулярной пилы приготовьте:

лист металла от 8 мм толщиной;
уголок из металла 45 на 45 мм;
двигатель электрический;
диск с зубьями;
подшипник шариковый;
аппарат для сварки;
брусок из дерева;
кусок пластика или остатки ламината.

Чтобы правильно сделать все элементы, стоит выбрать чертеж, где будут указаны размеры стола для ручной циркуляционной пилы своими руками, а также все другие габариты и материалы для работы. Вот несколько примеров готовых схем:

Несложный вариант столаРазмеры диска для домашнего инструментаПодробный план со всеми размерами3D модель стола

Сама сборка конструкции будет идти по определенному плану вне зависимости от выбранной схемы:

Иллюстрация	Последовательность работы
	Столешницу надо сделать прочной и устойчивой. Используйте лист металла по своим размерам. Если планируете установку других приспособлений на столе, то место для них обустройте при помощи толстой фанеры.
	Делая направляющую для циркуляционной пилы своими руками, обратите внимание на ее высоту. Она должна выступать над столом на 12 см. Так у вас будет возможность обрабатывать доски по ширине и толщине. Чтобы сделать направляющую возьмите два отрезка уголка и зажим.
	Центральную пилу делайте с возможностью регулировки по высоте.
	Для мотора смонтируйте отдельную площадку на одной оси с коромыслом. Фиксируйте ее на болт диаметром в 1,5 см. Сбоку пилы установите металлическую пластину, предварительно сделав в ней отверстие, сквозь которое проходит болт с закрепленными ручками.

Более подробную инструкцию по изготовлению стационарной циркулярной пилы смотрите в видеоматериале:

Watch this video on YouTube

~~циркулярная пила~~

Делаем циркулярную пилу из болгарки своими руками: чертежи и видео по изготовлению

Для создания циркулярки своими руками необходимо приготовить двигатель от болгарки, профильную прямоугольную трубу и стальные уголки. Чтобы получилась настоящая удобная пила, стоит продумать упор, осевую ручку и штанги для регулировки.

Вот несколько чертежей стойки для болгарки своими руками. По ним можно собрать упор, обеспечивающий скольжение пиле.

Вариант чертежа для работыСобранное оборудование

Порядок сборки упора будет следующий:

Необходимы несколько металлических уголков для стандартного упора в виде буквы «Т». Их располагаете на расстоянии в 3-4 мм с каждой стороны диска.
Кромки снизу необходимо закруглить, чтобы не было царапин на заготовке в процессе работы.
Спереди и с обратной стороны на болты и гайки присоедините поперечными связями уголки. Щели фиксируются шайбами.
На корпус надеваете хомут из металла. Сзади скрепляете элементы, чтобы упорная стойка и хомут стали одним целым.
В корпусе редуктора просверливаете 2-4 крепежных отверстия. Это удобнее делать в разобранном состоянии элемента.

После сборки упора, делаете осевую ручку и регулировочную штангу. Посмотрите видео, как сделать станину для болгарки своими руками по чертежам:

Watch this video on YouTube

После соединения всех элементов ваша домашняя циркулярка из болгарки будет готова. Дополнительно к ней можно изготовить различные детали. Вот несколько фото приспособлений для циркуляционной пилы своими руками:

Несложный упор из длинной деревянной балкиБыстрый вариант стола для циркуляркиЧехол на диск с зубьямиУдобный рабочий стол

Изготавливаем фрезерный станок по дереву для домашней мастерской

Фрезерные станки необходимы для работы с фасонными деталями из древесины. Их применяют для плоского фрезерования и обработки профилей. Профессиональное оборудование является многофункциональным и стоит немалых денег, поэтому все больше «самоделкиных» собирают самостоятельно такое оборудование для мастерских и гаражей.

Небольшой станок для фрезеровки, сделанный своими руками

В комплектацию самодельных фрезерных станков по дереву входят:

Приводящий механизм. Это двигатель, мощность которого колеблется в пределах 1-2 кВт. С таким мотором можно применять различный инструмент для работы с древесиной, не боясь, что произойдет сбой.
Лифт для регулировки. Обычно в его комплектацию входит корпус, скользящие полозья, каретки, фиксирующий винт и ось с резьбой. Во время работы каретка совершает движения вверх-вниз, а винт нужен для ее фиксации на необходимом уровне.
Опора. Изготавливается стол из массивной древесины.

Перед сборкой обязательно составьте подробный чертеж со всеми размерами. Для ручных фрезерных станков по дереву необходимо заранее все продумать до мелочей.

3D модель стола для ручного станкаКомплектация оборудованияГабариты рабочего элементаВыпилка на фрезерном станке

Последовательность самостоятельной сборки удобного и практичного фрезерного станка по дереву для домашней мастерской описана в видеоинструкции:

Watch this video on YouTube

Если вы задумались о покупке собственного оборудования, а не о самостоятельной сборке, то для понимания, сколько стоит ручной фрезерный станок по дереву, посмотрите таблицу с моделями и ценами:

Наименование модели	Технические характеристики
Стол фрезерный Кратон МТ-20-01	размер площадки	64 на 36 см
	возможность вертикальной работы	есть
	вес оборудования	15,7 кг
~~Стол фрезерный Кратон МТ-20-01~~
Станок фрезерный Корвет-83 90830	мощность двигателя	750 Вт
	тип передачи	ременная
	частота вращения шпинделя	11 000 об/мин
	вертикальный ход	2,2 см
	диаметр шпинделя	12,7мм
~~Станок фрезерный Корвет-83 90830~~

Михаил, г. Волгоград: «Приобрел стол для станка Кратон МТ-20-01. Недорого и удобно. Причем он совместим с разными моделями оборудования».

Дмитрий, г. Москва: «Купил себе Корвет-83 90830 для дома. Привлекли небольшие размеры и мощность двигателя. Работает хорошо уже более года».

В интернет-магазинах и специализированных отделах представлено немало моделей фрезерных станков по дереву, но стоимость полной комплектации редко опускается ниже 30 тыс. р. Именно поэтому многие «самделкины» собирают оборудование для своей мастерской своими силами.

Делаем фрезерный станок с ЧПУ своими руками

Сделать собственное оборудование с числовым программным управлением можно собственными руками. Для этого выберите подходящие чертежи фрезерного станка с ЧПУ по дереву. Своими руками собирать модель нужно будет строго по ним.

Готовый станок для домашней мастерскойКомплектация оборудованияПодробная схема сборкиМодель многофункционального оборудования

Фрезеровочные станки по дереву должны обладать большой прочностью, поэтому за основу лучше взять прямоугольную балку, закрепленную на направляющих. Срок эксплуатации домашнего оборудования и его производительность зависит от правильной сборки. Посмотрите видеоинструкцию по изготовлению такого устройства:

Watch this video on YouTube

Ниже приведены фото готовых моделей станков с ЧПУ по дереву своими руками от профессиональных «самоделкиных»:

1 из 4

Фрезы для станков по дереву: особенности и разновидности

Фреза должна выдерживать большие скорости вращения при работе. Только в таком случае будут получаться отверстия нужной формы. Все варианты разделяют на несколько подгрупп:

Конусообразные. Используются для обработки различной древесины под разным наклоном.

Примеры различных фрез

Профильные. Применяют для декорирования элементов.
V-образные. Можно изготавливать отверстия в 45⁰.
Прямоугольные – для создания пазов.
Дисковые. Выпиливаются пазы разных габаритов.
Калевочные для закругления краев.
Фальцевые для работы с четвертями.

Ниже приведены фотопримеры фрез для станков с ЧПУ по дереву, которые по принципу схожи с обычными, но имеют «хвостик»:

1 из 4

~~Фрезы для станков по дереву~~

Варианты рейсмусовых станков своими руками

Самодельные рейсмусовые станки по дереву применяются для шлифования большого количества элементов и придания им привлекательного внешнего вида. В конструкцию такого оборудования входят:

Вариант готового самодельного оборудования для мастерской

Стол с рамой для станка. Столешница должна быть идеально ровной и устойчивой, чтобы выдержать вибрации во время работы.
Ножевой вал. Основная часть конструкции, отвечающая за обработку заготовок из дерева. Скорость вращения шкива должна быть 4000 – 7000 об/мин.
Болты для регулировки и устройство для подачи заготовок.

Чтобы правильно изготовить оборудование, используйте чертежи рейсмуса. Своими руками собирать конструкцию надо строго по ним.

Схема со всеми комплектующимиЧертеж с габаритами элементовВариант заготовки чертежа от рукиСборка станка своими руками

~~рейсмусовый станок~~

Видеоинструкция, как делать рейсмусы своими руками из электрорубанка

Для сборки рейсмуса из рубанка своими руками приготовьте:

электрорубанок, который не жалко переделывать в другой инструмент;
подробный чертеж для работы;
фанеру и бруски для корпуса.

Когда подготовительный этап завершен, можно переходить к непосредственной сборке, которая займет около часа у человека, умело обращающегося с инструментом:

Watch this video on YouTube

Особенности шлифовального станка по дереву своими руками

После распила дерева его необходимо отшлифовать и только потом переходить к возведению построек или сооружению других предметов. Всего выделяют несколько разновидностей шлифовальных станков:

Дисковый. Рабочая поверхность изготавливается в виде круга, на который сверху закрепляется наждачная бумага или другое приспособление для шлифовки. Можно регулировать скорость обработки, не меняя число оборотов.

Вариант устройства с диском

Ленточный. Между двумя валами натягивается непрерывная полоска наждачной бумаги. Сделать своими руками ленточные шлифовальные станки несложно, достаточно подготовить подробный чертеж и ознакомиться с инструкцией. Важно, чтобы наждак в рабочей поверхности не прогибался под тяжестью заготовки.

Процесс сборки ленточного агрегата

Барабанные шлифовальные станки по дереву распространены среди столяров. Используют для горизонтального выравнивания плоскостей по методу фуганки. Принцип работы заключается в закрепление «наждачки» на одном или двух барабанах, а под ними расположен стол с регулировкой высоты. Можно выставить необходимую калибровку и делать заготовки одинаковой толщины.

Домашний барабанный станок для шлифовки древесины

Колибровально-шлифовальные станки по дереву – универсальные машины, соединяющие шлифовку и выравнивание заготовок. Используются два типа оборудования: дисковое и ленточное. Такое устройство можно сделать самостоятельно, при правильном выборе чертежей.

Колибровально-шлифовальное оборудование на производстве

Чтобы правильно собрать подходящий вариант станка для шлифовки и обработки древесины, подберите подходящий чертеж и все комплектующие. Ниже приведено несколько примеров доступных и удобных схем оборудования:

Несложный ленточный вариантДругой вариант оборудования с ленточным принципом работыУниверсальная машина для работы с древесинойДомашний дисковый станок в действии

~~шлифовальный станок~~

Особенности фуговальных станков по дереву своими руками

Фуговальная машина для работы с древесиной используется на завершающем этапе работы с элементами. Она способна сделать поверхность идеально гладкой и ровной. Большинство покупных моделей оснащены рейсмусом, позволяющим делать толщину всей заготовке одинаковой по длине.

Вариант домашней фуговальной машины

Строгальный станок по дереву для дома как самодельный, так и покупной, включает в конструкцию несколько элементов:

станина;
вал строгальный;
регулятор для стола;
мотор.

Для сборки фуганка своими руками вначале надо определиться с размерами и подготовить подробный чертеж. Вот несколько примеров от «самоделкиных»:

Бытовой вариант для собственной мастерскойКомплектация фуговального станкаФуганок с размерамиСборка строгальной машины

~~фуговальный станок~~

Для создания самого простого фуганка, без дополнительных функций, придерживайтесь следующей последовательности действий:

Приготовьте все детали и инструменты для работы, а также прорисованный чертеж.
Делаете заготовки по точным размерам. Обратите внимание, что место для установки подшипников готовится из нескольких элементов.
К выбранному мотору подготавливаете место для установки. Можно закрепит агрегат на салазки.
Собираете ротор с подшипниками, устанавливаете на место по схеме. При этом сразу же соединяете двигатель при помощи ременной передачи. Ротор должен вращаться свободно.
Собираете рабочую поверхность из двух частей: подающей и принимающей. Вторая немного выше ( на 2-5 мм). Для обустройства можно использовать многослойную фанеру или листы металла.

Готовый строгальный станок

Для полного понимания хода работы, посмотрите видеоматериал по теме:

Watch this video on YouTube

Статья по теме:

Самодельные станки и приспособления для домашней мастерской позволят упростить процесс резки металла или выпилки элементов из дерева. Несколько практичных и интересных вариантов данных устройств мы рассмотрим в нашем обзоре.

Самодельные станки по дереву своими руками: видео и общие рекомендации

Вариантов деревообрабатывающих станков для домашней мастерской много. Есть простые и сложные конструкции. Чтобы правильно собрать любой агрегат, надо подготовить подробный чертеж и все материалы и инструменты для работы.

Удобный стол с «циркуляркой»

Выбирая себе станок для покупки или самодельной сборки, в первую очередь определитесь с целями его использования. Если вам необходимо ровно отрезать большое количество деталей, то сделайте небольшие отрезные станки для дома. Ниже приведена видеоинструкция по сборке:

Watch this video on YouTube

Шлифовальные станки нужны для обработки элементов. Агрегаты придают заготовкам конечный красивый вид и полностью удаляют заусенцы. В зависимости от выбранного типа оборудования, подготовьте чертеж и конструктивные элементы. Вот один из вариантов создания такого станка тома:

Watch this video on YouTube

Рейсмусовые агрегаты позволяют добиться идеально ровной поверхности и могут справляться с большим количеством заготовок. Основной элемент – вал с режущей кромкой. Именно на его создание обращайте особое внимание. А также не забывайте, что все станки должны иметь прочную опору, позволяющую работать на любых скоростях мотора. Ниже приведена видеоинструкция по созданию одного из таких агрегатов:

Watch this video on YouTube

Любой выбранный вариант для создания самодельного деревообрабатывающего станка будет дешевле, чем покупка готового оборудования на специализированном рынке. Причем собрать подходящую модель можно из подручных приспособлений, усовершенствовав их. Вот несколько фото интересных и полезных приспособлений для мастерской:

1 из 4

сборка самодельного фрезерного станка по металлу

Задачи фрезерного оборудования
Самодельный фрезерный станок: вариант №1
Самодельный фрезерный станок: вариант №2
Конструкция и принцип действия оборудования
Процесс сборки фрезерного стола

Если задаться целью и собрать фрезерный станок своими руками, то можно получить в свое распоряжение эффективное устройство, позволяющее выполнять множество технологических операций по металлу и другим материалам. Серийные модели такого оборудования давно и хорошо известны, они активно используются на большинстве производственных предприятий, работающих в различных отраслях промышленности. Отличает такие станки широкий функционал, позволяющий обрабатывать с их помощью заготовки из металла, древесины и ряда других материалов.

Пример фрезерного станка, сделанного своими руками

Зная обо всех преимуществах подобного устройства, многие домашние мастера задаются вопросом, как сделать фрезерный станок, используя доступные и недорогие комплектующие. Следует сразу сказать, что изготовить такой станок возможно, более того, можно дополнительно наделить его функциями, которые присущи не только фрезерному, но и токарному оборудованию.

Наиболее простым в исполнении является фрезерный станок вертикального типа. Собрать его можно на основе ручной дрели, затратив на это совсем немного времени и сил. Для того чтобы своими руками сделать более функциональный фрезерный мини-станок для своей домашней мастерской, вы должны найти другие комплектующие и располагать большим количеством времени, но и такая задача вполне решаема.

Собираясь своими руками изготовить фрезерный станок по металлу и дереву, очень важно обратить внимание на то, что работать устройство должно по такому же принципу, что и серийное оборудование. Чтобы соблюсти это важное требование, можно ознакомиться с чертежами серийного оборудования и посмотреть видео процесса работы заводского станка.

Фрезерные столы нередко называют фрезерными станками, однако их конструкции принципиально разнятся

Часто фрезерным станком называют фрезерный стол. Его устройство мы рассмотрим в конце данной статьи. Но изготовлению самодельного фрезерного стола посвящена отдельная подробная статья, найти которую можно, перейдя по ссылке ниже.

Задачи фрезерного оборудования

Компактный фрезерный мини-станок, сделанный в домашних условиях

Прежде чем своими руками делать фрезерный станок, следует изучить принцип работы серийного оборудования, посмотреть видео его функционирования, составить чертеж, подготовить обязательные комплектующие и инструменты, которые понадобятся для сборки вашего домашнего станка.

Самодельный фрезерный станок: вариант №1

Самодельный станок и этапы его изготовления на фото ниже

: Основание

: Детали стойки и держатель шпинделя

: Вертикальная направляющая (салазки резцедержателя токарного станка)

: Вертикальная направляющая (вид сзади)

: Соединение основания со стойкой

: Соединение основания со стойкой (вид сзади)

: Крепим вертикальную направляющую к стойке

: Координатный стол G5757 «Прома» установлен на основании

: Ходовой винт координатного стола

: Площадка для крепления шпинделя (выбрана фрезером)

: Основание со стойкой, направляющей и столиком

: Пара гирь от рычажных весов обеспечила вылет шпинделя

: Тиски

: Крепление двигателя

: Крепление двигателя (вид сбоку)

: Приводной ремень

Самодельный фрезерный станок: вариант №2

Неплохой функционал и довольно простая конструкция

Автор объясняет процесс изготовления стойки для дрели, которая впоследствии станет фрезерным станком.

Разбор создания системы подачи фрезы, а также крепления фрезера (или дрели) к стойке станка с возможностью смены инструмента.

Разбор привода координатного стола для обеспечения возможности перемещения заготовки относительно фрезы.

Конструкция и принцип действия оборудования

Крупный станок с мощным электродвигателем

Еще один вариант самодельного фрезерного станка

Процесс сборки фрезерного стола

Приступать к сборке самодельного станка для дома следует с изготовления рабочего стола – важнейшей конструктивной части фрезерного оборудования. Рабочий стол домашнего станка можно своими руками изготовить из листа фанеры, оргстекла или листового металла.

Из расходных материалов вам понадобятся качественный контактный клей, двухсторонний скотч и много наждачной бумаги. Кроме того, необходимо будет приобрести несколько струбцин, метизы и качественный копировальный фрезер, который должен отличаться максимальной точностью, иметь острую режущую поверхность. Именно от того, насколько качественный фрезер вы приобретете, во многом будут зависеть технические возможности вашего настольного станка.

Чертеж фрезерного станка, сделанного по типу фрезерного стола (нажмите, чтобы увеличить)

Для изготовления фрезерного оборудования своими руками воспользуйтесь следующей инструкцией.

Первым этапом сборки самодельного станка является изготовление крышки. В качестве материала для нее можно использовать фанеру. Несложный процесс изготовления данного элемента выглядит следующим образом: из фанеры вырезаются заготовки определенных размеров, затем они соединяются между собой.

Следующий этап сборки домашнего мини-станка — это монтаж крепежных элементов, установка фрезера и остальных конструктивных частей. Поскольку вы занимаетесь изготовлением фрезерного оборудования, то все работы следует выполнять с повышенной аккуратностью и точностью.

После сборки рабочего стола на него необходимо установить монтажную пластину. С этой целью в поверхности рабочего стола делается углубление, контуры которого полностью повторяют форму монтажной пластины. В таком углублении монтажная пластина фиксируется при помощи двухстороннего скотча. Далее по всему контуру пластины с определенным шагом укладываются прокладки, которые прижимаются к ней при помощи струбцин.

Сам рабочий орган станка — копировальный фрезер — устанавливается в подшипниковые узлы, сборке которых следует уделить особое внимание.

Все технологические отверстия, необходимые на поверхности рабочего стола, можно получить при помощи обычной ручной дрели.

В вашем настольном мини-станке будет ряд деревянных поверхностей, которые необходимо тщательно отшлифовать при помощи наждачной бумаги.

Следующий этап изготовления самодельного станка — это сборка основания, которую необходимо осуществлять в строгом соответствии с предварительно подготовленным чертежом.

Особое внимание при сборке станка следует уделить процессу монтажа упора и прижимной гребенки.

Общий вид и кинематическая схема фрезерного стола

Все конструктивные элементы самодельного фрезерного оборудования, о которых говорилось выше, оказывают большое влияние на работоспособность, точность и надежность станка, поэтому к вопросам их изготовления и установки следует подойти очень ответственно и аккуратно.

Чтобы ваш фрезерный станок, сделанный своими руками, был надежным, долговечным, точным и выглядел презентабельно, необходимо выполнить ряд завершающих процедур по его сборке.

Все деревянные поверхности станка следует не только тщательно отшлифовать, но и обработать специальной масляной пропиткой, которая защитит их от негативного воздействия внешней среды.

Органы управления фрезерным станком, а также все выключатели, необходимые для его полноценной работы, нужно разместить в доступном и удобном месте.

Немаловажной деталью станка является специальный патрубок, к которому присоединяется шланг пылесоса, отвечающий за удаление мелких стружек из зоны обработки.

При изготовлении домашнего фрезерного станка надо действовать в строгом соответствии с чертежом и с алгоритмом сборки. При выполнении этих условий, а также при соблюдении аккуратности и точности сборочных работ можно рассчитывать на то, что ваше мини-оборудование будет долго радовать вас своей функциональностью, производительностью, точностью и надежностью.

самодельный сверлильно-фрезерный по металлу и дереву

На фрезерных станках любители мастерить и специалисты, изготавливают различные детали из металла и дерева. Они делают запчасти и художественные панели. Для работы лучше всего изготовить фрезерный станок своими руками. Конструкций небольшого по мощности оборудования много.

Содержание:

1 Основные разновидности самодельных агрегатов по дереву
- 1.1 Переделка сверлильного станка в фрезерный, видео
2 Как изготовить вертикально-фрезерный самодельный агрегат по дереву?
- 2.1 Конструктивная схема
- 2.2 Плита и подвес привода
- 2.3 Упор и пылеулавливатель
- 2.4 Пылесборник
- 2.5 Гребенка
3 Самодельный сверлильно-фрезерный станок по металлу, видео
- 3.1 Выбор двигателя и силового привода
- 3.2 Обеспечение безопасности
4 Особенности изготовления копировальной машины в домашней мастерской
- 4.1 Головка
- 4.2 2D
- 4.3 3D
5 Как сделать станок по металлу?
- 5.1 Вариант №1
- 5.2 Вариант №2
6 Дополнительные чертежи с размерами
7 Оригинальные фрезерные станки своими руками

Основные разновидности самодельных агрегатов по дереву

Фрезерные станки характеризуются несколькими параметрами. Основные из них при выборе модели для работы: мощность и размер стола. Оборудование условно делится на виды по объему производимых изделий:

профессиональные, устанавливаются в цехах массового выпуска изделий;
бытовые напольные для небольших производств и домашних мастерских;
настольное оборудование.

Станки управляются механически, вручную и работают по заданной программе.

По количеству операций различают модели:

стандартные;
универсальные;
копировальные;
граверные;
узкоспециализированные;
с числовым управлением.

По конструкции и видам выполняемых работ фрезерные станки по дереву изготавливают самостоятельно:

горизонтальный;
вертикальный;
2D – плоскокопировальный;
3D – объемнокопировальный;
С ЧПУ.

На плоскопировальный станок можно установить пантограф, который будет изменять размер детали относительно образца в заданное количество раз.

Переделка сверлильного станка в фрезерный, видео

Как изготовить вертикально-фрезерный самодельный агрегат по дереву?

Детали мебели, беседки, плинтуса, другие элементы интерьера удобнее делать на вертикально-фрезерном станке. Его конструкция отличается простотой изготовления в домашних условиях и жесткостью.

Читайте также: обзор сверлильно-фрезерных станков по металлу с ЧПУ

Конструктивная схема

Станок представляет собой стол с фрезером, закрепленным под столешницей на подвесе. Все механизмы спрятаны внизу и не мешают работе. Над плоскостью стола выступает только фреза. Высота шпинделя и цанги выставляется с помощью лифта.

Упорная линейка ограничивает движение детали по столу и направляет ее относительно фрезы. Гребенки прижимают заготовку к столу. Сзади на упоре установлен патрубок для пылесборника. Размер стола, может быть любой, он должен обеспечивать устойчивое положение детали и не занимать лишнее место.

Важно!

Для фрезеровки по копиру на шпиндель одевается копировальное кольцо, сверху устанавливается фреза и выставляется по высоте. Шаблон находится снизу, заготовка сверху. Они скрепляются и движутся вместе. Упорная линейка убирается.

Плита и подвес привода

Крепление фрезера или электромотора со шпиндельной головкой снизу непосредственно к крышке стола, сложная процедура. От вибрации винты будут выкручиваться. Непосредственно возле фрезы стирание поверхности больше и придется менять всю столешницу.

Из силумина, алюминия или оргстекла делается подвес – вставная фрезеровальная пластина.

Вырезать пластину прямоугольной формы. Она должна в 1,5-1,8 раза превышать по размерам диаметр корпуса фрезерного узла. Снять острые кромки, скруглить углы.
Сделать отверстия для крепления фрезера. Сверху сделать углубления под головки винтов. По центру расточить отверстие под шпиндель.
С каждой стороны на расстоянии 8 мм от края сделать отверстия и нарезать резьбу М6 под регулировочные винты. По углам для крепления к столешнице.
Обвести контур пластины и отверстия на столешнице.
Используя центр шпинделя как ось, сделать круглое отверстие на 1- мм больше корпуса шпиндельного узла. Он должен свободно проходить в него.
Сделать занижение в оставшемся обведенном контуре на толщину пластины.
Подвес с фрезером опустить в отверстие и закрепить пластину на столешнице.

Перед тем, как затянуть крепежные болты, фрезерную пластину следует выставить регулировочными винтами по плоскости крышки стола.

Упор и пылеулавливатель

Патрубок пылеулавливателя устанавливается на продольном упоре, по центру. Для этого с многослойной фанеры толщиной 18 мм вырезается основание и сам упор.

По центру обеих деталей вырезается полукруглое отверстие.
Детали соединяются под прямым углом.
Сзади крепится патрубок.

Упор устанавливается на свое место. Для ступенчатого перемещения по краям столешницы сверлятся отверстия или устанавливаются струбцины, чтобы переставлять направляющую на любой размер.

Важно!

Центр выборки в упоре и основании должен быть точно напротив оси вращения фрезы.

Пылесборник

Собирать стружку и пыль можно бытовым пылесосом. Но объема его мешка хватит на несколько минут работы оборудования. Необходимо изготовить пылесборник. Для этого использовать пластиковую емкость или старый молочный бидон.

На крышке подметить 2 отверстия. Одно из них должно соответствовать диаметру шланга от пылесоса, второе отводной трубке.
Подключить шланг к выводному отверстию компрессора или пылесоса. Второй конец опустить в крышку пылесборника.
Срезать торец отводной трубки под углом и согнуть ее. Вставить в крышку.

Пылесос будет собирать стружку, пыль и отправлять их в емкость. По трубке лишний воздух будет выходить наружу.

Важно!

Чтобы мелкая пыль не вылетала наружу, в трубку можно вставить сменный фильтр из губки.

Гребенка

Гребенка прижимает деталь во время движения и гасит вертикальную вибрацию. Делается она из дерева твердых пород, пластика. Пластина длиной 205 мм и шириной 45 мм вырезается вдоль волокна древесины.

Скруглить на радиус задний торец заготовки.
В центре закругления просверлить отверстие под крепеж.
Сделать в оси гребенки узкий продольный паз длиной 50–55 мм и шириной 7 мм.
Под углом 30⁰ срезать второй торец.
На длину 67 мм нарезать дисковой пилой 1 мм пазы. Должно образоваться 10 полосок – прижимов.

Зачистить все заусенцы, острые кромки и сколы. Пропитать деталь олифой для прочности или акриловой грунтовкой.

Важно!

Прорези должны быть одинаковой длины и заканчиваться под углом, как торец детали. Первый зуб гребня укоротить на 3 мм.

Выбор двигателя и силового привода

Для самодельного фрезерного станка по дереву подойдет асинхронный двигатель мощностью 5–7,5 кВт, если на нем будут изготавливаться детали мебели, беседок, плинтуса. Привод устанавливается под столешницей, и соединяется с валом шпиндельного узла ременной передачей. Необходимо обеспечить охлаждения электродвигателя. В месте его установки убирается задняя стенка, делаются отверстия снизу, для свободной циркуляции воздуха. Если на нем нет крыльчатки вентилятора, надо установить.

Справка! Для домашнего станка хорошо подходит мотор со старой стиральной машины по мощности. Частоту оборотов можно изменить разными по диаметру шкивами на валах электродвигателя и шпиндельного узла.

Обеспечение безопасности

Кабеля и шланги не должны находиться в передней части станка. Они отводятся назад. Продольный упор должен наполовину закрывать фрезу. Кнопка остановки двигателя, отключения его от питания, располагается удобно, под рукой.

Особенности изготовления копировальной машины в домашней мастерской

У копировально-фрезерных станков верхнее расположение шпиндельной головки. Стол неподвижный, большой. Он вмещает исходную деталь и обрабатываемую заготовку. Привод станка имеет свой двигатель по каждой оси в горизонтальном перемещении. Основная отличительная особенность оборудования – наличие копировальной головки, которая считывает информацию с исходной детали и управляет инструментом.

Головка

Копировальная головка устанавливается на каретке шпиндельного узла и жестко с ней связывается. При перемещении в горизонтальном направлении копир скользит по образцу и поднимает, и опускает инструмент.

2D

Для получения объемного изображения делается стол в 2 раза шире исходной заготовки. На него укладывается образец и рядом обрабатываемая деталь. Запускается продольное движение консоли с поперечным перемещением.

3D

Получить объемную 3D деталь, возможно при синхронном вращении деталей. Для этого вместо плоского стола делается рама. На ней устанавливаются вращающиеся центра. Сзади на вал с шаблоном подключается двигатель. В передней части одевают одинаковые звездочки и цепь, обеспечивая одновременное вращение образца и заготовки.

Как сделать станок по металлу?

При фрезеровке металла возникают большие напряжения и вибрация. Деревянная станина их не выдержит. Необходимо использовать чугунную плиту и металлопрофиль из низкоуглеродистой стали.

Вариант №1

Станок состоит:

основание;
стойка;
салазки с направляющими поперечного перемещения;
рабочий стол, передвигающийся в продольном направлении;
шпиндельная головка;
стойка с вертикальными направляющими;
электродвигатель.

Чугунное основание выравнивается по плоскости. В нем прорезается поперечный паз «ласточкин хвост». В задней части крепится стойка под каретку шпинделя. Салазки заводятся в продольный паз. Они перемещаются в поперечном направлении за счет вращения винта. Подойдут готовые с токарного станка.

Сверху устанавливается стол. Он перемещается по фигурным направляющим салазок. Вертикально инструмент движется вместе с кареткой по направляющим стойки. На массивной плите впереди устанавливается шпиндельная головка, сбоку крепится двигатель. Оба узла соединены ременной передачей.

Вариант №2

Используя в качестве фрезерной головки электродрель, можно создать простую и легкую модель вертикально-фрезерного станка.

Сделать основание в виде рамки из профильной трубы.
На нем поместить салазки с винтом для продольного перемещения.
Сверху устанавливается резцедержка с токарного станка с поперечным винтом и тиски.
К основанию прикреплены 2 стойки. Они для жесткости соединены 3 поперечинами. Нижняя у основания. 2 верхние служат опорой для каретки шпинделя.

Дополнительные чертежи с размерами

Сделать самостоятельно фрезерный станок, значит изготовить оборудование, отвечающее вкусам хозяина, обеспечивающим именно его потребности. Начинать следует с построения, с выбора модели и построения чертежа. Размеры можно рассчитать самостоятельно или взять подходящие чужие и доделать. В процессе работы использовать остатки материалов и детали с вышедшего из строя оборудования.

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности комплектующих, шпинделей, программных токарных приборов, для резьбы, цена, фото

Статьи

Все фото из статьи

Резьба в большинстве случаев рассматривается как ручная работа, но это не всегда так – для этого существуют ЧПУ станки по дереву, с помощью которых можно вырезать любой рельеф на плоскости. Автоматизация процесса позволяет поставить такую работу на поток, следовательно, вы увеличите производство изделий, то есть, заняться этим на профессиональном уровне, делая различные панно, розетки, багеты, перила и так далее.

Мы сейчас расскажем вам, как работают такие агрегаты, проведём короткий обзор и посмотрим тематическое видео в этой статье.

Резьба по дереву на станках с ЧПУ – розетка

Что представляет собой фрезерный станок с ЧПУ по дереву?

Фрезерный станок с ЧПУ по дереву

Конструктивно, аппарат состоит из двух связанных систем:

Механическая часть

Oбычный фрезерный модуль по дереву с электроприводом, который с помощью шаговых двигателей перемещается в 3D плоскостях. Кроме того, подвижным бывает и стол, на котором закреплена деталь. Это помогает фрезерному станку быстрее выполнять деревообработку.

Вся конструкция закреплена на общей станине (раме), имеет фиксированное геометрическое положение элементов относительно друг друга. Фрезер ЧПУ по дереву – достаточно точный инструмент, механика выполняется из качественного металла с низкой степенью износа.

Электронная начинка

Управляет положением токарно-фрезерного шпинделя, скоростью вращения мотора, силой давления на дерево. Программатор с числовым управлением выбирает оптимальную траекторию фрезерного блока и болванки относительно осей координат.

Деревообрабатывающие центры могут иметь собственный компьютер, либо программироваться сторонней ЭВМ: вплоть до планшетов под управлением Android. Мини фрезерные установки часто оборудуются портом для карты памяти, в которую предварительно загружается программа.

Копировально-фрезерный станок

Существуют и чисто механические копировально-фрезерные станки по дереву. При помощи зонда или щупа, оператор приводит в движение координатный механизм фрезера.

Обработка выполняется строго по шаблону, без возможности изменить конфигурацию детали. Фрезерный станок по дереву с модулем ЧПУ работает по виртуальной матрице, которая находится в электронных «мозгах». При этом, у оператора всегда есть возможность откорректировать программу.

Фрезерный комплекс с ЧПУ Beaver

Оборудование применяется как в домашней мастерской, так и в деревообрабатывающей промышленности. Например, фрезерный комплекс с ЧПУ «Бивер» (Beaver), получил прописку на крупных мебельных фабриках, по причине удачного сочетания цены и скорости обработки.

Участие оператора минимально: загрузить программу работы, вовремя убирать готовое изделие, и подкладывать на разделочный стол новую деталь. Впрочем, самые продвинутые фрезерные агрегаты могут самостоятельно загружать очередной деревянный массив.

Принцип работы фрезера с числовым программным управлением

Основа технологии – соединение точной механики и цифровой математики. Рука мастера направляет резец (или ручной фрезер) в нужное место дерева под точным углом.

Благодаря системе позиционирования, режущая кромка рабочего инструмента всегда оказывается в нужное время, в нужной точке, без непосредственного участия человека.

Обработка плиты из дерева

Причем если художник может ошибиться и допустить огрех, электронный модуль управления всегда точен.

Специальная управляющая программа обрабатывает математическую модель заготовки, и присваивает каждой точке поверхности 3D координаты. Затем просчитывается траектория шпинделя, с учетом конфигурации и размера фрезы. Команда на позиционирование подается на исполнительные механизмы: шаговые двигатели.

Направление передвижения осей фрезера с ЧПУ

Привод устроен следующим образом:

Расположенная поперек стола ферма с кареткой, движется вдоль него (ось «X»). Большое значение имеет механизм перемещения: опорные точки должны двигаться строго параллельно.

По ферме перемещается собственно фрезерный модуль, это ось «Y». Еще одна ось перемещения (мы ведь говорим о 3D): вертикальная ось «Z». Благодаря такой свободе движения, фрезерный шпиндель может оказаться в любой заданной точке трехмерной системы координат.

Более дорогие модели имеют возможность наклона шпинделя: для того, чтобы подобраться к самым отдаленным точкам под правильным углом. На столе может быть установлена подвижная платформа, или сама столешница бывает подвижной. Это не добавляет возможностей, но ускоряет работу.

Важная деталь, незаметная снаружи. Программа управления построена таким образом, что фрезерный модуль на станке движется по оптимальной траектории. То есть, если углубление выбирается в несколько проходов, в дереве остаются временные «мостики», чтобы конструкция не сломалась до окончания обработки.

Интерфейс управления

Система программирования не имеет значения. Она может быть создана на любом языке, оператор не печатает длинные тексты на «Паскаль» или «Бейсик». Задание параметров и управление программой построено на визуальном интерфейсе.

Программное задание траектории фрезы

А создание трехмерных моделей выполняется в привычных графических редакторах. Затем готовый файл просто импортируется в программу фрезерного станка с ЧПУ. Также оператор может вручную задать траекторию фрезы, если этого требует технология или особенности заготовки.

Основные принципы работы фрезерного станка с ЧПУ

Фрезерные станки с числовым программным управлением (ЧПУ) – это оборудование, предназначенное для механической обработки различных листовых материалов при помощи специального инструмента – фрезы. Фрезерованием обрабатывается самый различный материал: пластик, графит, алюминий, медь, чугун, сталь или дерево.

Фрезы — это металлические инструменты различной формы с несколькими режущими зубьями. По форме фрезы бывают:

конические,
цилиндрические,
концевые,
торцевые и других видов.

Материал, из которого изготавливается режущая часть, должен быть намного прочнее обрабатываемого материала, потому для фрез подбираются твердые сплавы быстрорежущей стали, может быть использована также минералокерамика или алмаз. Кроме того фрезы различаются по конструкции и типу зубьев: они могут быть:

цельные (или монолитные, так называемые «пальчиковые фрезы»),
со сварным режущим элементом,
сборным или с напаянным режущим элементом.

Вращаясь с большой скоростью, они обрабатывают материал, разрезая, высверливая, раскраивая и гравируя его в соответствии с заданной программой под контролем оператора ЧПУ.

В зависимости от расположения рабочего инструмента, фрезерование может быть горизонтальным или вертикальным. Большое распространение получили универсальные станки, дающие возможность фрезеровать сложные детали под любым углом, применяя разные фрезы.

Фреза, закрепленная в цанге, является основным элементом, находящимся в непосредственном контакте с обрабатываемым материалом. Цанга с закрепленной в ней фрезой устанавливается в шпиндель, обеспечивающий вращение фрезы.

В свою очередь шпиндель с фрезой установлен на подвижной балке — портале, который перемещает шпиндель и фрезу в трех осях координат над обрабатываемым материалом, укрепленном на рабочем столе. Перемещение портала, а также перемещение шпинделя по порталу обеспечивают три микрошаговых двигателя.

Портал, станина, двигатели, шпиндель и фреза представляют собой механическую часть фрезерного станка. Каждый двигатель обеспечивает перемещение портала и шпинделя по своей оси по заданной программе.

Управляющие станции фрезерных станков с ЧПУ представляют собой электронную часть оборудования и поставляются вместе со станком. Программное обеспечение станка обрабатывает векторные изображения из графических файлов, переводит их в G-коды, управляющие работой микрошаговых двигателей.

Таким образом, для изготовления той или иной детали необходимо её построение в графическом редакторе такой компьютерной программы, как, например, AutoCad или Corel Draw.

После установки разработанной программы в ОЗУ станка (оперативное запоминающее устройство или оперативная память), оператор может начать работу, предварительно выбрав нужные режимы и параметры в соответствии с поставленной технологической задачей и обрабатываемым материалом.

Числовое программное управление позволяет автоматизировать сложные технологические процессы по обработке тех или иных материалов. Станок с ЧПУ в процессе работы не требует никаких сложных действий от оператора. Станок работает по программе, заложенной в него до начала процесса обработки.

Ввод программы осуществляется оператором с пульта, предназначенного для управления станком в ручном режиме. В случае аварийной ситуации пульт используется для отключения станка.

Вся текущая информация о работе станка отображается на панели оператора, который визуально контролирует выполнение технологических операций.

Фрезерные станки с ЧПУ – это высокотехнологичное современное оборудование, способное обеспечить необходимую производительность труда и отменное качество обработки материала. Применение станков с ЧПУ повышает уровень безопасности и культуры производства и не требует от станочника виртуозности и высокого профессионализма.

Источник: https://3d-stanki. ru/spravochnik/primenenie-i-tekhnologii-frezernogo-oborudovaniya/osnovnye-printsipy-raboty-frezernogo-stanka-s-chpu/

О работе устройств под управлением программы

Краткое описание рабочего процесса:

на пульте управления выбирается необходимая программа;
специальный механизм ввода станка «прочитав» ее, преобразовывает запрограммированные в ней процессы в определенные сигналы;
затем предусмотренная промежуточная память программы запоминает их, хранит какое-то заданное время, которое необходимо для выполнения всего процесса обработки;
по заданным конкретной программой сигналам, специальный узел, контролирующий и сопоставляющий программой все перемещения, передает исполнительному механизму задание для реализации этих сигналов.

Станок при этом может выполнять как основные, так и дополнительные функции. Причем управление приводом подачи является основой работы всего оборудования, а модифицирование вращательной скорости и видоизменение инструмента относится к дополнительным его функциям.

Важно. В механизмах ЧПУ задействована комфортная система переналадки. Для ее выполнения нет необходимости выкручивать, раскручивать, менять что-либо. Всего лишь нужно заменить введенную информацию новой, а программа тут же сама все перенастроит, начнет обрабатывать детали по новым заданным параметрам. Такая быстрая переориентация является одним из основных достоинств этих приборов.

Автоматическая работа подобных машин достигается благодаря встроенному ЧПУ, которое обеспечивает:

высокое качество;
необходимую шероховатость;
заданную точность нужных форм, размеров.

Кроме того, автоматизация всего рабочего цикла этого оборудования может любой универсальный производственный механизм сделать автоматическим или полуавтоматическим. А это позволит обеспечить многостаночное обслуживание, существенно повышая при этом производительность труда.

Инструкция для начинающих операторов станков ЧПУ – «СПРУТ-Технология»

Это и называется параметрическое моделирование.

Для знакомства с такими программами перейдите по ссылкам: Inventor SolidWorks OnShape Компас 3D Creo

Рокомендуеемые программы (CAD системы): при выборе программы стоит думать не тоько о простоте но и перспективности и функцианальности. Проектировщикам без опыта Я советуею рисовать 3D модели в веб приложении Tinkercad. Tinkercad работает в браузерах, которые поддерживают 3D функционал: Chrome, Firefox, Yandex.

Этап II — объяснить станку как обрабатывать заготовку для получения детали

После получения модели, вам необходимо объяснить станку как (с какой скоростью, каким инструментом а главное, по какой траектории) обрабатывать заготовку для получения запланированной детали. Все это называется технологический процесс. Для написания техпроцесса используются CAM системы ли как ее называют — программа для ЧПУ .

Для написания техпроцесса Я рекомендую Вам использовать программу SprutCAM. Это полнофункциональная профессиональная CAM система от отечественного разработчика, незаменима при программирование станков с чпу для начинающих

Для небольших производств имеется специальное доступное предложение — SprutCAM Practik. Это программы для ЧПУ станков на русском под управлением Mach4, NCStudio, LinuxCNC и аналогов. Установщик SprutCAM Practik можно скачать бесплатно.

Задача — объяснить станку как обработать деталь
Решение — написать техпроцес в CAM системе

В CAM системе определяется траектория движения инструмента, далее эта информация переводится в специализированный язык G кодов (на рисунке), которые понимает сам станок с ЧПУ.

Об особенностях обрабатывания металла

Главной особенностью обрабатывания изделий механизмами под числовым управлением заключается в том, что нет необходимости использовать различные дополняющие приспособления для перемещения деталей со станка на станок. Все нужные технологические операции по металлу такой станок, при управлении заданной программой, может выполнять самостоятельно. Главное – составить эту нужную программу, согласно чертежам и предполагаемым технологическим действиям, или внести чертежи, схемы нужных изделий в основную заданную ранее программу, при которой будет происходить обработка машиной нужных изделий.

Принцип работы фрезерного станка с ЧПУ

Современный станок с ЧПУ представляет собой сложный автоматизированный комплекс для фрезерования заготовок из дерева, пластика, металла, камня и пр.

Автоматизированный комплекс, помимо «классических» механизированных узлов включает в себя электронные компоненты автоматического контроля и управления режимами обработки.

Электронная система базируется на алгоритмах числового программного управления (ЧПУ) и в значительной степени упрощает работу на оборудовании (станок функционирует по заранее введённой программе и в течение рабочего цикла не требует вмешательства оператора).

Механическая подсистема станка состоит из станины, рабочего стола с зажимными приспособлениями, подвижного портала со шпинделем, цанговым патроном и цанги для закрепления инструмента, шаговых электродвигателей и ряда других вспомогательных деталей.

Одним из главных элементов станка, непосредственно осуществляющих обработку заготовки, является фреза. Режущая часть фрезы бывает различных форм и размеров — в соответствии с задачами обработки и видом материала заготовки. Цилиндрическая часть фрезы (т. н.

«хвостовик») через цангу закрепляется в цанговом патроне, который, в свою очередь, закреплён на валу шпинделя. Электромотор шпинделя передаёт крутящий момент и сообщает фрезе вращательное движение. Соприкасаясь с обрабатываемой поверхностью, фреза снимает слой материала.

Шпиндель подвешен на подвижном портале. Электромоторы станка, по командам от контроллера ЧПУ, перемещают портал по трём координатным осям и позиционируют фрезу над поворотным столом с закреплённой заготовкой.

Таким способом и осуществляется фрезерование заготовки с целью получения готового изделия заданных форм и размеров.

Электронная часть станка включает в себя контроллер ЧПУ, вспомогательные электронные компоненты и их соединения. Для управления системой, станок может комплектоваться специальным DSP-контроллером, или подключаться к PC.

Электронная «начинка» станка работает под управлением собственного программного обеспечения (поставляется вместе с оборудованием). Задачей этого «софта» — перекодировать загруженную программу (чертеж-рисунок требуемой детали) и транслировать её в специфические G-коды — электрические команды двигателям станка.

Таким образом, программным алгоритмом для функционирования станка является файл векторного графического формата (к примеру, построенный в AutoCAD, Corel Draw).

Записав файл-программу в оперативную память контроллера, оператору остаётся выбрать режим работы станка (черновая, чистовая, трёхмерная) и частоту оборотов — в соответствие с видом материала заготовки и применяемой для обработки фрезы.

Преимущества оборудования

Современные станки с ЧПУ обладают широким спектром возможностей, обеспечивают быструю и высокоточную обработку, обладают достаточным запасом надёжности и удобством эксплуатации.

Точность обработки является не только следствием прецизионного автоматизированного управления, но и организацией специальных конструктивных мероприятий, направленных, прежде всего, на повышение жёсткости системы.

Увеличение жёсткости достигается за счёт уменьшения длины кинематических цепей и количества механических передач, уменьшения зазоров между деталями, снижения потерь на трение, а также увеличения быстродействия.

Надёжность и длительная бесперебойная работа достигается увеличением износостойкости подвижных деталей, а также мерами по снижению теплопотерь и механического трения.

Для этого в частности скользящие направляющие изготавливаются в виде «твёрдый материал — мягкий» (например, сталь/чугун по пластику/фторопласту).

Сопрягаемые пары качения (в наплавляющих, подшипниках) отличаются ещё меньшими потерями и повышенной долговечностью. В качестве рабочих тел используются ролики с преднатягом, исключающим биение и износ.

Дополнительные системы, такие как вакуумный стол, улавливатель стружки, охлаждение режущего инструмента, переносной пульт (DSP-контроллер) и ряд других, значительно облегчают управление фрезерным комплексом и увеличивают культуру производства.

Работа на оборудовании

Функции оператора станочного комплекса, оборудованного ЧПУ, сводятся к смене и закреплению заготовок, установке требуемого типа фрезы, инсталляции управляющей программы, активации процесса и общим наблюдением за процессом работы станка.

Перед началом обработки работоспособность станка проверяется запуском специальной тестирующей программы. Оператору следует проверить надёжность крепления заготовки и фрезы, её соответствия обрабатываемому материалу.

Перед началом серийного цикла следует обработать первую заготовку, проконтролировать размеры и убедиться в их соответствии чертежу.

Источник: https://InfoFrezer.ru/stati/printsip-raboty-frezernogo-stanka-s-chpu/

Фрезерный станок по дереву своими руками: пошаговая инструкция

Верстак

Это специальный стол для рабочего процесса. Его можно оснащать разными вспомогательными элементами. Его параметры обуславливаются количеством свободного пространства в помещении. Также учитывается и планируемый объём работ.

Сегодня самыми распространёнными видами верстаков для фрезерных столов являются:

Статичный. Это полноценная рабочая площадка.
Портативный. Это настольный вариант, быстро собирающийся и позволяющий проводить фрезерные операции.
Агрегатный. Обладает такими возможностями, за счёт которых расширяется пильная площадь.

Для бытовой мастерской оптимальным является п.1. Второй вид годится для работ с небольшими деталями и имеет ограниченный функционал. Для третьего должно быть просторное помещение.

Особенности применения

Конечно же, только смонтировать фрезер из электродрели недостаточно — требуется грамотно за ним ухаживать, чтобы он функционировал продолжительное время. Эксперты дают несколько следующих рекомендаций.

Все поверхности из древесины требуется не только хорошенько обработать наждачной шкуркой, но и обработать защитным покрытием, чтобы увеличить способность сопротивляться различным неблагоприятным воздействиям со стороны.
Следует тщательно проработать систему управления приспособлением, чтобы она была предельно комфортной.
Можно сделать определённые дополнения, такие как система очищения рабочей области от стружки. Например, установить небольшой патрубок, который сможете присоединять к шлангу от простого пылесоса.

Отрезной диск на дрель

При необходимости применения УШМ, но её отсутствии, допускается применение отрезного круга для шуруповерта или дрели. Чтобы можно было использовать это приспособление, требуется приобретение или изготовление специальной насадки, обеспечивающей надёжное крепление режущего диска.

ФОТО: img.staticbg.com Крепление отрезного диска должно осуществляться через специальный адаптер

Использование насадки для дрели под отрезной круг обладает несколькими преимуществами, среди которых:

возможность обрабатывать металл в местах, где обычной «болгаркой» сложно добраться;
универсальность, поскольку пользователю требуется только менять насадку без необходимости замены инструмента.

ФОТО: instrumentgid.ru Меньшее число оборотов дрели снижает эффективность резки металла

Минусами данного метода является необходимость полного соблюдения правил безопасности при эксплуатации режущего инструмента. Также к числу отрицательных сторон можно отнести:

снижение эффективности работы в силу меньшего количества оборотов;
ограниченность толщины обрабатываемого металла 5 мм.

Необходимо принимать во внимание, что вал электроинструмента способен вращаться в обе стороны. При резке необходимо следить, чтобы его вращение осуществлялось исключительно по часовой стрелке

ФОТО: ae01.alicdn.com Разнообразие дисков для резки позволяет получить из дрели универсальный инструмент

Активное использование насадок для дрели позволяет значительно расширить круг применения данного инструмента, вплоть до использования в качестве оборудования для ощипывания птицы или перемешивания раствора. Поэтому при выполнении строительных или ремонтных работ необходимо подумать о необходимости приобретения подобного приспособления. Ещё раз узнать об особенностях насадок для резки металла можно из представленного видео.

Watch this video on YouTube

ФОТО: beton-house.com Соответствующая насадка превращает дрель в бетономешалкуФОТО: krasnodar.incubonline.ru Одно движение, и дрелью можно ощипывать птицуФОТО: allmbt.ru Набор щёток превратит дрель в устройство для чистки и шлифовки металла

Предыдущая DIY HomiusСпа-салон в домашних условиях с помощью полезных бомбочек для ванны
Следующая ИСТОРИИВторая жизнь старого стула: 5 креативных и простых идей

Технология изготовления и рекомендации

Самодельная фреза имеет ограничения по материалам, которые могут быть обработаны с ее помощью. Изготовление фрез для собственных нужд, как правило, связано с работой со сталью мягких сортов. Именно поэтому такой самодельный инструмент способен достаточно эффективно резать дерево, но при обработке более твердых материалов быстро затупляется.

Для того чтобы изготовить свой фрезерный инструмент, мастера используют обрезки стальных прутков или арматуры. Если в качестве заготовки применяться арматура, то ее ребристую поверхность выравнивают при помощи токарного станка.

Схема самодельной фрезы

Технология изготовления самодельной фрезы по дереву из такой заготовки заключается в следующем:

На той части цилиндрической заготовки, где будет формироваться режущая часть самодельного инструмента, срезается половина диаметра.
Между частями заготовки с разными диаметрами формируется плавный переход.
С обработанного участка заготовки снимается еще четверть диаметра, с необработанной частью прутка такой участок заготовки также соединяют плавным переходом.
Обработанной части заготовки придается прямоугольная форма, для чего срезается ее нижняя часть. Толщина той части заготовки, на которой будет сформирована рабочая часть инструмента для обработки дерева, должна составлять 2–5 мм.

Для подрезки стержня можно приспособить болгарку и дрель, а формирование рабочей части выполнить на заточном станке

Чтобы фреза по дереву, изготовленная своими руками, могла быть использована для выполнения эффективной обработки, при ее изготовлении надо придерживаться следующих рекомендаций.

Режущую кромку нужно затачивать под углом 7–10°. Если сделать ее более острой, то она будет слабо держать заточку и обладать низкими режущими свойствами.
Для придания режущей части инструмента требуемой конфигурации используются надфили с алмазным напылением или угловые шлифовальные машинки с дисками, специально предназначенными для выполнения работ по металлу.
Если самодельная фреза по дереву должна отличаться сложной конфигурацией, то допускается выполнять ее загиб или расплющивание.

Доводка режущей кромки производится алмазным диском, затем поверхность доводится шлифбумагой

При небольшой толщине режущей части фрезерный инструмент, сделанный своими руками, имеет достаточно невысокий рабочий ресурс. Чтобы несколько увеличить срок эксплуатации такой фрезы по дереву, угол на нижней части инструмента, расположенный напротив его режущей кромки, можно немного закруглить.

Дополнения к устройству

Есть несколько приспособлений, добавив которые можно сделать данное устройство более удобным в эксплуатации, а также немного расширить его функционал. К примеру, можно добавить такое устройство, как микролифт, который будет перемещать дрель в вертикальном направлении. Если с тем, как из дрели сделать фрезер по дереву, все стало ясно, то как сделать микролифт, знают немногие, а потому вот краткая инструкция:

Необходимы направляющие. В качестве них можно использовать две металлические штанги.
Для фиксации электрической дрели необходимо использовать площадку, которая будет сделана из той же фанеры или же ДСП.
За перемещение электрического устройства в вертикальном направлении будет отвечать такой элемент, как резьбовая ось и гайка.
Необходимо использовать подходящие приспособления, который смогут удержать дрель в выбранном положении.

Конструкция и принцип действия оборудования

Если посмотреть на чертеж профессионального , то можно заметить, что его конструкция включает в себя множество разнообразных механизмов и узлов. Настольный домашний станок, в отличие от серийного, имеет более простую конструкцию, состоящую из ограниченного набора обязательных элементов. Несмотря на простоту системы, самодельный станок фрезерной группы является достаточно функциональным устройством и позволяет успешно решать множество задач, связанных с обработкой заготовок из металла и древесины.

Крупный станок с мощным электродвигателем

Еще один вариант самодельного фрезерного станка

Фрезерные станки и их разновидности

Разные типы фрезерных станков существенно отличаются друг от друга как по конструкции, так и по назначению, некоторые предназначены только для обработки дерева, другие же для металла, есть также и универсальные модели. Ряд конструкций имеет ручное управление, а другие работают в автоматическом режиме, наиболее простые варианты можно сделать своими руками, а есть сложные конструкции заводского изготовления.

Рассмотрим несколько типов станков ниже, также вы сможете при желании найти чертежи, которые касаются их самостоятельного изготовления и конструкции.

Вертикальный тип фрезерного станка очень распространен. В них в качестве рабочих инструментов выступают такие фрезы:

цилиндрические;
концевые;
фасонные.

Можно также выполнять сверлильные работы. С помощью такого станка можно обрабатывать:

пазы;
зубчатые колеса;
углы;
вертикальные и горизонтальные поверхности из металла;
рамочные элементы.

Особенностью другого типа станка, горизонтального, является то, что шпиндель располагается горизонтально. Благодаря такому типу конструкции вы сможете обрабатывать небольшие детали. Универсальность применения такого станка обусловлена за счет использования фрез фасонного, углового, торцевого, концевого и цилиндрического типа. Стандартная заводская комплектация не дает возможности обрабатывать детали по винтовой поверхности, в таком случае можно с применением чертежей доработать конструкцию своими руками.

Сверлильно-фрезерные станки помогают обрабатывать горизонтальные, вертикальные и наклонные поверхности, а также пазы габаритных деталей. Они предназначены для работ по металлу ручным способом.

Станок имеет фрезерно-сверлильную головку, которая может выполнять работы по сверлению под наклоном и обрабатывать поверхности, которые расположены к горизонтальной оси под углом. А еще рабочая головка может работать в реверсном режиме.

Классификация агрегатов

Всего существует три категории фрезеров:

Профессиональные. Обрабатывают заготовки разных размеров и в большом количестве. Для этого задействуется серьёзный спектр режущих инструментов.
Бытовые. По функционалу подходят только для домашних мастерских.
Ручные.

У каждой классификации есть свои подвиды. Так профессиональные станки имеют такие разновидности:

Стандартные. Применяются для реализации шаблонных операций. Их оснащение позволяет совершать многие работы и придавать заготовкам требующуюся конфигурацию. В режущий арсенал входят: фрезы, свёрла, отличающиеся по диаметру, особые ножи.
Копировальные. Выполняют художественные операции: нанесения сложных изображений, дислокацию образцов на разные поверхности, оформления орнаментов. В этой работе точность гарантируется, поскольку заготовка фиксируется вакуумным методом.
Для вертикальной обработки деталей (сверху вниз). Здесь вырезаются пазы с нужной шириной и глубиной, готовятся крепёжные компоненты. Детали обрезаются по требующейся длине.

Для горизонтальной работы с заготовками. Здесь ось шпинделя находится по отношению к полу горизонтально. Есть цилиндрические и торцевые фрезы.
Выполняющие одновременную обработку с двух сторон. Являются универсальными. Здесь обрабатываются разнообразные профили. Без этих станков не обходится ни одно производство мебельных составляющих: подставок, ножек, опорных элементов и т.д.
Оснащённые приборами ЧПУ. Здесь интегрирован электронный комплекс, базирующийся на специальном микропроцессоре. В него заложена программа, определяющая алгоритм операций. За счёт этого существенно развивается точность, качество и динамика работ, и трудовая производительность фрезерного станка с ЧПУ.

Бытовые модели отличаются небольшими габаритами и массой. Они реализуют базовые функции (строгание, сверление шлифовка, распил). Их виды:

Настольный. Характеризуется лёгкостью эксплуатации и сервиса.
Ручной. Используется для работы с малогабаритными деталями. На нём готовятся пазы малых размеров, требующиеся для сочленения обособленных компонентов.

Достоинства и несовершенства фрезера из электродрели

Вырежьте из ДСП маленькую панель и изготовьте для неё 4 опорных бруска. Применяемые материалы должны быть качественными и крепкими. На крышке стола прорежьте полукруглое отверстие электроножовкой либо лобзиком. Сделайте прорези для упорного листа и фиксаторов. Панель прикрепите к мотору, посредством болтов либо специальных застёжек.

Фрезер должен закрепляться на столе при помощи подшипниковых узлов. Для того чтобы увеличить качество фиксирования электродрели в вертикальной позиции, нужно в верхней части стойки прирастить брусок из древесины. Он будет исполнять роль упора для электродрели. В завершающей стадии создания фрезера обработайте наждачкой все его деревянные поверхности. Рабочая площадка должна находиться на прочной и долговечной основе.

Созданная своими руками конструкция обладает очевидными достоинствами, ключевыми среди которых можно назвать следующие:

станок домашнего изготовления обойдётся на порядок дешевле, чем заводской;
фрезер из электродрели даёт возможность работать с поверхностями различного вида;
работы по сборке приспособления производить довольно легко, не считая момента подведения электропроводки;
простота в использовании;
лёгкость техобслуживания.

Значительных недочётов у самодельного оснащения немного. К главным недочётам можно отнести следующие моменты.

Ручной фрезер, изготовленный из подручных материалов, не отличается прочностью.
Скорость обрабатывания деталей слишком маленькая.
Ресурсов электродвигателя, взятого со старенького бытового устройства, не хватает для функционирования с непростыми материалами и поверхностями, в частности, с металлом. Данный недочёт можно ликвидировать. Для этого желательно взять высокоскоростной электродвигатель от перфоратора. Это позволит регулировать количество оборотов для различных материалов.

О том, как сделать фрезер из дрели своими руками, смотрите в следующем видео.

Преимущества и недостатки самодельного инструмента

В качестве основного преимущества фрезера, сделанного своими руками, можно выделить отсутствие необходимости покупать дорогой профессиональный станок. Ведь даже при помощи простейшего устройства удастся прорезать пазы или обработать край деревянной заготовки.

Для использования дрели в качестве фрезера придётся приобрести в магазине специальные фрезы. Они бывают цилиндрические, торцевые, концевые, угловые, дисковые и фигурные. При помощи хвостовика их легко зафиксировать в патроне. Менять насадки также не составит труда, но от длительной работы и сильных вибраций патрон может открутиться. Поэтому при работе инструментом, сделанным своими руками, его придётся постоянно проверять и подтягивать.

В качестве основного недостатка самодельного фрезера можно выделить невозможность длительной работы при больших нагрузках. Также он не отличается большим количеством оборотов. Максимальное количество оборотов для дрели достигает 3000, в то время как для фрезера минимальными считаются 4000 оборотов в минуту. От этого сильно страдает чистота обработки. Ведь чем быстрее крутится фреза, тем красивее и аккуратнее получится кромка материала. Поэтому после фрезеровки самодельным станком заготовки придётся шкурить.

Двигатель у дрели также гораздо слабее, чем у фрезера. Он рассчитан на кратковременную работу, потому при сильных нагрузках начинает нагреваться. Каждый раз придётся дожидаться его полного остывания.

Изготовить своими руками фрезерный станок возможно, но в некоторых ситуациях куда удобнее будет приобрести профессиональную модель в магазине. Самодельный фрезер не будет достаточно мощным, придётся работать с перерывами. Но для одноразового использования это отличный вариант.

Использование дрели

Ни для кого не секрет, что дрель можно использовать не только как сверло, но и как многофункциональный инструмент. Существует целый набор различных приспособлений, облегчающих труд рабочего.

К примеру:

фреза по металлу для дрели позволяет избежать монотонной ручной работы напильником;
насадка ножницы на дрель обеспечивает возможность резать металлические листы и элементы;

насадка на дрель для резки металлочерепицы в свою очередь помогает аккуратно резать кровлю из листового металла под любым углом.

Работа с этим комплектом требует некоторой сноровки, но со временем вы поймете преимущества такого способа.

Рассмотрим подробнее каждый вариант.

Для резки черепицы

Другое название этой насадки на дрель – сверчок. Набор применяется как для гладких поверхностей, так и для профильных железных листов. Преимущество этой фрезы в возможности создания ровного среза, без заусенцев и неровностей.

Насадку для дрели сверчок удобно использовать для:

раскроя тонколистных изделий;
вырезания деталей из металлических листов.

Так как ее применение не зависит от пространственного расположения, вы с легкостью распилите горизонтальный, и даже вертикальный лист.

Насадка ножницы

Из всех представленных насадок эта меньше всего похожа на сверло. Она превращает дрель в электрические, а не высечные ножницы. Они работают по принципу прямого реза, рассекая металл острыми кромками при помощи механического усилия. Это более грубый способ для резки металла и пластика. Такие ножницы выполняют только прямой рез, изменить его направление в процессе работы очень трудно.

Этот набор больше подходит для беспроводных инструментов.

Фреза

По-другому эту насадку называют шарошка. Она предназначена для обработки деревянных и металлических изделий:

шарошка заменяет собой напильник;
значительно ускоряет процесс шлифовки;
устраняет дефекты.

В один набор могут входить шарошки разной формы, таким образом, для каждой конкретной ситуации можно подобрать самую подходящую насадку. Некоторые из них внешне практически не отличаются от сверла.

Конструкция инструментов

По форме зуба фрезы разделяются на остроконечные и затылованные. У остроконечных зубья имеют плоские переднюю и заднюю поверхности, а у затылованных плоская только передняя поверхность, задняя же имеет форму архимедовой спирали. Затачивание остроконечных зубьев производится по задней поверхности и при этом меняется размер инструмента. Поэтому их не рекомендуется часто перетачивать. Затылованные зубья затачиваются по передней поверхности и могут перетачиваться многократно.

Фрезы для дрели могут производиться цельными или сборными. Цельные изготавливаются из одной заготовки. Материал тела инструмента и режущей части один и тот же. Производство таких изделий более экономично. Тело сборной фрезы изготавливается из недорогих марок стали, а для режущей части используют твердосплавные пластины. Это делает инструмент дороже, но улучшает его рабочие характеристики.

https://youtube.com/watch?v=w_YyLNXzenE

Сборка основы для самодельного фрезера из дрели

Для начала продумайте устройство рабочего стола и схему размещения фрезера на нём. Столешницу можно не собирать, а купить в специализированном магазине, но это довольно дорого. Для самостоятельного изготовления воспользуйтесь чертежами. Хороший стол обеспечит комфорт и позволит ускорить процесс работы фрезером. Основание — лист из прочного пластика или ДСП толщиной не менее 12 см. Пластик не боится влаги, зато из ДСП столешницу изготовить быстрее и проще.

Обратите внимание! Есть и другие варианты: МДФ или же фенольный пластик. Столешница размещается на направляющих

Предусмотрите возможность их регулирования, чтобы корректировать положение стола для своего удобства. Также учтите, что пространство около рабочей поверхности следует оградить

Это важно в процессе работы с ручным фрезером. Кроме того, для деталей нужен прижимной механизм

Столешница размещается на направляющих. Предусмотрите возможность их регулирования, чтобы корректировать положение стола для своего удобства. Также учтите, что пространство около рабочей поверхности следует оградить

Это важно в процессе работы с ручным фрезером. Кроме того, для деталей нужен прижимной механизм

Полезный совет! Любые отверстия в столешнице вырезают обычной ручной дрелью.

Установка регулировочного лифта:

Вырежьте из ДСП небольшую панель и сделайте для неё 4 бруска для опоры. Используемые материалы должны быть прочными и надёжными.
На столешнице вырежьте полукруглую дыру лобзиком или электроножовкой.
Выполните прорези для фиксаторов и упорного листа.
Панель прикрепите к двигателю, воспользовавшись болтами или специальными застёжкками.

Фрезер должен фиксироваться на столе на подшипниковых узлах.
В заключительной стадии изготовления столешницы отшлифуйте наждачной бумагой все его деревянные плоскости. Рабочая поверхность должна располагаться на крепком и долговечном основании.

Структура и назначение

Простыми словами строение фрезерного аппарата можно описать так: электродвигатель агрегата сообщает вращение на вал, на котором находится фреза (специализированная насадка).

При устройстве ручного приспособления фреза помещается в спецпатрон, кулачковый либо цанговый.

Ключевой задачей приспособления является обработка пластмассы, железа, древесины, стекла, керамики либо органического стекла.

Пример – подготовка технологических отверстий под дверной замок в деревянном полотне.

Кроме того, это может быть обработка краёв деталей либо нарезка резьбы, фрезерование полостей и пазов.

Вращение обеспечивает электродвигатель, функционирующий от сети переменного электротока. Насадки могут применяться самые разнообразные исходя из материала, который требуется обработать.

Самым простым материалом для фрезерной обработки является древесина, поэтому в основном и фрезы для её обработки будут особенно часто попадающимися и недорогими. Для металлов разного уровня прочности и вязкости должны применяться насадки, отличные по своим свойствам в зависимости от характеристик самого фрезеруемого материала.

Безусловно, фрезы для металлов либо древесины не годятся для обработки керамики или стекла, для таких материалов требуется подобрать режущий инструмент с другими параметрами.

Как построить лесопилку менее чем за 1000 долларов – Новости Матери-Земли

До того, как я решил построить для своей семьи бревенчатый дом в лесу центральной Джорджии, у меня не было опыта работы с лесопилкой или какого-либо отношения к профессии лесопилки. Однако, когда пришло время резать бревна и резать очень толстые балки перекрытий и крыш, я обнаружил, что наиболее практичным и экономичным способом сделать это было спроектировать и построить собственную мельницу… с нуля и на месте.

Я ни в коем случае не эксперт по лесопилкам, но я рад поделиться с читателями MOTHER EARTH NEWS тем, что я узнал на собственном горьком опыте о том, как построить лесопилку, «просто делая это».

Вы можете спросить, зачем кому-то нужна собственная лесопилка. У меня есть веские причины. Во-первых, если вы работаете с древесиной, вы знаете, как резко подскочили цены на пиломатериалы в последнее время. Обычная строительная, высушенная в печи, 8-футовая стенная стойка 2 x 4 выросла в цене еще на треть только прошлой зимой до 3,50 долларов в некоторых местах. Доска размером 2″ x 10″ x 12 футов, используемая для балок крыши или перекрытий, стоит почти 15 долларов. Таким образом, одним из преимуществ наличия собственной мельницы является отказ от посредников по доставке и устранение затрат на доставку пиломатериалов до вас, что означает экономию денег — много денег, если у вас есть дом, сарай или подобное большое строение. поднять.

Еще одна привлекательность собственной мельницы заключается в том, что вы можете распилить пиломатериалы до любого размера, который вам нравится. Бревна для стен и негабаритные бревна, которые я хотел использовать для стропил и балок перекрытий, не продавались ни в одном строительном магазине. Мне пришлось бы заказывать их распиленными по индивидуальному заказу, так как чистые пиломатериалы из пихты или ели «размерные» поставляются в наличии только такой толщины и ширины, которые рассчитаны для производства самых дешевых каркасов домов из палочек. Почти все пиломатериалы для каркаса имеют маленькую толщину 1 3/4 дюйма. Доска, которая называется 2 x 4, больше не имеет честных размеров 2″ толщиной и 4″ шириной. Это может быть то, как она выходит из бревна как грубая древесина «фактического размера», но после сушки в печи и строгания до гладкости (чтобы каждый кусок был одинакового размера и правилен во всех измерениях), доска имеет размер всего 1 X 3/. 4 дюйма толщиной и 3 1/2 дюйма шириной. Вы платите за древесину, которая была в «пропиле», разрез в бревне, который превращается в опилки, и за тонкую стружку, удаленную для придания гладкости черновой доске. Вы просто не можете взять щепу домой с собой.

Доски, оставленные шероховатыми и расщепленными, но в натуральную величину, могут отличаться от истинных на долю дюйма, но они могут сэкономить вам время и древесину, так как вы можете размещать более крупные доски дальше друг от друга. Кроме того, если оставить на виду внутри здания, негабаритные балки и необработанные доски придадут вашему дому прочный вид ручной работы.

Имея собственную мельницу, вы можете распиливать местные хвойные породы для каркаса зданий, а также распиливать бревна местных лиственных пород на навесы, двери, обшивку панелями и другую отделку дома или изготавливать из нее мебель. Я использую такие редкие лиственные породы и труднодоступные хвойные породы, как черный орех, орех пекан, кипарис и желтый тополь, которые обычно выбрасываются; например, разросшиеся тенистые деревья, вырубленные на участках домов, которые обычно раскалывают на дрова или сжигают и измельчают на месте.

Завод также позволил мне использовать мягкую древесину, которая была бы потрачена впустую. Южная желтая сосна — это строительный пиломатериал, который они превращают в обработанный давлением устойчивый к гниению пиломатериал, называемый «PT». (И затем это отправляется отсюда по всей стране, тратя впустую, я не знаю, сколько энергии) Желтая сосна растет в Джорджии как сорняк, и я сделал пиломатериалы из деревьев, которые были срублены, чтобы расширить шоссе. Строительная бригада сложила их в кучу для сжигания и совсем не возражала, что я их вытащил. Я также делаю пиломатериалы из сосны, зараженной сосновым короедом. Неизвестно, как обратить жуков вспять, поэтому срубить дерево, пока оно еще живо и пригодно для пиломатериалов, кажется более логичным, чем позволить ему умереть и сгнить.

Хотя не все пиломатериалы я получаю от сбора мусора, я получаю значительное удовлетворение, когда могу превратить дерево, которое было бы потрачено впустую, во что-то полезное. И пока мой грузовик работает и я продолжаю находить деревья, которые можно взять бесплатно, лесопилка позволяет мне вырезать что угодно, от бейсбольной биты до дома, не задумываясь о затратах на сырье.

Технология лесопиления

Лесопилки довольно просты. В традиционной мельнице есть источник энергии, колесная тележка на гусеничном ходу, пильный диск и различные валы и подшипники, соединенные с шестернями или набором барабанов, ремней и шкивов. Спроектировать и построить мельницу с нуля сможет не каждый, поскольку для этого требуются определенные механические способности и несколько инструментов. Покупка готовой мельницы или комплекта — это вариант, если вы можете выкурить его и если деньги не имеют значения. Но моя мельница является доказательством того, что вы можете построить свою собственную намного дешевле, используя лишь здравый смысл и старую добрую решимость. Вам не нужны все профессии, в которых я работал, чтобы построить лесопилку, достаточно базовых механических навыков и нескольких металлообрабатывающих инструментов. И всегда можно найти руку помощи. Мобильные сварщики «имеют грузовики, будут путешествовать», а производители металлоконструкций несут запас необработанной стали всех размеров и могут резать и сваривать ваши детали на заказ.

У вас есть четыре типа фрезерных станков для тяжелых условий эксплуатации: есть выбор между ленточной или циркулярной пилой в переносной или стационарной установке. На стационарной мельнице бревно помещается на колесную тележку (часто называемую балкой для бревен), которая движется по гусенице и протягивается мимо большого лезвия, приводимого в действие мощным источником энергии. В переносной мельнице бревно остается неподвижным. Лезвие гораздо меньшего размера вместе с небольшим двигателем, который приводит его в действие, протягивается мимо бревна.

Ленточнопильный станок представляет собой увеличенную версию обычного электроинструмента из деревообрабатывающей мастерской. Это замкнутый контур из тонкой гибкой стали с зубьями по одному краю, который непрерывно вращается вокруг набора плоских шкивов. Чтобы развивать скорость резки и поддерживать импульс без поломки, «6-футовой фрезе», способной резать большие бревна, требуется обширная конструкция с большими шкивами для поддержки 36-дюймового хода лезвия шириной от 6 до 10 дюймов, необходимого для обнажения шести футов. ходового лезвия. Этот тип буровой установки был распространен в 18 и 19 годах.водяные мельницы 19 века, где массивные деревянные балки механизма поддержки лопастей тянулись между тремя этажами мельничного корпуса. Если у вас есть деревья толщиной 2 1/2 фута, вы можете проверить такую мельницу, и вам нужно будет найти коммерческого поставщика шкивов, лезвий и ленточнопильных станков для деревообрабатывающей промышленности.

Мне сказали, что современные портативные ленточные пилы довольно хорошо прорезают двухфутовые бревна, если вы работаете достаточно медленно. Они работают, пропуская 6 футов или более ленточного полотна с замкнутым контуром шириной 1 фут или 1 1/2 фута между плоскими шкивами в раме, подвешенной между параллельными гусеницами. Ходовое полотно, рама и шкивы, силовая головка и все остальное протягивается мимо неподвижного бревна, отслаивая доску при каждом проходе.

В более традиционной стационарной циркулярной пилораме тяжелый зубчатый диск диаметром от 3 до 5 футов крепится болтами к одному концу тяжелой оправки, вала, вращающегося в шариковых или роликовых подшипниках, прикрепленного к тяжелому основанию. Маховик/ведущий шкив с грузом лопасти прикреплен болтами к другому концу вала для обеспечения баланса и импульса, а также для удержания плоского приводного ремня. Другие шкивы силового привода прикреплены между ними. Как и стационарная ленточная пила, она может приводиться в действие водой, большим электродвигателем, автомобильным или тракторным двигателем. (Я использую старинный 4-цилиндровый двигатель тракторного типа J. I. Case, но я видел мельницы, оснащенные двигателями V-8 от автомобилей и большими старыми электродвигателями. На действительно больших установках используются дизельные двигатели Cat. ) Нож и маховик достаточно развиты. импульс, чтобы проехать через бревно так быстро, как каретка может двигаться вперед и назад мимо лезвия.

Портативные циркулярные пилы — это новая новинка, которую я видел в рекламе. Я никогда не видел его в действии, но я не могу себе представить, что любой диск, который вы можете тащить за подборщиком, может быть достаточно большим или тяжелым, чтобы развить импульс, чтобы вырезать доски из бревна серьезного размера за один проход и на любой скорости. .

Сравнение конструкций лесопилки

Основным преимуществом переносной ленточной пилорамы является то, что она спроектирована таким образом, чтобы ее можно было достаточно быстро собрать и разобрать, поэтому вы можете доставить ее на место в своем пикапе, настроить и начать работу в тот же день. Кроме того, пропил у тонкого лезвия узкий, поэтому вы экономите древесину. Он потребляет меньше бензина, чем двигатель автотипа стационарной пилы, двигатель и подшипники служат примерно столько же (в среднем 2500 часов между ремонтами), но затраты на восстановление или замену намного ниже (250 долларов США на внешней стороне по сравнению с 9 долларами США). 00 и более).

Стоимость переносной мельницы составляет около 1500 долларов США за базовую мельницу, плюс дополнительные 500 долларов США за механический домкрат для подъема бревен на станину. Стационарная мельница со всеми компонентами, кроме двигателя, купленного новым, будет стоить 5000 или 6000 долларов, и примерно половина этой бывшей в употреблении — и вам все равно придется ее устанавливать. Это сопоставимо с моей общей стоимостью менее 1000 долларов.

Портативная ленточная пила с тонким полотном и небольшим двигателем не имеет большого веса и мощности для работы с бревном. Таким образом, это мучительно, болезненно медленно по сравнению с циркулярной пилой, требующей минут, чтобы разрезать доску, которую старая циркулярная пила прорежет за секунды. Я также слышал, что рамы сделаны не из самых тяжелых известных материалов, что хорошо для их портативности; но, если пила должна резать прямо, а не заедать, рама должна быть квадратной, жесткой, ровной и отвесной. И совсем не просто сохранить его таким, когда вы сбрасываете тяжелые бревна на основание, которое представляет собой небольшой прямоугольник из тонкого уголка, который может изгибаться, наклоняться или погружаться в почву под странными углами.

Я знаю одного потенциального строителя дома, который потратил все свои свободные деньги на свой фундамент, колодец, септик, лесной джип, цепные пилы и переносную ленточнопильный станок, намереваясь распилить на заказ свои 2-х и сайдинг, и поднять дом летом выходных. Он недооценил время и сложность обрезки, обрезки, обрезки, вытаскивания и разделения каждого дерева. Не говоря уже о том, чтобы доставить каждое бревно через лес к мельнице, затем установить его на основание мельницы, сделать повторные проходы, чтобы выровнять по крайней мере две стороны, разделить бревно на плиты толщиной 2 дюйма … затем разрезать каждую плиту до ширины 4 дюйма. , затем штабелирование плит коры и досок … затем складывание опилок, чистка пилы, укрытие от дождя и, наконец, таскание досок к фундаменту. Только после этого он смог приступить к работе в доме. В конце концов он решил, что легче вытащить однородно сухие и идеальные размеры 2×4 из защищенных от непогоды пакетов, разложенных вокруг фундамента грузовиком со стрелой. Но к тому времени лето прошло, как и его энтузиазм. Рама пилы ржавела еще два года, прежде чем он сдался и продал ее.

Большое полотно циркулярной пилы потеряет свою остроту, если оно ударит по старой металлической скобе забора, заросшей корой. Но полотно ленточной пилы может сломаться, как если бы оно попало в твердый сучок, или если оно заедает при замедлении в мокрой древесине, или если вы не отобьете доску от бревна на позднем этапе жесткого распила. Полотна для переносных ленточных пил изготовлены из очень твердой пружинной стали, которая описывает жесткие дуги на шкивах, но не подлежит ремонту. Его нельзя заточить вручную, если у вас нет на это полдня, поэтому его необходимо заменить за 20 долларов и выше. Огромные ленточные полотна, используемые на стационарных ленточнопильных станках, сделаны из достаточно мягкой стали, их можно сваривать и затачивать, и это хорошо, поскольку они стоят более ста долларов за штуку.

Большое полотно циркулярной пилы прослужит вечно, но чтобы резать быстро и чисто, зубья необходимо часто и равномерно затачивать, а (на торцовочных пилах) их угол атаки необходимо периодически сбрасывать. В отличие от ленточных пил, они редко ломаются, и это хорошо, так как они стоят сотни долларов. Те, у кого зубья из закаленной стали вставлены в корпус из мягкой стали, можно восстановить. Но бродячие мастера, которые чинили дырки в кастрюлях, шлифовали мамины ножницы и разделочные ножи и точили каждую пилу на месте, остались в прошлом. Ты должен научиться ухаживать за своим собственным клинком. Угол заточки для каждого типа лезвия и зуба отличается, и небольшой ручной электродвигатель типа Dremel с карборундовыми заусенцами сделает это намного быстрее, чем ручной напильник.

Также с другой стороны, вы больше не можете получать стационарные лесопилки или даже планы лесопилки по почте от Sears Roebuck. Вам придется спроектировать свой собственный, найти или построить компоненты, а затем собрать их на месте. Двигатель, столярные изделия и гусеница требуют хорошо закрепленной постоянной платформы с крышей и некоторой боковой защитой от ливневого дождя. Тем не менее, я решил использовать стационарную циркулярную пилу, потому что она лучше соответствует моим потребностям при более низкой начальной стоимости и меньших эксплуатационных расходах, чем переносная ленточная пила.

Части мельницы

Насколько я понимаю, круглопильный станок состоит из четырех основных компонентов:

1. След, длина которого не менее чем в два раза превышает длину самого длинного бревна, которое вы хотите распилить.

2. Тележка на рельсах, оснащенная передними бабками, которые удерживают бревна, когда они перемещаются вперед и назад мимо пилы.

3. Прочно закрепленная каркасная рама, которая удерживает жестко установленную пилу, оправку и направляющую пилы рядом с двигателем и в средней точке гусеницы.

4. Источник питания, способный вращать пильное полотно под нагрузкой и обладающий достаточной дополнительной мощностью для перемещения каретки и вдавливания бревна в полотно.

Экономящий работу вариант для небольшого комбината, но необходимый для крупного коммерческого комбината, представляет собой гидравлическую или механическую систему для управления флипперами или цепями с крюками, которые поворачивают окорочный и обрабатывающий пиловочники на четверть оборота перед каждым первым распилом , для выравнивания бревна в каретке перед каждым проходом, для переворачивания горбыля в бункер для пакетирования и подачи готовых досок по роликовым желобам в зону штабелирования. Я не особо тороплюсь, и это работа, которую я выполняю с помощью моего самодельного лесозаготовительного трактора и моего пики — большого крюка на ручке, используемого для рычага и поддевания бревен.

Есть несколько способов получить необходимые компоненты, и каждый пильщик должен решить, какой из них лучше всего соответствует его способностям и ресурсам. Один из способов — купить подержанную мельницу в достаточно хорошем состоянии, которая нуждается лишь в незначительном ремонте. Вы удивитесь, узнав, сколько маленьких одно- или двухместных мельниц разбросано по лесам в любом хорошо засаженном деревьями районе страны. В моем районе они стоят около 3000 долларов — куплены «как есть/где есть», что означает, что вам нужно снять мельницу, перевезти и собрать ее на своей земле. Другой способ — спроектировать и построить новую мельницу с нуля. Это требует времени и доступа к оборудованию механического цеха, но относительно небольших денежных затрат, если используется вторичное сырье. Вы можете приобрести подержанный, но исправный промышленный четырехцилиндровый двигатель или автомобильный двигатель и трансмиссию всего за 100 долларов, а также подержанный нож за те же деньги. Валы, подшипники, шкивы и барабаны для оправки, удерживающей лезвие, и сталь для изготовления передней бабки, удерживающей бревна, а также различные фитинги, колеса, пиломатериалы и рельсы обойдутся, возможно, еще в 250 долларов, в результате чего общая стоимость составит менее 500 долларов. Наконец, вы можете пойти по пути, который я выбрал, то есть купить основные основные части лесопилки, готовые к ремонту или модификации, и импровизировать остальное. Моя общая стоимость составила чуть менее 1000 долларов.

Трек

Я начал с того, что соорудил гусеницу, по которой катится тележка, из рамы передвижного дома длиной 42 фута и колес, которые я купил за 100 долларов. Я снял косынки, которые удерживали коробку от основных двутавровых балок. Затем я уменьшил ширину рамы со 108 дюймов до 32 дюймов, вырезав 76 дюймов из центра поперечных раскосов, сдвинув двутавровые балки ближе друг к другу, а затем снова приварив раскосы. Я также сузил ось и прикрепил ее к нижней части рамы, а затем снова прикрепил дышло прицепа к одному концу. Это дало мне портативную раму длиной 42 фута.

Я сделал гладкую и устойчивую направляющую для тележки, приварив плоскую стальную полосу размером 2″ x 1/2″ поверх обеих двутавровых балок. Затем я приварил круглый стальной стержень диаметром 5/8″ поверх плоского ремня, закрывающего двутавровую балку, ближайшую к лезвию. Снаряд входит в канавку между фланцами на передних колесах тележки, удерживая тележку на ходу.

Корпус двигателя A ’46, комплекты, передние бабки и механизмы подачи

В рыночном бюллетене совхоза я нашел партию сломанных компонентов лесопилки — некоторые из них старше меня. Я заплатил 800 долларов за 1946 с ручным пуском J. I. Case Газовый двигатель мощностью 60 л.с. с ручным сцеплением, который работает как новый, пильный диск диаметром 42 дюйма со вставными зубьями из закаленной стали, оправка, тяжелый вал, который удерживает пильный диск на одном конце. , а с другой стороны большой шкив/маховик, детали для механизма подачи — набор шестерен или шкивов, которые передают мощность от двигателя к каретке, — плюс три передние бабки, которые удерживают бревна на каретке, и набор механизмов, которые двигают бревна. вперед для резки. Каждая передняя бабка состоит из тяжелого стального основания, которое крепится к верхней части каретки. Впереди и назад в канале в верхней части основания скользят колени, которые удерживают шипы, вбитые в заднюю часть бревна, чтобы удерживать его на месте для распиловки. За передними бабками находится набор: набор шестерен и валов с рычагом, который с небольшим шагом храповика толкает колени вперед, перенося бревно в лезвие для рубки.

Из обработанного давлением пиломатериала я построил 20-дюймовую каретку в форме лестницы, сделав длинные боковые поручни из двойного 2-дюймового PT-полотна размером 2″ x 6″, соединенного спереди и сзади и через каждые четыре фута деревянными I-образными поперечинами из 2 ″ x 6″ ПТ.

Повозка движется на трех парах стальных колес на осях из стальных стержней — по паре спереди и сзади и еще одна посередине. Три колеса на задней длинной стороне рамы — плосковатые; три передних, ближайших к пиле, представляют собой усиленные шкивы с канавками диаметром 7/8″ вокруг, которые надеваются на круглый стальной стержень, приваренный к гусенице, чтобы поддерживать правильное движение каретки.

Я мог бы поискать шарикоподшипники и подушки для трех осей вагона и нескольких других валов, которые мне нужно было собрать. Но я решил сделать это старомодным способом с баббитовыми подшипниками, которые использовались в первых автомобилях. Баббит представляет собой мягкий, похожий на свинец горшечный металл, который можно легко расплавить и залить в корпус, построенный вокруг вала, чтобы создать изготовленный на заказ подшипник скольжения, в котором будет вращаться вал. Вал обычно загрязняется в области подшипника путем медленного вращения. над дымным (коптильным) огнем. Я использовал старый медный керосиновый фонарь с фитилем вверх и без дымохода. Жирная сажа от дыма попадает между металлическим баббитом и вращающимся валом и стирает ровно столько зазора, чтобы позволить валу свободно вращаться и предотвратить прилипание металлического баббита к валу (пока он остается смазанным; если он не , подшипник может нагреться и расплавиться).

Рама Husk и кормораздатчик

Затем я сделал раму из шелухи рядом с гусеницей, чтобы удерживать оправку — вал и опоры, которые удерживают лезвие и приводное колесо от двигателя, а также механизмы подачи — механизм ремня / шкива, который приводит в движение каретку — и направляющую пилы. что удерживает лезвие врезанным в бревно под желаемым небольшим углом. Я сделал раму из использованных деревянных балок размером 4 x 10 дюймов, так как она должна быть достаточно массивной, чтобы выдерживать силу и вибрацию от вращающейся пилы, а также натяжение приводных ремней от двигателя.

Устройство подачи соединяет ремень от двигателя с барабаном, расположенным посередине пути, вокруг которого несколько витков бесконечного троса, который перемещает тележку вперед и назад по пути. С помощью одного рычага пильщик может продвинуть загруженную каретку к лезвию, а затем потянуть ее назад, чтобы приспособиться к следующему распилу или загрузить новое бревно. Я видел, как это делается разными способами.

Я выбрал систему плоских ремней и шкивов с промежуточной шестерней, потому что она проста, и у меня был доступ к 6-дюймовым и 12-дюймовым плоским ременным шкивам с канавками, которые обеспечивают достаточный контакт ремня, чтобы обеспечить достаточную движущую силу без чрезмерного напряжения. В этом нет ничего, кроме старого здравого смысла и изобретательности. Я дергаю за ручку, и рычажный шкив управления натягивает передний ремень против силы, и каретка медленно продвигается вперед. Когда я нажимаю на рукоятку, управляющий шкив на переднем ремне ослабляется ровно настолько, чтобы он мог проскользнуть, в то же время натягивая против силы ремень заднего хода, и каретка отскакивает назад. Разница в скорости связана с размером шкива; задний шкив в три раза больше диаметра переднего шкива. Когда я отпускаю, пара пружин сетчатой двери под платформой возвращает ручку в нейтральное положение.

Наконец, я установил направляющую пилы — своего рода С-образный зажим, который охватывает жужжащие зубья и зажимает корпус диска, удерживая его врезанным в бревно под нужным небольшим углом. Направляющая не предназначена для изменения угла наклона пилы (это делает регулировка оправки), а поддерживает переднюю кромку полотна. Я расположил его так, чтобы он выступал из передней части рамы шелухи вверх по переднему краю пильного диска как можно ближе к каретке, не касаясь его. Рабочие поверхности направляющей там, где они соприкасаются с лезвием, должны быть сменными брусками из твердой древесины, оставляя зазор около 1/64″ с каждой стороны лезвия.

Сборка мельницы

После сборки четырех основных компонентов пришло время установить их на место и установить все в линию, отвесить, выровнять и отрегулировать так, чтобы можно было распиливать хорошие прямые пиломатериалы. Некоторые корректировки были не столь очевидны. Мне приходилось методом проб и ошибок учиться таким вещам, как шаг пилы и регулировка направляющей.

Первым шагом было укладка моей 42-футовой гусеницы. Используя веревку и линейный уровень, я установил рельсовое полотно из переработанных, но все еще прочных устойчивых к гниению железнодорожных шпал, разместив их на расстоянии около 8 футов друг от друга. Еще две завязки были утоплены сбоку посередине, чтобы удерживать каркас шелухи. Добавив еще две поперечины немного слева от рамы корпуса для поддержки двигателя, я получил базовую основу. Я мог бы хорошо вкопать шпалы и иметь прочную основу, потому что здесь, в Джорджии, у нас стабильная почва и практически нет морозов, чтобы говорить о них. В пустынном или прибрежном песке, в изменчивых почвах Запада и морозного Севера вы должны быть уверены, что фундамент вашей мельницы выкопан достаточно глубоко, чтобы он не сползал вниз после сильного дождя или мороза и не вздымался каждую зиму. .

Я натянул раму/гусеницу прицепа на поперечную платформу, поддомкратил ее, чтобы снять опорные катки, затем опустил, выровнял и выпрямил ее веревкой и нивелиром и, наконец, надежно закрепил все в нашей доброй красной глине Джорджии. В верхней части гусеницы я сделал простую погрузочную стойку для бревен на столбах, чтобы можно было скатывать бревна прямо с грузовика на балку. Внизу под пилой я соорудил длинную платформу высотой с тележку с выступом вдоль открытого края, чтобы ловить доски, когда они отрываются от пилы.

Я поставил каретку на колеса посередине гусеницы и установил три передние бабки сверху, а механизм регулировки (приспособления) сзади. Затем я поместил раму из шелухи на поперечины и закрепил ее ровно и правильно сориентировал по гусенице. В завершение я закрепил оправку пилы и механизм подачи в раме из шелухи и тщательно отрегулировал все так, чтобы пила и каретка целовали двоюродного брата близко, но не настолько близко, чтобы когда-либо соприкасаться… полотно пилы должно быть на расстоянии 1/2 дюйма от каретки и отрегулировано сверху вниз, так что верхняя часть хомута пилы будет на добрых 1/2 дюйма ниже боковой кромки передней бабки.

Затем я прицепил трос, который будет ходить по каретке и пиловочникам туда-сюда. Приводной вал тележки проходит от шкива с приводом от двигателя в подаче через баббитовую втулку в отверстии, которое я прорезал в двутавровой балке со стороны пилы, к катушке привода троса в середине гусеницы. Конец вала, выходящий за пределы приводного золотника, входит в цапфу, приваренную к внутренней стороне внешней двутавровой балки. Я несколько раз обернул центр поперечного троса вокруг катушки привода троса, пропустил концы троса через шкивы на каждом конце гусеницы и потянул их назад, чтобы они плотно прилегали к концам каретки. В какую бы сторону ни была повернута катушка, каретка последует за ней.

Вернувшись на завод, я измерил, обрезал и соединил передний и задний ремни подачи каретки. Затем я отрегулировал противоположные возвратные пружины и соединительную тягу, ведущую к рычагу управления, так, чтобы ни передний, ни задний ремень не были натянуты на силовой шкив, когда рычаг отпущен и находится в нейтральном положении.

Затем я прикрепил пильный диск к рабочему концу оправки и с помощью отвеса и лески отрегулировал оправку на креплениях, чтобы убедиться, что поверхность пилы находится строго вертикально и параллельно плоскости каретки. Затем, отрегулировав болты с каждой стороны передних подшипников шпинделя, я установил заход так, чтобы лезвие приближалось к встречному бревну всего на 1/32″, и отрегулировал направляющую пилы, чтобы поддерживать этот заход. (При слишком малом количестве свинца пила не кусает, а выбегает и царапает поверхность бревна. При слишком большом количестве свинца лезвие сгибается, заедает и затирает или застревает в пропиле. Если вы продолжите пилить с пила в такой завязке, можно нагреть лезвие так сильно, что оно деформируется.Пильщики старых времен вытаскивали застрявшее бревно и, медленно вращая лезвие, использовали старую швабру и воду, чтобы быстро охладить горячую область на лезвии, чтобы отпустите его и избегайте постоянной деформации или набора. Я думаю, что лучше вообще избежать проблемы и работать медленно. )

Я закрепил двигатель на поперечных шпалах, протянул трос дроссельной заслонки и выключатель аварийной остановки к небольшой приборной доске на платформе оператора, которую я соорудил там, где рычаг управления выступал из механизма подачи в раме шелухи. Затем я соединил главный приводной шкив двигателя с большим приводным колесом на валу пилы с помощью 6-дюймового плоского ремня. Я проверял, перепроверял, затягивал и снова затягивал, пока, наконец, не пришло время опробовать хитроумное изобретение.

Давайте сделаем это!

Хорошо. Дважды проверьте, чтобы убедиться, что все готово к работе. Убедитесь, что лезвие чистое, и рядом нет кусков дерева или камней, которые могли бы ударить по нему вибрацией. Убедитесь, что сцепление выброшено. Затем запустите двигатель и дайте ему хорошо прогреться. Установите скорость немного выше холостого хода и включите сцепление. Остановите и отрегулируйте оправку или кольцо, если лезвие качается или вибрирует. Убедитесь, что главный приводной ремень находится в центре обоих главных шкивов.

Убедитесь, что бревенчатые упоры и колени головных работ находятся на достаточном расстоянии от лезвия и хорошо прижаты. Затем проведите каретку вперед и назад. Все должно работать гладко; шкивы должны двигаться правильно, а ремни должны двигаться прямо, не натирая внутреннюю часть шкивов.

Когда все будет в порядке, разгоните двигатель до тех пор, пока пильный диск не начнет вращаться с рабочей скоростью 400-500 об/мин (пока вы не научитесь определять скорость на слух и эффективность резки, вы можете установить датчик оборотов, если на двигателе его нет Или поставьте отметку на лезвии и отрегулируйте скорость так, чтобы отметка мигала больше восьми раз в секунду.Знаете, сколько секунд нужно, чтобы сказать «тысяча»? сосчитайте от одного до восьми за тот же короткий промежуток времени.Увеличивайте скорость до тех пор, пока лезвие не сделает восемь оборотов в секунду.) Дайте двигателю поработать пару минут. Тогда заткнись и проверь все вокруг. Особенно убедитесь, что оправка работает прохладно. Если подшипники теплые на ощупь, они заклинили, и вы должны отрегулировать их, смазать маслом, ослабить крышки коренных подшипников или опорные блоки или что-то еще, что необходимо для устранения проблемы. Затем запустите на 10 или 15 минут и проверьте еще раз.

Теперь пришло время распилить первое бревно. Переместите тележку обратно к погрузочной платформе и загрузите небольшое бревно диаметром от 7 до 9 дюймов. Согните бревно в передней бабке и подведите каретку к лезвию. С храповым механизмом в наборе продвиньте бревно так, чтобы оно касалось задней части лезвия. Поднимите каретку и сдвиньте бревно вперед примерно на 1/2″. Включите двигатель до рабочей скорости и медленно перемещайте каретку, чтобы сделать первый рез. Внимательно следите за тем, чтобы срез был прямым. Если все в порядке, откиньте каретку назад, продвиньте бревно на дюйм и снимите еще одну плиту. Как только вы получите плоскую поверхность вдоль срезанной поверхности бревна, потяните назад и поверните бревно так, чтобы плоскость была внизу. Согните вниз и отрежьте следующую сторону. Продолжайте вращать и резать, пока не получите бревно такой квадратной формы, какой хотите. Теперь вы можете вырезать из бревна пиломатериал любого размера. Вы занимаетесь лесопилкой.

Разделитель

Во времена водяных мельниц большая продольная пила, распиливающая целые бревна, называлась головной пилой, а главного пильщика называли раскалывателем, потому что это то, что он пытался делать — распиливать каждое бревно так, чтобы все доски выходили вместе с зерно, идущее прямо вдоль из конца в конец — так, как если бы он расколол его на ограды, разделив его по естественному волокну кувалдой и клиньями.

Разделение каждого бревна на секции для получения максимально полезной древесины и расстановка бревен на балке — это то, чем разделитель отделяется от обычных смертных. Не то чтобы я претендовал на то, чтобы быть полностью законченным сплиттером, хотя я работаю над ним. Видите ли, цель пильщика состоит в том, чтобы получить из каждого бревна как можно больше досочных футов прямоволокнистого пиломатериала. Но никакое дерево не облегчает задачу, так как ни одно из них не является идеально прямым. Все бревна — даже самые прямые сосны — имеют некоторую кривизну. Многие кривые в двух измерениях, как спереди назад, так и справа налево. Многие из них имеют двойные изгибы, изгибы, трещины, сучки, сучковые дыры, гнилые сучковые дыры и действительно гнилые дыры от конечностей, которые необходимо вырезать или распилить.

Коммерческие строительные пиломатериалы имеют минимальную длину 8 футов, что больше, чем вы можете получить одним куском из большого количества бревен. Увеличение размера происходит с шагом 2 фута (длина) и 2 фута (ширина), что создает много отходов. Но, имея собственную мельницу, вы можете спасти бревно, в котором, скажем, два 3 1/2 фута прямого волокна между большим узлом, гнилым отверстием для веток и расщепленной вершиной, а затем устранить отходы, распилив их по индивидуальному заказу. до нечетных размеров, чтобы соответствовать вашему конкретному использованию. С помощью вашей цепной пилы вы можете разрезать 3 1/2 фута-«шорты», а затем распилить их на тонкие 41-дюймовые деревенские панели, идущие на кухню, или на столбы 5 x 5 дюймов, чтобы идти на бетонные опоры. для опор крыльца или 17″ x 17″ x 7″ квадратов для ободка детской песочницы. Вы можете отложить этот большой сучок в сторону, чтобы он высох на воздухе, и использовать его твердую, закрученную древесину капа в основании для стола со стеклянной столешницей или нарезать и украсить его для настенных ковров. Утащите прогнивший кусок ствола обратно в лес, когда в следующий раз пойдете за новыми бревнами, и он будет зимовать скунсам или укрывать семьи кроликов на долгие годы. С собственной мельницей ничего не пропадает.

Ориентация бревен на повозке требует чувства зерна … «шестого чувства», способности видеть внутри бревна, чтобы предугадывать, как движется зерно, и эта способность приходит только с опытом и тщательным изучением своих ошибок. Каркасные пиломатериалы из хвойных пород распиливаются вдоль волокон. Вы хотите разместить бревно так, чтобы его главная кривая изгибалась вверх и вниз. Таким образом, бревно будет стоять на пальцах рук и ног на балке, и кривая будет полностью в измерении вверх и вниз вдоль бревна. (Когда зерно проходит по длинной стороне доски, вы вносите слабость.)

Распиливая твердые породы дерева, вы захотите сделать четвертьволоконный и другие распилы — каждый из них лучше всего подходит для разных целей. Прочтите хорошую книгу по изготовлению шкафов, чтобы узнать разницу, а также почему и почему.

Уловки Сойерса

Познакомившись со своей мельницей, вы научитесь маленьким хитростям, которые сделают ее работу плавной и точной. Вот несколько советов, которые работают для меня и могут избавить вас от головной боли.

Следите за тем, чтобы зубья пил были острыми, так как тупые зубья могут привести к застреванию пилы, ее блужданию и другим странным явлениям.

При заточке режущей кромки зубьев пилы всегда держите напильник перпендикулярно поверхности лезвия.

Внимательно осмотрите нижние 6 футов бревен и удалите закопанные в них гвозди или проволоку; лучше выбросить бревно, чем затупить лезвие старой скобой для забора.

Промойте бревна со всех сторон, как только они выйдут из леса и до того, как грязь высохнет на коре. Грязь затупляет лезвия.

Держите поводок в правильном положении и следите за тем, чтобы на лезвии не было кругов сгоревшего сока или других следов трения.

Прислушайтесь к углубляющемуся звуку пилы, который может означать горящее или полегающее лезвие. Замедляйте каретку, пока звук снова не усилится.

Постройте улавливающую рампу рядом с дорожкой, чтобы выкладывать только что распиленные доски, и поставьте роликовую рампу в конце ее, чтобы перемещать их к сушильным штабелям.

Часто проверяйте правильность натяжения троса и ремней.

Держите движущиеся части смазанными, а ремни покрыты каменноугольной смолой или другим консервантом для сохранения гибкости.

И НИКОГДА НЕ ЗАБЫВАЙТЕ: БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО!

Как я уже говорил в начале, я не эксперт, и я был бы рад получить информацию о строительстве или управлении лесопильным заводом от тех, кто попробовал свои силы.

Лексикон Сойера: Определения терминов Log-Splitters

Оправка – Вал в подшипниках, к которому крепится циркулярная пила.

Баббитовый подшипник
– Подшипник скольжения, отлитый вокруг оси или вала вместо использования 9Металлический баббит 0049, мягкий, похожий на свинец металл, плавящийся при низкой температуре.

Балка (балка для бревен) – Колесная тележка, которая перевозит бревна мимо пилорамы.

Подшипник
– Смазанная втулка или набор роликов или сфер, которые
удерживают вал, позволяя ему вращаться с минимальным трением.

Подающие устройства
– Группа шестерен или шкивов и ремней, которые приводят в действие храповое колесо
или катушку и трос, который перемещает балку для бревен к пиле и обратно.

Шейка – Корпус, в котором находится подшипник.

Передние бабки – две или более бревенчатых опор, опирающихся на бревенчатую балку. Детали включают:

1. Основание: Фиксированное литье с каналом, удерживающим подвижные колени.
2. Колени: скользящие L-образные отливки, удерживаемые в каналах в верхней части основания передней бабки, которые удерживают бревно и продвигают его вперед в пилу.
3. Собаки (собаки для бревен): шипы в верхней части колен, утопленные в заднюю часть бревна, чтобы удерживать его на месте для резки.
4. Наборы: Механизм, который выдвигает колени, толкающие бревно в передние бабки, для определения глубины пропила.

Рама для шелухи – Низкое кольцо из жерновов или платформа из деревянных балок, поддерживающая раму большой циркулярной пилы.

Оправка – В лесозаготовке вал, шейки и подшипники, на которых монтируется пила.

Опорные блоки – Пара литых деталей, которые удерживают подшипник на месте.

Плавка
– Нанесение углерода из слабого пламени для зачистки рабочего допуска
между валом и подшипником из литого баббита.

Траверса — Чтобы двигаться вперед и назад, как бревенчатая балка многократно проходит мимо фрезерной пилы.

Несколько слов о безопасности

Держите операционную пилу в недоступном для детей месте.

Установите прочные кожухи и ограждения для движущихся ремней и шкивов.

Носите ботинки с нескользящей подошвой, занимайте устойчивую позицию и сохраняйте равновесие на мельнице.

Держитесь подальше от всех компонентов во время их движения.

Не позволяйте никому стоять на одной линии с пильным диском.

Никогда не пытайтесь удалить куски дерева, заклинившие движущееся пильное полотно.

Всегда останавливайте диск перед регулировкой.

Носите защитные очки и наушники.

Помните, что лесопилка, как и любое другое оборудование, требует осторожности и осторожности.

Будьте осторожны!

Как я построил лесопилку на заднем дворе

Деревообработка
цех

17 июня 2017 г. 19 июня 2017 г.

Деревообработка — мое недавнее хобби. Мне повезло, что у меня есть довольно вместительный гараж, полный инструментов, которые я купил в холостяцкие дни. Совет: приобретите эти игрушки до свадьбы! С появлением семьи (второй ребенок на подходе) стало все труднее позволить себе инструменты для деревообработки! Помимо машин и расходных материалов, сырье выходит за рамки моего бюджета.

Вокруг моего дома много дерева в виде свежеупавших веток и деревьев. Я посмотрел на него и подумал: «Если бы я только мог освободить доски внутри». Коммерческие лесопилки большие и дорогие, но когда я начал исследовать их, голос в моей голове сказал: «Эй, я могу сделать одну из них!»

При взгляде на ленточнопильный завод на самом деле есть только три части: ленточная пила, портал, удерживающий ее горизонтально, и рельсы, по которым все это может скользить. Есть несколько сложных моментов, но я сначала проигнорировал их и просто начал строить.

Есть кое-что, что можно сказать о теориях и планах, но слишком часто я увязаю в дизайне. При его создании не использовались проекты САПР или бумажные эскизы. Единственные расчеты, которые я сделал, были для определения размеров шкивов, чтобы получить правильную скорость лезвия (2800 футов в минуту) и определить, как далеко должны быть колеса друг от друга для определенной длины лезвия. Я проектировал на лету, руководствуясь собственным опытом и интуицией — то, что я называю «инженерией глазного яблока».

В некоторых случаях это работало хорошо. Я придумал умную конструкцию для натяжения лезвия на основе направляющих фрезерного станка. Я нашел способ сделать направляющие лезвия, используя простые подшипники и несколько обрезков. Я чувствовал, что большинство самодельных пилорамы используют слишком много металла и слишком тяжелы, поэтому я построил свою из наименьшего количества стали, какое только мог, и в итоге получил очень мощную легкую машину.

Однако моя интуиция немного ошиблась. Я предположил, что мотора переменного тока мощностью 1 л.с. более чем достаточно для распиливания 20-дюймовых бревен. Ну вот, когда я впервые воспользовался пилой, этот мотор перегрелся и чуть не загорелся! Теперь я гораздо лучше разбираюсь в лошадиных силах.

Также я недостаточно хорошо разбирался в тонкостях ленточных пил. Мне стыдно признаться, что я даже не заказал диск, пока пила не была почти готова. До этого момента я не занимался исследованиями лезвий. Лезвие, которое я купил, плохо блуждало по пропилу или терлось о дерево и несколько раз отпадало. Поскольку первое лезвие, которое я купил, было слишком узким, не было никакой надежды на то, что направляющие лезвия выполнят свою работу.

Первое, что я сделал в своей второй ревизии, это заменил мотор на «маленький» бензиновый двигатель мощностью 6,5 л.с. С точки зрения стоимости и веса на одну лошадиную силу газ безоговорочно выигрывает у электричества.

Затем я заменил свой клинок. Оглядываясь назад, я понимаю, как безумно было не начинать свой проект с той части, которая фактически выполняет резку. Оказывается, на рынке всего несколько полотен, которые будут работать с такой маленькой пилой, поэтому я заказал по одному каждого. Это начало дорожать, но я списал это на исследования. Мне повезло найти тот, который отлично работает. Кроме того, он был самым толстым, дешевым и, как я думал, точно не сработает.

В результате получилась маленькая лесопилка, которая просто разрывает деревья! Я был очень удивлен тем, насколько хорошо это работает. Я просто хотел попробовать, и в итоге из бревна клена диаметром 18 дюймов и длиной 6 футов выточил более дюжины досок размером 6 дюймов на 1 дюйм. Следующее кедровое бревно, которое я распилил, обнаружило потрясающую фиолетовую сердцевину. Я начал фрезеровать дерево и просто не мог остановиться. В конце концов я пришел в себя и признал, что у этой пилы почти нет функций безопасности. Моим следующим шагом перед резкой другой доски будет установка защиты вокруг лезвия и приводного ремня. Я также добавлю толкающую ручку.

Затем рельсы. Скрепленная вместе древесина 2 × 8 работала на удивление хорошо, но все это, вероятно, прослужит только один сезон. Я скручиваю бревна, а затем прикручиваю их к дереву. Это сработало довольно хорошо, но медленно, и рельсы избиваются. Со временем заменю его сварным металлическим каркасом со встроенными зажимами для удержания бревен. На самом деле, если бы мне пришлось строить еще одну мельницу, я бы буквально начал с нуля и сосредоточился сначала на обработке бревен и создании прочного фундамента для остальной части пилы.

Посмотрите мои видео, чтобы узнать больше о сборке и увидеть ее в действии. Скоро я опубликую обновленное видео, поэтому, пожалуйста, подпишитесь на мой канал и следите за обновлениями!

Tagged DIY Projects Домашняя мельница деревообработка

Наши веб-сайты используют файлы cookie для улучшения вашего просмотра. Некоторые из них необходимы для основных функций наших веб-сайтов. Кроме того, мы используем сторонние файлы cookie, которые помогают нам анализировать и понимать использование. Они будут храниться в вашем браузере только с вашего согласия, и у вас есть возможность отказаться. Ваш выбор здесь будет записан для всех веб-сайтов Make.co.

Разрешить ненужные файлы cookie
Разрешить ненужные файлы cookie

КАК СОЗДАТЬ СТАНОК С ЧПУ (для любителя)

КАК СОБИРАТЬ СТАНОК С ЧПУ (любителю) — советы и практические советы

Изначально фрезерный станок с ЧПУ представлял собой инструмент, предлагающий множество различных возможностей фрезерования. С помощью станка с ЧПУ мы можем работать с различными материалами, такими как пенопласт, полистирол, пластик, дерево, алюминий и даже сталь. Польская группа энтузиастов DIY продолжает расти (что нас очень радует) и в результате мы решили создать серию руководств, в которых опишем процесс сборки простого 3-х осевого фрезерного станка с ЧПУ. Станок, который станет идеальным началом вашего приключения с ЧПУ.

Как собрать самодельный фрезерный станок с ЧПУ на базе системы V-SLOT OpenBuilds.

В наших руководствах мы сосредоточимся на создании станка с ЧПУ, в котором используются системные компоненты OpenBuilds V-SLOT. Мы будем использовать фрезерный проект C-BEAM. Наша конструкция будет состоять из алюминиевых профилей V-SLOT 2060 и C-BEAM, пластин и роликов V-SLOT, совместимых с V-образными профилями.

ВНИМАНИЕ! ВЛОГ ЕЩЕ СОЗДАЕТСЯ, ПОТОМУ К СТАТЬЕ БУДУТ ПРИЛОЖЕНЫ ГРАФИКА И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ БУДУТ ПОЛЕЗНЫ В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

Фрезерный станок C-BEAM в двух словах

В начале несколько слов о возможностях фрезерного станка C-BEAM. Как мы упоминали ранее, модель фрезерного станка с ЧПУ C-BEAM представляет собой интересную конструкцию, которая идеально подходит в качестве первого станка с ЧПУ для многих людей. Фрезерный станок с ЧПУ C-BEAM позволяет изучить основы конструкции станков с ЧПУ и процесс фрезерования. Эта модель в большей части состоит из алюминиевых компонентов, благодаря чему мы можем получить хорошую, прочную и стабильную конструкцию, которую можно улучшить в будущем. В устройстве используются шаговые двигатели NEMA 23, перемещение по осям X/Y/Z возможно благодаря использованию пропеллеров ACME 8 мм. Вся система может управляться контроллером BlackBox или электронными устройствами на базе Arduino. Рабочее поле в плоскости X/Y 350х280мм. Возможность обработки материалов толщиной примерно 35 мм позволяет работать со многими материалами, создавать множество проектов и при этом вся конструкция не очень велика.

Фрезерный станок отлично подойдет для обработки пенопласта, пластика, электронных плат, печатных плат. Подходит также для работы с МДФ, мягкой и твердой древесиной и даже позволяет легко работать с алюминием!

Для кого предназначен фрезерный станок C-BEAM?

Фрезерный станок C-BEAM подойдет любителю, энтузиасту DIY, предпринимателю, художнику или ученому. Многие люди задаются вопросом, как построить фрезерный станок с ЧПУ или как построить фрезерный станок по дереву. Еще одно распространенное сомнение заключается в том, какой фрезерный станок выбрать для учебных целей. Модель фрезерного станка C-BEAM предназначена для энтузиастов DIY, любителей, людей, которые хотели бы узнать об эксплуатации и конструкции станков с ЧПУ. Идеально подходит в качестве фрезерного станка для изучения всего процесса фрезерования, что делает его хорошим выбором для использования в университетах.
Однако этот фрезерный станок с ЧПУ не следует рассматривать только как образовательный станок.
Фрезерный станок C-BEAM уже нашел множество применений на малых, средних и крупных предприятиях. Это идеальная поддержка для компаний, которые предоставляют различные прототипы моделей, а также для компаний, которые производят небольшие серии деталей или создают свои собственные (часто уникальные) продукты.

Эта модель также очень популярна среди людей, которые задаются вопросом, какой фрезерный станок купить для дома и ищут «настольный» фрезерный станок или иначе — фрезерный станок для стола.
Итак, если вы ищете небольшой фрезерный станок с ЧПУ или руководство, которое ответит на все ваши вопросы, такие как «как построить фрезерный станок с ЧПУ или как начать фрезерование различных материалов», мы можем пройти все этапы строительства вместе!

Мы создадим фрезерный станок на основе системы V-SLOT. По этой причине мы составили для вас список деталей, которые вам понадобятся.

НАЖМИТЕ НА ССЫЛКУ: СПИСОК ЧАСТЕЙ

Кроме компонентов, необходимых для сборки фрезерного станка с ЧПУ, вам потребуются основные инструменты для мастерских.

Вам могут понадобиться такие инструменты, как:

Нож для обоев
Ножницы
Отвертка / набор отверток
Шестигранные ключи
Отвертка
Метчик
Торцевой ключ (8)
Паяльник (с оловом и т. д.)
Прутковый зажим0

Около дюжины часов терпения и (вероятно) больший стол.

К этой статье мы подготовили для вас видеоматериалы, опубликованные на нашем YouTube-канале. Материал, где можно посмотреть весь процесс строительства и познакомиться с ним. К сожалению, мы не профессиональные кинорежиссеры и иногда (в монтажной части) оказывается, что мы видим, сколько этапов и деталей представлено в видеоматериале не так хорошо, как хотелось бы. Поэтому просим вас понять, если в фильме иногда не все показано так, как вы того хотите, или представлены не все желаемые этапы. Мы стараемся улучшать качество представленного в видео контента с каждым последующим фильмом, и при необходимости не стесняйтесь обращаться к нам, мы можем записать дополнительные материалы.

НАЧИНАЕМ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФРЕЗЕРНОГО СТАНКА С ЧПУ!

ШАГ 1 — Сделай сам! Сборка фрезерного станка с ЧПУ — конструкция

Весь процесс сборки фрезерного станка мы разобьем на несколько постов и видео материалов. В первой части этой серии мы покажем вам, как построить механическую структуру фрезерного станка с ЧПУ.

Чтобы построить эту конструкцию, вам понадобятся элементы, которые можно найти в списке механических компонентов.

Время строительства примерно 4-8 часов.
Сложность: 2.5/5

Процесс сборки представлен в приложенном видео материале, где можно посмотреть:

Как собрать раму для фрезерного станка с ЧПУ C-BEAM
Как построить направляющие осей X / Y / Z

В видеоматериале показана конструкция всей фрезерной рамы, и отдельных тележек, установка шпиндельного держателя и пропеллеров для осей X/Y/Z и некоторые другие.

Приглашаем к просмотру видео материала.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ОПИСАНИЕ СКОРО.

На этапе 2м в следующей статье мы кратко обсудим и представим, как установить моторы и всю электронику!

Справочник покупателя по портативным лесопилкам

Каждый редакционный продукт выбирается независимо, хотя мы можем получить компенсацию или партнерскую комиссию, если вы купите что-либо по нашим ссылкам. Рейтинги и цены точны, а товары есть в наличии на момент публикации.

Самостоятельное фрезерование пиломатериалов может сэкономить вам большие деньги, а может быть, даже заработать немного. Переносная лесопилка подходит к бревну и делает это относительно легко.

Цены на пиломатериалы выросли во время пандемии. Хотя цены снизились, когда была решена нехватка пиломатериалов, другие факторы, такие как сокращение запасов леса, вероятно, останутся с нами в обозримом будущем. Это означает, что цены, вероятно, останутся волатильными.

И это делает распиловку собственного пиломатериала все более разумным решением, если у вас есть готовый запас подходящих бревен.

У крупного производителя пиломатериалов есть средства для перевозки бревен на лесопилку. Но чтобы превратить собственные упавшие деревья в пиломатериалы, вам нужно будет подвести лесопилку к бревнам. На рынке представлено множество портативных лесопильных станков, но растущий спрос увеличил время ожидания до года и более для некоторых из самых популярных моделей.

В любом случае большинству домашних мастеров следует выбирать цепную пилу. Это, безусловно, самый дешевый портативный вариант и самый простой в развертывании. Нет времени ждать, если вы закажете один из них.

На этой странице

Что такое переносная лесопилка?

Переносная лесопилка представляет собой гусеницу, которая крепится к бревну, позволяя вам делать прямые пропилы бензопилой. Более крупные, дорогие и более эффективные устройства поставляются с ленточной пилой или циркулярной пилой, размер которых подходит для фрезерования бревен. У некоторых есть колыбели для хранения бревен, но некоторые режут бревна на месте.

Пользователям, возможно, придется загружать бревна на опоры менее дорогих машин с помощью крюка для бревна или крюка для бруса. Оба являются инструментами для токарной обработки бревен с длинной ручкой. Но первоклассные портативные лесопильные станки оснащены гидравлическими системами загрузки бревен.

Зачем тебе переносная лесопилка? По одной причине: фрезеровать свой собственный пиломатериал. Альтернативой является продажа выдержанных бревен лесопилке для транспортировки на их предприятие. Это проще, чем фрезеровать их самостоятельно, и хотя это может приносить доход, это не так рентабельно.

Переносная лесопилка дает вам готовый запас пиломатериалов бесплатно. Учитывая цены на пиломатериалы, он может быстро окупиться.

Типы переносных лесопильных заводов

Если вы выполните быстрый поиск переносных лесопильных заводов, вы обнаружите, что большинство из них являются цепными пилорамами. Они наименее дорогие, наиболее легко транспортируемые и наиболее удобные для самостоятельного изготовления, но не самые эффективные. Два других типа работают быстрее и дают лучшие результаты. Вот краткое изложение трех доступных типов:

Цепная пилорама

Это просто металлическая направляющая, которая крепится к бревну и направляет пилу через древесину. Вы должны поставить пилу.

Надежная модель подходит для пил с шинами длиной от 10 до 36 дюймов (и длиннее) и стоит меньше, чем сама пила. Это отличный вариант для больших бревен, поскольку он позволяет выполнять фрезерование, не перемещая бревно.

Ленточнопильный станок

По сути, это сверхбольшая и мощная версия магазинной ленточной пилы с несколькими ключевыми отличиями. Корпус лезвия расположен над конвейерной дорожкой, а лезвие ориентировано параллельно дорожке, поэтому пила режет бревна в горизонтальной, а не в вертикальной плоскости. Корпус обычно скользит по направляющей, чтобы распилить неподвижное бревно.

Циркулярная пила

Дисковые пилы перемалывают пиломатериалы быстрее, чем другие диски, и их используют большинство крупных лесопильных заводов. Чтобы сделать эту технологию портативной, циркулярная пила обычно устанавливается на подвесной подвижной направляющей и распиливает стационарное бревно.

Инновационным примером является пилорама с поворотным лезвием, которая позволяет поворачивать пилу на 90–180 градусов и нарезать доски точной глубины и ширины, не перемещая бревно. Это уникально для этого типа лесопилки.

Как выбрать переносную лесопилку

Выбирайте по необходимости. Если у вас есть одно или два бревна, которые вы хотите превратить в балки или стойки, вам подойдет пилорама с цепной пилой. Он работает медленно, а широкий пропил (толщина) пильного диска означает, что он тратит древесину впустую. Но это сделает работу без перемещения бревна.

Людям, заинтересованным в реальном производстве пиломатериалов для собственного проекта или на продажу, лучше использовать ленточнопильный станок или станок с поворотным диском. Эти инструменты режут быстрее и точнее, чем цепная пила. Их лезвия с более тонким пропилом производят меньше опилок и меньше отходов древесины.

Из этих двух ленточнопильный станок более популярен. Лезвие имеет максимально тонкий пропил, меньше шансов повредить металл в древесине, и его можно отправить в мастерскую для переточки. (Обычная стоимость составляет около 10 долларов за полотно плюс доставка.)

С другой стороны, циркулярные пилы обеспечивают более ровный и точный рез. Они превосходно работают с бревнами большого диаметра, хотя и не так хорошо работают, как ленточная пила при фрезеровании небольших бревен.

Сколько стоят переносные лесопилки?

Как и следовало ожидать, цепные пилорамы самые дешевые. В среднем они составляют около 100 долларов, хотя некоторые модели стоят до 300 долларов.

Ленточнопильные станки начинаются примерно с 4000 долларов за модель начального уровня. Первоклассный станок с гидравлическим погрузчиком и приспособлениями для строгания и шлифования может работать с очень широкими бревнами. Они стоят до 70 000 долларов.

Цены на лесопилку с поворотным лезвием могут варьироваться от 6 000 до 40 000 долларов США, в среднем 20 000 долларов США. Вы доплатите за привлекательные дополнения, такие как рубанок, орбитальная шлифовальная машина и фреза для производства пазогребневых досок прямо на заводе.

Лучшие переносные лесопилки

Лучшая для вас лесопилка выполняет работу в соответствии с параметрами, которые вы для нее установили. Если вы фрезеруете пиломатериалы для личного пользования, вот несколько лучших вариантов:

Лучшая цепная пила

На Amazon.com

36 дюймов, подходит для довольно здоровенных бревен. Изготовлен из алюминия и стали, он легкий и прочный.

Лучший ленточнопильный станок

Через Woodmizer.com

Wood-Mizer LX2515 принимает бревна диаметром до 26 дюймов. Вам это понадобится, только если вы заинтересованы в умеренном и крупномасштабном производстве пиломатериалов. Бревно прочно фиксируется в люльке, пока оператор поворачивает рукоятку, чтобы переместить пилу вдоль направляющей и распилить ее на доски.

Это базовая машина по доступной цене. Одной из наиболее привлекательных особенностей Wood-Mizer является репутация компании Wood-Mizer в области качественного обслуживания клиентов.

Распиловочный станок Best с поворотным диском

Через Petersonsawmills.com

Трудно найти станки с поворотным диском в розничных магазинах. Но если вы готовы идти к истокам, Junior Peterson стоит затраченных усилий. Специально для использования дома и на ферме он устанавливается за 5–10 минут и фрезерует бревно на месте — вилочные погрузчики или лебедки не требуются.

Фрезерование собственных пиломатериалов — FineWoodworking

Руководства по проектам Fine Woodworking

Видео

В этом видео об изготовлении прикроватной тумбочки вы узнаете, как подготовить необработанные пиломатериалы для проекта, выровняв заготовку и выровняв ее с помощью машин.

Аса Кристиана, Эд Пирник

29 октября 2019 г.

Вам понадобится хотя бы один серьезный деревообрабатывающий станок (строгальный станок), чтобы иметь возможность покупать грубые пиломатериалы и превращать их в гладкие плоские доски. И вскоре вам также понадобится фуганок, который является лучшим инструментом для фрезерования идеально ровной поверхности. Но вы сэкономите много денег, покупая необработанный материал по сравнению с предварительно обработанным, и у вас будет доступ ко многим другим типам древесины. Вот почему обучение фрезерованию собственного пиломатериала считается воротами к более серьезной деревообработке.

В этом эпизоде программы «Начало работы с деревом» Аса Кристиана и Эд Пирник покажут вам, как превратить грубые доски в гладкие, прямые и квадратные детали, которые можно разрезать и соединить вместе в качестве строительных блоков прикроватной тумбочки из орехового дерева. Следуя пошаговому процессу фрезерования, описанному в этом эпизоде, вы скоро будете использовать рубанок и фуганок, как настоящий профессионал.

Но чтобы работать столяром, вам не нужен строгальный станок или фуганок

Хотя приятно иметь возможность самостоятельно фрезеровать пиломатериалы из грубо распиленных досок, вам не обязательно делать это для этого или любого другого проекта . Большинство продавцов древесины лиственных пород обработают ваши доски прямо и гладко в соответствии с вашими требованиями. Вам придется немного доплатить за эту дополнительную услугу, но она того стоит, если вы не совсем готовы вкладывать деньги в два этих дорогостоящих деревообрабатывающих станка.

Автор: Аса Кристиана
Продюсеры: Эд Пирник и Джина Эйде
Видео Гэри Юнкена, монтаж Кари Делаханти

Зарегистрироваться

Видео из серии

4 ноября 2019 г.
В этом обзоре проекта вы узнаете, как сделать привлекательную тумбочку из столярных изделий на дюбелях.
29 октября 2019 г.
В этом видео об изготовлении тумбочки вы узнаете, как выбрать и купить пиломатериалы для проекта.
29 октября 2019 г.
В этом видео об изготовлении прикроватной тумбочки вы узнаете, как подготовить грубый пиломатериал для проекта, выровняв заготовку и выровняв ее с помощью станков.
29 октября 2019 г.
В этом видео об изготовлении тумбочки вы узнаете, как с помощью настольной пилы вырезать одинаковые конусы на ножках стола.
5 ноября 2019 г.
Изучите основы столярных работ на дюбелях в этом видео об изготовлении тумбочки Shaker.
5 ноября 2019 г.
В этом видео по изготовлению тумбочки вы узнаете, как обклеить красивую столешницу для проекта.
5 ноября 2019 г.
В этом видео по изготовлению тумбочки вы узнаете, как добавить полку для журналов и книг.
5 ноября 2019 г.
Склеивание может быть сложной задачей. В этом видео о том, как сделать прикроватную тумбочку, вы получите несколько советов, которые облегчат вам работу.
5 ноября 2019 г.
В этом видеоролике об изготовлении прикроватной тумбочки Shaker вы узнаете об основах нанесения прочного и красивого масляного покрытия.

Предыдущий:

Как покупать необработанные пиломатериалы

Следующий:

Как обточить ножки с помощью настольной пилы

Проекты для начинающих

Развивайте свои навыки работы с деревом с нуля.

Посмотреть руководство по проекту

Просмотреть все руководства по проектам »

Станьте участником и получите неограниченный доступ к сайту, включая
Руководство по проектам для начинающих.

Начать бесплатную пробную версию

Начало работы

Разделочные доски и рамки для фотографий

Разделочные доски
Рамки для картин

Подарки и аксессуары

Книжные шкафы и полки

Книжные шкафы
Стеллажи

Табуреты и столы-стремянки

Ступенчатые табуреты
Тумбочки и столы

Портативный фрезерный станок по дереву! • Дом Гадкого Утенка

Уведомление: этот пост может содержать партнерские ссылки, что означает, что я могу получить комиссию, если вы решите совершить покупку по одной из моих ссылок бесплатно для вас.

67
акции

Как я превратил мусор, предназначенный для измельчителя веток, в сокровищницу древесных плит благодаря терпимому соседу и переносной лесопилке.

Я собирался написать об этом с конца прошлой осени. Но, как и в большинстве сумасшедших историй, эту стоит подождать! Я сделал и этот длинный пост для тех из вас, кто любит читать эту историю, и видео, подытоживающее все это для YouTube. Читайте, смотрите или и то, и другое: у меня есть это для вас ниже!

Следуй за мной на Youtube

помогите мне набрать 25к!

Кроме того, приготовьтесь к дурацким фотографиям.

Мои соседи уже думают, что я сошел с ума… так почему бы не пойти на это?

Эта история начинается со слишком знакомых звуков, издаваемых соседями, работающими во дворе. Здесь выходные наполнены жужжанием косилок, кусторезов и строительных работ. И не только у меня дома! Я действительно стал ценить эти выходные звуки как своего рода мелодию, которую издает наш район. Торцовочные пилы, молотки и воздуходувки в гармонии, о м г! 😉

В один из таких выходных я собиралась озвучить свой праздничный сериал, когда меня прервал звук того, как мой сосед вырубает деревья. Не самая худшая вещь в мире, особенно если учесть, что сосны в его дворе иногда сдували иголки в мой двор. Мысль о раздражении из-за чего-то, что принесет мне непосредственную пользу, была абсурдной, поэтому я переключился на другой проект.

Позже в тот же день я вышел во двор, чтобы поработать над чем-то другим (я на самом деле забыл в этот момент), и меня поразил прекрасный запах свежесрубленного дерева. Огромная куча сосновых бревен лежала на лужайке, разделяющей наши дома, и я прошел мимо — в основном из легкого любопытства — проверить, насколько они велики. Я пересчитал несколько колец, просто любуясь ими, зная, что они, скорее всего, предназначались для изготовления дров или щепы для мульчи (довольно распространенное явление для обслуживания деревьев в этом районе).

И тут я увидел: одно из этих бревен было не похоже на другое. Мне потребовалось слишком много времени, чтобы заметить, чего не хватает во дворе моего соседа — его магнолии! Я проходил мимо него бесчисленное количество раз во время наших вечерних прогулок с детенышами (его семена даже несколько раз попадали в мой двор, но так и не прижились). И теперь все, что осталось на его переднем дворе, — это бледный пень. Не мой двор, конечно, но мне было грустно его видеть!

Я хотел попробовать больше проектов по резьбе по дереву с тех пор, как в прошлом году закончил свой проект по росписи стен, но я все еще очень новичок, когда дело доходит до дерева, кроме сосны, красного дуба или тополя (три породы дерева, которое я могу легко получить в Lowe’s или Home Depot). Я понятия не имел, как может выглядеть древесина магнолии, поэтому быстро поискал изображения. Я задумался, он обычно использовался для чего-нибудь? Был ли он достаточно редким, чтобы представлять интерес для проектов по деревообработке? Что люди сделали с магнолией? Как выглядит древесина магнолии после сушки и смазывания маслом? Сколько именно сучков имеет древесина магнолии?

Результаты подтянуты. Святой. Дерьмо. Это великолепный . Особенно точеные или резные чаши. Независимо от того, есть ли на древесине отслоения (красочные пятна от роста грибков) или нет, древесина магнолии может быть такой красивой! Он очень бледный, но любой вид окрашивания добавляет много темных пятен, которые действительно делают его интригующим.

Я убедил себя, что просто позволить этому журналу стать дровами без хотя бы попытки сохранить несколько кусков было бы абсолютной трагедией, поэтому я подождал, пока не замечу своего соседа позже в тот же день, чтобы спросить, могу ли я прийти со своим бензопила. Я не знал, смогу ли я получить что-нибудь полезное, но я был уверен, что попытаюсь! К счастью, моя соседка уже хорошо знакома с моим безумным рукоделием и с радостью сказала мне, что я могу брать столько, сколько захочу. Даже целое дерево. Я надел защитные штаны и защитное снаряжение и направился к куче, чтобы посмотреть, что можно спасти.

Должен заметить, что моя аккумуляторная пила STIHL крутая, но маленькая. Я намеренно выбрал меньший размер в начале моего сотрудничества с ними, потому что я полагал, что смогу извлечь из него максимальную пользу во дворе (рубка небольших деревьев, дрова и т. д.). В то время потребность в нем для вырезания деревянных заготовок на большом бревне из лиственных пород не входила в список дел! Я знал, что в основном буду использовать этот инструмент до предела, чтобы хотя бы попытаться пройти через это, но я должен был попытаться. Я взял с собой штатив, чтобы превратить его в видео, полагая, что процесс вырезания его из бревна, чтобы когда-нибудь превратить его в миску, был бы потрясающим проектом, которым можно поделиться.

Как вы можете видеть на видео, сначала я вырезал несколько кусочков поменьше, а затем стал более агрессивным. Я действительно хотел получить как можно больше, но знал, что будет предел тому, сколько я могу положить в свою тачку и сэкономить. Не помогает и то, что я все еще пытаюсь закончить свою мастерскую в гараже, а «зеленая» (свежеспиленная) древесина может высыхать месяцами или даже годами. Мне пришлось бы довольствоваться несколькими кусками и с грустью попрощаться с остальными, но я чувствовал некоторое удовлетворение от того, что сохранил немного.

Защитное снаряжение для бензопилы

Мои защитные накладки и шлем STIHL были невероятно горячими в погоде в Джорджии (даже осенью), но они значительно облегчили весь процесс. Я считаю, что при работе с электроинструментами хорошо иметь баланс между осторожностью и уверенностью. Слишком осторожный, и вы можете быть слишком робким и слишком кротко держать инструмент, что приведет к меньшему контролю; слишком уверенно, и вы можете пойти на глупый риск. Я уже знал, что толкаю эту маленькую бензопилу, чтобы сделать очень тяжелую работу по этому бревну, поэтому мое защитное снаряжение пошло на 9.0575 длинный способ помочь мне оставаться уверенным и контролировать каждый разрез.

Запечатывание деревянных заготовок для сушки

Отрезав несколько годных кусков дерева, я заклеил все концы. Открытые концы куска дерева могут высыхать слишком быстро, в то время как центр дерева высыхает медленнее, что приводит к большим трещинам. Чтобы избежать этого, вы можете купить герметики, которые можно красить на концах (например, Anchorseal), что обеспечивает более равномерное распределение влаги в древесине по мере ее высыхания. Конечно, я не есть это специальный герметик, но я читал что латексная краска может обойтись в крайнем случае! Вот, у меня много .

Но это еще не конец …

Я был счастлив получить свои деревяшки и думал обо всех чашах или резных фигурках, которые я мог бы сделать в будущем. Тем не менее, я чувствовал себя плохо из-за того, что не сделал еще , чтобы сохранить остальную часть дерева. В идеальном сценарии я бы отнес это бревно тому, кто мог бы разрезать его на длинные толстые доски («плиты»), оставить необработанные края и дать высохнуть в течение года или около того. Деревянные столы с «живой кромкой» были бы великолепны. Или изголовье для главной спальни! Я видел, как это делают другие, но у всех у них было большое, тяжелое оборудование, они жили в сельской местности, где было больше земли для просушки леса, и у них было больше опыта, чем у меня. Древесина просто лежала там, но это казалось очень необычной идеей. Тем не менее, спросить у друзей из сообщества деревообрабатывающих компаний не помешает, верно?

Я написал о своей внезапной «находке» в группе местных столяров в Facebook и получил несколько рекомендаций по переносному фрезерованию по дереву. Я знал, что это важно, потому что мы с К. обсуждали лесопилки в Америкусе, когда ураган повалил кучу деревьев на территории его семьи, но я понятия не имел, будут ли какие-нибудь из них доступны для обслуживания пригорода Атланты. Опять же, это казалось полным безумием, и я полагал, что люди будут смеяться над моей безумной идеей.

Вместо через несколько часов у меня был номер человека, желающего выполнить эту работу, и я получил предложение от Брюса из лесопилки Northeast Georgia. Брюс и я подробно обсудили мои варианты, что мне нужно сделать, чтобы люди, которые срубили дерево моего соседа, не забрали его вместе с остальными сосновыми бревнами, и подготовить место на заднем дворе для штабелирования. эти деревянные плиты. Я также сделал замеры: бревно было 14 футов в длину и до 21 дюйма в ширину. Из-за конфликтов в расписании это будет через несколько недель, но мы запланировали раннее утро воскресенья (самое раннее, когда мы оба были доступны).

Как работает переносная фрезерная машина по дереву?

Переносная мельница представляет собой большую ленточнопильный станок с боковым расположением, буксируемый за грузовиком. Пильщик (парень, который владеет мельницей и управляет ею) выходит на участок и занимается всем от начала до конца. Бревна скручиваются и загружаются в оборудование по одному, в котором используются зажимы для удержания бревна на месте. Лезвие очень тонкое, поэтому остается очень мало отходов, когда оно проходит через бревно, разрезая его на пластины одинаковой толщины. Пока каждый кусок разрезается, предыдущий кусок пиломатериала укладывается слоями поверх другого с «наклейками» для промежутков между ними. Грузы и брезент закрывают верхнюю часть, оставляя стороны открытыми для воздушного потока, чтобы древесина могла полностью высохнуть в течение следующих 6-12 месяцев (или до пары лет, в зависимости от толщины каждой плиты).

Какая подготовительная работа?

Прежде чем вышел пильщик, я должен был отнести бревно к себе во двор. На первый взгляд непростая задача, но я ее довольно быстро решил. Компания, которая срубила деревья моего соседа, вернется на следующий день или около того, чтобы собрать все бревна и вывезти их. На следующее утро я встал смехотворно рано, чтобы дождаться их прибытия. Когда они это сделали, я спросил, не возражают ли они использовать длинную стрелу на грузовике, который они использовали для загрузки всех бревен, чтобы вместо этого переместить последнее дерево в куче на один ярд. Они согласились и отправились в путь.

Затем мы разрезаем обработанный давлением столб 6 x 6 на куски, которые будут достаточно широкими для плит. Примерно через каждые 18 дюймов (пытаясь вспомнить, но я обновлю это, если это не так), мы разместили эти опоры на газоне и выровняли их все. Важно сделать это правильно, чтобы каждый срез оставался ровным и высыхал, не деформируясь. Вес каждой части поможет удерживать части под ней отягощенными, но для последнего разреза сверху потребуются утяжелители. Для этой задачи мы собрали стопку ландшафтной брусчатки. Кроме того, стабильность. Мы определенно не хотели, чтобы это опрокинулось.

Слэбинг!

Вы можете смеяться над этим, так как это спонсируемый пост, но в видео, когда пильщик отрезал несколько ненужных участков, которые были слишком широкими, чтобы поместиться на переносной мельнице, он выхватил бензопилу Stihl . Это было идеально. 😂

Первые несколько проходов спилом отрезали узкие ломтики (думаю по сантиметру каждый), пока не получилась красивая ровная поверхность. Затем он переключился на глубину реза толщиной 2 дюйма за раз. У нас была возможность выточить древесину и обрезать края, чтобы получился более прямоугольный кусок с прямыми краями (как вы обычно видите пиломатериалы), но нам понравился вид «живого края», когда кора все еще не повреждена. В конечном итоге мы потеряем часть этой толщины, когда древесина будет выровнена после высыхания на воздухе (дерево может все еще двигаться и иметь неровности, несмотря на наши усилия), но 2 дюйма было максимумом, который он рекомендовал из-за длины — они безумно тяжелые. !

Когда мы прошли примерно половину бревна, он перевернул его и повторил тот же самый тонкий срез + более толстый срез.

Я также сохранил все случайные обрезки, чтобы использовать их для небольших проектов (или попрактиковаться в вырезании на более мелком ломе).

Нам также было поручено стереть опилки перед штабелированием, чтобы предотвратить появление плесени на поверхностях. С каждым проходом тряпки я все больше и больше влюблялся в рисунок зерна.

Пока К. и Брюс переносили каждую деталь в штабель, мне было поручено проверить, чтобы каждая наклейка между ними (сделанная из обрезков древесины) была одинаковой толщины, чтобы обеспечить равномерное расстояние между пиломатериалами (один кусок слишком толстый или слишком узкий также может привести к деформации и искривлению).

Было ТАК КРУТО смотреть, как все это происходит! И посмотрите, сколько дров мы из него получили!!

Сколько это стоит?

Общая стоимость основана на времени и трудозатратах — как общем времени, затраченном на резку, так и километраже, чтобы добраться до нашей собственности. Наша общая стоимость составила 400 долларов. Стоимость фактической покупки деревянных плит с живым краем, особенно такой длины, составит 90 575, что намного на 90 578 больше, поэтому мы думаем, что у нас будет несколько довольно отличных вариантов за потраченные деньги. Если у нас появятся плиты, которые мы не используем, мы также можем рассмотреть возможность их продажи, поскольку столяры любят работать с такими деталями.

Что дальше?

Все это упало прямо перед домом, а бревно так и стояло на новой траве, пока не пришло время фрезеровать. Наши соседи, казалось, были в порядке с фрезерованием, несмотря на то, как рано утром мы начали (в нашем районе, кажется, есть общее «это нормально, если вы иногда шумите, потому что мы были громкими 3 недели назад, и вы ничего не сказали» политика). Тем не менее, лучше предупредить соседа!

Соседка на утренней прогулке, невозмутимая.

К был ОЧЕНЬ обеспокоен тем, что бревно и опилки испортили травяной участок прямо перед двором (особенно со всеми усилиями, которые мы только что вложили в него летом и подсевом). На то есть веская причина, так как опилки были достаточно глубокими, чтобы сделать ангела из опилок (но лежать на улице просто не мое).

Мы спилили древесину в ноябре, так что прошло уже несколько месяцев, а впереди еще несколько. Что касается травы, то она красивая и полезная! Фу!

Брюс порекомендовал нам приобрести влагомер, чтобы знать, когда наши собственные пиломатериалы достаточно сухие (25%? 30%? Я не могу вспомнить), а затем просушить их в печи, чтобы еще больше снизить уровень влажности, прежде чем мы превратим их в окончательный проект. Что касается того, как долго это может быть, я слышал, что обычное эмпирическое правило для воздушной сушки древесины составляет один год на один дюйм толщины, но это действительно грубая отправная точка (мы также живем в районе с высокой влажностью). Очевидно, что до этого нам еще далеко!

(Первоначально мы думали, что нужно накрыть все это, и купили большой брезент, но быстро поняли, что нужно накрыть только верх, и исправились!) несколько проектов , так что я рад видеть, что мы делаем! Мои главные идеи в настоящее время — это изголовье кровати и/или столешница для Ruby. Мы думаем также сделать разделочную доску или сервировочную доску для нашего соседа в качестве благодарности.