Как закалить металл. Как калить металл

как закалить метал в домашних условиях

Как закалить металл в домашних условиях. Как закалить топор. Как закалить топор своими руками. Закалка топора. Довольно часто возникает необходимость на порядок повысить прочность инструмента или изделия, сделанного из металла. Бывает и наоборот, нужно сделать металл мягким, для упрощения его дальнейшей обработки. И в первом, и во втором случае желаемое достигается, благодаря термической обработке, которая подразумевает под собой сначала нагрев материала до нужной температуры, а после охлаждения определенным образом. Другими словами закалка стали делится на несколько этапов: закаливание, отпуск, отжиг. Закаливание используется как раз для повышения твердости металла. Нужно помнить, что малоуглеродистые стали закалить нельзя. Что же касается углеродистых и инструментальных, то здесь есть отличный шанс увеличить твердость при закаливании в три — четыре раза. Данный процесс проделывают, когда хотят, чтобы металлический элемент с легкостью мог резать стекло, как это делает алмаз.Часто чувствуешь необходимость в дополнительной закалке металлического инструмента, очутившись на природе. Почему? К сожалению, современные производители топоров выполняют свою работу недобросовестно, от чего лезвие стального изделия закалено не до конца (легко заминается) или же перекалено (попросту выпрашивается). И каково оно, когда хочется скорее приготовить шашлык с картошкой, а топор ни к чёрту.Проверить степень закалки металлического изделия в магазине не удастся. Хотя существует один способ. Нужно провести напильником по режущей кромке. Если он начнёт сильно приставать и липнуть к материалу, то скорей всего, проблема в недокале изделия. Это можно заметить по кромке, которая будет чересчур мягкой и не удержит заточку. В том случае, когда напильник отскакивает от стали, будто гладит её, а ваша рука при нажатии не будет чувствовать никаких неровностей – проблема в перекале изделия. Кромка инструмента выкрашивается, а при малейшем усилии может запросто сломаться. Думаю, вы согласитесь, что первый и второй случай заметно осложняют работу и приносят неудобство. Жаль, что вышеприведенную проверку в магазине провести нельзя. Продавец не разрешит вам портить напильником не купленный инструмент. Ситуация в тупике. Не выбрасывать же изделие плохой закалки, когда оно уже куплено! Оно стоит немалых денег. Да и ежедневные жалобы на производственный брак делу не помогут. Выход есть – закалка стали. Сделать это можно и в домашних условиях.Очень простой и полезный процесс, для которого понадобятся: костер с большим количеством раскаленного угля и две глубокие емкости. В первую необходимо залить машинное масло (дизельное, моторное, авто или отработочное), а во вторую поместить очищенную воду (желательно, колодезную). Заранее побеспокойтесь о том, чем вы будете держать раскаленную деталь. В идеале подойдут кузнечные клещи, но на каждой даче их не найдешь, плюс стоят они не дешево. Если таковых у вас нет, то найдите им достойную замену. Итак, готовность стопроцентная, поехали! Кладём инструмент в глубину костра, прямиком на угли. Учтите, что чем угольки белее, тем их температура сильнее. Положили – контролируйте процесс. Место закаливания металла должно быть только ярко малинового цвета, ни в коем случаем не белого! Это грозит перегревом и сгоранием металлического изделия. Обратите внимание на то, что распределение цвета проходило равномерно по всей поверхности. Никаких темных участков на закаливаемой кромке быть не должно. Нельзя также допускать «синюшности» металла. Это приведёт к чрезмерному размягчению, излишней пластичности, которая абсолютно нежелательна. Важно не переусердствовать, накалив топор добела. Вы должны улучшить состояние кромки. Когда инструмент созрел в высоком температурном режиме, его можно вытаскивать из костра. Раскаленную сталь необходимо окунуть в емкость с маслом.Чередуйте опускания и высовывания каждые три секунды, постепенно увеличивая время. Учтите, что закалка стали не потерпит медлительности. Все должно быть сделано резко и быстро. Погружайте деталь в масло до тех пор, пока цвет не потеряет свою яркость. После этого инструмент нужно поместить в воду, которую придется помешивать. Соблюдайте осторожность, так как остатки масла на топоре, оказавшись в водной среде, могут вспыхнуть.Вот такая несложная и эффективная закалка стали своими руками. Если делать все правильно и поэтапно, то хороший результат гарантирован.Как закалить топор. Если важно сохранить геометрию рабочей части и при этом отличные рабочие качества топора — предлагаю вариант, который в свое время применил для своих топоров и иногда по просьбам переделываю родственникам и знакомым их инструмент. Конечно — не без «хирургического вмешательства», но оно себя оправдывает сторицей. Как-то разгребая кучи хлама на чердаке оставленого в наследство дедом дома нашел 4 новеньких заводской покраски советских топора — на клейме — 1986 год. К двум из них были преобретены топорища, изготовлены клинья — топоры были собраны и готовы к работе. При первом же испытании — рубке дров фруктовых пород — первый топор разлетелся в дребезги как стекло, на втором отлетела угловая часть полотна после третьего удара — сие зрелище немало позабавило приглашенных на шашлык друзей.После того случая вспомнил я, как еще работая в депо, старые плотники только получившие новенькие топоры на складе, тут же шли с ними к кузнецу. Тот отсекал полотно где-то на две трети высоты, протягивал кусок рессоры на клин, проковывал, придавая форму отсеченной части. Подготавливались кромки, приваривалась новое полотно из автомобильной рессоры. Затем следовала черновая слесарка, отжиг, закалка, низкий отпуск и чистовая. Получив переделаные топоры, внешне не отличавшиеся от исходных, плотники пощелкивая пальцем по РК и слушая мелодичный звон, говорили «Во, теперь веща, таким можна работать, и гвоздь если чего — не помеха».Я переделал свои разбитые топоры таким же макаром — вот уже пять лет они работают без переточки. Несколько раз топоры попадали на массивные гвозди, разсекая их без особого ущерба для РК, оставляя едва заметные вмятины. Такой инстумент прослужит не одному поколению.Топоры делают из пружинной стали касательно советских топоров ГОСТом регламентировались следующие марки стали для изготовления топоров: 8ХФ, 9ХФ, 9ХС, ХВГ по ГОСТ 5950; 35ХГСА по ГОСТ 4543; 60Г по ГОСТ 14959 или У7А, У8, У8А, У8ГА, У9, У9А по ГОСТ 1435. Так что данный список не без рессорно-пружинной стали. Просто основная масса советских топоров шла из марок У7 — У8, и как видно из моего предыдущего поста часто с грубыми нарушениями режима термообработки. А из пружинной стали делают топоры и сейчас, в инете можно найти, в частности иж сталь,твердость лезвия — 57 HRC.

psychology-msk.ru

Каленый и закаленный - в чем разница?

Эти понятия часто путают.

Термин «каление» в общем смысле означает «нагретый до высоких температур». И все. Применительно к металлам: достижение металлом определенной температуры сопровождается появлением характерного цвета – красного, желтого или белого. При нагреве в муфельной печи начало видимого свечения металла соответствует температуре порядка 600 оС. О цветах каления подробно сказано в Википедии:

Температура, оС	Цвет каления
550	Темно-коричневый
630	Кроичнево-красный
680	Темно-красный
740	Темно-вишневый
770	Вишневый
800	Ярко- или светло-вишневый
850	Ярко- или светло-красный
900	Ярко-красный
950	Желто-красный
1000	Желтый
1100	Ярко- или светло-желтый
1200	Желто-белый
1300	Белый

Цвет каления давал хорошее качественное представление о температуре металла – чем светлее, тем горячее. Поэтому тот кузнец, который мог лучше различать цвета и выбрать оптимальный цвет (= температуру), получал более качественные изделия.

(Понятно, что скверну выжигали каленым железом – самым эффективным, что было в арсенале средств борьбы. Понятно также, что это использовали и палачи – если железо красное, то точно будет больно, и очень. Относительно каленых орешков – их «калят», т.е. нагревают до высокой температуры для того, чтобы сделать скорлупу хрупкой и облегчить извлечение ядрышка. Т.е. в процессе нагрева орехов скорлупа меняет свои свойства. Собственно, то же самое относится и к семечкам. «Щелкать» можно только сушеные или жареные семечки, именно потому, что они сухие. С сырыми - не получится.)

Относительно металла. В первом приближении, если металл нагреть, а потом неспешно охладить, то по окончании охлаждения он будет таким же, как до нагрева (или почти таким же). На рисунке 1 показана структура армко-железа в исходном состоянии (рис.1, а) и после нагрева до 900 оС (рис.1,б). Видно, что размер зерна не изменился, а вот структура внутри зерна, скорее всего, изменилась. Могли измениться и свойства. Тот и другой образец травили одинаково, однако структура выглядит по-разному.


а	б

Рисунок 1. Армко -железо в исходном состоянии (а) и после нагрева до высоких температур (б).

Что касается стали, если нагреть ее до температуры существования аустенита, да еще выдержать при этой температуре, то может измениться размер аустенитного зерна; это окажет влияние на свойства. Но это уже дальше от нашей темы.А вот если охладить сталь быстро, то состояние ее кардинально изменится. Это будет уже закаленная сталь.Закалка стали – это вид термической обработки, который заключается в нагреве стали на 30—50 ºС выше критической точки (выше Ас1 для эвтектоидных и заэвтектоидных сталей и выше Ас3 для доэвтектоидных), выдержке при этой температуре и охлаждении со скоростью выше критической. Целью закалки является получение структуры мартенсита, который придает стали совершенно другие свойства.Закалка имеет смысл только для сплавов с переменной растворимостью легирующих элементов при изменении температуры (есть «закалка вакансий», но это не тема данной статьи). Поэтому закалка, например железа, не имеет смысла с технологической точки зрения.Закалка интересна именно большой скоростью охлаждения, поскольку позволяет 1) зафиксировать высокотемпературное состояние (например пересыщенный твердый раствор) и/или 2) создать структуру, имеющую определенные свойства, отличающиеся от свойств медленно охлажденного металла. Результат закалки показан на рисунке 2. В стали, не прошедшей закалку, структура представляет собой зерна феррита и перлита (рис.1, а). После закалки сталь имеет структуру мартенсита (рис.1,б) Соответственно, свойства стали до и после закалки будут разными.


а	б

Рисунок 2. Сталь до (а) и после (б) закалки.

Т.е., когда вместо «закаленный» говорят «каленый», это неверно.

В литературных источниках, в том числе в интернете, упоминаются каленые стрелы.Да, стальные стрелы могли иметь закаленный наконечник. Но не каленый. Вероятно, смешение понятий получилось потому, что сначала этот наконечник надо нагреть до температуры каления. Собственно, температура закалки для разных сталей составляет примерно от 850 до 1100 оС и лежит как раз в интервале цветов красного и желтого каления.Есть еще интересный момент. Если стрелы (или наконечники к ним) ковали в кузнице, то для этого надо было их разогреть до высокой температуры. Это делалось на раскаленных углях, другого способа раньше не было. Т.е. имела место твердая цементация. Оптимальная температура цементации 830-850 оС, т.е. опять же попадаем в интервал температур красного каления. После изготовления наконечники охлаждалось в воде. Ну, а термической обработкой после цементации является, в том числе и закалка.Насчет каленых деревянных стрел. Возможно, их обжигали на огне для придания лучших свойств. Тогда точно «каленая». Но это уже к специалистам по обработке древесины.Подведем итог для металлов:1. Каленый – претерпевший нагрев до высокой температуры, изменение свойств не предполагается;2. Закаленный – прошедший термическую обработку (закалку) с целью изменения свойств.

structure.by

Как закалить металл

Производители режущего, рубящего и прочего металлического инструмента нередко допускают огрехи в закалке металла. Часто лезвие топора может быть недостаточно закалено или перекалено. Проверить качество закалки инструмента в момент покупки практически невозможно. Пользоваться в работе инструментом, который мнется или ломается, крайне неудобно. Поэтому вы можете попробовать закалить металл самостоятельно.

Вам понадобится

Костер, кузнечный клещи, две емкости, машинное масло, вода

Спонсор размещения P&G Статьи по теме "Как закалить металл" Как определить металлы в таблице Менделеева Как отличить серебро от другого металла Как вычислить эквивалентные массы оксида и металла

Инструкция

Подготовьте место и необходимые материалы для закалки инструмента. Вам понадобится костер с углями и две емкости. Одну емкость заполните машинным маслом (моторным, дизельным, автолом). Вторую емкость заполните колодезной водой. Для того чтобы удерживать раскаленное железо, вам также понадобятся кузнечные клещи.

Подготовленный для закалки инструмент поместите в костер, на угли Чем белее угли, тем выше их температура. Контролируйте процесс закалки. Поверхность металла в месте закаливания должна быть ярко малиновой, но не белой. Дело в том, что перегретый металл может попросту «сгореть». Проследите, чтобы цвет на поверхности металла распределялся равномерно, на закаливаемой кромке не должно быть темных участков.

Не старайтесь закалить добела весь инструмент, закаливанию подлежит только режущая кромка. Если цвет металла будет недостаточно ярким (с синеватым оттенком), то сталь станет мягкой.

Когда закаливаемый инструмент некоторое время полежал на углях и «созрел», возьмите его кузнечными клещами и окуните в емкость с маслом. Выдержите металлический инструмент в масле 3-4 секунды, выньте на несколько секунд и вновь резко опустите в ту же емкость. Металл должен приобрести «синюшный» цвет. Будьте осторожны – масло может вспыхнуть после того, как вы вынете инструмент из емкости в первый раз.

Теперь опустите инструмент в емкость с колодезной водой и оставьте до полного остывания. Для более резкого охлаждения помешивайте воду закаливаемым инструментом.

Вместо масла можно использовать обыкновенный кипяток. Однако помните, что многократно повторять процедуру закалки одного и того же инструмента не рекомендуется, поскольку металл накапливает «усталость» и портится, теряя свои рабочие свойства. После многократной закалки останется лишь пустить изделие в переплавку.

Как просто

masterotvetov.com

Как закалить металл в домашних условиях

Часто чувствуешь необходимость в дополнительной закалке металлического инструмента, очутившись на природе. Почему? К сожалению, современные производители топоров выполняют свою работу недобросовестно, от чего лезвие стального изделия закалено не до конца (легко заминается) или же перекалено (попросту выпрашивается). И каково оно, когда хочется скорее приготовить шашлык с картошкой, а топор ни к чёрту.

Проверить степень закалки металлического изделия в магазине не удастся. Хотя существует один способ. Нужно провести напильником по режущей кромке. Если он начнёт сильно приставать и липнуть к материалу, то скорей всего, проблема в недокале изделия. Это можно заметить по кромке, которая будет чересчур мягкой и не удержит заточку. В том случае, когда напильник отскакивает от стали, будто гладит её, а ваша рука при нажатии не будет чувствовать никаких неровностей – проблема в перекале изделия. Кромка инструмента выкрашивается, а при малейшем усилии может запросто сломаться. Думаю, вы согласитесь, что первый и второй случай заметно осложняют работу и приносят неудобство. Жаль, что вышеприведенную проверку в магазине провести нельзя. Продавец не разрешит вам портить напильником не купленный инструмент. Ситуация в тупике. Не выбрасывать же изделие плохой закалки, когда оно уже куплено! Оно стоит немалых денег. Да и ежедневные жалобы на производственный брак делу не помогут. Выход есть – закалка стали. Сделать это можно и в домашних условиях.

Очень простой и полезный процесс, для которого понадобятся: костер с большим количеством раскаленного угля и две глубокие емкости. В первую необходимо залить машинное масло (дизельное, моторное, авто или отработочное), а во вторую поместить очищенную воду (желательно, колодезную). Заранее побеспокойтесь о том, чем вы будете держать раскаленную деталь. В идеале подойдут кузнечные клещи, но на каждой даче их не найдешь, плюс стоят они не дешево. Если таковых у вас нет, то найдите им достойную замену. Итак, готовность стопроцентная, поехали! Кладём инструмент в глубину костра, прямиком на угли. Учтите, что чем угольки белее, тем их температура сильнее. Положили – контролируйте процесс. Место закаливания металла должно быть только ярко малинового цвета, ни в коем случаем не белого! Это грозит перегревом и сгоранием металлического изделия. Обратите внимание на то, что распределение цвета проходило равномерно по всей поверхности. Никаких темных участков на закаливаемой кромке быть не должно. Нельзя также допускать «синюшности» металла. Это приведёт к чрезмерному размягчению, излишней пластичности, которая абсолютно нежелательна. Важно не переусердствовать, накалив топор добела. Вы должны улучшить состояние кромки. Когда инструмент созрел в высоком температурном режиме, его можно вытаскивать из костра. Раскаленную сталь необходимо окунуть в емкость с маслом.

Чередуйте опускания и высовывания каждые три секунды, постепенно увеличивая время. Учтите, что закалка стали не потерпит медлительности. Все должно быть сделано резко и быстро. Погружайте деталь в масло до тех пор, пока цвет не потеряет свою яркость. После этого инструмент нужно поместить в воду, которую придется помешивать. Соблюдайте осторожность, так как остатки масла на топоре, оказавшись в водной среде, могут вспыхнуть.

Вот такая несложная и эффективная закалка стали своими руками. Если делать все правильно и поэтапно, то хороший результат гарантирован.

Как закалить топор.

Если важно сохранить геометрию рабочей части и при этом отличные рабочие качества топора - предлагаю вариант, который в свое время применил для своих топоров и иногда по просьбам переделываю родственникам и знакомым их инструмент. Конечно - не без "хирургического вмешательства", но оно себя оправдывает сторицей. Как-то разгребая кучи хлама на чердаке оставленого в наследство дедом дома нашел 4 новеньких заводской покраски советских топора - на клейме - 1986 год. К двум из них были преобретены топорища, изготовлены клинья - топоры были собраны и готовы к работе. При первом же испытании - рубке дров фруктовых пород - первый топор разлетелся в дребезги как стекло, на втором отлетела угловая часть полотна после третьего удара - сие зрелище немало позабавило приглашенных на шашлык друзей.

После того случая вспомнил я, как еще работая в депо, старые плотники только получившие новенькие топоры на складе, тут же шли с ними к кузнецу. Тот отсекал полотно где-то на две трети высоты, протягивал кусок рессоры на клин, проковывал, придавая форму отсеченной части. Подготавливались кромки, приваривалась новое полотно из автомобильной рессоры. Затем следовала черновая слесарка, отжиг, закалка, низкий отпуск и чистовая. Получив переделаные топоры, внешне не отличавшиеся от исходных, плотники пощелкивая пальцем по РК и слушая мелодичный звон, говорили "Во, теперь веща, таким можна работать, и гвоздь если чего - не помеха".

Я переделал свои разбитые топоры таким же макаром - вот уже пять лет они работают без переточки. Несколько раз топоры попадали на массивные гвозди, разсекая их без особого ущерба для РК, оставляя едва заметные вмятины. Такой инстумент прослужит не одному поколению.

Топоры делают из пружинной стали касательно советских топоров ГОСТом регламентировались следующие марки стали для изготовления топоров: 8ХФ, 9ХФ, 9ХС, ХВГ по ГОСТ 5950; 35ХГСА по ГОСТ 4543; 60Г по ГОСТ 14959 или У7А, У8, У8А, У8ГА, У9, У9А по ГОСТ 1435. Так что данный список не без рессорно-пружинной стали. Просто основная масса советских топоров шла из марок У7 - У8, и как видно из моего предыдущего поста часто с грубыми нарушениями режима термообработки. А из пружинной стали делают топоры и сейчас, в инете можно найти, в частности иж сталь,твердость лезвия - 57 HRC.

ignorik.ru

Как закалить металл в домашних условиях - Мои статьи - Каталог статей

Как закалить топор. Как закалить топор своими руками. Закалка топора. Довольно часто возникает необходимость на порядок повысить прочность инструмента или изделия, сделанного из металла. Бывает и наоборот, нужно сделать металл мягким, для упрощения его дальнейшей обработки. И в первом, и во втором случае желаемое достигается, благодаря термической обработке, которая подразумевает под собой сначала нагрев материала до нужной температуры, а после охлаждения определенным образом. Другими словами закалка стали делится на несколько этапов: закаливание, отпуск, отжиг. Закаливание используется как раз для повышения твердости металла. Нужно помнить, что малоуглеродистые стали закалить нельзя. Что же касается углеродистых и инструментальных, то здесь есть отличный шанс увеличить твердость при закаливании в три — четыре раза. Данный процесс проделывают, когда хотят, чтобы металлический элемент с легкостью мог резать стекло, как это делает алмаз.

Как закалить топор.

masterovoi43.ucoz.ru