Какие преимущества имеет металлическая опалубка и как выполнить ее монтаж. Опалубка металлическая для фундамента

Металлическая опалубка для фундамента и стен: как выбрать?

Содержание статьи

За последние несколько лет сильно возросли объемы строительства по монолитной технологии. По этой причине крайне востребованным инструментом стала опалубка – специальная конструкция, предназначенная для строительства железобетонных конструкций, например, фундамента здания, стен, межэтажных перекрытий и пр. Наиболее прочным и долговечным вариантом является металлическая опалубка.

Единственный ее недостаток — высокая цена оборудования, но решить эту проблему помогает такая популярная услуга, как аренда опалубочных систем. В современном строительстве металлическая опалубка широко используется. Такая популярность именно этого варианта опалубки объясняется высокой прочностью и жесткостью конструкций, а также возможностью использовать формы неоднократно.

Стоит отметить универсальность металлической опалубки. Металл – это практически идеальный материал для изготовления опалубочных систем для отливки фундамента, перекрытий дома или стен. А благодаря возможности использовать металлические элементы многократно, делает выгодным такой вариант, как аренда опалубки.

Виды опалубочных систем

При выборе опалубки важно не только определиться с материалом, но и правильно выбрать конструкцию системы, верно оценив технические характеристики того или иного варианта. По типу конструкции можно выделить несколько видов металлической опалубки:

Разборно-переставная;
Подъемно-переставная;
Скользящая;
Блок-формы.

Разборно-переставная конструкция

В частном строительстве разборно-переставной вариант опалубки стен используется чаще всего. Состоит конструкция из щитов и опорно-крепежных элементов. В зависимости от размера щита выделяют крупно- и мелко-щитовую опалубку для стен.

Совет! В частном строительстве, как правило, применяется мелко-щитовой вариант опалубки, так как при установке ее элементов можно обойтись без применения грузоподъемной техники.

Мелко-щитовая опалубка является практически универсальной, она очень удобна в использовании при небольших объемах строительства. Подходит данный вариант опалубки для сооружения стен, плит ленточного фундамента и других конструкций.

Подъемно-переставная конструкция

В комплект такой опалубочной системы входит две конические оболочки, вставленные одна в другую и повешенные на направляющих. Оболочки собираются из металлических листов и закрепляются при помощи болтовых соединений.

Этот вариант опалубки, как правило, применяют при возведении стен и других высоких вертикальных конструкций. Бетон заливается в формы поярусно, а по мере застывания раствора панели опалубки перемещают по направляющим по направлению вверх.

Скользящая опалубка

Металлическая скользящая опалубка по принципу использования напоминает подъемно-переставной вариант конструкции. Только перемещаются формы не по направляющим, а посредством использования домкратов. Фиксируются щиты при помощи «П»-образной рамы.

Блок-формы

Блок-формами называют крупногабаритные конструкции из металла, которые применяются для отливки элементов из железобетона в условиях завода. После застывания бетона, металлическая блок-форма снимается при помощи специальных домкратов, после отмыкания замков, расположенных по углам формы. При помощи этого варианта опалубки могут быть изготовлены блочные материалы для монтажа фундамента или стен

Совет! При помощи блок-форм могут быть изготовлены такие популярные строительные материалы, как газо- или пеноблоки.

Общие требования к опалубочным конструкциям

Нужно понимать, что от качества используемой опалубки будет напрямую зависеть прочность плиты фундамента и надежность несущих стен. Поэтому крайне важно, чтобы технические характеристики опалубочных форм соответствовали планируемым нагрузкам. Основные требования к опалубочным системам:

Все элементы опалубки должны иметь высокую конструктивную прочность;
Собранная опалубка должна обеспечить неизменяемость и правильность форм;
Универсальность. Это качество металлической опалубки позволяет использовать конструкцию одного типа (например, мелко-щитовую разборно-переставную) для устройства разных элементов здания – стен, потолков, плит фундамента и пр.

Длительный срок эксплуатации.

Совет! Качественная опалубка из металла может выдержать до 300-400 циклов использования. Такую высокую оборачиваемость обеспечивают технические показатели металла и правильное использование опалубки.

Варианты металлической опалубки

Наиболее популярными материалами для изготовления металлической опалубки являются сталь и алюминий. Для стальных конструкций характерны более высокие технические показатели прочности и отличная сопротивляемость деформациям. Однако стальные элементы имеют существенный вес, поэтому для их установки, как правило, нужна спецтехника.

Алюминиевые конструкции легкие и более устойчивы к коррозии, однако, они не столь жесткие, как стальные и более дорогие. Оба эти варианты опалубки отлично подходят, как для сооружения фундамента, так и для возведения стен.

Существенным недостатком металлической опалубки является высокая цена комплектов. Для выполнения разовой работы, покупать опалубку нерационально, более выгодной будет аренда необходимого оборудования. Если планируется аренда металлических опалубочных систем, то важно правильно спланировать работу, чтобы взятое напрокат оборудование не простаивало.

Нужно заметить, что аренда опалубки из металла выгодна еще и тем, что после завершения работы не придется решать проблему хранения форм, их нужно будет просто вернуть арендодателю. Таким образом, аренда, безусловно, дешевле и удобнее, если опалубка нужна разово.

Итак, металлическая опалубка – это прочная и надежная конструкция, которая может быть использована для постройки фундамента и любых других элементов дома. Поскольку цена металлической опалубки довольно высокая, аренда этого оборудования позволяет существенно сэкономить.

ravchan.ru

как правильно сделать, виды, материалы и расчет

Основной этап строительства фундаментного основания любого типа – обустройство опалубки. Опалубка для фундамента – прочная опорно-щитовая конструкция, придающая изделиям из бетона или железобетона требуемую форму.

Щитовая основа может быть изготовлена из пластика, металла, фанеры или доски. При правильном подходе ее установку, фиксацию и демонтаж сможет выполнить даже частный застройщик.

Содержание статьи

Зачем нужна опалубка и её виды

Основная задача конструкции – обеспечение прочности готового строения. Кроме того, опалубка под фундамент отвечает следующим требованиям:

распределяет давление бетона по всему периметру основания;
сохраняет требуемую форму при заливке фундамента;
быстро и легко возводится, обеспечивает надежную герметизацию будущей конструкции фундамента.

Для возведения используются практичные и надежные материалы, обеспечивающие дополнительную прочность и стойкость основания.

Различают два основных типа опалубки: несъемная и разборная (съемная).

Съемная опалубка используется при строительстве основания, требующего декоративной облицовки. Подобный каркас полностью демонтируется после полного застывания бетонной смеси. Основное преимущество конструкции – возможность ее многоразового использования для возведения фундаментов различных типов.

Несъемная опалубка становится основной частью бетонного основания. Кроме того, она улучшает тепло- и звукоизоляционные характеристики фундамента. Для обустройства используются плиты из пенополистирола и пустотелые блоки из бетона. Подобные материалы позволяют создавать фундамент подходящего размера и конфигурации. Такой каркас удобен и прост в установке, не требует использования защитных элементов – опор и распорок.

Материалы для создания несъемной опалубки

Устройство неразборной опалубки выполняется из следующих материалов: дерева, металла, железобетона и пенополистирольных плит.

Из дерева

Деревянная опалубка – самый доступный вариант, не требующий привлечения дорогостоящего монтажного оборудования. Для ее изготовления используется фанера в листах и обрезная доска. Единственным недостатком является необходимость применения вспомогательных фиксирующих элементов для усиления готовой конструкции.

Из металла

Самый долговечный и надежный вариант, для возведения которого используются листы стали толщиной до 2 мм. К преимуществам конструкции можно отнести следующее:

позволяет возводить основание различной сложности и конфигурации благодаря гибкости металла;
обеспечивает надежную гидроизоляционную защиту фундамента;
подходит для возведения фундаментов ленточного и монолитного типа;
позволяет выполнить декоративную отделку основания, возвышенного над землей.

Основными недостатками конструкции является высокая цена и сложность проведения монтажных работ.

Из железобетона

Дорогостоящий и трудоемкий вариант, для изготовления которого используются железобетонные плиты.

Существенные преимущества конструкции: возможность сокращения расхода бетонной смеси, повышенная прочность и долговечность.

К недостаткам можно отнести: большой вес и габариты плит, необходимость использования специализированного оборудования и дополнительных фиксирующих элементов для монтажа.

Из пенополистирола

Самый надежный и востребованный вариант возведения опалубки. Пенополистирол имеет следующие преимущества:

небольшой вес;
доступность монтажа;
разнообразие форм;
высокие гидро- и теплоизоляционные характеристики.

А вот основным недостатком материала является высокая цена.

Материалы для возведения разборной опалубки

Разборная опалубка бывает деревянной и металлической. Для изготовления деревянной конструкции используется ламинированная фанера и деревянные доски. Предпочтительно использовать изделия из ели, сосны, липы и осины.

Щиты для опалубки должны отвечать основным требованиям: быть прочными, износостойкими и устойчивыми к негативному воздействию влаги. Для возведения деревянного каркаса не требуется специализированное оборудование, а все работы можно выполнить самостоятельно.

Металлическая конструкция производится из пластин с полированной поверхностью. Подобный каркас подходит для возведения фундаментов частных домов. Металлическая основа обеспечивает надежную защиту от протекания бетонной смеси на стыках пластин.

К преимуществам можно отнести: небольшие расходы на возведение, доступность и высокие эксплуатационные характеристики материала. Недостатками являются: сложность установки и необходимость привлечения специализированного оборудования.

Как рассчитать конструкцию опалубки

Для проведения расчетов учитывается тип выбранного материала под опалубку вокруг дома. Пример приведен для расчета деревянной конструкции.

Для работ используется стандартная доска длиной 600 см, шириной – от 10 до 15 см, толщиной – 2,5 см.

Периметр (П) будущего основания делится на длину (Д) одной доски, высота фундамента (В) делится на ширину доски (Ш), а полученные значения умножаются между собой для определения требуемого количества материала (М).

Например, П – 1500 см, Д – 600 см, высота – 35 см, ширина – 10 см.

М = П/Д × В/Ш = 1500/600 × 35/10 = 8,75 досок.

Один куб пиломатериала включает от 40 до 65 досок. К стоимости материала на опалубку следует добавить стоимость расходных крепежных элементов – гвоздей, скоб, распорок и арматурных прутьев.

Строительство опалубки на примере ленточного фундамента

Чтобы сделать опалубку для ленточного фундамента нужно следовать инструкции ниже.

Проведение земляных работ

После составления рабочего проекта и подсчета требуемого количества материала готовится земляная траншея.

Важно! Для упрощения монтажа между стенками конструкции и траншеи необходимо сделать технологический зазор в 2,5 см.

На дно укладывается подушка из песка и мелкого щебня для снижения расхода бетонной смеси. Далее выполняется армирование основания арматурными прутьями.

Сборка элементов конструкции

Следующий этап – установка опалубки для ленточного фундамента из выбранного материала с дополнительным армированием конструкции.

После завершения подготовительных работ выполняется заливка каркаса бетонной смесью по уровню. И если технология заливки была соблюдена, через месяц можно приступать к основным строительным работам.

Для заливки фундамента используется бетон М 150 и 200, при высоком УГВ (уровне грунтовых вод) рекомендуется выбирать бетон М 300 и 350.

Для создания деревянного каркаса используются доски толщиной от 25 до 45 мм произвольной ширины. Чем больше ширина доски, тем прочнее и надежнее готовая опалубка.

Из подготовленного материала собирается щит высотой, равной высоте основания.

Отдельные части щита фиксируются между собой брусками на саморезы, шляпки при этом должны располагаться с внутренней стороны. Щели и пустоты забиваются деревянными рейками по размеру готового щита.

Сборка опалубки для монолитной плиты

Устройство монолитного фундамента предусматривает заливку бетона в горизонтальную конструкцию опалубки. Для ее возведения используются деревянные доски и влагостойкие фанерные листы.

Для самостоятельного изготовления конструкции лучше выбирать фанерные листы толщиной до 22 мм или обрезные доски толщиной от 22 до 36 мм.

Монтаж опалубки для монолитного фундамента выполняется по следующей схеме:

Установка вертикальных опор – телескопических ножек из металла или деревянных бревен диаметром до 12 см. Расстояние между опорами составляет 100 см, расстояние от стоек до стены – 22 см.
Монтаж фиксирующих ригелей на опоры, чтобы обеспечить дополнительное укрепление опалубки. Для этого можно использовать швеллеры, продольные брусья или двутавровые балки.
Монтаж каркаса в горизонтальном положении на установленные ригели, при этом его размеры должны соответствовать размерам будущего фундамента.
Регулировка опор по высоте и установка вертикальных элементов конструкции.
Проверка горизонтальности расположения установленной опалубки нивелиром.

В некоторых случаях поверхность каркаса застилается пленкой для создания гидроизоляционного слоя. Это обеспечит легкий демонтаж опалубки и ровную поверхность бетонного основания.

При монтаже рекомендуется отдавать предпочтение телескопическим опорам, которые отличаются надежностью, прочностью и износостойкостью. Каждый из таких элементов способен выдерживать вес до 2000 кг.

Нарушение технологии монтажа опалубки для ленточных или монолитных оснований может иметь негативные последствия, с которыми придется столкнуться владельцу здания. Спустя год после ввода в эксплуатацию могут появиться первые трещины и разломы на несущих стенах, внутренних перегородках и фундаменте, что приведет к усадке и деформации всей конструкции здания.

Многие специалисты рекомендуют доверить возведение опалубки для фундамента профессиональным строителям, которые способны на практике реализовать любой технически сложный проект. Но это не значит, что частный застройщик не сможет участвовать в строительном процессе. Главное в этом вопросе – соблюдение всех установленных правил и рекомендаций.

sdelatbanyu.ru

вес и характеристики, ГОСТ, производство, цена

Опалубкой называют временную формообразующую конструкцию, которая предназначена для получения железобетонных и бетонных элементов. Для изготовления опалубки применяют различные материалы.

Из пенополистирола и железобетонных плит изготавливается несъемная опалубка; металлическая, деревянная, комбинированная, изготовленная из синтетических и прорезиненных материалов опалубка снимается после достижения бетоном требуемой прочности.

↑

Общие требования к опалубке

Сроки и качество возводимых объектов во многом зависят от применяемой опалубки. Для изготовления фундаментов, особенно для зданий с большим количеством углов, целесообразно применять инвентарные опалубки – конструкции многоразового использования, допускающие большое количество вариантов установки.

Инвентарные опалубочные системы должны полностью соответствовать предъявляемым к ним требованиям:

иметь высокую конструктивную прочность и надежность;
обеспечивать правильность и неизменяемость форм и расположения конструкции;
в зависимости от целевого назначения опалубка должна иметь необходимую стойкость к прогибам и допустимым нагрузкам;
универсальность – этот показатель характеризует возможность использования одного типа опалубочной системы для устройства фундамента, стен, потолков, арочных конструкций;
точное соблюдение геометрических параметров при изготовлении;
длительный срок эксплуатации.

Инвентарная опалубочная система

Наиболее надежным вариантом является металлическая опалубка ГОСТ 23478. В технологии монолитного строительства ее применяют при возведении фундаментов, сооружении прочих железобетонных и бетонных конструкций, укладке тротуаров. Эффективность опалубочной системы оценивается возможностью оперативной видоизменяемости в соответствии с сооружающимся объектом, простотой и скоростью установки.

↑

Производство металлической опалубки

Металлическую опалубку и соединительные элементы к ней производят в цехах по изготовлению металлоконструкций. Заготовки деталей опалубки проходят обработку с высоким классом точности.

Щиты опалубки металлические инвентарные могут иметь отклонения по линейным размерам не более 2 мм на погонный метр, а по расположению отверстий под соединительные детали – 0,5 мм.

Допустимые отклонения в элементах различных типов опалубочных систем определяются для каждого конкретного случая отдельно, в соответствии с указаниями проекта на опалубку.

После изготовления отдельных элементов осуществляется контрольная сборка металлической опалубки. Детали, которые будут соприкасаться с бетонной смесью, покрываются смазочными материалами, а остальные поверхности окрашиваются.

Все элементы опалубочной системы подвергаются обязательной маркировке.

Анкерные крепления

Фирмы-производители опалубочных систем много внимания уделяют разработке и производству соединительных деталей металлической опалубки – анкерных элементов, накладок, замков и других.

Элементы соединения заводского изготовления дают возможность осуществлять прочное и надежное соединение элементов опалубки, повышать скорость монтажа и качество получаемой бетонной поверхности.

Соединения элементов выполняются таким образом, чтобы каркас опалубочной системы мог выдержать значительные нагрузки на растяжение, сжатие и изгиб.

Металлическая опалубка для фундамента с крепежной системой может быть собрана вручную с использованием самых простых инструментов. Ее достоинством также является минимальное количество соединительных элементов, необходимых для придания конструкции требуемой жесткости.

↑

Съемная металлическая опалубка: материалы для ее изготовления

Металлические опалубочные системы имеют три наиболее распространенных варианта:

объемно-блочный,
разборно-переставной,
скользящий.

Разборно-переставная опалубка

Наиболее популярные материалы – сталь и алюминий.

Для несущих элементов металлической опалубки применяют оцинкованную или обработанную порошковым покрытием сталь.

Назначением покрытия является не только защита элементов опалубки от коррозии, но и обеспечение их быстрой очистки после использования.

Для стали характерны:

высокая несущая способность,
повышенная сопротивляемость деформациям.

Однако, значительный вес и характеристики этого материала по теплопроводности несколько сужают сферу применения такой опалубки.

Алюминий является легким и устойчивым к действию агрессивных сред металлом. Для получения прочных опалубочных систем применяют сплав алюминия с кремнием. Алюминиевые сплавы обладают высокой стойкостью к коррозии, не требуют дополнительной обработки поверхности окрашиванием или другими способами.

Алюминиевая опалубка имеет небольшой вес, который в три раза меньше веса стальной конструкции. Это качество существенно снижает денежные и трудовые затраты на транспортировку и монтаж опалубки. Установку алюминиевой конструкции возможно осуществлять без применения крана. Внедрение метода экструзии для изготовления алюминиевой опалубки позволило увеличить ее жесткость.

↑

Преимущества и недостатки металлической опалубки для устройства фундамента

Основными преимуществами металлических опалубочных систем являются:

жесткость, стойкость к деформациям;
коррозионная устойчивость;
многократная оборачиваемость металлической опалубки – не менее 50 раз;
легкость распалубки при соблюдении режима смазки рабочих поверхностей;
высокое качество получаемой поверхности.

Металлическая опалубка, цена которой значительно выше стоимости фанерной или деревянной опалубочной конструкции, чаще всего, применяется в условиях промышленного строительства.

Недостатками стальной опалубки являются ее высокая теплопроводность и значительный удельный вес. Минус алюминиевой опалубочной системы – сложность ее ремонта из-за необходимости использования аргонной сварки.

Для повышения точности опалубочных работ при минимальных трудозатратах применяют шаблоны, кондукторы и другие специальные приспособления.

opalubok.ru

съемная, монтаж, устройство. Как сделать опалубку для фундамента, когда можно снимать

Текст дополнен: 17.10.2016
Просмотров: 2051
Комментариев: 0

Форма для отлива бетонной и ж/б конструкции называется опалубкой. Опалубка для фундамента может выполняться из разных материалов, быть съемной или несъемной.

Общие требования к ней – достаточная прочность и неизменность формы под распирающим давлением бетона.

Виды опалубки для фундамента своими руками

Какие материалы подходят для изготовления:

съемная опалубка для фундамента чаще всего выполняется из древесины. Влажность материала – в пределах 25 процентов. Можно использовать доски из хвойных и лиственных пород или плиты ДВП;
несъемная опалубка из металла. Для изготовления используется профильный прокат до 2 мм толщиной. Дорогой вариант, но прочность такой конструкции гораздо выше, подходит для проблемных грунтов. Пример – опалубка для свайного фундамента: металлические трубы, залитые бетоном. Еще один плюс металлических конструкций – возможность приваривать арматурный каркас прямо к стенкам;
опалубка железобетонная, тоже несъемная. Выполняется из ж/б плит, которые устанавливают перед началом бетонирования по границам будущего массива. Может включать в себя элементы из листов стали. Используется для тяжелых сооружений;
армоцементная. Толщина плиты до 2 сантиметров. Плиты изготавливаются из мелкозернистого бетона, армируются сеткой из проволоки. Преимущества этого вида – плиты можно согнуть, чтобы обеспечить нужную конфигурацию будущего фундамента;
пневматическая. Для изготовления используется оболочка из воздухонепроницаемого материала. В оболочку нагнетают воздух. Надувная опалубка может быть любой формы. Оболочку изготавливают из технического текстиля, прорезиненных тканей, синтетических материалов.

Основной плюс съемной опалубки – возможность многократного применения либо последующего использования материалов в других целях.

Несъемная опалубка для фундамента вторично использоваться не может. Зато она выполняет сразу две функции: при заливке обеспечивает бетону нужную форму, позже – защиту от механических воздействий, тепло- и гидроизоляцию.

В качестве несъемной опалубки для ленточного фундамента чаще всего используются блоки ППС. Они выпускаются разных размеров и форм (Н-, П-образные и др.), разборные и цельные. Есть фасонные элементы для обработки углов и других геометрически сложных деталей. Для участков с заданной толщиной используются разборные блоки. Отдельные фрагменты соединяются друг с другом пазо-гребневыми замками.

Для усиления жесткости и несущей способности в стенках опалубки присутствуют металлические перемычки. В остальном конструкция работает так же, как съемная: в полость устанавливается арматура и заливается бетон.

к оглавлению ↑

Как сделать опалубку для фундамента

Если есть доступ к дешевым/бесплатным пиломатериалам, оптимальный вариант – опалубка из доски. Используются обрезные доски от 2,5 см толщиной. ОСП, ДСП, влагостойкая фанера тоже обойдутся дешево. Их дополнительный плюс – скорость возведения. Для крепления листов используются деревянные бруски 4 на 4 см.

Размеры самих листов:

толщина – 1,8-2,1 см;
длина – 1,22-1,5 метра;
ширина 1,22-3 метра.

Если нужна опалубка для многоразового использования, лучше приобрести ламинированные листы: их поверхность устойчива к влаге.

Изготовить металлическую опалубку несколько сложнее, потребуется листогиб. Исходно в землю вбивают арматурные пруты, они служат направляющими. К прутам приваривают металлические листы, выгнутые в соответствии с формой фундамента. Углы фиксируют уголками. Чтобы обеспечить конструкции дополнительную жесткость, используют обрешетку из деревянного бруса.

Собрать опалубку из ж/б плит без применения тяжелой техники невозможно. При наличии техники это быстрый процесс: плиты опускают в котлован, крепят распорками, армируют и заливают бетон. После застывания бетона из плит с фундаментом получается единая конструкция.

к оглавлению ↑

Устройство опалубки ленточного фундамента

Подготовка к монтажу опалубки фундамента:

Вырыть траншею по периметру будущего дома и по линиям внутренних несущих стен. Если предполагается подвальный этаж, роют котлован на нужную глубину, а вокруг него – траншею для ленты.
Насыпать песчано-гравийную подушку шириной на 20 см больше, чем будущая лента. Тщательно утрамбовать слои. На сложных грунтах вместо песка и гравия используется глина.
Установить маркировочные колышки по углам сооружения и в точках пересечения стен. Связать шпагатом.

Есть два алгоритма устройства опалубки. В первом случае последовательность действий такая:

Изготовить щиты: доски располагают горизонтально, бруски – вертикально, с шагом около метра. Бруски должны выступать за верхний край досок. Три штуки на щит делают длиннее внизу и заостряют концы.
Установить щиты по разметке, забить острые концы в землю. Выровнять по вертикали с помощью предварительно установленной направляющей доски. Проверить установку уровнем.
Соединить щиты друг с другом планками. Установить опорные элементы – раскосы и упоры. Упорами называются горизонтальные распорки, препятствующие обрушению опалубки внутрь. Раскосы – наклонные брусья снаружи, не позволяющие стенкам разойтись под распирающим давлением бетона.

Не следует устанавливать деревянные опорные элементы так, чтобы после заливки они оказались в толще бетона. Со временем бруски сгниют, в ленте останутся пустоты. Если есть необходимость установить опоры внутрь опалубки (например, при глубоком фундаменте), вместо древесины используют металлический прут от 1,2 см толщиной. На прутья нарезают резьбу, крепят конструкцию гайками с шайбами.

Второй вариант монтажа несколько сложнее технически, но сводит к минимуму земляные работы:

Выкопать траншею строго по размеру ленты.
Установить по краям маяки-столбики. Натянуть маркировочный шнур.
Собрать каркас внутри канавы.
Обшить досками.

к оглавлению ↑

Когда можно снимать опалубку с фундамента?

нормативы СНиП позволяют производить распалубку вертикальных стенок при достижении бетоном 70 процентов прочности;
евростандарты – в плюсовую температуру при 50%;
американский стандарт – через неделю при нормальной влажности и температуре выше 10º.

В частной застройке рекомендуется дождаться полного схватывания бетона. Лента должна застывать около месяца. В жаркую погоду конструкцию опрыскивают водой и накрывают полиэтиленом для сохранения влаги: при слишком быстром схватывании бетон растрескается.

www.vogorodah.ru

Опалубка для фундамента

Профессиональный подход при обустройстве фундамента учитывает все составляющие процесса. Заливке ленточного фундамента предшествует монтаж опалубки. От качества выполнения работ во многом зависит дальнейший ход строительства. Как поставить опалубку под фундамент, рассмотрим подробно.

Функции опалубки

Любая бетонная опора нуждается в предварительной подготовке каркаса. Конструкции бывают временными или постоянными, для их изготовления чаще всего применяют древесину, реже встречается опалубка для ленточного фундамента из металла, железобетона, полимеров и пенополистирола. Независимо от применяемого материала, к конструкции предъявляется ряд требований:

Создавать и надежно удерживать форму ленточного основания.
Внутренняя поверхность должна быть гладкой, это сократит объем отделочных работ участка фундамента над землей.
Выдерживать нагрузки при наполнении опалубки бетонным раствором и его последующим уплотнением.
Сократить подготовительный этап возведения опорной конструкции поможет быстрый монтаж и при необходимости последующий демонтаж каркаса.
Отдельные виды опалубки дополнительно защищают подземную часть фундамента от негативных факторов.

Избежать непредвиденных проблем поможет соблюдение простых условий:

Опалубка для фундамента должна устанавливаться на предварительно очищенную от посторонних предметов и различного мусора землю.
Чистые и гладкие внутренние стены каркаса минимизируют отделочный процесс наземной части фундамента.
Правильное крепление опалубки предотвратит ее деформацию при давлении бетонного раствора.
Плотное прилегание всех составных элементов конструкции ограничит просачивание смеси будущего фундамента.

Особенности съемных и несъемных конструкций

Монтажный процесс каркаса для ленточного фундамента своими руками полностью зависит от типа конструкции, которые бывают съемные и несъемные. При выборе второго варианта лучше приобрести готовые пенополистирольные блоки, для которых характерна высокая степень теплоизоляции. Подобное решение актуально для регионов с суровым климатом. Грамотно продуманная конструкция соединительных узлов обеспечивает основанию высокую прочность, что ценится при возведении сооружений в условиях сейсмической опасности и на сложных грунтах. Пример полистирольного каркаса приведен ниже:

Устройство несъемной опалубки фундамента сродни сборке конструктора Лего, где все элементы обладают замками для быстрого соединения деталей. Единственной преградой для широкого распространения подобной конструкции является высокая стоимость. Поэтому лидирующие позиции продолжает занимать съемный каркас. Его монтаж имеет несколько решений:

приобретаются готовые наборы для опалубки, выполненные из пластика, металла или стекловолокна;
конструкция собирается самостоятельно, в качестве материала традиционно применяется древесина.

Сборка готового комплекта осуществляется с помощью доступных инструментов, среди преимуществ отмечают следующие моменты:

Опалубка для фундамента своими руками монтируется очень быстро.
Внутренняя поверхность изначально ровная и не требует корректировок.
Результатом применения готового набора опалубки является гладкий фундамент, который не нуждается в дополнительной отделке.

Весомые затраты на приобретение комплекта – характерный минус подобного решения.

Характеристика деревянного каркаса

Собственноручное устройство опалубки ленточного фундамента из древесины является самым распространенным и экономичным решением. Монтаж проводится при помощи фанеры, брусков и досок, которые фиксируются гвоздями, проволокой или на саморезы. Основными элементами конструкции является палуба, крепеж и леса.

Важно! При выборе материала внимания заслуживает показатель устойчивости на изгиб, так как задача опалубки сохранить геометрию формы возводимого фундамента.

Какой материал будет отвечать выдвинутым требованиям:

Стандартная доска толщиной 25 мм, подвергнутая обработке рубанком, подходит оптимально.
По параметрам упругости и прочности лидирует древесина хвойных пород.
Применение обрезной доски предотвратит риск образования щелей.
Максимально допустимая ширина доски – 150 мм.
Для опалубки применяется сырая древесина.Сухой материал активно поглощает из бетонного раствора влагу, провоцируя неравномерный процесс затвердевания фундамента и снижение его прочности.

Размер щелей в каркасе не должен превышать 3 мм. Меньшие зазоры исчезают после размокания древесины, большие провоцируют вытекание свежей цементной смеси.

Самостоятельное изготовление опалубки

Эксплуатационные характеристики фундамента во многом зависят от того, как установить опалубку. Соблюдение рекомендаций специалистов сведет к минимуму возможные погрешности.

Выбор материала

Формирование каркаса для бетонной опоры начинают с приобретения подходящего материала. Застройщику на выбор предлагают множество вариантов: обрезные и необрезные доски, полимерные или металлические щиты. Ключевым фактором при покупке является устойчивость материала на изгиб. Оптимальное сочетание качества и цены делает древесину самым распространенным вариантом обустройства опалубки.

Доска для каркаса подбирается в соответствии с установленными параметрами:

влажность не превышает 22%;
толщина в пределах 2,5-3,0 см;
ширина 10-15 см;
стандартные заготовки обычно обладают длиной 6 м.

Определить требуемое количество материала для опалубки фундамента поможет расчет:

периметр будущего фундамента делится на длину заготовки;
высота бетонной опоры делится на ширину доски;
находится произведение двух значений.

По средним расчетам на 1 м3 требуется 40-65 экземпляров, показатель зависит от ширины заготовок. Помимо доски для палубы, требуется приобрести распорки для усиления прочности опалубки под фундамент и брус для фиксации основных частей. Учтите расходы на крепежные детали, арматуру и недостающие инструменты. В отдельных случаях выгодней рассмотреть вариант аренды съемной опалубки.

Существует два варианта монтажа палубы для каркаса ленточного фундамента. В первом случае она сбивается гвоздями с внутренней стороны. Выступающее с внешней стороны острие обязательно загибается. Более практично для этих целей использовать саморезы с шуруповертом. Скорость сборки опалубки возрастает многократно, дальнейший демонтаж после заливки фундамента также значительно облегчается.

Монтаж

Перед установкой опалубки под фундамент поверхность участка тщательно разравнивается.

Важно! Монтаж каркаса проводят таким образом, чтобы он вплотную прилегал к грунту и при этом четко сохранял вертикальный и горизонтальный уровень.

Дно траншеи уплотняется и формируется подушка из песка высотой 10-20 см. Максимальное отклонение от горизонтального уровня составляет 15 мм.

Основные этапы монтажа опалубки под ленточный фундамент:

Установка разметки проводится при помощи колышек, натянутой веревки и рулетки. Правильность нанесения границ будущего фундамента определяют замером диагоналей, размер которых должен быть одинаковым.
Установка направляющих досок опалубки. При проектной высоте фундамента до 0,2 м закрепление направляющих досок проводится колышками. При планировании высокого фундамента рекомендуется использовать опоры и хомуты из металла, которые будут препятствовать деформации опалубки.
Монтаж каркаса под фундамент проводится гвоздями или саморезами. Предельный размер щели составляет 3 мм, более крупные зазоры законопачивают паклей или забивают рейками.
Укрепление щитов опалубки для фундамента осуществляется деревянными распорками или проволочными скрутками. Промежуток между распорками составляет 0,5-1,0 м.
Гидроизоляция внутренней поверхности каркаса под фундамент сформирует оптимальный уровень влажности. Это способствует набору прочности бетонного раствора.

Нюансы процесса

Этапу фиксации опалубки следует уделить должное внимание. При экономии материала или трудозатрат недостаточно укрепленный каркас спровоцирует деформацию бетонной опоры. Облегчить демонтаж деревянной конструкции поможет предварительная обработка внутренней поверхности гидрофобным составом или известковым молоком.

Максимально допустимое отклонение вертикальной плоскости каркаса под фундамент составляет 5 мм на 1 м высоты. Заливку бетонного раствора проводят с применением вибратора. Это обеспечит равномерное распределение смеси и предотвратит формирование пустот, которые ослабляют прочность фундамента.

Вероятные ошибки и их последствия

Предварительные консультации со специалистами и четкое соблюдение рекомендаций сведет к минимуму риск погрешностей при монтаже опалубки и дальнейшей заливке бетонной опоры. Последствия ошибок исправить гораздо сложнее, чем предупредить их. Что влечет за собой отступление от принятых норм:

Материал опалубки, который не соответствует установленным параметрам, может спровоцировать деформацию опорной конструкции.
Неправильно или редко установленные распорки приведут к аналогичному плачевному результату.
Повреждение гидроизоляции приведет к ускоренной потере влаги залитого бетонного раствора и снижению его прочности. Поэтому для предотвращения разрывов гидроизоляционный материал укладывают с напуском, сверху он фиксируется степлером.

Заключение

Качественный монтаж опалубки является базовой основой для формирования надежной бетонной опоры, поэтому так важно придерживаться рекомендаций специалистов на всех этапах трудоемкого процесса. Видеоматериал наглядно демонстрирует пошаговую процедуру обустройства опорной конструкции:

bouw.ru

Какова технология монтажа металлической опалубки для фундамента?

Совершенно не понятна мотивация выбора именно металлической опалубки – ведь ее изготовление весьма сложно и затратно, а взятие в аренду – совершенно не оправдано в силу того, что кроме стоимости аренды придется оплатить и транспортные расходы. Наверное, было бы правильнее использовать опалубку деревянную или пенополистирольную. Однако раз решение уже принято, то постараюсь рассказать о технологии монтажа именно металлической опалубки.

Начну с того, что металлическая опалубка весьма редко используется в качестве несъемной. Обычно ее демонтируют и используют многоразово. Технология монтажа зависит от конструкции фундамента, так как он может быть ленточным, столбчатым, плитным или свайным с ростверком, а также от материала, из которого изготовлена опалубка: стальная или алюминиевая. Так как в большинстве случаев для строительства малоэтажного жилого дома применяется ленточный фундамент, то именно для этого варианта и сообщаю технологию монтажа:

• в землю по периметру будущего фундамента забиваются деревянные колья или отрезки арматуры, необходимые для крепления щитов опалубки;

• на внутренней поверхности щитов крепится рубероид в один или два слоя;

• щиты опалубки, установленные по наружным и внутренним стенам будущего фундамента, соединяются тяжами. Вот как выглядит смонтированная опалубка

Для иллюстрации составных частей металлической опалубки публикую фото, на котором представлен

а )общий вид опалубки

б) один из щитов опалубки

Цифрами обозначены следующие элементы щитовой опалубки:

щит – 1;;

прогон щита – 2и 10;

распорка (тяж) - 3;

гайка – 4;;

подмость - 5;

подкос - 6;

домкрат - 7;

ребро щита - 8;

палуба щита – 9.

Более подробный материал по этой теме содержится в разработанной Госстроем СССР в 1967 году серии ОФ-01-21. Познакомиться с ее содержанием можно здесь.

www.remotvet.ru

съемная и несъемная, ее устройство из досок, фанеры, металла, пенополистирола, изготовление

Опалубка — ограждающая конструкция, придающая изделиям из бетона форму. Если заливать собираетесь фундамент, то именно эти направляющие будут определять его конфигурацию.

Сегодня, наверное, ни одно серьезное строение не обходится без фундамента. Разве что небольшой сарай да летний душ можно поставить на земле. Причем почти все виды фундамента предполагают предварительную установку опалубки. Исключение — основание из готовых бетонных блоков, да и то, не всегда.

Содержание статьи

Виды, устройство, материалы, требования

Главная задача, которую выполняет эта конструкция — удержать в заданной форме бетонный раствор. Потому она должна быть прочной и устойчивой: масса у раствора немалая. Для придания конструкции большей жесткости и устойчивости часто требуются дополнительные распорки и укосы.

Опалубка может иметь разные габариты. Они зависят от массы здания и типа грунтов

По типу устройства опалубка бывает съемной и несъемной. Несъемная после застывания бетона не убирается. Это сокращает время работ, но накладно для кошелька. Однако выигрыш при установке несъемного варианта не только во времени. Она служит дополнительным усилением, а в некоторых случаях и тепло- и гидро- изоляцией фундамента. А это — несомненный плюс.

Съемная опалубка

Этот тип ограждающих конструкций используется десятилетиями. Популярен он благодаря простоте реализации и экономности. Материалами для съемной опалубки чаще всего служат доски, влагостойкая фанера и другие плитные материалы — ДСП, ОСП.

Так как система после набора определенной прочности демонтируется, доски или плиты потом можно использовать в процессе строительства. Потому при сборке щитов старайтесь минимизировать количество повреждений. Например, быстрее соединять щиты опалубки между собой при помощи шпилек, но повреждения тогда получаются значительными. Сборка при помощи планок и гвоздей занимает больше времени, но дырки при этом практически незаметны.

Из досок

Доски для опалубки должны быть обрезными, толщиной не менее 25 мм. На широкие фундаменты нужна толщина 40-45мм. Мощные доски необходимы для серьезных многоэтажных домов, возводимых из тяжелого строительного материала — кирпича, монолита. Для строительства бани или дома средних размеров с шириной ленты 30-40 см, достаточно доски 25 мм. Тип древесины — любой. Подходят и хвойные и лиственные породы.

Съемная опалубка из досок — самый распространенный вариант

Недостаток этого типа ограждения — длительное время, необходимое на сборку, установку, укрепление конструкции. Достоинство — часто самая низкая цена (если делать деревянную опалубку своими руками, а не платить за работу).

Из фанеры, ДСП, ОСП

Влагостойкая фанера, ДСП, ОСП — вариант более дешевый. Еще она привлекательна тем, что с ней быстрее работать. Для закрепления фанерных щитов опалубки понадобятся деревянные бруски. Как правило, сечением 40*40 мм.

Толщина фанеры, ОСП и ДСП должна быть 18 или 21 мм (есть варианты и до 40 мм, но это снова-таки для больших массивных зданий). Размеры листов:

длина от 122 см до 150 см;
ширина 122 см до 300 см.
Устройство опалубки из фанеры, ОСБ

Для опалубки одноразового применения подойдет обычная строительная хвойная, для многократного использования лучше брать ламинированную: она не впитывает влагу и остается пригодной на протяжении многих циклов заливки. Некоторые производители утверждают, что опалубка из ламинированной фанеры может вынести почти сотню заливок. Насколько это нужно для вас — решайте сами.

Несъемная опалубка

Материалы для ограждений, которые снимать не нужно, выбирать, наверное, разумнее по тем свойствам, которые они будут придавать фундаменту. Использоваться может листовой металл, пенополистирол, железобетонные плиты.

Из металла

Железный каркас придаст фундаменту необычайную стойкость

Металл — недешевое удовольствие, но такой фундамент становится в разы крепче. К тому же проще становится обвязка арматурой: ее можно напрямую приваривать к опалубке.

Использование этого материала оправданно при строительстве на сложных, сыпучих или склонных к пучению грунтах. Пример несъемной опалубки из металла — свайный фундамент из металлических труб, заполненных бетонным раствором. Но делают такие остовы и для ленточных фундаментов, хотя денег уходит много.

Имея навыки работы с металлом и листогиб, можно сделать несъемную металлическую опалубку для любого фундамента своими руками. В углах использовать уголки, а в качестве направляющих вбивать в землю арматуру или прутки. К ним приваривать сформованные листы металла. Для придания конструкции жесткости может понадобиться обрешетка из деревянных брусков, которая не даст прогнуться стали под давлением массы раствора.

Из пенополистирола

Есть полистирольная несъемная опалубка. Она выполняет сразу несколько функций в уже готовом фундаменте:

служит утеплителем;
обладает хорошими гидроизолирующими свойствами;
этот материал химически инертен и нейтрален, на его поверхности не размножаются бактерии и грибки: нет для них питательной среды;
имеет неплохие звукоизоляционные свойства (для бани это не очень важно, а вот для дома — отличная характеристика).

Изготавливается полистирольная система в цехах и на заводах в виде модулей разных размеров и конфигурации. Есть линейные блоки, есть угловые, промежуточные, нелинейные — с радиусом и т.п. Из них набирается необходимая геометрия, повторяющая план дома.

Так выглядит блок пенополистирольной системы

Полистирольная опалубка представляет собой два листа вспененного полистирола высокой плотности, которые фиксируются в определенном положении железными скобами и распорками. Друг с другом два узла соединяются при помощи сформованных на торцах выемок и выступов — обычный замок «шип-паз». Внутренняя поверхность тоже имеет выступы — для лучшего сцепления с бетоном. После застывания образуется единая монолитная конструкция, высокой прочности.

Сборка этого типа опалубки напоминает «работу» с детским конструктором. Блоки весят всего несколько килограммов, работа физически несложная, но требует определенного навыка. Хотя, приспособиться можно быстро.

Из железобетонных блоков

В качестве несъемных направляющих для фундамента можно использовать пустотелые железобетонные блоки. Для бань, такой вид опалубки ни к чему: нагрузки небольшие, но для больших сооружений иногда такой вид ограждения используется.

Бетонные блоки для несъемной опалубки

Недостаток — большая масса: без участия тяжелой подъемной техники и бригады работников не обойтись. Зато времени сборка занимает немного: в вырытый котлован устанавливаются плиты, которые закрепляются распорками. Армируются внутри и снаружи, заливаются бетоном. После заливки и вызревания раствора получается единая жесткая конструкция.

Как сделать опалубку своими руками

При возведении здания можно заказать изготовление щитов на фирме, в цеху или на заводе. Вы выдаете чертеж, оговариваете строение и габариты фундамента, оплачиваете материалы и работу. Вам привозят элементы конструкции на место и собирают их в готовый к заливке каркас. Быстро, просто, но дорого.

Больше времени, но меньше денег уйдет на изготовление опалубки своими руками. При наличии хотя бы минимума навыков работы с молотком и пилой можно справиться даже в одиночку.

Самый распространенный вариант — изготовление каркаса из досок для ленточного фундамента. На нем и остановимся. Хотя большая часть работ ничем не отличается и при использовании других материалов. Важно понять принцип и последовательность действий.

Схемы устройства опалубки из досок высотой 200 мм и 500 мм

До начала сборки опалубки нужно вырыть котлован или траншею — зависит от того, с подвалом будет здание или без. Если подвала, нет, роют траншеи, которые повторяют план дома.

На дно траншей или готового котлована насыпают подсыпку. Обычно она должна быть шире будущего фундамента сантиметров на 20. Ее высота и состав зависит от типа грунта и высоты грунтовых вод. Чаще всего подушка — это песок или щебень с песком. Слои тщательно утрамбовываются, до состояния высокой плотности (не должен оставаться след от ноги).

Песчано-гравийная подсыпка хороша только на песчаных и супесчаных грунтах. Тогда она нормально отводит воду. Для других случаев нормально работать будет только тщательно утрамбованная глина.

На следующем этапе по углам и в местах пересечения со стенами выставляют колышки. Их располагают с таким расчетом, что они будут находиться снаружи каркаса. Затем они связываются шпагатом (бечевка должна находится на внутренней поверхности колышков). При этом необходимо следить, чтобы не было отклонений, и линии были ровными. Для этого удобнее использовать строительный уровень или лазерный нивелир.

Далее есть два способа действий.

Первый способ

Недалеко от котлована сбивать щиты опалубки из досок и брусков. Все бруски делать чуть выше верхнего края досок. Три бруска — два с краю и один посередине — сделать значительно длиннее вниз, нижнюю часть заточить. Эти поперечные планки располагают приблизительно на каждом метре. Если доски у вас трехметровые — это и будет всего три поперечины, ну а если шестиметровые, то по краям и посередине будет длинные бруски, а между ними по одному короткому.

Схема дощатой опалубки со ступенькой

Собранный щит устанавливать по разметке шнуром, забивая заточенные бруски в землю. Иногда по периметру между столбиками набивают направляющую доску, выравнивают ее. Щиты потом нижним краем вплотную прикладываются к доске, и закрепляются. Так проще выставлять их в вертикальной плоскости.

Из таких готовых щитов набрать нужную геометрию. Выровнять их по вертикали и горизонтали при помощи уровня. Скрепить между собой планками, установить упоры и раскосы. К это выглядит, смотрите в видео. Фундамент мелокозаглубленный: сооружение небольшое и грунты песчаные.

Если мелкозаглубленный фундамент — не ваш вариант, придется копать глубокую и широкую траншею. Должно быть место, чтобы можно было установить и укрепить щиты. А это как минимум — полметра с каждой стороны. Объем земляных работ получается большой.

Если грунты склонные к пучению — это к лучшему: вынутый грунт вывозят, на его место засыпают песок, трамбуют, сверху делают отмостку. Таким образом решается проблема с возможным разрушением фундамента при подвижках грунтов.

Второй способ

С одной стороны он более сложен в исполнении, но с другой, можно обойтись минимумом земляных работ. В этом случае траншея копается ровно в размер фундамента. По ее краям устанавливаются столбики-маяки. Между ними натягиваются шнурки. Потом собирается каркас, который служит основой для сборки щитов прямо на месте. Объяснить это словами непросто, смотрите технологию в видео.

Упоры (распорки) и раскосы

Упоры — это распорки, которые не дадут доскам провалиться внутрь. Раскосы — это устанавливаемые под углом бруски или отрезки досок, которые не дадут ей развалиться наружу. Эта комбинация — упоры и раскосы — придает всей конструкции достаточную жесткость, которая позволяет выдержать напор бетонной массы.

Упоры и раскосы будут удерживать щиты на месте

Раскосы делают из любой древесины. Обрезки тоже можно пустить в ход. Упоры тоже можно сделать из дерева. Но есть одно «но». Если глубина фундамента получается большой, придется делать их внутри. Оставлять древесину в бетоне нельзя: со временем она перегниет, в массиве образуются пустоты. Причем пустоты будут сквозные — через весь фундамент.

При большой глубине фундамента шпильки необходимы

В таких случаях используют металлические шпильки из прута, диаметром не менее 12 мм. Длина отрезка должна быть больше ширины фундамента (с учетом щитов) на несколько сантиметров. По краям каждой шпильки нарезают резьбу, подбирают большие шайбы и гайки. Вместо шайб или под них можно использовать куски металла с просверленными в них дырками. Они не дадут продавить древесину (или фанеру, ДСП, ОСП).

Понадобятся еще трубы. Они нарезаются на куски, которые равны ширине фундамента, и надеваются на шпильки. Потому внутренний диаметр трубы должен быть чуть больше диаметра прутка. Трубы чаще всего берут металлопластиковые или полипропиленовые. Они недороги, хорошо выдергиваются, потому как имеют гладкую наружную поверхность. Эти трубы выполняют сразу две задачи:

не дают щитам провалиться, строго фиксируя требуемую ширину;
после схватывания бетона позволяют вытащить шпильки — нужно только раскрутить гайки и выдернуть прутки.

При установке шпилек в щитах друг напротив друга сверлят отверстия. С одной стороны прутка, накрутив шайбу и гайку, ее вставляют в одно из отверстий. Надевают отрезок трубы и пропускают в другое отверстие, закрепив с наружной стороны шайбу (металлическую пластину) и гайку. Шаг расположения шпилек — 50-55 см и по горизонтали и по вертикали.

При распалубке (снятии) сначала вытаскивают шпильки, потом трубы. В полипропилене можно нарезать внутри резьбу, и при помощи нехитрого устройства — болта соответствующего диаметра и гвоздодера — выдернуть их. Проблем практически не бывает: выходят они легко, временами можно руками вытащить. Образовавшиеся дырки заполняются раствором и затираются.

Если фундамент небольшой глубины, такой фокус ни к чему. Но если у вас получается его высота выше метра — придется скреплять.

Сборка фундамента из полистирола своими руками

Эта система производится недавно, но уже пользуется приличным спросом. Очень заманчиво сразу и фундамент построить, и решить проблемы с его гидро-, звуко-, тепло- изоляцией. В придачу еще и бактерии и грибки не размножаются, мыши не едят. Единственный минус системы — высока цена.

Полистирольная система собирается быстро

Сборка несложна: дно вырытой траншеи с подушкой и разметкой выстилают рубероидом с заходом на стенки траншеи. Устанавливаются блоки. Соединяются они друг с другом по принципу «шип-паз». В определенных местах есть отверстия для установки металлических распорок и арматуры. Все это поставляется в комплекте. Где понадобятся дополнительные материалы — это в углах. Тут можно будет и угол металлическим уголком усилить, и при необходимости его запенить. После установки арматуры и ее обвязки можно заливать бетонный раствор.

Итоги

Хоть и нелегкое это дело — строительство опалубки своими руками, но не боги горшки обжигают. Для экономного варианта можно использовать доски, фанеру, ОСБ. Для тех, кто хочет сразу решить и проблемы с игдро и теплоизоляцией фундамента, есть пенополистирольные системы. Правда, они дорогие. Не дешевле обойдется и несъемная опалубка из металла, но фундамент тогда будет очень прочным.

baniwood.ru