Резак рпк 2 в Мурманске: 10-товаров: бесплатная доставка [перейти]

Партнерская программаПомощь

Мурманск

Каталог

Каталог Товаров

Одежда и обувь

Одежда и обувь

Стройматериалы

Стройматериалы

Здоровье и красота

Здоровье и красота

Текстиль и кожа

Текстиль и кожа

Детские товары

Детские товары

Продукты и напитки

Продукты и напитки

Электротехника

Электротехника

Дом и сад

Дом и сад

Мебель и интерьер

Мебель и интерьер

Промышленность

Промышленность

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство

Все категории

ВходИзбранное

Резак рпк 2

41 589

Резак пропановый автоген РПК—2, 120 градусов, удлиненный 00000012649

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

41 589

Резак пропановый РПК—2 (удл) сопло 120 градусов Дополнительная комплектация: сопла, Тип резака:

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Автоген Р3П-02 резак пропановый 200мм 00000001536 Рабочее горючее: кислород, пропан

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Автоген Р3П-02 резак пропановый 100 мм 00000000089 Рабочее горючее: кислород, пропан

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Автоген Р3П-01М резак пропановый 00000012460

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Резак пропан Р3″Автоген»П(9/9) Рабочее горючее: бутан, кислород, пропан, Минимальная толщина

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

41 589

Автоген РПК—2 резак пропановый 120 градусов, удлиненный 00000012649 Рабочее горючее: кислород,

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

14 654

Резак Автоген РК-03 нак. №1 2 3 0000264 Рабочее горючее: кислород

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

34 264

MBBO 87644

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Пропановый резак автоген Р3П-02 Рабочее горючее: пропан, Исполнение: вентильное, Минимальная

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

38 140

Автоген РПК—2 резак пропановый 500 мм 00000000623 Рабочее горючее: кислород, пропан

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Автоген Р3П-02 резак пропановый 300мм 00000003911 Рабочее горючее: кислород, пропан

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Резак рпк-2п в Луцке в категории «Промышленное оборудование и станки»

Резак трехтрубный вентильный удлиненный 1000 мм пропановый Р3П-32-У2 (Латвия)

На складе в г. Днепр

Доставка по Украине

2 345 грн

2 227. 75 грн

Купить

Спарк-Центр

Резак трехтрубный рычажный удлиненный 1000 мм пропановый Р3П-32-Р-У2 (Латвия)

На складе в г. Днепр

Доставка по Украине

2 395 грн

2 275.25 грн

Купить

Спарк-Центр

Резак комбинированный инжекторный (пропан или ацетилен) Р3П/2А-02М (Латвия)

На складе в г. Днепр

Доставка по Украине

1 695 грн

1 610.25 грн

Купить

Спарк-Центр

Резак пропановый Р3П-32-Р-У2

На складе в г. Киев

Доставка по Украине

2 400 грн

Купить

ООО СПП АВТОГЕН

Резак 132П Micro (ф3,2, рукав 1,5м )

На складе в г. Киев

Доставка по Украине

1 904 грн

Купить

ООО СПП АВТОГЕН

Резак газовый Р1 ДМ 142П большой G01-100 2

Доставка по Украине

871 грн

Купить

Интернет-магазин InstrumentPro.com.ua

Мундштук внутренний №2 к резаку Р1 «ДОНМЕТ» 142П

Доставка по Украине

44 грн

Купить

МАГАЗИН МЕГАСВАРКА

Мундштук внутренний к резакам Р3 «ДОНМЕТ» 300П,337П,337М,341П №2П (2М) 15-30*

Доставка по Украине

44 грн

Купить

МАГАЗИН МЕГАСВАРКА

Мундштук наружный к резакам Р3 «ДОНМЕТ» 337/341 №2П 3-300*

Доставка по Украине

205 грн

Купить

МАГАЗИН МЕГАСВАРКА

Мундштуки наружные к резакам Р3 «ДОНМЕТ» 300А/300П/337А/337П/337 №2А

Доставка по Украине

201. 60 грн

Купить

Сваркомплект

Мундштуки внутренние к резакам машинным РМ2, РМ3 № 5П (5М)

Доставка по Украине

216 грн

Купить

Сваркомплект

Мундштуки наружные к резакам машинным РМ2, РМ3 №2П

Доставка по Украине

230.40 грн

Купить

Сваркомплект

Резак «ДОНМЕТ» 132П Micro (ф3,2, длин. 1,5м с комб. ниппел 6/9)

Доставка по Украине

1 756.80 грн

Купить

Сваркомплект

Мундштуки наружные к резакам машинным РМ2, РМ3 (П)

Доставка по Украине

230.40 грн

Купить

Сваркомплект

Резак газовый Р1 ДМ 142П (большой) G01-100 2

Доставка по Украине

1 095.91 грн

Купить

интернет-магазин «VAVILON»

Смотрите также

Газовые горелки Донмет

Резак газовый

Резак

Газовый резак

Мундштук

Режущий плоттер

Наконечник

Резак пропановый

Вставок

Резак по металлу

Резак газовый Р1 ДМ 142П (большой) G01-100 2 BF

Доставка из г. Львов

1 061 грн

743 грн

Купить

BOSFOR

Мундштук наружный резака Р3 ДОНМЕТ №2П

Доставка по Украине

201.60 грн

Купить

Сваркомплект

Мундштуки внутренние к резакам Р1 «ДОНМЕТ» 142П/142М/149П №2

Доставка по Украине

72 грн

Купить

Сваркомплект

Мундштуки внутренние к резакам Р3 «ДОНМЕТ» 300П/337П/337М/341П №2

Доставка по Украине

72 грн

Купить

Сваркомплект

Мундштук наружный № 2П к резакам Р3 Донмет 300П / 337П / 341П

Доставка по Украине

59 грн

Купить

ООО «Ювел ЛТД»

Мундштук наружный No. Н2 к резакам Р3 Донмет 131 А/П

Доставка по Украине

133 грн

Купить

ООО «Ювел ЛТД»

Мундштук внутренний № 6П (6М) к резакам машинным РМ2 Донмет 154 П/М и РМ3 Донмет 152 П/М

Доставка по Украине

85 грн

Купить

ООО «Ювел ЛТД»

Мундштук наружный № 1П к резакам машинным РМ2 Донмет 154 и РМ3 Донмет 152

Доставка по Украине

68 грн

Купить

ООО «Ювел ЛТД»

Мундштук наружный № 2П к резакам машинным РМ2 Донмет 154 и РМ3 Донмет 152

Доставка по Украине

68 грн

Купить

ООО «Ювел ЛТД»

Мундштук внутренний № S2Р к резаку Донмет 131П (Пропан)

Доставка по Украине

80 грн

Купить

ООО «Ювел ЛТД»

Мундштук внутренний № 2П (2М) к резакам Р3 Донмет 300П / 337П / 337М / 341П

Доставка по Украине

18 грн

Купить

ООО «Ювел ЛТД»

Мундштук внутренний № 5П (5М) к резакам машинным РМ2 Донмет 154 П/М и РМ3 Донмет 152 П/М

Доставка по Украине

85 грн

Купить

ООО «Ювел ЛТД»

Мундштук внутренний № 4П (4М) к резакам машинным РМ2 Донмет 154 П/М и РМ3 Донмет 152 П/М

Доставка по Украине

85 грн

Купить

ООО «Ювел ЛТД»

Мундштук внутренний № 3П (3М) к резакам машинным РМ2 Донмет 154 П/М и РМ3 Донмет 152 П/М

Доставка по Украине

85 грн

Купить

ООО «Ювел ЛТД»

HITACHI RPK-0.

8HNBUSQ РУКОВОДСТВО Скачать Pdf

• страница

  из
  37

• Закладки

Реклама

КОНДИЦИОНЕРЫ ВОЗДУХА

— ВНУТРЕННИЙ БЛОК —

Технические характеристики внутреннего блока

HITACHI

Модели

• Тип стены

RPK-0,8HNBUSQ

RPK-1,0HNBUSQ

RPK-1,3HNBUSQ

RPK -1,5HNBUSQ

RPK -1,8HNBUSQ

RPK-1,0-2,0-го.0-н. -2.5HNBUSQ

TCY22021001A

Дата: 4.2021

Предыдущая страница

Следующая страница

Связанные руководства для Hitachi RPK-0.8HNBUSQ

• Кондиционер Hitachi RPK-0. 8FSNQS Руководство по эксплуатации и установке

  Мульти-сплит кондиционер с инверторным управлением (24 стр.)

• Кондиционер HITACHI RPK-1.0FSN1M Руководство по установке

  (104 страницы)

• Кондиционер Hitachi RPK- Summit Руководство по установке

  (106 страниц)

• Кондиционер Hitachi RPK-0. 4FSRM Руководство по установке и эксплуатации

  Система внутренних блоков для настенного монтажа (68 страниц)

• Кондиционер Хитачи РПК-(0.4-1.0)ФСН(Х)4М Руководство по установке и эксплуатации

  Внутренние блоки без системы (74 стр.)

• Кондиционер Hitachi RPC-30Mh2 Инструкция по эксплуатации

  Внутренний/наружный блок (23 страницы)

• Руководство по эксплуатации кондиционера Hitachi Utopia RPI-2. 5HRG

  Серия инверторов постоянного тока utopia для Европы (127 страниц)

• Инструкция по установке кондиционера Hitachi RPFI-2.5FSN2E

  (69 страниц)

• Инструкция по установке кондиционера Hitachi RPFI-2.5FSNE

  (66 страниц)

• Руководство по эксплуатации кондиционера Hitachi RPI-0. 8FSG1

  Инверторный привод
  мульти-сплит система
  кондиционеры с тепловым насосом (384 страницы)

• Руководство по эксплуатации кондиционера Hitachi RPI-0.8FS

  Инверторная мульти-сплит система hi-multi set-free серия fs2; hi-multi set-free серия fx2 (108 страниц)

• Кондиционер Hitachi RPC-(1.5-6.0)FSN3 Руководство по установке и эксплуатации

  Тип потолка (38 стр.)

• Кондиционер Hitachi RPI-10FSNE Руководство по установке и эксплуатации

  (375 страниц)

• Кондиционер Hitachi RPC-3. 0FSN3E Руководство по установке и эксплуатации

  Система внутренних блоков свободна
  потолочный (128 стр.)

• Кондиционер Hitachi RPC-1.5FSN3 Руководство по установке и обслуживанию

  Мульти-сплит-системы с тепловым насосом и инвертором, кондиционеры (52 страницы)

• Кондиционер Hitachi RPC-1.5FSN3 Руководство по установке и эксплуатации

  Внутренние блоки без системы (76 страниц)

Краткое содержание для Hitachi RPK-0.

8HNBUSQ

Это руководство также подходит для:

Rpk-1.0hnbusqRpk-1.3hnbusqRpk-1.5hnbusqRpk-1.8hnbusqRpk-2.0hnbusqRpk-2.3hnbusq …

Показать все

курсов PDH онлайн. PDH для профессиональных инженеров. ПДХ Инжиниринг.

«Мне нравится широта ваших курсов HVAC; не только экологичность или энергосбережение

Курсы. «

Рассел Бейли, P.E.

New York

. к новым источникам

информации». Я многому научился, а их было

очень быстро отвечают на вопросы.

Это было на высшем уровне. Буду использовать

снова. Спасибо.»

Блэр Хейворд, ЧП

Альберта, Канада

«Простой в использовании сайт. Хорошо организовано. Я действительно воспользуюсь вашими услугами снова.

Я передам название вашей компании

другим сотрудникам.»

Рой Пфлейдерер, ЧП

Нью-Йорк

«Справочный материал был превосходным, и курс был очень информативным, особенно потому, что я думал, что уже знаком с деталями аварии в Канзасе

Hyatt».

Майкл Морган, ЧП

Техас

«Мне очень нравится ваша бизнес-модель. Мне нравится возможность просматривать текст перед покупкой. Я нашел класс

Информативный и полезный

В моей работе. «

Уильям Сенкевич, P.E.

Флорида

«. You

— лучшие, которые я нашел. «

Рассел Смит, P.E.

Pennsylvania

» Я полагаю, что это так, чтобы это было легкое для работы. PDH, дав время на просмотр

материал. »

Хесус Сьерра, ЧП

Калифорния

«Спасибо, что позволили мне просмотреть неправильные ответы. В действительности,

человек изучает больше

от неудач. »

John Scondras, P.E.

Pennsylvania

WELL SWALTVANIA

. учеба является эффективным

way of teaching.»

Jack Lundberg, P.E.

Wisconsin

«I am very impressed with the way you present the courses; т.е. разрешение

Студент для рассмотрения курса

Материал перед оплатой и

Получение викторины. »

Arvin Swanger, P.E.

999999999999.

Arvin Swanger, P.E.

99999999999999999. ARVIN Swanger, P.E.

999999999999. .0128

«Спасибо, что предложили все эти замечательные курсы. Я, конечно, многому научился, и мне очень понравилось.»

Мехди Рахими, ЧП

Нью-Йорк

«Я очень доволен предлагаемыми курсами, качеством материалов и простотой поиска и прохождения онлайн-курсов

».

Уильям Валериоти, ЧП

Техас

«Этот материал во многом оправдал мои ожидания. Курс был прост для понимания. Фотографии в основном давали хорошее представление о

обсуждаемых темах.»

Майкл Райан, ЧП

Пенсильвания

«Именно то, что я искал. Нужен 1 балл по этике, и я нашел его здесь».

Джеральд Нотт, ЧП

New Jersey

«Это был мой первый онлайн -опыт в получении моих необходимых кредитов PDH. Это было

Информативный, выгодный и экономичный.

Я бывшая рекомендация IT 8

9000 40004

. Я. все инженеры».

Джеймс Шурелл, ЧП

Огайо

«Я ценю, что вопросы относятся к «реальному миру» и имеют отношение к моей практике, and are

not based on some obscure section

of the laws that don’t apply

to «normal» practice.»

Mark Kanonik, P.E.

Нью-Йорк

«Отличный опыт! Я многому научился, чтобы вернуться к своему медицинскому прибору

организации.»0128

Теннесси

«Материал курса имеет хорошее содержание, не слишком математический, с хорошим акцентом на практическое применение технологий».

Юджин Бойл, ЧП

Калифорния

«Это был очень приятный опыт.0128

использование. Большое спасибо. «

Патриция Адамс, P. E.

Канзас

» Отличный способ достижения непрерывного образования PE в рамках лицензиата.

Нью-Джерси

«Должен признаться, я многому научился. Полезно распечатать викторину по телефону

9.0004 просмотр текстового материала. I

Также ценит просмотр

Фактические случаи. «

Jacquelyn Brooks, P.E.

Florida

Чем можно обезжирить поверхность: 8 вариантов

Нельзя наносить порошковую краску без предварительной подготовки. Иначе есть риск появления дефектов. Сначала изделие очищают от пыли и грязи. Но этого мало. На поверхности остается тонкая пленка, которая снижает уровень адгезии. Порошок просто «скользит» по ней. Перед началом малярных работ следует узнать о том, чем можно обезжирить поверхность. Мастера применяют на практике составы, способные растворять жир. Их наносят на чистую ткань, а затем протирают металл или пластик. Есть альтернативный метод — распыление обезжиривателей в специальных закрытых камерах.

В домашних условиях у маляров есть много подручных средств. С их помощью можно убрать жир с поверхности. Только есть недостаток. Вручную это делать долго. Тем более, что бытовая химия расходуется довольно быстро. Плюс придется приобретать специальную ткань с микрофиброй. Она не оставляет ворса на поверхности. «Чистота» особенно важна при покраске автомобильного кузова. Для обработки больших площадей лучше выбирать промышленные обезжириватели.

Ацетон

Универсальный обезжириватель

Органическое вещество, которое производят из изопропилового спирта. Жидкость получила свое название от латинского слова acetum, что означает уксус. Состав стал популярен благодаря немецкому химику Леопольду Гмелину. Это произошло в 1848 году. С тех пор менялись компоненты ацетона и методы его производства, но неизменной осталась популярность среди домашних мастеров. Он хорошо отмывает с поверхности мастику, битум и краску. Похожими свойствами обладают керосин и бензин.

Не рекомендуется использовать ацетон для обезжиривания полимерных и металлических деталей. Он слишком агрессивный, поэтому может растворить некоторые виды пластика. При недостаточной просушке состав способен разрушить грунтовку и даже порошковую краску, нанесенную сверху.

Антистатик

Антистатическая жидкость

Подходит разве что для пластика. Например, для обезжиривания перед покраской бампера. Компоненты, входящие в состав, способны запустить процесс коррозии металла. Поэтому лучше воздержаться от применения антистатика для кузова автомобиля. При всех недостатках, жидкость снимает с поверхности статическое напряжение, что помогает получить стойкое порошковое покрытие.

Еще одно преимущество средства состоит в том, что им можно обработать ячеистую, фигурную поверхность. Антистатик справляется даже с ликвидацией масляной пленки на вспененном полистироле.

Антисиликон

Обезжиривающая жидкость

Хороший вариант для нанесения на металл. Жидкость прекрасно решает задачу обезжиривания стальных и алюминиевых деталей. Ее можно использовать перед шпаклевкой и грунтовкой. У средства большой срок годности. Оно сохраняет эксплуатационные характеристики на протяжении двух лет. Антисиликон расходуется экономично, что сокращает производственные затраты.

Средство справляется с ликвидацией застарелых пятен жира, расположенных на большой площади. Не обошлось без минусов. Жидкость издает неприятный запах. Поэтому работы лучше проводить в помещении с хорошей вентиляцией. Малярам следует использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ). Лучше всего подойдет респиратор.

Уайт-спирит

Растворитель White Spirit

Другое название — растворитель Стоддарда. Он состоит из жидких углеводородов. White Spirit на производстве получают методом дистилляции нефти. Порой жидкость пропускают через цикл гидроочистки. Это помогает убрать токсичные примеси. Средство используют в лакокрасочной промышленности для растворения красок. Без уайт-спирита не обходится покраска автомобилей в домашних условиях.

У состава резкий неприятный запах. Маляр без респиратора вряд ли сможет работать с жидкостью. Поэтому важно обеспечить работников покрасочного цеха надежными СИЗ.

Щелочь

Каустическая сода

Самое известное средство — едкий натр. Его используют для деактивации кислот. Щелочи обладают моющими свойствами. Они растворяют жир со средней эффективностью. Поэтому составы редко используют при покраске. Они приносят пользу на этапе подготовки. Например, некоторые компоненты способствуют процессу фосфатирования — образования защитной пленки на поверхности металла.

Перекись водорода

Пероксид водорода

Ходят слухи, что обезжирить поверхность можно с помощью перекиси водорода. На самом деле раствор не способен справиться с масляной пленкой. Его целесообразно использовать как окислитель. Нельзя отрицать, что у средства есть хорошие антибактериальные свойства. Оно работает лишь в том случае, если жир состоит из веществ, которые легко окисляются. Тогда они растворяются в воде и смываются с поверхности.

В большинстве случаев пероксид водорода не может заменить обезжириватель.

Этиловый спирт

Канистра со спиртом

В домашних условиях спирт справляется с задачей ликвидации жировой пленки. Раньше жидкость продавалась в любой аптеке, сейчас достать ее не так просто. У средства есть один недостаток — оно быстро испаряется, что делает весьма затратным использование при малярных работах. Получается слишком большой расход. Водка обезжиривает гораздо хуже, потому что в ее составе только 40 % спирта.

Комбинированные средства

Обезжириватель с комплексным составом

Есть составы, решающие несколько задач. Они не только обезжиривают, но и очищают поверхность от остатков нефтепродуктов и старой краски. Жидкость производят в концентрированной форме. Она заменяет растворитель 646, технические смывки и спирты. Концентрат обеспечивает защиту от коррозии, не разрушает поверхность материалов.

Достаточно взболтать канистру со средством перед применением и развести водой в пропорции 1:10. Для усиления эффективности можно нагреть раствор до 30-60 °C.

Группа компаний «Центр порошковых покрытий Радар» выпускает эффективные средства для обезжиривания.

Популярные категории:

• Технологии

Все категории

Чем можно обезжирить поверхность: средства для разных материалов

Перед покраской, наклеиванием обоев поверхности должны быть специально обработаны, не должно быть жировой пленки, пыли, грязи, остатков прошлых покрытий. Посмотрим, чем можно обезжирить поверхность.

Содержание

• 1 Зачем нужно обезжиривать?
• 2 Средства для обезжиривания
  • 2.1 Уайт-спирит
  • 2.2 Бензины, ацетоны, дизель
  • 2.3 Антисиликон как обезжириватель для металла
  • 2.4 Обезжириватели для пластика
  • 2.5 Средства для древесины и стекла
  • 2.6 Обзор средств для обезжиривания (2 видео)
  • 2.7 Обезжириватели для разных поверхностей (30 фото)
    • 2.7.1 Рекомендуем прочитать:

Зачем нужно обезжиривать?

Что такое обезжиривание? Грязь и пыль на поверхности существенно снижает адгезию поверхности с отделочным материалом. Долговечность нанесенного покрытия или качество склеивания будет низким. Клей или лакокрасочные материалы будут соединяться не с поверхностью, а с грязевым слоем. Обезжиривают металлы, пластик, стекло, древесину и другие материалы по той причине, что масляные или жировые участки, которые всегда имеются на основаниях, также препятствуют адгезии красок или клеев. Посмотрим, чем можно обезжиривать поверхности перед покраской.

На видео: зачем обезжиривать деталь перед покраской.

Горно (горн кузнечный)

Как устроен кузнечный горн, как самостоятельно сделать горн, горны газовые и на угле, из металла или кирпича, стационарные и мобильные, горны- это неотъемлемые элементы кузниц. Какая кузница без горна! Если только кузнец не работает исключительно по холодной ковке, без кузнечного горна не обойдется ни одна кузница.

Виды кузнечных горнов и их устройство

Горн в кузнечной мастерской — центральное место. Это неотъемлемый и основой элемент любой кузни, обойтись без которого нельзя. Научный и технический прогресс сделал возможным появление большого количества видов и конструкций кузнечных горнов. Здесь пойдет речь об основных представителях этого большого семейства.

Горны могут отличаться:

1. •по типу установки — переносные или стационарные модели;
2. •по способу подачи воздуха — с боковым соплом или центральной фурмой;
3. •по конструкции очага — открытого или закрытого типа;
4. •по виду топлива — на твердом, жидком или газообразном топливе;
5. •по принципу работы — топливные или электрические.

Переносные горны

Имеют клепаную или сварную стальную станину. Иногда станина бывает литой из чугуна.
Сверху на станине находится выемка, выложенная огнеупорным кирпичом. На дне этой выемки установлена фурма, через которую посредством вентилятора или компрессора подается воздух.
Фурма должна быть литой, обычно грибообразной формы и иметь прорези, через которые в очаг нагнетается воздух. Прорези делают тонкими, чтобы шлак и уголь не попадали внутрь и легко счищались с поверхности фурмы.

Предназначены переносные горны для нагрева небольших заготовок и работ «на выезде», а также для тех, кто не располагает отдельным помещением и работает во дворе.

По конструкции очага чаще всего бывают открытого типа, хотя встречаются и закрытые.

Могут работать на угле и на пропане, но про газовые горны будет отдельный абзац.

Стационарный горн открытого типа

Представляет собой металлический каркас с литым столом в виде корыта, расположенном на уровне 700 – 800 мм от пола.

В столе выложен очаг из огнеупорного кирпича, по центру которого в днище стола вмонтирована фурма.

С передней стороны горна имеется бак с водой для охлаждения инструмента.

Воздух в горн подается от вентилятора по воздухопроводу, под давлением 150 – 200 мм водного столба.

Количество подаваемого воздуха можно регулировать специальным рычагом, изменяя сечение щели. Регулируя поток воздуха можно менять температуру в очаге горна.

Для удаления попавших в камеру фурмы кусочков угля и золы имеется специальная заслонка.
Сверху горна, над очагом, находится зонт, через который дымовые газы удаляются из горна в вытяжную трубу.

В качестве топлива используют коксующийся каменный уголь марок ОС, Т и К (ГОСТ 8180-75), кокс и иногда древесный уголь.

Для открытого горна, производящего около 100 кг нагретого металла в час, требуется от 30 до 50 кг/ч топлива, раньше эта величина составляла до 100 кг топлива на 100 кг металла. При таком расходе КПД составляет от 2 до 5 процентов, что весьма мало.

Иногда кузнецы в целях повышения производительности устраивают над очагом кучу из запекшегося угля в форме купола, в которую вставляют заготовку. Это позволяет быстрее нагревать металл и снижает рассеивание тепла.

Стационарный горн закрытого типа

При закрытом типе очага горн имеет несколько преимуществ:

1. •меньше вероятность пожара;
2. •температура вокруг горна ниже, что при работе в закрытом помещении весьма существенно;
3. •производительность на 100 кг/ч нагретого металла составляет 10 -15 кг/ч топлива;
4. •до температуры 1300°С заготовка разогревается за 30 -40 минут.

Однако при закрытой конструкции очага затруднена работа с длинными и объемными заготовками, особенно если требуется прогрев середины болванки.

Закрытый горн имеет камеру или топку, выложенную из огнеупорного кирпича, которая стоит на металлическом каркасе. Камера имеет топочный люк, рабочее окно для заготовок, колосниковую решетку или фурму для подачи воздуха.

Рабочее окно закрывается дверцей, которая работает от педали.

В верхнюю часть топки также подается воздух через специальные трубы — для дожигания горючих газов, которые не успели сгореть в очаге.

В задней стенке камеры иногда делают дополнительный люк для работы с длинными заготовками.

В верхней части также имеется зонт и дымоход для удаления продуктов сгорания.

Газовый горн

Представляет собой камеру из огнеупорного материала, в верхней части которой находится горелка, а в нижней специальный конус для завихрения газов и лучшего омывания и прогрева заготовок.

Работает на пропан-бутане, который из баллона подается в смесительный редуктор, где смешивается с воздухом от вентилятора и поступает в горелку.

Иногда сопло или горелка расположена сбоку.

Особенно часто такую модель используют в самодельных газовых горнах.

Предназначен газовый горн для прогрева концов заготовок небольших размеров. Очень часто используется в художественной ковке при изготовлении небольших изделий и декоративных элементов.

Электрическая печь сопротивления

Устроена так же, как и газовая печь, только вместо горелок установлены элементы, которые нагреваются от электрического тока.

Дымовые газы отсутствуют, как и каналы для их отведения.

Необходимость в подаче воздуха также отсутствует, поэтому вентилятора и фурмы нет.

Для нагрева болванки до 1300°С используют карборундовые нагреватели, для нагрева до 950°С — металлические тугоплавкие спирали или ленты.

Есть также контактные печи сопротивления, в которых ток пропускают через заготовку.

Регулируя напряжение вторичной цепи с помощью трансформатора, изменяют температуру нагрева.

Производительность печи сопротивления мощностью 50 кВт составляет до 130 кг/ч нагретого металла.

Индукционная печь

Имеет индукционный нагреватель в виде закрученной витками медной трубки, по которой циркулирует охлаждающая жидкость, и генератор тока высокой частоты.

При пропускании такого тока через индукционный нагреватель, вокруг него возникает переменное магнитное поле высокой частоты, которое индуцирует в заготовке вихревые токи, которые эту заготовку и нагревают. Это если коротко.

Процесс подачи и выгрузки заготовок обычно автоматизирован.

Используются в основном на заводах и в больших цехах, а также для плавки и литья металла.

Это основные типы кузнечных горнов. На самом деле их существует очень большое количество, как заводских, так и самодельных, ведь кузнецы — народ технически грамотный и творческий, а потому предела модельному ряду их творений нет и не будет.

Кузнечные горны | это… Что такое Кузнечные горны?

открытые печи, применяемые в К. деле для разогревания кусков металла небольшой и средней величины. Характеристическая особенность К. горнов состоит в том, что нагреваемый металл находится в них в непосредственном соприкосновении с горючим, сожигание которого производится при содействии дутья, производимого К. мехами или вентилятором. К. горны состоят поэтому из двух главных частей: собственно горна, т. е. углубленного гнезда, в котором помещаются горючий материал и нагреваемый металл, и из воздухоподводящего прибора (фурмы с соплом). Побочные принадлежности горна суть: воздуходувный прибор, дымоотводная труба с вытяжным колпаком, водяной резервуар и т. д. Материалом для постройки кузнечных горнов служат: кирпич, чугун и железо. Преобладание того или другого из этих материалов обусловливается ближайшим назначением горна, особенностями его конструкции, местом, каким можно располагать для установки горна и, наконец, личными соображениями строителя. Во всяком случае, часть горна, в которой производится сжигание горючего (горновое гнездо) всегда облицовывается кирпичом, по возможности огнеупорным. Преимущество горнов, устроенных главным образом из металла, есть их компактность, зато части таких горнов сильно разогреваются и работать на них более тягостно, нежели на горнах кирпичных. Несмотря однако же на это, металлические горны получают в последнее время все большее и большее распространение. В качестве горючих материалов, для отопления горнов применяются каменный или древесный уголь и кокс, иногда же смесь из этих двух материалов. Кроме твердого горючего, большое применение в К. деле получила также нефть. Обыкновенный тип К. горна представлен на фиг. 1. Здесь А кирпичный постамент, С — горновое гнездо. Верхняя поверхность горна располагается на такой высоте над полом кузницы, чтобы кузнецу было удобно работать (70 — 80 см.). Горизонтальные размеры постамента обыкновенно делаются равными 100×100 см. Для экономии кладки, постамент снабжается сквозным просветом В, перекрытым сводом. Горизонтальные размеры гнезда — от 20х20 до 40×40 см., а глубина — от 10 до 15 см. Наклонный канал F в задней стенке D горна отводит дым в дымовую трубу (на рисунке не показанную). Е — железный зонт, препятствующий дыму разлетаться по кузнице. В отверстие в стенке D, у самого гнезда, вставлена чугунная коробка H, изображенная на фиг. 2 в увеличенном масштабе. Посередине этой коробки помещается трубка (фурма), сообщенная задним концом с воздухопроводом, а передним открывающаяся в горновое гнездо. Внутренняя полость коробки (между трубкой и стенками) сообщается с водяным резервуаром, при помощи трубок, показанных на фиг. 1 пунктиром. Вода, циркулируя по трубкам и фурменной коробке, предохраняет фурму от чрезмерного разогревания. Чугунный резервуар K, вделанный в кладку горна, наполняется водой и служит для охлаждения инструментов, смачивания угля и т. п. Если кузница имеет несколько горнов, то они располагаются обыкновенно по два, или по четыре, около одной общей дымоотводной трубы. Парные (как и одиночные) горны устанавливаются обыкновенно вдоль наружных стен кузницы, четверные же — посередине кузницы, чтобы около каждого горна образовалась достаточная свободная площадь для производства работы. Подведение воздуха в горновое гнездо сбоку, как это имеет место при обыкновенных фурмах (фиг. 1 и 2) неудобно в том отношении, что кусок металла, заложенный в горн, нагревается преимущественно лишь с той стороны, которая обращена к фурме.

КУЗНЕЧНЫЕ ГОРНЫ. Фиг. 1. Обыкн. Кирпичный горн с боковым дутьем. Фиг. 2. Фурма (продольный разрез и вид задней стороны). Фиг. 3. Двойной горн с нижним дутьем. Фиг. 4. Американский железный горн с нижним дутьем.

Для устранения этого важного неудобства в рационально устроенных горнах воздух подводится снизу, при чем, войдя в гнездо, он распределяется равномерно вокруг всего нагреваемого металла. Фурмы, служащие для подобного подведения воздуха, устраиваются различным образом. Наиболее простой их тип представлен на фиг. 3, показывающей вместе с тем способ сопряжения двух горнов около одной общей дымоотводной трубы. К днищам горновых гнезд АА здесь прикреплены снизу воздушные коробки ВВ, в которые, по трубкам CC, подводится воздух из воздухопровода. Применение фурм, подводящих дутье снизу, дает возможность располагать К. горн так, что доступ к нему возможен со всех сторон. Это представляет большое удобство при нагревании на горне грузных кусков металла. Подобный горн с нижним дутьем, устроенный из чугуна и железа (американского типа), представлен на фиг. 4.

Из перечисленных выше трех видов твердого горючего для отопления К. горнов наичаще применяется каменный уголь, притом главным образом жирный, пламенный, спекающийся, имеющий густой черный цвет, жирный блеск и листоватое сложение. Под влиянием жара он спекается в сплошную раскаленную массу. Это свойство (спекаемость) заставляет кузнецов предпочитать каменный уголь всем другим видам горючего на следующем основании: образовав над куском заложенного в горн металла плотную шапку или род свода, уголь прочно сопротивляется давлению дутья и не дозволяет воздуху прорываться наружу. Благодаря этому, во-первых, весь кислород входящего в горн воздуха вступает в реакцию с углем и сжигает его с наивысшим выделением жара, во-вторых, находящейся под шапкой угля металл воспринимает не только непосредственный жар соприкасающегося с ним пламени, но и лучистую теплоту, отраженную сводом. Прочность стенок такой угольной шапки настолько велика, что можно вытаскивать из-под нее кусок металла и вновь закладывать, не разрушив стенок. Это удобство вести нагрев металла под шапкой угля настолько существенно, что к спекающемуся каменному углю прибегают даже в тех случаях, когда работа ведется на древесном угле. При этом огонь разводится на каменном угле. Коль скоро же образовалась спекшаяся шапка, она взламывается и через образовавшееся отверстие забрасывается внутрь горна древесный уголь, а затем отверстие снова заделывается каменным углем. Хороший К. уголь должен содержать возможно менее золы и серы. Зола вредна в том отношении, что образует с железной окалиной вязкий шлак, который прочно держится на поверхности железа и не дозволяет ему хорошо нагреваться. Более 10 % золы в К. угле допускать не следует. Сера, переходящая из угля в железо, делает его красноломким и сообщает ему грубую, шероховатую поверхность. Кокс, в малых количествах, будучи легок и неспекаем, разбрасывается дутьем, трудно загорается и не концентрирует жара, а потому неприменим для малых горнов; в больших же горнах, где кокса заваливается сразу большое количество, эти неудобства его проявляются в менее сильной степени, напротив того достоинства кокса: большая чистота и способность, раскалившись, долго удерживать жар, выступают с большой выгодой, почему кокс и употребляется охотно для нагревания крупных поковок, если при этом не очень преследуют экономию. Температура, развиваемая горящим древесным углем, значительно ниже той, какая развивается коксом и каменным углем (по причине большей пористости древесного угля). Легкость и неспекаемость древесного угля служат причиной того, что он выдувается дутьем и расходуется непроизводительно. Ценность его также значительно выше, по сравнению с коксом и каменным углем. По всем этим причинам, для нагревания до высоких температур, древесный уголь не годится, а применяется в тех случаях, когда от горючего требуется возможная чистота, а от пламени возможно слабая окисляющая способность (древесный уголь, вследствие пористости своей, сгорает преимущественно в окись углерода, а не в углекислоту). Нефть и ее остатки, по высокой теплотворной их способности и отсутствию золы и гигроскопической воды, представляют теоретически весьма выгодный горючий материал. Но так как нефть сжигается в распыленном состоянии и потому не может быть помещаема в непосредственном соприкосновении с нагреваемым металлом, то часть выгод от применения нефти этим уничтожается. Тем не менее, благодаря чистоте ее от серы и фосфора, нефть охотно применяется для нагревания первосортного железа (напр. заклепочного). Количество горючего, расходуемого К. горнами, зависит от размеров нагреваемого в них железа. В малых горнах, служащих для нагревания кусков железа толщиной до 6 кв. см., часовой расход каменного угля составляет от 2 до 3 кг. Средние горны, служащие для нагревания кусков толщиной от 6 до 12 кв. см., расходуют в час от 3,5 до 4,5 кг. и наконец крупные горны (для нагревания кусков от 12 до 30 кв. см.) расходуют в час от 7 до 9 кг. каменного угля. Количество потребного дутья рассчитывается от 17 до 21 кб. метров воздуха на каждый килограмм сжигаемого угля.

Насколько важное влияние на качества поковок оказывают качества горючего материала, применяемого для отопления горнов, настолько же большую роль играет при этом и степень искусства и опытности кузнеца в деле ведения им К. горна. Очистив гнездо горна от шлака и изгари, кузнец зажигает на его дне стружки или щепки и, когда они разгорятся, насыпает угля, оставшегося от предыдущей работы, и пускает дутье. Поверх разгоревшегося угля насыпается свежий уголь, уминается и смачивается водой, чтобы не разлетался. Шапка спекшегося угля должна поддерживаться во все время работы горна надлежащей толщины, т. е. по мере прогорания угля (изнутри) на поверхность шапки должен набрасываться свежий уголь; случайный прорыв пламени наружу должен быть тотчас же прекращаем заделкой углем прогоревшего отверстия. Опрыскивание поверхности угля, заложенного уже в горн, водой способствует его спеканию и предохраняет кузнеца от тягостного действия жара. Злоупотреблять смачиванием водой однако же отнюдь не следует. Толщина слоя угля, насыпанного на нагреваемый кусок металла, сообразуется с размерами последнего таким образом, чтобы металл мог быть доведен до надлежащей температуры, не прибегая к насыпке на него свежего угля, который не только понижает температуру металла, но и отдает ему свою серу, которой в непрогоревшем угле значительно больше, нежели в уже разгоревшемся. Закладывать в горн металл следует не прежде того как уголь уже раскалился. Крупные поковки для равномерности нагрева необходимо поворачивать перед фурмой различными их сторонами, что, однако, должно производить возможно осторожнее, чтобы не рассыпать спекшуюся шапку угля. Нагрев вообще следует вести возможно быстрее, чтобы уменьшить угар металла. Поковка должна лежать в горне несколько выше сопла фурмы и несколько отступя от последней, так, чтобы струя воздуха, вылетающая из фурмы, прежде чем она достигнет поковки, успевала хорошо прогреться. Сила огня зависит от количества вдуваемого фурмой воздуха, поэтому на воздухопроводе устраивается кран, регулирующий силу воздушной струи. Еще лучше, если регулирующим прибором снабжена сама фурма, как это делается в новых фурмах нижнего дутья (фиг. 4). Если поковке требуется сообщить сварочный жар, то, доведя ее до белокалильного жара, следует на некоторое время ослабить дутье, чтобы дать время жару распределиться равномерно по всей массе металла. Усилив затем снова дутье, следует вновь довести металл до сварочного жара и поддерживать в этом жару, пока не наступит время вынимать его из горна. Как перегрев, так и недогрев металла перед его проковкой — одинаково вредны, поэтому необходим большой опыт, чтобы определить заранее, до какого наивыгоднейшего нагрева следует довести данный кусок металла. При продолжительном нахождении в горне, железо сильно окисляется и угарает. В предупреждение этого держат раскаленную поверхность металла покрытую жидким шлаком, при чем усиливают образование последнего, присыпая поверхность железа песком. См. также К. мастерство.

В. С. Кнаббе.

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон.
1890—1907.

рогов для питья — Raven Forge

Рожки для питья — Raven Forge

перейти к содержанию

Доступность

• В наличии
  16

• Распродано
  3

Цена

Сортировать по
Избранное

• Избранное
• Бестселлер
• Название, от А до Я
• Титул, Z-A
• Цена, от низкой к высокой
• Цена, от высокой к низкой
• Дата, от нового к старому
• Дата, старая к новой

Quick View

Кружка с рогом водяного буйвола

31,00 £

Быстрый просмотр

Рог для питья водяного буйвола

42,00 £

Quick View

Horn Tankard — Medium

31,00 £

Quick View

Роговой стакан с гравировкой — Vegvísir

28,00 £

Быстрый просмотр

Роговой стакан с гравировкой — Raven Forge

28,00 £

Быстрый просмотр

Роговой стакан с гравировкой — ворон

28,00 £

Quick View

Роговой стакан с гравировкой — трискеле

28,00 £

Быстрый просмотр

Божественный рог Одина для питья

88,00 £

Быстрый просмотр

Роговая кружка 5 дюймов

28,00 фунтов стерлингов

Quick View

Роговая кружка 5 дюймов — основание из латуни и дерева

31,00 €

Быстрый просмотр

Odins Raven — кружка с рогом

33,00 £

Быстрый просмотр

Самый большой рог в Интернете! (10 л)

330,00 фунтов стерлингов

Быстрый просмотр

Роговая кружка — большая

39,00 £

Быстрый просмотр

Рожок для питья с кожаным чехлом

55,00 £

Быстрый просмотр

Кружки с деревянным переплётом — L или XL

От
£50. 00

Quick View

Horn Noggin

17,00 £

Продано

Быстрый просмотр

Массивный 4-литровый рожок для питья!

£143,00

Продано

Quick View

Рожок для питья с подставкой для рожка

42,00 £

Продано

Быстрый просмотр

Боевой рог — очень большой

55,00 £

Forge de Laguiole, T22MINCFBRI, оленьий рог

1 Обзоры

€ 220,00

в складе

Быстрая доставка из нашего собственного запаса

Возврат в течение 30 дней

Наши клиенты дают нам 5-звездочный рейтинг

с нашим собственным запас Набор столовых ножей Forge de Laguiole состоит из двух красивых ножей ручной работы. Острое как бритва лезвие имеет сердечник из французской нержавеющей стали и долго сохраняет остроту. Чешуя из оленьего рога излучает роскошь и снабжена характерным пастушьим крестом в виде семи заклепок. И, конечно же, типичная пчела Laguiole также может быть обнаружена на острие лезвия.

1,9 см

10,5 см

23,3 см

1 Обзоры

LAGUIOL EN AUBRAC LE BURON CHEEPE WOOLES Смешанный рог, 62C99CKI

€ 579,00

в складе

БЕСПЛАТНЫЙ Продавец

14 Обзоры

FONTENILL0148

6 Обзоры

Eden Susumi SG2 Нож для приземления, 10 см

€ 105,00

в Stock

Eden Susum Sg2.

3 Reviews

Kai Shun — Kitchen knife 10 cm

€115. 00

In stock

Best Seller

8 Reviews

Kai Shun — Small Santoku 13.75 cm

€129.00 € 179,00

в складе

Кай Шун Нагаре. Запас

Kai Shun Tim Mälzer Minamo Parring Knife 9 см

€ 185,00

в складе

Средняя оценка

1 Обзоры

SPATE0027

Monday, January 4, 2016

In general

Value for money

Expectations

General information

Brand

Forge de Laguiole

Colour

brown

Number

2

lifetime

Франция

Артикул

LAT22MINCFBRI

Размеры и вес

1,9 см

10,5 см

2,3 мм0027

Handle length

10 cm

23. 3 cm

Material

Material handle

rosewood, staminawood

Type of steel

440A, stainless

58 HRC

Features & functions

Blade характеристики

гладкий

Финишный нож

полированный

Можно мыть в посудомоечной машине

да, но мы настоятельно не рекомендуем это

правша или левша

left-handed, right-handed, symmetrical

plain edge

Secondary V-edge

Type

steak knife

Type of handle

Western grip

28 degrees

Scope of delivery

Поставляется в комплекте

Да

Аксессуары

Коробка для хранения

Promo

36 Reviews

Skerper Pocket Stone алмазный/керамический точильный камень, SO003

13,931 € 14,91 €5

-11%

Сохранить 1.

Узнаем как запаять алюминиевую трубку своими руками?

Судя по отзывам, многие домашние мастера сталкиваются с необходимостью подключения алюминиевых трубок. В большинстве случаев эту задачу выполняет прокатка — несложный, доступный и безопасный метод для оборудования. Однако иногда приходится припаивать алюминиевые трубки. Если у вас есть базовые технические знания, то вы можете справиться с этой задачей самостоятельно. Как припаять алюминиевую трубку в домашних условиях, вы узнаете из этой статьи.

В чем особенность работы?

Как утверждают специалисты, кондиционеры не комплектуются запасными трубами. Поэтому вам придется отправиться за ними в строительный магазин.

Также можно получить медную трубку, в которой присутствуют примеси серебра. Главное, чтобы изделие не подвергалось коррозии, выдерживало значительные перепады давления и температуры без деформации. Как запаять алюминиевую трубку? Можно использовать два способа, а именно высокую и низкую температуру. В первом случае для расплавления припоя необходима температура не менее 600 градусов. Также эта цифра может достигать 900. Способ предназначен для работы с трубами, выдерживающими большие нагрузки. Низкая температура используется для труб с меньшей нагрузкой в холодильных установках. Если приходится работать с мягким припоем, то индикатор температуры достигает 450 градусов, а еще — с твердым припоем.

О материалах и оборудовании

Перед тем как запаять алюминиевую трубку, обзаведитесь следующими инструментами:

• Труборезом. Он необходим для подготовки торца трубки, который будет соединяться посредством припоя.
• Трубогибом. Если работать без данного инструмента, то, скорее всего, на трубке образуются заломы, что отрицательно скажется на проходимости. С помощью трубогиба, вы сможете сгибать трубы под нужным углом.
• Паяльником и газовой горелкой.
• Припоем. Он может быть твердым или мягким. Герметичная и прочная пайка напрямую зависит от чистоты поверхности.

Конечно, придется приобрести непосредственно саму трубку. Ее диаметр зависит от мощности оборудования. Чем он мощнее, следовательно, больший будет диаметр. Цена изделия будет зависеть от ее технических характеристик, свойств металла и марки производителя. Как утверждают специалисты, на алюминиевых трубках экономить не стоит, поскольку это отразится на качестве работы устройства и его эксплуатационном ресурсе.

О припоях

Тем, кто не умеет паять алюминиевые трубки кондиционера, можно порекомендовать использовать медно-фосфорные и серебряные припои. Для медных изделий лучше заменить фосфорный припой, в котором есть ионы серебра. Дело в том, что фосфорное вещество достаточно хрупкое в сплавах, в которых количество никеля превышает 10%. Если твердый припой содержит кадмий, то вам придется беспокоиться о своем здоровье, потому что пары кадмия могут отравить ваше тело. Перед тем как припаять алюминиевую трубку в холодильнике, следует определиться с типом соединения. Например, медь с медью, сталью и с алюминием.

В первом случае придется работать с медным припоем. Приклад с горелкой нагреть до 600 градусов (он станет темно-вишневого цвета). Далее припой следует окунуть во флюс. Чтобы расплавиться, нужно прижать стержень к нагретому стыку. Сталь-сталь и медь-сталь работают с серебросодержащим припоем, который еще называют серебром. Для расплавления припоя с высоким содержанием серебра требуется более низкая температура. Кроме того, он обладает лучшей смачиваемостью и обтекаемостью, в отличие от медно-фосфорных, для которых необходима температура плавления.

Флюс

Из-за специфической химической структуры алюминия могут возникнуть трудности при пайке. Причина в том, что алюминий является достаточно активным металлом.

Это означает, что реагентами могут быть различные химические вещества. При взаимодействии этого цветного металла с кислородом на поверхности изделия наблюдается образование очень тонкой и в то же время необычайно прочной оксидной пленки. В связи с тем, что свойства алюминия и его оксида совершенно противоположны, образование этой пленки должно быть полностью исключено. Для этого вам понадобится флюс.

С помощью этого вспомогательного материала из припоя и поверхности припаиваемого изделия удаляются оксиды. Кроме того, флюс препятствует их образованию. Судя по отзывам, лучшей маркой является F-64 с 40% содержанием активного фтора. После работы паяную поверхность необходимо промыть. Поток-214 является универсальной и не стирать агента с температурой плавления от 150 до 400 градусов. После работы его остатки легко удаляются стандартной салфеткой, которую предварительно смачивают спиртом.

В чем суть процедуры?

Прежде чем припаять алюминиевую трубку, следует понять, что такое процесс пайки. Образование соединений пайкой происходит в два этапа. Сначала создайте физический контакт между поверхностями. Далее физический контакт преобразуется в квантово-механическое взаимодействие между электронными оболочками атомов. Для того чтобы инициировать физический контакт и дальнейшее химическое соединение между поверхностями, паяемый металл смачивают жидким припоем. Целесообразность его применения зависит от такого показателя, как вид межатомных сил на контактирующих поверхностях. Если наблюдается физическая адсорбция, то смачивание жидким припоем приведет к образованию малопрочного соединения. Если жидкие и твердые металлы химически взаимодействуют, то при смачивании образуется прочная связь.

Нагрев поверхностей

Тем, кто не знает, как паять алюминиевую трубку и с чего начать, специалисты рекомендуют подготовить поверхность соединяемых деталей. Они нагреваются пучком пламени. Желательно, чтобы он был на расстоянии 1 см от поверхности. Если вы хотите соединить массивные части, то лучше использовать мульти-горелки с мягким и равномерным нагревом. Медно-цинковые припои плавятся окислительным пламенем, в котором испарение цинка уменьшается. Нержавеющие стали нагреваются обычным пламенем.

Главное, что при этом не образуются карбиды хрома, способные инициировать межкристаллитную коррозию. Если необходимо припаять разнородные детали, имеющие разную толщину, то пламя должно быть направлено на поверхность с большей теплотой и массой.

О газопламенной пайке

В этом случае понадобится специальная горелка, работающая на бытовом газе, пропане или ацетилене. Применяется для нагрева деталей, толщина которых не превышает 1 см. Кроме алюминия, ацетиленовые горелки используются для нагрева и сварки углеродистых и низколегированных сталей, серого чугуна, меди, никеля, никель-медных сплавов, серебра и золота. Необходимо определить температуру, при которой будет осуществляться пайка. Важно, чтобы этот показатель был на 50 градусов выше температуры плавления используемого припоя. Для газопламенной пайки подходит оловянно-свинцовый, оловянно-цинковый, медный, серебряный, алюминиевый и золотой припой. Процедура длится три минуты. Пропан подается под давлением до 400 кПа (не менее 100), ацетилен от 60 до 80, бытовой газ — 30 кПа. При выборе флюса придется отталкиваться от температурных показателей и свойств припоя. Также можно использовать газообразные потоки.

О ремонте авто кондиционеров

Часто автовладельцы задаются вопросом, как припаять алюминиевую трубку автомобильного кондиционера? Некоторые пытаются решить проблему самостоятельно. Если эта задача выполнена неправильно, то вам придется ехать на станцию техобслуживания, чтобы специалист переделал ее. Алюминиевые трубы могут быть восстановлены двумя способами, а именно завариванием трещин или распылением на них специального композиционного вещества.

Причины поломок

Может быть, алюминиевые трубки в кондиционере автомобиля просто засорились. Это происходит в основном зимой, когда кондиционер не работает. По мере накопления загрязняющих веществ между радиаторами кондиционера и двигателя-забиты все шоссе. В результате, хладагент не будет циркулировать и смешиваться с влагой в полном объеме. Из-за присутствия реагентов, нарушенного уровня влажности и перепадов температур алюминий, из которого изготовлены трубки, разрушается. Таким образом, их эксплуатационный ресурс зависит от климатических, температурных условий, особенностей дорожного покрытия, участия в дорожно-транспортных происшествиях и общих нагрузок на автомобиль. В совокупности эти факторы негативно скажутся на состоянии системы охлаждения.

С чего начать

Прежде всего, необходимо провести диагностику устройства. По мнению экспертов, сделать это на глаз будет сложно. Дело в том, что трубка может быть с микротрещинами, через которые протекает фреон. Поскольку хладагент бесцветен, его утечка обнаруживается с помощью специального оборудования. Начните с внешнего осмотра, затем измерьте давление хладагента, а затем с помощью ультрафиолетовой диагностики и течеискателя определите место утечки фреона. Если вы не хотите тратить свое время на устранение неполадок, немедленно воспользоваться услугами специалистов. Например, на юго-востоке Москвы можно припаять алюминиевую трубку в нескольких автосервисах. Например, в сервисе Red Hot вы, помимо пайки труб охлаждающего устройства, будете выполнять и другие работы, а именно замените масло, заправите кондиционер, отремонтируете электрооборудование.

Устранение маленьких трещин

Тем, кто не умеет паять алюминиевую трубку, опытные мастера порекомендуют использовать специальные составы. Если трубы в вашем кондиционере с совершенно мелкими трещинами, едва заметными глазу, то можно обойтись и без аргонодуговой сварки. На отверстия в трубках ставят специальные заплаты. Важно, чтобы их толщина была не менее 3 мм. Для этого алюминиевые трубы со смесью должны быть покрыты в несколько слоев. Если трещины большие, то без аргонодуговой сварки не обойтись. Его преимущество в том, что он исключает контакт поверхности с кислородом, а, следовательно, и образование оксидов. Таким образом, работая аргонодуговой сваркой, можно обойтись без флюса.

Ход работ

Судя по многочисленным отзывам потребителей, каждый может справиться с этой работой, даже имея небольшой опыт пайки. Для начала приобретите труборез, специальную гибочную машину и сварочный аппарат. Некоторые домашние мастера используют ножовку вместо трубореза. По мнению экспертов, этого делать не стоит, поскольку качество работ будет не таким.

Трубогиб может быть универсальным (работает с разными диаметрами) и специфическим (предназначен для труб определенного диаметра). Затем вы должны купить алюминиевые трубы, обрезать и согнуть их на гибочный станок. После варить пробки, отрежьте штуцеры и положите все в одну систему. Перед подключением тщательно очистите трубки наждачной бумагой или металлической щеткой. Если на изделии остается жир, краска или земля, адгезия металла к припою будет хуже. Если вы хотите соединить две трубки, вставьте их друг в друга так, чтобы образовался небольшой зазор (0,2 см), который позже будет заполнен расплавленным припоем. После выполнения этих действий можно приступать непосредственно к самой пайке.

Пайка алюминия в домашних условиях газовой горелкой или паяльником своими руками

Хотите попробовать паять алюминий в домашних условиях, но терзают сомнения, что ничего не получится? 

Не переживайте — мы расскажем, что и как нужно делать, а самое главное — чем паять, чтобы все получилось! Все рекомендации опробованы на практике и доказали свою эффективность. 

Что вообще понадобится для пайки алюминия? Один из основных инструментов — это нагревательный прибор.  

Это может быть как электрический паяльник с самодельной насадкой (о том, как ее изготовить — расскажем ниже), так и более продвинутый вариант — газовый баллончик с горелкой. В данном случае понадобится баллон со смесью из двух (пропан/бутан) или трех газов (пропан, бутан, изобутан). 

Обратите внимание, что пайка и сварка алюминия — это совсем не одно и то же. Хотя многие люди очень часто путают эти понятия. Давайте внесем некоторую ясность, что такое пайка алюминия, и что такое сварка. 

Под сваркой подразумевается соединение металла путем его нагрева с последующим расплавлением и перемешивания в сварочной ванне. Обычно для этих целей используется аргонная сварка и специальные присадочные прутки. 

Некоторые домашние умельцы даже переделывают обычные сварочные инверторы под аргонную сварку. 

В результате сварки алюминия получается очень прочное и монолитное соединение с одной и той же кристаллической решеткой. Качество свариваемых деталей довольно высокое.  

Под термином «спаять алюминий» подразумевается использование специального припоя (или обычного олова), который и соединяет между собой алюминиевые детали. При этом сам металл не разогревается до температуры плавления. 

Особенность пайки заключается в том, что можно без проблем запаять алюминиевую кастрюлю или другую емкость (если в ней имеется трещина), а также можно припаять алюминий к другому металлу. А вот сварить два разных металла сложно. 

Существуют разные методы пайки алюминия и дюрали. Мы рассмотрим одни из самых популярных и эффективных способов, которые применимы в быту. 

Содержимое

• 1 Пайка алюминия газовой горелкой
  • 1.1 Выбор горелки
  • 1.2 Пайка китайским прутком
  • 1.3 Способ с щеткой-насадкой по металлу
• 2 Доработка паяльника для пайки алюминия
• 3 Как припаять медный провод к алюминию обычным паяльником
  • 3.1 Основные этапы работ

Пайка алюминия газовой горелкой

Алюминий довольно капризный материал для пайки.  У многих домашних умельцев, которые впервые попробовали спаять между собой две алюминиевые детали, как правило, ничего не получается, и они отказываются от этой затеи. 

А все потому, что этот металл довольно быстро окисляется при взаимодействии с воздухом (практически сразу после зачистки поверхности образуется оксидная пленка), и припой попросту скатывается в шарик.

Поэтому пайкой алюминия в домашних условиях мало кто занимается всерьез — по причине неэффективности этого процесса. 

Но безвыходных ситуаций не бывает — всегда можно найти решение той или иной проблемы. 

Цель данной статьи — рассказать о некоторых нюансах, а также поделиться с читателями полезными советами, как паять алюминий домашних условиях, чтобы все получилось если не с первого раза, то со второго точно. 

Одним из важных условий успешной пайки алюминия является очень плотная подгонка деталей — зазор между ними должен быть минимальным, чтобы припой никуда не утек. Это не относится к тем случаям, когда надо запаять сквозную трещину. 

Еще один немаловажный момент, на который нужно обращать внимание — это температура поверхности металла. 

Нужно разогреть поверхность так, чтобы не перегреть деталь (алюминий начинает плавиться при температуре от 650 градусов по Цельсию), но при этом, чтобы температура была достаточной для того, чтобы припой работал.

Оптимально нагревать алюминиевые детали до температуры 500 градусов. Для определения температуры металла можно использовать мультиметр с термопарой.

Выбор горелки

Для пайки алюминия в условиях гаража или домашней мастерской чаще всего используют туристический газовый баллончик с газовой горелкой. 

Как правило, газовая горелка приобретается отдельно от баллона, и тут крайне важно не прогадать. 

Дело в том, что горелка с широким соплом для пайки алюминиевых трубок или других деталей не подойдет, потому что она разогревает большую площадь поверхности, тогда как нам требуется исключительно локальный нагрев — конкретно в месте пайки.  

Поэтому лучше всего использовать газовую горелку с узким соплом (например, можно приобрести горелку для пайки меди). Как она выглядит, можно посмотреть на фото ниже.

Пайка китайским прутком

Один из способов пайки алюминия — использование специального припоя. Например, китайского. Можно использовать припой Castolin 192 или HTS2000. 

Пруток представляет собой твердую цинковую трубку, которая наполнена порошковым флюсом. Последний-то как раз и нужен, чтобы «растворять» оксидную пленку на поверхности алюминия. 

По утверждению производителя, при помощи данного припоя можно качественно паять алюминиевые детали, при этом не потребуется даже зачищать поверхность, чтобы избавиться от оксидной пленки. 

Способ пайки очень прост. Максимально плотно прижимаем детали друг к другу (в данном случае это алюминиевые пластины), чтобы не было больших зазоров. 

После этого разогреваем место соединения до температуры 500 градусов по Цельсию с помощью газовой горелки. Когда припой заполнит зазор между деталями и сформирует шов, нагрев прекращаем. 

Точно таким же образом можно спаивать между собой алюминиевые трубки (стык в стык или под углом), а также можно припаять другие детали из разных металлов к алюминию. 

В общем, китайский припой (несмотря на то, что китайский) со своей задачей справился. Поскольку припой обладает хорошей текучестью и отлично заполняет любые щели и пазы, можно использовать для пайки автомобильных радиаторов. 

Подробно о том, как паять алюминий с помощью специального припоя, можно посмотреть на видео ниже. Своим опытом поделился автор YouTube канала voltNik.

ПАЙКА АЛЮМИНИЯ. АРГОН НЕ НУЖЕН!

Способ с щеткой-насадкой по металлу

Если нет возможности купить китайский пруток, есть простой способ, как можно паять алюминий оловом. Подойдет этот способ и для пайки дюралюминия (алюминиевого сплава). 

Для этого нам потребуется газовый баллончик с горелкой, оловянная палочка и шуруповерт или электродрель с проволочной щеткой по металлу — чтобы зачистить поверхность алюминиевой детали перед пайкой.  

Многих людей интересует, как запаять сквозное отверстие в детали. Самое время осветить эту тему. 

Рассмотрим данный способ на конкретном примере — в нашем случае необходимо запаять разрез на крыле автомобиля. 

Первым делом потребуется зачистить и залудить поверхность алюминия. 

Сначала разогреваем поверхность алюминия при помощи газовой горелки, и наносим небольшое количество олова. Оно сразу будет скатываться в шарики, но ничего страшного — это так и задумано. 

Далее снова нагреваем поверхность алюминия с помощью горелки, и одновременно зачищаем ее щеточной насадкой. 

По мере необходимости добавляем еще немного олова, чтобы на поверхности алюминия образовался равномерный слой. После этого можно приступать непосредственно к самой пайке. 

Когда алюминий полностью остынет, необходимо будет обработать место пайки углошлифовальной машинкой (болгаркой). Чтобы выровнять поверхность в идеал, надо будет пройтись мелкой наждачкой.  

Более подробно об этом способе пайки алюминия вы можете посмотреть в авторском видеоролике ниже. Своим опытом поделился автор YouTube канала «АС МАСТЕР ремонт авто в омске».

как запаять алюминий оловом

Доработка паяльника для пайки алюминия

Мы уже разобрались, что в домашних условиях алюминиевые детали обычно припаиваются друг к другу с помощью газовой горелки. Но в некоторых случаях можно обойтись и электропаяльником. Нужно будет только его немного доработать. 

Для этого нам потребуется купить новое жало для паяльника диаметром 8,5 мм (продается в любом магазине радиодеталей). 

От начала жала паяльника отступаем около 8 мм, и затем сверлим отверстие диаметром сверлом по металлу 2 мм. 

После этого ножовкой по металлу необходимо сделать в жале паяльника продольный пропил глубиной 10 мм. 

На следующем этапе от старого пильного полотна для ручной ножовки по металлу нужно отрезать кусочек длиной 13 мм. 

Для облегчения последующей обработки заготовки ножовочное полотно необходимо нагреть (сделать отпуск металла). После охлаждения сверлим по центру отверстие диаметром 3 мм.

Медное жало паяльника зажимаем в тисках, и сгибаем под углом 90 градусов. Затем нужно нарезать резьбу в просверленном отверстии (резьба — 2,5 мм).

Край ножовочного полотна нужно облудить — для этого автор использует специальный флюс для пайки стали. 

Кусок ножовочного полотна вставляем в пропил в жале паяльника, и фиксируем с помощью винта. Конец винта надо обрезать и заклепать. 

Принцип работы электропаяльником с самодельной насадкой очень прост. Для начала включаем инструмент в розетку, и ждем, пока он нагреется до нужной температуры. 

После этого наносим на конец насадки немного припоя (касаемся поверхности оловянной проволокой или прутком) и канифоли (это смоляная кислота, которая используется специально для пайки), и можно приступать к лужению алюминия. 

Царапая поверхность, мы разрушаем оксидную пленку, и припой сцепляется с алюминием, как с родным братом.  

Только перед лужением не забудьте нанести на поверхность алюминиевой детали небольшой слой канифоли. Этот способ подойдет и в тех случаях, если надо спаять алюминиевые провода — когда они облуженные, спаять их оловом не составит проблем. 

Обратите внимание: в данном случае флюс для пайки алюминия не используется!

Пошаговый процесс изготовления самодельной насадки на паяльник можно посмотреть на видео ниже. Идея самоделки принадлежит автору YouTube канала A Craft.

100% Эффективность! Инструмент для пайки алюминия без спец флюса

В сегодняшней статье мы рассмотрели разные способы пайки алюминия, а также как залудить алюминий для пайки оловом. Надеемся, что какой-нибудь из них вам обязательно пригодится и поможет. 

Как припаять медный провод к алюминию обычным паяльником

Далеко не всегда в домашних условиях получается припаять провод или что-то другое к алюминию. Обычно для этого требуется или специальный флюс, который стоит немалых денег, или газовая горелка.

Однако всегда есть альтернативный вариант. Автор делится секретом, как припаять медный провод к алюминию обычным паяльником, без использования флюсов и газовых горелок.

Причем припаять так, чтобы провод держался намертво. И для этого потребуется лишь припой с канифолью ПОС 61 (можно использовать ПОС 40).

Рекомендуем также прочитать интересную статью на тему: пайка алюминия своими руками в домашних условиях. В этом обзоре вы найдете много полезной информации.

Основные этапы работ

Первым делом необходимо капнуть на поверхность алюминия каплю машинного масла (в принципе, можно использовать абсолютно любое жидкое масло, включая растительное).

Для удобства, чтобы не плеснуть лишнего, масло можно предварительно набрать в медицинский шприц. В каплю масла опускаем жало паяльника и припой.

Расплавляем необходимое количество припоя, после чего несколько секунд прогреваем алюминий, затем движениями вперед-назад пытаемся залудить нужный участок.

Царапая поверхность алюминия жалом паяльника, мы снимаем оксидную пленку, а масло выступает в качестве защитной среды от кислорода.

После этого необходимо будет залудить конец медного провода. Далее луженый конец провода припаиваем к алюминию. И никаких заморских флюсов не надо!

Подробно о том, как припаять медный провод к алюминию обычным паяльником, рекомендуем посмотреть в авторском видеоролике. Свое мнение об этом способе пишите в комментариях.

Что такое припой ПОС и с чем его едят?

Припой это

Припой ПОС представляет собой сплав олова со свинцом. В некоторых марках припоя присутствуют добавки, такие как сурьма или медь. Сочетание/пропорции олова и свинца определяют его марку.

Припои для пайки и температура плавления

• Припой ПОС-30 – это сплав, в котором 30 % олова, а остаток – свинец
• Припой ПОС-40 – это сплав, в котором 40 % олова, остальное – свинец
• Припой ПОС-61 – это сплав с 60 % олова и 40 % свинца

И так далее. Существует несколько десятков видов припоев ПОС, выпускаемых в соответствии с ГОСТ 21931-76 и ГОСТ 21930-76.

#S[2047]#

Есть его конечно не следует, свинец – металл небезопасный. А вот применение припоев ПОС достаточно широкое. Это и электромонтажные работы, автомобильное производство, железнодорожное строительство, производство различных электрических устройств и изделий. Например трансформаторов или предохранителей.

Для каждого применения существуют рекомендации по выбору марки припоя. ТД «Скала» является производителем припоев уже свыше десяти лет и может предложить вам большое количество марок припоев ПОС.

Виды, формы и марки припоя ПОС

Помимо различий в химическом составе, определяемым по цифре после аббревиатуры ПОС, припой различается по форме выпуска. Такой как :

• Припой ПОС в чушках
• Припой ПОС в проволоке
• Припой ПОС в трубке с канифолью (флюсом)
• Припой ПОС в прутке

В случае, если припой выпускается в виде трубки с канифолью, то в марке будет присутствовать буква «Т» с указанием диаметра трубки.

Диаметр пропоев

Припой Припой Т 2,0 ПОС 61
– это припой ПОС в виде трубки с флюсом диаметром 2 мм. Поставляется  в бухте или катушке

Возможна другая маркировка. Например  Припой ПОС-61-Т1 А
это также припой ПОС-61, но в виде трубки диаметром 1 мм

Если вы встретили маркировку Припой ПОС-61 (проволока d-3 мм), то это припой ПОС-61 произведенный в виде проволоки диаметром 3 мм, без канифоли, поставляется в виде бухты.

Маркировка Припой ПОС-30 или Припой ПОС-30 ⌀8 означает одно и тоже. Это припой ПОС-30, поставляемый в виде прутка диаметром 8 мм.

Припой «А», для чего он нужен

Припой «А» — это оловянно-цинковый сплав, с обязательными легирующими добавками меди и алюминия. Применяется для облуживания алюминиевой оболочки кабеля перед нанесением припоя ПОС. Предварительная обработка поверхности кабеля припоем «А» резко увеличивает электрическую и механическую прочность паянного контакта. Однако нанесение припоя «А» требует большого внимания и навыка. Припой «А» является достаточно тугоплавким припоем и есть риск перегрева оболочки кабеля при неудачных попытках натереть ее припоем «А». Очень важно применять для этого качественную газовую горелку с регулировкой остроты пламени.

Применение припоя пос-30 в кабельных муфтах

Припой ПОС-30 является важной составляющей кабельных муфт. Совместно с Припоем «А» он обеспечивает надежный электрический контакт проводника заземления с оболочкой кабеля. И конечно, для качественного паянного соединения в кабельных муфтах применяется паяльный жир. В силу особой зоны ответственности существуют требования к Припою ПОС-30 и «А» высокого качества. По требованию потребителя мы поставляем припой ПОС и «А», нормированный по весу. Разбег весов от 40 г до 200 г в одном изделии.

ТД «Скала» поставляет припой для производства кабельных муфт уже больше десятилетия и может предложить продукцию высокого качества и европейского уровня.

тематическая статья

Припой | это… Что такое Припой?

Катушка оловянно-свинцового припоя

Припой — металл или сплав, применяемый при пайке для соединения заготовок и имеющий температуру плавления ниже, чем соединяемые металлы. Применяют сплавы на основе олова, свинца, кадмия, меди, никеля и др.

Пайку осуществляют или с целью создания механически прочного (иногда герметичного) шва, или для получения электрического контакта с малым переходным сопротивлением. При пайке места соединения и припой нагревают. Так как припой имеет температуру плавления значительно ниже, чем соединяемый металл (или металлы), то он плавится, в то время как основной металл остаётся твёрдым. На границе соприкосновения расплавленного припоя и твёрдого металла происходят различные физико-химические процессы. Припой смачивает металл, растекается по нему и заполняет зазоры между соединяемыми деталями. При этом компоненты припоя диффундируют в основной металл, основной металл растворяется в припое, в результате чего образуется промежуточная прослойка, которая после застывания соединяет детали в одно целое.

Выбирают припой с учётом физико-химических свойств соединяемых металлов, требуемой механической прочности спая, его коррозионной устойчивости и стоимости. При пайке токоведущих частей необходимо учитывать удельную проводимость припоя.

Классификация припоев

Припои принято делить на две группы — мягкие и твёрдые. К мягким относятся припои с температурой плавления до 300 °C, к твёрдым — выше 300 °C. Кроме того, припои существенно различаются по механической прочности. Мягкие припои имеют предел прочности при растяжении 16—100 МПа, а твёрдые — 100—500МПа.

Мягкими припоями являются оловянно-свинцовые сплавы (ПОС) с содержанием олова от 10 (ПОС-10) до 90% (ПОС-90), остальное свинец. Проводимость этих припоев составляет 9—15% чистой меди. Большое количество оловянно-свинцовых припоев содержит небольшой процент сурьмы (такие припои обозначаются ПОССу).

Температура плавления ПОС:

ПОС15 — 280’C.

ПОС25 — 260’C.

ПОС33 — 247’C.

ПОС40 — 235’C.

ПОС64 — 183’C.

ПОС90 — 220’C.

Наиболее распространёнными твёрдыми припоями является медно-цинковые (ПМЦ) и серебряные (ПСр) с различными добавками.

Температуры плавления ПСр и ПМЦ:

ПСр10 — 830’С.

ПСр12 — 785’С.

ПСр25 — 765’С.

ПСр45 — 720’С.

ПСр65 — 740’С.

ПСр70 — 780’С.

ПМЦ36 — 825’С.

ПМЦ42 — 833’С.

ПМЦ51 — 870’С

Появление гибридной технологии для создания электронных плат обусловило появление нового типа припоев: так называемых паяльных паст, пригодных как для обычной, так и трафаретной пайки элементов гибридных схем. Паяльные пасты представляют собою сложную дисперсию, в которой дисперсной фазой являются микро- и наноразмерные частицы припоя и, возможно, твёрдых компонентов флюса, а дисперсной средой являются жидкие компоненты флюса и летучие растворители.

В связи с повышением внимания общества к вопросам экологии теперь при выборе припоев более серьёзно учитывают токсичность его компонентов. В электротехнике и электронике (особенно в бытовой) всё чаще используют бессвинцовые припои.

См. также

• Легкоплавкие сплавы
• Медно-цинковый припой
• Флюс

Продукты Solder It — JB Tools Inc.

Припаяй! | Монохрон | Система обучения Adafruit

Сохранить

Подписаться

Пожалуйста, войдите, чтобы подписаться на это руководство.

После входа в систему вы будете перенаправлены обратно к этому руководству и сможете подписаться на него.

Вот пошаговые инструкции … просто хочу напомнить вам, что нельзя припаивать 6-контактный разъем FTDI или разъем ISP!

Подготовьтесь, сверив все детали со спецификацией (список деталей). Как только вы убедитесь, что у вас все есть, подготовьте свое рабочее место, нагрев паяльник, смочив губку и расположив инструменты и детали так, чтобы они были удобными.

ОК! Давайте начнем! Первое, что мы будем впаивать, это резистор R1 , который имеет значение 1 кОм. Вы можете сказать, какой это, потому что на нем есть полосы коричневого черного красного золота. Согните этот резистор в скобу, как показано на рисунке. Затем вставьте его в место внизу посередине, прямо над соответствующей шелкографией с надписью R1 . Резисторы не «поляризованы», поэтому вы можете разместить их любым способом, и они будут работать одинаково. Резистор должен располагаться вплотную к печатной плате.

Этот резистор используется для программирования микроконтроллера с помощью внутрисистемного программатора, когда ЖК-дисплей подключен (они имеют общий контакт).

Согните выводы скобы так, чтобы она удерживала деталь на месте, и переверните печатную плату.

Используя жало паяльника, нажмите и нагрейте одновременно контактную площадку (серебряное кольцо вокруг отверстия) и вывод (провод) в течение 2 или 3 секунд. Затем воткните конец припоя, чтобы создать хороший паяный шов. Сделайте это для обоих лидов.

С помощью бокорезов отрежьте длинные выводы непосредственно над местом пайки.

У вас должны получиться красивые блестящие точки пайки, закругленные и заполняющие всю контактную площадку.

Теперь мы продолжим, установив оставшиеся 5 резисторов по 1 кОм.

Поместите R3 , R4 , R5 и R6 . Эти резисторы составляют мультиплексную схему считывания кнопок, которая позволяет микросхеме прослушивать 3 кнопки, используя только один аналоговый вывод.

Место R7 это токоограничивающий резистор для LED1 (индикатор аварийной сигнализации).

Переверните и припаяйте резисторы так же, как и раньше, убедившись, что каждое соединение нагрето и полностью заполнено припоем.

Затем обрежьте все провода.

Далее впаиваем последние 3 резистора.

R8 и R9 — это резисторы номиналом 2,2 кОм (красный, красный, красный, золотой), которые используются в качестве подтягивающих резисторов i2c для часов реального времени (для линий передачи данных требуются подтягивающие резисторы).

R2′ — это резистор на 100 Ом (коричневый черный коричневый золотой), который устанавливает яркость ЖК-дисплея.

Обратите внимание: Этот резистор можно впаять в R2 (фиксированная яркость) или R2′ (программное управление). На этих фотографиях мы впаяли их в R2 , но мы предлагаем вам использовать R2′ , что позволит вам легко контролировать яркость (оказалось, что подсветка ЖК-дисплея сильно различается от одного к другому). Поэтому, пожалуйста, не обращайте внимания на неправильное расположение резистора и используйте слот R2′!

Переверните печатную плату и припаяйте резисторы.

(Не забудьте использовать R2′ , а не R2 !)

Затем обрежьте их накоротко

Теперь, когда мы закончили с резисторами, пришло время припаять керамические конденсаторы. Конденсаторы используются для сглаживания пульсаций напряжения питания, а также для блокировки постоянного напряжения.

C1 — входной (9В) конденсатор фильтра, C3 — выходной (5В) фильтрующий конденсатор. C5 используется для программирования чипа с помощью чипа FTDI, он блокирует вывод «сброса» постоянного тока и превращает его в импульс.

Керамические конденсаторы, как и резисторы, не поляризованы, поэтому их можно использовать «в любом случае»

Переверните плату и припаяйте 3 керамических конденсатора.

Затем закрепите провода (не показаны).

Теперь мы готовы собрать блок питания. Блок питания — это то, что берет 9 В из внешнего мира (от штепсельной вилки) и регулирует его до 5 В, безопасного для работы микроконтроллера.

Первая часть — это разъем постоянного тока 2,1 мм. Это механическое соединение. Он помещается в нижнюю левую часть печатной платы, и вы можете защелкнуть его на месте (может потребоваться небольшое сжатие) — убедитесь, что он ровно прилегает к печатной плате!

Если он не защелкивается на месте, вы можете предотвратить его выпадение, припаяв его немного сверху к одному из штифтов.

Теперь переверните плату и припаяйте три больших контакта. Обязательно нагрейте контактные площадки и контакты в течение нескольких секунд, прежде чем запихивать туда тонны припоя. Это механическое соединение припоем, поэтому вам действительно нужно заполнить большие круглые контактные площадки.

Далее идет D1 Защитный диод 1N4001. Диоды являются полупроводниками, в частности, диод пропускает ток только в одном направлении. Это защищает источник питания и микропроцессор от того, если кто-то подключит источник питания переменного тока или отрицательной полярности. Вместо того, чтобы пуф, диод будет блокировать отрицательное напряжение.

Поскольку диоды проводят ток только в одном направлении, важно правильно его установить. Ищите белую полосу на одном конце, это катод , теперь посмотрите на печатную плату, там диод с трафаретной печатью, а на одной стороне также есть белая полоса, убедитесь, что они совпадают!

После диода стоит регулятор напряжения 7805 IC2 . Регуляторы 7805 повышают напряжение до 17 В постоянного тока до стабильных 5 В. Поскольку мы используем ЖК-дисплей хорошего качества со светодиодной подсветкой, нам не нужен большой гудящий чип питания. ТО-92 пакет 7805 может обеспечить около 100 мА.

Однако, если вы в конечном итоге будете делать модификации или захотите использовать ЖК-дисплей с подсветкой EL, вы можете в конечном итоге использовать IC2 ‘, который является версией пакета TO-220 и может обеспечить ток 1,0 А!

Итак, у регулятора плоская сторона и круглая сторона, три контакта входят в контактные площадки, а контур на шелкографии должен соответствовать форме регулятора.

Теперь переверните плату и припаяйте диод и стабилизатор.

Закрепите провода (не показаны).

Теперь мы готовы провести наш первый тест. Уберите со стола и убедитесь, что нет проводов или битов, которые могут закоротить печатную плату.

Поместите печатную плату и вставьте вилку блока питания в гнездо до упора. Гнездо вообще не должно двигаться, если вы его достаточно припаяли. Теперь, используя мультиметр в режиме измерения напряжения, измерьте расстояние между двумя показанными точками (вы можете увеличить масштаб, нажав на картинку).

Вы должны получить от 4,9 до 5,1 В постоянного тока

Если вы не тогда остановись, проверь свою работу. Убедитесь, что в вашем мультиметре установлена ​​новая батарея, и отправьте сообщение на форум, если вы не можете заставить его отображать 5 В. Если напряжение слишком высокое или низкое, это может повредить ваш комплект, вам не следует продолжать.

По завершении отключите блок питания и уберите глюкометр.

Теперь будем впаивать два электролитических конденсатора С2 и С4.

C2 — электролитический конденсатор 47 мкФ/25 В. Этот конденсатор сглаживает любые большие пульсации мощности, поступающей в комплект. Электролитические конденсаторы поляризованный , что означает, что они должны быть правильно размещены, иначе они вообще не будут работать. Если вы посмотрите на конденсатор, то заметите, что одна ножка длиннее другой, это положительный (+) вывод. Убедитесь, что этот провод входит в контактную площадку, отмеченную знаком +. См. слева, как разместить конденсатор.

Согните C2 вниз, чтобы он не торчал слишком сильно.

Далее следует C4 , электролитический конденсатор 100 мкФ/6,3 В, который помогает уменьшить шум при регулируемом источнике питания 5 В. Он электролитический, поэтому убедитесь, что он установлен правильно.

После правильного размещения электролитических конденсаторов отогните выводы и припаяйте их на место.

Используйте бокорезы, чтобы обрезать провода.

Теперь поместите гнездо микросхемы. Гнездо защищает микросхему микроконтроллера и позволяет заменить ее при необходимости.

Гнездо имеет U-образную выемку на одном конце. Убедитесь, что эта выемка соответствует U-образной выемке на трафаретной печати. ​​Если вы не уверены, посмотрите на изображение слева. Если в конечном итоге вы вставите розетку задом наперёд, не расстраивайтесь. Не обязательно, чтобы он был в порядке, но он поможет вам, если вам нужно заменить чип.

Вы можете зафиксировать гнездо на месте с помощью скотча или, если у вас длинные ногти, согнув две маленькие ножки, чтобы удерживать его на месте.

Первая пайка в 2 противоположных углах. Затем припаяйте остальные контакты.

Их не нужно обрезать, так как они уже достаточно короткие.

Установите пьезоизлучатель SPK . Это шумоподавитель! Он неполяризован и может идти любым путем.

Теперь пришло время вставить чип процессора! Аккуратно извлеките его из упаковки. Вам придется немного согнуть контакты, чтобы они хорошо вошли в гнездо. Я хватаюсь за оба конца и раскачиваю штифты о столешницу. (На изображении показан чип меньшего размера, но идея та же). Как только ножки станут параллельными, найдите U-образную выемку на одном конце. Убедитесь, что этот конец входит в зазубренный конец, указанный на трафаретной печати (и, надеюсь, также и в гнездо).

Дважды проверьте, правильно ли установлен чип!

Теперь, убедившись, что все ножки выровнены, не согнуты и не перекручены, вдавите микросхему в гнездо. Он должен легко сесть без особого усилия.

Теперь пришло время для другого теста. Уберите со стола и подключите блок питания. Вы должны услышать повторяющиеся двойные звуковые сигналы.

Если звуковых сигналов нет, проверьте источник питания, подается ли по-прежнему 5 В? Чип в порядке? Если вы боретесь, сообщение на форумах для помощи.

Если вы удовлетворены, отключите комплект и продолжайте.

Теперь пришло время разместить маленький светодиодный индикатор LED1 . Светодиоды не симметричны и должны быть правильно размещены, чтобы работать. Вы заметите, что одна ножка светодиода длиннее другой. Это положительная ножка . Положительная нога входит в отверстие с + рядом с ним. На фото это левое отверстие.

Вставьте светодиод в нужное место и согните корпус, чтобы он немного выступал из корпуса. Согните выводы, чтобы они не выпали при переворачивании печатной платы.

Теперь вы также можете разместить SW1 , который является переключателем сигнализации. Убедитесь, что переключающая часть обращена наружу, она должна зафиксироваться на месте.

Вы можете прикрепить переключатель сверху, чтобы он оставался на месте. Убедитесь, что переключатель плотно прилегает к печатной плате.

Припаяйте светодиод и переключатель, будьте осторожны, потому что переключатель имеет несколько меньших контактов посередине. Не используйте тонны припоя.

Закрепите провода светодиода. Переключатель не нужно обрезать

Теперь вы можете проверить светодиод и переключиться, если хотите. Очистите свой стол и включите часы. Он по-прежнему будет издавать звуковой сигнал, но теперь вы можете щелкать переключателем вперед и назад и видеть, как светодиод включается и выключается!

Как только вы будете удовлетворены, продолжим.

Теперь припаяем схему часов реального времени (RTC). RTC — это то, что отсчитывает время при отключении питания, это очень-очень маломощный микроконтроллер и кристалл, который будет хранить время годами на крошечной монетной ячейке. Таким образом, вы можете легко модифицировать свои часы и не сбрасывать их после отключения питания.

Сначала расплавьте крошечный кусочек припоя на центральном выступе держателя батареи BAT . Это обеспечит хороший контакт с батареей.

Теперь поместите 12-мм держатель батарейки для монет.

Прихватите припой с одной стороны, чтобы он не выпал при переворачивании.

Теперь поместите 8-контактный разъем (смотрите на U-язычок) и часовой кристалл 32,768 кГц Q1 . Гнездо предназначено для защиты чипа, а кристалл такой же, как в ваших часах или часах.

Кристалл устанавливается на контактную площадку, но не припаивайте его к контактной площадке! Просто дайте ему остыть, прислонившись к печатной плате.

Припаяйте гнездо и кристалл, затем закрепите выводы кристалла.

Теперь, когда RTC готов, мы припаяем 3 интерфейсных переключателя S1 , S2 и S3 . Это то, что позволяет вам устанавливать время, будильник, дату и все такие замечательные вещи. Они встанут на место, постарайтесь прижать их к печатной плате как можно ровнее.

Справа мы также впаяем потенциометр 10K «триммер» TM1 , который используется для настройки контрастности ЖК-дисплея. Он также плотно прилегает к печатной плате.

Припаяйте три переключателя, проверив их ровное положение.

Затем также припаяйте и закрепите горшок триммера.

Вставьте микросхему RTC DS1307 в гнездо, совместив U-образные пазы.

Теперь мы подошли к ЖК-части. Найдите 36-контактный разъем «папа» и 20-контактный разъем «мама». Используйте 20-контактный разъем, чтобы сократить 36-контактный разъем до 20.

Вы можете использовать бокорезы или плоскогубцы, чтобы разбить жатку.

Поместите соединительную планку розеток разъемами вверх на печатную плату.

Возможно, вам придется заклеить его лентой, чтобы вы могли перевернуть комплект и припаять его на место. Припаяйте несколько контактов, а затем посмотрите, нужно ли вам согнуть разъем, чтобы он был перпендикулярен!

После того, как разъем с розеткой будет надежно установлен, вставьте разъем с разъемом в гнездо так, чтобы короткие штифты торчали.

Затем поместите графический ЖК-дисплей сверху и припаяйте контакты.