Как производится пайка медных проводов? Как припаять

Как правильно паять паяльником. Пайка проводов, транзисторов, светодиодов.

Для того чтобы хорошо и правильно паять, следует знать несколько основных моментов, характеризующих процесс пайки паяльником, причем, безразлично - электрическим или газовым.

Здесь будет рассмотрено как паять припоем ПОС (сплав олова и свинца, в зависимости от пропорций содержания этих металлов меняется температура плавления припоя).

Припоем можно паять между собой различные металлы. Проще всего паять медь, латунь. Несколько сложнее - сталь, пайка других металлов, например алюминия, возможна, но требует применения специальных флюсов и присадок.

Давайте сразу про флюс. Это вещество, препятствующее окислению металла при пайке. Самый простой и известный флюс - сосновая канифоль. Используется в кусковой или жидкой (спиртовой раствор) формах для пайки меди, латуни. Является пассивным флюсом, то есть только препятствует окислению металла при его нагреве паяльником, но уже имеющуюся окисную пленку удалить не может (для этого используются различные активные флюсы или тривиальная механическая зачистка).

Удаление оксидной пленки - процесс при пайке обязательный, поскольку расплавленный паяльником припой должен смочить поверхность металла, о окислы этому препятствуют равно как жир препятствует смачиванию водой любой поверхности. Думаю, при рассмотрении конкретных примеров Вам все будет ясно.

КАК ПРАВИЛЬНО ПОДГОТОВИТЬ ПАЯЛЬНИК

Перед тем как паять следует правильно подготовить паяльник. Его жало должно быть равномерно покрыто припоем. Смотрим фото:

КАК ПАЯТЬ ПРОВОДА

СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДОВ ПАЙКОЙ

	Паять провода между собой можно различными способами, например, наложив предварительно залуженные провода друг на друга разогреть их паяльником до расплавления припоя.
	Это результат.
	Можно предварительно скрутить зачищенные провода.
	Скрутку пропаять как при лужении. Кстати, во всех примерах используется твердая канифоль. Если применяется жидкий флюс, то он просто наносится кисточкой на нужное место.
	Получится вот такое соединение.
	Если Вы паяете какие либо радиоэлементы без применения печатного монтажа, то вот несколько способов пайки их выводов.
	Слева проводник предварительно накручивается на вывод светодиода, справа - паяется "внахлест". Первый способ надежнее, второй - более быстрый, кроме того, при необходимости настройки схемы, многократной замены элементов, он удобнее.
	Это просто конечный результат.

Все представленные на этом сайте материалы имеют исключительно информационный характер и не могут быть использованы в качестве руководящих и нормативных документов

eltechbook.ru

Как паять микросхемы | Практическая электроника

Каждый начинающий чайник задавался вопросом: «А как паять микросхемы, ведь расстояние между их выводами бывает ну очень маленькое?» Про различные типы корпусов микросхем можно прочитать в этой статье. Ну а в этой статье я покажу, как паяю SMD микросхемы, выводы которых находятся по периметру самой микрухи. У каждого электронщика свой секрет запайки таких микросхем. Кто-то пользуется паяльной пастой, кто-то запаивает каждую ножку в отдельности, ну а кто-то дорабатывает свое жало паяльника под «пайку волной» (в жале паяльника делают небольшое углубление, туда заходит капелька припоя и проводят таким жалом по всем ножкам микрухи, обильно смазаных флюсом). Честно говоря, я этот метод не пробовал, но очень хочется попробовать. Но пользуюсь я все таки своим любимым методом, да и большинство электронщиков делают точно также. Поехали!

Вот наш пациент.

У каждой микросхемы имеется так называемый «ключ». Я его выделил в красном кружочке. Это метка, с которой начинается нумерация выводов. В микросхемах выводы считаются против часовой стрелки. Иногда на самой печатной плате показывается, как должна стоять микруха, и также показаны номера выводов. На фото мы видим, что краешек белого квадрата на самой печатной плате срезан, значит микруха должна стоять в эту сторону ключом. Но чаще все-таки не показывают, поэтому, перед тем как отпаять микруху, запомните как она стояла или хотя бы сфотографируйте.

Ну что ж, начнем издеваться на микросхемой :-). Для начала все дорожки обильно смажем гелевым флюсом Flux Plus.

Готово!

Ставим температуру фена на 360-370 градусов и начинаем жарить нашу микруху спокойными круговыми движениями по периметру.

Хочу похвастаться одной штучкой. У меня она шла в комплекте сразу с паяльной станцией. Я ее называю «подниматель микросхем». Приобрести можно на Али по этой ссылке.

Как только видим, что припой начинает плавиться, беремся за край микрухи и начинаем ее приподнимать.

Усики поднимателя микросхем обладают очень большим пружинящим эффектом. Если мы будем поднимать микруху какой-нибудь железкой, например, пинцетом, то у нас есть все шансы вырвать вместе с микросхемой и контактные дорожки (пятачки). Благодаря пружинящим усикам, микросхемка отпаяется от платы только в тот момент, когда припой будет полностью расплавлен.

Вот и наступил этот момент.

С помощью паяльника и медной оплетки чистим пятачки от излишнего припоя. На мой взгляд самая лучшая медная оплетка — это Goot Wick.

Вот что у нас получилось:

Далее берем паяльник с припоем и начинаем лудить все пятачки, чтобы на них осел припой.

Должно получиться у нас вот так.

Здесь главное не жалеть флюса и припоя. Получились своего рода холмики, на которые мы и посадим микруху.

Теперь нам нужно очистить все это дело от разного рода нагара и от всего говна. Для этого используем ватную палочку, смоченную в Flux-Оff. Подробнее про химию здесь. У нас должны быть чистенькие и готовые принять микруху пятачки.

Напоследок все это чуточку смазываем флюсом

Ставим микруху по ключу и начинаем ее поджаривать, держа при этом фен как можно более перпендикулярней к микрухе и такими же круговыми движениями водим его по периметру.

Напоследок чуток еще смазываем флюсом и по периметру «приглаживаем» контакты микросхемы к пятакам с помощью паяльника

Ну все :-)

Думаю, это самый простой способ запайки SMD микрух. Если же микруха новая, то надо будет залудить ее контакты флюсом ЛТИ-120 и припоем. Если микруха снята с донора, то стоит залудить ее контакты Flux-Plus и пройтись горячим паяльником по выводам.

www.ruselectronic.com

необходимые инструменты и порядок работ

Чтобы собрать простейшую схему, работающую от батарейки, нам приходится прибегать к различным ухищрениям, чтобы провода плотно прилегали к полюсам самой батарейки. Кто-то обходится изолентой и скотчем, кто-то придумывает различного рода прижимные устройства. Но контакт в таком случае будет несовершенным, что в конечном итоге влияет на работоспособность собранной схемы. Нередко контакт пропадает либо получается неплотным, и устройство работает с перебоями. Чтобы избежать этого, лучше всего просто припаять провода к полюсам. В нашей статье мы расскажем, как припаять провода к батарейке так, чтобы контакт получился совершенным.

Самый простой пример устройства

Самым простым прибором, работающим от батарейки, является обыкновенный электромагнит. На его примере и будем проверять работоспособность нашей ученической пайки. Берем обыкновенный гвоздь, например сотку, наматываем на него медный провод плотными рядами. Изолируем витки сверху изолентой. Электромагнит готов. Теперь остается лишь запитать устройство от батарейки.

Конечно, можно просто прижать по проводку с каждого конца батарейки, и устройство уже начнет работать. Но пользоваться им неудобно. Поэтому лучше всего обеспечить постоянный контакт проводов с источником питания. Это можно осуществить, добавив в сеть обыкновенный выключатель (тумблер) и припаяв провода к полюсам батареи напрямую. Устройство станет более надежным, им будет удобнее пользоваться, а в случае ненадобности его всегда можно выключить, разомкнув цепь при помощи выключателя, чтобы не садилась батарея. Но как припаять провода к батарейке, чтобы они не отвалились через пять минут использования устройства?

Инструменты и расходники, необходимые для пайки

Для того, чтобы осуществить надежное припаивание проводов к полюсам батареи, нужен необходимый набор инструментов. Так как припаять провод к батарейке - задача посложнее, чем просто спаять между собой пару медных проводов, делать будем все в точности с инструкцией, размещенной ниже. А пока приготовим все нужное:

Обычный бытовой ручной паяльник. Им и будем припаивать провода к полюсам батареи.
Наждачка или напильник, чтобы зачистить жало паяльника от шлака и нагара.
Острый нож. Им будем зачищать провода, если они в оплетке.
Флюс либо канифоль. Какой флюс для пайки подойдет в данном случае? Тут голову ломать не будем, возьмем простую паяльную кислоту, она продается в любом магазине, торгующем радиотоварами. Ну а канифоль хоть по цвету и оттенку нередко отличается, но по свойствам всегда одинакова.
Кисточка для нанесения флюса.
Припой. Его можно приобрести там же, где и флюс.

Припаиваем провода к обычной батарейке

Итак, как припаять провода к батарейке 1,5V? Задача эта несложная, если все, что нужно, уже под рукой. Действуем по следующей инструкции:

Перед включением паяльника следует очистить его жало от окалины. Делаем это при помощи мелкого напильника или наждачки. Когда жало паяльника заблестит девственным металлом, процесс можно считать завершенным.
Включаем паяльник, водрузив его на подставку, и ждем, пока он не разогреется до необходимой температуры. Пробуем накал жала на нити припоя. Если припой при его соприкосновении плавится, можно начинать пайку.
Чтобы пайка была крепкой, пока паяльник греется, следует предварительно обработать поверхность батарейки, к которой мы будем припаивать кончик провода, флюсом. Делается это при помощи специальной кисточки. Нынешние батарейки изготавливаются из сплавов, на которых пайка держится очень плохо. Обработав поверхность таких сплавов паяльной кислотой, мы обеспечим более крепкую пайку. Также следует обработать и края припаиваемых проводов. За неимением кисточки можно воспользоваться любой палочкой. Достаточно нанести каплю кислоты, и поверхность уже будет считаться обработанной.
После нанесения кислоты разогретым паяльником наносим на полюса батарейки слой припоя. То же делаем с кончиками проводов.
В случае канифоли предварительно придется залудить поверхность, а кончики провода очистить от лака. Но можно сказать с полной уверенностью, что, даже если вам известно, как правильно паять с канифолью, такое сцепление с поверхностью батарейки будет менее эффективным.
Но если у вас нет под рукой кислоты, а имеется лишь канифоль, зачищаем поверхность батарейки, канифоль используем как флюс, нанеся небольшую ее часть на батарейку, а затем берем жалом паяльника немного припоя и залуживаем место на полюсе батареи. Провод тоже будет необходимо залудить.
При правильном лужении на поверхности батарейки образуется крепкая пленка из припоя, к которой и нужно будет осуществить пайку.
Приставляем провод к обработаной флюсом или залуженной части батарейки, набираем паяльником немного припоя и припаиваем провод. Провод не дергаем, не двигаем, держим ровно и на одном месте, иначе пайка будет некрепкой.
После того как припой застынет, проделываем все с другим полюсом батарейки.

Все, провода качественно припаяны к батарее.

Припаиваем провода к кроне

Как припаять провод к батарейке типа «Крона»? Здесь пайка осуществляется почти так же, как и в случае с обычным элементом питания. Единственная разница в том, что в батарейке "Крона" 9V плюс и минус находятся рядышком с одной верхней стороны элемента питания. Нюансы заключаются в следующем:

В случае с флюсом обрабатываем кислотой контакты "Кроны" с противоположных сторон. Там и будем осуществлять припаивание проводов.
В случае с канифолью потребуется залудить контакты "Кроны" и тоже с противоположных сторон. Почему с противоположных? Потому что в этом случае риск замыкания между проводами практически сводится к нулю.
У батарейки "Крона" 9V контакты (полюса) очень неудобные для пайки. Кверху они раскрываются вширь, а потому для качественного лужения и припаивания с боковой стороны такого контакта нужно, чтобы жало у паяльника было более узким или заостренным.

В целом же весь процесс схож с предыдущим. Обрабатываем контакты и края проводков кислотой (или залуживаем в случае с канифолью), прижимаем провода к контактам, берем паяльником немножко припоя и припаиваем. Процесс завершен.

Батарейки четырехугольные на 4,5 V

К таким батарейкам припаять провода еще легче. У них имеются плоские отгибающиеся контакты, которые с легкостью можно залудить. И припаивание к ним осуществляется легче и быстрее. Главное - не шевелить проводки в процессе припаивания. Иначе они попросту оторвутся.

Здесь можно и вовсе не держать провод, а обмотать его вокруг плоскости контактной планки. И затем уже, набрав олово паяльником, осуществить пайку.

Батарейки типа «аккумулятор»

Батарейки-аккумуляторы лучше не паять, а изготовить для них специальный контейнер, в котором контакты элементов будут плотно соприкасаться с полюсными контактами контейнера. Материал батареек-аккумуляторов состоит из сплавов, которые поддаются пайке еще хуже, чем обычные литиевые. Но если очень приспичило, то пайка осуществляется, как и в случае с обычной 1,5 V батарейкой, только воспользуйтесь флюсом, а ни канифолью. Плюс ко всему пайку следует производить как можно быстрее, сведя прикасания паяльника к полюсам к минимуму, поскольку такие батарейки боятся перегрева.

Заключение

Из двух вариантов – канифоль или флюс - лучше выбрать именно флюс. Он обеспечит пайке большую долговечность и надежность. Такая пайка не отвалится даже в случае, если прибором будут пользоваться очень часто. Единственный нюанс - пары кислоты, выделяющиеся при пайке, очень вредны, поэтому вдыхать их не рекомендуется, а после процедуры следует тщательно вымыть руки.

fb.ru

Как правильно припаять провода

Спецматериал, именуемый припоем, применяется для такого метода соединения и профессионалами и начинающими мастерами. Он должен сочетать высокую прочность и быстро поддаваться плавке. Отвечая на вопрос как правильно припаять провода, следует иметь в виду, что отменное качество процедуры обеспечит чистое олово.

Что нужно сделать на подготовительном этапе?

Тщательно приготовим все необходимое для работы – бокорезы, пинцет или небольшие плоскогубцы, припой и небольшую губку, а также сам паяльник. После включения в розетку паяльника подержим губку под струей воды, чтобы она впитала побольше влаги. Когда припой начнет плавится, наносим его на жало паяльника и протираем его заранее подготовленной губкой. Не стоит допускать длительного контакта жала с губкой во избежание переохлаждения.

Таким способом вы удаляете частицы старого припоя. Не забывайте периодически выполнять протирание губкой на протяжении всего времени работы. Это поможет постоянно обеспечивать чистоту жала.

Для пайки используются залуженные заранее или непосредственно перед началом работы детали. С давних времен и до сегодняшнего дня основная технология остается неизменной – применятся смола (канифоль) и свинец с оловом.

Как быстро научиться паять?

Рекомендую всем новичкам два метода быстрого овладения основными азами пайки:

Попробуем сделать куб из 12 кусков провода диаметром 2,3 мм. Для этого разрежем цельный 30-и сантиметровый кусок на отдельные элементы длиной 25 мм, применив для соединения точек соприкосновения пайку. Можно воспользоваться только комплектом вышеперечисленных инструментов и подручных средств, чтобы приобрести навыки удерживания конструкции в зафиксированном положении до ее полного охлаждения. Остывший куб сдавите, разместив его на ладони. Заметив нарушение хоть одного соединения, начинайте делать новый куб. И так до того времени, пока не удастся качественно соединить все элементы.
Нарезаем куски медной проволоки и наматываем на них в несколько витков монтажный провод с последующим соединением отдельных участков посредством пайки. Добиваемся, с использованием все тех же инструментов, прочных и аккуратных соединений.

Несколько правил выполнения пайки

Аккуратный и надежный результат обеспечит применение спирто-канифольных флюсов и припоев ПОС-61, ПОС-50, ПОС-40. Соблюдайте режим прогревания точки соединения до уровня, необходимого для плавки припоя.

Место пайки нужно зачистить и обеспечить его неподвижность до затвердевания припоя, которого не должно быть больше или меньше требуемого объема. На качестве негативно сказывается излишний перегрев зоны соединения.

Очень грубой ошибкой является плавление припоя паяльником, чтобы добиться его стекания с жала и прилипания к месту соединения. Опытные монтажники выполняют все требования и достигают оптимального результата благодаря следующим нюансам – минимальное давление на плату, снижение количества перепаек, быстрое выполнение пайки при заданной температуре наконечника. Замечено, что при времени пайки не более 3 секунд, практически исключается возникновение дефектов на платах. Опытный монтажник прикладывает жало к деталям всей лопаточкой.

Особого внимание требует вопрос перегрева. Необходимое для нагревания время подбирается экспериментально. При недостатке тепла качество будет плохим, как и при его избытке. Во избежание испарения флюса, его наносят после окончательного приготовления деталей, непосредственно перед началом рабочего процесса.

Ровный и тонкий слой характерен для хорошей пайки. Отсутствуют трещины и наплывы, соединение отличает своеобразный блеск. Желательно, для улучшения крепости, выполнить скрутку проводов.

Не забывайте о чистоте

Загрязненное жало сделает работу очень неудобной. Плавление припоя будет происходить, но приставать к жалу он не может. Вот почему чистота паяльника имеет столь большое значение. Мы уже рассмотрели, как для этих целей воспользоваться губкой, но важно также выполнить залужение жала.

Погрузите паяльник, который разогрет до рабочей температуры, в канифоль, а потом и в припой.

При появлении темного налета счищайте его, чтобы осложнять пайку.

Следует позаботиться и о чистоте проводов. Их следует тщательно зачистить и прогреть, разместив на канифоле. В этом случае также не переусердствуйте с температурой.

Как правильно припаять клеммы к проводам

Процесс во многом схож с описанным выше, но требует определенных навыков и знания некоторых нюансов. В первую очередь позаботьтесь о тщательном нагреве и зачистке жала паяльника. Отполируем его до блеска и проведем процедуру залуживания. После разогрева окунаем его поочередно в канифоль и олово. Результатом правильно выполненного залуживания будет побеление и приобретение оловянного блеска.

Кусочек канифоли разместим на зачищенной клемме и коснемся его залуженным жалом паяльника. Теперь уже и клемма должна нормально залудиться, о чем свидетельствует ее побеление. Разместив провод в точке соединения на клемме, разогреваем место спая жалом паяльника, покрытым канифолью. При аккуратном соблюдении этих несложных правил будет получена хорошая пайка.

Особенности рабочего процесса

Метод использования расплавленного припоя полностью соответствует всем положениям нормативных документов и остается залогом хороших параметров проводимости и долгого срока эксплуатации контакта. Следует помнить о двух особенностях подобного способа соединения – его применение сужают показатели термического или механического воздействия. А для качественного соединения требуется наличие навыков и опыта пайки.

Обычно такая методика хороша для работы с медными токопроводниками. Однако и жилы из алюминия можно соединять, если у вас имеются специальные припои.

jelektro.ru

Пайка проводов: последовательность действий

Пайка проводов является неотъемлемой процедурой монтажа электрической проводки. Качественно произведенная пайка, скрепленные провода в коробке распределения, правильная скрутка — все это позволит сделать долговечную электрическую проводку.

Для надежного и прочного соединения проводов чаще всего применяется пайка.

Сегодня достаточно часто используются электрические проводники, которые изготовлены из провода. Подобное приспособление делается из меди или алюминия. Стоит заметить, что качество и период службы проводов из меди делают их наиболее выгодными для пользователей, несмотря на то, сколько стоит материал.

Соединять провода электрической проводки можно различными способами. Основными из них являются следующие:

опрессовка;
пайка;
клеммники;
сварка.

Как паять провода с помощью паяльника?

Методы скрутки проводов.

Прежде всего понадобится подготовить рабочее место: все нужные материалы и инструменты должны располагаться поблизости, для того чтобы в процессе выполнения всех работ не возникли трудности. Для пайки нужны некоторые специальные средства, без которых обойтись не получится.

Понадобятся следующие элементы:

подставка для паяльного инструмента;
канифоль;
флюс;
паяльный инструмент;
губка, которая будет использоваться для того, чтобы удалить с жала загрязнения, мешающие выполнять пайку электрической проводки.

Последовательность действий в данном случае такова:

Для пайки проводов паяльником понадобится канифоль и пропой.

В качестве примера будет рассмотрено скрепление двух проводов из меди. Кабели могут быть как многожильными, так и одножильными. Разница между пайкой данных приспособлений в том, что многожильные кабели нужно предварительно скрутить, чтобы зафиксировать. В таком случае пайка будет происходить быстрее.
Когда многожильные провода будут скручены, понадобится произвести лужение материала. Выполнять данный процесс необходимо так, чтобы припой правильно воссоединился с основанием провода.
Как только приспособление будет залужено, понадобится покрыть паяемое основание припоем. Для этого нужно расплавить немного припоя, затем нанести его на наконечник паяльного инструмента. После этого нужно провести жалом по отмеченному участку кабеля. Нужно позаботиться о том, чтобы тиноль полностью покрыл участок кабеля тонким слоем.
Для кабелей, которые будут обработаны данным образом, будут необходимы скрутка и прогревание с помощью паяльного инструмента (для проводов небольшого сечения).
Если необходима скрутка рабочих элементов большого сечения, данный процесс нужно выполнять несколько иначе. Производится лужение скрутки (прогревается паяльным инструментом, опускается в канифоль). Скрутку контактов нужно прогреть, после чего наносить припой до тех пор, пока не будет достигнута конечная цель. Следовательно, в результате можно получить правильную и качественную скрутку контактов.

Выполняя нагрев скруток электрической проводки, разогрев рекомендуется производить первым делом с дальнего конца от изоляции. Если пренебречь данной рекомендацией, то скрутка может повредить слой изоляции.

Вернуться к оглавлению

Особенности пайки

В коробке распределения соединения шлейфов должны быть хорошего качества, так как пайка данных элементов электросети выполняется на долгий период.

Вид провода при пайке, сварке, скрутке.

Раньше в большинстве случаев производилась скрутка кабелей в соответствующей коробке для распределения при помощи механического воздействия. Скрутка в качестве метода скрепления шлейфов проводки запрещается ПУЭ, так как после данного скрепления сопротивление будет способствовать нагреву проводов, что является недопустимым.

Пайка — это не самый быстрый и простой метод монтажа шлейфов проводки. Однако у нее есть одно существенное преимущество — надежность соединения.

Температура плавления припоя гораздо ниже такого же показателя шлейфов из меди. Необходимо знать, что тиноль дает возможность распускать внешний слой металла провода из меди. При застывании получится качественная скрутка шлейфов.

После завершения зачистки провода на его основании может образовываться оксидная пленка. Именно в этом и заключается трудность пайки алюминия. Подобная пленка может быть удалена химическим или механическим путем, все будет зависеть от применяемого способа пайки. Чтобы избежать образования пленки, понадобится использовать флюс, который предназначается для пайки необходимого материала. Слой флюса, который наносится на основание проводов, должен быть тонким.

Химический способ удаления пленки заключается в следующем: место, к которому планируется присоединить провод, понадобится зачистить, после чего аккуратно нанести на него несколько капель раствора медного купороса. Далее к этому месту нужно подключить отрицательный полюс источника тока, к положительному полюсу при этом подключается кусок проволоки из меди. Конец проволоки следует опустить в каплю так, чтобы проволока не коснулась места соединения.

Чтобы соединять медные провода, следует использовать припои для пайки из свинца и олова, а также канифоль, которая используется в качестве флюса. Пайка кабелей из алюминия электрической проводки предполагает применение припоев из цинка и алюминия. Для флюса нужны цинковые и литиевые соединения. Рекомендуется использовать и газовые горелки, так как температура плавления будет приблизительно 500° С.

Вернуться к оглавлению

Как паять медные и алюминиевые провода?

Устройство паяльника для пайки проводов.

Основание провода из меди понадобится зачистить, прогреть паяльным инструментом, после чего погрузить в канифоль. Далее следует расплавить каплю припоя, затем провод погрузить в нее, чтобы выполнить лужение паяльником по основанию. Данный процесс должен выполняться одинаковыми движениями.

Припой для пайки должен покрыть основание провода по минимуму, его излишки следует удалить с основания при помощи паяльного инструмента. С данной целью понадобится установить паяльник на место соединения, чтобы излишки удалились сами по себе. Стоит заметить, что красный цвет провода из меди должен измениться и получить серебристый оттенок.

Если кабель многожильный, то каждую проволоку небольшого сечения понадобится раскрутить, после чего лудить паяльным инструментом. Далее все понадобится вернуть в исходное положение (закрутить обратно).

Провод из алюминия перед пайкой электрической проводки понадобится зачистить, после чего покрыть его основание при помощи предварительно подготовленного флюса. После этого провод из алюминия нужно натереть куском тиноля и нагреть пламенем горелки с газом. После выполнения данных действий с алюминия сойдет пленка из оксида. В результате окисления разрушатся, а рабочее основание материала будет хорошо лудиться.

Чтобы увеличить качественный показатель соединения проводов с одной проволокой, следует использовать маленькую скрутку уже залуженных кабелей, при которой тинолем надо заполнить все образовавшиеся промежутки.

Завершающий этап скрепления электрической проводки предполагает восстановление слоя изоляции проводов. Необходимо обратить внимание на то, что этот этап работ очень важен. Для сухих комнат необходимо использовать хлопчатобумажную изоленту.

На улице и в комнатах с высокой влажностью рекомендуется использовать изоленту, которая изготавливается из поливинилхлорида. Данный материал надо наложить на скрутку в несколько слоев так, чтобы можно было защитить не только оголенные провода, но и расстояние с двух сторон на несколько сантиметров. Конец намотанной изоленты надо будет заворачивать внутрь, чтобы он мог полностью закрыть голову скрутки. Выполнять изоляцию проводки нужно обязательно, так как в коробке для распределения, где располагается скрутка, может происходить короткое замыкание из-за соприкосновения кабелей с разными зарядами.

Как только контакты в коробке для распределения будут изолированы, можно приступать к использованию специальных колпаков, которые фактически дублируют изоленту.

Это нужно для большей надежности и улучшения качества работ.

Вернуться к оглавлению

Советы по пайке проводов

Чтобы правильно выполнить пайку, следуйте рекомендациям:

Виды соединения проводов под пайку.

Выбирать паяльный инструмент необходимо с заменяемыми наконечниками в форме лопат, иголок и конусов.
Перед выполнением пайки надо произвести тщательную чистку жала. Если наконечник будет слишком загрязнен, то нужно пустить в ход паяльный инструмент. Таким образом можно снять загрязнения с основания инструмента. В данном случае можно использовать картон или кусок дерева.
Не рекомендуется оставлять паяльный инструмент сухим в процессе нагрева рабочего элемента. Следовательно, нужно опускать жало в канифоль. Таким образом можно легко определить, когда паяльный инструмент разогреется и будет готов к работе.
Следует знать, что в процессе изменения длины паяльного инструмента возможно менять температуру нагрева приспособления.
В процессе пайки настоятельно рекомендуется использовать защитные средства: перчатки, очки, спецодежду. Следует заметить, что все работы с металлом должен производить человек, тело которого защищено спецодеждой.
В качестве источника тока можно использовать аккумулятор или обыкновенную батарейку от карманного фонарика.

Если следовать данной инструкции и придерживаться рекомендаций опытных мастеров, можно выполнить качественную и долговечную пайку.

moiinstrumenty.ru

Как правильно паять | Радиомастер инфо

Навыки пайки могут понадобиться для надежного соединения проводов, при ремонте и изготовлении радиоэлектронных устройств и т.д. Пайка металлических элементов – это их соединение расплавленным припоем.

Припой – это смесь олова, свинца и специальных добавок.

Что нужно для пайки?

Паяльник.

Припой, флюс.

Инструменты.

Рассмотрим по – порядку.

Паяльник.

Это основной инструмент при пайке. Разновидностей паяльников очень много. Вот некоторые из них:

Паяльник мощностью 40 Вт

Паяльник мощностью 25 Вт

Газовый паяльник

Главные критерии по выбору паяльника такие:

— мощность паяльника должна соответствовать теплоемкости (проще габаритам) спаиваемых деталей, чем крупнее детали, тем больше мощность паяльника;

— форма жала паяльника должна быть удобной для пайки. Если это малогабаритные радиодетали, то удобно жало заточенное как притупленный карандаш, если металлический экран – то жало приплюснутое и т.д.;

— очень важно иметь устройство для регулировки напряжения, поступающего на паяльник. Это может быть ЛАТР (лабораторный автотрансформатор) или простейший тиристорный регулятор напряжения. Наличие регулятора позволит не допустить перегрева жала паяльника.

Удобно пользоваться паяльной станцией, в которой есть регулировка температуры жала паяльника и, как правило, фен для пайки SMD деталей или демонтажа многовыводных радиодеталей.

Припой.

Припой должен быть подобран по составу и температуре плавления. Есть легкоплавкие (мягкие) припои, с низкой температурой плавления до 300 градусов, например, ПОС-61 и тугоплавкие (твердые) с более высокими температурами плавления, например ПМЦ-54. Легкоплавкие припои применяются в устройствах, где при работе нет высоких температур и спаиваемые детали не допускают существенного нагрева, это как правило радиоэлектронные устройства (телевизоры, компьютеры и т.д.).

Если устройство при работе нагревается (блоки в моторном отсеке автомобиля, бытовая техника и т.д.) то паять нужно тугоплавким припоем, иначе при работе контакт расплавится.

ПОС-61 – припой оловянно – свинцовый. 61 – это процент содержания олова, чем меньше эта цифра, тем в припое меньше олова, а свинца больше и температура плавления соответственно выше.

Есть ряд специальных припоев, с добавками, которые придают им особые свойства. Это припой с добавлением меди и цинка (ПМЦ-54), припой с добавлением меди, цинка и серебра (ПСр-45), припой для пайки алюминия HTS-2000 и т.д.

Флюс.

Флюс – это специальное вещество для очистки поверхности спаиваемых деталей в процессе пайки и предохранения от окисления до покрытия припоем.

Самый простой и распространенный флюс – это канифоль. Ассортимент паяльных флюсов очень широкий. Есть активные флюсы. Раньше в качестве флюса просто применяли кислоту, буру и т.д.

Главное нужно помнить, что многие флюсы, особенно активные, являются плохими изоляторами, а то и вовсе проводят ток, как некоторые кислотные. Если пользоваться таким флюсом при ремонте радиоэлектроники, то это приведет к выходу ее из строя, так как после пайки на плате появятся перемкнутые флюсом контакты.

Для пайки электронных плат есть специальные флюсы с отличными изоляционными параметрами, например, вот этот:

Если нет возможности приобрести хороший флюс, можно растворять канифоль в техническом спирте и применять как флюс.

В любом случае, после окончания пайки, лучше тщательно промыть место пайки техническим спиртом и дать ему хорошо высохнуть.

Инструменты.

При пайке необходимы:

Пинцет

Кусачки

Плоскогубцы

Нож или скальпель

Держатель плат (маленькие тиски или зажим)

Технология пайки, основные моменты.

Перед пайкой очистить и залудить жало паяльника. Когда паяльник нагрелся жало можно очистить ветошью или плотной бумагой. Если жало черное и коррозировано, то выровнять и придать ему нужную форму напильником.

Жало лудить сразу после очистки и не оставлять его сухим, для этого периодически помещать в канифоль.

Лудить жало, помещая его в канифоль, затем в припой. Припой лучше расположить на кусочке луженой жести. Жалом паяльника потереть припой, затем его поместить в канифоль, и так несколько раз, пока жало не покроется припоем.

Если не пользуетесь паяльником, снизить напряжение, чтобы жало не выгорало. Припой должен держаться на жале.

Спаиваемые детали предварительно нужно залудить. Если они залужены и чистые, достаточно покрыть флюсом и паять. Если выводы деталей окислены и почернели, зачистить их канцелярской резинкой (теркой), или скальпелем. После этого выводы покрыть флюсом и залудить. Пайку осуществлять, прикладывая припой к месту пайки. Удобно, если припой проволочный с канифолью или флюсом внутри.

Правильно запаянный контакт выглядит округлым, олово растекается самостоятельно по всей поверхности контакта, припой блестит.

Если канифоль шипит и брызгает – жало перегрето. Перегретое жало не держит припой, быстро выгорает и чернеет. В таком случае нужно уменьшать напряжение на паяльнике.

Если температура жала недостаточна, припой плохо плавится и тянется за жалом, пайка имеет острые рваные края. Непрогретая пайка трескается и контакт пропадает.

При пайке радиодеталей, которые боятся статического заряда (высокочастотные полевые транзисторы и т.д.) нужно применять специальные меры:

— использовать статический браслет, который соединить с общим проводом устройства и жалом паяльника. Дополнительно можно тонким проводом обмотать выводы транзистора, таким образом перемкнув их между собой. После того как контакты запаяны, убрать этот провод.

Не забываем после окончания пайки промыть место пайки техническим спиртом и дать ему высохнуть.

Если паяльник маломощный и не прогревает крупную деталь, например, тюнер телевизора, можно подогреть место пайки дополнительным паяльником или феном паяльной станции.

При пайке полупроводниковых деталей важно не перегревать их, иначе они могут выйти из строя. Если кремниевые полупроводники выдерживают нагрев около 1000С, то германиевые намного меньше, до 700С. Как теплоотвод, можно использовать пинцет, удерживая ним деталь за вывод, который паяется.

Технология выпаивания радиодеталей, у которых много выводов, основные моменты.

Для неподготовленных людей выпаять трансформатор, у которого десять выводов, это настоящее испытание, хотя, имея информацию, приведенную ниже, сделать это совсем не сложно.

Способы, как это можно сделать:

Применить оловоотсос

Применить паяльник оловоотсос

Использовать специальную трубку (заточенную медицинскую иглу)

Такой иглой удобно демонтировать микросхемы. Нагреваем один вывод и одновременно одеваем на него иглу. Игла отделяет вывод от припоя. Пару секунд ждем пока припой остынет и переходим к следующему выводу. Освободив по очереди все выводы, снимаем микросхему с платы. Для установки новой микросхемы отверстия в плате уже готовы.

Если необходимо выпаять деталь с толстыми выводами, можно подобрать иглу соответствующего диаметра или использовать самодельную трубку из алюминия с отверстием нужного диаметра. Технология выпаивания такая же, как и иглой.

Использовать для сбора олова оплетку экранированного кабеля

Ее нужно помещать в расплавленный припой. Припой будет оставаться на этой оплетке и таким образом место пайки будет очищаться от припоя.

Применять фен паяльной станции. На фен одеваем насадку, которая позволит одновременно нагревать все выводы выпаиваемой детали. Прогреваем все выводы одновременно и вынимаем деталь.

Материал статьи продублирован на видео:

radiomasterinfo.org.ua

Как припаять SMD простым паяльником

Иногда случается так, что необходимо срочно припаять SMD-элемент, но под рукой нет специальных инструментов. Только обычный паяльник, припой и канифоль. В этом случае, припаять миниатюрный SMD-элемент сложно, но можно, если знать определенные особенности такой пайки.

Я использую некоторые навыки, описание которых нигде не встречал, поэтому решил ими поделиться (в конце заметки - см. видео процесса). Корпус SMD - 0805.

Заставить жало не дрожать - невозможно

Ни один человек не способен сделать так, чтобы инструмент (любой - не только паяльник) не подрагивал в руках. Когда-то давно я читал про мастеров, рисующих миниатюрные картины или росписи. Там была описана технология, которой они пользуются в работе. Суть ее в том, что необходимо согласовывать движения кисти с ударами сердца. От ударов сердца собственно и происходит неизбежное подрагивание рук.

Не нужно бороться с дрожью - это бесполезно. Нужно научиться под нее подстраиваться.

Методика "птичий клюв"

Когда птица строит гнездо, то вставляя очередную ветку, она делает короткие и множественные движения клювом. Даже если нужно подправить уже вставленную в гнездо веточку, каждое действие птица производит совершая несколько мелких и точных движений. По правде говоря эти движения не всегда точны, но в сумме все же дают нужный результат.

Главная ошибка многих новичков в том, что они при пайке пытаются сделать длинное и непрерывное движение. Это бесполезно. Секрет в том, что необходимо делать короткие движения (в идеале они согласовываются с ударами сердца, но специально концентрироваться на этом не нужно, - со временем это должно получится само собой).

Пайка SMD элемента в три этапа

Главная трудность пайки SMD-элементов обычным паяльником - в том, чтобы удержать деталь пинцетом.

Т.е. в самом начале пайки главное внимание должно быть сконцентрировано на усилие руки, держащей пинцет. Здесь немаловажно также выбрать правильный угол обзора, чтобы четко видеть насколько ровно деталь легла на свое место.

При этом не помешает знать один маленький секрет. В самом начале деталь достаточно лишь слегка "прихватить". Не нужно пытаться сразу припаять ее с первой стороны! Хорошая пайка требует переноса внимания на сам процесс пайки - концентрация внимания на пинцете теряется...

Таким образом вначале только прихватываем деталь с одного конца. Прихватив деталь - избавляемся от пинцета, и припаиваем вторую сторону детали. И только потом возвращаемся к окончательной пайке первой стороны.

Не стоит забывать, что площадки под элемент на плате должны быть ровные. Если там был припой - нужно аккуратно удалить его излишки перед пайкой, иначе деталь после пайки останется "перекошенной".

Итак, когда деталь прихвачена, то сдвинуть ее уже невозможно (если только не перегревать или не прикладывать ощутимо больших усилий). Это позволяет отвлечься от ее удержания, и сконцентрироваться на пайке с другого конца, после чего вернуться к первому. Таким образом, пайка происходит в три этапа:

"Прихватывание" детали
Пайка противоположного "прихваченному" конца
Возврат к пайке "прихваченного" конца

Ниже - видеоролик, который я записал, когда дорабатывал видео и аудио выход для старой видеодвойки FUNAI (см. статью FUNAI tvr 1400a mk7 - как сделать видеовыход).

Все используемые инструменты - простые и грубые, включая самодельную кисточку из лески (которой я промываю место пайки спиртом). Канифоль - обычная, "камешком". Паяльник - 25 ватт. КСТАТИ! Самый лучший паяльник для "нежных" деталей тот, на котором канифоль "дымит", но не успевает перекипеть полностью на жале в течение примерно 7 секунд. Если канифоль выкипает в течение 2-3 секунд, то жало паяльника имеет слишком высокую температуру и может повредить SMD-элемент.

Пайка произведена не идеально, но я и хотел, чтобы была запечатлена самая обычная приемлемая пайка, пусть даже с некоторыми незначительными помарками (задевание соседней площадки, капание излишка канифоли), чему поспособствовала камера, из за которой пришлось держать инструменты почти на вытянутых руках. Тем не менее эта пайка - нормальная и суть методики здесь была продемонстрирована. Рекомендую развернуть видео на весь экран и установить качество "Full HD" в настройках видеоролика.

dummyluck.com