как сделать, пошагово, чертежи, фото

Автор Sergey На чтение 7 мин. Просмотров 171 Опубликовано 06.06.2020

Для соблюдения правильной формы и размеров фундамента строители подготавливают особое заграждение. Узнайте, как сделать опалубку для фундамента из досок своими руками. Детальная инструкция, чертежи и фото помогут выполнить все действия пошагово.

Содержание

1. Особенности опалубки
2. Виды конструкции
3. Расчет материалов
4. Как выбирать материал
5. Подготовительные работы
6. Как правильно сделать и установить опалубку
7. Распространенные ошибки
8. Заключение

Особенности опалубки

Конструкцию используют для того, чтобы жидкий раствор не растекался. Из-за подготовленного пространства бетон распространяется равномерно, а после высыхания сохраняет нужную форму и прочность.

Из-за особенностей используемого раствора опалубка должна соответствовать следующим требованиям:

• высокая прочность, способная выдержать вес бетона;
• сопротивляемость деформации, способность сохранять начальную форму на весь срок застывания;
• возможность беспрепятственно заливать бетон и укладывать армирующий слой.

[stextbox id=’info’]Обратите внимание! Технические требования к опалубке указаны в ГОСТ 34329-2017. Нормы используют в обязательном порядке на промышленных объектах. Для самостоятельного изготовления будет полезно ознакомиться с основными требованиями.[/stextbox]

Виды конструкции

Различают 2 основных типа опалубок:

• съемные;
• несъемные.

Выбирая, какая лучше опалубка, важно знать о преимуществах и недостатках обоих типов конструкции. Разборные или съемные опалубки снимают после застывания бетона. Различают одноразовые и щитовые конструкции.

Одноразовые секции делают из подручных материалов и устанавливают для невысокой заливки. Конструкцию укрепляют распорками и кольями снаружи и между щитами. Опалубку применяют для ленточного фундамента. После использования конструкцию разбирают, используют в других целях или утилизируют. Для строителя важно знать, как собрать опалубку из древесины.

Главные преимущества – относительная дешевизна материалов, простота изготовления и доступность.

Щитовой вариант защиты фундамента изготавливают из плит влагостойкой фанеры с металлическим каркасом. Из-за своих размеров такие конструкции используют для заливки высоких частей. Например, для цоколя. Благодаря съемным элементам, секции легко разбираются.

Преимущество конструкции – возможность повторного использования опалубки и экономии средств на сопутствующие работы. Готовые конструкции продают наборами, куда входят регулируемые стойки и соединительные элементы.

Несъемными опалубками называют формы, остающиеся вокруг фундамента после застывания. В качестве каркаса используют полимерные материалы. Например, полистирол. Технология применяется при строительстве крупных промышленных и жилых объектов.

Среди преимуществ выделяют простоту монтажа опалубки, дополнительную защиту фундамента от природных условий. Недостаток – высокая стоимость используемых материалов.

[stextbox id=’info’]Обратите внимание! Снятие щитов проводят до полного затвердевания бетона. В зависимости от природных условий и используемого состава, срок разопалубливания составляет 8-20 дней.[/stextbox]

Расчет материалов

При выборе характеристик и подсчете количества материалов учитывают расстояние между опорами, плотность смеси, свойства грунта.

Чтобы узнать, сколько нужно досок для сооружения опалубки, проводят несложные математические расчеты:

1. Сначала находят длину периметра ленточного фундамента и умножают число на 2. Щиты устанавливают по обе стороны.
2. Полученное значение делят на длину доски для определения количества щитов.
3. Окончательный этап – перемножают численность щитов и количество досок на 1 секцию. Например, если щит состоит из 3 досок, то количество увеличивают в 3 раза.

Теперь, зная размеры доски, легко определить квадратуру. Для этого длину доски умножают на ширину доски. Полученное значение перемножают с количеством материала. Результат покажет, сколько квадратных метров доски потребуется для сбора опалубки.

[stextbox id=’info’]Обратите внимание! Для плитного фундамента первый шаг пропускают, так как монолитную заливку ограждают только с одной стороны.[/stextbox]

Важным параметром является толщина доски. Чем толще полотно, тем больше веса выдержит. Но такая древесина стоит дороже, она сложнее в обработке. Для подсчета нужной толщины используют следующую формулу:

где, G – нагрузка бетонной смеси на доску, n – уплотнение бетона (для фундамента без стороннего уплотнения значение равно 1), l – дистанция между подпорками каждой секции, T – сопротивление материала (для деревянного полотна 8*10⁵ кг/кв.м.).

Нагрузку бетона определяют по формуле G = q x H, где q = 2500 кг/м, а H – высота фундамента.

Результатом вычислений будет минимальная толщина, меньше которой использовать доску нельзя.

[stextbox id=’info’]Обратите внимание! При покупке материалов важно оставлять запас. Профессиональные строители после расчета досок рекомендуют делать запас 10-15% от расчетных значений. Щит делают из доски 25 мм или толще.[/stextbox]

Как выбирать материал

В зависимости от заливаемого фундамента, для опалубки используют различные материалы.

Наиболее часто применяют:

• древесину;
• пенополистирол;
• металл.

Древесина – самый популярный материал, используемый в домашнем строительстве. Дерево легко поддается обработке, дешево стоит, применяется в других целях в хозяйстве. Деревянный щит представляет собой одну или несколько досок, соединенных поперечными рейками в единое полотно. В качестве упоров используют подпорки треугольного типа. Дополнительные распорки устанавливают между щитами. Подходит для легкого основания, например, для фундамента бани.

Следует знать, какие доски нужны. Влажность древесины играет важную роль. Отдают предпочтение влагостойким породам с начальным уровнем влажности 18-25%: сосне, березе или ольхе. Сухие доски не используют. При взаимодействии с влажным раствором такая древесина впитывает влагу, разбухает и разрушает целостность конструкции.

Пенополистирол – полимер, являющийся видом пенопласта. Используют только в несъемных конструкциях. Благодаря своей структуре и составу он хорошо утепляет фундамент, защищает от природного воздействия. Установка и использование опалубки намного проще деревянной, но стоит существенных финансовых вложений.

Металлические листы прочнее дерева. Устройство опалубки позволяет выдерживать высокую нагрузку и не требует дополнительных распорок. Пластичность металла дает возможность придавать любую форму. К недостаткам относится высокая стоимость элементов конструкции.

Подготовительные работы

Перед началом строительных работ проводят подготовку участка:

1. Площадку очищают от мусора, деревьев и пней. Снимают верхний плодородный слой.
2. Размечают участок по границам здания с помощью горизонтально натянутых нитей, лески или проволоки.
3. По сделанным меткам выкапывают траншею на глубину фундамента с учетом подушки. Стены траншеи делают максимально вертикальными.
4. Грунт на дне траншеи утаптывают или уплотняют специальными инструментами. Для защиты от осыпания стен и гидроизоляции используют геотекстильное полотно.
5. На дне траншеи делают фундаментную подушку из крупнофракционного песка или мелкого щебня. Для усиления прочности слой заливают жидким цементным раствором.

После выполнения подготовки устанавливают опалубку.

Как правильно сделать и установить опалубку

Доски соединяют в щиты. Для этого одинаковые по размеру детали выкладывают полотном и соединяют шурупами. Стараются избегать щелей, через которые может утекать раствор. Зазоры устраняют герметиком или монтажной пеной.

Для получения хорошего результата следует знать, как правильно собирают опалубку. Монтаж выполняют по следующей схеме:

1. Установку секций начинают с внешней стороны траншеи. Щит для устойчивости немного заглубляют в грунт или фиксируют кольями. С внешней стороны прибивают распорки. Расстояние между упорами – 30-100 см. Чем толще фундамент, тем меньше интервал.
2. Устанавливают перемычки между противоположными сторонами. Длина каждой перемычки соответствует ширине фундамента.
3. Внутреннюю сторону устанавливают аналогично внешнему контуру. Противоположные секции соединяют перемычками, хомутами, внутренними распорками и другими крепежами.
4. Проверяют правильность установки. Угол уклона составляет не более 3°. Обнаруженные щели устраняют герметиком.
5. Чтобы исключить вытекание раствора, внутреннюю часть прокладывают рубероидом или плотным полиэтиленом.
6. Для армированного бетона вяжут и устанавливают арматуру.
7. Заливают бетон.

[stextbox id=’info’]Обратите внимание! Перед заливкой раствора прокладывают технические отверстия для коммуникаций.[/stextbox]

Распространенные ошибки

В процессе работы начинающие строители допускают ошибки, негативно сказывающиеся на качестве фундамента:

1. Низкокачественные материалы. В попытках сэкономить часто закупают некачественную древесину. В результате полотно не выдерживает нагрузку и разрушается под давлением бетона. Излишняя экономия чревата дополнительными расходами на повторные работы.
2. Большие щели и зазоры. В идеальном состоянии промежутка между досками быть не должно. Допускаются небольшие промежутки до 3 мм. В противном случае раствор будет вытекать, и фундамент не будет качественным.
3. Некачественные внешние упоры. Излишняя экономия вредит не только доскам, но и удерживающим элементам. Из-за большой нагрузки упор может сломаться.
4. Нарушение гидроизоляции. Множество прорывов в пленке или рубероиде доставит проблемы с демонтажем опалубки и ухудшат надежность основы.

Заключение

1. Опалубка придает фундаменту нужную форму и защищает от растекания.
2. Конструкции бывают съемными и несъемными. Съемные части опалубок используют повторно при строительстве, а неразборные защищают фундамент от холода и влаги. Отличие также состоит в том, чем готов пожертвовать строитель – деньгами или временем.
3. Количество досок зависит от размеров основания, а толщина – от плотности и высоты раствора.
4. Важно знать, из какой доски соорудить опалубку. Для домашнего строительства оптимальным вариантом является сосна, береза или ольха 18-25% влажности.
5. Сборку конструкции выполняют после подготовки участка и формирования траншеи.

Защитные щиты являются необходимым условием для правильной заливки основания. Инструкция, чертежи и фото помогут в реализации того, как сделать опалубку из досок для фундамента своими руками пошагово. Делитесь в комментариях советами по строительству и подготовительным работам.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Qa3DihhaBC8[/youtube]

Как сделать опалубку для фундамента своими руками? — Статьи «Первый Стройцентр» в Уфе

Вне зависимости от выбора строительных материалов, дом нуждается в фундаменте, и если принято решение о создании ленточного (или ступенчатого) фундамента, то без опалубки обойтись не получится. Возведение опалубки является занятием непростым, необходимо знать технологию и множество нюансов, в противном случае все усилия могут пойти насмарку, поэтому оптимальным вариантом будет доверить это строительной компании. Однако если подойти к делу с умом и правильно делать опалубку фундамента, выполнять все работы последовательно и качественно, можно обойтись собственными силами. В рамках данной статьи мы рассмотрим, как сделать опалубку своими собственными руками.

Опалубка нужна для обустройства фундамента, и от того, насколько качественно она изготовлена, зависит – выдержит ли она нагрузку, создаваемую весом залитого бетона, будет ли конфигурация фундамента соответствовать предполагаемой конфигурации стен. Важно правильно выставить опалубку — если опалубка лопнет, это приведет к ненужным расходам, связанным с оплатой бетона, а если ее конфигурация окажется неверной, то углы будущих стен никак не смогут быть расположены под прямым углом по отношению друг к другу.

• Мы будем исходить из того, что проект дома уже имеется, иначе сложно рассчитывать на то, что дом получится прочный, красивый и безопасный для проживания.

Подготовительные работы

До того, как сделать опалубку дома, нужно завершить подготовительные работы. Участок нужно выровнять, это должна быть сплошная горизонтальная плоскость без ям и выпуклостей, этого можно добиться с привлечением бульдозера или собственными силами с помощью лопаты и строительной тачки. Впрочем, есть и другой вариант – траншею можно вырыть без привязки к поверхности, однако, важно, чтобы глубина залегания фундамента, а также высота опалубки (рабочей части) были одинаковыми.

Согласно утвержденному плану выполняется разметка, с помощью установки колышков, на которых натягивается шпагат, отмечаются внешние и внутренние края стен. Это достаточно важный этап, поскольку именно сейчас определяется конфигурация будущей траншеи, поэтому необходимо замерять углы (они должны быть прямыми). Необходимо добиться того, чтобы по диагонали (всего периметра и в каждом помещении) расстояния между углами были равными.

Траншея роется на глубину промерзания (она отличается в зависимости от региона), ее края должны быть вертикальными. Кроме того, обустройство фундамента предполагает создание армирующего каркаса, который связывает массу бетона. Когда траншея и каркас уже готовы, можно сделать опалубку для дальнейшей заливки фундамента дома.

Подбираем материал: качество и расчеты

Из чего сделать опалубку дешево? На данном этапе возникает вопрос о том, какие материалы выбрать и каким образом сделать опалубку для нашего фундамента. Самым привычным и недорогим материалом традиционно является доска, поэтому поговорим о создании опалубки из дощатых щитов. От качества доски зависит, насколько ровным, прочным и аккуратным получится фундамент, так что не рекомендуется брать горбыль или иные отходы, попытки сэкономить приведут к появлению дополнительных (иногда, весьма значительных) расходов.

• Кстати, доски для опалубки вовсе не являются одноразовым материалом, который выбрасывается после заливки. Ведь доски из разобранных щитов вполне могут быть использованы для дальнейшего строительства, например, как черновая основа для пола, как обрешетка для кровли, для изготовления строительных лесов. Так что, выбирая хорошую доску, вы не тратите деньги напрасно, в любом случае этот материал будет приобретаться на обозначенных этапах возведения дома.

Для обрешетки потребуются следующие материалы:

1. Доска обрезная, толщиной 25-40 см. шириной от 200 до 300 мм и длиной по 2-3 метра. Кстати, влажность доски не должна быть более 22%, в противном случае ее может «повести» в процессе работ, что скажется на качестве фундамента и может привести к невозможности использования материала на дальнейших этапах.

2. Брус, сечением порядка 40Х40 мм., нарезанный по размеру, равному высоте опалубки. В этом случае необязательно использовать материал идеального раскроя, но нужно подбирать его таким образом, чтобы он надежно выполнял свои функции – скреплял между собой доски;

Чтобы определить, сколько потребуется доски для возведения опалубки фундамента, умножается на два общая длина всей траншеи, а затем результат нужно умножить на количество досок в щите (это уже зависит от высоты опалубки). Брус должен прибиваться с шагом примерно 40 см., поэтому для выяснения его количества достаточно общую длину траншеи разделить на 40 см. (получим количество элементов) и умножить на длину каждого бруса (это тоже зависит от высоты опалубки).

Для опалубки ступенчатых и ленточных фундаментов еще нам понадобится направляющая доска, дощечки для скрепления линий внешних и внутренних стен, подпорки (если высота больше 0,5 м.) и колышки, для этого уже могут использоваться материалы более низкого качества.

• Чтобы понять, сколько стоит сделать опалубку, необходимо посчитать все материалы, а также стоимость привлечения труда, если потребуется помощь.

Сборка опалубки: порядок работ

• Первым делом осуществляется раскрой материала – нарезаются доски и брус нужной для щитов и вспомогательные материалы для их укрепления.

• Собираются щиты – доски скрепляются брусом при помощи гвоздей и саморезов, конца гвоздей загибаются. Саморезами работать быстрее и проще, однако их тяжелее извлечь при разборке опалубки.

• Делаем опалубку правильно — направляющие доски ставятся точно по линии, для этого используется натянутая леска. Доска фиксируется при помощи колышков, которые нужно вбивать в землю.

• Теперь остается выставить опалубку под фундамент. Дощатые щиты монтируются по направляющим доскам, щиты двух сторон траншеи закрепляются между собой распорками (лучше всего подойдут бруски), после этого форма для заливки фундамента примет окончательное положение.

Компания «Первый стройцентр Сатурн-Р» является одним из лидеров на рынке малоэтажного строительства и предлагает свои услуги по заливки фундамента, а также качественные материалы, необходимые для его изготовления.

Формованный бетон | Жизнь архитектора

Поднимите руки, кому не нравится плитный бетон? Кто угодно? Если ты хочешь быть моим другом, тебе лучше не поднимать руку.

Так что же такое «формованный бетон» и как сделать так, чтобы он выглядел наилучшим образом? Вам повезло, потому что у меня есть ответы на эти вопросы.

Изображение выше взято из одного из моих проектов и представляет собой крупный план текстуры, которую можно получить с помощью плитного бетона. Выглядит очень, очень круто (, если я сам так говорю… хотя на самом деле это не я построил это).

«Формованный бетон» — это название процесса формирования рисунка бетона, при котором на готовой поверхности бетона остается изображение текстуры древесины. Это метод строительства, который в наши дни используется все чаще, потому что бетон очень хорошо подходит в качестве готового материала в современном дизайне, и, отпечатывая древесную текстуру на поверхности, он визуально смягчает и согревает несколько более холодный вид бетона, в то же время сохраняя его. позволяя бетону выразить технику строительства.

Но как добиться такой отделки ваших проектов? На самом деле довольно просто, просто попросите об этом, большинство конкретных подрядчиков, достойных вашей работы, должны знать, о чем вы просите. На случай, если это не так, или если вы хотите, чтобы ваша плита из формованного бетона выглядела так же хорошо, как на изображении выше, я расскажу вам, как мы это делаем.

Бесплатно!

Когда укладываются бетонные стены ( или заливаются, заливаются или монтируются… что угодно ), на месте возводится опалубка, которая удерживает влажный бетон на месте до тех пор, пока он не затвердеет. Как правило, опалубка изготавливается из листов фанеры, к которым прилегает влажный бетон, а затвердевающий (высыхающий) бетон принимает узоры на поверхности фанеры… мне кажется, это довольно прямолинейно. Если вам нужен бетон, сформированный из плит, вы берете ту же фанерную опалубку и добавляете дополнительный слой дерева на внутренние поверхности, чтобы влажный бетон приобрел этот новый узор. На картинке выше вы можете видеть, как бетонщики добавляют этот слой дерева к одной стороне опалубки.

Если вы хотите по-настоящему хороший формованный бетон, вы должны поднять его на ступеньку выше *БАМ! ( удар с разворота в лицо вашей опалубки!) Чтобы получить хорошее представление о процессе, который я использую, вам нужно кое-что узнать о том, как растут деревья.

Готов?

Большинство из нас знает, что если сосчитать годичные кольца на дереве, то можно определить, сколько ему лет… или, по крайней мере, сколько ему было лет в то время, когда его срубили. Возможно, вы никогда не задумывались об этом, НО знаете ли вы, что темные кольца — это зимние побеги, а более светлые — летние? Поскольку в зимние месяцы деревья обычно растут медленнее, клетки древесины более плотные и кажутся темнее, чем более быстрорастущие летние годичные кольца с более свободным расстоянием. Разница между этими кольцами заключается в узоре, который вы видите на формованном бетоне.

Но подождите… будет еще лучше!

Чтобы действительно подчеркнуть эти узоры – это то, что мы делаем. Мы берем 2 куска сосновой ели (толщиной 1 1/2 дюйма) и разрезаем их посередине, так что теперь у нас есть два куска 3/4 дюйма. Этот процесс помогает устранить следы инструментов от процесса изготовления, а также все вмятины и вмятины, которые могут быть на досках только в процессе обработки. Затем …. производим пескоструйную обработку поверхности.

Что?!?

Вы меня правильно услышали (прочитали). Мы подвергаем пескоструйной очистке поверхность ели, которую только что разрезали. Это то, что делает парень в зеленом костюме HazMat на фотографиях выше и ниже.

А зачем мы это делаем?

Путем пескоструйной обработки поверхности мы подчеркиваем разницу между быстрорастущей (мягкой) летней древесиной и медленнорастущей (твердой) зимней.

Пескоструйная обработка удаляет мягкие части древесины быстрее, чем твердые части, поэтому при пескоструйной обработке поверхности рисунок древесины становится более выраженным и не таким тонким и неравномерным, как если бы мы просто обложили нашу опалубку 3/4-дюймовыми кедровыми заборными досками. Кроме того, горизонтальная линия, которую вы видите на изображении выше, где доски из ели и сосны сошлись вместе, и бетон немного просачивается в зазор.

Горизонтальный рисунок от расположения досок был оставлен более выраженным на картинке выше — это был проект, над которым я работал и который был завершен несколько лет назад.

Итак, сколько вы можете ожидать от этой милой детали в вашем проекте? (Вы сидите?) Если вы живете в районе Северного Техаса, вам нужно будет дополнительно выделить 20 долларов на квадратный фут в дополнение к стоимости бетонной стены, чтобы покрыть расходы на получение древесины, разорвав его пополам, обработав поверхность пескоструйным аппаратом, а затем выровняв внутренние поверхности фанерной опалубки.

Нет сомнения, что вы могли бы выполнить эту деталь с меньшими затратами — вы могли бы просто обложить опалубку досками для забора… но это не будет выглядеть так же хорошо, как на изображениях, которые вы видите выше. Это не для каждого проекта или бюджета, и за последние 6 лет я использовал это лечение только дважды. Но если вы рассудительны в своем дизайне и тщательно продумываете, как вы можете использовать эту обработку для достижения максимального эффекта, я думаю, что почти в любом проекте найдется место для этой детали.

Удачи и удачной пескоструйной обработки!

еще лучше из жизни архитектора

Лидерство

Профиль стажера-архитектора — часть первая

5 Недостатки самодельных бетонных форм для фундамента

Важным этапом строительства бетонного фундамента является установка форм, формирующих его фундамент. Качественная опалубка будет определять успех проекта фундамента. Прежде чем принять решение о формах фундамента из бетона своими руками, подумайте о значении фундамента для вашего будущего дома.

Для прочного, долговечного и безопасного дома требуется хорошо построенный фундамент, который выдержит вес дома, перенесет нагрузку дома на основание и землю, выдержит сейсмические и ветровые нагрузки и обеспечит анкерное крепление дома. Прочный фундамент также обеспечивает влагостойкий барьер (в соответствии со строительными нормами) и достаточную устойчивость к напряжениям сдвига и изгиба, возникающим в результате бокового давления грунта и воды. Качественный фундамент также должен обеспечивать изоляцию и предотвращать проникновение насекомых. К сожалению, плохо построенный фундамент может привести к значительным структурным повреждениям, подвергая опасности вашу семью и соседей.

Важность форм фундамента для целостности дома, а также сложность установки ясно показывают, что домовладельцы должны доверить эту часть своего дома профессионалам, таким как сотрудники Fox Blocks.

Высококачественный бетонный фундамент во многом обязан своей формой и устойчивостью своим формам. При строительстве бетонных фундаментов на их характеристики сильно влияют несколько факторов: размеры деревянной доски, расстояние между кольями и их крепление. Высококачественная бетонная плита во многом обязана своей формой и стабильностью своим формам. Опытные подрядчики знают это ﹘ они обеспечат наилучшую гарантию того, что форма будет соответствовать самым высоким стандартам.

Размеры древесной плиты

При использовании деревянных досок для бетонных форм размеры должны обеспечивать, чтобы бетон не выливался, создавая беспорядок и влияя на прочность плиты.

Толщина досок

Для большинства проектов опалубки подойдет доска толщиной 2 дюйма.

Длина досок

Длина доски должна на несколько дюймов превышать длину плиты, что облегчает крепление к перпендикулярным доскам. Если размеры плиты превышают доступную длину доски, вы можете соединить несколько досок

Высота доски

В большинстве проектов для плит толщиной до 5 дюймов используются доски размером 2 на 6 дюймов или 2 на 12 дюймов. Однако для плит с утолщенными краями используйте доски размером 2 на 12 дюймов. Утолщенные края обеспечивают большую устойчивость, образуя защитную стену вокруг бетонного основания.

Расстояние между стойками

Для опалубочных досок по периметру должны быть установлены деревянные стойки, чтобы они не прогибались, не деформировались и не разрушались под огромным весом мокрого бетона. Разместите колышки на расстоянии не более трех футов друг от друга; однако глубокие или большие плиты могут потребовать более близких кольев для дополнительной устойчивости. После заливки бетона колья придают формам устойчивость, позволяющую сохранять их форму.

Крепление кольев

В некоторых типах грунта колья не обеспечивают достаточную устойчивость, чтобы противостоять силе бетона на опалубке. Колья, выдвинутые наружу всего на дюйм или два, могут привести к вздутию опалубки, что приведет к деформации плиты.

У вас есть только один шанс заложить фундамент дома. Если во время строительства что-то пойдет не так, в том числе с бетонными формами фундамента, исправить это не всегда просто и, как правило, довольно дорого. Средний ремонт фундамента колеблется от 5000 до 7000 долларов, и даже выше, если проблемы повреждают другие части вашего дома. Прежде чем вы начнете свой проект «Сделай сам» из бетонных фундаментов, рассмотрите эти пять недостатков строительства бетонных форм «Сделай сам».

1. Подготовка площадки: техническая и трудоемкая задача

Подготовка площадки для установки бетонных опалубок требует много времени и определенного уровня знаний.

• Во-первых, вы должны связаться с местным строительным отделом, чтобы узнать, нужно ли вам разрешение и как близко к линиям участков вы можете строить.

• Затем вы должны определить уклон земли на участке с помощью линейного уровня и веревки или строительного уровня. Выравнивание участка может означать перемещение тонн почвы или добавление низкой подпорной стены для удержания почвы.

• Наконец, вам нужно проверить почву. Прочный бетонный фундамент нуждается в твердой, хорошо дренированной почве. Для песчаной почвы вам нужно только засыпать верхний слой почвы и гравий. Для глины вам нужно будет удалить достаточно, чтобы оставить слой уплотненного гравия от 6 до 8 дюймов; для этого может потребоваться экскаватор.

2. Важность выравнивания

Профессионалы понимают, что любое отклонение формы фундамента от прямолинейности или уровня приведет к тому, что фундамент выйдет из строя. Домашние мастера должны тщательно и точно выровнять каждую доску, прежде чем прибить ее к угловым кольям.

3. Укрепление опалубки для обеспечения прямых сторон

Тяжелый залитый бетон может вытолкнуть доску опалубки наружу, оставив фундамент с изогнутым краем, что очень трудно исправить. Чтобы этого избежать, необходимо применять особо прочные распорки. Поместите уровень на 2 дюйма X 12 дюймов и протяните линию каменщика чуть выше ее верхнего края, затем скрепите ее парами 2 дюйма X 4 дюйма, расположенными через каждые два фута.

4. Уравновешивание других сторон может вызвать трудности у новичка

После обрезки второго 2-дюймового X 12-дюймового по ширине фундамента, прибейте один конец к раскосу. Затем, чтобы обеспечить квадратное основание, используйте длину диагонали, чтобы установить форму под углом 90 градусов.

5. Инструменты, необходимые для самостоятельного изготовления бетонных фундаментов

Перед тем, как принять решение о строительстве бетонных фундаментов, рассмотрите фактические затраты как по времени, так и по материалам. Как DIYer, вам понадобится много инструментов, материалов и, возможно, оборудования.

• Необходимые инструменты: циркулярная пила, молоток, уровень, строительный уровень, защитные очки, рулетка

• Материалы: дуплексные гвозди, пиломатериалы, гравийная засыпка, верхний слой почвы

• Оборудование: экскаватор

  03

  03 Вы можете избежать рисков и проблем при строительстве бетонных фундаментов с помощью изолированных бетонных форм Fox Blocks (ICF). Метод залитого бетона Fox Blocks создает более прочный, долговечный и энергоэффективный фундамент, чем профессионально построенный традиционный фундамент из залитого бетона.

  Строительство фундамента ICF

  Строительство фундамента ICF требует сухой укладки пенополистирольных панелей по длине фундамента. Затем квалифицированные рабочие усиливают и скрепляют формы перед заливкой бетона в полые панели опалубки. В строительных нормах IRC и на веб-сайте Fox перечислены таблицы инженерных расчетов для строительства фундамента ICF и надземных стен.

  • Быстрая и простая установка Fox Blocks снижает трудозатраты и строительные риски по сравнению с другими методами бетонного фундамента. Стеновая сборка Fox Blocks «все в одном» объединяет пять этапов строительства в один: конструкцию, воздушный барьер, пароизоляцию, изоляцию и крепление. Эта функция значительно ускоряет реализацию проекта, устраняя необходимость координировать несколько сделок при реализации всех основных целей.

  • Конструкция стен фундамента ICF может включать 6-дюймовый или 8-дюймовый железобетон.

  • Стеновой узел включает в себя замедлитель парообразования, более эффективно противодействующий проникновению влаги в фундамент стены из литого бетона.

  • ICF имеют коэффициент R выше 20, что делает их намного более энергоэффективными, чем фундаменты из литого бетона.

  • Строительные формы ICF защищают бетон фундаментов ICF, делая их менее склонными к растрескиванию, чем фундаменты из монолитного бетона.

  Фундамент дома образует скальное основание, которое защищает семью и строение от сильных ветров, землетрясений, сырости, насекомых, боковых нагрузок. Важно отметить, что домовладельцы должны доверить эту часть строительства своего дома профессионалам, таким как специалисты Fox Blocks. Fox Blocks упрощает строительство, снижает затраты, экономит время и сводит к минимуму долговременные проблемы с залитым бетонным фундаментом.