ГлавнаяРазноеТехнология монолитная фундаментная плита

Особенности технологии монолитных бетонных фундаментов. Технология монолитная фундаментная плита


Технология устройства монолитной плиты фундамента

Простота технологии плитного фундамента обманчива, при всех своих достоинствах система построения такого рода основания требует не меньшего, а зачастую даже большего внимания к особенностям грунта и рельефа местности. Устройство подобного рода монолитной плиты недаром называют «плавающим», нестандартное название прилипло в большей части за широкое использование в качестве фундамента для частного дома на слабой заболоченной почве. Плавающий – это значит, плита из бетона, отлитая по технологии, способна держать здание при высоком уровне грунтовых вод, образно говоря – «по уши в грязи».

Технология и устройство фундамента монолитная плита

Чтобы понять, в чем главная особенность технологии устройства монолитных плитных вариантов, необходимо различать, в чем основное отличие монолитной плиты фундамента отленточных типов фундаментных систем. Обе схемы преимущественно используются при устройстве опоры тяжелых коробок зданий, но условия работы монолитной плиты и бетонной ленты существенно отличаются:

  • Устройство монолитной плиты предусматривает наличие подготовленной поверхности грунта на всем пятне фундамента, тогда как лента требует очень хорошей несущей способности опорной части грунта только по периметру здания и под внутренними капитальными стенами;
  • Давление на грунт монолитного фундамента на порядок меньше, чем у ленточной схемы. Здание можно строить на слабых грунтах. При правильном расчете и соблюдении технологии плита с коробкой здания не должна тонуть или давать крен, но в остойчивости такое устройство плитного фундамента явно уступает бетонной ленте;
  • В жесткость ленточного фундамента основной вклад вносят слои твердого и прочного грунта с небольшим довеском за счет коробчатого устройства ленты. В монолитной схеме весь объем устойчивости и прочности решается за счет только бетонного тела плиты.

Важно! Но при высокой стоимости работ по устройству у монолитной плиты практически нет альтернативы для возведения зданий на слабых грунтах большой толщины. Реальную конкуренцию монолитной плите могут составить только забивные железобетонные сваи.

Варианты технологии обустройства монолитного фундамента

На первый взгляд монолитная фундаментная плита представляет собой привязанный к подушке базовый слой бетона с заделанной в бетонный массив арматурой. На самом деле обеспечить прочность и жесткость технология ручного обустройства единой монолитной плиты приличных размеров не может. Поэтому на практике изготовленная вручную монолитная плита, даже при соблюдении технологии, получается в виде очень тяжелого бетонного массива, дорогого и неоднородного по структуре.

Прежде чем принимать решение об использовании монолитной плиты в качестве фундамента дома, следует понимать, что строительство должно базироваться на точном конструкторском расчете и технологическом устройстве основных компонентов:

  1. Грунтовой поддержки и подготовки основы под фундамент. Объем затрат на выемку верхнего слоя грунта и подготовка пластов под монолитную плиту в некоторых случаях стоят не дешевле затрат на бетон и арматуру;
  2. Укладка гидроизоляции, утепления, монтаж и заполнение труб будущей канализации, водопровода, всех жизненно важных элементов коммуникаций. Устройство арматурного каркаса, установка опалубки;
  3. Заливка бетона в форму, наиболее сложный этап устройства монолитной основы, потребуется учесть массу нюансов технологии заливки и контроля схватывания бетонной массы большого объема;
  4. Устройство гидроизоляции, утепления контура и отмостки плиты фундамента.

Важно! Устройство монолитной фундаментной системы всегда связано с риском выйти за пределы и без того объемной и недешевой сметы. Поэтому перед заключением договора на строительство с подрядчиком абсолютно все ключевые и дорогостоящие приемы технологии следует оговорить заранее до мелочей.

Технология подготовки основы плитного фундамента своими руками

Подготовка грунта под устройство монолитной плиты является своего рода «изюминкой» во всей технологии выведения фундамента. От качества работы с подушкой под заливку бетонной плиты зависит 90% успеха всех дальнейших этапов обустройства. Понятно, что большая часть проблем возникает именно на тех этапах реализации проекта монолитной плиты, которые невозможно точно и объективно учесть при проектировании и выборе технологии реализации задуманного.

Речь идет о структуре грунта и уровне грунтовых вод. На первом этапе выполняется забивка породных шурфов и скважин на глубину воды. Технология требует, перед тем как выполнить проектирование, необходимо получить максимально точное представление о том, что у нас под ногами. Чем больше замеров, тем точнее можно подобрать технологию уплотнения грунта под плиту.

Если решение об использовании монолитного типа фундамента под здание принято окончательно, можно, не дожидаясь результатов расчета схемы армирования плиты, приступать к подготовке грунта по следующей технологии.

Удаляется весь плодородный слой, торф, суглинки, супесь на глубины устойчивого сухого основания. Это может быть 60 см, а может быть и 100 см. В некоторых случаях такой подход приводит к значительному увеличению расходов на земляные работы, и к этому необходимо быть готовым. Учитывая тот факт, что абсолютно ровных, как стол, планов под постройку дома не существует, под будущую монолитную плиту по технологии потребуется выполнить планирование и выравнивание поверхности.

Уже на этапе первичной подготовки по технологии в обязательном порядке нужно установить очень качественный глубинный дренаж. Для этого по контуру подготовленного котлована выкапывается ров в 25 см, отсыпается отсевом, укладывается труба, геотекстиль, опять отсев. Все трубы дренажа под монолитную плиту необходимо делать под уклоном до 3о с обустройством вывода в емкость дренажного колодца. Без дренажа котлована плиты работать с уплотнением отсыпки бессмысленно. Но даже при заделке дренажных трубв основание монолитной плиты потребуется последовательно, как требует технология, выполнить усиление несущей способности дна котлована.

Для этого потребуется отсыпать щебеночный слой в 15-20 см толщиной. Материал, по технологии, трамбуется минимум в три слоя засыпки, с максимальной забивкой щебенки в грунт, сначала крупной фракции, последний слой породным отсевом. При соблюдении технологии мы получим сухой участок, отсыпанный достаточно ровным и прочным слоем отсева. Границы отсыпанного и трамбованного с грунтом слоя щебенки примерно на метр шире периметра будущих стен здания.

Далее уложим слой геотекстиля. Обычно по технологии строительства монолитных плит используется марка дакрон или смесь песка с отсевом.

Устанавливаем опалубку и укладываем полотно геотекстиль. Далее по технологии требуется отсыпать слой песка минимум в 15 см толщиной и тоже утрамбовать с максимальной степенью нагрузки. На песчаный слой по технологии потребуется уложить полиэтиленовую пленку и новый слой щебня, который выравнивается с максимальной тщательностью по горизонту.

Заливка бетона

Далее технология требует уложить на бетонную подготовку слой гидроизоляции, и можно приступать к укладке утеплителя и арматуры. Пруток устанавливается ячейкой не менее 25 см, расстояние от утеплителя до нижнего слоя арматуры 2,5-3 см, верхний слой бетона над арматурной сеткой устанавливают в пределах 4- 5 см.

Бетон заливается набивкой. В этом случае смесь отливается секторами под борта опалубки. Лучше использовать автомобильную насосную установку и подавать бетон с помощью рукава, установленного на стреле.

Существует определенного рода иллюзия о том, что на очень слабых и нестойких почвах проблему несущей способности монолитной плиты можно решить за счет обычного наращивания толщины и устройства дополнительного слоя арматуры. Такая технология становится первой рекомендацией большинства «опытных» мастеров, допустивших брак в подготовке грунта. Мало того, что это повлечет значительные дополнительные расходы, это может только усугубить ситуацию.

В такой ситуации можно посоветовать дополнить устройство плиты установкой по периметру винтовых или набивных свай с обустройством армированного ростверка.

Прочность плиты определяется не столько мощностью или толщиной плиты, сколько правильностью укладки арматуры. В тонкой плите арматура работает практически на 100%, фундамент получается более гибкий, но при этом остается достаточно прочными одновременно податливым, чтобы под нагрузкой адаптироваться к противодавлению грунта.

Заключение

Технология устройства монолитной структуры постепенно вытесняется более легким и устойчивым свайным фундаментом с монолитным ростверком. В этом случае исключается подавляющее количество проблем, связанных с теплоизоляцией фундамента и возможным пучением грунтов. Устройство такого фундамента не намного сложнее монолитной схемы, а стоимость постройки практически вдвое ниже.

bouw.ru

схема устройства своими руками, пошаговая инструкция

Чтобы строительство нового дома своими руками через пару лет не переросло в капремонт, нужно позаботиться о правильном фундаменте. От него требуется не только выдерживать вес постройки – с этим-то проблем обычно и не возникает. Гораздо труднее компенсировать влияние излишне подвижного грунта на стены. На сложных участках со слабой почвой с этой задачей может справиться только фундамент монолитная плита.

Оглавление:

  1. В каких случаях выбирается плита?
  2. Строительство по шагам
  3. Полезные советы

Когда без плиты не обойтись?

По сути это всего лишь железобетонная «подушка», на которой и стоит дом. Благодаря максимальной площади опоры нагрузка от строения передается на грунт уже в распределенном виде, а давление уменьшается в несколько раз. И чем шире окажется «пятно контакта» на схеме, тем оно ниже. Это свойство позволяет применять плитный фундамент там, где вес постройки превышает несущую способность почвы.

Еще один случай, когда без сплошного основания не обойтись – пучинистые грунты (пески, супеси, все глинистые типы). Сюда же можно отнести обводненные и заболоченные зоны. Использование на таком участке монолитной ленты приведет к тому, что одна часть дома в сезон будет подниматься, другая опускаться, а несущие стены просто станут работать на разрыв. И если упругое дерево подобные нагрузки еще способно переносить, то кирпичные или блочные постройки от такого обращения быстро пойдут трещинами.

Выход – та же монолитная плита. Помните картинку из учебника физики, где спичечный коробок качается на волнах, но не двигается? По такому же принципу будет работать и плоский фундамент. Грунт может поднимать или опускать его, а дом останется неподвижен относительно бетонной плоскости.

Это два исключительных случая, когда применение монолитной основы экономически оправдано. В любой другой ситуации от него лучше отказаться в пользу более дешевых металлических свай или бетонных лент. Впрочем, это лишь вопрос денег – других ограничений нет. Цена фундамента под ключ даже небольшой толщины в 25 см начинается от 3600 руб/м2, более мощная плита потянет уже на 4000-5200. И даже устройство монолитного основания своими руками выйдет лишь вдвое дешевле, так как главная статья расходов – это закупка и доставка стройматериалов. А их как раз потребуется немало.

Поэтапная технология возведения

Если участок как раз попал под определение исключений или строителю не так жалко денег, как собственных сил, пора знакомиться с монолитной технологией и изучать руководство по устройству плиты. Пошаговая инструкция разделяет строительство фундамента на отдельные этапы. Каждый шаг – это новый слой своеобразного «пирога», и пропускать ни один нельзя. Работы традиционно начинаются с разметки, подготовки и выравнивания котлована. В него и будут постепенно укладываться стройматериалы. Обычно под мелкозаглубленный плитный фундамент достаточно снять пласт плодородной почвы и вырыть ровную площадку на глубине от 0,5 до 0,7 м.

Дальше порядок работ будет таким:

1. Устройство дренажной подушки.

Засыпают первый слой песка, увлажняют и трамбуют его до получения ровной поверхности. В зависимости от веса будущей постройки (с учетом самой плиты фундамента) толщину готовой подушки выбирают от 20 до 30 см. Сверху стелют геотекстиль и делают повторную отсыпку на высоту 20 см, но уже из щебня.

На этом этапе можно выполнить бетонную подготовку из жидкого раствора марки М100. При наличии гравийной подушки этот пункт необязателен, хотя стоимость заливки невелика, зато пользы много. Толщина защитного бетонного слоя составляет всего 1 см, но обеспечивает большую устойчивость фундамента на грунте и лучшую его защиту от избыточной влаги. На этом же этапе можно позаботиться об утеплении монолитного основания и частично реализовать технологию шведской плиты. Для этого по всей площади формируется сплошная подушка из пенопласта или полистирола высокой плотности. Но, опять-таки, все на усмотрение хозяина.

2. Гидроизоляция фундамента.

Самый недорогой и важный этап работ, после которого монолитная плита приобретает «иммунитет» к разрушительному влиянию влаги. Ведь незаглубленное основание в любом случае окажется выше уровня промерзания грунта, и зимой впитавшаяся вода начнет разрывать его изнутри. Недоступность бетона для воды станет залогом его длительной службы.

Инструкция по гидроизоляции фундамента рекомендует начинать работы с геоткани поверх дренажа. Ее преимуществом иногда называют непроницаемость для цементного молочка, но чтобы оно достигло слоя гравия, плиту пришлось бы заливать водой из шланга.

На самом деле плотная мембрана обеспечивает защиту тонкой изоляции от повреждений. На геоткань в два слоя укладывают п/э пленку толщиной 0,2 мм и спаивают стыки двойным швом. Иногда в качестве гидробарьера используют рубероид, но срок его службы недостаточно большой – лет через 10 он сгниет, а заменить будет нельзя. Изоляция берется такой ширины, чтобы по окончании работ плитный фундамент можно было обернуть ей с торцов. Так создается безразрывный водонепроницаемый слой, который защитит бетон от влаги и последующего разрушения с приходом морозов.

3. Монтаж опалубки и каркаса.

Плитный фундамент имеет небольшую высоту – от 15 до 40 см, так что для палубы будет достаточно обычных досок. Главное – хорошо их укрепить, поставив боковые укосы и распорки, а также проверить параллельность противоположных стенок. Арматура укладывается двумя горизонтальными поясами с поперечными перевязками. Размер ячеек выбирается от 200 до 300 мм – такая схема армирования монолитной фундаментной плиты считается оптимальной в плане прочности, хоть и требует большого расхода стержней и вязальной проволоки. Расстояние от концов прутьев до внешних стенок монолита должно быть около 50 мм. Это обеспечит металлу надежную защиту от коррозии в теле бетона.

Если же планируется армирование фундамента стеклопластиковой арматурой, разницу можно уменьшить вдвое, так как композит совершенно не боится влаги. В остальном схема укладки стержней остается прежней. Подобная замена традиционного металла выполняется прутьями меньшего диаметра и дает неплохую экономию средств, при этом прочность каркаса сохраняется. Плюс – на разрыв сопротивление у стеклопластиковой арматуры гораздо выше, чем у той же АIII.

4. Укладка бетона.

Весь объем опалубки фундамента необходимо заливать в один прием. Вручную такое количество раствора приготовить будет сложно, так что проще заказать его доставку с ближайшего РБУ. Марка бетона выбирается на основании прочностного расчета, но обычно хватает М250-М350. Главное, чтобы подвижность смеси была достаточной – класс П3 или выше, если работы выполняются в жаркую погоду.

Свежезалитая монолитная плита уплотняется и выравнивается вибромашинами либо заглаживается широким правилом. Качество бетонной поверхности на этом этапе имеет огромное значение, так как схватившийся раствор тяжело поддается обработке. Лучше сразу все сделать правильно, чем потом шлифовать цементный камень. Плита накрывается пленкой, но уже через сутки ее придется смачивать. Вообще бетонные работы желательно подгадывать на сырую и пасмурную погоду, чтобы гидратация протекала в нормальном режиме.

По технологии монолит должен набирать прочность 4 недели, но распалубку фундамента можно выполнить и раньше. Для продолжения строительства бетону хватит и 70 % от заявленной марки – их он достигнет уже на второй неделе. Так что выжидать полный срок необязательно. После распалубки оставленные края гидроизоляции поднимают с земли и припаивают к торцам плиты.

Рекомендации

Технология устройства монолитного основания действительно является самой простой и не требует от строителей большого опыта. Именно поэтому ее часто выбирают те, кто вынужден обходиться своими силами. Ведь при соблюдении инструкции серьезные ошибки практически исключены, а с расходами на первых порах никто не считается.

Но на строительстве монолита можно, а порой и нужно экономить. Для этого делают расчет толщины плитного фундамента на основании схемы постройки. Монолит должен быть достаточно мощным, чтобы сопротивляться нагрузкам на изгиб в промежутках между стенами. Частично «плечо рычага» можно уменьшить за счет формирования на плите ребер жесткости.

В то же время фундамент слишком большой толщины окажется не только материалоемким и дорогим, но еще и увеличит давление на грунт за счет своего веса. Так что стоит потратить полчаса времени и самостоятельно разобраться в технологии проектирования ж/б-плит.

stroitel-list.ru

Фундамент монолитная плита: пошаговая инструкция

Монолитная плита своими руками

Фундамент является самой важной часть любого строения, он отвечает за прочность и надежность основной конструкции. Поэтому определение типа фундаментальной основы, расчет параметров и выбор строительных материалов требует ответственного подхода.

Из всех типов фундамента очень часто застройщики отдают предпочтение основанию в виде монолитной бетонной плиты, несмотря на его высокую стоимость.

Выбор материалов для монолитного бетонного основания

От качества материалов, которые будут использоваться при создании монолитного плитного фундамента, зависит прочность и надежность всей конструкции. Поэтому, следует очень ответственно подходить к этому процессу.

Бетон

Особое внимание следует уделить выбору бетонного раствора, так как для создания монолитного основания рекомендуется использовать особый класс этого строительного материала. В частности бетон должен иметь следующие характеристики:

Характеристики бетона

  • Марка – не ниже М300, что соответствует классу прочности В22,5. Читайте дополнительную статью о том, какой цемент использовать для фундамента.
  • Подвижность смеси – П-3.
  • Морозостойкость – выше F
  • Водонепроницаемость – не ниже W
к оглавлению ↑

Теплоизоляционные материалы

Чаще всего монолитный плитный фундамент возводится под строения, которые эксплуатируются круглый год. Поэтому к выбору утеплителя для основания дома также следует подходить ответственно.

Материалы для теплоизоляции

Чаще всего утепление монолитной плиты выполняют с помощью экструдированного пенополистирола. Этот материал обладает отличными теплоизоляционными характеристиками и не требует особых навыков в процессе монтажа. Главное условие – выполнять теплоизоляцию плитного основания в соответствии с технологией утепления бетонных и железобетонных конструкций. Вас также может заинтересовать подробная статья о технологии строительства утепленной шведской плиты.

к оглавлению ↑

Материалы для гидроизоляции

Защитить фундамент в виде монолитной плиты можно с помощью любых соответствующих материалов. Однако их следует выбирать в зависимости от степени влажности грунта в месте строительства. При глубоком залегании грунтовых вод можно выполнять гидроизоляцию по простой схеме, используя доступные влагозащитные материалы. Если грунтовые воды располагаются близко, то следует предпринять более серьезные меры. Для создания надежной защиты от почвенной влаги рекомендуется использовать специальные влагозащитные мембраны (читайте более подробно про применение гидроизоляционных мембран для фундаментов и подвалов).

Кроме того вполне может использоваться рулонная гидроизоляция, например, битумно-полимерные материалы. Они отличаются более качественным составом, благодаря которому материал выдерживает высокую и низкую температуру без снижения качественных характеристик.

к оглавлению ↑

Выбор арматуры

Для создания арматурного каркаса можно использовать обычные прутья диаметром от 14 мм. Класс арматуры не имеет значения, если соединение прутьев будет выполняться вязальной проволокой. Читайте более подробно про правила выбора и расчета арматуры для фундамента, а также про такую новинку, как стеклопластиковая арматура.

к оглавлению ↑

Расчет параметров плитного фундамента

Монолитный плитный фундамент по-другому называют плавающим. Это объясняется свойствами плиты «плавать» при сезонных подвижках грунта. Однако чтобы обеспечить подобные характеристики, необходимо точно рассчитать параметры плитного фундамента. При этом следует учитывать различные факторы.

Выполняя расчет толщины бетонного основания, во внимание принимают следующие значения:

  • Расстояние между верхним и нижним рядами арматурного каркаса.
  • Толщина бетонной заливки под каркасом и над ним.
  • Диаметр прутьев арматуры.

В большинстве случаев при сложении этих значений получается, что высота плиты составляет примерно 30 см. Полученный результат можно учитывать при строительстве монолитного плитного основания на твердом и устойчивом грунте.

Выполняя расчет, следует учитывать материал, из которого будет возведено основное строение и количество этажей. Например, к полученным значения следует добавить 5-6 см, если стены дома будут кирпичными. Кроме того при наличии второго этажа в кирпичном доме фундаментная плита увеличивается еще на 40 см.

При расчетах глубины котлована за основу берут высоту плиты и добавляют к этому толщину дренажного слоя в 30 см и песчаной подушки высотой 20 см. В результате получается, что к общей высоте плиты добавляется 50-60 см.

Основываясь на общей высоте монолитной плиты, можно рассчитать требуемое количество бетона, общую длину арматуры и нагрузку от основания на грунт.

Читайте также нашу подробную статью о том, как рассчитать размеры и материалы для плитного фундамента.

к оглавлению ↑

Технология изготовления монолитной бетонной плиты под фундамент

Как и любой строительный процесс, монолитный плитный фундамент возводится по определенной технологии, которая делится на несколько этапов.

Этап 1. Подготовительные мероприятия

Процесс подготовки подразумевает разработку участка, приведение в порядок грунта и сбор нужного инструмента.

Работы будут проводиться при помощи следующего:

Подготовительные работы

  • Совковая и штыковая лопата.
  • Строительный уровень.
  • Шнур для разметки или обыкновенная веревка.

Вначале определяют рабочую зону и на отведенном участке снимают верхний плодородный слой, используя для этой цели бульдозер или совковую лопату.

к оглавлению ↑

Этап 2. Земляные работы

Взяв за основу параметры плитного фундамента, рассчитывают размеры котлована. При этом с каждой стороны добавляют по 1 метру для более удобной работы. Важно понимать, что для фундаментной плиты следует вынимать большой объем грунта, поэтому лучше привлечь для этой цели строительную технику.

Глубина котлована в среднем достигает 1,5 метра, следовательно, глинистый слой необходимо снять практически полностью. Дно котлована засыпают песком или гравием, поверхность выравнивают, проверяя горизонтальность строительным уровнем. На этом этапе следует избегать даже небольших уклонов, так как это может стать причиной разрушения фундаментальной плиты.

к оглавлению ↑

Этап 3. Создание опалубки

Для формирования плиты фундамента необходимо собрать опалубочную конструкцию, для этого потребуются прочные доски толщиной более 2,5 см. Опалубка устанавливается по периметру котлована, с ее внешней стороны ставят крепкие подпорки. После сборки конструкции можно проверить ее на прочность, для этого достаточно нанести несколько сильных ударов. Если опалубка их выдержит, то можно не сомневаться в ее прочности. В противном случае конструкцию необходимо переделать.

к оглавлению ↑

Этап 4. Утепление и гидроизоляция

При строительстве плитного фундамента очень важно отвести влагу от его подошвы, для этой цели создается дренажная система. Процесс монтажа выглядит следующим образом:

  1. Поперек котлована роют траншеи для отвода воды.
  2. В них укладывают геологический текстиль, при этом материал должен немного выступать за края траншей.
  3. Затем укладывают пластиковые перфорированные трубы и оборачивают их краями геотекстиля.
  4. Поверх труб в траншеи насыпают мелкий щебень, выравнивая поверхность по одному уровню.

Тепло и гидроизоляция

Дальнейшие действия предполагают гидроизоляцию и теплоизоляцию подошвы плитного фундамента:

  • Дно котлована застилают гидроизоляционным материалом.
  • Поверх него укладывают плиты теплоизоляции.
  • Далее следует еще один слой гидроизоляции.

Читайте также более подробно о том, как сделать дренаж для плитного фундамента.

к оглавлению ↑

Этап 5. Создание подложки

Чтобы снизить воздействие сил пучения на монолитную плиту фундамента, создается специальная подложка из песка, щебня и тонкого слоя бетона. Общая высота подложки составляет около 30 см. процесс выполняется по следующей схеме:

  1. По всей площади насыпают слой песка толщиной 10 см, проливают его водой и уплотняют с помощью виброплиты.
  2. Насыпают еще песок на высоту 10 см и выполняют аналогичные действия.
  3. Далее следует щебень. Его также насыпают слоями в 10 см и аналогичным образом уплотняют.

Читайте нашу отдельную статью про то, как правильно сделать подушку под фундаментную плиту.

к оглавлению ↑

Этап 6. Бетонная подготовка

В процессе эксплуатации почвенная влага может проникнуть внутрь бетонной плиты. В результате этого бетон разрушается, а на поверхности прутьев армирующего каркаса образуются очаги коррозии. Для отсечки влаги можно использовать гидроизоляционный материал, но острые края щебня могут стать причиной его повреждения. К тому же швы между полотнами гидроизоляции невозможно качественно герметизировать. Следовательно, условия эксплуатации будут нарушены.

Для решения проблемы подобного рода применяется бетонная стяжка, заливаемая поверх подушки из песка и щебня. Высота бетонной подготовки составляет около 5 см, но даже такой тонкий слой позволяет усилить прочность конструкции и создать более ровное основание для монолитного фундамента. Кроме того на ровную поверхность легче укладывать гидроизоляционные материалы и герметизировать швы.

Бетонная подготовка

При укладке гидроизоляции необходимо следить, чтобы ее края немного захватывали стенки опалубки.

В рамках одной статьи мы не можем подробно осветить все вопросы, поэтому отсылаем Вас к еще одной статье о том, как выполняется бетонная подготовка под фундамент.

к оглавлению ↑

Этап 7. Монтаж армирующего каркаса

Армирование монолитной бетонной плиты выполняется в соответствии с нормативными документами. Такая конструкция необходима для усиления фундамента и повышения его прочности.

Для создания каркаса используются прутья диаметром 14-16 мм и мягкую вязальную проволоку. Армирование выполняется по следующей схеме:

  1. Из продольных и поперечных прутков создается сетка с ячейкой 20*20 см и укладывается на специальные подставки высотой 5 см. Это позволяет создать защитный слой для арматуры.
  2. Из гладких прутков диаметром 6 мм делают хомуты квадратной или треугольной формы, устанавливают их на нижней сетке из арматурных прутьев и связывают с ней.
  3. Вдоль опалубочной конструкции создают дополнительные ребра жесткости. Для этого укладывают четыре продольных прута и связывают их хомутами.
  4. Далее создают еще одну арматурную сетку из прутьев диаметром 16 мм и укладывают ее на хомуты, которые размещены на нижнем ряду армирующего каркаса. Все элементы конструкции связывают вязальной проволокой. Следует отметить, что для соединения арматуры можно использовать сварку, но вязальная проволока в этом случае позволит компенсировать непредвиденные подвижки грунта и предотвратит перекос основной конструкции.
к оглавлению ↑

Этап 8. Заливка бетонного раствора

Бетон для создания монолитной фундаментальной плиты можно приготовить самостоятельно, но лучше всего использовать готовую смесь заводского изготовления. Это позволит сократить время работы и не нарушит технологию заливки, которая предполагает одновременную подачу бетона.

Заливку начинают в одном из углов и продвигаются к центру. Залитый бетон уплотняют с помощью глубинного вибратора, который растрясает бетонную массу и позволяет проникнуть ей во все полости конструкции.

По окончании процесса необходимо создать защиту бетонной массе. Для этого в жаркую погоду поверхность обильно смачивают водой, а в сезон дождей накрывают бетон полиэтиленовой пленкой (читайте про дополнительные меры по уходу за фундаментом после заливки).

Для набора полной прочности бетона следует выждать около трех недель при среднесуточной температуре 10-15 градусов.

    

stroykarecept.ru

Фундамент плита: технология строительства и советы

  • Монтаж фундамента
    • Выбор типа
    • Из блоков
    • Ленточный
    • Плитный
    • Свайный
    • Столбчатый
  • Устройство
    • Армирование
    • Гидроизоляция
    • После установки
    • Ремонт
    • Смеси и материалы
    • Устройство
    • Устройство опалубки
    • Утепление
  • Цоколь
    • Какой выбрать
    • Отделка
    • Устройство
  • Сваи
    • Виды
    • Инструмент
    • Работы
    • Устройство
  • Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.
  • Монтаж фундамента
    • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

      Фундамент под металлообрабатывающий станок

      Устройство фундамента из блоков ФБС

      Заливка фундамента под дом

      Характеристики ленточного фундамента

  • Устройство
    • ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление

      Устранение трещин в стенах фундамента

      Как армировать ростверк

      Необходимость устройства опалубки

      Как сделать гидроизоляцию цоколя

  • Цоколь
    • ВсеКакой выбратьОтделкаУстройство

      Отделка фундамента камнем

      Выбор цокольной плитки для фасада

      Что такое цоколь

      Как закрыть винтовые сваи

  • Сваи
    • ВсеВидыИнструментРаботыУстройство

      Динамические и статические испытания свай

      Использование железобетонных свай

      Изготовление винтовых свай своими руками

fundamentaya.ru

Фундамент монолитная плита своими руками

Перед началом строительства собственного дома человеку необходимо тщательно подготовиться и настроиться на предстоящие работы. Одним из первых и наиболее важных этапов строительства является обустройство фундамента. В частном домостроительстве довольно часто используется такая конструкция как монолитная плита. Данная разновидность фундамента имеет множество преимуществ и ряд особенностей, которые должен знать любой застройщик.

Фундамент монолитная плита своими руками

Содержание пошаговой инструкции:

Что нужно знать о монолитном фундаменте до начала работы?

Рассматриваемый тип фундамента обустраивается на основании в виде песчаной подушки. Технология заливки предполагает обязательное выполнение армирования. Такая конструкция рассчитана на очень высокие нагрузки, поэтому используется преимущественно при строительстве больших домов с более чем одним этажом.

Монолитная плита

Однако размеры и вес здания являются далеко не единственными определяющими факторами. К примеру, в местностях, для которых характерны неравномерные сезонные движения грунта, монолитная заливка на песчаной подушке является наиболее оптимальным вариантом.

Также такой фундамент прекрасно подходит для регионов с высоким уровнем подземных вод, являясь наиболее актуальным для зданий с подвальными помещениями. У плавающего монолитного фундамента сравнительно большая площадь, что способствует уменьшению общей нагрузки на почву, если сравнивать с конструкциями других типов.

Смесь для заливки фундамента можно изготовить своими руками или же заказать в специализированной компании.Если есть деньги, но нет времени, желания или опыта изготовления бетона, можно попросту купить готовый раствор и избавить себя от лишних хлопот.

Порядок возведения монолитного плитного фундамента своими руками

Работа по устройству монолитной фундаментной плиты начинается со сборки опалубки. Для изготовления этой конструкции подойдут деревянные инвентарные щиты. Функции опалубки могут выполнять и попросту стены котлована, однако в такой ситуации их нужно будет обязательно изолировать рубероидом либо полиэтиленом. В противном случае земля впитает цементное «молочко», что негативным образом отразится на прочностных характеристиках конструкции.

Опалубка для монолитного фундамента

Монолитный плитный фундамент является наиболее надежным среди прочих применяющихся разновидностей оснований. Такому фундаменту не страшно воздействие влаги, он стойко переносит любые нагрузки, что позволяет возводить полноценные двух-, а то и трехэтажные особняки.

Перед началом работы следует подготовить все, что понадобится для ее выполнения.

Инструменты и материал для устройства монолитного плитного фундамента

1. Бетономешалка либо емкость подходящего объема.

2. Тачка для транспортировки материалов и готового раствора.

3. Несколько лопат и ведер.

4. Строительный уровень.

Такой инструмент очень компактного размера, но его возможность продлевается с помощью лазерного луча

5. Измерительная рулетка.

6. Сварочный аппарат.

7. Расшивки, трамбовки, кирочки.

8. Мастерок.

9. Угольник.

10. Металлические пруты для создания арматурного каркаса и фиксаторы для этих прутков.

Металлические пруты для создания арматурного каркаса

11. Готовый бетон или ингредиенты для его приготовления.

12. Материалы для гидроизоляции.

Сборка опалубки для монолитного плитного фундамента

Опалубка обустраивается вокруг периметра будущего здания. Главной функцией этого элемента является придание фундаменту нужной формы до тех пор, пока залитый бетон не наберет требуемую прочность и не сможет удерживать форму самостоятельно. Опалубку можно собирать из обрезных досок, однако их необходимо комбинировать таким образом, чтобы на стыках отсутствовали щели. По возможности для сборки опалубки следует использовать инвентарные щиты.Такой шаг позволит сократить затраты времени и сил на данном этапе работы.

Сборка опалубки для монолитного плитного фундамента

Лучше, чтобы элементы для сборки опалубки были изготовлены из древесины хвойных пород. Для изготовления распорок и разного рода креплений подойдет и лиственница. Доски опалубки должны иметь в ширину не больше 15 см. Следите, чтобы все используемые доски имели максимально равную толщину. Перед сборкой опалубки доски следует тщательно смочить, а еще лучше – использовать сырую древесину. Проблема в том, что сухой материал в дальнейшем будет впитывать влагу из уложенного бетона, и это не лучшим образом отразится на прочности готовой конструкции. Лицевая сторона опалубочной системы отделывается металлическими либо фанерными листами.

Важно предварительно позаботиться об уменьшении силы сцепления бетона с материалом опалубки, чтобы в дальнейшем доски либо щиты можно было удалить с наименьшими усилиями. Достаточно попросту покрыть лицевую часть опалубки маслом, жидким глиняным раствором и пр. Дополнительно подобная обмазка поспособствует получению более чистой лицевой поверхности монолитного фундамента.

Расстояние между устанавливаемыми щитами определяйте с ориентиром на ширину будущего монолитного основания. С внешней стороны опалубочных щитов в грунт вбиваются колья, благодаря которым будет обеспечиваться фиксация элементов конструкции в заданном положении. Дополнительно колья нужно прикрепить к щитам при помощи гвоздей. Чтобы соседние щиты опалубки наверняка не разошлись при заливке бетона, по верху щитов необходимо прибить деревянные планки.

Обязательно следите, чтобы ни один крепеж не находился там, где в будущем будет залита бетонная смесь. В противном же случае достать эти крепежи из залитой плиты уже не получится.

Опалубка для фундамента должна быть установлена максимально ровно, т.к. от этого напрямую зависит ровность готового фундамента. В особенности важной высокая точность монтажа становится на уровне цоколя, т.е. той части основания, которая находится над поверхностью земли. После удаления опалубки профессионалы рекомендуют затереть цоколь тонким слоем раствора цемента. Другая облицовка выполняется по желанию владельца, можно прекрасно обойтись и без нее.

Для повышения прочности конструкции выполняется устройство армирующего пояса. Без арматуры плита сможет нормально переносить нагрузки на сжатие, однако против нагрузок на растяжение и изгиб она будет бессильна. Ликвидировать данный недостаток помогает грамотное армирование. Оно выполняется с применением специальных сварных конструкций либо отдельных металлических стержней.

Устройство арматурного каркаса

Для армирования монолитных фундаментов используется стальная арматура.

Устройство арматурного каркаса

Важно, чтобы прутки не имели жировых загрязнений и коррозионных повреждений. Подобные вещи будут способствовать ухудшению качества сцепления арматуры с бетоном, из-за чего жесткость конструкции и ее прочность заметно снизятся.

Каркас собирается из горячекатаной либо круглой арматурной стали. Прутки должны быть с периодическим профилем. В исключительных случаях каркас собирается из квадратной стали.

Прутки должны быть с периодическим профилем

В зависимости от своего предназначения арматура в составе укрепляющей конструкции бывает рабочей и распределительной:

  • рабочие пруты предназначены для принятия внешних и практически всех внутренних нагрузок, создаваемых тяжестью здания;
  • функции же распределительной арматуры понятны из ее названия – она отвечает за распределение поступающих нагрузок между рабочими осями.

То есть армопояс – это полноценный комплекс, каждый элемент которого работает сообща с другими.

Для соединения арматуры можно применять метод проволочной скрутки, но профессионалы в большинстве ситуаций советуют использовать сварные соединения.

Перед началом обустройства каркаса арматура правится, сортируется и режется. В среднем, как показывает практика, на 1 м3 бетонной смеси уходит порядка 100 кг армирующего материала. Сборка каркаса выполняется непосредственно на стройплощадке.

При монтаже опалубки обязательно следите, чтобы стальные стержни оставались на своих местах. Максимально допустимое смещение составляет 20% от диаметра отдельного стержня. Проверьте опалубку после установки арматуры и сразу же устраните любые появившиеся дефекты.

Руководство по бетонированию конструкции

Настоятельно не рекомендуется заниматься бетонированием при низких температурах воздуха. В случае если основание заливается в морозную погоду, бетонную смесь следует обязательно утеплить, т.к. при промерзании материал теряет свою прочность и может попросту рассыпаться даже при несущественных нагрузках. В жару опалубка для фундамента должна быть увлажнена перед стартом бетонирования, чтобы в будущем доски не впитывали влагу из залитой смеси.

Бетон заливается слоями. Каждый из таких слоев в обязательном порядке уплотняется. Лучше всего использовать для данной работы специальный вибратор. При его отсутствии можно проштыковать смесь подручными инструментами.Понять, что смесь достаточно уплотнилась, можно по выступившему на поверхности слоя цементному молочку. Смесь можно подавать бетоноукладчиком либо вручную.

Заливка монолитной плиты фундамента

Бетонирование должно совершаться непрерывно, т.к. только при выполнении этого условия можно добиться высокой прочности и монолитности конструкции в целом. В случае же если завершить работу за 1 день не получается, нужно делать рабочие швы. Такой шов имеет вид плоского стыка и создается между ранее залитым и новым слоями бетона. Рабочие швы в подобного рода фундаментах могут иметь исключительно вертикальное либо горизонтальное положение.

Возобновлять работы по бетонированию можно только в той ситуации, если прочность залитой смеси составляет не более 1 мПа. Этот момент легко проверяется вибромашиной, используемой для уплотнения. Если предыдущий слой заливки разжижается при обработке, бетонирование может быть возобновлено. Предварительно нужно обязательно промыть швы и счистить цементную пленку при помощи металлической щетки.

Вибромашина

Нельзя допускать, чтобы в бетонную заливку попадал грунт. Это приводит к существенному уменьшению прочности фундаментной системы и способствует появлению трещин.

Уход за фундаментом после завершения заливки

После заливки бетон требует определенного ухода. В особенности большое внимание требуется в течение примерно полутора недель после заливки. Прежде всего, следует стараться поддерживать оптимальные значения влажности и температуры.Лучше всего, если бетон будет твердеть при температуре в диапазоне +18-+25 градусов. Нельзя допускать никаких механических нагрузок, ударов и любых других воздействий, способных привести к разрушению целостности конструкции.

Свежезалитый фундамент должен быть защищен от воздействия холода, ветровых нагрузок, прямого солнечного излучения, т.к. все это будет способствовать уходу влаги из состава бетона, что неизбежно приведет к образованию трещин. В жару плиту нужно накрыть каким-нибудь влагоемким материалом, к примеру, мешковиной либо какой-то плотной тканью, и периодически поливать холодной водой.

Уход за фундаментом после завершения заливки

Периодичность смачивания определяйте в индивидуальном порядке, главное, чтобы поверхность фундамента всегда была влажной. Если на улице мороз, опалубку нужно дополнительно утеплить, закрыв все открытые поверхности минеральной ватой, опилками или другими подходящими теплоизоляционными материалами.

В случае если строительство ведется в морозную погоду, уложенный бетон необходимо дополнительно обогревать. Обычно для этого конструкция обдувается теплым воздухом либо паром. По возможности в состав смеси лучше добавлять цементы быстротвердеющих марок и с большим показателем тепловыделения. Наиболее часто применяется метод электрического обогрева фундамента.

Обогрев фундаментов

Когда демонтировать опалубку?

Доски можно снимать ориентировочно через полторы недели после заливки плиты. Приступать к устройству перекрытий, возведению кладки и прочим подобным работам можно только после набора конструкцией нужной прочности.Обычно на это уходит месяц, но лучше выждать полтора. В случае если устройство плиты выполнялось в полном соответствии технологии, дальнейшая усадка будет максимально равномерной и никаких перекосов и прочих дефектов появляться не будет.

Упомянутые 10 дней – это минимальный срок, но и слишком затягивать с демонтажем опалубки тоже не нужно. Чем дольше она будет находиться на своем месте, тем более сильным будет сцепление досок или щитов с бетоном, и тем труднее будет в дальнейшем избавиться от опалубки, не повредив, при этом, верхний слой монолитного основания.

В процессе демонтажа опалубки будьте предельно осторожны. Нельзя допустить того, чтобы углы конструкции осыпались (а они к этому времени, как правило, еще не успевают набрать требуемую прочность). Любые дефекты, появившиеся после демонтажа опалубки, рекомендуется сразу же зачищать железной щеткой, тщательно промывать чистой водой под сильным напором и затирать «легким» цементным раствором, приготовленным из 1 части цемента и в 2 раза большего объема песка.

При обнаружении больших «раковин» расчищайте их на полную глубину, пока не пройдете слой «слабого» бетона.После такой процедуры поверхность необходимо опять обработать железной щеткой и промыть сильным напором воды. Для обработки больших «раковин» рекомендуется использовать жесткую бетонную смесь.

Прежде чем начинать работы по бетонированию заранее продумайте размещение различных технологических полостей, через которые будут прокладываться подземные коммуникации вроде водопроводных труб, кабелей и пр. Делаются такие отверстия предельно просто. Вы берете трубы требуемого диаметра и вставляете их в нужные места опалубки.

По ходу выполнения заливки фундамента трубы надо закрыть ветошью либо другим материалом с аналогичными характеристиками. После того как будут обустроены все элементы коммуникации, имеющиеся зазоры и любого рода отверстия нужно герметизировать при помощи специального силиконового состава, чтобы предотвратить проникновение влаги в систему.

Монолитный фундамент

Таким образом, в самостоятельном строительстве монолитного плитного фундамента нет ничего сверхсложного. Необходимо лишь детально разобраться в инструкции и следовать полученным предписаниям на каждом этапе возведения фундамента. Удачной работы!

Видео – Фундамент монолитная плита своими руками

svoimi-rykami.ru

Монолитный фундамент технология строительства: устройство, ремонт

Вид монолитного бетонного фундамента

Как ни странно, сейчас монолитные фундаменты пользуются большой популярностью, и это притом, что возведение их довольно затратное с финансовой точки зрения. К тому же технология возведения такого основания должна быть четко определена расчетами максимальной нагрузки на площади, а также точки ключевых угловых нагрузок с учетом воздействия внешних факторов.

Такой фундамент сделать не так сложно, но стоит иногда консультироваться и с профессиональными строителями, которые уже имеют опыт работы и практику создания монолитного основания под многоэтажные здания различной сферы применения, а также их дальнейшим реставрационным ремонтом. Технология создания монолитного плиточного фундамента для дома универсальна, к тому же ремонт такого основания можно сделать в сжатые сроки. Только устройство может отличаться в зависимости от типа почвы, уровня усадки, наличия грунтовых вод и даже степени промерзания в конкретный период года.

Но почему монолитный фундамент настолько популярен среди частников, что они готовы платить большие деньги именно ради его устройства? Прежде всего, это универсальное основание, которое отлично подходит для любого типа почвы, кроме вечной мерзлоты, а устройство конструкции доступно каждому. Также он идеально подходит для глинистых и торфяных почв, где присутствует большая степень просадки грунта, и возникновение спонтанных грунтовых вод. Ведь любые основания не любят грунтовых вод, особенно сильнокислых за счет окисления торфа, к тому же он легко поддается ремонту.

Все новички, которые решили возвести монолитный фундамент своими руками, должны помнить, что такая конструкция может быть несущей только при условии правильного армирования и усадки. Но тут также учитывается степень усадки грунта, его особенности, а также использование монолитного бетона (дорогой вариант) или сборных бетонных или железобетонных конструкций (более дешевый вариант основания).

Технология возведения монолитного фундамента

  1. Разметка будущей строительной площадки, установка направляющих и растяжка регулируемой веревки.
  2. Расчет несущей конструкции фундамента с учетом особенностей почвы, подбор оптимальной технологии (для многоэтажных домов нужно использовать только заглубленный монолитный фундамент, другие вариант просто не выдержат массы целого дома).
  3. Создание котлована. Тут можно использовать ручной или механизированный труд, все зависит от финансовых возможностей заказчика и времени на возведение основания.
  4. Создание подушки из песка и щебня. Стоит помнить, что подушка должна состоять с нескольких слоев, причем щебневый слой – это дренаж.
  5. Строительство опалубки. Она всегда должна быть больше ширины фундамента, тут стоит учитывать степень текучести бетона, а также гидрофобность самой подушки.
  6. Гидроизоляция и теплоизоляция. В некоторых случаях она не используется, если конструктивно не предусмотрены подвальные помещения и паркинги. Но, если в доме будут подвальные помещения, то без качественной гидроизоляции не обойтись. Также нужно делать теплоизоляцию для сохранения тепла внутри дома.
  7. Армирование основания. Тут нужно все правильно сделать, ведь за счет армирования резко снижается степень усадки здания, а также периодичность капитального ремонта самого основания дома. Стоит помнить, что армирование проводится различными методами в зависимости от типа здания, его высотности и структуры. Особенно качественно нужно сделать армирование, когда есть несколько основных и промежуточных несущих стен. Тогда многие строители делают дорогую армированную сетку, где перекрещиваются сразу основные и промежуточные армированные линии.
  8. Заливка бетоном. Ее лучше делать одновременно с нескольких бетономешалок, чтобы бетонная основа равномерно распределилась по опалубке.

Какой инструмент нужно использовать для монолитного основания

Подручный инструмент

Как правило, устройство монолитного фундамента предусматривает использование подручных инструментов и материалов. Поэтому, в любом частном хозяйстве всегда найдется обычная лопата, гидроуровень, нивелир и достаточно толстый шнур для создания горизонтального уровня и направления. Поэтому, возвести основу своими руками народный умелец сможет самостоятельно за считанные дни. Но он должен помнить, что запрещено оставлять бетонный фундамент зимовать в открытом виде.

А теперь главные моменты! Как правильно сделать устройство монолитной плиты для фундамента? Ведь на то он и монолитный, что каждый элемент жестко соединен с другим, а устройство предусматривает максимальную жесткость каждого элемента без потери несущих характеристик. К тому же нужно помнить о внешнем и внутреннем ремонте такого основания. Для этого стоит отметить все этапы производства монолитной плиты, а также способы жесткого соединения их в единую конструкцию.

Этапы возведения монолитного фундамента своими руками

Схема устройства фундамента

  • выкапывание фундамента по строго отмеченным линиям и с рассчитанной глубиной погружения;
  • заполнение основания песчано-гравийной подушкой;
  • создание специальной трубной или капельной дренажной системы по периметру будущего фундамента или по внешнему контуру основания;
  • в песчаной подушке рекомендуется создать дорогой слой подбетонки, который защищает подвальные помещения от попадания воды.

Все, подготовительные работы окончены. Котлован готов, предусмотрена дренажная система, правильно рассчитана нагрузка на углы фундамента, а также основные точки нагрузок. Теперь пора возводить сам фундамент. А эта процедура состоит также с ряда этапов, потому что только тогда все получится максимально правильно и надежно:

  • Армирование фундамента. В зависимости от типа здания и его массы, можно считать популярными горизонтальное и вертикальное армирование. Также существует угловое армирование с использование сварки с герметизацией, но оно популярно при строительстве высотных сборных зданий.
  • Монтаж деревянной опалубки. Она должна быть слегка мокрой, чтобы обеспечить оптимальную степень сцепления с бетонным раствором. Также учитывается, что сетчатая опалубка всегда выступает за пределы ширины фундамента. Но это не проблема, ведь все популярные монолитные фундаменты заглубленные, поэтому внешние контуры подлежат гидроизоляции. Устройство опалубки делается в зависимости от типа грунта и его характеристик, поэтому подбирается в каждом случае индивидуально.
  • Главный этап – бетонирование. Тут есть несколько вариантов. Если есть возможность задействовать сразу несколько бетономешалок, тогда лучше делать одновременно заливание бетоном по слоям. Но если бюджет не позволяет такого сделать, тогда можно залить бетоном фрагменты и соединить их арматурой. Но такая технология немного дороже.
  • Демонтаж опалубки и проверка монолитного основания на прочность. Это кульминационный момент.

Какая монолитная плита считается универсальной

Надежная монолитная плита

Тут стоит помнить о степени устойчивости и прочности несущей конструкции. Поэтому, ответить четко на вопрос, какая плита фундаментная монолитная будет универсальной, тяжело. Хотя, оптимальной будет такая конструкция, когда предусмотрены основные и промежуточные ребра жесткости, соединенные арматурой. Также стоит помнить, что фундаментная плита должна фиксироваться дополнительными крепежными элементами, чтобы обеспечить большую степень контакта с внешней средой. Консольная плита (защемленная) пользуется популярностью в строительстве высотных зданий, но она сложная в конструкции. Ведь тут используется основная кромка с «опереньем» — со стальной арматуры под углом в 45 градусов. Также существует специальная схема возведения монолитного балочного фундамента с использованием многопролетных балок разнонаправленного типа.

Что стоит помнить при заливке монолитной бетонной плиты

Прежде всего, не стоит экономить на бетоне, как и на типе и качестве цемента. Чем лучше цемент и качественнее просеянный песок, а также используются минеральные холодостойкие добавки, тем бетон будет прочнее.

Практически нереально залить монолитный фундамент своими руками вручную без использования механизированной техники. Причем, часто приходится сразу покупать несколько бетономешалок, чтобы создать необходимый объем и скорость заливки.

Есть множество вариантов заливки монолитного фундамента. Можно сразу с бетономешалки узконаправленным коробом подать жидкий бетон. Можно сразу на месте уплотнить готовую смесь, используют вибратор, но все такие приспособления только поднимают стоимость фундамента для конечного потребителя. Лучше всего сделать медленно, но правильно, самостоятельно, используя только свои руки и фактические финансовые возможности.

fundamentclub.ru

Фундамент монолитная плита: устройство и порядок работ

  • Монтаж фундамента
    • Выбор типа
    • Из блоков
    • Ленточный
    • Плитный
    • Свайный
    • Столбчатый
  • Устройство
    • Армирование
    • Гидроизоляция
    • После установки
    • Ремонт
    • Смеси и материалы
    • Устройство
    • Устройство опалубки
    • Утепление
  • Цоколь
    • Какой выбрать
    • Отделка
    • Устройство
  • Сваи
    • Виды
    • Инструмент
    • Работы
    • Устройство
  • Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.
  • Монтаж фундамента
    • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

      Фундамент под металлообрабатывающий станок

      Устройство фундамента из блоков ФБС

      Заливка фундамента под дом

      Характеристики ленточного фундамента

  • Устройство
    • ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление

      Устранение трещин в стенах фундамента

      Как армировать ростверк

      Необходимость устройства опалубки

      Как сделать гидроизоляцию цоколя

  • Цоколь
    • ВсеКакой выбратьОтделкаУстройство

      Отделка фундамента камнем

      Выбор цокольной плитки для фасада

      Что такое цоколь

      Как закрыть винтовые сваи

  • Сваи
    • ВсеВидыИнструментРаботыУстройство

      Динамические и статические испытания свай

      Использование железобетонных свай

      Изготовление винтовых свай своими руками

fundamentaya.ru