Сверлим дома – как и чем сделать отверстие в стене?

Сверление отверстий в стенах – это одна из задач, которая довольно часто встаёт перед домашним мастером и профессиональным строителем.

Для того чтобы сделать в стене отверстие нужно правильно подобрать инструмент и сверло, ведь стены бывают разные из кирпича, бетона и дерева. Какое выбрать оборудование и оснастку для него? Об этом мы поговорим в этой статье.

Возможности шуруповёрта, дрели-шуруповёрта и перфоратора

Сравнивая возможности обычного шуруповёрта, дрели-шуруповёрта и перфоратора следует понимать, что каждый инструмент создан для решения задач определённой сложности.

Если нужно несколько раз в месяц просверлить пару отверстий в стене чтобы повесить полку, для этого больше подойдёт дрель-шуруповёрт, но если надо ежедневно сверлить несколько десятков отверстий и штробить бетон, для такой работы правильно выбрать перфоратор.

Обычный шуруповёрт изначально предназначен для того чтобы сверлить отверстия в кирпиче, металле, пластике и древесине. Скорость односкоростных шуруповёртов не превышает 750 об/мин. Такой скорости не хватит для сверления бетонных покрытий. Для примера, у электродрели частота вращения патрона составляет не меньше 2500 об/мин. Оптимальная скорость вращения недорого сверла по бетону диаметром 10 – 13 мм находится в диапазоне от 900 до 1100 об/мин. Главная деталь, у обычного шуруповёрта отсутствует ударный режим, поэтому он не может успешно крошить бетон в точке контакта с материалом. Как правило, попытки сверления бетона с помощью шуруповёрта заканчиваются быстрым износом оснастки и отсутствием всякого результата.

Сделать отверстие в бетонной стене проще всего перфоратором. Он лучше любого другого инструмента справится с самыми прочными материалами, из которых могут быть сделаны стены в домах. Но также для сверления в домашних условиях довольно часто используют дрели-шуруповёрты, некоторые модели отвечают необходимым характеристикам для сложной работы.

При выборе дрели-шуруповёрта с последующим использованием для сверления отверстий в бетоне важно чтобы этот инструмент имел функцию удара. Конечно, перфоратор, такая дрель не заменит, но она поможет до своих пределов справиться со сложной поверхностью. Мощность электроприбора должна быть не меньше 600 Вт, а обороты до 2500 в минуту, с режимом их регулировки. Инструмент должен располагать реверсом и для быстрой смены оснастки быстрозажимным патроном, который рассчитан на свёрла до 12 мм в диаметре.

Перфоратор предназначен для сверления бетонных, каменных и кирпичных конструкций, строений и материалов. Сила удара перфоратора варьируется от 2 до 7 Дж, у профессиональных моделей эта величина может достигать 20 Дж. Чем больше сила удара, тем большее отверстие инструмент способен проделать. Для ремонта в квартире достаточно использовать лёгкий перфоратор с силой удара до 3 Дж, который сможет просверлить отверстия в бетоне и выполнит другие задачи. Энергия удара перфоратора не зависит от силы, с который пользователь нажимает на инструмент и даже уменьшает её — не давите во время работы на перфоратор, так вы сможете быстрее справиться с задачей.

Дрель-шуруповёрт или перфоратор – все «за» и «против»

Ударная дрель-шуруповёрт и перфоратор различаются механизмом удара. У дрели удар получается слабее с небольшой амплитудой, чем у перфоратора. При работе дрелью пользователю нужно сильно нажимать на инструмент. В перфораторе удар осуществляется посредством пневматики. Амплитуда и энергия удара имеют высокие значения, при этом оператору не надо прилагать своих усилий.

У дрели удар дополняет функцию сверления, которая является основной. Перфораторы имеют по два или три режима работы: сверление с ударом – основной режим, сверление без удара и долбление или чистый удар

Возможности дрели-шуруповёрта гораздо скромнее перфоратора и она затрачивает больше энергии для долбления жёсткого материала. Дрель способна справиться с кирпичом и видами лёгкого бетона, но процесс сверления будет долгим и трудоёмким. Энергия удара дрели слишком низкая и подходит для сверления металла, дерева, для закручивания крепежных элементов.

Перфоратор эффективен при работе с бетоном или камнем. Отверстия, сделанные перфоратором в деревянной или металлической поверхности, будут не такими точными даже если установить кулачковый патрон, биение всё равно будет присутствовать. Родной оснасткой для перфоратора являются коронки, зубила, лопатки и пики, которые предназначены для работы с особо твёрдыми, сложными поверхностями.

Как выбрать сверло?

Гипсокартонную, пенобетонную и деревянную поверхности стен с лёгкостью возьмёт простое сверло. Для стен из кирпича и бетона нужно подобрать свёрла из твёрдых сплавов, они имеют победитовые режущие пластины, которые расположены по краям сверла. С помощью оснастки диаметром от 6 до 8 мм, можно просверлить в стене отверстие глубиной до 15 см.

Для больших и глубоких отверстий применяются буры, с помощью которых можно просверлить плотную поверхность на метр в глубину. Отверстия делаются только перфоратором, обычная дрель с такой задачей не справится.

Буры имеют хвостовики диаметром 10 и 18 мм. Для крепления такой оснастки служат пазы SDS plus или SDS max, они крепко зажимаю бур в патроне. Стандарт и диаметр бура выбиты на его хвостовике.

Сверление отверстий в бетонной и кирпичной стене

Кирпичную стену легко можно просверлить дрелью-шуруповёртом с победитовым сверлом. Главное сверлить на небольших оборотах от 200 до 400, включив при этом ударный режим и надавливая на ручку инструмента. Нужно следить, чтобы сверло не перегрелось, на время прекращать сверление и дать остыть оснастке.

Для строительства современных жилых домах применяют бетон высокой прочности, с таким материалом справится только перфоратор. В домах старой застройки стены из кирпича, которые легко возьмёт дрель-шуруповёрт.

Для сверления более твёрдой поверхности и глубоких отверстий, рабочий процесс разделяют на несколько подходов. Для начала используют бур длинной 20 см, который проделывает отверстие 15 см глубиной. Далее в дело идёт бур, рассчитанный на глубину 35 см. И заканчивают сверление буром на 50 см. Для такой работы в основном используют перфораторы, но и некоторые дрели также рассчитаны на высокие нагрузки, но не в постоянном режиме. Нужно понимать, что интенсивная работа со слишком твёрдыми поверхностями плохо скажется на инструменте.

Как определить наличие электропровода в стене?

Перед тем как приступить к работе следует определить, что в выбранной для сверления точке нет электрических проводов или других кабелей. Чтобы не попасть в провод следует удостовериться, нет ли поблизости выключателей и розеток. Убедиться в этом можно также с помощью отвёртки, проковыряв отверстие в стене. Обычно проводка протягивается на глубину не больше 10 мм.

Для точного определения наличия провода используют специальные приборы. Такие детекторы способны показать наличие проводки и арматуры в бетонной стене.

Как просверлить отверстие в кирпичной или бетонной стене

При благоустройстве квартиры возникает необходимость крепления на стенах и потолке всевозможных предметов – фотографий, картин, светильников, зеркал, гардин, полок, телевизора, плинтусов и многого другого.

Для того, чтобы повесить фотографию или небольшую картину, конечно, не стоит сверлить стену. Достаточно забить небольшой гвоздь. Не всякий гвоздик подходит для этого дела. Лучше всего использовать дюбель — гвозди от крепежных скобок, которыми закрепляют на стенах компьютерные сетевые кабели. Эти гвоздики достаточной длины, толстые и закаленные. Получается, забить даже в бетонную стену.

Выполнение операции сверления отверстий в стенах при современном оснащении электроинструментом не представит большей трудности, если знать, как правильно выполнять сверление. Избавит Вас от лишней уборки и сохранит в целостности имущество, если примените кондуктор для сверления без пыли.

Чем сверлить стену

Лучшего инструмента, чем перфоратор, для сверления отверстий в кирпичных и бетонных стенах пока не придумали. Но редко кто может позволить себе роскошь иметь в хозяйстве такой дорогой инструмент. Обычно покупают электрическую дрель ударного действия.

Выбор дрели

При покупке электрической дрели нужно руководствоваться ниже следующими техническими характеристиками.

Мощность дрели должна быть не менее 600 Вт. Обороты до 2500 в минуту и наличие возможности их плавной регулировки от ноля до максимальных. Наличие реверса вращения (переключателя направления вращения сверла по часовой или против часовой стрелки). Патрон лучше всего быстрозажимной, не надо будет тратить время на зажим сверл и поиск постоянно затерявшегося ключа. Диаметр зажимаемых в патроне сверл до 12 мм.

Наличие включаемой функции сверления с ударом. Конечно, дрель при включении этой функции не станет полноценным перфоратором, но сверлить стены будет намного проще и быстрее и вот почему. Кирпич, цемент и бетон очень хорошо выдерживают статическую нагрузку – давление. Но легко разрушаются от динамических воздействий – удара. Каратисты за счет сильного удара легко разбиваю кирпич надвое ребром ладони. При сверлении дрелью без функции удара, происходит простое давление сверла и режущей кромке тяжело зацепиться за материал, поэтому сверление идет медленно и сверло от трения сильно разогревается. Совсем по-другому проходить сверление с ударом. Сверло при ударе выкалывает режущей кромкой часть материала, и, попадая с ударом в образовавшееся углубление, откалывает порцию частиц материала. Происходит что-то на подобии долбления зубилом.

Выбор сверла

Стены из дерева, гипсокартона, пенобетона с успехом сверлятся обыкновенным сверлом. Для стен из кирпича, камня или бетона нужно уже твердосплавное сверло. От стального оно отличается наваренными на обычное сверло режущими кромками из твердосплавного материала, обычно победита. Реже искусственного алмаза.

Победитовая вставка хорошо видна на конце верхнего сверла. Достаточно иметь в хозяйстве 2 победитовых сверла диаметром 6 и 8 мм.

Сверлами с победитовой наплавкой можно просверлить отверстие глубиной не более 10-15 см. Для сверления на большую глубину, например для сверления стены насквозь, используют бур. Буры для сверления кирпичных и бетонных стен бывают длиной до одного метра и предназначены для сверления отверстий только перфоратором. У бура даже режущие кромки делаются не острыми, а скругленными для повышения их износостойкости. Дрелью с функцией перфоратора тоже можно с успехом сверлить буром.

Буры бываю с диаметром хвостовика 10 и 18 мм, со специальными пазами стандарта SDS+ или SDS-max для закрепления, но в обычном кулачковом патроне тоже хорошо зажимаются. Стандарт и диаметр бура выбиваются на его хвостовике.

Если нужно пройти буром толстую стену, например полметра, то проход выполняют в несколько этапов бурами одного диаметра, но разной длины. Это необходимо для безопасности и более быстрого сверления. Сначала сверлят стену буром длиной 20 см на глубину 10-15 см, затем более длинным буром на глубину 30-35 см и заканчивают сверление буром длиной 50 см. Дрель для такой работы должна быть достаточно мощной. Конечно, дрель для такой нагрузки не рассчитана и допустимо ее применение только в исключительных случаях. Лучше для выполнения такого рода работ, взять напрокат настоящий перфоратор.

Как сверлить стену

Прежде, чем приступать к сверлению стены или потолка, нужно убедиться, что под намеченным местом в штукатурке не проходят электрические провода или другие кабели. Иначе можно повредить электропроводку и самому попасть под напряжение.

Как не попасть в провод

Необходимо осмотреть стену на предмет наличия выключателя, розетки. Обычно в вертикальном направлении от них вверх отходят провода к распределительной коробке. Но вертикальность — идеальный случай. Это правило редко соблюдается на практике электриками, экономя провод, часто скрытую проводку прокладывают по диагонали. Вот тому пример. Когда я делал ремонт и переносил счетчик на другое место, то после удаления старых обоев открылась следующая картина. Хорошо видно, как был проложен провод, идущий к счетчику.

Но все равно, провод будет проходить от выключателя к ближайшей коробке. От люстры тоже провод будет отходить также к ближайшей коробке.

Обычно провода утоплены на глубину не более 10 мм. Для проверки достаточно тупым инструментом, например отверткой проковырять стену на эту глубину. Если проводов не обнаружилось, то можно приступать к сверлению. И все же, на всякий случай, до глубины 20 мм следует не сильно нажимать на дрель и после углубления на каждых пару миллиметров визуально проверять, не попался ли провод.

Есть специальные приборы, позволяющие определять место прохождения проводов в стене. Вот одни из них не дорогой, китайского производства, но, тем не менее, неплохо работает. В нем имеется еще функция металлоискателя, что позволяет выявлять место нахождения металлической арматуры в бетонных стенах. Медную электропроводку прибор позволяет найти при глубине утопления до 10 мм. Электропроводка, выполненная из алюминиевых проводов, определяется только в режиме металлоискателя.

Обнаружение электропроводки индицируется миганием светодиодом и прерывистым звуковым сигналом. В режиме металлоискателя, диод при обнаружении светится постоянно и издаваемый звук непрерывный. Есть регулятор чувствительности, питается искатель от элемента типа Крона. Такой прибор особенно необходим при монтаже подвесных и натяжных потолков, так как несущие конструкции крепятся на саморезах у самого потолка, как раз там, где электрики, как правило, прокладывают проводку.

Если все же случилось перебить электропроводку, то самостоятельно выполнить ее ремонт поможет Вам статья сайта «Соединение перебитых проводов в стене».

Сверление отверстий в железобетоне

Кирпичные стены сверлятся победитовым сверлом без особого труда. Определились с местом, приложили кондуктор и сильно нажимая на дрель просверлили отверстие. Бывает, попадается в стене пережженный кирпич, который сверлится медленнее, пыль не красного, а черного цвета. Главное сверлить на небольших оборотах (200 — 400) с включенным ударным режимом посильнее надавливая на ручку дрели, и следить, чтобы сверло не перегрелось.

Предлагаю Вашему вниманию набольшей видеоролик, на котором можно увидеть, как сверлится кирпичная стена с помощь обыкновенной дрели с функцией перфоратора и сверлом с победитовыми наплавками. В кирпичной стене делалась выборка под коробку для установки внутренней электрической розетки.

Как видите кирпич сверлить совсем не сложно. Будьте осторожны, сверло при долгом сверлении разогревается до высокой температуры и при прикосновении к нему можно получить сильный ожог. Необходимо периодически прекращать сверление и окунать сверло в воду.

Если бетонная стена или потолок не сделаны из цемента марки 600 или 500, то сверлится они так же хорошо, как и кирпич. В бытовом строительстве применяют только цемент марки 400. В домах старой постройки иногда встречаются колоны и перекрытия, сделанные из высокопрочного бетона. Они сверлятся очень трудно и долго.

При изготовлении бетонных блоков и стеновых панелей для прочности в них монтируют сваренную между собой взаимно перпендикулярно железную арматуру, представляющую собой рифленые прутья диаметром 8-15 мм, и добавляют гранитный щебень. Победитовому сверлу не под силу преодолеть такое препятствие. Но есть простое решение. Когда при сверлении сверло вдруг перестало углубляться, значит, наткнулось на арматуру или гранит. Арматура успешно сверлится обыкновенным сверлом. Если у Вас под рукой не оказалось простого сверла и допустимо сместить место отверстия, то можно по диагонали вверх или вниз сместится. Гранитные камушки в бетоне крошатся от ударов по сверлу или узкому зубилу, вставленному в отверстие, молотком. После каждого удара, чтобы не произошло заклинивание инструмента в бетоне и быстрее шла работа, необходимо проворачивать его на четверть оборота. После удаления препятствия, сверление продолжается победитовым сверлом. Для бура с перфоратором гранитные камушки не являются препятствием и успешно сверлятся.

Сверление кафеля

Для сверления в кафельной плитке сверлом с твердосплавными наплавками, не предназначенным специально для кафеля, необходимо после наметки точки сверления предварительно удалить глазурь.

Делается это очень просто, керном, а в случае его отсутствия, можно и обыкновенным саморезом или даже толстым гвоздем с острым концом очень легкими ударами сколоть глазурь в месте будущего отверстия и затем сверлить как кирпичную стену на малых оборотах.

Сверление отверстий большого диаметра в стене

При оборудовании вентиляционных каналов и вытяжек возникает необходимость выполнить в стене отверстие большого диаметра, например 18 см. Бывает хочется спрятать в стене электрический счетчик, и тогда требуется сделать нишу в стене.

В домашних условиях такую задачу можно решить с помощью твердосплавного сверла.
Карандашом намечается на стене контур будущего отверстия. С внешней стороны от линии разметки сверлятся отверстия твердосплавным сверлом диаметром 8-12 мм с расстоянием между краями отверстий около 10 мм. Для отверстия в стене диаметром 18 см понадобится выполнить около 30 сверлений при диаметре сверла 10 мм. Далее делается выборка материала стены с помощью зубила и молотка. При меньшем диаметре сверла, края отверстия получатся более аккуратными, но придется больше просверлить отверстий.

Если стена толстая и длины сверла недостаточно для получения сквозного сверления, то в таком случае можно сверлить в два этап.

Если есть возможность сверлить стену с двух сторон, то сначала выполняют сверление, как описано выше с одной стороны стены, затем в геометрическом центре полученной выборки в стене сверлится отверстие на вылет, то есть сквозное. Относительно полученного отверстия выполняется разметка с противоположной стороны стены и операция повторяется.

В случае если не представляется возможным сверление толстой стены с двух сторон, то придется делать сверление и выборку в два этапа. От линии разметки с внешней стороны наносится еще одна линия, на расстоянии достаточном, чтобы после первой выборки в стене и дальнейшем сверлении, дрель могла углубляться в сделанную нишу, не задевая края стены.

Для уменьшения трудоемкости работы лучше сразу приобрести сверло достаточной длины.

Ограничитель глубины сверления

Для контроля глубины получаемого отверстия в процессе сверления, можно на сверло дрели надеть отрезок кембрика (трубочки) нужной длины до упора в патрон.

Если у Вас под рукой не оказалось подходящего кембрика и сверлить нужно малое количество отверстий, то можно воспользоваться обыкновенной ПВХ изоляционной лентой, навив несколько витков ее. Это простое приспособление позволит ускорить работу и избавит Вас от необходимости прекращать сверления для замера глубины отверстия.

Кондуктор для сверления отверстий без пыли

Из-за неоднородности стен, особенно выполненной из кирпича, зачастую сверло «уводит» в сторону от намеченного места и если отверстий больше одного, то подвешенная полка висит не горизонтально или еще что хуже, ее невозможно повесить, так как установленные дюбеля не совпадают с крепежными петлями. Можно использовать кондуктор в виде листа фанеры с заранее просверленным отверстием, но при сверлении от вибрации он тоже может сместится и опять результат получится не тот, который ожидался. Но есть простая технология, позволяющая просверлить два и более отверстий строго в заданных местах.

Точное сверление отверстий

Решить проблему оказывается можно очень просто, приклеив на всю площадь стороны кондуктора, которая прикладывается к стене, лист любой наждачной бумаги клеем или двух сторонним скотчем. При этом сцепление кондуктора с поверхностью стены многократно увеличивается и при сверлении обеспечивается заданная точность позиционирования свела. Отверстие получится точно в месте разметки.

В зависимости от веса изделия и плотности стены, приходится сверлить отверстия под дюбеля разного диаметра, обычно 6 или 8 мм. Для универсальности кондуктора в нем необходимо просверлить обыкновенным сверлом несколько отверстий желаемых диаметров.

В довершение следует к торцу основания кондуктора прикрепить пластину под прямым углом. Благодаря такой доработке большая часть продуктов сверления будет оставаться на этой полочке, что предотвратит загрязнение обоев и уменьшит рассыпание пыли во все стороны.

Предложенное приспособление незаменимо и при сверлении отверстий для крепления плинтусов. Отверстие в кондукторе просверливаете на заданной высоте от полочки. При сверлении полочку кладете на пол и все отверстия у Вас получатся строго на нужной высоте от пола, что будет гарантией плотного прилегания плинтуса к поверхности пола.

Иногда приходится вешать на стену изделие, для которого нужно просверлить в стене несколько отверстий и выдержать расстояние между ними с большей точностью. Если стена кирпичная и оштукатуренная, то без кондуктора выполнить точное сверление невозможно.

Для изготовления кондуктора для точного сверления подойдет доска, лист фанеры или металла. После разметки в листе сверлится обыкновенным сверлом необходимое количество отверстий. Рассмотри случай для крепления изделия на двух винтах. Одно отверстие сверлится диаметром, равным диаметру сверла, которым будет сверлится стена, второе, диаметром, равным диаметру самореза. После того, как кондуктор изготовлен, в стене сверлится первое отверстие с помощью кондуктора, для точного сверления, описанного ранее, и в отверстие забивается дюбель.

Саморезом в забитый дюбель прикручивается к стене кондуктор, выравнивается с помощью водяного уровня, чтобы просверленные отверстия были на одной горизонтали.

Благодаря применению простейшего кондуктора, который можно изготовить за несколько минут из любого подручного материала, отверстия получились точно на заданном расстоянии друг от друга.

По такой же технологии можно просверлить и целый ряд отверстий на большем удалении друг от друга. В таком случае сначала сверлятся по выше описанной технологии крайние отверстия, кондуктор прикручивается двумя крайними саморезами, а затем сверятся все остальные отверстия.

Предложенные варианты кондукторов удобны при ремонте квартиры, когда повсюду грязь обычное дело.

Однако когда ремонт закончен и наведена чистота, сверление превращается в стресс. Совсем не хочется пачкать ковры и мебель бетонной или кирпичной крошкой и пылью.

Сверление без пыли

Во время сверления стен, особенно потолка, мука и песчинки высверленного материала разлетаются по всему помещению. Это происходит потому, что внутри дрели для охлаждения двигателя, установлена крыльчатка, которая вращаясь, засасывает в корпус дрели воздух со стороны рукоятки, а выбрасывает его подогретым в зоне патрона. Эта мера позволяет при малых габаритах сделать дрель большей мощности и защитить сам механизм дрели от пыли. А вопрос о том, как защитить свое жилище от пыли при сверлении оставлен для решения хозяину. Представляю простую конструкцию, позволяющую сверлить без пыли.

Кондуктор для сверления без пыли представляет собой доработанный предыдущий вариант, но полочка заменена частью, отрезанной от пластиковой бутылки. Выпиливается кусок 9 — 11 слойной фанеры размером 80×150 мм, на расстоянии 30 мм от края по осевой линии сверлится отверстие диаметром, равным диаметру сверла плюс 1 мм. Со стороны, на которую будет наклеена наждачная бумага, делается трапецеидальная выборка глубиной 2-3 слоя фанеры. Выборка будет служить при сверлении своеобразным воздухозаборником.

От пластиковой бутылки отсекается часть таким образом, чтобы оставшуюся можно было закрепить на кондукторе. Ширина основания кондуктора выбрана исходя из размеров бутылки. Я взял квадратную бутылку, но подойдет любая объемом 1,5 литра. На резьбовую часть горлышка бутылки наматывается изолента до получения размера, равного внутреннему диаметру всасывающей трубы пылесоса. При изгибании бутылки, для формирования требуемой конфигурации образуются отверстия. Их закрываем кусочками оставшегося пластика от бутылки и закрепляем канцелярским степлером. Можно закрыть их скотчем. Герметичность тут не нужна. Зазоры в несколько миллиметров роли играть не будут, так как всасывающая сила даже маломощного пылесоса избыточна.

Затем с помощью мебельного степлера, по периметру торца основания кондуктора, со стороны, где не приклеена наждачная бумага, закрепляется сформированная часть бутылки. В бутылке проделываем отверстие под сверло. Лучше применить метод плавления, так как края, образующие отверстие станут толще и служить будут дольше. Я проплавил паяльником. Можно проплавить отверстие разогретым на газовой плите до красна гвоздем.

Подсоединяем пылесос, включаем минимальную мощность всасывания, делаем пробное сверление.

Результат Вас очень обрадует. Ни одной пылинки во круге, ни кирпичной муки на поверхности сверления Вы не обнаружите!

При длительной эксплуатации патрон дрели, как и шуруповерта изнашивается, начинает плохо удерживать сверла и становится трудно их зажимать. Технологии замены сверлильного патрона дрели или шуруповерта посвящена статья сайта «Ремонт дрели – замена патрона».

Как правильно просверлить отверстия в стене

В последнее время многие домовладельцы заинтересованы (и на самом деле имеют время) попробовать множество проектов по благоустройству дома своими руками. Установка стены с деревянными панелями, сборка собственной мебели и подвесные рамы для картин — вот некоторые из интересных проектов «сделай сам», которые мы часто видим в социальных сетях.

Итак, у вас может возникнуть вопрос: какой самый важный навык, которым вы должны овладеть, прежде чем приступить к каким-либо проектам по благоустройству дома своими руками? Что ж, если нам нужно выбрать только ОДИН навык, это будет навык использования дрели (электроинструмента) для сверления отверстий в различных материалах.

Что такое дрель?

Дрель представляет собой часть механизированного ручного механизма, используемого для проделывания отверстий и завинчивания винтов на поверхностях и предметах. К передней части сверла будут прикреплены сверла (которые бывают разных размеров), и оно будет вращаться по часовой стрелке или против часовой стрелки, взаимозаменяемо, чтобы делать отверстия на поверхности. Кроме того, в дрель также можно вставить отвертку, чтобы заменить работу ручной отвертки. Электроэнергия, которая работает с дрелью, может поступать либо от перезаряжаемой батареи (что делает ее беспроводной), либо от шнура, когда вам нужно подключить ее к розетке, чтобы она работала.

На рынке представлено множество разновидностей дрелей, и у каждой из них есть свои плюсы. Но те, которые широко используются дома и для домашних мастеров, это два:

Электродрель

Электродрель может использоваться для большинства распространенных задач по сверлению

Электродрель широко используется для регулярных работ по дому, таких как сверление деревянных рам или закручивание шурупов в мебель. Электродрели обычно беспроводные и поставляются либо со встроенными батареями, либо со съемными перезаряжаемыми батареями.

Обычная электродрель всегда имеет форму ружья и имеет малый вес, поэтому с ней легко обращаться одной рукой. Электродрели не предназначены для тяжелого сверления.

Ударная дрель

Ударные дрели поставляются с передней рукояткой для лучшего захвата при сверлении твердых материалов.

Ударная дрель — гораздо более прочный брат, выполняющий те же функции, что и дрель, но с дополнительной функцией удара. Режим удара при добавлении небольшого давления может разбить частицу и сделать отверстия в твердой древесине, гипсокартоне, кирпиче, кирпичной кладке и даже металле.

Перфораторы обычно шнуровые, так как они предназначены для тяжелых работ. Но некоторые бренды продают на рынке беспроводные перфораторы по гораздо более высокой цене.

Что мне нужно иметь, прежде чем я смогу начать бурение?

Прежде чем вы начнете сверлить стену, давайте взглянем на другие предметы, которые вам нужно купить в хозяйственном магазине.

Дрель

Прежде всего, вам нужно решить, приобрести ли электродрель для легких и средних работ или перфоратор для более тяжелых работ. Обычно дома в Малайзии строятся из кирпича и раствора, в отличие от домов в западных странах, где часто используется дерево и гипсокартон.

Если вы ищете возможность просверлить стену, чтобы повесить рамы, осветительные приборы или парящие полки, вам нужна мощная дрель, которая действительно может проникнуть в материал.

Сверла

Сверла — это режущий инструмент, который необходимо прикрепить к передней части дрели, чтобы сделать отверстия на рабочей поверхности. Сверла бывают разных размеров (диаметра), чтобы делать отверстия разного размера в зависимости от размера винта, который вам нужно использовать. Кроме того, сверла также имеют разные модификации для разных типов материалов. Например:

1. Бит для гипсокартона предназначен для гладких и полых материалов, таких как гипсокартон, гипсокартон и гипсокартон. Так как эти материалы не такие твердые, вы можете использовать любую универсальную биту.
2. Насадка по каменной кладке изготовлена ​​из карбида вольфрама и обеспечивает лучшее проникновение в более твердые материалы, такие как бетон, камни и кирпич.
3. Сверло с цилиндрической головкой имеет очень острое острие, обеспечивающее чистый и прямой вход при сверлении в древесине.
4. Сверло для плитки можно узнать по его наконечнику в форме копья, который специально разработан для сверления прочных, но хрупких поверхностей, таких как плитка, керамика и стекло. Копьевидное сверло помогает аккуратно просверлить более точное отверстие.

Типы сверл и их применение

Сверла обычно входят в набор сверл, но их также можно купить отдельно. Если вы просмотрите полку сверл в хозяйственном магазине, вы заметите, что на рынке так много других сверл. Это потому, что со временем были созданы другие специальные биты для более специфических задач.

Как упоминалось ранее, к дрели также можно прикрепить отвертку для закручивания шурупов в стену или мебель. Отвертки также бывают различных вариантов, которые подходят для винтов с крестообразным шлицем и винтами с плоской головкой разных размеров.

Стенные дюбели

Стенные дюбели — это наполнитель, который вставляется в просверленные отверстия перед тем, как вкручивать шурупы. Назначение дюбелей — обеспечить лучшее сцепление с шурупами, чтобы они могли надежно удерживать вес предмет особенно на хрупких стенах.

Стенные дюбели бывают разных размеров для различных размеров винтов.

Для легких и средних предметов должно быть достаточно пластиковых дюбелей. Но если предмет тяжелый, вам может понадобиться металлическая дюбель. Итак, прежде чем вкручивать шуруп в стену, убедитесь, что у вас есть готовые дюбели в соответствии с размером шурупов.

Что мне нужно проверить перед началом бурения?

Помимо подготовки электроинструмента (электродрели или перфоратора) и принадлежностей, не забудьте также обратить внимание на аспекты безопасности. Вот некоторые вещи, которые вы должны обеспечить до, во время и после того, как закончите работу с дрелью.

1. Личная безопасность

Носите облегающую одежду, используйте перчатки, если у вас потные ладони, наденьте маску и защитные очки. Правильная одежда и снаряжение помогут вам двигаться свободнее и чувствовать себя более комфортно на протяжении всего процесса.

2. Оцените область для сверления

После того, как вы решили, где вы хотите разместить предмет, который нужно просверлить на стене, вам нужно оценить стену, где вы хотите просверлить. Убедитесь, что вы случайно не просверлите электрические провода, которые обычно проходят рядом с розетками, выключателями и настенными светильниками. Если вы просверливаете стену ванной комнаты, чтобы повесить какие-либо аксессуары для ванной комнаты, убедитесь, что в стене нет скрытого трубопровода.

Остерегайтесь скрытых линий электропроводки, прежде чем отметить место для сверления.

Также помните о том, что находится по другую сторону стены. Более длинные винты могут проникнуть в любую скрытую проводку и трубопроводы на другой стороне и повредить их. В качестве альтернативы вы можете использовать датчик шпилек, который является очень удобным электрическим инструментом, который может обнаружить любые трубы, проводку или шпильки, скрытые в стене.

3. Определите материал поверхности

Вам необходимо знать материал поверхности, в которой вы сверлите, поскольку для разных материалов потребуются разные типы сверл.

4. Измерьте и отметьте

С помощью рулетки и нивелира точно отметьте место, где должно быть отверстие. Отметьте X карандашом или маркером непосредственно на поверхности или, в качестве альтернативы, наклейте бумажную ленту на указанное место и вместо этого нанесите отметку на ленту. После сверления просто снимите ленту.

5. Выключите вилку

Каждый раз, когда вы хотите заменить сверло или закончить сверление, не забудьте выключить вилку. Не рискуйте, потому что даже малейшее нажатие на спусковой крючок приведет к запуску дрели и может привести к несчастным случаям. Самое главное, не оставляйте электроинструмент без присмотра и убирайте его сразу после использования.

Как начать бурение?

После того, как вы выполнили все предварительные действия, которые можно и чего нельзя делать, можно включить дрель. И вот что вам нужно сделать:

1. Прикрепите правильное сверло

После того, как вы определили материал поверхности, найдите сверло, которое для него предназначено. Кроме того, убедитесь, что размер сверла подходит для винта, который вы будете использовать позже. Затем прикрепите биту к передней части дрели.

2. Отметьте глубину отверстия

Обычно перфоратор поставляется со съемным маркером, который выглядит как линейка. Вы можете установить желаемую глубину отверстия на маркере. Как только маркер коснется стены во время сверления, это будет сигналом к ​​тому, чтобы вы прекратили добавлять давление и отступили. Некоторые другие варианты: вы можете поставить отметку на самом сверле с помощью маркера или использовать бумажную ленту, чтобы отметить, насколько глубоко должно войти сверло.

3. Держите сверло под углом 90 градусов и сверлите!

Для начала просверлите «пилотное отверстие», чтобы определить отмеченное место и использовать его в качестве направляющей точки для дальнейшего засверливания. Для этого вам понадобится сверло с меньшей шириной, чем хвостовик вашего винта (см. ниже).

Источник

Стойте ровно, держите дрель и прочно приложите сверло к стене под углом 90 градусов в отмеченной точке. Затем положите палец на спусковой крючок и медленно нажмите на него.

Чтобы сохранить чистый угол 90 градусов при сверлении в стене, вы можете сделать L-образное приспособление, используя деревянные скребки (как показано ниже). Это будет удерживать сверло перпендикулярно при сверлении отверстия.

Подчеркнуть кондуктор, чтобы он пересекался в точке сверления, чтобы точно выровнять его. Источник

В качестве альтернативы можно использовать старый компакт-диск. Прикрепите его к стене, выровняв отверстие до отмеченной точки, которую вы будете сверлить. В отражении вы можете увидеть прямой угол, под которым расположено ваше сверло.

Если вы сверлите кирпичную стену, вам, возможно, придется добавить немного давления. После того, как сверло проникло в стену, продолжайте нажимать на спусковой крючок и добавляйте постоянное давление, пока не получите желаемую глубину. Наконец, медленно извлеките сверло из отверстия, которое вы только что просверлили.

4. Вставьте дюбель

Возьмите дюбель, соответствующий размеру отверстия и винта, затем слегка вбейте его в стену.

5. Вверните винты

В зависимости от того, для чего предназначено отверстие, ввинтите соответствующий винт. Если вы хотите повесить фоторамку, настенные часы или косметическое зеркало, оставьте около 5 мм шурупа, выступающего из стены, чтобы повесить предметы. С другой стороны, если вы крепите мебель к стене, убедитесь, что вы полностью вкручиваете винты, чтобы она была надежно закреплена.

Есть ли что-нибудь еще, о чем мне следует знать?

Ну да. Во время первых двух раз сверления вы можете столкнуться с некоторыми типичными для новичков проблемами.

1. Сверло не проникает

Наиболее распространенной проблемой для начинающих является то, что сверло не может проникнуть в поверхность даже после сильного давления. Это может быть связано с неправильным сверлом или с тупым сверлом. Быстро зайдите в хозяйственный магазин и купите сверло, подходящее для поверхности, которую вы собираетесь сверлить.

2. Некоторые части стены труднее пробить

Вы также можете столкнуться с трудностями при сверлении некоторых частей стены, хотя предыдущее отверстие находится всего в нескольких сантиметрах. Это может произойти из-за наличия других материалов, скрытых в стене, таких как металл, который используется для защиты проводки и трубопроводов. Если вы уверены в себе и все еще хотите довести дело до конца, замените сверла по мере необходимости. Или же просто оставьте дыру, заштукатурьте ее и подумайте о другом месте, где можно поставить мебель или предмет.

3. Аккумуляторная дрель вращается слишком медленно

Обычно это происходит из-за разрядки батарей. Поэтому не забудьте заранее зарядить аккумуляторную дрель. Нет ничего более неприятного, чем дрель, которая замирает и вращается так же медленно, как ручная отвертка. Если вы используете сетевую дрель, держите в резерве запасной удлинитель. Даже если вы можете дотянуться до места сверления, лучше и безопаснее всегда держать шнур натянутым.

Лучше перестраховаться, чем потом сожалеть

Иногда задача, которая кажется простой, может оказаться более сложной, чем мы думаем, поэтому лучше нанять для ее выполнения опытного мастера на все руки. Особенно, если вам это нужно срочно, и у вас ограниченные ресурсы, чтобы сделать это самостоятельно. Наслаждайтесь быстрым бронированием, надежными профессионалами обслуживания и прозрачным ценообразованием, когда вы нанимаете разнорабочего с Recommend.my!

Нанять разнорабочего

Просмотров:
1,407

Как безопасно просверлить любую стену

По

А.А. Ньютон

Опубликовано30 апреля 2021 г.

Комментарии (6)

Оповещения

Фото: Mego studio (Shutterstock)

Когда дело доходит до того, чтобы повесить вещи на стены, клей мало что может. Если вам нужно надежно разместить произведение искусства в рамке или установить настенные полки, вам, вероятно, придется немного посверлить. Вот как это сделать максимально безопасно.

Рассмотрите материал

Во-первых, вам нужно выяснить, из чего сделаны ваши стены: гипсокартон, обрешетка и штукатурка, кирпич, фанера, деревянные или пластиковые панели, бетон или их комбинация. Погуглите, какие сверла и монтажное оборудование лучше всего подходят для этого материала, чтобы вы знали, во что ввязываетесь.

Выяснить, что за этим стоит

Это сложная часть. Вы, вероятно, уже знаете кое-что о том, как найти шпильки в стене, но не менее важно найти трубы и провода, чтобы не сверлить их. Это не точная наука, но с правильной техникой вы можете, по крайней мере, сделать некоторые обоснованные предположения.

Провода должны идти вверх и вниз по стене по прямой линии, прямо в розетку, причем каждая розетка находится в отдельной цепи. То же самое относится и к трубам: предполагается, что они должны проходить по прямой линии в водопроводную арматуру и из нее, горизонтально или вертикально. Используя эти рекомендации, вы можете устранить самые опасные области и двигаться дальше. Чтобы увидеть, как этот метод выглядит в действии, посмотрите это подробное практическое видео с канала Gosforth Handyman на YouTube:

Но не все так просто. Как отметил пользователь StackExchange Кен в своем посте на эту тему в 2018 году, розетки часто «гирляндно соединены» друг с другом, а провода проходят горизонтально или даже по диагонали между ними: «[Вы] никогда не знаете, как эти провода были растянуты по всему пространству… если только вы не видели их физически до того, как скрепили гипсокартон».

Теоретически, искатель шпилек, который также может обнаруживать трубы и провода, был бы очень полезен, но он может вызвать еще большую путаницу. Все отзывы об этом достаточно доступном мультисканере Bosch либо Прекрасно работает, если вы читаете руководство, пять звезд или Я прочитал руководство, и эта штука все еще думает, что шпильки — это провода; дал бы ноль, если бы мог . То же самое касается и Walabot, сканера, который крепится к вашему смартфону — в обзорах говорится, что он работает на тонком гипсокартоне, но это не так.

Дюбели распорные строительно-монтажные. Общие технические условия – РТС-тендер

• Обозначение: ГОСТ 28456-90

• Статус: утратил силу в рф

• Название русское: Дюбели распорные строительно-монтажные. Общие технические условия

• Название английское: Expansive dowels for building. General specifications

• Дата актуализации текста: 06.04.2015

• Дата актуализации описания: 01.01.2021

• Дата издания: 18.05.1990

• Дата введения в действие: 01.01.1991

• Дата завершения срока действия: 01.07.1995

• Опубликован: официальное изданиеМ. : Издательство стандартов, 1990 год

• Утверждён в: Госстандарт СССР

Закупки с
Дюбели распорные строительно-монтажные. Общие технические условия

Посмотреть все закупки по стандарту

ТЕКСТ ДОКУМЕНТА

ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА

ГОСТ 28456-90 Дюбели распорные строительно-монтажные. Общие технические условия

Данный документ представлен в виде сканер копии, которую вы можете скачать в формате pdf или djvu

ГОСТ 4028-63 Гвозди строительные. Конструкция и размеры (с Изменениями N 1, 2, 3)

Методы контроля

Нормативный документ TУ 14-4-1141-82 также устанавливает методы контроля параметров произведенных дюбель-гвоздей для строительного пистолета.

• Проверка соответствия геометрических размеров этих изделий осуществляется с помощью шаблонов, штангенциркуля, а также микрометра.
• Контроль внешнего вида дюбелей проводится визуально, применять увеличительные приборы нельзя. Не подлежит контролю шероховатость рабочей поверхности. Данная характеристика обеспечивается используемым технологическим инструментом.
• Контроль сечения крепежной детали, изготовленной:
• по чертежу исполнения №1проводится на части стержня, расположенной на удалении 5 мм от плоской шайбы по направлению к шляпке дюбеля;
• по чертежу исполнения №2 – по наибольшему сечению рифления.

• место, где расположен дефект, зачищается напильником или наждачной шкуркой;
• затем выполняется сравнительный промер штангенциркулем в зачищенном месте, и там, где эта операция не проводилась.

Срок гарантии сохранения механических характеристик для дюбель-гвоздей обыкновенного качества составляет 12 месяцев, а для изделий повышенного качества, –18 месяцев, начиная с даты, когда потребителем были получены приобретенные крепежные детали.

Материал изготовления дюбель-гвоздей, устанавливаемых с помощью монтажного пистолета

Для обеспечения требуемой твердости (напоминаем, допустимый диапазон изменения этого показателя такой: 54≤НRС≤56) производители используют следующие марки стали:

• качественную углеродистую конструкционную Ст. 50;
• качественную специальную нелегированную конструкционную Ст.60;
• специальную нелегированную рессорно-пружинную конструкционную Ст.70

Изделия подвергаются процедуре термообработки. Также на их поверхность наносится защитное антикоррозионное цинковое покрытие.

Дюбель

При строительстве, ремонте и отделочных работах, необходимо использовать различные типы креплений. Это относится как к установке больших элементов, так и к мелким аксессуарам. В зависимости от используемых материалов и нагрузок, которые будут применены, различаются типы крепежных деталей. В основном используются дюбеля, шурупы, бетонные якоря, винты, анкера и многие другие.

Виды крепежа и строительной техники

Дюбель являются одними из наиболее распространенных приспособлений, используемых в строительных, ремонтных и отделочных работах. Но прежде, чем мы подробно обсудим их назначение и типы, стоит посмотреть на другие типы крепежей, используемых в строительной промышленности.

Крепеж должен быть выбран для применения исходя из типа материала и нагрузок, действующих на него. Одним из типов материалов, используемых в строительстве являются гипс и гипсокартон. Штыри для гипса и гипсокартонные винтовы, что во время установки ломаются и принимают форму зонтика. Штыри для гипсокартона могут быть также использованы для крепления различных типов световых элементов на потолке.

Монтажные штифты в форме крыла. Они идеально подходят для монтажа легких элементов и объектов, например, повесить картину или зеркало. Они также служат в качестве контактов для гипсокартона или ДСП, а также могут быть использованы для установки освещения потолок с гипсокартонных панелей.

Подвесные потолки, изготовленные в технике гипсокартонных панелей, как правило, крепятся специальными штифтами для подвесных потолков, которые имеют «крылья».

Другие типы штифтов, болтов и винтов

Для крепления различных компонентов, используются различные типы болтов, например усиленные анкерные болты могут выдерживать нагрузку до 200 кг. Винты такого типа используются для сборки больших полок или шкафов.

Есть винтовые анкеры, которые работают по принципу расширения. Они используютсядля крепления гипсокартонных пластин, других элементов для ванных комнат.

Для монтажа на полистирол используются винтовые шпонки. Такой винт идеально подходят для установки легких элементов из полистирола, а опорные элементы стены не затронуты. Для установки с дюбелями, полистирол должен иметь достаточную твердость.

Другой тип крепежа шурупы. Шурупов на ринке большое множество, используются для соединения деревянных и прочих элементов. Шурупы подразделяются на универсальные и шурупы для конкретного материала.

Шурупы различаются по форме, размеру и типу резьбы. Также играет большую роль тип головки, на рынке есть шурупы с цилиндрической головкой, или шестиугольной. Есть также закаленные винты, саморезы и универсальные.

Типы дюбелей и применение

Дюбеля используются для крепления различных элементов и объектов. Дубель состоит из Т-образной пластмассы и винта. Из-за своей специфичности дюбеля позволяют не сверлить глубокие отверстия.

Дюбель это общее название, под которым скрывается целый ряд видов и типов крепежа. Дюбель можно условно разделить на шпильки для специальных задач, а также для специальных применений и универсальные штекера.

Дюбель выбирают для конкретного применения и решают, какой будет их размер. В некоторых случаях, однако, вы можете выбрать дюбеля для универсального монтажа с универсальными разъемами.

После вставки дюбеля в отверстие, постучите по нему молотком, а затем затяните винт.

Дюбеля и материалы

Есть много типов дюбелей, в зависимости от того, какие использованы материалы. Например, дюбеля для бетона, дюбеля для полистирола, для быстрой сборки и так далее. Еще могут быть также разделены по типу винта.

Палец кадр используется для установки различных типов подложки. Конкретные дюбель являются решения рамок так называемой короткой зоны расширения. Бетон дюбель используется для крепления различных компонентов бетона, но и камня.

В основном шурупы для дюбелей изготовляются из металла. Они могут быть использованы для крепления гипсокартонных панелей, а также других легких компонентов гипсокартона. Металлические дюбели используются для сборки деревянных реек или рам зеркал и картин.

Важная информация по установке дюбелей

В зависимости от типа дюбелей, их установка проводится по-разному. Тем не менее, существует несколько принципов, которые должны сохраняться независимо устанавливаете ли вы дюбель для бетона или для дерева.

Дюбели используются для поддержки и фиксации. Для правильной установки, имейте в виду несколько важных факторов. Прежде всего, до бурения и установки штифта, убедитесь, что он не попадет в электропроводку или газовую трубу. Полезным устройство может быть детектор.

Важное значение имеет также тип сверла, который должен быть адаптирован к типу материала, который будет пробурен. Размер сверла должен быть выбран с точки зрения размеров штифта. Лучше с помощью дрели, сначала медленно, а затем быстрее, чтобы предотвратить опускание сверла с выбранной дорожки. Отверстие, где будет установлен штифт должно быть надлежащим образом очищено.

Как устанавливать дюбель-гвозди с помощью строительного пистолета

Современная промышленность выпускает много видов строительных пистолетов для забивки дюбель-гвоздей. Чтобы вы получили представление о том, как работать с этими устройствами, опишем особенности и принцип функционирования лишь двух изделий.

Пистолет СМП-3М

Выстрел производится за счет энергии пороховых газов. То есть в этом пистолете используются патроны.

Пристрелка дюбель-гвоздей выполняется в следующем порядке:

• на стакан/дуло пистолета надевается наконечник. Этот аксессуар предназначен для предохранения работника от рикошета стального крепежа и возможных осколков материала установочной базы;
• затем пистолет нужно открыть, переломав его, и вставить дюбель;
• после этого в ствол вслед за крепежной деталью вкладывается патрон;
• пистолет закрывается;
• предохранительный наконечник совмещается с ранее сделанной отметкой на поверхности основания, в которую, собственно, и необходимо установить дюбель;
• плотно прижав пистолет к установочной базе, следует произвести выстрел.

Ниже представлены важные технические характеристики монтажного пистолетаСМП-3м.

• Вес – около 3 кг.
• Работает с дюбелями длиной до 75 мм.
• Комплектуется сменными стволами длиной от 280 мм до 400 мм с диаметром канала 12 мм.
• За смену можно производить 250 выстрелов.

Пистолет ПЦ-80

Используется монтажный пистолет поршневого типа ПЦ-80 для работы с установочными базами, твердость которых, рассчитанная по методике Бринелля, не превышает 150НВ.
С его помощью создается несъемное соединение путем пристрелки дюбель-гвоздями рассматриваемого типа к бетонным конструкциям и кирпичной кладке:

• пластмассовых, деревянных и прочих неметаллических объектов толщиной 10мм≤Т≤55мм;
• металлических предметов толщиной Т≤4мм.

Последовательность этапов забивания дюбель-гвоздя выглядит так:

• ударный поршень проталкивается до упора входящим в комплект поставки шомполом;
• крепежная деталь корректно вставляется заострением наружу в направитель;
• затем ручку (муфту пистолета) следует повернуть относительно рукоятки на 90° в направлении против движения часовой стрелки;
• потом пистолет нужно разомкнуть на 2 части;
• патрон вставляется в патронник;
• пистолет плавно складывается;
• муфта поворачивается по ходу движения часовой стрелки на те же 90°и занимает, таким образом, исходное положение;
• далее необходимо приставить пистолет к установочной базе в месте монтажа крепежного элемента;
• следующий этап – снятие с предохранителя путем надавливания на рукоятку;
• нажимается курок и происходит выстрел.

В итоге дюбель-гвоздь прочно и, как говорится, намертво будет забит в материал основания.

Кратко о технических характеристиках монтажного пистолета модели ПЦ-84:

• используются патроны калибра 6,8/18;
• длина дюбель-гвоздя не должна превышать 75 мм;
• вес пистолета – до 4,6 кг;
• длина пистолета – 385 мм

Технические характеристики

Предприятия металлургической отрасли выпускают метизы рассматриваемого типа с унифицированными техническими характеристиками, указанными в ниже размещенной таблице. Обозначение параметров соответствует литерам, отображенным на чертежах исполнений. Размеры представлены в миллиметрах.

Особенности конструкции дюбель-гвоздя нейлон

Дюбель-гвоздь — это крепежное изделие, предназначенное для закрепления каких-либо объектов в полнотелых материалах, к примеру, кирпичных или бетонных стенах. Гвоздем называется металлический штырек, представляющий собой гибрид гвоздя с шурупом. Дюбель-гвоздь имеет гладкое основание, острый конец и резьбу в середине.

Конструкция дюбелей простая, но в тоже время очень эффективная. Надежность крепления достигается исключительно за счет силы трения. Потому как при установке гвоздя или шурупа в пластмассовый дюбель он значительно увеличивается в ширину, тем самым расклиниваясь внутри просверленного отверстия. Установка дюбелей полностью безопасна, не уменьшает прочность стен и не может стать причиной появления трещин.

Дюбель-гвоздь поставляется в сборе с гвоздем, который имеет резьбу и крестообразный шлиц на головке, позволяющий фиксировать крепеж.

Технические требования

Качество дюбель-гвоздей, устанавливаемых с помощью строительного пистолета, нормируется положениями TУ 14-4-1141-82. Этот документ выдвигает целый ряд требований, которым должна соответствовать конечная продукция. Назовем лишь некоторые из них.

• Для производства данных крепежных деталей используется сплав, устойчивый к воздействию механических нагрузок. Его твердость, определяемая по методике Роквелла, должна быть в пределах 54≤НRС≤56.
• Допускается искривление(φ) стержня дюбель-гвоздя. При длине: L< 5 см, φ=0,1 мм; L> 5 см, φ=0,15 мм.
• Притупление заострения стержня (ω) должно быть ω<0,8 мм.
• Заострение должно переходить в цилиндрическую часть стержня равномерно, без нарушения сплошности стали (так по-научному называются закаты), зазубрин и признаков растрескивания.
• Допускается наличие на поверхности металлического стержня следов, оставленных при обработке зажимными приспособлениями. Заострение может быть сформировано несколькими гранями.
• Расстояние между рифлениями (S) у дюбель-гвоздя, изготовленного по второму исполнению, должно быть таким: S≤0,8 мм. К размеру углублений (Н) между этими насечками предъявляется следующее требование: Н≤0,15 мм.
• На поверхность крепежа способом катодного восстановления наносится цинковый слой антикоррозионного покрытия толщиной не меньше 6 мкм-7 мкм.

Mounting ZETSENSOR Modules on a DIN mounting rail

Aaland Islands

Afghanistan

Albania

Algeria

American Samoa

Andorra

Angola

Anguilla

Antarctica

Antigua And Barbuda

Argentina

Armenia

Аруба

Австралия

Австрия

Азербайджан

Багамы

Бахрейн

Бангладеш

Barbados

Belarus

Belgium

Belize

Benin

Bermuda

Bhutan

Bolivia

Bosnia And Herzegowina

Botswana

Bouvet Island

Brazil

British Indian Ocean Territory

Brunei Darussalam

Болгария

Буркина-Фасо

Бурунди

Камбоджа

Камерун

Канада

Кабо-Верде

Cayman Islands

Центральная Африканская Республика

Chad

Чили

Китай

Остров Рождества

Кокос (Килинг) Острова

Колумбия

Comoros

Congo, Демократическая Республика (была Zaire)

COMOROS

, Демократическая Республика (была Zaire)

COMOROS

, Демократическая Республика (была Zaire)

COMOROS

, Демократическая Республика, Республика. Из

Острова Кука

Коста-Рика

Кот-д’Ивуар

Хорватия (местное название: Hrvatska)

Куба

Кипр

Чехия

Denmark

Djibouti

Dominica

Dominican Republic

Ecuador

Egypt

El Salvador

Equatorial Guinea

Eritrea

Estonia

Ethiopia

Falkland Islands (Malvinas)

Faroe Islands

Fiji

Финляндия

Франция

Французская Гвиана

Французская Полинезия

Французские Южные территории

Габон

Gambia

Georgia

Germany

Ghana

Gibraltar

Greece

Greenland

Grenada

Guadeloupe

Guam

Guatemala

Guinea

Guinea-Bissau

Guyana

Haiti

Heard And Острова Мак-Дональд

Гондурас

Гонконг

Венгрия

Исландия

Индия

Индонезия

Иран (Исламская Республика)

Iraq

Ireland

Israel

Italy

Jamaica

Japan

Jordan

Kazakhstan

Kenya

Kiribati

Korea, Democratic People’s Republic Of

Korea, Republic Of

Kuwait

Kyrgyzstan

Лаосская Народно-Демократическая Республика

Латвия

Ливан

Лесото

Либерия

Ливийская Арабская Джамахирия

Liechtenstein

Lithuania

Luxembourg

Macau

Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of

Madagascar

Malawi

Malaysia

Maldives

Mali

Malta

Marshall Islands

Martinique

Mauritania

Маврикий

Майотта

Мексика

Микронезия, Федеративные Штаты

Молдова, Республика

Монако

Mongolia

Montserrat

Morocco

Mozambique

Myanmar

Namibia

Nauru

Nepal

Netherlands

Netherlands Antilles

New Caledonia

New Zealand

Nicaragua

Niger

Nigeria

Ниуэ

Остров Норфолк

Северные Марианские острова

Норвегия

Оман

Пакистан

Палау

Palestinian Territory, Occupied

Panama

Papua New Guinea

Paraguay

Peru

Philippines

Pitcairn

Poland

Portugal

Puerto Rico

Qatar

Reunion

Romania

Russian Federation

Руанда

Остров Святой Елены

Сент-Китс и Невис

Сент-Люсия

Сен-Пьер и Микелон

Сент-Винсент и Гренадины

Samoa

San Marino

Sao Tome And Principe

Saudi Arabia

Senegal

Serbia And Montenegro

Seychelles

Sierra Leone

Singapore

Slovakia

Slovenia

Solomon Islands

Somalia

Южная Африка

Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова

Испания

Шри-Ланка

Судан

Суринам

Svalbard And Jan Mayen Islands

Swaziland

Sweden

Switzerland

Syrian Arab Republic

Taiwan

Tajikistan

Tanzania, United Republic Of

Thailand

Timor-Leste

Togo

Tokelau

Tonga

Тринидад и Тобаго

Тунис

Турция

Туркменистан

Острова Теркс и Кайкос

Тувалу

Уганда

Украина

Объединенные Арабские Эмираты

Великобритания

Соединенные Штаты

Незначительные отдаленные острова Соединенных Штатов

Уругвай

Узбекистан

Vanuatu

Город Vatican City Seat)

Vanuela

Vatican. Виргинские острова (Британия)

Виргинские острова (США)

Острова Уоллис и Футуна

Западная Сахара

Йемен

Замбия

Зимбабве

инструкция по установке, видео и фото

• Советы по выбору
• Дюбель-гвоздь для ГКЛ
• Классификация дюбель-гвоздей
• Различия в установке
• Размеры дюбель-гвоздей
• Технические индикаторы дюбель-гвоздь
• Что такое вставной металлический клин
• Особенности применения клинового анкера
• факторов, влияющих на прочность конструкции
• Основания для дюбель-гвоздей и анкер-клиньев
• Как крепить к стеновому профилю
• Установка направляющего профиля
• Крепление подвесов к потолку на гипсокартон
• Видео как монтировать подвес

Особенности монтажа

• полезных советов

При монтаже легких подвесных конструкций используют дюбеля-гвозди — готовый крепеж. Они легко и быстро крепятся к стене, и на них вешаются полки, картины, зеркала, светильники и т. д. Широко используются в ремонтно-отделочных работах, например при монтаже гипсокартонного каркаса.

Советы по выбору

Дюбель-гвоздь состоит из двух элементов: дюбеля, который вставляется в отверстие в стене, и гвоздя, который вбивается или ввинчивается в анкер при наличии резьбы на стержне. На крышке есть прорезь, как правило, под крестовую отвертку. Дюбели из полипропилена подходят для установки в отапливаемых помещениях, нейлоновые – способны выдерживать отрицательные температуры, поэтому их можно использовать даже на улице.

Можно использовать дюбель-гвоздь для бетона, кирпича и газобетона, все зависит от конструкции анкеров. По этому принципу различают следующие виды.

• распорка — фиксируется через распорную втулку в отверстии, ее выступающая поверхность ограничивает перемещение дюбелей.
• Универсальный — монтируется в отверстие за счет узла, который образуется закручиванием.

Покупая вставные гвозди, обратите внимание на их размер . Диаметр может быть от 5 до 8 мм – чем больше он, тем более тяжелые предметы выдерживают крепления. Наиболее распространены анкерные гвозди для крепления профилированного каркаса из ГКЛ в бетон размером 6х40.

Длина гвоздя может быть от 40 до 120 мм — чем он длиннее, тем надежнее держится подвесная конструкция. также рассмотрите , фиксирующий количество в упаковке, и сделайте выбор в зависимости от объема предстоящей работы. Если вам нужна история на одну полку и несколько картинок, достаточно упаковки 6 – 10 шт. Когда нужно починить много вещей, лучше брать детали с запасом, например, 100 – 150 шт.

Дюбель-гвоздь для ГКЛ

укладка гипсокартона, следует правильно подобрать крепеж. От этого фактора зависит не только прочность создаваемой конструкции, но и внешний вид, срок службы конструкции, ее технические характеристики – будут ли тяжелыми при такой конструкции разные объекты. Для монтажа каркаса ГКЛ. Тип и количество выбираемых дюбель-гвоздей зависит от типа каркаса, выбранных профилей, они различаются по толщине материала, из которого они изготовлены, стеновых и потолочных материалов. (пенобетон, ракушечник, Бетон, кирпич и др.)

Для монтажа металлического каркаса приобретаются не только шурупы, но и дюбели-гвозди. Эти крепления обеспечивают всю прочность каркаса под гипсокартоном. Для использования этих креплений необходимо ознакомиться с их характеристиками. Неправильное использование может негативно сказаться на металлическом каркасе.

Классификация дюбель-гвоздей

Для приобретения дюбель-гвоздей следует учитывать факторы:

1. Расчетная нагрузка на элемент крепления, на саму поверхность.
2. Основание, к которому будет крепиться дюбель-гвоздь — Бетон, кирпич.
3. Поверхность — потолок, стена.

Крепежный элемент неоднообразен и доступен в различных размерах, конструкции.

Отличия монтажа

В зависимости от конструкции дюбель-гвоздя необходимо работать с разными инструментами.

Ручная фиксация дюбель-гвоздя — используются 2 вида дюбель-гвоздей с разной структурой. Гвозди забиваются обычным молотком без резьбы. Резьбовые – для завинчивания потребуется отвертка или отвертка.

Крепление строительно-монтажного пистолета. Для этого типа крепления дюбели-гвозди применяются к металлической втулке. Они сделаны с расчетом на больший вес.

Размеры дюбель-гвоздей

Крепежный элемент изготавливается разных размеров. В зависимости от акцента следует приобрести дюбель-гвоздь нужного размера. Крепеж маркируется двумя цифрами: первая показывает диаметр, вторая — длину крепежа.

Размер диаметр/длина	Длина крепления	Длина ногтя	Минглубина при установке через	Материал максимальной толщины с возможностью монтажа	Вес 1000 шт. за кг.
6/40	4 мм.	42мм.	50 мм.	10 мм.	3,3
6/60	4 мм.	62 мм.	70 мм.	30 мм.	4,89
6/80	4 мм.	82мм.	90 мм.	50 мм.	7,28
8/60	5 мм.	62 мм.	70 мм.	20 мм.	8,5
8/80	5 мм.	82мм.	90 мм.	40 мм.	11.02
8/100	5 мм.	102 мм	110 мм.	60 мм.	13,78
8/120	5 мм.	122 мм	130 мм.	80 мм.	16,53
8/140	5 мм.	142 мм	115 мм.	100 мм.	19,3
10/100	7 мм.	102 мм	150 мм.	50 мм.	15,32

Технические индикаторы дюбель-гвоздь

Согласно протоколам ГОСТ 28457-90 произведены вилки-гвозди. Они обработаны — твердость 53-56HRC. Но может быть отклонение 51/5HRC.

1. Стержень может быть изогнут по заводским настройкам: длина 50 мм. — 0,1мм.кривизный; длина более 50 мм. — 0,15 мм.
2. На гвозде не должно быть наслоений бревен или трещин. Гвоздь должен быть острым, если тупость 0,8 мм. — считается негодным.
3. По краю ноготь может быть многогранным.
4. Гвоздь можно забить. На его поперечную силу необходимо 0,3кН.

Дюбельные гвозди изготовлены из коррозионностойкого цинкового слоя. Она должна быть не менее 6мкм.

Что такое заглушка-металлический клин

Это приспособление называется анкерно-металлическим клином. Он сделан из металла. Перевод слова «якорь» как «якорь».

Металлические анкеры для гипсокартона имеют другую технологию монтажа. Подвижная часть крепежа приводится в движение молотком, благодаря чему происходит заклинивание поверхности дюбеля.

Изготавливается по ГОСТ 2 типа дюбеля металлического для гипсокартона: 6/40 и 6/60, где 6 — диаметр в мм. , 40(60) — длина мм. В продажу клин-анкер поставляется в упаковках — 100, 200 шт.

Как быстро забить металлический клиновой анкер перфоратором, смотрите видео.

Видео:

Особенности применения Анкер-клин

Анкер-клин изготавливается из оцинкованной стали или нержавеющего материала. Используется углеродистая сталь, покрытая белым или желтым цинком. На головку анкера наносится табличка изготовителя с указанием плотности применяемого металла.

В основном данный клиновой металлический крепеж предназначен для крепления профилей или подвесов к основанию и является рекомендуемым креплением.

Клин-анкер изготавливается в виде металлического стержня. На одном конце имеется стопорная заглушка, а на другом клиновидный распорный концевик. При монтаже в проделанное отверстие вставляется анкер и молотком забивается подвижная часть. При этом расклинивают в разные стороны, тем самым закрепляя элемент крепления в потолке. Клиновой анкер является особо надежным креплением к основанию.

Факторы, влияющие на прочность конструкции

Для того, чтобы анкерный клин имел длительный срок хранения и сохранял прочность, существует ряд факторов, влияющих на эти показатели:

1. Анкер забивается в клин-основание, не имеющее пустот. Таким образом появляется прочность крепления.
2. При повышенной влажности бетонное основание будет постоянно впитывать влагу, из-за чего может появиться преждевременная коррозия металла.
3. Если на основание, в котором установлен клин-анкер, действует постоянное давление (движение, вибрация), то клин быстро выламывается.
4. Если над поверхностью осталась подвижная часть — сердечник, значит якорь раскрыт не полностью. Когда эта жизнь ограничена.
5. Для недопустимого попадания химических растворов на оборудование. Они разрушат крепежный элемент.

Сравнительная таблица, по которой можно определить прочность анкерного крепления-клина:

Отдельно следует отметить, что все противопожарные подвесные конструкции полагается крепиться металлическими клиновыми анкерами.

Основания под дюбель-гвозди и анкер-клин

Чтобы крепежный элемент имел длительный срок службы, следует знать, какое должно быть основание:

1. Перекрытия железобетонные перекрытия — плиты многоквартирных домов.
2. Бетон — пол в квартире или залитый бетон в частном доме.
3. кирпич. Материал бывает нескольких видов: керамический, силикатный, клинкерный кирпич. Каждый материал имеет плотность, от нее зависит срок службы крепежа. С таким материалом можно столкнуться в частных постройках.

Блоки пенобетонные

4. . При отсутствии их полости Вам необходимо знать плотность пеноблока.

Дюбель-гвозди, Анкер-клин нельзя монтировать на древесину, а также в стены из пеноблока и других пустотелых материалов. Так как распорки закреплены не в основании, а преимущественно в пустоте, это не даст необходимой прочности.

Как крепить к стене профиль

Прежде чем крепить к стене металлический профиль, необходимо иметь набор инструментов и материалов:

Профиль — направляющий профиль преимущественно оцинкованный. Это придает надежность при создании конструкций. Расчет производится с помощью онлайн-калькулятора или самостоятельно. Необходим материал для ознакомления.

Дюбель-гвозди для крепления профиля — для сплошной стены размером 6/40. Если в основе дерево, то применимы саморезы 25мм.

Дрель со сверлом 6мм. отвертка. Перед использованием электроинструмента требуется рассчитать нагрузку на электропроводку.

Ножницы для резки металла. В процессе монтажа направляющего профиля иногда необходимо сделать надрез на металлическом изделии или раскрой.

Установка направляющего профиля

Для проведения установки направляющего профиля необходима подготовленная поверхность с готовой разметкой. Как закрепить рейку к стене? Монтаж осуществляется в следующей последовательности действий:

1. Первым делом на разметку прикладывается направляющий профиль (линия может проходить как с внутренней, так и с внешней стороны — в зависимости от возникающих нюансов)
2. Далее в профиле необходимо место для будущего отмеченного крепежа. В основном от края профиля требуется отступить 15 см. максимум, второй крепеж расположен на 25см. от первого и так далее — каждые 25см.
3. При отсутствии отверстий в профиле их делают своими руками. Даже, если есть данные помеченные места установки, по мнению мастеров, должно быть ровно посередине между отверстиями, чтобы сделать конструкцию единой прочностью.
4. Диаметр сверла должен быть 6 мм, а его длина 50 мм. если сверло длиннее, если оно очерчивает границу, то легко сделать ленту или липкую ленту.
5. В оба проделаны отверстия в основании из пластика и вставлен дюбель в профиль. Забил на место молотком. Делать это нужно аккуратно, так как при монтаже может возникнуть деформация. Тогда пластиковая деталь придет в негодность.
6. После установки первой части пластиковых дюбелей с помощью отвертки крепится гвоздь с резьбой. Чем глубже входит гвоздь в составную часть, тем больше он открывает всю фиксирующую застежку специальными усиками.
7. Если профиль имеет большую длину, чем требуется, он режется ножницами по металлу.
8. Если вы хотите доточить профиль, то можете использовать специальные удлинители.
9. На бордюре срезов должно быть с каждого конца отступ 15 см. и закрепить направляющие дюбель-гвоздями.

Отвертку не следует ставить на большую скорость, чтобы не вбивать гвоздь большего положения в плоскости, при которой изгибается профиль.

Направляющий профиль является составной частью всего стального гипсокартона, поэтому он должен иметь прочную фиксацию, качественную.

Крепление профиля к потолку или крепление каркаса к стенам под ГКЛ, аналогичное по своей технологии.

Видео:

Крепление подвесов к потолку на гипсокартон

Подвесы крепятся к гипсокартонным конструкциям? Многие ответы на этот вопрос — «использованные дюбель-гвозди». Это неправильно, ведь подвесной потолок берет на себя всю нагрузку гипсокартонного потолка. При креплении самотеком, в итоге анкерный гвоздь не выдерживает и не выходит из поверхности. Результат – провисание и деформация потолка. По мнению специалистов, лучшим креплением является клин-анкер. Как монтировать подвесы для Профиля? Для прочности возводимой конструкции анкерно-клиновой металлический размер 6/40 закрепляется в боковых проемах подвески. Установка выполняется следующим образом:

1. По визирной разметке делается на потолке отверстие 6 мм., глубина отверстия — 40 мм.
2. Это отверстие освобождается от пыли (можно продуть самому).
3. Чтобы сделать отверстие вешает вешалку.
4. Ушная подвеска и отверстие вставляется для блокировки анкерного клина.
5. После обычного молотка забил торчащий стержень. С каждым ударом он все плотнее прилегает к бетонной поверхности. Это свидетельствует о том, что анкерные элементы расправляются в разные стороны, тем самым фиксируется весь элемент крепления.

Установка одного анкера занимает 10 секунд. Такая фиксация подвесов наиболее прочная по сравнению с применением дюбель-гвоздей.

Через некоторое расстояние установить подвесы для профиля? От подвесов зависит прочность потолка из гипсокартона. Подвесы устанавливаются по размеченной линии, предназначенной для потолочного профиля. На этой линии через каждые 40-60 см. крепятся подвесы анкерными клиньями. Расстояние зависит от материала изготовления подвески. Если металл тонкий, то соответственно расстояние 40см.

Дистанционный монтаж прямых подвесов из шнурка

Допускается использование дюбелей для создания короба на потолке. Данная конструкция не является отягчающим обстоятельством дюбель-гвоздя из гипсовых коробов малого веса.

Расстояние до настенного крепления подвесов

Видео как крепить подвес

Видео:

Видео:

Особенности крепления

При монтаже дюбель-гвоздя профиля на стены могут возникнуть некоторые трудности. Чтобы не было знакомства с некоторыми нюансами:

1. При монтаже кирпичной стены следует определить место дюбель-гвоздя. Если метиз доберется до границы (в раствор) между кирпичами, то есть большая вероятность, что он треснет. Так как раствор может рассыпаться.
2. Перед тем, как сверлить стену, следует точно знать, что в ней нет проводов электропроводки. В противном случае произойдет короткое замыкание.
3. Если в стене проходит металлическая арматура, это также негативно сказывается на пробитии отверстия.
4. Для правильного монтажа дюбель-гвоздь необходимо сделать диаметром отверстия таким же, как у анкера (6мм.).
5. Сверление стены нужнона низкой скорости, материал с поверхности не выходит целым куском, тем самым образуется большое отверстие.
6. При забивке анкеров ограничительная манжета не позволит элементу крепления упасть в отверстие. Поэтому счет следует тщательно затыкать.

полезные советы

Если отверстие стало больше и дюбель не держится, это можно исправить следующими способами:

• затем затяните винт;
• по возможности сверлить большого диаметра с подбором соответствующего дюбеля;
• Вставьте пластиковый анкер и немного опустите пенопласт.
  

Лист стальной горячекатаный 2 мм, 1250 X 2500 ГОСТ 19281-89

• Главная
• Металлопрокат
• Лист стальной горячекатаный 2 мм, 1250 X 2500 ГОСТ 19281-89

Марка стали:
Ст35 / Ст3 / 09Г2С / Ст40Х / 25Г2С / Ст45 / Ст20 / 10ХСНД / 15ХСНД ,
Толщина проката, мм:
от 0,40 до 160 ,
Возможность поставки:
Поставка в листах ,

Оперативная доставка на объект

Отсрочка платежа до 30 дней

Комплектация заказов под ключ

Ваш менеджер

Лист стальной горячекатаный 2 мм, 1250 X 2500 ГОСТ 19281-89 — ГОСТ

ГОСТ 19903-2015 Прокат листовой горячекатаный. Сортамент

608.1 Кб

ГОСТ 19281-2014 Прокат повышенной прочности. Общие технические условия

1.6 Мб

Услуги

Рубка металла гильотиной

Рубка листового металла гильотиной – традиционный способ продольной и поперечной резки металлических листов с образованием прямолинейных срезов, имеющих минимальное количество зазубрин и заусенцев. Процесс осуществляется по принципу ножниц за счет равномерного давления верхнего и нижнего ножей на поверхность листового проката. Обрабатываемые материалы – «черная» и легированная сталь, цветные металлы и сплавы на их основе.

Цена:

По запросу

Заказать

Подробнее

Производители

Вернуться в каталог

Калькулятор металлопроката
Рассчитайте вес металлопроката на самом точном калькуляторе
Рассчитать он-лайн

Внимание!
Верхняя погрузка в открытый кузов!

Лист гк 2 мм | Прокат листовой горячекатаный

листов | Mahalaxmi Steels & Hardware

• Товар
• Стали
• листов

Листы MS

• Простой
• Холоднокатаные
• Клетчатые тарелки

Простые листы

Описание продукта:

Таблица размеров

Толщина (ММ/МАГ. )	Доступные размеры и приблизительный вес (кг)
	1250 мм x 2500 мм	1250 мм x 6300 мм	1500 мм x 6300 мм	2000 мм x 6300 мм
1,6 мм	40	—	—	—
2 мм	50	—	—	—
2,5 мм	63	—	—	—
2,9/3 мм	75	—	—	—
4 мм	100	—	—	—
5 мм	125	315	—	—
6 мм	150	380	454	—
8 мм	200	505	605	806
10 мм	250	630	756	1008
12 мм	—	756	908	1210
14 мм	—	880	1060	1411
16 мм	—	1010	1210	1612
20 мм	—	1260	1512	2015
25 мм	—	1575	1890	2520
30 мм	—	—	2268	3024
40 мм	—	—	3025	4032
50 мм	—	—	3780	5040

Примечание*

• НАЛИЧИЕ ВСЕХ УКАЗАННЫХ РАЗМЕРОВ БУДЕТ ЗАВИСИТЬ ОТ НАЛИЧИЯ НА СКЛАДЕ.
• ВСЕ УКАЗАННЫЕ РАЗМЕРЫ ОТ 8 ММ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ РЕЗКИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ.
• ГАЗОВАЯ РЕЗКА ДОСТУПНА ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И МОЖЕТ ЗАНЯТЬ ДО 4 ДНЕЙ.

Холоднокатаные листы

Описание продукта:

Таблица размеров

Решетчатые пластины Листы

Описание продукта:

Таблица размеров

Толщина (ММ/МАГ. )	Доступные размеры и приблизительный вес (кг)
	1250 мм x 5000 мм	1250 мм x 6300 мм
3 мм	155	190
4 мм	205	265
5 мм	260	320
6 мм	310	380
8 мм	410	510

Примечание*

• НАЛИЧИЕ ВСЕХ УКАЗАННЫХ РАЗМЕРОВ БУДЕТ ЗАВИСИТЬ ОТ НАЛИЧИЯ НА СКЛАДЕ.
• ВСЕ УКАЗАННЫЕ РАЗМЕРЫ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ РЕЗКИ ПО ТРЕБОВАНИЮ.
• ГАЗОВАЯ РЕЗКА ДОСТУПНА ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И МОЖЕТ ЗАНЯТЬ ДО 4 ДНЕЙ.

Листы GI

Описание продукта:

Таблица размеров

Лист из мягкой стали

от главного дистрибьютора и поставщика

Мы можем поставлять как холоднокатаные листы, так и горячекатаные листы различных размеров в соответствии с вашими коммерческими или бытовыми требованиями.

Лазерный станок для гравировки (цена, характеристики)

Что такое гравировка

Гравировка – это нанесение изображений или надписей на изделия из различных материалов: металла, дерева, стекла, камня и других.

Может осуществляться несколькими способами:
— Вручную. С помощью специальных инструментов (бор, штихель). Трудоёмкий процесс, требующий большого количества времени и высоких профессиональных навыков мастера.

— Механическим путём. Изображение наносится с помощью фрезеровального оборудования. Острая вращающаяся фреза снимает часть поверхности материала, создавая углубления и формируя нужный рисунок или надпись.

— Лазером. На сегодня — самый эффективный и популярный тип гравировки. Что такое гравировка лазером

Лазерная гравировка представляет собой процесс расплавления или испарения верхнего слоя обрабатываемого материала.
Высокая скорость нанесения информации позволяет использовать этот тип гравировки в промышленности.

Помимо скорости обработки материала, к преимуществам лазерной гравировки относятся:

— Точность. Изображения любой сложности и размеров наносятся с высокой точностью и степенью детализации.

— Гарантия качества. За счёт отсутствия прямого контакта с поверхностью, риск деформировать изделие сведён к нулю. Получаемый рисунок не стирается.

— Универсальность. Лазерные станки работают со всеми видами материалов. Обрабатывают элементы любой формы.

— Экономичность. Минимальные затраты времени и электроэнергии. Отсутствие расходных компонентов.

Виды лазерных станков для гравировки

Наиболее востребованные типы станков в области лазерной гравировки делятся на две категории: газовые и твердотельные оптоволоконные. Различия в активной среде агрегатов сказывается на стоимости оборудования, его производительности и скорости работы, наличии или отсутствии дополнительных затрат на расходные компоненты, точности нанесения данных и степени детализации изображения, а также на типе материалов, с которыми эти станки могут взаимодействовать.

Помимо разделения на типы в зависимости от активной среды, лазерные граверы могут группироваться относительно своих габаритов и спецификации: настольные, напольные и портативные; открытого или закрытого типа; предназначенные для крупногабаритных заготовок или изделий небольших размеров и пр.

Виды гравировок и какой станок под них подходит.

Лазерные станки на основе CO2 подходят для гравировки по стеклу, акрилу, дереву, пластикам, коже, ткани, камню и другим не металлическим поверхностям.

Оптоволоконные граверы успешно справляются с обработкой металлов и позволяют выполнять различные типы гравировальных работ, включая цветную и серийную маркировку, глубокую и объёмную 3d-гравировку и нанесение микротекстов.

Лазерное оборудование: производство современного лазерного оборудования для гравировки и резки — Санкт-Петербург

Главная /

Производство и продажа лазерного оборудования

Более 25 лет Центр Лазерных Технологий разрабатывает, производит и поставляет
современное лазерное оборудование для гравировки и резки. Оборудование производства ЦЛТ
– это опыт лучших российских разработчиков с 1989 года и качество комплектующих международного
уровня от лидеров рынка производства лазерных компонентов: компании
IPG Photonics (НТО «ИРЭ-Полюс»)
и RAYLASE (Германия).
ЦЛТ является крупнейшим в России официальным сервисным центром компании
RAYLASE и внедряет оптические
системы данного производителя в различные типы лазерного оборудования более 10 лет.

Новейший лазерный маркирующий станок с расширенным полем обработки и кабиной с системой блокировок для комплексной защиты от всех видов излучения.

Обеспечивает позиционирование маркировки по разметочным меткам детали с помощью системы «Machine View» с выводом изображения на монитор в режиме реального времени, а это — гарантия снижения брака.

Подробнее>>

Наши клиенты:

Ассортимент оборудования производимого ЦЛТ дополняет лазерное оборудование
для резки и гравировки на базе СО2-лазеров, производимое американской компанией
UNIVERSAL LASER SYSTEMS®. Станки обладают высокой надежностью, обеспечивая более
10 лет эксплуатации без замены компонентов и узлов, что значительно превосходит
уровень оборудования подобного класса китайского производства.
ЦЛТ предлагает оборудование с различными функциями и возможностями –это и компактные
лазерные станки, граверы для небольшой фирмы и специализированное промышленные установки.

Компактные граверы и резчики.

Компактные станки для лазерной гравировки и резки станут эффективным решением для
современных компаний стремящихся использовать высокотехнологичное оборудование при
небольших производственных площадях.

Настольное исполнение станков не требует значительных размеров рабочих помещений, что
снижает общие издержки бизнеса. Оборудование оснащено интуитивно-понятным интерфейсом
управления, не требует специализированного образования для оператора и превосходно
подходит для малой производственной или рекламной фирмы.

В эту группу оборудования относят лазерные граверы
FMARK NS, для обработки металлов
и пластиков, и станки для резки и гравировки неметаллов на базе СО2 лазера серии
VERSALASER.

ЦЛТ предлагает как стандартное лазерное оборудование, так и оборудование в
комплектации индивидуально соответствующей потребностям Вашего производства.

Промышленное оборудование.

Промышленное лазерное оборудование – это станки для лазерной гравировки
и резки различных материалов в промышленных масштабах, в том числе с возможностью
интеграции в производственную линию. В зависимости от конфигурации и назначения,
лазерные установки применяются в машино- и приборостроении, ювелирной и легкой
промышленности, электронике и инструментальном производстве и других отраслях.

Станки для лазерной резки широко применяются в рекламном производстве – изделия,
раскроенные с помощью лазерного станка, имеют ровные, гладкие края и не нуждаются
в дополнительной обработке, а это значительно сокращает временные затраты, также
оборудование функционирует без использования расходных материалов – что значительно
сокращает производственные затраты. Современный лазерный станок производит тончайшую
и сверхточную обработку с проделыванием множества отверстий, нанесением и резкой
изогнутых линий и прочими особенностями, усложняющими раскрой, что особенно актуально
в производстве сувениров и рекламной продукции.

Лазерные граверы по металлу находят применение в машиностроении и приборостроении
для маркировки и гравировки деталей, узлов и агрегатов, в отрасли ювелирного производства
для обработки изделий из драгоценных металлов, в том числе цилиндрических форм.

Специализированные решения, подготовленные для интеграции в потоковую линию
значительно сокращают время и трудозатраты на изготовление изделий, что является
крайне значимым при больших объемах производства. Менеджеры отдела продаж ЦЛТ,
 опытные профессионалы в области применения лазерных технологий, с удовольствием
проконсультируют Вас и помогут подобрать лазерное оборудование в соответствии с
планируемыми видами и объемами работ. Универсальные лазерные установки с совмещением
функций лазерной гравировки и резки, расширяют ассортимент выпускаемой продукции
и снижают себестоимость за счет меньшего задействования производственных мощностей.

К промышленным лазерным установкам относятся:

FMARK NS-FB – оборудование портального типа для гравировки металлов и пластиков
на базе волоконного лазера.

FMARK NS-SF – современное оборудование Европейского класса для гравировки металлов
и пластиков, в соответствии с ISO 11553-1:2005.

COBRA NS – маркиратор промышленного класса для нанесения информации на неметаллы,
подготовлен для интеграции в производственные линии.

серии
PROFFESSIONAL, INDUSTRIAL и MULTIWAVE – профессиональное оборудование совмещающее
в себе функции лазерной резки и гравировки различных неметаллов: дерева, фанеры, пластика, ткани и прочих.

Лазерное оборудование ЦЛТ расширяет производственные возможности как
малого бизнеса – рекламной фирмы, компании по производству сувениров,
типографии, так и крупного промышленного производства, Вы получаете
возможность производить раскрой и наносить изображения высокой детализации,
подготовленные на стандартном офисном компьютере с помощью распространенных
графических редакторов векторной и растровой графики.

Отдел продаж
лазерного оборудования

Тел.:+7 (812) 309-67-19 доб. 221
Тел. моб. +7 (921) 774-84-22
e-mail:[email protected]

2022 Лучшие лазерные граверы и гравировальные станки для продажи

Вы с нетерпением ждете сборки комплекта лазерного гравера DIY с генераторами волоконного, CO2 или УФ-лазера для металла, дерева, камня, стекла, полимера, пластика, акрила, кожи, ткани. , а анодированный алюминий? У вас возникла идея купить недорогой лазерный гравировальный станок для любителей, домашнего использования, малого бизнеса, школьного образования, коммерческого использования или промышленного производства со столом для лазерной гравировки 2×3, 2×4, 4×4, 4×8 или 5×10 в США, Великобритании? , ОАЭ, Канада, Австралия, Россия, Южная Африка, Китай, Индия или другие страны Азии, Европы, Северной Америки, Южной Америки, Африки и Океании? Ознакомьтесь с руководством покупателя лучшего бюджетного лазерного гравера 2022 года для станков с ЧПУ, операторов, мастеров и начинающих. STYLECNC предложит вам лучшие системы лазерной гравировки 2022 года по себестоимости в рамках вашего бюджета с индивидуальными услугами лазерной гравировки, маркировки и гравировки в соответствии с вашими планами, идеями и проектами с лазерной гравировкой 2D / 3D.

Что такое лазерный гравер?

Лазерный гравер представляет собой автоматизированный лазерный станок с системой ЧПУ (компьютерного числового управления), который использует волоконный/УФ/CO2 лазерный луч для резки и гравировки 2D/3D букв, цифр, текстов, узоров, фотографий, изображений, знаков или логотипов на поверхность металлов (сталь, латунь, медь, титан, алюминий, серебро, золото, железо, сплав), акрил, делрин, стекло, хрусталь, резина, дерево, МДФ, фанера, ткань, пластик, кожа, бумага, камень и текстиль.

Лазерный гравировальный станок представляет собой набор инструментов для автоматической лазерной гравировки с ЧПУ для металлов, металлоидов и неметаллов, который состоит из станины, контроллера ЧПУ, лазерного генератора, лазерной гравировальной головки, источника питания, лазерной трубки, линзы, зеркала, сервопривода. двигатель или шаговый двигатель, резервуар для хранения газа, газовый баллон, охладитель воды, пылеуловитель, фильтр с воздушным охлаждением, сушилка, воздушный компрессор, программное обеспечение и система для лазерной гравировки.

Система лазерной гравировки представляет собой организованный набор лазерных деталей, которые интегрированы для резки, травления, маркировки, печати и гравировки проектов в малом бизнесе, небольшом магазине, домашнем бизнесе, домашнем магазине, коммерческом использовании, промышленном производстве и школьном образовании.

Лазерный гравер также известен как лазерный гравировальный станок, лазерный травильный станок, лазерный травильный станок, лазерный прожигающий станок, лазерная горелка, лазерный гравировальный станок, инструмент для лазерной гравировки, лазерный маркировочный станок, лазерный печатный станок.

Как работает лазерный гравировальный станок?

Лазерная гравировка основана на технологии компьютерного числового программного управления. Сначала вам нужно создать дизайн файла, затем открыть файл с помощью программного обеспечения и начать программирование ЧПУ, лазерный гравер начнет работать после того, как система управления получит команду управления. Лазерный луч отражается через зеркала, фокус направлен вниз через линзу, где тепло наиболее интенсивно. Таким образом, лазерный луч начинает падать на материал, материал будет гореть или испаряться, а также будет меняться цвет, создавать контраст. Через некоторое время будет завершен полный проект лазерной гравировки.

Для чего используются лазерные граверы?

Лазерные граверы — это наиболее распространенные наборы инструментов для гравировки, используемые в различных отраслях вышивки, обработки брендов, упаковки и печати, нестандартных кредитных карт, оформления рекламы, архитектурных моделей, изготовления металлов, деревообработки, нестандартных смартфонов и ноутбуков, пресс-форм для лазерных ножей, ремесел. , кожа, обувь, игрушки, производство и образование, медицинские технологии, резиновые штампы, часы, архитектурные модели, дизайн упаковки, автомобильная промышленность, машиностроение, награды и трофеи, вывески и дисплеи, вывески, сувениры, электронная промышленность, таблички с данными, персонализированные производитель ювелирных изделий, шариковый подшипник, серийные номера штрих-кода и многое другое. С помощью системы лазерной гравировки вы можете гравировать различные рисунки на различных подложках. Лазерный луч заставит поверхность испариться. Это идеально подходит для тех, кто хочет настроить или персонализировать что-то.

Сколько стоит лазерный гравер?

Если у вас есть идея купить лучший бюджетный лазерный гравер для хобби или коммерческого использования, вы можете задаться вопросом, сколько это стоит? как получить справедливую цену или окончательную цену в вашем регионе?

Доступный лазерный гравер стоит от 2 400 до 70 000 долларов США, в среднем 5 280 долларов США для моделей начального и высокого класса. Общая стоимость зависит от типа используемого или нового комплекта и конфигураций, включая источник и мощность лазера, запасные части, аксессуары, программное обеспечение и систему. Если вы будете покупать за границей, это может увеличить расходы на налоговые ставки, стоимость доставки, таможенное оформление, обслуживание и техническую поддержку. Цены также могут возрасти, если вам нужно настроить лазерный гравировальный станок по индивидуальному заказу, поскольку производители могут взимать от 200 до 1000 долларов за новый дизайн.

Стоимость оптоволоконного лазерного гравера от 3 000,00 до 28 500,00 долларов США. Стоимость станка для лазерной гравировки CO2 составляет от 2400 до 70 000 долларов США. Стоимость станка для УФ-лазерного травления составляет от 10 000 до 30 000 долларов.

Технические параметры

909 6 90 90 90 300,00 $ — 7 000,00 $

Бренд	Stylecnc
Laser Power	20 Вт, 50 Вт, 60 Вт, 80 Вт, 300 Вт, 9003 3003 3003 3003 3003 3003 3003 3003 3003.	CO2-лазер/волоконный лазер/УФ-лазер
Размер стола	2′ x 3′, 2′ x 4′, 4′ x 4′, 4′ x 8′, 5′ x 10′
Диапазон цен
Применение	Промышленное производство, Школьное образование, Любители, Малый бизнес, Домашний бизнес, Небольшой магазин, Магазин товаров для дома, Ремесленник.
Материалы для гравировки	Металлы (медь, золото, серебро, алюминий, сплав, железо, латунь, сталь), дерево, камень, стекло, акрил, пластик, резина, кожа, ткань, ткань, бумага.

Плюсы и минусы

В отличие от 3D-принтеров, лазерная гравировка — это применение лазерной технологии ЧПУ для нанесения текста или рисунка на объект. Во время гравировки поверхность объекта остается гладкой, и надпись не стирается. Лазерный луч не касается поверхности материала, не подвергается механическому движению, и поверхность не деформируется, как правило, нет необходимости в фиксации. Лазерное травление не зависит от эластичности и гибкости материала и подходит для всех типов металлических, металлоидных и неметаллических материалов. В целом, у него есть свои плюсы и минусы, перечисленные ниже.

Pros

• Прецизионный верстак можно использовать для тонкой микрообработки;

• Используйте микроскоп или камеру для наблюдения или наблюдения за состоянием гравированной поверхности;

• Может проходить через светопропускающие материалы (например, кварц, стекло) для гравировки внутренних частей;

• Может обрабатывать большинство металлических и неметаллических материалов;

• Лазерный луч очень тонкий, поэтому расход гравируемого материала небольшой;

• Во время травления не будет генерироваться рентгеновское излучение, как при бомбардировке электронным лучом и другими методами гравировки, и на него не будут влиять электрические и магнитные поля;

• Может маркировать поверхность деталей «миллиметрового уровня»;

• В лазере используются немеханические «инструменты» для гравировки, которые не производят механического выдавливания или механического воздействия на материал, не имеют «инструментальных» следов износа, нетоксичны и редко вызывают загрязнение окружающей среды;

• Система призм и зеркал может использоваться для фокусировки луча на внутренней поверхности или наклонной поверхности заготовки для травления;

• Операция проста, использование технологии числового программного управления позволяет реализовать автоматическую гравировку, может использоваться для высокоскоростной и высокоэффективной гравировки деталей на производственной линии и может использоваться как часть гибкой лазерной системы. .

Минусы

• Лазеры легко повредить человеческий глаз из-за короткой длины волны, однако пользователи могут носить специальные защитные очки, чтобы уменьшить повреждение.

• Поскольку трубка CO2-лазера для гравировки изготовлена ​​из стекла, неправильное использование может привести к ее поломке.

Сколько типов станков для лазерной гравировки?

Станки для лазерной гравировки классифицируются как станки для лазерной гравировки по дереву, станки для лазерной гравировки по металлу, станки для лазерной гравировки по коже, станки для лазерной гравировки по камню, станки для лазерной гравировки по ткани, станки для лазерной гравировки пластика, станки для лазерной гравировки резины, станки для лазерной гравировки бумаги, лазерные станки для стекла травильные машины, лазерные акриловые гравировальные станки на основе гравировальных материалов.

Системы лазерной гравировки определяются как комплекты CO2-лазера, комплекты волоконного лазера (лучший инструмент для гравировки металла) и комплекты УФ-лазера (лучший инструмент для травления стекла) на основе лазерных источников.

Столы для лазерной гравировки делятся на мини-типы, портативные типы, компактные типы, настольные типы, портативные типы, столы для лазерного травления 2×3, столы для лазерного травления 2×4, столы для лазерного травления 4×4, столы для лазерного травления 4×8, столы для лазерного травления 5×10, большие форматы столы для лазерной гравировки в зависимости от рабочей зоны.

Наборы для лазерной гравировки классифицируются как домашние комплекты, комплекты для хобби, коммерческие комплекты, промышленные комплекты в зависимости от области применения.

Лазерные гравировальные станки определяются как лазерные гравировальные станки для ювелирных изделий, лазерные гравировальные станки для ручек, лазерные гравировальные станки для iPhone, лазерные гравировальные станки для пистолетов, лазерные гравировальные станки для колец, лазерные гравировальные станки для вывесок, лазерные гравировальные станки для искусства, лазерные гравировальные станки для логотипов, лазерные чашки гравировальные станки по отраслям. Если вы работаете над 3D-гравировкой, лучшим решением будет комплект для ротационной лазерной гравировки.

Как настроить и установить лазерный гравер?

Как новичок или мастер-сделай сам, вы должны знать, как настроить, установить и отладить лазерный гравировальный станок для использования в вашем бизнесе, чтобы зарабатывать деньги. Вот 8 основных шагов, которые помогут вам расти профессионально.

Шаг 1. Сначала проверьте, не повреждена ли лазерная трубка и не ослаблены ли какие-либо детали.

Шаг 2. Установите вытяжное устройство, подсоедините выхлопную трубу к вытяжному вентилятору и установите другой конец снаружи. Максимальное расстояние между вытяжным вентилятором и выходом наружного воздуха составляет 2 метра. Если это вызвано местными условиями, если выхлопная труба слишком длинная, вам необходимо настроить дополнительное вытяжное оборудование.

Шаг 3. Подсоедините провод заземления (см. положение заземления позади машины, сопротивление заземления должно быть ≤4 Ом).

Шаг 4. Проверьте линию питания 220 В на предмет старения беспроводной цепи, ослабленных разъемов, плохого контакта и т. д. Напряжение 220 В переменного тока в норме. При необходимости следует использовать специальную линию питания и регулируемый источник питания (мощность ≥3000 Вт).

Шаг 5. В этой машине используется внешний погружной насос, охлаждающий устройство подачи циркуляционной воды. Пользователь должен подготовить закрытое ведро. Разница высот между гравировальным станком и погружным насосом не должна превышать 0,5 метра. Охлаждающая циркулирующая вода должна быть чистой, не содержащей пыли и накипи.

Шаг 6. Температура циркулирующей охлаждающей воды должна быть 5-25 ℃, в противном случае это повлияет на глубину гравировки. В холодном помещении следует следить за тем, чтобы в трубке не было льда, иначе трубка лопнет. Лучше всего сливать оставшуюся воду в канале циркуляционной воды и трубе, когда они перестают работать ночью, чтобы предотвратить растрескивание от мороза.

Шаг 7. Если в лазерной трубке не хватает воды, ее следует немедленно отключить, чтобы прекратить работу, отключить питание насоса и, по крайней мере, выключить более чем на полчаса, дождаться трубка для естественного охлаждения, прежде чем вода может начать работать.

Шаг 8. Включите погружной насос, охлаждающая вода должна циркулировать нормально, канал охлаждающей воды не должен засоряться и не капать.

Примечание. Не подключайте нулевой провод к проводу заземления.

Как пользоваться станком для лазерной гравировки?

Вот восемь рабочих шагов по правильной работе с лазерным гравером для начинающих и профессионалов, мы надеемся, что это руководство поможет вам понять.

Шаг 1. Сначала включите главный выключатель питания, включите регулятор напряжения и включите охладитель (дайте воде в лазерной трубке заполниться и прокрутите цикл в течение 1-3 минут). Вы должны заливать антифриз в чиллер зимой и в снежные дни.

Шаг 2. Включите питание машины и перезагрузите машину.

Шаг 3. Включите питание вентилятора и воздушный насос.

Шаг 4. Включите выключатель (включите машину, чтобы излучать свет), а затем включите выключатель освещения.

Шаг 5. Нажмите кнопку серийной съемки, чтобы определить, излучается ли лазер.

Шаг 6. Включите компьютер (кабель USB компьютера подключен к интерфейсу машины), откройте управляющее программное обеспечение, нажмите кнопки вверх, вниз, влево и вправо, чтобы проверить, движется ли машина. Движение машины указывает на то, что компьютер подключен к машине.

Шаг 7. Ставим заготовку и настраиваем тревожность (вообще измеряем только расстояние от режущего сопла до поверхности материала), длиннофокусные линзы для резки толстых материалов, и короткофокусные для тонких гравировальных станков .

Шаг 8. Включите компьютер для передачи файлов, установите станок, пройдитесь по раме (проверьте, находится ли область вырезаемого файла в пределах рабочего диапазона заготовки) и начните гравировку.

Лазерный гравировальный станок VS Лазерный маркировочный станок

Лазерная маркировочная машина представляет собой автоматическую систему печати, в которой используется диодный лазер, твердотельный лазер или металлическая трубка CO2-лазера для испарения поверхностного материала для обнажения глубоко расположенного материала, что приводит к химическим изменениям в поверхностном материале и физическим изменениям в печатные метки или сжигание части материала с помощью энергии лазерного луча, чтобы показать желаемый рисунок печати и текст.

Лазерный гравировальный станок представляет собой автоматическую лазерную систему, использующую луч стеклянной трубки CO2-лазера для резки и гравировки различных неметаллических материалов. В отличие от механического гравировального станка, он использует тепловую энергию лазерного луча для травления подложек.

Применение

Лазерные граверы используются для гравировки и резки стекла, хрусталя, акрила, дерева, мрамора, ткани, кожи, войлока, бумаги, ПВХ, пластика, мозаики и других неметаллических материалов. Лазерные маркеры могут использовать различные источники лазерного излучения, такие как волоконный, углекислотный и УФ-лазер, для маркировки различных металлических и неметаллических материалов.

Глубина

Глубина лазерной гравировки составляет от 0,1 мм до 80 мм с мощностью от 40 Вт до 300 Вт, все зависит от конкретного материала. Отмеченная глубина составляет менее 5 мм, а мощность составляет от 20 Вт до 200 Вт.

Скорость

Скорость резки лазерного гравера составляет не более 200 мм/с, а скорость гравировки не более 500 мм/с. Скорость маркировки в три раза выше, чем скорость травления и гравировки.

Точность

Точность проектов с лазерной маркировкой намного выше, чем у проектов с лазерной гравировкой. Система лазерной маркировки может работать на поверхности материала тонким лучом, а ширина тонкой линии может достигать 0,01 мм. Это создало широкое поле применения для прецизионной обработки и расширения функций защиты от подделок.

Рабочая зона

Лазерный маркировочный станок обычно может маркировать формат 200*200 мм, а гравировальный станок может гравировать большой формат. Система лазерной маркировки использует гальванометрическое сканирование, поэтому рабочая зона относительно мала. Проще говоря, лазерный гравировальный станок должен заменить шпиндель станка с ЧПУ фокусирующей линзой и использовать лазерный луч вместо инструмента для обработки, поэтому, пока ось X/Y/Z достаточно велика, вы можете обрабатывать столько больших форматов, сколько вы хотите, но точность не очень хорошая.

Лазерный генератор

Система оптического пути комплекта лазерного гравера состоит из трех отражающих линз и фокусирующего зеркала, а лазерный генератор представляет собой стеклянную лазерную трубку CO2. Срок службы лазеров со стеклянными трубками обычно составляет от 2000 до 10 000 часов. Лазеры со стеклянной трубкой на углекислом газе одноразовые. Генераторы систем лазерной маркировки включают лазеры на металлических трубках (машины для маркировки неметаллов), волоконные лазеры и твердотельные лазеры YAG (машины для маркировки металлов), срок службы которых составляет более пяти лет, а лазеры на металлических трубках можно снова надувать в течение использовать.

Как обслуживать лазерный гравер?

Независимо от того, используется ли он для хобби или в коммерческих целях, используется ли он для обработки металла или дерева, лазерный гравер требует регулярного ухода и обслуживания.

1. На оборудовании не должно быть другого мусора, а поверхность оборудования должна содержаться в чистоте;

2. Производственный персонал должен строго соблюдать стандартные рабочие процедуры для производственных операций, и случайные операции строго запрещены;

3. Цепь оборудования должна быть надежно заземлена для обеспечения личной безопасности;

4. Машина должна регулярно заменяться дистиллированной или деионизированной водой, а резервуар для воды следует тщательно очищать при замене воды;

5. Содержите оборудование в чистоте и порядке, категорически запрещается протирать оборудование влажной тряпкой, а также категорически запрещается чистить оборудование электричеством;

6. Оборудование должно включаться и выключаться строго в соответствии с процедурами включения и выключения, случайная работа строго запрещена;

7. Категорически запрещается запускать источник питания лазера и источник питания с модуляцией добротности при отсутствии воды или аномальной циркуляции воды;

8. Диск компьютера необходимо регулярно сканировать и дефрагментировать, а также часто очищать от ненужных файлов;

9. Расположение всех файлов формата PLT должно быть фиксированным и не перемещаться случайным образом во избежание повреждения файлов;

10. Если компьютер дает сбой или программное обеспечение не отвечает, немедленно выключите переключатель гальванометра;

11. Регулярно проверяйте качество и количество охлаждающей воды, поддерживайте чистоту внутренней циркуляционной воды, регулярно очищайте резервуар для воды и заменяйте его чистой деионизированной водой или чистой водой;

12. Категорически запрещается приближать мобильные телефоны и сильномагнитные предметы к гальванометру оборудования;

13. Категорически запрещается включать гальванометр при неоткрытой программе компьютерного травления;

14. Запрещается разбирать объектив руками или другими предметами;

15. Категорически запрещается перемещать устройство без разрешения;

16. Наличие ненормального шума при работе оборудования;

17. Оборудование повреждено или отсутствуют его части;

18. Если во время работы произойдет внезапный сбой питания, немедленно нажмите красную кнопку и потяните ее в положение «выключено» или «выключено» одну за другой или установите ручку регулировки тока мощности лазера в самое нижнее положение;

19. Если оборудование выходит из строя, оно должно быть отключено и своевременно сообщено;

20. Должны быть установлены записи о техническом обслуживании и проверках оборудования, а также все проверки и ремонты должны быть зарегистрированы;

21. Содержание технического осмотра включает:

Ежедневный осмотр

1. Оборудование в целом чистое и смазанное;

2. Есть ли мелкие предметы на оборудовании и вокруг него;

3. Сила тока оборудования не может превышать 20 А;

4. Наличие рядом с гальванометром мобильных телефонов и объектов с сильным магнитным полем;

5. Наличие ненормального шума во время работы оборудования;

6. Не прикасайтесь к объективу руками или другими предметами;

7. Строго соблюдать порядок включения и выключения оборудования, включения и выключения;

8. Если компьютер дает сбой или программное обеспечение не отвечает, немедленно выключите переключатель гальванометра.

Регулярный осмотр

1. Цепь оборудования хорошо заземлена;

2. Проверить качество и количество охлаждающей воды;

3. Использование электрических приборов и цепей;

4. Чистота оборудования;

5. Есть ли ненормальный шум в движимом имуществе оборудования;

6. Имеются ли поврежденные или отсутствующие детали;

7. Работа холодильника.

Лучшие лазерные резаки
– Ортур

129,99 $ 159,99 $

169,99 $

289,99 $ 309,99 $

79,99 $ 99,99 $

Встроенная система подачи воздуха, два вентилятора, складной датчик фокусного расстояния

Все в весе 235 г

Улучшенная механическая структура

Фокусное пятно 0,05×0,1 мм

Создание мельчайших деталей размером 0,01 мм

Тысячи тестов только для создания безопасного рабочего состояния

1. Защита активного положения

2. Перестает работать при отключении usb кабеля

3. Аварийный выключатель и датчик пламени

4. Обнаружение и ограничение времени воздействия

Прошивка Ortur Laser 1.8, сертифицированная для микроконтроллеров ESP32, оптимизирует алгоритм движения и увеличивает максимальную скорость шаговых двигателей с 4 000 мм/мин до 15 000 мм/мм.

· LightBurn (платный) — расширенный и с широкими возможностями настройки
· LaserGRBL (бесплатный) — базовый и простой в использовании
· Совместимость с Windows от XP до W10 / Linux / Mac OS.
Поддерживает JPG / PNG / BMP / DXF / NC и т. д.

· Кнопка аварийной остановки + датчик пламени и звуковой сигнал
· Лазерный модуль LU2-10A мощностью 10 Вт
· Гибкая тросовая цепь
· Масштабная отметка Вспомогательное использование
· Цельнометаллическая конструкция корпуса

Присоединяйтесь к десяткам тысяч влиятельных лиц ORTUR, которые зарабатывают с помощью партнерской программы ORTUR .

Присоединяйтесь к клубу фанатов Ortur (FKA: программа вознаграждений Ortur), чтобы зарабатывать баллы, которые можно использовать для получения скидки на следующую потенциальную покупку.

Поделитесь ссылкой на эту страницу в социальных сетях и получите много баллов

· Сделай что-нибудь другое. Например, используйте передовой лазерный гравировальный станок, чтобы выгравировать свои идеи и создать интересные воспоминания. обязательно принесет вам невиданное удовольствие и даже богатство.

· Вы также можете сделать множество изысканных поделок из разных материалов. (например, изысканные украшения, резьба по дереву, подарки-сюрпризы и т. д.)

· Если вы бизнесмен, покупка лазерного гравера ortur предназначена для зарабатывания денег. Подбор некоторых аксессуаров может помочь вам получить более красивые готовые изделия из различных материалов.

· Часто задаваемые вопросы: 【Нажмите для просмотра】
· Установка машины 【Нажмите для просмотра】
· Краткое руководство 【Нажмите для просмотра】
· Параметры гравировки различных материалов, предоставьте материалы для самостоятельного использования 9002 【Нажмите для просмотра2【Нажмите для просмотра2

18 отзывов

|

5 ответов на вопросы

НАВЕРХ

Добавлено в корзину!

ПОСМОТРЕТЬ КОРЗИНУ ПЕРЕЙТИ К ОФОРМЛЕНИЮ

Добавлено в корзину!

ВСЕГО:

В вашей корзине есть товары

ВСЕГО:

ПОСМОТРЕТЬ КОРЗИНУ ПЕРЕЙТИ К ОПЛАТЕ

С этим товаром также можно купить:

Вы успешно подписались!

Пожалуйста, войдите, и вы добавите продукт в свой список желаний

ВОЙТИ
РЕГИСТРАЦИЯ

{{ tier_title }}

«,»reward_you_get_popup»:»Вы получаете»,»reward_they_get_popup»:»Они получают»,»reward_free_shipping_popup»:»Вы получаете скидку на бесплатную доставку\r\n Они получают скидку на бесплатную доставку»,»reward_you_get_free_popup «:»Бесплатная доставка»,»popup_item_tier_benefits_title»:»Преимущества»,»popup_item_tier_benefits_next_tier»:»Следующий уровень»,»popup_item_tier_benefits_list_of_tiers»:»Список уровней»,»reward_tier_achieved_on»:»Достигнуто {{ month }} {{ day } }, {{ year }}»,»reward_tier_multiply»:»Множитель»,»reward_tier_multiply_points»:»{{multiply_points }}x»,»earn_tier_more_points»:»Заработано {{ more_points }}/{{ next_tier_points }} {{ points_name }}»,»reward_as_discount»:»{{ сумма }} скидка»,»reward_as_points»:»{{ сумма }} {{ points_name }}»,»reward_as_gift_card»:»{{ сумма }} подарочная карта»,»flexible_discount «:»Скидка»,»flexible_discount_price»:»Цена со скидкой»,» available_discount_title»:»В данный момент у вас нет доступных наград»,»reward_your_tier»:»Ваш уровень:»,»reward_next_tier»:»Нет уровень xt:»,»reward_page_confirm»:»Подтвердить обмен»,»reward_redeem_cancel»:»Отменить»,»reward_redeem_confirm»:»Подтвердить»,»reward_page_earn_points»:»Заработать баллы»,»reward_not_enough_points»:»Недостаточно баллов»,» select_rewards»:»Выберите награду»,»reward_birthday»:»День рождения»,»reward_enter_birthday»:»Введите день рождения»,»reward_please_enter_birthday»:»Пожалуйста, укажите день рождения»,»reward_enter_valid_birthday»:»Введите правильную дату дня рождения»,» warning_title_for_reward»:»К сожалению, похоже, что программа лояльности и вознаграждений недоступна для этой учетной записи. «,»warning_title_for_reward_requirelogin»:»Чтобы принять участие в нашей программе лояльности и вознаграждений, вы должны сначала подтвердить свою учетную запись. Пожалуйста, войдите в систему, чтобы проверить свое право на участие.»,»reward_notifications_earned_points»:»Вы заработали {{ points_name }}!»,»reward_notifications_spend_your_points»:»Потратьте свои баллы! У вас есть {{ point_balance }} {{ points_name }}»,»reward_activity_reset_points»:»Сбросить баллы»,»reward_activity_reset_tiers»:»Сбросить уровни»,»reward_activity_reset_tiers_description»:»»,»reward_notifications_you_have»:»У вас есть
{{ points_name }}»,»reward_notifications_discount_check»:»Используйте скидку на странице оформления заказа»,»reward_notifications_add_discount_to_your_cart»:»У вас есть доступная скидка. Добавьте скидку в корзину!»,»reward_discount_unavailable»:»Скидка недоступна»,»reward_program_emails»:»Письма по бонусной программе»,»reward_title_earn_for_place_order»:»Купите этот товар и заработайте {{ points_count }} {{ points_name }}»,» награда_title_earn_for_place_order_on_cart_or_checkout»:»Вы зарабатываете {{points_count}} {{points_name}} за эту покупку»,»reward_save_btn»:»Сохранить»,»reward_delay_points_pending_status_rule»:»В ожидании»,»referral_page_inviting_text»:»Пригласив друга»,» referral_page_your_benefit»:»Ваша выгода»,»referral_page_your_friends_benefit»:»Привилегия вашего друга»,»referral_page_get»:»Получите»,»referral_page_no_reward_text»:»похвалите, пригласив своих друзей!»,»referral_link»:»Реферальная ссылка»,»copy_link «:»Копировать ссылку»,»referral_page_share_title»:»Поделиться в социальных сетях»,»referral_page_active_discounts»:»Активные скидки»,»claim_referral»:»Claim»,»referral_notification_label»:»Пожалуйста, введите адрес электронной почты, чтобы получить подарок», «email_sent_successfully»:»Ваше письмо успешно отправлено полностью!»,»referral_page_share_link_not_log_in»:»Войдите, чтобы начать делиться ссылкой»,»reward_activities_order_refund»:»Возврат заказа»,»reward_activities_order_updated»:»{{rule_title}} (Заказ обновлен)»,»activity_refund_earn_point»:»-{ { points_count }} {{ points_name }}»,»activity_refund_earn_points»:»-{{ points_count }} {{ points_name }}»,»activity_order_tier_lowered»:»Уровень понижен ({{ tier_title }})»,»order_refunded_activity_spend»:» +{{ points_count }} {{ points_name }}»,»reward_activity_discount_refund»:»Возврат скидки»,»reward_activity_gift_card_refund»:»Возврат подарочной карты»,»refund_tier_activity_discount_refund»:»Возврат скидки ({{ Discount_code }})»,»referrer_guest_notify_message «:»Зарегистрируйтесь, чтобы получить скидку»,»reward_sender_block_list_in_referral_program»:»К сожалению, эта реферальная ссылка больше не активна»,»referral_title_history»:»История»,»referral_not_allowed_to_use_referral_program»:»Вам не разрешено использовать реферальную программу», «referral_no_activity»:»Нет активности»,»referral_history_c ustomer_name»:»Имя»,»referral_history_customer_email»:»Электронная почта»,»referral_history_status»:»Статус»,»referral_history_date»:»Дата»,»order_redeem_discount_name»:»Скидка на заказ ({{ name_order }})», «discount_expire_in_day»:»Скидка действует через {{ days_count }} день»,»discount_expire_in_days»:»Скидка действует через {{ days_count }} дней»,»activity_discount_expired_code»:»Скидка истекает {{ code }}»,»activity_discount_expired»: «Срок действия скидки истек»,»current_balance»:»Текущий баланс»,»birthday_gift_multiply_message»:»Баллы за каждый заказ, сделанный в день вашего рождения, будут умножены на {{multiply_points }}!»,»your_discount_code»:»Ваш код скидки:», «verify_account_message»:»Чтобы получить вознаграждение за создание учетной записи, подтвердите свой адрес электронной почты.

принцип работы, отличия, преимущества, правильный выбор

При покупке домашнего климатического оборудования перед покупателями встает вопрос — что купить: инверторную сплит-систему или стандартный кондиционер. Если сравнивать эти два вида оборудования, инвертор выиграет по многим параметрам, но он характеризуется высокой стоимостью. Не все покупатели понимают, за что они должны переплачивать. 

Функционал обычного кондиционера позволяет охладить и нагреть комнату, как и инвертор. Особенность работы заключается в том, что при достижении нужного микроклимата компрессор перестает работать. Включение происходит, когда температура в помещении меняется на 2-3 градуса. 

Схожие характеристики

Инвертор и обычный сплит используются для охлаждения или нагрева помещения, в зависимости от поставленной задачи. Дополнительно устройства могут очищать и ионизировать воздух. Эффективность всех процессов будет примерно на одном уровне. Главное — подобрать агрегат, подходящий по мощности.  

Конструктивных отличий между двумя устройствами тоже нет. Они состоят из внешнего и внутреннего блоков. Внешний (наружный) блок устанавливается на стене дома со стороны улицы. Внутренний блок монтируется в комнате.

Монтаж в обоих случаях будет идентичен, требуется присутствие специалиста, поскольку самостоятельно сплит-систему установить нельзя. 

Отличия двух видов оборудования

К отличиям инверторного кондиционера от сплит-системы относятся:

• принцип работы;




• функциональные особенности;




• энергопотребление;




• уровень шума;




• долговечность;




• точность температурного режима;




• цена. 

Рассмотрим каждое отличие более подробно. 

Принцип работы

Обычные кондиционеры работают по принципу цикличности, то есть при набирании установленной температуры, они выключаются. Как только температура повышается или понижается на несколько градусов, компрессор включается.  

Инверторный кондиционер работает на протяжении всего времени, то есть компрессор не выключается при достижении заданной температуры. Он просто уменьшает производительность за счет уменьшения числа оборотов компрессора, чтобы поддерживать микроклимат в комнате. При этом компрессору достаточно работать на 5-10% мощности для кондиционирования воздуха. Этот режим гораздо экономичнее. 

Функциональные особенности

Инверторные модели более функциональные и универсальные по сравнению с обычным сплитом. Их можно использовать даже при минусовой температуре. Качественные кондиционеры способны нагревать помещение при -25°С, при условии установки зимнего комплекта. Это связано с тем, что компрессор не перестает работать.

Сплит-системы не рекомендуют использовать при температуре ниже -7°С. Это может привести к поломке агрегата. Причина — цикличная работа компрессора, из-за которой в течение длительного времени он не работает. И каждое включение при минусовой температуре приводит к быстрому износу деталей, поскольку смазка успевает загустеть.

В инверторных моделях установлен дополнительный блок управления. 

Энергопотребление

Инверторные кондиционеры примерно на 30-60% экономичнее, при условии продолжительной работы и установки в помещениях без сквозняков и резкого перепада температур. 

Уровень шума

Бесшумных систем не бывает. Во время работы основной шум издает внешний блок устройства, но из-за особенностей установки, в помещении его не слышно. Внутренний блок кондиционера характеризуется минимальным уровнем шума.

Долговечность

Цикличность работы традиционной системы приводит к быстрому износу деталей. Инверторные кондиционеры лишены этого недостатка. При грамотной эксплуатации прибор прослужит вам долго. Однако это не значит, что не нужно заниматься обслуживанием оборудования. Каждый год нужно чистить внутренний блок, дренажную трубку, менять фильтры по необходимости, проводить дезинфекцию. 

Точность температурного режима

Особенность функционирования инверторных кондиционеров позволяет держать температуру в заданном значении с отклонением на 0. 5 градуса. В сплитах старого поколения отклонение может достигать 1-1.5 градусов. 

Цена

Один из недостатков инверторного климатического оборудования — высокая цена, в сравнении с аналогами. Инвертор будет стоить примерно на 30-40% дороже, чем обычный сплит. Но в скорой перспективе покупка окупится за счет снижения затрат на электроэнергию и ремонт. 

Плюсы и минусы инверторного кондиционера

Коротко перечислим преимущества данного вида оборудования:

• экономия электроэнергии до 60%;




• долгий срок беспроблемной эксплуатации;




• низкий уровень шума — не выше 23 дБ;




• соблюдение температурного режима с минимальным отклонением на 0.5 градуса;




• работа при низких температурах — до -15С (без дополнительной установки зимнего комплекта). 

Из минусов: 

• высокая стоимость — на 30-40% выше, чем классические сплит-системы;




• дорогостоящий ремонт электронных систем кондиционера.

В каких помещениях лучше устанавливать инверторное оборудование

Из-за низкого уровня шума инверторных кондиционеров внутренний блок можно устанавливать в спальне, гостиной и других комнатах, где важны комфорт и тишина. Желательно, чтобы в помещении не было сквозняков и сильных воздушных потоков, поскольку это будет мешать работе устройства. На кухне из-за резкого перепада температуры не стоит устанавливать инвертор, поскольку это приведет к работе на высокой мощности.

В офисах, спортивных залах, ресторанах и других общественных местах, монтаж инвертора будет неоправданным, поскольку, из-за принципа работы, он не сможет показать высокую эффективность. На охлаждение и обогрев комнаты потребуется много времени. В помещениях технического и производственного назначения можно установить обычную сплит-систему по тем же причинам.  

Как выбрать

Чтобы решить вопрос с кондиционированием квартиры или дома, нужно грамотно подойти к выбору климатического оборудования.  

Главное, на что стоит обратить внимание — производитель. Не рекомендуем брать дешевые модели, поскольку они быстро выйдут из строя и потребуется ремонт. 

DANTEX — надежный производитель инверторных кондиционеров с сервисом в Москве. Линейка продукции представлена моделями с разным уровнем мощности. Они подойдут как для малогабаритных комнат, так и для просторных помещений с большим скоплением людей. 

Выберите мощность климатического оборудования в зависимости от площади помещения. Кондиционеры для домашнего использования делятся на 4 вида:

• малой производительности  — до 2,5 квт;




• средней производительности — до 3,5 квт;




• большой производительности — до 4,5 квт;




• максимальной производительности — от 4,5 квт.

Для комнаты менее 18 квадратных метров достаточно оборудования малой производительности. Для помещений площадью 20-25 квадратных метров подойдет система средней мощности.

Рассчитать производительность — просто. На каждые 10 квадратных метров при стандартной высоте потолков (2.70 метров) потребуется 1 квт холодопроизводительности. Для помещений, расположенных на солнечной стороне, — 1.5 квт. 

Производители часто маркируют кондиционеры как 5, 7, 9. Такой маркировке системы обязаны британской тепловой единице BTU. Например, 5-ка — это система малой производительности, 7-ка — средней и так далее. 

Подумайте, что для вас важно в системе — обычное кондиционирование помещения или дополнительная очистка воздуха, ионизация и так далее. Инверторные модели оснащены множеством дополнительных функций: ионизация, экономичный режим, самоочистка, антибактериальный фильтр, вентиляция, самодиагностика, датчик движения и многое другое. 

При выборе инверторной системы, учитывайте габариты оборудования. Это особенно актуально для владельцев малогабаритных квартир. При этом не стоит выбирать самые маленькие модели. Оптимальные размеры для внутреннего блока средней мощности — около 800 мм в длину и 270 мм в ширину. При меньших габаритах вы не получите заявленную мощность. Климатическое оборудование не сможет охладить комнату более 25 квадратных метров. 

Материалы, из которых изготовлен кондиционер, играют важную роль. Пластмасса не должна быть слишком тонкой и гибкой. Цвет — ярко белый. Если присутствуют другие оттенки, вероятно качество материалов — низкое. 

Если у вас остались вопросы, касающиеся покупки инверторного кондиционера, проконсультируйтесь с менеджером компании DANTEX. 

Что такое инвертор

Фильтр

Фильтр

Главная»Полезная информация»Что такое инвертор

Все в больших количествах на полках магазинов, занимающихся продажами кондиционеров стали появляться инверторные сплит-системы. Менеджеры, помогая подобрать кондиционер рекомендуют к приобретению именно эти системы, гарантируя то, что на данный момент они превосходят обычные кондиционеры. Однако, далеко не каждый из продавцов может внятно объяснить какими преимуществами обладают современные инверторные сплит-системы, и что это вообще такое. Именно об этом и пойдет речь в данном обзоре.

Что такое инвертор

Кондиционер инвертор что это? Грубо говоря, инвертор — это прибор, преобразующий постоянное напряжение в переменный ток. Уже давно доказано, что коэффициент полезного действия переменного тока, гораздо выше по сравнению с постоянным напряжением. Также преимущество переменного тока заключается в более надежном питании электросети. Так, например, вероятность короткого замыкания при снабжении энергией переменным током гораздо ниже, чем при постоянном электроснабжении. Однако, сплит система инвертор была создана не только из-за этих преимуществ. Самая главная особенность этих систем заключается в их долговечности. Как именно внедрение инвертора повлияло на долгий срок службы кондиционеров расскажем далее.

Преимущество инверторных сплит систем

Прежде чем рассказывать о главной особенности инверторных сплит систем, важно узнать о работе простых кондиционеров. Итак, кондиционер без инвертора работает, ориентируясь на температурный датчик. Когда для кондиционера выставлена нужная температура, он начинать работать и остается включенным до тех пор, пока в комнате не установится нужн
ая температура воздуха. Когда же температурный датчик вновь регистрирует отклонение на 2-3 градуса, кондиционер опять включается. Схема достаточно просто и удобна, но все дело в том, что постоянное включение и отключение устройства пагубно сказывается на его техническом состоянии.

При работе кондиционера, компрессор, отвечающий за поступление воздуха в систему, смазывается масляной жидкостью. Когда кондиционер отключается, масло естественно оседает. А это значит, что при следующем запуске кондиционера, компрессор несколько секунд будет работать на сухую, откуда вскоре и возникнут все проблемы.

Кондиционер инвертор что это такое? Простыми словами, это кондиционер, работа которого регулируется инвертором. Внедрение инвертора в сплит систему устраняет проблему «сухого запуска», и теперь кондиционер работает несколько по-другому. Когда в помещении устанавливается заданная температура, компрессор продолжает работу, но на крайне малых оборотах, что кстати, позволяет еще дольше поддерживать нужный температурный режим.

Подводя итог, можно сказать, что покупка инверторных сплит систем на данный момент, самое разумное решение. Приобретая кондиционеры с инвертором можно не беспокоиться о дорогостоящем обслуживании, так как сегодня это самые надежные системы. Инверторные кондиционеры более экономны, могут работать круглосуточно, а также сравнительно бесшумны. 

Что такое инвертор? — Sunpower UK

Что такое инвертор?

Инвертор преобразует напряжение постоянного тока в напряжение переменного тока. В большинстве случаев входное постоянное напряжение обычно ниже, а выходное переменное напряжение равно напряжению сети 120 или 240 вольт в зависимости от страны.

Инвертор может быть построен как автономное оборудование для таких приложений, как солнечная энергия, или для работы в качестве резервного источника питания от батарей, которые заряжаются отдельно.

Другая конфигурация — это когда он является частью более крупной цепи, такой как блок питания или ИБП. В этом случае входной постоянный ток инвертора поступает от выпрямленного сетевого переменного тока в блоке питания, либо от выпрямленного переменного тока в ИБП, когда есть питание, и от батарей при сбое питания.

Существуют различные типы инверторов в зависимости от формы импульса переключения. Они имеют различные конфигурации цепей, эффективность, преимущества и недостатки.

Инвертор обеспечивает переменное напряжение от источников питания постоянного тока и полезен для питания электроники и электрического оборудования, рассчитанного на напряжение сети переменного тока. Кроме того, они широко используются в инвертирующих каскадах импульсных источников питания. Схемы классифицируются по технологии переключения и типу переключателя, форме сигнала, частоте и форме выходного сигнала.

Базовый режим инвертора

Основные схемы включают в себя генератор, схему управления, схему управления силовыми устройствами, переключающие устройства и трансформатор.

Преобразование постоянного тока в переменное напряжение достигается путем преобразования энергии, хранящейся в источнике постоянного тока, таком как батарея, или на выходе выпрямителя, в переменное напряжение. Это осуществляется с помощью коммутационных устройств, которые непрерывно включаются и выключаются, а затем повышаются с помощью трансформатора. Хотя есть некоторые конфигурации, в которых трансформатор не используется, они не получили широкого распространения.

Входное напряжение постоянного тока включается и выключается силовыми устройствами, такими как МОП-транзисторы или силовые транзисторы, и импульсами, подаваемыми на первичную сторону трансформатора. Переменное напряжение в первичной обмотке индуцирует переменное напряжение во вторичной обмотке. Трансформатор также работает как усилитель, увеличивая выходное напряжение в соотношении, определяемом коэффициентом трансформации. В большинстве случаев выходное напряжение повышается со стандартных 12 вольт, обеспечиваемых батареями, до 120 вольт или 240 вольт переменного тока.

Три обычно используемых выходных каскада инвертора: двухтактный с трансформатором с центральным отводом, двухтактный полумост или двухтактный полный мост. Двухтактный с центральным отводом наиболее популярен благодаря своей простоте и гарантированным результатам; однако он использует более тяжелый трансформатор и имеет более низкий КПД.

Простой двухтактный инвертор постоянного тока в переменный со схемой трансформатора с центральным отводом показан на рисунке ниже.

Рис. 1. Базовая схема включения инвертора

Выходные сигналы инвертора

Инверторы классифицируются в соответствии с их формами выходных сигналов с тремя распространенными типами: прямоугольная волна, чистая синусоида и модифицированная синусоида.

Прямоугольная волна проста и дешевле, однако имеет низкое качество мощности по сравнению с двумя другими. Модифицированная прямоугольная волна обеспечивает лучшее качество питания (THD ~ 45%) и подходит для большинства электронных устройств. Они имеют прямоугольные импульсы с мертвыми зонами между положительным полупериодом и отрицательным полупериодом (THD около 24%).

Рисунок 2: Модифицированный синусоидальный сигнал

Истинный синусоидальный инвертор имеет наилучшую форму сигнала с самым низким THD около 3%. Однако он является самым дорогим и используется в таких приложениях, как медицинское оборудование, стереосистемы, лазерные принтеры и другие приложения, требующие синусоидальных сигналов. Они также используются в инверторах сетевых связей и оборудовании, подключенном к сети.

Рисунок 3: Чистая синусоида

Приложения

Инверторы используются для различных приложений, от небольших автомобильных адаптеров до бытовых или офисных приложений, а также для больших сетевых систем.

• Источники бесперебойного питания
• В качестве автономных инверторов
• В системах солнечной энергии
• Как строительный блок импульсного источника питания

Что делает инвертор? | Колонка продуктов Fuji Electric

Приводы переменного тока (низкое напряжение)

Что делает инвертор?

В последнее время люди часто видят дома и в офисах инверторные кондиционеры и инверторные холодильники. Инверторная техника широко представлена ​​в торговых центрах и интернет-магазинах. Клиенты покупают их, потому что они известны своей энергоэффективностью. Но торговые представители и даже рекламщики не объясняют, как работает инвертор.

• Что делает инвертор?
• Технология преобразования энергии и управления двигателем
• Преимущества
• Низкое и среднее напряжение
• Заключение

Что делает инвертор?

Инверторы

также называются приводами переменного тока или VFD (преобразователь частоты). Это электронные устройства, которые могут преобразовывать постоянный ток (постоянный ток) в переменный ток (переменный ток). Он также отвечает за контроль скорости и крутящего момента электродвигателей.

Электродвигатели используются в большинстве устройств, которые мы используем для работы, таких как мелкая электроника, транспорт и офисная техника. Этим двигателям для работы требуется электричество. Соответствие скорости двигателя требуемому процессу необходимо, чтобы избежать потерь энергии. На заводах бесполезная трата энергии и материалов может поставить под угрозу бизнес, поэтому инверторы используются для управления электродвигателями, повышая производительность и экономя энергию.

Технология преобразования энергии и управления двигателем

Привод переменного тока работает между источником питания и электродвигателем. Мощность поступает в привод переменного тока и регулирует его. Затем отрегулированная мощность передается на двигатель.

Привод переменного тока состоит из блока выпрямителя, промежуточной цепи постоянного тока и схемы обратного преобразования. Выпрямительный блок внутри привода переменного тока может быть однонаправленным или двунаправленным. Первый может разгонять и запускать двигатель, беря энергию из электрической сети. Двунаправленный выпрямитель может получать механическую энергию вращения от двигателя и возвращать ее в электрическую систему. Цепь постоянного тока будет хранить электроэнергию для использования блоком обратного преобразования.
Прежде чем регулируемая мощность будет получена двигателем, она проходит процесс внутри привода переменного тока. Входная мощность поступает в блок выпрямителя, и напряжение переменного тока преобразуется в напряжение постоянного тока. Промежуточная цепь постоянного тока сглаживает напряжение постоянного тока. Затем он проходит через схему обратного преобразования, чтобы преобразовать напряжение постоянного тока обратно в напряжение переменного тока.
Этот процесс позволяет приводу переменного тока регулировать частоту и напряжение, подаваемое на двигатель, в зависимости от требований процесса. Скорость двигателя увеличивается, когда выходное напряжение находится на более высокой частоте. Это означает, что скоростью двигателя можно управлять через интерфейс оператора.

Преимущества

1. Энергосберегающий

Вентиляторы и насосы значительно выигрывают от приводов переменного тока. Преимущество демпферов и средств управления включением/выключением, использование приводов переменного тока может снизить потребление энергии на 20-50 процентов за счет управления вращением двигателя. Это похоже на снижение скорости автомобиля. Вместо тормозов можно снизить скорость автомобиля, слегка нажав на педаль акселератора.

2. Устройства плавного пуска

Преобразователь частоты запускает двигатель, подавая мощность на низкой частоте. Он постепенно увеличивает частоту и скорость двигателя, пока не будет достигнута желаемая скорость. Операторы могут установить ускорение и замедление в любое время, что идеально подходит для эскалаторов и конвейерных лент, чтобы избежать падения груза.

3. Контролируемый пусковой ток

Для запуска двигателя требуется в семь-восемь раз больше тока полной нагрузки двигателя переменного тока. Привод переменного тока снижает пусковой ток, что приводит к меньшему количеству перемоток двигателя, что продлевает срок службы двигателя.

4. Снижение помех в линии электропередач

Запуск двигателя переменного тока через линию может привести к колоссальному потреблению энергии в системе распределения электроэнергии, что приведет к падению напряжения. Чувствительное оборудование, такое как компьютеры и датчики, срабатывает при запуске большого двигателя. Привод переменного тока устраняет это падение напряжения, отключая питание двигателя вместо отключения.

5. Легко меняет направление вращения

Преобразователи частоты

могут выполнять частые операции пуска и останова. Требуется только небольшой ток, чтобы изменить направление вращения после изменения команды вращения. Настольные миксеры могут выдавать правильную мощность в зависимости от направления вращения, а количество оборотов можно регулировать с помощью инверторного привода

.

6. Простая установка

Преобразователи частоты

предварительно запрограммированы. Питание управления вспомогательными устройствами, линиями связи и проводами двигателя уже подключено на заводе. Подрядчику необходимо только подключить линию к источнику питания, который будет питать привод переменного тока.

7. Регулируемый предел крутящего момента

Приводы переменного тока

могут защитить двигатели от повреждений, точно контролируя крутящий момент. Например, в машинном заторе двигатель будет продолжать вращаться до тех пор, пока не сработает устройство перегрузки. Привод переменного тока можно настроить на ограничение величины крутящего момента, прикладываемого к двигателю, чтобы избежать превышения предела крутящего момента.

8. Исключение компонентов механического привода

Привод переменного тока может обеспечивать низкую или высокую скорость, требуемую нагрузкой, без повышающих или понижающих устройств и редукторов. Это экономит затраты на техническое обслуживание и требования к площади пола.

Низкое и среднее напряжение

Приводы переменного тока

классифицируются как низковольтные (LV) и средневольтные (MV). При приобретении приводов переменного тока необходимо учитывать несколько факторов.

Низковольтный привод имеет выходное напряжение от 240 до 600 вольт переменного тока (В переменного тока). Они обычно используются в конвейерных лентах, компрессорах и насосах. Поскольку низковольтные приводы вызывают меньшую нагрузку на двигатель, требуется минимальное техническое обслуживание. Он также потребляет меньше энергии. Привод низкого напряжения обеспечивает высокую частоту и лучшую производительность двигателя при низком напряжении, что снижает производственные затраты.

С другой стороны, низкое напряжение создает больший ток. Если приводы низкого напряжения используются с машинами высокой мощности (HP), они выделяют больше тепла и повышают температуру в помещении. Больше ток означает больше выделяемого тепла. Необходимо установить вентиляцию и дополнительное кондиционирование воздуха.

Огромные электродвигатели мощностью в несколько мегаватт на электростанциях и металлообрабатывающих заводах используют приводы среднего напряжения. Они имеют выходное напряжение 4160 В переменного тока, но могут достигать 69 000 В переменного тока. Им требуется высокое входное напряжение для достижения высокого выходного напряжения. С точки зрения затрат, для приводов среднего напряжения требуются более крупные и дорогие выключатели и трансформаторы. Они физически больше по сравнению с приводами LV.

Очиститель ржавчины Neomid-570 концентрат 1:2 1л

Каталог товаров

Каталог товаров

Оплата заказа по номеру

Введите номер заказа для оплаты

Описание

Очиститель ржавчины Neomid-570 концентрат 1:2 1л. Предназначен для удаления ржавчины с металлических, бетонных, эмалированных и каменных поверхностей. Останавливает и предотвращает коррозионное разрушение. Может использоваться для подготовки поверхности металлов перед нанесением порошковых или жидких лакокрасочных покрытий. После применения препарата на поверхности металла образуется плотная защитная пленка из нерастворимых в воде комплексных соединений, обеспечивающая высокую защиту от коррозии на срок до 12 лет, при условии последующего покрытия основания соответствующим лакокрасочным составом. Средство повышает адгезию краски к оцинкованным и другим металлическим поверхностям.

Под заказ: доставка до 14 дней 900 ₽

Зеленогорск

Морозова

Сланцы

Тихвин

Ульяновка

В наличии 900 ₽

Бокситогорск (13)

Васкелово (4)

Великий Новгород (8)

Волхов (10)

Выборг (14)

Выра (12)

Вырица (32)

Гатчина (5)

Грузино (14)

Заполье (6)

Кингисепп (8)

Кириши (15)

Кировск (14)

Колпино (14)

Колтуши (9)

Коммунар (15)

Лодейное Поле (3)

Лосево (5)

Луга (7)

Мурино (7)

Ново-Токсово (6)

Отрадное (7)

Песочный (11)

Приозерск (7)

Псков (5)

Романовка (9)

Рощино (13)

Всеволожск (3)

Сестрорецк (5)

Сиверский (13)

Сосново (5)

Сосновый Бор (9)

Токсово (16)

Тосно (8)

Черемыкино (12)

Характеристики

• Размеры

• Длина:

  92 мм

• Ширина:

  75 мм

• Высота:

  211 мм

• Размеры в упаковке

• Длина упаковки:

  310 мм

• Высота упаковки:

  220 мм

• Ширина упаковки:

  275 мм

• Вес, объем

• Вес нетто:

  1. 00 кг

• Объем в уп.:

  1 л

• Вес брутто:

  1.370 кг

• Другие параметры

• Цвет:

  бесцветный

• Время высыхания:

  0.5 час

• Поверхности:

  металл; бетон; камень

• Применение:

  внутренние работы; наружные работы

• Кол-во мест:

  12

• Производитель:

  ООО ‘ЭКСПЕРТЭКОЛОГИЯ’

• Расход:

  100-250 г/м2 л/м²

• Срок хранения(мес):

  24

• Страна происхож.:

  Россия

• Температура эксплуатации, C:

  от +5С до + 30С

• Торговая марка:

  NEOMID

Отзывы

Пока никто не оставил отзыв о товаре.

Авторизуйтесь! И будьте первым!

Характеристики

Торговый дом «ВИМОС» осуществляет доставку строительных, отделочных материалов и
хозяйственных товаров. Наш автопарк — это более 100 единиц транспортных стредств. На каждой
базе разработана грамотная система логистики, которая позволяет доставить Ваш товар в
оговоренные сроки. Наши специалисты смогут быстро и точно рассчитать стоимость доставки с
учетом веса и габаритов груза, а также километража до места доставки.

Заказ доставки осуществляется через наш колл-центр по телефону: +7 (812) 666-66-55 или при
заказе товара с доставкой через интернет-магазин. Расчет стоимости доставки производится
согласно тарифной сетке, представленной ниже. Точная стоимость доставки определяется после
согласования заказа с вашим менеджером.

Уважаемые покупатели! Правила возврата и обмена товаров, купленных через наш интернет-магазин
регулируются Пользовательским соглашением и законодательством РФ.

• Возврат товара
  надлежащего качества
• Возврат и обмен
  товара ненадлежащего качества

ВНИМАНИЕ! Обмен и возврат товара надлежащего качества возможен только в случае, если
указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства,
пломбы, фабричные ярлыки, упаковка.

Доп. информация

Цена, описание, изображение (включая цвет) и инструкции к
товару Очиститель ржавчины Neomid-570 концентрат 1:2 1л на сайте носят информационный
характер и не являются публичной офертой, определенной п.2 ст. 437 Гражданского
кодекса Российской федерации. Они могут быть изменены производителем без предварительного
уведомления и могут отличаться от описаний на сайте производителя и реальных характеристик
товара. Для получения подробной информации о характеристиках данного товара обращайтесь
к сотрудникам нашего отдела продаж или в Российское представительство данного
товара, а также, пожалуйста, внимательно проверяйте товар при покупке.

Купить Очиститель ржавчины Neomid-570 концентрат 1:2 1л в магазине
Сосново вы можете в интернет-магазине «ВИМОС».

Сертификаты

24772389 Свидететльство о гос регистрации.jpg

Статьи по теме

• Pinotex Base – основа основ
• Ремонт без пыли, грязи и шума за короткий срок
• Монтажный клей Quelyd Мастификс приклеит все
• Bostik — монтаж в удовольствие
• По фасаду встречают
• Резиновая краска ТМ Master Good — то, что Вам нужно
• Главное о лессировке – как защитить и покрасить дом в один приём
• Краски аэрозольные Coralino
• Антисептик ТОНОТЕКС Krona – высокая прочность покрытия
• «Жидкий Локер» NIP Ponace вы оцените по достоинству
• Marshall EXPORT 7 – для различных поверхностей
• Marshall для кухни и ванной – надежная защита поверхностей
• Прямо по ржавчине!
• ​Линейка Dulux Professional Bindo: системный подход к покраске
• Обновить интерьер без лишних усилий

Удаление ржавчины средствами BIO-CIRCLE

Вы здесь

Главная — Продукты — Удаление ржавчины

Выберите продукт

• Системы очистки деталей
  • Ручные системы
    • Био-мойки для деталей
    • Мобильные системы очистки
    • Мойки высокого давления
    • Системы очистки краскопультов
    • Универсальные мойки
    • Очистители для ручных моечных систем
  • Автоматические системы
    • Мойки карусельного типа
    • Очистители для автоматических систем
  • Комбинированные системы
    • Аппараты 3 в 1 BIO-CIRCLE
    • Комбинированные промывочные установки
    • Очистители для комбинированных систем
  • Ультразвуковые ванны
    • Ультразвуковые чистящие устройства
    • Очистители для УЗ-ванн
  • Аксессуары
• Очистители и специальные средства
  • Для сварки
  • Ингибиторы и средства для пассивации
  • Для моечных систем Bio-Circle GT
  • Для моечных систем CleanBox
  • Для моечных систем PROLAQ
  • Для моечных систем Vario
  • Для моечных систем HP, HP VIGO, Turbo
  • Для автоматических моек
  • Обезжириватели
  • Пеногасители
  • Подготовка поверхностей
  • Моющие и дезинфицирующие средства
  • Антикоррозийные составы
  • Для нержавеющей стали и цветных металлов
  • Универсальные
  • Многоразовые
  • От стойких нагаров и копоти
  • Очистка фасадов
  • Для мойки помещений
  • От лакокрасочных покрытий
  • От ржавчины
  • От клеевых загрязнений
  • От стойких загрязнений
  • Для удаления накипи
  • Для промывки труб, котлов, теплообменников
  • Для рук
• Решения для сварки
  • Оборудование для очистки и пассивации сварных швов
  • Средства для очистки, травления и пассивации
  • Разделительные средства
  • Расходные материалы
• Технологии струйной очистки поверхностей
  • Гидроструйные аппараты высокого давления
  • Парогенераторы
  • Криобластеры
  • Грануляторы
• Системы очистки внутренних загрязнений
  • Промывочное оборудование для труб, теплообменников
  • Очистители для промывочного оборудования
• Полезная информация
  • Обезжиривание деталей
  • Система нанесения разделительного средства на кромко-облицовочных станках MobilaTect
  • Оборудование для обезжиривания деталей и узлов

Фильтр товаров

Производитель
ВыберитеРоссияBIO-CIRCLE (Германия)

Рабочая температура (С)
Выберите

Размеры ванны (ШхД)
Выберите

Полезная нагрузка (кг)
Выберите

Объем рабочей жидкости (л)
Выберите

Электропитание (В)
Выберите

Скачать каталог

Ржавчина – естественный процесс, который разъедает металл, в основном железо и сталь, формируя оксидные слои. Красноватый оксидный слой обычно хорошо заметен и свидетельствует о начавшейся коррозии. Так как образующиеся оксиды металлов мягкие и отстают от поверхности, ржавчина очень вредна и может привести к полному разрушению металлического изделия. К счастью, есть специальные решения, способные полностью выполнить удаление ржавчины и остановить поражение металла. К ним относятся представленные в данном разделе химические очистители ржавчины производства BIO-CIRCLE. Средства для удаления ржавчины BIO-CIRCLE призваны быстро и эффективно устранить наслоения и налет ржавчины без вредных паров. Мягкий очиститель BIO-RUST можно использовать для ультразвуковых ванн, где очистка займет около 10 минут. После удаления ржавчины с поверхности важно нанести на металл защитное покрытие или обработать антикоррозионным средством, чтобы предотвратить повторное развитие коррозии.

Серия Power Cleaner представлена эффективными кислотными очистителями, которые идеально подходят для удаления неорганических загрязнений, таких как ржавчина, известковый налет, окалина и оксидная пленка.

Средство российского производителя Дезоксил-ОФ также гарантирует надежную защиту от ржавчины. Дезоксил-ПР58 и Дезоксил МПР — преобразователи ржавчины перед последующим окрашиванием.

12 решений, какое из них лучше?

| Практическое руководство — покраска и кузов

Мы пытаемся остановить или замедлить ржавчину с помощью известных решений и нескольких старых приемов. Посмотрите, что работает лучше всего для нас.

Ржавчина, которую часто считают раком автомобильного мира, является врагом всех, кто любит автомобили, грузовики или любые предметы, в основном изготовленные из стали или железа. Ржавление или окисление определяется как химическая реакция, в которой теряются электроны, и хотя это довольно банальное определение, основанное на химии, оно имеет отношение к предотвращению разрушения наших автомобилей ржавчиной; в основном мы хотим остановить или замедлить потерю электронов из стали либо химически (с помощью средства для удаления ржавчины), либо физически (путем шлифовки и/или герметизации краской или другим герметиком). За последние 20 лет в индустрии внедорожников и более 35 лет в качестве энтузиастов бездорожья мы баловались различными методами уничтожения ржавчины, что является единственным способом предотвратить ее дальнейший рост. Недавно нам нужно было остановить кучу поверхностной ржавчины на капоте 1974 CJ-5, которым мы владеем, и подумали, что это может быть хорошим местом для проведения некоторых ненаучных тестов того, что работает, а что нет. Одно важное замечание, прежде чем мы начнем: не забывайте надевать защитные очки и резиновые перчатки, а также одежду для магазина при работе с любым из этих продуктов; все они могут ранить вас изнутри и снаружи, так что будьте в безопасности.

Средство для удаления ржавчины из кладовой и гаража

Это набор вещей, которые у вас уже могут быть под рукой. Это товары для дома (в основном), которые могут помочь или не помочь очистить листовой металл от ржавчины. Одни основаны на науке, другие — на слухах… с небольшой примесью науки.

Белый уксус

На самом деле мы провели два теста с белым уксусом. Один заключался в том, чтобы взять небольшую ржавую деталь и оставить ее на ночь в уксусе. Второй тест заключался в том, что мы натерли наш ржавый капот небольшим количеством уксуса. Первоначально деталь, которую мы пропитали уксусом, выглядела примерно так же, как когда мы ее поместили, но после небольшой чистки почти вся ржавчина отслоилась, оставив довольно чистый металл. Мы бы поставили ему твердые 8 ​​из 10 в нашем произвольном сравнении. Протирание ржавого капота белым уксусом помогло удалить светлую поверхность или вспышку ржавчины. Мы дали бы этому 3-5 из 10 за эффективность. Это сработало, но не очень хорошо; вряд ли стоит делать это, если только вы не можете дать детали немного отмокнуть.

Скорее всего, у вас в кладовке есть белый уксус. Его используют для приготовления пищи и уборки. У нас были некоторые, и да, это работает. Если вы можете замочить ржавчину в уксусе на некоторое время, она оторвется. Однако втирание уксуса в ржавый капот дало некоторые результаты на очень легкой поверхностной ржавчине или вспышке ржавчины, но, похоже, не коснулось более сильной ржавчины.

Мы пропитали тряпку уксусом и оставили на капоте.

Через несколько минут часть поверхностной ржавчины растворилась, но не вся. Хотя мы хотели, чтобы это работало хорошо, если только деталь нельзя замачивать в течение длительного времени, уксусная кислота (уксус) не очень помогает.

Эта деталь, вымоченная в уксусе на ночь. Поначалу результат нас не очень впечатлил, но немного поработав проволочной щеткой…

… это! Большая часть больших кусков ржавчины отвалилась, оставив чистый чистый металл (но несколько пятен стойкой ржавчины).

Соляная кислота или соляная кислота

Кислота для бассейнов называется соляной кислотой, но правда в том, что это ваш старый враг из Химии 101, соляная кислота (помните все те проклятые химические уравнения, которые вам приходилось балансировать?). Соляная кислота воздействует на железную ржавчину, но она также опасна и может вызвать ожоги на одежде, коже и в других местах, а также может вызвать образование определенных газов, некоторые из которых могут обжечь или убить вас. HCL также может повредить краску, пластик, резину, бетон и даже растворить некоторые металлы на основе железа, если оставить их слишком долго — даже пары могут вызвать коррозию других металлов или поверхностей. В результате мы очень не решаемся его вообще использовать, и вам действительно нужно разбавлять его водой (помните: всегда добавляйте кислоту в воду, а не наоборот!) и нейтрализовать пищевой содой. Лимонная, фосфорная или уксусная кислота (уксус) намного безопаснее, чем HCL. Но в крайнем случае он удаляет поверхностную ржавчину с железа. Из-за всех возможных проблем со здоровьем и потенциального повреждения других поверхностей в магазине мы даем ему 1,5 балла из 10 по нашей шкале полезности и в большинстве случаев избегаем его использования.

Мы налили немного разбавленной HCL (2 или 3 части воды на 1 часть кислоты из бассейна — помните, всегда добавляйте кислоту в воду, а не наоборот) на тряпку и оставьте на некоторое время. Это работает, но риски и опасности HCL, на наш взгляд, того не стоят.

О, да — в этой HCL ранее было растворено немного меди, и она покрыла часть капота, вытравливая ржавчину. Это крутая случайная химия, но кто знает, как долго она будет предотвращать будущую ржавчину (если вообще будет). Кроме того, мы, возможно, создали некоторые токсичные газы. К счастью, все это мы делали в хорошо проветриваемом помещении. HCL немного пугает.

Картофель и пищевая сода

Да, мы не уверены, где мы впервые услышали это, но некоторые люди утверждают, что вы можете удалить поверхностную ржавчину, используя картофель, чтобы втереть в него пищевую соду. Мы были настроены скептически, но правда в том, что это сработало… немного. Мы предполагаем, что происходит какая-то химическая реакция (пищевая сода является щелочной, противоположность кислоте) и небольшое механическое оттирание крахмала картофеля. Подобно белому уксусу, Mr. Spud и немного пищевой соды удаляли поверхностную ржавчину, но мало повлияли на более тяжелую ржавчину. Мы даем ему 3-4 балла из 10 — вряд ли стоит делать, если это все, что у вас есть.

Мы признаем, что были настроены скептически, но это действительно сработало с некоторыми более легкими поверхностными ржавчинами. Мы предполагаем, что это могло бы работать на более сильной ржавчине с большим количеством ручного труда, но мы слишком ленивы, чтобы действительно тратить много времени, протирая картофель на нашем капоте.

Да, ты чувствуешь себя забавно, делая это, и выглядишь тоже забавно.

Меласса и вода

Это еще один способ, который заставил нас покачать головой, даже когда мы попробовали его, и, честно говоря, мы не заметили почти никакой разницы ни при замачивании ржавой детали в патоке, растворенной в воде, ни при протирании ржавой поверхности. . Возможно, это что-то сделало, но у нас либо лопнуло терпение, либо мы были настолько не впечатлены, что довольно быстро отказались от этого решения. Наша оценка: 2 из 10. Но, может быть, вы могли бы использовать его для производства этилового спирта… это еще один забавный химический эксперимент, который мы оставим для другой статьи… или имбирных пряников. Ням!

Мы слышали, что люди говорят, что вам нужно разбавить патоку из расчета 7 частей воды на 1 часть патоки. Предположительно, чтобы удалить ржавчину, требуется несколько дней, пока детали замачиваются в воде с патокой. У нас недостаточно терпения для этого, и у нас нет ванны, достаточно большой для капота джипа.

Продукты, предназначенные для удаления ржавчины

Это продукты, специально предназначенные для удаления ржавчины. Некоторые из них доступны в вашем местном хозяйственном магазине, другие в специализированных магазинах автомобильных кузовов или в Интернете. У нас есть свои мнения и предпочтения, а какие у вас?

Professional Rust Remover

Средство Pro Form для удаления ржавчины, оставляющее защитное покрытие, предотвращающее дальнейшую коррозию. После обработки ржавчины область должна быть покрыта верхним слоем, чтобы запечатать ее и предотвратить дальнейший рост. Это янтарный цвет, и при прикосновении к ржавому металлу он немного ослабляет ржавчину, становится фиолетовым, и его нужно стереть. Промойте и повторите для более сильной ржавчины. Мы использовали его в нескольких местах, и, похоже, он неплохо работал на слегка ржавых поверхностях. Он оставил черный налет на более толстой ржавчине, которая, как мы предполагаем, была защитным покрытием. Это казалось хорошим продуктом для обработки любых небольших участков ржавчины или точечной коррозии, где вы не можете удалить всю ржавчину с металла. Мы даем ему 6 из 10 по нашей произвольной шкале. Вам нужно носить перчатки и защитные очки (как и с любым химическим веществом), и это вещество окрасит вашу кожу в фиолетовый цвет… мы выяснили это на собственном горьком опыте. К счастью, обошлось без ожогов.

Мы купили этот продукт у Pro Form в нашем местном магазине красок. Он хорошо справился с легкой поверхностной ржавчиной и поверхностной ржавчиной (как и все эти продукты, специально предназначенные для удаления ржавчины), но, похоже, оставил на месте более тяжелую ржавчину.

После нанесения цвет жидкости изменился с янтарного на фиолетовый.

Это после того, как продукт высох, а затем смыт, следуя инструкциям и используя пресную воду. Он убрал часть более легкой поверхностной ржавчины и сделал часть более тяжелой ржавчины черной.

Гель для удаления ржавчины

Этот гель для удаления ржавчины от Blaster, той же компании, которая производит проникающую смазку PB Blaster, вероятно, является нашим любимым профессиональным средством от ржавчины, которое мы пробовали. Почему? Ну, в принципе, это работает, даже при сильной ржавчине и точечной коррозии. Но у него есть некоторые недостатки. Формула геля помогает удерживать его на месте, но в инструкциях рекомендуется покрасить его толщиной около 1/8 дюйма, а затем накрыть полиэтиленовой пленкой (мы использовали старый пластиковый упаковочный материал, чтобы покрыть его). Это предохраняет продукт от высыхания, что, по-видимому, помешает ему выполнять свою работу. Однако продукт должен оставаться на месте в течение часа или двух, и, возможно, его придется наносить повторно пару раз. Тем не менее, после трех или около того обработок он убрал довольно сильную поверхностную ржавчину на нашем капоте. Недостатки — это время, которое требуется, беспорядок (это грязно) и необходимость его покрывать. Кажется, это ограничивает размер области, которую вы можете лечить за один раз. Мы даем ему 7,5 из 10. Опять же, вам нужно надеть старую одежду, резиновые перчатки и защитные очки.

Гель для удаления ржавчины от Blaster был, вероятно, нашим любимым продуктом, потому что он работал (хотя и медленно и неаккуратно) даже на некоторых поверхностных слоях ржавчины.

Это первый слой на небольшом участке капота, где ржавчина была сильнее всего. Мы использовали одноразовые перчатки, защитные очки и несколько одноразовых кистей для нанесения геля.

В инструкциях сказано накрыть изделие полиэтиленовой пленкой и оставить его на более тяжелых участках ржавчины. Мы использовали старый упаковочный материал и оставляли пальто примерно на 30 минут за раз. Затем мы очистили область пресной водой и повторно нанесли гель и пластик.

После 3-4 применений геля вы заметите реальное улучшение состояния капюшона. Эта штука работает, но медленно.

Fast Etch

Да, вы, наверное, слышали об Иствуде, когда речь идет о расходных материалах для восстановления и ремонта автомобилей. Правда в том, что эта бутылка Fast Etch от Иствуда у нас уже несколько лет, и она до сих пор работает даже спустя столько времени. В литературе утверждается, что он растворяет ржавчину и оставляет защитный цинк-фосфатный слой, и мы это покупаем. Нам нравится этот продукт, но, как и Pro Form, он, похоже, не очень хорошо справляется с более сильной ржавчиной. Тем не менее, вы можете наблюдать, как он растворяет меньшую поверхностную ржавчину с листового металла, когда наносите его тряпкой. Довольно крутая штука. Мы также даем этому продукту оценку 6 из 10. Опять же, вам нужно надеть старую одежду, резиновые перчатки и защитные очки.

Fast Etch от Eastwood — эффективно справляется с более светлой ржавчиной и оставляет защитный слой на оставшейся ржавчине. Это хорошо!

Гель для растворения ржавчины

Этот продукт от Permatex действует примерно так же, как и другие средства для растворения ржавчины, которые мы пробовали. Он ярко-розовый, что приятно, если вам это нравится. В инструкциях говорится обильно наносить гель и втирать его в любые ямки или участки с сильной ржавчиной. Оставьте продукт на 5-10 минут, а затем смойте пресной водой. Как и другие растворы, которые остаются на поверхности только в течение нескольких минут (за исключением геля, покрытого пластиком), этот продукт удаляет более легкую поверхностную ржавчину, но оставляет часть ржавчины в ямках или на более сильно ржавых участках. Мы дадим ему 6 или, может быть, 6,5 из 10 в нашем тесте на удаление ржавчины.

Permatex Rust Dissolver Gel удаляет более легкую поверхностную ржавчину, как и большинство других протестированных нами растворителей ржавчины.

Видишь? Ярко-розовый. Это также нехорошо, чтобы попасть на одежду, кожу, в глаза или рот и т. Д. Он растворяет ржавчину и может растворить вас.

Смазка локтя или электрическое удаление ржавчины?

Является ли использование пневматических или электрических устройств для удаления ржавчины мошенничеством? Ни за что! Но лучше ли эти устройства для удаления ржавчины, чем старая добрая смазка для локтя? Вот что мы нашли, что нам нравится и что делать.

Наждачная бумага

Наждачная бумага — это классический инструмент для удаления ржавчины с металла, и она чертовски хорошо справляется с поверхностной ржавчиной от легкой до умеренной. Вы можете сделать это старомодным способом, вручную, но один из самых лучших способов, который мы нашли для удаления поверхностной ржавчины с капота этого джипа, заключался в использовании наждачной бумаги, прикрепленной к губке из пеноматериала старой пневматической шлифовальной машины с произвольными орбитами, которую мы позаимствовали у наш сосед. Эта комбинация относительно быстро удалила ржавчину и старую ржавчину с капота старого Jeep. Это метод, который мы использовали на большей части капота. Это работает хорошо, за исключением очень глубокой ржавчины или контуров; это здорово на плоских поверхностях. Мы даем ему нашу самую высокую оценку 8,5-9из 10 за то, что это лучший метод, который мы лично использовали (на этот раз).

Наждачная бумага, налипшая на подушку старой пневматической шлифовальной машины, побеждает в нашем тесте методов удаления поверхностной ржавчины. Это работает, но машине нужно много воздуха, чтобы поглотить ржавчину (компрессор был недоволен), и требуется частая смена бумаги. Мы использовали наклеиваемые диски зернистостью 180. Единственное, что может быть лучше для удаления ржавчины, это пескоструйная обработка песком или другим средством.

Мы использовали DA или эксцентриковый шлифовальный станок, чтобы «завершить работу» и очистить кожух после испытания — это после всех химических смывок, проволочных щеток на угловых шлифовальных машинах, абразивных накладок на угловых шлифовальных машинах и так далее.

Проволочное колесо

Использование проволочных щеток или колес — еще один из наших любимых методов удаления ржавчины, а также другой грязи и грязи с различных поверхностей. Вообще говоря, чем быстрее движется проволочная щетка и чем толще проволока, из которой состоит щетка или колесо, тем агрессивнее она работает. Для общего удаления краски и ржавчины мы используем угловую шлифовальную машину диаметром 4 1/2 дюйма с проволочным колесом. Он хорошо справляется со всеми видами ржавчины, кроме самой сильной, которую он скорее полирует, чем удаляет. Наша оценка 7-8 из 10.

Нам нравятся проволочные круги на угловой шлифовальной машине для удаления краски и другой грязи с металлических поверхностей. Он также неплохо справляется со ржавчиной, но мы заметили, что на некоторых участках ржавчины он полирует, а не удаляет ржавчину. Этот метод работает на контурных участках, но, по нашему мнению и опыту, шлифовальная машина (вверху) и абразивные диски (внизу) в целом работают немного лучше.

Абразивные подушечки/диски

Небольшая пневматическая угловая шлифовальная машина с абразивным подушечкой типа 3M или шлифовальным диском отлично подходит для удаления поверхностной ржавчины с более контурных участков ржавой детали, но иногда шлифовальный диск слишком агрессивный, а абразивная накладка (выглядящая как липучка) слишком щадящая. По этой причине мы также даем этому варианту 7-8 баллов из 10.

Эта небольшая пневматическая угловая шлифовальная машина с абразивным диском отлично подходит для удаления ржавчины с контурных поверхностей. На такой шлифовальной машине колодки не разъедают металл, как шлифовальный диск, и это хорошо, поскольку здесь нет тонны металла.

После химической очистки этого участка капота мы добрались до него болгаркой и абразивным диском, чтобы удалить то, что осталось от ржавчины. Накладка немного разъест металл и оставит несколько вихревых царапин, но это нормально; в конечном итоге они будут скрыты под несколькими слоями грунтовки и верхним слоем или двумя.

Пескоструйная/медиаструйная обработка

Если вы когда-либо восстанавливали что-либо с помощью небольшого медиабластера (у нас есть небольшой шкаф со стеклянными шариками в качестве среды), вы знаете, что это горячая установка… до тех пор, пока фильтр забивается или вы не можете видеть внутреннюю часть шкафа из-за пыли, плохого окна или плохого освещения. Тем не менее, по нашему личному мнению, пескоструйная обработка — лучший способ очистить поверхность от ржавчины и не только. Его недостатки заключаются в том, что вы можете чистить только что-то достаточно маленькое, чтобы поместиться в шкафу — вам придется относить более крупные предметы к профессионалу, платить им и ждать, пока они сделают свою работу — но результаты самые лучшие и задача (когда все работает правильно) довольно просто. Другие недостатки медиаструйной обработки заключаются в том, что она плохо работает на резиновых поверхностях (например, на некоторых постельных принадлежностях), может привести к деформации деталей, а пыль может быть вредной. По этим причинам мы ставим этому методу твердые 8-9 баллов.из 10. Результаты могут стоить денег, но если вы планируете заранее (как с нашим капотом), пескоструйная обработка отлично подходит для удаления ржавчины.

По нашему скромному мнению, лучше всего обратиться к профессионалам для пескоструйной окраски, удаления поверхностной ржавчины и бондо со старой панели кузова. Это действительно требует планирования (у этих магазинов есть расписание и другие клиенты), и вместо того, чтобы заниматься своим собственным физическим трудом, вам придется тратить деньги, чтобы это сделать. Это не обязательно легкая работа. Вам нужно правильное оборудование, и вы должны знать, как зачищать тонкий металл, не деформируя его и не проделывая в нем дыр. О, и если листовой металл проржавел насквозь, пескоструйная обработка покажет вам это с результатом швейцарского сыра.

Trending Pages

• Лучшие электромобили — самые популярные модели электромобилей

• Сколько стоит Tesla? Вот разбивка цен

• Лучшие гибридные автомобили — самые популярные модели гибридных автомобилей

• Все электрические внедорожники, которые можно купить в США в 2022 году

• Это самые экономичные пикапы 9018, которые вы можете купить 8

  Это внедорожники с лучшим расходом топлива

Trending Pages

• Лучшие электромобили — самые популярные модели электромобилей

• Сколько стоит Tesla? Вот разбивка цен

• Лучшие гибридные автомобили — самые популярные модели гибридных автомобилей

• Все электрические внедорожники, которые можно купить в США в 2022 году

• Это самые экономичные пикапы 9018, которые вы можете купить 8

  Это внедорожники с лучшим расходом топлива

Сравнительная таблица средств для удаления ржавчины

Информация — лучший инструмент, который поможет вам выбрать средство для удаления ржавчины. Две приведенные ниже таблицы помогут вам определить, какой продукт подходит для ваших конкретных потребностей в удалении ржавчины. Таблицы разделены на средства для удаления ржавчины с поверхности стали и железа, нержавеющей стали и неметалла.

	Эвапо-Ржавчина	Бошилд без ржавчины	Средство для удаления ржавчины Bull Frog	Супергель для удаления ржавчины
Доступные размеры	1 галлон 5 галлонов 55 галлонов	8 унций.	16 унций.	1/2 галлона
Метод Заявка	Замачивание в растворе	Распылите, затем протрите или смойте	Налить, затем смыть и смыть	Краска на
Консистенция	Похож на воду	Похож на воду	Гель	Густой гель
Внешний вид	Светло-желтая жидкость	Прозрачная жидкость	Коричневый гель	Светло-желтый гель
Время до Удаление ржавчины	От 1 часа до 24 часов	от 30 секунд до 2 минут	от 15 минут до 2 часов	1-2 часа
Рекомендуется Приложения	Любая деталь из стали или железа, которую можно погружать в жидкость.	Металлические поверхности, для которых требуется быстродействующий спрей для удаления ржавчины.	Применение в быту и на работе, где предпочтительнее менее выраженный запах и кислотность.	Любая плоская или вертикальная стальная или железная поверхность.
Метод Удаление ржавчины	Химическая реакция удаляет только ржавчину.	Удаление ржавчины кислотой.	Более мягкое удаление кислоты.	Химическая реакция удаляет только ржавчину.
Минимальная температура для приложения	Выше 50 градусов	Выше 50 градусов	Выше 50 градусов	Выше 50 градусов

	Средство для удаления ржавчины с бетона Singerman	Бошилд без ржавчины	Магика
Доступные размеры	22 унции. ведро бочка 60 фунтов	8 унций.	8 унций.
Метод Заявка	Смешайте с водой, затем нанесите кистью	Распылите, затем протрите или смойте	Нанесите, затем протрите или смойте
Консистенция	Белый порошок	Похож на воду	Гель
Внешний вид	Практически прозрачный гель при смешивании с водой	Прозрачная жидкость	Прозрачный гель
Время до Удаление ржавчины	15–30 минут	от 30 секунд до 2 минут	Мгновенно до 15 минут
Рекомендуемый Приложения	Бетон, камень, кирпичная кладка или аналогичные пористые поверхности.	Стекловолокно, хром, плитка, фарфор, винил, металл и многое другое.	Ткани, обивка, ковровые покрытия, драпировки и многое другое.
Минимальная температура для приложения	Выше 45 градусов	Выше 50 градусов	Выше 50 градусов

	CitriSurf 77 Plus	Гель CitriSurf® 2310
Доступные размеры	22 унции. Спрей Контейнер на 1 галлон	Контейнер на 1 галлон
Метод Приложение	Распылить, затем смыть	Нанесите краску, затем смойте
Консистенция	Похож на воду	Гель
Внешний вид	Прозрачная жидкость	Белый гель
Время до Удаление ржавчины	20–30 минут	20–30 минут
Рекомендуемый Приложения	Поверхности из нержавеющей стали. Сопла для гидроабразивной резки: Сопла для гидроабразивной резки — В наличии на складе Сопла для гидроабразивной резки — В наличии на складе Skip to Main Content Сопло гидроабразивной резки — самый быстро изнашиваемый компонент режущей головки. Средний срок службы 30-40 часов непрерывной резки. Он может как увеличиваться (при резке чистой водой), так и уменьшаться (в случае использования большого количества абразива). Различаются сопла конфигурацией и диаметром отверстий. Комбинируя сопла и фокусирующие трубки можно достичь идеальной кромки реза для каждого конкретного материала. Мы предлагаем сопла по самой низкой цене 5 USD за штуку. Сопла для гидроабразивной резки всегда в наличии на нашем складе в Москве. Оставьте заявку и мы выставим счет. Как выбрать сопло для гидроабразивной резки? На рынке представлены два типа сопел: алмазные и сапфировые (рубиновые). Первые имеют длительный срок службы (порядка 2000 часов) и высокую стоимость около 400-500 долларов. Вторые стоят всего 5-15 долларов, а срок их непрерывной работы не более 40-50 часов. Вопрос «Какие сопла лучше?» задавал хоть раз каждый оператор станков гидроабразивной резки. С одной стороны высокое качество и долгая непрерывная работа, с другой — дешевизна. Как показывает практика, у каждого их них своя область применения. Алмазные сопла будут эффективны только при резке твердых материалов большой толщины. Такая работа может продолжаться более 20 часов, в течение которых сапфировое сопло износится с вероятностью 80%. Это грозит плохим качеством кромки и необходимостью останавливать программу для замены сопла. При использовании двойной режущей головки сапфировые сопла тоже будут неудачным выбором. Срок службы одного сопла может составить 20 часов, а другого 30 часов. Таким образом, придется останавливать машину и менять изношенное сопло каждые 10 часов, либо менять сразу оба. Во всех остальных случаях сапфировые сопла — лучший выбор. При резке широкого спектра материалов приходится часто менять диаметры фокусирующих трубок и сопел, что плохо сказывается на сроке их службы. Низкая стоимость здесь является определяющим фактором выбора. Зависимость скорости резки (м/мин) от диаметра сопла Материал Толщина материала Диаметр сопла 0.007″ 0.010″ 0.012″ 0.014″ Алюминий 6 мм 0.3-0.48 0.58-0.86 0.76-1.19 0.97-1.47 13 мм 0.15-0.20 0.28-0.38 0.33-0.53 0.43-0.66 20 мм 0.076-0.10 0.13-0.18 0.15-0.25 0.20-0.30 Нержавеющая сталь 6 мм 0.10-0.15 0.20-0.30 0.25-0.41 0.33-0.51 13 мм 0.051-0.076 0.10-0.13 0.13-0.18 0.15-0.23 20 мм 0.025-0.051 0.051-0.076 0.051-0.076 0. 076-0.10 Титан 6 мм 0.13-0.18 0.23-0.33 0.30-0.48 0.38-0.58 13 мм 0.051-0.076 0.10-0.15 0.13-0.20 0.18-0.25 20 мм 0.025-0.051 0.051-0.076 0.051-0.10 0.076-0.13 Мрамор 6 мм 0.36-0.43 0.56-0.79 0.71-1.12 0.91-1.37 13 мм 0.15-0.20 0.25-0.36 0.33-0.51 0.41-0.64 20 мм 0.076-0.10 0.13-0.15 0.15-0.23 0.18-0.28 Гранит 6 мм 0.51-0.79 0.99-1.42 1.44-2.01 1.60-2.44 13 мм 0.23-0.36 0.46-0.64 0.56-0.89 0.74-1.09 20 мм 0.10-0.15 0.20-0.28 0.25-0.41 0.33-0.48 Расход абразива (кг/мин) 0. 18-0.27 0.32-0.45 0.41-0.68 0.59-0.91 Примечание: данные приведены для насоса с рабочим давлением 4137 бар. Выбор сопла для гидроабразивной резки Гидроабразивное сопло (фокусирующая трубка, смесительная трубка) – запчасть, одна из главных составляющих режущей головки. В процессе гидроабразивной резки играет особую роль, поскольку отвечает сразу за скорость, качество и что точность реза. Принцип работы режущей головки характеризуется некоторыми обязательными процессами. Сначала вода под высоким давлением проходит через отверстие небольшого диаметра в водяном сопле, образуя тонкую струю. После этого попадает в специальную смешивающую камеру. За счет высокой скорости движения воды (свыше скорости звука) в камере образуется вакуум, втягивающий абразивный песок через трубку подачи абразива. Частицы абразива ускоряются потоком воды и попадают в смесительную трубку. Собственно, полученная таким образом смесь и разрезает впоследствии материал. Виды Водяное сопло гидроабразивной резки бывает трех основных видов. Первые – алмазные, главным преимуществом которых является длительный срок эксплуатации. Чаще всего их используют при резке твердых и толстолистовых материалов. Даже в тех случаях, когда работа затягивается на 500 часов и более, они не теряют в качестве и продолжают функционировать в необходимом режиме. Второй вид водяных сопел – рубиновые (сапфировые). Если сопло для гидрорезки и смесительная трубка нуждаются в постоянной замене одного диаметра на другой, то этот вариант подойдет наилучшим образом. При частой смене запчастей, заметно уменьшается их срок службы. А все потому, что автоматически появляется риск засорить отверстие мусором. При этом покупка нового рубинового сопла не так бьет по карману. Композитные водяные сопла являются третьей разновидностью сопла. Они представляют собой хороший баланс как по ресурсу, так и цене между алмазными и фокусирующим соплами. Немаловажный факт, что они производятся в России по современным стандартам качества. Данные сопла отлично зарекомендовали себя практически на всех типах установок гидроабразивной резки. При выборе сопел мы рекомендуем обращать внимание на следующие характеристики: Разрезаемый материал и его толщина. Как мы уже сказали выше, лучше всего использовать алмазные сопла на больших толщинах для того, чтобы как можно меньше менять абразивное и водяное сопло тем самым сохраняя геометрию и качество реза. Давление воды и расход абразива. Данные характеристики имеют очень важную зависимость. Необходимо верно выбирать и регулировать эти параметры исходя из стратегии реза. Размеры абразивных и водяных сопел. Они работают в паре. Важно не ошибиться при выборе внутренних диаметров, иначе эффективность будет снижена. Где купить и получить консультацию? Интернет-магазин ЛидТехнология – это именно то место, где вы сможете купить фокусирующие трубки и дюзы (водяные сопла) для гидроабразивных установок по выгодной цене и получить техническую консультацию по всем технических вопросам Сотрудничая с проверенными поставщиками из Европы и США, мы можем гарантировать высокое качество всех позиций, представленных в каталоге. Также наша команда готова предложить широкий спектр услуг, которые помогут любому оборудованию прослужить дольше и эффективнее. Чтобы получить консультацию, свяжитесь с менеджером по телефону или оставьте заявку на сайте. Доставка осуществляется по всей России. Рекомендуемое оборудование Артикул: 1-12835-10 Сопло рубиновое 0,25 мм Подробнее Артикул: 7800030 Абразивное сопло R500 1,05 L=76,2 мм. Подробнее Артикул: 7800017 Сопло сапфировое 0,25 мм Тип 27 Подробнее Артикул: GKC-02-10 Сопло композитное 0,25 мм Paser 3-10 Подробнее Дата создания: 10. 03.2020 Сопла для гидроабразивной резки Товары / Строительство / Промышленные сопла, продукты с абразивным потоком / Абразивные водоструйные сопла ROCTEC™ Насадки для гидроабразивной резки Свяжитесь с нами Непревзойденная производительность на протяжении более 30 лет Фокусирующие трубки, трубки, сопла для гидроабразивной резки… Как бы вы их ни описывали, сопла ROCTEC для абразивной гидроабразивной резки были лидером отрасли с первых дней гидроабразивной резки. Форсунки ROCTEC™ для гидроабразивной резки (AWJ) изготавливаются по нашему запатентованному процессу, сочетающему современные материалы без использования связующего из мягкого металла, как в традиционной технологии спекания с использованием карбида вольфрама/кобальта. Вместе наши уникальные материалы и технологические процессы сводят к минимуму износ сопла, что позволяет увеличить периоды резания при сохранении точных характеристик. Это же преимущество в технологиях обеспечивает согласованность в каждой форсунке, устраняя необходимость перепрограммирования задания при замене форсунки. Посмотреть каталог Процесс ROC Композитный карбид ROCTEC™ представляет собой материал на основе карбида вольфрама, изготовленный с использованием запатентованного процесса быстрого всенаправленного уплотнения (ROC), эксклюзивного для Kennametal. Этот процесс позволяет комбинировать эти передовые керамические материалы без использования мягкого металлического связующего и с очень короткими циклами консолидации, сводя к минимуму естественную тенденцию керамических частиц увеличиваться в размерах при длительном воздействии высоких температур. Сохранение очень мелкого размера зерна означает лучшую производительность форсунки, в результате чего получается чрезвычайно прочный материал, устойчивый к абразивному и эрозионному износу. Превосходная износостойкость и повышенная точность Превосходная износостойкость означает сокращение количества приобретаемых форсунок AWJ с течением времени. Более длительный срок службы сопла AWJ также приводит к лучшему рисунку струи и увеличению скорости. Это означает более высокую среднюю скорость резки и значительно меньшее время простоя для замены сопла и калибровки системы. Это также обеспечивает большую точность размеров и возможность выполнять более продолжительные непрерывные пропилы. Эти усовершенствования обеспечивают более экономичный процесс резки. Нажмите на графики справа, чтобы увеличить > ROCTEC™ APX Самая надежная и широко используемая марка водоструйных форсунок вывела свою и без того выдающуюся производительность на новый уровень. Представляем ROCTEC™ APX — ваш билет к увеличению срока службы форсунок и повышению точности. Повышение производительности на 20 % и более по сравнению с ROCTEC 500 Самый продолжительный и надежный срок службы в отрасли И многое другое! Узнайте больше о ROCTEC APX ROCTEC™ 500 Непревзойденная производительность для стабильной и точной резки Долгосрочный отраслевой стандарт для премиальной производительности Идеально подходит для: Резка под высоким давлением Точный, непрерывный рез Критическое качество кромки Несколько режущих головок ROCTEC™ 100 Пригодность к эксплуатации Промышленная рабочая лошадка для общего применения Идеально подходит для: Черновая обработка Резка от умеренного до высокого давления Неметаллические материалы Чистая гидроабразивная резка Наш квалифицированный персонал готов помочь. Звоните 1-800-662-2131 или Свяжитесь с нами Сопло для абразивной резки — 20K. Джетстрим Дом / Каталог товаров / Абразивная гидроабразивная резка / Абразивные режущие сопла / Сопло для абразивной резки — 20K ОБЗОР ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗАГРУЗКИ Сопло для абразивной резки — 20K Разработанная для резки материалов путем впрыскивания твердого абразива в высокоскоростную водяную струю, насадка для абразивной резки идеальна там, где традиционные методы резки неприменимы. Труба 38х3 вес 1 метра: Вес метра трубы бесшовной г/д ду 38х3 мм характеристики по ГОСТ 8732-78 Трубы 38х3, 12Х18Н10Т горячекатаные и холоднокатаные НЕРЖАВЕЮЩАЯ БЕСШОВНАЯ ТРУБА 38х3,0 В наличии имеются трубы нержавеющие цельнотянутые ГОСТ 9940-81, ГОСТ 9941-81 тонкостенные из стали 12Х18Н10Т, размерности 38х3мм, оформите заказ по электронной почте [email protected] или по телефону +7 (812) 346-80-60, оснакомиться со стомостью продукции и проверить наличие на складе вы можете на странице трубы нержавеющие бесшовные.   характеристики продукции: Диаметр: 38,0 миллиметров Толщина стенки: 3 миллиметр (тонкостенная) Длина: немерная (от 2 до 10 метров) ГОСТ: 9940-81, 9941-81 Сталь: коррозионно-стойкая 12Х18Н10Т Замена: AISI 321 Тип: бесшовная холоднодеформированная и горячедеформированная с титаном Вес 1 пог. метра: 2 килограмма 606 грамма.     Химический состав стали 12Х18Н10Т: железо (Fe) углерод (С) марганец (Mn) хром (Cr) никель (Ni) сера (S) кремний (Si) титан (Ti) медь (Cu) фосфор (P) 63-71% < 0,12% < 2% 16-19% 10-11% < 0,02% < 0,8% < 0,8% < 0,3% < 0,035% Компания Метпрок поставляет стальные цельно деформированные нержавеющие трубы, при объемах от 100, 500 и 1000 кг., предоставляются скидки. Труба г/д и х/д 38,0х3,0 цельнотянутая из марки стали с титаном 12Х18Н10Т в наличии. Доставка по России от 2 до 7 рабочих дней после оплаты счета. Трубу б/ш 38.0х3.0 горячекатаную и холоднокатаную нерж. титаносодержащую можно заказать в Метпрок со склада. Сроки поставки зависят от вашего региона и объема груза. Описание: Трубы 38х3 толстостенные бесшовные из коррозионностойкой титаносодержащей марки стали 12Х18Н10Т, российского производства, г/к и х/к, ГОСТ 9940-81, ГОСТ 9941-81. Применение: Трубы по ГОСТ 9940 / 9941 38х3 из нержавейки 12Х18Н10Т с титаном, цельнотянутые, бесшовные отличаются высокой прочностью и износостойкостью в агрессивных средах, при высоких давлениях, их используют в изготовлении инвентаря и оборудования промышленности, в котельных и трубопроводах с высокой нагрузкой, применяют в производстве различных механизмов, деталей трубопроводов, закрытых систем, ёмкостей высокого давления и других изделий в том числе точеных. Бесшовные коррозионностойкие трубы незаменимы в оборонной и атомной промышленности, в авиастроении, в химической промышленности, фармацевтической, в атомной энергетике. Технические требования и документация: Металлопрокат из нержавеющей стали нашей компании отвечает необходимым стандартам качества по ГОСТ. Бесшовная нержавеющая труба 38х3 имеет сертификаты завода производителя с указанием химического состава и механических свойств. Вы можете заказать дополнительную проверку нержавеющей трубы 38х3 ГОСТ 9940-81, 9941-81: соответствие требованиям ГУП «ТЭК СПб», проверка химического состава, УЗК (ультразвуковой контроль) и т.д. Труба холоднодеформированная 38х3 Труба холоднодеформированная 38х3 со склада в Москве. Цена от 174 105 pуб. за тонну. Вес метра 2.577 — 2.602 кг. в зависимости от марки. В тонне содержится около 386.2 метров. Диаметр проката: 38 мм. Толщина: 3 мм. Стандарты ГОСТ 8734-75. В наличии сталь и другие. Поверхность Обыкновенная. Наличие и цены Характеристики Услуги Наличие и цены На складе найдена 1 модификация товара. Ознакомьтесь с наличием в таблице ниже. Наименование Цена за тонну Цена за метр Трубы х/д 38х3 174 105 руб/тн. — м.тн.шт. *Внимание, из за постоянного изменения складских запасов фактические цены могут отличаться. Характеристики Сталь Вес метра Метров в тонне Вес единицы проката при длине 3 м 4 м 5 м 6 м 9 м 12 м Ст10 2.5915 кг. 385.88 м. 7.774 кг. 10.366 кг. 12.957 кг. 15.549 кг. 23. 323 кг. 31.098 кг. Ст20 2.5925 кг. 385.73 м. 7.777 кг. 10.37 кг. 12.962 кг. 15.555 кг. 23.332 кг. 31.11 кг. Ст2СП 2.5895 кг. 386.17 м. 7.769 кг. 10.358 кг. 12.948 кг. 15.537 кг. 23.306 кг. 31.074 кг. Диаметр: 38 мм. Толщина: 3 мм. Вес метра: 2.5895 кг. ГОСТ: ГОСТ 8734-75 Марки стали: Ст10, Ст20, Ст2СП Поверхность: Обыкновенная Артикул: 96-4981 Дополнительные услуги Заказав металлопрокат у нас, вы также можете воспользоваться дополнительными услугами по металлообработке: Доставка металла Гибка металла Изготовление проката Цинкование металла Резка металла С этим товаром часто смотрят: Труба холоднодеформированная 54х6 ГОСТ 8734-75 Вес метра 7. 1 кг. Цена от 154 705 pуб/тн. м.тн.шт. Труба холоднодеформированная 102х16 ГОСТ 8734-75 Вес метра 33.93 кг. Цена уточните м.тн.шт. Труба холоднодеформированная 15х2 ГОСТ 8734-75 Вес метра 0.64 кг. Цена от 290 505 pуб/тн. м.тн.шт. Труба холоднодеформированная 120х16 ГОСТ 8734-75 Вес метра 41.04 кг. Цена уточните м.тн. Плазморез из инвертора своими руками как переделать: как переделать, устройство, схема, подробно, видео как переделать, устройство, схема, подробно, видео Плазморез из инвертора своими руками — не самая простая, но осуществимая задача. Собрать резак по металлу в домашних условиях дешевле, чем покупать готовый аппарат. Можно ли из инвертора сделать плазморез Чтобы сделать плазморез из сварочного инвертора, в любом случае понадобится докупить некоторые комплектующие. Но аппарат сможет взять на себя роль источника питания. Он будет преобразовывать переменный ток в постоянный и поддержит работоспособность плазмореза. Во многих случаях идеальным вариантом для конструирования резака считают сварочный трансформатор. Но у него есть свои минусы — агрегат слишком большой, потребляет много энергии и требует подключения к сети 380 В. Сварочный инвертор, в отличие от него, работает от бытовой розетки, экономно расходует электричество и показывает неплохой КПД. Использовать плазморез из инвертора для сварки можно в гараже без переоборудования электросети Важно! Единственным недостатком инвертора при переделке в плазменный резак считается ограниченная функциональность. С очень толстыми и плотными заготовками агрегат не справится. Как устроен плазморез Любой плазменный резак состоит из нескольких частей: плазмотрона, отвечающего непосредственно за создание потока ионизированного газа; сварочного трансформатора, выполняющего функции источника питания; компрессора для нагнетания воздуха, проходящего через плазмотрон; осциллятора, подающего напряжение для формирования раскаленного потока при включении в работу. Также в комплект устройства обязательно входят кабели, соединяющие сварочный аппарат и горелку, и шланги для подачи воздуха или другого газа из компрессора. Принцип работы плазмореза состоит в том, что при включении агрегата трансформатор подает напряжение на электрод и сопло. Осциллятор формирует электрическую дугу, а под действием последней разогревается до 8000 °С подаваемый в резак газ. Раскаленный поток с высокой скоростью выходит из сопла и касается разрезаемой детали, а ток идет через трансформатор, после чего специальное реле отключает осциллятор и вспомогательную дугу. Схемы самодельного плазмореза из сварочного инвертора Перед сборкой самодельного агрегата необходимо ознакомиться с чертежами. Прежде всего, нужно изучить принципиальную схему устройства плазмореза, которая показывает, как соединены между собой детали. Принципиальная схема дает представление о сути установки Также понадобится изучить схему управления плазморезом, сделанным из сварочного инвертора своими руками, подробно и внимательно. Она показывает расположение важнейших регуляторов и кнопок на резаке и блоке управления, а также отображает вольтметр, амперметр, датчики воздуха и давления. При использовании плазмореза важно контролировать температуру и электрические показатели установки В последнюю очередь нужно изучить схему подключения элементов установки. На ней указано, как именно требуется соединить части агрегата шлангами и кабелями. Схема подключения отмечает длину и сечение проводов Внимание! Поскольку плазморез является сложным электрическим агрегатом, при сборке устройства из инвертора нужно внимательно рассмотреть все доступные чертежи. Как переделать сварочный инвертор в плазморез своими руками Переделка сварочного инвертора в плазморез заключается в подготовке нескольких принципиально важных частей аппарата. Их собирают и приобретают по отдельности, после чего соединяют в конечное устройство согласно существующей схеме. Сам инвертор, в отличие от сварочного трансформатора, в усовершенствовании не нуждается, при подключении осциллятора он сможет работать в неизменном виде. Как сделать плазмотрон Плазмотрон является одной из важнейших деталей агрегата. Проще всего купить готовый резак, обладающий всеми необходимыми характеристиками. Но также его можно сделать самостоятельно из горелки для аргонодуговой сварки. В этом устройстве присутствует большинство нужных компонентов, в том числе: клеммы и кабель для подключения тока; рукав и направляющие для подачи газа на сопло; вольфрамовый электрод 4 мм с возможностью регулировки положения. В резаке при включении под воздействием воздуха и электротока формируется струя ионизированного газ При сборке плазмореза из инвертора резак требуется только немного доработать. Для этого нужно: удалить тонкое латунное сопло и поставить прокладку из фторопласта для изоляции; поверх нее установить латунный фиксатор для сопла из меди; припаять или закрепить на корпусе хомутом кабель для вспомогательной электродуги. Также на рукоять устанавливают выключатель, отвечающий за перевод самодельного плазмотрона в режим реза. Как сделать осциллятор Осциллятор в плазморезе из инвертора необходим для розжига дуги и поддержания ее в стабильном состоянии. Собрать компонент можно самостоятельно, к примеру, из трансформатора микроволновки. Сначала на нем заменяют первичную и вторичную обмотку и комплектуют сердечник кабелем нужного сечения, а затем размещают на плате разрядник для проведения искры и колебательный контур с высокочастотным конденсатором. Подключение осциллятора в одной цепи с инвертором должно быть параллельным Сделать деталь можно даже из старой катушки зажигания автомобиля. Но требуется учитывать, что сборка осциллятора может потребовать больших познаний в радиотехнике, чем создание самого плазмореза из инвертора. Поэтому проще всего купить готовый блок. Как подобрать компрессор Для формирования потока плазмы необходим не только ток, но и направленный поток сжатого воздуха. За него отвечает компрессор, этот элемент подбирают в соответствии с толщиной металла для реза. В частности, производительность 190 л в минуту позволит обрабатывать заготовки до 30 мм, 170 л в минуту — до 20 мм и так далее. Компрессор лучше всего использовать заводской, но при желании можно взять деталь от холодильника Важно обратить внимание также на параметры ресивера. Требуется объем больше 50 л, иначе работа плазмореза из инвертора будет неустойчивой. Важно! Рабочее давление компрессора должно составлять не менее 4,5 Бар. Как выбрать или сделать кабель массы и кабель-шланг Кабель массы отвечает за замыкание электродуги сварочного инвертора, выступающего в роли плазмореза, на детали. Его необходимо приобрести в специализированном магазине. Кабель массы для инверторного плазмореза должен оканчиваться зажимом для металла Важный элемент самодельного плазмореза — это шланг, объединяющий в себе несколько проводов и трубок. В его конструкцию входят: электропроводка для соединения устройства с выключателем; шланг компрессора с диаметром 10 мм; два электрических кабеля — для массы и для электрода; провод для вспомогательной дуги с сечением от 1,5 мм. Особенное внимание нужно уделить параметрам электрокабеля. Сечение элемента подбирают в соответствии с производительностью инвертора и сделанного на его основе плазмореза. При токе 50 А и тонких металлических заготовках будет достаточно сечения 6 мм, если изоляция на кабеле не ПВХ, а жаростойкая, показатель можно взять еще меньше. Широкий шланг позволяет компактно закрыть всю кабельную систему инверторного плазмореза Кабель-шланг можно купить готовый, а можно сделать своими руками из шланга для подводки воды. Внутрь него помещают проводку, гибкую кислородную трубку и электрокабель. Финальная сборка После того, как все части плазмореза будут подготовлены, их останется только соединить. Делают это так: воздушный шланг закрепляют на ресивере компрессора; кабели для электродуги, резака и массы подключают к соответствующим клеммам на инверторе сварки; соединяют электропроводкой выключатель на блоке управления и плазмотрон. Перед первым включением аппарата рекомендуется проверить по схеме правильность подключения и убедиться в надежности креплений. Проверка работоспособности Полностью собранный плазморез из инвертора необходимо испытать, прежде чем пробовать выполнить с его помощью конкретные работы. Для этого: на инвертор сварки подают питание на десять минут; по истечении срока выключают и проверяют, нагрелся ли аппарат; при положительном результате включают компрессор; при заполненном ресивере открывают клапан подачи воздуха и посылают поток через плазмотрон; нажимают на кнопку выключателя на ручке резака и возбуждают вспомогательную электродугу; при подаче плазмы через сопло выполняют тестовый рез металлической заготовки. В первый раз деталь для разрезания нужно брать тонкую и с минимальной плотностью. Но в целом видео о плазморезе своими руками из инвертора показывает, что правильно сконструированный аппарат сможет справляться с заготовками до 10 мм. В первый раз нельзя использовать плазморез долго, после запуска его выключают и проверяют степень нагрева Заключение Плазморез из инвертора своими руками позволяет не тратиться на приобретение дорогого заводского аппарата. Мощность у самодельного устройства не самая высокая, но его возможностей хватает для обработки тонких листов металла. Переделка инвертора в плазморез Я так понимаю что в плазморезе такая же дуга как и в инверторе ручной сварки. Так что может помешать использовать инвертор для плазменной резки? Ну почему сразу фигня, начнем с начала: Я предложил рассмотреть вопрос о доработке сварочного инвертора в плазморез с весьма незначительными финансовыми затратами тем у кого есть инвертор и компрессор. У нас плазморез стоит около у. Поиск данных по Вашему запросу: Схемы, справочники, даташиты: Прайс-листы, цены: Обсуждения, статьи, мануалы: Дождитесь окончания поиска во всех базах. По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам. Содержание: Из инвертора MMA плазморез? О секретах сборки плазмореза своими руками из инвертора Самодельный плазморез из инверторного сварочного аппарата: схема и порядок сборки Изготовление плазмореза из инвертора своими руками: инструкция, схемы, видео Плазморез из инвертора Сборка самодельного плазмореза из инветора или трансформатора Как сделать своими руками хороший плазморез из инвертора ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: ПЛАЗМОРЕЗ СВОИМИ РУКАМИ комплектующие из чего состоит трансформаторный плазморез Из инвертора MMA плазморез? Аппарат плазменной резки является довольно востребованным оборудованием, позволяющим производить резку любых металлов во многих областях производства. Плазморезы используются не только на предприятиях. В последнее время они начали появляться и в домашних мастерских. Но, поскольку почти в каждой мастерской уже имеются сварочные аппараты, то будет разумнее не покупать готовый плазморез, а изготовить его из инвертора своими руками. Плазменный резак в некоторых случаях является незаменимым инструментом для обработки металлических изделий, поскольку температура плазмы, выходящей из его горелки, достигает тыс. Благодаря таким характеристикам сфера применения плазморезов довольно обширная:. Кроме всего, плазморезы в качестве альтернативы лазерным резакам применяются в составе автоматических линий на крупных предприятиях для вырезания деталей различной конфигурации из листовых материалов. Следует различать такие понятия, как плазменная резка и плазменная сварка. Последняя доступна только на дорогом, профессиональном оборудовании, стоимость которого начинается от тыс. Существуют различные способы, а также чертежи и схемы, по которым можно сделать плазменный резак. Например, если его делать на основе трансформаторного сварочника, то подойдет схема плазмореза, предоставленная ниже, на которой подробно расписано, какие детали нужны для изготовления данного модуля. Если у вас уже есть инвертор, то чтобы его переделать в плазменный резак, потребуется небольшая доработка, а именно добавить в электрическую схему аппарата осциллятор. Он подключается между инвертором и плазмотроном двумя способами, как показано на следующем рисунке. Если делать плазменный резак самостоятельно, то выбирать трансформатор в качестве источника тока не рекомендуется по нескольким причинам:. Но преимущества аппарата для плазменной резки на инверторе перед трансформаторным агрегатом налицо:. Чтобы собрать аппарат, благодаря которому будет возможна воздушно-плазменная резка металлов, потребуется иметь в наличии следующие составляющие. После сборки всех элементов можно приступать к испытаниям оборудования. Для этого подсоедините кабель массы к детали или металлическому столу, на котором она размещена. Включите компрессор и дождитесь, пока он накачает в ресивер необходимое количество воздуха. После автоматического отключения компрессора включите инвертор. Поднесите горелку вплотную к металлу и нажмите кнопку пуска, чтобы между электродом горелки и заготовкой возникла электрическая дуга. Она под воздействием кислорода превратится в поток плазмы, и начнется резка металла. Для того чтобы самодельный плазморез из сварочного инвертора мог работать эффективно и продолжительное время, следует прислушаться к советам специалистов, относящихся к эксплуатации аппарата. Что относится к правилам безопасности, то работу следует проводить в специальной одежде, защищающей от брызг раскаленного металла. Рейтинг сварочных инверторов года. Топ лучших по надежности и характеристикам моделей. В обзор вошли профессиональные и бытовые инверторные сварочные аппараты. Приветствую, статья хорошая, но хотелось бы на модуль осциллятора увидеть ссылочку с aliexpresa. Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев. Сервисные центры. Новости техники Калькуляторы Бренды Обзоры Рейтинги. Техника Для ремонта Сварочный аппарат и инвертор Собираем самодельный плазменный резак. Содержание 1 Для чего нужен плазморез 2 Инвертор или трансформатор 3 Типовая конструкция плазмореза 4 Сборка аппарата 5 Советы по эксплуатации самодельного плазмореза. Также интересно:. Переделка сварочного инвертора в полуавтомат. Самодельный сварочный аппарат в домашних условиях. Как сделать индукционную печь и котел отопления из инвертора. Новости техники:. Представлен патент на новые контроллеры от производителя Razer. Беспроводная зарядка для новых модей iPhone показала свою несостоятельность. Подписывайтесь, и в вашей ленте ВК будет все самое интересное о технике:. Лучшие инверторные сварочные аппараты года. Расчет потребления электроэнергии техникой. Калькулятор расчета мощности обогревателя. Калькулятор расчета мощности кондиционера. Ваш комментарий:. Как пользоваться мультиметром: инструкция для новичков. Прочая техника для ремонта. Виды мультиметров: какой лучше купить. Клеевой пистолет: выбираем идеальный инструмент. Добрый день! Подскажите пожалуйста,какие типы насосов используются в роботах-чистильщиках для бассейнов? Спасибо дружище! Хотели бы вы видеть интернет-магазин на сайте Техника. Да Нет. Калькулятор расчета электроэнергии. Контакты Реклама на сайте Конфиденциальность. Копирование материала разрешено только с активной гиперссылкой на Техника. О секретах сборки плазмореза своими руками из инвертора Работу по раскрою металлических листов выполнить не так-то просто без специального оборудования. Поэтому все домашние мастера, который сталкиваются с подобной задачей, должны позаботиться о наличии в своем арсенале такого инструмента, как аппарат ручной плазменной резки. Это оборудование отличается компактными размерами и позволяет в домашних условиях легко разрезать железные листы на фрагменты подходящего размера. Этот инструмент обладает множеством достоинств, главным из которых является то, что во время разделения заготовок на отрезки владельцу не придется впоследствии заниматься обработкой краев деталей. Чтобы упростить работу с этим оборудованием, нелишним будет каждому домашнему умельцу получить представление о существующих разновидностях этих аппаратов, их конструкции, принципе работы и правилах выбора. Все многообразие подобных инструментов можно классифицировать на две основные группы:. Самодельный плазморез из сварочного инвертора или Переделка ММА- аппарата в резак целесообразна только в том случае, если вам просто. Самодельный плазморез из инверторного сварочного аппарата: схема и порядок сборки На промышленных предприятиях, небольших мастерских, при проведении строительных и ремонтных работ используются ручной плазморез, когда необходимо сделать сварку или резку изделий из металла, а также специальное оборудование оснащенное системами ЧПУ. Для выполнения небольших по объему работ, может использоваться плазморез собранный своими руками из инвертора, который способен обеспечить высокое качество реза или шва с учетом выполняемых операций. При включении источника питания ток начинает поступать в рабочую зону во внутреннюю камеру плазмореза, где активируется электрическая дежурная дуга между наконечником сопла и электродом. Причем первоначально активированная дежурная дуга гаснет и активируется рабочая между электродом и изделием из металла. Образующиеся продукты от воздействия плазменного горения и плавки металла удаляются за счет силы струи. Рис 1 Проведение операций по разделке металла, где необходим раскрой или сварка изделия, используя ручной самодельный изготовленный своими руками или профессиональный плазморез. Схема 1. Чертеж процесса плазменной разделки обрабатываемого изделия. Ручной плазморез собранный с использованием инвертора в основном применяется для обработки заготовок и отличается небольшим весом и экономным расходом электроэнергии. Для сборки плазменного резака, используя чертежи на базе инвертора , своими руками необходимы агрегаты:. Изготовление плазмореза из инвертора своими руками: инструкция, схемы, видео Содержание: Схемы плазмореза на примере аппарата АПР Элементы самодельного аппарата для плазменной резки Конструкция плазменного резака и рекомендации по его изготовлению Особенности работы плазмореза. Заводской аппарат для плазменной резки. Наша задача: сделать аналог своими руками. Сделать функциональный плазморез своими руками из серийного сварочного инвертора не так уж сложно, как это может показаться на первый взгляд. Перейти к содержимому. У вас отключен JavaScript. Плазморез из инвертора Время чтения: 7 минут. Плазморез — это приспоcjбление, необходимое каждому домашнему умельцу. Без него невозможна быстрая резка металлов и изготовление самоделок. Современные плазморезы можно купить в любом крупном городе, вот только их стоимость не всегда бывает приемлемой. А покупать дешевый плазморез тоже нет смысла, поскольку он вряд ли выдержит даже редкие попытки резать металл, не говоря уже о постоянном использовании. К тому же, заводской плазморез трудно чинить и обслуживать в домашних условиях. Сборка самодельного плазмореза из инветора или трансформатора Домашние мастера, занимающиеся обработкой металла, сталкиваются с необходимостью раскраивать металлические заготовки. Это можно сделать при помощи угловой шлифовальной машины болгарки , кислородного резака или плазмореза. Например — из сварочного аппарата, несколько модернизированного под новые задачи. Изготовить плазморез своими руками реальная задача, но сначала необходимо понять, как он работает. Он может быть сконструирован по-разному. Трансформатор имеет большие габариты и массу, но позволяет резать более толстые заготовки. Потребление электроэнергии выше, это необходимо учитывать при выборе точки подключения. Подробности и нюансы переделки инвертора в плазморез, а так же изготовление самодельного плазмотрона, если заводской вышел. Как сделать своими руками хороший плазморез из инвертора Резка металла осуществляется несколькими способами — механическим методом, дуговой сваркой или воздействием плазмы с высокой температурой. В последнем случае в качестве источника питания можно использовать инвертор. Обработка металлических поверхностей, их резка и контролируемое деформирование происходит с помощью струи воздуха или инертного газа. Давление и наличие воспламеняемого компонента электрода обеспечивает формирование области плазмы. Аппарат плазменной резки является довольно востребованным оборудованием, позволяющим производить резку любых металлов во многих областях производства. Плазморезы используются не только на предприятиях. В последнее время они начали появляться и в домашних мастерских. Но, поскольку почти в каждой мастерской уже имеются сварочные аппараты, то будет разумнее не покупать готовый плазморез, а изготовить его из инвертора своими руками. Забыли пароль? В отличие от сварочного трансформатора, инвертор отличается компактностью, малым весом и высоким КПД, что объясняет его популярность в домашних мастерских, небольших гаражах и цехах. Он позволяет закрывать большинство потребностей в сварочных работах, но для качественной резки требуется лазерный аппарат или плазморез. Лазерное оборудование очень дорогое, плазморез тоже стоит недешево. Плазменная резка и сварка металла небольшой толщины имеет прекрасные характеристики, недостижимые при использовании электросварки. При этом силовой блок у плазмореза и сварочного аппарата для электродуговой сварки во многом имеют одинаковые характеристики. Как правило, плазмой листовой металл режется на крупных производствах, и делается это при изготовлении деталей сложной конфигурации. На промышленных станках режутся любые металлы: сталь, медь, латунь, алюминий, сверхтвердые сплавы. Примечательно, что плазменный резак вполне можно сделать собственноручно, хотя возможности устройства в этом случае будут несколько ограниченными. Обзор Yeswelder CUT-65DS — стоит ли оно того? YesWelder CUT-65DS — это самый дешевый плазменный резак на 65 А, но он по-прежнему имеет множество полезных функций. Этот инверторный плазменный резак предлагает невероятную ценность и хорошо работает в хобби и в некоторых мастерских по производству металлоконструкций. Неудивительно, что об этой машине можно многое сказать. К счастью для вас, в этой статье рассматриваются характеристики, плюсы и минусы, а также то, как он работает по сравнению с конкурирующими моделями. Давайте прыгнем в это! Review Summary Technical Specifications Machine Type Plasma Cutter Input Voltage 120/220V Output Current Type DC Technology IGBT Inverter Выходной ток 120 В: 10-45 А 220 В: 10-65 А Рабочий цикл 100 % при 45 А, 60 % при 165 А Материалы, поддающиеся резке Мягкая сталь, нержавеющая сталь, алюминий, медь и т. д. Максимальная толщина чистого реза (мягкая сталь) До 5/8 дюйма Максимальная толщина стали (milance ) Up to 63/64 in. Weight 21.8lb Price Best Price Here Rating Overview Performance: 4/5 YesWelder CUT-65DS выдает относительно стабильную плазменную дугу. Иногда дуга может обрываться при переходе от сопла к металлической детали, что требует повторного выполнения разреза. Но многие недорогие плазменные резаки делают то же самое. Кроме того, он делает твердые порезы, но не такой чистый, как высококачественные бренды. Например, он не может соперничать с резаками Hypertherm. Мощность: 5/5 Станок 65А при рабочем цикле 60% и 45А при рабочем цикле 100% может выполнять резку больших объемов толстого металла. Эта мощность делает 65-DS одним из самых мощных инверторных плазменных резаков, особенно по этой цене. Характеристики: 5/5 Yeswelder упаковал этот плазменный резак с обратным пуском, вспомогательной дугой, 2T/4T и множеством других настроек. Вы не найдете их по этой цене в другом месте. Это очень многофункциональный плазменный резак, как и большинство машин YesWelder. Портативность: 5/5 Практически ничего не весящий, невероятно портативный плазменный резак. Но скудный вес вызывает некоторые опасения по поводу долговечности. Напрашивается вопрос, а почему внутри агрегата нет больше «мяса»? Цена: 5/5 Как самый дешевый плазменный резак 65A с профессиональными функциями, YesWelder CUT-65DS легко считается лучшим предложением. Поддержка производителя: 5/5 YesWelder стал одним из популярных брендов среди домашних любителей и производителей легких металлов, отчасти благодаря их поддержке клиентов. Их служба поддержки всегда рада помочь, а предоставляемая годовая гарантия соответствует цене CUT-65DS. Недорогой Хороший качество сокращения Огромная выходная мощность Высокий цикл Создания почти 1 дюйма. такие функции, как 2T/4T, проверка газа, время продувки и др. Легкий и портативный Используются стандартные заглушки DINSE Отличный плазменный резак Длинные провода Очень прост в использовании Автоматическое определение входного напряжения Поддержка двойного напряжения Прибор кажется дешевым Плохое руководство по эксплуатации Резка толстого металла требует очистки после резки материал Общий вердикт: 4,5/5 YesWelder CUT-65DS предлагает лучшее соотношение цены и качества. Многие аналогичные бренды, такие как Primeweld, Titanium или Weldpro, стоят дороже, что делает YesWelder лучшим выбором для любителей, начинающих или производителей легких изделий с ограниченным бюджетом. Где купить: Yeswelder MP200 продается на Amazon, однако обычно вы найдете его дешевле на их собственном веб-сайте с текущим предложением, которое они проводят, или с купоном типа «WELDGURU10», который я нашел в Интернете. . Что нужно знать перед покупкой Yeswelder CUT-65DS Поскольку это бюджетное устройство, предназначенное для любителей и менее требовательных профессионалов, мы не можем требовать большего по этой цене. Однако, чтобы установить реалистичные ожидания, давайте обсудим некоторые недостатки YesWelder. Резка толстого металла оставляет окалин Резка чего-либо толщиной более 3/8 дюйма оставляет некоторое количество окалины. Чем толще вы нарежете, тем больше останется остатков. Если толщина превышает 1/2 дюйма, кромка выглядит так, как будто вы «расплавили» металл, оставив значительное количество окалины, которую необходимо удалить с помощью угловой шлифовальной машины. Тем не менее, YesWelder немного лучше справляется с такой большой толщиной, чем другие бюджетные бренды, такие как Lotos или Primeweld. Конечно, YesWelder не может сравниться с Hypertherm Powermax 65. Это понятно, поскольку Hypertherm — лучший продукт, который стоит в шесть раз дороже, чем YesWelder. Но об этом следует помнить, если вырезание толстых кусков занимает центральное место в вашей работе. Незначительные проблемы с дугой В дополнение к предыдущему пункту, резка толстого металла приводит к менее стабильной дуге. Это часто бывает с недорогими плазменными резаками, и это может стать препятствием, если вы планируете часто резать толстый металл. Дуга может самопроизвольно погаснуть, оставив поток воздуха во время резки. Лучший способ справиться с этим — просто снова нажать кнопку резака и продолжить резку. Вы не должны отодвигать резак, потому что, как только вы перезапустите дугу, вы не сможете продолжить точно с того места, на котором остановились, что ухудшит качество кромки. Итак, если вы знаете, как справиться с этим, все должно работать нормально. Опять же, это не редкость для более дешевых машин. Резка толстого металла может задушить дугу, особенно если вы двигаетесь быстро. Помните о направлении искр под металлом. Если искры летят к вам, когда вы отталкиваете горелку от себя, вы двигаетесь слишком быстро и должны замедлиться. В идеале искры должны лететь прямо под дугой. Unit Quality YesWelder «урезал» качество сборки этого плазменного резака. По качеству он не уступает более дешевым моделям CUT-45DS и CUT-55DS. Но у CUT-65DS больше мощности, чем у 45DS и 55DS, больше возможностей и более высокая цена. Однако некоторым людям может показаться, что при цене выше 500 долларов повышение качества сборки является обязательным. Это невозможно без повышения цен. По крайней мере, так говорит нам рынок, поскольку по этой цене нет лучших фрез. Итак, имейте в виду, что YesWelder предоставляет больше возможностей и возможностей за счет качества сборки. Машина кажется дешевой и слишком легкой. Когда вы постукиваете по его металлическому корпусу, он эхом отзывается, что ставит вопрос о его долговечности. Тем не менее, жалоб на CUT-65DS не так много, а прилагаемые аксессуары не уступают более дорогим резакам. Вот только сам агрегат уступает по качеству сборки. Каковы преимущества Yeswelder CUT-65DS Если смотреть на остальную часть рынка, CUT-65DS выделяется как лучшее предложение. Lotos, Weldpro, Primeweld и Titanium не предлагают одинаковое соотношение цены и качества. WeldPro дороже, но предлагает практически такое же качество. Lotos обеспечивает более низкое качество резки, не имеет модели 60-65A с запуском дуги со свободным затвором и стоит дороже. Многие любители-любители часто считают плазменный резак Titanium 45A «бюджетным» выбором. Так что лучше сравнивать YesWelder с этим конкурентом, даже если титановый резак в два раза дороже. Две важные области, в которых титан лидирует, — это качество огранки и сборки. Он делает более чистые разрезы и имеет значительно лучшее качество сборки. Металлический корпус прочный, а пластик имеет исключительную отделку. Устройство просто чувствует себя премиальным. Однако многие люди покупают резак не из-за его внешнего вида, и жалкая 90-дневная гарантия Titanium меркнет по сравнению с годовой гарантией YesWelder. Harbour Freight предлагает платную 2-летнюю гарантию, но резак Titanium уже на 200% дороже, чем YesWelder. Кроме того, YesWelder предлагает на 20 ампер больше мощности и значительно более длительный рабочий цикл. Кроме того, у Titanium есть несъемный воздушный фильтр в задней части устройства, что может привести к несчастному случаю. У YesWelder есть съемный фильтр, как и у любого другого плазменного резака. YesWelder CUT-65DS имеет более длинные провода и плазменный резак на уровне титановых, так что падения качества нет. В Titanium не хватает многих функций, а в YesWelder есть множество полезных функций, которые сделают вашу работу удобной и помогут добиться лучших результатов. В целом, YesWelder более выгоден по сравнению с Titanium и другими брендами. Но Titanium лидирует как «бюджетный» плазменный резак с лучшим качеством сборки. . -45A Cutter / Office Yeswelder Cut-65DS Титан 45A 12.1001111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112A 900VERAGE Рабочий цикл 100% при 45A, 60% при 65A 50% на 45A Максимальный чистый сокращение До 5/8 дюймов до 5/8 дюймов Максимум до 63/64 в. 1 дюйма Метод запуска дуги Бэндбек Высокочастотный Поискание входного напряжения ✅ ❌ ✅ ❌ ✅ ❌ ✅ ❌ . 2T/4T Support ✅ ❌ Gas Check Function ✅ ❌ Wire Mesh Cutting Mode ✅ ❌ Air Filter Removable Интегрированная Гарантия 1 год 90-дневной Цена $$ Лучшая цена здесь $ . 0081 Лучшие характеристики Yeswelder CUT-65DS Прежде чем перейти к плюсам, а здесь есть что понравиться, следует отметить существенную разницу. YesWelder производит и продает свое оборудование напрямую потребителю. Таким образом, напрямую взаимодействуя с клиентами, они могут предложить более низкую цену, чем многие конкурирующие бренды, при этом наполняя свои продукты таким большим количеством функций. И это подводит нас к длинному списку замечательных функций этого плазменного резака. Мы обсудим самое важное, чтобы быть кратким. Запуск дуги с обратной продувкой В современных плазменных резаках используется либо высокочастотная («ВЧ») дуга, как у Titanium, либо зажигание с обратной продувкой, как в CUT-65DS. Пуск со свободным затвором предпочтительнее, потому что он не мешает работе чувствительной электроники поблизости. ВЧ-запуск может создать помехи или повредить расположенную рядом электронику. ВЧ-запуск использует определенный генератор внутри блока. При нажатии на кнопку горелки релейный переключатель направляет высокочастотный импульс на сопло. Электрод в головке горелки образует дугу с соплом и формирует вспомогательную дугу. После приближения наконечника горелки к металлу с включенной вспомогательной дугой дуга переходит от сопла к заготовке. Это краткое объяснение, но давайте не будем слишком углубляться в технические детали. Но важно знать, что высокочастотный выброс создает электромагнитное излучение, воздействуя на любую близлежащую электронику, такую ​​как компьютеры и кардиостимуляторы. Механический пуск или пуск со свободным затвором не использует высокочастотный генератор или релейный переключатель. Вместо этого электрод и сопло всегда заряжены, но цепь закорочена. Сопло и электрод физически соприкасаются, что предотвращает возникновение дуги. Однако при нажатии на спусковой крючок электрод перемещается назад, разрывая короткое замыкание и активируя дугу между электродом и корпусом сопла. Таким образом, основное преимущество пуска со свободным затвором заключается в том, что не используется высокочастотное напряжение, что устраняет проблемы с электромагнитным излучением. Это позволяет использовать плазменный резак рядом с чувствительной электроникой, такой как ноутбуки, смартфоны, станки с ЧПУ и медицинские приборы. Качество резки Хотя мы отметили, что CUT-65DS оставляет окалин при резке более 3/8 дюйма, резка более тонкого металла оставляет красивую кромку. Вы забудете об использовании угловой шлифовальной машины при резке чего-либо менее 3/8 дюйма, поскольку эта машина режет быстро и легко. Но этот аппарат Yeswelder хорошо справляется даже с толстым металлом, если вы хотите стачивать окалину. Резка металла толщиной 5/8 дюйма с помощью угловой шлифовальной машины вызовет нагрузку и сократит срок службы обычной шлифовальной машины. Таким образом, даже если разрезы с помощью 65DS требуют некоторой очистки после резки, все же лучше использовать плазменный резак с небольшой очисткой с помощью шлифовального станка. Огромная мощность Добавьте мощность 65 А к рабочему циклу 60%, и вы сможете резать быстро и долго. Даже если вы не планируете резать толстые куски, желательна мощность 65А. Это потому, что вы можете использовать более высокую силу тока для резки более тонкого металла и увеличения скорости резки. Просто будьте осторожны, чтобы не расплавить край слишком сильно или не деформировать металл. Наиболее похвальным аспектом CUT-65DS является выходная мощность при входном напряжении 120 В. В домашних условиях 45A справится практически со всеми работами по резке. Таким образом, вам не нужна розетка 220 В, которой нет у многих домовладельцев. Итак, если вы любитель и розетка на 220 В недоступна, этот резак выдает для вас значительную мощность при 110 В. Сравните это с выходом Titanium 20 А при входном напряжении 120 В. Невероятно, насколько ценен YesWelder в устройстве для любителей. Полезные функции CUT-65DS включает в себя различные функции, которые сделают вашу работу быстрее и проще. Например, режим 2T/4T позволяет выполнять резку с нажатой кнопкой резака или без нее. Это особенно удобно, учитывая, что этот резак имеет 100% рабочий цикл при 45А, что позволяет вам резать неограниченное время без усталости рук при использовании режима 4T. После гашения дуги воздушный поток после резки позволяет изменить продолжительность потока воздуха. В зависимости от рабочей нагрузки вы можете захотеть увеличить этот параметр, чтобы продлить срок службы расходных материалов. В режиме проверки газа подается воздух без зажигания дуги. Это позволяет проверить, все ли установлено правильно, прежде чем резать. Режим проволочной сетки улучшает качество дуги при резке экструдированного материала, и многие плазменные резаки не имеют этой функции. Нас особенно впечатлила возможность изменять силу тока вспомогательной дуги. Это похоже на настройку «пусковой ток» на продвинутых сварочных аппаратах TIG. Хотя процесс сварки TIG и плазменная резка не похожи друг на друга, возможность изменять силу тока вспомогательной дуги помогает, если дуга недостаточно горячая для начала резки. What’s Included YesWelder CUT-65DS IPT40 Cutting torch, 13-feet Ground clamp, 10-feet Air hose Air filter 110V/220V adapter Final Verdict Since ни один другой бренд не предлагает такую ​​же производительность, рабочий цикл и функции по этой цене, YesWelder CUT-65DS является уникальной и абсолютно выгодной сделкой. Качество сборки удовлетворяет потребности любителей и легкого изготовления, но не стоит слишком сильно на него давить. Качество сборки может не подходить для профессиональной среды. Плазменный резак VEVOR, воздушно-инверторный плазменный резак CUT-50, машина плазменной резки 50A, максимальная толщина резки 0,47 дюйма Воздушно-плазменный резак, станок для резки с цифровым дисплеем, воздушно-плазменный резак с комплектом Плазменный резак CUT-50 The CUT-50 оснащен высокочастотным пуском, помогающим резать ржавый, окрашенный или просечно-вытяжной металл. Немного потренировавшись, почти любой, даже новичок, может научиться плазменной резке. плазменной резки, прежде чем брать на себя существенные финансовые обязательства, это устройство, несомненно, может обеспечить необходимое обучение.0005 Дружеское напоминание: остерегайтесь поддельных и некачественных продуктов и верьте в действительно высокие данные о продажах. Air Plasma Cutter Выходная и производительность Плазма режущая факел Установка в течение 1 мин . является ведущим брендом, который специализируется на оборудовании и инструментах. Наряду с тысячами мотивированных сотрудников, VEVOR стремится предоставить нашим клиентам надежное оборудование и инструменты по невероятно низким ценам. Сегодня VEVOR оккупировал рынки более чем 200 стран с более чем 10 миллионами членов по всему миру. Почему выбирают ВЕВОР? Высокое качество Tough Невероятно низкие цены Быстрая и безопасная доставка 30-дневный бесплатный возврат Внимательное обслуживание 24 часа в сутки 7 дней в неделю Tough is lead is в оборудовании и инструментах. Наряду с тысячами мотивированных сотрудников, VEVOR стремится предоставить нашим клиентам надежное оборудование и инструменты по невероятно низким ценам. Сегодня VEVOR оккупировал рынки более чем 200 стран с более чем 10 миллионами членов по всему миру. Почему выбирают ВЕВОР? Премиальное качество жесткое качество Невероятно низкие цены Fast & Secure Delivery 30-дневные бесплатные доходности 24/7 Обратный сервис Air Plasma Плазма ржавые поверхности. По сравнению с кислородно-водородной резкой плазменная резка более безопасна, экономична и проста в использовании. Отличная производительность 110/220 В переменного тока; 50А; 5,5 кВА; Плазменный резак может легко резать металл толщиной до 0,47 дюйма (12 мм) при максимальной производительности. Горелка для плазменной резки Горелка для плазменной резки 4M легко заменяет электрод и наконечник. Технология контактной резки позволяет резать, не касаясь наконечником металла. Простота в эксплуатации Простая, но не загроможденная панель управления удобна для чтения и управления. Кроме того, конструкция входа 220 В позволяет легко подключать машину к имеющейся сетевой розетке. Хорошее рассеивание тепла Внутренний вентилятор и отверстие для отвода тепла сбоку станка обеспечивают стабильную работу станка плазменной резки благодаря эффективному охлаждению. Широкое применение Идеально подходит для домашних работ в гараже и общих ремонтных работ, таких как резка нержавеющей стали, легированной стали, мягкой стали, меди и алюминия. Технические характеристики Номинальное выходное напряжение: 220V Рабочий цикл: 38A Мас. с рабочим давлением воздуха 75 psi Номинальная входная мощность: 5,5 кВА Степень защиты: IP21 Содержимое упаковки Прочное оборудование и инструменты, платите меньше Ведущий бренд, специализирующийся на инструментах и ​​оборудовании VEVOR. Наряду с тысячами мотивированных сотрудников, VEVOR стремится предоставить нашим клиентам надежное оборудование и инструменты по невероятно низким ценам. Сегодня VEVOR оккупировал рынки более чем 200 стран с более чем 10 миллионами членов по всему миру. Почему выбирают ВЕВОР? Высокое качество Tough Невероятно низкие цены Быстрая и безопасная доставка 30-дневный бесплатный возврат Внимательное обслуживание 24 часа в сутки 7 дней в неделю Tough is lead is в оборудовании и инструментах. Наряду с тысячами мотивированных сотрудников, VEVOR стремится предоставить нашим клиентам надежное оборудование и инструменты по невероятно низким ценам. Сегодня VEVOR оккупировал рынки более чем 200 стран с более чем 10 миллионами членов по всему миру. Почему выбирают ВЕВОР? Премиальное жесткое качество Невероятно низкие цены Fast & Secure Delivership 30-дневные бесплатные доходности 24/7 Служба внимания Cut-50 Plasma Cutter . чтобы помочь в резке ржавого, окрашенного или просечно-вытяжного металла. Немного потренировавшись, почти любой, даже новичок, может научиться плазменной резке. Если вы хотите попробовать свои силы в плазменной резке, прежде чем брать на себя существенные финансовые обязательства, этот модуль, несомненно, может обеспечить необходимое вам обучение. Дружеское напоминание: остерегайтесь поддельных и некачественных продуктов и верьте в действительно высокие данные о продажах. Воздушно-плазменный резак Производительность Плазменный резак Настройка в течение 1 минуты Эффективная система охлаждения По сравнению с кислородно-водородной резкой плазменная резка более безопасна, экономична и проста в использовании. Отличная производительность 110/220 В переменного тока; 50А; 5,5 кВА; Плазменный резак может легко резать металл толщиной до 0,47 дюйма (12 мм) при максимальной производительности. Горелка для плазменной резки Горелка для плазменной резки 4M легко заменяет электрод и наконечник. После сварки глаз болит: Что делать, если болят глаза от сварки в домашних условиях Болят глаза после сварки – что делать? Профессия сварщика является одной из наиболее небезопасных. Именно поэтому за границей сварщикам готовы платить большие деньги не только за качественно проделанную работу, но и за риск, который берет на себя сварщик.   Многим опытным сварщикам известно, как могут болеть глаза после работы. Такие неприятные травмы можно получить, будучи даже полностью защищенным. Но, по большей части, получают такую «головную боль» те, кто не соблюдает правила безопасности. Самым опасным фактором в сварочном процессе является электрическая дуга. Образуясь на конце электрода, дуга создает невидимый, ультрафиолетовый спектр излучения, который причиняет неутомимый вред слизистой оболочке радужки глаза, а также вызывает ожоги. Сопровождается этот процесс воспалениями роговицы и достаточно сильными болями. Обратите внимание, что признаки глазного ожога могут проявиться не сразу. Обычно, проходит несколько часов после сварки, и только тогда начинается настоящий «ад». Поэтому, многие сварщики начинают испытывать неприятные ощущения и боль именно в вечернее время. Так, в первую очередь начинают болеть глазные роговицы. При этом сосуды сетчатки глаза начнут лопаться, из-за чего весь глаз приобретет красный оттенок. Далее происходит отек, и качество зрения существенно ухудшается, В результате, глаза больно открывать, из-за чего развивается боязнь света. Ожоги также имеют свои классы и в этом случае, они делятся на 4 категории. В зависимости от симптомов, ожог можно причислить к одной или другой категории. Соответственно, чем выше степень повреждения, тем большим будет уровень ожога. К 1-й степени стоит отнести наиболее легкие симптомы: жжение и покраснение глаз, зуд век, а также помутнение глазных роговиц. Ко 2-ой степени стоит отнести средние болевые симптомы, а именно: резкую боль и чувствительность на яркий свет, проявляется пленка на конъюнктивите, а также начинает развиваться эрозия роговицы. К 3-ей степени стоит отнести тяжелые последствия, это: сильное помутнение и тянущая боль, опухлость век, а также существенное снижение резкости зрения. Пациенту может казаться, что в его глазу находятся посторонние частицы. К 4-ой степени причисляются самые тяжелые симптомы, среди которых наблюдается сильная глазная боль, из-за которой невозможно открыть веки, появляется некроз тканей, постепенно отмирают конъюнктивы, а также развивается серьезная угроза потери зрения. Лечение ожогов после сварки в домашних условиях проводить можно, но лучше не прибегать к самостоятельному назначению медицинских препаратов. Максимум, что можно принять самому, это обезболивающее или противовоспалительное средство. В остальном, лучше обратиться к офтальмологу, который назначит соответствующий курс лечения и восстановления зрения. Дома достаточно промывать глаза чистой и теплой водой. После работы, желательно осмотреть глаза на инородные частицы. Бывает и такое, когда они могут залетать прямо под маску, попадая в глаза. В таком случае, с помощью стерильной ваты аккуратно удалить частички. Что назначают врачи? Как правило, для лечения офтальмолог назначает специальные капли, которые оказывают сосудосуживающее действие. Такие капли помогут снять отёчность, а также красноту в глазах и вокруг них. Спустя короткое время после «прокапывания» жжение и зуд также исчезнут, а сами капли капаются по 1-2 капле в каждый глаз, 3 раза в сутки. Также существуют обезболивающие капли для глаз. Но, врачи не рекомендуют применять их более 2-х суток. В тяжелых случаях, врачи назначают глазные антибиотики, которые способствуют восстановлению и заживлению роговицы глаза. Чего не нужно делать? Если после сварки начинают болеть глаза, как правило, первое, что хочется сделать – это растереть глаза, избавившись от зудящего ощущения. Но, лучше этого не делать и оставить глаза в спокойном состоянии. Также не следует промывать глаза в водопроводной воде. В настоящее время качество такой воды оставляет желать лучшего, и вещества, присутствующие в её составе, могут вызвать раздражение слизистой оболочки глаза. Таким образом, будьте внимательны и осторожны, не допускайте ожога глаз во время сварки, забыв тем самым о проблемах. Почему от сварки болят глаза, и как их защитить — ремонтируем сварочный аппарат Почему от сварки болят глаза, и как их защитить — ремонтируем сварочный аппарат Ремонт сварочных аппаратов: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Тюмень, Пермь, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Самара, Иркутск Ремонт сварочных аппаратов Обычно симптомы наблюдаются не сразу после проведения сварочных работ без средств защиты (сварочной маски), а через несколько часов. Рези сопровождаются так называемыми «зайчиками», а пациенты сравнивают болевые ощущения с попаданием песка в глаза. Суть происходящего можно описать довольно просто – сетчатка получает ожог от ультрафиолета, по-научному это называется «электроофтальмией». Главной причиной восполения становится несоблюдение техники безопасности. Такие ожоги могут получить не только мастера сварочных работ, но и те, кто находится рядом с местом сварки. Аналогичное поражение возникает вследствие «снежной слепоты», которая встречается у альпинистов и участников арктических экспедиций, если они не используют специальные защитные очки. Как и в случае с электроофтальмией, острая боль и слезотечение наблюдается через 6-8 часов после получения ожога. Народные методы лечения «Зайчики» от сварки принято лечить народными методами, а в числе наиболее популярных средств – обычный черный чай. Уже использованную заварку в марле прикладывают на глаза, что помогает снять рези. Также используются половины картофеля, которые накладывают на закрытые веки. Через двое суток при несильных поражениях симптоматика полностью проходит. Сетчатка страдает не только от ультрафиолета, а и получает световой шок. В критических случаях поражение получает не только конъюнктива, а и роговица. Ожога может не быть, если сварочные работы были непродолжительными и проводились при ярком дневном освещении. В этом случае глаз приспосабливается к яркому свету, зрачок сужается – и сетчатка не успевает получить повреждение. Какие медикаменты рекомендует использовать медицина? Можно использовать и народные средства, но врачи настаивают на применении тетрациклиновой мази или альбуцида. Эти препараты положительно влияют на уменьшение воспаления. По мнению самих сварщиков, эффективным является тауфон, используемый совместно с ледокаином. Если боль становится невыносимой, то актуально применение новокаина. В любом случае важно проконсультироваться с врачом относительно дозировки; офтальмолог должен осмотреть состояние глаза и выписать лекарственные средства, применимые в конкретном случае ожога. Как избежать повреждения глаз при сварке? Использовать специальную защитную маску для сварочных работ, она продается в магазинах строительных материалов; При работе помощником не закрывать глаза, а отворачиваться или также использовать сварочную маску; Не смотреть на дуговую сварку. Где отремонтировать сварочный аппарат? Вредит ли сварка глазам? (Воздействие, лечение и профилактика) Сварка может представлять опасность для сварщиков и даже для тех, кто работает рядом с цехом. Основная причина этого связана с чрезвычайно ярким светом, исходящим от самой дуги. Поэтому у нас возникает вопрос: «Сварка повреждает глаза?». Да, сварка может привести к повреждению глаз из-за воздействия ультрафиолетовых (УФ) лучей и разлетающихся металлических частиц. Среди распространенных травм глаз вспышка сварщика (или фотокератит) обратима, но некоторые другие могут привести к необратимому повреждению вашего зрения. Несмотря на то, что большинство этих травм носят временный характер, боль может быть сильной. Поэтому ношение надлежащего защитного снаряжения — это разумная вещь, которую нужно предотвратить в первую очередь. Уязвимость и хрупкость делают травмы глаз в некоторых случаях самыми тяжелыми. Согласно последним исследованиям, сварка и шлифовка являются причиной около 29% всех травм глаз в мире. Лица, работающие на предприятиях, производящих готовые металлические изделия, коммерческое и промышленное оборудование, подвергаются повышенному риску травм глаз, связанных со сваркой. В этой статье мы подробно рассмотрим, как сварка потенциально может повредить вашему зрению, и, самое главное, как вы можете это предотвратить. Начнем. Почему при сварке болят глаза? Сварка может повредить ваши глаза, поглощая излучение от яркого света, создаваемого кончиком электрода. Несмотря на то, что он выглядит как экстремальный источник света, он несет излучение, такое как ультрафиолетовое, инфракрасное и другое излучение видимого спектра. Некоторые из этих лучей могут достичь вашей сетчатки, что делает их чрезвычайно вредными для прямого взгляда невооруженным глазом. Опасность УФ-лучей Инфракрасные лучи сами по себе не могут оказать сильного воздействия на глаза, чтобы нанести вред, но УФ-лучи могут нанести значительный ущерб. Например, ультрафиолетовое излучение (УФИ) может поглощаться роговицей и хрусталиком ваших глаз, что приводит к опуханию и болезненности глаз. Повреждение глаз в результате этого процесса называется вспышкой сварщика или фотокератитом . Обычно под фотокератитом понимают солнечный ожог роговицы. К счастью, это нарушение зрения не является постоянным, но со временем боль может усилиться. Сначала может показаться, что с вами все в порядке, но через несколько часов вы начнете ощущать последствия этого. В некоторых случаях вам потребуется несколько дней и ночей, чтобы глаза поправились. Если ожоги вспышки не лечить быстро, могут возникнуть инфекции, что приведет к ухудшению ситуации. Каким-то образом, если вы продолжаете подвергать глаза воздействию ультрафиолетового излучения, роговица и хрусталик со временем могут пожелтеть. В этом состоянии вам будет трудно бороться с контрастом в вашем зрении, отсюда и основные долгосрочные последствия сварки для глаз. Типы ультрафиолетового излучения и его влияние на зрение Ультрафиолетовое излучение можно разделить на 3 типа. UVA, UVB и UVC (имеет самую короткую длину волны). Здесь УФ-излучение наиболее вредно для глаз, но время от времени воздействие УФ-излучения может привести к  пингвекула и птеригиум (глаз серфера) . Здесь пингвекула и птеригия относятся к наростам на поверхности глаза, которые в конечном итоге поражают роговицу и искажают зрение. Да, УФА-излучение менее интенсивное и имеет большую длину волны по сравнению с УФВ-излучением, но оно способно проходить через роговицу к хрусталику глаза. Инфракрасное и УФ-излучение, проникающее в ваш глаз, может достигать сетчатки, вызывая ее повреждение. Несмотря на то, что вы носите защитное снаряжение, иногда вы все равно чувствуете боль в глазах. Это может быть связано с концентрацией внимания на небольшой площади в течение длительного времени в течение дня. Это не навсегда, но вы можете сделать некоторые упражнения для глаз, чтобы убедиться, что это не повлияет на ваше зрение в долгосрочной перспективе. Может ли сварка вызывать мушки в глазах? ДА! Свет в центре, где выполняется сварка, настолько интенсивен, если вы посмотрите прямо на него, что иногда вы будете видеть темные пятна в своем зрении. Это явление похоже на то, как когда вы смотрите прямо на солнце, оно оставляет у вас темные мушки в глазах. Остерегайтесь, если вы внимательно посмотрите на точку сварки, это может привести к необратимым травмам глаз. Радиация — не единственное, что может повредить ваши глаза Несколько других операций, связанных со сваркой, могут привести к выбросу металлической стружки в атмосферу, и все это может привести к повреждению ваших глаз, если они останутся незащищенными. Начнем с режущих инструментов, таких как отрезные и ленточные пилы. Летающие обломки, отправляемые электрическими пилами, могут испускать снаряды. Шлифовка и стук молотком — это другие виды деятельности, которые могут повредить ваши глаза таким образом. Мелкие металлические инородные тела могут попасть в глаза при шлифовании металлической поверхности угловой шлифовальной машиной. Другие опасные действия, которые могут подвергнуть вас такому же риску, включают надрезание, полировку и шлифование труб. Кроме того, сильное тепло, выделяемое дуговой сваркой, и редкие взрывы, возникающие в результате газовой сварки, могут повлиять на ваши глаза. Настоятельно рекомендуется постоянно носить защитные очки, если вы хотите избежать таких несчастных случаев. Кольцо ржавчины По какой-то причине, если металлическая частица попала в ваш глаз, вы должны принять немедленные меры. Основная причина в том, что вам нужно избегать образования кольца ржавчины в глазу. Когда инородное металлическое тело попадает в глаз, оно начинает ржаветь в течение нескольких часов. Соль в слезах – причина такой довольно быстрой реакции. Очень важно удалить инородное тело как можно раньше, так как оно может привести к некрозу (отмиранию клеток в ткани), что может привести к необратимому ухудшению зрения. Статистика, доказывающая, что травмы глаз, связанные со сваркой, — это НЕ шутки! Травмы глаз — повседневная проблема в обрабатывающей промышленности. Они являются основными причинами односторонней слепоты во всем мире. Например, в США регистрируется около 2,4 миллиона глазных травм в год. В основном жертвы получают эти травмы, выполняя свои повседневные обязанности в различных отраслях промышленности. Повреждения глаз остаются угрозой, несмотря на широко разрекламированные стандарты промышленной защиты даже в развивающихся странах. Сварка является основной профессией, на которую приходится высокий процент травм глаз в мире. Это приводит к повреждению глаз из-за широкого спектра факторов, которые мы обсуждали ранее в этой статье. Исследования показывают высокий уровень травм глаз, поскольку сварочные работы со временем увеличиваются, а не уменьшаются. Основной причиной этого является растущая индустриализация. Два исследователя провели углубленное исследование «Травмы глаз у промышленных сварщиков», которое выявило некоторые шокирующие результаты. Из 500 выбранных сварщиков летающие металлические стружки стали причиной большинства травм глаз (68,15%), а лучи дуги – 31,85%. Авторы B Fiebai и EA Awoyesuku После изучения этой статистики становится ясно, что частицы расплавленного или холодного металла являются наиболее распространенной причиной травм глаз, и программы повышения осведомленности могут минимизировать процент таких травм среди промышленных сварщиков. Типы глазных травм, связанных со сваркой Дуговой глаз (или вспышка сварщика) Дуговой глаз — это просто воспаление прозрачной ткани над глазным яблоком, также называемой роговицей. Ультрафиолетовое излучение может привести к дегенерации этой тонкой ткани и вызвать повреждение поверхности глаза. Некоторые из очевидных симптомов, связанных с дуговым разрядом, включают чрезмерное слезотечение и моргание, ощущение песка в глазах и болезненные ощущения при взгляде на яркий свет. Другие симптомы включают помутнение зрения и отек глаз. «Глаз сварщика», «фотокератит» или «ультрафиолетовый кератит» — некоторые другие термины, используемые для обозначения этого состояния. Яркий свет сварочной дуги может временно ослепить глаза. Это состояние возникает всякий раз, когда мышцы радужной оболочки не закрывают зрачок глаза достаточно быстро или достаточно далеко, чтобы предотвратить доступ света к сетчатке. Не ожидайте увидеть симптомы вспышки сварщика в течение нескольких часов после воздействия ультрафиолета. Тем не менее, существует высокая вероятность даже миллисекундного воздействия ультрафиолетового излучения на ваши глаза. Время, необходимое для проявления симптомов, зависит от нескольких факторов. К ним относятся интенсивность сварочного излучения и стратегическое положение вашего глаза относительно сварочной дуги. Другие включают тип защиты глаз, который вы носите, и направление, с которого излучение проникает в ваш глаз. Опасность синего света Существует высокая вероятность того, что видимый свет может вызвать повреждение сетчатки, состояние, известное как опасность синего света. Электромагнитное излучение с длиной волны от 400 до 500 нм или высокочастотные световые волны могут серьезно повредить чувствительность сетчатки. Эта проблема может вызвать временное или постоянное повреждение сетчатки, что приводит к слепоте. Дегенерация желтого пятна и катаракта Дегенерация желтого пятна и катаракта являются долгосрочными последствиями сварки для глаз. Эти кумулятивные побочные эффекты возникают у некоторых сварщиков, которые длительное время подвергаются воздействию УФ-излучения. Если вы часто подвергаетесь воздействию ультрафиолетовых лучей в молодом возрасте, у вас высока вероятность развития возрастной дегенерации желтого пятна (ВМД). С другой стороны, возникновение катаракты из-за сварки крайне маловероятно, но возможность все же есть. В хрусталиках ваших глаз образуется помутнение, блокирующее зрение. Это можно предотвратить, но существует высокая вероятность того, что катаракта приведет к слепоте, если вы не обратитесь за медицинской помощью. Как лечить глаза, если они пострадали во время сварки Если вы случайно посмотрели на сварочную дугу, можно получить внезапный ожог. Итак, что вам нужно делать, если это произойдет? Несмотря на то, что ваши глаза являются самой быстро заживающей тканью в вашем теле, вы должны знать, как оказать первую помощь в таких чрезвычайных ситуациях. Во-первых, не мешайте глазам. Да, в первые несколько секунд может показаться, что лучше тереть и чесать глаза, но это продлит симптомы и даже вызовет рубцевание роговицы. В качестве альтернативы идите в темную комнату и откройте глаза, если сможете. Постарайтесь расслабиться, хотя в вашем состоянии это сделать сложно. Избегайте ношения контактных линз, просмотра телевизора и любых подобных вещей. Если больно, примите обезболивающее, например, парацетамол. Подумайте о том, чтобы обратиться к врачу, если боль сохраняется после этого процесса. Домашние средства от ожога сварщика Помимо медицинской помощи, некоторые домашние средства могут помочь ускорить выздоровление от ожога сварщика (дугового ожога). К ним относятся:  Картофель Картофель обеспечивает охлаждающий эффект и минимизирует воспаление вокруг поврежденного глаза. Поэтому они необходимы для уменьшения боли и снятия раздражения и зуда. Молоко Натуральные ферменты, присутствующие в молоке, необходимы для устранения сухости и зуда, связанных с пламенем сварщика. Это имеет решающее значение для смазывания глаз и облегчения боли в некоторой степени. Чайные пакетики Чайные пакетики содержат дубильные вещества , необходимые для уменьшения воспаления в следующую минуту после их применения. Их хладнокровие также помогает облегчить боль, вызванную вспышкой сварщика. Пакет со льдом Температура пакетов со льдом очень помогает уменьшить боль и уменьшить чувствительность в пораженном глазу. Кроме того, они необходимы для уменьшения покраснения и воспаления. Огурец Огурец содержит больше воды, что способствует глубокому увлажнению пораженных участков. Розовая вода Розовая вода — охлаждающая жидкость, которая в значительной степени уменьшает раздражение и ощущение боли. Миндальное масло Миндаль содержит более высокий процент питательных веществ витамина Е, поэтому действует как смазка для пораженных глаз. Кроме того, они уменьшают чувство жжения, усталость глаз и воспаление. Влажная салфетка Влажная салфетка снимает отек и боль, возникающую из-за сварочной вспышки. Банан Банан содержит витамин B2, который помогает при воспалении и усталости глаз. Кроме того, он защищает веки от шелушения и сухости, смазывая их. Касторовое масло Касторовое масло контролирует испарение слез и увеличивает выработку липидов в глазах. Как предотвратить травмы глаз при сварке Сварочная маска, изготовленная в соответствии со стандартами ANSI (ANSI Z87. 1+), необходима, если вам необходимо защитить глаза от ультрафиолетовых, инфракрасных лучей и даже частиц расплавленного металла. . Защитные очки, постоянно надетые под каской, обеспечат дополнительный уровень защиты от УФ-излучения и летящих обломков. Тень сварочной маски — еще одна важная область, на которой следует сосредоточиться при сварке. Выберите оттенок, который соответствует задаче, которую вы хотите выполнить. Помните, что сварочная маска может иметь два основных типа солнцезащитных очков. Регулируемая затемняющая шторка (также называемая автоматически затемняющейся шторкой) Фиксированная шторка Выбор правильной шторки для сварщика Сварочная маска с фиксированной затемняющей маской лучше всего подходит для тех сварщиков, которые выполняют аналогичные сварочные работы. С другой стороны, сварочная маска с переменным затемнением лучше всего подходит для тех сварщиков, которые выполняют различные сварочные работы. Вы всегда должны начинать с самых темных оттенков линз при выборе наиболее подходящих. После этого вы можете медленно приспосабливаться к ручному или автоматическому режиму, пока не добьетесь точного обзора области. Однако, как сварщик, вы не должны быть готовы занимать должности ниже требуемого уровня защиты. Даже если вы стоите на безопасном расстоянии для обзора, ваши глаза могут быть повреждены без защиты глаз. Яркий свет, исходящий от других сварочных дуг, все еще может достигать ваших глаз и потенциально искажать ваше зрение. В заключение, Должен сказать, уделяйте особое внимание безопасности глаз во время сварки. Глаза — украшение вашего тела, и вы обязаны заботиться о них. Сварка может сильно повлиять на ваше зрение, если вы не будете следовать стандартным правилам безопасности. Я видел 70-летних сварщиков без каких-либо серьезных нарушений зрения, потому что они всегда были осторожны в своей работе — и вы тоже можете быть такими. Даже если вы случайно посмотрели на сварочную дугу, обязательно окажите первую помощь, чтобы избежать долговременного негативного воздействия на глаза. Точные причины и возможные домашние средства Джош Мэтьюз Сварка вредна для глаз? Да, если вы не используете соответствующую защиту для глаз. Сварочные дуги генерируют УФ-излучение с различной длиной волны. УФ-излучение, говоря простым языком, представляет собой очень яркий свет. Длительное воздействие УФ-лучей может вызвать воспаление и повреждение роговицы и конъюнктивы глаз. Правильный медицинский термин для этого состояния — УФ-кератит. Поскольку воспаление роговицы является довольно распространенным явлением среди сварщиков, это состояние широко известно как ожог глаза сварщика/вспышка сварщика/дуговой глаз/вспышка роговицы. Вот общие симптомы ожога глаза сварщика: Содержание Симптомы мгновенного ожога сварщика Насколько серьезен сварочный ожог? Можно ли ослепнуть от этого? Что делать, если вы начинаете испытывать симптомы «глаза сварщика»? 6 Домашние средства для облегчения симптомов вспышки сварщика Применение расширяющих капель Лекарство, отпускаемое без рецепта В заключение Симптомы мгновенного ожога сварщика Внезапный ожог, вызванный длительным воздействием ультрафиолетовых лучей, может вызвать следующие симптомы: обычно начинается через 6-12 часов после воздействия. В основном это происходит из-за отека ткани роговицы. Слезящиеся и налитые кровью глаза Головная боль от умеренной до сильной. Темное пятно в видении, которое может длиться несколько минут. Фотофобия или крайняя чувствительность к свету. Затуманенное зрение. Ощущение песка в глазах. Насколько опасны сварочные вспышки? Можно ли ослепнуть от этого? Ну, во-первых, шансы ослепнуть от глаза сварщика очень малы. Так что расслабься, возьми Gatorade или что-то в этом роде. Только серьезные повреждения сетчатки могут привести к частичному или полному ухудшению зрения. Хорошо, что естественный хрусталик наших глаз является первой линией защиты, поскольку он поглощает большую часть УФ-излучения. Существует 4 фактора, определяющих тяжесть УФ-кератита: Расстояние между вами и сварочной дугой. Интенсивность сварочного заграждения. Продолжительность воздействия. Было ли это прямое или косвенное воздействие. Ношение любых защитных очков обеспечит хотя бы некоторую степень защиты от вредных ультрафиолетовых лучей. Даже 5-10-секундный взгляд на дугу с близкого расстояния (в пределах 10 футов) может вызвать ослепление глаза сварщика. Чем дольше вы смотрите на это, тем хуже это будет для вас. Если не лечить в течение длительного периода времени, это может увеличить риск развития дегенерации желтого пятна или катаракты. Если вы случайно получили вспышку во время сварки, не паникуйте и сделайте следующее: Что делать, если вы начинаете испытывать симптомы «глаза сварщика»? Я занимаюсь сваркой почти 10 лет, а это значит, что я не новичок в глазах сварщика. Вот что я предлагаю делать в случае ожога от сварочной дуги: Не промывайте глаза, если вы уверены, что ваши глаза болят из-за воздействия УФ-излучения. Это только усилит боль. Вместо этого аккуратно приложите пакет со льдом к векам, чтобы уменьшить воспаление. Если вы носите контактные линзы, снимите их и не надевайте до полного исчезновения боли. Возьмите влажную ткань или салфетку и осторожно промокните ею глаза, чтобы уменьшить отек и воспаление. Накройте глаза мягкой повязкой, чтобы посторонние предметы не попали в глаза и не вызвали инфекцию. Запишитесь на прием к окулисту или позвоните своему терапевту. Если ваша боль продолжает усиливаться в сочетании с неприятной головной болью, позвоните по номеру 911. 6 Домашние средства для облегчения симптомов вспышки сварщика Средства, о которых я собираюсь упомянуть, могут обеспечить только временное облегчение при травмах легкой и средней степени тяжести. Если вы считаете, что травма незначительна, вот несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы облегчить боль: Ломтики огурца Охлаждающие свойства огурца безупречны, и это ингредиент, который есть у большинства людей в холодильнике. Возьмите холодный огурец, отрежьте два толстых ломтика, положите их на глаза и расслабьтесь на 15 минут. Когда кусочки станут теплыми, замените их свеженарезанными холодными ломтиками. Это не только снимет воспаление, но и обеспечит глубокое увлажнение пораженной кожи. Алоэ Вера Еще один ингредиент с фантастическими охлаждающими свойствами – гель алоэ вера мгновенно снимает покраснение и дискомфорт. Он также обладает противовоспалительными свойствами, которые могут предотвратить любую возможную инфекцию. Ломтики холодного картофеля Подобно огурцу и алоэ вера, картофель обладает удивительной охлаждающей способностью. Прикладывание полутонких ломтиков холодного картофеля к глазам может уменьшить зуд, воспаление и покраснение. Банановая мякоть Банан — отличный источник витаминов B-12, C и калия. Все эти питательные вещества обладают сильными противовоспалительными свойствами. Вы можете уменьшить воспаление, раздавив банан в мелкую кашицу и нанеся небольшое количество на закрытые глаза. Оставьте на 3-5 минут и смойте чистой водой. Использованный пакетик зеленого чая Зеленый чай насыщен антиоксидантами и обладает легким вяжущим действием, что делает его очень полезным домашним средством от сухости глаз, отеков и жжения. Если у вас нет пакетиков зеленого чая, вы можете использовать пакетики ромашкового или обычного чая. Все, что вам нужно сделать, это просто приготовить себе чашку чая из чайного пакетика, положить использованный пакетик в холодильник, пока он не остынет и немного не подсохнет. Выньте его и аккуратно поместите на целевую область. Дайте настояться около 15 минут, пока вы медленно и медленно потягиваете чай. Кипяченое молоко Определенные ферменты коровьего молока могут помочь разрушить ткани, ответственные за воспаление. Молоко также глубоко увлажнит область, которая естественным образом лечит сухость глаз, вызванную ожогом. Просто смочите ватный тампон в предварительно прокипяченном, прохладном или комнатной температуре молоке и приложите его к пораженному участку. Затем смойте его холодной водой. Если домашние средства не приносят улучшения или вы хотите попробовать другой подход, попробуйте следующие методы: Нанесите расширяющие капли Расширяющие глазные капли могут быть очень полезными для снятия чувства жжения, поскольку они помогают расслабить глазные мышцы. Как следует из названия, эта капля расширит ваши зрачки, что ускорит процесс заживления. Эффект от расширяющих капель сохраняется от 4 до 24 часов. В зависимости от тяжести ожога врач может также назначить вам глазные капли мягкого действия на основе стероидов. Лекарства, отпускаемые без рецепта Нужно быстро избавиться от сильного ожога, прежде чем вы сможете добраться до отделения неотложной помощи? Попробуйте безрецептурные препараты, такие как ибупрофен, парацетамол, аспирин или кодеин. « Предыдущая 1 … 72 73 74 75 76 … 302 Следующая »