Насосы повышающие давление

 Отсутствие достаточного напора в системе централизованного водоснабжения квартиры или частного дома проблема существенная, но вполне решаемая. Все, что требуется осуществить, это установить насос для воды, повышающий давление. Современный рынок предоставляет владельцу очень широкий выбор таких устройств, но чтобы выбрать подходящий для конкретного случая, необходимо рассмотреть основные параметры, определяющие выбор конкретного оборудования.

Такая бытовая техника, как автоматические посудомоечные и стиральные машины, в наибольшей степени страдают от слабого напора в системе водоснабжения. Учитывая, что минимальное давление, которое требуется для работы такой техники, производитель в большинстве случаев указывает 0,5 бара, при слабом напоре машинка просто не сможет набирать воду. Нормативное давление в системе водоснабжения составляет порядка 4 атмосфер, но ситуация с низким давлением, когда бытовая техника не может работать, не редкость даже в городской черте.  

Происходит это обычно в теплое время года, и обусловлено, прежде всего, тем, что жители близлежащих частных домов используют водопроводную воду для полива. В этом случае стандартная ситуация выглядит так, что жители нижних этажей ещё имеют возможность пользоваться душем и включить стиралку, а на верхних этажах сложно даже умыться. Для загородного дома или дачи проблема низкого давления также не редкость. При организации водоснабжения из скважины, обычно хватает мощности скважинного насоса в сочетании с гидроаккумулятором, но случаи когда для комфортного водоснабжения не обойтись без насоса повышающего давление не обойтись не редкость.

Классификация повышающих насосов

При выборе повысительного насоса для дачи или загородного дома нужно понимать, что самостоятельно такое устройство создавать не сможет. Этим оно кардинально отличает от центробежного или скважинного насоса. Его назначение повышать давление, а не создавать или, тем более, всасывать воду из источника. При имеющемся слабом напоре, насос повышающий давление, в зависимости от модели, сможет увеличить его на 1-3 атмосферы.

Классифицируются такие изделия по своим конструктивным и эксплуатационным характеристикам. Так как насос повышающий давление во многом вхож с центробежным, одним из основных отличий можно назвать способ охлаждения двигателя:

• — с «сухим ротором», когда охлаждение происходит за счет обдува встроенным вентилятором;
  — с «мокрым ротором», охлаждение происходить за счет перекачиваемой жидкости.

Другой отличительной чертой, влияющей на выбор конкретной модели, будет способ включения:

• — включение в ручном режиме, насос включается по необходимости, основной недостаток необходимо следить за тем, чтобы насос не перегревался и вовремя выключать;
  — включение в автоматическом режиме, такие модели оборудованы датчиком потока, автоматика включает насос при увеличении расхода, например, открытии крана;
  — комбинированные модели, совмещающие оба режима и предоставляющие потребителю возможность переключать работу в ручной или автоматический режим.

Выбирая подходящую модель желательно заранее определить место установки, от этого будет зависеть тип исполнения: горизонтальный или вертикальный. Если повышающий насос приобретается до окончательного проектирования системы водоснабжения или возможна переделка системы водоснабжения, стоит рассматривать модели, которые могут работать как горизонтально, так и вертикально независимо от способа установки.

Не стоит забывать о том, что различные модели могут работать как с одной скоростью – одно ступенчатые, так и многоступенчатые – режим работы варьируется в зависимости от расхода.

По типу конструкции различают:

• — инлайн – сравнительно небольшие, компактные модели, которые достаточно просто устанавливаются в разрыв подающего трубопровода, отличаются малой производительностью, тихой работой и доступной ценой;
  — вихревые – более производительные, но значительно более шумные и дорогие.

Технические характеристики насосов повышающих давление

Производитель указывает определенные технические данные для своего изделия для того, чтобы потребитель имел возможность подобрать необходимое оборудование, подходящее по своим параметрам для его системы.

Стандартные данные, указываемые в технической документации изделия:

• — максимальная подача, которую может обеспечить оборудование. Количество перекачиваемой воды за единицу времени. Указывается в литрах в минуту или кубических метрах в час. Разные производители используют разные единицы измерения, для корректного сравнения л/мин в м3/час переводят так – умножают на 60 и полученное значение делят на 1000. Например, 50 л/мин будет 3 м3/час;
  — максимально возможный напор. Это высота, на которую оборудование может поднять воду относительно точки установки. В большинстве случаев для частного дома или дачи местом врезки насоса повышающего давление выбирают подвальное помещение или цокольный этаж, соответственно от значения максимального напора зависит, сможет ли устройство поднять воду на второй этаж или выше. В паспорте обычно указано максимальное значение, которое при выборе стоит разделить на 2, полученное значение будет той величиной, которое устройство может гарантированно обеспечить, без чрезмерной нагрузки;
  — величина потока, при которой оборудование включается в автоматическом режиме. Это значение колеблется в переделах от 0,12 л/мин и 0,3 л/мин. Желательно выбирать комбинированные модели, они более универсальны и менее зависимы от величины потребления конкретной точки разбора воды. При необходимости его легко перевести в ручной режим и включить, в том случае если автоматика не удовлетворяет потребностям.
  — максимальная и номинальная мощность. Измеряется в ваттах (Вт), величина является определяющей для уровня давления, которое может обеспечить оборудование, но нужно учитывать, что, в зависимости от производителя, конструктивные особенности изделия могут определять разный коэффициент полезного действия и разные модели при одинаковой заявленной мощности могут выдавать разное давление;
  — температура рабочей среды, при которой может работать оборудование. Температура измеряет в градусах Цельсия (°С). Необходимость указания данного параметра обусловлена тем, что для горячего и холодного водоснабжения выпускаются разные модели повышающих насосов.
  — размеры трубопровода, в который возможно установить устройство без применения дополнительных фитингов или переходных сгонов.

Для городской квартиры в большинстве случаев достаточного одного повышающего насоса, главное определить точные характеристики, соответствующие потребностям системы. Для дачного участка или загородного дома выбор будет более сложным и зачастую может выясниться, что одного бытового устройства не достаточно. В этом случае имеет смысл рассмотреть возможность установки более мощного оборудования.

Насос повышающий давление воды в категории «Материалы для ремонта»

Повысительный бесшумный насос для повышения давления воды в квартире повышающий давление ЭНЕРГОНАСОСЫ НПД-16

На складе

Доставка по Украине

2 509 грн

2 306 грн

Купить

ТЕХНОЭЛИТ: Богатый ДОМ полезных товаров

Повысительный бесшумный насос для повышения давления воды в квартире повышающий давление GRANDFAR ZPS20-12-180

Доставка по Украине

3 782 грн

3 260 грн

Купить

ТЕХНОЭЛИТ: Богатый ДОМ полезных товаров

Повысительный бесшумный насос для повышения давления воды в квартире повышающий давление ЭНЕРГОНАСОСЫ НПД-14

Доставка по Украине

2 152 грн

2 030 грн

Купить

ТЕХНОЭЛИТ: Богатый ДОМ полезных товаров

Повысительный бесшумный насос для повышения давления воды в квартире повышающий давление Euroaqua 15WB-14

Доставка из г. Харьков

2 314 грн

2 192 грн

Купить

ТЕХНОЭЛИТ: Богатый ДОМ полезных товаров

Помпа повышающая давление для систем обратного осмоса NW-P110 (помпа в корпусе)

Под заказ

Доставка по Украине

2 931.50 грн

Купить

MegaSnab

Насос повышающий давление Rona UPA 15-90

Доставка из г. Харьков

1 579 грн

Купить

МегаХоз

Насос повышающий давление Rona 15WBX-15

Доставка по Украине

1 907 грн

Купить

МегаХоз

Насос повышающий давление LPS 15-8.5

На складе в г. Харьков

Доставка по Украине

1 580 грн

Купить

ІНТЕРНЕТ МАГАЗИН «НАСОСИ ОКЕАН»

Насос повышения давления KOER KP.GRS 12/9 (с гайками, кабелем и вилкой)

Доставка по Украине

1 900 грн

1 710 грн

Купить

«Constructor Tepla» Конструктор Тепла

Насос для повышения давления Grandfar X15-15B 1,5атм

Доставка по Украине

1 922. 70 грн

Купить

Tochka-ua

Насос для повышения давления воды Sprut GPD 15-9A

Доставка по Украине

1 595 грн

Купить

SANTEH-UA

Насос для повышения давления воды Rudes1.5 атм.

Доставка по Украине

2 037.54 грн

Купить

SANTEH-UA

Насос для повышения давления воды Grandfar X15-15B

Доставка по Украине

1 914 грн

Купить

SANTEH-UA

Насос повышения давления воды KOER KP.P15-GRS10

Доставка по Украине

2 190.22 грн

Купить

SANTEH-UA

Насос повышения давления воды KOER KP.P15-GRS15

Доставка по Украине

2 849.25 грн

Купить

SANTEH-UA

Смотрите также

Насос повышающий давление GRUNDFOS UPA 15-90 160

На складе в г. Киев

Доставка по Украине

4 760 грн

Купить

Компания «hydrolog»

Насос Optima PTS15-11 повышающий давления

На складе в г. Киев

Доставка по Украине

2 335 грн

Купить

Компания «hydrolog»

Насос Optima PT 10-10 повышающий давление

На складе в г. Киев

Доставка по Украине

1 802 грн

Купить

Компания «hydrolog»

Насос Optima PT 15-15 повышающий давление

На складе в г. Киев

Доставка по Украине

2 283 грн

Купить

Компания «hydrolog»

Насос для повышения давления воды 120 Вт, 9 м, 30 л/мин, AQUATICA (774711)

На складе

Доставка по Украине

3 890 грн

Купить

askoMart

Насос для повышения давления воды 123 Вт, 9 м, 25 л/мин, LEO 3.0 (774741)

На складе

Доставка по Украине

3 569 грн

Купить

askoMart

Насос для повышения давления воды 270 Вт, 12 м, 47 л/мин, AQUATICA (774714)

На складе

Доставка по Украине

6 463 грн

Купить

askoMart

Насос повышающий давление на пластине Aquafilter AFXPOMP

Доставка из г. Харьков

3 927 грн

Купить

Надежный интернет — магазин для покупок WaterDom. com.ua

Насос повышения давления Optima PTS 15-11 (+1.1 атм) Польша гарантия 2 года

Доставка по Украине

2 395 грн

Купить

Магазін «Партнер»

Насос повышения давления Optima PT15 — 15 Польша (+1,5 атм)

Доставка по Украине

2 417 грн

Купить

Магазін «Партнер»

Насос для повышения давления воды Euroaqua 90 Вт 15WB-10 Польша Бытовые насосы повышения давления

Доставка по Украине

2 133.56 грн

Купить

Интернет-магазин «Хозмир»

Насос для повышения давления воды LUKON 1 атмосфера 90 Вт

Доставка по Украине

1 864.90 грн

Купить

Интернет-магазин «Хозмир»

Насос для повышения давления Optima PT10-10, нержавеющий корпус, реле протока воды

Доставка из г. Днепр

по 1 586.1 грн

от 2 продавцов

1 866 грн

1 586.10 грн

Купить

⭐ КТУ ⭐ Магазин Насосной техники, Водоочистки, Отопления и любой Сантехники ⭐

Насос для повышения давления Grundfos UPA UPA15-90 датчик протока воды

Доставка по Украине

по 4 213. 44 грн

от 2 продавцов

4 788 грн

4 213.44 грн

Купить

⭐ КТУ ⭐ Магазин Насосной техники, Водоочистки, Отопления и любой Сантехники ⭐

Бустерные насосы

от Grundfos. Даб и Дэйви

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript.
Для использования функций этого веб-сайта в вашем браузере должен быть включен JavaScript.

Меню

• Товары

  • Насосы, резервуары и компоненты скважин

    • Погружные скважинные насосы от Goulds & Grundfos

      • Погружные 4-дюймовые скважинные насосы Goulds — серия GS из нержавеющей стали

      • Погружные 4-дюймовые скважинные насосы Goulds — серия HS Composite

      • Серия Grundfos SQ, 3-дюймовые погружные скважинные насосы из нержавеющей стали

    • Системы постоянного давления Goulds

    • Ограничители цикла постоянного давления и коллекторы

    • Защита насоса от Symcom, Coyote и Franklin

    • Контроллеры насосов с регулируемой скоростью

    • Провод погружного скважинного насоса и прямой провод для захоронения

    • Полиэтиленовая скважинная труба

    • Колодцы и уплотнения

    • Аксессуары для скважин

      • Манометры

    • Бустерные насосы от Grundfos, Davey & Dab

    • Струйные насосы от Goulds и Shakti

      • Струйные насосы от Goulds

      • Струйные насосы от Shakti

    • Блоки управления насосами от Goulds и Franklin

    • Резервуары под давлением Amtrol Well-X-Trol

    • Напорные баки Zilmet Hydro-Plus

    • Напорные баки Goulds HydroPro

    • Напорные баки Wellmate из стекловолокна

    • Резервуары высокого давления Zilmet из нержавеющей стали

    • Комплекты тройников для установки резервуара под давлением

    • Заимствуйте наши инструменты

    • Резервуары для хранения воды из стекловолокна Wellmate

    • Бессвинцовая латунь, нержавеющая сталь, пластик и быстроразъемные фитинги

      • Латунные фитинги и компоненты без содержания свинца

      • Фитинги из нержавеющей стали

      • Пластиковые фитинги

      • Вставные фитинги и компоненты

    • Фитинги PEX

      • Пекс из нержавеющей стали

      • Без свинцовой латуни Pex

      • Поли Пекс

  • Струйные насосы и бустерные насосы

    • Струйные насосы Goulds от 535 долларов США

    • Насосы Shakti Jet от 349 долларов

    • Бустерные насосы Davey от $851

    • Бустерные насосы Grundfos от 689 долларов США

    • Бустерный насос Dab

  • Системы фильтрации и очистки воды

    • Умягчители воды

      • 32000 зерна

      • 48000 Зерно

      • 64000 Зерно

      • Двойной спрос

    • Фильтрация воды гранулированным активированным углем (удаление запаха и вкуса)

    • Centaur Carbon Water Filtration (удаление вкуса, запаха и сероводорода)

    • Каталитическая угольная фильтрация воды Jacobi (удаление вкуса, запаха и сероводорода)

    • Нейтрализаторы pH (нейтрализующие кислоту)

    • Фильтрация воды Birm (удаление железа и марганца)

    • Фильтрация воды GreensandPlus (удаление железа, марганца и сероводорода)

    • Katalox Light Water Filtration (удаление цвета, запаха, железа, марганца и сероводорода)

    • Фильтрация Pyrolox Advantage (удаление железа, марганца, сероводорода и мышьяка)

    • Filter-Ag Plus Water Filtration (Фильтрация осадков)

    • Системы кислородных камер (AIO) (удаление сероводорода, железа и марганца)

    • Фильтрация воды против образования накипи (без соли)

    • Система фильтрации воды Aqua Science City

    • Системы подачи химикатов и компоненты

    • Системы хлорирования скважинной воды

    • Системы снижения содержания радоновой воды в колодцах

    • Клапаны управления Fleck (умягчение воды и обратная промывка)

    • Минеральные резервуары из стекловолокна

    • Наборы для тестирования воды своими руками

    • Запасные части, инструменты и аксессуары для фильтрации воды

  • Медиа и химикаты

    • Химикаты для кондиционирования воды

    • Средства фильтрации воды

  • Картриджные фильтры и корпуса, обратный осмос и УФ-стерилизация

    • Корпуса фильтров для всего дома

    • Сменные фильтрующие картриджи для воды

      • Фильтры для воды всего дома

      • Фильтры системы питьевой воды

    • УФ (ультрафиолетовые) стерилизаторы воды для уничтожения бактерий

      • Aqua Science UV (ультрафиолетовая) система очистки воды

      • Системы очистки воды Aqua Pure UV (ультрафиолетовые)

      • Системы очистки воды Viqua UV (ультрафиолетовые)

    • Сменные УФ (ультрафиолетовые) лампы и кварцевые гильзы

    • Системы обратного осмоса и ультрафильтрации питьевой воды

  • Торговый центр Aqua Science

    • Распродажи, Открытая коробка, Царапины и вмятины

• Обслуживание и установка
• Часто задаваемые вопросы
• Водные стандарты
• Информация о продукте
• Тестирование воды
• Блог

• Дом
• О нас
• Контакт

• Товары

  • Насосы, резервуары и компоненты скважин

    • Погружные скважинные насосы от Goulds & Grundfos

      • Погружные 4-дюймовые скважинные насосы Goulds — серия GS из нержавеющей стали

      • Погружные 4-дюймовые скважинные насосы Goulds — серия HS Composite

      • Серия Grundfos SQ, 3-дюймовые погружные скважинные насосы из нержавеющей стали

    • Системы постоянного давления Goulds

    • Ограничители цикла постоянного давления и коллекторы

    • Защита насоса от Symcom, Coyote и Franklin

    • Контроллеры насосов с регулируемой скоростью

    • Провод погружного скважинного насоса и прямой провод для захоронения

    • Полиэтиленовая скважинная труба

    • Колодцы и уплотнения

    • Аксессуары для скважин

      • Манометры

    • Бустерные насосы от Grundfos, Davey & Dab

    • Струйные насосы от Goulds и Shakti

      • Струйные насосы от Goulds

      • Струйные насосы от Shakti

    • Блоки управления насосами от Goulds и Franklin

    • Резервуары под давлением Amtrol Well-X-Trol

    • Напорные баки Zilmet Hydro-Plus

    • Напорные баки Goulds HydroPro

    • Напорные баки Wellmate из стекловолокна

    • Резервуары высокого давления Zilmet из нержавеющей стали

    • Комплекты тройников для установки резервуара под давлением

    • Заимствуйте наши инструменты

    • Резервуары для хранения воды из стекловолокна Wellmate

    • Бессвинцовая латунь, нержавеющая сталь, пластик и быстроразъемные фитинги

      • Латунные фитинги и компоненты без содержания свинца

      • Фитинги из нержавеющей стали

      • Пластиковые фитинги

      • Вставные фитинги и компоненты

    • Фитинги PEX

      • Пекс из нержавеющей стали

      • Без свинцовой латуни Pex

      • Поли Пекс

  • Струйные насосы и бустерные насосы

    • Струйные насосы Goulds от 535 долларов США

    • Насосы Shakti Jet от 349 долларов

    • Бустерные насосы Davey от $851

    • Бустерные насосы Grundfos от 689 долларов США

    • Бустерный насос Dab

  • Системы фильтрации и очистки воды

    • Умягчители воды

      • 32000 зерна

      • 48000 Зерно

      • 64000 Зерно

      • Двойной спрос

    • Фильтрация воды гранулированным активированным углем (удаление запаха и вкуса)

    • Centaur Carbon Water Filtration (удаление вкуса, запаха и сероводорода)

    • Каталитическая угольная фильтрация воды Jacobi (удаление вкуса, запаха и сероводорода)

    • Нейтрализаторы pH (нейтрализующие кислоту)

    • Фильтрация воды Birm (удаление железа и марганца)

    • Фильтрация воды GreensandPlus (удаление железа, марганца и сероводорода)

    • Katalox Light Water Filtration (удаление цвета, запаха, железа, марганца и сероводорода)

    • Фильтрация Pyrolox Advantage (удаление железа, марганца, сероводорода и мышьяка)

    • Filter-Ag Plus Water Filtration (Фильтрация осадков)

    • Системы кислородных камер (AIO) (удаление сероводорода, железа и марганца)

    • Фильтрация воды против образования накипи (без соли)

    • Система фильтрации воды Aqua Science City

    • Системы подачи химикатов и компоненты

    • Системы хлорирования скважинной воды

    • Системы снижения содержания радоновой воды в колодцах

    • Клапаны управления Fleck (умягчение воды и обратная промывка)

    • Минеральные резервуары из стекловолокна

    • Наборы для тестирования воды своими руками

    • Запасные части, инструменты и аксессуары для фильтрации воды

  • Медиа и химикаты

    • Химикаты для кондиционирования воды

    • Средства фильтрации воды

  • Картриджные фильтры и корпуса, обратный осмос и УФ-стерилизация

    • Корпуса фильтров для всего дома

    • Сменные фильтрующие картриджи для воды

      • Фильтры для воды всего дома

      • Фильтры системы питьевой воды

    • УФ (ультрафиолетовые) стерилизаторы воды для уничтожения бактерий

      • Aqua Science UV (ультрафиолетовая) система очистки воды

      • Системы очистки воды Aqua Pure UV (ультрафиолетовые)

      • Системы очистки воды Viqua UV (ультрафиолетовые)

    • Сменные УФ (ультрафиолетовые) лампы и кварцевые гильзы

    • Системы обратного осмоса и ультрафильтрации питьевой воды

  • Торговый центр Aqua Science

    • Распродажи, Открытая коробка, Царапины и вмятины

• Обслуживание и установка
• Часто задаваемые вопросы
• Водные стандарты
• Информация о продукте
• Тестирование воды
• Блог

Бустерные насосы используются в тех случаях, когда нормальное давление в системе низкое и его необходимо увеличить. Эти насосы специально разработаны для повышения давления воды в муниципальных и колодезных системах водоснабжения, системах сбора дождевой воды, а также в садовых и ирригационных системах.

Обратите внимание:  Максимальное давление наддува для насоса добавляется к существующему давлению в системе. Например; если ваше существующее давление составляет 30 фунтов на квадратный дюйм, а ваш новый бустерный насос имеет максимальное давление наддува 40 фунтов на квадратный дюйм, общее давление в системе теперь будет 70 фунтов на квадратный дюйм.

Полезная информация

Не уверены, какой насос подойдет лучше всего? Позвольте нам помочь!
Калькулятор перевода единиц измерения
Сравнительная таблица марок бустерных насосов

Бустерные насосы Dab
	Модель	л. с.	Напряжение	Ампер	Максимальный расход	Максимальное усиление	Гарантия	Таблица производительности	Цена
	Бустерный насос Dab E.Sybox Mini 3	1.1	115/230 вольт	9,6–4,8 А	22 галлона в минуту	70 фунтов на квадратный дюйм	3 года	График производительности	ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ	*Доставка включена!

ВЕРХ

фунтов на квадратный дюйм

вольт

фунтов на квадратный дюйм

Бустерные насосы Davey
	Модель	л. с.	Напряжение	Ампер	Максимальный расход	Максимальное усиление	Гарантия	Таблица производительности	Цена
	Davey BT14-30, 1 л.с., 115 В, макс. 27 галлонов в минуту, макс. 38 фунтов на квадратный дюйм, насосы повышения давления с управлением Torrium	1.0	115 вольт	7,8 А	27 галлонов в минуту	38 фунтов на квадратный дюйм	3 года	График производительности	НАША ЦЕНА $851,00	*Доставка включена!
	Davey BT14-45, 1 л. с., 115 В, макс. 22,5 галлона в минуту, макс. 58 фунтов/кв. дюйм, насосы для повышения давления с управлением Torrium	1	115 вольт	7,3 А	22,5 галлона в минуту	58 фунтов на квадратный дюйм	3 года	График производительности	НАША ЦЕНА $894,00	*Доставка включена!
	Davey BT20-30, 1 л.с., 115 В, макс. 27 галлонов в минуту, макс. 50 фунтов/кв. дюйм, насосы для повышения давления с управлением Torrium	1	115 вольт	8,2 А	27 галлонов в минуту	50 пси	3 года	График производительности	НАША ЦЕНА $932,00	*Доставка включена!
	Davey BT20-40, 1,25 л.с., 230 В, макс. 23 галлона в минуту, макс. 78 фунтов/кв. дюйм, насосы повышения давления с управлением Torrium	1,25	230 вольт	4,7 А	23 галлона в минуту	78 фунтов на квадратный дюйм	3 года	График производительности	НАША ЦЕНА $969,00	*Доставка включена!
	Davey BT30-30, 1,5 л. с., 230 В, макс. 30 галлонов в минуту, макс. 30 фунтов/кв. дюйм, насосы повышения давления с управлением торриумом	1,5	230 вольт	7,0 ампер	30 галлонов в минуту	30 фунтов на квадратный дюйм	3 года	График производительности	НАША ЦЕНА 1073,00 долл. США	*Доставка включена!
	Davey DynaDrive постоянного давления DD60-10NPT	Переменная	230 вольт	7,4 А	22 галлона в минуту			График производительности	НАША ЦЕНА 1800,00 долларов США	*Доставка включена!
	Davey DynaDrive постоянного давления DD90-11NPT	Переменная		ампер	галлонов в минуту			График производительности	НАША ЦЕНА 1 926,00 долларов США	*Доставка включена!

ВЕРХ

TOP

TOP

TOP

Об Aqua Science

История компании

Мы стремимся обеспечить фильтрацию воды и системы колодцев высочайшего качества по самым низким ценам.

Чтобы поговорить с системным инженером, позвоните по номеру 800-767-8731
(с понедельника по пятницу с 7:00 до 17:00, в субботу с 8:00 до 12:00 по восточному поясному времени)

RI Contractor #33800 | Лицензия WD/PI #73

Торговый адрес

Aqua Science
301 Nooseneck Hill Rd
Wyoming, RI 02898

Часы работы магазина (EST4

)0005 7:00–17:00 с понедельника по пятницу

8:00–12:00 в субботу

Схема проезда

Отзывы клиентов

Контактная информация

Бесплатный номер: 800-767-8731

Местный: 401-539-0500
Факс: 401-539-8778

Copyright © 1985-2022 Aqua Science. Все права защищены.

Наверх

Когда использовать, как они работают и многое другое

21 июня 2021 г. 10:19:10

Бустерный насос часто рекомендуется для повышения давления воды до желаемого уровня и улучшения ее подачи оценивать. Они также полезны в тех случаях, когда один насос не может обеспечить желаемое рабочее давление и гарантировать, что другие насосы в системе не будут кавитировать. Давайте узнаем, как работают бустерные насосы и когда использовать эти насосные устройства.

Что такое бустерный насос?

Бустерный насос действует как посредник между источником воды и конечными точками, такими как краны, смесители и душевые. Бустерный насос забирает воду из источника и нагнетает ее до нужного давления в конечных точках.

Как правило, бустерные насосы — не единственные устройства, используемые для перемещения воды в системе. Они работают вместе с насосом источника для увеличения давления жидкости.

Бустерные насосы полезны в ряде случаев. Например, для перемещения воды через высотное здание или в гору требуется высокий напор, который могут обеспечить эти насосы. Разбрызгивателям и системам распыления под высоким давлением также может потребоваться увеличение напора, поскольку для их правильной работы требуется высокое давление воды.

Некоторые из основных промышленных применений этих насосов включают:

• Фильтрация
• Обратный осмос
• ОВКВ
• Питание котла
• Любой промышленный процесс, требующий высокого давления жидкости

Как работает бустерный насос?

Идея бустерного насоса заключается в повышении давления воды за счет введения в систему подачи жидкости дополнительного насоса. Поэтому эти насосы работают как любой другой обычный насос.

Большинство из них представляют собой центробежные насосы, которые берут воду из источника, перемещают ее через крыльчатку (одноступенчатые) или несколько крыльчаток (многоступенчатые) для повышения давления воды. Затем вода под высоким давлением проходит через выпускное отверстие.

Вы также можете установить ряд бустерных насосов вдоль трубопровода для достижения необходимого давления.

Типы бустерных насосов

Бустерные насосы обычно доступны в виде обычных насосов или насосов с регулируемой скоростью (VSD).

Обычные бустерные насосы — работают с постоянной скоростью, не имеют возможности увеличения расхода или регулировки скорости

Насосы с регулируемой скоростью (VSD) — могут регулировать скорость в зависимости от различных требований к напору. Например, если давление воды в источнике меняется, вы можете отрегулировать производительность бустерного насоса, чтобы получить требуемое давление в конечной точке. Эти насосы также отлично подходят для сокращения затрат на электроэнергию.

Выбор между многоступенчатыми и одноступенчатыми бустерными насосами

Одноступенчатый бустерный насос лучше всего подходит для частных домов и жилых зданий, где требуется умеренное давление. Как правило, для одного здания достаточно одноступенчатого подпорного насоса. Многоступенчатый бустерный насос становится полезным, когда требуется очень высокое давление воды. Такие приложения включают перекачку воды в гору или для жилых районов с несколькими зданиями, поддержание давления воды в городе и транспортировку воды по очень длинному трубопроводу.

Вам действительно нужен бустерный насос?

Хотя бустерные насосы могут помочь вам повысить давление воды, важно понимать, что низкое давление на выходе не обязательно означает низкое давление в источнике. Могут быть и другие причины, которые стоит проверить, прежде чем инвестировать в бустерный насос.

Засоренные трубы:  Засоренные трубы создают большое сопротивление воде, протекающей по ним, что влияет как на скорость потока, так и на давление воды.

Пиковый спрос:  Когда система распределения воды испытывает пиковое потребление, это приводит к низкому давлению воды. Однако это условие не всегда будет оставаться постоянным.

Неисправный клапан счетчика воды или регулятор давления:  Оба этих устройства играют важную роль в поддержании давления воды на желаемом уровне в водопроводной линии. Любая неисправность этих устройств, вероятно, повлияет на давление воды.

Как правильно выбрать повысительный водяной насос?

Выбор подкачивающего насоса непрост.

Как правильно шлифовать болгаркой дерево: 6 шагов

Можно ли сделать деревянную деталь или пол идеально гладкими посредством УШМ? Конечно, да! Эта инструкция подскажет, как это сделать своими руками, чтобы результат обрадовал.

Выбор шлифовального круга для дерева

Наиболее распространены аксессуары для УШМа, необходимые для этих целей:

• Обдирочные, зачистные — нужны на подготовительном этапе, когда необходимо снять старый лак, краску. Конструкция дисков предполагает наличие щетины, сделанной из металла.
• Кордщетки — имеют крупные абразивные частицы. Они пригодятся для начальной стадии обработки. 
• Торцевые — используют на краях заготовки, косых распилах.
• Лепестковые — для финальной щадящей шлифовки, тогда как первые три вида — для более грубой. Она имеет форму тарелки, на которой находятся абразивные части, которые накладываются друг на друга. Такое расположение замедляет процесс износа аксессуара.

В тему: Как выбрать болгарку для домашнего использования — 10 основных критериев

Технология шлифования

Не рекомендуется выполнять обработку всей площадью диска, как это часто делают новички, в результате оставляя на поверхности следы от круга. Для шлифования применяется только верхний сектор насадки. Двигать УШМ необходимо вдоль волокон древесины. Этот нехитрый прием поможет вообще не оставлять следов или же свести их к минимуму. Главное — найти комфортную опорную точку, чтобы руки не устали быстро.

Процесс шлифования деревянных изделий (включая полы) болгаркой можно разделить на шесть этапов.

Подготовка покрытия

Если присутствуют следы лака или краски, их необходимо снять перед шлифовкой. Для этого потребуется УШМ со специальным зачистным аксессуаром.

Узнайте: Как выбрать перфоратор: 5 советов для правильного выбора

Первичная шлифовка

Для этого этапа обработки применяются шлифовально-полировальные диски. Если же подобного аксессуара под рукой не оказалось, то можно воспользоваться обычным кругом, к которому надежно прикреплен крупнозернистый наждак.

Тонкое шлифование

Для такой шлифовки дерева на диск болгарки, предпочтительнее — лепестковый вариант, например, P80 SMT, с низким уровнем зернистости.

Шпатлевание зазоров

Когда процесс первичного шлифования окончен, наступает время других работ с деревянным покрытием. Проделать все своими руками — несложно, но долго, поскольку это чуть ли не «ювелирная» работа.

Итак, задача — устранить самые мелкие дефекты:

1. Потребуется использовать насадку с минимальной зернистостью, которой оператору нужно проходиться по зазорам.
2. Самые труднодоступные места придется обрабатывать вручную.
3. Необходимо время от времени удалять образующуюся пыль, чтобы улучшить обзор.
4. Нанести шпаклевку на поверхность.

Читайте также: Как выбрать аккумуляторный шуруповерт: 6 советов и рейтинг из 5 крутых моделей

Заключительный этап шлифования

Финишная шлифовка позволяет довести деревянные полы до состояния, которое необходимо для последующего нанесения лакокрасочных материалов.

После устранения мелких дефектов, зазоров понадобится подобрать насадку. Стоит помнить, что выбор зависит от желаемого результата. Для идеально гладкой поверхности стоит выбрать шлифкруг для полировки.

Пригодится: Как выбрать электролобзик для дома: 5 правил и советов

Грунтование

Важный процесс, который позволяет окончательно сгладить неровности. Выбрав качественное покрытие, можно существенно продлить срок службы древесины и сохранить ее привлекательный внешний вид. На этой стадии применяются мягкие материалы, которые не способны повредить структуру дерева и испортить его внешность. Грунтование можно выполнить своими руками, используя кисти, или воспользоваться краскопультом.

.

Какая лучше болгарка для шлифовки дерева

Оптимальный вариант для обработки древесины — УШМ с низкими оборотами (до 6 тысяч в минуту) или регулировкой скорости. Дело в том, что на более высоких оборотах абразивные круги быстрее загрязняются и забиваются, а значит — и изнашиваются.

Удобный вариант для шлифования пола — модель с аккумулятором. Несмотря на то, что такие болгарки весят чуть больше обычных сетевых, управлять ими становится комфортнее: провод не мешает.

Также стоит отметить, что при работе с бытовой УШМ необходимо давать ей отдыхать каждые 15 минут. Это не даст двигателю перегреться.

Для комфортной работы с деревом хорошо использовать модели с защитой двигателя от пыли, поскольку этот материал дает много стружки. Если к болгарке можно подсоединить пылевой мешок или пылесос — еще лучше.

Важно! С каким бы электроинструментом не пришлось работать, необходимо помнить о защите глаз и дыхательных путей. Специальные очки и респиратор точно не помешают.

Полезно: Электрорубанок: как выбрать инструмент для дома — 6 основных критериев

Отшлифовать деревянные полы или детали, изготовленные из этого материала не так уж трудно. Нужно лишь запастись дисками, которые нужны на каждом этапе обработки, и действовать согласно рекомендациям.

видео-инструкция по шлифовке деревянного пола своими руками, фото и цена

Статьи

В домашних уголках мастера чаще всего встречаются только те электрические инструменты, чей спектр применения приближается к отметке – универсальность.

Этот инструмент шлифовать может.

Этот набор можно легко свести к 5 инструментам:

• Шуруповерт;
• Болгарка;
• Дрель или перфоратор;
• Электролобзик
• Домашняя циркулярная мини пила по дереву, да и та не обязательна.

Всего этого достаточно для выполнения основных строительно-ремонтных работ в доме или квартире. Наличие другого инструмента необязательно, хотя случаи ведь бывают разные. Вот тогда и возникают извечные вопросы.

Извечный вопрос:и что же делать

Универсальный помощник

И действительно, что делать, когда необходимо отшлифовать не одну деревянную ручку напильника или молотка, а штакетины из дерева для забора по всему периметру участка, а это может быть 100 и более метров только периметра, без учета высоты забора. Не покупать же из-за одной манипуляции ленточную шлиф машину, которая неизвестно когда пригодится, если вообще пригодится.

В таком случае вспоминаем о возможности применения имеющихся средств, в частности болгарки. Как показывает практика,болгарка для шлифовки дерева прекрасно подойдет, не зря она называется угло-шлифовальной машиной.

Всего же благодаря этому инструменту с деревом можно провести следующие манипуляции:

• Распилка;
• Шлифовка;
• Полировка.

Все эти манипуляции подлежат тщательному разбору.

Пилить или не пилить

Насадка на болгарку для работы с деревом.

Сразу оговоримся, пилить дерево с помощью болгарки можно, но есть ли такая необходимость, существуют нюансы. Рассматривая данный вопрос, изначально просто ответьте себе, какой распил вам нужен. И обязательно ознакомьтесь с нашей таблицей.

Виды инструмента	Для какого материала применяется	Дополнительные возможности и возникающие сложности
Электролобзик	Любой плиточный материал (ДСП,МДФ,ОСБ) прекрасно раскроит под заданный размер, кроме того идеально работает с рейками, плинтусами и прочими изделиями небольшой толщины	Может быть применен для отпила бруса, однако в этом случае необходимы соответствующие расходники – пилки подходящей длины с крупными зубьями
Мини циркулярки — драконы	Идеальное решение столярных проблем, когда возникает необходимость набрать короб для двери, либо запущен конвейер по укладке ламината или плинтусов.	Может быть использованы для роспуска доски на рейки, но здесь необходимо строго придерживаться техники безопасности.
Бензо- или электропилы	Грубые распилы. В основном при работах в саду, либо заготовке дров. Используются также при изготовлении садовых самоделок из фрагментов стволов деревьев или толстых балок.	Для работ требующих особой точности не используются.
Болгарка с насадкой для резки дерева.	Использование отрезного круга в болгарках допустимо только в том случае, если инструмент жестко фиксируется на самодельном столе и болгарка в данном случае является больше двигателем с большими оборотами двигателя и необходимой мощностью.	Дополнительные манипуляции и работы, требующие большой точности с помощью этого инструмента не проводятся, так как практически невозможно соблюсти все необходимые условия: Жестко зафиксировать дерево; Жестко зафиксировать болгарку; Зряче производить распил.

Практическое наблюдение! Советуем вам еще раз прочитать крайнюю колонку по дополнительным возможностям болгарки, а вернее, по их отсутствию. Дело в том, что хотя дерево и достаточно твердый материал, но он имеет волокнистую структуру, которая воспринимает только одно направление распила.

Малейшие изменения угла приводят к тому, что волокна «взрываются», появляются сколы, шероховатости и прочие дефекты. Кроме того, возможны отслаивания и разлет щепок, поэтому напоминание о технике безопасности лишними не будут.

Не забудьте обязательные мероприятия:

• Кожух над режущим диском;
• Перчатки на руки и очки на глаза;
• Обязательная жесткая фиксация детали.

Шлифовка: чем и как

Специальные шлиф круги.

Шлифование дерева болгаркой- процесс,имеющий несколько возможных сценариев. Поэтому в данном разделе произведена попытка объединения различных вариантов, это универсальная инструкция по шлифовке, вам же остается только выбрать то, что нужно именно вам.

Небольшими шагами к гладкой доске:

1. Шаг 1 – подготовка поверхности к шлифовке. Очень часто, в сараях и гаражах остаются старые доски, которые содержат следы предыдущего окрашивания, или же старая краска с внешне удобоваримого деревянного забора потеряла свой товарный вид. В этом случае вам необходимо снять старую краску.

Болгарка как раз идеально справится с этой задачей. Вам понадобится обдирочная насадка, которая представляет собой чашу, по периметру которой располагаются витые проволочки.

Фото насадки обдирочной.

Обратите внимание! Существует несколько видов таких насадок, если проволочки образуют толстые жгуты – шарошки, то они предназначены для работы с металлическими или бетонными основами и при применении на древесине могут значительно повредить наружные волокна. Понятно, что их применение нежелательно.

2. Шаг 2 – грубая шлифовка. Цель этого шага удалить с поверхности древесины небольшие фрагменты в виде торчащих волокон, остатков старой краски, нижних слоев коры. Для этой цели для болгарок предусмотрены специальные круги — шлифовально-полировальные.

Но лучше взять универсальные основы, к которым прикрепляются наждачные круги различной степенью зернистости абразива с внутренними основами – липучками. Эти круги на максимальных оборотах болгарки способны достаточно быстро устранить все те дефекты, которые могут быть на дереве.

Этот шаг является универсальным для всех видов подготовительных работ к покраске: шлифовка деревянного пола болгаркой, шлифовка деревянных штакетин и перегородок террас, все производится под единый шаблон.

3. Шаг 3 – тонкая шлифовка. Этот шаг больше подойдет для деревянных изделий, которые несут и эстетическую, и функциональную нагрузку. При использовании насадок, о которых уже говорилось выше, достаточно установить круг из нулевки, вот вам и тонкая шлифовка.

Грамотно выбранная насадка – полдела!

Еще немного практики! Как отшлифовать дерево болгаркой, уже описано. Не пытайтесь использовать круги для резки металла для шлифовки дерева. Несмотря на то, что сам круг является абразивом, существует высокая вероятность его неконтролируемого разрушения с отлетом фрагментов и травмирования работающего.

Вот результат неправильного применения.

Полировка – как отдельный вид

Полировка и шлифовка – близнецы сестры, с той лишь разницей, что шлифовка проводится абразивными материалами на больших оборотах, а для полировки нужны тканевые круги и малые обороты двигателя.

Совет! При больших оборотах ткань при трении о поверхность разогревается достаточно сильно, цена такого применения термическое разрушение лакового слоя, что явно не желательно.

Главное, выбрать правильную насадку и обороты.

А во всем остальном полная схожесть. Оба процесса производятся своими руками, с помощью болгарки и универсальной основы.

Сварочный аппарат САИ-230 АД РЕСАНТА 65/17 ― РЕСАНТА

ХИТ ПРОДАЖ

• jpg»>

50490 р.

Цена указана с НДС

Производитель: 
РЕСАНТА

Страна производства: 
Китай

Вес продукта: 12.11 kg

Артикул: 
65/17

Более 3000 пунктов выдачи
заказов и постаматов
СДЭК

Описание

Сварочный аппарат РЕСАНТА САИ-230 АД — портативный инверторный сварочный аппарат с функцией аргонодуговой сварки. Это универсальный агрегат, который используется для сварки металлических конструкций вольфрамовым электродом (TIG), а также сварки электродами с рутиловым покрытием (MMA). Есть регулировка времени убывания тока и силы дуги в режиме ММА.

Преимущества аргонодуговой сварки
Этот способ сварки очень эффективен для соединения деталей из цветных металлов и легированных сталей, а также алюминия, титана и прочих материалов, которые не получится сварить обычной сваркой. Если толщина свариваемых деталей небольшая, аргонодуговая сварка выполняется без присадочного материала. Возможно даже использование токов высокой плотности без значительного расхода электродов и сильного нагревания. Причем стойкость горения электродуги сохраняется на минимальных электротоках, чем объясняется способность аргоновой сварки соединять довольно тонкий листовой материал.
Также для аргонодуговой сварки характерны ровный, прочный шов, лучшая свариваемость именно тонких металлов.

Особенности и преимущества
— Малый вес аппарата обеспечивает легкую транспортировку, что требуется при различных монтажных работах.
— В конструкции установлены два мощных кулера, которые обеспечивают надежное охлаждение.
— Платы имеют высокое качество пайки деталей, не залиты лаком (компаундом), что позволяет осуществлять легкий и быстрый ремонт. Вертикальное расположение исключает скопление пыли на плате.
— Функция «HOT START» для более легкого зажигания дуги (электрода). Это автоматическое кратковременное повышение сварочного тока над установленным значением в момент зажигания дуги.
— Функция «ANTI STICK» производит автоматическое снижение сварочного тока при «залипании» электрода. В дальнейшем, после отрыва залипшего электрода инвертор возобновляет установленные параметры сварки.
— Автомат защиты (при входном напряжении) надежно защищают платы.
— В платах используются биполярные транзисторы IGBT, которые являются новейшим продуктом развития технологии силовых транзисторов со структурой металл-оксид-полупроводник, управляемых электрическим полем и сочетают в себе два транзистора в одной полупроводниковой структуре.  

Шнур питания: 3-хжильный, площадь сечения 2,5 мм2, длина 2,2 м. Штекер: Евророзетка. Кабель с электрододержателем: длина 2 м. Кабель с минусовым зажимом: длина 1,5 м.

Модели, представленные на фото, могут быть в обращении.

Характеристики

Комплектация

• Горелка в сборе -4м
• Кабель заземления -1,5м
• Электрододержатель -2м
• Комплект ЗИП-1 шт

Технические характеристики — инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-190К (MMA)

Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами

Характеристики инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-190К (MMA)

Арт. X131102296

Арт. X131102296

Характеристики

Производитель
Макс. мощность, кВт	7.15
Макс. сварочный ток MMA, А	190
Напряжение сети, В	220, 230
Вес, кг	3.55
Напряжение холостого хода MMA, В	80
Мин. сварочный ток MMA, А	10

Все характеристики

С этим товаром смотрят

Спилковые краги РосМарка, пятипалые, без подкладки (пара)

Отрезной круг (125x1x22 мм)

Отрезной круг (125×1,2×22 мм)

899 ₽

1 080 ₽

Маска сварщика Start Black Mask 51ST301, смотровое окно 90х35 мм

• -181 ₽

Многофункциональная автомобильная смазка WD-40 200мл

Смазка для буров Gazpromneft, 100 г.

4 000 ₽

4 740 ₽

Угловая шлифмашина Stanley STGS9125D + 5 отрезных кругов

• -740 ₽

1 150 ₽

Электроды Esab ОК 46.00 3.0мм (2.5кг)

Краги спилковые с подкладкой красные РосМрака 004 КЕ1470 (пара)

Сварочная маска Ресанта МС-6 65/60, смотровое окно 90х35 мм

Нет в наличии

Электроды PlasmaTec Арсенал МР-3, 3 мм

Смотреть

Нет в наличии

Угловая шлифмашина DeWalt DWE4151D4 + Набор дисков

Смотреть

Описание

Характеристики и комплектация

Документы

Рейтинги и отзывы

Где купить

Статьи и обзоры

• Производитель
  Антизалипание	Да
  Форсаж дуги	Да
  Горячий старт	Да
  Дисплей	Нет
  Класс товара	бытовой
  Макс. мощность, кВт	7.15
  Макс. сварочный ток MMA, А	190
  	Нет
  TIG сварка	Нет
  Напряжение сети, В	220, 230
  Наличие сетевой вилки	Да
  Мин. диаметр электрода MMA, мм	1.6
  Макс. диаметр электрода MMA, мм	5
  ПВ на максимальном токе, %	70
  Степень защиты	IP 21
  Длина силовых кабелей, м	1.2, 1.8
  Мин. температура эксплуатации, °С	-20
  Частота, Гц	50
  Защита от перегрева	Да
  Макс. температура эксплуатации, °С	50
  Габариты, мм	310х135х250
  Вес, кг	3.55
  Пульт ДУ	Нет
  Сварочный провод	DX25
  Класс изоляции	H
  Тип охлаждения	принудительное
  Макс. рабочее напряжение ММА, В	27.6
  Сварка алюминия	Нет
  Мин. рабочее напряжение ММА, В	20.4
  Коэффициент мощности	0.7
  Напряжение холостого хода MMA, В	80
  Макс. потребляемая мощность, кВА	6.5
  Мин. сварочный ток MMA, А	10
  	инвертор
  Сертификат Накс	Нет
  Страна производства	Китай
  Родина бренда	Латвия

  Нашли неточность в описании?

  В комплекте

  Инвертор	1 шт.
  Кабель с электрододержателем	1 шт.
  Кабель с клеммой заземления	1 шт.
  Паспорт изделия	1 шт.
  Упаковка	1 шт.

IGBT инвертор DC TIG/сварочный аппарат MMA

Ассортимент продукции СВАРОЧНЫЕ МАШИНЫ Инвертор IGBT DC MMA / ARC сварочный аппарат — однофазный Инвертор IGBT DC MMA / ARC сварочный аппарат — Трехфазный IGBT инверторный сварочный аппарат TIG/MMA постоянного тока — однофазный Инвертор IGBT DC Сварочный аппарат TIG/MMA — Трехфазный Инвертор IGBT Инвертор AC/DC Импульсный сварочный аппарат TIG MMA — Однофазный Инвертор IGBT AC / DC Импульсный сварочный аппарат TIG MMA — Трехфазный Инверторный станок плазменной резки постоянного тока — однофазный Инверторный станок плазменной резки постоянного тока — трехфазный Высококачественные аппараты MIG компактного типа Вольфрамовый электрод / медный вольфрам Хромо-цирхониево-медные сплавы Плазменные резаки Расходные материалы для плазмы Плазменные горелки Станки с ЧПУ Контроллер/THC Программное обеспечение для раскроя Серводвигатели / редуктор

Инвертор IGBT DC Сварочный аппарат TIG/MMA — Трехфазный   Характеристики Инверторная технология IGBT Трехфазный источник питания, 380/400/415 В, 50/60 Гц Легкий/тяжелый рабочий цикл. Профилегиб сделать своими руками: Профилегиб своими руками – чертежи ручного профилегибочного станка, фото, видео Самодельный ручной профилегиб своими руками: чертежи, фото, видео Содержание статьи: Выбор конструкции станка Чертеж типового станка Нагрев трубы для обработки на станке Преимущества использования ручного станка Станки профилегибы — примеры чертежей Чтобы своими руками придать нужную форму металлическому профилю или трубе, можно воспользоваться различными приспособлениями. Самым удобным инструментом, который дает возможность самому сделать такую работу, является профилегиб. Стоимость такого оборудования на современном рынке является достаточно высокой, поэтому приобрести его может позволить себе не каждый человек. Но при желании, наличии необходимых материалов, чертежей и знаний профилегибочный станок можно собрать и своими руками. Чтобы получить возможность в домашних условиях самому сгибать профиль или трубы из металла, понадобиться ручной самодельный профилегиб. Такой станок дает возможность самому изогнуть профиль. Благодаря этому можно будет самостоятельно получать различные металлические заготовки с требуемой кривизной и контуром. Выбор конструкции станка Ручной профилегиб Если с помощью гибочного станка для профиля будут проводиться большие объемы работ, то оптимальным вариантом будет приобретение профессионального оборудования, в котором присутствует множество дополнительных функций. А вот в случае проведения обычного сгибаний профиля или трубы будет достаточно и ручного оборудования, которое легко сделать своими руками. Конструкция такого самодельного станка во многом будет зависеть от толщины трубы. В этом плане могут быть разные варианты. Если диаметр обрабатываемой заготовки будет меньшим 20 мм, трубу или профиль можно согнуть и с применением бетонной плиты со штырями из прочного металла. В таком случае, проходя между ними, профиль или труба будет сгибаться на требуемый угол и в нужную сторону. В случае же превышения ее диаметра 25 миллиметров, понадобится разработать чертежи профилегибочного станка более сложной конструкции, и сделать по ним собственный станок. Чертеж типового станка Сейчас можно встретить немало конструкций ручных профилегибов, которые можно сделать из простых деталей своими руками и без наличия специальных навыков. Один из самых простых чертежей станка профилегибочного типа позволяет осуществлять радиальный загиб труб и прямоугольного профиля. Необходимость именно в таком загибе материала возникает наиболее часто. Чертежи самодельного профилегиба Принцип работы такого самодельного оборудования базируется на использовании трех роликов – двух опорных и основного рабочего. Именно этот рабочий ролик будет деформировать трубу в процессе работы самодельного оборудования. Главный рабочий вал должен иметь небольшой свободный ход, который будут ограничивать параметры направляющих. Для изготовления таких элементов конструкции используются: стальные пластины толщиной до 8 миллиметров; одна большая пластина; стальной уголок длиной 30 см – таких элементов нужно 4; вспомогательные ролики. К большой пластине прикрепляются вспомогательные ролики с использованием болтов, а с применением сварочного аппарата – уголки, что будут играть роль направляющих. Чтобы повысить прочность и надежность основания, к его низу следует приварить два стальных уголка. Для усиления направляющих сверху к ним прикрепляется с помощью сварочного аппарата металлическая пластина с отверстием. Ее диаметр должен превышать сечение винта, который будет оказывать основную нагрузку на рабочий вал сделанного своими руками ручного профилегиба. Чтобы снизить вероятность поломки резьбы винта или рабочей гайки при возникновении сильных нагрузок, рекомендуется использовать детали, которые имеют кинематическую резьбу прямоугольной или трапециевидной формы. После завершения установки направляющих роликов гибочный станок будет готов к работе, и на нем своими руками трубам и прямоугольному профилю можно будет придавать любую конфигурацию. Нагрев трубы для обработки на станке При работе на таком ручном станке, который был сделан своими руками, трубу или профиль из металла в большинстве случаев нужно будет предварительно нагревать. В процессе нагревания материал может трескаться, выпучивать или сминаться. Чтобы предотвратить такие дефекты с трубой при обработке на самодельном профилегибочном станке ее нужно будет набивать речным кварцевым песком. Перед тем, как наполнить трубу песком для придания ей нужной конфигурации на профилегибочном станке, одна ее сторона затыкается пробкой, длина которой должна составлять примерно в два раза больше, чем диаметр трубы. После засыпания песка вторая сторона трубы также забивается пробкой. В ней должны быть проделаны отверстия, выводящие газы, которые образуются в процессе нагревания трубы. После этого на трубу в местах изгиба наносятся отметки с помощью обычного мела. Сгибание профиля на станке Если в процессе работы на сделанном своими руками профилегибочном станке трубу нужно будет сгибать на угол 90 градусов, ее нужно нагревать с интервалом в шесть диаметров этой трубы, при сгибании на 60 градусов – на четыре диаметра, на 45 – три диаметра. Прекращать нагрев материала необходимо сразу же после того, как с его поверхности слетит окалина; это – надежный признак хорошего прогревания заготовки. Образование искр на материалы – признак его перегревания. Сгибание материала необходимо осуществлять на станке за один раз после первого нагревания. В противном же случае, при нескольких нагреваниях, структура материала может ухудшаться, что скажется на дальнейшем использовании. Таблица изгиба труб в зависимости от нагрева 90 – время нагрева = диаметр заготовки Х 6. 60 – время нагрева = диаметр заготовки Х 4. 45  – время нагрева = диаметр заготовки Х 3. Преимущества использования ручного станка Необходимо помнить, что собранный ручной профилегиб своими руками должен иметь шаблон, с которым получить необходимую конфигурацию материала будет намного легче, чем при его отсутствии. Таким образом, в собственноручном изготовлении такого станка нет ничего сложно, для этого даже не нужно иметь никаких специальных материалов или навыков. Воспользовавшись вышеприведенными советами, каждый желающий сможет самостоятельно сделать ручной станок-профилегиб для придания металлическим трубам или профилю нужной формы. Его использование избавит от проблем со сгибанием профиля и труб, а также от необходимости значительных материальных затрат на приобретение специального дорогостоящего оборудования для такой их обработки. Станки профилегибы — примеры чертежей Инструкция, как сделать ручной профилегиб своими руками, как выглядит этот прибор При строительных работах часто приходится применять изделия из металла, и в большинстве случаев с их монтажом проблем не возникает, поскольку это происходит на прямолинейных участках. Но иногда металлические трубы нужно согнуть под определенным углом. При промышленном строительстве используются специальные приспособления для гибки. Но если речь идет о частных незначительных работах, покупать дорогостоящее оборудование не нужно, достаточно лишь знать, как сделать ручной профилегиб своими руками. Сферы применения Конструкция трубогибов Принцип работы изделия Разновидности профилегибов Электрический трубогиб Ручная конструкция Ручной профилегиб своими руками Сферы применения Профилегибы сделать самостоятельно не так уж и сложно, а еще они просты в применении. Они нужны, чтобы придавать металлическим профилям с разным сечением изогнутую форму. Конструкция оборудования предусмотрена так, что их ключевые составляющие, ролики, способны воздействовать как на отдельные участки изделий, так и целиком на них. Посредством профилегибов можно обрабатывать профили без необходимости предварительного нагрева и получать контуры с углами изгиба до 360 градусов. С помощью таких устройств можно выполнить такие операции: деформировать заготовки с цельным профилем с прямоугольным или квадратным сечением; сгибать уголки, швеллеры и другой сортовой прокат; сгибать трубы на основе разных металлов; выполнять гибку прутков из металла с разным сечением. Металлические контуры могут иметь одинаковые или разные углы изгиба, а также асимметричную или симметричную конфигурацию. Металлическая заготовка по вертикали или горизонтали изгибается через ролики за один прокат. В итоге можно приобрести замкнутые или открытые конструкции, спиралевидные, а также с разным диаметром. Ручные и электрические профилегибы широко применяются при производстве оборудования и деталей для таких отраслей: нефтепереработка; химическая промышленность; энергетика; мебельное производство; строительство и не только. Самодельные профилегибы преимущественно используются в мелких частных мастерских или для домашних работ. Конструкция трубогибов Прибор для сгиба профилей может быть разных видов, в любом случае он имеет небольшой вес и размеры. Работа происходит посредством технологии холодного проката, для обработки изделий и гибки используются специальные насадки. Как уже говорилось, ключевой деталью профилегибов являются ролики. По типу их работы и размещения оборудование подразделяется на такие категории: с подвижным роликом сверху — такая разновидность самая распространенная и самая простая. Если конструкция ручная, то ролик двигается посредством редуктора, если гидравлическая, то благодаря гидросистеме. Устройство дает минимальную погрешность; с подвижным роликом слева — кроме свойства сгибать детали, устройство может делать спирали. Станки оснащены ЧПУ, с помощью которых можно устанавливать параметры работы; с подвижными роликами внизу — используются для обработки крупных изделий. Бывают только гидравлическими и работают на полной автоматизации; со всеми подвижными роликами — это устройство самое сложное и совмещает свойства перечисленных ранее видов. Производит полный цикл работ по гибке. Чертеж для самодельного трубогиба выполняется в зависимости от его разновидности. Однако в каждом обязательно присутствуют: трубные упоры; рама; валы. Рама нужна для того, чтобы закреплять на ней остальные детали. Для заводских изделий характерна закрытая сложная конструкция, отличающаяся безопасностью использования. А для самодельных профилегибов используется открытая рама, которую просто сделать самому, однако по сравнению с закрытой она будет менее безопасной. Принцип работы изделия Профилегибы предназначены для прокатки и деформации заготовок. Независимо от конструкции изделия принцип его работы всегда одинаковый: перед работой удалите с прибора сухой тряпкой смазку и вхолостую запустите его примерно на полчаса. За это время можно будет отыскать возможные погрешности или поломки; открутите гайки валиков; установите и зафиксируйте ролики; прижимный валик поднимите; заготовку очистите и зафиксируйте болтами. Затем деталь прокатывается между валами, тем самым обеспечивается ее сгибание. Для регулировки движения нужно передвигать вверх или вниз верхний вал. Если устройство ручное, это происходит посредством поднятия рычага, а если электрическое, то с помощью привода. Разновидности профилегибов Конструкции для деформации профилей имеют несколько классификаций. Они могут отличаться друг от друга по степени мобильности, типу привода и передаточного механизма. По типу привода изделие может быть: гидравлическим; ручным; электрическим. Прибор гидравлического типа больше всего распространен в промышленных сферах, он способен быстро и качественно обрабатывать конструкции разных размеров. Также он актуален при работе с канализацией или трубопроводом. Гидравлические трубогибы бывают как заводскими, так и самодельными. Однако если вы собираетесь их делать своими руками, нужно иметь достаточный опыт работы с промышленным оборудованием. Электрический трубогиб Такая конструкция не очень габаритная и тяжелая, но должна устанавливаться стационарно. Благодаря им можно проделывать качественные и точные работы. Профилегибы такого типа могут быть как целиком электрическими, так и частично механическими. Второй вариант будет стоить дешевле, но управление им будет частично ручным. А приборы с автоматикой для долгой автономной работы обойдутся намного дороже. Их используют в промышленных целях и чаще приобретают в готовом виде. Но некоторые изготавливают электрические конструкции самостоятельно на основе листовых металлов и обрезков судовой корпусной стали. Корпус делается с помощью фрезерного станка, для шкивов используется старый корабельный вал. Для привода берется электрический мотор с мощностью в 1500 Вт. Оптимальные показатели скорости и крутящего момента достигаются благодаря подбору шестерен. Прокат профиля упрощается за счет того, что двигатель имеет два направления движения. Однако такая конструкция очень сложная. Наиболее простой метод механизации ручного профилегиба — это подключить его к рабочему валу перфоратора или же дрели с регулятором оборотов. Ручная конструкция Ручной трубогиб наиболее распространен среди тех, кто занимается гибкой труб для частных целей. Это изделие имеет такие преимущества: низкую цену. Готовое изделие очень простое и недорогое в производстве; мобильность или малый вес; поломки случаются очень редко — в устройстве отсутствует электроника, поэтому снижается риск поломок; возможность собрать изделие своими руками из подручных средств. Ручные трубогибы для профилей — самые распространенные. Однако и они имеют свои минусы: точность работы не будет высокой, поскольку отсутствует аппаратное управление; потребуется прилагать физические усилия; невозможность обрабатывать крупные детали, поскольку максимально допустимый размер деталей для гибки составляет 4 на 4 см; чтобы результат был точнее, требуется потратить больше времени. Обычно для домашних нужд такого прибора вполне достаточно. Однако если объем будет большим, а сами заготовки очень крупными, то лучше отдать предпочтение гидравлическим и электронным устройствам. Ручной профилегиб своими руками Своими руками такую конструкцию можно изготавливать по-разному. В одном из вариантов силовой основой является станина. Для ее изготовления потребуется взять стальные швеллеры разных размеров и уголки. Подвижные частицы делаются на основе опорных старых подшипников и классического лома. Винтовой упор можно взять от старых струбцин. Винт должен иметь силовую прямоугольную или трапециевидную резьбу, а вот метрическая резьба давления не выдержит. Для сборки конструкции подготовьте: болгарку; мощную дрель; аппарат для сварки. Станина должна иметь П-образный кронштейн для винтового упора. Сварка выполняется обычным полуавтоматом. Швы должны быть высокого качества, поскольку именно к ним прилагаются усилия на разрыв. Проделайте отверстие в верхнем швеллере и приварите гайку, затем вкрутите опорный винт, который будет выступать в роли регулятора высоты прижимного катка. Опорные ролики делаются на основе простого лома и обрабатываются посредством болгарки. Два опорных ролика будут одновременно двигаться, с этой целью на каждую ось следует приварить одинаковые звездочки от велосипеда, подшипники привариваются так, чтобы соблюдалась симметрия с центральной частью станины, соблюдая при этом натянутость цепи. Одна ось должна быть чуть длиннее, чтобы закрепить ручной привод, а катки устанавливаются на подиумы. В случае максимального опущения центрального ролика радиус изгиба детали не будет большим. Для ручки привода можно брать шатун от педалей, его нужно приварить к длинной оси одного из роликов. Если нужно увеличить усилие на воротке прижимного ролика, на него надевается труба нужного диаметра. Другой вариант изготовления конструкции будет решать аналогичные задачи, но будет иметь другой принцип работы. Данная конструкция будет оснащена опорным подвижным катком. В роли роликов используются пальцы нужного диаметра, допускается использование старых поршневых подшипников. В этой конструкции не будет специального крепления для подшипников, они будут привариваться прямо к станине посредством уголков. Ручку делают из шатуна, а на оси опорного катка сточена лыска. Фиксатором является простой винт. Профиль протягивается верхним прижимным роликом. Особенностью такого изделия является опорный подъемный каток. Плечо соединяется со станиной, в роли привода подойдет автомобильный гидравлический домкрат. Радиус изгиба профильной трубы уменьшается за счет постепенного поднятия штока. И первый, и второй вариант конструкции может быть отличным самодельным решением для использования в хозяйстве и даже в небольшой мастерской. Как видим, дорогостоящие заводские профилегибы для домашнего применения совсем не нужны, особенно если вы не будете их часто использовать. В таком случае их можно сделать из подручных материалов своими руками, тем более что это не очень сложно. Трубогиб для профильной трубы своими руками: инструкция по сборке Профильные трубы используются в качестве материала не меньше, чем круглые трубы. Выполняя монтажные работы с ними, вам также приходится резать, гнуть, точить, варить. Без такого оборудования никак не обойтись. Не всегда есть возможность купить готовые приспособления для слесарных и сантехнических работ, зачастую оборудование приходится делать самому. Например, сделать трубогиб из профильной трубы своими руками под силу каждому. Предлагаем ознакомиться с тремя самыми популярными вариантами и с технологией их возведения. Содержание статьи: Как согнуть профильную трубу без специального инструмента? Лучшие варианты самодельных трубогибов для профиля Конструкция №1 — трубогиб ручной Конструкция №2 — Мощное механизированное устройство Конструкция №3 — трубогиб гидравлический Трубогиб инструкция Полезные советы 900 для «Пионеров» Выводы и полезное видео по теме Как согнуть профильную трубу без специального инструмента? Использование специального инструмента, позволяющего легко и просто сгибать трубы, в том числе и профильные, уже можно считать сантехнической традицией. Между тем, за все время слесарной практики был придуман целый ряд простых способов получения загибов без использования специального инструмента. Смотри — может трубогиб вообще не надо строить. Правда, следует сказать, что такой подход не всегда готов полностью удовлетворить потребности в изгибе. Особенно, если вы хотите согнуть профильную трубу сразу в нескольких местах и ​​под разными радиусами. Качественно и красиво согнуть профильную трубу проще всего с помощью специальных приспособлений — трубогибов. Но в ряде случаев вполне возможно согнуть профильные трубы самостоятельно Простейшие кустарные способы, помогающие сделать один-два сгиба, без использования какого-либо оборудования: заполнение внутренней полости трубы песком; заполнение внутренней полости трубы водой с последующим замораживанием; применение самодельной оправки; обрезка стенки профиля по внутреннему радиусу. При необходимости гибки профильной трубы в одной, максимум двух точках, удаленных друг от друга, вполне целесообразно применить простые приемы: Заполнить внутреннюю область профильной трубы мелким р. песок. Плотно закройте концевые части. Согните профиль руками по шаблону в нужных местах. Аналогично проводятся работы с трубой, заполненной водой. Но в этом варианте вода должна быть заморожена. Не всегда условия работы позволяют выполнить эту процедуру. Чтобы согнуть трубу без деформации и по заданному радиусу, достаточно заполнить ее внутреннюю часть обычным речным песком. Этот метод применим для работы с тонкостенными трубами. Еще один аналогичный метод – использование оправки – стальной пружины чуть меньше внутреннего диаметра самой трубы. Внутрь помещается пружина, после чего выполняется изгиб. Таким образом, вы можете вручную сгибать тонкостенные трубы. Для профильных изделий с более мощной комплектацией эти способы не подходят. Профильная толстостенная труба легко гнется методом «нарезки». В качестве инструмента можно взять ножовку по металлу или циркулярную пилу. На гнутой трубе свариваются стыки секций Толстостенные мощные профили могут изгибаться в одной или двух точках простым способом технологических подрезов. Технология предполагает резку небольших участков стенки трубы по внутреннему радиусу (например, болгаркой). Затем профиль сгибают до соединения стыков границ сделанных подрезов. Места примыкания границ подрезов завариваются с помощью электросварки. Фотогалерея Фото Наличие в арсенале умелого мастера трубогиба позволит сделать много полезных дел по обустройству дачи, квартиры и загородного дома Гнутый профиль удачно используется при изготовлении всевозможных садовых скамеек и кресел-качалок Гнутый металлический профиль легко выдержит вес отдыхающих и послужит перилами Каркас из гнутой профильной трубы в паре с поликарбонатом позволит построить отличный навес для входной группы Из гнутого профиля выходят отличные фермы для сборки крыши уютной беседки Металлический профиль, гнутый аркой, лучший вариант для изготовления садовой мебели. Стоит недорого, выглядит отлично, после окрашивания «равнодушна» к осадкам С помощью ферм из гнутой профильной трубы можно быстро и без проблем построить на участке навес для машины Домашние мастера, умеющие гнуть профильные трубы и сварки, сможет сделать настоящий шедевр — качели с балдахином и изысканным декором Дачная скамейка из гнутого профиля Кресло-качалка с полозьями из гнутой трубы Перила и ножки из гнутого профиля Козырек Уютная беседка с закругленной крышей Садовая мебель для дачи Обустройство парковки автомобиля Качели дачные изысканные Лучшие варианты самодельных трубогибов для профиля Специальные инструменты — трубогибы — дают больше возможностей для гибочных операций. Работа с трубогибом практически не ограничивает потребности конструкторов, использующих в своей работе профильные трубы. Похоже на одну из многих моделей ручных трубогибов. Инструмент значительно облегчает гибку и позволяет производить обработку армированных профильных труб Можно гнуть изделия разных размеров, но с учетом всевозможных технических характеристик. Разнообразие модельного ряда трубогибов профильных труб позволяет выполнять работы любой сложности. Конструкция №1 — трубогиб ручной В целом конструкция инструмента достаточно проста, а значит доступна для исполнения неподготовленному человеку. Они самостоятельно изготавливают не только малогабаритные мобильные конструкции ручного действия, но и стационарные системы, оснащенные электроприводом. Для частного использования более актуальны ручные модели. К тому же изготовление ручных устройств несколько дешевле. Небольшое количество комплектующих, входящих в конструкцию трубогиба для профиля, позволяет собирать такие приспособления самостоятельно. Большинство деталей можно взять от любого старого оборудования Одна из распространенных схем ручного приспособления, пригодного для изготовления трубогиба, собирается из следующих компонентов: опорные катки; упорный ролик; детали шасси; регулировочный винт; ручка подачи. Инструмент работает по принципу прокатного механизма, как и львиная доля других самодельных конструкций. Все детали выполнены из металла, включая опорные и упорные ролики. При этом часть комплектующих (те же ролики) можно сделать и из других материалов. Например, есть самодельные конструкции с роликами из дерева. Материал рабочих органов является показателем, определяющим, с какими трубами (по толщине стенки и твердости металла) может работать трубогиб. Конструкция №2 — Мощное механизированное устройство Ряд самодельных конструкций не ограничивается только ручным инструментом. Ремесленники создают изделия, достойные сравнения с промышленным оборудованием. Детали для таких систем легко найти среди хлама технических предприятий или купить задешево на рынке. Мощный механизированный трубогиб своими руками. В качестве комплектующих брались детали от технических машин различного назначения. Машина работает от электричества Трубогибы усиленные профильных труб оснащены электроприводом. На таких «станках» без труда гнутся профили разного сечения, имеющие толщину стенок в несколько миллиметров. На картинке выше пример схемы мощного трубогиба, конструкция которого содержит: рама сваренная из швеллеров; два металлических прокатных ролика; шестерня трехступенчатая; металлическая цепь; редуктор и электродвигатель с механизмом ременной передачи. Ролики качения установлены на опорных подшипниковых узлах. Они получают крутящий момент через металлические шестерни, соединенные металлической цепью. Цепной привод получает основной крутящий момент от редуктора, который, в свою очередь, приводится во вращение валом двигателя. Валы электродвигателя и редуктора через шкивы объединены ремнем. Процесс гибки толстостенной профильной трубы на промышленном станке. В качестве привода используется электродвигатель. Радиус изгиба регулируется вручную винтом Редуктор в схеме машины играет значительную роль — высокий крутящий момент вала двигателя сводится к малому крутящему моменту, передаваемому на шестерни опорных роликов. Поэтому нет необходимости устанавливать на устройство двигатель с малыми оборотами. Здесь подойдет электродвигатель со стандартной конфигурацией 960-1500 об/мин. Все детали конструкции смонтированы на металлическом каркасе из швеллерных обрезков. Крепление деталей к раме осуществляется простым способом – болтами или сваркой. Для установки такой машины всегда найдется место на дачном участке, во дворе частного дома, в гараже для личного транспорта. Конструкция №3 – гидравлический трубогиб Электроприводная установка – это действительно мощная машина. Но еще более мощной является конструкция, оснащенная автомобильным домкратом. Схема отличается непревзойденной простотой. Но в то же время характеристики устройства впечатляют. С помощью этого станка гнутся профильные трубы, которые не всегда удается согнуть даже электрическому трубогибу. Удачный пример гидравлического трубогиба для обработки профильной трубы. Здесь в качестве силовой гидравлики используется обычный автомобильный домкрат Пошаговый инструктаж по сборке гидроконструкции самодельного трубогиба для профильных труб начинается с подбора деталей. Слесарю потребуется: три секции широкого швеллера; три секции узкого канала; замок-петля; три ролика на подшипниковых узлах; рукоятка подачи с закрепительной втулкой; автомобильный домкрат. На швеллерах все детали скреплены болтами. Два верхних канала соединены друг с другом через петлевой замок. При этом один из швеллеров жестко закреплен на основании, а второй оставлен в «свободном» состоянии и поднимается или опускается в горизонтальной плоскости штоком домкрата. Ось опорного ролика, выходящая с одной стороны подшипникового узла, соединена с рукояткой подачи через металлическую втулку. Соединение фиксируется шпилькой. Схема приспособления для гибки профильных труб с использованием автомобильного домкрата. 1,2,3 — металлический швеллер; 4 — упорный и опорный катки; 5 — соединительная петля; 6 — автомобильный домкрат Принцип работы конструкции с домкратом несколько отличается от рассмотренных выше вариантов схемой регулировки радиуса изгиба. Если в предыдущих установках для регулировки использовался шпиндель, который перемещает опорный ролик по вертикальной оси, то здесь шпиндель приводится в действие «плавающим» каналом, который перемещается домкратной тягой. Такая система требует даже меньше ресурсов для сборки, чем конструкция с электроприводом. Следующая фотоподборка ознакомит вас с процессом сборки простого листогиба с домкратом: Фотогалерея Фото Перед сборкой листогибочного станка необходимо подготовить участок швеллера, который будет служить как его основа. Желательно зачистить его шлифовальной машинкой с металлической щеткой, а затем покрыть краской, защищающей от ржавчины. На зачищенной поверхности отмечаем Для установки боковых валков привариваем две пары стоек из профильной трубы. Пара нужна на случай изгиба с разными радиусами. Сами валки изготавливаем из стального круга диаметром 40 мм, оснащаем их подшипниками Для возможности изменения положения бокового валка по высоте с помощью домкрата вырезаем одну из частей станины болгаркой и привариваем петлю через разрез Проверяем насколько свободно движется подвижная часть станины. Смотрим, не смещено ли его положение относительно оси. При необходимости исправьте или переделайте Для установки центрального валка привариваем две высокие стойки. Валок изготовлен из стального круга, подшипники поставляем как и боковые валки Центральный валок размещаем с учетом того, что с лицевой стороны к нему будет прикреплена рукоятка рычага, необходимая для совершения вращательных движений С «нерабочей» стороны закрепляем упором центральный валок, чтобы при вращении он не смещался по поперечной оси, т. е. чтобы он не вылетал из стойки К центральному ролику с рабочей стороны привариваем металлическую ручку, которая будет приводить установку в движение Шаг 1: Подготовка основания для сборки трубогиба Шаг 2: Установка боковых роликов Шаг 3 : устройство подвижной части станины Этап 4: Проверка перемещения подвижной части основания Этап 5: Приварка подставки для основного валка Этап 6: Установка центрального валка на стойки Шаг 7: Фиксация центрального ролика Этап 8: Присоединение ручки для вращения рулона Самодельный трубогиб используется при выполнении различных работ в дачном хозяйстве. Чаще всего его используют для изготовления арок, из которых собирается теплица. Владелец самодельного трубогиба легко изготовит все конструктивные части теплицы за один день: Фотогалерея Фото С помощью описанного выше трубогиба можно согнуть профиль от 10 до 40 мм. Выбрав подходящий материал, загибаем арки, количество которых должно быть кратно 80-85 см Переднюю арку собираем таким образом, чтобы предусмотреть место для установки двери и вентиляционного устройства. Сварка деталей Прикрепляем поликарбонат к передним аркам перед монтажом, разрезая по факту на стройплощадке. Перед креплением прозрачного кожуха сверлим отверстия под шурупы в арках После сборки каркаса и торцевых арок с обшивкой и обычных арок прикрепляем поликарбонат к гнутому профилю Этап 1: Гибка труб для изготовления арок Этап 2: Сборка передней и задней арки Этап 3: Крепление поликарбоната к торцевым аркам Этап 4: Крепление поликарбоната к установленным аркам Инструкция по трубогибу Технология не требует специальных навыков. Но в зависимости от типа используемого гибочного станка процедура складывания может сопровождаться определенными нюансами. Для понимания разберем пример работы с ручным трубогибом, оснащенным винтом регулировки радиуса изгиба: Профильная труба нарезается до нужного размера. Ролик упорный трубогиба устанавливается в исходное положение. Профиль размещается в пространстве между роликами (упор на верхней части трубы, поддерживающий нижнюю часть трубы). Регулировочным винтом упорный ролик с некоторым усилием прижимается к трубе. С помощью рукоятки подачи профильная труба перемещается вперед и назад с коротким ходом. Короткий ход трубы и зажим с регулировочным винтом выполняют до получения необходимого радиуса изгиба. Начинающему слесарю перед началом работы с трубогибом желательно пройти специальный инструктаж. Прибор прост в использовании, но все же требует понимания процесса. Аналогичный инструктаж применим и для трубогибов профильных труб, конструкция которых выполнена на базе электропривода или гидравлики. Но в этом случае требуется некоторый практический опыт управления отмеченными накопителями. Полезные советы для «первопроходцев» Тем, кто впервые столкнулся с гибкими профилями, рекомендуется рассмотреть некоторые особенности технологии обработки данного вида труб. Например, опытные мастера никогда не жертвуют качеством гибки ради экономии времени. Разумнее сделать несколько слабых нажатий регулировочным винтом и несколько проходов по роликам, чем делать все сразу. Такой подход полностью исключает деформацию профильной трубы и значительно снижает нагрузку на приводы (или на мышцы мастера). Изготовлен шаблон для необходимого радиуса изгиба трубы. Аналогичные выкройки изготавливаются для профильных труб. Рекомендуется работать с роликами в конфигурации, соответствующей профилю трубы. Так, если есть соответствие между величиной ширины ролика и величиной поперечного сечения профиля, изгиб будет точным и аккуратным. Кроме того, мастеру не придется периодически корректировать движение трубы от центра опорного ролика к его крайней границе. Перед началом операции гибки профильной трубы желательно изготовить шаблон под заданный радиус изгиба. Если шаблон по каким-либо причинам сделать не удается, можно ограничиться расчетом расстояния, полученного между двумя контрольными точками после сгиба трубы. Зная расчетные показатели, заготовку можно согнуть трубогибом без периодических контрольных замеров, сократив тем самым время работы. Выводы и полезное видео по теме Из видео вы можете узнать, как выглядит самодельный трубогиб на кровати. Работать с трубами профильной формы приходится довольно часто в условиях проводки дома или загородного дома. Поэтому наличие в домашней мастерской инструмента под названием трубогиб только приветствуется. Как показывает практика мастеров-самоучек, этот инструмент несложно изготовить самостоятельно. А сделав такой дизайн, его легко освоить и периодически применять. Пожалуйста, пишите комментарии в блоке ниже. Расскажите о том, как вы согнули профильную трубу своими руками. Делитесь интересными технологическими тонкостями, задавайте вопросы, размещайте фото по теме статьи. 12 советов по гибке металла с помощью тормоза от давно работающего жестяного станка Металлический тормоз — это инструмент для гибки нестандартных металлических планок и декоративной отделки. Он есть у каждого подрядчика по сайдингу и у большинства кровельщиков. Но тормоз может пригодиться для самых разных проектов. Это кажется внушительным инструментом, но на самом деле это просто большой зажим с подвижным шарниром. Качественный тормоз стоит от 1300 до 2500 долларов, но вы можете арендовать его примерно за 50 долларов в день или 200 долларов в неделю. Мы покажем вам, как работает тормоз, объясним, как создавать основные профили, и покажем несколько полезных советов, чтобы вы могли безопасно завершить свой проект, не тратя впустую много дорогого материала. Каждый редакционный продукт выбирается независимо, хотя мы можем получить компенсацию или партнерскую комиссию, если вы купите что-то по нашим ссылкам. Рейтинги и цены точны, а товары есть в наличии на момент публикации. 1 / 13 Сделайте прорезь для дозатора в коробке для рулонов Если вам нужно согнуть много обшивки или обрезков, лучше всего покупать рулоны длиной 50 футов. х 24 дюйма. рулоны. Но не стоит просто вытаскивать катушку из коробки и резать ленту. Если вы это сделаете, катушка начнет разворачиваться и ее будет трудно контролировать. Дозирование катушки из коробки — лучший способ сохранить ее в чистоте и предотвратить появление вмятин и царапин. Вырежьте отверстие вдоль одной стороны коробки и вытащите нужную длину. Возможно, вам придется открыть один конец коробки, чтобы разрезать ленту, которой крепится рулон, а затем снова заклеить ее лентой. 2 / 13 Надрез и изгиб для резки Надрежьте рулон канцелярским ножом до нужной длины. После надрезов согните катушку вперед и назад, чтобы разделить части. Столярный угольник отлично работает в качестве ориентира, чтобы линия оставалась прямой. Меняйте лезвия канцелярских ножей, как только они затупятся. Тупое лезвие не прорежет металл достаточно глубоко, чтобы можно было легко отделить куски. Соберите стол для резки из куска фанеры и пары козлов. 3 / 13 Триммерная катушка острая! Всегда надевайте перчатки. Кожаные перчатки и перчатки с покрытием обеспечивают большую защиту, чем тканевые. Установите тормоз в гараже или на стороне дома, защищенной от ветра. Вы же не хотите испортить дорогую катушку, и всегда лучше не допускать, чтобы острые как бритва металлы летали по ветру. 4 / 13 Удалите царапины с помощью ластика Ластиком царапину на краске не исправить, а вот царапина — это совсем другое дело. Царапина на отделке чаще всего вызвана трением алюминиевой катушки об острую алюминиевую кромку тормоза. Марсы выглядят как царапины, но их можно убрать ластиком. 5 / 13 Если есть возможность, покупайте готовые Тормоза идеально подходят для создания пользовательских профилей, но есть множество готовых накладок и накладок на выбор. И то, что его нет на полке в домашнем центре, не означает, что его нет в наличии. Объясните, что вам нужно в пиломатериале вашего домашнего центра, и узнайте, можно ли это заказать для вас. 6 / 13 Измерьте метки изгиба три раза После того, как ваш рулон был обрезан по размеру, быстрее измерить каждое место изгиба по отдельности, чем заранее отмечать их на концах рулона, как вы делали, когда разрезали рулон по ширине. Установите катушку близко к тому месту, где, по вашему мнению, она должна быть, и потяните рукоятку подшивания вперед, но не до упора в положение блокировки. Просто потяните его достаточно далеко, чтобы стопорная наковальня плотно удержала катушку, но не зажала ее. Измерьте и отрегулируйте один конец катушки, затем измерьте и отрегулируйте другой. Иногда, когда вы сдвигаете один конец внутрь или наружу, другой конец также имеет тенденцию немного двигаться, поэтому важно перепроверить свое первое измерение, чтобы убедиться, что катушка все еще находится там, где она должна быть. Держите рулетку сбоку, чтобы цифры совпали с краем металла. 7 / 13 Обрезка по ширине на тормозе Шаг 1: Зафиксируйте катушку на месте с помощью ручки для подгибки, расположенной в верхней части тормоза. Надрежьте катушку канцелярским ножом вдоль края наковальни. Шаг 2: После того, как вы сделали надрезы по всей длине, потяните вверх ручки, соединенные с подвижным шарниром, и согните металл примерно под углом 90 градусов. Шаг 3: Руками согните его обратно и разделите два куска металла. 8 / 13 Не используйте обработанную древесину Химически обработанная древесина чрезвычайно агрессивна по отношению к алюминию. Накройте обработанную древесину домашней пленкой или войлочной бумагой, прежде чем обернуть ее алюминием. 9 / 13 Добавление прочности с подгибкой Подгибка представляет собой полностью загнутый край. Края добавляют прочности открытым краям на всех типах профилей. Вот как сделать лицевую панель с подшитой нижней кромкой: Шаг 1: Совместите внешний край катушки с резиновой полосой на подвижном шарнире — нет необходимости измерять. Зафиксируйте катушку на месте и потяните ручки вверх до упора. Шаг 2: Поместите катушку поверх стопорной наковальни и плотно прижмите ее к подвижному шарниру. Потяните ручки петель вверх, чтобы полностью разрушить металл. Шаг 3: Последний шаг — загнуть нижнюю губу. 10 / 13 Гвозди для скрытия с отделкой подоконника Большинство креплений окон и дверей прячутся под сайдингом, но это не всегда так. Например, когда вы закрываете кирпичный молдинг и дверные косяки вместе, трудно закрепить накладку рядом с дверью, не оставив крепежных элементов видимыми. Вот где на помощь приходит отделка подоконника. Прибейте накладку к порогу рядом с уплотнителем, а затем вдвиньте накладку в накладку. Процесс изготовления отделки порога точно такой же, как и для отделки передней панели, за исключением того, что вы сгибаете нижнюю кромку, а затем складываете ее на себя. Вы в основном создаете двойную кромку. 11 / 13 Сначала сделайте небольшой шаблон Нет ничего хуже, чем идеально выполнить сложный профиль только для того, чтобы понять, что нужный цвет находится не на той стороне. Избегайте этого, создав небольшой шаблон или прототип. Отрежьте небольшой кусок катушки и согните его так, как вы думаете. Отметьте соответствующие размеры на той стороне шаблона, которая должна быть обращена вверх, когда катушка находится в тормозе. Также укажите, в каком порядке следует выполнять изгибы. Перед тем, как согнуть «настоящие сделки», приложите шаблон к стене, чтобы проверить, подходит ли он правильно. Покрывая существующую древесину, вы хотите, чтобы детали отделки подходили немного свободно, когда это возможно, может быть, на 1/8 дюйма или около того. Это уменьшит вероятность того, что металл деформируется, если древесина деформируется или искривляется. 12 / 13 Создание резинки на широких деталях Трудно уберечь широкие детали от коробления и волнистости. Если открытая поверхность на лицевой панели или другом профиле отделки превышает 8 дюймов, создайте ребро, чтобы придать ей жесткость. Изнаночной стороной вверх сделайте изгиб примерно на 30 градусов. Поверните деталь лицевой стороной вниз и согните еще на 30 градусов. Переверните кусок еще раз и отогните его назад на 30 градусов, или так, чтобы лицевая сторона фасции была прямой. (Я знаю, что 30 градусов x 3 не равны 180 градусам, но точка отсчета меняется с каждым поворотом.) Используйте резиновую полоску на подвижной петле в качестве ориентира. Компрессионные фитинги для медных труб: Фитинги для медных труб. Купить фитинги для медных труб от 10 руб Обжимные (компрессионные) фитинги для медных труб Сортировать по:ЦенеКоличествуНазванию ↑ Страница / 1 Фото Наименование, производитель Типоразмер Местоположение Втулка переходная для обжимных фитингов медных труб 15х10мм Производитель: NTM 15×10 С-Петербург Метизы 20.80 р. / шт В наличии 75 шт в корзину Муфта обжим переходная для медных труб 18х12мм Производитель: NTM 18х12 С-Петербург Метизы 98. 80 р. / шт В наличии 116 шт в корзину Муфта обжим переходная для медных труб 15х10мм, хромир. Производитель: Tiemme 15×10 С-Петербург Метизы 84.50 р. / шт В наличии 149 шт в корзину Обжим крестовина для медных труб NTM 210H, 18х18х18х18 мм, 210h28 Производитель: NTM арт. 210h28 18 С-Петербург Метизы 211. 90 р. / шт В наличии 22 шт в корзину Обжим тройник для медных труб — НР NTM 208H, 18х1/2″НРх18, 208h281/2 Производитель: NTM арт. 208h281/2 18х1/2″НР С-Петербург Метизы 107.90 р. / шт В наличии 33 шт в корзину Обжим тройник для медных труб — ВР NTM 209H, 22х1″ВРх22, 209h321/0 Производитель: NTM арт. 209h321/0 22х1″ВРx22 С-Петербург Метизы 197. 60 р. / шт В наличии 46 шт в корзину Фитинги Stout компрессионные для медных труб 15 x 3/4″. Цены, отзывы, описание > Каталог оборудования > Санкт-Петербург Фитинги Stout компрессионные для медных труб 15 x 3/4″. Цены, отзывы, описание > Каталог оборудования > Санкт-Петербург Каталог Фитинги для водоснабжения и отопления Евроконусы Для медных труб Компрессионные Латунь Италия Stout компрессионные для медных труб Код товара: 151616 Артикул производителя: SFC-0027-001520 Гарантия: 2 года Страна-производитель: Италия Производитель: Stout 0. 0 (оценок: 0) Количество, шт: Купить в 1 клик Напечатать Добавить в закладки Добавить в сравнения Товар имеется в наличии Склад в Санкт-Петербурге Получение товара сразу после оплаты! ул. Ворошилова, д.2 лит.Е: 160 шт 5-й Предпортовый проезд, 22Б: 274 шт Доставим грузовым транспортом за 700 руб по СПб в пределах КАД* Доставим курьером** сегодня от 400 до 800 руб по СПб в пределах КАД* * Не включая удаленные районы Санкт-Петербурга: Курортный, Петродворцовый, Ломоносовский, Кронштадтский ** Стоимость доставки действительна для 1 шт. При заказе большего количества стоимость доставки может измениться. Доставка курьером имеет ограничения по весу и объему заказа. Возможен самовывоз Подробнее Покупаете у официального дилера! Нужен совет? Позвоните нам! +7 (812) 401-66-31 (многоканальный) или +7 (800) 333-56-06 (бесплатный по России) Заказать обратный звонок Основные характеристики оборудования Фитинги Stout компрессионные для медных труб 15 x 3/4″ Вид оборудования: евроконусы Материал труб: медные Соединение: компрессионные Материал изготовления фитингов: латунь Рабочее давление: 10 бар Максимальная температура: 120 °C Происхождение бренда: Италия Диаметр D1 : 15 мм Резьба : 3/4 Информация об оборудовании Фитинги Stout компрессионные для медных труб 15 x 3/4″ Описание Габаритный чертеж 0 Документация 1 Отзывы 0 15 x 3/4″ Фитинг Stout компрессионный для медных труб требует меньше усилий при монтаже, при организации жесткой точки крепления его можно монтировать из стены. Технические особенности: Материал изделия: латунь Максимальная рабочая температура, C: 120 Рабочее давление, бар: 10 Диаметр присоединения: 15×3/4″ Габаритный чертеж временно отсутствует Проспект Наша компания предлагает широкий ассортимент товаров, который может понадобиться Вам при покупке оборудования фитинги Stout компрессионные для медных труб 15 x 3/4″, значительная часть из которого имеется у нас в наличии: Трубы для водоснабжения и отопления для медных труб Крепеж Инструменты Теплоизоляция Материалы для пайки Уплотнительные материалы Фитинги резьбовые С этим товаром покупают Код товара: 67068 Артикул: SFA-0020-000016 Монтажные гильзы Stout DN16 70 Купить в 1 клик В наличии >500 шт Код товара: 67122 Артикул: SFA-0025-001625 Трубки для подключения радиаторов Г-образные Stout 16/250 992 Купить в 1 клик В наличии >500 шт Код товара: 70961 Артикул: SVH-0004-000020 Узлы нижнего подключения для двухтрубной системы угловые 3/4″ Stout 713 Купить в 1 клик В наличии >100 шт Код товара: 139085 Артикул: SVH-0002-000020 Узлы нижнего подключения для двухтрубной системы прямые 3/4″ Stout 700 Купить в 1 клик В наличии >100 шт Код товара: 79032 Артикул: SFT-0049-000002 Переходники для радиаторов с ВР 1/2″ x 3/4″ Stout 96 Купить в 1 клик В наличии >100 шт Код товара: 67067 Артикул: SFA-0020-000020 Монтажные гильзы Stout DN20 73 Купить в 1 клик В наличии >500 шт Код товара: 70695 Артикул: SFC-0020-001620 Фитинги компрессионные для труб PE-X 16х2,0х3/4″ Stout 231 Купить в 1 клик В наличии >500 шт Код товара: 73270 Артикул: SFA-0029-000016 Фиксаторы поворота трубы Stout 90° (латунь) 16 82 Купить в 1 клик В наличии >100 шт Код товара: 70696 Артикул: SFC-0020-001622 Фитинги компрессионные для труб PE-X 16х2,2х3/4″ Stout 234 Купить в 1 клик В наличии >500 шт {{/if}} {{if IsHit}} ХИТ {{/if}} {{if IsNova}} NEW {{/if}} {{/if}} ${Name} {{if ModelPrice. PriceOne}} {{if !ModelPrice.Undefined}} ${ModelPrice.PriceMin} {{else}} Стоимость по запросу {{/if}} {{else}} ${ModelPrice.PriceMin} — ${ModelPrice.PriceMax} {{/if}} {{if StockMainEnable}} ✔ на складе {{/if}} Как использовать компрессионные фитинги на медных трубах ByDino Pelle 3 мая 2021 г. 28 июня 2021 г. . Когда это случится? Компрессионные фитинги следует использовать в ситуации, когда необходимо разобрать отрезок трубы или когда участок трубы будет трудно паять. Одним из распространенных мест, где это происходит, являются линии подачи в ванную комнату, прачечную или кухонную раковину, поскольку они имеют компрессионные фитинги как на запорном клапане, так и на входе крана. Содержание Вот что вам понадобится Как работает компрессионный фитинг? Как сделать компрессионное соединение 1. Перекрыть воду 2. Расположить детали 3. Если трубка перегибается 4. Затянуть гайку 1. Перекрыть подачу воды 2. Разместить детали и соединить их 3. Затянуть каждую сторону Часто задаваемые вопросы Заключительные мысли о компрессионных фитингах Позвоните в 1-Tom-Plumber Вот что вам понадобится Вам не потребуется многого, чтобы выполнить этот простой проект компрессионного фитинга. Время Около 15 минут на простое подключение. Навыки Вот часть, которая вам действительно понравится. Для этого проекта вам не нужны особые навыки. Инструменты Два гаечных ключа и немного герметика для соединения труб. Как работает компрессионный фитинг? Итак, пора углубиться в суть компрессионных фитингов. Но сначала нам нужно объяснить, как работает компрессионный фитинг. Читая это, взгляните на диаграмму ниже. Это поможет вам представить, как все устроено. Накидная гайка образует уплотнение, прижимая обжимное кольцо к медной трубе. Наконечник представляет собой металлическую полосу, которая образует или укрепляет соединение. Поскольку медь — мягкий металл, уплотнение может быть очень плотным. Используйте герметик для соединения труб (или тефлоновую сантехнику), чтобы убедиться, что уплотнение водонепроницаемо. Вы также должны закрепить или поддержать трубку в пределах двух футов от каждой стороны фитинга. Вид сбоку, показывающий, как компрессионная гайка образует уплотнение, прижимая феррулу к трубе. Как сделать компрессионное соединение Ниже приведены четыре основных этапа изготовления компрессионного фитингового соединения. 1. Перекрыть воду Как всегда, работая над сантехническим проектом, связанным с вашими водопроводными трубами и компрессионными фитингами, начните с отключения водяного запорного клапана. Всегда начинайте с отключения главного водяного запорного клапана. Обычно он находится в вашем подвале со стороны улицы вашего дома. 2. Разместите детали Согните трубку в нужное положение и наденьте гайку и феррулу. Наконечник (металлическая полоса, используемая для укрепления соединения) не будет продолжаться, если конец трубки согнут или меньше идеальной круглой формы. Возможно, вам придется отшлифовать его наждачной бумагой, чтобы он скользил. Нанесите состав для соединения труб (например, Pro Dope) на втулку и наружную резьбу фитинга. 3. Если трубка перегибается Если вы не будете сгибать трубку по плавной дуге, вы будете удивлены, как быстро она перегнется. А излом трубы почти невозможно вернуть в правильную форму. Вам нужно будет выбросить кусок. Хороший способ сделать это безопасно — использовать трубогиб с винтовой пружиной, недорогое устройство, позволяющее сгибать мягкую медь или алюминий. Это пример трубогиба с винтовой пружиной. Вы просто вставляете трубку (медную трубу) в трубогиб нужного размера и сгибаете руками. Этот метод недорог и предотвращает перегиб меди (и, следовательно, бесполезен). 4. Затяните гайку Затяните компрессионную гайку с помощью гаечного ключа, вдавливая феррулу в трубку, чтобы зафиксировать и герметизировать соединение. Если соединение протекает при включении воды, затяните гайку на четверть оборота, пока не прекратится утечка. Не затягивайте соединение слишком сильно. Слишком большое давление может сломать трубку или расколоть гайку. Поместите сюда свой серповидный ключ, чтобы зафиксировать фитинг, а другим ключом затяните гайку. Как присоединиться к компрессионному союзу Если вам не нужно создавать компрессионное соединение, а нужно соединить компрессионное соединение, выполните следующие действия. 1. Перекройте воду Я знаю, надоедает постоянно читать одну и ту же инструкцию. Но на самом деле, это так важно. Из-за несоблюдения этого простого шага произошло слишком много катастроф, связанных с водой. Мы пощадим вас тем, что больше не будем показывать вам фотографию. 2. Разместите детали и соедините их Согните детали в нужное положение и наденьте гайку и наконечник на каждую трубку. Нанесите состав для соединения труб на втулки и наружную резьбу соединения. Сдвиньте детали вместе и вручную затяните гайки, пока они не затянутся. 3. Затяните каждую сторону Поместите один серповидный ключ на соединение. Используйте второй гаечный ключ, чтобы затянуть каждую сторону (первый гаечный ключ используется для обеспечения устойчивости трубы, пока вы затягиваете вторым гаечным ключом). После затяжки затяните еще примерно на пол-оборота. Снова включите воду, и если есть утечка, аккуратно затяните еще немного. После того, как вы затянули вручную, вы можете полностью затянуть с помощью двух гаечных ключей. Часто задаваемые вопросы Насколько надежны компрессионные фитинги? Компрессионные фитинги более надежны, чем резьбовые фитинги. Их проще и быстрее установить, чем пайку. И они безопаснее, потому что не нужен фонарик. Однако компрессионные фитинги могут быть подвержены проблемам из-за вибрации и повторяющихся изгибов. Почему мои компрессионные фитинги негерметичны? Наиболее распространенной причиной DYI является чрезмерная затяжка. Следуйте приведенным выше инструкциям, чтобы узнать, насколько сильно вы можете затянуть. Можно ли снять компрессионный фитинг? Вероятно, нет; вам нужно будет отрезать его. Заключительные мысли о компрессионных фитингах Компрессионные фитинги — отличное решение для самодельщиков, которым нужен безопасный способ соединения (или соединения) медных труб без горелки. Хотя они не лишены потенциальных проблем, они обычно используются для быстрого и простого создания водонепроницаемых соединений. Позвоните в 1-Tom-Plumber Мы можем помочь вам отремонтировать, снять или установить любой тип труб и фитингов, включая компрессионные фитинги и другие решения. Мы также немедленно отреагируем на любую вашу аварийную сантехнику, прочистку и прочистку канализации или проблемы с повреждением водой. И у нас есть специалисты, которые копают, ремонтируют и заменяют сломанные канализационные трубы. Просто отправьте нам сообщение или позвоните по телефону 1-866-758-6237. Быстроразъемные фитинги для медных труб Сравните Push to Подключить | Паяные фитинги | Сжатие Фитинги | Обжимные фитинги | Нажимать Фитинги | Клееные фитинги Применение в сантехнике Соединение медных труб с быстроразъемными фитингами Наиболее распространенные материалы для сантехники для водопроводных сетей это медные трубы. Медные трубы очень популярны из-за их долговечности. и это разнообразие классов. Он широко используется для транспортировки питьевой воды. из-за его коррозионной стойкости, обрабатываемости и высокого уровня теплопередача. Существует несколько способов соединения медных труб. Пайка и сжатие являются двумя популярными методами, однако из-за времени, затрачиваемого на и деньги, вложенные в инструменты, они не самым эффективным способом. ProBite’s Технология быстрой установки позволяет выполнить такую ​​же надежную соединение (даже более надежное, чем пайка и обжатие) при в то же время устраняя проблемы, беспорядок и необходимые инструменты, которые поставляются с пайка и сжатие. Соединение медных труб с помощью пайки и сжатия Пайка и сжатие может быть довольно хлопотным, особенно для среднего дома, сделанного своими руками. владелец. Даже с профессиональным сантехником, у которого есть необходимые инструменты. паять и использовать компрессионные фитинги, это может стать очень длинным процесс установки трубы, особенно в труднодоступных местах. Медная трубка для пайки: Процесс пайки включает в себя открытое пламя и припоем, чтобы расплавить металлы и соединить фитинг и медную трубу. Это будет сделать постоянное соединение между фитингом и трубой и может быть очень трудный процесс при работе в тесных помещениях и там, где тепло должно не использовать (трубы под давлением). Кроме того, трубы, находящиеся рядом к стене может быть невозможно установить, не повредив стены с открытое пламя (без специальных инструментов). Компрессионные фитинги на медных трубах: Компрессионные фитинги также популярны для соединения медных трубок. они требуют специальных инструментов сжатия и обеспечивают постоянное соединение что требует замены трубы, если когда-либо возникнет необходимость отсоединить (в случаях утечки). Крепление лаг к армопоясу: Крепление балок перекрытия к армопоясу Деревянное перекрытие дома из газобетона Деревянное перекрытие является наиболее экономичным видом из всех типов перекрытий и отличается простотой монтажа. Деревянное перекрытие дома из газобетона устраивается по деревянным балкам и бывают межэтажные, цокольные, чердачные и мансардные. Межэтажное перекрытие Составляющие межэтажного перекрытия: деревянные балки, межбалочный заполнитель (теплоизоляция), пароизоляция, пол, подшивка и слой отделки потолка. В качестве балок используют деревянный брус или бревна. Длинна пролета балок перекрытия не должна превышать 6-ти метров, прогиб -1/300 общей длины перекрытия, межосевое балочное расстояние должно быть в пределах 0,6 м. -1,0м. Размер сечения балок зависит от величины пролета и типа самой балки. Деревянные балки необходимо укладывать перпендикулярно длинной стороне дома. Расстояние между балками зависит от ширины пролета и от нагрузки на еденицу площади и составляет  60, 80, 100 или 120 сантиметров. Чем меньший пролет, тем больший можно делать шаг. Опорной зоной для балок служит армированный пояс, выполненный по несущим стенам из газобетона. Зона опирания должна составлять не менее 150 мм. Крайние балки необходимо зафиксировать и, выполняя контроль горизонтального уровення и параллельности, закрепить остальные, направляясь внутрь. Крепление балок к армопоясу выполняют при помощи специальных анкерных пластин, имеющих антикоррозионное покрытие. Концы балок помещаются в закрытые ниши в несущей стене. Между стенками ниши и балкой следует оставлять зазор шириной 2-3 см., а на концах балок делают срез под углом 70, необходимый для удаления влаги. Деревянные балки обязательно необходимо защищать от появления грибка и насекомых, а также от возможного возгорания. Для этого боковые стороны и торец балок покрывают, биозащитными антисептиками и огнезащитными средствами.  Не рекомендуется обрабатывать торцы балок маслянистыми антисептиками так как они ухудшают испарение влаги. На боковые грани, конца балки, которые находятся в нише (за исключением торца), наносится битумная мастика и плотно обматывается рубероидом. Если используются самоклеющие мембраны, балку следует загрунтовать и выполнить обмоточную гидроизоляцию. Для избегания образования точки росы в теле балке, что приведет к ее увлажнению и появлению грибка, в нишу кладется теплоизоляция. Для обеспечения паропроницаемости узла сопряжения балка-стена, предотвращения конденсации влаги в опорной части балки и ее гниения, зазор между боковыми поверхностями балки и стенками ниши, заполняется пенополителеновым жгутом и герметиком (можно использовать акриловый, силиконовый, полиуретановый). Между крайними балками перекрытия и стеной должен оставаться зазор 2 см -4 см., примыкания вплотную быть не должно. Зазор следует заполнить минеральной ватой. Балки, имеющие пролет более 4,5 м, обладают значительным прогибом, и в процессе деформаций могут разрушать примыкающую к ним кладку.  Поэтому с краев U-образных или простеночных газобетонных блоков (в зависимости от того, каким способом изготавливался армопояс) следует снять 5 мм фаски, для предотвращения их разрушения. Следующий шаг — это укладка наката и утеплителя. К боковым поверхностям балок закрепляют бруски (50х50 мм.) и на них укладывают щиты из досок 50х150 мм. Снизу выполняют подшивку перекрытия (гипсокартоном, ДСП, доской и т. п.). На накат укладывают утеплитель, который будет выполнять и роль звукоизоляции. В качестве утеплителя рекомендуется использовать маты из минеральной ваты, толщиной от 100 мм. После этого на балки укладывают лаги с шагом 500-700 мм, а сверху доску пола. Между настилом и полом оставляют вентиляционный зазор, для циркуляции воздуха. Цокольное перекрытия Цокольное перекрытие над обогреваемым подвалом конструкционно не отличается от междуэтажного. Если перекрытие устраивается над необогреваемым подвалом, для предотвращения потерь тепла и обеспечения комфортной температуры поверхности пола, необходимо укладывать более толстый слой теплоизоляции от 200 мм.   Для предотвращения накапливания конденсата и увлажнения теплоизоляции, над ее поверхностью следует укладывать пароизоляцию. Такое расположение пароизоляции обусловлено тем, что диффузия водяных паров направлена из обогреваемого помещения первого этажа в холодный подвал. Чердачное и мансардное перекрытия Чердачное перекрытие имеет такую же конструкцию, как и междуэтажное, отличие заключается в отсутствии пола и, для уменьшения теплопроводности, большей толщиной теплоизоляции. Мансардное перекрытие отличается от чердачного наличием пола. Этапы строительства из газобетона Виды межэтажных перекрытий Армопояс-описане, изготовление к стене, мауэрлату, армопоясу, а также особенности присоединения к двускатной крыше, виды крепежа и правила установки Крепить балки к основной конструкции (перекрытия, кровля) необходимо для ее многолетней устойчивости и дополнительной поддержки. Поэтому особенности крепления балок перекрытия относят к важному этапу строительства, ведь от него зависит надежность всей постройки. Укрепляют перекрытие различными балками – деревянными, металлическими, железобетонными. Какие нюансы нужно знать при обустройстве перекрытий балками, как они крепятся и чем, существует ли возможность допущения ошибок, и как их избежать, читайте подробнее в представленной статье. Содержание 1 Особенности процесса 2 Правила установки 3 Как и чем крепить: виды крепежей 4 Монтаж к разным конструкциям 5 Сложности и ошибки 6 Заключение Особенности процесса Качественно укрепленная основа перекрытия – залог долговечности эксплуатации помещения, где установлены балки. Здесь имеет огромное значение крепеж и техническая составляющая монтажа (особые способы крепления + правила выполнения работ). Элементы балочного крепежа выполняют из качественной стали или алюминия, они представлены уголками, анкерами, стальными пластинами, навесами, лагами, винтами, шурупами, гайками, стержнями. Также для некоторых типов балок, например, деревянных, используют специальную технику врубки и врезки. Встречаются также смешанные способы крепления изделий. Независимо от использованной техники и материалов, на который крепятся балки, они всегда соединяются со стеной по типу плавающей системы. Главное при работе с ними – это качество монтажа, так как он влияет на надежность перекрытий и поддержку всей потолочной и кровельной конструкции. При этом, в процессе самого монтажа используются следующие типы балочных конструкций: двутавровые; швеллерные; ЖБ, с длинными армированными прутьями внутри; деревянные. Знать особенности крепления балок перекрытия к разным поверхностям важно потому, что это позволит правильно подобрать элементы крепежа, рассчитать нагрузку, которую будут выдерживать опоры. Одновременно надежно закрепятся каркасы для кровли и чердака, и не возникнет никаких проблем с обустройством гидроизоляции, пароизоляции и утепления, так как поверхность с балками будет готова. Способ присоединения балочных изделий зависит во многом от типа используемой постройки. Так, например, некоторые дома каркасного типа и СИП-панелей уже имеют установленные балки, и крепятся наглухо еще в условиях производства. В стандартных постройках (кирпичных, монолитных, бетонных) балки ставят вслед за образованием армированного пояса. В строительстве для перекрытий используют чаще стандартные балки, представленные разрезом сечения 150 x 150 (мм) или 200 x 200 (мм), но могут быть и другие габариты, которые создаются при индивидуальных заказах в условиях производства. Все работы, связанные с балочными креплениями, изготовлением и монтажом самих балок, основаны на применении основных технических нормативов: ГОСТ 27017-86 — изделия для крепежа. ГОСТ 4981-87 — деревянные балки. ГОСТ 19425-74 и ГОСТ Р 58966-2020 — металлические балки (двутавровые и стальные). ГОСТ 20372-2015 и ГОСТ 20372-90 — ЖБ-балки. Нормативы дают отсылки ко всем возможным положениям и нормам, которых нужно придерживаться на всех этапах подготовки и работы. Все они гарантируют в итоге получение крепкой надежной постройки, с укрепленным каркасом чердака и кровли. Важные особенности, характеризующие балки, связаны не только с типом здания, но и с составом материала, из которых их изготавливают: Деревянный брус, выполненный чаще всего из бревен, может использоваться в различных домах, в том числе, газобетонных и пеноблочных. Но их всегда крепят к стенам, с условием обустройства продольного люфта. Деревянные брусья не оказывают дополнительной нагрузки на фундамент, работать с ними легко и быстро. Также, они доступны по стоимости. Современные балки тщательно пропитываются антисептическими и полимерными средствами, которые делают их более устойчивыми к атмосферным перепадам. Но, несмотря на это, концы балок и их поверхность, при обустройстве слоев чердачных перекрытий, рекомендуется оборачивать гидроизоляцией и пароизоляцией (холодные чердаки), для продления сроков эксплуатации. Металлические балки для перекрытий – это двутавровые изделия, в разрезе сечения, напоминающие букву «Н». Изготавливается данная группа из высококачественных марок стали. Двутавры отличаются прочностью, крепостью, выдерживают большие нагрузки и не склонны к деформации. Единственный их минус – большой вес. Поэтому их чаще всего используют для монолитных и кирпичных строений, а укладывают при помощи подъемных механизмов. ЖБ-балки подходят для панельных домов, которые представлены таким же составом (железобетонным), как и панели (бетон + армировка). Больше всего они востребованы для многоэтажек. Они отличаются прочностью, долговечностью, равномерным распределением нагрузки. Их можно заказать не только стандартной, но и нужной (индивидуальной) длины. В условиях предприятия их формируют из прочных марок цемента и армированных прутьев от 12-15 (м). Важно! Из всех перечисленных типов балок перекрытий, самыми лучшими считаются деревянные, изготовленные из сухой качественной древесины. На рынке представлен большой выбор этих изделий, они имеют хорошее соотношение цены и качества, а грамотно проведенные расчеты по использованию этих стройматериалов не потребуют для перекрытий нового ремонта несколько десятилетий. Правила установки Как было указано в предыдущем разделе, технические особенности монтажа различных балок указаны в нормативах ГОСТов, СНиПов и отсылок от них к другим документам. Важные правила крепления балок к чердачной, лестничной или межэтажной конструкции, согласно нормам, заключаются в следующем: Крепление можно выполнять специальными (перфорированными) пластинами, создающими идеальную геометрию и устойчивость перекрытия. Монтажные приспособления данного типа выполнены из качественного металла, дерева, ЖБ. Они способны создать геометрическое равенство креплений, и сгладить появляющиеся неровности. Перфорированные пластины устанавливают вдоль верха крепления продольной балки каркаса стен, и надежно фиксируют их специальными уголками. Соответствие крепления балок принятой схеме проекта. Специалисты выполняют работы в точном соответствии с расчетами. Любые отхождения от плана чреваты нарушениями в конструкции и возникновением строительных ошибок. Например, нежелательно крепить балки к стойкам каркаса, если это не предусмотрено для конструкции по плану. При монтаже изделий, от стоек немного отступают – они не должны упираться в них. Соответствие нагрузок возможностям самих балочных креплений. Здесь в работе больше всего опираются на СНиП 2.01.07-85, согласно которому все перекрытия в жилых строениях должны выдерживать нагрузку не меньше 200 кг/м2. Данный показатель перемножают с величинами, которые определяют площадь, и от получившегося результата отнимают предположительные нагрузки, которые должно будет выдерживать перекрытие (сюда входит обустройство слоев пирога + мебель, вещи или приспособления, которые расположатся на нем). Использование в работе качественных материалов, а также поддерживающих элементов. Чтобы повысить жесткость перекрытия балок, например, из дерева, их укрепляют распорками. Покупка качественного материала от проверенных производителей – залог успешного строительства. Поэтому важно обращать внимание на маркировку изделия, наличие сертификата качества, сопровождающие документы и гарантии. Глубина укладки опоры. Согласно нормативам, данный показатель должен быть не менее 150 (мм). Это очень важная цифра, которая используется также в расчетах проекта. Глубину формируют с помощью специальных строительных инструментов и приспособлений, в точном соответствии с принятой схемой проекта. Работа без ошибок. Важно правильно выполнять рабочий процесс по плану, в соответствии с расчетами и установленным показателем распределения нагрузки. Особое внимание при монтаже балок уделяется прежде всего стропильной системе, которая способна привести к обрушению кровли. Также, если будут строительные ошибки, то будут образовываться постоянные протечки. В проекте особое внимание уделяется и форме кровли, расходным материалам, внутренним опорам, углам расположения скатов крыши, расстоянию между стенами, мауэрлату и его габаритам, так как они полностью формируются за счет балок конструкции. Внимание! Лучше всего работы с расчетами и распределением нагрузок креплений доверить профессиональным инженерам. В составленном проекте специалистами будут полностью учтены все технические требования, которые касаются балочных перекрытий. Как и чем крепить: виды крепежей Независимо от того, к какой конструкции крепится балка (к стене, мауэрлату, армированному поясу) крепежи представлены в следующих наиболее популярных вариациях: Болты. Здесь используются крупные заводские изделия, произведенные по ГОСТам, в виде глухарей, или обычных широких болтов, закрученных крупными гайками, подходящими по размеру. Глухари можно закрутить через балку по верхней части стеновой конструкции, с помощью специального ключа-трещотки. Крепежами для болтов служат также отверстия в двутаврах и швеллерах. Стандарт изделий по сечению 25 (мм), но он может быть увеличен, как и длина изделий, которая начинается от 28-30 (мм). Врезка. Данный тип соединения с частью стены наиболее приемлем для деревянных балок. Здесь важно, чтобы торец балочного крепления не выходил за пределы наружной стены. Также его обязательно нужно оборачивать гидроизолированным материалом, чтобы защитить от перепадов температуры и попадания конденсата и влаги. Сама по себе врезка – это рубленое соединение, которое осуществляется по заранее размеченной разметке. Строители называют процесс врезки – формированием «ласточкиного хвоста», так как в стеновой конструкции формируется своеобразный клин. Врубка. Отличие данного процесса от врезки состоит в том, что она проходит на всю длину стены, при этом балка несколько выходит за ее пределы. Техника врубки больше всего используется в тех случаях, когда балочными перекрытиями нужно закрыть большие пролеты. Процесс врубки не сложен, и требует самых простых плотницких инструментов. Крепление на болты: Тип соединения — врезка: Крепление в виде врубки: Крепления на пластины при помощи анкеров и болтов – самое наиболее часто встречающееся соединение, так как оно накладывается прямо на обернутые в гидроизоляцию лаги, и цепляется прямо по несущим стенам и армированному поясу, зачастую являясь продолжением мауэрлата. Совет. Закреплять деревянные и металлические балки можно анкерами. ЖБ-балки укладываются на заливку с раствором цемента, и, при наличии боковых торцовых концов армировки привариваются к прутьям стеновой конструкции. Монтаж к разным конструкциям Балки перекрытий крепятся к стенам, мауэрлату, двухскатной крыше и армированному поясу. Для этого, как уже указывалось выше, используют соединение частей с лагами, монтажные кольца, которые привариваются к уложенным частям армированных прутьев, анкеры, крупные металлические уголки, болты и шурупы. Подготовка к работе начинается с закупки нужного расходного материала, очистки поверхности от мусора, приобретения инструмента, аренды механизмов (крана для ЖБ), разметки места монтажа, согласно плану. Торцы и концы балок оборачивают гидроизоляторами, при необходимости, обрезают, затем укладывают на накат, закрепленный в гнезде стены, и надежно механически фиксируют его. В стенах для укладки деревянных балок заранее формируют специальные гнезда (врубка, врезка), куда и будет крепиться балка. Дополнительно она фиксируется широкими болтами и пластинами. На армированный пояс балки кладут равными шагами, отмеряя их, в соответствии с принятым планом. На месте крепления оборачивают концы балок, которые вставляются по заранее установленным металлическим лагам. Чтобы не ошибиться в разметке шагов, используют лазерные линейки –дальномеры. К мауэрлату балки крепят жестким соединением вдоль стен, с помощью болтов и крупных дюбелей. Используют также самые крупные скобы, анкеры и седла. Лаги всегда помещают на ребро, перпендикулярное балочным изделиям, с минимальным шагом, в 60 (см). Сечение лаг по стандарту составляет 150 x 50 (мм). А подвесной брус опирается только на металлический крепеж, при этом строители рекомендуют его заменять на врубки и формирование гнезда опирания. Жесткие стропила смогут выдержать любую нагрузку. Также, для мауэрлатов рекомендуются вырубки, а используемые в работе анкеры всегда поддерживаются стальной пластиной. Накладки из дерева могут применяться вместе с древесными балками. Понятно, что их применяют для создания перекрытий и каркасов в бревенчатых домах. Для их плотного крепления пользуются врубкой, иногда – врезкой, а также крепежами – саморезами, анкерами и гвоздями. На кирпичные и монолитные стены для балок используют стальные опоры. Здесь есть важный нюанс – между торцом и балочным изделием обязательно формируют зазор для вентиляции. Укрепленные концы можно приваривать и укреплять плотным крепежом, а затем сделать заливку раствором, для достижения наибольшей прочности каркаса, не забыв заизолировать концы изделий. Важно! Выбор метода крепления бруса перекрытий выбирают, в зависимости от типа постройки, а также от того, какая именно нагрузка ей предназначена. Сложности и ошибки Появление различных ошибок и сложностей может возникнуть при неправильном выборе балки, несоблюдении техники и нормативных правил монтажа, использовании некачественной продукции. Если не придерживаться этих правил, то это может закончиться быстрой изнашиваемостью и сокращением срока эксплуатации балок, обрушением кровли и конструкции. К самым распространенным ошибкам, помимо перечисленных, относят также: Недостаточная жесткость балки, особо ощутимая для длинных пролетов. Балка прогибается, отсутствует геометрическая устойчивость. Конструкция постоянно смещает свой угол наклона. При сейсмических или природных катаклизмах балочная конструкция может полностью разрушиться. Это касается больше деревянных изделий. Неправильное расположение балок, резко отличающееся от схемы проекта. Здесь вместо ряда опор вдоль короткой стены цепляют несколько балок, предназначенных для длинной стены. Это неправильно, так как приведет к колебаниям собственного веса балки, которая при эксплуатации конструкции будет ощутимой. Недостаточное закрепление балок по стенам, использование точек, вместо пазов. Такой подход, особенно с деревянными балками также не будет способствовать прочности чердачного перекрытия и кровельной конструкции, и каждые несколько лет будут необходимы ремонты, из-за их зыбкости. Отсутствие дополнительной обработки балок может приводить к коррозии, появлению грибка на поверхностях, размоканию поверхностных слоев. Деревянное изделие обязательно обрабатывается несколькими слоями антисептиков, а затем и полимерными веществами. Можно также покрыть поверхность краской или лаком (если финансы позволяют). Металлические балки желательно обрабатывать грунтовкой от ржавчины, и, по возможности, защищать поверхность краской. ЖБ-балки обрабатывают грунтовкой и полимерными веществами с укрепляющей основой. В постройках, где рядом балками устроены дымоходы, помещение часто разделяют специальными металлическими коробами. Балки (особенно, деревянные) не должны соприкасаться с дымоходами, чтобы не возник пожар. Некоторые строители разделяют пространство между ними теплоизоляционными материалами, которые не склонны к самовозгоранию. Для этого используется минеральная вата или пенополистирол. Также не нужно забывать оборачивать балочные изделия материалами для паро- и гидроизоляции, так как это продлевает сроки их эксплуатации, защищает от конденсата и атмосферных перепадов, особенно на чердаке. Оборачивать можно как концы балок по лагам, так и всю поверхность балки. С приобретением и монтажом балочных перекрытий прекрасно справятся строительные компании. Они напрямую сотрудничают с производителями, имеют возможность покупок материалов по оптовым ценам. А монтажные работы выполнят профессионально, качественно, с предоставлением прайса за выполненные услуги и гарантии на них. Заключение Балки перекрытия, которые используются при обустройстве строений, представлены тремя основными видами: деревянными, металлическими и ЖБ. Каждое изделие имеет стандартные размеры, и предназначается для определенного типа зданий. При покупке балок обращают внимание на их маркировку и наличие всех необходимых сертификатов. Балки являются основой каркасов, перекрытий чердаков, балконов, межэтажных пролетов поэтому они должны не только сами быть хорошего качества, но и крепиться на добротные крепежные элементы. Схему крепления балок, составление проекта и выполнение работ лучше всего доверить профессионалам. В процессе работ строго соблюдаются технические нормы, так как ошибки строительства могут привести к обрушениям каркасов и перекрытий. Что такое пояс истины в доспехах Бога? Не знаю как вы, а я почти всегда ношу ремень. Даже когда я ношу платье или юбку, я часто обнаруживаю, что открываю ящик, в котором лежат мои ремни, и тянусь за одним из них, прежде чем вспоминаю, что мне не нужно его надевать. Ремни — ключевой элемент моего гардероба, и без них я чувствую себя странно. Есть один тип ремня, который должен носить каждый христианин, независимо от его гардероба. Это пояс истины и ключевой элемент нашей духовной брони. Где в Новом Завете упоминается пояс истины? Пояс истины упоминается в Новом Завете только в одном месте. Мы читаем об этом в Ефесянам 6:14 (ESV): «Итак станьте, пристегнувшись поясом истины». Этот отрывок из Писания является частью письма, написанного Павлом. Напомнив церкви, что наша битва происходит не против плоти и крови, а в духовной сфере, он призывает читателей взять в руки доспехи, данные нам Богом. Чтобы помочь нам понять пояс истины, давайте посмотрим на полные доспехи Бога. Описание нашей битвы и доспехов, данных нам, мы находим в Ефесянам 6:13-18: Итак приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, сотворив все , стоять твердо. Итак встаньте, пристегнувшись поясом истины и облекшись в броню праведности, и, как обувь на ноги, облекшись в готовность, данную благовествованием мира. Во всех обстоятельствах берите щит веры, которым можете угасить все раскаленные стрелы лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть слово Божие, молясь во всякое время духом, всякою молитвою и прошением. О каком поясе говорил Пол? Апостол Павел, скорее всего, написал Послание к Ефесянам, находясь под домашним арестом в Риме. Принято считать, что Павел черпал вдохновение из одежды и доспехов, которые он видел каждый день, когда он писал это письмо. Поэтому важно знать, на что Пол смотрел каждый день. Пояс был важной частью одежды римского солдата. Военные гимнастерки были длинными, и без пояса висели, как платье. В своей книге Полная римская армия , Адриан Голдсуорси пишет: «Известно, что Август символически наказывал центурионов, заставляя их стоять по стойке смирно у его палатки без ремней». Для солдата было унизительно видеть без ремня. Голдсуорси далее объясняет, что солдатский меч (а иногда и кинжал) подвешивался к поясу. Часто простой кожаный пояс покрывался витиеватыми пластинками и пряжками. Также обычно прикреплялся фартук, состоящий из одной-девяти лямок. Ремни свисали с ремня спереди и часто украшались металлическими заклепками, которые звенели при движении. Бьюсь об заклад, когда горожане услышат этот звон, они будут реагировать так же, как мы, когда слышим сирену полицейской машины! Понятно, что пояс римского солдата был не только функциональным, но и декоративным. Голдсуорси снова подчеркивает важность пояса, когда пишет, что он был «важным символом его личности. Даже в парадной форме, без доспехов и каски подпоясанная гимнастерка выдавала в человеке солдата». Кроме того, если бы солдат носил кольчугу или чешуйчатый доспех, пояс помог бы выдержать вес этой брони. Ремень был символом статуса, который выделял солдата, и его можно было носить, даже когда солдат не был на службе. Как Пояс Истины соотносится с остальными доспехами? Пояс напрямую соединяется с двумя другими частями доспехов Бога. Как мы узнали выше, пояс иногда помогал выдерживать вес доспехов, закрывавших туловище воина, — нагрудника. Пояс также помогал закрепить меч. Так как же это относится к духовным доспехам? Все сводится к истине. В Исаии 59:12-17 мы находим отрывок, который предвосхищает духовное царствование Христа. Что мне кажется интересным, так это связь с грехом, доспехами Божьими и истиной. Прочтите вместе со мной и обратите внимание на части, которые я выделил жирным шрифтом: Ибо беззакония наши умножаются пред Тобою, и грехи наши свидетельствуют против нас; ибо беззакония наши с нами, и мы знаем беззакония наши: согрешая, и отвергая Господа, и уклоняясь от следования за Богом нашим, говоря угнетение и мятеж, замышляя и произнося от сердца лживых слов . Справедливость обратилась вспять, и праведность стоит вдали; ибо истина спотыкается на площадях, и честность не может войти. Истина отсутствует , и тот, кто уклоняется от зла, становится добычей. Господь увидел это, и Он был недоволен, что не было правосудия. Он увидел, что нет человека, и дивился, что некому заступиться; тогда его собственная рука принесла ему спасение, и его праведность поддержала его. Он надел праведности как наперсник и шлем спасения на голову свою; он облачился в одежды мщения за одежду и усердно закутался, как плащ. Без истины нет праведности. Без истины правит грех. Без правды нет справедливости. Без правды нет спасения. Иисус ясно сказал в Иоанна 14:6, что Он есть путь, истина и жизнь. Только через Него мы можем прийти к Отцу. Только через Него мы можем спастись от наших грехов и провести вечность вдали от Бога. Как ремень римского солдата, наш пояс истины отличает нас от других. Он определяет нас как детей Божьих и последователей Иисуса. Истина лежит в основе нашей идентичности во Христе. Вторая часть брони, с которой непосредственно связан пояс, — это меч. Ремень римского солдата помогал поддерживать их меч. Они были тесно связаны — точно так же, как пояс истины тесно связан с мечом Духа, то есть Словом Божьим (Ефесянам 6:17). Слово Божье — это, конечно же, Библия. Библия — наше единственное наступательное оружие, когда мы сражаемся в духовной сфере. Божье Слово есть истина (Иоанна 17:17). Мы можем побеждать в духовных битвах, используя истину из Божьего Слова. Мы можем легко распознать ложь сатаны, когда знаем Божье Слово. Сатана — отец лжи, но Иисус — истина, и Он обеспечил нас всем необходимым для победы. Я должен упомянуть еще одну интересную вещь. Бог говорит нам в Иоанна 1, что Иисус — это не просто истина. Он Слово! «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Иоанна 1:1). Этот отрывок говорит об Иисусе. В Иоанна 1:14 говорится: «Слово стало плотью и обитало среди нас. Мы видели славу Его, славу Единородного Сына, пришедшего от Отца, исполненного благодати и истины». Когда мы смотрим на пояс истины, мы не можем не видеть Иисуса. Он та истина, которая нам нужна каждый божий день. Как надеть пояс истины? Я думаю, все мы знаем, как застегнуть ремень, но давайте подробнее рассмотрим, что означает эта фраза. В других переводах говорится: «препоясав чресла твои истиной» (NASB). Что это хотя бы значит? Джеральд Петерман объясняет в The Moody Bible Commentary : «В древнем мире подпоясывались для подготовки к напряженной деятельности. Таким образом, в заблудшем мире важно быть препоясанным Божьей истиной — тем Словом, которое Он провозгласил». Это значит заправить тунику за пояс и приготовиться к действию. Мы живем в физическом мире, но каждый день вокруг нас идет духовная битва. Когда мы украсим себя доспехами Божьими, мы сможем противостоять злу и стоять твердо. Нам никогда не приходится вести духовные битвы в одиночку. Когда мы отдаем свою жизнь Иисусу и выбираем следовать за Ним, происходит нечто прекрасное. Мы соединены с Сыном Божьим, Иисусом Христом. Мы изучаем Божье Слово, чтобы знать, что истинно. Мы крепко завязываем Его истину вокруг своей талии, готовимся к действию и уверенно выходим с Тем, кто есть Истина, Иисусом Христом. Ты знаешь его? Бог хочет иметь с вами отношения. Вот почему Он послал Иисуса в мир как человека. Иисус прожил безгрешную жизнь, прежде чем Он умер на кресте с грузом наших грехов на Нем. Он умер вместо нас, но Он не остался мертвым! Через три дня Иисус восстал из могилы. Он взял на Себя наказание за наш грех, а затем раз и навсегда победил грех и смерть, чтобы мы могли вернуться к Богу. Это невероятный подарок, и это абсолютно бесплатно. Все, что нам нужно сделать, это принять это. Молитва о принятии Иисуса как своего Спасителя Если у вас еще нет отношений с Богом, вы можете начать их сегодня. Послание к Римлянам 10:9 говорит нам: «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Ваша молитва не должна быть причудливой. Бог знает ваше сердце. Вы можете молиться примерно так: Боже, я знаю, что не заслуживаю этого, но благодарю Тебя за то, что Ты послал Иисуса, чтобы спасти меня. Я сожалею о том, что я сделал неправильно, о многих моих грехах против тебя. Спасибо, что простил меня. Я поражен тем, что Ты хочешь иметь отношения со мной, но я тоже хочу отношений с Тобой. Я верю, что Иисус есть Господь и что Ты воскресил Его из мертвых. Боже, я отдаю Тебе свою жизнь и выбираю следовать за Тобой все свои дни. Я хочу, чтобы Ты изменил мою жизнь, чтобы я стал больше похож на Иисуса. Помоги мне услышать Твой голос и понять Твое Слово, Библию. Я люблю тебя, Бог! Дополнительная литература: Что такое всеоружие Бога? Что такое Евангелие мира в доспехах Божьих? Как мы используем меч духа в доспехах Бога? Что такое шлем спасения в доспехах Бога? Что такое щит веры в доспехах Бога? Как всеоружие Бога применимо к нам сегодня? Часть 1 Фото: Getty Images/Andrey Zhuravlev Джози Сайлер, девушка из маленького городка Висконсин, страстно желая помочь людям найти радость в их путешествии, мечтает о многом. Как автор и фотограф, Джози делится Божьими дарами красоты, надежды и приключений с людьми, которые подавлены жизненными обстоятельствами, побуждая их ходить в свободе и радости, обретенных в Иисусе. Джози — автор отмеченной наградами книги с картинками  9.0014 Howie’s Broken Hee-Haw , опубликовано End Game Press. Она также борется с хроническими заболеваниями и считает, что каждый день — это подарок, который нужно праздновать. Когда она не пишет и не фотографирует, Джози ищет приключений, свернувшись калачиком с хорошей книгой или прижимая к себе своего плюшевого мишку Руби Мэй (также известную как Неряшливая принцесса). Свяжитесь с Джози на JosieSiler.com. Эта статья является частью нашего каталога христианских терминов, посвященного словам и фразам из христианской теологии и истории. Вот некоторые из наших самых популярных статей, посвященных христианским терминам, которые помогут вам на пути к знаниям и вере: Полные доспехи Бога Значение слова «Села» Что такое «наложница»? Христианское значение смирения Кто такие язычники? Библейское значение Что такое блуд? Значение славы Шехины Разница между благодатью и милосердием Доспехи Божьи и как их использовать Мы читаем о «доспехах Божьих» в Ефесянам 6:10-18 (отрывок ниже) с упоминанием пояса истины в стихе 14: Наконец, укрепитесь в Господе и могущественной силе Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вы могли противостоять замыслам дьявола. Ибо наша брань не против плоти и крови, но против правителей, против властей, против сил этого темного мира и против духовных сил зла в небесных сферах. Итак облекитесь во всеоружие Божие, чтобы, когда придет день бедствия, вы могли устоять на своем и, когда все совершили, устоять. Стой твердо тогда, с пояс истины застегнут на вашей талии, с нагрудником праведности на месте, и ваши ноги готовы к евангелия мира. Вдобавок ко всему этому возьми в руки щит веры, которым можно угасить все раскаленные стрелы лукавого. Возьми шлем спасения и меч духовный, который есть слово Божие. И молитесь в Духе во всяком случае всякими молитвами и просьбами. Имея это в виду, будьте бдительны и всегда продолжайте молиться за всех людей Господа. – Ефесянам 6:10-18 Когда мы думаем о необходимом боевом снаряжении, ремни не обязательно первыми приходят на ум. Но опять же, мы можем думать о ремнях как о современном ремне, приспособлении, используемом для удержания штанов. Пояс, о котором говорит Павел в отрывке о доспехах Божьих (Ефесянам 6:10-18), выглядит совсем иначе, чем его современный аналог. Римский цингулум или балтеус держал ножны для меча, который упоминается в библейских доспехах Бога как меч Духа. В этой статье мы более подробно обсудили меч Духа. Этот толстый ремень делал гораздо больше, чем просто удерживал штаны. В нем находилось все самое важное оружие, имевшееся в распоряжении солдат, а также снаряжение, веревки и продовольственные пайки. С пояса римлянина также свисали полосы доспехов для защиты нижней части тела. Если у солдата этот толстый ремень был неправильно закреплен, если он шел криво, он рисковал жизнью на поле боя. Если пояс римлянина не застегнут должным образом, он может иметь ограниченное использование оружия. Или к тому времени, когда он до них доберется, противник может нанести смертельный удар. В этой статье мы обсудим, как Пояс Истины делает нас эффективными в бою. Правильно застегнув пояс, мы сможем избежать смертельных ударов врага. Фото: ©GettyImages/svm243 Что такое пояс истины в Библии? Пояс истины, застегивающийся на наших талиях, исходит от Господа, как и другие доспехи. Мы не можем собрать свою собственную истину, праведность или спасение. Чтобы закрепить пояс на талии, мы должны прийти к источнику истины: Иисусу. Ведь Бог описывает Себя как путь, истину и жизнь (Иоанна 14:6). Мы должны просить Бога снарядить нас и регулярно проводить с Ним время в Писании и в молитве. Эта часть брони защищает нас от лжи и обмана врага. Писание действительно называет сатану отцом лжи (Иоанна 8:44). Как мы видим в Писании, дьявол любит действовать полуправдой (Бытие 3). Он слегка искажает истину, чтобы заставить людей отступить от Божьей истины. Пояс правды не дает нам стать жертвой дьявольской лжи. Если у нас нет понимания истины, остальные доспехи бесполезны. Если у нас перекрученный ремень, нам будет трудно вовремя ухватиться за Меч Духа (слово Божье) и мы рискуем обнажить наши наиболее важные органы. Как использовать Пояс Истины? Итак, как мы можем использовать этот пояс правды для борьбы с ложью сатаны? Мы можем использовать истину Писания и Бога несколькими способами:  1. Мы можем узнать, кто такой Бог Сатане очень нравится атаковать идею Бога и то, как Бог действует в нашем мире. Всыпьте туда хоть немного лжи, и дьявол попытается убедить нас, что Бог не всеблаг, не всемогущ и не всезнающ. Пояс истины напоминает нам о природе нашего Творца и о Его замысле для нашей жизни. 2. Мы можем закрепить другие части наших доспехов Как упоминалось в видео ниже и в этой статье, пояс в доспехах римлян, когда он был правильно подогнан, удерживал другие части доспехов и создавал боеспособный солдат. Точно так же пояс истины скрепляет другие элементы доспехов Бога. Как нам обрести мир? Потому что мы знаем истину о Князе мира (Исаия 9:6). Откуда у нас уверенность в спасении, что мы не напрасно боремся и верим? Потому что мы знаем, что Писание заверяет нас в спасении (Иоанна 5:24). Сатана любит использовать полуправду, потому что он знает, что если наши ремни перекрутятся, остальная броня будет либо бесполезна, либо менее эффективна. 3. Мы можем напомнить другим христианам об истине в любви   Солдаты должны предупредить других солдат, если их доспехи надеты неправильно. Прежде чем мы отправимся в бой, мы должны помочь другим солдатам поправить их доспехи, если они пошли наперекосяк. Точно так же мы должны ожидать, что другие христиане поправят нас, если наши ремни тоже порвутся. Всякий раз, когда мы это делаем, мы должны говорить истину с любовью (Ефесянам 4:15). Другими словами, мы должны направлять друг друга к правильному образу мыслей, но делать это по-доброму. Мы все склонны время от времени ошибаться в суждениях и истине. Что Иисус говорит об истине? Будучи Сам Истиной, Иисус может кое-что сказать по этому поводу. В дополнение к заявлению, что он «истина», он также говорит: Истина освободит нас (Иоанна 8:32) от лжи сатаны и тирании сатаны над нашей жизнью Бог полон истины и благодати (Иоанна 1:14) Слово Божье есть истина (Иоанна 17:17)  Всякий, кто от истины, слушает голос Божий (Иоанна 18:37-38) Помимо учений Иисуса, мы находим тему истины разбросанной по всей Библии. В зависимости от версии истина встречается в Писании более 200 раз. Писание говорит нам, что ложь (противоположность истине) мерзость пред Господом (Притчи 12:22), что Бог ведет нас в Своей истине (Псалом 24:5) и что Бог любит истину (Псалом 51: 6), среди прочих стихов. В Боге нет лжи. Он всегда на стороне правды, а правда освободит нас. Где еще в Библии используются образы пояса/правды? Помимо отрывка из Послания к Ефесянам, мы не находим в Библии много символических изображений поясов. Мы видим, как люди носят пояса с мечами (2 Царств 20:8, 1 Царств 18:4) и пояса, которые используются для ношения других предметов, таких как деньги (Марка 6:8). Что касается истины, то, кроме ремней, Писание не приписывает ей ничего особенно символизирующего. Тем не менее, это не умаляет его важности. Библия призывает нас говорить правду (Псалом 5:9).), храни истину (2 Тимофею 2:15) и следуй истине (2 Иоанна 4). Молитва о ношении Пояса Истины Небесный Отец, истина освободит нас. Я молю, чтобы ты напомнил мне о твоей истине, когда каждый день бродит дьявол, стремясь поглотить верующих и неверующих полуправдой и обманом. Я молюсь, чтобы вы напомнили мне о том, кто вы есть, и правду о вас, и о вашем плане для нашей жизни и мира, когда мир пытается убедить меня в обратном. Помоги мне с любовью направить других верующих обратно к истине и принять их направление, когда они пытаются помочь мне, когда я спотыкаюсь вдали от истины. Пожалуйста, помогите сегодня закрепить пояс истины вокруг моей талии, чтобы я мог быть готов к любым атакам дьявола на меня на поле битвы. Аминь. Хотя на первый взгляд эти доспехи могут показаться незначительными, Писание повелевает нам облечься во всеоружие Божие. Пояс правды скрепляет другие части брони и позволяет солдату эффективно действовать на поле боя. Без него у них нет возможности добраться до меча (Писание), а остальные части брони без него не закрепятся. Истина может напомнить нам об истинной природе Бога, особенно когда сатана пытается разрушить его образ, и она может помочь нам направить друг друга, других единоверцев обратно на правильный путь, когда наши ремни перегибают талию. Фото предоставлено ©GettyImages/NickR Хоуп Болинджер   – редактор отдела закупок в End Game Press и автор более 21 книги. Более 1400 ее работ были представлены в различных изданиях. Ознакомьтесь с ее книгами по адресу Hopebolinger.com , где вы найдете чистые книги в большинстве жанров, которые отлично подходят для взрослых и детей. Эта статья является частью нашей серии статей о Доспехах Бога. Чтобы узнать больше о значении, контексте и назначении каждого элемента доспехов в духовной жизни верующего, посетите приведенные ниже статьи. Соотношение цемента и песка в растворе для кладки: Пропорции цемента и песка для кладки кирпича | Цемент-Снаб Пропорции цемента и песка для кладки кирпича, состав раствора, расход на м3 Многие сталкивались с приготовлением раствора для кладки кирпича или блоков, однако не все знают технологию, поэтому стоимость монтажа может превышать цену самого расходного материала. В основном вяжущим веществом выступает портландцемент или известь, а заполнителем – чистый просеянный песок (не должно быть наличие примесей, грязи, растительности и мусора). В строительных работах используются материалы, которые способны затвердевать воздушным или водяным способом. Оглавление: Характеристики смеси Технология замешивания Полезные рекомендации Основные требования Раствор должен соответствовать показателям: Пластичность – позволяет не только легко работать, но и полностью заполнять промежутки и неровности в швах кирпича. Прочность – при достижении высокой прочности риск деформации или разрушения минимальный, а срок службы достигает 50-60 лет. Время схватывания – при неправильном соотношении состав может начать схватываться до момента полной выработки. При этом технические свойства начинают резко снижаться. Срок равен 1,5-5 часам, однако усредненное время – 2 ч. Правила замешивания смеси Следует применять только чистую воду, цемент марки М400 и просеянный песок фракцией до 2 мм. Для разных целей использования пропорции компонентов отличаются. Если добавить большое количество заполнителя, эксплуатационные характеристики снижаются. В зависимости от марки пропорции песка и цемента для кирпичной кладки составляют: М75 – 1:3. М50 – 1:4. М25 – 1:5. Для возведения зданий, подвергающихся большой нагрузке, используются М50-М75, так как они являются наиболее прочными. Могут применяться для устройства кирпичного фундамента или цоколя. Для приготовления 1 м³ берется 350 л воды, 270 кг цемента и 2050 кг песка. Марка цемента Расход цемента на 1 м³ песка, кг Марка раствора 4 10 25 50 75 100 25 240 50 130 280 100 80 150 350 200 80 190 300 300 130 250 360 400 90 190 270 350 500 180 230 280 600 180 245 Нюансы изготовления раствора Рекомендуется использовать только качественные материалы. Песок следует выбирать речной, так как в нем меньше всего примесей. Однако перед внесением рекомендуется предварительно просеять через специальное сито. Оно позволяет не только отделить частицы мусора, но и отсортировать более крупные фракции. Не всегда песок применяется в качестве заполнителя, он легко может заменяться на известь или глину. Тогда смесь получится более эластичной, что облегчит проведение строительных работ. Но внесение таких компонентов разрешается в определенных случаях, когда это позволяет технологический процесс. К примеру, для ячеистых блоков такой раствор не подойдет, поры будут его поглощать, снижая теплоизоляционные свойства. Главное – соблюдать точные пропорции и последовательность смешивания ингредиентов. Для начала в бетономешалку добавляется нужное количество воды, после чего засыпается цемент и песок и перемешивается. Далее смотрится полученная консистенция и при необходимости доливается недостающая часть воды. Затем все выливается в удобную емкость, и начинаются работы. В процессе кладки кирпича раствор следует периодически помешивать во избежание расслаивания, он должен быть достаточно эластичным. Этот показатель можно получить путем внесения вяжущего вещества, однако переизбыток может сильно навредить готовой продукции, снизив ее эксплуатационные качества.   готовый раствор для шлакоблока, кладочная смесь На первый взгляд, пропорции цемента и песка для изготовления раствора остаются неизменными уже долгое время. Но это не всегда верно, ведь раствор для кладки имеет свою специфику, ведь от правильности его изготовления будет зависеть очень многое. Что касается пропорций, то они зависят от нескольких факторов, поэтому соотношение количества цемента и песка должно определяться на основании определенных правил. Содержание 1 Особенности 2 Простой раствор – пропорции цемента и песка, их соотношение 3 Раствор из цемента и извести 4 Раствор с добавлением глины 5 Кладочный раствор для штукатурки стен 6 Раствор для кладки шлакоблока 7 Сколько нужно цемента и песка для изготовления бетона? 8 Заключение Особенности Раствор для кладки играет очень важную роль в строительстве – он способствует сцеплению кирпича в единую конструкцию. Сам раствор представляет собой вязкую смесь, которая застывает достаточно быстро после ее изготовления. Прочность соединения очень важна в данном случае, ведь это позволяет эксплуатировать сооружение в течение длительного времени. Таким образом, можно отметить несколько основных свойств раствора для кладки кирпича: высокие показатели прочности даже при условии сильного внешнего воздействия; высокая адгезия с поверхностью кирпича; консистенция смеси позволяет наносить достаточно равномерный слой; неплохие показатели тепловой изоляции, водо- и звуконепроницаемости. Состав раствора включает в себя несколько составляющих: связывающее вещество; жидкость для разбавления; заполнитель; добавки, улучшающие свойства состава. Растворы могут быть сложными и простыми, в зависимости от типа используемого вяжущего ингредиента. Под простыми растворами понимают смеси, в которых в качестве этого элемента используются гипс, цемент, глина или известь. В сложном растворе может быть использовано сочетание перечисленных ингредиентов. Существует также классификация раствора по функциональным свойствам: жирный. В таких растворах присутствует много вязкости, что способствует высокому показателю прочности с одной стороны, но и к усадке смеси с другой; нормальный. В этом растворе наблюдается оптимальное сочетание компонентов; тощий. В таком растворе наблюдается малое количество вяжущего элемента, что естественным образом снижает показатели прочности и эластичности. Такие растворы отличаются наиболее низкой ценой. Рассмотрим более подробно пропорции песка и цемента, необходимые для приготовления раствора, используемого для кладки кирпича. Подробнее о растворе для кладки кирпича смотрите на видео: Простой раствор – пропорции цемента и песка, их соотношение Обычный раствор для кладки кирпича представляет собой смесь трех ингредиентов – песка, цемента и воды, смешанные друг с другом в разных пропорциях. Естественным условием хорошего раствора является качество используемых компонентов. В настоящее время карьерный песок по праву считается наиболее распространенным материалом, который применяется в строительстве. Тут все его характеристики. Сейчас в продаже можно найти большое разнообразие различных видов плиточного клея, который предназначен для соединения самых разных облицовочных материалов. Здесь состав плиточного клея. Нельзя проводить отделочные работы без предварительной подготовки поверхности стен штукатуркой. Перейдя по ссылке узнаете, как выровнять стены штукатуркой. К примеру, вода для раствора не должна содержать посторонних частиц и масел. Если приготовление раствора происходит летом, то воду следует использовать прохладную, а если зимой, то наоборот, немного подогретую. Песок необходимо предварительно просеять, чтобы избавиться от мелких камней и крупных фракций. Просеивание песка Цемент также должен быть хорошего качества и, что немаловажно, он должен быть сухим. Сухой цемент Приготовление проходит следующим образом. Сначала производится просеивание цемента и песка, после чего они соединяются в отдельной емкости. Ингредиенты следует перемешать до получения однородного серого цвета. Вода должна добавляться мелкими порциями при постоянном перемешивании до тех пор, пока раствор не станет похож по консистенции на густую сметану. Простой раствор Основные свойства раствора, т.е. пластичность, прочность и подвижность, определяются соотношением пропорций используемых ингредиентов. Необходимо знать марку цемента, по ней и определяется оптимальный уровень остальных составляющих. Что касается жидкости, то воды необходимо примерно от 0,8 до 1 от общего объема смеси из цемента и песка. Такой раствор достаточно быстро схватывается, поэтому некоторые мастера советуют увеличить количество воды примерно на 10%, что позволит работать с раствором большее количество времени. Раствор из цемента и извести Простой раствор хорош тем, что он отличается высокой прочностью, но вот характеристики пластичности у него достаточно низкие. Для устранения этой проблемы используется сочетание извести с цементным раствором. Известь Традиционными считается сочетание следующих пропорций: одна часть цемента, 2/3 извести и 4 порции песка. Данные компоненты перемешиваются до однородного состояния, после чего к ним добавляется 1,5 части воды. Такой вид раствора считается наиболее популярным среди всех в кладке кирпича. У него наблюдаются высокие показатели прочности при хорошей пластичности. Схватывается он не так быстро, что позволяет работать с ним в спокойном ритме в течение нескольких часов. Цементно известковый раствор Такой раствор также отличается стойкостью к температурным перепадам, растрескиванию, а его теплоизоляционные свойства отвечают многим стандартам и требованиям. Раствор с добавлением глины Для смягчения связующего компонента может быть использована глина, которая добавляется примерно в той же пропорции, что и известь – 2 или 3 части на 1 порцию цемента. Глина Соотношение между водой и песком такое точно, как и в предыдущем растворе – 4 и 1,5 части, соответственно. Полученный раствор отличается меньшей прочностью в сравнении с другими составами, но его использование целесообразно в некоторых случаях. Цементно глиняный раствор В частности, для постройки дымоходов и печей этот вариант и вовсе является единственным. Кладочный раствор для штукатурки стен Использование песка и цемента целесообразно не только в растворах, которые пригодны для кирпичной кладки, но и в отделочных работах, штукатурке стен. В данном случае, пропорции всех ингредиентов также важны, поэтому рассмотрим этот вопрос более подробно. В продаже имеются различные варианты готовых смесей, в которых использованы рекомендованные пропорции. В них также в качестве вяжущего элемента используется цемент, а в качестве наполнителя – песок. Есть смеси, в которых песок заменен гранулами полистирола, опилками, мелким шлаком и т. д. Опилки Если изготавливать раствор самостоятельно, то здесь очень важно придерживаться нескольких правил. Особенно это касается качества песка, ведь требования к штукатурному раствору выше в этом плане, чем для кладочного: песок должен быть не только просеянным, но и промытым. Очень важно избавиться от всех посторонних частиц и комков глины; крупная фракция песка напрямую влияет на степень сцепления штукатурки с поверхностью. В отдельных случаях допускается использование жирной глины, но не более 5% от общей массы. Если будет использовано большее количество глины, то существует вероятность появления мелких трещин после засыхания штукатурки; использование песка мелкой фракции не рекомендуется, ведь раствор получается сверхпластичным, что ухудшает сцепление с поверхностью стены; при изготовлении смеси используется только сухой песок. Если в нем будет присутствовать влага, то при смешивании с сухим цементом смесь получится неоднородной структуры. Раствор для штукатурки стен Если говорить о соотношении песка с цементом в растворе, пригодном для штукатурки стен, то здесь имеет значение марка вяжущего компонента. Если используется цемент М400, то на одну его часть понадобится 4 части песка. М-400 На одну часть цемента М500 уже будет нужно на одну часть наполнителя больше. По поводу количества воды нет особых требований, но важно добавлять ее постепенно. Помните, что воды нужно столько, чтобы раствор получился похожим на густую сметану. Раствор для кладки шлакоблока Шлакоблок является достаточно практичным материалом, отличающимся доступной ценой. Для укладки шлакоблока подойдет стандартный цементный раствор, в состав которого входят также песок и глина. Для получения качественного раствора используется пропорция 1 к 3, в соотношении цемент-песок. Цемент надо брать преимущественно двух марок – М400 и М500. М-500 Песок можно брать речной или карьерный, в котором наблюдается высокое содержание глины. Карьерный песок Что касается количества глины в данном растворе, то она рассчитывается следующим образом. На четыре ведра смеси из цемента и песка, берется 1/3 ведра красной глины. Вода добавляется постепенно, как и при изготовлении других типов раствора. Раствор для кладки шлакоблока Общее количество раствора нужно рассчитывать заранее, ведь после добавления всех компонентов, его нужно израсходовать за 90 минут. Сколько нужно цемента и песка для изготовления бетона? Бетонный раствор для заливки фундамента может быть изготовлен в домашних условиях. В зависимости от того, сколько смеси вам потребуется, смешивание всех ингредиентов может производится в обычной ванне, корыте или иных емкостях. Если бетона понадобится немного, то можно воспользоваться обычной дрелью с насадками для перемешивания. Дрель с насадкой Если же смеси нужно много, то придется смешивать все вручную, используя обычную лопату. Бетонный раствор включается в себя три элемента: цемент; песок; щебень. Пропорции цемента и песка для приготовления бетона будут различными, в зависимости от того, какая марка нам потребуется. Иными словами, если нам необходим бетон высокой прочности (М500), то нам потребуется одна часть цемента, две части песка и три части щебня. Состав бетона Такой раствор прекрасно подходит для заливки фундамента, но если требования к прочности бетона не такие высокие, то можно изготовить бетон другой марки. К примеру, для садовой дорожки достаточно бетона М200. В таком случае, на одну часть цемента потребуется 3 части песка и пять частей щебня. Заключение Роль песка и цемента в изготовлении растворов для кладки различных материалов и других строительных целей, трудно переоценить. Тем важнее соблюдение правильных пропорций данных компонентов, а также других наполнителей раствора. Данный вопрос имеет достаточно много нюансов, о которых мы говорили, поэтому какого-то единого рецепта приготовления смеси быть не может. КАКОВ ПРАВИЛЬНЫЙ СООТНОШЕНИЕ РАСТВОРА ДЛЯ КЛАДКИ? – Rosie On The House Эксперты и я согласны с тем, что при наличии мешков с премиксами, если только вы не находитесь на крупной строительной площадке, где работает по крайней мере дюжина каменщиков, просто не стоит смешивать самостоятельно. Однако, если вы склонны к этому, наши друзья из Superlite Block предоставили приведенные ниже стандартные инструкции. Существует различных растворных смесей , которые подрядчик может смешивать в зависимости от типа укладываемого материала: Тип M (2500 фунтов на кв. дюйм) Тип S (1800 фунтов на кв. дюйм) Тип N (750 фунтов на кв. дюйм) Различные типы достигаются путем изменения соотношения портландцемента, извести и песка . Миномет типа S является наиболее распространенным на рынке Аризоны, поэтому мы будем использовать его в качестве основы для наших сравнений. Существует три основных способа приготовления раствора: Портландцемент, гашеная известь и кладочный песок Кладочный цемент и кладочный песок Предварительно смешанный раствор Портландцемент, гашеная известь, кладочный цемент и предварительно смешанный раствор доступны в мешках, кладочный песок обычно доступен в «оптовых количествах», которые доставляются грузовиком или иногда могут быть приобретены в больших «супермешках» от крупных розничных продавцов. Портландцемент 94# мешки Известь 50# мешки Мешки для кладки 9 8 7 8#3 038 Готовый раствор Мешки 60#, 80# или 94# Песок для кладки Обычно куча песка доставляется на строительную площадку самосвалом. Песок засыпается в смеситель с помощью стандартной лопаты с прямоугольным острием, которая «насыпана полностью». Это называется «песочной лопатой» Портландцемент, известь и песок Это метод «старой школы», стандарт для отрасли, с которым сравнивают все другие методы. Чтобы приготовить кладочный раствор типа S, нужно распределить материалы в смесителе таким образом; 1 bag 94# of Portland Cement ½ bag 50# Hydrated Type S Lime 28 “Shovels” Masonry Sand 7 to 8 Gallons Чистая вода Процедура смешивания: Налейте от 2/3 до 3/4 воды в смеситель Добавьте в смесь портландцемент и гашеную известь Добавьте песок в смеситель , добавляя воду по мере необходимости для достижения желаемой консистенции Смешайте в течение 5 минут в механической мешалке лопастного типа Количество воды, необходимое для приготовления качественного раствора, зависит от желаемой консистенции раствора. Для густого раствора используйте меньше воды, для влажного раствора используйте больше воды. Если вы не добавите достаточное количество воды, строительный раствор станет настолько вязким, что его нельзя будет использовать, и его будет очень трудно использовать, если вы добавите слишком много воды, строительный раствор превратится в «суп», и вы не сможете его использовать. Цемент для кладки Цемент для кладки — это просто продукт, в котором портландцемент и гашеная известь уже смешаны вместе в надлежащих пропорциях. Чтобы приготовить раствор типа S с цементом для каменной кладки, нужно распределить материалы в смесителе следующим образом: 1 bag 70# or 78# Masonry Cement 18 to 20 “Shovels” Masonry Sand 5 Gallons Clean Water   Mixing Procedure: Налейте от 2/3 до 3/4 воды в смеситель Добавьте кладочный цемент в смесь Добавьте песок в смеситель, добавляя воду по мере необходимости для достижения желаемой консистенции Смешивайте в течение 5 минут в механической мешалке лопастного типа Добавьте воды для достижения желаемой консистенции раствора, меньше воды для густого раствора, больше воды для влажного раствора. Готовый раствор Это самый простой в приготовлении раствор. Предварительно смешанный раствор представляет собой комбинацию портландцемента, гашеной извести и кладочного песка, уже смешанных вместе в надлежащих пропорциях для получения раствора типа S. Все, что нужно, это добавить достаточное количество воды для достижения желаемой консистенции, обычно от 5 до 6 литров на мешок 80 #. Предварительно смешанные растворы немного уникальны тем, что требуют немного измененной процедуры смешивания. Процедура смешивания Налейте в миксер от 2/3 до 3/4 воды Добавьте в миксер предварительно смешанный раствор, добавляя воду по мере необходимости для достижения желаемой консистенции Смешайте от 3 до 5 минут, выключите миксер и дайте раствору «закипеть» в течение 2–3 минут, снова запустите миксер и перемешивайте еще 2–3 минуты, добавляя воду по мере необходимости для достижения желаемой консистенции. Предварительно смешанные растворы используют высушенный в печи песок, который требует более высокой водопотребности. Требуется несколько минут, чтобы вся вода впиталась в сухой песок, поэтому необходимо длительное время перемешивания. Если вы не позволите раствору схватиться и «раскиснуть», он будет ощущаться как песок на кельме, и с ним будет трудно работать. Все эти растворы можно смешать вручную в тачке или в «грязевой ванне» для тех из нас, у кого нет миксера. Мотыга для раствора — отличный инструмент при ручном смешивании, а также обязательная прямоугольная лопата. По прошлому опыту я обнаружил, что стандартная строительная тачка слишком мала для того, чтобы смешать полный мешок портландцемента, ½ мешка гашеной извести и 28 лопат песка. В него едва поместится 1 мешок кладочного цемента и 18–20 лопат песка. Стандартная тачка очень удобна и вмещает 3 мешка 60# предварительно замешанного раствора, или 2 80# или 9 мешков.4 # мешка раствора Pre-mix. Следуйте тем же процедурам смешивания, что и при использовании механического лопастного миксера. КАК РАССЧИТАТЬ КИРПИЧ, ПЕСОК И ЦЕМЕНТ В КИРПИЧНОЙ КЛАДКЕ? LCETED ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИНЖЕНЕРОВ . Перед выездом ознакомьтесь с расчетом кирпичной кладки Вот наш LCETED мелочи о кирпичной кладке 1 мы используем пропорцию 1:5 для речного песка 2. мы используем соотношение смеси 1:6 для М-песка 3. толщина раствора должна быть 10 мм. Предположим, что данное данные — 1. Класс А (228 мм × 107 мм × 69 м) 2. Размер. 3. Марка раствора = 1:6 (цемент : песок) ШАГ 1: РАСЧЕТ КИРПИЧЕЙ Количество кирпичей = (объем кладки/объем одного кирпича с раствором) Объем одного кирпича без раствора  = 228x107x69= (мм->м) = (0,228×0,107×0,069) = 0,00168м 3 90 Толщина раствора ) 228x107x69mm = 238x117x79mm Объем кирпича с раствором = (0,228+0,01) x (0,107+0,1) x (0,069+0,1) = 0,238888888. 01). 3 Следовательно, Кол-во кирпичей в 1 м 3 = 1,0 / (0,002199834)  = 454,57 Общий объем стены под кирпичную кладку = 3м x 3м x 0,107м4 = 3м x 3м x 0,107м4 = 309мм4 (толщина кирпичной стены) 10,7 Количество кирпичей, необходимых для стены = 0,963 x 454,57 = 437,75 — 440 шт. кирпичей = 440 + (10 х 440)/100= 484 — 500 шт. ШАГ 2: РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА РАСТВОРА Поскольку нам нужно 500 шт. кирпичей на 1 м 3 Объем, занимаемый кирпичами = Количество кирпичей X Объем одного кирпича Объем кирпичей = 500 x 0,00168 = 0,84 м 3 Объем раствора = объем кирпичной кладки на 1 м Таким образом, Объем раствора = 1,0 — 0,84 = 0,16 м 3 ЭТАП 3: РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ЦЕМЕНТА Цемент = (сухой объем раствора х отношение цемента)/сумма отношений (доля) m 3 33% Increment Due To Volume Shrink After Water LCETED TRIVIA FOR CIVIL ENGINEERS 1 : 6 При работе с первосортным кирпичом следует учитывать, что для стен толщиной 9” цементно-песчаный коэффициент для кирпичной кладки должен быть 1:6 , а для стены 4,5 ” Толщина может быть сделана в соотношении 1:4.   Cement = (0.2128 x 1) / (1+6) = 0.2128/7 = 0.0304 m 3 LCETED TRIVIA FOR CIVIL ENGINEERS We believe the standard density of 1 мешок цемента равен 1440 кг/м3 Цемент (кг) = 0,0304 x 1440 = 43,776 кг Количество мешков = 43,776 / 50 = 0,87552 мешков Следовательно 1M 3 Кирпичная кладка нуждается в 500 кирпичах и 0,87552 мешках 0,963M3. Потребность в цементной сумке из кирпичей = 0,963 x 0,87552 = 0,8431- 1 Сумки . Песок =   (отношение сухого объема раствора к песку) / сумма соотношений (доля) или Песок = объем цемента x 6 (с 1: 6 качества раствора) Следовательно, Объем цемента = 0,0304 M 3 M 3 M 0. 1824 m 3 LCETED TRIVIA FOR CIVIL ENGINEERS We believe the standard density of 1 m 3 sand is equal to 1600 kg/m3 Песок = 0,1824 х 1600 = 291.84 kg /1000 = 0.29184  tonnes  OR Sand = 0.29184 x 22 =  6.420  cft  (generally there are 22 cubic feet of sand in a ton) 0.963m 3  of brick стена нуждается в песке в кубических футах = 0,963 x 6,420 = 6,182 — 7 кубических футов Итак, результат для данных данных 1.   Марка раствора = 1:6 (цемент 9.0 0 03 песок) кирпичной стены размером 3 м x 3 м (4 дюйма) = 0,963M 3 3. Класс А кирпич (228 мм × 107 мм × 69 млн.) ЦЕМЕНТ = 1 МЕШОК ПО 50 КГ ПЕСОК = 7 кубических футов ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ: Калькулятор кирпичной кладки | Калькулятор материала кирпичной стены | Калькулятор количества кирпича  Сколько цемента, песка и кирпича нужно на 1 кубометр кирпичной кладки? За один кубический метр (куб.м) Кирпичная стена нам нужна 455 NOS Bricks , 43,776 кг цемент и 6.420 CFT Sand , сколько цемент, песок и кирск, необходимый для 1 квернут . Как мы сейчас, площадь 1 квадратный метр кирпичной стены толщиной 9 дюймов (1 x 1 x 0,225 = 0,225 куб. см) составляет 0,2225, поэтому мы требуется 102,5 кирпича, 9,8496 кг цемента и  1,4445  кубических футов песка   Сколько цемента, песка и кирпича потребуется на 1 м 2 кирпичной кладки толщиной 4,5 дюйма? Как известно, площадь 1 кв. Как залить дешево фундамент: Как залить фундамент своими руками быстро и экономно Как залить фундамент своими руками быстро и экономно Это даже не вопрос, как залить фундамент своими руками. Вопрос в том, как это сделать быстро и экономно. Ведь часто бывает так, что будущий владелец частного дома, после того, как место под основание дома размечено, сам приступает к работам. Мало того, иногда случается так, что он приступает к начальному этапу строительства в одиночку. Проходит несколько дней и у хозяина находятся неотложные дела, которые отрывают его от работ на участке. Проходит день или два, прежде чем фундаментные работы снова возобновляются. В этом случае сразу можно говорить о том, что строительство принимает затяжной характер, а основание под дом так и не будет готово в этом строительном сезоне. Так как залить фундамент своими руками быстро и при этом не выпасть из заранее спланированного бюджета? Во-первых, нужно заранее расписать все сроки работ и понимать, когда и какой этап потребуется выполнять. Благодаря этому вы точно будете знать, сможете ли вы завершить все работы по обустройству фундамента в этом строительном сезоне или вам придется часть работ перенести на следующий год. Во-вторых, каждый этап работ должен быть скалькулирован, то есть, посчитан. И все результаты по всем этапам должны быть сведены в единую смету. Так вы будете понимать, хватит ли у вас средств, чтобы довести фундаментные работы до конца. В-третьих, каждый этап работ должен быть разложен на рабочие операции – что и как делается на этом этапе. На больших и малых предприятиях в ходе этого процесса на свет появляется так называемая «технологическая карта». Так вот и у вас должна быть на руках «технологическая карта», согласно которой будет производиться ваш МЗФЛ или УШП. Благодаря этому вы точно будете знать, какие сторонние силы, ресурсы или технику вам потребуется привлекать на каждом этапе работ. Теперь же посмотрим, как залить фундамент своими руками, используя минимум привлеченных сторонних ресурсов и дополнительных денежных средств. Подготовка к работам Как известно, хорошая подготовка – это 50 процентов успеха в любом деле. Что включает в себя подготовка к фундаментным работам? Вам потребуется оборудование, без которого вы не сможете залить фундамент своими руками. Видео в конце статьи покажет вам, какое оборудование используется. Вам потребуется бетономешалка с приводом от электрического или бензинового двигателя. Нелишним будет также сварочный аппарат и шуруповерт. Также вам нужны будут инструменты – лопаты, вязалки для арматуры, молотки. Подготовить заранее все материалы – это значит сэкономить уйму времени для собственно процесса. Рубероид, пленка, доски для опалубки, арматура, шпильки винтовые, саморезы – все, что может вам пригодиться, должно быть запасено до начала работ, а не должно покупаться в спешке во время работ. Команда надежных помощников. Хорошо, если ваши родственники согласятся вам помочь. В противном случае лучше заранее нанять 1-2 ответственных помощников, которые готовы будут помогать вам на фундаментных работах. Даже если вы привыкли производить строительные работы в одиночку, на этапе фундамента есть такие работы, где вам одному придется очень туго. После того, как вся подготовка закончена, можно приступать к разметке участка. Разметка участка Начиная разметку участка, нужно сразу размечать не только пятно будущей застройки дома, но и все подъездные пути, а также дорожки на участке и места под будущие вспомогательные строения. Идеал, если у вас есть грамотно составленный план вашего участка с указанием всех строений и просчитанными расстояниями между ними. Вам остается в этом случае только точно следовать плану и производить разметку. Разметку можно производить как вручную, при помощи арматуры, колышков и бечевы, так и используя дальномерное оборудование. Тем не менее, результатом все равно должны стать оси дома, вынесенные на участок в виде натянутых шнуров. Земляные работы Копать ли котлован или траншеи под фундамент самому, нанимать ли рабочих или вызывать строительную землеройную технику? Здесь все зависит от ограничений в вашем бюджете и от сроков строительства. Естественно, землеройная техника сделает все в разы быстрее, чем вы сами или бригада рабочих. Однако и денег такой подход потребует больше, чем другие варианты. Самый лучший вариант отталкиваться от объемов земляных работ. Если вы строите небольшой дом на небольшом фундаменте, то с земляными работами справятся и несколько человек с лопатами. Если вы затеяли дом с подвалом, то выемку грунта лучше всего производить экскаватором. Возведение опалубки С этим этапом работ справитесь как вы сами, так и бригада наемных рабочих. Если вы нанимаете рабочих, то не поленитесь на этом этапе проверить, насколько ровно выставлена опалубка. Арматурные работы Вязать арматуру для заливки фундамента – дело ответственное, однако довольно простое. Самый неквалифицированный рабочий может справиться с этим процессом, стоит только ему показать. Тем не менее, основная ваша задача – следить и контролировать. Потому что ошибки, допущенные на этом этапе, позже будут скрыты бетоном, но могут проявить себя через несколько лет. Заливка фундамента Заливать ли фундамент покупным бетоном или мешать бетон в бетономешалке? Опять же все зависит от сроков строительства и от заложенного бюджета. Если позволяют сроки и ограничен бюджет, то вполне возможно мешать бетон для фундамента бетономешалкой и заливать опалубку послойно. Если нет, то проще заказать несколько миксеров с бетоном и залить фундамент за 1 день. На этом этапе вам точно понадобятся помощники, которые будут принимать бетон. Как быстро и недорого залить фундамент на бетонных опорах Иногда возникает необходимость в постройке небольшого по размерам объекта на даче или садовом участке. Что-то типа садовой беседки или подсобного помещения. Конечно, их можно соорудить без основания просто на земле. Но тогда они будут неустойчивыми и быстро разрушатся. Согласно строительным нормам под любым стационарным сооружением должен быть фундамент. Причем, прежде чем выбрать его тип и размеры, следует проконсультироваться в местной строительной организации и узнать, какие требования предъявляются к типовому фундаменту. В первую очередь, важно узнать глубину промерзания грунта в зимнее время. Так можно установить глубину заложения фундамента, причем его основание должно находиться ниже глубины промерзания. Важны и другие свойства грунта: его тип, какова несущая способность, как глубоко залегают подземные воды и т. д. Только после того, как будут выяснены эти показатели, можно обоснованно выбрать тип и размеры фундамента. Наиболее простой в исполнении ленточный фундамент, но он потребует много бетона. Также он боится морозного пучения и зимой может местами просесть или наоборот подняться, что приведет к его растрескиванию и последующему разрушению. Под небольшие, но постоянные строения в финансовом отношении, по трудозатратам и в противостоянии морозному пучению, предпочтителен столбчатый фундамент круглого сечения — опоры. Делаем фундамент на бетонных опорах В принципе, даже не зная всего, что отмечено выше, можно установить глубину заложения столбчатого фундамента. Посмотрите основания в близлежащих домах или дачах, выберите тот, что в хорошем состоянии, и узнайте у хозяев глубину его заложения. Она оказалась равной 61 см. Есть специальная опалубка круглого сечения, выполненная, скажем, из плотного прессованного картона. Ее стандартная длина – 120 см, а диметр – 15, 20, 25 и 30 см. Отрезаем с помощью ножовки кусок длиной 61 см. Кстати, опалубку для столбчатого фундамента можно сделать из многих листовых строительных материалов, например, из рубероида. Бурим яму с помощью механизированного или ручного бура по диаметру тубы и глубиной 70-75 см. На дно насыпаем мелкий гравий и утрамбовываем с помощью деревянного бруса сечением 5 на 10 см. Толщина уплотненной гравийной подушки – 10-15 см. Ставим в яму на гравийную подушку, ранее отрезанную тубу, и проверяем вертикальность ее установки с помощью строительного уровня. Это важно для надежного восприятия столбчатым фундаментом веса строения. Утрамбовываем. Замешиваем вручную или в бетономешалке раствор и после окончания перемешивания заполняем им форму, регулярно протыкая бетонную массу штырем из арматуры и мастерком, чтобы не допустить оставления в толще смеси воздушных пузырей, что плохо скажется на несущей способности столбчатой опоры. Заполнив бетонной смесью форму до самого верха, разравниваем поверхность и точно по центру устанавливаем закладную. Ее нельзя нагружать, по крайней мере, в течение 24 часов после заливки, пока не произойдет схватывния бетонной смеси. Строительство можно начинать только через 3 недели. Столько требуется времени, чтобы бетонная смесь на основе цемента, полностью затвердела и набрала максимальную прочность. Смотрите видео Как залить бетонную плиту или фундамент профессионально Как залить бетонную плиту или фундамент профессионально с фундаментом внизу Фото: hikesterson / iStock / Getty Images Difficulty Expert Не занимайтесь своими руками, если не знаете, что делаете. Время выполнения 24 часа Минимум один день работы плюс поддержание бетона во влажном состоянии в течение двух дней. $3,250+ Для этого требуется тяжелое оборудование. Нужна профессиональная помощь с вашим проектом? Получите цитаты от профессионалов с самым высоким рейтингом. Что вам понадобится: Инструменты Результат Hammer Строка Уровень Загрузчик погрузки (опционально) Пластин Магниевый поплавок Steel trowel (optional) Push broom (optional) Garden sprayer Safety glasses Wood saw Roller for waterproofing SUPPLIES Wooden stakes Wooden kickers Duplex nails Формовочная древесина Арматура диаметром 1/2 дюйма Пластиковая пленка толщиной 6 мил Бетон Насыпной гравий Стяжная проволока Пенопласт Отвердитель Эластомер (для гидроизоляции) Каждый хороший дом начинается с прочного фундамента, и есть несколько важных шагов для правильной заливки бетонной плиты или фундамента. Крайне важно выбрать правильный бетон, гидроизолировать фундамент и получить соответствующие разрешения. Независимо от того, строите ли вы фундамент самостоятельно или нанимаете подрядчика, разумно изучить все тонкости работы, чтобы вы могли быть уверены в стабильности своего дома. Подготовка к заливке бетонного фундамента или плиты  Прежде чем научиться заливать бетонный фундамент или плиту, вот несколько советов, которые помогут предотвратить несчастные случаи. Определение глубины  Прежде чем копать фундамент, у вас будет участок земли и представление о том, каким должен быть ваш дом. Но прежде чем подтягивать землю, определите, какой глубины требуется фундамент. На ровной поверхности с хорошими почвенными условиями хорошей оценкой будет 3 фута . Для почвы с высокой влажностью или домов, построенных на склонах холмов, вам понадобится больше. Проконсультируйтесь с местный подрядчик или инженер-строитель , чтобы точно определить, сколько. Получение надлежащих разрешений Вы или ваш подрядчик должны получить надлежащие местные разрешения на строительство, в которых будет указано, насколько близко к линиям участка вам разрешено строить. В противном случае ваш муниципалитет может сообщить вам плохие новости — спустя много времени после заливки фундамента — о том, что вам необходимо внести серьезные изменения в свой дом. Всегда получайте надлежащие документы. Стоимость ваших разрешений должна учитываться при определении общей суммы стоимость строительства фундамента (обычно от 4 до 25 долларов за квадратный фут ). Используйте правильную смесь и количество бетона Вы и ваш подрядчик должны выполнить некоторые домашние задания, прежде чем выбрать правильную бетонную смесь и определить необходимый объем бетона. Недостаточное или слишком большое количество воды в смеси может привести к ее слишком быстрому или недостаточно быстрому высыханию, что может привести к оседанию основы и ее растрескиванию. Имейте в виду, что местная влажность также влияет на время высыхания. Высокопрочная бетонная смесь является наиболее популярным выбором для фундаментов, так как она обладает исключительной долговечностью. Ваша бетонная компания может порекомендовать лучшую смесь для ваших нужд. Надлежащая защита Влажный бетон может вызвать раздражение или даже необратимое повреждение кожи, поэтому всем, кто работает над этим проектом, следует надевать полную защиту для глаз, брюки с длинными рукавами и резиновые перчатки. Подумайте о высоких резиновых сапогах, если вам нужно пробираться по мокрому бетону. Если ваша одежда пропиталась цементом, немедленно снимите ее, тщательно промойте кожу и переоденьтесь в чистую одежду. Наберитесь терпения Как уже говорилось, фундамент является важнейшим компонентом конструкции вашего дома. На постройку может уйти от двух до шести недель, и, вероятно, это будет самая трудоемкая часть вашего дома, но Рим ведь не за день строился, верно? Помните, что ваша плита все еще будет мягкой в ​​течение дня или двух после завершения отверждения, поэтому наберитесь терпения и не кладите сразу поверх нее. Теперь давайте более подробно рассмотрим этапы заливки бетона. Очистка и подготовка участка Начните с очистки участка от любых деревьев, кустарников, подлеска, пней, больших камней или кусков какой-либо бывшей постройки. Расположите плиту параллельно линии участка, затем вбейте четыре кола в землю, чтобы примерно обозначить углы площадки. «Будьте особенно осторожны, чтобы удалить все пни и большие корни. Со временем они будут разлагаться и образовывать воронки, если их аккуратно не удалить и не заполнить новым уплотненным материалом», — говорит Мэтт Дибара, член экспертного совета Angi и владелец Кирпичная кладка Дибара. Установить и выровнять раму Далее вы создадите формы для фундамента, которые представляют собой деревянные рамы, используемые для удержания бетона в определенной форме при заливке. Фундаментов шириной от 16 до 20 дюймов () достаточно, чтобы выдержать вес типичного дома. Вам могут понадобиться опоры и формы большего размера, если вы живете в изменчивой местности или у вас большой дом. Нарежьте доски из пиломатериала по длине каждой стороны площадки и прибейте их к деревянным кольям. Подкрепите формы дополнительными вертикальными деревянными кольями и опорами, вкопанными под углом в землю каждые 2 фута снаружи. Тщательно измерьте, чтобы убедиться, что вы установили каждую доску под углом 90 градусов к той, к которой она прибита. Сохраните самые прямые доски для верхней формы, чтобы края были красивыми и прямыми. Засыпка и выравнивание грунта С помощью линейного уровня и веревки или строительного уровня измерьте глубину в нескольких точках, чтобы определить, имеет ли участок уклон. Наймите профессиональный экскаватор или используйте погрузчик с бортовым поворотом, чтобы добавить или удалить почву, построить низкие борта или выкопать высокие борта. Добавьте твердый слой гравия поверх почвы, чтобы плита могла сидеть на ней. Плотно утрамбуйте засыпку с помощью виброплиты, укладывая ее вниз в траншею глубиной 12 дюймов и шириной 12 дюймов по периметру, чтобы края плиты были толще. Накройте наполнитель полиэтиленовой пленкой. Уложенная арматура В зависимости от толщины плиты вам может понадобиться арматура для армирования бетона. Установив заполнение, установите металлические колышки по периметру деревянных форм, примерно 4 дюйма в . Это сформирует второй периметр для двух полос арматуры, укрепляя плиту. Отрежьте арматурный стержень с помощью лезвия для резки металла, согните его и соедините отрезки с помощью вязальной проволоки, пока не получите два периметра арматурных стержней, установленных друг над другом. Затем уложите сетку из арматуры, чтобы разделить плиту. Расположите арматурный стержень на расстоянии 4 футов от пластиковой пленки по всей длине и ширине участка. Соедините места пересечения вязальной проволокой. Заливка бетона Фото: LivingImages / E+ / Getty Images Договоритесь о доставке бетона в день, когда ожидается мягкий прогноз. Избегайте жарких дней, сильного ветра и дождя. Проверьте еще раз, чтобы убедиться, что ваши формы квадратные, ровные и хорошо закреплены, и у вас есть несколько сильных друзей или подрядчиков, которые помогут с заливкой. Бетон будет заливаться прямо в ваши формы, что должно удерживать его. Выравнивание и закругление плиты Перетащите длинную прямую доску размером 2 на 4 поверх опалубки, чтобы выровнять бетон, также известный как стяжка. Лучше всего проверить свою стяжку с помощью струнной линии, чтобы убедиться, что она абсолютно прямая. Просто держите пружинную линию от конца до конца, чтобы проверить. Сделайте несколько проходов, пока бетон не станет плоским. Попросите одного из ваших друзей или подрядчиков добавлять или удалять бетон перед выглаживающей плитой по мере необходимости, когда вы ее тянете. Затем протолкните поплавок по бетонной стяжке, чтобы выровнять его, слегка приподняв переднюю кромку. Потяните поплавок назад, когда дойдете до дальнего края формы. Сделайте это до трех или четырех раз по всей поверхности. Вода может просочиться на поверхность, поэтому подождите, пока она исчезнет и плита немного затвердеет, прежде чем закруглять края плиты кромочным инструментом. Работайте инструментом между плитой и формами, пока все края не станут гладкими. Отделка поверхности Подождите, пока бетон не выдержит ваш вес, чтобы закончить поверхность. Стоя на коленях на квадратах пенопластовой изоляции, используйте магниевую терку, чтобы сгладить неровности, провалы и камешки, оставшиеся после окантовки и выравнивания. Возможно, вам придется немного надавить на поплавок, если бетон начнет затвердевать. 9№ 0011 Для получения гладкой поверхности после ручного заглаживания заглаживайте стальным шпателем. Для более грубой, нескользкой отделки пропустите затирку и проведите щеткой по поверхности. Дайте бетону высохнуть и удалите опалубку Ваша бетонная плита должна отвердеть от трех до 10 дней , в течение которых вы должны поддерживать ее во влажном состоянии. Это позволит ему медленно затвердевать и развивать максимальную прочность. Опрыскайте готовую плиту отвердителем с помощью обычного садового опрыскивателя, следуя инструкциям на этикетке вашего продукта. Как только процесс отверждения завершится, вы можете аккуратно снять формы. Гидроизоляция плиты Наконец, вы можете сделать плиту водонепроницаемой, добавив липкое резиновое вещество, называемое эластомером. Это вещество втягивает воду, поэтому она не может просочиться в ваши стены или фундамент и нанести ущерб. Нанесите эластомер валиком или кистью. Бетонный фундамент своими руками по сравнению с наймом профессионала Большинству домовладельцев не следует заливать бетонный фундамент своими руками. На фундаменте держится целостность всего дома, и неправильный монтаж может привести к серьезным проблемам с каждой частью дома. Даже если у вас есть необходимые специализированные инструменты и опыт, вам все равно придется потратить тысячи на стоимость доставки бетона профессионалом. Вы можете сэкономить на стоимости небольшой бетонной плиты для патио с проектом «сделай сам», но эта экономия не стоит того, чтобы строить фундамент дома. Рядом с вами вы найдете обученных подрядчиков по фундаменту , обладающих необходимыми знаниями и оборудованием для надлежащих земляных работ на вашем участке, оценки грунта, заливки бетона и получения привлекательной отделки. Часто задаваемые вопросы У вас должно быть не менее 4–6 дюймов уплотняемой основы под бетонную плиту. Ваш подрядчик может порекомендовать больше в зависимости от конструкции. Да, бетонную плиту можно заливать на грунт, но только при соблюдении определенных требований. Деревянный каркас является обязательным, а слой почвы, используемый для основания, должен быть достаточно влажным, достаточно толстым и достаточно плотным, чтобы выдержать вес бетонной плиты. Проконсультируйтесь с бетонным подрядчиком, чтобы убедиться, что у вас есть необходимая база. Да, в бетон можно положить слишком много арматуры. Слишком большое количество армирования может вызвать деформацию бетона, что приведет к его растрескиванию. Воздушные карманы также могут образовываться в зазорах между арматурными стержнями, когда бетон не может должным образом заполнить пространство. Размещение и установка арматуры — это особый навык, поэтому перед продолжением проконсультируйтесь с опытным профессионалом. Нужна профессиональная помощь с вашим проектом? Получите цитаты от профессионалов с самым высоким рейтингом. Рекомендуемые статьи 5 шагов к ремонту стены подвального блока Бен Киссам • 30 сентября 2021 г. Есть трещина в фундаменте? Проконсультируйтесь с инженером-строителем по вопросам безопасности дома.0011 Укладка бетонного фундамента за одну заливку В тех частях страны, где линия промерзания глубокая, а подвалы являются нормой, фундаменты обычно строятся специалистами, которые могут позволить себе запас необходимых опалубок, потому что они используют их каждый день. Но в местах, где линия промерзания неглубокая и грунт никогда не промерзает, нередко генподрядчики сами формируют и кладут мелкозаглубленные фундаменты. Это случай у побережья в Северной Калифорнии. Там фундаменты обычно состоят из неглубоких бетонных оснований и стволовых стен, которые обычно достаточно высоки, чтобы создать пространство для обхода под лагами пола. Для этой статьи мы обратились к видео Дэйва Осланда, в котором он объясняет свой метод формирования фундаментов и несущих стен вместе и укладки бетона для обоих за одну заливку. Быстрая и эффективная система Осланда дает ему контроль над своим графиком и обеспечивает бесперебойную работу после начала кадрирования. В районах с неглубокой линией промерзания и устойчивым грунтом тщательно вырытые траншеи часто служат в качестве форм фундамента [1] и позволяют выполнять «монолитные» заливки, в которых фундамент и стеновой бетон укладываются вместе. Горизонтальные 2×8, уложенные на ребро, привинчиваются к деревянным вертикальным стойкам 1×2, образуя стены [2] . Нижняя часть опалубки устанавливается над дном траншеи на отметке подошвы. Формование и укрепление Формирование начинается после того, как участок был соскоблен для удаления верхнего слоя почвы, растительности и других органических веществ. Бетонные траншеи для фундамента всей конструкции выкапываются машиной для размещения фундаментов размером 18×18 дюймов, предназначенных для двухэтажного строения [1] . Хотя фундаменты могут быть сформированы с использованием 2 шт., требуемая глубина фундамента обычно достаточно мала, а грунт достаточно стабилен, чтобы можно было заложить фундаменты траншей, в которых стены котлована удерживают бетон. Настенные опалубки состоят из горизонтальных стоек 2х8, уложенных на ребро и закрепленных на деревянных вертикальных стойках 1х2 [2] . Как и большинство подрядчиков, Осланд раньше все крепил дуплексными гвоздями, но появление аккумуляторных шуруповертов все изменило. «Мы используем винты, чтобы собрать все вместе, — говорит Осланд. «Таким образом, он легко разбирается, и если вам нужно что-то отрегулировать, вы можете просто открутить плату и переустановить ее… Во всей этой системе нет ни одного гвоздя». СВЯЗАННЫЕ: Помогите домовладельцам с ограниченным пространством: переоборудуйте подвальное помещение в подвал Стеновые опалубки скрепляются с помощью плоских металлических стяжек с прорезями того же типа, что и многоразовые бетонные опалубки. Стяжки, которые также служат опорой для арматуры, размещаются через равные промежутки вдоль верхней части каждого ряда досок 2×8 и фиксируются с обеих сторон металлическими клиньями [3] . Осланд срезает верхушки всех вертикальных стоек, а также диагональные «кикеры», используемые для крепления опалубки стены. «Это одна из причин, по которой мне нравятся деревянные колья, а не стальные, — говорит он. «Ничего не мешает позже, когда ты отправишься снимать эту штуку». Осланд делает несколько вещей во время формовки, которые также облегчают его работу в дальнейшем. Деревянные распорки, используемые для поддержания 8-дюймового зазора между внутренней и внешней опалубкой стен, просверливаются и размещаются для размещения множества анкерных болтов, требуемых нормами сейсмостойкости [4] . Каждый анкерный болт удерживается на месте гайкой, которая навинчивается по мере необходимости, чтобы подвешивать болт на нужной высоте. А чтобы болты не попали в бетон во время заливки, Осланд оборачивает открытые резьбы алюминиевой фольгой. По той же причине он также оборачивает вершины держателей Simpson, которые устанавливаются с помощью держателей анкерных болтов Anchormate. Расстояние между внутренними и внешними рядами стеновых опалубок поддерживается с помощью металлических стяжек с прорезями, удерживаемых многоразовыми металлическими клиньями [3] . Расстояние для верхнего слоя сохраняется с помощью деревянных распорок 1 на 1, которые также просверливаются для установки анкерных болтов [4] . Верхние части анкерных болтов и сейсмостойких держателей обернуты алюминиевой фольгой, чтобы гайки не были залиты бетоном. Деревянные колья и распорки обрезаются заподлицо, чтобы потом было легче ударить по бетону. Бетонирование С помощью бетононасоса Осланд и его команда сначала укладывают фундаменты из очень жесткого бетона [5] . Эта смесь схватывается довольно быстро, обеспечивая поддержку стенового бетона [6] , который имеет большую осадку и укладывается во второй проход. «Нам нравится его немного смачивать, — говорит Осланд, — потому что тогда он хорошо наполняется без каких-либо пустот». Пустоты также сводятся к минимуму за счет вибрации бетона при его укладке. Сначала укладываются фундаменты с использованием очень жесткой бетонной смеси [5] , которая быстро схватывается и поддерживает бетон стены. Стеновой бетон укладывается с большей осадкой и подвергается вибрации для минимизации пустот [6] . Снятие опалубки Первый этап снятия опалубки выполняется примерно через час после завершения заливки стены. К этому времени бетон стены становится достаточно жестким, чтобы оставаться на месте, пока бригада удаляет вертикальные стойки 1×2, которые в противном случае были бы заблокированы в бетоне основания. Остальные формы снимаются на следующий день, начиная со снятия клиньев стяжек формы. Они утилизируются для повторного использования [7] . Позже опалубочные стяжки либо отрываются, либо пригибаются к бетонной стене. Использование винтов для сборки опалубки окупается, когда нужно снять распорки и опоры [8] . Так же как и алюминиевая фольга, которая позволяет легко отвинтить гайки анкерных болтов и снять распорки. Экипаж также использует это время для осмотра фундамента на наличие выступов вдоль стены. В этом случае верхняя часть стены была поражена очень чисто. «Но бетон все еще относительно мягкий, — говорит Осланд, — поэтому, если есть кусок чего-то [высокого], вы можете [легко] его выпрямить». Размеры пресс гидравлический: Обзор гидравлических прессов серии П Обзор гидравлических прессов серии П Пресс одностоечный гидравлический серии П предназначен для выполнения широкого спектра технологических процессов, а именно: Монтажно-запрессовочных и выпрессовочных работ; Штамповки листового металла; Правки и калибровки; Прошивки и других операций. Гидравлические прессы серии П широко применяются на различных производственных и ремонтных предприятиях или мастерских, строительных площадках и заготовительных участках, в машиностроении и других отраслях промышленности. Станки универсальные оснащены прочной сварной станиной открытого типа, которая имеет С-образную форму. Рабочий стол станочного оборудования имеет Т-образные пазы, которые необходимы для закрепления и нормального функционирования оснастки и инструмента агрегата. Станок приводится в действие с помощью привода – гидроагрегата с регулируемыми насосами. Технические характеристики прессов серии П Параметры П6320 П6324 П6326 П6328 П6330 П6332 П6334 Масса, кг 1208 1980 3000 3200 5290 7800 10900 Ход ползуна, мм 400 500 500 500 500 500 500 Мощность двигателя, кВт 3 7,5 13 11 22 15 18,5 Номинальное усилие, т. с. 10 25 40 63 100 160 250 Расстояние между столом и ползуном, мм 600 710 710 710 750 750 800 ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕССОВ СЕРИИ П Гидравлический пресс П6320 Оборудование с индивидуальным приводом при дополнительном оснащении может использоваться для правки металлических деталей самого различного профиля. Гидравлический пресс можно без проблем применять на участках и заводах, которые расположены в регионах с тропическим, умеренным и холодным климатом. Станок данной модели снят с производства с 1985 года, но на сегодня можно найти его аналог – П6320Б. Габаритные размеры оборудования 575*1215*1982 мм. Гидравлический пресс П6324   Гидравлический пресс П6324 широко применяется для мелкосерийного производства и при малых объемов обработки металлических деталей. При дополнительном обустройстве рабочей области правильным столом и инструментом, появляется возможность проведения правки деталей различного сечения. Универсальный пресс П6324 позволяет обрабатывать детали с максимальной высотой до 710 мм. Размеры оборудования 935*1670*2730 мм. Гидравлический пресс П6326 Данная модель пресса обладает тремя режимами работы: наладочный, полуавтоматический и автоматический. Габаритные размеры оборудования 1600*1845*2348 мм. Станок П6324 может применяться как для единичного, так и массового производства. Большим преимуществом гидравлического пресса является то, что его можно встраивать в автоматические линии. Рабочий процесс отличается повышенной безопасностью, так как имеются защитные ограждения и встроенная система фотозащиты. Гидравлический пресс П6328 Станок П6328 с индивидуальным приводом не предназначен для выполнения таких работ, как горячая штамповка, вырубка, обрезка. Пресс используется для работы только в закрытых помещениях, где можно с лёгкостью регулировать климатические условия, ведь рекомендуемая температура при которой эксплуатируется станок 15-20 градусов, уровень влажности должен быть не более 68%. Габаритные размеры станка – 1060*1800*3000 мм. Гидравлический пресс П6330 По сравнению с предыдущими моделями станков, прессовое оборудование П6330 имеет новые операции: запрессовка и выпрессовка, прошивка, калибровка, гибка металла, различные монтажные работы и многое другое. Станок используют на заводах, цехах и предприятиях, которые обладают большими производственными объёмами. Размеры прессового универсального оборудования – 800*630*2720 мм. Благодаря малым габаритам, пресс считается эргономичным и удобным, предназначенным для работы только одного оператора. Гидравлический пресс П6332 Благодаря своей универсальности, оборудование может применяться как при массовом производстве, так и единичном. Чаще всего, станок приобретают предприятия, которые нуждаются в постоянной правке и рихтовке металлических деталей. Иногда такую модель пресса можно увидеть в ремонтных мастерских и на больших строительных участках. Габаритные размеры пресса гидравлического – 1250*2090*3500 мм.   Гидравлический пресс П6334 Одностоечный прессовый станок П6334 считается одним из самых мощных станков в линейке гидравлического прессового оборудования серии П. Благодаря своим техническим характеристикам, станок может использоваться в тяжёлом машиностроении и на больших объектах строительства. Агрегат обладает широким спектром работ и способен выполнять: прошивку, калибровку, правку, запрессовку-выпрессовку, а также листовую штамповку без глубокой вытяжки. Размеры гидравлического пресса – 1250*2170*3150 мм.  Все модели прессов гидравлических серии П могут быть оснащены дополнительными инструментами и оборудованием, благодаря чему в разы увеличивается скорость и комфортность рабочего процесса. Популярным современным дополнительным оснащением является: Вентиляционная система вытяжки; Выталкиватель; Приставное оборудование; Плиты охлаждения и нагрева; Осветительные приборы для рабочей зоны и другое. ДОСТОИНСТВА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПРЕССА СЕРИИ П По сравнению с иными типами станков, гидравлические машины для обработки металла давлением серии П имеют ряд преимуществ: Высокая производительность, которая достигается за счёт наличия в одном оборудовании многих типов операций для отделки металлических деталей; Простота в управлении и техническом обслуживании; Низкий уровень вибрации и шума, что достигается благодаря литой станине; Возможность расширения потенциала станка с помощью оснащения дополнительным оборудованием. Универсальные гидравлические прессы серии П позволяют оптимизировать рабочий процесс и значительно снизить затраты на приобретение дополнительного оборудования. Станки требуют заземления и грамотного подключения к электросети, которые должен выполнять только специально обученный специалист.  Пресс гидравлический Metallkraft WPP 100MBK — цена, отзывы, характеристики с фото, инструкция, видео Мощный гидравлический пресс WPP 100MBK с электрическим насосом и передвижным двухскоростным поршнем для профессионального использования. Предназначен для любых монтажных и ремонтных работ, например: рихтовки осей, несущих, валов и т.д.; выпрессовывание и запрессовка подшипников, болтов и втулок; прессовка и смятие; испытания под нагрузкой, испытания сварки и многое другое. Качество «Сделано в Европе» Быстрый ход для установочных перемещений и медленный рабочий ход с автоматическим переключением скорости поршня. Очень крепкая конструкция — жесткая рама тщательно сварена из лучшей сортовой стали. Передвижной вправо-влево поршень. Нагнетание давления как электронасосом, так и при помощи ручного насоса гарантирует максимальную точность. Надежная станина с отверстиями для перемещения и закрепления рабочего стола пресса. Перемещение рабочего стола пресса по высоте при помощи поршня гидроцилиндра. Надежная, точная гидравлика от европейских производителей. Обратный ход поршня при помощи электрического насоса. Значение величины давления отображается на манометре. Хромированный термообработанный поршень со съемным корпусом. Клапан защиты от перегрузки. Большие возможности по очень хорошей цене. Модификация WPP 100MBK D1500 — увеличенная до 1500 мм внутренняя полоса пропускания. Характеристика Значение Усилие 100 т Рабочая подача поршня 2,5 мм/сек Быстрый ход поршня 7,5 мм/сек Мощность электродвигателя 2,2 кВт Электросеть 380 В ~50 Гц Вес WPP 100MBK 970 кг Размеры A — высота 2140 мм B — ширина без насоса 1350 мм F — ширина с насосом 1665 мм C — глубина 755 мм D — внутренняя полоса пропускания 1100 мм E — глубина станины 300 мм G — расстояние между отверстиями станины 150 мм H — min высота полосы пропускания 180 мм I — перемещение рабочего стола по высоте 750 мм J — ширина рабочего стола 465 мм Ход поршня 380 мм Комментарии и вопросы: Комментариев пока нет, но ваш может быть первым. Разметить комментарий или вопрос Технические характеристики гидравлического порошкового пресса • Digital Press, Inc Digital Press Гидравлический порошковый пресс Размеры машины Digital Press предлагает гидравлические прессы для уплотнения порошка следующих размеров: 15-тонный гидравлический пресс для уплотнения порошка с ЧПУ 40-тонный гидравлический пресс для уплотнения порошка с ЧПУ 80 тонн Гидравлический пресс для уплотнения порошка с ЧПУ 150-тонный гидравлический пресс для уплотнения порошка с ЧПУ 250-тонный гидравлический пресс для уплотнения порошка с ЧПУ 350-тонный гидравлический пресс для уплотнения порошка с ЧПУ 550-тонный гидравлический пресс для уплотнения порошка с ЧПУ 800-тонный гидравлический пресс для уплотнения порошка с ЧПУ Точность 900 Каждый гидравлический порошковый пресс имеет точность в пределах 0,001 дюйма и может поддерживать близкие плотности за счет точного контроля давления прессования с точностью до 1/10 тонны (в зависимости от размера пресса). 2 9003. часть из матрицы после уплотнения. PM-15 PM-40 PM-80 PM-150 PM-250 PM-350 PM-550 PM-800 Max Тоннаж Максимальная сила, создаваемая плечом. 15 Тонн 40 Тонн 80 Тонн 150 Тонн 250 Тонн 350 Тонн 550 Тонн 9003.0052 Максимальное усилие, создаваемое верхним ползунком при втягивании. 3 tons 8 tons 10 tons 15 tons 20 tons 25 tons 30 tons 35 tons Upper Ram Stroke Max stroke of the upper ram hydraulic cylinder от полностью опущенного до полностью втянутого. 12″ 12″ 16″ 16″ 16″ 16″ 160033 16″ Противодавление нижнего ползуна Максимальное усилие, удерживающее стол штампов. 9 Тонн 28 Тонн 57 Тонн 120 Тонн 200 Тонн 235 Тонн 301 Тонн 471 ТОН 9 тонн 24 тонны 46 тонн 82 тонны 124 Тонн 156 тонны 206 тонны 302 Тонн Глубина Длубки пространства, который наполняется. 0-7″ 0-7″ 0-10″ 0-10″ 0-10″ 0-10″ 0-10″ 0-10″ Емкость масляного резервуара Размер резервуара для хранения запаса гидравлического масла. 60 GAL 130 GAL 200 GAL 280 GAL 400 GAL 550 GAL 650 GAL 800 GAL 800 GAL High . 3616 psi 2829 psi 3183 psi 3820 psi 3767 psi 3961 psi 3880 psi 3537 psi Low Pressure Давление, необходимое для быстрого перемещения главных цилиндров. N/A N/A N/A 800 psi 800 psi 800 psi 800 psi 800 psi Pilot Oil Pressure 500 psi used to control вспомогательное оборудование и арматура. 500 фунтов/кв. дюйм 500 фунтов/кв. дюйм 500 фунтов/кв. дюйм 500 фунтов/кв.0033 Макс. скорость опускания верхнего ползуна Максимальная скорость позиционирования верхнего ползуна ускоренным ходом для перемещения в нужное положение. 12.4″/sec 7.7″/sec 7.5″/sec 7.2″/sec 5.7″/sec 6. 2″/sec 7.0″/sec 11.4″/sec Макс. скорость подъема верхнего ползуна Максимальная скорость позиционирования верхнего ползуна ускоренным ходом для его втягивания. 14,2″/сек 9.9″/sec 9.7″/sec 12.9″/sec 8.3″/sec 7.2″/sec 10.8″/sec 12.5″/sec Max Pressing Speed Максимальная скорость, доступная во время фактического хода уплотнения. 6.6″/sec 4.3″/sec 3.4″/sec 3.4″/sec 2.8″/sec 3.1″/sec 2.2″/sec 2.3″/sec Макс. скорость подъема нижнего ползуна Максимальная скорость, доступная для подъема нижнего ползуна вверх и его установки на место. 9.3″/sec 5.8″/sec 4.5″/sec 13.2″/sec 7.0″/sec 11. 7″/sec 9.6″/sec 9.3″/sec Макс. скорость опускания нижнего ползуна Максимальная скорость, доступная для втягивания нижнего ползуна вниз и из положения. 9,3″/с 7,8″/с 5,6″/с 5,7″/с 4,3 ″/с 5,7 ″/с 4,5 ″/с 5,2 ″/с Макс. . 52/мин 42/мин 35/мин 32/мин 29/мин. размер двигателя насоса. 15 л.с. 20 л.с. 30 л.с. 40 л.с. 65 HP 75 л.с. и 50 л.с. 75 л.с. и 50 л.с. используемые системой управления. 120 В переменного тока 120 В переменного тока 120 В переменного тока 120 В переменного тока 120 В переменного тока 120 Вак .0052 Тип и мощность необходимого источника электроэнергии. 440V/14A 440V/30A 440V/45A 440V/60A 440V/85A 440V/150A 440V/150A 440V/325A Standard Die Size Диаметр штампа пресс принимает для стандартных применений. Лист 4 мм чечевица вес: Лист рифленый 4 мм: вес, свойства, условия поставки Лист из нержавеющей стали 4 мм рифленый Для просмотра подробной информации выберите толщину листа Лист рифленый Лист рифленый 4 мм AISI 304 (08Х18Н10) Размер, мм Пов-сть Вес листа, кг Вес м², кг Откл. по толщине, мм Лист нержавеющий 1000х2000х4 64,8 32,4 ±0,3 Лист нержавеющий 1250х2500х4 101,3 32,4 ±0,3 Лист нержавеющий 1500х3000х4 145,8 32,4 ±0,3 Значения веса одного листа и квадратного метра рассчитаны от номинальных размеров, без учета допусков, предусмотренных ГОСТ и другими стандартами по толщине, ширине и длине каждого листа. Плотность нержавеющей стали, в зависимости от марки варьируется от 7,60 до 8,00 г/см3. Для стали марки 08Х18Н10Т (AISI 304) плотность принята равной 7,9 г/см3. Лист рифленый из нержавеющей стали Стальной рифленый лист толщиной 4 мм поставляется нашей компанией из нержавеющей стали марки 08Х18Н10 (AISI 304) — содержанием никеля, обеспечивающей отличные антикоррозионные свойства, высокую прочность и износостойкость листа. Наиболее востребованным по виду рифлений является чечевичный лист, который наша компания всегда предлагает из наличия в достаточных объемах. Листы с другими видами рифления поставляются нами под заказ. Срок исполнения от 3-х до 45 дней и зависит от объема заказа и удаленности производителя. Рифленый лист поставляется в форме листов. Листы с чечевичным рифлением обычно поставляются без индивидуальной упаковки каждого листа. Листы с ромбическим рифлением так же поставляются без индивидуальной упаковки. Листы с видами рифлений Дуэт и Квинтет часто имеют шлифованную поверхность и потому упаковываются в индивидуальную упаковку – полиэтиленовую пленку, для лучшей защиты от загрязнений и случайных повреждений во время транспортировки, хранения и монтажа. Купить стальной нержавеющий рифленый лист толщиной 4 миллиметра в нашей компании возможно в любых количествах от 1-го листа. Цена определяется для каждого заказа индивидуально с учетом объема, сборности и других параметров. Лист рифленый. Вес. Таблица. | МеханикИнфо « Вес оцинкованного листа. Таблица. Вес стального квадрата. Таблица. » Рубрики: Плоский прокат   Лист рифленый – это разновидность листового проката с нанесенным на поверхности листа определенным рисунком высотой не менее 0.5 миллиметров, чаще всего это (0.2 ~0,3) от толщины листа. То есть толщина рифлей не должна превышать 20-30% толщины листа. Главным отличием рифленого листа является рисунок, нанесенный на поверхность листа, чаще всего это рисунок чечевицы, ромбический рисунок или рисунок «квинтет». Такой рисунок наноситься с одной стороны и предотвращает скольжение на его поверхности, поэтому его используют в строительстве лестниц, площадок, в декоративных элементах и т. д. Листы рифленые бывают толщиной от 2.5 до 12 мм, по ширине от 0.6 м до 2.2 м и в длину от 1.2 м до 8 м. При изготовлении листов с чечевичным рифлением расстояние между рифлями должно составлять: 20, 25, 30 мм, а при изготовлении листов с ромбическими рифлями должно составлять: (25-30) ⋅ (60-70) мм. Читайте также: Медь листовая. Вес медного листа.; Вес алюминиевого листа.; Вес листа стального. Таблица.; Вес оцинкованного листа. Таблица. Лист рифленый. Вес. Таблица. При вычислении 1-го квадратного метра листа рифленого также учитываются параметры высоты рифлей, малой диагонали ромба и плотности стали. Из таблиц 1 и 2 мы можем узнать вес 1 метра квадратного листа для определенного вида рифлей. Рис. 1. Ромбическое рифление. Рис. 2. Чечевичное рифление. Таблица 1. Теоретический вес листа с ромбическим рифлением. Таблица 2. Теоретический вес листа с чечевичным рифлением. Если статья оказалась вам полезна — поделитесь ею в социальных сетях.    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Медь листовая. Вес медного листа. Вес алюминиевого листа. Листовой прокат. Лист стальной ГОСТ, вес. Вес полосы стальной. Таблица. Виды гибки металла. Вальцы трехвалковые. Вальцы четырехвалковые. Способы гибки листового металла. Расчет гибки металла. Гибка толстого металла. Минимальные радиусы гибки металла. Рубка листового металла. Пресс-ножницы. Гильотинные ножницы. Вибрационные ножницы. Виды обработки поверхности металла. Обработка поверхностей соприкосновения листов металла. Правка листового металла. Назначение правки листового металла. Чечевица (Lens culinaris) | Feedipedia Солома из чечевицы Солома из чечевицы более удобоварима и вкусна для жвачных животных, чем солома из злаков. При уборке чечевицы на поле остается очень мало остатков, поэтому рекомендуется позволять животным пастись, чтобы утилизировать эти остатки (Lardy et al., 2009). Пищевая ценность Несколько исследований пришли к выводу, что чечевичная солома имеет более низкое содержание NDF, лучшую разлагаемость в рубце и лучшую усвояемость всего тракта, чем солома зерновых (Sehu et al., 19).98; Лопес и др., 2005 г.; Сингх и др., 2011). Существует несколько исследований питательной ценности чечевичной соломы для жвачных животных. В четырех исследованиях сообщалось о значениях усвояемости ОМ in vivo для ОМ в пределах от 47 до 55% (Dutta et al., 2004; Abreu et al., 1998; Alibes et al., 1990; Sehu et al. , 1998). Однако сравнение методов in vitro (ферментативный метод, определенный Офрером, и двухэтапный метод Тилли и Терри) дало более высокие значения, составляющие от 54 до 57% (Denek et al., 2004). Такие различия можно объяснить переменным соотношением листьев и стеблей, которое зависит от метода сбора урожая. Например, используя при производстве газа vitro было обнаружено, что солома чечевицы с высоким содержанием стеблей имеет МЭ 6,7 МДж/кг DM по сравнению с .  8,3 МДж/кг сухого вещества для богатой листьями чечевичной соломы (Lopez et al., 2005). Испытания на животных В Иордании у ягнят авасси, получавших концентрат (0,55 кг/голову/день), вкусовые качества, усвояемость питательных веществ и прирост массы от соломы чечевицы были сравнимы с таковыми от сена из люцерны и выше, чем от горькой вика ( Vicia ervilia ) солома или пшеничная солома (Haddad et al., 2001). В Чили овцы, которых в течение большей части засушливого периода кормили чечевичной соломой с добавлением смеси патоки, мочевины и минералов, потеряли менее 10% массы тела (Tima et al. , 1991). В Индии наблюдалось синергетическое взаимодействие с положительным влиянием на молочную продуктивность буйволов и усвояемость in vivo , когда чечевичная солома сочеталась с пшеничной соломой, обработанной мочевиной (Dutta et al., 2004). Сообщалось о потреблении сухого вещества 70 г/кг чечевичной соломки овцами (Abreu et al., 19).98). Сравнение с другими соломками из бобовых В нескольких исследованиях чечевичная соломка сравнивалась с соломинками из других бобовых. Было обнаружено, что солома чечевицы имеет значения разлагаемости DM in sacco и усвояемости DM in vivo выше, чем у соломы нута, но ниже, чем у соломы вики обыкновенной ( Vicia sativa ) (Sehu et al., 1998). В другом исследовании было обнаружено, что разлагаемость в sacco DM аналогична разложению соломки нута ( Cicer arietinum ), конские бобы ( Vicia faba ) и вика пурпурная ( Vicia benghalensis ), но ниже, чем у соломы гороха, вики обыкновенной ( Vicia sativa ) и вики мохнатой ( Vicia villosa ) (Бруно-Соарес и др. , 2000). Исследование показало сходные значения разлагаемости белка и NDF в sacco для соломы чечевицы и соломы вики обыкновенной, но усвояемость in vivo OM чечевичной соломы была ниже, чем у виковой соломы (55% 9).0009 против  65%) (Abbeddou et al., 2011). Чечевичные отруби (корпус, чуни) В Индии исследование с помесными телятами, которых кормили чечевичным чуни и сеном люцерны (по 2 кг/день каждого), показало, что чечевичные чуни являются ценной белковой и энергетической добавкой (Paliwal et al. , 1987). У быков ферментация рубца улучшалась, когда животных кормили рационом, состоящим на 50% из чечевицы чуни и на 50% из пшеничных отрубей, по сравнению с одним из этих двух ингредиентов (Gendley et al., 2009). Было обнаружено, что усвояемость in vitro DM шелухи чечевицы (51%) ниже, чем у шелухи конских бобов (57%), и выше, чем у шелухи гороха (48%) (Mekasha et al., 2002; Мекаша и др., 2003). В sacco разлагаемость DM была ниже для некачественных чечевичных отрубей, чем для чечевичных отсевов (30% против  49%) (Yalçin et al. ,1992). Семена и отсев чечевицы Испытания кормления в Северной Дакоте показали, что семена чечевицы очень вкусны, и телята, которых кормили чечевицей, показали себя одинаково с животными, которых кормили полевым горохом или нутом (Lardy et al., 2009). Было обнаружено, что отсев чечевицы имеет плохую перевариваемость ОВ (55%), несмотря на довольно низкое содержание NDF (29% СВ) и высокое содержание сырого протеина (23% СВ) (Stanford et al., 19).99). Усвояемость органических веществ и потребление сухого вещества были одинаковыми у мясного скота, получавшего рационы, содержащие либо чечевицу, нут или полевой горох, вместо кукурузы и рапсовой муки в качестве зернового компонента в рационе (Gilbery et al., 2007). Медицинское средство: Овощной хлеб из чечевицы Сытный, пикантный и ароматный, этот овощной хлеб из чечевицы — отличный выбор для праздничного стола, обеда или ужина для всей семьи в любое время года. Лучше всего то, что он сделан только из чистых ингредиентов и даже обезжирен! Наслаждайтесь этой буханкой с овощными гарнирами и салатом на ваш выбор, чтобы блюдо было еще более питательным. Овощной хлеб из чечевицы Ингредиенты: 1 1/2 чашки коричневой или зеленой чечевицы 4 чашки овощного бульона или воды 1 лавровый лист 1 стакан нарезанного кубиками лука 1 чашка нарезанной кубиками моркови 3 чашки нарезанных кубиками грибов (около 8 унций) 4 зубчика чеснока, измельчить 1 ч.л. копченой паприки или паприки 1 ч.л. сушеного тимьяна 1 ч.л. сушеного орегано 2 столовые ложки томатной пасты 1 чайная ложка морской соли 1 стакан овсяных хлопьев без глютена 1/4 стакана мелко нарезанной петрушки для подачи Глазурь: 1/4 стакана томатной пасты 2 столовые ложки кленового сиропа 1 столовая ложка лимонного сока 1 ст.л. воды 1/2 ч. л. чесночного порошка 1/2 чайной ложки лукового порошка 1/4 чайной ложки морской соли Инструкции: Разогрейте духовку до 375F/190C и застелите форму для хлеба размером 9 x 5 пергаментной бумагой. Поместите чечевицу в мелкое сито и промойте под холодной водой. В небольшой кастрюле смешайте чечевицу, овощной бульон и лавровый лист. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите 15-20 минут, пока чечевица не станет мягкой, но не разварится. Пока чечевица готовится, подготовьте овощи. В керамической сковороде с антипригарным покрытием на среднем огне добавьте лук, морковь и грибы и готовьте, периодически помешивая, в течение 5-6 минут, пока лук не станет прозрачным. При необходимости добавьте немного воды, чтобы предотвратить прилипание. Добавьте чеснок, копченую паприку, тимьян, орегано, томатную пасту и морскую соль и готовьте еще 1-2 минуты, пока не появится аромат и все хорошо перемешается. Снимите с огня и отложите. Когда чечевица будет готова, удалите лавровый лист и переложите чечевицу в сито, чтобы удалить лишнюю воду. Чем больше воды вы сможете удалить, тем лучше. Отложите. Добавьте овсяные хлопья в кухонный комбайн и перемалывайте до получения мелкой крошки. Добавьте чечевицу и приготовленные овощи и слегка взбивайте, пока чечевица и овощи не начнут слегка ломаться, но некоторые из них все еще сохранят свою форму. При необходимости пару раз перемешайте лопаткой. Когда смесь хорошо перемешается, переложите ее в форму для выпечки хлеба, плотно вдавливая ее в форму тыльной стороной лопаточки или ложки. В небольшой миске смешайте томатную пасту, кленовый сироп, лимонный сок, воду, чесночный порошок, луковый порошок и морскую соль. Взбейте до однородности, затем нанесите глазурь на верхнюю часть буханки. Переложите чечевичный хлеб в духовку и запекайте без крышки в течение 45-50 минут, пока края не подрумянятся. Достаньте из духовки и дайте остыть в форме в течение 10–15 минут, прежде чем вынимать и нарезать. Подавать сразу же, посыпав рубленой петрушкой. Или, после охлаждения, хранить в герметичном контейнере в холодильнике в течение 5 дней. На 6 порций Другие вкусные рецепты можно найти в книге-бестселлере New York Times  Медицинская среда Очищение для исцеления: планы лечения для страдающих тревогой, депрессией, акне, экземой, болезнью Лайма, проблемами с кишечником, мозгом Туман, Проблемы с весом, Мигрень, Вздутие живота, Головокружение, Псориаз, Кисты, Усталость, СПКЯ, Фибромы, ИМП, Эндометриоз и аутоиммунные заболевания . Категории: Без жира, Без орехов и семян, Основные блюда, Выпечка, Международный, Праздник, Рождество, Подходит для детей Этот пункт опубликован: 16 декабря 2021 г. Информация, представленная на этом Сайте, предназначена только для общих информационных целей, включая сообщения в блогах. и любой связанный материал. Информация не предназначена для замены профессионального здоровья или медицинский совет или лечение, а также не следует полагаться на него для диагностики, профилактики или лечения любого рассмотрение здоровья. « Предыдущая 1 … 244 245 246 247 248 … 358 Следующая »