Логанов Ю.Д. Трубопроводная арматура. Номенклатурный каталог-справочник. Том 1. 2006 г
Файлы
Академическая и специальная литература
Транспорт
Трубопроводная арматура
Транспорт
Авиационная техника
Авиационные двигатели
Автомобильная и тракторная техника
Автомобильные эксплуатационные материалы
Автосервис и транспортные предприятия
Аэрокосмическая техника
Городской электротранспорт
Грузоведение
Двигатели внутреннего сгорания (ДВС)
Железнодорожный транспорт
История авиации и космонавтики
История транспорта
Магистральный транспорт углеводородных ресурсов
Мотоциклетная техника
Организация и управление дорожным движением
Периодика по транспорту
Подъемно-транспортные машины
Промышленные трубопроводные системы
Судовождение
Судостроение
Теория и моделирование транспортных потоков и сетей
Техническая эксплуатация автомобилей
Технология и организация перевозок
Транспортная система и управление на транспорте
Транспортное обслуживание и транспортная логистика
Транспортные гидротехнические сооружения
Трубопроводная арматура
Устройство автомобилей
Экономика транспорта
Справочник
формат djvu
размер 17. 4 МБ
добавлен 07 августа 2010 г.
В номенклатурном каталоге-справочнике приведена номенклатура и основные технические характеристики трубопроводной арматуры и приводов к ней, выпускаемых производственными предприятиями России и стран СНГ. Каталог-справочник предназначен для инженерно-технических работников проектных, конструкторских, производственных и других организаций, связанных с изготовлением, применением и эксплуатацией промышленной трубопроводной арматуры. 1. Краны
— Краны из цветных сплавов — Краны из титановых сплавов — Краны из неметаллических материалов — Краны из чугуна — Краны из углеродистых и коррозионностойких сталей 2. Указатели уровня
— Запорные устройства указателей уровня из цветных сплавов — Указатели уровня из чугуна — Указатели уровня из углеродистых и коррозионностойких сталей 3. Затворы дисковые поворотные
— Затворы дисковые поворотные из цветных сплавов — Затворы дисковые поворотные из титановых сплавов — Затворы дисковые поворотные из чугуна — Затворы дисковые поворотные из углеродистых и коррозионностойких сталей
Смотрите также
Справочник
формат pdf
размер 3.89 МБ
добавлен 12 сентября 2011 г.
116 с. Профилирующей продукцией ОАО «Баз» является трубопроводная арматура герметичностью класса «А» по ГОСТ 9544 из углеродистых, низколегированных и нержавеющих сталей диаметром условного прохода 25-500 мм и рабочим давлением 1,6-25 МПа.
Справочник
формат djvu
размер 16. 63 МБ
добавлен 07 августа 2010 г.
В номенклатурном каталоге-справочнике приведена номенклатура и основные технические характеристики трубопроводной арматуры и приводов к ней, выпускаемых производственными предприятиями России и стран СНГ. Каталог-справочник предназначен для инженерно-технических работников проектных, конструкторских, производственных и других организаций, связанных с изготовлением, применением и эксплуатацией промышленной трубопроводной арматуры. Оглавление 1. К…
Справочник
формат djvu
размер 17.58 МБ
добавлен 07 августа 2010 г.
В номенклатурном каталоге-справочнике приведена номенклатура и основные технические характеристики трубопроводной арматуры и приводов к ней, выпускаемых производственными предприятиями России и стран СНГ. Каталог-справочник предназначен для инженерно-технических работников проектных, конструкторских, производственных и других организаций, связанных с изготовлением, применением и эксплуатацией промышленной трубопроводной арматуры. Оглавление 1. З…
Справочник
формат djvu
размер 15 МБ
добавлен 07 августа 2010 г.
В номенклатурном каталоге-справочнике приведена номенклатура и основные технические характеристики трубопроводной арматуры и приводов к ней, выпускаемых производственными предприятиями России и стран СНГ. Каталог-справочник предназначен для инженерно-технических работников проектных, конструкторских, производственных и других организаций, связанных с изготовлением, применением и эксплуатацией промышленной трубопроводной арматуры. Оглавление 1. К…
Справочник
формат djvu
размер 9.13 МБ
добавлен 04 октября 2010 г.
Промышленная трубопроводная арматура Часть 2 Клапаны (вентили), затворы ИМ-14-16-2008, Москва, 2008г.367стр В настоящем справочнике приводятся технические данные на клапаны (вентили) и затворы. Клапаны (вентили) запорные, регулирующие, предохранительные, отжимные и отсечные. Обратные клапаны (вентили). Электропневмоклапаны, пневмоклапаны. Клапаны (вентили) разные. Затворы. Адреса заводов-изготовителей
Справочник
формат pdf
размер 15.56 МБ
добавлен 21 сентября 2010 г.
Промышленная трубопроводная арматура Часть 1. Задвижки. ИМ-14-16-2008, Москва, 2008г.315стр В настоящем справочнике приводятся информационные данные о производстве задвижек. Задвижки с ручным приводом Задвижки с гидравлическим приводом Задвижки с пневмоприводом Задвижки с электрическим приводом Задвижки, привод механический с червячной, конической, цилиндрической передачей Адреса заводов-изготовителей
Справочник
формат pdf
размер 17.91 МБ
добавлен 21 сентября 2010 г.
Промышленная трубопроводная арматура Часть 2. Клапаны (вентили), затворы ИМ-14-16-2008, Москва, 2008г.367стр В настоящем справочнике приводятся технические данные на клапаны (вентили) и затворы. Клапаны (вентили) запорные, регулирующие, предохранительные, отжимные и отсечные. Обратные клапаны (вентили). Электропневмоклапаны, пневмоклапаны. Клапаны (вентили) разные. Затворы. Адреса заводов-изготовителей
Справочник
формат djvu
размер 3.45 МБ
добавлен 04 октября 2010 г.
Промышленная трубопроводная арматура Часть 3 Краны. ИМ-14-18-2008, Москва, 2008г.139стр В настоящем справочнике приводятся технические данные на серийно выпускаемые краны. Краны с ручным приводом Краны с гидравлическим приводом Краны с пневматическим и пневмогидравлическим приводом Краны с электрическим приводом Краны, привод механический с червячной передачей Краны разные Адреса заводов-изготовителей
формат pdf
размер 6.83 МБ
добавлен 20 сентября 2010 г.
Промышленная трубопроводная арматура Часть 3. Краны. ИМ-14-18-2008, Москва, 2008г.139стр В настоящем справочнике приводятся технические данные на серийно выпускаемые краны. Краны с ручным приводом Краны с гидравлическим приводом Краны с пневматическим и пневмогидравлическим приводом Краны с электрическим приводом Краны, привод механический с червячной передачей Краны разные Адреса заводов-изготовителей
Справочник
формат djvu
размер 7.77 МБ
добавлен 03 октября 2010 г.
Промышленная трубопроводная арматура Часть1 Задвижки. ИМ-14-16-2008, Москва, 2008г.315стр В настоящем справочнике приводятся информационные данные о производстве задвижек. Задвижки с ручным приводом Задвижки с гидравлическим приводом Задвижки с пневмоприводом Задвижки с электрическим приводом Задвижки, привод механический с червячной, конической, цилиндрической передачей Адреса заводов-изготовителей
Ковин Ю.
Д. Логинов Ю.Д. Арматура 2004. Номенклатурный каталог-справочник по трубопроводной арматуре, выпускаемой в СНГ. Часть вторая
Справочник
формат djvu
размер 61.23 МБ
добавлен 30 июля 2011 г.
«ТЕКСКОМП-КИТЭМА», 2005г, 728стр. Сканы разворотов страниц по две страницы на листе. Часть вторая — основная В номенклатурном каталоге-справочнике представлена номенклатура трубопроводной арматуры и приводов к ней, выпускаемых предприятиями СНГ, в 2004 году Предлагается оригинальный метод оперативного и обоснованного подбора арматуры на заданные параметры и условия эксплуатации. Каталог-справочник состоит из двух частей, имеющих взаимосвязанное содержание и необходимые ссылки на соответствующие разделы и страницы. Справочник предназначен для: — персонала коммерческо-сбытовых структур и предприятий производственно-технической комплектации; — инженерно-технических работников предприятий, изготавливающих и эксплуатирующих трубопроводную арматуру; — специалистов строительных и монтажных организаций; — инженерно-технических работников научно-исследовательских, проектных и конструкторских организаций.
Арматура из цветных сплавов — краны, регуляторы давления и уровня, запорные устройства указателей уровня, клапаны запорные, распределительные, предохранительные, обратные, задвижки (в т.ч. шланговые), фильтры, затворы. Арматура из титана — краны, клапаны запорные, регулирующие, циклические, обратные, задвижки, затворы поворотные дисковые. Арматура из неметаллических сплавов — краны, клапаны запорные, обратные, задвижки шланговые, затворы дисковые, арматура различного назначения. Арматура из чугуна — краны, указатель уровня, регуляторы давления и уровня, клапаны запорные, смесительные, предохранительные и отсечные, обратные, задвижки, фильтры, затворы поворотные дисковые, конденсатоотводчики, арматура различного назначения. Арматура из углеродистых и коррозионностойких сталей — краны, регуляторы давления и расхода, запорные устройства указателей уровня, фонтанная и устьевая арматура, устройства исполнительные, клапаны регулирующие, запорные, невозвратно-запорные, невозвратно-управляемые, отсечные, распределительные, предохранительные, устройства отключающие, переключающие, импульсно-предохранительные, клапаны распределительные, обратные, дроссельные устройства, задвижки, затворы поворотные дисковые, элеваторы водоструйные, решетки защитные и фильтры, арматура различного назначения.
Купить и скачать книгу «Второй»
Смотрите также
формат pdf
размер 1.93 МБ
добавлен 14 октября 2010 г.
Указаны сведения о трубопроводной арматуре применяемой на магистральных газопроводах, конструкция кранов, характерные дефекты и способы ремонта.
формат djvu
размер 5.57 МБ
добавлен 26 мая 2008 г.
Изд. 2-е перераб. и доп. Справочное пособие. Л.: Машиностроение, 1981г. -368с. Приведены общие технические данные и нормативы, относящиеся к трубопроводной арматуре. Даны краткое описание, основные технические характеристики, габаритные и присоединительные размеры конструкций, выпускаемых серийно арматурными заводами. Приведены рекомендации по выбору арматуры. Книга предназначена для инженерно-технических работников проектных и строительных орг…
Справочник
формат pdf
размер 3.89 МБ
добавлен 12 сентября 2011 г.
116 с. Профилирующей продукцией ОАО «Баз» является трубопроводная арматура герметичностью класса «А» по ГОСТ 9544 из углеродистых, низколегированных и нержавеющих сталей диаметром условного прохода 25-500 мм и рабочим давлением 1,6-25 МПа.
Справочник
формат djvu
размер 17.4 МБ
добавлен 07 августа 2010 г.
В номенклатурном каталоге-справочнике приведена номенклатура и основные технические характеристики трубопроводной арматуры и приводов к ней, выпускаемых производственными предприятиями России и стран СНГ. Каталог-справочник предназначен для инженерно-технических работников проектных, конструкторских, производственных и других организаций, связанных с изготовлением, применением и эксплуатацией промышленной трубопроводной арматуры. 1. Краны — Кран…
Справочник
формат djvu
размер 16.63 МБ
добавлен 07 августа 2010 г.
В номенклатурном каталоге-справочнике приведена номенклатура и основные технические характеристики трубопроводной арматуры и приводов к ней, выпускаемых производственными предприятиями России и стран СНГ. Каталог-справочник предназначен для инженерно-технических работников проектных, конструкторских, производственных и других организаций, связанных с изготовлением, применением и эксплуатацией промышленной трубопроводной арматуры. Оглавление 1. К…
Справочник
формат djvu
размер 17.58 МБ
добавлен 07 августа 2010 г.
В номенклатурном каталоге-справочнике приведена номенклатура и основные технические характеристики трубопроводной арматуры и приводов к ней, выпускаемых производственными предприятиями России и стран СНГ. Каталог-справочник предназначен для инженерно-технических работников проектных, конструкторских, производственных и других организаций, связанных с изготовлением, применением и эксплуатацией промышленной трубопроводной арматуры. Оглавление 1. З…
Справочник
формат djvu
размер 15 МБ
добавлен 07 августа 2010 г.
В номенклатурном каталоге-справочнике приведена номенклатура и основные технические характеристики трубопроводной арматуры и приводов к ней, выпускаемых производственными предприятиями России и стран СНГ. Каталог-справочник предназначен для инженерно-технических работников проектных, конструкторских, производственных и других организаций, связанных с изготовлением, применением и эксплуатацией промышленной трубопроводной арматуры. Оглавление 1. К…
Реферат
формат doc
размер 770.5 КБ
добавлен 02 сентября 2009 г.
14с. Выбор трубопроводной арматуры является ответственным этапом проектирования трубопроводной системы, поскольку во многих случаях надежность и долговечность арматуры определяет собой надежность и долговечность всей трубопроводной системы. В результате выбора арматуры должны быть определены конструкции, в оптимальной степени удовлетворяющие всем техническим и экономическим требованиям, предъявляемым к арматуре. Выбор должен производиться на осно. ..
М.: Издательство МЭИ, 2001 — 368 с., ил. ISBN 5-7046-0699-7. Справочное пособие подготовлено по заказу ГУП `ВО `Технопромэкспорт`. Представлены технические характеристики и нормативы, относящиеся к трубопроводной арматуре и ее комплектующим. Даны рисунки и описания конструкций, основные технические данные по отечественной серийной трубопроводной арматуре и комплектующим, представлены сравнительные данные с зарубежными аналогами. Приводится справ…
АРМАТА — Трубопроводная арматура
Скачать ГОСТ
Трубопроводная арматура часто играет ключевую роль в функционировании технологических линий многих производств. Под этим словосочетанием обычно понимают комплекс устройств, применяющихся для контроля потока рабочей среды (газа, нефти, воды, химических растворов и т.д.), в магистральных и прочих трубопроводах. Требования к данным устройствам достаточно высоки, ведь некачественный элемент трубопроводной арматуры, выполненный или установленный ненадлежащим образом, способен повлечь за собой крупную техногенную аварию. Поэтому от правильно выбранных поставщиков арматуры во многом зависит исправное функционирование технических комплексов.
Вся продукция завода «АРМАТА» защищена гарантиями производителя и увеличенным сроком эксплуатации. Наша приоритетная задача – производить надежную, долговечную и безопасную в эксплуатации продукцию, и мы планомерно совершенствуемся, тестируем работу нашей продукции на испытательных стендах, а также изучаем её в процессе эксплуатации, разрабатываем те её характеристики, которые требуются нашим заказчикам, поддерживая с ними актуальные связи, вносим при необходимости изменения в конструкции. На заводе работает сплоченный коллектив конструкторов, обладающих богатейшим опытом.
Мы:
перенимаем опыт передовых зарубежных и отечественных производств и постоянно совершенствуем свои знания и умения;
модернизируем традиционные изделия и разрабатываем новые в собственном конструкторском отделе;
проводим испытания всей продукции на собственной испытательной базе;
каждый сотрудник нашего завода несет персональную ответственность за качество своей работы;
осуществляем дополнительный выходной контроль выходных параметров, за что отвечает привлечённый нами специалист из известного германского концерна.
Результат: надежная, безопасная в эксплуатации арматура регулирующая и запорная, обладающая большим ресурсом.
Мы постоянно развиваемся и развиваем свое производство!
Функционирование по ISO 9001. Арматура отечественного производства имеет приемлемую цену при неизменно высоком качестве. Чтобы достичь этого мы тщательно выбираем материалы и комплектующие, совершенствуем конструкцию изделий и технологию производства, повышаем квалификацию персонала.
Арматура имеет упрочненную конструкцию. Наш конструкторский отдел, используя современное программное обеспечение, постоянно работает над повышением устойчивости к рабочей среде и оптимизации прочностных характеристик конструкции.
Арматура надежна в работе, безотказна и долговечна. Эти показатели обеспечиваются, наличием полного технологического цикла от проектирования до выпуска готовой продукции, контролем качества всех этапов производства (ISO 9001), использованием качественного сырья и комплектующих.
Трубопроводная арматура может быть индивидуально разработана в соответствии со специальными требованиями заказчика. Возможно производство нестандартных исполнений и типоразмеров.
Действует программа увеличенного гарантийного срока и срока эксплуатации.
(справочно : краткий обзор)
Виды трубопроводной арматуры.
На сегодняшний день на рынке трубопроводной арматуры представлено большое количество поставщиков и производителей, а номенклатура поставляемой продукции насчитывает тысячи наименований. В таком огромном сегменте порой непросто сориентироваться и сделать правильный выбор.
Применительно к трубопроводной арматуре можно говорить о двух основных принципах классификации – видах и типах арматуры.
Мир трубопроводной арматуры огромен и разнообразен, и при первом знакомстве может показаться хаотичным и малопонятным. Но если разобраться в принципах его классификации, предложенной в нормативных документах, он станет хорошо структурированным и упорядоченным. Классификация – очень удобный и полезный инструмент, отводящий каждому изделию свое место и позиционирующий его относительно других изделий, задач, которые он должен решать, принципиального устройства, особенностей конструктивного исполнения, использованных в нем материалов и т. д.
Своего рода водоразделом между различными видами арматуры является ее функциональное назначение, в зависимости от которого она распадается на несколько крупных сегментов: запорная, обратная, предохранительная, распределительно-смесительная, регулирующая, отключающая.
Запорная арматура является одним из наиболее распространенных и востребованных видов трубопроводной арматуры. Благодаря ее использованию удаётся в той или иной степени герметичности перекрывать поток рабочей среды. Поэтому герметичность и ресурс герметичности служат базовыми показателями её функциональности и качества. Применительно к запорной арматуре говорят о двух состояниях – «открыто» и «закрыто». Промежуточное положение рабочего органа может не предусматриваться.
Сфера её применения чрезвычайно широка и охватывает морской транспорт, глубоководные аппараты, авиационную и космическую технику, атомную энергетику и, конечно же, кровеносные сосуды российской экономики – магистральные нефте- и газопроводы.
Современный трубопровод представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений, любые сбои в работе которых, чреватые нарушением нормального хода технологического процесса, могут привести к тяжелейшим экономическим и экологическим последствиям. Повсеместное распространение запорной арматуры ярко иллюстрирует тот факт, что по умолчанию слова «запорный», «запорная» в сочетании с типом (подробнее о типах будет сказано ниже) арматуры не применяют. Например, не говорят «запорная задвижка», хотя именно задвижки являются самым распространенным типом запорной арматуры.
Обратная арматура служит для автоматического предотвращения обратного потока рабочей среды.
Задача предохранительной арматуры ─ защитить оборудование от аварийного превышения давления или иных параметров рабочей среды посредством автоматического сброса ее избытка. Пожалуй, одним из самых ярких примеров предохранительной арматуры является предохранительный клапан, установленный на паровом котле.
Предохранительная арматура вносит весомый вклад в обеспечение безотказной работы и общей надежности систем трубопроводного транспорта, промышленных и энергетических установок. Она сводит на нет последствия выхода параметров рабочей среды за границы допустимого, по какой бы причине они не происходили: поломка оборудования, ошибка обслуживающего персонала, внутренние физические процессы или воздействие сторонних факторов.
С помощью распределительно-смесительной арматуры происходит распределение потока рабочей среды по определенным направлениям и его смешивание. Впрочем, возможно полное «разделение труда». В этом случае трубопроводная арматура, предназначенная только для распределения потока, называется распределительной, а только для его смешивания ─ смесительной.
Очень важное место в общей номенклатуре трубопроводной арматуры занимает регулирующая арматура, обеспечивающая точное и надежное регулирование параметров рабочей среды, без чего невозможна организация экономичных и безопасных технологических процессов и формирование сложных многокомпонентных производственных цепочек.
Регулирующая арматура в своем «чистом» виде и в комбинации с запорной обеспечивает условия нормального функционирования оборудования и его хорошую управляемость на самых ответственных объектах, включая АЭС. На фоне усложнения условий работы в электроэнергетике (повышение начальных параметров теплоносителей, рост единичной мощности энергетических установок) ее актуальность только возрастает.
Отключающая арматура (иногда ее называют защитной) предназначена для перекрытия потока рабочей среды при превышении заданной, непредусмотренной технологическим процессом, величины скорости его течения за счет изменения перепада давления на чувствительном элементе. Отличие от предохранительной трубопроводной арматуры в том, что поток не стравливается, а лишь отключается конкретный элемент.
К комбинированной относится арматура, сочетающая функции вышеупомянутых видов. Они носят «говорящие» названия, из которых следует, функции каких видов арматуры они совмещают. Например, запорно-регулирующая арматура (не рекомендуется называть запорно-дроссельная) или запорно-обратная арматура.
Невозвратно-запорная и невозвратно-управляемая арматура выполняют функцию обратной арматуры, в которой может быть осуществлено принудительное закрытие или ограничение хода запирающего элемента, а в невозвратно-управляющей ─ еще и ограничение его хода.
Типы трубопроводной арматуры
Основных типов арматуры еще меньше, чем видов ─ всего четыре: задвижка, клапан, кран, дисковый затвор. Принадлежность к каждому из них определяется конструктивными особенностями, выражающимися в направлении перемещения запирающего или регулирующего элемента относительно потока рабочей среды.
Тип арматуры, у которой запирающий или регулирующий элемент перемещается перпендикулярно к оси потока рабочей среды, носит название задвижка.
Клапан (лучше не называть его вентилем из-за неоднозначности и расплывчатости этого термина) ─ тип арматуры, у которой запирающий или регулирующий элемент перемещается параллельно оси потока рабочей среды.
В кране запирающий (регулирующий) элемент, выполненный в форме тела вращения или его части, поворачивается вокруг собственной оси (этому может предшествовать возвратно-поступательное движение) произвольно расположенной по отношению к направлению потока рабочей среды.
В дисковом затворе (также эти устройства называют заслонками, поворотными затворами, герметичными клапанами) имеющий форму диска запирающий (регулирующий) элемент поворачивается вокруг оси, расположенной перпендикулярно или под углом к направлению потока рабочей среды. Наиболее часто такая арматура применяется при больших диаметрах трубопроводов, малых давлениях среды и пониженных требованиях к герметичности рабочего органа, в основном в качестве запорной арматуры. В связи с некоторой схожестью формы затвора с бабочкой в англоязычных странах дисковые затворы носят название butterfly valve.
Каждый из этих типов поддается более детальному структурированию. Так, задвижки в зависимости от конструкции седла и затвора бывают клиновыми и параллельными, с выдвижным или не выдвижным штоком (шпинделем).
Клапаны с затвором в форме тарелки называют тарельчатыми, а в виде конусной иглы ─ игольчатыми. Кроме того, клапаны могут быть односедельными и двухседельными.
Краны разделяют на конусные, цилиндрические, шаровые.
В дисковых затворах запирающий элемент может перекрывать проход рабочей среде через кольцевое седло в корпусе путём поворота (как правило на 90°) затвора вокруг оси, перпендикулярной направлению потока среды, при этом ось вращения диска может являться его собственной осью (осевые дисковые затворы) или же не совпадать с осью (эксцентриковые дисковые затворы). И т.д. и т.п.
У каждого из перечисленных типов трубопроводной арматуры свои преимущества и недостатки, а в соответствии с ними – более и менее предпочтительные области применения.
Так, особенностью задвижек являются значительная строительная высота (размер от горизонтальной оси проходного сечения корпуса арматуры до верхнего торца шпинделя, штока или привода при полном открытии арматуры), малая строительная длина (линейный размер арматуры между наружными торцевыми плоскостями ее присоединительных частей к трубопроводу или оборудованию), малое гидравлическое сопротивление, большое усилие на привод затвора, достаточно неторопливое срабатывание, а при загрязненных жидкостях – износ поверхности седла. Задвижки гораздо лучше справляются с ролью запорной арматуры, нежели регулирующей.
В отличие от задвижек самый распространенный вид трубопроводной арматуры ─ клапаны ─ обладают малой строительной высотой, большой строительной длиной, быстрым срабатыванием, значительным гидравлическим сопротивлением, высокой герметичностью. Клапаны входят в конструкцию большинства регуляторов.
Краны, так же как и клапаны, имеют малую строительную высоту и быстрое срабатывание. И как задвижки ─ малую строительную длину.
У дискового затвора (от названия «заслонка» правильнее воздержаться) малые строительная высота, строительная длина, усилие на привод затвора, гидравлическое сопротивление и быстрое срабатывание.
Разновидности трубопроводной арматуры
Подобно тому, как в математике множества распадаются на подмножества, виды арматуры можно структурировать на разновидности.
разновидности по назначению и области применения
Самое большое из этих «подмножеств» – разновидности по назначению и области применения.
В качестве классификационных признаков могут быть использованы особенности эксплуатации – вакуумная арматура, криогенная арматура; или особенности функционирования, например, отсечная арматура (запорная арматура с минимальным временем срабатывания). Основанием для разделения также являются: место установки (приемная арматура ─ обратная арматура, устанавливаемая на конце трубопровода перед насосом) и наличие дополнительных опций (арматура с обогревом).
Но наиболее весомая причина разделять трубопроводную арматуру на разновидности ─ ее назначение: контрольная арматура, противопомпажная арматура, редукционная арматура, спускная арматура, пробно-спускная арматура и т. д.
Области применения трубопроводной арматуры не могут не накладывать на нее особые требования. Арматура, используемая в газовом хозяйстве, должна быть герметичной в связи с высокой пожаро- и взрывоопасностью являющегося в данном случае рабочей средой – газа.
Трубопроводная арматура для нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей из-за достаточно высокой химической агрессивности нефти должна обладать повышенной коррозионной стойкостью. Еще более агрессивная среда, включая концентрированные кислоты и щелочи, воздействует на трубопроводную арматуру, применяемую в химической промышленности.
разновидности по присоединению к трубопроводу
По этому признаку арматуру разделяют на фланцевую, бесфланцевую, межфланцевую (т.е. бесфланцевую, устанавливаемую между фланцами трубопровода). Муфтовая арматура снаряжена присоединительными патрубками с внутренней резьбой. Арматура под приварку – патрубками для приварки к трубопроводу. Присоединительные патрубки есть и у штуцерной арматуры.
разновидности по конструкции и формообразованию корпуса
Исходя из положения патрубков, можно говорить о проходной арматуре (присоединительные патрубки соосны или взаимно параллельны) или угловой арматуре (оси входного и выходного патрубков расположены перпендикулярно или не параллельно друг другу). Производится также арматура со смещенными осями патрубков.
Если площадь сечения проточной части меньше площади отверстия входного патрубка ─ это неполнопроходная арматура. Если примерно равна или больше ─ полнопроходная арматура.
По методу изготовления корпусных деталей выделяют арматуру литую, литосварную, литоштампосварную, штампосварную.
разновидности по типу уплотнений
Арматура, у которой герметизация штока, шпинделя или иного подвижного элемента относительно окружающей среды обеспечивается сальниковым уплотнением, носит название сальниковая арматура.
Арматура, у которой для герметизации сальниковое уплотнение не применяется, называется бессальниковой арматурой. В этот разряд попадают сильфонная и мембранная арматура.
Трубопроводной арматуре предъявляется столь широкий набор требований, что зачастую технические решения, с помощью которых можно добиться их выполнения, вступают в конфликт между собой, и появление большого числа разнообразных конструкций является одним из путей его преодоления. А классификация ─ лучший способ в этом разнообразии не потеряться. Выше мы и попытались очень кратко это сделать.
Трубопроводная арматура цены, запорная арматура прайс, назначение
Каталог оборудования
Затворы дисковые
Затворы дисковые с рукояткой
Затворы дисковые с пневмоприводом
Затворы дисковые с электроприводом
Затворы обратные
Шаровые краны
Задвижки шиберные
Компенсаторы
Обратный клапан
Фланцы
Шланговая арматура
Вставки
Производство РТИ
Шкафы управления
Дисковые затворы для пожаротушения
Арматура трубопроводная промышленная поставляется нами практически во все регионы России. Мы осуществляем техническую поддержку поставляемого оборудования и даем Вам возможность не только купить трубопроводную арматуру: дисковые затворы, шиберные задвижки, шаровые краны, но и получить необходимые технические данные и чертежи выпускаемой продукции для проектирования трубопроводов различного назначения. Наш демонстрационный зал, собственный конструкторский отдел и высококвалифицированный персонал помогут Вам выбрать нужный вид трубопроводной арматуры и правильно его эксплуатировать в дальнейшем.
В стенах предприятия постоянно разрабатываются и тестируются новые конструкции затворов. Многие из наших разработок уже защищены свидетельствами об авторском праве и имеют все необходимые сертификаты соответствия (дисковые затворы серий: «Универсал» , «Стандарт», «Эксклюзив», «Эксклюзив-М», «Атлант» и др.)
Мы осуществляем продажу трубопроводной арматуры для: нефтегазоперерабатывающей и нефтегазодобывающей отрасли; химической, металлургической промышленности; теплоэнергетики; атомных электростанций; систем водоснабжения и тепловых сетей жилищно-коммунального хозяйства, строительных организаций, пищевых комбинатов и других сложных производственных объектов.
Номенклатура предприятия насчитывает более 2500 типов запорной конкурентоспособной арматуры и постоянно расширяется.
Исполнительные механизмы
Запорная и регулирующая арматура (дисковые затворы , краны шаровые, шиберные задвижки), выпускаемая АО «АРМАТЭК», может быть укомплектована различными типами исполнительных механизмов: ручным приводом (рукоятка, редуктор), пневмоприводном, электроприводом.
По требованию заказчика исполнительные механизмы могут быть укомплектованы дополнительными опциями.
Наш успех работает на Вас. Мы гарантируем:
• Поставку трубопроводной арматуры, прошедшую приемо-сдаточные испытания на испытательных стендах компании.
• Большой выбор типоразмеров выпускаемого оборудования: диаметры от 10 до 1600 мм, на давление от 1,0 до 6,3 МПа, рабочую температуру до + 400* С и широкий спектр условий эксплуатации.
• Надежность и безопасность нашей продукции подтверждена сертификатами соответствия ГОСТ Р и разрешением на применение оборудования .
• Оперативность поставки любой единицы продукции в Вашем регионе.
• Профессиональную техническую поддержку.
• Разумные и стабильные цены.
Наличие постоянного склада комплектующих позволяет нам в течении 3 рабочих дней произвести трубопроводную арматуру по Вашей заявке с учетом всех специальных требований. Благодаря этому купить трубопроводную арматуру у нашей компании можно легко и быстро.
Мы готовы Вам предложить арматуру промышленную трубопроводную:
• Дисковые затворы межфланцевые с ручным управлением, с пневмоприводом, с электроприводом.
• Затворы дисковые трехэксцентриковые
• Затворы дисковые для пожаротушения
• Шаровые краны фланцевые, под приварку, муфтовые
• Шиберные задвижки
• Шланговую арматуру
• Защитную арматуру (клапаны и затворы обратные)
• Вставки (монтажные и переходные)
• Резиновые компенсаторы
• Шкафы управления
• Разбрызгивающие устройства(сопла)
Продажа и сервис оборудования
Мы производители продукции. Это позволяет нам постоянно оптимизировать производство продукции и сохранять конкурентоспособные цены трубопроводной арматуры. Мы активно развиваем взаимоотношения с прямыми (конечными) потребителями нашей продукции. Это позволяет нам сократить временные затраты на получение данных о всех необходимых технических требованиях к продукции, а также осуществить качественный подбор оборудования.
Дисковые затворы компании «АРМАТЭК» — это надежное оборудование, отвечающее всем Вашим индивидуальным требованиям, прошедшее многоступенчатый контроль качества, дающее Вам гарантию в бесперебойной работе на долгие годы. Гарантия подтверждена индивидуальным паспортом на каждое изделие.
Стандарты качества
Продукция АО «АРМАТЭК» отвечает современным стандартам качества. Мы гарантируем заказчику надежность оборудования потому, что на каждом этапе производственного цикла осуществляется критическая оценка степени соответствия продукции установленным нормативам, а так же в обязательном порядке проводятся приемно-сдаточные испытания всей трубопроводной арматуры.
Повышенное внимание к технологическому процессу позволило нам увеличить гарантийные обязательства на затворы дисковые до 18-24 месяцев в зависимости от рабочей среды.
Срок поставки оборудования стандартной комплектации и запасных частей осуществляется в максимально сжатые сроки (5-15 дней).
Как купить дисковый затвор?
Выбор оборудования осуществляется на основании требований к его задачам и функциям. Нам важно знать в каких условиях будет эксплуатироваться дисковый затвор (оборудование), а именно: рабочую среду и ее химический состав, температуру рабочей среды, климатическое исполнение (температуру окружающей среды).
Какую функцию будет выполнять арматура: запорную или регулирующую, а также какие требования по безопасности предъявляются к трубопроводной арматуре на Вашем объекте (предприятии).
Менеджеры нашего коммерческого отдела, прекрасно ориентирующиеся в номенклатуре нашего оборудования, помогут вам сделать выбор среди широкого ассортимента запорной арматуры. Мы рекомендуем обратиться за помощью к нашим специалистам, если вы хотите заменить используемую трубопроводную арматуру на оборудование производства АРМАТЭК. Они подберут Вам дисковый затвор или шаровой кран в том исполнении и с тем исполнительным механизмом, которые обеспечат стабильную и бесперебойную работу в Ваших производственных линиях.
Для быстрого подбора оборудования необходимо заполнить опросный лист или сообщить нам следующие данные: давление среды, температура среды трубопровода, состав среды, условия эксплуатации и климатические условия, вид присоединения к трубопроводу и вид исполнительного механизма. Эти данные нужно оправить по электронной почте: [email protected].
Производственная компания АРМАТЭК – это более 30 лет уверенной работы на рынке РФ.
Доверьте свой выбор нам, мы гарантируем качество!
Подобрать трубопроводную арматуру в отделе заказов по телефону: (812)611- 08- 45 или воспользоваться формой:«подбор арматуры».
Политика защиты и обработки персональных данных пользователей
Ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 2017 года
Ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 2022 года
ГОСТ 4.114-84 Система показателей качества продукции. Арматура промышленная трубопроводная. Номенклатура основных показателей
Текст ГОСТ 4.114-84 Система показателей качества продукции. Арматура промышленная трубопроводная. Номенклатура основных показателей
государственный стандарт
СОЮЗА ССР
СИСТЕМА показателей качества продукции
АРМАТУРА ПРОМЫШЛЕННАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ
номенклатура основных показателей
ГОСТ 4.
114—84
Издание официальное
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва
УДК 621.643 : 6J8.562 : 006.354 Группа T5f
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР-
Система показателей качества продукции
АРМАТУРА ПРОМЫШЛЕННАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ
Номенклатура основных показателей
Product-quality index system.
Industrial pipe-line fittings.
Nomenclature of main indices
ГОСТ
4.114-84
ОКП 37 0000
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 8 августа 1984 г. № 2812 срок введения установлен
с 01.07.8S
Настоящий стандарт распространяется на группы однородной продукции промышленной трубопроводной арматуры (далее — арматура) — задвижки, вентили, клапаны, краны, затворы и другие виды и устанавливает номенклатуру основных показателей качества.
1. НОМЕНКЛАТУРА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА АРМАТУРЫ
1.1. Номенклатура, обозначение и характеристика казателей качества приведены в табл. 1.
2.2.1. Средний ресурс до капитального ремонта (списания), цикл (ч)
2.2.2. Установленный ресурс до капитального ремонта (списания), цикл (ч)
2-2.3. Средний срок службы до капитального ремонта (списания), лет
2.2.4. Установленный срок
службы до капитального ремонта (списания), лет
То
Т р.ср.ки(сп)
Тр.уст.КП (СИ)
Гсл.ср.кп(сп)
Т сл.уст.кл(сп)
Безотказность
Долговечность
То же
»
3. Показатели технологичности
3.1. Масса, кг
М \ Материалоемкость
Остальные показатели качества арматуры в зависимости от конструкции и характера применения — по нормативно-технической документации.
2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА АРМАТУРЫ
2.1. Применяемость показателей качества-в зависимости от вида арматуры приведена в табл. 2.
I а б ,1 и ц а 2
Вид арматуры
Наименование показателей качества . Г
—
+-
Условный проход
-Г
-Ь
4-
Наработка на отказ
Средний ресурс до капитального ре-
—
±;
монта (списания)
Установленный ресурс до капитально-
±;
*
±
го ремонта (списания)
Средний срок службы до капитально-
±
го ремонта (списания)
Установленный срок службы до капп-
—
—
-4
4-
тального ремонта (списания)
±
±
Примечание. Знак «+» означает применяемость, знак «—» неприменяе-мость, знак «±» ограниченную применяемость показателей качества.
2.2. Показатели «мощность электромагнита», «мощность электродвигателя» и «масса» допускается устанавливать в технических условиях на конкретный тип арматуры.
Редактор М. А. Глазунова Технический редактор .9. В. Митяй Корректор С. И. Ковалева
Сдано в наб. 17.12.85 Поди, в печ. 19.04.86 0,25 уел. п. л. 0,25 уел. кр.-отт. 0.21 уч.-нзд. л.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 5404.
Изменение № 1 ГОСТ 4.114—84 Система показателей качества продукции. Арматура промышленная трубопроводная. Номенклатура основных показателей
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 05.02.87 № 187
Дата введения 01.07.87
Пункт 1,1. Та блицу 1 дополнять показателем — 2.1.2:
Наименование показателя качества
Обозначение
показателя
качества
Наименование характеризуемого свойства
2.1.2.
казная
Установленная безот-наработка, цикл (ч)
Безотказность
Пункт 2. 1. Таблица 2. Заменить наименование: «Вид арматуры» на «Применяемость показателя по видам арматуры»;
после показателя «Наработка на отказ» дополнить показателем качества н соответствующими обозначениями:
Вид арматуры
Наименование показателя качества
запорная
обратная
регулирующая
предохра
нительная
Установленная безотказная наработка
±
Раздел 2 дополнить пунктом — 2.3: «2.3. Применяемость показателей качества арматуры, используемых при разработке государственных стандартов, технических заданий ТЗ, технических условий и карт технического уровня приведена в табл. 3.
(Продолжение изменения к ГОСТ 4.114—84}
Таблице 3
Номер показателя по табл. 1
Применяемость понааателя в НТД
стандарты (кроме ГОСТ ОТТ)
тз
ТУ
КУ
1. 1
4-
4-
4-
+
1.2
+
+
4*
+
1.3*
4-
Ч~
4-
1.4
—.
—.
4-
4-
1.5
±
4;
it
-4-
1.6
±
±
±
±
1.7
±
dt
±
±
1.8**
+
+
+
Л-
1.9
4-
+
+
4-
2.1.1
db
±:
2.1.2
±
2. 2.1
±
±
±
it
2.2.2
±
«f»
2.2.3
±
±
*4“
±.
2.2.4
±
±_
±
3.1
+
+
+
* Для арматуры с электромагнитным приводом.
** Для предохранительной арматуры.
Примечание. Знак «+» означает применяемость, знак «—» неприменяемость, знак «±» ограниченную применяемость показателей качества.
(ИУС № 5 1987 г.)
Библиотека государственных стандартов
Испытания и Сертификация Испытательный центр Орган по сертификации Строительная экспертиза Обследование зданий Тепловизионный контроль Ультразвуковой контроль Проектные работы Контроль качества строительства Скачать базы Государственные стандартыДекларация о соответствии Единый перечень продукции ТС Классификатор государственных стандартов Общероссийский классификатор стандартов Авиационная и космическая техника Бытовая техника и торговое оборудование. Отдых. Спорт Военная техника Гидравлические и пневматические системы и компоненты общего назначения Арматура трубопроводная Вакуумная технология Вентиляторы. Фены. Кондиционеры Компрессоры и пневматические машины Насосы Объемные гидроприводы и пневмоприводы Резервуары для хранения жидкостей и газов Трубопроводы и их компоненты Компоненты трубопроводов прочие Металлические фитинги Пластмассовые трубы Пластмассовые фитинги Рукава и рукава в сборе Трубопроводы и их компоненты в целом Трубы и фитинги из других материалов Трубы из цветных металлов Уплотнения для труб и рукавов в сборе Фланцы, муфты и соединения Чугунные и стальные трубы Горное дело и полезные ископаемые Гражданское строительство Добыча и переработка нефти, газа и смежные производства Дорожно-транспортная техника Железнодорожная техника Здравоохранение Информационные технологии. Машины конторские Испытания Лакокрасочная промышленность Математика. Естественные науки Машиностроение Металлургия Метрология и измерения. Физические явления Механические системы и устройства общего назначения Общие положения. Терминология. Стандартизация. Документация Охрана окружающей среды, защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность Подъемно-транспортное оборудование Производство пищевых продуктов Резиновая, резинотехническая, асбесто-техничекая и пластмассовая промышленность Сельское хозяйство Стекольная и керамическая промышленность Строительные материалы и строительство Судостроение и морские сооружения Текстильное и кожевенное производство Телекоммуникации.аудио-и видеотехника Технология переработка древесины Технология получения изображений Точная механика. Ювелирное дело Упаковка и размещение грузов Услуги. Организация фирм, управление и качество. Администрация. Транспорт. Социология. Химическая промышленность Целлюлозно-бумажная промышленность Швейная промышленность Электроника Электротехника Энергетика и теплотехника Обязательная сертификация Окп Тематические сборники Технические регламенты РФ Технические регламенты Таможенного союза Строительная документацияТехническая документацияПоддержать проект
Поддержать проект
Скачать базу одним архивом
Скачать обновления
Дата актуализации: 01.
06.2022
[1] 2 3 4 5 6 7 . . . 31 (308 найдено)
Обозначение
Дата введения
Статус
ГОСТ 2.785-70 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические. Арматура трубопроводная
01.01.1971
действует
Название англ.: Unified system for design documentation. Graphic designations. Pipeline accessories Область применения: Настоящий стандарт устанавливает условные графические обозначения трубопроводной арматуры в схемах и чертежах всех отраслей промышленности и строительства. Стандарт не распространяется на гидравлические и пневматические приводы и изделия основного производства авиационной техники Нормативные ссылки: ГОСТ 11628-65 в части трубопроводной арматуры;ГОСТ 3463-46 в части трубопроводной арматуры
ГОСТ 4. 114-84 Система показателей качества продукции. Арматура промышленная трубопроводная. Номенклатура основных показателей
01.07.1985
не действует в РФ
Название англ.: Product quality ratings system. Industrial pipe-line fittings. Nomenclature of main characteristics Область применения: Настоящий стандарт распространяется на группы однородной продукции промышленной трубопроводной арматуры — задвижки, вентили, клапаны, краны, затворы и другие виды и устанавливает номенклатуру основных показателей качества Нормативные ссылки: ГОСТ Р 53674-2009
ГОСТ 12.2.063-81 Система стандартов безопасности труда. Арматура промышленная трубопроводная. Общие требования безопасности
01.01.1983
не действует в РФ
Название англ.: Occupational safety standards system. Industrial pipeline valves. General safety requirements Область применения: Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру и приводные устройства к ней и устанавливает общие требования безопасности при проектировании, изготовлении, испытании, монтаже и эксплуатации. Стандарт не распространяется на арматуру, изготовляемую по ГОСТ 1926-80
ГОСТ 356-80 Арматура и детали трубопроводов. Давления условные, пробные и рабочие. Ряды
01.01.1981
действует
Название англ.: Valves and parts of pipe-lines. Conditional, test and operational pressures. Series Область применения: Настоящий стандарт распространяется на арматуру и детали трубопроводов (тройники, колена, отводы, переходы, фланцы и др.) и устанавливает ряды условных, пробных и рабочих давлений. Стандарт не распространяется на трубопроводы в собранном виде, арматуру и детали трубопроводов, на которые распространяются «Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования атомных электростанций, опытных и исследовательских ядерных реакторов и установок», а также на объемные гидроприводы, пневмоприводы и смазочные системы Нормативные ссылки: ГОСТ 356-68, СТ СЭВ 253-76
ГОСТ 4666-75 Арматура трубопроводная. Маркировка и отличительная окраска
01.01.1976
не действует в РФ
Название англ.: Valves. Marking and distinctive painting Область применения: Настоящий стандарт распространяется на трубопроводную арматуру и приводные устройства к ней и устанавливает ее маркировку и отличительную окраску. Стандарт не распространяется на арматуру специального назначения Нормативные ссылки: ГОСТ 4666-65, ГОСТ 26.008-85;ГОСТ 26.020-80;ГОСТ 2171-90;ГОСТ 2930-62;ГОСТ 26349-84;ГОСТ 28338-89;СТ СЭВ 4369-83
ГОСТ 5260-75 Маховики чугунные для трубопроводной арматуры. Типы, основные размеры и технические требования
01.01.1977
действует
Название англ.: Cast iron handwheels for pipeline armature. Types, basic dimensions and technical requirements Область применения: Настоящий стандарт распространяется на чугунные маховики для трубопроводной арматуры общего назначения. Стандарт не распространяется на маховики, применяемые в судостроении Нормативные ссылки: ГОСТ 5260-68, ГОСТ 1412-79;ГОСТ 1215-79;ГОСТ 1855-55;ГОСТ 9.073-77
ГОСТ 5525-88 Части соединительные чугунные, изготовленные литьем в песчаные формы для трубопроводов. Технические условия
01.01.1990
действует
Название англ.: Pig iron connecting parts manufactured by pouring into sand moulds for pipelines. Specifications Область применения: Настоящий стандарт распространяется на части соединительные чугунные, изготовленные литьем в песчаные формы для трубопроводов Нормативные ссылки: ГОСТ 5525-61, кроме условных графических обозначений, ГОСТ 1412-85;ГОСТ 3845-75;ГОСТ 9012-59;ГОСТ 10692-80;ГОСТ 22536.0-87;ГОСТ 22536.1-88;ГОСТ 22536.2-87;ГОСТ 22536.3-88;ГОСТ 22536.4-88;ГОСТ 22536.5-87;ГОСТ 22536.6-88;ГОСТ 24648-90
ГОСТ 6527-68 Концы муфтовые с трубной цилиндрической резьбой. Размеры
01.07.1969
действует
Название англ.: Female ends with pipe cylindrical thread. Dimensions Область применения: Настоящий стандарт распространяется на шестигранные муфтовые концы с трубной цилиндрической резьбой литой трубопроводной арматуры общего назначения: из латуни, бронзы и ковкого чугуна — на условное давление Ру не более 25 кгс/кв. см; из серого чугуна — на Ру не более 16 кгс/кв. см Нормативные ссылки: ГОСТ 6527-53, ГОСТ 355-67;ГОСТ 356-68;ГОСТ 6357-52;ГОСТ 10549-63
ГОСТ 8943-75 Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Номенклатура
01.01.1977
действует
Название англ.: Ductile iron and steel fittings with parallel thread for pipelines. Nomenclature Область применения: Настоящий стандарт распространяется на части из ковкого чугуна с цинковым покрытием и без покрытия, с цилиндрической трубной резьбой, предназначенные для соединения водо- и газопроводных труб (с применением уплотнителя) в системах отопления, водопровода, газопровода и в других системах в условиях неагрессивных сред (вода, насыщенный водяной пар, горючий газ и др. ), при температуре проводимой среды не выше 175 град.С и условном давлении: Ру 1,6 МПа (приблизительно 16 кгс/см.кв.) при условных проходах не более Dу 40 мм и Ру 1 МПа (приблизительно 10 кгс/см.кв.) при условных проходах Dу 50-100 мм Нормативные ссылки: ГОСТ 8943-59, ГОСТ 8946-75;ГОСТ 8947-75;ГОСТ 8948-75;ГОСТ 8949-75;ГОСТ 8950-75;ГОСТ 8951-75;ГОСТ 8952-75;ГОСТ 8953-75;ГОСТ 8954-75;ГОСТ 8955-75;ГОСТ 8956-75;ГОСТ 8957-75;ГОСТ 8958-75;ГОСТ 8959-75;ГОСТ 8960-75;ГОСТ 8961-75;ГОСТ 8962-75;ГОСТ 8963-75
ГОСТ 8944-75 Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Технические требования
01.01.1977
действует
Название англ.: Ductile iron and steel fittings with parallel thread for pipelines. Technical requirements Область применения: Настоящий стандарт распространяется на соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов Нормативные ссылки: ГОСТ 8944-59;ГОСТ 8945-59, ГОСТ 8946-75;ГОСТ 8947-75;ГОСТ 8948-75;ГОСТ 8949-75;ГОСТ 8950-75;ГОСТ 8951-75;ГОСТ 8952-75;ГОСТ 8953-75;ГОСТ 8954-75;ГОСТ 8955-75;ГОСТ 8956-75;ГОСТ 8957-75;ГОСТ 8958-75;ГОСТ 8959-75;ГОСТ 8960-75;ГОСТ 8961-75;ГОСТ 8962-75;ГОСТ 8963-75;ГОСТ 1215-79;ГОСТ 6357-81;ГОСТ 10549-80;ГОСТ 2789-73;ГОСТ 1623-61;ГОСТ 356-80;ГОСТ 2. 601-68;ГОСТ 9.014-78
[1] 2 3 4 5 6 7 . . . 31 (308 найдено)
Общие сведения о фитингах для труб. Типы фитингов для труб, материалы и области применения
Фитинги для труб — это компоненты, используемые для соединения секций труб вместе с другими продуктами для контроля жидкости, такими как клапаны и насосы, для создания трубопроводов. Общее значение термина «фитинги» связано с теми, которые используются для металлических и пластиковых труб, по которым проходят жидкости. Существуют также другие формы фитингов для труб, которые можно использовать для соединения труб с поручнями и другими архитектурными элементами, где не требуется герметичное соединение. Фитинги для труб могут быть сварными или резьбовыми, механически соединенными или химически склеенными, чтобы назвать наиболее распространенные механизмы, в зависимости от материала трубы.
Типы фитингов для труб: Ассортимент фитингов для труб, включая тройники и заглушки.
Изображение предоставлено Cegli/Shutterstock.com. Поэтому термин «фитинги для труб» иногда будет упоминаться в контексте труб, а также труб. Хотя по форме они похожи на трубные фитинги, фитинги редко соединяются такими методами, как пайка. Некоторые методы перекрывают друг друга, например, использование компрессионных фитингов, но там, где они являются обычным явлением для соединения труб или трубопроводов, их использование в соединениях труб встречается реже. Достаточно сказать, что, несмотря на общие различия, общее использование терминов может отличаться от поставщика к поставщику, хотя они представляют одни и те же товары.
В этой статье основное внимание будет уделено обсуждению типичных фитингов и методов соединения, связанных с жесткими трубами и трубопроводами, с ограниченным описанием фитингов, связанных с гибкими трубками, трубками или шлангами.
Чтобы узнать больше о разновидностях труб, обратитесь к нашему соответствующему руководству по трубам и трубопроводам.
Объяснение трубных фитингов: материалы для фитингов и производственные процессы
Литой и ковкий чугун
Фитинги для чугунных труб относятся к бесступичным и раструбным типам. Бесступичные конструкции основаны на эластомерных муфтах, которые крепятся к внешнему диаметру трубы или фитинга с помощью хомутов, обычно ленточных хомутов из нержавеющей стали, которые сжимают эластомерный материал и образуют уплотнение. Эти конструкции без втулки или без втулки иногда называют резиновыми трубными муфтами или резиновыми сантехническими муфтами, и они особенно популярны для перехода от одного материала к другому — например, от меди к чугуну. Фитинги с раструбом и втулкой, а иногда и со ступицей и втулкой, сегодня соединяются в основном с помощью эластомерных прокладок, которые устанавливаются внутри раструба и позволяют вставлять гладкий конец трубы или фитинг. Старые системы до 1950-е были зачеканены с использованием комбинации расплавленного свинца и волокнистого материала, такого как пакля. Чугунные трубы иногда соединяют болтовыми фланцами или, в некоторых случаях, механическими компрессионными соединениями. Фланцевые соединения, используемые в подземных установках, могут подвергать трубу осадочным напряжениям, если труба не имеет надлежащей опоры.
Механические компрессионные фланцевые фитинги для железных труб часто используются там, где труба проходит над землей.
Изображение предоставлено Promus/Shutterstock.com
Несмотря на то, что доступны как фитинги для труб из ковкого чугуна, так и фитинги для труб из ковкого чугуна, улучшенные механические свойства и более низкая стоимость ковкого чугуна вызывают сдвиг в сторону более широкого использования этого материала.
Фитинги для стальных (также известных как «черная труба») и оцинкованных труб, используемых в бытовых и коммерческих сантехнических работах, обычно отливаются и называются «фитингами из ковкого чугуна». Они могут быть оцинкованы. диаметра, в настоящее время они обычно не используются, так как нарезание резьбы на трубах большого диаметра считается излишне сложным. 0003
Сталь и стальные сплавы
Фитинги для стальных труб часто выдавливают или натягивают на оправку из сварных или бесшовных труб. В меньших размерах они часто имеют резьбу, соответствующую резьбе на концах трубы. По мере увеличения размеров и давления их часто приваривают по месту либо встык, либо враструб. Фитинги для сварки враструб, обычно кованые, предназначены для труб меньшего диаметра (до NPS 4, но обычно NPS 2 или меньше) и доступны в классах давления 3000, 6000 и 9000, соответствующих Графику 40, 80 и 160. трубка. Муфтовые фитинги привариваются с помощью угловых сварных швов, что делает их менее прочными, чем фитинги, свариваемые встык, но все же предпочтительнее резьбовых фитингов для высокотехнологичных работ. Необходимость компенсационного зазора в фитинге исключает их использование в пищевой промышленности под высоким давлением.
Фитинги и отрезки труб, соединенные стыковыми сварными швами , требуют подготовки концов для обеспечения целостности окончательных сварных соединений.
Изображение предоставлено: mady70/Shutterstock.com
Также используются фланцы
, в результате чего фланцевые участки трубы соединяются болтами. Использование фланцев делает возможным разрыв трубопровода для замены клапанов и т. д. Большинство трубопроводного оборудования, такого как насосы и компрессоры, также подключаются через фланцы по той же причине.
Фланцевые фитинги
доступны в нескольких стилях, рассчитанных на давление и температуру. Эти стили включают внахлестку, сварку в горловину, сварку внахлест, кольцевое соединение, резьбовое соединение и надевание. Резьбовой фланец подходит только для приложений с низким и средним давлением. Другие различные приварные фланцы позволяют использовать более высокие давления. Фланцы внахлестку часто используются там, где часто происходят разъединения, поскольку фланец может свободно вращаться, что упрощает выравнивание отверстий под болты. Особым случаем является так называемый глухой фланец, который используется для герметизации конца трубопровода, но позволяет позже подключиться к другой трубе или оборудованию.
Фланцы могут включать несколько различных методов уплотнения прилегающих поверхностей, включая уплотнительные кольца, уплотнительные кольца и прокладки. Уплотнительные кольца обеспечивают особо плотное соединение и при той же нагрузке на болт, что и плоская прокладка, могут противостоять более высокому давлению.
Прежде всего, три стандарта регулируют фланцы труб. ASME 16.5 определяет фланец ANSI, наиболее часто используемый фланец. ASME B16.47 охватывает две серии, A и B, которые представляют собой изделия большого диаметра. Фланцы серии A тяжелее и толще, чем серии B, для того же давления и размера. Фланцы серии B обычно выбирают для ремонтных работ. ASME B16.1 определяет фланец AWWS, но он предназначен только для фланцев, используемых в системах с питьевой водой при атмосферных температурах. Кроме того, существует так называемый фланец промышленного стандарта, который не определяется руководящим органом, а вместо этого отражает историческую практику. Размеры этих фланцев соответствуют ASME B16. 1, стандарту для фланцев и фланцевых фитингов из чугунных труб классов 25, 125 и 250.
Фланцы с приварной шейкой привариваются встык к аналогично подготовленным концам труб для получения фланцевых концов с эквивалентной целостностью сварной трубы.
Изображение предоставлено: Golf_chalermchai/Shutterstock.com
Трубные фитинги из нержавеющей стали
могут использоваться в санитарных целях, таких как пищевая и молочная промышленность, и обычно оснащены быстроразъемными зажимами, позволяющими демонтировать линию для внутренней очистки. Фланцы для этих зажимных систем доступны в виде привариваемых элементов или, во многих случаях, в виде тройников, тройников и т. д. с фланцем, встроенным в фитинг.
Секции металлических труб также могут быть соединены и собраны как трубопроводы с использованием трубных муфт и других стандартных трубных фитингов с резьбой, таких как металлические торцевые заглушки для труб или 180-градусные колена.
Цветные металлы
Алюминиевые фитинги
обычно отливают. Они доступны во всех тех же формах или формах, что и стальные фитинги. Доступны алюминиевые резьбовые фитинги, такие как колпачки или ниппели, а также фитинги, которые представляют собой сочетание стилей резьбового соединения и соединения под сварку встык. Также существуют варианты сварки внахлест. Для сварки алюминиевых фитингов обычно требуется процесс MIG или TIG.
Алюминиевая труба
также является популярным выбором для создания поручней, и доступно множество фитингов для конструкционных применений, как свариваемых, так и надеваемых/зажимных.
Фитинги из красной латуни
, такие как латунные патрубки для труб, доступны в соответствии с диаметром трубы, и их часто собирают пайкой или пайкой.
Бетон
Фитинги для бетонных труб
доступны в различных стилях, подходящих для их применения в крупных гражданских проектах, таких как управление ливневыми стоками. Помимо типичных соединений звездой, специализированные фитинги включают порталы для служебных отверстий и различные стили хранилищ. В типичных соединениях используются концы фитингов с заплечиками, которые сопрягаются с ответными частями приемных труб. Резиновая прокладка обеспечивает герметичность соединения.
Пластик
Фитинги для пластиковых труб
доступны как со сваркой враструб (иногда называемой сваркой растворителем), так и с резьбой, причем первый вариант является наиболее распространенным. Фитинги для сварки враструб предназначены для химической сварки на месте, что делает установку быстрой и простой. Пластиковые трубы обычно монтируются всухую, а затем маркируются, так как растворитель, используемый для их соединения, особенно быстро действует. Муфты обычно используются для соединения и соединения прямых участков трубы вместе.
Фитинги
доступны в стандартных формах и стилях и с размерными диапазонами материалов, обычных для пластиковых труб, включая ПВХ, ХПВХ, ПЭ, РЕХ, ПП и АБС.
Обычные фитинги для труб из ПВХ включают переходники, отводы, заглушки, тройники, тройники, муфты, соединения и крестовины, и это лишь некоторые из них. Стандартный профиль поперечного сечения для большинства труб или фитингов из ПВХ — круглый, но доступны и другие формы профилей, например, квадратные фитинги из ПВХ. Однако эти альтернативные профили фитингов обычно связаны с трубой из ПВХ, предназначенной для конструкционного использования, например, для ограждений, перил или использования в качестве мебели, и не связаны с трубой из ПВХ, предназначенной для работы с жидкостями. Помимо ПВХ, для конструкционной арматуры могут использоваться и другие материалы, например, фурнитура для перил из оцинкованной трубы.
Другие фитинги из ПВХ включают конструкции с зазубренными вставками, которые предназначены для использования с трубками и вдавливаются в трубку и закрепляются лентообразными зажимами.
Фитинги из CPCV
, а также фитинги из ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) также обычно соединяются фитингами, свариваемыми растворителем. Также широко доступны подходящие переходники для смены типа материала, например, с ХПВХ на латунь.
В некоторых случаях, когда используются пластиковые трубы, например, в сантехнике для слива раковины, некоторые приспособления для труб, такие как p-образные сифоны, могут быть соединены с помощью резьбового соединения с использованием нейлоновых шайб и стопорной или стопорной гайки. Эта функция облегчает разборку для устранения засоров.
Фитинги для полиэтиленовых труб и фитинги для полипропиленовых труб обычно доступны как с резьбовыми, так и с зазубренными соединениями, а также доступны варианты сварки враструб или с плавлением. Точно так же фитинги для труб ПДВФ выпускаются с раструбными или резьбовыми соединениями.
Там, где требуется воздухонепроницаемое или водонепроницаемое уплотнение, можно использовать нейлоновые фитинги для труб, которые можно использовать с нейлоновыми трубками или трубами, а также с другими типами пластиковых или металлических труб.
Стекло
В некоторых специализированных технологических процессах с жидкостями используются стеклянные трубы и фитинги. Боросиликатное стекло предлагает несколько ключевых преимуществ по сравнению с альтернативными формами трубопроводных систем. Материал имеет высокую чистоту, поэтому не загрязняет технологические жидкости. Естественная прозрачность стекла позволяет контролировать процесс по мере необходимости, а гладкая поверхность предотвращает образование накипи или других остатков на внутренней поверхности трубы.
Лабораторные приложения также могут часто использовать стеклянные трубки и фитинги из стеклянного профиля.
Стеклянную трубу
не следует путать с трубами со стеклянным покрытием, которые правильнее называть трубой со стеклянным покрытием.
Керамическая глина
Фитинги для стеклокерамических труб доступны в типичных конфигурациях, необходимых для канализационных систем. Как и в случае с чугуном, для этих фитингов обычно используется раструбное соединение с уплотнительным кольцом или прокладкой, используемой для герметизации соединения.
Типы трубной арматуры: применение и промышленность
Выноски
Резьбовые фитинги соответствуют стандартному формату на чертежах. Номинальный размер стоит перед описанием. Когда два или более конца фитинга имеют разные размеры, размер участка предшествует размеру ответвлений, или для редукционных фитингов наибольший размер предшествует наименьшему размеру. Таким образом, 1 x 1 x 3/4 Street Tee; Y-образный изгиб 1 x 1x 3/4 45°; крест 1 х 3/4 х 1/2 х 1/4; и так далее. Размер резьбы на резьбовых фитингах будет соответствовать номинальному размеру резьбы трубы, как указано ANSI.
Типы резьбы
В большинстве труб используются резьбовые фитинги, соединения которых обычно характеризуются одной из следующих систем:
Трубная резьба по американскому национальному стандарту (NPT)
Трубная резьба Британского стандарта (BSPT)
Основное различие между ними заключается в угле конуса. В системе NPT угол конусности резьбы составляет 60 градусов, тогда как в фитингах с британской стандартной трубной резьбой (BPST) угол конусности составляет 55 градусов. В дополнение к трубным фитингам с конической резьбой, в этих системах также используются фитинги с прямой трубной резьбой, которые не полагаются на конус для герметизации от потери давления или утечек. Как правило, для обеспечения герметичности стыка или соединения требуется подходящий герметик. Большинство трубных фитингов с резьбой рассчитаны на правостороннюю резьбу, но есть некоторые варианты с левой резьбой (LH).
Также доступны фитинги для метрических труб
, идентифицируемые по номинальному наружному диаметру и шагу резьбы. Таким образом, ниппель для метрической трубы M12 x 1,5 будет иметь внешний диаметр 12 миллиметров и шаг резьбы 1,5 ниппеля на миллиметр.
Резьбовые фитинги обычно имеют внутреннюю резьбу. Исключение составляет уличный фитинг, который в случае простого колена имеет одну наружную и одну внутреннюю резьбу. Трубы легко нарезаются в полевых условиях. Соединение резьбовых труб и фитингов может быть облегчено тефлоновой лентой или компаундом для труб. При нанесении компаунда рекомендуется наносить его только на наружную резьбу, чтобы избежать попадания каких-либо загрязнений в трубопровод при сборке соединения.
Типичный 3D-конвейерный рендеринг.
Изображение предоставлено: cherezoff/Shutterstock.com
Схемы трубопроводов обычно представляют собой однолинейные или двухлинейные чертежи, в зависимости от сложности установки. Там, где зазоры узкие, а также для многих трубопроводов заводского изготовления, используется двухлинейный чертеж, на котором размер трубы показан в масштабе. Для более простых установок достаточно однолинейного чертежа с фитингами, клапанами и т. д., обозначенными символически. Чертежи трубопроводов иногда изображают «развернутыми», что предполагает, что вертикальные трубы развернуты в горизонтальной плоскости или наоборот, что позволяет показать всю систему трубопроводов в одной плоскости.
Велдолец
Эти небольшие привариваемые ответвления укрепляют трубу в месте проделанного отверстия, устраняя необходимость в дополнительном армировании. Различные формы этих фитингов доступны под различными торговыми марками, включая стыковые и раструбные фитинги, резьбовые варианты, а также некоторые специальные конструкции, которые позволяют выполнять соединения на коленях и т. д.
Процесс сварки
Концы труб и фланцы подготовлены под сварку встык в соответствии с толщиной стенки трубы. Для стен толщиной 3/4 дюйма или менее стены скошены до прилежащего угла 70°, и между ними оставлен зазор 3/16 дюйма. Сварщик выполняет корневой проход, заполняющий проход (или проходы) и закрывающий проход, часто меняя присадочный материал между проходами. Для большей толщины труба сужается под таким же углом, но только частично вверх по стене. Кроме того, на внутренней стенке отшлифован небольшой задний угол, служащий местом для опорного кольца. Раструбные сварные швы обычно используются для тонкостенных труб. Процедуры сварки изложены инженером в Спецификациях процедуры сварки, и сварщик, выполняющий сварку, должен быть сертифицирован для конкретного процесса. Трубы иногда должны быть предварительно нагреты перед сваркой и термообработаны после, чтобы уменьшить тепловое напряжение.
Накладной фланец приварен спереди (показан) и сзади. Привинчиваемые фланцы иногда усиливаются аналогичным передним сварным швом.
Изображение предоставлено: 22 августа/Shutterstock.com
Необходимость надлежащей подготовки концов труб и необходимость тщательной подгонки перед соединением фитингов, свариваемых встык, делает использование фитингов под сварку враструб привлекательным. Для фитингов под приварку в раструб не требуется скоса, а сам раструб служит для выравнивания трубы. Единственным особым требованием является то, что труба должна быть немного выдвинута из фитинга, чтобы учесть расширение во время сварки.
Предварительное изготовление секций трубопровода, называемых «катушками», часто выполняется в помещении, где процесс изготовления может быть автоматизирован. Соединения труб могут быть прокатаны на тихоходных токарных станках, чтобы довести работу до сварщика. Можно использовать роботов-сварщиков. Для повышения производительности можно применять такие методы, как дуговая сварка под флюсом.
В качестве альтернативы традиционным сварным трубопроводным системам предлагаются несварные фитинги или соединители для сварных труб. Используя сочетание обжатых механических фитингов с холодной гибкой трубы или трубопровода, это решение устраняет напряжения в трубопроводе в результате операции сварки, снижает затраты и может обеспечить модульную систему, которую легче разобрать или модифицировать по мере необходимости.
Пластиковые трубы и трубы из полиэтилена высокой плотности, в частности, могут быть соединены с помощью тепловой сварки, иногда называемой электромуфтовой сваркой. Трубы могут быть сварены встык или в раструб. Это довольно распространенная практика при монтаже трубопроводов из ПНД большого диаметра. Для выполнения этих сварных швов имеется ряд специализированного оборудования.
Сварочный аппарат для термического соединения секций трубы ПНД.
Изображение предоставлено: Юттана арткла/Shutterstock.com
Как правило, при использовании пластиковых труб и фитингов необходимо учитывать снижение номинальных значений давления в зависимости от размера трубы или фитинга и рабочей температуры. Для материалов из ПВХ и ХПВХ производители рекомендуют снижение номинального давления при температурах выше 73 градусов по Фаренгейту. А для заданной рабочей температуры давление необходимо дополнительно снижать по мере увеличения диаметра трубы или фитинга. Кроме того, использование определенных фитингов, таких как фланцы, соединения или клапаны, может иметь номинальное давление меньше, чем у прямой трубы того же размера.
Формы и стили фурнитуры
Название большинства подходящих фигур говорит само за себя. К общедоступным относятся:
колпачки
заглушки
соски
колена
тройники
тройник
кресты
союзы
втулки
переходники
адаптеры
Трубные заглушки или колпачки можно использовать для герметизации концов труб. Некоторые формы заглушек высокого давления используются для временной герметизации концов труб, чтобы облегчить испытания под давлением в трубопроводах и сосудах под давлением, устраняя при этом необходимость выполнять обычные сварочные операции для проведения этих испытаний.
Механически обработанная трубная заглушка для использования при опрессовке трубопровода
Изображение предоставлено: Mechanical Research & Design, Inc.
Колена
можно приобрести с изгибами 22-1/2°, 45° и 90°. Обратные изгибы используются для перемещения жидкости с полным изменением направления на 180°. Небольшие отрезки трубы с резьбой называются ниппелями. Втулки используются для изменения диаметра труб, как и переходники. Такие термины, как «уличная» и «служебная», характеризуют фитинги с наружной резьбой. Муфты используются для соединения труб с резьбой без необходимости поворачивать любую трубу. Адаптеры позволяют системе переключаться между материалами, например между пластиковой и металлической трубой.
Отводы труб изготавливаются в соответствии со спецификацией и обычно обозначаются кратным диаметру трубы. Например, изгиб 5D в 10-дюймовой трубе будет иметь радиус изгиба, в пять раз превышающий диаметр. Также указывается угол изгиба.
Фитинги для спринклеров
В системах пожаротушения и спринклерах пожаротушения могут использоваться трубы нескольких разновидностей, чаще всего стальные (черные трубы или оцинкованные трубы), медные трубы или пластиковые трубы (ХПВХ и полибутилен разрешены NFPA).
В случае стальных труб фитинги могут иметь резьбу, сварку или использовать нарезанные или накатанные концевые трубы и соединители, в которых используются кольцевые и кулачковые системы для соединения труб друг с другом. Соединители быстро и легко устанавливаются, исключая стоимость и сложность других методов, таких как сварка. В результате эти кольцевые и кулачковые системы, по-видимому, весьма распространены в этой отрасли.
Соединения с прорезями
обычно разрешены техническими условиями для труб сортамента 40 или выше, где более высокие номера сортамента указывают на увеличенную толщину стенки трубы. Типы соединений труб с катаной канавкой допустимы при любой толщине стенки.
Медные трубки, используемые в спринклерных установках, обычно припаиваются, но ограниченное использование паяных соединений разрешено NFPA 13 для применений, характеризующихся низким риском опасности и малой посещаемостью.
Пластиковая труба
может использоваться в некоторых системах пожаротушения и спринклерных установках в соответствии с NFPA 13. Для ХПВХ соединение с помощью растворителя стандартных фитингов для сварки враструб является обычным методом соединения трубных фитингов из ХПВХ со спринклерной трубой. В жилых помещениях с ограниченным освещением также используются трубы из сшитого полиэтилена (PEX). При использовании пластиковых труб необходимо принять дополнительные меры для обеспечения надлежащей поддержки системы и защиты труб и фитингов от прямого воздействия огня.
Co Атрибуты/атрибуты
Падение давления на коленах и фитингах может быть значительным или незначительным, в зависимости от длины системы. Для длинных пробегов это обычно считается «незначительными потерями». Для систем, содержащих минимальное количество прямых труб, эти перепады играют важную роль. Инженеры-трубопроводчики часто определяют и рассчитывают эквивалентную длину для каждого компонента в системе, чтобы получить теоретическую эффективную длину трубопровода, по которой можно оценить ожидаемое падение системы. Такую информацию можно найти в технических справочниках или у самих производителей.
Дополнительные ресурсы
В дополнение к организациям, которые спонсируют коды для труб и трубопроводов, такие как ASTM, ANSI и ASME, следующие торговые организации могут предоставить полезную информацию о различных трубах специального назначения, изготовлении трубопроводов и т. д.
http://www.cispa.org: торговая организация, предоставляющая информацию о чугунных канализационных трубах.
http://www.fpi.com: Организация, занимающаяся изготовлением труб и особенно их сваркой.
http://www.awwa.org: сайт Американской ассоциации водопроводных сооружений.
http://www.opuspiping.org: сайт, разработанный Фондом образования и исследований в области машиностроения (MCERF) в качестве интерактивной онлайн-замены Руководству по установке качественных трубопроводов.
http://www.ncpi.org: торговая организация производителей глиняных труб.
Резюме
В этом руководстве представлены основные сведения о фитингах для труб, их материалах, производстве, конкретных типах, областях применения и особенностях использования. Для получения дополнительной информации о сопутствующих продуктах обратитесь к другим нашим руководствам или посетите платформу поиска поставщиков Thomas, чтобы найти потенциальные источники или просмотреть сведения о конкретных продуктах.
Сокращения
АБС-акрилонитрил-бутадиен-стирол
AWS — Американское общество сварщиков
DWV — дренаж, отвод и вентиляция
MEP — механика, электрика, сантехника
NPT — коническая трубная резьба National
NPS — прямая трубная резьба National; также Номинальный размер трубы
PCCP — цилиндрическая труба из предварительно напряженного бетона
Стандарты трубной арматуры, Коды трубной арматуры, Промышленные стандарты трубной арматуры
Главная /Руководство покупателя / Стандарты трубной арматуры
Воздействующие факторы
Типы
С быстрым расширением мировой торговли стандартизация различных продуктов стала важным требованием. Стандарты, предъявляемые к различным продуктам, в значительной степени способствуют увеличению международной торговли, что, в свою очередь, устраняет разрыв в качестве между производителями, производителями и покупателями из разных стран. В трубной арматуре стандарты также играют жизненно важную роль. Производство и монтаж трубопроводной арматуры жестко регламентируется различными стандартами и нормами.
Целостность фитингов и фланцев трубопроводной системы зависит от различных принципов, используемых при проектировании, строительстве и обслуживании всей системы. Компоненты трубопроводной арматуры изготавливаются из различных материалов, различных типов и размеров и, следовательно, должны изготавливаться в соответствии с общепринятыми национальными стандартами или в соответствии с запатентованными изготовителями изделиями. Некоторые производители также используют свои собственные внутренние стандарты трубопроводов, основанные на национальных и отраслевых стандартах.
Разница между «Стандартом» и «Кодексами»: Коды трубопроводов подразумевают требования к проектированию, изготовлению, использованию материалов, испытаниям и проверке различных труб и трубопроводных систем. Он имеет ограниченную юрисдикцию, определенную кодексом. С другой стороны, стандарты на трубопроводы подразумевают правила и требования к проектированию и строительству трубопроводов, такие как переходники, фланцы, муфты, отводы, соединения, тройники, клапаны и т. д. Как и код, он также имеет ограниченную область применения, определенную стандартом. Факторы, влияющие на стандарты: «Стандарты» на трубопроводную арматуру основаны на определенных факторах. следующим образом:
Номиналы давление-температура
Размер
Дизайн
Покрытия
Материалы
Маркировка
Концевые соединения
Размеры и допуски
Нарезание резьбы
Коническая форма и т. д.
Типы стандартов на фитинги: Некоторые широко используемые стандарты на фитинги:
ANSI: Американский национальный институт стандартов ANSI — это частная некоммерческая организация. Его основная функция состоит в том, чтобы управлять и координировать добровольную стандартизацию в США и система оценки соответствия. Он предоставляет форум для развития Американские национальные стандарты. ANSI присваивает «номера расписаний». Эти числа классифицируют толщину стенок для различных применений под давлением.
ASME: Американское общество инженеров-механиков Это одна из известных в мире организаций, занимающихся разработкой кодексы и стандарты. Номер расписания для начала фитингов труб из ASME/ANSI B16. Различные классификации ASME/ANSI B16 Стандарты для различных трубных фитингов следующие:
ASME/ANSI B16.25 — 1997 — Концы под приварку встык
ASME/ANSI B16.36 — 1996 — фланцы с диафрагмой и т. д.
ASTM International: Американское общество испытаний и Материалы Это одна из крупнейших добровольных разработок стандартов. организаций в мире. Первоначально он был известен как американский Общество испытаний и материалов (ASTM). Это известный научно-техническая организация, разрабатывающая и издающая добровольные стандарты на основе материалов, изделий, систем и Сервисы. Это надежное имя для стандартов. Стандарты охватывается этой организацией охватывает различные типы труб, трубки и арматуры, особенно из металла, для высокотемпературных обслуживание, обычное использование и специальные приложения, такие как противопожарная защита. Стандарты ASTM опубликованы в 16 разделах, состоящих из 67 тома.
AN: Здесь «A» означает «Армия», а «N» расшифровывается как Navy Стандарт AN изначально был разработан для вооруженных сил США. Всякий раз, когда фитинг является фитингом AN, это означает, что фитинги измеряются по наружному диаметру арматуры, т. Шаг 1/16 дюйма. Например, фитинг AN 4 означает фитинг с внешним диаметром примерно 4/16 дюйма или ¼ дюйма. Следует отметить, что аппроксимация важна, поскольку AN внешний диаметр не подходит для эквивалентной резьбы NPT.
BSP: Британский стандарт для труб BSP — это стандарт Великобритании для трубопроводной арматуры. Это относится к семье стандартных типов резьбы для соединения и герметизации труб заканчивается сопряжением внешней (папа) с внутренней (внутренней) резьбой. Это принято на международном уровне. Он также известен как британский Стандартная трубная коническая резьба (BSPT) или британская стандартная трубная параллельная резьба (Прямая) резьба (БСПП). В то время как BSPT обеспечивает герметичность соединения только резьбой, для БСПП требуется уплотнительное кольцо.
DIN: Deutsches Institut für Normung Относится к промышленным стандартам на трубы, трубы и фитинги и спецификации DIN, Deutsches Institut für Normung что на английском языке означает Немецкий институт стандартизации. DIN является немецкой национальной организацией по стандартизации и ISO орган-член от этой страны. Обозначение стандарта DIN Обозначение стандарта DIN показывает его происхождение, где # символизирует число:
DIN # : Используется для немецких стандартов, имеющих в основном внутреннее значение или задумано как первый шаг к международный статус.
DIN EN # : Используется для немецкого издания европейских стандарты.
DIN ISO #: Используется для немецкого издания ISO стандарты.
DIN EN ISO # : Используется, если стандарт также принят в качестве европейского стандарта.
Размер штриха (-) Размер штриха — это стандарт, используемый для обозначения внутреннего диаметра шланг. Это указывает размер двузначным числом, которое представляет относительный внутренний диаметр в шестнадцатых долях дюйма. Это также используется взаимозаменяемо с фитингами AN. Например, тире «8» фитинг означает фитинг AN 8. Стандартная направляющая для шланга представлена ниже:
Шланг Размер В
Номинальный ID Дюйм Размер тире
Стандарт Размер тире
1/4
3/16
-04
3/8
16/5
-06
1/2
32/13
-08
3/4
5/8
-12
1
7/8
-16
1 ½
—
—
1 ¼
1 1/8
-20
Фланцы: Номиналы в классах и числа давления (PN)
Класс фланца
150
300
600
900
1500
2500
Номер давления фланца, PN
20
50
100
150
250
420
ISO: Международная организация по стандартизации ISO – это стандарты для промышленных труб, труб и фитингов и спецификации Международной организации по Стандартизация. Стандарты ISO пронумерованы. Они имеют формат как следует: «ISO[/IEC] [IS] nnnn[:yyyy] Title» , где nnnnn: номер стандарта yyyy: год публикации и Title: описывает предмет
JIS: Японские промышленные стандарты Это это японские промышленные стандарты или стандарты, используемые для промышленная деятельность в Японии по производству труб, труб и фитингов и опубликовано через Японские ассоциации стандартов.
NPT: Национальная трубная резьба Национальная трубная резьба — это прямая резьба стандарта США (NPS) или для конической (NPT) резьбы. Это самый популярный стандарт США для фитинги. Фитинги NPT основаны на внутреннем диаметре (ID) штуцера трубы.
штуцеров трубы Meterial
алюминиевых штуцеров трубы
Фитинги для латунных труб
Фитинги для чугунных труб
Фитинги для медных труб
Гибкие фитинги для труб
Фитинги для пластиковых труб
Фитинги для стальных труб
Трубные фитинги по типам
Трубные переходники
Переборочные фитинги
Компрессионные фитинги
Крышка трубы
Трубная муфта
— Гибкая муфта — Жесткая муфта
Колено трубы
Наконечник трубы
Трубные ниппели
Трубная заглушка
Трубный переходник
Трубный соединитель
Трубный тройник
Трубные тройники
Трубная втулка
Трубные клапаны
Крепления для труб
Типы фитингов, используемых в трубопроводах
Что такое фитинги?
Фитинги для труб — это компонент трубопровода, который помогает изменить направление потока, например, колена и тройники. Изменяет размер трубы типа переходов, переходных тройников. Соединяйте различные компоненты, такие как муфты, и останавливайте потоки, такие как крышки.
В трубопроводах используются различные типы фитингов. Ниже перечислены фитинги, используемые при монтаже трубопроводов.
В приведенной выше таблице перечислены наиболее широко используемые стандартные фитинги для труб. Эти стандартные фитинги бывают коваными или коваными. Для производства кованых фитингов используются только бесшовные трубы. Из толстолистового металла изготавливаются сварные фитинги большого диаметра.
Эти фитинги доступны с различными типами торцевых соединений.
Фитинги для труб с торцевым соединением
Колено для труб
Колено используется чаще, чем любые другие фитинги для труб. Он обеспечивает гибкость при изменении направления трубы. Колено в основном доступно в двух стандартных типах 90° и 45°. Однако его можно сократить до любой другой степени. Доступны отводы двух типов радиуса: короткий радиус (1D) и длинный радиус (1,5D).
Тест по трубопроводной арматуре – проверь себя, пройди этот тест
Колено 90 градусов
Колено 90 градусов устанавливается между трубой для изменения направления трубы на 90 градусов. Доступны в форме длинного и короткого радиуса.
Колено 45 градусов
Колено 45 градусов устанавливается между трубой для изменения направления трубы на 45 градусов.
Колено большого радиуса
В колене большого радиуса радиус центральной линии в 1,5 раза больше номинального размера трубы или, можно сказать, в 1,5 раза больше диаметра трубы. Обычно в трубопроводах используются отводы с большим радиусом, так как потери давления меньше по сравнению с отводами с коротким радиусом. Это требовало больше места, чем колено с коротким радиусом.
Колено с коротким радиусом
В колене с коротким радиусом радиус центральной линии равен номинальному размеру трубы или, можно сказать, умноженному на диаметр трубы. Отводы с коротким радиусом используются в условиях ограниченного пространства. Однако он имеет большой перепад давления из-за резкого изменения направления потока.
Переходное колено
Переходное колено 90 предназначено для изменения направления и уменьшения размера трубы в трубопроводной системе. Переходное колено устраняет необходимость в одном фитинге и сокращает объем сварки более чем на треть. Кроме того, постепенное уменьшение диаметра по всей дуге переходного колена обеспечивает меньшее сопротивление потоку и снижает влияние турбулентности потока и потенциальной внутренней эрозии. Эти функции предотвращают значительные перепады давления в линии.
Отвод трубы
Отвод трубопровода большого радиуса используется в линиях транспортировки жидкости, которые требуют очистки скребками. Из-за большого радиуса и плавного изменения направления изгиб трубы имеет очень меньший перепад давления, и возможен плавный поток жидкости и скребка. Обычно доступны 3D и 5D изгибы труб. Здесь D – размер трубы.
Угловой отвод
Угловой отвод не является стандартным фитингом для труб, он изготавливается из труб. Обычно они предпочтительнее для размеров 10 дюймов и выше, потому что колено большого размера стоит дорого. Использование углового изгиба ограничено водопроводом низкого давления. Изгиб под углом может быть изготовлен из 2, 3 и 5 частей.
Обратные отводы – колено 180 градусов
Обратные колена используются для изменения направления на 180°. Доступен в коротких и длинных моделях. Обратная линия используется в нагревательном змеевике, теплообменнике, вентиляции бака и т. д.
Трубный тройник
Трубный тройник используется для распределения или сбора жидкости из направляющей трубы. Это короткий кусок трубы с ответвлением под углом 90 градусов в центре. В трубопроводах используются два типа тройников: равный/прямой тройник и редукционный/неравный тройник.
Прямой тройник
В прямом тройнике диаметр отвода такой же, как и диаметр отводящей (напорной) трубы.
Тройник-переходник
В тройнике-переходнике диаметр патрубка меньше диаметра рабочей (коллекторной) трубы
Тройник с перемычкой
Тройник с перемычкой, также известный как тройник-скребок, используется в трубопроводах со скребками . Тройник имеет ограничительную планку, приваренную внутри, чтобы предотвратить попадание скребка или скребка в ответвление. Стержни приварены к патрубку таким образом, чтобы обеспечить беспрепятственный проход скребка из направляющей трубы.
Тройник-тройник / боковой
Это тип тройника, который имеет отвод под углом 45° или под углом, отличным от 90°. Тройник-тройник позволяет соединить одну трубу с другой под углом 45°. Этот тип тройника уменьшает трение и турбулентность, которые могут препятствовать потоку. Тройник-тройник также известен как боковой.
Крестовина
Крестовина также известна как четырехходовой фитинг. Крестовина имеет один вход и три выхода (или наоборот). Как правило, крестовины не используются в технологических трубопроводах для транспортировки жидкости. Но кованые кресты распространены в линии пожаротушения.
Переходник для труб
Переходник для труб изменяет размер трубы. В трубопроводах используются концентрические и эксцентрические переходники двух типов.
Концентрический трубный переходник или конический переходник
В концентрическом переходнике, также известном как конический переходник, центр обоих концов находится на одной оси. Он поддерживает отметку центральной линии трубопровода. Когда центральные линии большей и меньшей трубы должны оставаться одинаковыми, используются концентрические переходы.
Вы мастер по компонентам трубопроводов?
Эксцентриковый переходник
В эксцентриковом переходнике центр обоих концов находится на разных осях, как показано на рисунке. Он поддерживает высоту BOP (нижней части трубы) трубопровода. Когда одна из наружных поверхностей трубопровода должна оставаться неизменной, требуются эксцентриковые переходники.
Обжимной переходник похож на переходник, но имеет небольшой размер и используется для соединения труб с меньшими резьбовыми или раструбными трубами. Как и редукторы, они также доступны в концентрическом и эксцентрическом типах. Swages доступны в различных типах концов. Например, оба гладких конца или один простой и один резьбовой конец.
Заглушки для труб
Заглушка закрывает конец трубы. Заглушки для труб используются в тупиковой части трубопроводной системы. Он также используется в коллекторах трубопроводов для будущих соединений.
Втулки
Втулки используются с фланцем внахлестку. В этом типе фланца патрубок приваривается к трубе встык, а фланец свободно перемещается по патрубку. По сути, это фланцевая часть, но подпадающая под действие ASME B16.9, поэтому она считается фитингом для труб.
Соединение трубопроводов
Муфты используются в качестве альтернативы фланцевому соединению в трубопроводах низкого давления малого диаметра, где требуется более частый демонтаж трубы. Соединения могут быть с резьбовыми концами или с раструбными концами под приварку. В соединении есть три детали: гайка, охватываемый конец и охватываемый конец. Когда охватываемый и охватываемый концы соединяются, гайки создают необходимое давление для герметизации соединения.
Трубная муфта
Доступны три типа муфт;
Полная муфта
Полумуфта
Переходная муфта
Полная муфта
Полная муфта используется для соединения труб малого диаметра. Он используется для соединения трубы с трубой или трубы с обжимным штуцером или ниппелем. Это могут быть резьбовые или раструбные концы.
Полумуфта
Полумуфта используется для отвода малого диаметра от резервуара или большой трубы. Он может быть резьбового или раструбного типа. Он имеет гнездо или конец резьбы только с одной стороны.
Переходная муфта
Переходная муфта используется для соединения двух разных размеров труб. Это похоже на концентрический переходник, который поддерживает центральную линию трубы, но имеет небольшой размер.
Трубный ниппель
Ниппель представляет собой короткий конец трубы с наружной трубной резьбой на каждом конце или на одном конце. Он используется для соединения двух других фитингов. Ниппели используются для соединения труб, шлангов и клапанов. Трубные ниппели используются в трубопроводах низкого давления.
Приварные и резьбовые фитинги для труб
Сварные и резьбовые фитинги для труб являются коваными изделиями и классифицируются на основе их номинального давления и температуры. Они доступны от NPS 1/8” до 4”. Эти фитинги доступны в четырех классах давления-температуры.
Фитинги класса 2000 доступны только в резьбовом исполнении.
Фитинги классов 3000 и 6000 доступны как с резьбой, так и с приваркой внахлест.
Фитинги класса 9000 доступны только для сварки враструб.
Эти фитинги используются для трубопроводов малого диаметра и низкого давления.
Колено под приварку враструб
Тройник и крестовина
Приварка враструб Тип
Резьбовые фитинги
Трубные фитинги Размеры фитингов должны соответствовать требованиям стандарта,
ASME B16.9 — стандарт для заводских кованых фитингов для стыковой сварки размером от NPS 1⁄₂ до NPS 48 дюймов и
и B16.28 — стандарт для сварки встык из кованой стали с коротким радиусом отводов и ответвлений для размеров от NPS 1⁄₂ до NPS 24”
Размеры кованых фитингов указаны в стандарте
ASME B16.11 для фитингов из кованой стали, который распространяется на фитинги с раструбной сваркой и резьбовые фитинги. предоставление изображений. Вы можете посетить их веб-сайт для дальнейших запросов продукта.
Софи Ши – www.lianfachina.com
Мистер Том – http://sinopipefittings.com
Вы мастер по компонентам трубопроводов?
Трубная арматура и соединения трубопроводных систем Полное руководство
КАКИЕ ТРУБНЫЕ ФИТИНГИ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ?
У нас есть все фитинги, необходимые для изменения направления потока, адаптации или уменьшения размеров трубопроводных систем.
Изменение направления потока: колена, тройники или крестовины. Изменить размер трубы : требуется использование переходников (тройников, переходников). Для подключения различных компонентов: 9Муфты 0224 Для остановки потока: колпачки
Трубный ниппель представляет собой короткий отрезок трубы с наружной трубной резьбой на одном или обоих концах. Он используется для соединения двух других фитингов. Ниппели используются для соединения труб, шлангов и клапанов. Трубные ниппели используются в трубопроводах низкого давления.
В трубопроводных системах используются различные виды фитингов. Основными и наиболее востребованными являются: отводы, тройники, переходники, штуцеры, муфты, крестовины, заглушки, обжимные ниппели, заглушки, втулки, переходники, выпускные отверстия, клапаны и фланцы.
Эти фитинги для труб можно найти в различных классах давления в диапазоне от 150 фунтов на квадратный дюйм до 3000 фунтов. Мы также предлагаем кованые фитинги из углеродистой стали от 2000 до 6000 #. У нас также есть фитинги MSS SP-114.
ОТЧЕТЫ И СЕРТИФИКАТЫ ИСПЫТАНИЙ МАТЕРИАЛОВ
Сообщите нам в примечаниях к заказу, если вам требуется MTR или сертификация для вашего заказа.
ТИПЫ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБНОЙ ФИТИНГИ:
Что касается соединений — BFO перечисляет различные типы для удовлетворения всех требований к торцевым соединениям.
Мы предлагаем фитинги самых больших типов и размеров со следующими соединениями:
Сварка встык
Сжатие
Рифленый конец (механические фитинги)
Фланцевый
Расклешенный
Резьбовые фитинги — мы предлагаем различные типы резьбовых фитингов, которые соответствуют требованиям ASME и ANSI:
NPT, NPS и NPTF
Нажимное соединение / Нажимное соединение
Сварка враструб
Паяное соединение
Информация о резьбе
Аббревиатура
Имя системы
БСПП
B риш S стандартный P ип P ареллель
БСПТ
Трубный конус Британского стандарта
ЧТ
Резьба пожарного шланга американского стандарта (Национальная резьба шланга 1 дюйм — это резьба шланга для химических веществ, также известная как Резьба шланга повышения давления)
ГТ
Резьба для садового шланга (FGH — садовый шланг с внутренней резьбой) (MGH — садовый шланг с наружной резьбой)
IPS
Железная труба с прямой резьбой
ИПТ
Железная трубная резьба
JIC
Объединенный промышленный комитет
NHT или NST
Соединительная резьба пожарного шланга по американскому стандарту (резьба для шланга по национальному стандарту, также известная как резьба по национальному стандарту)
NPT
Коническая трубная резьба по американскому стандарту (National Pipe Tapered)
НПТФ
Коническая резьба для топливной трубы по американскому стандарту (National Pipe Tapered) (Drysealed)
НПШ
Прямая труба американского стандарта для шланговых муфт (прямой шланг National Pipe)
НПСМ
Прямые механические соединения американского стандарта (National Pipe Straight Mechanical)
Сокращения ассоциаций
SAE International (SAE) — это профессиональная организация специалистов по мобильности в аэрокосмической, автомобильной и коммерческой промышленности. Общество является организацией по разработке стандартов для проектирования механических транспортных средств всех видов, включая автомобили, грузовики, лодки, самолеты и другие.
AGA — Американская газовая ассоциация JIC — Объединенный промышленный комитет ASA — Американская статистическая ассоциация ASME — Американское общество инженеров -механиков
Узнайте больше о сертификатах и стандартах, используемых
. размеры — обычно путем уменьшения большего фитинга трубы до меньшей трубы. Втулки обычно имеют внутреннюю и внешнюю резьбу. Они занимают очень мало места по сравнению с муфтой или штуцером, которые служат для достижения той же цели — уменьшения габаритов. Имеет шестигранную головку для увеличения рычага и использования с гаечным ключом.
Отводы для труб
Отводы с резьбой или сваркой враструб обычно используются, если вам нужно изменить направление потока. Самые популярные: колена под углом 90 и 45 градусов. Отводы – важный элемент, используемый в сантехнике. Уличные колена имеют концы с наружной и внутренней резьбой для простого соединения различных труб или фитингов. Боковые отводы с изгибом служат по аналогии с тройником. Также доступны отводы 22-1/2 градуса.
Заглушки для труб
Заглушки изготавливаются из нержавеющей стали 304 или литой трубы 316 с внутренней резьбой National Pipe Taper (NPT). Для закрытия конца патрубка. Колпачок надевается на конец охватываемой трубы, чтобы остановить поток. Они доступны также с шестигранными и квадратными головками для увеличения рычага и использования с гаечным ключом во время установки и разборки.
Крестовины
Крестообразные фитинги представляют собой 4-ходовые фитинги, представляющие собой комбинацию двух тройников. Вместо этого многие предпочтут использовать два тройника.
Трубные фланцы
Фланцы используются для соединения труб. Труба навинчивается или приваривается к фланцам, которые затем скрепляются болтами. Фланцевые соединения широко используются в промышленности при высоких давлениях.
Переходные муфты/раструбные переходники
Трубные муфты используются для удлинения участка трубы или изменения размеров трубы.
При уменьшении становится известным как редуктор колокола. Доступны с внутренней резьбой или сваркой внахлест.
Трубные ниппели
Трубный ниппель представляет собой короткий отрезок трубы с наружной трубной резьбой на одном или обоих концах. Он используется для соединения двух других фитингов. Ниппели используются для соединения труб, шлангов и клапанов. Трубные ниппели используются в системах трубопроводов низкого давления.
Тройники Т-образные с двумя отводами — под 90° к присоединению к магистрали. Представляет собой короткий отрезок трубы с боковым выходом. Трубные тройники используются для соединения трубопроводов с трубой под прямым углом к магистрали. Размеры тройников соответствуют их пробегу*. Когда длина тройника меньше, чем боковой выход*, он становится фитингом с «бычьей головкой».
Участок* — горизонтальный или прямой размер фитинга и бокового отвода Боковой отвод* — «верх» фитинга, 90 градусов от участка
Муфты
Муфты являются альтернативой муфтам. Муфты полагаются на собственную гайку для создания уплотнения между концами трубы. Это делает их идеальным выбором для соединения двух фиксированных труб, которые невозможно вкрутить в обычную муфту. Союзы также значительно облегчают будущий ремонт.
Клапаны
Клапаны предназначены для регулирования давления и скорости потока.
ФИТИНГИ И СОЕДИНЕНИЯ В НАЛИЧИИ:
ПОИСК ПО ТИПУ
Фитинги
Фланцы
Клапаны
Соски
Камлоки
Brewers Hardware
Наша команда готова помочь!
1-800-569-0810 Live Chat Email Us
Fast & Accurate Assistance
Technical Expertise from Experienced Support
Guides to Ensure Правильный выбор
Прямое соединение. Нет чат-ботов.
Типы сантехники и трубной арматуры – названия и изображения
Сточные воды удаляются из дома через дренажные трубы и оттуда в канализационную или септическую систему. Вентиляционные трубы помогают отводить воду и выводить канализационные газы наружу.
Нужно нанять сантехника?
Получите бесплатную онлайн-оценку от ведущих специалистов по обслуживанию на дому в вашем районе.
Примечание. Этот пост может содержать партнерские ссылки. Это означает, что бесплатно для вас мы можем получать небольшую комиссию за совершенные покупки.
Чтобы все работало гладко, существуют различные типы сантехнических фитингов для типичной сантехнической системы. Вот некоторые из наиболее распространенных:
Содержание
Адаптер
Барб
Муфта
Крест
Втулка с двойной резьбой
Колено
Механическая втулка
Ниппель
Заглушка и крышка
Переходник
Тройник
Союз
Клапан
Уай
Переходник
Переходники соединяют трубы разных типов. Поскольку переходник может быть на одном конце вилкой или вилкой, он может превратить трубу в вилку или вилку.
Если концы не имеют резьбы, их оставляют приваривать, припаивать или приклеивать к трубе. Переходники используются для ПВХ и медных труб.
Зазубрина
Зазубрина соединяет шланги с трубами. Обычно это мужчина на одном конце. Другой имеет колючую трубку, которая представляет собой ребристый конусообразный конус.
Он также может иметь зажим для надежной фиксации. Зазубрины сделаны из пластика, если они несут холодную воду, и латуни, если они несут горячую воду.
Муфта
Муфта позволяет легко соединить две трубы одинакового диаметра и типа. Он также используется для ремонта сломанной или протекающей трубы. Наряду с обычной муфтой существуют два других типа: компрессионная муфта и муфта скольжения .
Компрессионный фитинг соединяется между двумя трубами с помощью резиновых уплотнений или прокладок с обеих сторон, что предотвращает протечки. Скользящая муфта включает в себя две трубы, одна из которых выдвигается из другой трубы на различную длину для ремонта поврежденной трубы определенной длины.
Крестовина
Крестовина имеет отверстия на всех четырех концах и может соединять четыре трубы. Крестовины бывают с тремя входами и выходом или с тремя выходами и входом.
Поскольку они являются точкой соединения четырех труб, они подвергаются большей нагрузке, чем другие типы фитингов, и обычно имеют более прочную конструкцию, чем другие фитинги.
Втулка с двойной резьбой
Это тип ниппеля, но он имеет резьбу как внутри, так и снаружи. Поскольку это центральное отверстие имеет резьбу (резьбу) как сверху, так и снизу, оно называется двойным.
Втулка с двойной резьбой также является типом переходника, но не обладает гибкостью переходника. Втулка с двойной резьбой обычно является внутренней.
Колено
Неудивительно, что этот вид фурнитуры имеет изгиб, напоминающий сустав руки. Они помогают потоку воды изменить направление. Локти бывают нескольких градусов, в том числе 22,5, 45 и 90 градусов.
Также существуют варианты переходного колена, когда диаметры соединяемых труб различаются. Налокотники могут быть изготовлены из разных материалов, и большинство из них женские.
Механическая втулка
Соединяет две трубы с помощью винта или другого устройства. Это упрощает монтаж арматуры. Механическая втулка или муфта обычно изготавливается из резины, которая вставляется в металлическую оболочку (хомут из нержавеющей стали).
Когда хомут затягивается, он сжимает резину внутри, обеспечивая плотное прилегание. Поскольку этот фитинг можно слегка согнуть, он может компенсировать небольшие перекосы в труднодоступных местах.
Ниппель
Это короткий фитинг, который может быть изготовлен из таких металлов, как медь, латунь или сталь, или из хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ). Вместо соединения двух труб ниппель соединяет два фитинга.
Если он имеет непрерывную резьбу, это закрытый ниппель. Обычно они мужские и бывают разной длины.
Связано: ПВХ и ХПВХ (в чем разница?)
Заглушка и заглушка
Заглушки и заглушки используются для закрытия отверстий труб во время проверок и ремонта. Основное отличие состоит в том, что штекер — это штекер, а колпачок — гнездо. Чаще всего крышки и заглушки имеют резьбу.
Заглушки и колпачки изготавливаются из нескольких материалов, включая металл, пластик или резину, и могут быть приварены, припаяны, приклеены или ввинчены в трубу.
Переходник
Этот фитинг уменьшает расход и тем самым уменьшает его. Редукторы бывают двух типов. Концентрический переходник соединяет две трубы на одной оси, а эксцентриковый переходник используется для соединения труб разного диаметра.
Концентрический переходник имеет вид конуса, а эксцентриковый переходник чем-то напоминают колокольчики со смещенными осевыми линиями. Они предотвращают появление пузырьков воздуха в трубах.
Тройник
Тройник имеет вход и выход и имеет форму буквы «Т». Эти фитинги бывают разных размеров и считаются более прочными, чем крестообразные фитинги.
Тройник-отвод используется в системах отопления, использующих воду. Они поставляются с маркировкой направления и должны быть правильно установлены для работы системы.
Штуцер
Штуцер может иметь наружную или внутреннюю резьбу. Они похожи на муфты, но разница в том, что штуцеры легко снимаются, что делает их удобными для обслуживания или плановой замены в будущем.
Муфта, с другой стороны, более прочная, и ее необходимо разрезать. Муфта состоит из трех частей: гайки, охватываемого конца и охватывающего конца. Гайка используется для соединения мужского и женского концов.
Клапан
Клапаны позволяют регулировать поток жидкости. Существуют разные типы, в том числе дросселирование, невозврат и изоляция. Обратные клапаны позволяют жидкости течь только в одном направлении и часто встречаются в канализации. Их также называют обратными клапанами .
Запорные клапаны изолируют часть водопроводной системы, чтобы ее можно было обслуживать или обслуживать. Эти клапаны либо остаются открытыми, либо остаются закрытыми все время. Однако, поскольку их может потребоваться использовать в чрезвычайной ситуации, их следует время от времени проверять, чтобы убедиться, что они работают.
Дроссельные клапаны контролируют давление и количество жидкости. Поскольку это создает нагрузку на механизм, они имеют тенденцию изнашиваться быстрее, чем другие клапаны. Их обычно устанавливают рядом с запорной арматурой.
Звездочка
Этот фитинг в форме буквы «Y» предназначен для соединения трех труб. Y-образные фитинги позволяют трубам менять высоту и разветвляться в линии пресной воды или стоки.
Тройники похожи на тройники, но более плавный угол снижает трение и турбулентность в воде. Этот фитинг чаще всего используется для соединения вертикальной водосточной трубы с горизонтальной.
Трубная арматура
Трубная арматура
Фитинг — это компонент трубопровода, который используется для соединения трубопровода, изменения направления или диаметра трубопровода или окончания трубы. Они являются универсальным компонентом трубопровода, который необходим в современной системе трубопроводов.
Отрасли науки
Наука
Прикладные науки
Машиностроение
Машиностроение
Производство
Стационарное оборудование
Крепеж
Фильтрация
Прокладка
Труба
Трубный фитинг
Фитинг для сварки встык
Фланцевый фитинг
Фитинг для сварки враструб
Резьбовой фитинг
Трубный фланец
Сосуд высокого давления
Резервуар для хранения
Клапан
Ссылки на статьи
Ассоциативные ссылки
Список всех торговых ассоциаций
Инженерные ассоциации
Ассоциации оборудования
Американский институт нефти (API)
Американское общество инженеров-механиков (ASME)
Американское общество испытаний и материалов (ASTM)
Американская ассоциация водопроводных сооружений (AWWA)
Международная организация по стандартизации (ИСО)
Общество стандартизации производителей (MSS)
Международное общество автомобильных инженеров (SAE)
Общие ссылки
Список всех категорий сайтов
Список всех глоссариев сайта
Профессиональные инженерные лицензии
Ссылки по математике
Символы алгебры
Символы углов и линий
Основные математические символы
Символы скобок
Символы эквивалентности
Символы геометрии
Греческий алфавит
Разные символы
Римские цифры
Набор символов
Символы квадратного корня
Чертежи
Ищете чертежи клапана AutoCAD? Они есть в нашем магазине.
См. чертежи динамического фитинга
См. изометрические чертежи фитингов
Ссылки тегов
Список всех тегов
Номенклатура и символы
Инженерия, математика, наука
А-В-С-D-Е-F-G-H
H-I-J-K-L-M-N-O
О-П-К-Р-С-Т-У-В
В-Ш-Х-Y-Z
Бухгалтерский учет, бизнес, финансы
Типы трубных фитингов
Трубные фитинги можно разделить на несколько категорий:
Отводное соединение — Отводные соединения используются, когда две или более труб соединяются. Они могут быть в виде полного фитинга, такого как тройник или крестовина. Они также могут иметь форму O’let, которая представляет собой разветвленное соединение, предназначенное для присоединения непосредственно к трубе. Отводные патрубки бывают сварными встык, враструб, резьбовыми и фланцевыми.
Заглушка — Приварные заглушки используются для герметизации конца трубопровода. Его можно использовать, когда старая труба забрасывается, или с тройником для образования гидравлического колена. Крышки доступны только для сварки встык.
Муфта — Муфты используются для соединения двух различных резьбовых отрезков трубы. При использовании муфты важно не перетягивать трубопровод, иначе может произойти повреждение муфты или соединения. Муфты доступны только для труб с резьбой.
Коленчатый патрубок — Они полезны, когда необходимо изменить направление потока. Типичные направления изгиба составляют 45, 90 и 180 градусов. Отводы бывают сварными встык, враструб, резьбовыми и фланцевыми.
Переходник — Переходники используются, когда необходимо изменить диаметр трубы. Переходники доступны для сварки встык, сварки враструб, резьбовые и фланцевые.
Типы торцевых соединений трубных фитингов
Существует четыре различных типа соединений, которые используются для фитингов: P-ловушка, в которой колена соединены фланцами и фитингами, образующими
Фитинги под сварку встык — Вероятно, наиболее распространенный тип фитингов. Они легко изготавливаются и легко монтируются. Фитинги для сварки встык можно соединять напрямую друг с другом. Это называется подходящим макияжем.
Фланцевый фитинг — Фланцевые фитинги представляют собой компоненты трубопровода, в которых фланец является неотъемлемой частью фитинга. Они чаще всего используются для водоподготовки или облицовки трубопроводов, где сварка может разрушить футеровку.
Фитинг под сварку враструб — Эти фитинги имеют соединение под сварку враструб на каждом конце. Их можно использовать для труб меньшего диаметра. В этих фитингах используется одиночный угловой сварной шов для соединения трубопровода с фитингом.
Резьбовой фитинг — Резьбовые фитинги обычно имеют размер четыре дюйма и меньше. Причиной такого ограничения по размеру является то, что на конце трубы должна быть резьба с соединением с наружной резьбой, а размеры матрицы недоступны для больших диаметров.
Листы данных трубных фитингов
Тип трубных фитингов
Листы данных
Фитинги
Все фитинги, ANSI (дюймы)
Сварка встык
Фитинг для сварки встык, ANSI (дюйм)
Фланец из ковкого чугуна
Фланцевый фитинг из ковкого чугуна, ANSI (дюймы)
Гибкий соединитель
Фитинг гибкого соединителя, ANSI (дюймы)
Олет
Фитинг O’let, ANSI (дюйм)
ПВХ
Фитинг из ПВХ, ANSI (дюйм)
Розетка
Муфта, ANSI (дюйм)
Резьбовой
Резьбовой фитинг, ANSI (дюймы)
Стандарты трубной арматуры
Стандарты API
API 671 — Муфты специального назначения для насосов — поршневые
Стандарты ASME
ASME B16. 1 — Фланцы чугунных труб и фланцевые фитинги
ASME B16.3 — Резьбовые фитинги из ковкого чугуна
ASME B16.4 — Резьбовые фитинги из серого чугуна
ASME B16.9 — Кованые фитинги для стыковой сварки заводского изготовления
ASME B16.11 — Кованые фитинги, сварка враструб и резьба
ASME B16.14 — Заглушки, втулки и контргайки для труб из черных металлов с трубной резьбой
ASME B16.15 — Резьбовые фитинги из литой бронзы, класс 125 и 250
ASME B16.18 — Штуцеры давления соединения припоя сплава литой меди
ASME B16.22 — Фитинги под пайку из кованой меди и медных сплавов
ASME B16.24 — Трубные фланцы и фланцевые фитинги из литого медного сплава: классы 150, 300, 600, 900, 1500 и 2500
ASME B16.25 — Концы под приварку встык
ASME B16.26 — Фитинги из литого медного сплава для развальцованных медных труб
ASME B16.39 — Резьбовые соединения труб из ковкого железа, классы 150, 250 и 300
ASME B16. 42 — Фланцы труб из ковкого чугуна и фланцевые фитинги: классы 150 и 300
Стандарты ASTM
ASTM A105 — Спецификация поковок из углеродистой стали для трубопроводов
ASTM A181 — Технические условия на поковки из углеродистой стали для трубопроводов общего назначения
ASTM A182 — Технические условия на кованые или катаные фланцы труб из сплава и нержавеющей стали, кованые фитинги, клапаны и детали для работы при высоких температурах
ASTM A193 — Спецификация болтовых материалов из легированной и нержавеющей стали для работы при высоких температурах
ASTM A194 — Спецификация гаек из углеродистой и легированной стали для болтов для работы под высоким давлением и высокой температурой
ASTM A234 — Спецификация трубопроводной арматуры из кованой углеродистой стали и легированной стали для эксплуатации при умеренных и высоких температурах
ASTM A350 — Спецификация для поковок из углеродистой и низколегированной стали, требующая испытания на ударную вязкость с надрезом для компонентов трубопровода
ASTM A403 — Спецификация для фитингов из кованой аустенитной нержавеющей стали
ASTM A420 — Стандартные технические условия на трубопроводную арматуру из кованой углеродистой и легированной стали для эксплуатации при низких температурах
ASTM A694 — Спецификация поковок из углеродистой и легированной стали для трубных фланцев, фитингов, клапанов и деталей для трансмиссии высокого давления
ASTM B21 — Технические условия на латунные стержни, стержни и профили для военно-морского флота
ASTM B98 — Спецификация для стержня, прутка и профилей из медно-кремниевого сплава
ASTM B150 — Спецификация для алюминиевых бронзовых стержней, стержней и профилей
ASTM B160 — Спецификация для никелевых стержней и стержней
ASTM B164 — Спецификация для стержня, прутка и проволоки из никель-медного сплава
ASTM B166 — Спецификация для сплавов никель-хром-железо (UNS N06600, N06601, N06603, N06690, N06693, N06025 и N06045) и сплава никель-хром-кобальт-молибден (UNS N06617) стержень, пруток и проволока
ASTM B247 — Спецификация для штампованных поковок из алюминия и алюминиевых сплавов, ручной поковки и поковок с катаным кольцом
ASTM B361 — Спецификация для заводских сварных фитингов из кованого алюминия и алюминиевых сплавов
ASTM B366 — Спецификация заводских фитингов из кованого никеля и никелевых сплавов
ASTM B381 — Спецификация для поковок из титана и титановых сплавов
ASTM B462 — Спецификация для кованых или прокатных UNS N06030, UNS N06022, UNS N06035, UNS N06200, UNS N06059, UNS N06686, UNS N08020, UNS N08024, UNS N08026, UNS N08367, UNS N10276, UNS N10665, UNS N10675, UNS N10629, UNS N08031, UNS *N06045, UNS N06025 и UNS R20033 Al
ASTM B564 — Спецификация для поковок из никелевого сплава
Стандарты AWWA
AWWA C110 — фитинги из ковкого и серого чугуна, от 3 дюймов до 48 дюймов (от 75 мм до 1200 мм), для воды и других жидкостей
AWWA C208 — Размеры сборных стальных фитингов для водопроводных труб
Стандарты ISO
ISO 5251 — Фитинги для стыковой сварки из нержавеющей стали
ISO 5256 — Стальные трубы и фитинги для подземных или подводных трубопроводов. Внешнее и внутреннее покрытие материалами, полученными из битума или каменноугольной смолы
Стандарты MSS
MSS SP-43 – Фитинги для сварки встык из кованой нержавеющей стали, включая ссылки на другие коррозионностойкие материалы
MSS SP-53 — Стандарты качества стальных отливок и поковок для клапанов, фланцев, фитингов и других компонентов трубопроводов — Магнитные частицы
MSS SP-54 — Стандарты качества для стальных отливок и клапанов, фланцев, фитингов и других компонентов трубопроводов — Радиографический
MSS SP-55 — Стандарты качества для стальных отливок и клапанов, фланцев, фитингов и других компонентов трубопроводов — Visual
MSS SP-75 — Технические характеристики кованых фитингов для стыковой сварки, прошедших высокие испытания
MSS SP-73 — Пайка для фитингов под давлением из меди и медных сплавов
MSS SP-83 — Соединения стальных труб класса 3000, сварные враструб и резьбовые
MSS SP-97 — цельноармированные кованые отводные фитинги — концы под приварку внахлест, резьбу и приварку встык
MSS SP-106 — Фланцы из литого медного сплава и фланцевые фитинги классов 125, 150 и 300
MSS SP-119 — Фабричные кованые фитинги с раструбом для приварки враструб
Стандарты SAE
SAE J514 — Гидравлические трубные фитинги
Технические характеристики трубных фитингов, BSI
BS 3799 — Фитинги для стальных труб, раструбные и резьбовые
Класс давления
2000
3000
6000
9000
9 Раструб 3 104327 3
—
80
160
—
Резьбовой фитинг
—
80
ХХS
—
Примечание — Обозначения классов соответствуют максимальному давлению фитингов в холодном состоянии в фунтах силы на квадратный дюйм.
Глоссарий трубных фитингов
A — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U-V-W-X-Y-Z
A
ASME B16.34 — Группа 1, Спецификация материалов, углеродистая и легированная сталь —
B
Тройник с решеткой — Тройник или любой фитинг с отводом, используемый в трубопроводах, который снабжен скребками и имеет приваренную внутри ограничительную планку, предотвращающую движение скребка по отводному соединению.
Фитинги с раструбом — Используется вместо фитингов, свариваемых встык. Их установка намного быстрее, потому что нет необходимости делать фаску на соединительной трубе, а сварка выполняется намного быстрее.
Спускное кольцо — Кольцевая секция с одним или несколькими радиальными трубными соединениями, предназначенная для установки между стандартными фланцами в пределах кольца болтов с использованием обычного прокладочного материала.
Фитинг для ответвлений — Не только тройники и отводы, но и сварные соединения.
Фитинг для сварки встык — Можно разделить на разные категории в зависимости от функции.
C
Коррозия — Утонение стенки трубы, которое обычно вызывается химической реакцией коррозионной жидкости или агента и ограничивается почти исключительно металлическими изделиями.
D
E
Компенсатор — Тепло и холод вызывают расширение и сжатие трубопроводов. Это расширение и сжатие могут создавать огромные нагрузки на трубу, вызывая ее коробление или выход из строя.
F
Спецификация фитингов, ASME — Следующие данные основаны на ASME B16.11 — Кованые фитинги, приварные и с резьбой.
Спецификация фитинга, BSI —
Фитинг, Спецификации материалов, ASTM —
Фланец — Болтовое соединение, при котором две части трубы, оборудования, фитингов или клапанов соединяются вместе, образуя трубопроводную систему.
Гибкий соединитель — Используется в основном для снятия нагрузки с насосов и двигателей, когда может произойти поглощение шума, вибрация или тепловое расширение.
Скорость потока — Количество жидкости, протекающей за определенное время через определенную точку.
Трение — Механическое сопротивление относительному движению двух поверхностей.
G
Общие стандарты фитингов —
H
I
Тройник ударный — Отводит поток пара через патрубок обычного тройника.
J
K
L
M
N
Ниппель — Ниппели соединяют штуцеры, клапаны, фильтры, фитинги и т. д.
O
P
Труба — Полая труба, по которой можно переносить такие продукты, как жидкость, газ, гранулы и т. д.
Конец трубы — Существует три основных типа концов труб: скошенные, с резьбой или гладкие.
Однолинейный чертеж трубопровода — Однолинейный чертеж трубопровода представляет собой чертеж трубопровода, на котором показаны размеры и расположение труб, фитингов и клапанов.
Давление — Это сила, приложенная перпендикулярно поверхности объекта и выраженная как сила на единицу площади.
Перепад давления — Разность давлений между двумя точками системы.
Потери давления — Разность давлений на входе и выходе.
Q
R
S
Фитинг под сварку враструб — Там, где труба вставляется в углубление фитинга.
Тройник с разрезом — Это трубопроводный фитинг, спроектированный таким образом, что внутренний диаметр фитинга равен внешнему диаметру трубы, в которую будет врезаться горячая врезка.
Напряжение — Сила на единицу площади поперечного сечения.
T
Прочность на растяжение — Способность материала сопротивляться силе, стремящейся его растянуть.
Резьбовой фитинг — Обычно четыре дюйма и меньше. Причиной такого ограничения по размеру является то, что на конце трубы должна быть резьба с соединением с наружной резьбой, а размеры матрицы недоступны для больших диаметров.
Блок упорный — Препятствие для давления на изменение направления трубы коленом и т.п.
Крутящий момент — Сила вращения, используемая для перемещения стержня.
У
V
Объемный расход — Количество жидкости, протекающей за определенное время через определенную точку.
W
Сварка — Производственный процесс, при котором сходные материалы сплавляются друг с другом путем нагревания их до подходящей температуры.
Домашний станок для фрезерования – незаменимое оборудование для обработки металла и других материалов своими руками. Если задаться целью, можно соорудить мини-копию промышленного оборудования, значительно сэкономив на комплектующих, при этом станок можно дополнительно наделить и токарными функциями. Самодельный фрезерный станок по металлу изготавливается достаточно несложно, в процессе изготовления необходимо лишь запастись терпением и иметь под рукой подробные чертежи, свойственные серийному оборудованию.
Задачи фрезерного оборудования
У тех, кто часто работает в своей домашней мастерской, нередко возникает необходимость обработки различных изделий, изготовленных из древесины и металла. Не все операции с такими изделиями можно выполнить, располагая лишь ручными инструментами, часто для этого требуется специальное оборудование. Конечно, можно обратиться в мастерскую, но за оказанные ею услуги потребуется заплатить.
Именно в таких ситуациях и может выручить домашний фрезерный станок, собрать который вполне по силам каждому человеку, умеющему работать руками. Став обладателем подобного оборудования, можно будет выполнять на нем обработку заготовок как из металла, так и из древесины. В зависимости от наличия в вашем распоряжении тех или иных комплектующих, можно изготовить как простейший самодельный фрезерный станок по металлу, так и более сложное устройство, относящееся уже к токарно-фрезерной категории.
Компактный фрезерный мини-станок, сделанный в домашних условиях
Как было сказано выше, простейший мини-станок собирается на основе обычной дрели. Принцип работы такого оборудования аналогичен функционированию серийных станков подобного типа. Несмотря на то, что функциональные возможности мини-станка, изготовленного на основе дрели, несколько скромнее, чем у более сложного самодельного оборудования, и такому устройству в любой домашней мастерской всегда найдется применение.
Для того чтобы своими руками сделать более функциональный и сложный настольный станок, потребуется мощный электродвигатель, а также еще целый перечень специфических комплектующих. Такой станок, собранный по всем правилам, позволит вам в условиях дома выполнять достаточно сложные технологические операции: вырезать из металла и древесины изделия сложной конфигурации, обрабатывать криволинейные поверхности, выбирать пазы, фальцы, шлицы, а также многое другое.
Прежде чем своими руками делать фрезерный станок, следует изучить принцип работы серийного оборудования, посмотреть видео его функционирования, составить чертеж, подготовить обязательные комплектующие и инструменты, которые понадобятся для сборки вашего домашнего станка.
Особенности стали для изготовления фрез
Оборудование выполняют из быстрорежущих сплавов, к которым относятся высоколегированные марки стали с повышенной теплостойкостью. Подобная отличительная черта достигается введением в сплав молибдена, хрома и ванадия в сочетании с вольфрамом. Для производства отрезных фрез в основном берут сталь таких марок: Р6М5, Р12, Р18.
На заводы для изготовления режущего инструмента сплавы поступают в виде стальных заготовок (в поковках).
Когда фрезы подвергают нагреву под закалку, в сплаве начинает формироваться аустенит. Он содержит относительно небольшое количество углерода и активно легируется. Режущий инструмент получает особую структуру после закалки и состоит из мартенсита с меленькими иглами, различных карбидов и остаточного аустенита.
Основными легирующими добавками для быстрорежущих сталей служат ванадий, вольфрам, молибден и кобальт. Именно эти элементы способны обеспечить нужную красностойкость материала. В подобные сплавы обязательно добавляют хром. Особое внимание уделяется количеству в стали углерода: его число должно быть таким, чтобы в сплаве могли сформироваться карбиды вводимых добавок. Если количество углерода будет меньше 0,7%, то готовая фреза не будет иметь нужную твёрдость.
Как на свойства сплавов влияют легирующие элементы:
Фосфор и сера оказывают негативное воздействие на характеристики стальных быстрорежущих композиций. В сплаве их количество не должно превышать 0,03 и 0,015% соответственно.
Вольфрам и молибден являются основными легирующими добавками. Именно благодаря им обеспечивается высокая степень эксплуатационной и красностойкости стали.
Хрома в сплаве должно содержаться не более 4%. Он придаёт повышенную прокаливаемость металлу.
Кобальт повышает красностойкость, но удаляет углерод из стали и понижает её прочность и вязкость.
Чаще всего инструмент изготавливают из стали марки Р6М5. Её стоимость ниже, но и фреза получается менее износостойкой, чем из материалов марок Р18 и р12.
Максимальная износостойкость у сплава Р18: в нём наибольшее количество вольфрама, отсюда и высокая стоимость. А по показателям теплостойкости лучшим считается инструмент, изготовленный из стали Р12.
Самодельный фрезерный станок: вариант №1
Самодельный станок и этапы его изготовления на фото ниже
Координатный стол G5757 «Прома» установлен на основании
Ходовой винт координатного стола
Площадка для крепления шпинделя (выбрана фрезером)
Основание со стойкой, направляющей и столиком
Пара гирь от рычажных весов обеспечила вылет шпинделя
Тиски
Крепление двигателя
Крепление двигателя (вид сбоку)
Приводной ремень
Самодельный фрезерный станок: вариант №2
Самодельный станок под дрель или ручной фрезер с самостоятельно изготовленными механизмами подачи фрезы и перемещения рабочего стола. Ниже на видео этапы изготовления с разбором ключевых элементов. А именно: сборка стойки, конструкция каретки вертикальной стойки, привод рабочего стола станка.
Неплохой функционал и довольно простая конструкция
Автор объясняет процесс изготовления стойки для дрели, которая впоследствии станет фрезерным станком.
Разбор создания системы подачи фрезы, а также крепления фрезера (или дрели) к стойке станка с возможностью смены инструмента.
Разбор привода координатного стола для обеспечения возможности перемещения заготовки относительно фрезы.
Конструкция и принцип действия оборудования
Если посмотреть на чертеж профессионального станка фрезерной группы, то можно заметить, что его конструкция включает в себя множество разнообразных механизмов и узлов. Настольный домашний станок, в отличие от серийного, имеет более простую конструкцию, состоящую из ограниченного набора обязательных элементов. Несмотря на простоту системы, самодельный станок фрезерной группы является достаточно функциональным устройством и позволяет успешно решать множество задач, связанных с обработкой заготовок из металла и древесины.
Один из вариантов самодельного фрезерного станка. Недостаток в недостаточно проработанном креплении дрели, однако отсюда можно позаимствовать конструкцию станины
Основой любого такого станка является станина, которая должна быть жесткой и надежной, чтобы обладать способностью выдерживать необходимые нагрузки. Следующим важным элементом самодельного станка фрезерной группы является привод, вращение от которого будет передаваться на рабочий инструмент. В качестве такого привода можно использовать ручную дрель или отдельный электродвигатель, обладающий достаточно высокой мощностью.
Для размещения и фиксации заготовок, которые будут обрабатываться на таком оборудовании, в его конструкции обязательно должен быть предусмотрен рабочий стол с элементами крепления для обрабатываемых деталей. Обработка и на профессиональном, и на домашнем фрезерном оборудовании осуществляется при помощи специального инструмента — фрезы, имеющей остро заточенную рабочую часть.
Крупный станок с мощным электродвигателем
При изготовлении мини-станка для дома не стоит экономить на комплектующих. Они должны быть только высокого качества, так как это напрямую влияет на надежность и производительность вашего оборудования.
Технические характеристики, которые приобретет ваш домашний настольный станок, будут зависеть от ряда параметров. К ним относятся размеры рабочего стола, а также допустимый вес и габариты заготовок, которые на нем будут размещаться. Важным фактором, влияющим на производительность и мощность оборудования, является мощность установленного на нем привода и максимальное число оборотов, которое он сможет обеспечить.
Еще один вариант самодельного фрезерного станка
Основы работы на электрофрезе
Перед началом практического использования, как и любому оборудованию, электрофрезу требуется настроить. Сначала откручивают предохранительную гайку и убирают зажимную цангу. Обязательно проверяют закручены до конца и надежны ли все резьбовые соединения. Затем убирают плотную защитную смазку.
Фреза вставляется в цанговый патрон. Если есть необходимость, патрон меняется на подходящий по диаметру. Специальным ключом затягивается хвостовик, чтобы фреза не болталась. Затем происходит зажим шпинделя.
Положение фрезы фиксируется и с помощью регулятора ограничителя устанавливается необходимая глубина фрезерования. Определяется правильная скорость прибора на основании данных таблицы соответствий параметров материала и размера фрезы. Включают прибор кнопкой «Пуск» и делают контрольный рез.
Перед реальной работой надо проверить какой ход фрезера, величину скорости вращения шпинделя и выбрать глубину проходки сверла. Это делается в черновом варианте. Если изделие проходит круговую обработку, то инструмент должендвигаться против часовой стрелки и от себя при движении на плоской основе.
Начинающие при столярной работе часто допускают распространенную ошибку: изменяют скорость перемещения устройства при фигурном контуре обработки. В этом случае станок перегревается и на заготовке появляются прожиги.
Перед работой фрезером по дереву уроки по применению желательно почитать в хороших источниках.
Формирование пазов
Если паз начинается с самой кромки, то фреза должна нависнуть над краем детали. Затем устанавливается необходимая глубина и производится пуск инструмента. Когда кромка обработана полностью фиксатор ослабляется. Фреза поднимается и инструмент выключается.
Глухой паз делается аналогично за исключением того, что нарезка начинается не с края детали.
Когда паз очень глубок, то он вырезается в несколько проходов. При каждом новом проходе устанавливается новая глубина не более пяти миллиметров. Глубина последнего слоя должна быть не более полутора миллиметров.
Обработка торцевой поверхности
Создание чистого канта — один из самых распространенных видов работы ручным фрезером.
Сначала делается пологий срез. Электрофреза перемещается по направлению вращения, затем в обратную сторону. После этого действия у торца появляются правильные очертания.
Работа с фигурными шаблонами
Шаблоны позволяют делать копии деталей и используются для создания фигурных кромок.
При помощи крепежей упорное кольцо шаблона прикрепляется к подошве. Упорное кольцо — это пластина, которая перемещается по шаблону и формирует необходимую траекторию движения фрезы.
Декоративная отделка
Для украшения деревянных изделий часто делают декоративные узоры. Ручной станок прекрасно справляется с задачей художественной фрезеровки. Необходимо только изучить, как правильно обрабатывать податливое дерево — и можно фрезеровать.
При работе над узором кроме самого фрезера потребуется наличие тисков, стамески и лобзика. Деревянная заготовка с рисунком на поверхности устойчиво закрепляется, а специальная режущая насадка ходит по контуру, снимая слой за слоем заготовки. Постепенно узор становится объемным.
Если использовать фрезу разного диаметра, то получается индивидуальный орнамент.
Подробно универсальные ручные фрезеры описаны в труде Джексон Дэй «Работа с фрезерами».
Станки по дереву для домашней мастерской: фото, чертежи, видео
Дерево – самый практичный и натуральный материал, из которого можно сделать предметы быта, мебель и даже детские игрушки. К тому же много жилых и нежилых строений возводится именно из древесины. Поэтому многие «самоделкины» не прочь иметь станки по дереву для домашней мастерской. Их можно приобрести в специализированном магазине или сделать самостоятельно из подручных материалов. Поговорим более подробно о втором методе обустройства собственного уголка для работы.
Красивый самодельный станок для работы с древесиной
Читайте в статье
1 Станки по дереву для домашней мастерской: особенности и разновидности
2 Особенности токарного станка по дереву для домашней мастерской
2. 1 Способы сборки самодельных токарных станков по дереву своими руками с фото-примерами
2.2 Специфика резцов для токарного станка по дереву
3 Делаем стационарную циркулярную пилу своими руками
3.1 Делаем циркулярную пилу из болгарки своими руками: чертежи и видео по изготовлению
4 Изготавливаем фрезерный станок по дереву для домашней мастерской
4.1 Делаем фрезерный станок с ЧПУ своими руками
4.2 Фрезы для станков по дереву: особенности и разновидности
5 Варианты рейсмусовых станков своими руками
5.1 Видеоинструкция, как делать рейсмусы своими руками из электрорубанка
6 Особенности шлифовального станка по дереву своими руками
7 Особенности фуговальных станков по дереву своими руками
8 Самодельные станки по дереву своими руками: видео и общие рекомендации
Станки по дереву для домашней мастерской: особенности и разновидности
Разнообразие станков по дереву для домашней мастерской широко. У каждого есть свое назначение и способы сборки самодельного варианта. Среди всех вариантов встречаются узконаправленные и с большим количеством функций, но со скромными размерами:
Универсальные бытовые. Это мини-приспособления для обработки элементов из древесины. Используются дома или на приусадебном участке. Такой небольшой агрегат выполняет одновременно несколько функций, поэтому пользуется большой популярностью у «самоделкиных».
Самодельная циркуляционная пила
Многофункциональный для собственной столярной мастерской. Можно использовать в небольшом производстве.
Для создания деревянных изделий методом точения используют токарные станки. Есть компактные варианты, которые не займут много места в гараже.
Для выпуска дверей и окон применяют фрезерные модели.
Чтобы обстругать доски понадобится рейсмусовый станок.
Копировально-фрезерные применяются для создания изделий необычных форм.
Фуговальные могут обстругать болванку с одной стороны.
Статья по теме:
Для упрощения рабочих операций и уменьшения ошибок применяют специализированное оборудование. В этой статье рассказано о том, как правильно выбрать и приобрести многофункциональный бытовой деревообрабатывающий станок для применения в быту.
Торцовочная пила руками «самоделкиных»
Много других вариантов деревообрабатывающих станков своими руками изготавливают по схемам. Среди популярных приспособлений, которые очень полезны в домашней мастерской, выделяют:
токарный станок;
циркулярную пилу;
фрезерное оборудование;
рейсмусовый станок;
шлифовальный и фуговальный вариант.
Небольшое токарное оборудование
Рассмотрим, особенности каждого приспособления для столярки и варианты самостоятельной сборки такого оборудования для своей деревообрабатывающей мини-мастерской.
Особенности токарного станка по дереву для домашней мастерской
Токарный станок – незаменимая вещь в мастерской любителей работать с натуральной древесиной. Используя его, можно сделать поверхность рифленой или расточить отверстия, а также вырезать настоящие произведения искусства самых необычных форм.
Конструктивно станок по дереву отличается от токарного варианта для металла отсутствием системы охлаждения. При этом скорость вращения основного элемента меньше, но есть регулировка мощности. Ниже приведены несколько чертежей с размерами токарного станка по дереву своими руками:
Схематическое изображение элементовПодробная схема со всеми размерамиКомплектация самодельного станка со всеми элементамиЧертеж с габаритами элементов
Нередко для своих мастерских «самоделкины» изготавливают токарно-копировальные станки по дереву своими руками. Их применяют для производства большого количества одинаковых деталей, например, столбцов для забора или перил для лестницы. Вот примеры готовых станков в мастерских:
1 из 4
Видео о самодельном станке по дереву своими руками поможет разобраться в последовательности сборки и подборе необходимых для работы инструментов:
Watch this video on YouTube
токарный станок по дереву
Способы сборки самодельных токарных станков по дереву своими руками с фото-примерами
Изготавливают своими руками токарные мини-станки по дереву, которые занимают немного место в гараже или разместятся в комнате городской квартиры. Вот несколько примеров готовых устройств от «самоделкиных»:
1 из 4
Задумываясь, как сделать самому токарные станки по дереву, вначале, выберите подходящий чертеж. Затем, приготовьте материалы и приспособления для создания собственного агрегата. В процессе изготовления устройства пригодятся:
станина;
стойки передние и задние;
мотор электрический;
ведущий и управляемый центры;
крепеж для инструмента.
Важно! Для самодельного станка достаточно мотора с мощностью до 250 Вт и количеством оборотов до 1500. Для более крупных элементов подбирайте другой вариант «движка» с большей производительностью.
Чтобы собрать все элементы в одну конструкцию понадобятся дрель, напильник, небольшая угловая шлифовальная машинка и сварочный аппарат. Ниже приведена инструкция по сборке мини-токарного станка:
Иллюстрация
Последовательность действий
Выбираете точило по дереву или делает его самостоятельно, но так, чтобы потом не пришлось менять. Используйте высокое положение оси с закрытым типом подшипников и шайбой для фиксации дисков. С одной стороны оси устанавливаете диски, управляющие скоростью вращения, с другой – планшайбу для работы с древесиной.
Станину делаете из двух параллельных швеллеров, между которыми расположена направляющая. Длина заготовок напрямую зависит от размеров направляющей. С одной ее стороны привариваете швеллер в виде буквы «П», а второй конец закрываете уголком из металла.
Суппорт можно собрать из нескольких труб, вставленных друг в друга, чтобы оставалась возможность регулировки высоты. Фиксация нужного положения осуществляется при помощи болтов. В качестве упора используйте горизонтальную планку. Соблюдайте все размеры из чертежей.
В роли шкива выступает старый патрон от дрели. Ведомые элементы собираются из фанеры в два слоя. Планшайбу также изготавливаете из фанеры. Металлическую основу устанавливаете на опоры. В месте расположения передней бабки собираете площадку. Ее можно сделать также из фанеры. На площадке закрепляете электромотор.
Мотор фиксируете на небольшой пластине, чтобы изменять силу натяжения ремня. Когда все элементы собраны по схеме, проверяете работоспособность устройства и переходите к активному использованию.
Существует немало способов сборки самодельного оборудования. Выбирайте подходящий исходя из наличия материала и необходимой производительности.
Специфика резцов для токарного станка по дереву
Резцы – один из главных элементов токарного станка. От их выбора зависит площадь и глубина удаляемой поверхности с детали. Состоят они из режущей части и участка для закрепления на оборудовании.
Варианты покупных резцов
Режущая кромка имеет одну или несколько поверхностей. А основной показатель резцов – ширина лезвия, его форма и возможность регулировки. Все модели разделяют на две подгруппы:
радиальные, устанавливающиеся перпендикулярно и направленные на снятие большой поверхности;
тангенциальные: для касательной обработки и формирования сложного рисунки.
Самодельные приспособления для работы с древесиной
Делая резцы для токарного станка по дереву самостоятельно, придерживайтесь нескольких правил:
Длина рабочей поверхности должна быть в пределах 20-30 см. Такой размер обеспечивает надежный захват инструмента и достаточное количество места для размещения на упоре. А также вы обеспечите запас для регулярной заточки.
Чтобы лезвие прочно крепилось в рукояти, следует оставлять хвостик достаточной длины. Если делаете резец из напильника или рашпиля, то удлините хвост в 1,5 – 2 р.
Толщина рабочего дела должна быть достаточной, чтобы выдерживать удары при первичной обработке деталей.
Длина рукояти из дерева или пластика составляет 25 см. Иначе, держать в руках такой инструмент неудобно.
Схемы токарных резцов
Вариант изготовления самодельного резца посмотрите в видеоматериале:
Watch this video on YouTube
резцы для токарного станка по дереву
Делаем стационарную циркулярную пилу своими руками
Купит готовую стационарную циркулярную пилу можно от 9 тыс. р. Она обеспечит должную безопасность работы и сэкономит время на распилке древесины. Но, можно не тратить деньги и сделать собственный станок по чертежам и заготовкам.
Стол для работы с циркуляционной пилой
Несмотря на внешнюю сложность конструкции собрать ее самостоятельно в домашних условиях не так сложно. Любая стационарная модель пилы состоит из нескольких элементов:
стола;
диска с зубцами;
двигателя;
бокового упора с возможностью регулировки;
вала.
Готовая компактная установка
Чтобы собрать все детали циркулярной пилы приготовьте:
лист металла от 8 мм толщиной;
уголок из металла 45 на 45 мм;
двигатель электрический;
диск с зубьями;
подшипник шариковый;
аппарат для сварки;
брусок из дерева;
кусок пластика или остатки ламината.
Чтобы правильно сделать все элементы, стоит выбрать чертеж, где будут указаны размеры стола для ручной циркуляционной пилы своими руками, а также все другие габариты и материалы для работы. Вот несколько примеров готовых схем:
Несложный вариант столаРазмеры диска для домашнего инструментаПодробный план со всеми размерами3D модель стола
Сама сборка конструкции будет идти по определенному плану вне зависимости от выбранной схемы:
Иллюстрация
Последовательность работы
Столешницу надо сделать прочной и устойчивой. Используйте лист металла по своим размерам. Если планируете установку других приспособлений на столе, то место для них обустройте при помощи толстой фанеры.
Делая направляющую для циркуляционной пилы своими руками, обратите внимание на ее высоту. Она должна выступать над столом на 12 см. Так у вас будет возможность обрабатывать доски по ширине и толщине. Чтобы сделать направляющую возьмите два отрезка уголка и зажим.
Центральную пилу делайте с возможностью регулировки по высоте.
Для мотора смонтируйте отдельную площадку на одной оси с коромыслом. Фиксируйте ее на болт диаметром в 1,5 см. Сбоку пилы установите металлическую пластину, предварительно сделав в ней отверстие, сквозь которое проходит болт с закрепленными ручками.
Более подробную инструкцию по изготовлению стационарной циркулярной пилы смотрите в видеоматериале:
Watch this video on YouTube
циркулярная пила
Делаем циркулярную пилу из болгарки своими руками: чертежи и видео по изготовлению
Для создания циркулярки своими руками необходимо приготовить двигатель от болгарки, профильную прямоугольную трубу и стальные уголки. Чтобы получилась настоящая удобная пила, стоит продумать упор, осевую ручку и штанги для регулировки.
Вот несколько чертежей стойки для болгарки своими руками. По ним можно собрать упор, обеспечивающий скольжение пиле.
Вариант чертежа для работыСобранное оборудование
Порядок сборки упора будет следующий:
Необходимы несколько металлических уголков для стандартного упора в виде буквы «Т». Их располагаете на расстоянии в 3-4 мм с каждой стороны диска.
Кромки снизу необходимо закруглить, чтобы не было царапин на заготовке в процессе работы.
Спереди и с обратной стороны на болты и гайки присоедините поперечными связями уголки. Щели фиксируются шайбами.
На корпус надеваете хомут из металла. Сзади скрепляете элементы, чтобы упорная стойка и хомут стали одним целым.
В корпусе редуктора просверливаете 2-4 крепежных отверстия. Это удобнее делать в разобранном состоянии элемента.
После сборки упора, делаете осевую ручку и регулировочную штангу. Посмотрите видео, как сделать станину для болгарки своими руками по чертежам:
Watch this video on YouTube
После соединения всех элементов ваша домашняя циркулярка из болгарки будет готова. Дополнительно к ней можно изготовить различные детали. Вот несколько фото приспособлений для циркуляционной пилы своими руками:
Несложный упор из длинной деревянной балкиБыстрый вариант стола для циркуляркиЧехол на диск с зубьямиУдобный рабочий стол
Изготавливаем фрезерный станок по дереву для домашней мастерской
Фрезерные станки необходимы для работы с фасонными деталями из древесины. Их применяют для плоского фрезерования и обработки профилей. Профессиональное оборудование является многофункциональным и стоит немалых денег, поэтому все больше «самоделкиных» собирают самостоятельно такое оборудование для мастерских и гаражей.
Небольшой станок для фрезеровки, сделанный своими руками
В комплектацию самодельных фрезерных станков по дереву входят:
Приводящий механизм. Это двигатель, мощность которого колеблется в пределах 1-2 кВт. С таким мотором можно применять различный инструмент для работы с древесиной, не боясь, что произойдет сбой.
Лифт для регулировки. Обычно в его комплектацию входит корпус, скользящие полозья, каретки, фиксирующий винт и ось с резьбой. Во время работы каретка совершает движения вверх-вниз, а винт нужен для ее фиксации на необходимом уровне.
Опора. Изготавливается стол из массивной древесины.
Перед сборкой обязательно составьте подробный чертеж со всеми размерами. Для ручных фрезерных станков по дереву необходимо заранее все продумать до мелочей.
3D модель стола для ручного станкаКомплектация оборудованияГабариты рабочего элементаВыпилка на фрезерном станке
Последовательность самостоятельной сборки удобного и практичного фрезерного станка по дереву для домашней мастерской описана в видеоинструкции:
Watch this video on YouTube
Если вы задумались о покупке собственного оборудования, а не о самостоятельной сборке, то для понимания, сколько стоит ручной фрезерный станок по дереву, посмотрите таблицу с моделями и ценами:
Наименование модели
Технические характеристики
Стол фрезерный Кратон МТ-20-01
размер площадки
64 на 36 см
возможность вертикальной работы
есть
вес оборудования
15,7 кг
Стол фрезерный Кратон МТ-20-01
Станок фрезерный Корвет-83 90830
мощность двигателя
750 Вт
тип передачи
ременная
частота вращения шпинделя
11 000 об/мин
вертикальный ход
2,2 см
диаметр шпинделя
12,7мм
Станок фрезерный Корвет-83 90830
Михаил, г. Волгоград: «Приобрел стол для станка Кратон МТ-20-01. Недорого и удобно. Причем он совместим с разными моделями оборудования».
Дмитрий, г. Москва: «Купил себе Корвет-83 90830 для дома. Привлекли небольшие размеры и мощность двигателя. Работает хорошо уже более года».
В интернет-магазинах и специализированных отделах представлено немало моделей фрезерных станков по дереву, но стоимость полной комплектации редко опускается ниже 30 тыс. р. Именно поэтому многие «самделкины» собирают оборудование для своей мастерской своими силами.
Делаем фрезерный станок с ЧПУ своими руками
Сделать собственное оборудование с числовым программным управлением можно собственными руками. Для этого выберите подходящие чертежи фрезерного станка с ЧПУ по дереву. Своими руками собирать модель нужно будет строго по ним.
Готовый станок для домашней мастерскойКомплектация оборудованияПодробная схема сборкиМодель многофункционального оборудования
Фрезеровочные станки по дереву должны обладать большой прочностью, поэтому за основу лучше взять прямоугольную балку, закрепленную на направляющих. Срок эксплуатации домашнего оборудования и его производительность зависит от правильной сборки. Посмотрите видеоинструкцию по изготовлению такого устройства:
Watch this video on YouTube
Ниже приведены фото готовых моделей станков с ЧПУ по дереву своими руками от профессиональных «самоделкиных»:
1 из 4
Фрезы для станков по дереву: особенности и разновидности
Фреза должна выдерживать большие скорости вращения при работе. Только в таком случае будут получаться отверстия нужной формы. Все варианты разделяют на несколько подгрупп:
Конусообразные. Используются для обработки различной древесины под разным наклоном.
Примеры различных фрез
Профильные. Применяют для декорирования элементов.
V-образные. Можно изготавливать отверстия в 45⁰.
Прямоугольные – для создания пазов.
Дисковые. Выпиливаются пазы разных габаритов.
Калевочные для закругления краев.
Фальцевые для работы с четвертями.
Ниже приведены фотопримеры фрез для станков с ЧПУ по дереву, которые по принципу схожи с обычными, но имеют «хвостик»:
1 из 4
Фрезы для станков по дереву
Варианты рейсмусовых станков своими руками
Самодельные рейсмусовые станки по дереву применяются для шлифования большого количества элементов и придания им привлекательного внешнего вида. В конструкцию такого оборудования входят:
Вариант готового самодельного оборудования для мастерской
Стол с рамой для станка. Столешница должна быть идеально ровной и устойчивой, чтобы выдержать вибрации во время работы.
Ножевой вал. Основная часть конструкции, отвечающая за обработку заготовок из дерева. Скорость вращения шкива должна быть 4000 – 7000 об/мин.
Болты для регулировки и устройство для подачи заготовок.
Чтобы правильно изготовить оборудование, используйте чертежи рейсмуса. Своими руками собирать конструкцию надо строго по ним.
Схема со всеми комплектующимиЧертеж с габаритами элементовВариант заготовки чертежа от рукиСборка станка своими руками
рейсмусовый станок
Видеоинструкция, как делать рейсмусы своими руками из электрорубанка
Для сборки рейсмуса из рубанка своими руками приготовьте:
электрорубанок, который не жалко переделывать в другой инструмент;
подробный чертеж для работы;
фанеру и бруски для корпуса.
Когда подготовительный этап завершен, можно переходить к непосредственной сборке, которая займет около часа у человека, умело обращающегося с инструментом:
Watch this video on YouTube
Особенности шлифовального станка по дереву своими руками
После распила дерева его необходимо отшлифовать и только потом переходить к возведению построек или сооружению других предметов. Всего выделяют несколько разновидностей шлифовальных станков:
Дисковый. Рабочая поверхность изготавливается в виде круга, на который сверху закрепляется наждачная бумага или другое приспособление для шлифовки. Можно регулировать скорость обработки, не меняя число оборотов.
Вариант устройства с диском
Ленточный. Между двумя валами натягивается непрерывная полоска наждачной бумаги. Сделать своими руками ленточные шлифовальные станки несложно, достаточно подготовить подробный чертеж и ознакомиться с инструкцией. Важно, чтобы наждак в рабочей поверхности не прогибался под тяжестью заготовки.
Процесс сборки ленточного агрегата
Барабанные шлифовальные станки по дереву распространены среди столяров. Используют для горизонтального выравнивания плоскостей по методу фуганки. Принцип работы заключается в закрепление «наждачки» на одном или двух барабанах, а под ними расположен стол с регулировкой высоты. Можно выставить необходимую калибровку и делать заготовки одинаковой толщины.
Домашний барабанный станок для шлифовки древесины
Колибровально-шлифовальные станки по дереву – универсальные машины, соединяющие шлифовку и выравнивание заготовок. Используются два типа оборудования: дисковое и ленточное. Такое устройство можно сделать самостоятельно, при правильном выборе чертежей.
Колибровально-шлифовальное оборудование на производстве
Чтобы правильно собрать подходящий вариант станка для шлифовки и обработки древесины, подберите подходящий чертеж и все комплектующие. Ниже приведено несколько примеров доступных и удобных схем оборудования:
Несложный ленточный вариантДругой вариант оборудования с ленточным принципом работыУниверсальная машина для работы с древесинойДомашний дисковый станок в действии
шлифовальный станок
Особенности фуговальных станков по дереву своими руками
Фуговальная машина для работы с древесиной используется на завершающем этапе работы с элементами. Она способна сделать поверхность идеально гладкой и ровной. Большинство покупных моделей оснащены рейсмусом, позволяющим делать толщину всей заготовке одинаковой по длине.
Вариант домашней фуговальной машины
Строгальный станок по дереву для дома как самодельный, так и покупной, включает в конструкцию несколько элементов:
станина;
вал строгальный;
регулятор для стола;
мотор.
Для сборки фуганка своими руками вначале надо определиться с размерами и подготовить подробный чертеж. Вот несколько примеров от «самоделкиных»:
Бытовой вариант для собственной мастерскойКомплектация фуговального станкаФуганок с размерамиСборка строгальной машины
фуговальный станок
Для создания самого простого фуганка, без дополнительных функций, придерживайтесь следующей последовательности действий:
Приготовьте все детали и инструменты для работы, а также прорисованный чертеж.
Делаете заготовки по точным размерам. Обратите внимание, что место для установки подшипников готовится из нескольких элементов.
К выбранному мотору подготавливаете место для установки. Можно закрепит агрегат на салазки.
Собираете ротор с подшипниками, устанавливаете на место по схеме. При этом сразу же соединяете двигатель при помощи ременной передачи. Ротор должен вращаться свободно.
Собираете рабочую поверхность из двух частей: подающей и принимающей. Вторая немного выше ( на 2-5 мм). Для обустройства можно использовать многослойную фанеру или листы металла.
Готовый строгальный станок
Для полного понимания хода работы, посмотрите видеоматериал по теме:
Watch this video on YouTube
Статья по теме:
Самодельные станки и приспособления для домашней мастерской позволят упростить процесс резки металла или выпилки элементов из дерева. Несколько практичных и интересных вариантов данных устройств мы рассмотрим в нашем обзоре.
Самодельные станки по дереву своими руками: видео и общие рекомендации
Вариантов деревообрабатывающих станков для домашней мастерской много. Есть простые и сложные конструкции. Чтобы правильно собрать любой агрегат, надо подготовить подробный чертеж и все материалы и инструменты для работы.
Удобный стол с «циркуляркой»
Выбирая себе станок для покупки или самодельной сборки, в первую очередь определитесь с целями его использования. Если вам необходимо ровно отрезать большое количество деталей, то сделайте небольшие отрезные станки для дома. Ниже приведена видеоинструкция по сборке:
Watch this video on YouTube
Шлифовальные станки нужны для обработки элементов. Агрегаты придают заготовкам конечный красивый вид и полностью удаляют заусенцы. В зависимости от выбранного типа оборудования, подготовьте чертеж и конструктивные элементы. Вот один из вариантов создания такого станка тома:
Watch this video on YouTube
Рейсмусовые агрегаты позволяют добиться идеально ровной поверхности и могут справляться с большим количеством заготовок. Основной элемент – вал с режущей кромкой. Именно на его создание обращайте особое внимание. А также не забывайте, что все станки должны иметь прочную опору, позволяющую работать на любых скоростях мотора. Ниже приведена видеоинструкция по созданию одного из таких агрегатов:
Watch this video on YouTube
Любой выбранный вариант для создания самодельного деревообрабатывающего станка будет дешевле, чем покупка готового оборудования на специализированном рынке. Причем собрать подходящую модель можно из подручных приспособлений, усовершенствовав их. Вот несколько фото интересных и полезных приспособлений для мастерской:
1 из 4
сборка самодельного фрезерного станка по металлу
Задачи фрезерного оборудования
Самодельный фрезерный станок: вариант №1
Самодельный фрезерный станок: вариант №2
Конструкция и принцип действия оборудования
Процесс сборки фрезерного стола
Если задаться целью и собрать фрезерный станок своими руками, то можно получить в свое распоряжение эффективное устройство, позволяющее выполнять множество технологических операций по металлу и другим материалам. Серийные модели такого оборудования давно и хорошо известны, они активно используются на большинстве производственных предприятий, работающих в различных отраслях промышленности. Отличает такие станки широкий функционал, позволяющий обрабатывать с их помощью заготовки из металла, древесины и ряда других материалов.
Пример фрезерного станка, сделанного своими руками
Зная обо всех преимуществах подобного устройства, многие домашние мастера задаются вопросом, как сделать фрезерный станок, используя доступные и недорогие комплектующие. Следует сразу сказать, что изготовить такой станок возможно, более того, можно дополнительно наделить его функциями, которые присущи не только фрезерному, но и токарному оборудованию.
Наиболее простым в исполнении является фрезерный станок вертикального типа. Собрать его можно на основе ручной дрели, затратив на это совсем немного времени и сил. Для того чтобы своими руками сделать более функциональный фрезерный мини-станок для своей домашней мастерской, вы должны найти другие комплектующие и располагать большим количеством времени, но и такая задача вполне решаема.
Собираясь своими руками изготовить фрезерный станок по металлу и дереву, очень важно обратить внимание на то, что работать устройство должно по такому же принципу, что и серийное оборудование. Чтобы соблюсти это важное требование, можно ознакомиться с чертежами серийного оборудования и посмотреть видео процесса работы заводского станка.
Фрезерные столы нередко называют фрезерными станками, однако их конструкции принципиально разнятся
Часто фрезерным станком называют фрезерный стол. Его устройство мы рассмотрим в конце данной статьи. Но изготовлению самодельного фрезерного стола посвящена отдельная подробная статья, найти которую можно, перейдя по ссылке ниже.
Задачи фрезерного оборудования
У тех, кто часто работает в своей домашней мастерской, нередко возникает необходимость обработки различных изделий, изготовленных из древесины и металла. Не все операции с такими изделиями можно выполнить, располагая лишь ручными инструментами, часто для этого требуется специальное оборудование. Конечно, можно обратиться в мастерскую, но за оказанные ею услуги потребуется заплатить.
Именно в таких ситуациях и может выручить домашний фрезерный станок, собрать который вполне по силам каждому человеку, умеющему работать руками. Став обладателем подобного оборудования, можно будет выполнять на нем обработку заготовок как из металла, так и из древесины. В зависимости от наличия в вашем распоряжении тех или иных комплектующих, можно изготовить как простейший самодельный фрезерный станок по металлу, так и более сложное устройство, относящееся уже к токарно-фрезерной категории.
Компактный фрезерный мини-станок, сделанный в домашних условиях
Как было сказано выше, простейший мини-станок собирается на основе обычной дрели. Принцип работы такого оборудования аналогичен функционированию серийных станков подобного типа. Несмотря на то, что функциональные возможности мини-станка, изготовленного на основе дрели, несколько скромнее, чем у более сложного самодельного оборудования, и такому устройству в любой домашней мастерской всегда найдется применение.
Для того чтобы своими руками сделать более функциональный и сложный настольный станок, потребуется мощный электродвигатель, а также еще целый перечень специфических комплектующих. Такой станок, собранный по всем правилам, позволит вам в условиях дома выполнять достаточно сложные технологические операции: вырезать из металла и древесины изделия сложной конфигурации, обрабатывать криволинейные поверхности, выбирать пазы, фальцы, шлицы, а также многое другое.
Прежде чем своими руками делать фрезерный станок, следует изучить принцип работы серийного оборудования, посмотреть видео его функционирования, составить чертеж, подготовить обязательные комплектующие и инструменты, которые понадобятся для сборки вашего домашнего станка.
Самодельный фрезерный станок: вариант №1
Самодельный станок и этапы его изготовления на фото ниже
Координатный стол G5757 «Прома» установлен на основании
Ходовой винт координатного стола
Площадка для крепления шпинделя (выбрана фрезером)
Основание со стойкой, направляющей и столиком
Пара гирь от рычажных весов обеспечила вылет шпинделя
Тиски
Крепление двигателя
Крепление двигателя (вид сбоку)
Приводной ремень
Самодельный фрезерный станок: вариант №2
Самодельный станок под дрель или ручной фрезер с самостоятельно изготовленными механизмами подачи фрезы и перемещения рабочего стола. Ниже на видео этапы изготовления с разбором ключевых элементов. А именно: сборка стойки, конструкция каретки вертикальной стойки, привод рабочего стола станка.
Неплохой функционал и довольно простая конструкция
Автор объясняет процесс изготовления стойки для дрели, которая впоследствии станет фрезерным станком.
Разбор создания системы подачи фрезы, а также крепления фрезера (или дрели) к стойке станка с возможностью смены инструмента.
Разбор привода координатного стола для обеспечения возможности перемещения заготовки относительно фрезы.
Конструкция и принцип действия оборудования
Если посмотреть на чертеж профессионального станка фрезерной группы, то можно заметить, что его конструкция включает в себя множество разнообразных механизмов и узлов. Настольный домашний станок, в отличие от серийного, имеет более простую конструкцию, состоящую из ограниченного набора обязательных элементов. Несмотря на простоту системы, самодельный станок фрезерной группы является достаточно функциональным устройством и позволяет успешно решать множество задач, связанных с обработкой заготовок из металла и древесины.
Один из вариантов самодельного фрезерного станка. Недостаток в недостаточно проработанном креплении дрели, однако отсюда можно позаимствовать конструкцию станины
Основой любого такого станка является станина, которая должна быть жесткой и надежной, чтобы обладать способностью выдерживать необходимые нагрузки. Следующим важным элементом самодельного станка фрезерной группы является привод, вращение от которого будет передаваться на рабочий инструмент. В качестве такого привода можно использовать ручную дрель или отдельный электродвигатель, обладающий достаточно высокой мощностью.
Для размещения и фиксации заготовок, которые будут обрабатываться на таком оборудовании, в его конструкции обязательно должен быть предусмотрен рабочий стол с элементами крепления для обрабатываемых деталей. Обработка и на профессиональном, и на домашнем фрезерном оборудовании осуществляется при помощи специального инструмента — фрезы, имеющей остро заточенную рабочую часть.
Крупный станок с мощным электродвигателем
При изготовлении мини-станка для дома не стоит экономить на комплектующих. Они должны быть только высокого качества, так как это напрямую влияет на надежность и производительность вашего оборудования.
Технические характеристики, которые приобретет ваш домашний настольный станок, будут зависеть от ряда параметров. К ним относятся размеры рабочего стола, а также допустимый вес и габариты заготовок, которые на нем будут размещаться. Важным фактором, влияющим на производительность и мощность оборудования, является мощность установленного на нем привода и максимальное число оборотов, которое он сможет обеспечить.
Еще один вариант самодельного фрезерного станка
Процесс сборки фрезерного стола
Приступать к сборке самодельного станка для дома следует с изготовления рабочего стола – важнейшей конструктивной части фрезерного оборудования. Рабочий стол домашнего станка можно своими руками изготовить из листа фанеры, оргстекла или листового металла.
Из расходных материалов вам понадобятся качественный контактный клей, двухсторонний скотч и много наждачной бумаги. Кроме того, необходимо будет приобрести несколько струбцин, метизы и качественный копировальный фрезер, который должен отличаться максимальной точностью, иметь острую режущую поверхность. Именно от того, насколько качественный фрезер вы приобретете, во многом будут зависеть технические возможности вашего настольного станка.
Чертеж фрезерного станка, сделанного по типу фрезерного стола (нажмите, чтобы увеличить)
Для изготовления фрезерного оборудования своими руками воспользуйтесь следующей инструкцией.
Первым этапом сборки самодельного станка является изготовление крышки. В качестве материала для нее можно использовать фанеру. Несложный процесс изготовления данного элемента выглядит следующим образом: из фанеры вырезаются заготовки определенных размеров, затем они соединяются между собой.
Следующий этап сборки домашнего мини-станка — это монтаж крепежных элементов, установка фрезера и остальных конструктивных частей. Поскольку вы занимаетесь изготовлением фрезерного оборудования, то все работы следует выполнять с повышенной аккуратностью и точностью.
После сборки рабочего стола на него необходимо установить монтажную пластину. С этой целью в поверхности рабочего стола делается углубление, контуры которого полностью повторяют форму монтажной пластины. В таком углублении монтажная пластина фиксируется при помощи двухстороннего скотча. Далее по всему контуру пластины с определенным шагом укладываются прокладки, которые прижимаются к ней при помощи струбцин.
Сам рабочий орган станка — копировальный фрезер — устанавливается в подшипниковые узлы, сборке которых следует уделить особое внимание.
Все технологические отверстия, необходимые на поверхности рабочего стола, можно получить при помощи обычной ручной дрели.
В вашем настольном мини-станке будет ряд деревянных поверхностей, которые необходимо тщательно отшлифовать при помощи наждачной бумаги.
Следующий этап изготовления самодельного станка — это сборка основания, которую необходимо осуществлять в строгом соответствии с предварительно подготовленным чертежом.
Особое внимание при сборке станка следует уделить процессу монтажа упора и прижимной гребенки.
Общий вид и кинематическая схема фрезерного стола
Все конструктивные элементы самодельного фрезерного оборудования, о которых говорилось выше, оказывают большое влияние на работоспособность, точность и надежность станка, поэтому к вопросам их изготовления и установки следует подойти очень ответственно и аккуратно.
Чтобы ваш фрезерный станок, сделанный своими руками, был надежным, долговечным, точным и выглядел презентабельно, необходимо выполнить ряд завершающих процедур по его сборке.
Все деревянные поверхности станка следует не только тщательно отшлифовать, но и обработать специальной масляной пропиткой, которая защитит их от негативного воздействия внешней среды.
Органы управления фрезерным станком, а также все выключатели, необходимые для его полноценной работы, нужно разместить в доступном и удобном месте.
Немаловажной деталью станка является специальный патрубок, к которому присоединяется шланг пылесоса, отвечающий за удаление мелких стружек из зоны обработки.
При изготовлении домашнего фрезерного станка надо действовать в строгом соответствии с чертежом и с алгоритмом сборки. При выполнении этих условий, а также при соблюдении аккуратности и точности сборочных работ можно рассчитывать на то, что ваше мини-оборудование будет долго радовать вас своей функциональностью, производительностью, точностью и надежностью.
самодельный сверлильно-фрезерный по металлу и дереву
На фрезерных станках любители мастерить и специалисты, изготавливают различные детали из металла и дерева. Они делают запчасти и художественные панели. Для работы лучше всего изготовить фрезерный станок своими руками. Конструкций небольшого по мощности оборудования много.
Содержание:
1 Основные разновидности самодельных агрегатов по дереву
1.1 Переделка сверлильного станка в фрезерный, видео
2 Как изготовить вертикально-фрезерный самодельный агрегат по дереву?
2.1 Конструктивная схема
2.2 Плита и подвес привода
2.3 Упор и пылеулавливатель
2.4 Пылесборник
2.5 Гребенка
3 Самодельный сверлильно-фрезерный станок по металлу, видео
3.1 Выбор двигателя и силового привода
3.2 Обеспечение безопасности
4 Особенности изготовления копировальной машины в домашней мастерской
4.1 Головка
4.2 2D
4.3 3D
5 Как сделать станок по металлу?
5.1 Вариант №1
5.2 Вариант №2
6 Дополнительные чертежи с размерами
7 Оригинальные фрезерные станки своими руками
Основные разновидности самодельных агрегатов по дереву
Фрезерные станки характеризуются несколькими параметрами. Основные из них при выборе модели для работы: мощность и размер стола. Оборудование условно делится на виды по объему производимых изделий:
профессиональные, устанавливаются в цехах массового выпуска изделий;
бытовые напольные для небольших производств и домашних мастерских;
настольное оборудование.
Станки управляются механически, вручную и работают по заданной программе.
По количеству операций различают модели:
стандартные;
универсальные;
копировальные;
граверные;
узкоспециализированные;
с числовым управлением.
По конструкции и видам выполняемых работ фрезерные станки по дереву изготавливают самостоятельно:
горизонтальный;
вертикальный;
2D – плоскокопировальный;
3D – объемнокопировальный;
С ЧПУ.
На плоскопировальный станок можно установить пантограф, который будет изменять размер детали относительно образца в заданное количество раз.
Переделка сверлильного станка в фрезерный, видео
Как изготовить вертикально-фрезерный самодельный агрегат по дереву?
Детали мебели, беседки, плинтуса, другие элементы интерьера удобнее делать на вертикально-фрезерном станке. Его конструкция отличается простотой изготовления в домашних условиях и жесткостью.
Читайте также: обзор сверлильно-фрезерных станков по металлу с ЧПУ
Конструктивная схема
Станок представляет собой стол с фрезером, закрепленным под столешницей на подвесе. Все механизмы спрятаны внизу и не мешают работе. Над плоскостью стола выступает только фреза. Высота шпинделя и цанги выставляется с помощью лифта.
Упорная линейка ограничивает движение детали по столу и направляет ее относительно фрезы. Гребенки прижимают заготовку к столу. Сзади на упоре установлен патрубок для пылесборника. Размер стола, может быть любой, он должен обеспечивать устойчивое положение детали и не занимать лишнее место.
Важно!
Для фрезеровки по копиру на шпиндель одевается копировальное кольцо, сверху устанавливается фреза и выставляется по высоте. Шаблон находится снизу, заготовка сверху. Они скрепляются и движутся вместе. Упорная линейка убирается.
Плита и подвес привода
Крепление фрезера или электромотора со шпиндельной головкой снизу непосредственно к крышке стола, сложная процедура. От вибрации винты будут выкручиваться. Непосредственно возле фрезы стирание поверхности больше и придется менять всю столешницу.
Из силумина, алюминия или оргстекла делается подвес – вставная фрезеровальная пластина.
Вырезать пластину прямоугольной формы. Она должна в 1,5-1,8 раза превышать по размерам диаметр корпуса фрезерного узла. Снять острые кромки, скруглить углы.
Сделать отверстия для крепления фрезера. Сверху сделать углубления под головки винтов. По центру расточить отверстие под шпиндель.
С каждой стороны на расстоянии 8 мм от края сделать отверстия и нарезать резьбу М6 под регулировочные винты. По углам для крепления к столешнице.
Обвести контур пластины и отверстия на столешнице.
Используя центр шпинделя как ось, сделать круглое отверстие на 1- мм больше корпуса шпиндельного узла. Он должен свободно проходить в него.
Сделать занижение в оставшемся обведенном контуре на толщину пластины.
Подвес с фрезером опустить в отверстие и закрепить пластину на столешнице.
Перед тем, как затянуть крепежные болты, фрезерную пластину следует выставить регулировочными винтами по плоскости крышки стола.
Упор и пылеулавливатель
Патрубок пылеулавливателя устанавливается на продольном упоре, по центру. Для этого с многослойной фанеры толщиной 18 мм вырезается основание и сам упор.
По центру обеих деталей вырезается полукруглое отверстие.
Детали соединяются под прямым углом.
Сзади крепится патрубок.
Упор устанавливается на свое место. Для ступенчатого перемещения по краям столешницы сверлятся отверстия или устанавливаются струбцины, чтобы переставлять направляющую на любой размер.
Важно!
Центр выборки в упоре и основании должен быть точно напротив оси вращения фрезы.
Пылесборник
Собирать стружку и пыль можно бытовым пылесосом. Но объема его мешка хватит на несколько минут работы оборудования. Необходимо изготовить пылесборник. Для этого использовать пластиковую емкость или старый молочный бидон.
На крышке подметить 2 отверстия. Одно из них должно соответствовать диаметру шланга от пылесоса, второе отводной трубке.
Подключить шланг к выводному отверстию компрессора или пылесоса. Второй конец опустить в крышку пылесборника.
Срезать торец отводной трубки под углом и согнуть ее. Вставить в крышку.
Пылесос будет собирать стружку, пыль и отправлять их в емкость. По трубке лишний воздух будет выходить наружу.
Важно!
Чтобы мелкая пыль не вылетала наружу, в трубку можно вставить сменный фильтр из губки.
Гребенка
Гребенка прижимает деталь во время движения и гасит вертикальную вибрацию. Делается она из дерева твердых пород, пластика. Пластина длиной 205 мм и шириной 45 мм вырезается вдоль волокна древесины.
Скруглить на радиус задний торец заготовки.
В центре закругления просверлить отверстие под крепеж.
Сделать в оси гребенки узкий продольный паз длиной 50–55 мм и шириной 7 мм.
Под углом 30⁰ срезать второй торец.
На длину 67 мм нарезать дисковой пилой 1 мм пазы. Должно образоваться 10 полосок – прижимов.
Зачистить все заусенцы, острые кромки и сколы. Пропитать деталь олифой для прочности или акриловой грунтовкой.
Важно!
Прорези должны быть одинаковой длины и заканчиваться под углом, как торец детали. Первый зуб гребня укоротить на 3 мм.
Выбор двигателя и силового привода
Для самодельного фрезерного станка по дереву подойдет асинхронный двигатель мощностью 5–7,5 кВт, если на нем будут изготавливаться детали мебели, беседок, плинтуса. Привод устанавливается под столешницей, и соединяется с валом шпиндельного узла ременной передачей. Необходимо обеспечить охлаждения электродвигателя. В месте его установки убирается задняя стенка, делаются отверстия снизу, для свободной циркуляции воздуха. Если на нем нет крыльчатки вентилятора, надо установить.
Справка! Для домашнего станка хорошо подходит мотор со старой стиральной машины по мощности. Частоту оборотов можно изменить разными по диаметру шкивами на валах электродвигателя и шпиндельного узла.
Обеспечение безопасности
Кабеля и шланги не должны находиться в передней части станка. Они отводятся назад. Продольный упор должен наполовину закрывать фрезу. Кнопка остановки двигателя, отключения его от питания, располагается удобно, под рукой.
Особенности изготовления копировальной машины в домашней мастерской
У копировально-фрезерных станков верхнее расположение шпиндельной головки. Стол неподвижный, большой. Он вмещает исходную деталь и обрабатываемую заготовку. Привод станка имеет свой двигатель по каждой оси в горизонтальном перемещении. Основная отличительная особенность оборудования – наличие копировальной головки, которая считывает информацию с исходной детали и управляет инструментом.
Головка
Копировальная головка устанавливается на каретке шпиндельного узла и жестко с ней связывается. При перемещении в горизонтальном направлении копир скользит по образцу и поднимает, и опускает инструмент.
2D
Для получения объемного изображения делается стол в 2 раза шире исходной заготовки. На него укладывается образец и рядом обрабатываемая деталь. Запускается продольное движение консоли с поперечным перемещением.
3D
Получить объемную 3D деталь, возможно при синхронном вращении деталей. Для этого вместо плоского стола делается рама. На ней устанавливаются вращающиеся центра. Сзади на вал с шаблоном подключается двигатель. В передней части одевают одинаковые звездочки и цепь, обеспечивая одновременное вращение образца и заготовки.
Как сделать станок по металлу?
При фрезеровке металла возникают большие напряжения и вибрация. Деревянная станина их не выдержит. Необходимо использовать чугунную плиту и металлопрофиль из низкоуглеродистой стали.
Вариант №1
Станок состоит:
основание;
стойка;
салазки с направляющими поперечного перемещения;
рабочий стол, передвигающийся в продольном направлении;
шпиндельная головка;
стойка с вертикальными направляющими;
электродвигатель.
Чугунное основание выравнивается по плоскости. В нем прорезается поперечный паз «ласточкин хвост». В задней части крепится стойка под каретку шпинделя. Салазки заводятся в продольный паз. Они перемещаются в поперечном направлении за счет вращения винта. Подойдут готовые с токарного станка.
Сверху устанавливается стол. Он перемещается по фигурным направляющим салазок. Вертикально инструмент движется вместе с кареткой по направляющим стойки. На массивной плите впереди устанавливается шпиндельная головка, сбоку крепится двигатель. Оба узла соединены ременной передачей.
Вариант №2
Используя в качестве фрезерной головки электродрель, можно создать простую и легкую модель вертикально-фрезерного станка.
Сделать основание в виде рамки из профильной трубы.
На нем поместить салазки с винтом для продольного перемещения.
Сверху устанавливается резцедержка с токарного станка с поперечным винтом и тиски.
К основанию прикреплены 2 стойки. Они для жесткости соединены 3 поперечинами. Нижняя у основания. 2 верхние служат опорой для каретки шпинделя.
Дополнительные чертежи с размерами
Сделать самостоятельно фрезерный станок, значит изготовить оборудование, отвечающее вкусам хозяина, обеспечивающим именно его потребности. Начинать следует с построения, с выбора модели и построения чертежа. Размеры можно рассчитать самостоятельно или взять подходящие чужие и доделать. В процессе работы использовать остатки материалов и детали с вышедшего из строя оборудования.
видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности комплектующих, шпинделей, программных токарных приборов, для резьбы, цена, фото
Статьи
Все фото из статьи
Резьба в большинстве случаев рассматривается как ручная работа, но это не всегда так – для этого существуют ЧПУ станки по дереву, с помощью которых можно вырезать любой рельеф на плоскости. Автоматизация процесса позволяет поставить такую работу на поток, следовательно, вы увеличите производство изделий, то есть, заняться этим на профессиональном уровне, делая различные панно, розетки, багеты, перила и так далее.
Мы сейчас расскажем вам, как работают такие агрегаты, проведём короткий обзор и посмотрим тематическое видео в этой статье.
Резьба по дереву на станках с ЧПУ – розетка
Что представляет собой фрезерный станок с ЧПУ по дереву?
Фрезерный станок с ЧПУ по дереву
Конструктивно, аппарат состоит из двух связанных систем:
Механическая часть
Oбычный фрезерный модуль по дереву с электроприводом, который с помощью шаговых двигателей перемещается в 3D плоскостях. Кроме того, подвижным бывает и стол, на котором закреплена деталь. Это помогает фрезерному станку быстрее выполнять деревообработку.
Вся конструкция закреплена на общей станине (раме), имеет фиксированное геометрическое положение элементов относительно друг друга. Фрезер ЧПУ по дереву – достаточно точный инструмент, механика выполняется из качественного металла с низкой степенью износа.
Электронная начинка
Управляет положением токарно-фрезерного шпинделя, скоростью вращения мотора, силой давления на дерево. Программатор с числовым управлением выбирает оптимальную траекторию фрезерного блока и болванки относительно осей координат.
Деревообрабатывающие центры могут иметь собственный компьютер, либо программироваться сторонней ЭВМ: вплоть до планшетов под управлением Android. Мини фрезерные установки часто оборудуются портом для карты памяти, в которую предварительно загружается программа.
Копировально-фрезерный станок
Существуют и чисто механические копировально-фрезерные станки по дереву. При помощи зонда или щупа, оператор приводит в движение координатный механизм фрезера.
Обработка выполняется строго по шаблону, без возможности изменить конфигурацию детали. Фрезерный станок по дереву с модулем ЧПУ работает по виртуальной матрице, которая находится в электронных «мозгах». При этом, у оператора всегда есть возможность откорректировать программу.
Фрезерный комплекс с ЧПУ Beaver
Оборудование применяется как в домашней мастерской, так и в деревообрабатывающей промышленности. Например, фрезерный комплекс с ЧПУ «Бивер» (Beaver), получил прописку на крупных мебельных фабриках, по причине удачного сочетания цены и скорости обработки.
Участие оператора минимально: загрузить программу работы, вовремя убирать готовое изделие, и подкладывать на разделочный стол новую деталь. Впрочем, самые продвинутые фрезерные агрегаты могут самостоятельно загружать очередной деревянный массив.
Принцип работы фрезера с числовым программным управлением
Основа технологии – соединение точной механики и цифровой математики. Рука мастера направляет резец (или ручной фрезер) в нужное место дерева под точным углом.
Благодаря системе позиционирования, режущая кромка рабочего инструмента всегда оказывается в нужное время, в нужной точке, без непосредственного участия человека.
Обработка плиты из дерева
Причем если художник может ошибиться и допустить огрех, электронный модуль управления всегда точен.
Специальная управляющая программа обрабатывает математическую модель заготовки, и присваивает каждой точке поверхности 3D координаты. Затем просчитывается траектория шпинделя, с учетом конфигурации и размера фрезы. Команда на позиционирование подается на исполнительные механизмы: шаговые двигатели.
Направление передвижения осей фрезера с ЧПУ
Привод устроен следующим образом:
Расположенная поперек стола ферма с кареткой, движется вдоль него (ось «X»). Большое значение имеет механизм перемещения: опорные точки должны двигаться строго параллельно.
По ферме перемещается собственно фрезерный модуль, это ось «Y». Еще одна ось перемещения (мы ведь говорим о 3D): вертикальная ось «Z». Благодаря такой свободе движения, фрезерный шпиндель может оказаться в любой заданной точке трехмерной системы координат.
Более дорогие модели имеют возможность наклона шпинделя: для того, чтобы подобраться к самым отдаленным точкам под правильным углом. На столе может быть установлена подвижная платформа, или сама столешница бывает подвижной. Это не добавляет возможностей, но ускоряет работу.
Важная деталь, незаметная снаружи. Программа управления построена таким образом, что фрезерный модуль на станке движется по оптимальной траектории. То есть, если углубление выбирается в несколько проходов, в дереве остаются временные «мостики», чтобы конструкция не сломалась до окончания обработки.
Интерфейс управления
Система программирования не имеет значения. Она может быть создана на любом языке, оператор не печатает длинные тексты на «Паскаль» или «Бейсик». Задание параметров и управление программой построено на визуальном интерфейсе.
Программное задание траектории фрезы
А создание трехмерных моделей выполняется в привычных графических редакторах. Затем готовый файл просто импортируется в программу фрезерного станка с ЧПУ. Также оператор может вручную задать траекторию фрезы, если этого требует технология или особенности заготовки.
Основные принципы работы фрезерного станка с ЧПУ
Фрезерные станки с числовым программным управлением (ЧПУ) – это оборудование, предназначенное для механической обработки различных листовых материалов при помощи специального инструмента – фрезы. Фрезерованием обрабатывается самый различный материал: пластик, графит, алюминий, медь, чугун, сталь или дерево.
Фрезы — это металлические инструменты различной формы с несколькими режущими зубьями. По форме фрезы бывают:
конические,
цилиндрические,
концевые,
торцевые и других видов.
Материал, из которого изготавливается режущая часть, должен быть намного прочнее обрабатываемого материала, потому для фрез подбираются твердые сплавы быстрорежущей стали, может быть использована также минералокерамика или алмаз. Кроме того фрезы различаются по конструкции и типу зубьев: они могут быть:
цельные (или монолитные, так называемые «пальчиковые фрезы»),
со сварным режущим элементом,
сборным или с напаянным режущим элементом.
Вращаясь с большой скоростью, они обрабатывают материал, разрезая, высверливая, раскраивая и гравируя его в соответствии с заданной программой под контролем оператора ЧПУ.
В зависимости от расположения рабочего инструмента, фрезерование может быть горизонтальным или вертикальным. Большое распространение получили универсальные станки, дающие возможность фрезеровать сложные детали под любым углом, применяя разные фрезы.
Фреза, закрепленная в цанге, является основным элементом, находящимся в непосредственном контакте с обрабатываемым материалом. Цанга с закрепленной в ней фрезой устанавливается в шпиндель, обеспечивающий вращение фрезы.
В свою очередь шпиндель с фрезой установлен на подвижной балке — портале, который перемещает шпиндель и фрезу в трех осях координат над обрабатываемым материалом, укрепленном на рабочем столе. Перемещение портала, а также перемещение шпинделя по порталу обеспечивают три микрошаговых двигателя.
Портал, станина, двигатели, шпиндель и фреза представляют собой механическую часть фрезерного станка. Каждый двигатель обеспечивает перемещение портала и шпинделя по своей оси по заданной программе.
Управляющие станции фрезерных станков с ЧПУ представляют собой электронную часть оборудования и поставляются вместе со станком. Программное обеспечение станка обрабатывает векторные изображения из графических файлов, переводит их в G-коды, управляющие работой микрошаговых двигателей.
Таким образом, для изготовления той или иной детали необходимо её построение в графическом редакторе такой компьютерной программы, как, например, AutoCad или Corel Draw.
После установки разработанной программы в ОЗУ станка (оперативное запоминающее устройство или оперативная память), оператор может начать работу, предварительно выбрав нужные режимы и параметры в соответствии с поставленной технологической задачей и обрабатываемым материалом.
Числовое программное управление позволяет автоматизировать сложные технологические процессы по обработке тех или иных материалов. Станок с ЧПУ в процессе работы не требует никаких сложных действий от оператора. Станок работает по программе, заложенной в него до начала процесса обработки.
Ввод программы осуществляется оператором с пульта, предназначенного для управления станком в ручном режиме. В случае аварийной ситуации пульт используется для отключения станка.
Вся текущая информация о работе станка отображается на панели оператора, который визуально контролирует выполнение технологических операций.
Фрезерные станки с ЧПУ – это высокотехнологичное современное оборудование, способное обеспечить необходимую производительность труда и отменное качество обработки материала. Применение станков с ЧПУ повышает уровень безопасности и культуры производства и не требует от станочника виртуозности и высокого профессионализма.
на пульте управления выбирается необходимая программа;
специальный механизм ввода станка «прочитав» ее, преобразовывает запрограммированные в ней процессы в определенные сигналы;
затем предусмотренная промежуточная память программы запоминает их, хранит какое-то заданное время, которое необходимо для выполнения всего процесса обработки;
по заданным конкретной программой сигналам, специальный узел, контролирующий и сопоставляющий программой все перемещения, передает исполнительному механизму задание для реализации этих сигналов.
Станок при этом может выполнять как основные, так и дополнительные функции. Причем управление приводом подачи является основой работы всего оборудования, а модифицирование вращательной скорости и видоизменение инструмента относится к дополнительным его функциям.
Важно. В механизмах ЧПУ задействована комфортная система переналадки. Для ее выполнения нет необходимости выкручивать, раскручивать, менять что-либо. Всего лишь нужно заменить введенную информацию новой, а программа тут же сама все перенастроит, начнет обрабатывать детали по новым заданным параметрам. Такая быстрая переориентация является одним из основных достоинств этих приборов.
Автоматическая работа подобных машин достигается благодаря встроенному ЧПУ, которое обеспечивает:
высокое качество;
необходимую шероховатость;
заданную точность нужных форм, размеров.
Кроме того, автоматизация всего рабочего цикла этого оборудования может любой универсальный производственный механизм сделать автоматическим или полуавтоматическим. А это позволит обеспечить многостаночное обслуживание, существенно повышая при этом производительность труда.
Инструкция для начинающих операторов станков ЧПУ – «СПРУТ-Технология»
Это и называется параметрическое моделирование.
Для знакомства с такими программами перейдите по ссылкам: Inventor SolidWorks OnShape Компас 3D Creo
Рокомендуеемые программы (CAD системы): при выборе программы стоит думать не тоько о простоте но и перспективности и функцианальности. Проектировщикам без опыта Я советуею рисовать 3D модели в веб приложении Tinkercad. Tinkercad работает в браузерах, которые поддерживают 3D функционал: Chrome, Firefox, Yandex.
Этап II — объяснить станку как обрабатывать заготовку для получения детали
После получения модели, вам необходимо объяснить станку как (с какой скоростью, каким инструментом а главное, по какой траектории) обрабатывать заготовку для получения запланированной детали. Все это называется технологический процесс. Для написания техпроцесса используются CAM системы ли как ее называют — программа для ЧПУ .
Для написания техпроцесса Я рекомендую Вам использовать программу SprutCAM. Это полнофункциональная профессиональная CAM система от отечественного разработчика, незаменима при программирование станков с чпу для начинающих
Для небольших производств имеется специальное доступное предложение — SprutCAM Practik. Это программы для ЧПУ станков на русском под управлением Mach4, NCStudio, LinuxCNC и аналогов. Установщик SprutCAM Practik можно скачать бесплатно.
Задача — объяснить станку как обработать деталь
Решение — написать техпроцес в CAM системе
В CAM системе определяется траектория движения инструмента, далее эта информация переводится в специализированный язык G кодов (на рисунке), которые понимает сам станок с ЧПУ.
Об особенностях обрабатывания металла
Главной особенностью обрабатывания изделий механизмами под числовым управлением заключается в том, что нет необходимости использовать различные дополняющие приспособления для перемещения деталей со станка на станок. Все нужные технологические операции по металлу такой станок, при управлении заданной программой, может выполнять самостоятельно. Главное – составить эту нужную программу, согласно чертежам и предполагаемым технологическим действиям, или внести чертежи, схемы нужных изделий в основную заданную ранее программу, при которой будет происходить обработка машиной нужных изделий.
Принцип работы фрезерного станка с ЧПУ
Современный станок с ЧПУ представляет собой сложный автоматизированный комплекс для фрезерования заготовок из дерева, пластика, металла, камня и пр.
Автоматизированный комплекс, помимо «классических» механизированных узлов включает в себя электронные компоненты автоматического контроля и управления режимами обработки.
Электронная система базируется на алгоритмах числового программного управления (ЧПУ) и в значительной степени упрощает работу на оборудовании (станок функционирует по заранее введённой программе и в течение рабочего цикла не требует вмешательства оператора).
Механическая подсистема станка состоит из станины, рабочего стола с зажимными приспособлениями, подвижного портала со шпинделем, цанговым патроном и цанги для закрепления инструмента, шаговых электродвигателей и ряда других вспомогательных деталей.
Одним из главных элементов станка, непосредственно осуществляющих обработку заготовки, является фреза. Режущая часть фрезы бывает различных форм и размеров — в соответствии с задачами обработки и видом материала заготовки. Цилиндрическая часть фрезы (т. н.
«хвостовик») через цангу закрепляется в цанговом патроне, который, в свою очередь, закреплён на валу шпинделя. Электромотор шпинделя передаёт крутящий момент и сообщает фрезе вращательное движение. Соприкасаясь с обрабатываемой поверхностью, фреза снимает слой материала.
Шпиндель подвешен на подвижном портале. Электромоторы станка, по командам от контроллера ЧПУ, перемещают портал по трём координатным осям и позиционируют фрезу над поворотным столом с закреплённой заготовкой.
Таким способом и осуществляется фрезерование заготовки с целью получения готового изделия заданных форм и размеров.
Электронная часть станка включает в себя контроллер ЧПУ, вспомогательные электронные компоненты и их соединения. Для управления системой, станок может комплектоваться специальным DSP-контроллером, или подключаться к PC.
Электронная «начинка» станка работает под управлением собственного программного обеспечения (поставляется вместе с оборудованием). Задачей этого «софта» — перекодировать загруженную программу (чертеж-рисунок требуемой детали) и транслировать её в специфические G-коды — электрические команды двигателям станка.
Таким образом, программным алгоритмом для функционирования станка является файл векторного графического формата (к примеру, построенный в AutoCAD, Corel Draw).
Записав файл-программу в оперативную память контроллера, оператору остаётся выбрать режим работы станка (черновая, чистовая, трёхмерная) и частоту оборотов — в соответствие с видом материала заготовки и применяемой для обработки фрезы.
Преимущества оборудования
Современные станки с ЧПУ обладают широким спектром возможностей, обеспечивают быструю и высокоточную обработку, обладают достаточным запасом надёжности и удобством эксплуатации.
Точность обработки является не только следствием прецизионного автоматизированного управления, но и организацией специальных конструктивных мероприятий, направленных, прежде всего, на повышение жёсткости системы.
Увеличение жёсткости достигается за счёт уменьшения длины кинематических цепей и количества механических передач, уменьшения зазоров между деталями, снижения потерь на трение, а также увеличения быстродействия.
Надёжность и длительная бесперебойная работа достигается увеличением износостойкости подвижных деталей, а также мерами по снижению теплопотерь и механического трения.
Для этого в частности скользящие направляющие изготавливаются в виде «твёрдый материал — мягкий» (например, сталь/чугун по пластику/фторопласту).
Сопрягаемые пары качения (в наплавляющих, подшипниках) отличаются ещё меньшими потерями и повышенной долговечностью. В качестве рабочих тел используются ролики с преднатягом, исключающим биение и износ.
Дополнительные системы, такие как вакуумный стол, улавливатель стружки, охлаждение режущего инструмента, переносной пульт (DSP-контроллер) и ряд других, значительно облегчают управление фрезерным комплексом и увеличивают культуру производства.
Работа на оборудовании
Функции оператора станочного комплекса, оборудованного ЧПУ, сводятся к смене и закреплению заготовок, установке требуемого типа фрезы, инсталляции управляющей программы, активации процесса и общим наблюдением за процессом работы станка.
Перед началом обработки работоспособность станка проверяется запуском специальной тестирующей программы. Оператору следует проверить надёжность крепления заготовки и фрезы, её соответствия обрабатываемому материалу.
Перед началом серийного цикла следует обработать первую заготовку, проконтролировать размеры и убедиться в их соответствии чертежу.
Фрезерный станок по дереву своими руками: пошаговая инструкция
Верстак
Это специальный стол для рабочего процесса. Его можно оснащать разными вспомогательными элементами. Его параметры обуславливаются количеством свободного пространства в помещении. Также учитывается и планируемый объём работ.
Сегодня самыми распространёнными видами верстаков для фрезерных столов являются:
Статичный. Это полноценная рабочая площадка.
Портативный. Это настольный вариант, быстро собирающийся и позволяющий проводить фрезерные операции.
Агрегатный. Обладает такими возможностями, за счёт которых расширяется пильная площадь.
Для бытовой мастерской оптимальным является п.1. Второй вид годится для работ с небольшими деталями и имеет ограниченный функционал. Для третьего должно быть просторное помещение.
Особенности применения
Конечно же, только смонтировать фрезер из электродрели недостаточно — требуется грамотно за ним ухаживать, чтобы он функционировал продолжительное время. Эксперты дают несколько следующих рекомендаций.
Все поверхности из древесины требуется не только хорошенько обработать наждачной шкуркой, но и обработать защитным покрытием, чтобы увеличить способность сопротивляться различным неблагоприятным воздействиям со стороны.
Следует тщательно проработать систему управления приспособлением, чтобы она была предельно комфортной.
Можно сделать определённые дополнения, такие как система очищения рабочей области от стружки. Например, установить небольшой патрубок, который сможете присоединять к шлангу от простого пылесоса.
Отрезной диск на дрель
При необходимости применения УШМ, но её отсутствии, допускается применение отрезного круга для шуруповерта или дрели. Чтобы можно было использовать это приспособление, требуется приобретение или изготовление специальной насадки, обеспечивающей надёжное крепление режущего диска.
ФОТО: img.staticbg.com Крепление отрезного диска должно осуществляться через специальный адаптер
Использование насадки для дрели под отрезной круг обладает несколькими преимуществами, среди которых:
возможность обрабатывать металл в местах, где обычной «болгаркой» сложно добраться;
универсальность, поскольку пользователю требуется только менять насадку без необходимости замены инструмента.
ФОТО: instrumentgid.ru Меньшее число оборотов дрели снижает эффективность резки металла
Минусами данного метода является необходимость полного соблюдения правил безопасности при эксплуатации режущего инструмента. Также к числу отрицательных сторон можно отнести:
снижение эффективности работы в силу меньшего количества оборотов;
ограниченность толщины обрабатываемого металла 5 мм.
Необходимо принимать во внимание, что вал электроинструмента способен вращаться в обе стороны. При резке необходимо следить, чтобы его вращение осуществлялось исключительно по часовой стрелке
ФОТО: ae01.alicdn.com Разнообразие дисков для резки позволяет получить из дрели универсальный инструмент
Активное использование насадок для дрели позволяет значительно расширить круг применения данного инструмента, вплоть до использования в качестве оборудования для ощипывания птицы или перемешивания раствора. Поэтому при выполнении строительных или ремонтных работ необходимо подумать о необходимости приобретения подобного приспособления. Ещё раз узнать об особенностях насадок для резки металла можно из представленного видео.
Watch this video on YouTube
ФОТО: beton-house.com Соответствующая насадка превращает дрель в бетономешалкуФОТО: krasnodar.incubonline.ru Одно движение, и дрелью можно ощипывать птицуФОТО: allmbt.ru Набор щёток превратит дрель в устройство для чистки и шлифовки металла
Предыдущая DIY HomiusСпа-салон в домашних условиях с помощью полезных бомбочек для ванны Следующая ИСТОРИИВторая жизнь старого стула: 5 креативных и простых идей
Технология изготовления и рекомендации
Самодельная фреза имеет ограничения по материалам, которые могут быть обработаны с ее помощью. Изготовление фрез для собственных нужд, как правило, связано с работой со сталью мягких сортов. Именно поэтому такой самодельный инструмент способен достаточно эффективно резать дерево, но при обработке более твердых материалов быстро затупляется.
Для того чтобы изготовить свой фрезерный инструмент, мастера используют обрезки стальных прутков или арматуры. Если в качестве заготовки применяться арматура, то ее ребристую поверхность выравнивают при помощи токарного станка.
Схема самодельной фрезы
Технология изготовления самодельной фрезы по дереву из такой заготовки заключается в следующем:
На той части цилиндрической заготовки, где будет формироваться режущая часть самодельного инструмента, срезается половина диаметра.
Между частями заготовки с разными диаметрами формируется плавный переход.
С обработанного участка заготовки снимается еще четверть диаметра, с необработанной частью прутка такой участок заготовки также соединяют плавным переходом.
Обработанной части заготовки придается прямоугольная форма, для чего срезается ее нижняя часть. Толщина той части заготовки, на которой будет сформирована рабочая часть инструмента для обработки дерева, должна составлять 2–5 мм.
Для подрезки стержня можно приспособить болгарку и дрель, а формирование рабочей части выполнить на заточном станке
Чтобы фреза по дереву, изготовленная своими руками, могла быть использована для выполнения эффективной обработки, при ее изготовлении надо придерживаться следующих рекомендаций.
Режущую кромку нужно затачивать под углом 7–10°. Если сделать ее более острой, то она будет слабо держать заточку и обладать низкими режущими свойствами.
Для придания режущей части инструмента требуемой конфигурации используются надфили с алмазным напылением или угловые шлифовальные машинки с дисками, специально предназначенными для выполнения работ по металлу.
Если самодельная фреза по дереву должна отличаться сложной конфигурацией, то допускается выполнять ее загиб или расплющивание.
Доводка режущей кромки производится алмазным диском, затем поверхность доводится шлифбумагой
При небольшой толщине режущей части фрезерный инструмент, сделанный своими руками, имеет достаточно невысокий рабочий ресурс. Чтобы несколько увеличить срок эксплуатации такой фрезы по дереву, угол на нижней части инструмента, расположенный напротив его режущей кромки, можно немного закруглить.
Есть несколько приспособлений, добавив которые можно сделать данное устройство более удобным в эксплуатации, а также немного расширить его функционал. К примеру, можно добавить такое устройство, как микролифт, который будет перемещать дрель в вертикальном направлении. Если с тем, как из дрели сделать фрезер по дереву, все стало ясно, то как сделать микролифт, знают немногие, а потому вот краткая инструкция:
Необходимы направляющие. В качестве них можно использовать две металлические штанги.
Для фиксации электрической дрели необходимо использовать площадку, которая будет сделана из той же фанеры или же ДСП.
За перемещение электрического устройства в вертикальном направлении будет отвечать такой элемент, как резьбовая ось и гайка.
Необходимо использовать подходящие приспособления, который смогут удержать дрель в выбранном положении.
Конструкция и принцип действия оборудования
Если посмотреть на чертеж профессионального , то можно заметить, что его конструкция включает в себя множество разнообразных механизмов и узлов. Настольный домашний станок, в отличие от серийного, имеет более простую конструкцию, состоящую из ограниченного набора обязательных элементов. Несмотря на простоту системы, самодельный станок фрезерной группы является достаточно функциональным устройством и позволяет успешно решать множество задач, связанных с обработкой заготовок из металла и древесины.
Один из вариантов самодельного фрезерного станка. Недостаток в недостаточно проработанном креплении дрели, однако отсюда можно позаимствовать конструкцию станины
Основой любого такого станка является станина, которая должна быть жесткой и надежной, чтобы обладать способностью выдерживать необходимые нагрузки. Следующим важным элементом самодельного станка фрезерной группы является привод, вращение от которого будет передаваться на рабочий инструмент. В качестве такого привода можно использовать ручную дрель или отдельный электродвигатель, обладающий достаточно высокой мощностью.
Для размещения и фиксации заготовок, которые будут обрабатываться на таком оборудовании, в его конструкции обязательно должен быть предусмотрен рабочий стол с элементами крепления для обрабатываемых деталей. Обработка и на профессиональном, и на домашнем фрезерном оборудовании осуществляется при помощи специального инструмента — фрезы, имеющей остро заточенную рабочую часть.
Крупный станок с мощным электродвигателем
При изготовлении мини-станка для дома не стоит экономить на комплектующих. Они должны быть только высокого качества, так как это напрямую влияет на надежность и производительность вашего оборудования.
Технические характеристики, которые приобретет ваш домашний настольный станок, будут зависеть от ряда параметров. К ним относятся размеры рабочего стола, а также допустимый вес и габариты заготовок, которые на нем будут размещаться. Важным фактором, влияющим на производительность и мощность оборудования, является мощность установленного на нем привода и максимальное число оборотов, которое он сможет обеспечить.
Еще один вариант самодельного фрезерного станка
Фрезерные станки и их разновидности
Разные типы фрезерных станков существенно отличаются друг от друга как по конструкции, так и по назначению, некоторые предназначены только для обработки дерева, другие же для металла, есть также и универсальные модели. Ряд конструкций имеет ручное управление, а другие работают в автоматическом режиме, наиболее простые варианты можно сделать своими руками, а есть сложные конструкции заводского изготовления.
Рассмотрим несколько типов станков ниже, также вы сможете при желании найти чертежи, которые касаются их самостоятельного изготовления и конструкции.
Вертикальный тип фрезерного станка очень распространен. В них в качестве рабочих инструментов выступают такие фрезы:
цилиндрические;
концевые;
фасонные.
Можно также выполнять сверлильные работы. С помощью такого станка можно обрабатывать:
пазы;
зубчатые колеса;
углы;
вертикальные и горизонтальные поверхности из металла;
рамочные элементы.
Особенностью другого типа станка, горизонтального, является то, что шпиндель располагается горизонтально. Благодаря такому типу конструкции вы сможете обрабатывать небольшие детали. Универсальность применения такого станка обусловлена за счет использования фрез фасонного, углового, торцевого, концевого и цилиндрического типа. Стандартная заводская комплектация не дает возможности обрабатывать детали по винтовой поверхности, в таком случае можно с применением чертежей доработать конструкцию своими руками.
Сверлильно-фрезерные станки помогают обрабатывать горизонтальные, вертикальные и наклонные поверхности, а также пазы габаритных деталей. Они предназначены для работ по металлу ручным способом.
Станок имеет фрезерно-сверлильную головку, которая может выполнять работы по сверлению под наклоном и обрабатывать поверхности, которые расположены к горизонтальной оси под углом. А еще рабочая головка может работать в реверсном режиме.
Классификация агрегатов
Всего существует три категории фрезеров:
Профессиональные. Обрабатывают заготовки разных размеров и в большом количестве. Для этого задействуется серьёзный спектр режущих инструментов.
Бытовые. По функционалу подходят только для домашних мастерских.
Ручные.
У каждой классификации есть свои подвиды. Так профессиональные станки имеют такие разновидности:
Стандартные. Применяются для реализации шаблонных операций. Их оснащение позволяет совершать многие работы и придавать заготовкам требующуюся конфигурацию. В режущий арсенал входят: фрезы, свёрла, отличающиеся по диаметру, особые ножи.
Копировальные. Выполняют художественные операции: нанесения сложных изображений, дислокацию образцов на разные поверхности, оформления орнаментов. В этой работе точность гарантируется, поскольку заготовка фиксируется вакуумным методом.
Для вертикальной обработки деталей (сверху вниз). Здесь вырезаются пазы с нужной шириной и глубиной, готовятся крепёжные компоненты. Детали обрезаются по требующейся длине.
Для горизонтальной работы с заготовками. Здесь ось шпинделя находится по отношению к полу горизонтально. Есть цилиндрические и торцевые фрезы.
Выполняющие одновременную обработку с двух сторон. Являются универсальными. Здесь обрабатываются разнообразные профили. Без этих станков не обходится ни одно производство мебельных составляющих: подставок, ножек, опорных элементов и т.д.
Оснащённые приборами ЧПУ. Здесь интегрирован электронный комплекс, базирующийся на специальном микропроцессоре. В него заложена программа, определяющая алгоритм операций. За счёт этого существенно развивается точность, качество и динамика работ, и трудовая производительность фрезерного станка с ЧПУ.
Бытовые модели отличаются небольшими габаритами и массой. Они реализуют базовые функции (строгание, сверление шлифовка, распил). Их виды:
Настольный. Характеризуется лёгкостью эксплуатации и сервиса.
Ручной. Используется для работы с малогабаритными деталями. На нём готовятся пазы малых размеров, требующиеся для сочленения обособленных компонентов.
Достоинства и несовершенства фрезера из электродрели
Вырежьте из ДСП маленькую панель и изготовьте для неё 4 опорных бруска. Применяемые материалы должны быть качественными и крепкими. На крышке стола прорежьте полукруглое отверстие электроножовкой либо лобзиком. Сделайте прорези для упорного листа и фиксаторов. Панель прикрепите к мотору, посредством болтов либо специальных застёжек.
Фрезер должен закрепляться на столе при помощи подшипниковых узлов. Для того чтобы увеличить качество фиксирования электродрели в вертикальной позиции, нужно в верхней части стойки прирастить брусок из древесины. Он будет исполнять роль упора для электродрели. В завершающей стадии создания фрезера обработайте наждачкой все его деревянные поверхности. Рабочая площадка должна находиться на прочной и долговечной основе.
Созданная своими руками конструкция обладает очевидными достоинствами, ключевыми среди которых можно назвать следующие:
станок домашнего изготовления обойдётся на порядок дешевле, чем заводской;
фрезер из электродрели даёт возможность работать с поверхностями различного вида;
работы по сборке приспособления производить довольно легко, не считая момента подведения электропроводки;
простота в использовании;
лёгкость техобслуживания.
Значительных недочётов у самодельного оснащения немного. К главным недочётам можно отнести следующие моменты.
Ручной фрезер, изготовленный из подручных материалов, не отличается прочностью.
Скорость обрабатывания деталей слишком маленькая.
Ресурсов электродвигателя, взятого со старенького бытового устройства, не хватает для функционирования с непростыми материалами и поверхностями, в частности, с металлом. Данный недочёт можно ликвидировать. Для этого желательно взять высокоскоростной электродвигатель от перфоратора. Это позволит регулировать количество оборотов для различных материалов.
О том, как сделать фрезер из дрели своими руками, смотрите в следующем видео.
Преимущества и недостатки самодельного инструмента
В качестве основного преимущества фрезера, сделанного своими руками, можно выделить отсутствие необходимости покупать дорогой профессиональный станок. Ведь даже при помощи простейшего устройства удастся прорезать пазы или обработать край деревянной заготовки.
Для использования дрели в качестве фрезера придётся приобрести в магазине специальные фрезы. Они бывают цилиндрические, торцевые, концевые, угловые, дисковые и фигурные. При помощи хвостовика их легко зафиксировать в патроне. Менять насадки также не составит труда, но от длительной работы и сильных вибраций патрон может открутиться. Поэтому при работе инструментом, сделанным своими руками, его придётся постоянно проверять и подтягивать.
В качестве основного недостатка самодельного фрезера можно выделить невозможность длительной работы при больших нагрузках. Также он не отличается большим количеством оборотов. Максимальное количество оборотов для дрели достигает 3000, в то время как для фрезера минимальными считаются 4000 оборотов в минуту. От этого сильно страдает чистота обработки. Ведь чем быстрее крутится фреза, тем красивее и аккуратнее получится кромка материала. Поэтому после фрезеровки самодельным станком заготовки придётся шкурить.
Двигатель у дрели также гораздо слабее, чем у фрезера. Он рассчитан на кратковременную работу, потому при сильных нагрузках начинает нагреваться. Каждый раз придётся дожидаться его полного остывания.
Изготовить своими руками фрезерный станок возможно, но в некоторых ситуациях куда удобнее будет приобрести профессиональную модель в магазине. Самодельный фрезер не будет достаточно мощным, придётся работать с перерывами. Но для одноразового использования это отличный вариант.
Использование дрели
Ни для кого не секрет, что дрель можно использовать не только как сверло, но и как многофункциональный инструмент. Существует целый набор различных приспособлений, облегчающих труд рабочего.
К примеру:
фреза по металлу для дрели позволяет избежать монотонной ручной работы напильником;
насадка ножницы на дрель обеспечивает возможность резать металлические листы и элементы;
насадка на дрель для резки металлочерепицы в свою очередь помогает аккуратно резать кровлю из листового металла под любым углом.
Работа с этим комплектом требует некоторой сноровки, но со временем вы поймете преимущества такого способа.
Рассмотрим подробнее каждый вариант.
Для резки черепицы
Другое название этой насадки на дрель – сверчок. Набор применяется как для гладких поверхностей, так и для профильных железных листов. Преимущество этой фрезы в возможности создания ровного среза, без заусенцев и неровностей.
Насадку для дрели сверчок удобно использовать для:
раскроя тонколистных изделий;
вырезания деталей из металлических листов.
Так как ее применение не зависит от пространственного расположения, вы с легкостью распилите горизонтальный, и даже вертикальный лист.
Насадка ножницы
Из всех представленных насадок эта меньше всего похожа на сверло. Она превращает дрель в электрические, а не высечные ножницы. Они работают по принципу прямого реза, рассекая металл острыми кромками при помощи механического усилия. Это более грубый способ для резки металла и пластика. Такие ножницы выполняют только прямой рез, изменить его направление в процессе работы очень трудно.
Этот набор больше подходит для беспроводных инструментов.
Фреза
По-другому эту насадку называют шарошка. Она предназначена для обработки деревянных и металлических изделий:
шарошка заменяет собой напильник;
значительно ускоряет процесс шлифовки;
устраняет дефекты.
В один набор могут входить шарошки разной формы, таким образом, для каждой конкретной ситуации можно подобрать самую подходящую насадку. Некоторые из них внешне практически не отличаются от сверла.
Конструкция инструментов
По форме зуба фрезы разделяются на остроконечные и затылованные. У остроконечных зубья имеют плоские переднюю и заднюю поверхности, а у затылованных плоская только передняя поверхность, задняя же имеет форму архимедовой спирали. Затачивание остроконечных зубьев производится по задней поверхности и при этом меняется размер инструмента. Поэтому их не рекомендуется часто перетачивать. Затылованные зубья затачиваются по передней поверхности и могут перетачиваться многократно.
Фрезы для дрели могут производиться цельными или сборными. Цельные изготавливаются из одной заготовки. Материал тела инструмента и режущей части один и тот же. Производство таких изделий более экономично. Тело сборной фрезы изготавливается из недорогих марок стали, а для режущей части используют твердосплавные пластины. Это делает инструмент дороже, но улучшает его рабочие характеристики.
https://youtube.com/watch?v=w_YyLNXzenE
Сборка основы для самодельного фрезера из дрели
Для начала продумайте устройство рабочего стола и схему размещения фрезера на нём. Столешницу можно не собирать, а купить в специализированном магазине, но это довольно дорого. Для самостоятельного изготовления воспользуйтесь чертежами. Хороший стол обеспечит комфорт и позволит ускорить процесс работы фрезером. Основание — лист из прочного пластика или ДСП толщиной не менее 12 см. Пластик не боится влаги, зато из ДСП столешницу изготовить быстрее и проще.
Обратите внимание! Есть и другие варианты: МДФ или же фенольный пластик. Столешница размещается на направляющих
Предусмотрите возможность их регулирования, чтобы корректировать положение стола для своего удобства. Также учтите, что пространство около рабочей поверхности следует оградить
Это важно в процессе работы с ручным фрезером. Кроме того, для деталей нужен прижимной механизм
Столешница размещается на направляющих. Предусмотрите возможность их регулирования, чтобы корректировать положение стола для своего удобства. Также учтите, что пространство около рабочей поверхности следует оградить
Это важно в процессе работы с ручным фрезером. Кроме того, для деталей нужен прижимной механизм
Полезный совет! Любые отверстия в столешнице вырезают обычной ручной дрелью.
Установка регулировочного лифта:
Вырежьте из ДСП небольшую панель и сделайте для неё 4 бруска для опоры. Используемые материалы должны быть прочными и надёжными.
На столешнице вырежьте полукруглую дыру лобзиком или электроножовкой.
Выполните прорези для фиксаторов и упорного листа.
Панель прикрепите к двигателю, воспользовавшись болтами или специальными застёжкками.
Фрезер должен фиксироваться на столе на подшипниковых узлах.
В заключительной стадии изготовления столешницы отшлифуйте наждачной бумагой все его деревянные плоскости. Рабочая поверхность должна располагаться на крепком и долговечном основании.
Структура и назначение
Простыми словами строение фрезерного аппарата можно описать так: электродвигатель агрегата сообщает вращение на вал, на котором находится фреза (специализированная насадка).
При устройстве ручного приспособления фреза помещается в спецпатрон, кулачковый либо цанговый.
Ключевой задачей приспособления является обработка пластмассы, железа, древесины, стекла, керамики либо органического стекла.
Пример – подготовка технологических отверстий под дверной замок в деревянном полотне.
Кроме того, это может быть обработка краёв деталей либо нарезка резьбы, фрезерование полостей и пазов.
Вращение обеспечивает электродвигатель, функционирующий от сети переменного электротока. Насадки могут применяться самые разнообразные исходя из материала, который требуется обработать.
Самым простым материалом для фрезерной обработки является древесина, поэтому в основном и фрезы для её обработки будут особенно часто попадающимися и недорогими. Для металлов разного уровня прочности и вязкости должны применяться насадки, отличные по своим свойствам в зависимости от характеристик самого фрезеруемого материала.
Безусловно, фрезы для металлов либо древесины не годятся для обработки керамики или стекла, для таких материалов требуется подобрать режущий инструмент с другими параметрами.
Как построить лесопилку менее чем за 1000 долларов – Новости Матери-Земли
До того, как я решил построить для своей семьи бревенчатый дом в лесу центральной Джорджии, у меня не было опыта работы с лесопилкой или какого-либо отношения к профессии лесопилки. Однако, когда пришло время резать бревна и резать очень толстые балки перекрытий и крыш, я обнаружил, что наиболее практичным и экономичным способом сделать это было спроектировать и построить собственную мельницу… с нуля и на месте.
Я ни в коем случае не эксперт по лесопилкам, но я рад поделиться с читателями MOTHER EARTH NEWS тем, что я узнал на собственном горьком опыте о том, как построить лесопилку, «просто делая это».
Вы можете спросить, зачем кому-то нужна собственная лесопилка. У меня есть веские причины. Во-первых, если вы работаете с древесиной, вы знаете, как резко подскочили цены на пиломатериалы в последнее время. Обычная строительная, высушенная в печи, 8-футовая стенная стойка 2 x 4 выросла в цене еще на треть только прошлой зимой до 3,50 долларов в некоторых местах. Доска размером 2″ x 10″ x 12 футов, используемая для балок крыши или перекрытий, стоит почти 15 долларов. Таким образом, одним из преимуществ наличия собственной мельницы является отказ от посредников по доставке и устранение затрат на доставку пиломатериалов до вас, что означает экономию денег — много денег, если у вас есть дом, сарай или подобное большое строение. поднять.
Еще одна привлекательность собственной мельницы заключается в том, что вы можете распилить пиломатериалы до любого размера, который вам нравится. Бревна для стен и негабаритные бревна, которые я хотел использовать для стропил и балок перекрытий, не продавались ни в одном строительном магазине. Мне пришлось бы заказывать их распиленными по индивидуальному заказу, так как чистые пиломатериалы из пихты или ели «размерные» поставляются в наличии только такой толщины и ширины, которые рассчитаны для производства самых дешевых каркасов домов из палочек. Почти все пиломатериалы для каркаса имеют маленькую толщину 1 3/4 дюйма. Доска, которая называется 2 x 4, больше не имеет честных размеров 2″ толщиной и 4″ шириной. Это может быть то, как она выходит из бревна как грубая древесина «фактического размера», но после сушки в печи и строгания до гладкости (чтобы каждый кусок был одинакового размера и правилен во всех измерениях), доска имеет размер всего 1 X 3/. 4 дюйма толщиной и 3 1/2 дюйма шириной. Вы платите за древесину, которая была в «пропиле», разрез в бревне, который превращается в опилки, и за тонкую стружку, удаленную для придания гладкости черновой доске. Вы просто не можете взять щепу домой с собой.
Доски, оставленные шероховатыми и расщепленными, но в натуральную величину, могут отличаться от истинных на долю дюйма, но они могут сэкономить вам время и древесину, так как вы можете размещать более крупные доски дальше друг от друга. Кроме того, если оставить на виду внутри здания, негабаритные балки и необработанные доски придадут вашему дому прочный вид ручной работы.
Имея собственную мельницу, вы можете распиливать местные хвойные породы для каркаса зданий, а также распиливать бревна местных лиственных пород на навесы, двери, обшивку панелями и другую отделку дома или изготавливать из нее мебель. Я использую такие редкие лиственные породы и труднодоступные хвойные породы, как черный орех, орех пекан, кипарис и желтый тополь, которые обычно выбрасываются; например, разросшиеся тенистые деревья, вырубленные на участках домов, которые обычно раскалывают на дрова или сжигают и измельчают на месте.
Завод также позволил мне использовать мягкую древесину, которая была бы потрачена впустую. Южная желтая сосна — это строительный пиломатериал, который они превращают в обработанный давлением устойчивый к гниению пиломатериал, называемый «PT». (И затем это отправляется отсюда по всей стране, тратя впустую, я не знаю, сколько энергии) Желтая сосна растет в Джорджии как сорняк, и я сделал пиломатериалы из деревьев, которые были срублены, чтобы расширить шоссе. Строительная бригада сложила их в кучу для сжигания и совсем не возражала, что я их вытащил. Я также делаю пиломатериалы из сосны, зараженной сосновым короедом. Неизвестно, как обратить жуков вспять, поэтому срубить дерево, пока оно еще живо и пригодно для пиломатериалов, кажется более логичным, чем позволить ему умереть и сгнить.
Хотя не все пиломатериалы я получаю от сбора мусора, я получаю значительное удовлетворение, когда могу превратить дерево, которое было бы потрачено впустую, во что-то полезное. И пока мой грузовик работает и я продолжаю находить деревья, которые можно взять бесплатно, лесопилка позволяет мне вырезать что угодно, от бейсбольной биты до дома, не задумываясь о затратах на сырье.
Технология лесопиления
Лесопилки довольно просты. В традиционной мельнице есть источник энергии, колесная тележка на гусеничном ходу, пильный диск и различные валы и подшипники, соединенные с шестернями или набором барабанов, ремней и шкивов. Спроектировать и построить мельницу с нуля сможет не каждый, поскольку для этого требуются определенные механические способности и несколько инструментов. Покупка готовой мельницы или комплекта — это вариант, если вы можете выкурить его и если деньги не имеют значения. Но моя мельница является доказательством того, что вы можете построить свою собственную намного дешевле, используя лишь здравый смысл и старую добрую решимость. Вам не нужны все профессии, в которых я работал, чтобы построить лесопилку, достаточно базовых механических навыков и нескольких металлообрабатывающих инструментов. И всегда можно найти руку помощи. Мобильные сварщики «имеют грузовики, будут путешествовать», а производители металлоконструкций несут запас необработанной стали всех размеров и могут резать и сваривать ваши детали на заказ.
У вас есть четыре типа фрезерных станков для тяжелых условий эксплуатации: есть выбор между ленточной или циркулярной пилой в переносной или стационарной установке. На стационарной мельнице бревно помещается на колесную тележку (часто называемую балкой для бревен), которая движется по гусенице и протягивается мимо большого лезвия, приводимого в действие мощным источником энергии. В переносной мельнице бревно остается неподвижным. Лезвие гораздо меньшего размера вместе с небольшим двигателем, который приводит его в действие, протягивается мимо бревна.
Ленточнопильный станок представляет собой увеличенную версию обычного электроинструмента из деревообрабатывающей мастерской. Это замкнутый контур из тонкой гибкой стали с зубьями по одному краю, который непрерывно вращается вокруг набора плоских шкивов. Чтобы развивать скорость резки и поддерживать импульс без поломки, «6-футовой фрезе», способной резать большие бревна, требуется обширная конструкция с большими шкивами для поддержки 36-дюймового хода лезвия шириной от 6 до 10 дюймов, необходимого для обнажения шести футов. ходового лезвия. Этот тип буровой установки был распространен в 18 и 19 годах.водяные мельницы 19 века, где массивные деревянные балки механизма поддержки лопастей тянулись между тремя этажами мельничного корпуса. Если у вас есть деревья толщиной 2 1/2 фута, вы можете проверить такую мельницу, и вам нужно будет найти коммерческого поставщика шкивов, лезвий и ленточнопильных станков для деревообрабатывающей промышленности.
Мне сказали, что современные портативные ленточные пилы довольно хорошо прорезают двухфутовые бревна, если вы работаете достаточно медленно. Они работают, пропуская 6 футов или более ленточного полотна с замкнутым контуром шириной 1 фут или 1 1/2 фута между плоскими шкивами в раме, подвешенной между параллельными гусеницами. Ходовое полотно, рама и шкивы, силовая головка и все остальное протягивается мимо неподвижного бревна, отслаивая доску при каждом проходе.
В более традиционной стационарной циркулярной пилораме тяжелый зубчатый диск диаметром от 3 до 5 футов крепится болтами к одному концу тяжелой оправки, вала, вращающегося в шариковых или роликовых подшипниках, прикрепленного к тяжелому основанию. Маховик/ведущий шкив с грузом лопасти прикреплен болтами к другому концу вала для обеспечения баланса и импульса, а также для удержания плоского приводного ремня. Другие шкивы силового привода прикреплены между ними. Как и стационарная ленточная пила, она может приводиться в действие водой, большим электродвигателем, автомобильным или тракторным двигателем. (Я использую старинный 4-цилиндровый двигатель тракторного типа J. I. Case, но я видел мельницы, оснащенные двигателями V-8 от автомобилей и большими старыми электродвигателями. На действительно больших установках используются дизельные двигатели Cat. ) Нож и маховик достаточно развиты. импульс, чтобы проехать через бревно так быстро, как каретка может двигаться вперед и назад мимо лезвия.
Портативные циркулярные пилы — это новая новинка, которую я видел в рекламе. Я никогда не видел его в действии, но я не могу себе представить, что любой диск, который вы можете тащить за подборщиком, может быть достаточно большим или тяжелым, чтобы развить импульс, чтобы вырезать доски из бревна серьезного размера за один проход и на любой скорости. .
Сравнение конструкций лесопилки
Основным преимуществом переносной ленточной пилорамы является то, что она спроектирована таким образом, чтобы ее можно было достаточно быстро собрать и разобрать, поэтому вы можете доставить ее на место в своем пикапе, настроить и начать работу в тот же день. Кроме того, пропил у тонкого лезвия узкий, поэтому вы экономите древесину. Он потребляет меньше бензина, чем двигатель автотипа стационарной пилы, двигатель и подшипники служат примерно столько же (в среднем 2500 часов между ремонтами), но затраты на восстановление или замену намного ниже (250 долларов США на внешней стороне по сравнению с 9 долларами США). 00 и более).
Стоимость переносной мельницы составляет около 1500 долларов США за базовую мельницу, плюс дополнительные 500 долларов США за механический домкрат для подъема бревен на станину. Стационарная мельница со всеми компонентами, кроме двигателя, купленного новым, будет стоить 5000 или 6000 долларов, и примерно половина этой бывшей в употреблении — и вам все равно придется ее устанавливать. Это сопоставимо с моей общей стоимостью менее 1000 долларов.
Портативная ленточная пила с тонким полотном и небольшим двигателем не имеет большого веса и мощности для работы с бревном. Таким образом, это мучительно, болезненно медленно по сравнению с циркулярной пилой, требующей минут, чтобы разрезать доску, которую старая циркулярная пила прорежет за секунды. Я также слышал, что рамы сделаны не из самых тяжелых известных материалов, что хорошо для их портативности; но, если пила должна резать прямо, а не заедать, рама должна быть квадратной, жесткой, ровной и отвесной. И совсем не просто сохранить его таким, когда вы сбрасываете тяжелые бревна на основание, которое представляет собой небольшой прямоугольник из тонкого уголка, который может изгибаться, наклоняться или погружаться в почву под странными углами.
Я знаю одного потенциального строителя дома, который потратил все свои свободные деньги на свой фундамент, колодец, септик, лесной джип, цепные пилы и переносную ленточнопильный станок, намереваясь распилить на заказ свои 2-х и сайдинг, и поднять дом летом выходных. Он недооценил время и сложность обрезки, обрезки, обрезки, вытаскивания и разделения каждого дерева. Не говоря уже о том, чтобы доставить каждое бревно через лес к мельнице, затем установить его на основание мельницы, сделать повторные проходы, чтобы выровнять по крайней мере две стороны, разделить бревно на плиты толщиной 2 дюйма … затем разрезать каждую плиту до ширины 4 дюйма. , затем штабелирование плит коры и досок … затем складывание опилок, чистка пилы, укрытие от дождя и, наконец, таскание досок к фундаменту. Только после этого он смог приступить к работе в доме. В конце концов он решил, что легче вытащить однородно сухие и идеальные размеры 2×4 из защищенных от непогоды пакетов, разложенных вокруг фундамента грузовиком со стрелой. Но к тому времени лето прошло, как и его энтузиазм. Рама пилы ржавела еще два года, прежде чем он сдался и продал ее.
Большое полотно циркулярной пилы потеряет свою остроту, если оно ударит по старой металлической скобе забора, заросшей корой. Но полотно ленточной пилы может сломаться, как если бы оно попало в твердый сучок, или если оно заедает при замедлении в мокрой древесине, или если вы не отобьете доску от бревна на позднем этапе жесткого распила. Полотна для переносных ленточных пил изготовлены из очень твердой пружинной стали, которая описывает жесткие дуги на шкивах, но не подлежит ремонту. Его нельзя заточить вручную, если у вас нет на это полдня, поэтому его необходимо заменить за 20 долларов и выше. Огромные ленточные полотна, используемые на стационарных ленточнопильных станках, сделаны из достаточно мягкой стали, их можно сваривать и затачивать, и это хорошо, поскольку они стоят более ста долларов за штуку.
Большое полотно циркулярной пилы прослужит вечно, но чтобы резать быстро и чисто, зубья необходимо часто и равномерно затачивать, а (на торцовочных пилах) их угол атаки необходимо периодически сбрасывать. В отличие от ленточных пил, они редко ломаются, и это хорошо, так как они стоят сотни долларов. Те, у кого зубья из закаленной стали вставлены в корпус из мягкой стали, можно восстановить. Но бродячие мастера, которые чинили дырки в кастрюлях, шлифовали мамины ножницы и разделочные ножи и точили каждую пилу на месте, остались в прошлом. Ты должен научиться ухаживать за своим собственным клинком. Угол заточки для каждого типа лезвия и зуба отличается, и небольшой ручной электродвигатель типа Dremel с карборундовыми заусенцами сделает это намного быстрее, чем ручной напильник.
Также с другой стороны, вы больше не можете получать стационарные лесопилки или даже планы лесопилки по почте от Sears Roebuck. Вам придется спроектировать свой собственный, найти или построить компоненты, а затем собрать их на месте. Двигатель, столярные изделия и гусеница требуют хорошо закрепленной постоянной платформы с крышей и некоторой боковой защитой от ливневого дождя. Тем не менее, я решил использовать стационарную циркулярную пилу, потому что она лучше соответствует моим потребностям при более низкой начальной стоимости и меньших эксплуатационных расходах, чем переносная ленточная пила.
Части мельницы
Насколько я понимаю, круглопильный станок состоит из четырех основных компонентов:
1. След, длина которого не менее чем в два раза превышает длину самого длинного бревна, которое вы хотите распилить.
2. Тележка на рельсах, оснащенная передними бабками, которые удерживают бревна, когда они перемещаются вперед и назад мимо пилы.
3. Прочно закрепленная каркасная рама, которая удерживает жестко установленную пилу, оправку и направляющую пилы рядом с двигателем и в средней точке гусеницы.
4. Источник питания, способный вращать пильное полотно под нагрузкой и обладающий достаточной дополнительной мощностью для перемещения каретки и вдавливания бревна в полотно.
Экономящий работу вариант для небольшого комбината, но необходимый для крупного коммерческого комбината, представляет собой гидравлическую или механическую систему для управления флипперами или цепями с крюками, которые поворачивают окорочный и обрабатывающий пиловочники на четверть оборота перед каждым первым распилом , для выравнивания бревна в каретке перед каждым проходом, для переворачивания горбыля в бункер для пакетирования и подачи готовых досок по роликовым желобам в зону штабелирования. Я не особо тороплюсь, и это работа, которую я выполняю с помощью моего самодельного лесозаготовительного трактора и моего пики — большого крюка на ручке, используемого для рычага и поддевания бревен.
Есть несколько способов получить необходимые компоненты, и каждый пильщик должен решить, какой из них лучше всего соответствует его способностям и ресурсам. Один из способов — купить подержанную мельницу в достаточно хорошем состоянии, которая нуждается лишь в незначительном ремонте. Вы удивитесь, узнав, сколько маленьких одно- или двухместных мельниц разбросано по лесам в любом хорошо засаженном деревьями районе страны. В моем районе они стоят около 3000 долларов — куплены «как есть/где есть», что означает, что вам нужно снять мельницу, перевезти и собрать ее на своей земле. Другой способ — спроектировать и построить новую мельницу с нуля. Это требует времени и доступа к оборудованию механического цеха, но относительно небольших денежных затрат, если используется вторичное сырье. Вы можете приобрести подержанный, но исправный промышленный четырехцилиндровый двигатель или автомобильный двигатель и трансмиссию всего за 100 долларов, а также подержанный нож за те же деньги. Валы, подшипники, шкивы и барабаны для оправки, удерживающей лезвие, и сталь для изготовления передней бабки, удерживающей бревна, а также различные фитинги, колеса, пиломатериалы и рельсы обойдутся, возможно, еще в 250 долларов, в результате чего общая стоимость составит менее 500 долларов. Наконец, вы можете пойти по пути, который я выбрал, то есть купить основные основные части лесопилки, готовые к ремонту или модификации, и импровизировать остальное. Моя общая стоимость составила чуть менее 1000 долларов.
Трек
Я начал с того, что соорудил гусеницу, по которой катится тележка, из рамы передвижного дома длиной 42 фута и колес, которые я купил за 100 долларов. Я снял косынки, которые удерживали коробку от основных двутавровых балок. Затем я уменьшил ширину рамы со 108 дюймов до 32 дюймов, вырезав 76 дюймов из центра поперечных раскосов, сдвинув двутавровые балки ближе друг к другу, а затем снова приварив раскосы. Я также сузил ось и прикрепил ее к нижней части рамы, а затем снова прикрепил дышло прицепа к одному концу. Это дало мне портативную раму длиной 42 фута.
Я сделал гладкую и устойчивую направляющую для тележки, приварив плоскую стальную полосу размером 2″ x 1/2″ поверх обеих двутавровых балок. Затем я приварил круглый стальной стержень диаметром 5/8″ поверх плоского ремня, закрывающего двутавровую балку, ближайшую к лезвию. Снаряд входит в канавку между фланцами на передних колесах тележки, удерживая тележку на ходу.
Корпус двигателя A ’46, комплекты, передние бабки и механизмы подачи
В рыночном бюллетене совхоза я нашел партию сломанных компонентов лесопилки — некоторые из них старше меня. Я заплатил 800 долларов за 1946 с ручным пуском J. I. Case Газовый двигатель мощностью 60 л.с. с ручным сцеплением, который работает как новый, пильный диск диаметром 42 дюйма со вставными зубьями из закаленной стали, оправка, тяжелый вал, который удерживает пильный диск на одном конце. , а с другой стороны большой шкив/маховик, детали для механизма подачи — набор шестерен или шкивов, которые передают мощность от двигателя к каретке, — плюс три передние бабки, которые удерживают бревна на каретке, и набор механизмов, которые двигают бревна. вперед для резки. Каждая передняя бабка состоит из тяжелого стального основания, которое крепится к верхней части каретки. Впереди и назад в канале в верхней части основания скользят колени, которые удерживают шипы, вбитые в заднюю часть бревна, чтобы удерживать его на месте для распиловки. За передними бабками находится набор: набор шестерен и валов с рычагом, который с небольшим шагом храповика толкает колени вперед, перенося бревно в лезвие для рубки.
Из обработанного давлением пиломатериала я построил 20-дюймовую каретку в форме лестницы, сделав длинные боковые поручни из двойного 2-дюймового PT-полотна размером 2″ x 6″, соединенного спереди и сзади и через каждые четыре фута деревянными I-образными поперечинами из 2 ″ x 6″ ПТ.
Повозка движется на трех парах стальных колес на осях из стальных стержней — по паре спереди и сзади и еще одна посередине. Три колеса на задней длинной стороне рамы — плосковатые; три передних, ближайших к пиле, представляют собой усиленные шкивы с канавками диаметром 7/8″ вокруг, которые надеваются на круглый стальной стержень, приваренный к гусенице, чтобы поддерживать правильное движение каретки.
Я мог бы поискать шарикоподшипники и подушки для трех осей вагона и нескольких других валов, которые мне нужно было собрать. Но я решил сделать это старомодным способом с баббитовыми подшипниками, которые использовались в первых автомобилях. Баббит представляет собой мягкий, похожий на свинец горшечный металл, который можно легко расплавить и залить в корпус, построенный вокруг вала, чтобы создать изготовленный на заказ подшипник скольжения, в котором будет вращаться вал. Вал обычно загрязняется в области подшипника путем медленного вращения. над дымным (коптильным) огнем. Я использовал старый медный керосиновый фонарь с фитилем вверх и без дымохода. Жирная сажа от дыма попадает между металлическим баббитом и вращающимся валом и стирает ровно столько зазора, чтобы позволить валу свободно вращаться и предотвратить прилипание металлического баббита к валу (пока он остается смазанным; если он не , подшипник может нагреться и расплавиться).
Рама Husk и кормораздатчик
Затем я сделал раму из шелухи рядом с гусеницей, чтобы удерживать оправку — вал и опоры, которые удерживают лезвие и приводное колесо от двигателя, а также механизмы подачи — механизм ремня / шкива, который приводит в движение каретку — и направляющую пилы. что удерживает лезвие врезанным в бревно под желаемым небольшим углом. Я сделал раму из использованных деревянных балок размером 4 x 10 дюймов, так как она должна быть достаточно массивной, чтобы выдерживать силу и вибрацию от вращающейся пилы, а также натяжение приводных ремней от двигателя.
Устройство подачи соединяет ремень от двигателя с барабаном, расположенным посередине пути, вокруг которого несколько витков бесконечного троса, который перемещает тележку вперед и назад по пути. С помощью одного рычага пильщик может продвинуть загруженную каретку к лезвию, а затем потянуть ее назад, чтобы приспособиться к следующему распилу или загрузить новое бревно. Я видел, как это делается разными способами.
Я выбрал систему плоских ремней и шкивов с промежуточной шестерней, потому что она проста, и у меня был доступ к 6-дюймовым и 12-дюймовым плоским ременным шкивам с канавками, которые обеспечивают достаточный контакт ремня, чтобы обеспечить достаточную движущую силу без чрезмерного напряжения. В этом нет ничего, кроме старого здравого смысла и изобретательности. Я дергаю за ручку, и рычажный шкив управления натягивает передний ремень против силы, и каретка медленно продвигается вперед. Когда я нажимаю на рукоятку, управляющий шкив на переднем ремне ослабляется ровно настолько, чтобы он мог проскользнуть, в то же время натягивая против силы ремень заднего хода, и каретка отскакивает назад. Разница в скорости связана с размером шкива; задний шкив в три раза больше диаметра переднего шкива. Когда я отпускаю, пара пружин сетчатой двери под платформой возвращает ручку в нейтральное положение.
Наконец, я установил направляющую пилы — своего рода С-образный зажим, который охватывает жужжащие зубья и зажимает корпус диска, удерживая его врезанным в бревно под нужным небольшим углом. Направляющая не предназначена для изменения угла наклона пилы (это делает регулировка оправки), а поддерживает переднюю кромку полотна. Я расположил его так, чтобы он выступал из передней части рамы шелухи вверх по переднему краю пильного диска как можно ближе к каретке, не касаясь его. Рабочие поверхности направляющей там, где они соприкасаются с лезвием, должны быть сменными брусками из твердой древесины, оставляя зазор около 1/64″ с каждой стороны лезвия.
Сборка мельницы
После сборки четырех основных компонентов пришло время установить их на место и установить все в линию, отвесить, выровнять и отрегулировать так, чтобы можно было распиливать хорошие прямые пиломатериалы. Некоторые корректировки были не столь очевидны. Мне приходилось методом проб и ошибок учиться таким вещам, как шаг пилы и регулировка направляющей.
Первым шагом было укладка моей 42-футовой гусеницы. Используя веревку и линейный уровень, я установил рельсовое полотно из переработанных, но все еще прочных устойчивых к гниению железнодорожных шпал, разместив их на расстоянии около 8 футов друг от друга. Еще две завязки были утоплены сбоку посередине, чтобы удерживать каркас шелухи. Добавив еще две поперечины немного слева от рамы корпуса для поддержки двигателя, я получил базовую основу. Я мог бы хорошо вкопать шпалы и иметь прочную основу, потому что здесь, в Джорджии, у нас стабильная почва и практически нет морозов, чтобы говорить о них. В пустынном или прибрежном песке, в изменчивых почвах Запада и морозного Севера вы должны быть уверены, что фундамент вашей мельницы выкопан достаточно глубоко, чтобы он не сползал вниз после сильного дождя или мороза и не вздымался каждую зиму. .
Я натянул раму/гусеницу прицепа на поперечную платформу, поддомкратил ее, чтобы снять опорные катки, затем опустил, выровнял и выпрямил ее веревкой и нивелиром и, наконец, надежно закрепил все в нашей доброй красной глине Джорджии. В верхней части гусеницы я сделал простую погрузочную стойку для бревен на столбах, чтобы можно было скатывать бревна прямо с грузовика на балку. Внизу под пилой я соорудил длинную платформу высотой с тележку с выступом вдоль открытого края, чтобы ловить доски, когда они отрываются от пилы.
Я поставил каретку на колеса посередине гусеницы и установил три передние бабки сверху, а механизм регулировки (приспособления) сзади. Затем я поместил раму из шелухи на поперечины и закрепил ее ровно и правильно сориентировал по гусенице. В завершение я закрепил оправку пилы и механизм подачи в раме из шелухи и тщательно отрегулировал все так, чтобы пила и каретка целовали двоюродного брата близко, но не настолько близко, чтобы когда-либо соприкасаться… полотно пилы должно быть на расстоянии 1/2 дюйма от каретки и отрегулировано сверху вниз, так что верхняя часть хомута пилы будет на добрых 1/2 дюйма ниже боковой кромки передней бабки.
Затем я прицепил трос, который будет ходить по каретке и пиловочникам туда-сюда. Приводной вал тележки проходит от шкива с приводом от двигателя в подаче через баббитовую втулку в отверстии, которое я прорезал в двутавровой балке со стороны пилы, к катушке привода троса в середине гусеницы. Конец вала, выходящий за пределы приводного золотника, входит в цапфу, приваренную к внутренней стороне внешней двутавровой балки. Я несколько раз обернул центр поперечного троса вокруг катушки привода троса, пропустил концы троса через шкивы на каждом конце гусеницы и потянул их назад, чтобы они плотно прилегали к концам каретки. В какую бы сторону ни была повернута катушка, каретка последует за ней.
Вернувшись на завод, я измерил, обрезал и соединил передний и задний ремни подачи каретки. Затем я отрегулировал противоположные возвратные пружины и соединительную тягу, ведущую к рычагу управления, так, чтобы ни передний, ни задний ремень не были натянуты на силовой шкив, когда рычаг отпущен и находится в нейтральном положении.
Затем я прикрепил пильный диск к рабочему концу оправки и с помощью отвеса и лески отрегулировал оправку на креплениях, чтобы убедиться, что поверхность пилы находится строго вертикально и параллельно плоскости каретки. Затем, отрегулировав болты с каждой стороны передних подшипников шпинделя, я установил заход так, чтобы лезвие приближалось к встречному бревну всего на 1/32″, и отрегулировал направляющую пилы, чтобы поддерживать этот заход. (При слишком малом количестве свинца пила не кусает, а выбегает и царапает поверхность бревна. При слишком большом количестве свинца лезвие сгибается, заедает и затирает или застревает в пропиле. Если вы продолжите пилить с пила в такой завязке, можно нагреть лезвие так сильно, что оно деформируется.Пильщики старых времен вытаскивали застрявшее бревно и, медленно вращая лезвие, использовали старую швабру и воду, чтобы быстро охладить горячую область на лезвии, чтобы отпустите его и избегайте постоянной деформации или набора. Я думаю, что лучше вообще избежать проблемы и работать медленно. )
Я закрепил двигатель на поперечных шпалах, протянул трос дроссельной заслонки и выключатель аварийной остановки к небольшой приборной доске на платформе оператора, которую я соорудил там, где рычаг управления выступал из механизма подачи в раме шелухи. Затем я соединил главный приводной шкив двигателя с большим приводным колесом на валу пилы с помощью 6-дюймового плоского ремня. Я проверял, перепроверял, затягивал и снова затягивал, пока, наконец, не пришло время опробовать хитроумное изобретение.
Давайте сделаем это!
Хорошо. Дважды проверьте, чтобы убедиться, что все готово к работе. Убедитесь, что лезвие чистое, и рядом нет кусков дерева или камней, которые могли бы ударить по нему вибрацией. Убедитесь, что сцепление выброшено. Затем запустите двигатель и дайте ему хорошо прогреться. Установите скорость немного выше холостого хода и включите сцепление. Остановите и отрегулируйте оправку или кольцо, если лезвие качается или вибрирует. Убедитесь, что главный приводной ремень находится в центре обоих главных шкивов.
Убедитесь, что бревенчатые упоры и колени головных работ находятся на достаточном расстоянии от лезвия и хорошо прижаты. Затем проведите каретку вперед и назад. Все должно работать гладко; шкивы должны двигаться правильно, а ремни должны двигаться прямо, не натирая внутреннюю часть шкивов.
Когда все будет в порядке, разгоните двигатель до тех пор, пока пильный диск не начнет вращаться с рабочей скоростью 400-500 об/мин (пока вы не научитесь определять скорость на слух и эффективность резки, вы можете установить датчик оборотов, если на двигателе его нет Или поставьте отметку на лезвии и отрегулируйте скорость так, чтобы отметка мигала больше восьми раз в секунду.Знаете, сколько секунд нужно, чтобы сказать «тысяча»? сосчитайте от одного до восьми за тот же короткий промежуток времени.Увеличивайте скорость до тех пор, пока лезвие не сделает восемь оборотов в секунду.) Дайте двигателю поработать пару минут. Тогда заткнись и проверь все вокруг. Особенно убедитесь, что оправка работает прохладно. Если подшипники теплые на ощупь, они заклинили, и вы должны отрегулировать их, смазать маслом, ослабить крышки коренных подшипников или опорные блоки или что-то еще, что необходимо для устранения проблемы. Затем запустите на 10 или 15 минут и проверьте еще раз.
Теперь пришло время распилить первое бревно. Переместите тележку обратно к погрузочной платформе и загрузите небольшое бревно диаметром от 7 до 9 дюймов. Согните бревно в передней бабке и подведите каретку к лезвию. С храповым механизмом в наборе продвиньте бревно так, чтобы оно касалось задней части лезвия. Поднимите каретку и сдвиньте бревно вперед примерно на 1/2″. Включите двигатель до рабочей скорости и медленно перемещайте каретку, чтобы сделать первый рез. Внимательно следите за тем, чтобы срез был прямым. Если все в порядке, откиньте каретку назад, продвиньте бревно на дюйм и снимите еще одну плиту. Как только вы получите плоскую поверхность вдоль срезанной поверхности бревна, потяните назад и поверните бревно так, чтобы плоскость была внизу. Согните вниз и отрежьте следующую сторону. Продолжайте вращать и резать, пока не получите бревно такой квадратной формы, какой хотите. Теперь вы можете вырезать из бревна пиломатериал любого размера. Вы занимаетесь лесопилкой.
Разделитель
Во времена водяных мельниц большая продольная пила, распиливающая целые бревна, называлась головной пилой, а главного пильщика называли раскалывателем, потому что это то, что он пытался делать — распиливать каждое бревно так, чтобы все доски выходили вместе с зерно, идущее прямо вдоль из конца в конец — так, как если бы он расколол его на ограды, разделив его по естественному волокну кувалдой и клиньями.
Разделение каждого бревна на секции для получения максимально полезной древесины и расстановка бревен на балке — это то, чем разделитель отделяется от обычных смертных. Не то чтобы я претендовал на то, чтобы быть полностью законченным сплиттером, хотя я работаю над ним. Видите ли, цель пильщика состоит в том, чтобы получить из каждого бревна как можно больше досочных футов прямоволокнистого пиломатериала. Но никакое дерево не облегчает задачу, так как ни одно из них не является идеально прямым. Все бревна — даже самые прямые сосны — имеют некоторую кривизну. Многие кривые в двух измерениях, как спереди назад, так и справа налево. Многие из них имеют двойные изгибы, изгибы, трещины, сучки, сучковые дыры, гнилые сучковые дыры и действительно гнилые дыры от конечностей, которые необходимо вырезать или распилить.
Коммерческие строительные пиломатериалы имеют минимальную длину 8 футов, что больше, чем вы можете получить одним куском из большого количества бревен. Увеличение размера происходит с шагом 2 фута (длина) и 2 фута (ширина), что создает много отходов. Но, имея собственную мельницу, вы можете спасти бревно, в котором, скажем, два 3 1/2 фута прямого волокна между большим узлом, гнилым отверстием для веток и расщепленной вершиной, а затем устранить отходы, распилив их по индивидуальному заказу. до нечетных размеров, чтобы соответствовать вашему конкретному использованию. С помощью вашей цепной пилы вы можете разрезать 3 1/2 фута-«шорты», а затем распилить их на тонкие 41-дюймовые деревенские панели, идущие на кухню, или на столбы 5 x 5 дюймов, чтобы идти на бетонные опоры. для опор крыльца или 17″ x 17″ x 7″ квадратов для ободка детской песочницы. Вы можете отложить этот большой сучок в сторону, чтобы он высох на воздухе, и использовать его твердую, закрученную древесину капа в основании для стола со стеклянной столешницей или нарезать и украсить его для настенных ковров. Утащите прогнивший кусок ствола обратно в лес, когда в следующий раз пойдете за новыми бревнами, и он будет зимовать скунсам или укрывать семьи кроликов на долгие годы. С собственной мельницей ничего не пропадает.
Ориентация бревен на повозке требует чувства зерна … «шестого чувства», способности видеть внутри бревна, чтобы предугадывать, как движется зерно, и эта способность приходит только с опытом и тщательным изучением своих ошибок. Каркасные пиломатериалы из хвойных пород распиливаются вдоль волокон. Вы хотите разместить бревно так, чтобы его главная кривая изгибалась вверх и вниз. Таким образом, бревно будет стоять на пальцах рук и ног на балке, и кривая будет полностью в измерении вверх и вниз вдоль бревна. (Когда зерно проходит по длинной стороне доски, вы вносите слабость.)
Распиливая твердые породы дерева, вы захотите сделать четвертьволоконный и другие распилы — каждый из них лучше всего подходит для разных целей. Прочтите хорошую книгу по изготовлению шкафов, чтобы узнать разницу, а также почему и почему.
Уловки Сойерса
Познакомившись со своей мельницей, вы научитесь маленьким хитростям, которые сделают ее работу плавной и точной. Вот несколько советов, которые работают для меня и могут избавить вас от головной боли.
Следите за тем, чтобы зубья пил были острыми, так как тупые зубья могут привести к застреванию пилы, ее блужданию и другим странным явлениям.
При заточке режущей кромки зубьев пилы всегда держите напильник перпендикулярно поверхности лезвия.
Внимательно осмотрите нижние 6 футов бревен и удалите закопанные в них гвозди или проволоку; лучше выбросить бревно, чем затупить лезвие старой скобой для забора.
Промойте бревна со всех сторон, как только они выйдут из леса и до того, как грязь высохнет на коре. Грязь затупляет лезвия.
Держите поводок в правильном положении и следите за тем, чтобы на лезвии не было кругов сгоревшего сока или других следов трения.
Прислушайтесь к углубляющемуся звуку пилы, который может означать горящее или полегающее лезвие. Замедляйте каретку, пока звук снова не усилится.
Постройте улавливающую рампу рядом с дорожкой, чтобы выкладывать только что распиленные доски, и поставьте роликовую рампу в конце ее, чтобы перемещать их к сушильным штабелям.
Часто проверяйте правильность натяжения троса и ремней.
Держите движущиеся части смазанными, а ремни покрыты каменноугольной смолой или другим консервантом для сохранения гибкости.
И НИКОГДА НЕ ЗАБЫВАЙТЕ: БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО!
Как я уже говорил в начале, я не эксперт, и я был бы рад получить информацию о строительстве или управлении лесопильным заводом от тех, кто попробовал свои силы.
Лексикон Сойера: Определения терминов Log-Splitters
Оправка – Вал в подшипниках, к которому крепится циркулярная пила.
Баббитовый подшипник – Подшипник скольжения, отлитый вокруг оси или вала вместо использования 9Металлический баббит 0049, мягкий, похожий на свинец металл, плавящийся при низкой температуре.
Балка (балка для бревен) – Колесная тележка, которая перевозит бревна мимо пилорамы.
Подшипник – Смазанная втулка или набор роликов или сфер, которые удерживают вал, позволяя ему вращаться с минимальным трением.
Подающие устройства – Группа шестерен или шкивов и ремней, которые приводят в действие храповое колесо или катушку и трос, который перемещает балку для бревен к пиле и обратно.
Шейка – Корпус, в котором находится подшипник.
Передние бабки – две или более бревенчатых опор, опирающихся на бревенчатую балку. Детали включают:
1. Основание: Фиксированное литье с каналом, удерживающим подвижные колени. 2. Колени: скользящие L-образные отливки, удерживаемые в каналах в верхней части основания передней бабки, которые удерживают бревно и продвигают его вперед в пилу. 3. Собаки (собаки для бревен): шипы в верхней части колен, утопленные в заднюю часть бревна, чтобы удерживать его на месте для резки. 4. Наборы: Механизм, который выдвигает колени, толкающие бревно в передние бабки, для определения глубины пропила.
Рама для шелухи – Низкое кольцо из жерновов или платформа из деревянных балок, поддерживающая раму большой циркулярной пилы.
Оправка – В лесозаготовке вал, шейки и подшипники, на которых монтируется пила.
Опорные блоки – Пара литых деталей, которые удерживают подшипник на месте.
Плавка – Нанесение углерода из слабого пламени для зачистки рабочего допуска между валом и подшипником из литого баббита.
Траверса — Чтобы двигаться вперед и назад, как бревенчатая балка многократно проходит мимо фрезерной пилы.
Несколько слов о безопасности
Держите операционную пилу в недоступном для детей месте.
Установите прочные кожухи и ограждения для движущихся ремней и шкивов.
Носите ботинки с нескользящей подошвой, занимайте устойчивую позицию и сохраняйте равновесие на мельнице.
Держитесь подальше от всех компонентов во время их движения.
Не позволяйте никому стоять на одной линии с пильным диском.
Никогда не пытайтесь удалить куски дерева, заклинившие движущееся пильное полотно.
Всегда останавливайте диск перед регулировкой.
Носите защитные очки и наушники.
Помните, что лесопилка, как и любое другое оборудование, требует осторожности и осторожности.
Будьте осторожны!
Как я построил лесопилку на заднем дворе
Деревообработка цех
Деревообработка — мое недавнее хобби. Мне повезло, что у меня есть довольно вместительный гараж, полный инструментов, которые я купил в холостяцкие дни. Совет: приобретите эти игрушки до свадьбы! С появлением семьи (второй ребенок на подходе) стало все труднее позволить себе инструменты для деревообработки! Помимо машин и расходных материалов, сырье выходит за рамки моего бюджета.
Вокруг моего дома много дерева в виде свежеупавших веток и деревьев. Я посмотрел на него и подумал: «Если бы я только мог освободить доски внутри». Коммерческие лесопилки большие и дорогие, но когда я начал исследовать их, голос в моей голове сказал: «Эй, я могу сделать одну из них!»
При взгляде на ленточнопильный завод на самом деле есть только три части: ленточная пила, портал, удерживающий ее горизонтально, и рельсы, по которым все это может скользить. Есть несколько сложных моментов, но я сначала проигнорировал их и просто начал строить.
Есть кое-что, что можно сказать о теориях и планах, но слишком часто я увязаю в дизайне. При его создании не использовались проекты САПР или бумажные эскизы. Единственные расчеты, которые я сделал, были для определения размеров шкивов, чтобы получить правильную скорость лезвия (2800 футов в минуту) и определить, как далеко должны быть колеса друг от друга для определенной длины лезвия. Я проектировал на лету, руководствуясь собственным опытом и интуицией — то, что я называю «инженерией глазного яблока».
В некоторых случаях это работало хорошо. Я придумал умную конструкцию для натяжения лезвия на основе направляющих фрезерного станка. Я нашел способ сделать направляющие лезвия, используя простые подшипники и несколько обрезков. Я чувствовал, что большинство самодельных пилорамы используют слишком много металла и слишком тяжелы, поэтому я построил свою из наименьшего количества стали, какое только мог, и в итоге получил очень мощную легкую машину.
Однако моя интуиция немного ошиблась. Я предположил, что мотора переменного тока мощностью 1 л.с. более чем достаточно для распиливания 20-дюймовых бревен. Ну вот, когда я впервые воспользовался пилой, этот мотор перегрелся и чуть не загорелся! Теперь я гораздо лучше разбираюсь в лошадиных силах.
Также я недостаточно хорошо разбирался в тонкостях ленточных пил. Мне стыдно признаться, что я даже не заказал диск, пока пила не была почти готова. До этого момента я не занимался исследованиями лезвий. Лезвие, которое я купил, плохо блуждало по пропилу или терлось о дерево и несколько раз отпадало. Поскольку первое лезвие, которое я купил, было слишком узким, не было никакой надежды на то, что направляющие лезвия выполнят свою работу.
Первое, что я сделал в своей второй ревизии, это заменил мотор на «маленький» бензиновый двигатель мощностью 6,5 л.с. С точки зрения стоимости и веса на одну лошадиную силу газ безоговорочно выигрывает у электричества.
Затем я заменил свой клинок. Оглядываясь назад, я понимаю, как безумно было не начинать свой проект с той части, которая фактически выполняет резку. Оказывается, на рынке всего несколько полотен, которые будут работать с такой маленькой пилой, поэтому я заказал по одному каждого. Это начало дорожать, но я списал это на исследования. Мне повезло найти тот, который отлично работает. Кроме того, он был самым толстым, дешевым и, как я думал, точно не сработает.
В результате получилась маленькая лесопилка, которая просто разрывает деревья! Я был очень удивлен тем, насколько хорошо это работает. Я просто хотел попробовать, и в итоге из бревна клена диаметром 18 дюймов и длиной 6 футов выточил более дюжины досок размером 6 дюймов на 1 дюйм. Следующее кедровое бревно, которое я распилил, обнаружило потрясающую фиолетовую сердцевину. Я начал фрезеровать дерево и просто не мог остановиться. В конце концов я пришел в себя и признал, что у этой пилы почти нет функций безопасности. Моим следующим шагом перед резкой другой доски будет установка защиты вокруг лезвия и приводного ремня. Я также добавлю толкающую ручку.
Затем рельсы. Скрепленная вместе древесина 2 × 8 работала на удивление хорошо, но все это, вероятно, прослужит только один сезон. Я скручиваю бревна, а затем прикручиваю их к дереву. Это сработало довольно хорошо, но медленно, и рельсы избиваются. Со временем заменю его сварным металлическим каркасом со встроенными зажимами для удержания бревен. На самом деле, если бы мне пришлось строить еще одну мельницу, я бы буквально начал с нуля и сосредоточился сначала на обработке бревен и создании прочного фундамента для остальной части пилы.
Посмотрите мои видео, чтобы узнать больше о сборке и увидеть ее в действии. Скоро я опубликую обновленное видео, поэтому, пожалуйста, подпишитесь на мой канал и следите за обновлениями!
Наши веб-сайты используют файлы cookie для улучшения вашего просмотра. Некоторые из них необходимы для основных функций наших веб-сайтов. Кроме того, мы используем сторонние файлы cookie, которые помогают нам анализировать и понимать использование. Они будут храниться в вашем браузере только с вашего согласия, и у вас есть возможность отказаться. Ваш выбор здесь будет записан для всех веб-сайтов Make.co.
КАК СОБИРАТЬ СТАНОК С ЧПУ (любителю) — советы и практические советы
Изначально фрезерный станок с ЧПУ представлял собой инструмент, предлагающий множество различных возможностей фрезерования. С помощью станка с ЧПУ мы можем работать с различными материалами, такими как пенопласт, полистирол, пластик, дерево, алюминий и даже сталь. Польская группа энтузиастов DIY продолжает расти (что нас очень радует) и в результате мы решили создать серию руководств, в которых опишем процесс сборки простого 3-х осевого фрезерного станка с ЧПУ. Станок, который станет идеальным началом вашего приключения с ЧПУ.
Как собрать самодельный фрезерный станок с ЧПУ на базе системы V-SLOT OpenBuilds.
В наших руководствах мы сосредоточимся на создании станка с ЧПУ, в котором используются системные компоненты OpenBuilds V-SLOT. Мы будем использовать фрезерный проект C-BEAM. Наша конструкция будет состоять из алюминиевых профилей V-SLOT 2060 и C-BEAM, пластин и роликов V-SLOT, совместимых с V-образными профилями.
ВНИМАНИЕ! ВЛОГ ЕЩЕ СОЗДАЕТСЯ, ПОТОМУ К СТАТЬЕ БУДУТ ПРИЛОЖЕНЫ ГРАФИКА И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ БУДУТ ПОЛЕЗНЫ В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
Фрезерный станок C-BEAM в двух словах
В начале несколько слов о возможностях фрезерного станка C-BEAM. Как мы упоминали ранее, модель фрезерного станка с ЧПУ C-BEAM представляет собой интересную конструкцию, которая идеально подходит в качестве первого станка с ЧПУ для многих людей. Фрезерный станок с ЧПУ C-BEAM позволяет изучить основы конструкции станков с ЧПУ и процесс фрезерования. Эта модель в большей части состоит из алюминиевых компонентов, благодаря чему мы можем получить хорошую, прочную и стабильную конструкцию, которую можно улучшить в будущем. В устройстве используются шаговые двигатели NEMA 23, перемещение по осям X/Y/Z возможно благодаря использованию пропеллеров ACME 8 мм. Вся система может управляться контроллером BlackBox или электронными устройствами на базе Arduino. Рабочее поле в плоскости X/Y 350х280мм. Возможность обработки материалов толщиной примерно 35 мм позволяет работать со многими материалами, создавать множество проектов и при этом вся конструкция не очень велика.
Фрезерный станок отлично подойдет для обработки пенопласта, пластика, электронных плат, печатных плат. Подходит также для работы с МДФ, мягкой и твердой древесиной и даже позволяет легко работать с алюминием!
Для кого предназначен фрезерный станок C-BEAM?
Фрезерный станок C-BEAM подойдет любителю, энтузиасту DIY, предпринимателю, художнику или ученому. Многие люди задаются вопросом, как построить фрезерный станок с ЧПУ или как построить фрезерный станок по дереву. Еще одно распространенное сомнение заключается в том, какой фрезерный станок выбрать для учебных целей. Модель фрезерного станка C-BEAM предназначена для энтузиастов DIY, любителей, людей, которые хотели бы узнать об эксплуатации и конструкции станков с ЧПУ. Идеально подходит в качестве фрезерного станка для изучения всего процесса фрезерования, что делает его хорошим выбором для использования в университетах. Однако этот фрезерный станок с ЧПУ не следует рассматривать только как образовательный станок. Фрезерный станок C-BEAM уже нашел множество применений на малых, средних и крупных предприятиях. Это идеальная поддержка для компаний, которые предоставляют различные прототипы моделей, а также для компаний, которые производят небольшие серии деталей или создают свои собственные (часто уникальные) продукты.
Эта модель также очень популярна среди людей, которые задаются вопросом, какой фрезерный станок купить для дома и ищут «настольный» фрезерный станок или иначе — фрезерный станок для стола. Итак, если вы ищете небольшой фрезерный станок с ЧПУ или руководство, которое ответит на все ваши вопросы, такие как «как построить фрезерный станок с ЧПУ или как начать фрезерование различных материалов», мы можем пройти все этапы строительства вместе!
Мы создадим фрезерный станок на основе системы V-SLOT. По этой причине мы составили для вас список деталей, которые вам понадобятся.
НАЖМИТЕ НА ССЫЛКУ: СПИСОК ЧАСТЕЙ
Кроме компонентов, необходимых для сборки фрезерного станка с ЧПУ, вам потребуются основные инструменты для мастерских.
Вам могут понадобиться такие инструменты, как:
Нож для обоев
Ножницы
Отвертка / набор отверток
Шестигранные ключи
Отвертка
Метчик
Торцевой ключ (8)
Паяльник (с оловом и т. д.)
Прутковый зажим0
Около дюжины часов терпения и (вероятно) больший стол.
К этой статье мы подготовили для вас видеоматериалы, опубликованные на нашем YouTube-канале. Материал, где можно посмотреть весь процесс строительства и познакомиться с ним. К сожалению, мы не профессиональные кинорежиссеры и иногда (в монтажной части) оказывается, что мы видим, сколько этапов и деталей представлено в видеоматериале не так хорошо, как хотелось бы. Поэтому просим вас понять, если в фильме иногда не все показано так, как вы того хотите, или представлены не все желаемые этапы. Мы стараемся улучшать качество представленного в видео контента с каждым последующим фильмом, и при необходимости не стесняйтесь обращаться к нам, мы можем записать дополнительные материалы.
Весь процесс сборки фрезерного станка мы разобьем на несколько постов и видео материалов. В первой части этой серии мы покажем вам, как построить механическую структуру фрезерного станка с ЧПУ.
Чтобы построить эту конструкцию, вам понадобятся элементы, которые можно найти в списке механических компонентов.
Время строительства примерно 4-8 часов. Сложность: 2.5/5
Процесс сборки представлен в приложенном видео материале, где можно посмотреть:
Как собрать раму для фрезерного станка с ЧПУ C-BEAM
Как построить направляющие осей X / Y / Z
В видеоматериале показана конструкция всей фрезерной рамы, и отдельных тележек, установка шпиндельного держателя и пропеллеров для осей X/Y/Z и некоторые другие.
Приглашаем к просмотру видео материала.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ОПИСАНИЕ СКОРО.
На этапе 2м в следующей статье мы кратко обсудим и представим, как установить моторы и всю электронику!
Справочник покупателя по портативным лесопилкам
Каждый редакционный продукт выбирается независимо, хотя мы можем получить компенсацию или партнерскую комиссию, если вы купите что-либо по нашим ссылкам. Рейтинги и цены точны, а товары есть в наличии на момент публикации.
Самостоятельное фрезерование пиломатериалов может сэкономить вам большие деньги, а может быть, даже заработать немного. Переносная лесопилка подходит к бревну и делает это относительно легко.
Цены на пиломатериалы выросли во время пандемии. Хотя цены снизились, когда была решена нехватка пиломатериалов, другие факторы, такие как сокращение запасов леса, вероятно, останутся с нами в обозримом будущем. Это означает, что цены, вероятно, останутся волатильными.
И это делает распиловку собственного пиломатериала все более разумным решением, если у вас есть готовый запас подходящих бревен.
У крупного производителя пиломатериалов есть средства для перевозки бревен на лесопилку. Но чтобы превратить собственные упавшие деревья в пиломатериалы, вам нужно будет подвести лесопилку к бревнам. На рынке представлено множество портативных лесопильных станков, но растущий спрос увеличил время ожидания до года и более для некоторых из самых популярных моделей.
В любом случае большинству домашних мастеров следует выбирать цепную пилу. Это, безусловно, самый дешевый портативный вариант и самый простой в развертывании. Нет времени ждать, если вы закажете один из них.
На этой странице
Что такое переносная лесопилка?
Переносная лесопилка представляет собой гусеницу, которая крепится к бревну, позволяя вам делать прямые пропилы бензопилой. Более крупные, дорогие и более эффективные устройства поставляются с ленточной пилой или циркулярной пилой, размер которых подходит для фрезерования бревен. У некоторых есть колыбели для хранения бревен, но некоторые режут бревна на месте.
Пользователям, возможно, придется загружать бревна на опоры менее дорогих машин с помощью крюка для бревна или крюка для бруса. Оба являются инструментами для токарной обработки бревен с длинной ручкой. Но первоклассные портативные лесопильные станки оснащены гидравлическими системами загрузки бревен.
Зачем тебе переносная лесопилка? По одной причине: фрезеровать свой собственный пиломатериал. Альтернативой является продажа выдержанных бревен лесопилке для транспортировки на их предприятие. Это проще, чем фрезеровать их самостоятельно, и хотя это может приносить доход, это не так рентабельно.
Переносная лесопилка дает вам готовый запас пиломатериалов бесплатно. Учитывая цены на пиломатериалы, он может быстро окупиться.
Типы переносных лесопильных заводов
Если вы выполните быстрый поиск переносных лесопильных заводов, вы обнаружите, что большинство из них являются цепными пилорамами. Они наименее дорогие, наиболее легко транспортируемые и наиболее удобные для самостоятельного изготовления, но не самые эффективные. Два других типа работают быстрее и дают лучшие результаты. Вот краткое изложение трех доступных типов:
Цепная пилорама
Это просто металлическая направляющая, которая крепится к бревну и направляет пилу через древесину. Вы должны поставить пилу.
Надежная модель подходит для пил с шинами длиной от 10 до 36 дюймов (и длиннее) и стоит меньше, чем сама пила. Это отличный вариант для больших бревен, поскольку он позволяет выполнять фрезерование, не перемещая бревно.
Ленточнопильный станок
По сути, это сверхбольшая и мощная версия магазинной ленточной пилы с несколькими ключевыми отличиями. Корпус лезвия расположен над конвейерной дорожкой, а лезвие ориентировано параллельно дорожке, поэтому пила режет бревна в горизонтальной, а не в вертикальной плоскости. Корпус обычно скользит по направляющей, чтобы распилить неподвижное бревно.
Циркулярная пила
Дисковые пилы перемалывают пиломатериалы быстрее, чем другие диски, и их используют большинство крупных лесопильных заводов. Чтобы сделать эту технологию портативной, циркулярная пила обычно устанавливается на подвесной подвижной направляющей и распиливает стационарное бревно.
Инновационным примером является пилорама с поворотным лезвием, которая позволяет поворачивать пилу на 90–180 градусов и нарезать доски точной глубины и ширины, не перемещая бревно. Это уникально для этого типа лесопилки.
Как выбрать переносную лесопилку
Выбирайте по необходимости. Если у вас есть одно или два бревна, которые вы хотите превратить в балки или стойки, вам подойдет пилорама с цепной пилой. Он работает медленно, а широкий пропил (толщина) пильного диска означает, что он тратит древесину впустую. Но это сделает работу без перемещения бревна.
Людям, заинтересованным в реальном производстве пиломатериалов для собственного проекта или на продажу, лучше использовать ленточнопильный станок или станок с поворотным диском. Эти инструменты режут быстрее и точнее, чем цепная пила. Их лезвия с более тонким пропилом производят меньше опилок и меньше отходов древесины.
Из этих двух ленточнопильный станок более популярен. Лезвие имеет максимально тонкий пропил, меньше шансов повредить металл в древесине, и его можно отправить в мастерскую для переточки. (Обычная стоимость составляет около 10 долларов за полотно плюс доставка.)
С другой стороны, циркулярные пилы обеспечивают более ровный и точный рез. Они превосходно работают с бревнами большого диаметра, хотя и не так хорошо работают, как ленточная пила при фрезеровании небольших бревен.
Сколько стоят переносные лесопилки?
Как и следовало ожидать, цепные пилорамы самые дешевые. В среднем они составляют около 100 долларов, хотя некоторые модели стоят до 300 долларов.
Ленточнопильные станки начинаются примерно с 4000 долларов за модель начального уровня. Первоклассный станок с гидравлическим погрузчиком и приспособлениями для строгания и шлифования может работать с очень широкими бревнами. Они стоят до 70 000 долларов.
Цены на лесопилку с поворотным лезвием могут варьироваться от 6 000 до 40 000 долларов США, в среднем 20 000 долларов США. Вы доплатите за привлекательные дополнения, такие как рубанок, орбитальная шлифовальная машина и фреза для производства пазогребневых досок прямо на заводе.
Лучшие переносные лесопилки
Лучшая для вас лесопилка выполняет работу в соответствии с параметрами, которые вы для нее установили. Если вы фрезеруете пиломатериалы для личного пользования, вот несколько лучших вариантов:
Лучшая цепная пила
На Amazon.com
36 дюймов, подходит для довольно здоровенных бревен. Изготовлен из алюминия и стали, он легкий и прочный.
Лучший ленточнопильный станок
Через Woodmizer.com
Wood-Mizer LX2515 принимает бревна диаметром до 26 дюймов. Вам это понадобится, только если вы заинтересованы в умеренном и крупномасштабном производстве пиломатериалов. Бревно прочно фиксируется в люльке, пока оператор поворачивает рукоятку, чтобы переместить пилу вдоль направляющей и распилить ее на доски.
Это базовая машина по доступной цене. Одной из наиболее привлекательных особенностей Wood-Mizer является репутация компании Wood-Mizer в области качественного обслуживания клиентов.
Распиловочный станок Best с поворотным диском
Через Petersonsawmills.com
Трудно найти станки с поворотным диском в розничных магазинах. Но если вы готовы идти к истокам, Junior Peterson стоит затраченных усилий. Специально для использования дома и на ферме он устанавливается за 5–10 минут и фрезерует бревно на месте — вилочные погрузчики или лебедки не требуются.
Фрезерование собственных пиломатериалов — FineWoodworking
Руководства по проектам Fine Woodworking
Видео
В этом видео об изготовлении прикроватной тумбочки вы узнаете, как подготовить необработанные пиломатериалы для проекта, выровняв заготовку и выровняв ее с помощью машин.
Аса Кристиана, Эд Пирник
29 октября 2019 г.
Вам понадобится хотя бы один серьезный деревообрабатывающий станок (строгальный станок), чтобы иметь возможность покупать грубые пиломатериалы и превращать их в гладкие плоские доски. И вскоре вам также понадобится фуганок, который является лучшим инструментом для фрезерования идеально ровной поверхности. Но вы сэкономите много денег, покупая необработанный материал по сравнению с предварительно обработанным, и у вас будет доступ ко многим другим типам древесины. Вот почему обучение фрезерованию собственного пиломатериала считается воротами к более серьезной деревообработке.
В этом эпизоде программы «Начало работы с деревом» Аса Кристиана и Эд Пирник покажут вам, как превратить грубые доски в гладкие, прямые и квадратные детали, которые можно разрезать и соединить вместе в качестве строительных блоков прикроватной тумбочки из орехового дерева. Следуя пошаговому процессу фрезерования, описанному в этом эпизоде, вы скоро будете использовать рубанок и фуганок, как настоящий профессионал.
Но чтобы работать столяром, вам не нужен строгальный станок или фуганок
Хотя приятно иметь возможность самостоятельно фрезеровать пиломатериалы из грубо распиленных досок, вам не обязательно делать это для этого или любого другого проекта . Большинство продавцов древесины лиственных пород обработают ваши доски прямо и гладко в соответствии с вашими требованиями. Вам придется немного доплатить за эту дополнительную услугу, но она того стоит, если вы не совсем готовы вкладывать деньги в два этих дорогостоящих деревообрабатывающих станка.
Автор: Аса Кристиана Продюсеры: Эд Пирник и Джина Эйде Видео Гэри Юнкена, монтаж Кари Делаханти
Зарегистрироваться
×
Видео из серии
4 ноября 2019 г.
В этом обзоре проекта вы узнаете, как сделать привлекательную тумбочку из столярных изделий на дюбелях.
29 октября 2019 г.
В этом видео об изготовлении тумбочки вы узнаете, как выбрать и купить пиломатериалы для проекта.
29 октября 2019 г.
В этом видео об изготовлении прикроватной тумбочки вы узнаете, как подготовить грубый пиломатериал для проекта, выровняв заготовку и выровняв ее с помощью станков.
29 октября 2019 г.
В этом видео об изготовлении тумбочки вы узнаете, как с помощью настольной пилы вырезать одинаковые конусы на ножках стола.
5 ноября 2019 г.
Изучите основы столярных работ на дюбелях в этом видео об изготовлении тумбочки Shaker.
5 ноября 2019 г.
В этом видео по изготовлению тумбочки вы узнаете, как обклеить красивую столешницу для проекта.
5 ноября 2019 г.
В этом видео по изготовлению тумбочки вы узнаете, как добавить полку для журналов и книг.
5 ноября 2019 г.
Склеивание может быть сложной задачей. В этом видео о том, как сделать прикроватную тумбочку, вы получите несколько советов, которые облегчат вам работу.
5 ноября 2019 г.
В этом видеоролике об изготовлении прикроватной тумбочки Shaker вы узнаете об основах нанесения прочного и красивого масляного покрытия.
Предыдущий:
Как покупать необработанные пиломатериалы
Следующий:
Как обточить ножки с помощью настольной пилы
Проекты для начинающих
Проекты для начинающих
Развивайте свои навыки работы с деревом с нуля.
Посмотреть руководство по проекту
Просмотреть все руководства по проектам »
Станьте участником и получите неограниченный доступ к сайту, включая Руководство по проектам для начинающих.
Начать бесплатную пробную версию
Начало работы
Разделочные доски и рамки для фотографий
Разделочные доски
Рамки для картин
Подарки и аксессуары
Книжные шкафы и полки
Книжные шкафы
Стеллажи
Табуреты и столы-стремянки
Ступенчатые табуреты
Тумбочки и столы
Портативный фрезерный станок по дереву! • Дом Гадкого Утенка
Уведомление: этот пост может содержать партнерские ссылки, что означает, что я могу получить комиссию, если вы решите совершить покупку по одной из моих ссылок бесплатно для вас.
67 акции
Как я превратил мусор, предназначенный для измельчителя веток, в сокровищницу древесных плит благодаря терпимому соседу и переносной лесопилке.
Я собирался написать об этом с конца прошлой осени. Но, как и в большинстве сумасшедших историй, эту стоит подождать! Я сделал и этот длинный пост для тех из вас, кто любит читать эту историю, и видео, подытоживающее все это для YouTube. Читайте, смотрите или и то, и другое: у меня есть это для вас ниже!
Следуй за мной на Youtube
помогите мне набрать 25к!
Кроме того, приготовьтесь к дурацким фотографиям.
Мои соседи уже думают, что я сошел с ума… так почему бы не пойти на это?
Эта история начинается со слишком знакомых звуков, издаваемых соседями, работающими во дворе. Здесь выходные наполнены жужжанием косилок, кусторезов и строительных работ. И не только у меня дома! Я действительно стал ценить эти выходные звуки как своего рода мелодию, которую издает наш район. Торцовочные пилы, молотки и воздуходувки в гармонии, о м г! 😉
В один из таких выходных я собиралась озвучить свой праздничный сериал, когда меня прервал звук того, как мой сосед вырубает деревья. Не самая худшая вещь в мире, особенно если учесть, что сосны в его дворе иногда сдували иголки в мой двор. Мысль о раздражении из-за чего-то, что принесет мне непосредственную пользу, была абсурдной, поэтому я переключился на другой проект.
Позже в тот же день я вышел во двор, чтобы поработать над чем-то другим (я на самом деле забыл в этот момент), и меня поразил прекрасный запах свежесрубленного дерева. Огромная куча сосновых бревен лежала на лужайке, разделяющей наши дома, и я прошел мимо — в основном из легкого любопытства — проверить, насколько они велики. Я пересчитал несколько колец, просто любуясь ими, зная, что они, скорее всего, предназначались для изготовления дров или щепы для мульчи (довольно распространенное явление для обслуживания деревьев в этом районе).
И тут я увидел: одно из этих бревен было не похоже на другое. Мне потребовалось слишком много времени, чтобы заметить, чего не хватает во дворе моего соседа — его магнолии! Я проходил мимо него бесчисленное количество раз во время наших вечерних прогулок с детенышами (его семена даже несколько раз попадали в мой двор, но так и не прижились). И теперь все, что осталось на его переднем дворе, — это бледный пень. Не мой двор, конечно, но мне было грустно его видеть!
Я хотел попробовать больше проектов по резьбе по дереву с тех пор, как в прошлом году закончил свой проект по росписи стен, но я все еще очень новичок, когда дело доходит до дерева, кроме сосны, красного дуба или тополя (три породы дерева, которое я могу легко получить в Lowe’s или Home Depot). Я понятия не имел, как может выглядеть древесина магнолии, поэтому быстро поискал изображения. Я задумался, он обычно использовался для чего-нибудь? Был ли он достаточно редким, чтобы представлять интерес для проектов по деревообработке? Что люди сделали с магнолией? Как выглядит древесина магнолии после сушки и смазывания маслом? Сколько именно сучков имеет древесина магнолии?
Результаты подтянуты. Святой. Дерьмо. Это великолепный . Особенно точеные или резные чаши. Независимо от того, есть ли на древесине отслоения (красочные пятна от роста грибков) или нет, древесина магнолии может быть такой красивой! Он очень бледный, но любой вид окрашивания добавляет много темных пятен, которые действительно делают его интригующим.
Я убедил себя, что просто позволить этому журналу стать дровами без хотя бы попытки сохранить несколько кусков было бы абсолютной трагедией, поэтому я подождал, пока не замечу своего соседа позже в тот же день, чтобы спросить, могу ли я прийти со своим бензопила. Я не знал, смогу ли я получить что-нибудь полезное, но я был уверен, что попытаюсь! К счастью, моя соседка уже хорошо знакома с моим безумным рукоделием и с радостью сказала мне, что я могу брать столько, сколько захочу. Даже целое дерево. Я надел защитные штаны и защитное снаряжение и направился к куче, чтобы посмотреть, что можно спасти.
Должен заметить, что моя аккумуляторная пила STIHL крутая, но маленькая. Я намеренно выбрал меньший размер в начале моего сотрудничества с ними, потому что я полагал, что смогу извлечь из него максимальную пользу во дворе (рубка небольших деревьев, дрова и т. д.). В то время потребность в нем для вырезания деревянных заготовок на большом бревне из лиственных пород не входила в список дел! Я знал, что в основном буду использовать этот инструмент до предела, чтобы хотя бы попытаться пройти через это, но я должен был попытаться. Я взял с собой штатив, чтобы превратить его в видео, полагая, что процесс вырезания его из бревна, чтобы когда-нибудь превратить его в миску, был бы потрясающим проектом, которым можно поделиться.
Как вы можете видеть на видео, сначала я вырезал несколько кусочков поменьше, а затем стал более агрессивным. Я действительно хотел получить как можно больше, но знал, что будет предел тому, сколько я могу положить в свою тачку и сэкономить. Не помогает и то, что я все еще пытаюсь закончить свою мастерскую в гараже, а «зеленая» (свежеспиленная) древесина может высыхать месяцами или даже годами. Мне пришлось бы довольствоваться несколькими кусками и с грустью попрощаться с остальными, но я чувствовал некоторое удовлетворение от того, что сохранил немного.
Защитное снаряжение для бензопилы
Мои защитные накладки и шлем STIHL были невероятно горячими в погоде в Джорджии (даже осенью), но они значительно облегчили весь процесс. Я считаю, что при работе с электроинструментами хорошо иметь баланс между осторожностью и уверенностью. Слишком осторожный, и вы можете быть слишком робким и слишком кротко держать инструмент, что приведет к меньшему контролю; слишком уверенно, и вы можете пойти на глупый риск. Я уже знал, что толкаю эту маленькую бензопилу, чтобы сделать очень тяжелую работу по этому бревну, поэтому мое защитное снаряжение пошло на 9.0575 длинный способ помочь мне оставаться уверенным и контролировать каждый разрез.
Запечатывание деревянных заготовок для сушки
Отрезав несколько годных кусков дерева, я заклеил все концы. Открытые концы куска дерева могут высыхать слишком быстро, в то время как центр дерева высыхает медленнее, что приводит к большим трещинам. Чтобы избежать этого, вы можете купить герметики, которые можно красить на концах (например, Anchorseal), что обеспечивает более равномерное распределение влаги в древесине по мере ее высыхания. Конечно, я не есть это специальный герметик, но я читал что латексная краска может обойтись в крайнем случае! Вот, у меня много .
Но это еще не конец …
Я был счастлив получить свои деревяшки и думал обо всех чашах или резных фигурках, которые я мог бы сделать в будущем. Тем не менее, я чувствовал себя плохо из-за того, что не сделал еще , чтобы сохранить остальную часть дерева. В идеальном сценарии я бы отнес это бревно тому, кто мог бы разрезать его на длинные толстые доски («плиты»), оставить необработанные края и дать высохнуть в течение года или около того. Деревянные столы с «живой кромкой» были бы великолепны. Или изголовье для главной спальни! Я видел, как это делают другие, но у всех у них было большое, тяжелое оборудование, они жили в сельской местности, где было больше земли для просушки леса, и у них было больше опыта, чем у меня. Древесина просто лежала там, но это казалось очень необычной идеей. Тем не менее, спросить у друзей из сообщества деревообрабатывающих компаний не помешает, верно?
Я написал о своей внезапной «находке» в группе местных столяров в Facebook и получил несколько рекомендаций по переносному фрезерованию по дереву. Я знал, что это важно, потому что мы с К. обсуждали лесопилки в Америкусе, когда ураган повалил кучу деревьев на территории его семьи, но я понятия не имел, будут ли какие-нибудь из них доступны для обслуживания пригорода Атланты. Опять же, это казалось полным безумием, и я полагал, что люди будут смеяться над моей безумной идеей.
Вместо через несколько часов у меня был номер человека, желающего выполнить эту работу, и я получил предложение от Брюса из лесопилки Northeast Georgia. Брюс и я подробно обсудили мои варианты, что мне нужно сделать, чтобы люди, которые срубили дерево моего соседа, не забрали его вместе с остальными сосновыми бревнами, и подготовить место на заднем дворе для штабелирования. эти деревянные плиты. Я также сделал замеры: бревно было 14 футов в длину и до 21 дюйма в ширину. Из-за конфликтов в расписании это будет через несколько недель, но мы запланировали раннее утро воскресенья (самое раннее, когда мы оба были доступны).
Как работает переносная фрезерная машина по дереву?
Переносная мельница представляет собой большую ленточнопильный станок с боковым расположением, буксируемый за грузовиком. Пильщик (парень, который владеет мельницей и управляет ею) выходит на участок и занимается всем от начала до конца. Бревна скручиваются и загружаются в оборудование по одному, в котором используются зажимы для удержания бревна на месте. Лезвие очень тонкое, поэтому остается очень мало отходов, когда оно проходит через бревно, разрезая его на пластины одинаковой толщины. Пока каждый кусок разрезается, предыдущий кусок пиломатериала укладывается слоями поверх другого с «наклейками» для промежутков между ними. Грузы и брезент закрывают верхнюю часть, оставляя стороны открытыми для воздушного потока, чтобы древесина могла полностью высохнуть в течение следующих 6-12 месяцев (или до пары лет, в зависимости от толщины каждой плиты).
Какая подготовительная работа?
Прежде чем вышел пильщик, я должен был отнести бревно к себе во двор. На первый взгляд непростая задача, но я ее довольно быстро решил. Компания, которая срубила деревья моего соседа, вернется на следующий день или около того, чтобы собрать все бревна и вывезти их. На следующее утро я встал смехотворно рано, чтобы дождаться их прибытия. Когда они это сделали, я спросил, не возражают ли они использовать длинную стрелу на грузовике, который они использовали для загрузки всех бревен, чтобы вместо этого переместить последнее дерево в куче на один ярд. Они согласились и отправились в путь.
Затем мы разрезаем обработанный давлением столб 6 x 6 на куски, которые будут достаточно широкими для плит. Примерно через каждые 18 дюймов (пытаясь вспомнить, но я обновлю это, если это не так), мы разместили эти опоры на газоне и выровняли их все. Важно сделать это правильно, чтобы каждый срез оставался ровным и высыхал, не деформируясь. Вес каждой части поможет удерживать части под ней отягощенными, но для последнего разреза сверху потребуются утяжелители. Для этой задачи мы собрали стопку ландшафтной брусчатки. Кроме того, стабильность. Мы определенно не хотели, чтобы это опрокинулось.
Слэбинг!
Вы можете смеяться над этим, так как это спонсируемый пост, но в видео, когда пильщик отрезал несколько ненужных участков, которые были слишком широкими, чтобы поместиться на переносной мельнице, он выхватил бензопилу Stihl . Это было идеально. 😂
Первые несколько проходов спилом отрезали узкие ломтики (думаю по сантиметру каждый), пока не получилась красивая ровная поверхность. Затем он переключился на глубину реза толщиной 2 дюйма за раз. У нас была возможность выточить древесину и обрезать края, чтобы получился более прямоугольный кусок с прямыми краями (как вы обычно видите пиломатериалы), но нам понравился вид «живого края», когда кора все еще не повреждена. В конечном итоге мы потеряем часть этой толщины, когда древесина будет выровнена после высыхания на воздухе (дерево может все еще двигаться и иметь неровности, несмотря на наши усилия), но 2 дюйма было максимумом, который он рекомендовал из-за длины — они безумно тяжелые. !
Когда мы прошли примерно половину бревна, он перевернул его и повторил тот же самый тонкий срез + более толстый срез.
Я также сохранил все случайные обрезки, чтобы использовать их для небольших проектов (или попрактиковаться в вырезании на более мелком ломе).
Нам также было поручено стереть опилки перед штабелированием, чтобы предотвратить появление плесени на поверхностях. С каждым проходом тряпки я все больше и больше влюблялся в рисунок зерна.
Пока К. и Брюс переносили каждую деталь в штабель, мне было поручено проверить, чтобы каждая наклейка между ними (сделанная из обрезков древесины) была одинаковой толщины, чтобы обеспечить равномерное расстояние между пиломатериалами (один кусок слишком толстый или слишком узкий также может привести к деформации и искривлению).
Было ТАК КРУТО смотреть, как все это происходит! И посмотрите, сколько дров мы из него получили!!
Сколько это стоит?
Общая стоимость основана на времени и трудозатратах — как общем времени, затраченном на резку, так и километраже, чтобы добраться до нашей собственности. Наша общая стоимость составила 400 долларов. Стоимость фактической покупки деревянных плит с живым краем, особенно такой длины, составит 90 575, что намного на 90 578 больше, поэтому мы думаем, что у нас будет несколько довольно отличных вариантов за потраченные деньги. Если у нас появятся плиты, которые мы не используем, мы также можем рассмотреть возможность их продажи, поскольку столяры любят работать с такими деталями.
Что дальше?
Все это упало прямо перед домом, а бревно так и стояло на новой траве, пока не пришло время фрезеровать. Наши соседи, казалось, были в порядке с фрезерованием, несмотря на то, как рано утром мы начали (в нашем районе, кажется, есть общее «это нормально, если вы иногда шумите, потому что мы были громкими 3 недели назад, и вы ничего не сказали» политика). Тем не менее, лучше предупредить соседа!
Соседка на утренней прогулке, невозмутимая.
К был ОЧЕНЬ обеспокоен тем, что бревно и опилки испортили травяной участок прямо перед двором (особенно со всеми усилиями, которые мы только что вложили в него летом и подсевом). На то есть веская причина, так как опилки были достаточно глубокими, чтобы сделать ангела из опилок (но лежать на улице просто не мое).
Мы спилили древесину в ноябре, так что прошло уже несколько месяцев, а впереди еще несколько. Что касается травы, то она красивая и полезная! Фу!
Брюс порекомендовал нам приобрести влагомер, чтобы знать, когда наши собственные пиломатериалы достаточно сухие (25%? 30%? Я не могу вспомнить), а затем просушить их в печи, чтобы еще больше снизить уровень влажности, прежде чем мы превратим их в окончательный проект. Что касается того, как долго это может быть, я слышал, что обычное эмпирическое правило для воздушной сушки древесины составляет один год на один дюйм толщины, но это действительно грубая отправная точка (мы также живем в районе с высокой влажностью). Очевидно, что до этого нам еще далеко!
(Первоначально мы думали, что нужно накрыть все это, и купили большой брезент, но быстро поняли, что нужно накрыть только верх, и исправились!) несколько проектов , так что я рад видеть, что мы делаем! Мои главные идеи в настоящее время — это изголовье кровати и/или столешница для Ruby. Мы думаем также сделать разделочную доску или сервировочную доску для нашего соседа в качестве благодарности.
Сборка самого простого сварочного инвертора своими руками, схемы и рекомендации
Сделать сварочный инвертор своими руками – задача вполне посильная даже для человека, поверхностно знакомого с электроникой.
Главное, понимать, как работает устройство, и чётко следовать инструкциям. Многие думают, что самодельные приборы не позволят им проводить эффективные сварочные работы.
Однако правильно сделанный инвертор не только будет работать не хуже серийного, но и поможет вам сэкономить кругленькую сумму.
Что понадобится для сборки инвертора
Создание блока питания
Сборка силового блока
Инверторный блок
Охлаждение
Сборка конструкции
Проверка инвертора на работоспособность
Что понадобится для сборки инвертора
Для того чтобы создать самый простой сварочный инвертор самостоятельно, вам понадобятся:
паяльник;
слюда;
термобумага;
тонкий лист бумаги;
запчасти для создания электросхемы;
отвёртки;
нож;
крепёжные элементы с резьбой;
ножовка по металлу;
текстолит.
Всё это вам стоит подготовить, чтобы собрать сварочный инвертор, схема такого устройства будет включать:
драйверы силовых ключей;
блок питания;
силовой блок.
При такой сборке инвертор будет иметь следующие характеристики:
потребляемое напряжение — 220 В;
сила тока на входе — 32 А;
сила тока на выходе 250 А.
Создание блока питания
Очень важно правильно сделать трансформатор для блока питания. Он будет обеспечивать подачу стабильного напряжения. Трансформатор мотается на феррите шириной 7х7, всего формируется 4 обмотки:
первичная (100 витков провода диаметром 0,3 мм)
первая вторичной (15; 1 мм)
вторая вторичной (15; 0,2 мм)
третья вторичной (20; 0,3 мм)
Для начала нужно выполнить первую обмотку и изолировать её стеклотканью. На нее нужно намотать слой экранирующего провода, его витки следует располагать в том же направлении, что и витки самой обмотки.
Таким же образом выполняйте и остальные обмотки, не забывая изолировать их друг от друга.
Главная задача инвертора — преобразовывать переменный ток в постоянный. Для этого используются диоды, установленные по схеме «косого моста» . Также необходимо подобрать подходящие резисторы для электроцепи .
По этой схеме стоит собирать этот блок:
В такой схеме диоды сильно нагреваются, поэтому их просто необходимо монтировать на радиаторах. Как радиаторы можно использовать охлаждающие элементы от различных устройств. Крепите диоды на два радиатора, верхнюю часть через слюдяную прокладку к одному, нижнюю через термопасту ко второму.
Выводы диодов следует направить в ту же сторону, что и выводы транзисторов. Соединяющие их провода должны быть не длиннее пятнадцати сантиметров. С помощью сварки прикрепите на корпус лист металла между блоком питания и инверторным блоком.
Сборка силового блока
Силовой блок снижает напряжение тока, но увеличивает его силу. Его основой тоже является трансформатор. Для него нужны 2 сердечника шириной 20х208 2000 нм. Обматывать такой трансформатор нужно медной полосой шириной в 40 мм и толщиной в четверть миллиметра. Для обеспечения термоизоляции каждый слой обматывайте износоустойчивой термобумагой. Вторичную обмотку формируйте из трёх медный полос, изолируемых с помощью фторопластовой ленты.
Распространённой ошибкой является создание обмотки понижающего трансформатора из толстой проволки. Этот трансформатор работает с высокочастотным током, поэтому оптимально будет использовать широкие проводники.
Инверторный блок
Любой инвертор должен преобразовывать постоянный ток. Для выполнения этой функции используются открывающие и закрывающие трансформаторы с высокой частотой.
Вот схема этого блока:
Схема этого блока не так проста, как предыдущая. А всё из-за того, что эту часть стоит собирать на основе нескольких мощных трансформаторов. Это позволит сбалансировать частоту, а также значительно снизит уровень шума при сварочных работах.
Чтобы свести к минимуму резонансные выбросы трансформатора и снизить потери в транзисторном блоке, в эту схему добавлены соединённые последовательно конденсаторы.
Охлаждение
Аппарат сильно нагревается при инверторной сварке, поэтому вам нужно сделать систему охлаждения. Перенагревание может привести даже к выходу всего устройства из строя, поэтому, кроме радиаторов, используются вентиляторы. Мощный вентилятор сможет охладить всю систему, его следует устанавливать напротив понижающего трансформатора. Если вы используете вентиляторы малой мощности, то вам понадобится около 6 штук.
Не забудьте установить на самый нагревающийся радиатор термодатчик, который сработает в случае перегрева и выключит всю систему. Также установите заборщики воздуха, это позволит вентиляции работать лучше.
Сборка конструкции
Для финальной сборки вам нужен будет качественный корпус. Вы можете либо купить его, либо самостоятельно собрать, используя тонкие листы металла. Транзисторные блоки закрепляйте с помощью скоб.
Используя текстолит, создайте электронные платы. Во время монтажа магнитопроводов сделайте между ними зазоры для циркуляции воздуха.
Вам нужно будет приобрести и установить на ваш инвертор ШИМ-контроллер, который будет стабилизировать силу и напряжение тока. Также на лицевой части инвертора закрепите элементы управления: тумблер для включения/выключения устройства, сигнальные светодиоды, зажимы для кабелей и ручку переменного транзистора.
Проверка инвертора на работоспособность
Сделать инвертор своими руками, конечно, важно, но также важно правильно провести его диагностику. Для начала подайте небольшой ток в 15 В на ШИМ-контроллер и вентилятор. Таким образом вы проверите работоспособность контроллера и не допустите перегрева при тестах.
После заряда конденсаторов подавайте ток на реле, отвечающее за замыкание резистора. Ни в коем случае не подавайте ток напрямую — может произойти взрыв. Проверьте, замкнулся ли резистор, после того как реле сработает. Также при его срабатывании на плате ШИМ сформируются прямоугольные импульсы, поступающие к оптронам. Точно так же проверьте правильность сборки диодного моста.
Для проверки правильности подключения фаз трансформатора используйте двухлучевой осциллограф. Один луч присоедините к первичной обмотке, второй — ко вторичной. Фазы импульсов должны получиться одинаковыми. Ориентируйтесь по шумам осциллографа, это поможет вам определиться, как вам нужно доработать схему агрегата.
Не забудьте проверить время беспрерывной работы инвертора. Начните с 10 секунд и постепенно повышайте время до 20 секунд и одной минуты.
Проводите диагностику сварочного инвертора время от времени и не забывайте о его обслуживании. Ведь только при должном уходе он прослужит вам долго.
Сварочный инвертор своими руками из подручных материалов: Инструкция +Видео схема
Сварочные работы очень востребованы в любых сборочных и ремонтных работах. Качественная варка металла высоко ценится и оплачивается. Для того, чтобы выполнять самому все сварочные работы необходим личный аппарат. И совсем необязательно его покупать. Можно собрать установку для инверторной сварки своими руками. Который ни на грамм не будет уступать конвейерным представителям.
Самым важным узлом для этого блока инвертора будет трансформатор. С помощью него обеспечивается подача стабильного напряжения.
Его делают из четырех обмоток:
первичная – 100 витков выполненных из провода ПЭВ 0,3 мм в диаметре;
первая вторичная – 15 витков выполненных из провода ПЭВ 1мм в диаметре;
вторая вторичная – 15 витков выполненных из провода ПЭВ 0,2мм в диаметре;
третья вторичная – 20 витков выполненных из провода ПЭВ 0,3 мм в диаметре.
Завершив намотку первичной обмотки, следует провести изоляцию полученной поверхности стеклотканью. А затем наматывать слой экранирующего провода. Причем его витки должны закрывать весь первый слой.
Важно! Обмотку трансформатора лучше делать равномерно по всей ширине каркаса. Так влияние перепадов напряжения будет минимально.
Провод для экранирования нужно брать одного диаметра с первичной обмоткой и наматывать в одинаково направлении. Это условие относиться ко всем остальным обмоткам. Каждый слой обмотки изолируется друг от друга стеклотканью или малярным скотчем.
Правильно подобранные резисторы к электронной схеме обеспечат силу напряжения передающегося от блока питания на реле в диапазоне 20-25В. Диоды в схеме должны быть собраны согласно методу «косого моста».
В процессе работы устройства, диоды будут значительно нагреваться, поэтому к ним обязательно нужно прикрепить радиаторы. Иногда с этой целью заимствуют у старого компьютера охлаждающие элементы. Установка диодного моста должна иметь два радиатора. Верх моста крепится через слюдяную прокладку к одному радиатору, низ — через термопасты ко второму.
Выводы диодов необходимо направить в одну сторону с выводами транзисторов, обеспечивающих трансформацию постоянного тока в переменный.
Длинна проводов, для соединения выводов, должна быть меньше 15 см. Блоком питания и блок инверторный разделяются листом металла, приваренным к корпусу установки.
Сбор силового блока
Основной узел силового блока – трансформатор. Он понижает напряжение высокочастотного тока, а силу увеличивает.
Дня такого трансформатора необходимы два сердечника Ш20х208 2000 нм. Зазор между ними лучше обеспечить с помощью газетной бумаги.
Обмотка трансформатора должна быть сделана из медной полосы шириной в 40мм и толщиной 0,25 мм.
Все слои должны быть дополнительно обмотаны кассовой лентой с целью термоизоляции.
Вторичная обмотка выполняется тремя слоями медных полос с фторопластовой лентой между каждым из них.
Итого трансформаторная обмотка должна состоять из 12 витков х 4 витка, 10 кв.мм х 30 кв.мм.
Термоизоляцию можно выполнить обычной бумагой, но лентой от кассового аппарата будет более долговечно.
Необходимо учитывать, что в процессе эксплуатации устройства сделанный трансформатор будет значительно перегреваться, поэтому необходимо предусмотреть охлаждающий кулер. Например, от старого компьютера.
Состав инверторного блока
Данный блок устройства постоянный ток преобразует в переменный высокочастотный. Наилучшим вариантом будет сбор такого блока из двух транзисторов средней и ниже мощностей. Тогда и частота тока будет стабилизирована, и шум, в процессе эксплуатации, минимальным.
В самодельном сварочном инверторе необходимо закладывать минимум шесть охлаждающих маломощных вентилятора от компьютера, или же один мощный, направив его на обдувание понижающего силового трансформатора. В случае использования нескольких вентиляторов, как минимум, три из них следует расположить у силового трансформатора.
Для большей защиты от перегрева устройства устанавливается термодатчик к наиболее греющемуся радиатору. Его функция при достижении максимально допустимой температуры отключать питание на весь аппарат.
Выполненная обмотка трансформатора крепится на основу агрегата с помощью нескольких скоб.
Платы делаются с помощью фольгированного текстолита толщиной в 1мм. Для понижения нагрузки в платах формируют несколько небольших прорезей.
В качестве основы агрегата используют пластину гетинакса толщиной в 0,5 см с круглой прорезью в центре для вентилятора.
Важно! Все провода должны располагаться так, что бы между ними было е пространство.
На поверхность основы выводятся ручки для резистора и переключатели тумблера, зажимы и светодиоды. Сверху устройство покрывается кожухом из винипласта или текстолита толщиной минимум 4 мм.
Описание основных неисправностей сварочного инвертора и его ремонт
Определения причин поломки следует начать с внешнего осмотра. Если обнаружены места с плохим контактом, их отсоединяют, зачищают и соединяют их снова.
Достаточно часто встречаются следующие неисправности:
Излишнее потребление тока при полном отсутствии нагрузки. В этом случае, скорее всего, замкнулись витки. Нужно просто выполнить перемотку и улучшить изоляцию слоя.
Частое падение сварочной дуги. Наиболее вероятен пробой обмотки, вследствие чего, в цепь поступает завышенное напряжение.
Неверная регулировка сварочного тока. Возможны замыкания в зажимах или дроссельной катушке, отказ регулирующего ток винта.
Ток недостаточен. Это говорит о том, что в сети упало напряжение. В этом случае проверяют исправность регулятора.
Повышенная шумность трансформатора. Часто повышение шума сопровождается перегревом аппарата. В подобных случаях необходимо проверить крепления стягивающие части магнитопровода, крепления механизмов перемещения, сердечника катушки. Скорее всего, возникло замыкание в сварочных проводах.
Самостоятельное отключение аппарата. Следует предположить замыкание в электро цепи, которое вызвало автоотключение.
Кроме того, самым слабым местом инвертора всегда будет колодкаклеммы для подключения сварочного кабеля.
схемы и инструкция по сборке
Содержание
Типы сварочных аппаратов
На переменном токе
На постоянном токе
Характеристики самодельного инвертора и материалы для его сборки
Что нужно для сборки инвертора
Изготовление трансформатора и дросселя
Как выглядит схема инверторной сварки
Простые схемы инверторной сварки
Как собрать инверторную сварку: поэтапное описание
Где взять блок питания и как его подключить
Диодный мост
Намотка трансформатора
Корпус
Система охлаждения
Силовая часть
Управление
Основные рекомендации
Дальнейшая настройка
Типы сварочных аппаратов
Современный рынок наполнен достаточно большим разнообразием сварочных аппаратов, но далеко не все целесообразно собирать своими руками.
В зависимости от рабочих параметров устройств различают такие виды устройств:
на переменном токе – выдающие переменное напряжение от силового трансформатора напрямую к сварочным электродам;
на постоянном токе – выдающие постоянное напряжение на выходе сварочного трансформатора;
трехфазные – подключаемые к трехфазной сети;
инверторные аппараты – выдающие импульсный ток в рабочую область.
Первый вариант сварочного агрегата наиболее простой, для второго понадобиться доработать классическое трансформаторное устройство выпрямительным блоком и сглаживающим фильтром. Трехфазные сварочные аппараты используются в промышленности, поэтому рассматривать изготовление таких устройств для бытовых нужд мы не будем. Инверторный или импульсный трансформатор довольно сложное устройство, поэтому чтобы собрать самодельный инвертор вы должны уметь читать схемы и иметь базовые навыки сборки электронных плат. Так как базой для создания сварочного оборудования является понижающий трансформатор, рассмотрим порядок изготовления от наиболее простого, к более сложному.
На переменном токе
По такому принципу работают классические сварочные аппараты: напряжение с первичной обмотки 220 В понижается до 50 – 60 В на вторичной и подается на сварочный электрод с заготовкой.
Перед тем, как приступить к изготовлению, подберите все необходимые элементы:
Магнитопровод – более выгодными считаются наборные сердечники с толщиной листа 0,35 – 0,5мм, так как они обеспечивают наименьшие потери в железе сварочного аппарата. Лучше использовать готовый сердечник из трансформаторной стали, так как плотность прилегания пластин играет основополагающую роль в работе магнитопровода.
Провод для намотки катушек – сечение проводов выбирается в зависимости от величины, протекающих в них токов.
Изоляционные материалы – основное требование, как к листовым диэлектрикам, так и к родному покрытию проводов – устойчивость к высоким температурам. Иначе изоляция сварочного полуавтомата или трансформатора расплавится и возникнет короткое замыкание, что приведет к поломке аппарата.
Наиболее выгодным вариантом является сборка агрегата из заводского трансформатора, в котором вам подходит и магнитопровод, и первичная обмотка. Но, если подходящего устройства под рукой нет, придется изготовить его самостоятельно. С принципом изготовления, определения сечения и других параметров самодельного трансформатора вы можете ознакомиться в соответствующей статье: https://www.asutpp.ru/transformator-svoimi-rukami.html.
В данном примере мы рассмотрим вариант изготовления сварочного аппарата из блока питания микроволновки. Следует отметить, что трансформаторная сварка должна обладать достаточной мощностью, для наших целей подойдет сварочный аппарат хотя бы на 4 – 5кВт. А так как один трансформатор для микроволновки имеет только 1 – 1,2 кВт, для создания аппарата мы будем использовать два трансформатора.
Для этого вам понадобится выполнить такую последовательность действий:
Возьмите два трансформатора и проверьте целостность обмоток, питаемых от электрической сети 220В.
Распилите магнитопровод и снимите высоковольтную обмотку,
Рис. 1: распилите сердечник
Рис. 2: уберите высоковольтную обмотку
оставив только низковольтную, в таком случае намотку первичной катушки уже делать не нужно, так как вы используете заводскую.
Удалите из цепи катушки на каждом трансформаторе токовые шунты, это позволит увеличить мощность каждой обмотки.
Рис. 3: удалите токовые шунты
Для вторичной катушки возьмите медную шину сечением 10мм2 и намотайте ее на заранее изготовленный каркас из любых подручных материалов. Главное, чтобы форма каркаса повторяла габариты сердечника.
Рис. 4: намотайте вторичную обмотку на каркас
Сделайте диэлектрическую прокладку под первичную обмотку, подойдет любой негорючий материал. По длине ее должно хватать на обе половинки после соединения магнитопровода.
Рис. 5: сделайте диэлектрическую прокладку
Поместите силовую катушку в магнитопровод. Для фиксации обеих половинок сердечника можно использовать клей или стянуть их между собой любым диэлектрическим материалом.
Рис. 6: поместите катушку в магнитопровод
Подключите выводы первички к шнуру питания, а вторички к сварочным кабелям.
Рис. 7: подключите шнур питания и кабели
Установите на кабель держатель и электрод диаметром 4 – 5мм. Диаметр электродов подбирается в зависимости от силы электрического тока во вторичной обмотке сварочного аппарата, в нашем примере она составляет 140 – 200А. При других параметрах работы, характеристики электродов меняются соответственно.
Во вторичной обмотке получилось 54 витка, для возможности регулировки величины напряжения на выходе аппарата сделайте два отвода от 40 и 47 витка. Это позволит осуществлять регулировку тока во вторичке посредством уменьшения или увеличения количества витков. Ту же функцию может выполнять резистор, но исключительно в меньшую сторону от номинала.
На постоянном токе
Такой аппарат отличается от предыдущего более стабильными характеристиками электрической дуги, так как она получается не напрямую с вторичной обмотки трансформатора, а от полупроводникового преобразователя со сглаживающим элементом.
Рис. 8: принципиальная схема выпрямления для сварочного трансформатора
Как видите, делать намотку трансформатора для этого не требуется, достаточно доработать схему существующего устройства. Благодаря чему он сможет выдавать более ровный шов, варить нержавейку и чугун. Для изготовления вам понадобится четыре мощных диода или тиристора, примерно на 200 А каждый, два конденсатора емкостью в 15000 мкФ и дроссель.
Схема подключения сглаживающего устройства приведена на рисунке ниже:
Рис. 9: схема подключения сглаживающего устройства
Процесс доработки электрической схемы состоит из таких этапов:
Установите полупроводниковые элементы на радиаторы охлаждения.
Рис. 10: установите диоды на радиаторы
В связи с перегревом трансформатора во время работы, диоды могут быстро выйти со строя, поэтому им нужен принудительный отвод тепла.
Соедините диоды в мост, как показано на рисунке выше, и подключите их к выводам трансформатора.
Рис. 11: соедините диоды в мост
Для подключения лучше использовать луженные зажимы, так как они не потеряют изначальную проводимость от больших токов и постоянной вибрации.
Рис. 12: используйте луженные зажимы
Толщина провода выбирается в соответствии с рабочим током вторичной обмотки.
Подключите силовые конденсаторы и дроссель во вторичную цепь диодного моста
Рис. 13: подключите силовые конденсаторы
Подсоедините к выводам сглаживающего устройства сварочные шлейфа, установите держатели для электродов – сварочный аппарат постоянного тока готов.
При сварке металлов таким аппаратом всегда следует контролировать нагрев не только трансформатора, но и выпрямителя. А при достижении критической температуры делать паузу для остывания элементов, иначе сварочный агрегат, сделанный своими руками, быстро выйдет со строя.
Характеристики самодельного инвертора и материалы для его сборки
Для эффективной работы устройства понадобиться использовать качественные материалы. Некоторые части возможно применить от старых блоков питания или найти на разборках радиодеталей.
Основные технические характеристики устройства:
Потребляемое напряжение составляет 220 Вольт.
На входе сила тока не менее 32 ампер.
Сила тока, производимая аппаратом – 250 А.
Схема сборки сварочного инвертора
Основная схема сварочного инвертора состоит из блока питания, дросселей, силового блока.
Для изготовления устройства понадобятся инструменты и детали:
Комплект отверток для демонтажа и дальнейшей сборки.
Паяльник, необходим для соединения электронных элементов.
Нож и полотно по металлу для изготовления правильной формы конструкции.
Кусок металла толщиной 5-8 мм для формирования корпуса.
Саморезы или болты с гайками для крепления.
Платы для электронных схем.
Медные изделия в виде проводов, служат для обмотки трансформатора.
Стеклоткань либо текстолит.
В домашнем обиходе пользуется популярностью самодельный сварочный инвертор однофазного типа, сделанный своими руками.
Сварочный инвертор однофазного типа
Такой инвертор питается от бытовой сети 220 В, бывают случаи, когда необходимо изготовить устройство, питание которого происходит от трехфазной сети 380 В. Такие аппараты отличаются повышенной эффективностью и мощностью, используются при массовых работах.
Что нужно для сборки инвертора
Основной задачей сварочного инвертора является преобразование силы тока, достаточной для использования в хозяйстве. Работа электродом производится на расстоянии 1 см для получения прочного шва. Изготовление самодельного сварочного инвертора происходит по плану, в соответствие со схемой.
Первично изготавливается блок питания, для его составляющих понадобиться:
Трансформатор, имеющий сердечник из ферритного материала.
Обмотка трансформатора с минимальным количеством витков – 100 шт., сечением 0,3 мм.
Вторичная обмотка изготавливается из трех частей, внутренняя состоит из 15 витков с сечением провода 1 мм, средняя с таким же количеством витков сечением 0,2 мм, наружный слой 20 завитий диаметром не менее 0,35 мм.
Самодельный инвертор необходимо изготавливать в соответствие с требуемыми характеристиками. Для стабильной, устойчивой к перепадам напряжения работы, обмотки используются на полной ширине каркаса. Алюминиевые провода не способны обеспечить достаточную пропускную способность дуги, имеют нестабильный теплоотвод. Качественный аппарат изготавливается с медной шиной.
Изготовление трансформатора и дросселя
Основной задачей трансформатора является преобразование напряжения высокочастотного тока при достаточной его силе. Сердечники могут быть использованы модели Ш20×208, в количестве двух штук. Зазор между деталями возможно обеспечить своими руками, используя обычную бумагу. Обмотка производится своими руками, медной полосой шириной 40 мм, толщина должна быть не менее 0,2 мм. Теплоизоляция достигается с использованием термоленты кассового устройства, она демонстрирует хорошую износостойкость и прочность.
Как сделать трансформатор для инвертора
Использование медного провода при обмотке сердечника недопустимо, т.к. он вытесняет силу тока на поверхность устройства. Для отвода излишнего тепла используется вентилятор или кулер от компьютерного блока питания, а также радиатор.
Инверторный блок отвечает за пропускную способность электрической дуги путем использования транзисторов и дросселей.
Для стабильного хода процесса сварки рекомендуется использовать несколько транзисторов в параллельной цепи, чем один более мощный элемент.
За счет этого происходит стабилизация тока на выходе, при процессе инверторной сварки своими руками, устройство издает меньше шума.
Самодельный дроссель
Конденсаторы, соединённые последовательно отвечают за несколько функций:
Резонансные выбросы минимизируются.
Потери ампер из-за конструктивных особенностей транзисторов, которые открываются намного быстрее, чем закрываются.
Самодельный трансформатор как основа для инвертора
Трансформаторы сильно нагреваются, за счет большого объема проходящего тока. Для контроля температуры используются радиаторы и вентиляторы. Каждый элемент монтируется на радиаторе из теплоотводящего материала, если имеется возможность установить один мощный кулер, то это сократит время сборки и упростит конструкцию.
Как выглядит схема инверторной сварки
Для того, чтобы понимать, что вообще собой представляет сварочный инверторный аппарат, необходимо рассмотреть схему, представленную ниже.
Электрическая схема инверторной сварки
Все эти компоненты необходимо объединить и тем самым получить сварочный аппарат, который будет незаменимым помощником при выполнении слесарных работ. Ниже представлена принципиальная схема инверторной сварки.
Схема блока питания инверторной сварки
Плата, на которой находится блок питания аппарата, монтируется отдельно от силовой части. Разделителем между силовой частью и блоком питания выступает металлический лист, подсоединенный к корпусу агрегата электрически.
Для управления затворками применяются проводники, припаивать которые нужно поблизости транзисторов. Эти проводники соединяются между собой парно, а сечение этих проводников не играет особой роли. Единственное, что важно учитывать — это длина проводников, которая не должна превышать 15 см.
Для человека, который не знаком с основами электроники, прочесть такого рода схему проблематично, не говоря уже о назначении каждого элемента. Поэтому если у вас нет навыков работы с электроникой, то лучше попросить знакомого мастера помочь разобраться. Вот, к примеру, ниже изображена схема силовой части инверторного сварочного аппарата.
Схема силовой части инверторной сварки
Простые схемы инверторной сварки
Первый шаг на пути к изготовлению сварочного инвертора – выбор проверенной рабочей схемы. Существует несколько вариантов, требующих детального изучения.
Рисунок 5 — Схема инверторного сварочного аппарата
Как собрать инверторную сварку: поэтапное описание
Для сборки инверторного сварочного аппарата необходимо выполнить следующие этапы работы:
1) Корпус. В качестве корпуса для сварки рекомендуется воспользоваться старым системником от компьютера. Он подходит лучше всего, так как в нем имеется необходимое количество отверстий для вентиляции. Можно использовать старую 10-литровую канистру, в которой можно вырезать отверстия и разместить кулера. Для увеличения прочности конструкции из корпуса системника необходимо разместить металлические уголки, которые закрепляются с помощью болтовых соединений.
2) Сборка блока питания. Важным элементом блока питания является именно трансформатор. В качестве основы трансформатора рекомендуется воспользоваться ферритом 7х7 или 8х8. Для первичной обмотки трансформатора необходимо осуществить намотку проволоки по всей ширине сердечника. Такая немаловажная особенность влечет за собой улучшение работы устройства при появлении перепадов напряжения. В качестве проволоки обязательно нужно использовать медные провода марки ПЭВ-2, а в случае отсутствия шины, провода соединяются в один пучок. Стеклоткань используется для изоляции первичной обмотки. Сверху после слоя стеклоткани необходимо намотать витки экранирующих проводов.
Трансформатор с первичной и вторичной обмотками для создания инверторной сварки
3) Силовая часть. В качестве силового блока выступает понижающий трансформатор. В качестве сердечника для понижающего трансформатора применяются два вида сердечников: Ш20х208 2000 нм. Между обоими элементами важно обеспечить зазор, что решается путем расположения газетной бумаги. Для вторичной обмотки трансформатора характерно наматывание витков в несколько слоев. На вторичную обмотку трансформатора необходимо укладывать три слоя проводов, а между ними устанавливаются прокладки из фторопласта. Между обмотками важно расположить усиленный изоляционный слой, который позволит избежать пробоя напряжения на вторичную обмотку. Необходимо установить конденсатор напряжением не менее 1000 Вольт.
Трансформаторы для вторичной обмотки от старых телевизоров
Чтобы обеспечить циркуляцию воздуха между обмотками, необходимо оставить воздушный зазор. На ферритовом сердечнике собирается трансформатор тока, который включается в цепь к плюсовой линии. Сердечник необходимо обмотать термобумагой, поэтому в качестве этой бумаги лучше всего использовать кассовую ленту. Выпрямительные диоды крепятся к алюминиевой пластине радиатора. Выходы этих диодов следует соединить неизолированными проводами, сечение которых составляет 4 мм.
3) Инверторный блок. Главным предназначением инверторной системы — это преобразование постоянного тока в переменный с высокой частотой. Для обеспечения повышения частоты и применяют специальные полевые транзисторы. Ведь именно транзисторы работают на открытие и закрытие с высокой частотой.
Рекомендуется использовать не один мощный транзистор, а лучше всего реализовывать схему на основании 2 менее мощных. Это нужно для того, чтобы иметь возможность стабилизации частоты тока. В схеме не обойтись и без конденсаторов, которые соединяются последовательно и дают возможность решить такие проблемы:
Инвертор на алюминиевой пластине
4) Система охлаждения. На стенке корпуса следует установить вентиляторы охлаждения, а для этого можно использовать компьютерные кулера. Необходимы они для того, чтобы обеспечить охлаждение рабочих элементов. Чем больше вентиляторов будет использовано, тем лучше. В частности, обязательно требуется установить два вентилятора для обдува вторичного трансформатора. Один кулер будкт обдувать радиатор, тем самым не допуская перегрева рабочих элементов — выпрямительных диодов. Диоды монтируются на радиаторе следующим образом, как показано на фото ниже.
Выпрямительный мост на радиаторе охлаждения
Рекомендуется воспользоваться таким вспомогательным элементом, как термодатчик.
Фото терморегулятора
Его рекомендуется устанавливать на самом нагревающемся элементе. Этот датчик будет срабатывать при достижении критической температуры нагрева рабочего элемента. При его срабатывании будет отключаться питание инверторного устройства.
Мощный вентилятор для охлаждения инверторного устройства
При работе инверторная сварка очень быстро нагревается, поэтому наличие двух мощных кулеров является обязательным условием. Эти кулеры или вентиляторы располагаются на корпусе устройства, чтобы они работали на вытяжку воздуха.
Поступать свежий воздух в систему будет благодаря отверстиям в корпусе устройства. В системном блоке эти отверстия уже имеются, а если вы используете любой другой материал, то не забудьте обеспечить приток свежего воздуха.
5) Пайка платы является ключевым фактором, так как именно на плате основывается вся схема. На плате диоды и транзисторы важно устанавливать на встречном направлении друг к другу. Плата монтируется непосредственно между радиаторами охлаждения, с помощью чего соединяется вся цепь электроприборов. Питающая цепь рассчитывается на напряжение 300 В. Дополнительное расположение конденсаторов емкостью 0,15 мкФ дает возможность сброса избыточной мощности обратно в цепь. На выходе трансформатора располагаются конденсаторы и снабберы, с помощью которых осуществляется гашение перенапряжений на выходе вторичной обмотки.
6) Настройка и отладка работы. После того, как инверторная сварка будет собрана, потребуется провести еще несколько процедур, в частности, настроить функционирование агрегата. Для этого следует подключить к ШИМ (широтно-импульсный модулятор) напряжение в 15 Вольт и запитать кулер. Дополнительно включается в цепь реле через резистор R11. Реле включается в цепь для того, чтобы избежать скачков напряжения в сети 220 В. Обязательно важно провести контроль за включением реле, после чего подать питание на ШИМ. В результате должна наблюдаться картина, при которой должны исчезнуть прямоугольные участки на диаграмме ШИМ.
Устройство самодельного инвертора с описанием элементов
Судить о правильности соединения схемы можно в том случае, если во время настройки реле выдает 150 мА. В случае, когда же наблюдается слабый сигнал, то это говорит о неправильности соединения платы. Возможно, имеется пробой одной из обмоток, поэтому для устранения помех потребуется укоротить все питающие электропровода.
Инверторная сварка в корпусе системного блока от компьютера
Блок питания сварочного инвертора вполне можно сделать из бесперебойника. Потребуются только трансформатор и корпус ИБП с удаленной остальной начинкой. Входом будет обмотка с большим сопротивлением и «родное» гнездо на торце корпуса. После подачи напряжения 220 В нужно найти пару с разностью потенциалов 15 В. Эти провода станут выходом из БП. Здесь потребуется еще поставить диодный мост, к которому будут подключаться потребители. На выходе получится напряжение около 15 В, которое просядет под нагрузкой. Тогда вольтаж придется подбирать опытным путем.
Импульсный блок питания позволяет снизить габариты и вес трансформатора, сэкономить материалы. Мощные транзисторы постоянного напряжения, установленные в инверторной схеме, обеспечивают переключение с 50 до 80 кГц. С помощью группы мощных диодов (диодного моста) получается на выходе постоянное пульсирующее напряжение. Конденсаторный фильтр выдает после преобразований постоянное напряжение свыше 220 В. Модуль из фильтров и выпрямительного моста образует блок питания. БП питает инверторную схему. Транзисторы подключаются к понижающему трансформатору импульсного типа с рабочей частотой 50–90 кГц. Мощность трансформатора такая же, как у силового сварочного аппарата. На выходе из трансформатора ток высокой частоты запитывает выпрямитель, выдающий высокочастотный постоянный ток.
Сделать трансформатор можно на сердечниках типа Е42 из старого лампового монитора. Потребуется 5 таких приборов. Один пойдет для дросселя. Для остальных элементов нужны сердечники 2000 НМ. Напряжение холостого хода получится 36 В при длине дуги 4–5 мм. Выходные кабели рекомендуется заправить в ферритовые трубки или кольца.
Диодный «косой мост» предназначен для трансформации в блоке питания переменного тока в постоянный. Правильный выбор резисторов позволит поддерживать напряжение 20–25 В между трансформатором и реле. При работе сборка будет сильно греться, поэтому ее монтируют на радиаторах от компьютера. Их потребуется 2 штуки для верхнего и нижнего элементов. Верхний ставится на прокладку из слюды, а нижний – на термопасту.
Выходные провода оставляют длиной 15 см. При установке мост отделяется прикрепленным к корпусу стальным листом.
Намотка трансформатора
Трансформатор – это силовая часть инвертора, отвечающая за понижение напряжения до рабочей величины и повышение силы тока до уровня плавления металла. Для его изготовления используют стандартные пластины подходящего размера или вырезают каркас из листов металла. В конструкции две обмотки: первичная и вторичная. Рисунок 9 — Намотка трансформатора
Трансформатор наматывают полосой медной жести шириной 4 см и толщиной 0,3 мм, потому что важны ширина и небольшое сечение. Тогда физические свойства материала задействуются оптимально. Повышенного нагрева провод может не выдержать. Сердцевина толстого провода при высокочастотных токах остается незадействованной, что вызывает перегрев трансформатора. Проработает такой трансформатор максимум 5 минут. Здесь нужен только проводник большого сечения и минимальной толщины. Его поверхность хорошо передает ток и не нагревается.
Термопрослойку заменит бумага для кассового аппарата. Подойдет и ксероксная, но она менее прочная и может рваться при намотке. В идеале изолятором должна служить лакоткань, которая прокладывается минимум в один слой. Хорошая изоляция – залог высокого напряжения. По длине полоски должно хватать на перекрытие периметра и заход 2–3 см. Для повышения электробезопасности между обмотками прокладывают пластинки из текстолита.
Вторичная обмотка трансформатора выполняется 3 медными полосками, разделенными между собой фторопластовой пластинкой. Сверху еще раз идет слой термоленты.
Лента кассового аппарата в качестве изоляции имеет один недостаток – темнеет при нагреве. Но не рвется и сохраняет свои свойства.
Допускается заменить медную жесть проводом ПЭВ. Его преимущество в том, что он многожильный. Такое решение хуже использования медной полосы, потому что пучок проводов имеет воздушные прослойки и они слабо контактируют друг с другом. Суммарная площадь сечения получается ниже и теплообмен замедляется. В конструкции инвертора с ПЭВ делается 4 обмотки. Первичная состоит из 100 витков провода ПЭВ диаметром не более 0,7 мм. Три вторичные имеют соответственно 15+15+20 витков.
Корпус
Пошаговая сборка инвертора своими руками предусматривает подбор надежного корпуса для такого изделия. Для этой цели вполне подойдет старый системный блок от компьютера (чем древнее, тем лучше потому, что в нем толще металл). Можно самому изготовить коробку из листового металла, а внизу использовать гетинакс в пол сантиметра или больше.
Различные виды самодельных сварочных инверторов имеют общую черту – это управление работой аппарата. На передней панели устанавливают выключатель, ручку регулировки сварочного тока, контакты для проводки, контрольные лампы.
Таким образом, чтобы обзавестись таким нужным в домашней мастерской аппаратом, не обязательно покупать готовый инвертор. Можно изучить необходимую теорию, приобрести детали и самому собрать сварку, которая будет надежно работать.
Система охлаждения
Из-за нагрева силовые узлы инвертора могут отказать. Во избежание этого помимо радиаторов с установленными подверженными нагреванию блоками, для недопущения перегрева также требуются вентиляторы.
Если есть высокомощный вентилятор, можно ограничиться только им, направляя воздух непосредственно к трансформатору. Если используются кулеры от старого ПК, то их понадобится порядка 6 штук. Как сделать охлаждение самого трансформатора: устанавливается сразу три вентилятора.
На самый греющийся радиатор устанавливается термодатчик, отключающий питание при приближении к заданной температуре.
Для нормального функционирования охлаждения в корпусе нужно расположить воздухозаборщики с постоянно свободными решетками.
Силовая часть
В инверторе немалая роль принадлежит блоку питания, представляющему собой трансформатор с ферритовой обмоткой. Его назначение – сбавление напряжения, трансформирование переменного тока в постоянный. Для сборки требуется 2 сердечника типа Ш20х208 2000 нм.
Обмотки инвертора термоизолируются. Для сведения к минимуму неблагоприятного влияния нестабильности напряжения, обвивка производится на всем протяжении сердечника.
Рекомендуется использовать листы омедненной жести 0,3 мм и шириной 40 мм, завернутые в термоустойчивую бумагу 0,05 мм.
Необходимость применения термобумаги диктуется тем, что при сваривании ток проходит поверхностно по проводу, сердечник практически не участвует в процессе, из-за чего образуются излишки тепла. Потому для обмотки проводники стандартного сечения не подходят, для исключения теплообразования используются материалы с большей площадью.
Если медной жести нет, можно взять многожильный провод ПЭВ сечением 0,5-0,7 мм. Имеющиеся между жилами зазоры позволяют снизить нагрев. Важна и вентиляция сварочника, так как перегревается не сам стержень, а обмотка.
После создания первого слоя по направлению намотки следует накрутить стеклоткань с экранирующим проводом того же сечения, что и основной. Стеклоткань при этом полностью закрывается проводом. Подобным образом создаются последующие обмотки и разделяются посредством термобумаги.
Для обеспечения стабильности напряжения порядка 20-25 В, следует правильно отобрать резисторы. Для мостового инвертора рекомендуется применить диодную схему «косой мост».
При работе инвертора не избежать нагрева диодов, потому их нужно расположить на радиаторе, к примеру, от персонального компьютера.
Всего нужно 2 радиатора – для крепления верхней и нижней частей моста. При установке первого необходимо применение слюдяной прокладки, для другого – термопасты.
Выход моста назначается по направлению выходов транзисторов. Для соединения используются провода длиной до 15 см. От блока мост отделяется листом металла, прикрепляющимся к корпусу агрегата для инверторной сварки.
Управление
Электронные платы инвертора следует размещать с использованием фольгированного текстолитового материала 0,5-1 мм.
Инверторная сварка своими руками осуществляется под автоматическим управлением через ШИМ-контроллера, стабилизирующего основные функциональные параметры. Для удобства органы управления рекомендуется располагать на лицевой части совместно с входом для подключения.
Основные рекомендации
Перед сборкой нужно внимательно ознакомиться со схемой инверторной сварки и приобрести все необходимое для изготовления: купить радиодетали в специализированных радиомагазинах, найти подходящие каркасы трансформаторов, медную жесть и провод, продумать дизайн корпуса. Планирование работы значительно упрощает процесс сборки и экономит время. При пайке радиокомпонентов следует применять паяльную станцию (индукционная с феном), для исключения возможного перегрева и выхода из строя радиоэлементов. Соблюдать нужно и правила техники безопасности при работе с электричеством.
Дальнейшая настройка
Все силовые элементы схемы должны иметь качественное охлаждение. Транзисторные ключи необходимо «сажать» на термопасту и радиатор. Желательно применять радиаторы от микропроцессоров мощного типа (Athlon). Наличие вентилятора для охлаждения в корпусе обязательно. Схему БП можно доработать, поставив конденсаторный блок перед трансформатором. Нужно использовать К78−2 или СВВ-81, так как другие варианты недопустимы.
После подготовительных работ нужно приступить к настройке сварочного инвертора. Для этого нужно:
Подключить 15 В к ШИМ, подав питание на ШИМ и на систему охлаждения. Реле К1 выполняет роль ключа для замыкания R11 — при времени срабатывании первого около 10 секунд. Кроме того, выполняется зарядка С9-C12, которые разряжаются через R11. Наличие R11 обязательно, так как оно обезопасит конденсаторы от взрыва из-за всплеска тока при подаче сетевого питания.
При помощи осциллографа выполнить проверку платы на наличие прямоугольных импульсов, идущих к HCPL3120 после срабатывания К1 и К2. Кроме того, реле К1 должно быть подключено после зарядки конденсаторов. Во время работы инвертора без нагрузки (холостой ход) сила тока должна быть менее 100 мА.
Правильность установки фаз высокочастотного трансформатора проверяется 2-лучевым осциллографом. Для этого нужно выставить частоту ШИМ 50..55 Гц и измерить значение U, которое должно быть менее 330 В. Потребление моста должно быть 120..150 мА. При работе сварочного инвертора трансформаторы не должны сильно шуметь, а если такое происходит, нужно разобраться в этом. Шум часто происходит из-за плохо зажатых пластин магнитопровода. Смотреть на осциллограф и плавно крутить ручку переменного резистора.
Параметры U не должны превышать 540 В (345 В является оптимальным значением U). После измерений нужно отсоединить осциллограф и начать варить металл. Время сварки нужно начинать с 10 секунд и постепенно увеличивать его до 5 минут. Если все сделано верно, то шума не должно быть.
Существуют и более совершенные модели сварочников инверторного типа, в силовую схему которых входят тиристоры. Широкое распространение также получил инвертор «Тимвала», который можно найти на форумах радиолюбителей. Он имеет более сложную схему. Подробнее с ним можно ознакомиться в интернете.
Таким образом, зная устройство и принцип работы сварочного аппарата инверторного типа, собрать его своими руками не представляется непосильной задачей. Самодельный вариант практически не уступает заводскому и даже превосходит его некоторые характеристики.
Детали из цветных сплавов и металлов требуют особого отношения, и при необходимости сварного соединения лучше сделать профессиональную аргоновую сварку. Но цена на нее часто заставляет заменять весь узел или покупать новые комплектующие. Процесс дорогой и требующий некоторого мастерства. Спасает то, что можно сделать сварочный инвертор своими руками, при этом изрядно сэкономив на ремонте и обеспечив себя инструментом на будущее.
Содержание
Специфика сварки аргоном
Технологический процесс аргонной сварки
Необходимые материалы для изготовления аппарата
Пошаговая инструкция по изготовлению
Настройка и тестирование
Специфика сварки аргоном
От сварки ММА аргонную отличает несколько деталей процесса:
Сварка проходит при постоянном обдуве шва аргоном.
Вольфрамовый электрод (для ручной сварки). Для автоматической аргонной сварки могут применяться и плавящиеся электроды.
Дуга разжигается с помощью осциллятора — прибор для бесконтактного розжига.
Специфическая техника прохода электрода.
Необходима присадочная проволока. Без нее можно варить только очень тонкие листы.
Работает как на постоянном токе (обратная полярность), так и на переменном.
Сделать аргонную сварку из инвертора вполне реально, и самодельная установка будет проходить самые сложные швы, выдавая отличное качество. Аргон отличается от других рабочих газов полной инертностью к большинству веществ. Он дешев, достаточно тяжел, чтобы плотно окутать ванну в процессе сварки, и предотвращает образование оксидной пленки. В этом также его минус — при работе на открытом воздухе ветер может снизить качество, укрытие из подручных материалов исправит ситуацию.
Функциональные возможности сварочного инвертора
В среде инертного газа сварка проходит с силой тока 20-200 А и напряжением в 30-80 В. Параметры выбираются из диапазона по специальным таблицам, зависят от толщины соединяемого листа и диаметра электрода. Вольфрам для аргонной сварки не плавится при рабочих температурах, позволяет получить узкий аккуратный, но прочный шов за счет очень тонкой дуги и показывает малый расход (испарение — 0,01 г/м).
Присадочная проволока на толстых деталях нужна для получения монолитного шва и выбирается с учетом материала свариваемых элементов. Для алюминия нужна алюминиевая проволока, для нержавейки — легированная сталь определенной марки, и так по каждому материалу. При рабочей температуре аргонной сварки она плавится и качественно заливает шов.
Технологический процесс аргонной сварки
Главное отличие процесса аргонной сварки от ММА — отсутствие обязательных формирующих движений и использование минимального размера дуги (всего 2 мм). Горелка идет медленно плавно по одной линии. Этим достигается постоянный обдув аргоном места соединения, предотвращается окисление металла, и сварочный шов получается очень тонким.
Вторым по важности будет необходимость подключения осциллятора. Он нужен для розжига электрической дуги при использовании вольфрамового электрода. Кроме того, зажигать нужно на угольной пластине, а гасить вдали от свариваемых деталей.
Осциллятор для сварки
Схема для осциллятора
При сварке ММА дуга разжигается касанием. Вольфрам в этом методе может пригореть, проплавить металл, зацепить прилипающий кусочек, или испортить электрод другими способами. Чтобы избежать неприятностей, нужен специальный блок, вырабатывающий ток высокой частоты для импульсного розжига. Он не только дает начальный разряд, но и поддерживает его стабилизирующими импульсами. Это позволяет сварщику одинаково легко работать с постоянным и переменным током
Прибор можно купить в магазине (УВК7) или собрать своими руками по одной из массы приведенных в интернете схем.
Примеры схем:
На основе схемы обратнохода на UC3842-5 и телевизионного трансформатора.
На базе таймера NE555.
Для самостоятельного изготовления нужен определенный навык по созданию печатных плат, детали и время, поэтому часто проще купить готовый. Он уже собран, настроен и часто надежнее самосборок.
Еще один плюс заводского аппарата — подключение практически к любому сварочному аппарату через навеску на сварочные кабели. Он не влияет на аппарат, работает параллельно только с дугой. При покупке нужно учесть напряжение холостого хода, если оно выше планируемого при аргонной сварке, то осциллятор не сработает.
Необходимые материалы для изготовления аппарата
Для изготовления аппарата аргонной сварки из инвертора своими руками потребуется несколько частей:
инвертор, подходящий для сварки ММА;
баллон с аргоном;
TIG-горелка;
шланги и кабели для соединения;
осциллятор;
редуктор.
Схема сварки переменным током
Если есть возможность, то лучше воспользоваться заводскими блоками. Можно сказать, это будет аппарат для ММА с дополнительными модулями. Но самодельная установка выйдет по стоимости в два раза дешевле, чем покупка заводского агрегата с TIG-режимом.
При покупке обязательно нужно обратить внимание на горелку — нужна рассчитанная на диаметр вольфрамовых стержней и ток силой до 200 А. Такие параметры предусмотрены в некоторых моделях для бытового использования, они гораздо дешевле промышленных. В интернете можно найти способы изготовления горелки, но стоит учесть, что заводское качество и широта настроек лучше, чем у самодельных агрегатов, а по цене сборка будет минимально отличаться от покупки готовой.
Та же проблема и с рукавом. Самостоятельная сборка даст плохо гнущийся и тяжелый, а приобретение готового вполне сопоставимо по цене электрического и газового шланга, плюс разъемы для подключения к горелке и инвертору.
Горелка для аргонной сварки
Пошаговая инструкция по изготовлению
Изготовление агрегата аргонной сварки своими руками состоит из нескольких последовательных действий:
Подключение осциллятора к инвертору.
Подключение кабелей: масса к «+» клемме осциллятора, провод от горелки — к «-» клемме. Если планируется варить алюминий, то подключение обратное.
Горелка подключается к сварочному рукаву с газовым шлангом и питанием.
К газовому баллону прикручивается редуктор, и через него подсоединяется газовый шланг.
Осциллятор подключается к блоку питания на 6 Вт, а инвертор в сеть с 220 В.
Схема инверторного сварочного аппарата
Настройка и тестирование
От правильной настройки готового аппарата напрямую зависит качество шва и безопасность сварщика. Проверять следует несколько параметров:
Вольфрамовый электрод должен быть заточен до минимального диаметра.
Цанга на горелке и диаметр электрода должны соответствовать. Проверяется установкой.
При открытом вентиле расход аргона оптимально должен быть 12-15 л/мин. Регулируется редуктором.
Розжиг дуги.
Обязательно нужно проверить устройство перед использованием
Тестирование розжига дуги проводится в несколько действий, очень аккуратно и медленно. Нужно включить осциллятор и поднести горелку с электродом к металлу с подключенной массой. Нажать кнопку включения. В этот момент на расстоянии около 0,5 мм появляется дуга. Кнопку отпустить. Открыть подачу газа, снова нажать кнопку включения. С газом она должна появляться на расстоянии от 1 см.
Тестирование самодельного аппарата для сварки лучше провести сразу после сборки и не на рабочих деталях. Для пробного шва выбираются настройки параметров тока в соответствии с металлом, выбирается присадочная проволока. Для оценки работоспособности аппарата можно попробовать расплавить массивные детали, проверить равномерность наплавления присадочной проволоки, внимательно проследить окутывание аргоном сварочной ванны (нет ли окислительной пленки или нагаров).
Видео: Сварочный инвертор из ATX блока питания
схема самодельной инверторной сварки и как сделать аппарат?
Характеристики самодельного инвертора
Один из важных вопросов для специалистов по сварке – как сделать сварочный инвертор своими руками. Процесс можно выполнить при помощи схемотехники сварочных инверторов.
Прежде чем собирать эффективный сварочный инвертор необходимо выделить следующие технические характеристики оборудования:
на одном из транзисторов сила тока, который проходит через вход, должна составлять 32 ампера;
250 ампер – показатель силы тока, который создается при выходе из аппарата;
напряжение должно быть до 220 вольт.
Для того чтобы создать самый простой сварочный инвертор необходимо соединить следующие элементы в один механизм:
силовой блок;
питательный блок на тиристорах;
драйвера для силовых ключей.
Материалы для его сборки
Чертеж инверторного сварочного аппарата.
Прежде чем начать собирать по схеме сварочного инверторного типа аппарат, мастер должен подготовить необходимые инструменты и материалы, которые могут понадобиться ему в работе.
В первую очередь:
различного типа отвертки;
паяльное устройство, чтобы соединять детали в электронной схеме;
нож;
инструмент для вырезки на металлической поверхности;
резьба, как крепежная деталь;
поверхность с небольшой толщиной из металла;
детали, благодаря которым формируется электросхема инверторного сварочного аппарата;
провод из меди и полосы, чтобы обмотать трансформатор потребуется;
стеклоткань;
слюда;
текстолиты;
обычная термобумага, использующаяся в кассовых аппаратах.
Схема сварочного аппарата используется для сборки оборудования в домашних условиях с напряжением от электросети в 220 вольт.
Но если есть надобность, то используют схемы сварочных аппаратов, работающие на трехфазовой электросети с напряжением в 380 вольт. У таких оборудований есть достоинства, среди которых выделяют высокий показатель КПД, в отличие от однофазовых конструкций.
Блок питания агрегата
В блоке питания сварочного инвертора самой важной деталью является трансформатор, мотающийся при феррите в Ш7*7 либо 8*8.
Блок питания инвертора.
При помощи данного механизма обеспечивается подача регулярного напряжения и создается за счет 4-х обмоток:
Первичная. Сто кругов проводом ПЭВ в диаметре 0,3 миллиметра.
Первая вторичная. 15 кругов проводом ПЭВ в диаметре 1 миллиметр.
Вторая вторичная. 15 кругов ПЭВ в диаметре 0,2 миллиметра.
Третья вторичная. 20 кругов в диаметре 0,3 миллиметра.
После того как будет выполнена первичная обмотка и проведена изоляция её сторон за счет стеклоткани, её также обматывают в экранирующий провод. Каждый виток должен целиком покрывать защитный слой.
Обмотка экранирующим проводом должна быть в таком же направлении, как и первичная обмотка. Стоит обратить внимание на одинаковость диаметров двух видов обмоток.
Этим же правилом пользуются и для других видов: при наматывании на каркас трансформатора, изоляции друг от друга проводов за счет стеклоткани либо при использовании простого малярного скотча.
Для стабилизации напряжения в области 20-25 вольт, что поступает в блок питания через реле, подбирается резистор для электронных схем. Главной особенностью рассматриваемого механизма выступает изменение переменного тока в регулярный.
Добиться этого можно, используя диод, формирующийся при выполнении схемы «косой мост». Бывает так, что при эксплуатации аппарата диод перегревается, из-за чего приходится проводить монтаж на радиаторах и нередко ремонт блока питания. Альтернативным вариантом радиаторам является охлаждающая деталь от старой техники.
Монтаж диодного моста подразумевает под собой применение 2-х радиаторов: верх через прокладку из слюды присоединяют к одной батареи, а низ через поверхность термопасты ко второй батареи.
Мост из диодов должен выводиться в том направлении, куда направлен вывод транзистора. За счет этого постоянный ток превращается в переменный с высокими частотами.
Соединительный провод этих выводов максимум может достигать длины в 15 сантиметров. Металлический лист необходимо расположить между блоком питания и инверторной частью аппарата и приварить к «телу» оборудования.
Силовой блок
Изготовление сварочного инвертора.
Силовой блок – это основа трансформатора в сварочном инверторе. С его помощью уменьшается показатель напряжения тока с высокими частотами, а сила наоборот повышается. Для создания в трансформаторе силового блока требуется использование сердечников. Чтобы создать небольшой зазор рекомендуется воспользоваться обычной газетной бумагой.
С каждым наложенным слоем, чтобы обеспечить термоизоляцию необходимо наматывать ленту от кассового аппарата для достижения хорошей износоустойчивости. Вторичную обмотку создают на основе 3-х полосовых слоев из меди, изолирующиеся друг от друга за счет ленты фторопласта.
Большинство мастеров обматывают понижающий трансформатор толстым проводом из меди, однако, это ошибочное действие. С таким трансформатором простой сварочный инвертор будет работать с высокочастотным током, вытесняющим наружу проводник без нагревания деталей внутри.
Оптимальнее всего формировать обмотки, используя проводник с широкой поверхностью, иными словами применить широкую медную полосу.
Вместо термоизоляционного поверхностного слоя специалисты иногда заменяют на простую бумагу. Она не так устойчива, как термоизоляционная либо лента в кассовом аппарате. Повышенная температура влияет только на потемнение ленты, однако её износоустойчивость остается на первоначальном уровне.
Инверторный блок
Основная функция простого сварочного инвертора заключается в преобразовании постоянного тока, который формируется при помощи выпрямителя аппарата в переменный высокочастотный ток.
Чтобы решить данную ситуацию, специалисты используют силовой транзистор, и высокие частоты с открывающимся и закрывающимся каналом. Рассматриваемый механизм в оборудовании отвечает за изменение постоянного тока в переменный с высокими частотами.
Рекомендуется использовать не один мощный транзистор, а пару со средней мощностью. Благодаря конструктивному подходу к проблеме стабилизируется частота тока и уменьшится шум во время сварки.
Инверторный сварочный аппарат сделать своими руками можно по электросхеме, где указывается и как последовательно соединять конденсаторы.
Их используют в следующих случаях:
Минимализация выброса в трансформаторе.
Минимализация потерь в трансформаторном блоке, появляющиеся в момент отключения аппарата от сети. Это происходит за счет того, что транзистор открывается с большей скоростью, чем закрывается – ток теряет свою мощность, что влечет за собой перегрев ключей в блоке транзистора.
Система охлаждения агрегата
Электрическая схема инвертора для сварки.
Стоит отметить, что большинство силовых элементов в сварочном оборудовании имеют свойство сильно нагреваться во время эксплуатации, из-за чего оно может сломаться.
Дабы избежать таких ситуаций, то эффективнее всего во все блоки аппарата, помимо радиатора, установить вентилятор, охлаждающий механизм во время работы – своеобразную систему охлаждения.
Её можно самостоятельно сделать при наличии мощного вентилятора. Зачастую используют один с направлением воздушного потока в сторону понижающегося силового трансформатора.
С вентилятором, у которого небольшая мощность от компьютера, например, может понадобиться до 6 штук, из которых три устройства устанавливается возле силового трансформатора с направлением воздушного потока в обратную сторону.
Чтобы избежать перегрева, самодельный сварочный инвертор должен работать вместе с термодатчиком. Он устанавливается на греющий радиатор. Если радиатор достигает максимальное значение температуры, он автоматически отключает подачу тока.
Для более эффективного функционала системы охлаждения агрегата, корпус должен быть оснащен заборщиком воздуха с правильным его выполнением. Через его решетки проходит воздушный поток во внутренние системы аппарата.
Особенности функционирования
Перед сборкой, следует ознакомиться с особенностями работы инвертора, аналогичными функционированию компьютерного блока питания. Функционирование устройства происходит в таком порядке:
входящее переменное напряжение превращается в постоянное;
входной ток 50 Гц трансформируется в ток высокой частоты;
выходное напряжение понижается;
выходной ток выправляется, поддерживается нужная для сварки частота.
Трансформаторное оборудование отличается габаритностью и тяжестью в связи со следующими особенностями. Дуговая сварка выполняется через силу тока. Вторичная обмотка для ослабления напряжения и усиления тока устраивается из минимального числа оборотов, сечение проводника принимается максимально возможным.
Применение инверторного принципа снижает объем и вес агрегатов на порядок благодаря увеличению частоты до 60-80 кГц.
Для реализации такого преобразования необходимо использование полевых транзисторов, сообщающихся друг с другом именно на такой частоте. Для их питания используется постоянный ток, направляющийся от выпрямителя, роль которого выполняет диодный мост. Для выправления напряжения требуются конденсаторы. От транзисторов ток подается к трансформатору, представляющему собой компактную катушку.
Возможна переделка и доработка в инверторный полуавтомат. Ему присущи схожие с трансформатором характеристики, но масса и габариты его меньше.
Охлаждение
Аппарат сильно нагревается при инверторной сварке, поэтому вам нужно сделать систему охлаждения. Перенагревание может привести даже к выходу всего устройства из строя, поэтому, кроме радиаторов, используются вентиляторы. Мощный вентилятор сможет охладить всю систему, его следует устанавливать напротив понижающего трансформатора. Если вы используете вентиляторы малой мощности, то вам понадобится около 6 штук.
Не забудьте установить на самый нагревающийся радиатор термодатчик, который сработает в случае перегрева и выключит всю систему. Также установите заборщики воздуха, это позволит вентиляции работать лучше.
Купить или собрать своими руками?
Самодельная вещь всегда является предметом гордости ее владельца. Многие умельцы собирают электроприборы просто потому, что им это нравится. Но есть и те, для кого сборка электроприборов — это не хобби, а скорее необходимость,. Такие люди могут задаться резонным вопросом: «А стоит ли вообще делать самодельный инвертор, если можно пойти в магазин, и купить заводской аппарат ценой в 50$?». Этот вопрос вполне оправдан. И мы постараемся ответить на него.
Почему вам стоит собрать самодельный инвертор
Предлагаем начать со стоимости аппарата. Да, в продаже можно найти с десяток инверторов ценой до 100$. И вы можете купить такой аппарат, порадовавшись, что сэкономили время. Но вы не учитываете, что дешевые инверторы по определению не могут быть надежными и долговечными.
Инвертор состоит из множества сложных компонентов, которые должны быть качественными. А для производства аппарата в промышленном масштабе недостаточно просто купить качественные комплектующие. Нужно оплатить налоги, зарплату рабочим и прочие обязательные пункты. Из-за этого производители идут на хитрость и изготавливают свои инверторы из некачественных деталей, которые быстро выходят из строя.
Если вы сами купите все комплектующие и соберете аппарат, его себестоимость может быть равной бюджетному инвертору. Но при этом вы получите надежный и долговечный прибор, способный работать в сложных условиях. Это одна из основных причин, почему стоит изготовить инвертор сварочный своими силами.
Еще одна причина — это слишком большой ассортимент сварочных аппаратов в магазине. Сварщикам старой закалки непросто разобраться в таком большом разнообразии и порой легче собрать свой инвертор. Простенький, недорогой и понятный во всех отношениях. В таком случае целесообразнее купить качественную маску и расходники, а аппарат собрать из доступных деталей. Такой инвертор проще обслуживать и ремонтировать, поскольку в нем не будет сложных частей, непонятных мастеру.
Не забывайте, что самодельные сварочные аппараты любого типа развивают ваши знания и навыки в электротехнике. Изготовление самодельных электроприборов — это очень занятный процесс, который может превратиться в хобби. И если вы давно хотели развиться в этом деле, то можете начать со сборки инвертора. Он в любом случае пригодится вам в быту. Хотя бы для мелкого ремонта.
Почему НЕ стоит делать инвертор своими руками
Итак, в некоторых случаях самодельный инверторный сварочный аппарат — это отличная идея. Но нельзя отрицать, что есть и обратная сторона медали.
Собрав самодельный аппарат, вы не будете иметь самого главного — бесплатной гарантии. Большинство крупных производителей изготавливают инверторы и при их покупке дают вам гарантию минимум на год (а зачастую на 2-3 года). Это значит, что в случае поломки вы можете прийти в сервисный центр и бесплатно починить аппарат у специалиста. Вам не нужно мучиться, разбирать инвертор, пытаться понять причину поломки. Отдали аппарат в руки профессионалу и вскоре можете получить инвертор обратно. В исправном состоянии.
Вторая причина — это время. Чтобы собрать инвертор, вам понадобиться много времени. А ведь необходимо еще купить все детали, которые порой непросто найти в маленьком городе. Если вам нужен инвертор для сварки раз в год, то сборка такого аппарата в домашних условиях может превратиться в сплошное мучение. Ну а если вы не обладаете достаточными знаниями в области электротехники и не горите желанием ее изучать, то точно не получите удовольствие от самостоятельной сборки.
В конечном итоге, именно вам решать, что важнее: гарантия и сервисное обслуживание, или недорогая себестоимость + неприхотливость в хранении и применении. Далее вы узнаете, как изготовить самодельный сварочный инвертор из доступных деталей своими руками в домашних условиях, сэкономив существенную сумму и получив универсального помощника в быту.
Самый простой сварочный инвертор
Сварочный инвертор был разработан на популярном форуме человеком под ником тимвал, ветка до сих пор очень активна. Именно эта схема популярна по причине простоты. Мой вариант сварочного инвертора рассчитан на ток всего в 100 ампер, это мало, но для моих задач больше не нужно.
Схема представляет из себя однотактный прямоходовый инвертор всего на одном IGBT транзисторе IRG4PC50KD.
Инвертор состоит из нескольких частей:
Входной выпрямитель с накопительными конденсаторами и системой плавного пуска;
Системы управления с драйвером на основе комплементарной пары составных транзисторов средней мощности;
Силовая часть состоящая из IGBT транзистора и трансформатора;
Выходная часть, состоящая из дросселя с выпрямителем.
Важно заметить, что питание в начальный момент времени поступает не напрямую, а через балластный резистор R12, это нужно для плавной зарядки конденсаторов, иначе бросок тока может вывести из строя входной диодный мост и выбить автоматы.
Одновременно питание от конденсаторов через другой балластный резистор R11 поступает на линию питания микросхемы ШИМ.
Сердцем схемы является ШИМ контроллер UC3844,
который работает на частоте около 30кГц, сигнал с микросхемы сначала поступает на драйвер, выполненный на транзисторах VT2 и VT3, а затем на силовой транзистор VT4.
Напряжение на конденсаторах растет, растет и питание микросхемы и как только оно дойдет до порогового значения, для UC3844 оно составляет около 16 вольт, микросхема начнет вырабатывать управляющие импульсы, что приведет к запуску всего инвертора.
Во вторичных обмотках трансформатора появиться напряжение, это приведет к тому, что сработает силовое реле К1 и своими контактами замкнёт балластный резистор R12, и сетевое напряжение будет поступать напрямую на схему. Планый запуск длиться всего пару секунд. После плавного запуска инвертор будет работать в штатном режиме. Выходное напряжение инвертора около 60 вольт, этого достаточно для нормального розжига дуги.
Если во время сварки вращать регулятор ограничения тока (резистор R3), моментально сработает система обратной связи (цепь, состоящая из токового трансформатора ТТ, диодов VD2-VD4, резисторов R5 и R7, конденсатора С4).
Токовый трансформатор намотан на тороидальном ферритовом сердечнике небольших размеров, он имеет две обмотки, первичная — всего один виток и вторичная.
Силовой трансформатор выполнен на сердечнке EPCOS E55/28/25 феррит №87.
Сердечник был без каркаса, поэтому его пришлось сделать самому из мтеклотекстолита.
Трансформатор имеет 4 обмотки:
сетевая;
вторичная силовая;
фиксирующая;
обмотка самозапитки для системы управления.
В моём варианте обмотка самозапитки не используется, взамен применен небольшой импульсный источник питания на 24 вольта с током 1-1,5 Ампера.
Начала всех обмоток на схеме указаны точками, я советую промаркировать начало намотки, например одевая на обмотку красную термоусадку, чтобы потом не гадать где начала, а где концы намоток.
В самом начале мотается сетевая обмотка, но не полностью, а по частям. В моем случае для намотки этой обмотки был использован провод диаметром 1,20мм 25 витков. Провод нужно уложить равномерно, виток к витку.
Затем обмотка изолируется, но перед этим заливается эпоксидной смолой. Смола будет заполнять все пустоты. Т.к. из-за сильных магнитных полей в трансформаторе будут образоваться вибрации и изоляция провода со временем может пострадать, а со смолой обмотка будет полностью неподвижной.
Ставим изоляцию каптоновым термостойким скотчем и мотаем остальную часть первичной обмотки. Количество витков, провод и направление намотки тоже самое.
Опять все заливаем смолой, а поверх ставим изоляцию. Позже, уже на плате концы этих обмоток соединяются параллельно.
После мотаем фиксирующую обмотку, диаметр провода 0,5мм. Количество витков 25-26, то есть тоже самое, что и в случае первичной обмотки. Эта обмотка намотана так, чтобы провод попадал между витками первичной обмотки.
Фиксирующая обмотка равномерно растянута по всему каркасу. Аналогичным образом поступаем и с этой обмоткой, смола, изоляция.
К стати ранее я ставил изоляцию в 2-3 слоя, а после намотки фиксирующей обмотки изоляция нужна более серьезная, слоя 4-5.
Ну и наконец силовая обмотка, самая трудоемкая. Ее можно намотать медной шиной либо что еще лучше — лентой.
Наиболее эффективно работает литцендрат — провод, который состоит из большого количества параллельных тонких изолированных друг от друга проводов, такая намотка делается для минимизации влияния скин эффекта.
Но при частотах в 30кГц, этот эффект не столь ощутимый, поэтому при большом желании можно взять пару тройку медных проводов большого диаметра, но такой провод очень трудно уложить, поэтому мой выбор остановился на литцендрате.
Обмотка состоит из 100 параллельных жил провода 0,5мм. Скручиваем все это дело дрелью и покрываем дополнительной изоляцией, опят же каптоновый скотч.
Количество витков всего 9, по расчетам этого хватит для того, чтобы напряжение холостого хода инвертора было в районе 60 вольт. После намотки её так же следует залить смолой.
Схема однотактная и между половинками сердечника нужен немагнитный зазор. В моем случае для получения необходимого зазора под всеми кернами были установлены прокладки, обычный чек от банкомата.
Далее трансформатор собирается, половинки сердечника надежно стягиваются, можно даже приклеить.
Трансформатор тока. Ферритовое колечко,проницаемость может быть от 1500 до 3000. Размеры моего кольца R18х8х6. Важно, чтобы оно было ферритовым, схожие кольца можно найти в некоторых импульсных блоках питания, они стоят по входу в качестве дросселя и на них как правило две обмотки. Желто-белые, зелено-синие кольца не подойдут, материал там иной.
Сначала сердечник изолируют, в моем случае каптноновым скотчем, затем мотают вторичную обмотку. Провод в лаковой изоляции, диаметр может быть от 0,25 до 0,5мм. Количество витков в моем случае 76.
Далее обмотку нужно изолировать, можно просто залить эпоксидной смолой. Первичная обмотка — один виток из двух параллельных жил провода 1,20мм идущий к силовому трансформатору.
Выходной выпрямитель классический для этой топологии. Два диода прямой и замыкающий, притом замыкающий нужен более мощный, но можно не заморачиватся и сразу воткнуть два диода типа 150EBU04 на 150 ампер с обратным напряжением 400 вольт. Диоды из этой линейки как правило применяют именно в сварочных инверторах. Диоды обязательно нужны ультра быстрые. Можно применить диодные сборки STTh30003.
В каждом корпусе два независимых друг от друга ультра быстрых диода, каждый на 100 Ампер с обратным напряжением 300 вольт. Они даже лучше, чем 150EBU04 т.к. площадь подложки у них гораздо больше и толще. Соединение винтовое, что очень удобно.
Дроссель. Тут все не так однозначно и по факту дроссель довольно критичен Чем больше его индуктивность, тем хорошо будет зажигаться дуга даже при малых токах. По схеме дроссель на 40мкГн, его хватит, но уверенный розжиг дуги я получил при токах от 30 ампер и в принципе этого хватит.
Честно сказать для дросселя пробовал разные материалы — алсифер, неизвестные кольца которые по всей видимости применяются в качестве фильтра в частотных преобразователях и наконец сердечник набранный из трансформаторных пластин.
Наилучшим решением является применение сердечников из порошкового железа, они специально созданы для работы в качестве дросселя, но кольцо нужно приличных размеров, и их найти не так уж и просто и стоят они приличных денег. В итоге по совету коллеги Тимура, который ранее собирал данный сварочник, мой выбор остановился на пакете из железных трансформаторных пластин.
Фишка в том, что сердечник фактически невозможно загнать в насыщение, то есть можно увеличить индуктивность и получить уверенный розжиг дуги при сварочных токах хоть 5 ампер, я понимаю, что на таких токах никто не варит, но все же.
Пакет собирал из того что было, в итоге сердечник получился с размерами 86х30х17мм. Пластины обмотал каптоноым скотчем, затем бумажный и намотал обмотку. Обмотка к сожалению алюминиевая, да медь лучше, но алюминиевый был в наличии. Обмотка намотана в три ряда, каждый ряд по 10-12 витков.
После намотки каждого ряда обмотку покрывал лаком в несколько слоев и ставил изоляцию из ткани. Итоговая индуктивность дросселя около 80мкГн. Недостаток такого дросселя — большие размеры и вес, но в моем случае все получилось достаточно компактно, и даже умудрился зафиксировать его на плате.
Выводы дросселя были обжаты медными луженными клеммами, ключевое слово луженными иначе такое соединение долго не проработает, будет перегреваться и окисляться.
Входная часть. Диодный мост взят готовый, сборка KBPC3510, мост на 35 ампер, обратное напряжение 1000 вольт, устанавливается на радиатор.
Силовое реле в схеме плавного пуска с катушкой 24 вольта, рассчитан на ток в 15-30 реальных ампер, если сварочник планируете на токи более 120 ампер, то реле желательно использовать именно 30-и амперное.
Входные электролитические конденсаторы на 450 вольт, в моем случае 2штуки по 470мкФ, желательно установить три, хуже не будет. Подбирайте конденсаторы от хорошего производителя с минимально возможным внутренним сопротивлением.
Ограничительный резистор по входу желательно взять на 10 ватт, сопротивление от 10 до 30 Ом.
Диоды VD7, VD8 и VD9 в схеме преобразователя нужны ультра быстрые, именно на тот ток и напряжение, которые по схеме.
Сборку конденсаторов я заменил одним, емкостью 0,33мкФ, конденсатор специального назначения созданный для работы в импульсных схемах, такие применяют в индукционных нагревателях. Обычные пленочные конденсаторы ставить сюда крайне не желательно.
Микросхема ШИМ у меня установлена на панельку для беспаячного монтажа, после полной наладки микросхему обязательно нужно запаять на плату.
Силовые дорожки на плате просто залудить и усилить припоем не достаточно, нужно их армировать медным проводом.
Сборка инвертора своими руками
Важным вопросом остается, как сделать сварочный инвертор своими руками? В первую очередь нужно выбрать корпус с надежной защитой либо сформировать его самому при помощи листового металла, где толщина должна достигать не меньше, чем 4 миллиметра.
За основу, где монтируется трансформатор для инверторной сварки, используют листовой гетинакс с толщиной не меньше, чем 5 миллиметров. Сама конструкция будет располагаться на основании благодаря скобам, изготовленным самостоятельно из медных проволок в диаметре с 3 миллиметрами.
Чтобы создать электронные платы в электрических схемах сварочного аппарата, используют фольгированный текстолит, у которого толщина достигает 1 миллиметр. Монтируя магнитопроводы, которые в период эксплуатации имеют свойство греться, необходимо помнить о зазорах между ними. Они нужны, чтобы воздух мог свободно циркулировать.
С целью автоматического управления сварочным инвертором, сварщик должен купить и подсоединить к нему специальный контроллер, отвечающий за стабильность силы тока. От него также зависит, будет ли величина напряжения подачи мощной.
Для более удобной эксплуатации самодельного агрегата, во внешнюю часть монтируется орган управления. Он может выступать в виде тумблера для активации аппарата, ручкой в переменном резисторе, благодаря ей контролируется подача тока либо зажим для кабеля и сигнальный светодиод.
Собрать сварочный инвертор своими руками достаточно просто, если придерживаться всех правил, соблюдать инструкцию и строго идти по назначенной схеме.
Схема изготовления инвертора своими руками.
Диагностика самодельного инвертора и его подготовка к работе
Собрать самодельный сварочный инвертор не весь процесс. Подготовительный этап также считается важной частью всей работы, где необходимо проверить, правильно ли работают все его системы, и как нужно настроить нужные параметры.
В первую очередь проводится диагностика оборудования, а именно подача напряжения 15 вольт на контроллер и охлаждающую систему сварочного аппарата, чтобы проверить их выдержку. Благодаря этому проверяется функционал механизмов и избежание перегревания во время эксплуатации агрегата.
При полной зарядке конденсаторов в агрегате, подключается к электросети реле, отвечающее за замыкание резисторов. С прямой подачей, без реле, есть риск взрыва аппарата.
При функциональности реле, напряжение в аппарат подается до 10 секунд. Достаточно важно узнать, сколько инвертор может во время сварки функционировать. Для этого он тестируется на протяжении 10 секунд. Если радиатор остается с прежней температурой, то время можно установить до 20 секунд, и т.д. до целой минуты.
Монтаж начинается с намотки трансформатора, его функция – это обеспечение стабильным напряжением следующих за ним деталей. Для его изготовления используют феррит Ш 7х7 (можно Ш 8х8), на который наматывают разные по количеству витков обмотки: сто, пятнадцать, пятнадцать и двадцать, соответственно 0,3; 1; 0,2 и 0,3 миллиметров.
Для снижения вредного влияния возможного перепада сетевого напряжения, кольца провода необходимо класть на всю ширину катушки.
Первичную обмотку надо изолировать стеклотканью и намотать экран из провода 0,3 мм. Он должен покрыть всю ширину каркаса, а направление витков – совпадать с предыдущей обмоткой.
Последовательность работы с остальными обмотками такая же. На выходе должно быть от 20 до 25 вольт. Его можно отрегулировать подбором деталей. Синусоидальный ток преобразуется в постоянный с помощью диодов, соединенный, как «косой мост», а для охлаждения необходимо подобрать радиаторы, возможно, со старого компьютера.
Один охладитель закрепляется к верхним частям деталей и изолируется слюдяной прокладкой. Второй – к нижней части моста и крепится с использованием термопасты.
Выводы диодного моста направляются туда же, куда будут выходить и контакты транзисторов, что работают как преобразователи. Длина проводов, которые соединяют мост и транзисторы – не больше 15 сантиметров. Блок питания и инверторный блок разделяются металлической пластиной, приваренной к основанию.
Трансформаторы (с выпрямителем или без него)
Сердце трансформатора — сердечник. Он набирается из пластин трансформаторной стали, изготовить которые вручную довольно проблематично. Правдами и неправдами исходный материал добывается на заводах, в строительных бригадах, на пунктах сбора металлолома. Полученная конструкция (как правило, в виде прямоугольника) должна иметь сечение не меньше, чем 55 см². Это довольно тяжелая конструкция, особенно после укладки обмоток.
При сборке обязательно надо предусмотреть регулировочный винт, с помощью которого можно двигать вторичную обмотку относительно неподвижной первички.
Чтобы не вдаваться в сложности расчетов сечения проводов, возьмем типовые параметры:
сила тока на вторичке 100–150 А;
напряжение холостого хода 60–65 вольт;
рабочее напряжение при сварке 18–25 вольт;
сила тока на первичной обмотке до 25 А.
Исходя из этого, сечение провода первички должно быть не менее 5 мм², если делать с запасом — можно взять провод 6–7 мм². Изоляция должна быть жаростойкой, из материала, не поддерживающего горение.
Вторичная обмотка набирается из провода (а лучше медной шины), сечением 30 мм². Изоляция тряпичная. Пусть толщина вас не пугает, количество витков на вторичке небольшое.
Количество витков первичной обмотки определяется по коэффициенту 0.9–1 виток на вольт (для наших параметров).
То есть, при напряжении в сети 200–210 вольт, это будет порядка 230–250 витков.
Соответственно, при напряжении вторички 60–65 вольт, количество ее витков составит 67–70.
С технической точки зрения трансформатор готов. Для удобства использования рекомендуется выполнить небольшой запас по вторичной обмотке, с несколькими ответвлениями (на 65, 70, 80 витках). Это позволит уверенно работать в местах с пониженным напряжением сети.
Прятать агрегат в корпус, или оставлять открытым — это вопрос безопасности использования. Типовой изготовленный сварочный трансформатор своими руками выглядит так:
Оптимальный материал для корпуса — текстолит 10–15 мм.
Добавляем выпрямитель
Самодельный мощный сварочный трансформатор с точки зрения схемотехники — обычный блок питания. Соответственно выпрямитель устроен так же просто, как в сетевом заряднике для мобильного телефона. Только элементная база будет выглядеть на несколько порядков массивнее.
Как правило, в простую схему из диодного моста добавляют пару конденсаторов, гасящих импульсы выпрямленного тока.
Можно собрать выпрямитель и без них, но чем ровнее ток, тем качественней получается сварочный шов. Для сборки собственно моста применяются мощные диоды типа Д161–250(320). Поскольку при нагрузке на элементах выделяется много тепла, его нужно рассеивать с помощью радиаторов. Диоды крепятся к ним с помощью болтового соединения и термопасты.
Разумеется, ребра радиаторов должны либо обдуваться вентилятором, либо выступать над корпусом. Иначе вместо охлаждения они будут греть трансформатор.
Мини сварочный трансформатор
Если вам не нужно варить рельсы или швеллера из стали 4–5 мм, можно собрать компактный сварочник для спайки стальной проволоки (изготовление каркасов для самоделок) или сварки тонкой жести. Для этого можно взять готовый трансформатор от мощного бытового прибора (идеальный вариант — микроволновка), и перемотать вторичную обмотку. Сечение провода 15–20 мм², потребляемая мощность не более 2–3 кВт.
Расчет схемы производится также, как и для более мощных агрегатов. При сборке выпрямителя можно использовать менее мощные диоды.
Микросварочник
Если сфера применения ограничена спайкой медных проводов (например, при монтаже распределительных коробок), можно ограничиться конструкцией размером с пару спичечных коробков.
Выполняется на транзисторе КТ835 (837). Трансформатор изготавливается самостоятельно. Фактически — это высокочастотный повышающий преобразователь.
В отличие от традиционных сварочников, в данной схеме используется высокое напряжение, до 30 кВ. Поэтому при работе следует соблюдать осторожность.
Собираем схему, припаиваем по схеме резисторную обвязку (чтобы трансформатор не перегревался на холостом ходу), аппарат готов. Питание от 12 до 24 вольт, с помощью такого аппарата можно сваривать жгуты проводов, резать тонкую сталь, соединять металлы толщиной до 1 мм.
В качестве сварочных электродов можно использовать толстую швейную иглу.
Обслуживание самодельного сварочного инвертора
Чертеж сварочного инвертора для сборки своими руками.
Для того, чтобы простой сварочный инвертор сделанный своими руками смог долго работать, за ним необходим грамотный уход. При поломке сварочного оборудования требуется снять корпус и аккуратно прочистить механизм при помощи пылесоса. В частях, куда он не достается можно воспользоваться кисточкой и сухой тряпкой.
В первую очередь, для самодельных инверторов нужно провести диагностику всего сварочного оборудования – проверяется напряжение, его вход и течение. При отсутствии напряжения необходимо проследить за функциональностью блока питания.
Также проблема может заключаться в сгоревших предохранителях конструкции. Слабым место считается и датчик, измеряющий температуру, который не ремонтируется, а заменяется.
После проведения диагностики необходимо обратить внимание на качество соединения электронных систем оборудования. Затем выявить некачественное скрепление на глаз либо используя специальный тестер.
При выявлении данных неполадок, они устраняются тотчас за счет доступных деталей, чтобы не спровоцировать перегрев и поломку всего сварочного оборудования.
Ремонт неисправностей сварочного инвертора
Простые поломки, возникающие из-за неправильной эксплуатации, можно устранить в домашних условиях. Стоит пошагово разобрать методики решения основных проблем.
Самая распространенная неисправность — перегрев.
При повышении температуры срабатывает защитный модуль — устройство перестает варить. В таком случае правильно выбирают длительность поддержания дуги.
Инвертор не включается
Работу начинают с осмотра питающего кабеля. С провода снимают защитный рукав. Каждую жилу прозванивают мультиметром. Если кабель исправен, требуется более тщательная диагностика аппарата. Иногда инвертор не включается из-за поломки вспомогательного источника питания. В таком случае обращаются к специалисту.
Сварочная дуга нестабильна
Неполадка возникает из-за некорректного выбора силы тока. Параметр необходимо выставлять в соответствии с диаметром электрода. Начинающие сварщики нередко игнорируют это правило. Если упаковка с электродами не содержит инструкции, на 1 мм расходного материала должен приходиться ток в 20-40 А.
При настройке параметра учитывают и скорость сварки: если она невысокая, задают меньшую величину.
После правильного выбора параметра дуга стабилизируется.
Не регулируется подача тока
Такая неисправность возникает при поломке регулятора, расслаблении клемм для подсоединения проводов. Необходимо освободить агрегат от защитного корпуса, оценить надежность крепления проводников. При необходимости регулятор проверяют универсальным тестером. Если деталь исправна, инвертор перестает работать из-за замыкания в трансформаторе или дросселе. Эти элементы также прозванивают мультиметром. Перемотка при наличии неисправностей выполняется в мастерской.
Повышение энергопотребления
Чрезмерный расход электричества даже при отсутствии нагрузок требует проверки одного из трансформаторов. Самостоятельный ремонт вышедших из строя деталей невозможен. Трансформатор отдают на перемотку специалисту.
Управление
Электронные платы инвертора следует размещать с использованием фольгированного текстолитового материала 0,5-1 мм.
Инверторная сварка своими руками осуществляется под автоматическим управлением через ШИМ-контроллера, стабилизирующего основные функциональные параметры. Для удобства органы управления рекомендуется располагать на лицевой части совместно с входом для подключения.
Сварочный инвертор своими руками — схема сборки, ремонт и настройка
Инвертор сварочный своими руками
Метод сварки металлов на сегодня насчитывает немало способов и большинство их основано на использовании электричества. Электросварка же в свою очередь, также подразделяется на несколько видов, в том числе и инверторный способ.
Последний стал популярен относительно недавно и до того, как на полках магазинов появились малогабаритные и легкие в переноске аппараты, домашняя сварка была уделом немногих. После массового внедрения сварочных инверторов оказалось, что принцип устройства и работы этого аппарата достаточно прост и при желании, собрать такой же можно самостоятельно.
Описание ↓
Принцип работы ↓
Область применения ↓
Преимущества и недостатки ↓
Как сделать своими руками? ↓
Необходимые материалы и инструменты ↓
Схемы ↓
Пошаговое руководство ↓
Настройка аппарата ↓
Обслуживание и ремонт ↓
Сварочный полуавтомат из инвертора ↓
Советы и рекомендации ↓
Описание
Инвертор – это прибор преобразующий постоянный электрический ток в переменный, а в сварочном аппарате инверторного типа происходит двойное преобразование:
Переменный ток силой не превышающей 5 ампер, с напряжением 220/380 вольт и частотой 50 Гц преобразовывается в постоянный с такими же значениями.
Полученный постоянный ток преобразовывается в переменный с напряжением в несколько десятков вольт и силой тока до нескольких сотен ампер.
Такая трансформация более выгодна, поскольку получаемые характеристики сварочного тока имеют высокую стабильность и легко управляются, что дает возможность настроить оптимальный режим сварки при различных размерах свариваемых деталей.
Сварочные инверторы, это моноблочные приборы, и главное их достоинство – эргономичность. В отличие от сварочных трансформаторов, в том числе и выдающих постоянный ток, инверторы могут переноситься одним человеком, а обладающие небольшой мощностью, имеют вес всего в несколько килограмм и легко вешаются на плечо.
Преобразование происходит за счет трансформатора и электронных микросхем, требующих качественного охлаждения, поэтому в корпусе также размещается мощный вентилятор. Несмотря на кажущуюся сложность, сварочный инвертор можно собрать и своими руками. Такой прибор сможет обеспечить сваривание не хуже, чем его заводские аналоги.
Принцип работы
Основным элементом системы, является силовой трансформатор с выпрямителем. Его вторичная обмотка, сильно нагревается, поэтому при компоновке устройства, очень важно расположить ее на пути воздушного потока исходящего от вентилятора.
Выпрямленный ток пропускается через фильтр из триодов с высокой частотой коммутации, в результате, частота вторичного переменного тока может достигать значения в 50 КГц. Обратная зависимость частоты и габаритов электротехнического оборудования известна давно, что и позволило придать инверторам такие скромные размеры. Такой же принцип успешно используется везде, где необходима экономия пространства, например, в бортовой сети самолета или подводной лодки, частота электрического тока также измеряется тысячами герц.
В сварочном трансформаторе, производится преобразование электродвижущей силы, в то время, как в инверторе преобразуются высокочастотные токи, что позволило в разы уменьшить вес трансформатора и сократить расход материала на его изготовление. Для защиты от перегрузки, на вторичной стороне устанавливается плавкий предохранитель, который можно заменить с лицевой панели. Пользователь может регулировать силу подаваемого на электрод тока с помощью регулятора, значение тока выводится на цифровое табло.
Область применения
Трудно представить строительные работы, при которых не использовалась бы сварка. Сварочные инверторы существенно расширили область ее применения, так как обладают достаточно большой долей мобильности, в отличие от громоздких трансформаторных аппаратов. Сегодня инверторную сварку применяют:
Для сваривания деталей из черных металлов.
Для сваривания деталей из цветных металлов.
При необходимости сваривания в малопроходимых местах, например, в подземных туннелях трубопроводов.
Для сваривания фасонных деталей на производстве.
Для сварки в бытовых условиях.
В промышленности, для сваривания применяются инверторы с автоматической и полуавтоматической подачей сварочной проволоки, что позволяет унифицировать процесс и снизить долю ручного труда.
Основным преимуществом инверторных сварочных аппаратов является их размер, поскольку до этого, варить приходилось либо на стационарном посту, либо же, перемещать тяжелый сварочный трансформатор с помощью подручных средств, до места сварочных работ.
Благодаря двойному преобразованию, сварочный ток инвертора не зависит от сетевого и поэтому остается всегда с постоянными значениями, что позволило избежать таких неприятных явлений при сварке как:
Залипание электрода.
Отсутствие дуги при пониженном напряжении в сети.
Пережог или недожог металла.
Инвертор универсален и подходит для сварки чугунных или цветных металлов соответствующими электродами, а также для аргонодуговой сварки неплавящимися электродами. Оператор имеет возможность регулировать ток в широких пределах.
Недостаток инверторов – это относительно высокая стоимость по сравнению с трансформаторами, но учитывая имеющиеся преимущества, он полностью нивелируется. Как и любая электроника, микросхемы аппарата требуют бережного отношения, поэтому рекомендуется периодически очищать внутреннее пространство от пыли.
Также электроника может выйти из строя в условиях низких температур или высокой влажности, поэтому окружающие условия должны согласовываться с паспортными данными прибора.
Как сделать своими руками?
Хотя инверторные сварочные аппараты в широкой продаже в современном исполнении, стали доступны относительно недавно, они не являются чем-то новым. По сути, добавилось только удобное цифровое управление и более современные электронные компоненты.
Принцип же работы, как и сам аппарат были разработаны несколько десятков лет назад, да и сегодня, многие схемы сборки актуальны. Собрать самостоятельно инвертор можно имея старые электротехнические детали, на основе современных электронных компонентов. Такой аппарат выйдет значительно дешевле, чем заводской аналог.
Необходимые материалы и инструменты
Для сборки аппарата понадобятся:
Ферритовый сердечник для силового трансформатора.
Шина из меди или проволока для создания обмоток.
Фиксирующая скоба для соединения половинок сердечника.
Термостойкая изолента.
Компьютерный вентилятор.
Транзисторы.
Паяльник, пассатижи, кусачки.
Схемы
На сегодняшний день, все схемы сварочных инверторов унифицированы и построены на основе использования импульсного трансформатора и мощных транзисторов типа MOSFET.
Каждый из производителей вносит незначительные изменения в виде фирменных разработок, однако, в общем функционал аппарата не претерпевает каких-либо существенных изменений.
За основу также может браться принципиальная схема Юрия Негуляева – ученого и разработчика отечественного сварочного аппарата инверторного типа.
Пошаговое руководство
Для размещения всех элементов необходимо подобрать корпус. Рекомендуется использовать старый системный компьютерный блок, так как там уже предусмотрены отверстия для вентиляции.
Необходимо увеличить прочность корпуса, так как вес агрегата может достигать до десяти килограмм. Для этого, в углах устанавливаются металлические уголки на резьбовом крепеже.
Первичная обмотка трансформатора – намотка проволоки производится по всей ширине каркаса, это способствует стабильной работе трансформатора при перепаде напряжений. Для намотки используются только медные провода, при отсутствии шины, несколько проводов соединяются в пучок.
Вторичная обмотка трансформатора – наматывается в несколько слоев, для этого используют несколько проводов сечением 2 мм, соединенных в пучок.
Между обмотками необходим усиленный слой изоляции, во избежание попадания на вторичную обмотку сетевого напряжения.
Между сердечником трансформатора и обмотками предусматривается воздушный зазор, для обеспечения циркуляции воздуха.
Отдельно на ферритовом сердечнике выполняется трансформатор тока, при сборке закрепляющийся на плюсовой линии и соединяющийся с панелью управления.
Транзисторы необходимо прикрепить к радиатору, но обязательно через термопроводящую диэлектрическую прокладку. Это обеспечит эффективный теплоотвод и защиту от короткого замыкания.
Диоды выпрямляющего контура крепятся аналогичным способом, к пластине из алюминия. Выходы диодов соединяются неизолированным проводом сечением 4 мм.
Силовые проводники внутри корпуса разводятся таким образом, чтобы исключить короткое замыкание.
Вентилятор устанавливают на задней стенке, что сэкономит пространство и позволит обдувать сразу несколько радиаторов.
Электросхема сварочного инвертора
Настройка аппарата
После сборки аппарата необходима дополнительная настройка для получения корректных значений сварочного тока и напряжения:
Подается сетевое напряжение, на плату и привод вентилятора.
Необходимо дождаться полной зарядки силовых конденсаторов, затем проверить работу реле, убедившись что напряжение на токоограничивающем резисторе, установленном в цепи конденсаторов отсутствует, после чего замкнуть его.
При помощи осциллографа определяется значение тока вырабатываемого инвертором, для чего замеряется периодичность импульсов, поступающих на обмотку трансформатора.
Проверяется режим сварки на блоке управления, для чего вольтметр подключают к выходу усилителя осциллографа. В маломощных инверторах, значение напряжения достигает около 15 вольт.
Проверяется работа выходного моста, путем подачи напряжения 16 вольт от блока питания. Следует помнить, что в режиме холостого хода, потребление блока составляет около 100 мА и это необходимо учитывать при проведении измерений.
Тестируется работа с силовыми конденсаторами. Напряжение изменяют со значения 16 вольт на 220. Осциллограф подключают к выходным транзисторам и контролируют амплитуду сигнала, она должна быть идентичной с той, что была на испытаниях с пониженным напряжением.
Обслуживание и ремонт
Для сборки, обслуживания и ремонта сварочного аппарата инверторного типа необходимо иметь достаточный уровень электротехнических знаний. При отсутствии таковых и необходимости ремонта, пользователь может производить лишь текущее обслуживание:
Чистка аппарата от пыли – производится пылесосом при открытом корпусе. Если аппарат используется постоянно в строительных работах, то необходима регулярная чистка.
Замена предохранителя – защищает схемы аппарата от повреждений при перегрузке и коротких замыканиях.
Ремонт коммутирующих частей на сварочных кабелях.
Сварочный полуавтомат из инвертора
В технологических процессах требуется сваривание шаблонных деталей и наибольшего качества можно добиться используя автоматические и полуавтоматические сварочные установки с подачей проволоки для сваривания. Получить такое устройство из самодельного или промышленного инвертора, можно только при наличии соответствующих знаний и правильной перенастройке блока управления.
Дело в том, что источники питания для ручной и полуавтоматической сварки проектируются с различными вольтамперными характеристиками, и инвертор к которому добавлен только механизм для подачи проволоки, будет в итоге давать неровный шов с рваными краями.
Советы и рекомендации
Следует помнить, что силовые конденсаторы и транзисторы в схеме инвертора, требуют дополнительных мер безопасности, в частности, обязательного наличия токоограничивающего резистора. Подача тока без него может привести к взрыву.
Не следует удлинять сварочные кабели, их длина не может превышать 2,5 метра.
Статья была полезна?
0,00 (оценок: 0)
Схема сварочного инвертора
SMPS — Проекты самодельных схем
обычный сварочный трансформатор, сварочный инвертор — лучший выбор. Сварочный инвертор удобен и работает на постоянном токе. Текущий контроль поддерживается с помощью потенциометра.
Автор: Друбаджйоти Бисвас
Содержание
Использование топологии с двумя переключателями
При разработке сварочного инвертора я применил прямой инвертор с топологией с двумя переключателями. Здесь входное линейное напряжение проходит через фильтр электромагнитных помех, который дополнительно сглаживается с большой емкостью.
Однако, поскольку импульс тока включения имеет тенденцию быть высоким, необходимо наличие схемы плавного пуска. Поскольку переключатель включен, а первичные конденсаторы фильтра заряжаются через резисторы, мощность дополнительно обнуляется путем включения переключателя реле.
В момент включения питания IGBT-транзисторы используются и далее подаются через управляющий трансформатор прямого затвора TR2 с последующим формированием схемы с помощью регуляторов IC 7812.
Использование микросхемы UC3844 для ШИМ-управления
В этом сценарии используется схема управления UC3844, которая очень похожа на UC3842 с ограничением длительности импульса до 50% и рабочей частотой до 42 кГц.
Цепь управления питается от вспомогательного источника 17 В. Из-за больших токов в обратной связи по току используется трансформатор Tr3.
Напряжение сенсорного регистра 4R7/2W более или менее равно выходному току. Выходной ток можно дополнительно контролировать с помощью потенциометра P1. Его функция заключается в измерении пороговой точки обратной связи, а пороговое напряжение на выводе 3 UC3844 составляет 1 В.
Одним из важных аспектов силовых полупроводников является то, что они нуждаются в охлаждении, и большая часть выделяемого тепла отводится выходными диодами.
Верхний диод, состоящий из 2х DSEI60-06A, должен выдерживать ток в среднем 50А и потери до 80Вт.
Нижний диод т.е. STTh300L06TV1 также должен иметь средний ток 100А и потери до 120Вт. С другой стороны, общие максимальные потери вторичного выпрямителя составляют 140 Вт. Выходной дроссель L1 дополнительно соединен с отрицательной шиной.
Это хороший сценарий, так как радиатор защищен от высокочастотного напряжения. Другой вариант — использовать диоды FES16JT или MUR1560.
Однако важно учитывать, что максимальный ток нижнего диода в два раза превышает ток верхнего диода.
Расчет потерь IGBT
На самом деле, расчет потерь IGBT является сложной процедурой, так как помимо кондуктивных потерь еще одним фактором являются коммутационные потери.
Также каждый транзистор теряет около 50 Вт. Выпрямительный мост также теряет мощность до 30 Вт и размещен на одном радиаторе с IGBT вместе с диодом сброса UG5JT.
Также можно заменить UG5JT на FES16JT или MUR1560. Потери мощности диодов сброса также зависят от конструкции Tr1, хотя потери меньше по сравнению с потерями мощности IGBT. Мост выпрямителя также приводит к потерям мощности около 30 Вт.
Кроме того, при подготовке системы важно помнить о масштабировании максимального коэффициента нагрузки сварочного инвертора. Основываясь на измерении, вы можете быть готовы выбрать правильный размер обмотки, радиатора и т.д.
Принципиальная схема
Детали обмотки трансформатора
Переключающий трансформатор Tr1 намотан на два ферритовых сердечника EE, и они оба имеют сечение центральной стойки 16×20 мм.
Таким образом, общее поперечное сечение составляет 16×40 мм. Следует позаботиться о том, чтобы не осталось воздушного зазора в области сердцевины.
Хорошим вариантом будет использовать первичную обмотку 20 витков, намотав ее 14 проводами диаметром 0,5мм.
Вторичная обмотка, с другой стороны, имеет шесть медных полос 36×0,55 мм. Трансформатор прямого привода Тр2, рассчитанный на малую паразитную индуктивность, выполнен по схеме трехжильной обмотки с тремя витыми изолированными проводами диаметром 0,3 мм и витками из 14 витков.
Основная секция изготовлена из h32 с диаметром средней стойки 16 мм и без зазоров.
Трансформатор тока Tr3 изготовлен из дросселей подавления электромагнитных помех. В то время как первичка имеет всего 1 виток, вторичка намотана 75 витками провода 0,4 мм.
Одним из важных моментов является соблюдение полярности обмоток. В то время как L1 имеет ферритовый EE-сердечник, средняя колонка имеет сечение 16×20 мм и имеет 11 витков медной ленты 36×0,5 мм.
Кроме того, общий воздушный зазор и магнитная цепь установлены на 10 мм, а ее индуктивность составляет около 12 мкГн.
Обратная связь по напряжению особо не мешает сварке, но несомненно влияет на потребление и потери тепла в режиме ожидания. Использование обратной связи по напряжению очень важно из-за высокого напряжения около 1000 В.
Кроме того, ШИМ-контроллер работает с максимальным рабочим циклом, что увеличивает уровень энергопотребления, а также нагрева компонентов.
Напряжение постоянного тока 310 В можно извлечь из сети 220 В после выпрямления через мостовую сеть и фильтрации через пару электролитических конденсаторов 10 мкФ/400 В.
Источник питания 12 В можно получить из готового блока адаптера 12 В или собрать дома с помощью информации, предоставленной здесь :
Цепь сварки алюминия
Этот запрос был отправлен мне одним из преданных читателей. этого блога г-н Хосе. Вот подробности требования:
Мой сварочный аппарат Fronius-TP1400 полностью исправен, и я не заинтересован в изменении его конфигурации. Эта машина, которая имеет возраст, является первым поколением инверторных машин.
Это базовое устройство для сварки покрытым электродом (сварка MMA) или вольфрамовой дугой (сварка TIG). Переключатель позволяет сделать выбор.
Это устройство обеспечивает только постоянный ток, что очень подходит для сварки большого количества металлов.
Есть несколько металлов, таких как алюминий, которые из-за их быстрой коррозии при контакте с окружающей средой необходимо использовать пульсирующий переменный ток (прямоугольная волна от 100 до 300 Гц) это облегчает устранение коррозии в циклах с обратной полярностью и включить плавку в циклы прямой полярности.
Существует мнение, что алюминий не окисляется, но оно неверно, происходит то, что в нулевой момент, когда он контактирует с воздухом, образуется тонкий слой окисления, который с этого момента предохраняет его от следующих последующих окисление. Этот тонкий слой усложняет работу по сварке, поэтому используется переменный ток.
Мое желание состоит в том, чтобы сделать устройство, которое будет подключено между терминалами моего сварочного аппарата постоянного тока и горелки, чтобы получить этот переменный ток в горелке.
Вот где у меня возникли трудности, в момент создания преобразователя CC в AC. Я увлекаюсь электроникой, но не специалист.
Итак, я прекрасно понимаю теорию, я смотрю на микросхему HIP4080 или аналогичную таблицу данных и вижу, что ее можно применить к моему проекту.
Но моя большая трудность в том, что я не делаю необходимых вычислений значений компонентов. Может есть какая схема которую можно применить или адаптировать, в инете не нашел и не знаю где искать, поэтому прошу вашей помощи.
Конструкция
Чтобы гарантировать, что в процессе сварки можно устранить окисленную поверхность алюминия и обеспечить эффективное сварное соединение, существующий сварочный стержень и алюминиевую пластину можно интегрировать с приводным каскадом полного моста. , как показано ниже:
Rt, Ct можно рассчитать методом проб и ошибок, чтобы получить колебание полевых МОП-транзисторов с любой частотой от 100 до 500 Гц. Точную формулу вы можете найти в этой статье.
Th Входное напряжение 15 В может подаваться от любого адаптера 12 В или 15 В переменного тока в постоянный.
О компании Swagatam
Я инженер-электронщик (dipIETE), любитель, изобретатель, разработчик схем/печатных плат, производитель. Я также являюсь основателем веб-сайта: https://www.homemade-circuits.com/, где я люблю делиться своими инновационными схемами и учебными пособиями. Если у вас есть какие-либо вопросы, связанные со схемой, вы можете ответить через комментарии, я буду очень рад помочь!
Взаимодействие с читателем
Сварочные аппараты с инвертором и трансформатором: объяснение различий
Каждый сварщик хоть раз задумывался над этим, инверторный или трансформаторный сварочный аппарат?
Основное отличие заключается в том, что инверторный сварочный аппарат значительно эффективнее и легче. Но трансформаторные сварочные аппараты более надежны в долгосрочной перспективе и лучше подходят для более суровых условий.
Итак, ответ не так прост, как вы думаете. Некоторые сварщики доверяют трансформаторному сварочному аппарату, а другие никогда не откажутся от удобства инверторного сварочного аппарата, несмотря ни на что.
Помимо этого краткого введения существует еще много различий, и в этой статье подробно рассматривается каждая технология, чтобы помочь вам решить, какая из них лучше всего соответствует вашим потребностям.
По правде говоря, в каждом сварочном аппарате есть трансформатор, даже в сварочных инверторах. Однако сварщики трансформаторов не используют передовые технологии для уменьшения размера сердечника.
Итак, когда мы говорим «трансформаторный» или «трансформаторный сварочный аппарат», мы имеем в виду старую технологию громоздких, тяжелых машин.
Что такое сварочный аппарат с трансформатором
Традиционный сварочный аппарат с трансформатором представляет собой надежную технологию с ограниченным контролем дуги и значительным весом. Поэтому сегодня трансформаторные сварочные аппараты в основном используются в тяжелой промышленности или в качестве стационарных рабочих лошадок в сварочных цехах.
Благодаря долговечности трансформатора эти машины могут дожить до ваших внуков. Многие сварочные цеха до сих пор используют такое оборудование, которому более 50 лет.
Однако, поскольку их трансформаторный сердечник огромен и тяжел, их трудно перемещать и почти невозможно транспортировать.
Краткая история трансформатора
Первые сварочные аппараты на основе трансформатора появились в начале 1900-х годов, но эти ранние модели были в основном экспериментальными. Прошло много лет, прежде чем инженерам удалось сконструировать машины с относительно стабильной дугой.
Только в 1920-х и 1930-х годах трансформаторные сварщики получили реальное распространение. В то время соединение стали в основном осуществлялось заклепками, газовой сваркой и ковкой.
Дуговая сварка стала широко применяться ближе к концу Второй мировой войны. К 1980-м годам почти все выпускаемые аппараты для дуговой сварки были трансформаторными. Таким образом, сварочные аппараты с трансформаторными сердечниками прошли почти сто лет исследований и разработок, что во многом объясняет их надежность.
Как работает трансформаторный сварочный аппарат?
Сварщики с трансформаторами используют «понижающий трансформатор». Эта простая технология берет высоковольтный ток с малой силой тока и преобразует его в низковольтный ток с большой силой тока.
Итак, вход переменного тока высокого напряжения (110В, 220В, 380В и т.д.) с малой силой тока (30А, 40А, 60А и т.д.) становится 17В-45В при 200А-600А.
Схема понижающего трансформатора
«Сердечник» трансформатора состоит из трех частей:
Первичная катушка – Обмотка из медного провода, подключенная к основному входному напряжению от источника питания.
Вторичная катушка – Обмотка, подключенная к сварочным проводам. Эта катушка имеет меньше провода, чем первичная катушка. Итак, когда магнитное поле от первичной катушки индуцирует электричество во вторичной катушке, напряжение и сила тока меняются местами. В этом суть системы с понижающим трансформатором.
Сердечник – концентрирует магнитное поле, создаваемое в первичной обмотке, во вторичной обмотке.
Мостовой выпрямитель
Сварочные аппараты на основе трансформатора выдают только переменный ток, если они не имеют моста выпрямителей. Добавленные выпрямители блокируют одну из двух полярностей переменного тока, оставляя чистый постоянный ток (DC), предпочтительный для большинства типов сварки.
Связанный чтение : AC VS DC Сварные различия
Преимущества и недостатки сварщиков трансформаторов
Pros
Trate-Testing Technology, разработанная более века
Simple, Redundant Design без цифрового элемента
903.
77777777777 7. Рельеф 903.
без цифровых элементов
77777777 7. Рельеф 903.
без цифрового элемента
903.
Simple 9030 без цифрового элемента
777777777777 гг.
Легче ремонтировать и обслуживать, чем инверторные аппараты
Недостатки
Тяжелый
Громоздкий
Иногда сварочные кабели должны быть очень длинными, поскольку аппарат трудно перемещать, что может привести к падению постоянного тока
Менее стабильная дуга по сравнению с инверторами
Низкий рабочий цикл в портативных сварочных аппаратах на основе трансформаторов
Ограниченное количество функций для управления дугой
Дорогие
Сварочные аппараты с инвертором
Сварочные аппараты с инвертором используют современные технологии для повышения эффективности и резко снизить вес машины.
Кроме того, инверторные сварочные аппараты могут улучшить качество дуги и обеспечить ценные функции, которые были невозможны со старыми трансформаторными сварочными аппаратами.
Что такое инверторный сварочный аппарат
Инверторный сварочный аппарат — это сварочный аппарат, в котором используются полупроводниковые электронные компоненты для повышения эффективности преобразования электрического тока. Инверторные сварочные аппараты легкие, портативные и часто не больше вашей коробки для завтрака.
Кроме того, инверторные сварочные аппараты часто имеют множество цифровых функций для управления дугой. Они используют аппаратное и программное обеспечение для управления стабильностью дуги, частотой, шириной конуса дуги, профилем валика, начальной и конечной силой тока, балансом переменного тока, потоком защитного газа, прогоранием проволоки, индуктивностью и настройками многих других параметров сварки.
Часто сварочные аппараты на инверторной основе включают цифровой дисплей, который помогает вам со всеми настройками, но некоторые современные аппараты на основе трансформатора имеют его. Таким образом, цифровое управление не обязательно означает, что сварщик использует инверторную технологию.
Как работает инверторный сварочный аппарат?
Сварочные инверторы работают за счет увеличения частоты входной мощности с 50 Гц до 20 000–100 000 Гц. Для этого высокочастотного тока требуется значительно меньший сердечник трансформатора, чем у старых трансформаторных сварочных аппаратов. В старой технологии трансформатор был рассчитан на использование стандартной частоты переменного тока 50–60 Гц, доступной в настенной розетке.
Поскольку в инверторных сварочных аппаратах используются электронные переключатели, которые включают и выключают питание до 1 миллиона раз в секунду, эта технология позволяет инвертору значительно увеличить частоту переменного тока.
Таким образом, используя более высокую частоту, инверторные сварочные аппараты «заряжают» сердечник намного быстрее, 100 000 раз в секунду вместо 60 раз в секунду. Это позволяет использовать сердечник меньшего размера без потери выходной мощности, что делает инверторные сварочные аппараты намного более эффективными.
Что такое технология IGBT?
Биполярные транзисторы с изолированным затвором, или IGBT, представляют собой полупроводниковую технологию с тремя выводами, используемую для высокоэффективного переключения электроэнергии. БТИЗ были разработаны для удовлетворения потребности в синтезе сигналов сложной формы и используются не только в сварочных аппаратах.
Вы можете найти системы IGBT в электромобилях, поездах, холодильниках, кондиционерах и т. д. Это второй наиболее широко используемый силовой транзистор в мире.
БТИЗ имеют значительное преимущество по сравнению с предыдущими системами MOSFET, особенно в высоковольтных и сильноточных системах сварочных аппаратов. Таким образом, инверторные сварочные аппараты с технологией IGBT более долговечны, чем инверторные сварочные аппараты на основе MOSFET.
Преимущества и недостатки сварщиков инверторов
Pros
Низкий вес и небольшой размер
Высокая эффективность
. количество цифровых функций для управления дугой
Увеличенный рабочий цикл
Позволяет машине выполнять сварку в несколько процессов
Минусы
Меньший ожидаемый срок службы
Сложность ремонта
Менее прочный и легко повреждаемый из-за чувствительной электроники
Только специализированные инверторные сварщики могут эффективно работать с электродом E6010
Инверторные и трансформаторные сварочные аппараты – что лучше?
Хотя выбор технологии носит субъективный характер, кажется, что все больше сварщиков ежедневно присоединяются к клубу инверторных технологий.
Да, инверторные машины первого поколения были не очень надежными. Но сегодня большинство инверторных сварочных аппаратов используют современные технологии.
Итак, приобретя сварочный аппарат известного бренда, вы сможете воспользоваться преимуществами современной техники без особых недостатков.
Производительность
Сварочные аппараты с трансформатором обеспечивают достаточно приличную дугу, но аппараты с инвертором обеспечивают более стабильную дугу с большей консистенцией. Поскольку трансформаторные машины не могут изменять дугу в режиме реального времени, они подвержены колебаниям напряжения дуги, возникновению дуги и другим проблемам, связанным с дугой.
Внутренний микроконтроллер управляет IGBT в инверторных сварочных аппаратах, позволяя контролировать дугу в реальном времени. Это обеспечивает надежное постоянное напряжение, более стабильную дугу и позволяет использовать значительно больше функций, о которых мы поговорим позже.
Таким образом, инверторные машины обеспечивают более высокую производительность. Профессионалы выигрывают от меньшей очистки после сварки, равномерного провара и стабильного профиля валика. Новичкам выгодна более легкая в управлении дуга.
Надежность и ожидаемый срок службы
Несмотря на то, что за последние 30 лет инверторные сварочные аппараты значительно улучшились, трансформаторные аппараты по-прежнему более надежны. В настоящее время нет инверторного сварочного аппарата старше 30 лет, кроме как в музее. Тем не менее, по всей территории США используются тысячи 50-летних трансформаторных блоков, и они до сих пор находятся в хорошем состоянии.
Но это не значит, что инверторные сварочные аппараты ненадежны. На качественные инверторные сварочные аппараты распространяется расширенная гарантия (3 года и более), и большинство из них переживает гарантийный срок. Но сварочные аппараты на основе трансформатора имеют более длительный срок службы.
Затраты
Сварочные инверторы были дорогими, когда они только появились. Но сегодня IGBT-аппараты значительно дешевле, чем трансформаторные сварочные аппараты, если только вы не покупаете бывшее в употреблении оборудование.
Инверторы сделали сварочное оборудование доступным для всех. То, что раньше стоило несколько тысяч долларов, теперь стоит всего несколько сотен долларов или даже меньше. Конечно, стоимость зависит от множества факторов, таких как марка машины и качество сборки. Но нельзя отрицать влияние инверторов на рынок. Таким образом, производители постепенно отказываются от сварочных аппаратов на основе трансформаторов, и многие бренды больше не поставляют их на коммерческий рынок.
Сварочные среды
Аппараты на основе трансформаторов лучше справляются с запыленными и влажными средами, чем сварочные аппараты на основе инверторов. Они заслужили свою надежную репутацию. Тем не менее, вы должны соблюдать рейтинг безопасности вашего устройства и руководство по эксплуатации. Многие инверторные сварочные аппараты лучше подходят для сомнительных условий, чем трансформаторные.
Кроме того, многие старые аппараты на основе трансформаторов не имеют устройства снижения напряжения («VRD»), в то время как качественные инверторные сварочные аппараты MMA имеют его. VRD является важным элементом безопасности при сварке электродом. Он снижает напряжение холостого хода («OCV») до безопасного уровня, чтобы предотвратить случайное поражение оператора электрическим током. Таким образом, вы можете выполнять сварку в неблагоприятных условиях, таких как тесные пространства, высокая влажность и влажные помещения, без риска поражения электрическим током. К сожалению, многие сварщики были ранены или погибли при использовании оборудования, отличного от VRD, а старые трансформаторные системы обычно не поддерживают эту меру безопасности.
Энергия
Инверторные сварочные аппараты намного эффективнее старых трансформаторных агрегатов. Они могут выдавать такое же количество энергии, но требуют на 50% меньше входной мощности. Вот почему многие инверторные машины поддерживают стандартную домашнюю розетку 110 В.
Например, трансформаторный сварочный аппарат Hobart Ironman 240 требует входа 50 А и 240 В для выхода 200 А. Напротив, для инверторного устройства Eastwood MIG 250 требуется вход 46 А и 240 В для выхода 250 А. Но тот же блок Eastwood выдает 140 А при подключении к розетке 120 В с цепью 20 А. Итак, инверторы намного превосходят по энергоэффективности, обеспечивая большую мощность и часто позволяя использовать 110/115/120В.
Портативность и вес
Благодаря своему огромному весу трансформаторные сварочные аппараты лучше всего использовать в качестве стационарных машин в сварочных цехах и на производственных предприятиях. Нецелесообразно использовать тяжелые, громоздкие машины для работы, требующей мобильности.
Машины на базе инвертора мобильны, легки и портативны. Кроме того, портативность инверторов позволяет быстро перемещаться на новое рабочее место. Вы можете сваривать в своем гараже или загрузить машину в кузов грузовика, чтобы работать в другом месте.
Рабочий цикл
Обычные сварочные трансформаторы имеют массивный сердечник, который аккумулирует тепло из-за электрического сопротивления. Небольшие трансформаторы в инверторных машинах также нагреваются от сопротивления, но они могут быстро рассеивать это тепло благодаря значительно меньшей массе. Вот почему инверторные сварочные аппараты часто имеют более длительный рабочий цикл, чем старые трансформаторные блоки.
Кроме того, небольшие электрические компоненты, такие как печатные платы в инверторных сварочных аппаратах, быстро нагреваются, но их легко охладить. Итак, вы часто увидите инверторные машины с системами вентиляторов и решетками для потока воздуха. Их механические части легко охлаждаются благодаря малой массе. Итак, если вам нужен длительный рабочий цикл, инверторная технология — хороший выбор. Тем не менее, это сильно различается между конкретными моделями. Существуют трансформаторные сварочные аппараты с лучшими рабочими циклами, чем у некоторых инверторов.
На генераторе
Некоторые генераторы имеют тенденцию выдавать «грязную» мощность, что является причудливым способом сказать, что их выходное напряжение может колебаться. Иногда выходное напряжение генератора может быть достаточно высоким, чтобы повредить чувствительные детали инверторных сварочных аппаратов.
Однако вам не о чем беспокоиться, если вы используете качественный генератор. Ищите генератор с суммарным коэффициентом гармонических искажений («THD») ниже 6%. Чем ниже THD, тем меньше возникновение непредсказуемых скачков напряжения от генератора.
Таким образом, трансформаторные сварочные аппараты более неприхотливы и не выдерживают никаких повреждений на большинстве современных генераторов. Но многие инверторные сварочные аппараты имеют системы защиты, обеспечивающие их безопасность.
Например, коррекция коэффициента мощности («PFC») автоматически компенсирует скачки напряжения и обеспечивает необходимое напряжение для инвертора. Кроме того, многие производители используют высоковольтные конденсаторы для предотвращения повреждений и позиционируют эти инверторы как безопасные для генераторов.
Характеристики
Модели на основе трансформатора не могут сравниться с многочисленными функциями, доступными на инверторных сварочных аппаратах. Таким образом, хотя у старых трансформаторных сварочных аппаратов есть свои способы обеспечения основных полезных функций с помощью механических методов, они не могут сравниться с универсальностью инверторов с цифровым управлением.
Например, инверторные аппараты для сварки TIG на переменном токе могут выводить сигналы различной формы, такие как прямоугольные, треугольные и мягкие волны. Сварщики трансформаторов ограничены простой синусоидой. Одно только это изменение может значительно улучшить вашу работу. Кроме того, инверторы представили возможность выполнять импульсную TIG, что значительно улучшило результаты при сварке тонкого металла.
Но MIG, FCAW и дуговая сварка также не лишены улучшений. Инверторная технология позволяет выполнять импульсную сварку MIG, что снижает тепловложение и разбрызгивание, обеспечивая при этом высокую скорость наплавки и визуально ошеломляющие сварные швы. Многие инверторные сварочные аппараты имеют «синергический» или «автоматический» режим, который автоматически обновляет скорость подачи проволоки и напряжение в режиме реального времени, что упрощает работу для новичков.
Инверторная технология также позволила объединить несколько сварочных процессов в одной машине. Таким образом, вы можете носить с собой сварочный аппарат размером с чемодан, не вспотев, и иметь возможность сварки TIG, MIG, сварки с флюсовой проволокой и MMA на переменном/постоянном токе с двумя входами напряжения. Кроме того, каждый процесс имеет множество функций для точной настройки, таких как частота и ширина импульса дуги, баланс переменного тока, амплитуда EN/EP, сила дуги, горячий старт, индуктивность, контроль обратного прожига и другие.
Прекрасным примером этого является аппарат для сварки и плазменной резки Yeswelder MP200 5-в-1.
Известные проблемы
Не все сварочные аппараты с инвертором могут работать со штучным электродом E6010. Этот целлюлозный электрод используется для сварки труб, сварки в нерабочем положении и соединения ржавой стали. Сварщики трансформаторов не испытывают затруднений с электродом E6010, потому что он имеет высокое OCV, обеспечивая достаточное напряжение для поддержания дуги.
Однако большинство инверторных сварочных аппаратов не имеют достаточно высокого OCV или необходимых алгоритмов для эффективного управления дугой с помощью электрода E6010. Итак, если вам нужно использовать этот электрод, ищите инверторные сварочные аппараты, где производитель специально указывает, что сварочный аппарат поддерживает его. Эта информация обычно включается в рекламную брошюру или лист спецификаций.
Сварочные аппараты на основе трансформатора также имеют одну менее известную оговорку. Так как это в первую очередь стационарные машины, для маневрирования на работе необходимо использовать очень длинные тросы. Это не проблема, если вы используете выход переменного тока. Но поскольку в большинстве сварочных процессов используется выходная мощность постоянного тока (за исключением TIG переменного тока), напряжение будет падать в длинных проводах и ухудшать результаты сварки.
Wrapping It
Сварочные аппараты на основе инвертора намного проще сваривать благодаря многочисленным полезным функциям. Кроме того, они легкие и портативные. Благодаря низкой стоимости и лучшей стабильности дуги домашние мастера и сварщики-любители получают наибольшую выгоду от инверторных аппаратов. Но профессионалы также получают большую выгоду от более дорогих, высококачественных инверторных машин.
Итак, инверторные сварочные аппараты имеют значительное преимущество перед старыми трансформаторными агрегатами. Но старая трансформаторная технология заслужила репутацию долговечности. Машины на основе трансформаторов могут работать десятилетиями, поскольку они имеют простую и надежную конструкцию без каких-либо цифровых элементов.
Только вы можете решить, что лучше для вас, исходя из ваших потребностей. Надеемся, что информация в этой статье предоставила вам полезную информацию, которая поможет вам с выбором. Спасибо за чтение!
Схема Бармалея на 160 ампер. Инверторный сварочный аппарат своими руками. Как я сделал сварочный аппарат своими руками
Сварочный инвертор своими руками собрали сотни мастеров. Как показывает практика, ничего сверхсложного в этом процессе нет. При наличии опыта и желания можно обзавестись необходимыми деталями и потратить некоторое время на работу.
Для изготовления устройства необходимо запастись всеми необходимыми деталями и аксессуарами.
Сварочный аппарат трансформаторного типа был настолько громоздким и проблемным в эксплуатации, что пришедшие ему на смену инверторы на тиристорах быстро завоевали всеобщую популярность.
Дальнейшее развитие технологий изготовления полупроводниковых компонентов позволило создать мощные полевые транзисторы. С их появлением инверторы стали еще легче и компактнее. Улучшенные условия регулирования и стабилизации сварочного тока позволяют легко работать даже новичкам.
Выбор конструкции инвертора
В качестве корпуса можно использовать старый компьютерный блок.
Схема самодельного сварочного инвертора неоригинальна и похожа на большинство других конструкций. Большинство деталей можно заменить аналогами. Необходимо определить размеры устройства и приступить к изготовлению корпуса при наличии всех основных элементов.
Можно использовать готовые радиаторы (от старых компьютерных блоков питания или других устройств). Если у вас есть алюминиевая шина толщиной 2-4 мм и шириной более 30 мм, вы можете изготовить их самостоятельно. Можно использовать любой вентилятор от старых устройств.
Все габаритные детали должны располагаться на ровной поверхности, возможности подключения посмотреть согласно принципиальной схеме.
Затем определите место установки вентилятора, чтобы горячий воздух с одних частей не нагревал другие. В сложной ситуации можно использовать два вентилятора, работающих на вытяжку. Стоимость кулеров невысока, вес также незначителен, а надежность всего устройства значительно повысится.
Самые большие и тяжелые детали — это трансформатор и дроссель для сглаживания пульсаций. Их желательно размещать по центру или симметрично по краям, чтобы их вес не перетаскивал устройство набок. Крайне неудобно работать с устройством, носимым на плече и постоянно сползающим набок во время сварки.
Если все детали расположены удовлетворительно, необходимо определить размеры нижней части устройства и вырезать ее из доступного материала. Материал должен быть неэлектропроводным, обычно используют гетинакс, стекловолокно. При отсутствии этих материалов можно использовать древесину, обработанную антипиренами и для защиты от влаги. Последний вариант имеет свои преимущества в некотором роде. Для крепления деталей можно использовать винты, а не резьбовые соединения. Это несколько упростит и удешевит процесс изготовления.
Схема подключения инвертора
Все инверторы имеют аналогичную блок-схему:
входной диодный мост, преобразующий переменное напряжение сети в постоянное напряжение;
Высокочастотный преобразователь постоянного тока в переменный;
устройство понижения напряжения высокой частоты до рабочего;
Преобразователь постоянного напряжения со сглаживающим фильтром пульсаций.
Схема, выбранная для самоделки, устроена по классической методике. Сердцем схемы является косой мост, обеспечивающий наилучшие характеристики при максимальной простоте и стоимости. Цепь питания управляется TL49.4 контроллер. Функции управления и регулирования сварочного тока осуществляет микроконтроллер PIC16F628. Через него также реализована защита устройства от перегрева. В зависимости от максимального тока и используемых деталей возможно несколько версий прошивки аппарата с разным максимально допустимым сварочным током.
Блок питания логических элементов схемы и низковольтной аппаратуры выполнен на базе ШИМ-контроллера TNY264.
Принципиальная схема, несмотря на большое количество элементов, достаточно проста в изготовлении. Вся система управления выполнена на нескольких платах:
плата силовых элементов, два варианта;
выпрямитель
;
две платы управления.
На плате силовых элементов расположены выпрямительные диоды с защитными цепями, силовые транзисторы, трансформатор, измеритель сопротивления. Требуемый вариант платы необходимо выбирать в соответствии с имеющимися комплектующими для сварочного инвертора.
Для инверторного устройства требуется плата управления питанием.
На плате выпрямителя имеются мостовые элементы, сглаживающие конденсаторы, реле плавного пуска, сопротивления, компенсирующие изменение параметров от температуры (термисторы).
Платы управления питанием содержат следующие схемы:
ШИМ-контроллер с оптронными развязывающими элементами;
цифровой индикатор
с кнопками управления;
элементы питания;
Микроконтроллер
.
Перед сборкой плат дорожки для установки силовых элементов необходимо армировать медной проволокой сечением 2,5-4 мм. Для лужения дорожек желательно использовать тугоплавкий припой.
Трансформатор и дроссель для инвертора
При изготовлении сердечника для трансформатора сварочного инвертора можно использовать строчные трансформаторы от старых телевизоров. Потребуется шесть трансформаторов типа ТВС110ПЦ15.У. Снимите прижимную скобу с трансформаторов (отверните две гайки М3 и снимите скобу). Обмотку можно разрезать с двух сторон ножовкой по металлу или болгаркой, соблюдая необходимые меры предосторожности. Если после снятия обмотки сердечник не раскололся на две части, нужно зажать его в тиски и легким ударом разделить. Поверхности деталей необходимо очистить от эпоксидной смолы. После подготовки магнитопроводов нужно сделать каркас. Оптимальным материалом для каркаса будет стекловолокно толщиной 1-2 мм, но можно использовать гетинакс или картон. Технические характеристики магнитопровода в сборе:
Трансформеры можно позаимствовать из старого телевизора.
средняя длина магнитной линии kp = 182 мм;
Размеры окна
S 0 = 6,2 см 2 ;
сечение магнитопровода S m = 11,7 см 2 ;
коэрцитивная сила H c = 12 А/м;
остаточная магнитная индукция В г = 0,1 Тл;
магнитная индукция B s = 0,45 Тл (если H = 800 А/м), B m = 0,33 Тл (если H = 100 А/м и t = 60 °С).
Сечение и количество витков обмоток необходимо рассчитывать исходя из максимально допустимого рабочего тока для устройства.
Обмотки должны располагаться по всей ширине окна, чтобы уменьшить потери на накладные расходы.
В качестве материала обмоток для устранения скин-эффекта может использоваться медная фольга или многожильный провод нужного сечения. Изоляционным материалом между слоями и обмотками может быть вощеная бумага, лакоткань, лента ФУМ.
При необходимости регулирования сварочного тока можно изготовить трансформатор тока. Для его изготовления вам потребуются два кольца типа К30х18х7. Им нужно намотать 85 витков медного провода в лаковой изоляции сечением 0,2-0,5 мм. Кольцо надевается на любой из выходных проводов устройства.
Использование инвертора в трехфазной сети
Иногда при перегрузке сети не хватает мощности для нормальной работы инвертора. При возможности однофазный инвертор можно преобразовать в трехфазный.
При подключении к однофазной сети (вилка вставлена в розетку) включается пускатель К1. Одна пара его контактов соединяет провода, идущие от вилки, к штатному выключателю (вкл/выкл) инвертора. Другая пара будет соединять обрезанные дорожки печатной платы от автоматического выключателя к стационарному выпрямителю.
Пускатель К1 должен иметь контакты с максимально допустимым током не менее 25 А.
Для подключения напряжения от трехфазного выпрямителя используется пускатель К2. Максимально допустимый ток его контактов должен быть не менее 10А. Для подключения к трехфазной сети целесообразно использовать розетку 3p+N+E (три фазных провода, нейтраль и земля). Устройство может быть встроено в инвертор или изготовлено как отдельный блок. Производство как отдельное подразделение оптимально при работе в одном месте. При частых перемещениях таскать два устройства не удобно.
Заключение по теме
Сделать сварочный инвертор своими руками не так уж и сложно. При недостатке опыта всегда можно проконсультироваться со специалистами.
В итоге можно получить отличное устройство с дополнительными функциями, которых нет в коммерческих инверторах.
Ремонт самодельного устройства не создаст особых проблем, а использование инструмента в работе доставит удовольствие.
Сегодня широко используемым сварочным аппаратом является сварочный инвертор. Его преимущества – функциональность и производительность. Сделать мини сварочный аппарат своими руками можно без особых денег (тратя только на расходники), если иметь представление о том, как устроена и работает электроника. Хорошие инверторы сегодня дороги, а дешевые могут разочаровать низким качеством сварки. Прежде чем сконструировать такой инструмент самостоятельно, необходимо внимательно изучить схему.
Все компоненты устройства должны быть установлены на базу. Для его изготовления подойдет пластина гетинакса толщиной ½ см. Вырежьте в центре пластины круглое отверстие для вентилятора, который нужно будет защитить решеткой.
Между проводами должно быть воздушное пространство. На лицевую часть базы необходимо вывести светодиоды, ручки резистора и тумблера, фиксаторы кабеля. Весь этот механизм необходимо оснастить сверху «кожухом», для изготовления которого подойдет винипласт или текстолит (толщиной не менее 4 мм). На электрододержателе крепится кнопка, которую вместе с подсоединяемым кабелем необходимо хорошо заизолировать.
Сам процесс сборки не так уж и сложен. Важнейшим этапом является настройка сварочного инвертора. Иногда для этого требуется помощь мастера.
Инвертор нужен сначала подключить блок питания 15В к ШИМ , одновременно подключить один конвектор к блоку питания, чтобы уменьшить теплопроизводительность прибора и сделать его работу тише.
Для замыкания резистора нужно подключить реле . Подключается, когда закончится зарядка конденсаторов. Эта процедура значительно снижает колебания напряжения при подключении инвертора к сети 220В. Взрыв может произойти, если резистор не используется при прямом подключении.
Затем проверьте, как срабатывают реле замыкание резистора через несколько секунд после подключения тока к плате ШИМ. Продиагностировать саму плату на наличие прямоугольных импульсов после срабатывания реле.
Затем подается питание 15В на мост для проверки его исправности и правильности установки. Сила тока не должна быть выше 100мА. Установите ход на холостой ход.
Проверить правильность установки фаз трансформатора … Для этого можно использовать 2-лучевой осциллограф. Подключить питание на мост от конденсаторов через лампу 220В 200Вт, перед этим выставить частоту ШИМ 55кГц, подключить осциллограф, посмотреть форму сигнала, убедиться, что напряжение не поднимается более 330В.
Для того, чтобы определить частоту устройства, нужно постепенно уменьшать частоту ШИМ до тех пор, пока на нижнем ключе IGBT не появится небольшая закрутка. Зафиксируйте этот показатель, разделите его на два, прибавьте к полученной сумме значение частоты перенасыщения. Итоговая сумма будет рабочей частотой колебаний трансформатора. Мост должен потреблять ток в районе 150мА. Свет от лампочки не должен быть ярким, очень яркий свет может свидетельствовать о пробое в обмотке или ошибках в построении моста.
Трансформатор не должен создавать шумовых эффектов. Если они присутствуют, то стоит проверить полярность. Тестовое питание можно подключить к мосту через какой-нибудь бытовой прибор. Можно использовать чайник мощностью 2200 Вт.
Проводники от ШИМ должны быть короткими, скрученными и вдали от источников помех.
Постепенно увеличивайте ток Инвертор с резистором. Обязательно слушайте прибор и наблюдайте за показаниями осциллографа. Нижний ключ не должен подниматься более чем на 500В. Стандартный показатель – 340В. При наличии шума IGBT может выйти из строя.
Начало сварки через 10 секунд … Проверьте радиаторы, если они холодные, увеличьте время сварки до 20 секунд. Затем можно увеличить время сварки до 1 минуты и более. После использования нескольких электродов трансформатор нагревается. Через 2 минуты вентилятор остывает и можно снова приступать к работе.
Сборка самодельного сварочного инвертора своими руками на видео
Сделать инвертор самостоятельно реально, даже при отсутствии глубоких знаний в области электротехники и электроники. Для этого нужно всего лишь разобрать принцип работы такого устройства, строго придерживаться готовой схемы. Если заняться изготовлением самодельного сварочного аппарата, который по техническим характеристикам практически не будет уступать заводскому аналогу, можно неплохо сэкономить.
В том, что самодельный сварочный агрегат будет работать эффективно, можно не сомневаться. Аппарат, собранный по простейшей схеме, позволит готовить электродами 3,0-5,0 мм, при длине дуги 1 см.
Ненужным компьютерным блоком может быть установочный корпус.
Комплектация сварочного инвертора своими руками неоригинальна, она напоминает большинство других самодельных конструкций. Многие элементы можно заменить аналогами. При наличии основных деталей конструкции можно рассчитать оптимальные параметры корпуса и приступить к его изготовлению.
Подойдут готовые радиаторы от старых устройств, например, блоков питания ПК. Но сделать их можно и самостоятельно, если под рукой есть алюминиевая рейка, толщина которой от 2 до 4 мм, а ширина более 3 см. Можно использовать вентилятор от любого старого устройства.
Все крупногабаритные детали рекомендуется изначально разложить на плоскости, чтобы можно было наглядно определить возможности соединения по схеме.
Далее нужно определиться с местом для вентилятора. Он не должен гнать поток горячего воздуха от одного элемента устройства к другому. Если в этой ситуации есть сложности, то можно использовать одновременно несколько вентиляторов, которые будут работать на вытяжку. Цена кулеров, их вес незначителен, но надежность агрегата в целом возрастет в разы.
Основными конструктивными элементами самодельного сварочного полуавтомата, которые имеют большие размеры и вес, являются дроссель и трансформатор. Располагать их рекомендуется по краям (симметрично друг другу) или по центру. То есть их масса не должна тянуть транспортное средство в сторону. Например, довольно неудобно работать с установкой, подвешенной на ремне через плечо сварщика, когда она будет постоянно скользить в одном направлении.
После того, как все детали от сварочного инвертора расставлены по своим местам, необходимо определить параметры днища для агрегата, вырезанного из имеющегося материала, который должен быть токопроводящим. Чаще всего для этих целей используют стеклохолст, гетинакс. Если этого материала нет в наличии, то подойдет обычная древесина, предварительно обработанная влагостойкими, противопожарными растворами. Экстремальный вариант даже имеет некоторые преимущества.
Компонентами крепежа обычно являются винты, что упрощает и удешевляет сборку изделия.
Самодельная сварка: материалы для изготовления, основные характеристики
Собрав сварочный полуавтомат инвертор по стандартной простой электрической схеме, вы станете обладателем работоспособной установки со следующими ТТХ:
напряжение — 220В ;
входной ток — 32А, выходной — 250А.
Схема сварочного оборудования с аналогичными техническими показателями включает следующие детали:
блок питания;
блок питания
;
драйверы ключей питания.
Перед сборкой самодельного сварочного аппарата рекомендуется подготовить все комплектующие по схеме, инструмент для сборки. Для такой самоделки вам понадобится:
набор отверток;
ножовка по металлу;
провод
, медные полосы;
паяльник
для соединения деталей электронных схем;
тонкий листовой металл:
компоненты резьбового соединения
;
компоненты для формирования электронных схем;
текстолит
;
термобумага
;
слюда;
стекловолокно.
Для домашнего использования часто изготавливают инверторы, работающие от стандартной электросети (220В). Если есть необходимость, то можно собрать и устройство, которое будет работать от трехфазной сети питания (380В). Инверторы этого типа имеют свои преимущества, одним из которых является достаточно высокий КПД, в отличие от однофазных изделий.
Обмотка трансформатора
Для намотки трансформатора потребуется медная полоса: толщина — 0,3 мм, ширина — 40 мм. Медная проволока подходит для высоких температур. Термослой может быть изготовлен из бумаги, используемой для кассовых аппаратов или копировальной техники. А вот второй вариант хуже, бумага недостаточно прочная, может порваться.
Лак является лучшим изоляционным материалом; желательно использовать минимальный слой. Для электробезопасности устройство можно разместить в обмотке платы платы. Напряжение зависит от качества изоляции между обмотками. Длины полосок бумаги должно хватить, чтобы полностью покрыть периметр обмотки, и еще должен быть запас не менее 2 см.
Запрещается использовать толстую проволоку, так как работа инверторного сварочного аппарата основана на токах высокой частоты. Если взять такой провод, то его жила при работе использоваться не будет. В результате трансформатор может перегреться.
Для предотвращения этого эффекта рекомендуется брать провод минимальной толщины и большей площади. Поверхность такого типа не перегревается, является эффективным проводником.
При выполнении вторичной обмотки рекомендуется использовать 3 медные полосы, разделенные пластиной из фторопласта. И снова из бумажной кассовой ленты делается термопрослойка. Недостатком этой бумаги является то, что она темнеет после нагревания, но остается прочной на разрыв.
Вместо медной полосы также можно использовать провод ПЭВ — диаметром не более 0,7 мм. Такой провод имеет большое количество жил – в этом его главное преимущество. Но этот вариант обмотки гораздо хуже медной, провода такого типа имеют значительные воздушные зазоры, из-за чего плохо стыкуются.
При использовании СЭВ конструкция полуавтомата из инвертора имеет четыре обмотки (используется СЭВ диаметром 0,3 мм):
первичная обмотка — 100 витков;
1-я вторичная обмотка — 15 витков;
2-я вторичная обмотка — 15 витков;
3-я вторичная обмотка — 20 витков.
Для трансформатора и всей конструкции требуется охлаждающий вентилятор. Для этих целей отлично подойдет кулер системного блока (220В, 0,15А).
Охлаждение
Силовые компоненты самодельной схемы сварочного инвертора, изготовленной своими руками, значительно нагреваются. Это может привести к быстрым поломкам. Чтобы они не перегревались, помимо радиаторов охлаждения блоков, нужно дополнительно установить вентиляторы.
Если у вас есть мощный вентилятор, вы можете сделать только это. При этом поток холодного воздуха должен быть направлен на силовой трансформатор. При использовании маломощных вентиляторов, например, от старых ПК, их потребуется около шести штук, три из которых будут охлаждать трансформатор.
Также для предотвращения перегрева сварочного аппарата своими руками рекомендуется на самый горячий радиатор установить датчик температуры, который при достижении максимально допустимой температуры будет сигнализировать об автоматическом отключении.
Для эффективной работы системы вентиляции необходимо правильно установить воздухозаборники в корпусе сварочного агрегата, решетки которых не должны загораживаться.
Кастомизация
Самодельный сварочный инвертор прост в сборке и не требует значительных капиталовложений. Но без привлечения специалиста настроить его проблематично. Как сделать и настроить самодельный инвертор самостоятельно?
Инструкция
Предварительно необходимо подать напряжение на плату сварочного аппарата. Блок издаст характерный писк. Сетевое напряжение также необходимо подать на охлаждающий вентилятор, что предотвратит перегрев деталей, и агрегат будет работать стабильнее.
Когда силовые конденсаторы получили достаточный заряд, необходимо замкнуть токоограничивающий резистор (проверяется работа реле, на резисторе должно быть нулевое напряжение).
Важно — при подключении сварки без токоограничивающего резистора возможен взрыв!
Использование этого типа резистора значительно снижает броски тока при подключении сварочного аппарата к сети 220В.
Наш инструмент генерирует ток более 100А. Этот параметр зависит от конкретной используемой схемы, и рассчитать его можно с помощью осциллографа.
Проверка режима сварки на блоке управления самодельным плазморезом. Для этого нужно подключить вольтметр к выходу усилителя оптопары. Для маломощных устройств среднее пиковое напряжение должно быть около 15В.
Далее необходимо проверить правильность сборки выходного моста. Для этого от подходящего блока питания на вход блока подается напряжение 16В. В нерабочем состоянии блок потребляет ток около 100 мА, что следует учитывать при выполнении контрольных измерений.
Работу вашего самодельного инвертора можно сравнить с работой промышленного. На обеих обмотках осциллограф измеряет соответствие импульсов друг другу.
Далее нужно проверить работу. Необходимо изменить напряжение с 16В на 220В, подключив инвертор напрямую к сети. С помощью осциллографа, подключенного к выходным транзисторам, наблюдаем форму сигнала, его соответствие тестам при минимальном напряжении.
Инвертор для сварки – достаточно популярный агрегат в любой сфере деятельности: на производстве, в быту. А благодаря использованию встроенного регулятора, выпрямителя тока, сварочный аппарат инверторного типа позволит добиться наиболее эффективных результатов сварки, если сравнивать с результатами аналогичных работ с использованием стандартных сварочных аппаратов, на которых установлены трансформаторы из электротехнической стали.
Вывод
Собрать самоделку не представляет особой сложности. Если для этого недостаточно опыта, то всегда можно обратиться к специалистам за дополнительной консультацией. Зато в результате можно собрать агрегат с дополнительными функциями, которых лишены заводские аналоги, и существенно сэкономить.
Инверторные сварочные аппараты широко используются в строительной отрасли благодаря их высокой производительности и малому весу. Однако не каждый может себе позволить такой инструмент. Единственный выход – сделать сварочный инвертор своими руками. Схем таких устройств в интернете много. Многие из них сложные и дорогие, но есть и бюджетные модели.
Общие сведения о сварочном инверторе
Традиционные сварочные аппараты имеют достаточно низкую цену, простую ремонтопригодность, однако весьма существенным недостатком является не только их вес, но и зависимость от напряжения. Вход электронного счетчика ограничен мощностью от 4 до 5 кВт. Для сварки толстого металла аппарат потребляет значительную мощность и зачастую выполнение работы становится невозможным. На смену им пришли инверторные сварочные аппараты.
Назначение и особенности функционирования
Применяется для сварки в домашних условиях, а также на предприятиях, о обеспечивает стабильное горение и поддержание сварочной дуги с помощью тока высокой частоты (отличной от 50 Гц).
Сварочный инвертор представляет собой обычный импульсный источник питания, работа которого основана на следующих принципах:
Входное напряжение (питание инвертора переменного тока 220 В переменного тока) преобразуется в постоянное.
Постоянный ток преобразуется в переменный ток высокой частоты.
Идет процесс преобразования напряжения путем его снижения.
Выпрямление и преобразование тока для частотно-безопасной сварки.
Благодаря этим моментам вес и габариты аппарата снижены. Для того чтобы собрать инверторную сварку своими руками, необходимо знать принцип работы этого аппарата.
Принцип работы оборудования
В предыдущих моделях основным элементом был огромный мощный силовой трансформатор, позволяющий получать во вторичной обмотке мощные токи, необходимые для сварки. Для получения такого тока необходимо использовать проволоку большого диаметра, что влияет на вес сварочного аппарата.
С изобретением импульсного блока питания решить проблему с массой и габаритами оказалось проще, т. к. габариты и масса самого трансформатора уменьшаются в несколько десятков и сотен раз. Например, если увеличить частоту в 6 раз, можно уменьшить габариты трансформатора но в 3 раза. Это приводит к значительной экономии материалов.
Благодаря мощным ключевым транзисторам, использованным в схеме инвертора, переключение происходит с частотой от 50 до 80 кГц. Эти транзисторы работают только при постоянном напряжении.
Как известно из курса физики, для получения постоянного напряжения используется простейший полупроводниковый прибор — диод. Диод пропускает ток в одном направлении, отсекая отрицательные синусоидальные напряжения. Но использование одного диода приводит к большим потерям, поэтому применяется группа, состоящая из мощных диодов, которая называется диодным мостом.
На выходе диодного моста получается постоянное пульсирующее напряжение. Конденсаторный фильтр используется для получения нормального постоянного напряжения. После этих преобразований на выходе фильтра появляется постоянное напряжение выше 220 В.
Блок, состоящий из выпрямительного моста и фильтрующих элементов, называется блоком питания (БП).
Блок питания служит источником питания для схемы инвертора. Транзисторы подключены к понижающему трансформатору, который импульсный и работает на частотах в диапазоне от 50 до 90 кГц. Мощность такого трансформатора примерно такая же, как у его огромного собрата — сварочного силового трансформатора.
Модернизация такого аппарата становится легче, так как благодаря своим габаритам и массе появляются дополнительные возможности для повышения устойчивости сварочного аппарата.
Существует огромное количество самодельных сварочных инверторов, схемы которых разнообразны по функционалу и способам установки. Разберем подробно каждую из самодельных моделей.
Изготовление резонансного инвертора
За основу необходимо взять компьютерный блок питания форм-фактора АТ, от которого потребуется кулер и радиаторы. Детали берутся из элементарной базы мониторов и телевизоров, иначе, если их нет, покупаются на рынке. Все компоненты имеют низкую стоимость.
Тогда вам необходимо определиться с параметрами инверторной сварки своими руками. Также возможно использование следующих характеристик:
Схема оборудования
Основная часть — задающий генератор собран на микросхеме SG3524, которая используется во всех источниках бесперебойного питания. Инвертор имеет низкое энергопотребление около 2,5 кВт, что позволяет использовать его в квартире.
Трансформатор должен быть в сборе и сердечники типа Е42, который используется в старых ламповых мониторах. Для изготовления нужно около 5 штук таких трансформаторов.
Для дросселя следует использовать другой трансформатор. Остальные элементы индуктивности собраны из сердечника 2000HM. Диоды и транзисторы необходимо устанавливать на радиаторы с термопастой КТП-8 или другого типа. Напряжение холостого хода составляет примерно 36 В при длине дуги от 4 до 5 мм, что позволяет работать с ним начинающим строителям. Выходные кабели должны быть обмотаны ферритовыми трубками или ферритовыми кольцами от блока питания.
Конструктивной особенностью схемы является возникновение максимального тока в обмотке I при резонансе.
Схема 1 — Схема сварки резонансного инвертора
Благодаря небольшому весу и габаритам появляется возможность модернизировать устройство.
Предотвращение прилипания электрода
В этом случае используется транзистор IRF510, который представляет собой полевой эффект. Кроме того, он также обеспечивает плавный пуск и прерывание входа на микросхеме SG3524:
При высоких температурах срабатывает датчик температуры.
Выключение тумблером.
Блокировка при коротком замыкании (КЗ).
Простой сварочный аппарат
Данная модель рассчитана на напряжение 220 В и силу тока 32А, после переделки ее значение достигнет 280А. Этого значения вполне достаточно для прочного шва на расстоянии до 1,5 сантиметров.
Схема и комплектующие
Основным элементом является трансформер, сделать который достаточно сложно, но вполне реально.
Основные данные:
Состоит из ферритового сердечника (7 × 7 или 8 × 8).
Первичная обмотка примерно 100 витков диаметром 0,3 мм.
Материалы для трансформатора: медные провода соответствующего диаметра, стеклотекстолит, текстолит, электротехническая сталь (для железной руды), х/б материал.
Для четкого понимания принципа работы необходимо внимательно изучить схему основных узлов.
Рисунок 1 — Блок-схема инверторного сварочного аппарата
Пояснение к схеме:
Блок питания и силовая часть
Блок, состоящий из трансформатора, выпрямителя и фильтра (или системы фильтров), выполнен отдельно от блока силовая секция.
Схема 2 — Принципиальная схема блока питания
Проводники (длиной не более 15 см) для управления затворами транзисторов необходимо припаивать ближе к последним, причем проводники соединяются попарно друг с другом, их сечение роли не играет.
Основу блока питания составляет понижающий трансформатор с сердечником Ш20×208 2000 нм, а II обмотка намотана в несколько слоев провода, изоляция которого не повреждена. На вторичку надо мотать следующим образом, изолируя слои: 3 слоя, а потом фторопластовая прокладка, потом снова 3 слоя и снова фторопластовая прокладка. Это делается для увеличения перегрузочного сопротивления . Затем на II обмотке поставить конденсатор не менее 1000 В.
Для обеспечения циркуляции воздуха между слоями обмоток необходимо трансформатор тока, подключенный к плюсу, собрать на ферритовом сердечнике, а его сердечник обернуть термобумагой (кассовой лентой). Прикрепите выпрямительные диоды к радиатору.
Схема 3 — Силовая часть инвертора
Инверторный блок и охлаждение
Основным назначением инверторного блока является процесс преобразования постоянного тока в переменный ток высокой частоты. Для этого используются мощные транзисторы, хотя в ряде случаев можно заменить более мощный на 2 и более транзисторов средней мощности.
Достаточно хорошее охлаждение — важный элемент всего устройства. Для этого следует использовать кулеры от компьютерной техники, но не стоит ограничиваться одним, т. к. необходимо обеспечить достаточное охлаждение цепи питания, радиаторы которой служат для отвода тепла, но это тепло необходимо отводить. Для полной защиты необходимо установить датчик температуры (устанавливается на ТЭН), из-за чего подача питания от сети будет отключена.
Пайка, регулировка и проверка работоспособности
Пайка является ключевой, так как при правильном расположении деталей от нее зависят размеры всего изделия и возможность оптимального охлаждения. Диоды и транзисторы устанавливаются встречно друг к другу. Входная цепь рассчитана с запасом около 300 В.
Для настройки функции необходимо подключить широтно-импульсный модулятор к 15 В для питания кулера. Реле включается вместе с резистором R11 и должно давать 150мА.
После проделанных манипуляций необходимо перейти непосредственно к проверке работоспособности устройства:
Если эта схема показалась очень сложной, то рассмотрим схему очень простого устройства.
Простейший инверторный сварочный аппарат
Модель данного аппарата очень простая и бюджетная. Его легко собрать благодаря простой электрической схеме.
Весь процесс сборки можно разделить на этапы, кроме того необходимо собрать все детали, материалы:
Схема 4 — Схема простейшего сварочного инвертора своими руками
После сборки устройство необходимо настроить и продиагностировать при первом запуске для выявления ошибок в работе.
Установка инвертора:
Таким образом можно собрать инвертор для сварки своими руками. Не обязательно использовать сложные схемы, ведь радиолюбители нашли лучшее решение в бюджетном варианте. Причем уровень сложности схем варьируется от довольно сложных до простых. Чтобы собрать сварочный инвертор своими руками, не обязательно покупать дорогие детали, а можно использовать подручные средства.
Инверторная сварка быстро вошла в рабочее пространство мобильных групп и отдельных рабочих мест по вызову. Наличие такого сварочного аппарата также пригодится каждому владельцу в гараже или частном доме. Компактные габариты устройства, небольшой вес и высокие показатели качества шва выгодно выделяют его на фоне крупных трансформеров. К сожалению, магазинная цена не позволяет каждому стать обладателем этой техники. Но для тех, кто умеет работать своими руками, есть выход – это самодельный сварочный инвертор. Какие инструменты и материалы понадобятся для его создания? Как собрать основные узлы? Что входит в обслуживание и ремонт самодельного устройства?
Принимая решение о создании аппарата из подручных деталей, доступных по цене и пригодных для сварки в домашних условиях или по мелким заказам, следует отдавать себе отчет в реальности результата. Самодельный инверторный сварочный аппарат значительно уступает по внешнему виду магазинным аналогам. Для солидного частного предпринимателя, специализирующегося на монтаже отопления, установке заборов, металлических дверей и других услугах, такое подразделение не будет выглядеть авторитетно.
А вот простой сварочный инвертор своими руками отлично подойдет для личных нужд в частном доме, или работы в гараже. Такое устройство сможет потреблять из сети 220В, преобразовывать их в 30В, увеличивать силу тока до 200А. Этого вполне достаточно для работы с электродами диаметром 3 и 4 мм. Качество шва будет лучше громоздкого трансформатора, так как переменный ток преобразуется в постоянный, а потом обратно в переменный, но с высокой частотой.
Такие инверторы подходят для сварки забора, ворот, собственного отопления, дверей. С ним удобно носить, и даже готовить, повесив на плечо. Если новичок будет усердно тренироваться, смотреть видео и пробовать накладывать швы на практике, то сваривать тонкие листы стали станет возможным. Впоследствии можно усовершенствовать схемы сварочных инверторов, добавив к ним механизм подачи проволоки, крепление барабана и газовые краны своими руками, чтобы получился полуавтомат. Также возможна переделка под аргоновую сварку.
Необходимые детали и инструменты
Для создания инверторного сварочного аппарата своими руками не обойтись без похода в магазин или на рынок. Совершенно невозможно собрать его из предметов в гараже бесплатно. Но общая стоимость будет в три раза дешевле, чем покупка готовой продукции. В сварочных аппаратах и их производстве используются:
набор отверток;
плоскогубцы
;
паяльник
для изготовления электрощита;
дрель
, для отверстий под выключатели и вентиляцию;
ножовка
;
листовой металл под кузов;
болты и винты
;
приборов и кнопок на панели;
конденсаторы, транзисторы и диоды;
медная шина
для намотки;
проводов для подключения всех узлов;
элементов для ядра;
изоляционная бумага и изолента;
силовой и рабочий кабели.
Прежде чем приступить к созданию своими руками сварочного инвертора, схема которого уже должна быть распечатана на бумаге, стоит посмотреть несколько видео от специалистов о пошаговой сборке. Это поможет вам наглядно увидеть, с чем вам придется столкнуться, и сравнить результат. Далее приводится пошаговая инструкция, как сделать сварочный инвертор своими руками. Допускаются некоторые отклонения и вариации, в зависимости от того, какая мощность устройства нужна на выходе, и какие материалы имеются под рукой.
Трансформатор
Электрическая часть инвертора начинается с трансформатора. Он отвечает за понижение напряжения до рабочего уровня, безопасного для жизни, и повышение силы тока до величины, способной расплавить металл. В первую очередь необходимо выбрать материал для сердцевины. Это могут быть заводские стандартные пластины или самодельный каркас из листового металла. Видео в сети помогает увидеть главный принцип этой конструкции вне зависимости от используемых вариантов.
Сварочные трансформаторы лучше мотать из медной шины, так как оптимальные характеристики достаточная ширина и малое сечение. Такие параметры позволят использовать все физические ресурсы материала. Но если такой шины нет, то можно использовать провод другого сечения. Все это влияет на степень нагрева изделия во время работы.
Трансформатор намотан вручную и состоит из двух частей: первичной и вторичной обмоток. Для инвертора своими руками подходит:
Феррит 7 х 7. Первичная обмотка создана из провода ПЭВ 0,3 мм, который намотан ровно, виток к витку, 100 витков.
Следующий слой — изоляционная бумага. Подойдет лента от кассового аппарата или стеклоткани. Первый сильно темнеет при нагревании, но сохраняет свои свойства.
Вторичная обмотка применяется в несколько уровней. Первый – ПЭВ 1,0 мм на 15 оборотов. Так как витков немного, их следует равномерно распределить по всей ширине. Они покрыты лаком и слоем бумаги.
Второй уровень состоит из ПЭВ 0,2 мм в 15 витков с последующей изоляцией аналогично предыдущим слоям.
Финальный уровень делается из ПЭВ 0,35 за 20 витков. Вы также можете изолировать слои лентой второго слоя.
Рама
Когда основной элемент инвертора создан своими руками, можно приступать к изготовлению корпуса. Можно ориентироваться на ширину трансформера, чтобы он свободно помещался внутри. От его размера стоит рассчитать еще 70% необходимого места для остальных частей. Защитный кожух может быть собран из стального листа толщиной 0,5 — 1,0 мм. Уголки можно приварить, скрепить болтами, а борта сделать сплошными на гибочном станке (что потребует дополнительных затрат). Для переноски инвертора вам понадобится ручка или зажим для ремня.
При создании корпуса стоит предусмотреть удобную разборку и доступ к основным элементам в случае ремонта. На лицевой стороне необходимо сделать отверстия для:
токовых выключателей;
кнопка питания
;
светодиоды, сигнализирующие о включении;
Разъемы
для кабелей.
Цеховые сварочные инверторы с порошковым покрытием. В домашнем производстве подойдет обычная краска. Традиционные цвета сварочных аппаратов — красный, оранжевый и синий.
Охлаждение
В корпусе должно быть просверлено достаточное количество вентиляционных отверстий. Желательно, чтобы они находились на противоположных сторонах друг напротив друга. Также нужен вентилятор. Это может быть кулер от старого компьютера. Он должен быть установлен, работая на вытяжку горячего воздуха. Приток холода осуществляется через отверстия. Разместите кулер как можно ближе к трансформатору — самому горячему элементу устройства.
Преобразующий ток
В схему сварочного инвертора обязательно входит диодный мост. Он отвечает за изменение напряжения на постоянное. Диоды припаяны по схеме «косой мост». Эти элементы также подвержены нагреву, поэтому их следует монтировать на радиаторы, которые имеются в старых системных блоках. Чтобы найти их, вы можете обратиться в мастерские по ремонту компьютеров.
Два радиатора расположены по краям диодного моста. Между ними и диодами необходимо установить прокладки из термопласта или другого изолятора. Выводы направлены на контактные провода транзисторов, отвечающие за возврат тока в переменный, но с повышенной частотой. Соединяемые между собой провода должны иметь длину 150 мм. Трансформатор и диодный мост рекомендуется разделить внутренней перегородкой.
В схеме инвертора требуются конденсаторы с последовательным соединением. Они отвечают за снижение резонанса трансформатора и минимизацию потерь в транзисторах. Последние быстро открываются и медленно закрываются. При этом появляются потери тока, которые компенсируют конденсаторы.
Сборка и комплектация
После создания всех компонентов устройства можно переходить к сборке. К основанию крепятся трансформатор, диодный мост и электронная схема управления. Все провода подключены. К внешней панели крепятся:
резисторные переключатели;
кнопка питания
;
световые индикаторы;
ШИМ-контроллер;
Разъемы
для кабелей.
Держатель и зажим для массы лучше покупать в готовом виде, так как они надежнее и удобнее. Но можно изготовить держатель самостоятельно, из стальной проволоки диаметром 6 мм. Когда все детали установлены и подключены, можно приступать к проверке устройства. Измеряется начальное напряжение. При 15В он не должен читать больше 100А. Диодный мост проверяется осциллографом. После этого проверяется временная пригодность к работе путем наблюдения за нагревом радиаторов.
Самостоятельный ремонт
Правильное техническое обслуживание инвертора необходимо для его долгой и бесперебойной работы. Для этого раз в два месяца следует проводить чистку от пыли, предварительно сняв кожух. Если устройство перестало работать, вы можете произвести ремонт самостоятельно, посмотрев видео в сети об основных поломках и способах их устранения.
Что проверяется в первую очередь:
Входное напряжение. Если он отсутствует или недостаточен по размеру, то устройство работать не будет.
Автоматические выключатели. При скачке сгорают защитные элементы или срабатывает автоматическое отключение.
Датчик температуры. При повреждении блокирует работу последующих узлов.
Контактные клеммы и соединения под пайку. Размыкание цепи останавливает протекание тока и рабочие процессы.
Изучив схемы обычных инверторов, и закупив необходимые детали, а также посмотрев обучающие видео, вы сможете собрать качественный сварочный аппарат, который будет очень полезен хорошему хозяину.
4 различных типа сварки, которые должен знать каждый домашний мастер
Фото: istockphoto.com
Сварка может быть интересным хобби сама по себе или полезным навыком для домашних мастеров, реставраторов автомобилей, домашних инженеров, мастеров и художников. К сожалению, не один вид сварки подходит для всех задач. Различные типы сварщиков могут ввести в заблуждение как тех, кто только начинает, так и тех, кто хочет улучшить свои навыки или обновить свое оборудование.
Если вам интересно, какие бывают виды сварки и как их использовать, продолжайте читать. В этой статье мы рассмотрим каждый из четырех различных типов сварки, которые могут понравиться пользователям, работающим в режиме «сделай сам», обсудим их достоинства и рассмотрим некоторые из лучших аппаратов в каждой категории.
1. Дуговая сварка металлическим электродом в среде защитного газа – также известная как сварка MIG
Фото: homedepot.com
Сварка MIG, несомненно, является самым популярным видом сварки среди домашних мастеров, а также среди профессионалов. Сварочная проволока подается с катушки к сварочному пистолету. Скорость подачи регулируется, что обеспечивает превосходный контроль, и сварщик может сосредоточиться на самом сварном шве. Это самый простой из методов сварки для изучения, и новички вскоре могут производить стабильно прочные сварные швы, которые не требуют особых усилий для очистки.
Единственным реальным недостатком сварки MIG является то, что для создания защитного «экрана» вокруг сварного шва и предотвращения загрязнения требуется подача баллонного газа. Его несложно настроить, но сварка MIG менее портативна, чем некоторые альтернативы.
Подходит для: Универсальная сварка стали или алюминия в мастерских.
Наша рекомендация: Lincoln Electric Weld Pak 140 Amp — можно приобрести в магазине Home Depot за 649,00 долларов США Lincoln Electric — один из ведущих производителей сварочного оборудования для самостоятельного изготовления и профессионального сварочного оборудования. Это высококачественное устройство сочетает в себе простоту использования для начинающих с мощностью и точностью, которые требуются более опытным пользователям. Он может производить два вида сварки. В дополнение к эффективной сварке MIG, он также предлагает возможность сварки с флюсовой сердцевиной (см. Сварку с флюсовой сердцевиной ниже). 9
2. Дуговая сварка вольфрамовым электродом в среде защитного газа – она же сварка TIG приводная катушка со сварочной проволокой. Сварка выполняется вольфрамовым электродом, защищенным газом так же, как и MIG. Часто используется присадочная проволока, но «автогенные» сварные швы просто сплавляют два куска металла вместе.
Сварка ВИГ предлагает большую гибкость. Его можно использовать для стали, нержавеющей стали и алюминия, так называемых «мягких» металлов, таких как латунь и медь, и более экзотических материалов, таких как магний и титан. Некоторые сварочные аппараты TIG оснащены ножным управлением, позволяющим точно регулировать температуру. С помощью этих сварочных аппаратов для стали опытные пользователи могут выполнять аккуратные высококачественные сварные швы в толстых или тонких материалах.
Однако одновременная работа с пистолетом, присадочной проволокой, горелкой и, возможно, ножным управлением делает сварку TIG более трудной для освоения, чем сварку MIG. Это также гораздо более медленный процесс. Не рекомендуется для начинающих.
Подходит для: Прецизионная сварка различных металлов.
Наша рекомендация: Сварочный аппарат Primeweld TIG225X 225 Amp – Приобретите на Amazon за 825,00 долларов США Доступны аппараты TIG стоимостью менее 500 долларов, но сварщикам-любителям со скромным бюджетом, вероятно, лучше инвестировать в MIG. Эта мощная машина Primeweld оснащена инверторной технологией, которая обеспечивает постоянную и контролируемую мощность, поэтому пользователи могут в полной мере воспользоваться преимуществами универсальности сварки TIG. Полный сварочный комплект включает в себя высококачественную горелку, ножную педаль, газовый регулятор и базовую маску.
Связано: Решено! Лучшая краска для металла
3. Дуговая сварка в защитном металле – она же сварка электродом
Фото: amazon.com
Сварка электродом существует с конца 19 века. До того, как MIG стал доступным, это был любимый метод сварки многих домашних мастеров. По сути, это расплавляет металлическую палочку (стержень) в сустав. Стержень содержит необходимые для экрана элементы, поэтому отдельного газоснабжения не требуется, и он хорошо работает на открытом воздухе. Этот тип сварочного аппарата часто рекомендуется для сварки чугуна и хорошо подходит для стали. Он сваривает грязные, ржавые или окрашенные поверхности. Хотя его можно использовать и для других металлов, генерируемая высокая мощность затрудняет сварку тонкого материала.
Реклама
Зажигание дуги (начало сварки) может быть сложной задачей. Использование стержней, а не непрерывной катушки проволоки, означает, что это процесс с остановкой и запуском. Это также создает много брызг (брызги расплавленного металла), которые делают сварной шов неопрятным, что требует значительной работы, если требуется аккуратная отделка. По сути, это быстрая и грязная «сельскохозяйственная» сварка.
Подходит для: Грязный или ржавый металл, где аккуратная сварка не особенно важна.
Наша рекомендация: LOTOS LTPDC2000D Сварочный аппарат для сварки электродами, аппарат для сварки TIG и плазменный резак — приобретите на Amazon за 489,00 долларов США Lotos — это торговая марка, известная своим высокопроизводительным сварочным оборудованием по конкурентоспособным ценам. Эта модель предлагает невероятную гибкость в том, что она может работать как с ручным электродом, так и с TIG, и может использоваться в качестве плазменного резака для резки металла (требуется подача сжатого воздуха). Особое внимание уделяется зажиганию дуги, что помогает преодолеть один из недостатков электродуговой сварки.
Связанный: Лучшие угловые шлифовальные машины для вашего дома Магазин
4. Дуговая сварка порошковой проволокой
Фото: amazon.com сварка. На самом деле ряд машин, таких как упомянутая выше Lincoln Electric, предлагают возможности как для сварки MIG, так и для сварки с флюсовым сердечником.
Отличие заключается в самой проволоке, которая имеет флюс снаружи. Это твердое тело, пока оно не нагреется от контакта со сварным швом, после чего оно выделяет инертный газ, который создает экран, аналогичный сварке MIG. Однако для этого не нужен газ в баллонах, шланг и регулятор. Это делает его гораздо более портативным решением. Экран меньше подвержен влиянию ветра, что делает его хорошим выбором для сварки на открытом воздухе. Подобно сварке стержнем, она сваривает металлы в плохом состоянии, поэтому требуется небольшая подготовка или вообще не требуется никакой подготовки.
Недостатком является то, что проволока более дорогая, а брызги сложно удалить. Кроме того, сварка с флюсовой сердцевиной обеспечивает быстрое проплавление, что отлично подходит для толстого материала, но неопытные пользователи могут прожечь тонкий лист насквозь.
Объявления
Подходит для: Наружный ремонт и строительство.
Наши рекомендации: Сварочный аппарат Goplus MIG 130 – Приобретите на Amazon за 149,99 долларов США Недорогой сварочный аппарат Goplus MIG 130 предлагает новичкам все необходимое для начала работы, включая безгазовый сварочный аппарат, базовую маску, щетку/отбойный молоток, и моток проволоки. Это легкое и универсальное введение в сварку с флюсовой проволокой, хотя более опытным пользователям может потребоваться больше мощности.
Реклама
Можете ли вы запустить сварочный аппарат на солнечной энергии? (Да, вот как)
Будучи партнером Amazon, этот сайт получает комиссионные за соответствующие покупки. Для получения более подробной информации нажмите здесь.
Сварочные аппараты больше не ограничиваются фабриками, так как энтузиасты-сделай сам, любители и почти каждый может купить сварочный аппарат для своей домашней мастерской. Но можно ли запустить сварочный аппарат на солнечной энергии? Или этот инструмент будет потреблять слишком много энергии?
Сварочному аппарату на 24 В, 150 ампер требуется не менее 2 кВт/ч солнечной энергии для работы в течение 30 минут. Солнечный генератор мощностью 3000 Вт или 7–8 солнечных панелей по 300 Вт могут питать сварочный аппарат пятью часами солнечного света.
Как рассчитать потребность сварщика в солнечной энергии
Формула требуемой мощности сварщика:
Напряжение x Ампер / КПД = Вт / киловатт 4235 Вт или 4,3 кВт/ч округленно.
Сварщику требуется 4235 Вт для работы в течение 1 часа. На 30 минут нужно около 2200 Вт и так далее.
Отсюда легко понять, какой размер солнечного генератора или количество солнечных панелей необходимы.
Чтобы использовать сварочный аппарат в течение 30 минут, вам понадобится примерно 8 солнечных панелей по 300 Вт или солнечный генератор на 3000 Вт. Чтобы сварить в течение часа, вам нужно удвоить мощность до 600 Вт для генератора или 16 солнечных панелей по 300 Вт.
Кажется, что это много, и это так. Но имейте в виду, что эти цифры предполагают, что сварочный аппарат работает непрерывно. На самом деле сварка часто останавливается и продолжается (подробнее об этом чуть позже). Вы включаете машину, свариваете от 5 до 15 минут, затем выключаете. Через несколько минут снова включите сварочный аппарат и повторите процедуру.
Вы, вероятно, будете использовать сварочный аппарат от 15 до 20 минут в час, поэтому потребляемая мощность, вероятно, будет находиться в диапазоне от 2000 Вт до 2500 Вт. Это также будет зависеть от напряжения, силы тока и эффективности. Чем выше вольт и ампер, тем больше ватт потребляет сварочный аппарат.
Рейтинг эффективности говорит сам за себя. Как и солнечные батареи, сварочные аппараты не на 100% эффективны, поэтому вы должны учитывать это в своих расчетах. Это тот случай, когда инверторы используются с солнечными батареями.
Какой процесс сварки лучше всего подходит для солнечной энергии?
Наиболее популярными типами сварки являются MIG, TIG и дуговая сварка. Но не существует единственной наилучшей сварки для солнечной энергии, потому что это зависит от выполняемой вами работы.
Сварка MIG является самой простой в освоении, и для нее используются недорогие проволоки. Качество вывода хорошее и требует небольшой очистки. Сварка TIG сложнее, чем сварка MIG, но вы получаете более привлекательные результаты. Он идеально подходит для работ, требующих точности и детализации. Ручная или дуговая сварка также легче освоить, чем TIG. Вы можете делать это на открытом воздухе, не требует механизма подачи проволоки и обеспечивает сплошные сварные швы. Однако качество ниже, чем у MIG и TIG, так что это следует учитывать.
Требования к питанию для каждого из них различаются. Вы найдете сварочные аппараты TIG, MIG и аппараты для сварки электродами с различными характеристиками, поэтому выбор действительно зависит от типа работы, которую вам предстоит выполнять. Вот общее руководство о том, что вы можете делать с каждым типом сварочного аппарата.
Process
Stick
MIG
TIG
Weld Result
Low
Medium
High
Welding Speed
Slow
Fast
Very Slow
Skill Required
Intermediate
Beginner
Advanced
Metal Thickness
1/8″ and Above
24 Gauge Minimum
22 Gauge and Above
Тип металла
Нержавеющая сталь
Алюминий и нержавеющая сталь
Любой металл
Цена
Низкая
Средняя
Высокая
Как запустить сварочный аппарат на солнечном генераторе
Солнечный генератор удобнее использовать для сварки, чем солнечную панель, так как одна электростанция может генерировать до 5000 Вт. Напротив, вам нужно установить несколько солнечных панелей, чтобы производить мощность, необходимую для сварочных аппаратов.
Существует множество различных сварочных процессов, поэтому их энергопотребление будет разным. То же самое можно сказать и о солнечных генераторах, потому что мощность зависит от их заряда и характеристик. Но есть некоторые общие рекомендации, которым вы можете следовать.
При поиске солнечного генератора для сварки проверьте, как его сила тока и напряжение поддерживаются. Генератор мощностью 5000 Вт может выдерживать 20 А при 240 В или 40 А при 120 В. Это всего лишь пример, так как числа зависят от системы.
Некоторые генераторы и сварочные аппараты измеряются в кВА (киловольт-ампер). Умножьте это на 800, чтобы найти его эквивалент в ваттах. Электростанция мощностью 8 кВА имеет мощность 6400 Вт (8 x 800 = 6400).
Пусковая и рабочая мощность
Прежде чем купить солнечный генератор, проверьте мощность и рабочую мощность. Некоторым бытовым приборам, таким как холодильники, требуется больше энергии для запуска (мощность в ваттах), после чего они начинают работать регулярно (мощности в ваттах). Импульсная мощность выше рабочей мощности , поэтому не путайте их при поиске солнечного генератора для вашего сварочного аппарата.
Солнечный генератор может обеспечить импульсную мощность всего на несколько минут. У сварщика нет требований к импульсной мощности, но рабочая мощность генератора должна быть равна или больше, чем требуется сварщику.
Солнечный генератор импульсной мощностью 2500 Вт и рабочей мощностью 1000 Вт не может питать сварочный аппарат мощностью 2000 Вт. Но генератор с импульсной мощностью 2500 Вт и рабочей мощностью 2000 Вт может. Лучше всего, если генератор имеет рабочую мощность более 2000 Вт, но если вы не будете запускать сварочный аппарат постоянно, он подойдет.
Но если вы используете много сварочных инструментов и работаете над крупными проектами, вам может понадобиться что-то вроде Blueetti AC200P с максимальной пиковой мощностью 4800 Вт. Это обладает большой мощностью и подходит не всем, но если вам нужна мощность, она прямо здесь.
Но если вы свариваете только изредка, есть портативная электростанция TPE с мощностью 1000 рабочих ватт и мощностью импульса 2000 ватт. Это хороший вариант, если вы также новичок в сварке и хотите узнать, подходит ли вам солнечная энергия.
Сколько солнечной энергии действительно нужно сварщику?
Перед покупкой сварочного аппарата ознакомьтесь со спецификацией и убедитесь, что ваша система солнечной энергии соответствует требованиям. Наиболее важными являются минимальный размер цепи, оптимальный размер цепи и первичное напряжение.
Помимо приведенной выше формулы преобразования, следует помнить еще несколько важных моментов.
Сварочные аппараты большой мощности — 200 А и выше — требуется выключатель минимум на 50 А.
Сварочные аппараты на 208–240 В могут работать с током до 180 А, но для этого требуется выключатель на 30 А (минимум) или 50 А (оптимально).
Сварочный аппарат на 115–120 В прекрасно работает с выключателями на 20–30 А, и вы можете запустить его до 140–150 А.
Чем толще металл, который вы хотите сварить, тем больший ток потребуется сварщику. Для каждой толщины стали 0,001 дюйма требуется один ампер мощности. Некоторые общие рекомендации.
Сварочные аппараты 140A для сварки стали толщиной до 1/4″
Сварочные аппараты 180A для сварки стали толщиной от 3/8″ до 5/6″
Сварочные аппараты 200A для сварки стали толщиной до 5/16″
250307 Сварочные аппараты свариваемая сталь толщиной до 1/2″
В качестве примера: если вам нужно сварить сталь диаметром 3/8″, вам понадобится сварочный аппарат 24 В 180 А, который потребляет 4320 Вт в час (больше или меньше, в зависимости от эффективности). Но, как вы вскоре прочтете, рабочий цикл и мощность сварки определяют, сколько энергии вы действительно будете использовать
Как рабочие циклы сварки влияют на требуемую мощность
Ранее мы указывали, что сварочные аппараты не используются постоянно, поэтому они не будут расходоваться. столько силы. Размер сварочного аппарата измеряется в вольтах, амперах и рабочем цикле. Рабочий цикл показывает, как долго сварочный аппарат может работать на заданной мощности без перегрева.
Рабочие циклы указаны в 10-минутных циклах. Сварочный аппарат 23 В 180 А с рабочим циклом 20% может работать в течение 2 минут, а затем должен остыть в течение 8 минут. Рабочий цикл 30 % означает, что сварочный аппарат может работать в течение 3 минут и остывать в течение 7 минут, прежде чем возобновить работу. Это не то же самое, что запустить телевизор на солнечной энергии, который можно держать включенным часами.
Рабочий цикл определяется мощностью сварки. Более низкая мощность сварки увеличивает рабочий цикл и наоборот. Если вместо 23В 180А процесс сварки 19В 110А, рабочий цикл увеличивается до 60%.
Вы видите, насколько сильно эти факторы влияют на его потребность в солнечной энергии. Чем ниже мощность сварки, тем меньше потребляемая мощность. Независимо от того, используете ли вы солнечные батареи, аккумуляторы или генератор, вы можете контролировать выходную мощность.
Можете ли вы запустить сварочный аппарат на солнечных батареях?
Можно, но только на короткое время. Вы также должны иметь банк батарей и чистый синусоидальный инвертор, потому что полагаться только на солнечные панели нецелесообразно. Без аккумуляторной батареи вы будете полностью полагаться на солнечный свет. Если небо становится пасмурным или внезапно идет дождь, у вас нет энергии.
Комбинация из 4 солнечных панелей мощностью 100 Вт, аккумулятора емкостью 200 Ач и инвертора с чистой синусоидой мощностью 1800 Вт может обеспечить работу небольшого сварочного аппарата на короткое время. Солнечные батареи заряжают аккумулятор, так что вы будете запускать сварочный аппарат через инвертор. Однако эта установка очень ограничена. Рассмотрите возможность удвоения количества солнечных панелей и использования вместо них батареи емкостью 300 А·ч. Это должно быть хорошо для случайных сварочных работ.
Технически вы можете использовать сварочный аппарат любого размера, если у вас достаточно солнечной энергии. Мощные солнечные батареи и аккумуляторы — это само собой разумеющееся, но сварочный аппарат будет работать только в том случае, если инвертор может справиться с мощностью, подаваемой аккумулятором. Помните, что солнечные батареи заряжают аккумулятор, а аккумулятор подает питание на инвертор, который поступает в сварочный аппарат.
Не забудьте также контроллер заряда. Это устройство, которое регулирует ток, протекающий в батарее, и очень важно. Все эти компоненты должны быть правильно установлены. Прежде чем использовать его, убедитесь, что нет никаких признаков проблем, и они готовы к сварке.
Заключение
Сварочные аппараты — это тяжелые инструменты, поэтому следует ожидать, что они будут потреблять много энергии. Но это свидетельство того, насколько развита солнечная энергия, что теперь вы можете использовать их без электричества. Если вы хотите использовать сварочный аппарат, да, вы можете это сделать.
Связанные сообщения:
Изготовитель — инверторное и трансформаторное оборудование
Технический директор Forney Industries Джейсон Махью, представленный в журнале The Fabricator’s Practical Welding Today, прочтите отрывок ниже:
Если вы хотите начать гражданская война в сварке, просто спросите у группы специалистов по сварке, что лучше, инвертор или трансформатор. Короткий ответ на этот вопрос: «Это зависит». Однако длинный ответ — это оживленные дебаты о плюсах, минусах и конкретных областях применения машин.
Первые трансформаторы были разработаны, когда электричество стало обычным явлением в конце 1800-х годов. Вскоре после этого, в начале 1900-х годов, было обнаружено, что трансформаторы можно использовать в процессе дуговой сварки, который в то время находился в зачаточном состоянии. Потребовалось несколько лет, чтобы проработать различные электрические конструкции, чтобы иметь возможность управлять дугой, что также привело к необходимости создания покрытых (или покрытых) электродов для дуговой сварки, процесса, который обычно называют дуговой сваркой защищенным металлом. SMAW) или сварка электродами.
Во время Первой мировой войны сварка подверглась значительным исследованиям и разработкам из-за того, что она широко использовалась при строительстве стальных кораблей и танков. Учтите, что перед сваркой сталь соединяли заклепками, ковкой, газовой сваркой. В течение 1920-х и 1930-х годов дуговая сварка и источники питания для трансформаторной сварки стали обычным явлением, а по мере роста электросети росла и дуговая сварка. К концу Второй мировой войны в США наблюдался бум сварки и производства. С 19С 30-х по 1980-е годы почти все производимые аппараты для дуговой сварки были трансформаторными, что дало инженерам и производителям более 50 лет на совершенствование конструкции и создание невероятно надежных аппаратов для дуговой сварки.
1980-е годы открыли новую эру технологий, сосредоточенную на электронике, что совпало с растущей популярностью персональных компьютеров. По мере роста индустрии электроники и программного обеспечения инженеры вскоре поняли, что инверторы с программным управлением можно использовать для сварки, открыв новый мир возможностей. Как и в случае с большинством новых технологий, источники сварочного тока на основе инверторов испытали свои трудности в течение 19-го века.90-е. Многие ранние машины страдали от проблем с надежностью и были в центре горячих споров относительно пользовательских интерфейсов, элементов управления, рассеивания тепла и проблем с влажностью. Эти вопросы по-прежнему лежат в основе дебатов о внедрении инверторов. Но к началу 2000-х эти агрегаты стали популярными из-за своей универсальности и способности контролировать дугу.
Итак, чем отличаются друг от друга трансформаторы и инверторы? Конечно, в настоящее время инверторы считаются отраслевым стандартом, но некоторые сварщики по-прежнему предпочитают трансформаторы. Давайте сравним.
Надежность. Это горячо спорный вопрос для тех, кто участвует в дебатах между трансформатором и инвертором. В течение почти столетия трансформаторные машины подвергались обширным исследованиям и разработкам для создания надежных и прочных машин. Для сравнения, инверторные машины прожили лишь небольшую часть этого времени — примерно 30 лет, плюс-минус. Можно привести аргумент, что трансформаторные машины более надежны, чем лучшие инверторные машины, но стоит отметить, что разрыв между ними значительно сократился в последние годы. Прошли дни 1990-е годы, когда отказы инверторов были кошмаром.
Универсальность. Было время, когда трансформаторная технология сочеталась с инверторной технологией, чтобы создать то, что считалось совершенным сварочным аппаратом. Однако эта технология была слишком сложной и дорогой. Вскоре инженерам стало очевидно, что достижения в области программного обеспечения и электроники открывают новые возможности в мире сварки. Если у вас есть сомнения по этому поводу, вспомните свой первый компьютер или мобильный телефон и сравните его с тем, что у вас есть сегодня. Такой же переход произошел в эволюции сварочных аппаратов. Теперь вы можете купить инверторные сварочные аппараты, на которых вы можете настроить практически любую электрическую переменную, которую только можно вообразить, с помощью программного обеспечения, чтобы создать непревзойденную универсальность. Инверторные машины также намного легче и портативнее, чем трансформаторные. Преимущество принадлежит инверторам в плане универсальности.
Качество дуги. При обсуждении сварочных аппаратов мы не можем игнорировать характеристики дуги и производимые сварные швы. Если вы относитесь к тому типу сварщиков, которые целыми днями сваривают только мягкую сталь, каждый день, вам не нужно смотреть дальше трансформаторного аппарата. Однако мы живем в мире сварки, который требует безупречной сварки в любом положении и на любом материале. В этом требовательном мире инверторы действительно блестят.
Поскольку инверторы можно запрограммировать практически на все, мы теперь видим усовершенствованную импульсную дуговую сварку металлическим электродом (GMAW), а также высококвалифицированную дуговую сварку вольфрамовым электродом (GTAW). Перед нами открывается мир с программным обеспечением и передовой электроникой, которые действительно изменили возможности сварочного аппарата. Иногда даже такой посредственный сварщик, как я, выглядит неплохо. Я высоко оцениваю инверторные машины за качество сварки и инновации, но мне по-прежнему нравится, чтобы они были простыми для стали.
Стоимость. Последняя переменная, которую обычно обсуждают, — это цена. В прошлом инверторные машины были невероятно дорогими. Высокая цена была обусловлена стоимостью компонентов, затратами на специализированное производство и инженерными затратами. Эти затраты сильно изменились за последние 15 лет, когда инверторы вошли в мир крупносерийного производства электроники. Инверторы становятся менее дорогими, чем машины на основе трансформаторов, хотя они значительно сложнее.
При рассмотрении стоимости машины обязательно учитывайте следующее:
Первоначальная стоимость покупки. В настоящее время первоначальные затраты на них обоих, вероятно, примерно равны.
Мощность (потребление электроэнергии). В целом инверторы потребляют меньше электроэнергии, чем трансформаторы.
Затраты на техническое обслуживание. После окончания гарантийного срока обслуживание инвертора обходится дороже, чем трансформатора.
Стоимость простоя. Этот вопрос подлежит обсуждению, потому что эти затраты действительно зависят от того, как используется машина. Некоторые приложения и условия эксплуатации более проблематичны для инверторных машин и способствуют поломкам машин или необходимости ремонта. Например, строжка с инвертором, хотя и возможна, обычно не рекомендуется и создает значительную нагрузку на определенные компоненты инвертора, что может привести к сбоям. Грязная, пыльная и влажная среда также может привести к выходу из строя платы инвертора. Хотя определенные производственные и конструктивные изменения помогают инверторам работать в неоптимальных условиях, они по-прежнему не так надежны, как трансформаторные машины для определенных приложений.
Затраты на качество сварки. В настоящее время ведутся споры о том, реальны ли некоторые улучшения качества и производительности, приписываемые инверторным машинам. Например, многие утверждают, что пульсация повышает производительность, но другие утверждают, что пульсация может привести к отсутствию слияния. В споре есть правда для обеих сторон. Некоторые утверждают, что импульсный GMAW может заменить GTAW, и, возможно, это верно для определенных областей применения, но высококвалифицированный сварщик TIG по-прежнему является золотым стандартом для высококачественных сварных швов. Во многих случаях программное обеспечение и количество переменных, которые можно изменить с помощью инверторных машин, опережают общие знания о сварке и способы наилучшего внедрения технологических усовершенствований.
Все это сводится к тому, какие трансформаторные или инверторные машины больше подходят для конкретного применения. Следующая диаграмма представляет собой обобщенное мнение, основанное на опыте и большом количестве дискуссий.
Инверторные сварочные аппараты сильно изменились за последние 15 лет. Они продолжают улучшаться как по производительности, так и по стоимости, но это не означает, что нам нужно рыть могилу для трансформаторных сварочных аппаратов, поскольку они по-прежнему занимают важное место в нашей отрасли.
Цоколь дома, виды, функции, облицовка разными материалами
Содержание:
С фундамента и цоколя дома начинается строительство любого здания. От их надежности, точнее, капитальности и крепости, зависит устойчивость строения и сроки эксплуатации. Цокольный этаж – это выступающая относительно уровня земли видимая часть здания, расположенная непосредственно на фундаменте.
Что представляет собой цоколь дома
Чтобы понять, зачем нужен цоколь дома, его функции, необходимо разобраться в конструктивных особенностях этого элемента. Цокольный элемент может строиться, как продолжение ленточного фундамента, или выступать в качестве промежуточных стен между сваями, если фундамент сооружения представляет собой свайную конструкцию.
При проектировании дома с цоколем фундамента учитывают материал, размеры строения, рельеф местности, климатические особенности. Эта надстройка над фундаментом должна вписываться в стилистику и пропорции строения. Существуют три варианта строительства цоколя частного дома относительно стены первого этажа:
Заподлицо.
Западающий.
Выступающий.
Первый — представляет собой единую ровную поверхность, но дом при этом выглядит, как коробка, лишенная изящества. Второй тип создает визуальную устойчивость. Но тут необходимо продумать гидроизоляцию и создать стоки для отведения дождевой воды. Нередко проектировщики предлагают проекты, в которых стена первого этажа немного выступает над цокольным этажом. В плане защиты строения от влаги – это лучшее решение, но тут есть стилистический минус, — постройка выглядит со стороны неустойчивой.
Высота цоколя фундамента относительно уровня земли составляет 50-90 см, но, если обустраивается полноценный цокольный этаж, то стена будет выше, до 2-2,5 м, и на нее пойдет больше стройматериалов.
Назначение цокольной зоны
Главная функция цоколя дома – создание преграды от проникновения внутрь помещений холода, влаги. Цоколь фундамента позволяет значительно снизить теплопотери в зимний период. А также он защищает основной строительный материал постройки от проникновения в него влаги в дождливую погоду.
Цоколю отводится и серьезная несущая функцию. Это – базис для стен. Чтобы цокольная часть дома справлялась на 100% с возложенными на нее функциями, необходимо правильно спроектировать конструкцию, выбрать материал для возведения цоколя и облицовки, продумать гидроизоляцию, утепление.
Какой материал выбрать
Для возведения цоколя дома применяют кирпич, готовые бетонные блоки и монолитные технологии.
Строительство из кирпича
Материал имеет свои преимущества:
устойчивый к пониженным температурам;
отличается простотой кладки;
не требуется использовать спецтехнику.
Пустотелый кирпич из обожженной глины хорошо удерживает тепло, но быстрее накапливает внутри себя конденсат, что сокращает сроки эксплуатации. Для цоколя частного дома предпочтительнее использовать полнотелые блоки, они обладают лучшим сопротивлением к проникновению влаги.
Выбирают кирпич для цоколя дома и по техническим показателям противостояния на сжатие и морозоустойчивости. Возведение производится из кирпича марки М200, коэффициент морозоустойчивости – F50. Средний расход кирпича на 1 м2 составляет примерно 400 шт. Кладка проводится в 1,5-2 кирпича.
Вопрос гидроизоляции решается на начале строительства, первый гидроизоляционный слой укладывается непосредственно на фундамент. Когда цоколь фундамента будет закончен, на него также необходимо уложить еще один слой гидроизоляции. Лучшим материалом для теплоизоляции является пенополистирол, который крепиться специальным клеящим составом.
Строительство цоколя дома из бетонных блоков
Этот вариант используется повсеместно. Блоки из цемента специальных марок отличаются прочностью. Их выливают по определенной технологии, размеры блоков строго стандартизированы. Среди преимуществ строительства блочного цоколя частного дома:
скорость строительства;
высокие прочностные характеристики;
стойкость к образованию грибка, плесени;
морозоустойчивость;
экологичность.
К недостаткам можно отнести: высокую стоимость, необходимость использования спецтехники. Также при плохой герметизации стыков возможно образование мостиков холода.
При покупке блоков необходимо запросить сертификаты на продукцию, номер, серию партии, марку используемого бетона. Надо уточнить все технические характеристики: уровень на сжатие, влаго-, морозоустойчивость. Важно, чтобы блоки по размерам были идентичны, расхождения по габаритам допускается не более чем в 4-6 мм.
Размеры ФБС зависят от материала, из которого планируется строительство дома. Для кирпичного строения выбирают блоки шириной 60 см, из дерева – достаточно 30 см ширины.
Монолитный цоколь дома
Наиболее надежной считается монолитная конструкция, производимая из железобетона. Для такого цоколя фундамента потребуется сооружение опалубка. На этапе заливки бетона необходимо продумать, где будут располагаться продухи и отверстия для ввода коммуникационных сетей.
Монолитный вариант цоколя дома отличается рядом достоинств:
защищает строение от влаги;
обладает высокой прочностью;
возводится в короткие сроки.
Защита от воды и строительство отмостки
При любом варианте материала цоколя дома важно произвести гидроизоляцию. Для этих целей подходит рубероид. Для заделки стыков используют рулонную продукцию (ПВХ мембраны), окрашивающие лаки, битумные мастики, смолы на основе полимеров и другие пластичные материалы.
Защитный барьер создают внутри и снаружи. Гидрозащита должна обладать достаточной прочностью. Мастика используется для подготовки основания. Рулонные материалы наплавляются вторым слоем с перекрытием стыков и 2-3 слоя. Смолы распыляют в 2-3 приемы на очищенные от пыли поверхности, таким образом создается прочная водонепроницаемая пленка. Смолы хорошо фиксируются на бетонных поверхностях. Мембраны из ПВХ с пупырышками фиксируют специальными шпильками.
Для внутренней гидроизоляции цоколя частного дома применяют пропитывающие составы: жидкую резину, полимочевину. Поверхность очищают от пыли, смачивают водой и наносят проникающий раствор. Важно, чтобы стена оставалась влажное на протяжении 3 суток. Если грунтовые воды находятся высоко, необходимо обустраивать дренажную систему. По периметру дома устанавливать дренажные трубы.
Обязательным этапом возведения цоколя частного дома является организация отмостки, защищающая фундамент от проникновения талой и дождевой воды. Ширина отмостки должна превышать уровень выноса крыши на 20 см. Для строительства отмостка используют камень, тротуарную плитку, бетонный раствор.
Облицовка цоколя дома
Некоторые владельцы домов не ходят облицовывать эту часть здания, если она выполнена из кирпича, хотя этот этап строительства является очередной гидроизоляцией, и к нему надо отнестись серьезно. Кирпич – неидеальные материал с точки зрения сопротивляемости влаге, и ему не помешает дополнительная гидроизоляция.
Облицовка цоколя фундамента нужна для защиты постройки от влаги и образования конденсата. Облицовка защищает стены от появления микроорганизмов (плесени, грибков). И еще одна важная функция облицовочного покрытия – теплоизоляция. Цоколь дома очень сильно аккумулирует в себе холод и передает его внутрь помещений. Это значит, что теплоносители будут работать в большей степени в холостую.
Для облицовки кирпичного или железобетонного цоколя дома предпочтения отдаются влагостойким материалам:
керамической фасадной плитке;
натуральному камню;
фасадным штукатуркам и простому оштукатуриванию;
сайдингу.
Один из самых легких вариантов – нанесение штукатурки с последующим окрашиванием фасада. Недостаток такой облицовки – ее недолговечность, но возникающие дефекты легко устраняются.
Отделка натуральным камнем увеличивает эксплуатационные характеристики цоколя и придает фасаду эксклюзивности. Стоит учитывать вес камня, усложняющий его монтаж. Искусственные материалы легче, их легко устанавливать, и стоят они не так дорого, как натуральный камень.
Подводя итог, скажем, что надежность строения зависит от прочного фундамента, крепких стен и перекрытий, правильно спроектированной и установленной кровли. Но не менее важно и качество цоколя дома. Он него зависит, насколько в здании будет тепло, не появится ли сырость, не будет ли образовываться грибок. Цоколь дома – это важный элемент строения.
Материалы по теме
чем отделать цоколь дома снаружи
Цоколь служит своеобразным барьером между надземной и подземной частями здания, то есть между стеной и фундаментом. Конструктивно это может быть либо самостоятельный элемент, либо возвышающаяся над землей часть самого фундамента дома. Цоколь нуждается в особенной защите — от влаги, пониженных температур, передающихся от грунта, и механических повреждений.
По своему строению он может быть трех видов:
западающий: лучше защищен от осадков и механических повреждений;
выступающий: требует дополнительной установки слива, устанавливается в домах с тонкими стенами;
находящийся в одной плоскости со стеной: самый сложный вариант с точки зрения обеспечения гидроизоляции.
Во всех случаях цоколь должен иметь качественную гидроизоляцию. В значительной степени именно от нее зависит срок службы несущих конструкций и фундамента дома. Как правило, в частном домостроении выполняют наружную гидроизоляцию. После этого цоколь нуждается в облицовке. Давайте рассмотрим самые популярные и практичные варианты отделки цоколя частного дома.
Отделка цоколя дома декоративной штукатуркой
Декоративная штукатурка — один из самых недорогих и простых способов облицовки цоколя. Но она нуждается в обязательном предварительном выравнивании поверхности стены, а в ряде случаев — в дополнительной установке армирующей сетки. Без сетки не обойтись, если слой штукатурки превышает 12 мм или если цоколь установлен неровно, со значительными отклонениями по горизонтали или вертикали.
Интересное решение — мозаичная штукатурка, содержащая зерна диаметром до 3 мм. Такая отделка цоколя издалека выглядит как разноцветная мозаика.
Недостаток штукатурки — ее недолговечность. Довольно скоро на углах, внизу и вверху цоколя начнут появляться трещины и сколы.
Клинкерная плитка: не кирпич, но, возможно, даже лучше
Клинкерная плитка имитирует кладку клинкерного кирпича. Но она значительно легче и тоньше. Средняя толщина плитки — от 8 до 21 мм. Такая отделка оказывает меньшую нагрузку на фундамент. Кроме того, клинкерная плитка не впитывает влагу, что обеспечивает ей отличные эксплуатационные характеристики.
К фасаду плитка клеится при помощи специального морозостойкого клеевого раствора. В процессе монтажа клей наносится на поверхность стены и саму плитку. Площадь одновременно обрабатываемой поверхности не должна превышать 1 кв. м. Отделка цоколя плиткой требует быстроты и сноровки, ведь в течение получаса раствор затвердевает. Кстати, как правило, именно от качества клея зависит срок службы всего облицованного фасада.
Альтернативный способ крепления клинкерной плитки — на специальную каркасную систему (обрешетку). Такой вариант отделки надежнее, но стоит дороже, поэтому применяется реже.
Интересное дизайнерское решение: клинкерной плиткой можно отделать не только цоколь, но и углы здания, создав яркий и интересный образ.
Натуральный камень: шикарно и дорого
Это самый дорогой на сегодняшний день отделочный материал. Но его стоимость оправдывается безукоризненным внешним видом и долговечностью.
Для облицовки цоколя используют песчаник, сланец, известняк, мрамор, гранит и др. Характеристики отделки определяются свойствами выбранного камня. Так, некоторые из них гигроскопичны и нуждаются в дополнительной защите от влаги.
Камень может иметь разную форму и размеры, которые определяют конечный результат облицовки. Отличаются и способы кладки. Вот несколько популярных вариантов:
Кладка из плашки
Со стороны кажется, что они уложены в естественном беспорядке. Но на самом деле камни тщательно подбираются по размеру, чтобы между ними не образовывалось больших пустот. Для такой работы нужно обладать профессионализмом и художественным видением. Хотя сам материал стоит достаточно дешево, потому что не подвергается дополнительной обработке.
Кладка «Кастл»
Камни имеют прямоугольную форму, напоминающую кирпичики разного размера с колотой, рельефной поверхностью. Такая кладка напоминает средневековые замки, с чем и связано ее название (castle, «кастл» — англ. «замок»).
Для кладки «Кастл» используется известняк, сланец, песчаник, мрамор, гранит. Работа непростая, поэтому доверить ее лучше профессионалу.
Кладка «Плато»
Такая кладка похожа на «Кастл», но в отличие от нее имеет ровные края, а размеры каждого камня хотя и отличаются, но кратны 5 см. Стены таким способом не возводят, «Плато» — исключительно декоративная кладка. Чаще всего ее используют для отделки цоколя в частном доме снаружи.
Для того чтобы фасад выглядел гармонично, камни сначала выкладывают на горизонтальной поверхности, а потом переносят на здание. Это длительный и кропотливый процесс.
Для «Плато» подойдут: сланец, песчаник, известняк, кварцитопесчаник, мрамор и гранит.
Кладка «Шахриар»
Геометрическая форма камней однородная, прямоугольная. Они могут отличаться по длине, но имеют одинаковую высоту. Края обработаны, имеют рустовку (кайму по внешнему периметру). Рельеф камней, как правило, колотый, рваный. Кладка довольно простая, выполнить ее может домашний мастер без большого опыта.
Кладка «Ассоль»
Кладка выполняется из тонко нарезанных пластин сланца или песчаника. Их укладывают таким образом, что «лицом» отделки служит их торцевая часть. В результате получается очень глубокая и рельефная отделка.
Укладка камней таким образом — процесс трудоемкий, поэтому «Ассоль» часто заменяют имитирующими искусственными материалами.
Кладка «Рондо»
Фасад отделывается «окатанными» морскими камушками — шлифованными камнями округлой формы. Это может быть сланец, кварцит, известняк, песчаник. Укладывать их довольно просто.
Кладка «Рондо» используется для облицовки не только цоколя, но и углов, проемов и других элементов фасада.
Отделка цоколя частного дома под камень: имитация
Искусственный камень — более доступный аналог натуральной отделки. Изготавливается из цемента с добавлением красителей и аддитивов. Он представляет собой плитку, одна сторона которой имеет рельеф, имитирующий природный камень, а вторая — плоская, для удобства кладки.
Преимущества искусственного камня по сравнению с натуральным:
ниже стоимость;
меньше вес;
шире цветовая гамма.
Однако искусственный камень все равно достаточно тяжелый. Кроме того, его нужно дополнительно защищать от воздействия влаги.
Цокольный сайдинг: имитация из ПВХ
Отделку цоколя дома традиционным сайдингом выполняют нечасто. Как правило, для этого используют специальный цокольный сайдинг — фасадные панели. Они изготавливаются из полипропилена, и являются более плотным и толстым материалом, в отличие от традиционных ПВХ-панелей. Также они дополнительно усилены с тыльной стороны ребрами жесткости.
Фасадные панели могут имитировать натуральный камень, кирпичную кладку или плитку. Но в отличие от этих материалов его устанавливают без использования растворов. Применяется так называемый сухой монтаж — на специальный каркас-обрешетку из дерева, металла или пластика. К слову, последний вариант предпочтительнее, так как имеет такие же характеристики, как и сами панели. Это важно при резких колебаниях температур. Если использованы другие материалы, возрастает риск деформации отделки.
Преимущества «сухого» монтажа по сравнению с «мокрым»:
не требует высокой квалификации специалиста: установить фасадные панели можно самостоятельно;
может выполняться в любую погоду, даже зимой, когда температура воздуха ниже нуля;
не требует предварительного выравнивания поверхности стены;
результат не зависит от качества используемого раствора.
Кроме того, цокольный сайдинг значительно легче натурального или искусственного камня, поэтому может применяться для отделки любого дома, с любым фундаментом и несущими конструкциями. Кроме того, небольшой вес значительно облегчает сам процесс монтажа.
Визуально фасадные панели практически неотличимы от натурального камня или кирпича. Они могут имитировать самую разнообразную кладку и материал. Так, в каталоге «Альта-Профиль» более 80 вариантов цветов и фактур. Посмотреть и выбрать оптимальный вариант для вашего фасада можно здесь. Чтобы подробнее почитать о преимуществах фасадных панелей «Альта-Профиль», пройдите по следующей ссылке.
Оцените статью
★
★
★
★
★
Рейтинг 0/5 (0 голосов
Читайте также
Фасадные панели: виды, преимущества и недостатки
Отделка дома панелями под камень vs отделка камнем: сравнение
Фиброцементный сайдинг: плюсы и минусы
Отделка фасада дома: чем обшить дом?
Цоколь дома — 100 фото лучших вариантов облицовки + инструкция как сделать
Цоколь дома располагается между фундаментом и первым этажом здания. В первую очередь, он предназначен для защиты жилья от попадания в жилые помещения влажности и низких температур. Попробуем разобраться, что это за конструкция и как правильно сделать цоколь дома.
Краткое содержимое статьи:
Особенности
Цоколь частного дома является достаточно важным элементом конструкции здания, однако, не все четко понимают его функции. Основную функцию этого элемента можно узнать из его названия. На итальянском языке «цокколо» обозначает подножие постройки или, другими словами, то, на чем установлена основная конструкция здания.
Это необходимый элемент для любого здания, будь то цоколь кирпичного дома, хозпостройски и т.д. Основные принципы постройки цоколя частного дома не отличаются от принципов строительства его же в сарае. Главное предназначение цокольного этажа – защита помещений дома от агрессоров окружающей среды(холод, влажность и т.д.). Именно поэтому этот элемент дома утепляют и гидроизолируют.
Многие задаются вопросом, как строить дом — вширь или в высоту. Правильного ответа на этот вопрос не существует, и все зависит от многих факторов, в том числе от самой территории, насколько она позволяет делать нагрузку на почву. И далеко не всегда все касается добротного фундамента. Лично я считаю, что самое главное — не делать из дома «коробку», что ввысь, что вширь, иначе весь смысл красивого дома пропадет, а дом будет похожим на какое-то административное строгое здание.
Соединение цоколя с другими плоскостями дома обязательно изолируются от агрессивного воздействия окружающей среды. Благодаря гидро- и теплоизоляции влага не проникает внутрь строительного материала и не дает шанса развитию конденсата в помещении. Помимо этого цоколь противодействует проникновению холода в дом и служит его дополнительным декоративным элементом.
Благодаря широкому ассортименту отделочных материалов на строительном рынке существует множество возможностей реализовать свои дизайнерские идеи через отделку цоколя дома. Вдохновиться можно путем просмотра фото интересного оформления цоколя дома в сети или журналах.
Среди важных функций цоколя также можно выделить:
Создание воздушной прослойки, которая обеспечивает утепление цоколя дома.
Стабильная циркуляция воздуха, которая обеспечивает длительный срок службы конструкции.
Поднятие стен дома, что способствует их защите от влажности и повреждений.
Виды цоколя
В зависимости от соединения с внешней стеной цоколь бывает разных видов: западающий, выступающий, в единой плоскости. По мнению экспертов наиболее нерационален именно последний вариант, так как при одинаковом уровне цоколя и стены влага без труда проникает в помещение. Идеальным будет вариант западающего цоколя.
Среди основных преимуществ западающей конструкции выделяют:
защита от перегрузок;
бюджетность.
Нависающий участок западающего цоколя создаст дополнительную защиту помещения от дождевых вод. Выглядит это привлекательно. К сожалению, подобный вид конструкции не желательно применять в строительстве дома с тонкими стенами.
Что касается выступающего цоколя, то его делают если подразумевается наличие подвала/подпола. Как раз этот вариант подойдет для дома с тонкими стенами. Этот вид цоколя защищает от влажности и проникновения низких температур.
Если дом обустраивается на ленточном фундаменте, то цоколем станет часть, выступающая над землей. Столбчатое основание дома подразумевает цоколь в виде стен между столбов. По-другому именуют забиркой. Кроме того, подобный цоколь значительно укрепляет основание дома.
Установка цоколя на разных типах фундамента
Конструкция и особенности цоколя напрямую зависят от типа фундамента. Например, для ленточного фундамента необходим цоколь, который будет нести несущую функцию. Для столбчатого фундамента цоколь выполняет роль защиты от неблагоприятных условий окружающей среды.
Ленточный фундамент
Для подобного типа подходят несколько видов цокольных конструкций.
Монолитная. Подобный тип цоколя составляет единую конструкцию с фундаментом.
Кирпичная. Кирпичи возводятся поверх основания. Идеальное решение для дома из срубов.
Бетонная. Основу такой конструкции составляют бетонные плиты, которые укладывают поверх фундамента или в качестве основания.
Свайный фундамент
В случае, если здание будет возводиться на свайном типе фундамента, то есть следующие варианты конструкции цоколя.
Навесной цоколь. Для него по периметру здания необходима обрешетка, на которую будет крепиться облицовка. Основное преимущество – легкий монтаж. Подобный цоколь дома легко обустроит своими руками. Этот вариант не подойдет в случае, если необходим теплый подпол дома.
Стена между сваями. Она будет закрывать подпол. Если фундамент не слишком глубокий, то следует установить ленточное основание по периметру и отделать кирпичом.
Гидроизоляция цокольного этажа: рекомендации
Цоколь дома подвергается воздействию влаги, дождей, тающих снегов и т.д. Влажность, накапливающаяся в материалах цокольного этажа, может подняться на другие этажи и попасть в жилые помещения. На стенах появятся соляные пятна, фасад потеряет привлекательность, возрастет теплопроводность стен дома. Во избежание возникновения подобных проблем необходимо установить качественную и надежную гидроизоляцию.
Наиболее подвержен подобным воздействиям окружающей среды участок, расположенный в тридцати сантиметров от уровня земли. Другими словами, высота гидробарьера не должна быть меньше этой цифры. В идеале защищенная высота цоколя дома колеблется в районе 70-80 сантиметров.
При наличии в доме подвала необходима установка двух гидроизоляционных поясов. Они располагаются обычно на уровне подвального помещения и в цоколе. В последнем устанавливают горизонтальную гидроизоляцию, которая препятствует подъему влаги по каппилярам здания.
Для цоколя предназначены несколько видов гидроизоляции, но самые популярные: обмазочная и оклеечная.
Первая состоит из нескольких слоев водонепроницаемого покрытия, в составе которого битум, полимеры, мастика и различные полимерные растворы. Среди преимуществ обмазочной гидроизоляции легкость нанесения и маленькая цена. Минусы: плохая морозоустойчивость и недолговечность (срок службы не более пяти лет).
Оклеечная гидроизоляция состоит из рулонных мембран из битума толщиной до пяти миллиметров (несколько слоев) и пленки.
При планировании строительства дома учитывайте технические характеристики будущего здания и желаемые результаты. Заранее изученный материал поможет в дальнейшем тщательно спроектировать здание с учетом всех особенностей.
Варианты облицовки цоколя частного дома снаружи — Статьи «Первый Стройцентр» в Уфе
В соответствии с архитектурными канонами цокольная часть является важной составляющей любого строения. Конструкция базируется на надежном фундаменте, принимает на себя и распределяет все основные нагрузки. Правильное обустройство защищает ее от влаги, промерзания, загрязнения, плесени. В среднем высота цоколя варьируется от 30 см до 1.8 метров в зависимости от проекта.
Сегодня существуют различные варианты отделки цоколя частного дома. Проверенные временем стройматериалы не только защищают от влаги, конденсата и перепада температуры, но и способствуют выводу пара изнутри дома. На данный момент перед строителями открыты безграничные возможности по обустройству цокольной части объекта. Главным критерием считается долговечность, легкость монтажа, красивый внешний вид и стоимость.
Назначение цоколя
Распределение нагрузки, оказываемой верхней частью жилого строения.
Гидрозащита стен от воздействия внешних факторов.
Создание безукоризненного архитектурного облика.
Формирование прочностного постамента, устойчивой опоры здания.
Обеспечение дополнительной теплоизоляционной защиты подвальных объектов.
Цокольный этаж называют также нулевым. Он может обустраиваться в строениях с любым типом основания. Внутри цокольной части обычно возводят мастерскую, гараж, фитнес зал, сауну или же жилую комнату, все зависит от пожеланий владельцев загородного строения.
Типы цокольных конструкций
Цокольный этаж имеет несколько модификаций. Все они отличаются по своему архитектурному проектированию и особенностям эксплуатации. Выделяют три основных вида:
Выступающий. Один из самых распространенных вариантов. В данном случае цоколь шире, чем стена, благодаря чему формируется выступ. В большинстве случаев делается он тогда, когда имеется подпол или подвал. С экономической точки зрения он считается достаточно затратным способом. Облицовка цоколя дома выполняется в основном с целью усиления теплозащиты нижней части стены. Дополнительно выступающий элемент обустраивается откосом с желобом для оттока воды.
Западающий. Предполагает обустройство цоколя внутрь на 7-12 см относительно внешней части стены. Уникальность конструкции заключается в том, что цокольная часть не будет выступать наружу и соответственно будет меньше подвержена негативным воздействиям внешних факторов. В данном случае нет необходимости монтировать специальные желоба для водоотвода. Методика позволяет сэкономить на обустройстве и отделке объекта. Правильная отделка цоколя панелями под камень обеспечит надежную защиту и придаст эстетичный внешний вид.
Вровень со стеной. Монолитная система представляет собой возведение цоколя на одной плоскости с наружными стенами жилого строения. Готовая конструкция выглядит естественно и гармонично. В таком случае важно позаботиться об облицовке цоколя кирпичом или любым другим строительным материалом, чтобы обеспечить дополнительную защиту от воздействия влаги. Чаще всего такой вариант не используется при возведении зданий с тонкими стенами, так как возможно образование конденсата внутри строения.
Представленные типы конструктивных решений имеют свои плюсы и минусы. Однако чаще всего при возведении коттеджей, элитных загородных домов используется монолитный вид цоколя. Такой вариант прекрасно подойдет для реализации практически любых экстерьерных решений.
Зачем необходима отделка цоколя дома?
Защита от внешних факторов и негативных воздействий. Проверенные временем стройматериалы позволяют минимизировать влияние атмосферных осадков, повышенной влажности, в том числе грунтовых вод.
Минимизация повышенной влажности. Отделка цоколя деревянного дома дает возможность исключить образование плесени, грибка, насекомых и других форм биологической жизни.
Предотвращение проникновения агрессивных элементов. Попадающая на поверхность материалов грязь может содержать немало агрессивных химических веществ, которые могут спровоцировать развитие эрозии в монолитном бетоне.
Дополнительная теплоизоляция. Инновационные материалы для облицовки цоколя дома снаружи используются для утепления помещений, особенно если цокольная часть жилая, там есть сауна или спортзал.
На цокольную часть ежедневно оказывается воздействие осадков, дождя, снега, талой воды, ультрафиолета и температурных перепадов. Поэтому для обустройства нулевого этажа необходимо использовать проверенные отделочные материалы. Облицовочные изделия не должны бояться температурных перепадов, незначительных механических воздействий и высокого УГВ. Дополнительно следует обратить внимание на совместимость с внешним видом здания и возможные трудозатраты.
Черновая отделка цокольной части
Перед тем как произвести внешнюю облицовку цоколя необходимо выполнить комплекс мероприятий, которые защитят от ветровой нагрузки и температурных перепадов. Во-первых, требуется смонтировать дренажные коммуникации по периметру для водоотвода. Во-вторых, обработать цокольную часть битумом, битумной мастикой или любым другим гидроизоляционным составом. В-третьих, позаботиться об отмостках. Небольшой уклон препятствует скапливанию воды вблизи фундаментной конструкции. Следующим важным этапом является прокладка отливов. Все представленные работы должны быть выполнены до облицовки цоколя искусственным камнем.
Соблюдение технологий позволит обеспечить требуемую влагоустойчивость и прочность. Выполнение соответствующих строительных предписаний позволит избежать последующего разрушения конструкции, растрескивания, порчи, образования повышенной влажности, плесени. Комплекс гидроизоляционных мероприятий, включая прокладку дренажных коммуникаций, необходим для последующего качественного обустройства цокольной части строения.
Материалы для отделки цоколя частного дома
Декоративная штукатурка. Обычно штукатурка выполняется по металлической сетке, предварительно смонтированной к стене. Сегодня используют минеральную, акриловую, силикатную штукатурку. С ее помощью можно успешно дополнить стиль и архитектуру строения.
К плюсам стройматериала можно отнести высокую паропроницаемость, устойчивость к температурным колебаниям, богатое разнообразие цветовой гаммы, доступную стоимость. Из минусов небольшой эксплуатационный период. Такой вариант отделки цоколя дома требует регулярного обновления путем нанесения специального лакокрасочного состава. Представленный вариант открывает широкие возможности для эстетичного экстерьерного оформления фасада здания.
Сайдинг. Один из самых распространенных вариантов обустройства. Применяется в различных регионах. Сегодня можно встретить модификации, которые прекрасно имитируют кирпич, камень, дерево. Стройматериал изготавливается из пропилена со специальными добавками, которые придают ему прочность и эластичность.
Из плюсов отделки цоколя сайдингом в первую очередь прочность, жесткость и влагоустойчивость. Исключено образование плесени, грибка, воздействие насекомых. Современные лакокрасочные компоненты обеспечивают повышенную устойчивость к ультрафиолету, с годами краска не тускнеет. Изделие имеет широкий температурный диапазон. К минусам относится лишь то, что требуется сооружать деревянный или металлический каркас, что делает монтажные работы достаточно трудоемкими.
Панели. Сегодня отделку цоколя также производят панелями. Производят их из прочного пластика, в состав которого входят специальные добавки, придающие прочность и пластичность. Возможны варианты с имитацией натуральной древесины, камня или кирпича.
К плюсам стройматериала можно отнести разнообразие дизайнерского исполнения, простоту монтажа, доступную стоимость. Благодаря большим размерам его можно достаточно быстро закрепить. Минус в том, что панели обладают недостаточной механической прочностью.
Профлист. Самый доступный вариант обустройства нижней части строения, прилегающей к фундаменту. Оцинкованный лист обрабатывается специальной защитной краской, что исключает образование коррозии. Современные лакокрасочные составы препятствуют быстрому выцветанию, обеспечивают необходимую стойкость. Его достаточно часто используют для отделки цоколя свайного фундамента.
К плюсам отделки из профлиста можно отнести привлекательный внешний вид и высокую прочность. Из минусов можно выделить то, что необходимо учитывать геометрию общего дизайна постройки.
Камень, кирпич. Распространенный вариант отделки цоколя коттеджей, таунхаусов и элитной недвижимости. Кирпич и камень прекрасно сочетаются с большинством отделочных стройматериалов. К примеру, камень хорошо сочетается со штукатуркой, деревом, клинкерной плиткой. Из минусов только высокая стоимость и большие трудозатраты. Отделка может занять несколько недель.
Клинкер. Распространённый облицовочный материал, который изготавливают из тугоплавкой глины. Его внешняя глянцевая поверхность характеризуется улучшенными гидрофобными показателями. Данное изделие нередко используют не только для обустройства цоколя, но и фасадной части. По своим эксплуатационным показателям оно превосходит природный и искусственный камень. Единственный минус заключается в сложности монтажа. Если не следить за ровностью укладки, в последующем может наблюдаться перекос, что потребует переделки.
Искусственный камень. Облицовочный материал нового поколения, который производят на основе цементно-песчаного сырья с доставлением красок и пластификаторов. Он прекрасно подходит для наружной отделки цоколя, особенно когда требуется имитация камня. К его отличительным особенностям относят высокую прочность, влагоустойчивость, простоту монтажа и легкость обслуживания. С него достаточно легко смывать грязь, пыль.
Среди других материалов можно выделить термопанели, керамогранит, габионы, шифер и даже дерево. Натуральную древесину обрабатывают специальными составами, что придает ей повышенную прочность.
Интернет-магазин «Первый стройцентр Сатурн-Р» предлагает богатый выбор отделочных материалов для обустройства цокольной части зданий, сооружений. Вы сможете приобрести продукцию по заводской стоимости без переплат. Все стройматериалы сертифицированы.
Отделка цоколя: особенности монтажа
Штукатурка. Предварительно цоколь необходимо загрунтовать, смонтировать железную сетку и затем оштукатурить поверхность. При проведении монтажных работ требуется позаботиться о том, чтобы были температурно-усадочные швы.
Сайдинг или панели. В данном случае помимо гидроизоляции нужно возвести деревянную обрешетку из бруса 50х50 мм. Обязательно следует позаботиться о монтаже решеток для продухов.
Натуральное дерево. Если используется древесина, требуется побеспокоиться о специальной обработке. Так как дерево подвержено гниению, может растрескиваться, набухать.
Кирпич, камень. Укладку материала необходимо начинать от угла с использованием современных инструментов. Если первый ряд будет уложен ровно, перекосов не будет. Лучше всего работу доверить опытным каменщикам.
Специалисты рекомендуют в нижней части цоколя при отделке оставлять небольшой зазор. С одной стороны, он будет препятствовать проникновению мусора, листвы и насекомых, а с другой обеспечивать необходимый воздухообмен.
Правильный монтаж цокольного пояса обеспечит длительную и безаварийную эксплуатацию жилого строения. Преждевременное разрушение цоколя может ухудшить внешний вид здания и снизить его прочностные параметры. Соблюдение технологий обустройства цокольной части позволит преобразить внешний облик строения и обеспечить надлежащую защиту.
Чем отделать цоколь дома: основы и пошаговые мастер-классы
Фундамент, как правило, выступает над грунтом. Эту часть необходимо оформить отделкой не только в эстетических, но и в практических целях. В этом материале от Homius.ru речь пойдёт о том, чем отделать цоколь дома. Мы рассмотрим шесть самых популярных вариантов с подробными инструкциями по монтажу.
Отделка фундамента – важная часть оформления фасада здания
Содержание статьи
1 Для чего нужна отделка цоколя
2 Основы самостоятельной отделки цоколя частного дома
3 Особенности выбора и применения природного камня для облицовки цоколя
3.1 Особенности выбора натурального камня для наружной отделки
3.2 Мастер класс по облицовке цоколя натуральным камнем
4 Нюансы облицовки цоколя искусственным камнем
4.1 Как выбрать искусственный камень для цоколя
4.2 Видео инструкция по отделке цоколя искусственным камнем
5 Что представляет собой отделка цоколя пластиковыми панелями под камень
6 Отделка цоколя сайдингом и её нюансы
7 Использование облицовочной плитки для цоколя дома
7. 1 Отделка цоколя частного дома плиткой своими руками
8 Дёшево и сердито: отделка цоколя частного дома профлистом
9 Подведём итоги: чем отделать цоколь дома
Для чего нужна отделка цоколя
Ленточный фундамент – это бетонная смесь с металлической или стеклопластиковой арматурой и наполнителем из щебня и гравия. Во-первых, выглядит такая поверхность малопривлекательно, даже если её края идеально ровные. А ровными они бывают редко – смотря какую опалубку использовали при заливке. Обычно остаются следы от щитов и досок.
Бетон подвержен влиянию внешних факторов, а на цоколь идет особая нагрузка, ведь здесь и вода подступает, и снежные сугробы лежат
Исходя из этого, обозначим задачи отделки цоколя:
она должна защищать поверхность заливки от воды и снега, палящих лучей солнца и ветров;
облицовка скрывает не только все недостатки фундамента, но и слой утеплителя;
и наконец, декоративная облицовка должна соответствовать общему архитектурному замыслу и украшать здание.
Основы самостоятельной отделки цоколя частного дома
Прежде чем говорить о том, чем обшить цоколь дома снаружи, остановимся на основах. Первое – монтаж облицовки может быть сухим и мокрым. В первом случае материал крепится на каркас или непосредственно на бетонную поверхность с помощью крепежных элементов. Второй вариант требует монтажа обрешетки и использования строительных смесей.
Второй существенный момент – необходимо учитывать климат вашего региона.
Материал отделки должен выдерживать критичные для ваших мест температуры, и при этом не разрушаться и не деформироваться
Важно, чтобы обшивка цоколя не впитывала воду и не пропускала её к поверхности фундамента. Ещё один нюанс – облицовка не должна терять своих качеств под воздействием реагентов, которыми пользуются зимой.
Совет! Учитывая условия эксплуатации облицовочного материала, к его выбору нужно подходить со всей ответственностью, доверяя проверенным производителям, гарантирующим качество и долговечность эксплуатации изделия.
Особенности выбора и применения природного камня для облицовки цоколя
Самым респектабельным и дорогим в отделке считается натуральный камень. Профессионалы в строительстве рекомендуют не использовать для оформления цоколя рыхлые породы, такие, как ракушечник и известняк. Они в скором времени потеряют свой презентабельный вид.
Для этой цели годится плотный морозостойкий материал, предпочтительно тёмного цвета.
На тёмном фоне не так будут заметны брызги и подтеки от воды и грязи
Лучше всего в этом плане подходят магматический габбро и гранит.
Важно! В отделке натуральным камнем важное условие – надёжная герметизация стыков и швов. Если допустить брак, влага будет просачиваться за облицовку и разрушать цоколь.
Особенности выбора натурального камня для наружной отделки
Натуральный камень должен по цвету и фактуре соответствовать дизайну фасада. Но кроме этого, есть и другие требования. Если камни сами по себе очень тяжёлые, они нуждаются в дополнительном крепеже для прочной фиксации. Ещё важно знать, что силикатные породы камня (кварцит и песчаник) несовместимы с карбонатными (мрамор, известняк). Их химические компоненты вступают в реакцию друг с другом. Результатом является постепенное взаимное разрушение.
Любой натуральный камень под воздействием температурных колебаний расширяется и сжимается. Если не сделать в кладке зазор, она разрушится. Причём, величину зазоров следует соотносить с породой камня
Мастер класс по облицовке цоколя натуральным камнем
А теперь посмотрим, как весь процесс выглядит на практике.
Иллюстрация
Описание действия
На поверхности цоколя нужно закрепить металлическую сетку. Она прочно зафиксирует раствор.
Предварительно разложите рваные камни для цоколя на земле в том порядке, в котором вы будете размещать их на вертикальной поверхности. Натуральный камень не имеет двух одинаковых деталей, поэтому нужно собрать облицовку, как собирают пазл.
Детали, которые будут снизу и сверху, нужно обрезать, чтобы была ровная линия. Используйте для этого болгарку со специальным камнерезным кругом.
Для облицовки цоколя природным камнем подготовьте раствор из песка и цемента. Консистенция должна быть достаточно плотной. Камни перед монтажом лучше немного намочить.
Для формирования зазоров между камнями вставляйте деревянные или каменные чопики. Кладку начинайте снизу-вверх.
После того, как камни прочно зафиксировались на цоколе, выньте чопики и заполните зазоры раствором.
Нюансы облицовки цоколя искусственным камнем
Искусственный камень обойдется вам намного дешевле натурального. Эта особенность привлекает очень многих застройщиков. Кроме того, искусственный материал имеет правильные геометрические формы, а это значительно упрощает кладку. Всё, что нужно делать – немного подрезать плитку в углах с помощью болгарки.
Искусственный материал привлекателен многообразием оттенков, форм и фактур:
Такой камень имеет меньший вес в сравнении с натуральным, так что потребуется меньше раствора. Современные искусственные материалы не уступают натуральным во влагостойкости и долговечности. Их единственный недостаток – немного ненатуральный вид. Но сейчас можно найти коллекции, которые можно отличить только при ближайшем рассмотрении.
Как выбрать искусственный камень для цоколя
Не старайтесь покупать самый дешевый материал. Как правило, его качество оставляет желать лучшего. Лучше всего использовать камни, отлитые в силиконовых формах, они наиболее точно имитируют натуральную фактуру. Прежде чем оплатить партию, изучите расцветку камней: краска не должна наплывать на другие оттенки. У камней не должно быть отверстий или трещин, вкраплений посторонних частиц.
На внутренней стороне камней должны быть борозды для сцепления с раствором, а края должны иметь четкие контуры для качественных стыков на стене.
Особенно хорошо выглядит отделка цоколя искусственным камнем в деревянных домах
Совет! Берите коллекции облицовки, в которых есть угловые камни. Это значительно упростит монтаж.
Видео инструкция по отделке цоколя искусственным камнем
Технология оформления фасада искусственным камнем мало чем отличается от работы с натуральным. Но есть свои нюансы, и о них можно узнать в этом видео – как отделать цоколь дома своими руками:
Watch this video on YouTube
Что представляет собой отделка цоколя пластиковыми панелями под камень
Пластик сейчас вполне может конкурировать с натуральными материалами. Современные компоненты делают его прочным и долговечным. Этот материал вполне успешно имитирует натуральный камень, а простота монтажа позволяет оформлять фасад даже новичку.
Цокольные пластиковые панели, имитирующие камень или кирпич, более плотные, чем, к примеру, сайдинг, и могут успешно эксплуатироваться не один десяток лет
Совет! Подбирая пластиковые панели для наружных работ, отдавайте предпочтение известным брендам. Дешевый товар быстро выцветает и крошится от перепада температур.
Как сделать облицовку цоколя вокруг дома своими руками из пластиковых цокольных панелей – подробно в этом видео:
Watch this video on YouTube
Отделка цоколя сайдингом и её нюансы
Сайдинг может быть изготовлен из винила, поливинилхлорида или пропилена. Все эти три разновидности подходят для оформления цоколя, так как являются устойчивыми к внешнему воздействию и перепадам температуры. В продаже есть и металлический сайдинг, но вот он подходит меньше всего, так как не устойчив к длительному воздействию влаги.
Есть два способа укладки панелей: вертикальный или горизонтальный. Для оформления фасада чаще всего берут за основу горизонтальную кладку
О том, как отделать цоколь дома сайдингом – подробно в этом видеоинструктаже:
Watch this video on YouTube
Использование облицовочной плитки для цоколя дома
Если вы ещё не решили, чем отделать цоколь дома недорого и красиво, обратите внимание на облицовочную плитку. Не всякая плитка подходит для наружных работ. Она должна иметь непористую структуру, которая не впитывает влагу. Вы сможете подобрать цвет и форму материала, наиболее соответствующие дизайну фасада.
Интересный момент: совсем необязательно оформлять цоколь толстой плиткой. Достаточно стандартной толщины, и не придется дополнительно укреплять основание.
Облицовку плиткой можно осилить без посторонней помощи, это не так сложно
Единственный недостаток такого оформления – нет возможности дополнительно утеплить фундамент минеральной ватой. Но есть другие варианты, о которых мы скажем ниже.
К сведению! Для наружной кладки плитки важна температура при проведении работ, она должна быть не ниже минус пяти градусов. Не ведитесь на советы использовать зимние растворы для кладки – плитка быстро отвалится.
На фото варианты отделки цоколя частного дома плиткой:
Отделка цоколя частного дома плиткой своими руками
Если есть необходимость дополнительно утеплить фундамент, воспользуйтесь этим мастер-классом:
Иллюстрация
Описание действия
Закрепите на наружной части фундамента твердый утеплитель, например, пеноплекс.
На поверхности утеплителя установите металлическую сетку. Прочно закрепите её специальным крепежом.
Кладку начните с угловых элементов. Расположите их с нужным зазором минимум в 1 см.
После угловых начинайте фиксировать остальные элементы. Делайте легкие вибрирующие движения при прижимании плитки, чтобы раствор проник сквозь клетки сетки.
После того, как кладка стала, заполните швы раствором и оформите инструментом для расшивки.
Дёшево и сердито: отделка цоколя частного дома профлистом
А есть ли ответ на вопрос, чем недорого отделать цоколь дома снаружи? Для бюджетного строительства профлист – незаменимый материал. Он надежно защитит фундамент от влаги и температуры, а также скроет утепляющий слой.
Производители дают гарантию на это покрытие до трёх десятков лет, а богатая палитра расцветок позволяет подобрать облицовку в тон
Монтаж профлиста – задача несложная. Он крепится на каркас из металла или дерева с помощью кровельных саморезов.
Совет! Для облицовки цоколя используйте профнастил марки С8-21.Более рельефные экземпляры вам ни к чему. Оптимальная толщина листа – 0.6 мм.
Важно правильно выбрать покрытие профлиста. Обычный полиэстер легко повредить, так что лучше выбирать пурал или пластизол. Эти материалы отлично переносят влагу и механическое воздействие. Профлисты с таким покрытием имитируют камень или дерево. Самый прочный вариант покрытия – Printech. Сроки его эксплуатации – до полувека. Но и стоит он немало.
Небольшое видео по монтажу профлиста:
Watch this video on YouTube
Подведём итоги: чем отделать цоколь дома
Как видите, вариантов отделки много, и выбрать довольно сложно. Поэтому для решения вопроса чем облицевать цоколь дома следует просто определиться с самыми основными моментами: бюджетом строительства и вашими эстетическими предпочтениями. Возможно, у вас есть собственные варианты отделки цоколя. Напишите нам о них в комментариях!
Обсудить2
Предыдущая
СтроительствоДля чего нужна отмостка вокруг дома: изучаем варианты обустройства эффективной защиты фундамента
Следующая
СтроительствоПлавающий фундамент: что это такое и особенности технологии
Чем отделать цоколь дома недорого — отделка цоколя профнастилом, сайдингом, панелями
Цоколь является очень уязвимым местом. Вот почему к его отделке надо подходить с особым вниманием. На рынке встречается большое разнообразие материалов. Конечно, чтобы сделать выбор, чем отделать цоколь дома недорого, нужно разобраться в свойствах материалов, рекомендуемых для облицовки, чтобы и эстетически, и практически материалы подходили для цоколя и служили прочной и надежной защитой цоколя дома.
Если планируется отделка цоколя деревянного дома или любого другого строения, необходимо внимательно подобрать материалы для отделки цоколя дома и произвести грамотные расчеты. Имеется в виду то, чтобы работы можно было выполнить даже неопытному строителю.
Облицовка камнем
Отделка цоколя, фото доказывают это, может производиться камнем. Этот материал очень прочный, он обладает влагостойкостью и внешне очень красив. Однако он является и самым дорогостоящим материалом для отделки цоколя. Потому при выборе, чем отделать цоколь дома недорого, такой вариант не подойдёт. Сделать отделку дома недорого помогут искусственные аналоги природных камней.
Домовладельцы используют песчаник. Он продается в любой форме. Но, выбирая этот материал, нужно помнить, что песчаник обладает плохой гидроизоляцией. Его придется ещё обрабатывать специальным составом, чтобы он стал влагостойким.
Также необходимо будет провести работы для повышения уровня его гидроизоляции.
Оштукатуривание цоколя
Оштукатуривание цоколя или, иными словами, декоративный фундамент, выполняется тогда, когда его поверхность покрывается мелкозернистой смесью — штукатурным раствором. Застыв, такая смесь приобретает вид шубы. При ее изготовлении в раствор из песка и цемента добавляют немного пластификатора, и смесь хорошо перемешивается. Покрываться уровень должен резко и рельефно.
Для придания рельефа можно воспользоваться веником, щеткой, или чем-нибудь еще, чтобы быстро взъерошить поверхность. Можно в раствор добавить и красителей, однако здесь главное — не переусердствовать, чтобы материал не испортился.
Сайдинг
В последнее время популярнее стала отделка цокольным сайдингом. Его преимуществом является всесторонность — сайдинг используется при любом климате, даже где сильные температурные перепады.
Он выдержит всё: и знойную жару, и леденящий холод, и большой снегопад, и сильнейший ветер.
Монтаж им также прост и не требует тяжелого оборудования и знаний. Для этого вида в этой статье отделки цоколя нет нужды особо подготавливать поверхность. Нужно лишь провести небольшую гидроизоляционную работу.
Сайдинг бывает из:
Вагонки, тонкой доски, которая используется для обшивки. Она пользуется популярностью, однако плохо переносит смену температуры, легко может загореться, поддается гниению и нападению насекомых.
Металла. Панели такого вида пожароустойчивы, они не привлекают грызунов, они устойчивы к выгоранию.
Винила. Такой материал легкий, быстро монтируется и имеет приемлемую цену. Но, производя отделку данным материалом, не лишне будет позаботиться о пожаробезопасности, потому что он горюч.
Существенным преимуществом в использовании для отделки цоколя дома этим материалом является более низкая цена по сравнению с облицовкой керамогранитом или плиткой.
Отделка фундамента пластиковыми панелями
Плюсом этого материала является его богатая цветовая палитра при совершенно невысокой стоимости. Покупателю предоставляется возможность за малую сумму денег сделать красивую облицовку под разные природные орнаменты.
Этот вариант подойдёт тем, кто ищет, чем отделать цоколь дома недорого.
Отделка фундамента пластиковыми панелями достаточно проста. Надо рассчитать размер и подготовить панели непосредственно под эти размеры, потом их просто зафиксировать на заранее приготовленный каркас. Для производства каркаса используются деревянные рейки или металл.
Ещё одним плюсом такой облицовки служит то, что в пустоту, образовавшуюся между цоколем и панелями, можно проложить утеплительный или гидроизоляционный материал. Панели совсем не нуждаются в обслуживании, их просто иногда моют.
Пластиковые панели готовятся из очень высокопрочных материалов, устойчивых к низкой температуре, влаге и ультрафиолетовым лучам солнца.
Отделка профлистом
Также используется отделка цоколя профнастилом, фото на нашем сайте демонстрируют множество таких вариантов. Причем подобная отделка приобретает все большую популярность.
Монтаж происходит тем способом, что и для панелей при сайдинге, когда на заготовленный заранее каркас крепятся листы, а между листами и цоколем накладываются материалы гидроизоляции и утеплители.
Профнастил экономичен, долговечен, имеет красивый дизайн, высокие антикоррозийные свойства. Он хорошо защищает от разных атмосферных осадков, пожаробезопасен.
Материал легко порезать, причем при резке не остается никаких отходов, легко прикрепить.
У всех этих материалов, которыми вполне может быть выполнена отделка цоколя своими руками, есть свои преимущества и недостатки.
Какими будут материалы для отделки цоколя дома, решать исключительно самим хозяевам, рассчитывая свои возможности и средства.
странных и удивительных постаментов для демонстрации аксессуаров для дома
Белый диван возглавляет горячий список Джона Льюиса на 2022 год
3
Лучшие зеркала для гостиной, которые преобразят ваш дом
4
Льняное кресло, в которое все влюблены
5
33 предприятия домашнего декора, принадлежащие чернокожим, для поддержки
Мы получаем комиссию за продукты, приобретенные по некоторым ссылкам в этой статье.
Просмотрите эти странные и чудесные постаменты, чтобы устроить дома экспозицию в стиле художественной галереи.
По Оливия Лидбери
Итак, вы освоили стену галереи и курировали товары в своей витрине, но уже приветствовали ли вы лучший кураторский предмет: постамент в своем доме?
Что касается скульптурных ваз и изогнутых свечей, которые слишком горды, чтобы бороться за место на каминной полке, требуется столь же эффектная поверхность, на которой их можно хвастаться. Пьедестал — или подиум, как его называют некоторые бренды — мгновенно создает эффектный центральный элемент.
Хорошей новостью является то, что они не занимают много места и являются надежным способом привнести текстуру и разную высоту в ваш дом (не говоря уже о крутых ощущениях галереи современного искусства). Как и на полке, список звездных украшений можно менять местами, поэтому, если есть комнатное растение, которым вы гордитесь, что сохранили его в живых, это сцена, на которой можно его продемонстрировать.
1
Х&М hm.com.uk
пьедестал
Дом H&M
2
made.com
Приставной столик, Бисквит
Made.com
3
conranshop.co.uk
Высокий приставной столик Mag
Магазин Конрана
4
Ла Редут
Приставной столик Merlin из массива дуба
Ла Редут
5
Бросте Копенгаген amara.com
Рилло Подиум — Древесный уголь
Амара
6
oka.com
Керамический табурет Rander — красный/белый
ОКА
7
Французское соединение
Высокий постамент Barnwood
Французская связь
8
grahamandgreen. co.uk
Металлический столик
Грэм и Грин
9
Рокетт Сент-Джордж £115,00
Приставной столик с кольцами из терракотовой керамики
Лучшие кухонные гаджеты, которые можно купить прямо сейчас
Выбор ткани раскрывает вашу индивидуальность
Лучшие зеркала для гостиной, которые преобразят ваш дом
Льняное кресло, в которое все влюблены
Лучшие садовые фонари на солнечных батареях для вашего сада
17 осенних украшений, которые можно купить прямо сейчас
Что такое плинтус? | Архитектура цоколя — видео и стенограмма урока
Курсы истории
/
Архитектурный дизайн и история Курс
/
Структурные элементы для архитектуры Глава
Мелисса Беловас, Кристофер Мускато
Автор
Мелисса Беловас
Мелисса Беловас преподает в дошкольных учреждениях и средних школах уже более 20 лет. Она специализируется на математике, естественных науках, одаренных и талантливых, а также специальном образовании. Она имеет степень магистра образования Западного губернаторского университета и степень бакалавра социологии Южного методистского университета. Она является сертифицированным учителем в Техасе, а также тренером и наставником в Соединенных Штатах.
Посмотреть биографию
Инструктор
Кристофер Мускато
Крис имеет степень магистра истории и преподает в Университете Северного Колорадо.
Посмотреть биографию
Что такое плинтус? Изучите определение и значение плинтуса и поймите, что такое плинтусная архитектура. Ознакомьтесь с общими вариантами использования, функциями и примерами цоколя.
Обновлено: 27.01.2022
Содержание
Что такое плинтус?
Цоколь в архитектуре
Использование цоколя
Примеры цокольной архитектуры
Краткое содержание урока
Показать
Что такое плинтус?
Цоколь — это самая нижняя часть или основание пьедестала, подиума или молдинга вокруг двери. Иногда под цоколем понимают нижнюю опору на мебель или каменную площадку для здания. Функция цоколя состоит в том, чтобы обеспечить устойчивое и прочное основание здания, мебели или предмета, размещенного наверху. Многие мавзолеи и храмы имеют высокие постаменты из камня. Примеров плинтусов повсюду:
под колоннами здания
под подиумы в музее
под умывальники в ванных комнатах
опора для стола
основание здания
Этот постамент когда-то поддерживал каменную колонну.
Цоколь выполняет как несущие, так и ненесущие функции. Самое главное, цоколь предлагает широкую площадь для более равномерного распределения веса, который он держит, по земле под ним. Плинтусы также использовались для увеличения высоты конструкций, добавления декоративных деталей и облегчения перехода от земли к конструкции.
Плинтус: Определение
Когда что-то важное, мы обычно поднимаем это над землей. В этом есть что-то почти универсальное для человеческих культур; мы пытаемся визуально отделить вещи, которые мы делаем, от самой земли. Что позволяет нам это сделать?
Плинтус — это основание или платформа, которая используется для поддержки чего-либо над землей. Цоколь — один из самых недооцененных, но в то же время наиболее важных элементов архитектуры, встречающихся по всему миру и использовавшихся на протяжении всей истории.
По иронии судьбы, единственное, что мы не можем поставить на пьедестал (потому что оно одно), это то, что больше всего этого заслуживает.
Произошла ошибка при загрузке этого видео.
Попробуйте обновить страницу или обратитесь в службу поддержки.
Вы должны создать учетную запись, чтобы продолжить просмотр
Зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть этот урок
Вы студент или преподаватель?
Создайте свою учетную запись, чтобы продолжить просмотр
Как участник вы также получите неограниченный доступ к уроки математики, английского языка, науки, истории и многое другое. Кроме того, получите практические тесты, викторины и индивидуальное обучение, которые помогут вам преуспеть.
Получите неограниченный доступ к более чем 84 000 уроков.
Попробуй это сейчас
Настройка занимает всего несколько минут, и вы можете отменить ее в любое время.
Уже зарегистрированы? Войдите здесь для доступ
Назад
Ресурсы, созданные учителями для учителей
Более 30 000 видеоуроков и учебные ресурсы‐все в одном месте.
Видеоуроки
Тесты и рабочие листы
Интеграция в классе
Планы уроков
Я определенно рекомендую Study.com своим коллегам. Это как учитель взмахнул волшебной палочкой и сделал работу за меня. Я чувствую, что это спасательный круг.
Дженнифер Б.
Учитель
Попробуй это сейчас
Назад
Далее: Рафаэль Гуаставино и система Tile Arch System
пройти викторину
Смотреть Следующий урок
Повторить
Просто отмечаюсь.
Вы все еще смотрите?
Да! Продолжай играть.
Ваш следующий урок будет играть в 10 секунд
0:03 Плинтус: определение
0:35 Использование плинтусов
2:05 Функция плинтуса
2:55 Эстетика плинтусов
4:15 Итоги урока
Сохранить Сохранить
Сохранить
Хронология
Автовоспроизведение
Автовоспроизведение
Скорость
Скорость
Плинтус в архитектуре
Основные компоненты зданий в архитектуре. К ним относятся:
фундамент
цоколь
влагозащитный слой
цокольная балка
этажей
стены
отверстия
лестница
услуги
внешние работы
Цоколь является важной частью конструкции дома. Он построен выше окружающей дороги или уровня земли и является платформой для здания. Таким образом, если дорога будет обновлена и станет немного выше, здание будет еще выше. Это предотвращает попадание воды в здание, поднимая его над поверхностью окружающей территории. Цоколь признан необходимым во многих тяжелых, высоких конструкциях или иным образом нуждается в большой поддержке.
Использование плинтусов
Слово «плинтус» происходит от французского «plinthe», которое основано на латинском слове «plinthus», которое происходит от греческого слова «plinthos», означающего квадратный камень. Использование плинтусов можно увидеть в архитектуры со всего мира. В 1563 году слово постамент использовалось в архитектурном описании, поэтому это слово было ясно известно и понятно к этому моменту времени.Плинтусную архитектуру можно увидеть в древних руинах многих цивилизаций.Есть примеры древних постаментов в Европе, Азии, Африке и Америке 9.0003
На постаменте этой статуи есть иероглифы. Эта статуя и постамент в настоящее время выставлены в музее в Риме.
Современные плинтуса используются в таких небольших конструкциях, как ручные скульптуры, и таких больших, как аэропорты и конференц-центры. Их можно найти в большинстве домов и предприятий, если они знают, что ищут во время исследования.
Основание пьедестала
Пьедесталы представляют собой высокие колонны, часто поддерживающие произведения искусства или даже людей. Чтобы более равномерно распределить вес, который они держат, их помещают на прочное широкое основание, называемое постаментом.
Цоколь под этой тумбой шире, чтобы лучше распределять вес и поддерживать всю конструкцию.
Основание для колонны
Колонны отсортированы по их классическому стилю: дорический, ионический и коринфский. Все три стиля размещены поверх цоколей, чтобы выдержать вес и не утонуть в земле. В то время как многие люди восхищаются верхом колонн, чтобы понять их стиль, плинтусы находятся внизу.
Отчетливо виден постамент под этими дорическими колоннами.
Плинтус под этими ионическими колоннами большой прямоугольной формы.
Эти современные коринфские колонны также имеют устойчивый цоколь.
Основания для больших конструкций
Основанием большинства крупных сооружений, таких как дома и строения, является цоколь. Этот цоколь служит для равномерного распределения нагрузки на колонны и стены по всему фундаменту. Он также действует как барьер, удерживающий бетонный первый этаж ниже фальшпола здания. Он блокирует влагу, защищает от просачивания воды и выступает в качестве водонепроницаемого листа для предотвращения образования плесени и грибка. Этот тип плинтуса также обеспечивает большую прочность и долговечность, а также добавляет эстетическую привлекательность. Его также используют для балансировки оседающего фундамента от образования трещин в стенах.
Примеры цокольной архитектуры
Цокольную архитектуру можно найти по всему миру, поскольку она важна для стабильности и распределения веса. Вот несколько примеров цокольной архитектуры.
Этот знак башни использует постамент в Новой Зеландии.
Каждая из этих маленьких статуэток писца имеет собственный постамент.
Этот большой постамент был построен майя и до сих пор стоит богато украшенный.
№
В этой ванной много образцов плинтусов. Унитаз и раковина имеют более очевидные плинтуса. Табурет также имеет четыре опоры на дне.
Этот дом имеет кирпичный цоколь, поддерживающий структуру дома.
Прочный блок внизу дверного проема также считается цоколем.
Краткий обзор урока
Цоколь — это самая нижняя часть конструкции, конструктивная функция которой заключается в равномерном распределении веса по большей площади земли. Он всегда находится внизу или в нижней части конструкции. Они также выполняют неструктурную функцию уравновешивания, посредничества и гармонизации различий между структурой и основанием. Плинтуса можно увидеть во всем мире и во все времена, от древних построек почти на всех континентах до современной мебели. Плинтусы поддерживают колонны, пьедесталы и большие здания, и их можно найти внутри домов в качестве основы для стульев, столов и даже дверных косяков.
Использование цоколя
Концепция цоколя довольно проста: создайте основу или платформу, а затем положите на нее все, что вы строите. Возможно, вы не думаете, что существует слишком много способов испортить эту базовую формулу, и в какой-то степени вы правы. Тем не менее, когда мы говорим о плинтусах, есть три основных варианта их использования.
1. Основание для тумбы. Этот тип плинтуса является не столько архитектурным, сколько искусством (или, по крайней мере, проявлением искусства). Большинство пьедесталов имеют широкое основание, которое поддерживает их и все, что они держат; это плинтус.
Кстати, нижнюю часть предмета мебели, непосредственно касающуюся пола, иногда также называют цоколем. Тогда ваш стул станет прославленным пьедесталом, а вы, сидя на нем, произведением искусства. Вот ваше эго на сегодня.
2. Основание для колонны. Все три классических ордера колонн (включая дорический, ионический и коринфский) традиционно размещаются на постаментах. Однако их использование не ограничивается классической или даже западной архитектурой. Колонны и аналогичные опорные конструкции в Азии, Африке и Америке часто имели цоколь или цокольное основание.
3. Основания для более крупных конструкций. Фактически, многие дома и другие здания построены на очень больших цоколях, которые служат самой нижней конструкцией, поддерживающей это здание. Осмотрите свой город или район: есть большая вероятность, что некоторые постройки опираются на массивные основания из камня, бетона или других прочных материалов.
Назначение цоколя
В этот момент вы, должно быть, задаетесь вопросом: в чем смысл цоколя? Все ими пользуются, но зачем? Цоколь на самом деле выполняет важнейшую конструктивную функцию по распределению веса конструкции над ним.
Вот почему так много колонн на постаментах. Колонны поддерживают вес конструкции, но весь этот вес давит прямо на колонну. Цоколь распределяет этот вес наружу, более равномерно распределяя его по земле или полу.
Это самая важная функция плинтуса. однако его также можно использовать для физического отделения таких конструкций, как дома, от земли. Это особенно важно, если земля не твердая, устойчивая или сухая. Например, многие дома во влажных или подверженных наводнениям районах строятся на цокольах для защиты от повреждения водой.
Эстетика плинтуса
Возможно, самая важная роль плинтуса – эстетическая. Если рассматривать конструкцию как композицию, то цоколь — это своего рода рама. Он помогает опосредовать отношения между композицией и ее окружением.
В этом случае цоколь служит для соединения строения (например, дома) с землей, одновременно эстетически отделяя искусственное сооружение от природного ландшафта. С точки зрения архитектурных компонентов, таких как колонны, цоколь визуально соединяет колонну с полом, в то же время помогая выделить колонну как отдельный элемент.
Плинтусы объединяют композицию и помогают различать ее части, причем очень тонко. Ваш взгляд редко привлекает плинтус, и это нормально. Он не обязательно должен быть фокусом, чтобы быть важной частью архитектурной композиции.
Итак, насколько важен плинтус? Что ж, у знаменитого профессора художественной архитектуры 19-го века Готфрида Земпера есть ответ. Согласно его классическому тексту «Четыре элемента архитектуры », визуальная эстетика всей мировой архитектуры изначально основывалась на взаимодействии четырех компонентов: очага, крыши, стены и, да, цоколя. Это не только основа конструкции; это основа архитектурной теории.
Краткий обзор урока
Цоколь — это основание или платформа, поддерживающая пьедестал, колонну или конструкцию. Это не только простой архитектурный элемент, но и очень важный.
Конструктивно цоколь распределяет вес и давление, поступающие через колонну, равномерно по более широкому пространству. Он также может поднимать конструкции над землей, чтобы защитить их от воды или других элементов.
Эстетически цоколь не только служит основанием для конструкции или компонента, но и выделяет его. Это необходимо для создания единой эстетики среди многих архитектурных компонентов. На самом деле, он настолько успешен в этом, что мы часто даже не осознаем, что он есть. Если бы мы могли поставить пьедестал на пьедестал, мы бы это сделали. Оно того заслуживает.
Чтобы разблокировать этот урок, вы должны быть участником Study.com.
Создайте свой аккаунт
Плинтус: Определение
Когда что-то важное, мы склонны поднимать это над землей. В этом есть что-то почти универсальное для человеческих культур; мы пытаемся визуально отделить вещи, которые мы делаем, от самой земли. Что позволяет нам это сделать?
Плинтус — это основание или платформа, которая используется для поддержки чего-либо над землей. Цоколь — один из самых недооцененных, но в то же время наиболее важных элементов архитектуры, встречающихся по всему миру и использовавшихся на протяжении всей истории.
По иронии судьбы, единственное, что мы не можем поставить на пьедестал (потому что оно одно), это то, что больше всего этого заслуживает.
Использование цоколя
Концепция цоколя довольно проста: создайте основание или платформу, а затем положите на нее все, что вы строите. Возможно, вы не думаете, что существует слишком много способов испортить эту базовую формулу, и в какой-то степени вы правы. Тем не менее, когда мы говорим о плинтусах, есть три основных варианта их использования.
1. Основание для тумбы. Этот тип плинтуса является не столько архитектурным, сколько искусством (или, по крайней мере, проявлением искусства). Большинство пьедесталов имеют широкое основание, которое поддерживает их и все, что они держат; это плинтус.
Кстати, нижнюю часть предмета мебели, непосредственно касающуюся пола, иногда также называют цоколем. Тогда ваш стул станет прославленным пьедесталом, а вы, сидя на нем, произведением искусства. Вот ваше эго на сегодня.
2. Основание для колонны. Все три классических ордера колонн (включая дорический, ионический и коринфский) традиционно размещаются на постаментах. Однако их использование не ограничивается классической или даже западной архитектурой. Колонны и аналогичные опорные конструкции в Азии, Африке и Америке часто имели цоколь или цокольное основание.
3. Основания для более крупных конструкций. Фактически, многие дома и другие здания построены на очень больших цоколях, которые служат самой нижней конструкцией, поддерживающей это здание. Осмотрите свой город или район: есть большая вероятность, что некоторые постройки опираются на массивные основания из камня, бетона или других прочных материалов.
Назначение цоколя
В этот момент вы, должно быть, задаетесь вопросом: в чем смысл цоколя? Все ими пользуются, но зачем? Цоколь на самом деле выполняет важнейшую конструктивную функцию по распределению веса конструкции над ним.
Вот почему так много колонн на постаментах. Колонны поддерживают вес конструкции, но весь этот вес давит прямо на колонну. Цоколь распределяет этот вес наружу, более равномерно распределяя его по земле или полу.
Это самая важная функция плинтуса. однако его также можно использовать для физического отделения таких конструкций, как дома, от земли. Это особенно важно, если земля не твердая, устойчивая или сухая. Например, многие дома во влажных или подверженных наводнениям районах строятся на цокольах для защиты от повреждения водой.
Эстетика плинтуса
Возможно, самая важная роль плинтуса – эстетическая. Если рассматривать конструкцию как композицию, то цоколь — это своего рода рама. Он помогает опосредовать отношения между композицией и ее окружением.
В этом случае цоколь служит для соединения строения (например, дома) с землей, одновременно эстетически отделяя искусственное сооружение от природного ландшафта. С точки зрения архитектурных компонентов, таких как колонны, цоколь визуально соединяет колонну с полом, в то же время помогая выделить колонну как отдельный элемент.
Плинтусы объединяют композицию и помогают различать ее части, причем очень тонко. Ваш взгляд редко привлекает плинтус, и это нормально. Он не обязательно должен быть фокусом, чтобы быть важной частью архитектурной композиции.
Итак, насколько важен плинтус? Что ж, у знаменитого профессора художественной архитектуры 19-го века Готфрида Земпера есть ответ. Согласно его классическому тексту «Четыре элемента архитектуры », визуальная эстетика всей мировой архитектуры изначально основывалась на взаимодействии четырех компонентов: очага, крыши, стены и, да, цоколя. Это не только основа конструкции; это основа архитектурной теории.
Краткий обзор урока
Цоколь — это основание или платформа, поддерживающая пьедестал, колонну или конструкцию. Это не только простой архитектурный элемент, но и очень важный.
Конструктивно цоколь распределяет вес и давление, поступающие через колонну, равномерно по более широкому пространству. Он также может поднимать конструкции над землей, чтобы защитить их от воды или других элементов.
Эстетически цоколь не только служит основанием для конструкции или компонента, но и выделяет его. Это необходимо для создания единой эстетики среди многих архитектурных компонентов. На самом деле, он настолько успешен в этом, что мы часто даже не осознаем, что он есть. Если бы мы могли поставить пьедестал на пьедестал, мы бы это сделали. Оно того заслуживает.
Чтобы разблокировать этот урок, вы должны быть участником Study.com.
Создайте свой аккаунт
В чем разница между цоколем и пьедесталом?
Пьедестал выше цоколя. У многих пьедесталов внизу есть цоколь, чтобы выдерживать их вес и распределять его на большую площадь.
Что по-другому означает плинтус?
Многие люди не знакомы со словом плинтус, поэтому называют его основанием. Тем не менее, цоколь является правильным архитектурным термином для этой опорной конструкции.
Что такое плинтус в ванной?
Плинтус часто можно найти под раковиной на пьедестале или некоторыми типами унитазов в ванной комнате. Некоторые дверные проемы также имеют цокольный блок внизу.
Что такое цоколь дома?
Цоколь дома является гидроизоляцией. Он используется для распределения веса стен и столбов, удерживающих крышу дома.
Что значит цоколь в строительстве?
Цоколь является основанием и опорой для всей конструкции. Он построен для равномерного распределения веса конструкции на большой площади земли.
Зарегистрируйтесь для просмотра этого урока
Вы студент или преподаватель?
Разблокируйте свое образование
Убедитесь сами, почему 30 миллионов человек используют Study.com
Станьте участником Study.
com и начните учиться прямо сейчас.
Стать участником
Уже являетесь участником? Войти
Назад
Ресурсы, созданные учителями для учителей
Более 30 000 видеоуроков и учебные ресурсы‐все в одном месте.
Видеоуроки
Тесты и рабочие листы
Интеграция в классе
Планы уроков
Я определенно рекомендую Study.com своим коллегам. Это как учитель взмахнул волшебной палочкой и сделал работу за меня. Я чувствую, что это спасательный круг.
Дженнифер Б.
Учитель
Попробуй это сейчас
Спинка
Бетонный дом с цоколем от DGN Studio
Когда лондонская пара, Ребекка и Роман, решили отремонтировать и расширить свою смежную викторианскую террасу недалеко от Лондонских полей, они задумали светлую и просторную комнату для приготовления пищи, отдыха и развлечений. «Мы хотели восстановить баланс в доме», — говорит Даниэль Гудакр, соучредитель DGN Studio, местной фирмы, занимающейся ремонтом. «Задняя пристройка формирует новое сердце дома, предлагая безмятежное пространство для встреч между оживленным садом и отреставрированными комнатами в передней части дома».
Первоначальный дом был в довольно плохом состоянии: из-за недостаточного фундамента возникли трещины, и в здании нужно было полностью заменить электропроводку и заново провести водопровод. Внутреннее пространственное расположение также было совершенно несвязанным: комнаты с прекрасными пропорциями в передней части дома становились все меньше по направлению к задней части. Кроме того, не было никакой значимой связи между внутренними жилыми помещениями и садом.
«Мы хотели сохранить ощущение наличия ряда комнат со своими собственными характерами, которые казались важными для исторического характера дома», — говорит соучредитель студии DGN Джеральдин Нг. «Но в то же время мы хотели открыть вид на дом, чтобы привлечь свет и обеспечить лучший поток между помещениями».
Передний вход в отреставрированный дом с террасой теперь предлагает прямой вид на задний сад, который привлекает гостей внутрь и сквозь пространство. Исторические детали в вестибюле и на лестнице были тщательно восстановлены, а потайная дверь под лестницей ведет в узкое подвальное помещение, которое было превращено в подсобное помещение.
Светлая кухня и столовая расположены на новом, более низком уровне в задней части дома, доступ к которому осуществляется через большие бетонные ступени, которые преднамеренно используются в качестве неформальных сидений. Зона приготовления пищи на кухне очерчена чуть более низким потолком.
Подберите образ
Herman Miller Nelson Лампа-тренога Pear
Дизайн в пределах досягаемости
Архитектор Джордж Нельсон, который был директором по дизайну Herman Miller с 1945 по 1972 год, однажды сказал: «Каждая по-настоящему оригинальная идея, кажется, находит свое самое важное воплощение. в кресле». А потом он снес двери светотехнике.
В магазин
Софа-рояль Gubi
HORNE
Благодаря своей музыкальной форме и скульптурному силуэту софа-рояль 1984 года получила свое название и вдохновение от рояля. Уникальный язык дизайна отражает истинный интерес дизайнера Губи Олсен к классической музыке, а также к мягким, женственным формам.
Магазин
Набор ваз для ангобов Citizenry
The Citizenry
СДЕЛАНО В МЕКСИКЕ МАНОСОМ ИЗ ОКСИДЕНТЕ Наш набор из двух матовых черных ваз готов украсить любую полку или уголок — от ремесленников в Мехико до вашего дома.
Магазин
«Уютная» комната между передней гостиной и новой кухней-столовой позволяет клиентам погрузиться в книги, фильмы и музыку. «Ребекка — актриса, и пара активно занимается театром, литературой, поэзией и кино, — говорит Гудакр.
Из-за ограничений по планировке архитекторы не могли построить более высокую пристройку, поэтому снижение уровня пола новой пристройки было их единственным решением для создания более впечатляющего объема. Чтобы создать низкие этажи, команда DGN Studio добавила конструкционные бетонные опоры к существующим стенам.
«Нам очень понравилась идея увидеть утопленную часть дома как полностью бетонный элемент, который придал бы пространству ощущение заземленности», — говорит Нг. «[Он также] обеспечивает прочную основу для деревянного каркаса и ряда постаментов, на которых можно выполнять различные действия, такие как сидение, приготовление пищи, чтение или занятия спортом».
Эти земляные работы были самой дорогостоящей частью реконструкции, которая обошлась примерно в 425 000 долларов. «Фундаменты — это всегда невероятно большие расходы, — говорит Гудакр. «В землю вливается много денег. Копать в Лондоне также всегда очень дорого из-за труда, необходимого без крупной техники».
Задняя надставка определяется палитрой материалов из бетона и промасленного дуба, которые были выбраны из-за их долговечности, а также теплой текстуры и текстуры. «Бетон был необходим по чисто прагматическим причинам, но Ребекка с самого начала выразила настоящую любовь к этому материалу, что нас очень вдохновило», — объясняет Нг.
«Существует скульптурный потенциал и ощущение веса, которые бетон может привнести в пространство», — продолжает архитектор. «Мы очень хорошо осведомлены о диалоге об устойчивости бетона как строительного материала, поэтому мы стремились убедиться, что его использование связано с конкретным набором практических задач, для которых он выдержит испытание временем».
Новая пристройка выходит в сад через деревянную раму, заполненную чередующимися стеклянными и цельными панелями, что создает отфильтрованный вид на сад и небо. «Мы тщательно выбирали, какие панели были застеклены, чтобы освещать нужные места», — говорит Гудакр. Ряд створчатых окон также помогает увеличить ощущение простора на кухне.
«Большая часть дома казалась изолированной, а кухня была не тем местом, где мы когда-либо хотели проводить время», — объясняют домовладельцы. «Нам нравится наслаждаться полным пространством пристройки, но в доме все еще так много маленьких моментов, что мы не думали, что нам понравится использовать их так много, как сейчас».
Аксонометрический чертеж дома с бетонным цоколем, выполненный DGN Studio.
План первого этажа Дома с бетонным цоколем от DGN Studio.
План первого этажа Дома с бетонным цоколем от DGN Studio.
Часть дома на бетонном цоколе от DGN Studio до ремонта.
Еще одна часть Дома на бетонном цоколе от DGN Studio до ремонта.
Три- разрешение на планировку дано три + Хайд Дом со спальней на берегу моря в Национальном парке Пембрукшир-Кост, Уэльс
Двухэтажный дом с цоколем имеет продолговатую форму, а западная часть используется для столовой и гостиной открытой планировки на уровне земли и главной спальни на втором этаже. . В доме будет открытая деревянная конструкция.
Две гостевые спальни на восточной стороне дома консольно вынесены из основного объема, чтобы обеспечить вид на море, а на уровне земли в доме есть кабинет и кухня, а также эллинг с другой стороны маленький двор.
Hyde + Hyde заявили, что здание будет «возникать из наклонного ландшафта, обращенного к Ирландскому морю», добавив, что «участок содержит в себе естественную и мощную архитектурную набережную».
Реклама
Практик добавил: «Южный фасад представляет собой игривый черный резиновый валунный фасад, украшенный звездным полем из ярких рук и опор для ног, демонстрирующих жизненную силу интересов нашего клиента.
‘На севере ряд монолитов-ступенек извивается из небольшой бухты с различными встроенными функциями, купелью, барбекю, местом для отдыха с видом на океан.
‘Последний цоколь – плато самого дома. Со столовой открытой планировки, кухней и центральным утопленным жилым пространством для бесчисленных видов среди стеклянных стен, что делает дом светлым. ’
Шкала будущего пока неизвестна.
Данные проекта
Местоположение Pembrokeshire Coast, west Wales Local authority Pembrokeshire County Council Type of project Residential Client Private Architect Hyde + Hyde Architects Project lead Thomas Kimberley Landscape architect Hyde + Hyde Architects Консультант по планированию Герайнт Джон Планирование Инженер-строитель кПа Консалтинг Сметчик Martin Jury CQS Общая внутренняя площадь 263 м²
Назначение Риса-Могга — «опасное, радикальное безумие», предупреждает Architects Declare
Foster + Partners публикует первые изображения нового торгового центра в Глазго
Гебридский черный дом против объемного дома строителя — сравнение энергетических профилей
Второй по величине архитектор Великобритании открывает офис в Нью-Йорке
Утверждены планы Ливерпульской архитектурной школы O’Donnell + Tuomey
Fraser/Livingstone завершает строительство многоквартирного дома из массивной деревянной конструкции в Эдинбурге
Составьте план офисной башни Blackfriars
Король Чарльз, монарх с большим интересом к архитектуре, сменил королеву
AHMM получает одобрение на планирование спорной реконструкции площади Ангела
Регуляторы: три ключевых фактора успешной модернизации
Что такое плинтус? (с картинками)
`;
Б. Тернер
Плинтус — каменная конструкция, используемая в классической архитектуре. Традиционно этот каменный блок служил опорой для колонны здания. Сегодня плинтусы могут выступать в качестве основы для любого количества сооружений, включая статуи или памятники. В зависимости от архитектурного решения сооружения цоколь может варьироваться от основного каменного блока до блока со сложной детализацией.
В традиционной конструкции колонны цоколь опирается непосредственно на «стилобат», или уровень земли. Это помогает распределить нагрузку на колонну по большей площади земли, что позволяет колонне безопасно нести более тяжелые грузы, чем без основания. В некоторых приложениях колонна располагалась прямо на вершине цоколя, полагаясь на гравитацию, чтобы удерживать конструкцию вместе. Другие строители добавляли штифты или дюбели в центр колонны, чтобы соединить их с основанием. В редких случаях цокольный блок и колонна вырезались из цельного куска камня.
В то время как плинтусы исторически изготавливались из известняка или мрамора, современные версии могут быть изготовлены из любого количества материалов. Камень по-прежнему популярен для некоторых применений, хотя бетон можно использовать для сокращения затрат и поддержания высокого уровня прочности и долговечности. Дерево и металл позволяют строителям создавать цоколи с уникальной отделкой, а композитные материалы снижают общий вес конструкции, сохраняя при этом высокий уровень эксплуатационных характеристик.
Самые простые цокольные блоки состоят из цельного каменного блока без украшений. Они могут быть квадратными или прямоугольными, хотя некоторые из них имеют округлую форму. Более сложные постаменты очень декоративны, на них выгравированы слова или изображения.
В современной архитектуре термин «цоколь» используется для дополнительных применений помимо основной опоры колонны или памятника. Это может относиться к большой панели, установленной над дверью. На этих дверных плинтусах часто изображен фамильный герб или какой-либо другой рисунок, состоящий из цветов, виноградных лоз или других фигур. Эта панель обычно изготавливается из дерева, хотя некоторые внешние версии сделаны из мрамора или другого камня.
В некоторых частях мира термин «уровень цоколя» также используется для обозначения уровней внутри здания. Плинтусы располагаются прямо на земле и служат основанием для колонны или конструкции, поэтому этот термин обычно относится к уровню земли здания. Технически это относится к уровню, который опирается на фундаментную систему здания.
Что такое плинтус | Что такое цокольная балка | Какова высота плинтуса | Что такое защита плинтуса
Содержание поста
Что такое плинтус?
Цоколь — это один из типов уровня или основания, поддерживающих стены надстройки, колонны и конструкции. Функцией плинтуса является давление и нагрузка равномерно по всей колонне в более широком пространстве.
Цоколь применяется также для поднятия конструкций над землей для обеспечения их защиты от воды и другие окружающие элементы.
Высота цоколя
Высота цоколя составляет от 300 до 450 мм над уровнем земли, желательно, чтобы козырек сохранялся на 150 мм над уровнем земли .
Что такое цокольный уровень?
Цоколь Уровень – это определенная высота от уровня земли, на которой начинается возведение надстройки здания. Как правило, высота уровня плинтуса составляет от 300 до 450 мм.
Что такое плинтусная балка?
Цокольные балки устанавливаются между фундаментом и стенами и представляют собой железобетонные балки , эти балки предусмотрены, когда фундамент испытывает осадку для предотвращения расширения или распространения трещин в стене от фундамента и фундамент, но эти балки распределяют нагрузку стены.
Цокольная балка
Как известно, надстройка находится над уровнем земли и включает в себя балки, колонны, каменные стены, плиты и т. д., и в конструкции этого типа цокольная балка разделяет надстройку и подконструкцию , которая действует в качестве стяжной балки. Это держит стены и столбцов связанными.
Подробнее: 8+ Этапы строительства фундамента
Назначение цокольной балки
Ниже приведены причины для установки цокольной балки,
Эти балки в конструкциях предотвращают дифференциальную осадку и все нагрузки на цокольные балки передаются равномерно за счет фундамента.
Эти балки предотвращают попадание влаги в здание из фундамента.
Эти балки связывают все колонны .
Предотвращает трещины от фундамента до стены.
Предотвращает обрушение здания во время землетрясения .
Эти балки равномерно распределяют нагрузку .
Стандартные размеры балки цоколя
Ширина балки обычно составляет 9 ″ или 225 мм , так как ширина стены в Индии составляет 9 ″. Чтобы конструкция имела красивый вид.
Минимальный размер цокольной балки из железобетона не должен быть меньше 9 x 9 дюймов (225 мм x 225 мм), согласно общему правилу .
Размер балки цоколя для 1-этажного здания 9″x 9″ (225 мм x 225) мм) и 9″x 12″ (225 мм x 300 мм) используются размеры балки цоколя для 2-х этажных (Г+1), 3-х этажных (Г+2) и 4-х этажных (Г+3) домов.
Применение цокольной балки
Ниже приведены области применения цокольной балки,
В соответствии со стандартами стало обязательным в сейсмоопасных районах построить цокольную балку.
Применяется к конструкция цокольная балка Надземный уровень l.
Цокольная балка несет нагрузку от возводимой над ней стены.
Вода с поверхности предотвращает попадание в почву с помощью опорной балки.
Наилучшее применение цокольной балки состоит в том, чтобы выдерживать внешние воздействия , такие как вода, корни деревьев, термиты, которые могут повлиять на срок службы цоколя.
Марка бетона, подходящая для цоколя
Бетонирование балки цоколя
Минимум 20 МПа Прочность требуется для цоколя, чтобы выдерживать внешние воздействия.
Ручное смешивание бетона необходимо 20% дополнительного цемента для добавления в смесь, для компенсации потерь.
Надлежащая установка обязательна в случае Опалубка перед заливкой бетона.
Прочность цоколя в значительной степени зависит от адекватности опалубки , закрепленной при бетонном заполнении .
Уплотнение бетона также является одним из факторов, ответственных за получение достаточной прочности .
Подробнее: 25 различных типов балок в строительстве и их применение
Опалубка и стальные стержни, используемые в цоколе
Опалубка и сталь цокольной балки
Два арматурных стальных стержня диаметром не менее 12 мм должны быть установлены на нижней балке.
Однако в верхней части , рекомендуется использовать стальные стержни диаметром 10 мм для цокольных балок.
Наряду со стальными стержнями диаметром 12 мм внизу и диаметром 10 мм внизу необходимо предусмотреть бетонное покрытие 25 мм для защиты.
В соответствии со стандартами рекомендуется расстояние 15 см вместе с диаметром 6 мм r.
Опалубка устанавливается перед заливкой бетона надлежащим образом для обеспечения и получения требуемой прочности бетона.
Другим важным фактором , отвечающим за получение необходимой прочности, является уплотнение бетона .
Уплотнение бетона устраняет пустотность бетона через размещение .
Что такое защита цоколя?
Защита цоколя
Защита цоколя предназначена для предотвращения попадания воды в почву и достижения равного уровня стены и пола цоколя за счет капиллярного действия в результате чего влаги , выступающей в качестве барьера и воды в земля возле цокольной стены блокирует прямой доступ к ней.
Защита цоколя поддерживается за счет дополнительной формы или дополнительных толщина/пик под балку или под фундамент . Короче говоря, цоколь — это основа конструкции, которая несет вес конструкции на почву.
Много раз плинтусу приходится иметь дело с внешними воздействиями такими как вода , дерево корни , термиты так как это влияет на срок службы плинтуса и выходит из строя, поэтому необходимо защищать плинтус от такие мероприятия.
Подробнее: Что такое перемычка? Предложение, размер и типы
Назначение защиты цоколя
Защита цоколя необходима для предотвращения утечки воды в землю.
·Защита цоколя предотвращает попадание воды в почву непосредственно возле стены цоколя, обычно это делается путем укладки плоской сборной плиты шириной 600 мм .
Назначение рамной конструкции состоит в том, чтобы соединить цокольную балку со всеми колоннами, уменьшая эффективность размер и наклон столбцов.
Сварные балки , обычно используемые в фундаментах , немного глубже и действуют как усиление или швартовный элемент .
Еще одной причиной использования цокольного бруса является избежание различных осадок в здании из-за того, что весь вес стены находится ниже плинтуса .
Бахромчатые балки обычно используются, когда фундамент немного глубже и, таким образом, служит усилением или швартовочный элемент .
Часто задаваемые вопросы
Что такое плинтусная балка?
Железобетонная балка, построенная на уровне цоколя и используемая для соединения всех колонн и, следовательно, уменьшающая фактическую длину рамной конструкции, называется балкой цоколя.
плюсы и минусы, отзывы специалистов и владельцев домов
Главная » Виды бетона » Другие виды и марки
Содержание
В каких случаях выбираем полистиролбетон для строительства
Достоинства
Недостатки
Отзывы специалистов и застройщиков
Советы по выбору стройматериала:
У такого стройматериала, как полистиролбетон плюсы и минусы рекомендуется внимательно изучить, прежде чем его приобретать. Качество изделий нужно исследовать по внешним данным, на разрезе и по прилагаемым документам. Чтобы в дальнейшем не было сожалений, что выбрали именно полистиролбетон, следует почитать отзывы специалистов и частных строителей. Далее в статье будет описано, для чего применяются полистирольные полистиролбетонные блоки, их плюсы и минусы.
Какие основные свойства у полистиролбетонных изделий? Материал обладает теплоизоляционными качествами, которые определяются шариками полистирола и конструкционными за них отвечает цементно-песчаная составляющая.
В каких случаях выбираем полистиролбетон для строительства
Изучив характеристики плюсы и минусы полистиролбетонного материала можно приступать к строительным работам. Сферы применения:
При постройках многоэтажных домов. Легкие блоки способствуют снижению нагрузки на фундаментное основание, соответственно и уменьшается уровень усадки. Процесс монтажных работ упрощен за счет величины блоков.
В строительстве частного дома, коттеджа. При помощи полистиролбетонных панелей создают долговечные и эстетически привлекательные сооружения.
Теплоизоляция и звукоизоляция зданий и помещений.
Легкий бетонный материал позволяет возводить из него надстройки дополнительных этажей, не создавая при этом нагрузки на фундаментную часть.
Полистиролбетон подходит для реставрации зданий.
Применяется в судостроении для конструирования пола с наклонным слоем. Качества устойчивости позволяют материалу выдерживать линейные нагрузки и служить длительный срок без возникших изъянов.
Нельзя использовать блоки сомнительного, кустарного производства. Некачественный строительный материал может повлечь за собой существенные проблемы, которые исправить будет трудно.
Достоинства
Полистиролбетонные изделия являются самыми доступными утеплителями по цене среди аналогичных товаров. Необходимости в дополнительном утеплении пенопластом и минеральной ватой нет.
Блоки обладают низкой теплопроводностью, что существенно снизит расходы в сезон отопления. Благодаря минимальным швам, которые образуются при укладке, обеспечивается надежная звукоизоляция и теплоизоляция. Шумоизоляция полистиролбетона по отзывам потребителей указана при толщине стены 100 мм составляет проникновение звуков не больше 37 ДБ. Обычно применяют клеевой состав, предназначенный для пенобетонных изделий и керамической плитки.
Стройматериал можно использовать как самостоятельный конструкционный материал, который не нуждается в утеплении.
Если приготовить самостоятельно полистиролбетонную смесь, то в качестве достоинства будет выступать несложность замеса и низкие показатели материалоемкости, что позволит снизить потребность в растворе приблизительно на 70%.
Процесс монтажа будет не сложным, за счет массивности и легкости изделий, так как весит один блок 22 кг при габаритах равным 17 кирпичам. Данное положительное качество позволит без проблем транспортировать и выгружать на строительном объекте стройматериалы.
Повышенная устойчивость к агрессивным условиям окружающей среды. Материалу не страшны влага, морозы, плесень, грибок, высокие температуры.
Полистиролбетон имеет такие преимущества, которые повышают до 100 лет срок эксплуатации изделий. Материал используют в широкой сфере применения.
Изделия обладают экологической и санитарно-гигиенической безопасностью.
Поверхность материала легко обрабатывать без затруднений при внешних и внутренних отделочных работах.
Минусы полистиролбетона возникают в связи с тем, что в состав конструкции блоков входит цементно-песчаный компонент. Пенополистиролбетонные блоки имеют плюсы, а также минусы:
Недостаточная прочность монтажа крепежных элементов. Например, чтобы вмонтировать дюбели и анкеры потребуется делать предварительную заливку бетонного раствора марки не менее М 150 в зоны планируемого применения. В противном случае вмонтированный в поверхность дюбель или саморез можно вытащить без проблем рукой. Для полистиролбетона продаются специальные более длинные дюбели и анкера.
Показатели низкой плотности затрудняет установку окон и дверей, вследствие чего в процессе эксплуатации материал ведет и просаживается фурнитура. Например, изделия, неправильно вмонтированные в стены из полистиролбетонных блоков, через некоторое время расшатываются при частом использовании.
Когда в блоках содержится низкое содержание гранул из полистирола, это означает, что основными свойствами в изделии будет обладать не полистирол, а бетонная составляющая часть. Если шарики имеют низкую адгезию по отношению к бетонной части. Соответственно элементы будут плохо соединены между собой и будут выпадать на сколах. Прочность таких изделий будет низкой. По этой причине следует у производителей просить предъявить сертификаты качества.
Полистиролбетон нужно оштукатуривать как внутри, так и снаружи, а отзывы владельцев гласят, что у этого материала низкое сцепление со штукатуркой и требуется дополнительная обработка поверхностей стен. Рекомендованная толщина штукатурного слоя – снаружи 1.5 см и минимум 2 см внутри помещений.
Сооружения, построенные из полистиролбетонных смесей, обладают высокими показателями усадки – в 3 раза превышает показатели газобетонных и пенобетонных конструкций – 1 миллиметр на 1 м2.
Материал не устойчив к перепадам высоких температурных показателей, огнестойкость низкая. Также нет устойчивости к органическим растворителям – бензин или ацетон будет способствовать разрушениям и утрате свойств самих изделий.
Полистиролбетонные элементы входят в группу Г1 по горючести, это означает, что они не обладают горючестью и не обладают огнестойкостью. При воздействиях высоких температур происходит следующее: гранулы из полистирола начинают разрушаться и терять свои теплоизоляционные свойства, а бетонный каркас не дает блоку разрушиться полностью, при этом теряются теплоизоляционные и прочностные качества. Отзывы владельцев и профессионалов рекомендуют принимать всевозможные меры противопожарной безопасности. А именно, произвести облицовку полистиролбетонных поверхностей негорючими материалами и нанести на них слой штукатурки.
Отзывы отрицательные указывают на следующее: заводы изготовители указывают число 100 допустимых заморозок. На самом деле уже после 20 таких воздействий, когда полистиролбетон намокнет, а потом замерзнет и растает, это очень повлияет на прочность материала, который начнет рушиться. Решением проблемы является вариант утепления снаружи или нанести слой штукатурки и после произвести окрашивание.
Свойства низкой паропроницаемости выводит этот стройматериал на последнее место в сравнении с газобетонными или пенобетонными блоками. В помещении, построенном из полистиролбетона, возникает определенный микроклимат и влажность. Соответственно стены не дышат, и паропроницаемость не заменит вентиляцию. Мастера рекомендуют заранее предусматривать вентиляционные шахты для уменьшения лишней влаги в воздухе и для нормализации микроклимата. Если строятся многослойные стены, есть риск появления конденсата водяных испарений между слоями в эксплуатационных условиях при смене погодных условий.
Допускается изготовление полистиролбетона в домашних условиях. Для этого понадобится вода, вяжущее вещество и наполнитель.
Отзывы специалистов и застройщиков
Такой стройматериал, как полистиролбетон обладает отличными теплоизоляционными качествами, отзывы экспертов указывают что здания, построенные по этой методике в Сибирской области способны сохранять тепло без дополнительного монтажа утеплительных материалов.
Дом, возведенный из полистиролбетона, выглядит красиво, из блоков можно возводить различные архитектурно-дизайнерские проекты.
Если сравнивать бетонную кладку с кирпичной, полистиролбетонный вариант получается вдвое дешевле. Полистиролбетонные блоки, предназначенные для стен, по отзывам опытных строителей должны составлять не менее 37.5 см, при такой толщине не потребуется дополнительный теплоизоляционный материал.
Продается полистиролбетон в мешках по 50 кг, отзывы потребителей – когда, товар расфасован в упаковках это удобно при расчетах нужного количества строительного материала.
Основным недостатком для потребителя является повышенная хрупкость полистиролбетонных изделий, когда возникает потребность в установке различных бытовых агрегатов. Для такого варианта следует проложить армированные прутки по всей длине перегородки.
Блоки из полистиролбетона относятся к легким бетонам, положительные отзывы потребителей указывают на практичность и удобство монтажных работ. Из такого стройматериала возводят многоэтажные постройки, частные дома, различные хозяйственные здания. При грамотном выборе полистиролбетонные конструкции будут служить не одно десятилетие.
Советы по выбору стройматериала:
Перед покупкой товара, рекомендуется обратить внимание на завод-изготовитель, который должен иметь сертификат качества.
Если есть такая возможность, посетите и оцените уже готовую постройку из аналогичного материала.
Изделия не должны иметь лишних пустот. При срезе должны быть видны гранулы в большом количестве.
Полистиролбетонные блоки при соединении друг с другом не должны иметь большие зазоры. Размеры и срезы должны быть одинаковыми и ровными.
Вес изделия и его плотность должна соответствовать всем требованиям. В противоположном варианте, если вес маленький – это свидетельствует о низкой прочности, а при слишком большом весе в состав входит большое количество лишнего цементного раствора.
Рейтинг
( 1 оценка, среднее 4 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Плюсы и минусы полистиролбетонных блоков, их характеристики
Задумывая возведение нового сооружения, сразу нужно решить вопрос о выборе подходящего строительного материала, который должен иметь хорошую несущую способность, но при этом обладать достаточными звуко- и теплоизоляционными свойствами. Материалом, который максимально удовлетворяет все эти требования, является полистиролбетон.
Почему именно полистиролбетонные блоки
Применение во время строительных работ различных видов лёгких бетонов даёт возможность справиться со многими задачами и существенно уменьшить трудоёмкость при выполнении работ. Возведённые из таких материалов конструкции, имеют меньшую массу, что даёт меньшую нагрузку на фундамент и делает более лёгким сам процесс стройки. Возводимые здания из данных материалов имеют высокие теплоизоляционные параметры, значения которых во много раз превышают показатели таких классических материалов, как тяжёлый бетон или кирпич. В итоге стоимость работ становится значительно ниже. Разновидностей лёгких бетонов много: газобетон, пенобетон, шлакобетон и другие, но самым оригинальным и стоящим внимания остаётся такой материал, как полистиролбетон из которого изготавливают полистиролбетонные блоки. Именно характеристика полистиролбетонных блоков, описание их достоинств и недостатков и станут темой нашей статьи.
Разберёмся, что собой представляет этот строительный материал.
Полистиролбетонные блоки – это один из разновидностей строительных материалов, который предназначен для сооружения или утепления строительных конструкций, который производится (чаще всего в виде параллелепипеда) из полистиролбетонного раствора методом литья в кассетные формы или методом вибропрессования.
Состав блоков
Полистиролбетон, который является основой блоков, относится к виду лёгких бетонов на одном из разновидностей заполнителя (цементный вяжущий и вспученный полистирольный), который, в зависимости от условий эксплуатации изделия, назначения и конструкции имеет поризованную, плотную или крупнопористую структуру.
Подготовленный раствор имеет такой состав:
цемент – может применяться как портландцемент, так и шлакопортландцемент;
гранулированный полистирол (ПВГ), который имеет диаметр, не превышающий 20мм и влажность не более 15%;
кварцевый песок;
разнообразные специальные добавки – ускоряющие затвердевание, пластифицирующие, воздухововлекающие и другие;
вода.
При добавлении в бетонную смесь ПВГ, достигаются высокие показатели теплоизоляции исходного материала. Это даёт возможность использовать меньшее количество полистиролбетонных блоков при формировании толщины стены помещения, что позволит снизить затраты на приобретаемый материал.
Основными стандартами при производстве полистиролбетона должны служить следующие: ГОСТ Р 51263-99 – соответственно полистиролбетон, ГОСТ 25820-2000, ГОСТ 25192-82, ГОСТ 21520-89 – блоки стеновые мелкие из ячеистых бетонов, СТ СЭВ 1406-78.
Классификация
Полистиролбетон не является видом ячеистых бетонов, но близок с ними по большинству показателей. Это приводит к тому, что виды и типоразмеры при его производстве соответствуют ГОСТ 21520-89.
Для кладки внутренних или внешних стен производятся только стеновые и перегородочные виды блоков. Их структура может быть как полнотелой, так и пустотелой.
Размеры блоков разнятся в таких пределах:
— Длина: 288 – 598 мм
— Толщина: 195 – 300 мм
— Высота: 88 – 298 мм
Наибольшей популярности приобрели блоки таких размеров:
Стеновые блоки: 588х300х188 мм и 588х380х300 мм
Перегородочные блоки: 588×600×92 мм
Перемычки: 380х300х1300 мм
Вес блоков зависит от назначения, габаритов и плотности. Масса стеновых блоков варьирует в пределах 5-30 кг. Перегородочные блоки чаще всего имеют вес от 5 до 15 кг.
Характеристика полистиролбетонных блоков
Полистиролбетон, который является основой блоков, относится к одной из разновидностей лёгкого бетона. Наполнителем данного материала служат полимерные гранулы. Рассмотрим основные характеристики этого строительного материала.
Показатели прочности на сжатие этих блоков достаточно высоки – от 0,73 до 3,6 МПа. Имеет классы прочности от В0,5 до В2,5.
Полистиролбетон характеризуется хорошими показателями прочности на растяжении при изгибе от 0,08 до 0,73 МПа. Эти значения напрямую зависят от предыдущего показателя и указывает на пластичность материала, устойчивость к растрескиванию при усадке.
В зависимости от плотности материала в сухом виде блоки могут иметь объёмный вес от 150 до 600 кг/м куб. В соответствии с этими показателями полистиролбетону присваиваются марки — D150, D200 … D600.
v D150 – D300 – это блоки с низкой плотностью. Их используют как теплоизоляционную облицовку или для строительства внутренних несущих стен с невысокой способностью.
v D350 — D500 – блоки такой плотности применяют для возведения внутренних несущих стен.
v D550 и выше – материал с такой плотность отлично подходит для строительства наружных стен в невысоких зданиях.
Полистиролбетонные блоки имеют наибольший коэффициент теплопроводности по сравнению с другими видами бетонов. Значения теплопроводности меняется с увеличением плотности исходного материала. Чем выше плотность, тем больше значения коэффициента теплопроводности, которые характеризуются такими цифрами: 0,055 – 0,145 Вт/(м Со).
Морозоустойчивость. Эта характеристика присваивается, рассматриваемому материалу, начиная с класса плотности со значением 200 кг/м³ от F25 до F100. Показатели зависят от числа циклов замораживания и оттаивания, которых может быть от 100 до 150.
Норма деформации усадки назначается, если данный материал используют для строительства монолитных внешних стен. Показатели усадки достаточно низки: до 1,0 мм/м.
Этот отделочный материал характеризуется низким уровнем водопоглощения. Его процент не превышает 4%.
Значения паропроницаемости (способности материала «дышать») так же зависит от плотности. Самые низкие показатели в 0,068 мг/(м·ч·ПА) имеют блоки с высокой маркой D600. Для самой низкой марки D150 эти значения равняются наивысшим показателям паропроницаемости для полистиролбетона в 0,135 мг/(м·ч·ПА).
Огнестойкость материала относится к группе горючести Г1. Это говорит о том, что этот строительный материал имеет низкие горючие способности.
Эти блоки обеспечивают уровень звукопоглощения до 37 Дб. Для создания такого уровня звукопоглощения достаточно 10-ти сантиметрового слоя материала.
Максимальная этажность, при которой можно применять блоки такого вида не должно превышать трёх этажей или 12 метров.
Плюсы и минусы
Свойства описываемого строительного материала дают возможность использовать его для различного вида сооружений. Но, как и все отделочные материалы, полистиролбетонные блоки не могут не иметь преимуществ и недостатков.
Для начала будут рассмотрены свойства, которые характеризуют «тёплые блоки» с положительной стороны.
+ Такой вид блоков имеет высокие показатели звуко- и теплоизоляции. Это свойство позволит экономнее провести строительство, так как не нужно будет проводить дополнительное утепление в случае возведения несущих конструкций.
+ За счёт малой массы можно использовать менее мощный фундамент.
+ Этот материал достаточно прост в производстве и обработке. Он легко распиливается без дорогостоящих приспособлений, хорошо монтируется, хорошо вступает в адгезию, как со специализированными клеевыми составами, так и растворами.
+ Завидная долговечность материала. Срок службы блоков может достигать 100 лет.
+ Небольшая цена. Применяя простейшее оборудование и освоив азы технологии можно самостоятельно изготовить полистиролбетонные блоки.
+ Состав смеси достаточно экологичен. Производство предполагает отсутствие токсинов в материале.
+ Не боится химических и биологических воздействий.
+ Незаменимым качеством является трещиностойкость. При ударной нагрузке не разрушается.
Нельзя не рассказать и об эксплуатационных недостатках.
− Относительно небольшая прочность соединения с материалами для крепления. Крепёжные анкера могут способствовать разрушению блока.
− Оконные и дверные конструкции проблематично монтируются в бетонное ограждение.
− Сравнительно невысокий уровень огнестойкости. Хотя сами блоки и не горят, но воздействие высоких температур может привести к потере прочности материала.
− Потребность в дополнительном оштукатуривании.
− Необходимость проектирования вентиляционной системы.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что полистиролбетонные блоки не являются универсальным отделочным материалом. Но преимущества, количество которых намного превышают недостатки, делают этот материал всё более популярным среди схожих с ним.
Плюсы и минусы полистиролбетонных блоков
Производство полистиролбетона
Полистиролбетон, появившийся в Украине вслед за Россией, еще не особо применяем на стройплощадках, где как будто навечно поселился кирпич для кладки с пенополистиролом для утепления фасада. Хотя полистеролбетон начал использоваться как альтернатива такому методу строительства еще в 1955 году в Германии. Пора и нам поставить этому пока еще не очень распространенному материалу достойную оценку за его отменные характеристики.
Полистиролбетон делает строительство значительно проще.
Блоки из полистиролбетона
Крупные блоки делают кладку более быстрой, и не нужно использовать тяжелую технику для подъема грузов.
Высокая технологичность — также заслуга этого материала. Блоки могут быть разной формы, легкие в монтаже, их просто пилить, гвоздить, сверлить, штробить, таким образом экономя время возведения стен и уменьшая затраты труда.
Если кладку делать на специальном клее для этого материала, можно добиться того, что межблочный шов будет 3-4 мм. Так вы избавитесь от мостиков холода в цементно-песчаных швах.
Плюсы и минусы полистиролбетонных блоков
Низкая плотность и масса. Плюсом полистиролбетона есть также регулируемая плотность от D150 до D600 (зависимо от величины и количества гранул полистирола), поэтому он может использоваться и как материал для конструкций, и как теплоизоляционный.
Полистиролбетон долговечнее полистирольных материалов, которые быстрее приходят в негодность. Как это ни удивительно, но этот материал близок по характеристикам к дереву, но теплее его, долговечнее, не подвергается органическим разрушениям. А по цене — как брус из хвойных пород дерева.
Невысокая прочность на сжатие
Выдерживая сжатие до 3,60 мПа, полистиролбетон со временем наращивает прочность из-за цемента, основного вяжущего компонента материала.
Обработка
Добавляет надежности полистеролбетону и такие качества, как ударовязкость, пластичность и трещиностойкость. При больших нагрузках, в том числе и землятресениях, полистиролбетон остается целым, без сколов и разломов. Он может только деформироваться, гнуться, продавливаться.
Уникальность этого материала состоит еще в трещиностойкости, чем не могут похвастаться популярные нынче керамзитобетон, пенобетон и газобетон, такие же конкуренты по легкости среди бетонов. В сейсмоактивных регионах этот строительный материал применяется давно и с большим успехом.
Полистиролбетон влагостоек, и не деформируется при повышении влажности. Плесень и бактерии не размножаются в нем, и влага не уменьшает его теплоизолирующие характеристики.
Правда, как и все бетоны, полистиролбетон лучше прикрыть штукатуркой. Так он может прослужить более 100 циклов.
Горючесть
Этот чудесный материал трудновоспламеняем, с умеренным образованием дыма. Пенополистирол не горит, а сжимается и испаряется. Остается только каркас из цемента, который сохранит все характеристики полистиролбетона.
Не гниет (а, значит, нет и болезнетворных микроорганизмов, плесени и грибков), при горении не выделят опасных веществ. Так как из пищевого вспененного полистирола делается и посуда, и наполнитель в бетон, он абсолютно безопасен для человека и в экологическом, и в гигиеническом плане.
Морозостойкость
Высокая морозостойкость и прочность при колебаниях температуры, низкая теплопроводность сделали этот необычный стройматериал распространенным сначала в северных регионах России. Когда же строители и потребители захотели теплые и комфортные дома с низкими трудовыми и материальными затратами, пришел для полистиролбетона час пик.
Специалисты рынка стройматериалов считают, что на сегодняшний день это самый теплый из существующих материалов. Тонкая стена = большая теплопроводность. Странная формула, как может показаться, но только не для полистиролбетона. Толщина кладки из него в 30 см заменяет по теплопроводности около 2-х метров кладки из кирпича. Впечатляет, не правда ли?
Экологичность
Стены из полистиролбетона могут «дышать», увеличивая уровень комфортности в доме. Этот материал также паропроницаем, он может регулировать уровень влажности. По микроклимату дом из полистиролбетона похож на деревянный.
Также стены из полистиролбетона имеют высокие шумо-, вибро- и звукоизоляционные характеристики. Он очень выгоден в монтаже межкомнатных перегородок.
Экономическая выгода применения полистиролбетона
Итак, все пути ведут к экономическим показателям. Хоть полистиролбетон дороже пенобетона, бесспорными в выгоде первого являются некоторые факты.
Ощутимое снижение трудозатрат и времени на монтаж.
Снижение расхода раствора и материалоемкости.
Меньше затрат на доставку, меньше боя и дефектов, чем у пенобетона и камня.
За счет меньшей толщины стен снижаются затраты стоимости квадратного метра площади строительства.
Не нужно использовать тяжелую подъемную технику.
Большая скорость сооружения здания.
Меньшая нагрузка на фундамент благодаря меньшей толщине кладки. Возможность сооружения мансардных или следующих этажей без особой нагрузки на фундамент.
Не нужно гидроизолировать или утеплять стены, или тратится на дополнительную отделку. Достаточно обычной наружной штукатурки, а внутри шпаклевки, так как стены получаются очень ровные.
Быстрая окупляемость затрат на этот материал за счет экономии теплоэнергии. Дом теплый зимой и прохладный летом.
Итак, полистиролбетон получает твердую пятерку, так как имеет уникальные характеристики для строительства очень теплого и комфортного жилья.
особенности материала и строительства, плюсы и минусы
Дмитрий Крылов
Эксперт в загородной недвижимости и строительстве. 29 лет прожил в частных домах и живу сейчас
Многие застройщики предпочитают строить загородные дома из бетонных блоков. Главные преимущества этих материалов: доступная цена, возможен любой размер (меньше затраты на погрузку / разгрузку, удобней возводить стены), универсальность (подходит как для внешних, так и для внутренних стен), гибкость (бетонные блоки можно резать и пилить, в отличие от кирпича), прекрасная теплоизоляция и многое другое.
Самые популярные виды бетонных блоков в строительстве — это, несомненно газобетон и пенобетон. Реже применяют арболит и шлакобетон. Еще реже все остальное.
Но есть еще одна разновидность блоков из бетона, которая пока что мало известна в частном домостроении — это полистиролбетон. В этой статье мы рассмотрим что это за материал? Можно ли из него строить загородные дома? И какими отличиями и особенностями он обладает?
Что такое полистиролбетон?
Полистиролбетон — это один из видов легкого бетона. Он представляет собой композиционный стройматериал, в состав которого входит цемент, пористый заполнитель (гранулы вспененного полистирола), вода, а также воздухововлекающая добавка (СДО).
Благодаря сочетанию полистирольных гранул (которые являются прекрасным теплоизолятором) и бетона, производителям удалось получить в этом материале уникальную комбинацию характеристик: устойчивость к гниению, гидрофобность, высокие показатели несущих характеристик, теплоизоляции, огнезащиты, звукопоглощения, морозоустойчивости и периодов замерзания/размораживания (срок эксплуатации).
Особенности состава
В дополнение к вышесказанному, пенообразователи, входящие в состав полистиролбетона могут быть синтетическими или иметь натуральное происхождение. Ко второй группе относят древесную омыленную смолу.
В состав полистиролбетона входят еще так называемые модификаторы (пластификаторы). Ими называют вещества, при использовании которых цементный раствор становится более морозоустойчивым, крепким и пластичным (обычно для этого используются гашеная известь и жидкое мыло).
Перечень добавок дополняют промышленными химическими веществами. ПАВ предназначены для повышения адгезии между гранулами пенополистирола и бетонным раствором. Благодаря такому составу можно достичь эффективного утепления стен.
Полистиролбетонные блоки сегодня можно приобрести в специализированном магазине и даже сделать самостоятельно (этот строительный материал реализуют в виде сухой смеси, расфасованной по мешкам). При этом важно учесть, что сформированные блоки можно использовать только через 14 дней после изготовления.
Виды полистиролбетона
Производители блоков их классифицируют, ориентируясь на:
Плотность. Она варьируется от 150 до 600 кг/м3. Чем меньше число, тем ниже прочность материала. От этих показателей также зависит теплоизоляция;
Коэффициент сжатия. Он составляет от В0,5 до В2,5. Использование иной маркировки возможно при игнорировании требований СТ СЭВ 1406;
Морозоустойчивость. Основным эксплуатационным качеством становится количество циклов разморозки и заморозки.
Полистиролбетон разделяют на три категории:
теплоизоляционный – от D150 до D200;
теплоизоляционно-конструкционный – от D250 до D350;
конструкционно-теплоизоляционный – от D400 до D600.
Сфера применения
Один полистиролбетонный блок может заменить 20 (!) кирпичей стандартного размера. Поэтому любые дома и конструкции из пенополистирола строятся гораздо быстрее, чем обычные здания.
Панели из этого материала сегодня широко используются не только при строительстве стен домов, но и установки перекрытий, звукоизоляции и теплоизоляции помещений, реставрации зданий.
Несмотря на то, что блоки очень легкие по весу, трудностей с постройкой дополнительных этажей у застройщиков обычно не возникает. Важно только, чтобы при строительстве применялись блоки надлежащего качества и соблюдались нормы высоты этажа (об этом скажем ниже).
Необходимо также отметить, что доставка полистиролбетона к месту строительства должна осуществляться на специальном грузовом транспорте.
Преимущества полистиролбетона
Благодаря уникальному составу и технологии у пенополистирола имеются следующие плюсы:
Устойчивость к воздействию низких температур. Материал не боится холода и прекрасно чувствует себя в суровые русские зимы;
Внушительные параметры и малый вес блоков. Что позволяет значительно сэкономить на доставке и погрузочно / разгрузочных работах;
Практически полная пожаробезопасность;
Отсутствие необходимости в монтаже мостиков холода. Благодаря высоким теплоизоляционным свойствам материала;
Бюджетная стоимость и универсальность;
Долговечность постройки и минимальная усадка. Правда долговечность ниже, чем у кирпича, а степень усадки зависит от выбранного веса блоков;
Отсутствие сложностей при внедрении коммуникаций;
Экологичность;
Неприхотливый уход.
Транспортировка пенополистирола и процесс монтажа также не отличаются сложностью. Это объясняется тем, что изделие характеризуется легкостью и массивностью.
Срок службы полистиролбетона не ограничен. При соблюдении правильного алгоритма строительства, дом будет соответствовать всем требованиям.
Недостатки полистиролбетона
Из минусов этого стройматериала стоит отметить:
Сниженная паропроницаемость. Из-за этого может возникнуть повышенная влажность внутри помещения;
Сложность крепежных элементов. Привычные саморезы здесь вряд ли подойдут. Застройщики чаще всего используют анкерные болты, у которых гильза с наружной стороны напоминает лепесток;
Зависимость качества материала от технологии производства. При нарушении последней, полистиролбетонные блоки не будут отличаться прочностью. О том, что продукция соответствует требованиям ГОСТа, свидетельствует сертификат. Обязательно проверяйте его при покупке материала;
Сильный ущерб от длительного влияния высоких температур. Полистиролбетонные блоки не горят, но длительном нагреве теряют свою прочность;
Из полистиролбетона непросто строить. У застройщиков часто возникают похожие проблемы с установкой дверных полотен и окон (перекосы). Из-за периода, который требуется для застывания материала, стены и иные конструкции нужно создавать за один подход;
Наличие ограничений по циклам оттаивания и заморозки. Срок годности материала большой, но отнюдь не вечный;
Реакция на ультрафиолетовые лучи. Пенопластовые шарики, под длительным влиянием прямых солнечных лучей, имеют тенденцию к разрушению.
Как выбрать качественный полистиролбетон?
Чтобы приобрести продукт, который отвечает всем нормам, необходимо учесть несколько факторов. Среди них выделяют:
равномерность распределения гранул в бетонном растворе;
размер пенопластовых шариков;
соответствие плотности состава и его веса.
При покупке полистиролбетона следует обратить внимание на производителя и особенности производственного процесса. Отсутствие опыта – весомый повод для обращения к специалистам. Они подскажут оптимальную плотность и толщину панелей, подходящих для будущего дома.
Особенности применения в строительстве домов. Размеры блоков
Перед началом строительства дома из полистиролбетона важно определится с размерами блоков.
При соблюдении необходимых пропорций, срезы блоков получатся ровными и одинаковыми. При выборе размера, важно также учесть, что слишком маленький вес будет означать сниженную прочность.
Дом из полистиролбетона нужно строить, учитывая рекомендуемые размеры. Толщина зависит от участка:
внешняя стена – от 37,5 см;
простенок – от 1,2 м;
простенок на углу – от 1,8 м.
При создании полистиролбетонной панели, состав помещают в готовую опалубку. При этом, в формировании дополнительных утепляющих слоев нет необходимости. Если собственник решит самостоятельно сделать полистиролбетонную смесь, его порадует простой алгоритм замеса.
В целом технология кладки блоков из этого материала очень схожа с технологией строительства из пенобетона. Для того, чтобы укрепить хрупкий бетонный материал его также армируют. Однако есть и важные отличия.
Максимальная этажность дома из полистиролбетона — должна быть не больше 2 этажей, высота каждого из них должна быть не больше 3 метров. Ограничений к конструкциям кровли нет, это может быть любая скатная крыша на стропильных конструкциях или плоская кровля.
Заключение
По мнению экспертов, полистиролбетон вполне подходит для строительства небольших домов в Московской области. Это может сделать любой застройщик с минимальным опытом. Для того, чтобы возвести дом из полистиролбетонных блоков, каких-то особых, специальных знаний вообщем-то не требуется.
Нет ограничений и по проектам (кроме этажности). Из этого материала, в принципе, можно создать архитектурно-дизайнерские проекты разной степени сложности.
Однако важно учитывать свойства этого материала. Главными недостатками полистиролбетона считаются повышенная хрупкость и нелюбовь к жарким температурам и палящему солнцу.
Поэтому этот материал в строительстве домов рекомендуется к использованию только небольших зданий и далеко не во всех климатических поясах, а только в северной и средней части России.
Была ли эта статья для вас полезной? Пожалуйста, поделитесь ею в соцсетях:
Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.
9 советов по строительству дома из полистиролбетона: плюсы, минусы, выбор
В последнее время спрос на легкобетонные блоки значительно возрос, догнав и даже перегнав спрос на более традиционный строительный материал – кирпич. Внутри группы ячеистых бетонов также существует конкуренция, и лидерство пока удерживает газобетон. За ним идет пенобетон, но его по популярности уже вот-вот обгонит полистиролбетон. Этому строительному материалу около полувека и продемонстрировал он себя за это время неплохо: при невысокой цене он прочный и обеспечивает отличную теплоизоляцию. Коттедж площадью 120 м2 при использовании полистирольных блоков можно построить всего за 2,5-3 месяца. Эти преимущества стоят того, чтобы подробнее рассмотреть свойства материала и понять, стоит ли строить дом из полистиролбетона, и с какими особенностями материала придется столкнуться.
№1. Из чего состоит полистиролбетон?
Полистиролбетон возник как попытка изготовить такой строительный материал, который бы не требовал дополнительного утепления стен снаружи. В бетонный раствор стали добавлять шарики полистрола, которые обеспечили материалу выдающиеся теплоизоляционные свойства. В состав современного полистиролбетонного блока входят цемент, песок, вода, гранулы пенополистирола, специальные пластифицирующие и воздухововлекающие добавки и иногда поверхностно-активные вещества (ПАВ), которые повышают адгезию бетонного раствора и шариков пенопласта.
В зависимости от того, в каких пропорциях были взяты компоненты для блока, материал может использоваться для строительства несущих стен, перегородок или в качестве утеплителя. Один блок пенополистирола заменяет 20 кирпичей, соответственно скорость возведения здания многократно увеличивается.
№2. Плюсы и минусы полистиролбетона
Особенности технологии производства и состава блоков позволяют говорить о многочисленных преимуществах материала:
отличные теплоизоляционные качества. По заявлениям производителей, стены толщиной в 20 см будет достаточно для обеспечения требуемого сопротивления теплопередаче в регионах с мягким климатом. В регионах с более суровыми зимами понадобится стена толщиной 30 см, но наиболее частый вариант в этом случае – 20 см полистиролбетона и утепление пенопластом. Коэффициент теплопроводности материала зависит от плотности, но в любом случае он в разы ниже, чем у многих аналогов;
отличные звукоизоляционные качества. Стена толщиной 20 см способна задерживать звук 72 дБ;
небольшой вес блоков и его большие размеры позволяют значительно упростить и ускорить работы по возведению дома. Необходимость в применении сложной тяжелой техники отпадает. Более того, блокам просто придать необходимую форму, поэтому фактически из них можно построить дом даже со сложными архитектурными элементами, правда, расход материала при этом сильно возрастет;
высокая стойкость к влаге, устойчивость к плесени и грызунам;
высокая морозостойкость. Материал выдерживает до 100 циклов заморозки/разморозки, что в три раза больше, чем тот же пенобетон;
материал относится к классу горючести Г1, т. е. он практически не горюч. Эксперименты подтверждают: после часового воздействия на стену из полистиролбетона температуры в 10000С она не разрушается. Правда, есть и другая сторона медали. Если здание перенесет пожар, оно с высокой долей вероятности выстоит, но станет непригодным для дальнейшей эксплуатации, так как стены потеряют достаточную прочность;
отсутствие усадки;
низкая нагрузка на фундамент;
приемлемая прочность;
возможность создать из полистиролбетона монолитный дом, без мостиков холода;
низкая цена.
Основные минусы:
низкая паропроницаемость материала не позволит проходить сквозь него лишней влаги из помещения, поэтому необходимо обустроить хорошую вентиляционную систему, иначе проблема повышенной влажности и духоты внутри дома обеспечены;
сложности устройства крепежных элементов. Обычные гвозди и саморезы будут очень плохо держаться в стене из полистиролбетона, их буквально можно будет вытащить голыми руками, поэтому придется запастись специальными анкерными болтами, предназначенными для этого материала. С одной стороны такой крепежный элемент стягивается гайкой и шайбой, с другой – наружная гильза раскрывается в виде лепестка;
качество блока сильно зависит от точности соблюдения производственной технологии. Если было нарушено соотношение бетона и гранул пенопласта, то прочность блока будет небольшой, а при недостаточной адгезии гранулы и вовсе могут начать выпадать из блока. При покупке всегда интересуйтесь сертификатом качества;
при длительном воздействии высоких температур шарики пенопласта выгорают, оставляя фактически один бетонный каркас. Прочность и теплоизоляция его не высоки и не позволяют использовать в качестве наружной стены. Впрочем, облицовка стен негорючими материалами и качественная штукатурка позволяют неплохо защитить стены от огня, да и сама способность стен выстоять под воздействием высоких температур дорогого стоит, поэтому этот недостаток значительным назвать нельзя;
невысокая плотность материала усложняет монтаж окон и дверей. Если не учесть многочисленные особенности установки, то уже через пару лет можно столкнуться с расшатанными креплениями;
стены необходимо обязательно штукатурить. Слой штукатурки внутри – не менее 20 мм, снаружи – не менее 15 мм, причем адгезия со штукатурным раствором не совсем идеальная.
Свойства полистиролбетона позволяют рассматривать его как материал для строительства несущих стен дома. Также его можно применять для возведения заборов, сараев, гаражей и в качестве теплоизолятора.
№3. Монолитные дома из полистиролбетона
Полистиролбетон, как и керамзитобетон, позволяет возводить дома по монолитной технологии. Состав материала все тот же, только из него не изготавливают отдельные блоки – его заливают в готовую опалубку, формируя стены дома.
Плюсы такого решения:
отсутствие мостиков холода, ведь швов между блоками нет;
высокая скорость возведения дома;
минимальная вероятность усадки. Блоки полистиролбетона не способны к усадке – она может происходить за счет использования раствора;
высокая прочность и долговечность;
равномерность распределения нагрузки на фундамент;
возможность встроить в монолитную стену некоторые коммуникации.
Основной минус – сложность возведения. Так как стены необходимо заливать за один подход, понадобится большое количество раствора и специальное оборудование, поэтому своими силами тут не обойдешься, а вот из блоков дом можно построить самостоятельно.
№4. Плотность, прочность и морозостойкость полистиролбетона
ГОСТом Р 51263-99 нормируются основные эксплуатационные показатели полистиролбетона. Согласно ему определяются марки по плотности от D150 до D600, где число означает плотность в кг/м3. Чем меньше плотность, тем выше теплоизоляционные качества материала и ниже его прочность.
Также стандартом определяются классы прочности на сжатие от В0,5 до В2,5: чем выше коэффициент, тем большую нагрузку способен выдержать блок. Также прочность на сжатие иногда обозначают через букву М с коэффициентом от 2 до 5. Такая маркировка вводится для материала, который спроектирован без учета требований СТ СЭВ 1406, прочность его ниже.
Морозостойкость определяется циклами заморозки и разморозки, которые выдерживает блок, сохраняя основные эксплуатационные качества. Для полистиролбетона морозостойкость колеблется от F25 до F100 и растет с увеличением плотности материала.
По плотности и ряду зависящих от нее показателей полистиролбетон делят на три класса:
теплоизоляционный полистиролбетон плотностью D150-D200 с невысокой прочностью и низким коэффициентом теплопроводности (0,055-0,065 Вт/м*К). Используют для утепления теплопроводных систем, наружных стен и перекрытий;
теплоизоляционно-конструкционный полистиролбетон плотностью D250-D350 может использоваться для теплоизоляции ненесущих и самонесущих стен. В некоторых случаях блоки D350 можно использовать даже для возведения наружных несущих стен при условии, что здание малоэтажное, а внешняя облицовка будет легкой;
конструкционно-теплоизоляционный полистиролбетон марки D400-D600 применяют для строительства несущих стен малоэтажных зданий (до 3 этажей) и ненесущих стен многоэтажных зданий. Из полистиролбетона этих марок также возводят монолитные здания.
Для цокольной части дома подошли бы блоки плотностью D650-D800, но они не выпускаются производителями, поэтому этот элемент дома лучше возвести из кирпича или бетонных блоков. Стоит отметить, что на свой страх и риск частные строители используют блок D500-D600 для обустройства цоколя 1-,2- этажных зданий и гаражей, и за первые 10 лет эксплуатации никаких проблем с этими постройками нет.
№5. Виды полистролбетона
Полистиролбетон выпускается производителями в следующих модификациях:
стеновой блок используется для кладки стен и перегородок, имеет размеры 588*300*188 мм либо 588*380*300 мм;
перегородочный блок выше и тоньше, имеет размеры 588*600*92 мм;
блоки-перемычки с армированием применяются, как правило, для кладки в местах расположения оконных и дверных конструкций, имеют размеры 380*300*1300 мм;
раствор полистиролбетона доставляется на место строительства на специальном транспорте, необходим для возведения домов по монолитной технологии.
№6. Что учесть при выборе и покупке полистиролбетона?
В последнее время на рынке появилось много некачественного продукта, что вызвано растущим спросом на полистиролбетон. Некоторые компании, которые ранее производили пеноблок, стали теперь выпускать полистиролбетон, причем нередко попытки быстро угодить рынку приводят к ухудшению качества продукции. На что необходимо обратить внимание и что проверить при покупке?
равномерность заполнения гранулами бетона;
одинаковость гранул;
соответствие веса блока указанной плотности;
при заказе полистиролбетона необходимо выяснить максимум информации о производителе, поэтому можно и нужно смело спрашивать, где находятся производственные мощности, интересоваться особенностями изготовления. Нормальный производитель может пригласить вас на производство и продемонстрировать продукцию, а также подскажет, какую толщину стен лучше сделать, какую плотность блоков выбрать, посоветует, как лучше крепить полки, какие клеи и растворы лучше использовать при кладке – в общем, вам должны ответить на любой вопрос;
сертификат качества – еще один важный момент. Но даже его присутствие – это не всегда 100% гарантия качества. Если вы имеете дело с дистрибьютером и он показывает вам сертификат качества компании-производителя, то не мешает убедиться у изготовителя, что он сотрудничает с этим продавцом.
№7. Крупные производители полистиролбетона, или кому можно доверять?
Выбор производителя можно назвать краеугольным камнем в строительстве дома из полистиролбетона. В стране их немало, но среди самых крупных предприятий назовем следующие:
ООО «БлокПластБетон» является дочерним предприятием крупного производителя стройматериалов ООО «ГрадСтрой». Тут используется современное оборудование, производство ведется с соблюдением всех технологий. Выпускаются полистиролбетонные блоки до D500, теплоизоляционные плиты и армированные перемычки. Доставка осуществляется автотранспортом по всей европейской части России;
ООО «Завод полистиролбетон» основан в 2001 году и за эти годы очень хорошо себя зарекомендовал. Из полистиролбетона тут выпускают плиты перекрытия, стеновые панели, блоки, армированные перемычки и раствор. Вся продукция сертифицирована. Предприятие расположено в Свердловской области, но доставка осуществляется по всей России;
ООО «Полистиролбетон-СПб» предлагает блоки из полистиролбетона плотностью от D200 до D500 и перегородки плотностью от D Компания имеет все протоколы испытаний и соответствующие сертификаты;
ООО «ТЁПЛЫЙ БЕТОН» — ответственный новосибирский производитель, который предлагает полистиролбетон в виде блоков, перемычек и раствора для монолитной технологии строительства. Выпускается материал плотностью D200-D Продукция широко используется частными и крупными застройщиками;
ООО «Бауштофф-Полистиролбетон» — краснодарская компания, которая выпускает блоки и армированные перемычки из полистиролбетона, качество продукции постоянно улучшается, производство модернизируется.
№8. Полистиролбетон своими руками
Изготовить полистиролбетонные блоки можно своими руками. Чем тщательнее вы будете соблюдать технологию, тем более долговечные и прочные изделия получатся в итоге. Набор компонентов для изготовления блоков простой. Понадобится цемент, просеянный песок, вода и гранулы полистирола. Вместо бетона за основу иногда берут гипсовую смесь. В смесь также можно добавить специальные модифицирующие вещества, например, воздухововлекающую добавку или даже деготь для повышения влагостойких качеств.
Пропорции компонентов зависят от того, какой блок планируется получить и на что делается акцент, на теплоизоляцию или прочность. Чем больше будет часть цемента, тем более прочным будет полученный блок. Для конструкционно-теплоизоляционного блока подойдут следующие пропорции: 1 ведро цемента, 3 ведра песка, 6-8 ведер полистирола в гранулах, чуть меньше 1 ведра воды. Последовательность такова:
в бетономешалку или стационарный миксер заливают воду, засыпают все добавки и половину всех гранул, чтобы цемент меньше прилипал к стенкам. Воду потом можно будет долить для достижения необходимой консистенции;
добавляется цемент, смесь размешивается до однородности;
добавляется песок и остаток полистирола, все хорошо вымешивается, требуемая консистенция раствора – суховатая, так будет легче работать с формами;
разливка в формы. В их качестве можно использовать металлический ящик, который самостоятельно сваривается из листов металла толщиной 3 мм. Можно использовать матричную форму из старых досок, но важно смазать форму машинным маслом. Сверху раствор хорошо трамбуется, можно на 2-3 секунды включить вибрацию, но не больше – длительная вибрация нарушает целостность блоков;
из металлической формы блоки вынимают, из деревянных – тоже, но можно оставить их на сутки внутри формы. Изделия оставляют сохнуть в течение 24 часов в теплом месте, температура выше +150С, можно накрыть их полиэтиленовой пленкой. Спустя 4 недели блоки набирают необходимую прочность для строительства.
№9.
Особенности возведения дома из полистиролбетона
Возведение дома – это сложнейший многоэтапный процесс, который требует хотя бы базовых специальных знаний. В общих чертах строительство дома из полистиролбетона выглядит так:
обустройство фундамента. Так как общий вес строения небольшой, можно использовать столбчатый, незаглубленный ленточный или свайный фундамент. Для сложных типов грунтов лучше выбрать винтовой свайный;
возведение стен по выбранной технологии: из блоков, со съемной или несъемной опалубкой. Строительство из блоков начинается с гидроизоляционных работ и определения самого высокого места, с которого и начинается кладка стен. При кладке четко соблюдается вертикальность и горизонтальность с помощью лески и уровня. Для увеличения прочности по горизонтали можно укладывать арматурную сетку. Если используются блоки со сплошными пустотами, выполняется вертикальное армирование. Толщина шва раствора – не более 8 мм, лучше использовать специальный клей.Монолитные стены возводят при помощи съемной опалубки из фанеры толщиной 15 мм, ее защищают пленкой полиэтилена от влаги. Фанера держится за счет использования металлических профилей, они крепятся к фундаменту саморезами или дюбелями. К профилям крепятся листы фанеры, сначала создают внешние перегородки, потом – внутренние. Раствор при заливке хорошо трамбуется, опалубку можно демонтировать через несколько дней. Вместо фанеры можно использовать кирпичные стены – это несъемная опалубка, при этом облицовка фасада не понадобится;
потолочное перекрытие делают из специальных полистролбетонных панелей или также методом заливки. Стяжка пола выполняет стандартными способами;
наружная отделка дому из полистиролбетона необходима. Использовать можно декоративный кирпич, сайдинг, штукатуру. Внутри также необходим сначала слой штукатурки, потом – шпаклевки, а дальше – как захочется: обои, покраска, декоративная штукатурка.
Дом из полистиролбетона можно построить за считанные месяцы, а стоять он будет при соблюдении всех особенностей технологии – десятки лет. Главное, не забудьте о качественной вентиляции и специфических крепежах.
Статья написана для сайта remstroiblog.ru.
Метки:Пеноблок и Газоблок, Строительство
Отзывы о домах из полистиролбетона, недостатки, обзор технических характеристик материала
Полистиролбетон относится к легким композиционным стройматериалам с доступной ценой и хорошими изоляционными свойствами. Помимо цемента его основу составляют гранулы вспененного пенопласта, технология изготовления позволяет получить легкие, но прочные блоки и перемычки. Отзывы владельцев домов из этого материала преимущественно положительные, но отмечается, что он не лишен недостатков. Сфера применения в первую очередь зависит от марки: низкоплотные блоки подходят в качестве утеплителя, несущими способностями обладают изделия от М400.
Что такое полистиролбетон?
Основным отличием от других марок легких бетонов является наличие вспененных гранул пластика с закрытой структурой. Этот наполнитель обладает слабой адгезией к цементу, поэтому для изготовления используется пенопластовая крошка с особой формой и поверхностью зерен. Ее пропорции задаются не по массе, а по объему. Так, 1 м3 полистиролбетона содержит около 330 кг цемента, 150 л воды, 1 м3 вспененных гранул (с плотностью в пределах 10-25 кг/м3 и диаметром 0,1-0,2 мм) и 1 кг добавок (омыленной древесной смолы или других пластификаторов). У более плотных сортов в состав могут включать незначительную долю песка или минеральных крошек.
В процессе изготовления важно добиться равномерного распределения легкого наполнителя по всему объему и хорошей удобоукладываемости без увеличения доли воды. Материал сложно уплотнять, достичь нужного качества можно лишь в заводских условиях. По этой же причине полистиролбетонные перемычки и блоки не имеют захватов и пазов. Большинство негативных отзывов связано с приобретением несертифицированной продукции, у производителей, использующих круглую крошку с закрытой структурой без мелких разрозненных частиц не возникает проблем с прочностью и стабильностью форм.
В каких случаях выбираем полистиролбетон для строительства
Изучив характеристики плюсы и минусы полистиролбетонного материала можно приступать к строительным работам. Сферы применения:
При постройках многоэтажных домов. Легкие блоки способствуют снижению нагрузки на фундаментное основание, соответственно и уменьшается уровень усадки. Процесс монтажных работ упрощен за счет величины блоков.
В строительстве частного дома, коттеджа. При помощи полистиролбетонных панелей создают долговечные и эстетически привлекательные сооружения.
Теплоизоляция и звукоизоляция зданий и помещений.
Легкий бетонный материал позволяет возводить из него надстройки дополнительных этажей, не создавая при этом нагрузки на фундаментную часть.
Полистиролбетон подходит для реставрации зданий.
Применяется в судостроении для конструирования пола с наклонным слоем. Качества устойчивости позволяют материалу выдерживать линейные нагрузки и служить длительный срок без возникших изъянов.
Нельзя использовать блоки сомнительного, кустарного производства. Некачественный строительный материал может повлечь за собой существенные проблемы, которые исправить будет трудно.
Достоинства
Полистиролбетонные изделия являются самыми доступными утеплителями по цене среди аналогичных товаров. Необходимости в дополнительном утеплении пенопластом и минеральной ватой нет.
Блоки обладают низкой теплопроводностью, что существенно снизит расходы в сезон отопления. Благодаря минимальным швам, которые образуются при укладке, обеспечивается надежная звукоизоляция и теплоизоляция. Шумоизоляция полистиролбетона по отзывам потребителей указана при толщине стены 100 мм составляет проникновение звуков не больше 37 ДБ. Обычно применяют клеевой состав, предназначенный для пенобетонных изделий и керамической плитки.
Стройматериал можно использовать как самостоятельный конструкционный материал, который не нуждается в утеплении.
Если приготовить самостоятельно полистиролбетонную смесь, то в качестве достоинства будет выступать несложность замеса и низкие показатели материалоемкости, что позволит снизить потребность в растворе приблизительно на 70%.
Процесс монтажа будет не сложным, за счет массивности и легкости изделий, так как весит один блок 22 кг при габаритах равным 17 кирпичам. Данное положительное качество позволит без проблем транспортировать и выгружать на строительном объекте стройматериалы.
Повышенная устойчивость к агрессивным условиям окружающей среды. Материалу не страшны влага, морозы, плесень, грибок, высокие температуры.
Полистиролбетон имеет такие преимущества, которые повышают до 100 лет срок эксплуатации изделий. Материал используют в широкой сфере применения.
Изделия обладают экологической и санитарно-гигиенической безопасностью.
Поверхность материала легко обрабатывать без затруднений при внешних и внутренних отделочных работах.
Отрицательные характеристики пенополистирола
По своим параметрам пенополистирол не слишком подходит древесине, так как он не дышит, в то время как дерево имеет такую потребность. Этот материал недопустимо использовать и для монтажа кровель со стропильными системами из дерева. Поверхность блоков может быть разрушена под воздействием солнца и высокой температуры. Однако если речь идет о стенах, то основание ППС-плит можно укрыть слоем штукатурки, которая наносится на специальную стальную сетку, в некоторых случаях применяется метод традиционного окрашивания.
Плюсы пенополистирола
высокая жесткость;
способность претерпевать большие нагрузки;
хорошие теплотехнические показатели;
не насыщается влагой;
устойчивость к морозу;
длительный срок службы.
Минусы пенополистирола
разрушается под воздействием солнца;
не рекомендован для использования при внутреннем утеплении;
нельзя укреплять на деревянные стены.
Недостатки
Минусы полистиролбетона возникают в связи с тем, что в состав конструкции блоков входит цементно-песчаный компонент. Пенополистиролбетонные блоки имеют плюсы, а также минусы:
Недостаточная прочность монтажа крепежных элементов. Например, чтобы вмонтировать дюбели и анкеры потребуется делать предварительную заливку бетонного раствора марки не менее М 150 в зоны планируемого применения. В противном случае вмонтированный в поверхность дюбель или саморез можно вытащить без проблем рукой. Для полистиролбетона продаются специальные более длинные дюбели и анкера.
Показатели низкой плотности затрудняет установку окон и дверей, вследствие чего в процессе эксплуатации материал ведет и просаживается фурнитура. Например, изделия, неправильно вмонтированные в стены из полистиролбетонных блоков, через некоторое время расшатываются при частом использовании.
Когда в блоках содержится низкое содержание гранул из полистирола, это означает, что основными свойствами в изделии будет обладать не полистирол, а бетонная составляющая часть. Если шарики имеют низкую адгезию по отношению к бетонной части. Соответственно элементы будут плохо соединены между собой и будут выпадать на сколах. Прочность таких изделий будет низкой. По этой причине следует у производителей просить предъявить сертификаты качества.
Полистиролбетон нужно оштукатуривать как внутри, так и снаружи, а отзывы владельцев гласят, что у этого материала низкое сцепление со штукатуркой и требуется дополнительная обработка поверхностей стен. Рекомендованная толщина штукатурного слоя – снаружи 1.5 см и минимум 2 см внутри помещений.
Сооружения, построенные из полистиролбетонных смесей, обладают высокими показателями усадки – в 3 раза превышает показатели газобетонных и пенобетонных конструкций – 1 миллиметр на 1 м2.
Материал не устойчив к перепадам высоких температурных показателей, огнестойкость низкая. Также нет устойчивости к органическим растворителям – бензин или ацетон будет способствовать разрушениям и утрате свойств самих изделий.
Полистиролбетонные элементы входят в группу Г1 по горючести, это означает, что они не обладают горючестью и не обладают огнестойкостью. При воздействиях высоких температур происходит следующее: гранулы из полистирола начинают разрушаться и терять свои теплоизоляционные свойства, а бетонный каркас не дает блоку разрушиться полностью, при этом теряются теплоизоляционные и прочностные качества. Отзывы владельцев и профессионалов рекомендуют принимать всевозможные меры противопожарной безопасности. А именно, произвести облицовку полистиролбетонных поверхностей негорючими материалами и нанести на них слой штукатурки.
Отзывы отрицательные указывают на следующее: заводы изготовители указывают число 100 допустимых заморозок. На самом деле уже после 20 таких воздействий, когда полистиролбетон намокнет, а потом замерзнет и растает, это очень повлияет на прочность материала, который начнет рушиться. Решением проблемы является вариант утепления снаружи или нанести слой штукатурки и после произвести окрашивание.
Свойства низкой паропроницаемости выводит этот стройматериал на последнее место в сравнении с газобетонными или пенобетонными блоками. В помещении, построенном из полистиролбетона, возникает определенный микроклимат и влажность. Соответственно стены не дышат, и паропроницаемость не заменит вентиляцию. Мастера рекомендуют заранее предусматривать вентиляционные шахты для уменьшения лишней влаги в воздухе и для нормализации микроклимата. Если строятся многослойные стены, есть риск появления конденсата водяных испарений между слоями в эксплуатационных условиях при смене погодных условий.
Допускается изготовление полистиролбетона в домашних условиях. Для этого понадобится вода, вяжущее вещество и наполнитель.
Разновидности пеноблоков с декоративным покрытием
Фасадный декоративный блок с облицовкой бывает нескольких видов:
Простой. Простой стеновой пеноблок с готовым фасадом получил широкое распространение в сфере дачного и коттеджного строительства. Его главным преимуществом является то, что после возведения стен не нужно выполнять облицовочные работы. Наружные поверхности блоков изначально покрыты слоем качественной отделки, благодаря чему фасад выглядит красивым и респектабельным. Облицовочное покрытие, нанесенное на лицевую сторону каждого блока, не только придает материалы отличные эстетические качества, но и защищает его от внешних воздействий (т.к. обладает высокой степенью влагостойкости).
Угловой. В отличие от обычного фасадного блока, этот материал имеет две смежные декоративные поверхности. Он применяется для обустройства дверных и оконных проемов, отделки углов.
Термоблок. Конструктивно такие блоки состоят из нескольких слоев. На лицевой стороне материала
имеется облицовочный фасадный слой, который придает пеноблоку эстетичный вид. За ним располагается толстый слой теплоизолирующего наполнителя, предназначенного для снижения теплопроводности блоков. С внутренней стороны предусмотрен несущий слой, который придает стройматериалу достаточную прочность и устойчивость к механическим нагрузкам. Термоблок является одним из лучших термоизолирующих материалов. Так, стена из термоблока толщиной 0.4 м по теплоизоляционным качеством идентична 2.4-метровой кирпичной или 4.6-метровой бетонной. Поэтому его часто применяют для заполнения стен зданий, нуждающихся в эффективной теплоизоляции.
Отзывы специалистов и застройщиков
Такой стройматериал, как полистиролбетон обладает отличными теплоизоляционными качествами, отзывы экспертов указывают что здания, построенные по этой методике в Сибирской области способны сохранять тепло без дополнительного монтажа утеплительных материалов.
Дом, возведенный из полистиролбетона, выглядит красиво, из блоков можно возводить различные архитектурно-дизайнерские проекты.
Если сравнивать бетонную кладку с кирпичной, полистиролбетонный вариант получается вдвое дешевле. Полистиролбетонные блоки, предназначенные для стен, по отзывам опытных строителей должны составлять не менее 37.5 см, при такой толщине не потребуется дополнительный теплоизоляционный материал.
Продается полистиролбетон в мешках по 50 кг, отзывы потребителей – когда, товар расфасован в упаковках это удобно при расчетах нужного количества строительного материала.
Основным недостатком для потребителя является повышенная хрупкость полистиролбетонных изделий, когда возникает потребность в установке различных бытовых агрегатов. Для такого варианта следует проложить армированные прутки по всей длине перегородки.
Блоки из полистиролбетона относятся к легким бетонам, положительные отзывы потребителей указывают на практичность и удобство монтажных работ. Из такого стройматериала возводят многоэтажные постройки, частные дома, различные хозяйственные здания. При грамотном выборе полистиролбетонные конструкции будут служить не одно десятилетие.
Советы по выбору стройматериала:
Перед покупкой товара, рекомендуется обратить внимание на завод-изготовитель, который должен иметь сертификат качества.
Если есть такая возможность, посетите и оцените уже готовую постройку из аналогичного материала.
Изделия не должны иметь лишних пустот. При срезе должны быть видны гранулы в большом количестве.
Полистиролбетонные блоки при соединении друг с другом не должны иметь большие зазоры. Размеры и срезы должны быть одинаковыми и ровными.
Вес изделия и его плотность должна соответствовать всем требованиям. В противоположном варианте, если вес маленький – это свидетельствует о низкой прочности, а при слишком большом весе в состав входит большое количество лишнего цементного раствора.
Кратко о технологии производства
Полистиролбетон – композитный материал, состоящий из шариков-гранул вспененного полимера и цементного камня, образующего прочную структурную решетку. Для улучшения однородности материала используют воздухововлекающие и поверхностно-активные химические добавки.
Регулируя соотношение цемента и воды в исходной смеси (таблица 1), можно производить бетон различной плотности.
Табл.1 Примечание* ПВГ – гранулы полистирола
Кроме воды и цемента некоторые изготовители используют песок, добавляя его в исходное сырье.
Таблица 2 (процентный состав полистиролбетона с добавлением песка)
Блоки полистиролбетонные
: преимущества и недостатки, область применения
Содержание статьи:
Что такое полистиролбетон
Область применения
Свойства материалов
Разновидности полистиролбетона
Методы изготовления
Расчет количества блоков
Особенности кладки и отделки
Определившись с проектом дома, застройщик приступает к выбору строительного материала для возведения стен. Полистирольные блоки относительно недавно стали активно применяться в малоэтажном строительстве, хотя на рынке они присутствуют уже более двух десятков лет. Причина – консерватизм отрасли и недоверие к пенопласту, используемому в качестве наполнителя. Работа со строительными материалами подразумевает знание их особенностей и правил использования.
Что такое полистиролбетон
Состав полистиролбетонных блоков
Рассматриваемый строительный материал относится к особо легкому классу бетонов с пористой структурой, изготовленных на цементном вяжущем и заполнителе из гранул пенополистирола.
В зависимости от класса прочности соотношение компонентов меняется. В состав изделий для кладки несущих стен вводят промытый речной песок или кварц из карьеров.
Область применения
Продукция должна соответствовать ГОСТ Р 51263-2012. «Полистиролбетон. Технические условия.
Документ определяет технические характеристики и способы применения монолитных или сборных изделий.
Основные направления использования:
возведение несущих стен в малоэтажном строительстве;
утепление наружных стен;
теплоизоляция полов и перекрытий плитами или заливкой стяжкой;
производство перемычек для оконных и дверных проемов;
Строительство межкомнатных перегородок.
При возведении стен необходимо учитывать марку прочности блоков.
Свойства материалов
При строительстве жилых и хозяйственных зданий важное значение имеют характеристики и потребительские свойства материалов.
Технические параметры готовых изделий:
класс плотности — от D150 до D600;
класс прочности на сжатие — от М2 до В2,5;
класс морозостойкости – F35 – F300;
Коэффициент теплопроводности
– 0,052–0,14 Вт/(м*оС).
Блоки достигают полной прочности через 28 дней после изготовления.
Положительные черты и недостатки
Двадцатилетний опыт доказал положительные качества пластиковых блоков:
снижение затрат на отопление за счет низкой теплопроводности;
пожарная безопасность;
звукоизоляционная способность;
экологичность;
материал не гниет и не поддерживает распространение грибка;
блоки
с облицовкой не требуют отделки;
высокая скорость строительства за счет больших размеров сборных деталей.
Выявленные недостатки полистиролбетона в основном связаны с неправильным подбором строительных материалов по прочности — стены не выдерживают нагрузки, дают усадку, появляются трещины. Те же проблемы присущи и неправильным технологиям производства.
Блоки подвержены разрушению при частых циклах замораживания-оттаивания.
Для крепления к стенам тяжелых конструкций необходимо использовать специализированный крепеж.
Разновидности полистиролбетона
Плотность, прочность, морозостойкость
Положительный результат строительства и долговечность конструкции напрямую зависит от правильного выбора материалов.
ГОСТ
выделяет четыре разновидности продукции.
Полистиролбетон теплоизоляционный марки выпускается средней плотностью D150 — D225 и прочностью на сжатие не ниже М2. Плиты применяются для утепления несущих стен, перекрытий над холодными подъездами и подвалами. Жидкий полистиролбетон заливается в виде стяжки на пол.
Теплоизоляционная конструкция разновидность должна иметь плотность D250 –D350 и соответствовать классу прочности на сжатие не менее B0,5. Блоки, перемычки, доборные элементы применяют для утепления несущих стен или возведения ненесущих конструкций. Абразивные перемычки отливают из полистиролбетона.
Из поперечных пустотных элементов соорудить несъемную опалубку, которую залить железобетоном, получив монолитные стены.
Бетон теплоизоляционный выпускается плотностью D400 — D600 и прочностью на сжатие не ниже В1,5. Из него делают блоки для несущих стен одно- или двухэтажных домов, используют для изготовления перемычек.
Размеры готовых изделий
ГОСТ не устанавливает для производителей точных геометрических размеров изделий из полистиролбетона.
Размеры, рекомендованные документом, собраны в таблицу.
Тип продукта
Длина мм
Ширина мм
Высота/толщина мм
Полистиролбетонные плиты
1000–2000
500–600
50–200
Обычные стеновые блоки
590–1200
250–400
295–400
Дополнительные элементы
145–1200
250–400
60–200
Полистиролбетонные перемычки
1190–2998
180–300
115–180
Блоки порога
595–1200
295–400
250–400
В ассортименте есть стеновые полублоки.
При проектировании и на этапе заливки фундамента важно точно знать, какого размера продукцию выпускает завод на строительной площадке.
Способы изготовления
Формы металлические для производства блоков
Пенополистирольные блоки приобретаются на заводе или изготавливаются самостоятельно.
Первый способ предпочтительнее, так как производитель имеет возможность точно соблюдать рецептуру смеси. После покупки стройматериалов можно сразу приступать к строительству.
При самостоятельном изготовлении необходимо будет выдержать 28 дней до начала кладки для полного набора прочности блоков.
В заводских и домашних условиях полистирольные блоки изготавливают двумя способами: литьем под давлением и вибропрессованием.
Метод литья под давлением
Методом литья производятся изделия низкой и средней прочности, пригодные только для возведения ненесущих изоляционных стен.
В качестве наполнителя ГОСТ допускает использование вторичного полистирольного сырья. Для его получения полистирол измельчают на специальных машинах.
В состав смеси для конструкционных теплоизоляционных блоков может входить только полистирол в гранулах. Вторичное сырье в этих случаях запрещено.
Далее алгоритм изготовления следующий:
В смеситель подаются гранулы полистирола, вода, пластификатор (латекс), перемешиваются две минуты.
Цемент вводят в смесь, не выключая смеситель, непрерывно перемешивают в течение 3 минут.
При необходимости добавить песок в нужной пропорции.
Формы готовятся путем смазывания их внутренней части машинным маслом.
После тщательного перемешивания раствор разливается по формам.
Через 2-3 дня летом или 5-7 дней зимой опалубку освобождают от промерзших блоков — проводят опалубку.
В некоторых производствах сушку проводят в автоклавах.
Готовое изделие оставить для набора прочности.
Пропорции ингредиентов для бетонов разной плотности собраны в таблицу.
Плотность, кг/м3
Цемент кг
Вода, л
Пенополистирол, м3
Латекс кг
200
200
100
0,84
2
250
250
120
0,84
3
300
300
150
0,84
3,5
Делая полистиролбетон своими руками, необходимо запастись необходимым количеством форм для блоков и перемычек. Для набора прочности необходимо иметь достаточное количество свободного пространства, защищенного от осадков.
Вибропрессование
Второй способ, который можно применять на производстве и в быту, более производительный. Путем вибропрессования получают «кирпичи» высокой плотности, которые можно использовать для возведения несущих стен.
Этапы работы:
Подготовка сырья, измерение количества компонентов.
Смешивание компонентов в бетономешалке.
Прессование на вибрационных машинах.
Сушка в сушильной камере на заводе или под укрытием от дождя и солнечных лучей в домашних условиях.
Метод отличается соотношением компонентов. Для прочности в состав блочного полистирола добавляют кварцевый или промытый речной песок.
В таблице приведены рецептуры бетона на 1 куб.м готовой продукции.
Класс прочности
Портландцемент, кг
Песок кг
Полистирол, кг/м3
Латекс, л
Вода, л
Д300
160
75
9
3,5
95
Д400
190
110
10
4
115
Д500
215
180
11
5
130
Рецепты характеризуются низким содержанием воды, смесь густая. Заливка такого состава невозможна. Для устранения воздушных пустот и применяется прессование.
Расчет количества блоков
Количество блоков можно рассчитать с помощью онлайн-калькулятора.
Рассчитать необходимую сумму на строительство дома из блоков несложно, зная размеры строения.
Последовательность расчета:
Вычисляется периметр здания.
Умножьте длину периметра на высоту, получив общую площадь стен.
Умножая длину и высоту блока, получаем его площадь.
Разделив площадь стен на площадь одного конструктивного элемента, узнают количество необходимых для строительства изделий.
В прайс-листах поставщика всегда указывается количество блоков в 1 м3. Цифру можно получить самостоятельно, разделив 1 м3 на объем элемента. Например, один стандартный блок с размерами 598х298х200 мм занимает объем 0,0356 м3. Следовательно, в 1м3 таких блоков будет 1/0,0356=28 штук.
В некоторых изданиях рекомендуют вычитать из площади стены размеры дверных и оконных проемов. Этого делать не следует, так как полученная «сэкономленная» сумма пойдет на перевязку углов здания.
Особенности кладки и отделки
Через каждые 3-4 ряда укладывается армирующая сетка
Для кладки используйте специальный клей. Обладает высокими теплоизоляционными свойствами и повышенной адгезией. Кроме того, клей очень пластичен и позволяет добиться толщины шва 3-5 мм.
Швы заделывают тем же составом, что и для кладки.
Клеи быстро схватываются, поэтому одновременно замешиваем столько раствора, сколько необходимо для 15-20 минут работы. Корректировать положение блока в кладке допускается в течение 10-15 минут, по истечении этого времени придется удалить раствор и произвести повторную кладку кладки.
Через каждые 3-4 ряда укладывается стальная армирующая сетка, которая поможет избежать трещин в стенах при усадке.
Отделку проводят через 3-4 месяца после окончания кладки, до этого момента происходит усадка.
Стены внутри и снаружи подлежат обязательной защите — оштукатуриванию, облицовке сайдингом и другими средствами. Блоки гигроскопичны, механические воздействия оставляют на поверхности вмятины. Под воздействием осадков и солнечных лучей полистиролбетон постепенно разрушается.
При дальнейшей эксплуатации следует учитывать трудности с подвешиванием бытовой техники и мебели на стену. На одну точку крепления нельзя нагружать больше 20 кг. Выбирайте дюбели длиной не менее 60 мм и диаметром 6 мм. Отверстия под крепеж сверлят на 1-2 мм меньше диаметра дюбеля, так как полистиролбетон подвержен механическому сжатию.
Для оштукатуривания следует выбирать специализированные смеси, не использовать песчано-цементные составы. Важно обращать внимание на совместимость строительных и отделочных материалов, использовать специальные грунтовки и клеи.
Правильный выбор пенополистирольных блоков и отделочных материалов позволяет построить надежный, теплый дом. Работать с блоками легко, точная геометрическая форма позволяет легко получить ровные стены.
Недостатки дома из полистиролбетона, отзывы. Проекты домов и коттеджей из полистиролбетона Пассивный дом из монолитного полистиролбетона
Итак, для того, чтобы информация подтверждалась протоколами испытаний ведущих производителей полистиролбетона, я сделал для себя вывод и написал в конце комментария. ВЛАГОСТОЙКОСТЬ и ГИГРОСКОПИЧНОСТЬ Это важнейшее свойство любого строительного материала, особенно в помещениях с повышенной влажностью. Чем выше влагостойкость материала, тем он прочнее, устойчивее и теплее. Полистиролбетон поглощает из атмосферы не более 6% влаги, может находиться на открытом воздухе практически неограниченное время. ПРОЧНОСТЬ Благодаря сверхпрочной цементно-полистирольной матрице полистиролбетон обладает уникальными прочностными характеристиками. Этот материал настолько прочен, что падение с высоты пятиэтажного дома не нанесет блоку значительных повреждений. ОГНЕСТОЙКОСТЬ Полистиролбетон не горит, способен выдерживать огромные температуры, вызванные пожаром, благодаря своему уникальному коэффициенту теплопроводности не позволяет теплу проникать вглубь стены. Класс горючести НГ. Класс огнестойкости EI180. ДОЛГОВЕЧНОСТЬ Срок службы дома из полистиролбетона не менее 100 лет. С годами прочность полистиролбетона только увеличивается. МОРОЗОСТОЙКОСТЬ Испытания на морозостойкость и амплитуду колебаний температуры от + 75°С до — 30°С проводили на 150 циклах замораживания-оттаивания без потери целостности и теплоизоляционной способности. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ Давно признано, что пенопласт (пенополистирол) – лучший теплоизолятор в мире, он даже теплее дерева! Дом из полистиролбетона не требует утепления: летом в нем прохладно, а зимой тепло. ШУМОИЗОЛЯЦИЯ Полистиролбетон обеспечивает наилучший показатель звукопоглощения, 18-20 см гасит звук от 70 децибел. Следовательно, в доме из полистиролбетона особый уют: не мешает шум с улицы и внутри из соседних комнат и санузлов. ЭКОНОМИЯ Стоимость квадратного метра готовой стены дешевле других материалов. Благодаря высокому уровню теплоудержания стены из полистиролбетона можно строить на 25 % тоньше, чем из альтернативных материалов (газобетона и пенобетона) и в 4 раза тоньше кирпича. Экономия на толщине стен приводит к общей экономии на строительстве коробки (фундамент, крыша и стены) до 50%. При этом качество дома будет еще выше, а сам дом теплее. СЕЙСМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ Сейсмостойкость 9-12 баллов. Полистиролбетон обладает не только прочностью на сжатие, но и наивысшей прочностью на растяжение и изгиб. Поэтому полистиролбетон считается самым надежным и сейсмостойким материалом. ЛЕГКОСТЬ Крупногабаритный блок 200х300х600 мм не превышает вес 17 кг, что облегчает работу каменщика и сокращает время кладки стен: по объему он заменяет 20 кирпичей, а по весу почти в три раза легче. АНТИСЕПТИЧНОСТЬ Добавка, используемая при производстве полистиролбетона, не позволяет заводить в стены насекомых, грызунов, предотвращает образование плесени и грибка, оказывающих негативное влияние на здоровье. ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ Стены из полистиролбетона «дышат» так же, как и деревянные, и для них не существует опасности образования конденсата и переувлажнения. Это обеспечивает комфортные условия в домах из полистиролбетона. ПЛАСТИЧНОСТЬ Пластичность — единственный материал из ячеистого бетона, позволяющий изготавливать оконные и дверные перемычки, его прочность на изгиб составляет 50-60% от прочности на сжатие, для бетона этот показатель равен 9-11%. ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ Полистиролбетон, благодаря своей эластичности, невероятно устойчив к растрескиванию. А это гарантирует долгий срок сохранности внутренней отделки и долговечность всего дома. ИЗГОТОВЛЕНИЕ Высокая скорость возведения стеновых конструкций за счет легкости и удобной геометрии блоков. Легко пилится и точится, возможность придать строительному материалу любую геометрическую форму. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ Международный строительный кодекс (IRC) классифицирует полистирол как один из наиболее энергоэффективных и экологически безопасных изоляционных материалов. Таким образом, полистиролбетон имеет массу неоспоримых преимуществ перед такими материалами, как керамзитобетон, автоклавный и неавтоклавный газобетон, пенобетон, арболит и др. Недостатки полистиролбетона проявляются только при неправильном выборе его марки и кладке нарушена технология и подготовка к внутренней отделке. Можно с абсолютной уверенностью сказать, что ни одного существенного преимущества у таких материалов, как газобетон и пенобетон, перед полистиролбетоном нет. При этом полистиролбетон значительно превосходит их по основным характеристикам.
«Опыт строительства. Делимся впечатлениями о строительстве: от проекта до готового дома. Рассказываем о своих ошибках, этапах строительства. Даже если дом не готов, всем будет интересно увидеть реальную стройку не в теории, а на практике»
Я намеренно не создавал тему о строительстве своего дома, пока не закончил строительство. Если бы я сделал это раньше, то вопросы и советы форумчан пробудили бы во мне разного рода сомнения, что не есть хорошо в процессе работы. А теперь дело уже сделано и что-то менять уже поздно. Я просто поделюсь своим опытом. Скопирую сюда часть текстов и фото из дневника. Если будут вопросы, постараюсь ответить более подробно.
Самый главный вопрос — что строить? Я не долго бился над этим вопросом. Вариант из бруса после пожара отпал сразу. Из этих же соображений исключался и каркасный дом по «канадской» технологии. Из негорючих материалов выбор не велик. Кирпич, блоки из пено- или газобетона или монолит по технологии «Лего – дом». Начал искать информацию и наткнулся на полистиролбетон. Мне понравился материал, как описано. В октябре прошлого года я ездил в Москву на выставку «Городостроение». Я надеялся, что в разделе малоэтажного строительства найду для себя что-то интересное. Выставка меня разочаровала. Но именно на этой выставке я познакомился с интересным человеком по имени Игорь Соломонович Хаимов, который возглавлял лабораторию легких бетонов в НИИЖБ. Его слова: «Молодой человек! Весь легкий бетон — дерьмо. Но ПСБ — лучшее из всего этого дерьма!» убедил меня. Начал искать здесь в Хабаровске производителей блоков ПСБ и не нашел. Но зато я нашел строительную фирму, которая уже несколько лет производит ПСБ и использует его для утепления чердаков и перекрытий. Директор этой фирмы подсказал мне идею монолитного дома с несъемной опалубкой. Мне очень понравилась эта идея, потому что она решала сразу несколько проблем. А именно: проблема вертикального шва при кладке блоков. Проблема подготовки внутренних стен к отделке. Проблема подготовки наружных стен к фасадной отделке. А внутри опалубки можно спрятать все коммуникации и электропроводку.
Итак, февраль 2010 г. Я потихоньку начинаю проектировать новый дом. У меня есть друг, который работает архитектором. Чисто по-карефански он взялся помочь мне с проектом. За пивом! Я объяснил ему, чего хочу. Он сделал замеры фундамента, оставшегося после пожара, и набросал два варианта планировки дома. Первый вариант — он видит мой дом таким. Второй вариант мой. Правда, в моем варианте санузел на 1 этаже должен был быть под лестницей. Но Игорь сказал, что это будет не туалет, а каморка для должников, и вынес в проход. Если честно, моя версия мне нравится больше. А вот жене вариант Игоря понравился. Я не спорил. Сейчас Игорь рисует фасады. Позвонил сегодня, интересовался, чем буду отделывать фасад, и в каких цветах. Видимо сегодня его муза посетила! Был сегодня на выставке «Дачное строительство», которая открылась в нашем легкоатлетическом манеже. Ничего интересного я там не увидел. Кроме немецкой компании «Waterkotte», решившей продвинуть на наш рынок тепловые насосы. Их позиция очень хороша. Но ОЧЕНЬ дорого! Монтаж под ключ для нашего дома от 700 000 тыр. Тем не менее, я сделаю это дешевле. Тем более, что Китай рядом. Там вроде бы Новый год уже закончили праздновать. Так что надо их напугать по поводу TN. План 1 этажа предложен Игорем. План 1 этажа, который я предложил.
Многие застройщики предпочитают строить загородные дома из бетонных блоков. Основные преимущества этих материалов: доступная цена, возможны любые размеры (меньше затрат на погрузку/разгрузку, удобнее строить стены), универсальность (подходит как для наружных, так и для внутренних стен), гибкость (бетонные блоки можно резать и пилить , в отличие от кирпича), отличная теплоизоляция и многое другое.
Самыми популярными видами бетонных блоков в строительстве являются, конечно же, газобетон и пенобетон. Реже применяют арболит и шлакобетон. Тем более для всего остального.
Но есть еще один вид бетонных блоков, который еще мало известен в частном домостроении – это полистиролбетонные. В этой статье мы рассмотрим, что за материал? Можно ли из него строить загородные дома? И какие у него отличия и особенности?
Что такое полистиролбетон?
Полистиролбетон — Это одна из разновидностей легких бетонов. Это композиционный строительный материал, в состав которого входят цемент, пористый заполнитель (гранулы пенополистирола), вода и воздухововлекающая добавка (ВДО).
Благодаря сочетанию гранул полистирола (являющихся прекрасным теплоизолятором) и бетона производителям удалось получить в этом материале уникальное сочетание характеристик: гнилостностойкости, гидрофобности, высоких несущих характеристик, теплоизоляционных, огнезащитных, звукопоглощение, морозостойкость и периоды замерзания/оттаивания (срок службы).
Особенности состава
Помимо вышеперечисленных, пенообразователи, входящие в состав полистиролбетона, могут быть синтетического или природного происхождения. Ко второй группе относятся древесные омыленные смолы.
В состав полистиролбетона входят также так называемые модификаторы (пластификаторы). Ими называют вещества, при использовании которых цементный раствор становится более морозостойким, прочным и пластичным (обычно для этого используют гашеную известь и жидкое мыло).
Список добавок дополнен промышленными химикатами. ПАВ предназначены для повышения адгезии между гранулами пенополистирола и бетонным раствором. Благодаря этому составу можно добиться эффективного утепления стен. Блоки полистиролбетонные
сегодня можно приобрести в специализированном магазине и даже изготовить самостоятельно (данный строительный материал продается в виде сухой смеси, расфасованной в мешки). При этом важно учитывать, что сформированные блоки можно использовать только через 14 дней после изготовления.
Типы полистиролбетона
Производители блоков классифицируют их на основе:
Плотности . Варьируется от 150 до 600 кг/м3. Чем меньше число, тем ниже прочность материала. От этих показателей также зависит теплоизоляция;
Степень сжатия . Он колеблется от B0,5 до B2,5. Использование других маркировок возможно при игнорировании требований СТ СЭВ 1406;
Морозостойкость . Основным эксплуатационным качеством является количество циклов разморозки и заморозки.
Полистиролбетон подразделяется на три категории:
теплоизоляционные — от D150 до D200;
теплоизоляционные и конструкционные — от D250 до D350;
конструкционно-теплоизоляционные — от D400 до D600.
Область применения
Один полистиролбетонный блок заменяет 20 (!) кирпичей стандартного размера. Поэтому любые дома и строения из пенополистирола возводятся намного быстрее, чем обычные постройки.
Панели из этого материала сегодня широко применяются не только при возведении стен домов, но и при устройстве потолков, звуко- и теплоизоляции помещений, реставрации зданий.
Несмотря на то, что блоки очень легкие по весу, у застройщиков обычно не возникает сложностей с возведением дополнительных этажей. Важно только, чтобы при строительстве использовались блоки хорошего качества и соблюдались нормы высоты этажа (об этом мы поговорим ниже).
Также необходимо отметить, что доставка полистиролбетона на строительную площадку должна осуществляться на специальном грузовом транспорте.
Преимущества полистиролбетона
Благодаря уникальному составу и технологии пенополистирол имеет следующие преимущества:
Низкотемпературная стойкость . Материал не боится холода и прекрасно чувствует себя в суровые российские зимы;
Впечатляющие параметры и малый вес блоков . Что позволяет значительно сэкономить на доставке и погрузке/разгрузке;
Почти полная пожарная безопасность ;
Тепловые мосты не нужны . Благодаря высоким теплоизоляционным свойствам материала;
Бюджетная стоимость и универсальность ;
Прочность конструкции и минимальная усадка . Правда, долговечность ниже, чем у кирпича, а степень усадки зависит от выбранного веса блоков;
Отсутствие затруднений при осуществлении коммуникаций ;
Экологичность ;
неприхотливость в уходе .
Транспортировка пенополистирола и процесс монтажа также не представляют сложности. Это связано с тем, что изделие отличается легкостью и массивностью.
Срок службы полистиролбетона не ограничен. При соблюдении правильного алгоритма строительства дом будет соответствовать всем требованиям.
Недостатки полистиролбетона
Из минусов этого строительного материала стоит отметить:
Пониженная паропроницаемость . Из-за этого может возникнуть повышенная влажность внутри помещения;
Комплекс крепежа . Обычные саморезы сюда вряд ли подойдут. Застройщики чаще всего используют анкерные болты, у которых втулка снаружи напоминает лепесток;
Зависимость качества материала от технологии производства . При нарушении последнего полистиролбетонные блоки не будут отличаться прочностью. О том, что продукция соответствует требованиям ГОСТ, свидетельствует сертификат. Обязательно проверяйте его при покупке материала;
Тяжелые повреждения от длительного воздействия высоких температур . Полистиролбетонные блоки не горят, но теряют прочность при длительном нагреве;
Строить из полистиролбетона непросто. Подобные проблемы у застройщиков часто возникают при установке дверных полотен и окон (перекосы). Из-за времени, необходимого для затвердевания материала, стены и другие конструкции должны быть созданы за один раз;
Наличие ограничений на циклы разморозки и заморозки . Срок годности материала длительный, но отнюдь не вечный;
Реакция на ультрафиолетовые лучи . Шарики из пенопласта при длительном воздействии прямых солнечных лучей имеют свойство разрушаться.
Как выбрать качественный полистиролбетон?
Чтобы приобрести продукт, соответствующий всем стандартам, необходимо учитывать несколько факторов. Среди них:
равномерное распределение гранул в бетонном растворе;
размер пенопластовых шариков;
соответствие плотности состава и его массы.
При покупке полистиролбетона следует обращать внимание на производителя и особенности производственного процесса. Отсутствие опыта – веская причина обратиться к специалистам. Они подскажут оптимальную плотность и толщину панелей, подходящих для будущего дома.
Особенности применения в строительстве домов. Размеры блоков
Перед началом строительства дома из полистиролбетона важно определиться с размерами блоков.
При соблюдении необходимых пропорций сечения блоков получатся ровными и одинаковыми. При выборе размера также важно учитывать, что слишком маленький вес будет означать снижение прочности.
Дом из полистиролбетона необходимо строить с учетом рекомендуемых размеров. Толщина зависит от площади:
наружная стена — от 37,5 см;
пирс — от 1,2 м;
Простенок угловой — от 1,8 м.
При создании полистиролбетонной панели состав укладывается в готовую опалубку. При этом нет необходимости формировать дополнительные изолирующие слои. Если хозяин решит сделать полистиролбетонную смесь самостоятельно, его порадует простой алгоритм замеса.
В целом технология кладки блоков из этого материала очень похожа на технологию строительства из пенобетона. Чтобы укрепить хрупкий бетонный материал, его также армируют. Однако есть и важные отличия.
Максимальная этажность дома из полистиролбетона должна быть не более 2-х этажей, высота каждого из них должна быть не более 3-х метров. Ограничений по конструкциям крыши нет, это может быть любая скатная крыша на стропильных конструкциях или плоская крыша.
Заключение
По мнению специалистов, полистиролбетон вполне подходит для строительства небольших домов в Подмосковье. Это может сделать любой строитель с минимальным опытом. Для того, чтобы построить дом из полистиролбетонных блоков, каких-то особых, особых знаний в общем-то не требуется.
Ограничений по проектам нет (кроме этажности). Из этого материала, в принципе, можно создавать архитектурные и дизайнерские проекты разной степени сложности.
Однако важно учитывать свойства этого материала. Основными недостатками полистиролбетона считаются повышенная хрупкость и нелюбовь к жарким температурам и палящему солнцу.
Поэтому этот материал в строительстве домов рекомендуется использовать только в небольших постройках и не во всех климатических зонах, а только в северной и средней части России.
Современные строительные технологии давно шагнули вперед благодаря использованию полимерных материалов. Они не только облегчают процесс строительства, но и уменьшают вес конструкции. Кроме того, снижаются затраты на отопление и затраты на строительство. Одним из таких полимерных материалов является полистирол. Его можно найти в листах и гранулах. Именно последние используются для изготовления полистиролбетона. Давайте рассмотрим основные свойства этого строительного материала, выделим его отрицательные стороны и в целом познакомимся с отзывами тех, кто уже построил из него дом.
Что называется полистиролбетоном?
Полистиролбетон – композиционный материал, состоящий из бетона и этот материал является одним из самых эффективных среди всех существующих в наше время. Его можно использовать как в виде отдельных элементов в виде блоков, так и в монолитном строительстве. Еще один очень большой плюс полистиролбетона – возможность его приготовления прямо на строительной площадке.
Производство полистиролбетона заключается в постепенном добавлении в смесь гранул полистирола. Последние могут быть как дроблеными, так и целыми, в виде шариков диаметром не более 3 мм. В качестве вяжущего можно использовать портландцемент, шлакопортландцемент или гипс. которые изготавливаются методом автоклавного твердения, достаточно сильно отличаются от полистиролбетона за счет того, что последний со временем набирает прочность. Это гарантирует гораздо более длительный срок службы. Но есть у полистиролбетона и недостатки. При его использовании для создания монолитных элементов дома необходимо выждать не менее 28 дней, чтобы приступить к следующим работам.
Применение полистиролбетона
С момента своего появления полистиролбетон сразу стал очень популярен в строительстве. Из-за возможности самостоятельного приготовления смеси люди массово стали строить дома из этого композиционного материала. При этом не была соблюдена технология, в результате чего был получен хрупкий материал. Из-за этой невнимательности полистиролбетон получил негативные отзывы от людей, которые просто все делали не так. Итак, давайте немного разберем это.
Основные виды полистиролбетона
Сейчас при самостоятельном приготовлении применяют два вида полистиролбетона: D350 и D1200. Первый из них используется как утеплитель, а второй – как состав полистиролбетона:
для получения полистиролбетона марки Д350 требуется использовать 300 кг и 1,1 куб. м гранул полистирола;
для полистиролбетона марки Д1200, 300 кг М400, 1,1 куб. м гранул полистирола и 800 кг песка.
В итоге получаем два вида растворов, практически одинаковых по прочности, но первый бетон получается с меньшим заполнением промежутков между гранулами. Именно по этой причине для утепления используется D350, а для возведения стен D1200.
Также стоит отметить, что даже монолитный полистиролбетон не выдерживает больших нагрузок, и его нельзя использовать для создания несущих конструкций.
Недостатки полистиролбетона
Среди всех свойств, которыми обладает полистиролбетон, на общем фоне выделяются недостатки. Основная проблема — гранулы. И хотя полистиролбетон относят к трудно горючим веществам, повышенные температуры оказывают на него негативное влияние. Дело в том, что гранулы полистирола начинают разрушаться, а это значительно снижает прочность.
Пониженная паропроницаемость тоже минус. По сравнению с тем же ячеистым бетоном полистиролбетон имеет этот показатель в 4 раза ниже. Это свойство оказывает негативное влияние в виде повышенной влажности в помещении. Обязательна установка принудительной вытяжки, если используется полистиролбетон.
Полистиролбетон также имеет недостатки в виде сильного водопоглощения и низкой морозостойкости. Это сказывается на общем сроке службы и при резких перепадах температуры основание разрушается.
Дополнительно можно сказать о жалобах людей на большую усадку материала из-за использования гранул. Эта особенность требует нанесения штукатурки, см. минимальный слой. Соответственно, стоимость работ увеличивается.
Вы можете построить свой дом быстро и дешево. Достаточно выбрать строительный материал, который имеет минимальную стоимость (за квадратный метр) и высокую прочность, чтобы постройка служила долгие годы. Один из вариантов – проекты домов из полистиролбетона. Технические свойства этого строительного материала позволяют строить двухэтажные особняки и создавать сложную планировку, включающую мансарду, террасы, гараж и подвал.
Преимущества домов из полистиролбетона
Стены из полистиролбетона требуют отделки фасада и интерьера, но под отдельным материалом легко скрыть различные коммуникации, в том числе вентиляционные и водопроводно-канализационные трубы. Это упрощает создание таких интерьерных стилей, как минимализм, японский, скандинавский варианты, предполагающие свободное от мелких деталей пространство.
Преимущества полистиролбетона:
Высокий уровень звукопоглощения. В доме всегда будет мир и покой.
Невосприимчивость к гниению, влаге. Показатель увеличивает срок эксплуатации дома в целом даже в условиях повышенной влажности.
Хорошая устойчивость к огню или теплу. Коттедж легко выдержит различные неурядицы.
Повышенная морозостойкость. Такое жилье останется уютным в сильные морозы.
К списку следует добавить низкую стоимость этого строительного материала. Строительство малоэтажных домов из полистиролбетона осуществляется быстро, благодаря большим размерам блоков. Их легко переносить без специального оборудования.
Как выбрать проект дома из полистиролбетона
Процедура выбора варианта планировки, внешнего вида полистиролбетонного особняка мало чем отличается от такого процесса в случае приобретения кирпичных или деревянных проектов. Представленные документы должны быть оценены по характеристикам участка, имеющимся материалам.
Сделать правильный выбор проще, если в этом поможет грамотный специалист. Часто предлагается ориентироваться на следующие критерии:
Общая площадь здания. Насколько он соответствует размеру земельного надела и пожеланиям будущего владельца.
Этажность. Иногда выбор двух- или трехэтажного дома оказывается вынужденной мерой (из-за скромных площадей предоставляемых земель).
Кол-во спален, комнаты другого назначения. В доме должно быть комфортно всем членам семьи.
Если ни один из готовых вариантов не устраивает полностью, выгоднее заказать новый проект под ключ. Тогда будут учтены все нюансы, коттедж гарантированно будет соответствовать как местному ландшафту, так и личным вкусам заказчика с его реальными потребностями.
Проекты домов и коттеджей из полистиролбетона — цены от 100 руб.
Проекты домов и коттеджей из полистиролбетона
Цены
28 500 руб.
22 900 руб.
28 600 руб.
Блоки полистиролбетонные: преимущества и недостатки, область применения
Определившись с проектом дома, застройщик приступает к выбору строительного материала для возведения стен. Полистирольные блоки относительно недавно стали активно применяться в малоэтажном строительстве, хотя на рынке они уже более двух десятков лет. Причина – консерватизм отрасли и недоверие к пенопласту, используемому в качестве наполнителя. Работа со строительными материалами подразумевает знание их особенностей и правил использования.
Содержание
Что представляет собой полистирольный бетон
Область применения
Свойства материала
Положительные свойства и недостатки
Выполнения
.
. Расчет количества блоков
Особенности кладки и отделки
Что такое полистиролбетон
Состав полистиролбетонных блоков
Рассматриваемый строительный материал относится к особо легкому классу бетонов с пористой структурой, изготовленных на цементном вяжущем и наполнителем из гранул пенополистирола.
В зависимости от класса прочности меняется соотношение компонентов. В состав изделий для кладки несущих стен вводят промытый речной песок или кварц из карьеров.
Область применения
Продукция должна соответствовать ГОСТ Р 51263-2012. «Полистиролбетон. Технические условия».
Документ определяет технические характеристики и способы применения монолитных или сборных изделий.
Основные направления использования:
возведение несущих стен в малоэтажном строительстве;
изоляция наружных стен;
теплоизоляция полов и потолков плитами или заливкой стяжки;
производство перемычек для оконных и дверных проемов;
Строительство межкомнатных перегородок.
При возведении стен необходимо учитывать класс прочности блоков.
Свойства материалов
При возведении жилых и хозяйственных зданий важное значение имеют характеристики и потребительские свойства материалов.
Блоки достигают полной прочности через 28 дней после изготовления.
Положительные свойства и недостатки
Двадцатилетний опыт эксплуатации доказал положительные качества пластиковых блоков:
снижение расходов на отопление за счет низкой теплопроводности;
пожарная безопасность;
звукоизоляционная способность;
экологичность;
материал не гниет и не поддерживает распространение грибка;
9облицовочные блоки 0005 не требуют отделки;
высокая скорость строительства за счет больших сборных деталей.
Выявленные недостатки полистиролбетона в основном связаны с неправильным подбором строительных материалов по прочности — стены не выдерживают нагрузки, дают усадку, появляются трещины. Те же проблемы присущи и неправильной технологии изготовления.
Блоки подвержены разрушению при частых циклах замораживания-оттаивания.
Для крепления тяжелых конструкций к стенам необходимо использовать специализированный крепеж.
Разновидности полистиролбетона
Плотность, прочность, морозостойкость
От правильного выбора материалов напрямую зависит положительный результат строительства и долговечность здания.
ГОСТ
выделяет четыре вида продукции.
Полистиролбетон теплоизоляционный марки выпускается средней плотностью D150 — D225 и прочностью на сжатие не ниже М2. Плиты используются для утепления несущих стен, перекрытий над холодными проездами и подвалами. Жидкий полистиролбетон заливают в виде стяжки на полы.
Теплоизоляционные и конструкционные сорта должны быть D250 –D350 по плотности и соответствовать классу прочности на сжатие не ниже В0,5. Блоки, перемычки, доборные элементы используют для утепления несущих стен или возведения ненесущих конструкций. Перемычки перемычек отлиты из полистиролбетона.
Из крестообразных элементов сооружают несъемную опалубку, которую заливают железобетоном, получая монолитные стены.
9Бетон 0109 Конструкционно-теплоизоляционный выпускается плотностью D400 — D600 и прочностью на сжатие не ниже В1,5. Из него изготавливают блоки для несущих стен одно- или двухэтажных зданий, используют для изготовления перемычек.
Размеры готовых изделий
ГОСТ не устанавливает для производителей точные геометрические размеры полистиролбетонных изделий.
Размеры, рекомендованные документом, собраны в таблице.
Product type
Length, mm
Width, mm
Height / thickness mm
Polystyrene concrete slabs
1000–2000
500–600
50–200
Ordinary wall blocks
590–1200
250–400
295–400
Additional elements
145–1200
250–400
60–200
Polystyrene concrete lintels
1190–2998
180–300
115–180
Window blocks
595–1200
295–400
250–400
The product line includes half-wall semi- блоки.
При проектировании и на этапе заливки фундамента важно точно знать, какого размера продукцию выпускает завод на строительной площадке.
Методы производства
Металлические формы для производства блоков
Пенополистирольные блоки приобретаются на заводе или изготавливаются самостоятельно.
Первый способ предпочтительнее, так как производитель имеет возможность точно следовать рецептуре смеси. После покупки строительного материала можно сразу приступать к строительству.
Если делать своими руками, то для полного набора прочности блоков придется выдержать 28 дней до начала кладки.
В заводских и домашних условиях пенополистирольные блоки изготавливают двумя способами: литьем под давлением и вибропрессованием.
Метод литья под давлением
Методом литья производятся изделия низкой и средней прочности, пригодные только для возведения ненесущих изоляционных стен. ГОСТ
допускает использование вторичного полистирольного сырья в качестве наполнителя. Для его получения полистирол измельчают на специальных машинах.
В состав смеси для конструкционно-теплоизоляционных блоков могут входить только гранулы полистирола. Использование вторичного сырья в этих случаях запрещено.
Далее алгоритм изготовления следующий:
В смеситель подаются гранулы полистирола, вода, пластификатор (латекс), перемешиваются две минуты.
Цемент вводят в смесь, не выключая мешалку, непрерывно перемешивают в течение 3 минут.
При необходимости добавьте песок в правильной пропорции.
Подготовьте формы, смазав их внутреннюю часть машинным маслом.
После тщательного перемешивания раствор разливается по формам.
Через 2-3 дня летом или через 5-7 дней зимой формы освобождают от мерзлых глыб — их зачищают.
В некоторых производствах сушку проводят в автоклавах.
Оставить готовую продукцию для отверждения.
Пропорции ингредиентов для бетонов разной плотности собраны в таблице.
Плотность, кг/м3
Цемент, кг
Вода, л
Пенополистирол, м3
Latex, kg
200
200
100
0,84
2
250
250
120
0,84
3
300
При изготовлении полистиролбетона своими руками необходимо запастись необходимым количеством форм для блоков и перемычек. Для отверждения необходимо наличие достаточного количества свободного пространства, защищенного от атмосферных осадков.
Вибропрессование
Второй способ, который можно использовать на производстве и в быту, более эффективен. Путем вибропрессования получают «кирпичи» высокой плотности, которые можно использовать для возведения несущих стен.
Этапы работы:
Подготовка сырья, измерение количества компонентов.
Смешивание компонентов в бетономешалке.
Вибропрессование.
Сушка в сушильной камере на производстве или под укрытием от дождя и солнечных лучей в домашних условиях.
Метод отличается соотношением компонентов. Для прочности в состав блочного полистирола добавляют кварцевый или промытый речной песок.
Таблица содержит рецептуры бетона из расчета на 1 куб готовой продукции.
Strength grade
Portland cement, kg
Sand, kg
Polystyrene, kg / m3
Latex, l
Water, l
D300
160
75
9
3,5
95
D400
190
110
10
4
115
D500
215
180
11
5
130
Рецептуры отличаются пониженным содержанием воды, смесь густая. Отливка такого состава невозможна. Для устранения воздушных пустот применяют прессование.
Расчет количества блоков
Рассчитать количество блоков можно с помощью онлайн-калькулятора
Рассчитать необходимое количество блоков для строительства дома несложно, зная размеры здания.
Последовательность расчета:
Расчет периметра здания.
Умножьте длину периметра на высоту, чтобы получить общую площадь стены.
Перемножив длину и высоту блока, вы получите его площадь.
Разделив площадь стен на площадь одного конструктивного элемента, узнают количество изделий, необходимых для строительства.
В ценах поставщика всегда указано количество блоков в 1 м3. Цифру можно получить самостоятельно, разделив 1 м3 на объем элемента. Например, один стандартный блок размерами 598х298х200 мм занимает объем 0,0356 м3. Следовательно, в 1м3 таких блоков будет 1/0,0356=28 штук.
В некоторых изданиях рекомендуют вычитать из площади стен размеры дверных и оконных проемов. Этого делать не следует, так как полученная «сэкономленная» сумма пойдет на перевязку углов здания.
Особенности кладки и отделки
Армирующая сетка укладывается через каждые 3-4 ряда
Для кладки используется специальный клей. Обладает высокими теплоизоляционными свойствами и повышенной адгезией. Кроме того, клей очень эластичный и позволяет достичь толщины шва 3-5 мм.
Швы заделываются тем же составом, что и кладка.
Клеи быстро схватываются, поэтому замешивают сразу столько раствора, сколько нужно на 15-20 минут работы. Корректировать положение блока в кладке разрешается в течение 10-15 минут, по истечении этого времени придется удалить раствор и произвести повторную кладку кладки.
Через каждые 3-4 ряда укладывается стальная армирующая сетка, которая поможет избежать появления трещин в стенах при усадке.
Окончательная отделка проводится через 3-4 месяца после окончания укладки, до этого момента происходит усадка.
Стены снаружи и внутри подлежат обязательной защите — штукатурка, сайдинг, другие средства. Блоки гигроскопичны, механические воздействия оставляют на поверхности вмятины. Под воздействием осадков и солнечных лучей полистиролбетон постепенно разрушается.
При дальнейшей эксплуатации следует учитывать трудности с подвешиванием бытовой техники и мебели на стену. На одну точку крепления нельзя нагружать больше 20 кг. Выбирайте дюбель длиной не менее 60 мм и диаметром 6 мм. Отверстия под крепеж сверлят на 1–2 мм меньше диаметра дюбеля, так как полистиролбетон подвержен механическому сжатию.
Для штукатурки следует выбирать специализированные смеси, не использовать песчано-цементные составы. Важно обращать внимание на совместимость строительных и отделочных материалов, использовать специальные грунтовки и клеи.
Правильный выбор пенополистирольных блоков и отделочных материалов позволяет построить надежный, теплый дом. С блоками легко работать, точная геометрическая форма позволяет легко получить ровные стены.
Современные строительные технологии давно ушли вперед благодаря использованию полимерных материалов. Они не только облегчают процесс строительства, но и уменьшают вес конструкции. Кроме того, сокращаются расходы на отопление и затраты на строительство. Одним из таких полимерных материалов является полистирол. Его можно найти в листах и в гранулах. Последние используются для производства полистиролбетона. Рассмотрим основные свойства этого строительного материала, выделим его отрицательные стороны и в целом познакомимся с отзывами тех, кто уже построил из него дом.
Что называется полистиролбетоном?
Полистиролбетон представляет собой композиционный материал, состоящий из бетона и гранул полистирола. Этот материал является одним из самых эффективных среди всех существующих в наше время. Его можно использовать как в виде отдельных элементов в виде блоков, так и в монолитном строительстве. Еще одним очень большим преимуществом полистиролбетона является возможность его приготовления непосредственно на строительной площадке.
Производство полистиролбетона заключается в постепенном добавлении полистирола в смесь гранул. Последние могут быть как дроблеными, так и целыми, в виде шариков диаметром не более 3 мм. В качестве вяжущего можно использовать портландцемент, портландцемент или гипс. Ячеистые бетоны, которые изготавливаются методом автоклавного твердения, довольно сильно отличаются от полистиролбетона тем, что последний со временем набирает прочность. Это обеспечивает гораздо более длительный срок службы. Но недостатки у полистиролбетона тоже есть. При его использовании для создания монолитных элементов дома необходимо выждать не менее 28 дней до начала следующих работ.
Использование полистиролбетона
С момента своего появления полистиролбетон стал очень популярен в строительстве. Из-за возможности самостоятельного приготовления смеси люди стали массово строить дома из этого композиционного материала. При этом не были соблюдены технологии, в результате чего был получен неустойчивый материал. Из-за этого неряшливого полистирола отзывы получили негативные от людей, которые просто все делали не так. Итак, давайте немного посмотрим на это.
Основные марки полистиролбетона
Сейчас при самостоятельном приготовлении используют две марки полистиролбетона: D350 и D1200. Первый из них используется как утеплитель, а второй – как конструкционный материал. Состав полистиролбетона следующий:
Для производства полистиролбетона марки Д350 требуется 300 кг цемента М400 и 1,1 куб. шарики полистирола М;
Для полистиролбетона Д1200 используется 300 кг цемента М400, 1,1 кубометра цемента. м шариков полистирола и 800 кг песка.
В результате получаем два вида растворов, практически одинаковых по прочности, но первый бетон получается с меньшим заполнением промежутков между гранулами. Именно по этой причине Д350 используется для утепления, а Д1200 – для возведения стен.
Также стоит отметить, что даже монолитный полистиролбетон не выдерживает больших нагрузок, и его нельзя использовать для создания несущих конструкций.
Недостатки полистиролбетона
Среди всех свойств, которыми обладает полистиролбетон, на общем фоне выделяются недостатки. Основная проблема — гранулы. И хотя полистиролбетон относят к трудногорючим веществам, повышенные температуры действуют на него негативно. Дело в том, что гранулы пенопласта начинают разрушаться, а это значительно снижает прочность.
Заниженная паропроницаемость тоже минус. По сравнению с тем же ячеистым бетоном полистиролбетон имеет этот показатель в 4 раза ниже. Это свойство оказывает негативное влияние в виде повышенной влажности в помещении. В обязательном порядке ставить обязательную вытяжку, если используется полистиролбетон.
Еще полистиролбетон имеет недостатки в виде сильного водопоглощения и низкой морозостойкости. Это сказывается на общем сроке службы и при сильных перепадах температуры основание разрушается.
Дополнительно можно сказать о жалобах людей на большую усадку материала из-за использования гранул. Эта особенность требует нанесения штукатурки в 15 см минимального слоя. Соответственно, стоимость работ увеличивается.
Отзывы о домах из полистиролбетона
Дома из полистиролбетона начали строить с самого появления этого композиционного материала. Популярность быстро росла, и появились производства, которые не только производили его для создания монолитных конструкций, но и производили блоки. Они легкие, прочные и недорогие. Но давайте действительно проанализируем, что говорят люди.
Итак, чаще всего встречаются отзывы о стоимости блоков и смесей. Неудивительно, что они хороши, ведь экономия здесь очевидна. Так, по сравнению с ячеистым бетоном полистиролбетон позволяет снизить затраты до 20% при той же энергоэффективности.
Что касается плохих отзывов, то большинство из них связано с неосведомленностью граждан. Люди думают, что дома из полистиролбетона горят как сухие спички. Это абсолютно неправильно. Дело в том, что гранулы полистирола заключены в бетонную оболочку, и они не могут легко загореться. Даже при пожаре материал просто разрушается, и в результате блоки становятся более хрупкими. Но ни о каких выбросах и продуктах сгорания не может быть даже и речи.
Полистиролбетон отзывы получил хорошие благодаря высокой скорости возведения домов с его применением. Блоки этого материала имеют большие размеры, что позволяет быстро набирать стены. Примерный срок строительства одноэтажного дома 120 кв. М составляет полтора-два месяца (с заливкой и отстаиванием фундамента).
Дефекты монолитного полистиролбетона большие. Первое – это большая усадка при затвердевании. Очень часто строители на это не рассчитывают. Второе – необходимость нанесения большого слоя штукатурки. Такое решение утяжеляет и удорожает конструкцию. Третье – стены из полистиролбетона не должны нагружаться.
Использовать или нет?
Подводя итоги, можно сказать, что применение полистиролбетона приводит к общей экономии финансов, при этом снижаются теплопотери здания. Рекомендуется использовать этот материал в качестве дополнительного теплоизолятора. Но из-за низких показателей устойчивости к динамическим и статическим нагрузкам полистиролбетон не рекомендуется для изготовления ответственных элементов дома.
Дом из полистирола. Недостатки полистиролбетона
Современные строительные технологии давно шагнули вперед благодаря использованию полимерных материалов. Они не только облегчают процесс строительства, но и уменьшают вес конструкции. Кроме того, снижаются затраты на отопление и строительство. Одним из таких полимерных материалов является полистирол. Его можно найти в листах и гранулах. Именно последние используются для изготовления полистиролбетона. Давайте рассмотрим основные свойства этого строительного материала, выделим его отрицательные стороны и в целом познакомимся с отзывами тех, кто уже построил из него дом.
Что называется полистиролбетоном?
Полистиролбетон представляет собой композиционный материал, состоящий из бетона. Этот материал является одним из самых эффективных среди всех существующих в наше время. Его можно использовать как в качестве отдельных элементов в виде блоков, так и в монолитном строительстве. Еще один очень большой плюс полистиролбетона – возможность его приготовления непосредственно на строительной площадке.
Производство полистиролбетона заключается в постепенном добавлении в смесь гранул полистирола. Последние могут быть как дроблеными, так и целыми, в виде шариков диаметром не более 3 мм. В качестве вяжущего можно использовать портландцемент, шлакопортландцемент или гипс. которые изготавливаются методом автоклавного твердения, достаточно сильно отличаются от полистиролбетона тем, что последний со временем набирает прочность. Это гарантирует гораздо более длительный срок службы. Но есть у полистиролбетона и недостатки. При его использовании для создания монолитных элементов дома необходимо выждать не менее 28 дней, чтобы приступить к следующим работам.
Применение полистиролбетона
Полистиролбетон с момента своего появления сразу стал очень популярен в строительстве. Из-за возможности самостоятельного приготовления смеси люди массово стали строить дома из этого композиционного материала. При этом технологии не соблюдались, и в результате получился хрупкий материал. Из-за этой неустроенности полистиролбетон получил негативные отзывы от людей, которые просто все делали не так. Итак, давайте заключим небольшую сделку.
Основные виды полистиролбетона
Сейчас при самостоятельном приготовлении применяют два вида полистиролбетона: D350 и D1200. Первый из них используется как утеплитель, а второй – как состав полистиролбетона:
для получения полистиролбетона марки Д350 требуется использование 300 кг и 1,1 куб. м гранул полистирола;
для полистиролбетона марки Д1200 применяют 300 кг М400, 1,1 куб.м. м гранул пенопласта и 800 кг песка.
В итоге получаем два вида растворов, практически одинаковых по прочности, но первый бетон получается с меньшим заполнением промежутков между гранулами. По этой причине D350 используется для утепления, а D1200 – для возведения стен.
Также стоит отметить, что даже монолитный полистиролбетон не выдерживает больших нагрузок, и использовать его для создания несущих конструкций не допускается.
Недостатки полистиролбетона
Среди всех свойств, которыми обладает полистиролбетон, на общем фоне выделяются недостатки. Основная проблема — гранулы. И хотя полистиролбетон относится к трудногорючим веществам, повышенные температуры воздействуют на него негативно. Дело в том, что гранулы полистирола начинают ломаться, а это значительно снижает прочность.
Низкая паропроницаемость тоже минус. По сравнению с тем же ячеистым бетоном полистиролбетон имеет этот показатель в 4 раза ниже. Это свойство оказывает негативное влияние в виде повышенной влажности в помещении. Принудительная вытяжка обязательна, если применяется полистиролбетон.
Полистиролбетон также имеет недостатки в виде сильного водопоглощения и низкой морозостойкости. Это сказывается на общем сроке службы и при резких перепадах температуры основание разрушается.
Дополнительно можно сказать о жалобах людей на большую усадку материала из-за использования гранул. Эта особенность требует нанесения минимального слоя штукатурки см. Соответственно, стоимость работ увеличивается.
Итак, чтобы информация подтверждалась протоколами испытаний ведущих производителей полистиролбетона, я сделал для себя вывод в конце комментария. ВОДОСТОЙКОСТЬ И ГИГРОСКОПИЧНОСТЬ Это важнейшее свойство любого строительного материала, особенно в помещениях с повышенной влажностью. Чем выше влагостойкость материала, тем он длиннее, устойчивее и теплее. Полистиролбетон поглощает из атмосферы не более 6% влаги, может находиться на открытом воздухе практически неограниченное время. ПРОЧНОСТЬ Благодаря сверхпрочной цементно-полистирольной матрице полистиролбетон обладает уникальными прочностными характеристиками. Этот материал настолько прочен, что падение с пятиэтажки не нанесет блоку значительных повреждений. ОГНЕСТОЙКОСТЬ Полистиролбетон не горит, способен выдерживать огромные температуры, вызванные пожаром, благодаря своему уникальному коэффициенту теплопроводности не позволяет теплу проникать вглубь стен. Класс горючести НГ. Класс огнестойкости EI180. ДОЛГОВЕЧНОСТЬ Срок эксплуатации дома из полистиролбетона не менее 100 лет. С годами прочность полистиролбетона только увеличивается. МОРОЗОСТОЙКОСТЬ Испытания на морозостойкость и амплитуду колебаний температуры от +75°С до — 30°С проводили на 150 циклах замораживания-оттаивания без потери целостности и теплоизоляционной способности. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ Давно признано, что пенопласт (полистирол) – лучший теплоизолятор в мире, он теплее даже дерева! Дом из полистиролбетона не требует утепления: летом в нем прохладно, а зимой тепло. ШУМОИЗОЛЯЦИЯ Полистиролбетон обеспечивает наилучший показатель шумопоглощения, гасит 18-20 см от 70 децибел звука. Следовательно, дом из полистиролбетона отличается особой комфортностью: шумы с улицы и внутри из соседних комнат и санузлов не беспокоят. ЭКОНОМИЯ Стоимость квадратного метра готовой стены дешевле, чем из других материалов. Благодаря высокому уровню теплосбережения полистиролбетонные стены можно возводить на 25% тоньше, чем из альтернативных материалов (газобетон и пенобетон) и в 4 раза тоньше кирпича. Экономия на толщине стен приводит к общей экономии на строительстве коробки (фундамент, кровля и стены) до 50%. При этом качество дома будет еще выше, а сам дом теплее. СЕЙСМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ Сейсмостойкость 9-12 баллов. Полистиролбетон обладает не только прочностью на сжатие, но и наивысшей прочностью на растяжение и изгиб. Поэтому полистиролбетон считается самым надежным и сейсмостойким материалом. ЛЕГКИЙ Крупногабаритный блок 200х300х600 мм не превышает 17 кг, что облегчает работу каменщика и сокращает время кладки стен: по объему заменяет 20 кирпичей и почти в три раза легче по весу. АНТИСЕПТИЧНОСТЬ Добавка, используемая при производстве полистиролбетона, не позволяет насекомым и грызунам проникать в стены, препятствует образованию плесени и грибка, оказывающих негативное влияние на здоровье. ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ Стены из полистиролбетона «дышат» так же, как и деревянные стены, но опасности образования конденсата и переувлажнения для них нет. Это обеспечивает комфортную обстановку в полистиролбетонных домах. ПЛАСТИЧНОСТЬ Пластичность — единственный материал из ячеистого бетона, позволяющий изготавливать оконные и дверные перемычки, его прочность на изгиб составляет 50-60% от прочности на сжатие, у бетона этот показатель равен 9-11%. УСТОЙЧИВОСТЬ К ТРЕЩИНАМ Полистиролбетон, благодаря своей эластичности, невероятно устойчив к растрескиванию. А это гарантирует долгий срок сохранности внутренней отделки и долговечность всего дома. ТЕХНОЛОГИЯ Высокая скорость возведения стеновых конструкций за счет легкости и удобной геометрии блоков. Они легко пилятся и штрихуются, возможность придания строительному материалу любой геометрической формы. ЭКОЛОГИЯ Международный строительный кодекс (IRC) классифицирует полистирол как один из самых энергоэффективных и экологически чистых утеплителей. Таким образом, полистиролбетон имеет массу неоспоримых преимуществ перед такими материалами, как керамзитобетон, автоклавный и неавтоклавный газобетон, пенобетон, арболит и др. Недостатки полистиролбетона проявляются только при неправильном выборе его марки и нарушении технологии кладки и подготовки к внутренней отделке. Можно с абсолютной уверенностью сказать, что существенных преимуществ таких материалов, как газобетон и пенобетон перед полистиролбетоном, нет. При этом по основным характеристикам полистиролбетон их значительно превосходит.
С использованием современных материалов и технологий строительства двухэтажный коттедж площадью до 120 кв. метров можно построить всего за 2,5-3 месяца. Это работы по устройству фундамента, стен, пола и потолка, кровли, подвода коммуникаций и внешней отделки.
Если воспользоваться услугами строительной бригады, необходимо накопить около 1,4 млн руб. Занимаясь строительством самостоятельно, вы сэкономите приличную сумму денег и потратите немного больше времени. Строительство с применением полистиролбетона позволит получить прочный, экологически чистый, с отличной звукоизоляцией, теплый и долговечный дом.
Полистиролбетон — что это такое?
Композиционный материал, состоящий из портландцемента, пенополистирола в гранулах, песка и специальных модифицирующих добавок, называется полистиролбетоном. Характеристики, дающие материалу преимущество перед другими современными строительными материалами:
Высокие показатели влагостойкости, морозостойкости, термостойкости, биостойкости и звуконепроницаемости.
Отличные теплоизоляционные характеристики.
Минимальные показатели водопоглощения.
Высокая прочность.
Нулевая степень усадки.
Для строительства коттеджей используют полистиролбетонные блоки разных размеров. Для возведения монолитных стен используется полистиролбетон, изготавливаемый на строительной площадке с помощью бетономешалки.
Универсальные свойства материала отлично подходят для его использования на любом этапе строительства, начиная с закладки фундамента и заканчивая потолочными и напольными перекрытиями.
Этапы строительства
Все начинается с приобретения земельного участка и получения разрешений на его застройку.
Разрешение можно получить только после того, как будет представлен подробный проект будущего дома с привязкой к коммуникациям.
Строительство фундамента
Для двухэтажного коттеджа из полистиролбетона фундамент ленточно-свайного типа выполняется из высококачественного железобетона. Сваи углубляют на 1,2-1,5 м и располагают на расстоянии 1 м друг от друга. По периметру здания и под несущими внутренними стенами вырывают котлован для закладки ленточного фундамента, соединяющего свайные конструкции. На дно ямы насыпают крупный гравий и песок слоями по 10-20 см. Устанавливается арматурный каркас и опалубка. Фундамент поднят над уровнем земли на высоту 70 см.
Если предполагается устройство подвала, для основания используются полистиролбетонные блоки. Обязательно провести все работы по гидроизоляции основания. Подвод коммуникационных сетей для подачи воды в дом и вывод стоков необходимо выполнять при устройстве фундамента. Для этого в фундамент укладываются трубы согласно разработанному проекту. Вместо блоков можно залить стены подвала полистиролбетоном.
Основание здания покрыто гидроизоляционным слоем. Для кладки наружных стен используют блоки размером 588х300х188 мм весом до 17 кг. С таким материалом могут работать даже женщины. Стены возводятся быстро и легко.
Для повышения жесткости строительной конструкции между блоками горизонтально укладывается армирующая сетка. Толщина шва между блоками не должна быть более 8 мм.
Особая структура полистиролбетонных блоков предотвращает их разрушение при падении, но легко распиливается бензопилой или простой ножовкой, что удобно при кладке стен с оконными и дверными проемами. Отходы материала минимальны, что обеспечивает дополнительную экономию финансовых средств.
Вместо кладки блоков можно применить метод заливки монолитной конструкции дома. Уникальный строительный материал отлично подходит для возведения стен различной конфигурации. Используйте одновременно несколько пролетов съемной опалубки, а работу начинают с заполнения углов. В каждый залитый слой устанавливается армирующая сетка. Стены из полистиролбетона не требуют дополнительной укладки теплоизоляционного слоя, что значительно экономит время и деньги.
Устройство потолка и пола
Для работ по устройству потолка используют метод заливки или изготовление специальных панелей из полистиролбетона. Потолок сразу получается идеально ровным, утепленным и прочным.
Перекрытие монолитное
Для заливки перекрытия потребуется установка опалубки. Пока потолок будет сохнуть, можно приступать к выполнению стяжки пола. Не забудьте про укладку армирующей сетки. Монтаж полов из полистиролбетона не требует монтажа теплоизоляции.
Во время работы обязательно подведите водопроводные и канализационные трубы. Распределение воды по дому производится до полного затопления пола. Выбор напольного покрытия в доме из полистиролбетона не имеет ограничений. В любом случае пол будет сухим и теплым.
Наружная отделка
Сэкономить приличную сумму на отделку дома помогут популярные сегодня у многих потребителей готовые полистиролбетонные блоки. Для получения такого блока бетон и основные составляющие блока специально сращивают на производстве. В бетон добавляют безвредные химические добавки, что увеличивает его проникновение в микротрещины блока. Сцепляясь с наружной поверхностью, бетон образует великолепный внешний вид, разнообразие рисунков и расцветок облицовочных плит. Декоративные покрытия выглядят необыкновенно красиво и способны украсить дом любой планировки.
Самый дешевый вариант отделки дома снаружи – обычная или декоративная штукатурка. Можно использовать обычный состав или уже окрашенный в понравившийся цвет. Монтаж сайдинга на стены из полистиролбетона не требует установки профилей, а это еще и экономия.
Построенный дом из полистиролбетона не требует времени на усадку и практически сразу готов к отделочным работам. Даже при минимальной толщине стен здание остается теплым и прочным. Экономдом будет продолжать экономить ваш семейный бюджет на протяжении всего времени вашего проживания в нем, сохраняя тепло в холода и прохладу в жару.
Видео
Предлагаем вам ознакомиться с особенностями отделки домов из полистиролбетона.
Мечтаете построить энергоэффективное здание своими руками, где будете жить с семьей? Знакомимся с проектами из полистиролбетонных блоков. Строительные компании занимаются их созданием. Дом из полистиролбетона можно построить своими руками. Легкий материал обладает отличными эксплуатационными характеристиками. Его преимущества высокое качество и превосходный.
Проект двухэтажного дома из полистиролбетона, обшитого сайдингом
Строительство дешевле, чем с использованием других материалов.
Экономное здание, ни в чем не уступающее дорогим строениям из ценных пород дерева или кирпича – это здание из полистиролбетонных блоков. Полистирол имеет низкий удельный вес (150 г/см³). По этому показателю он превосходит легкие газосиликатные бетоны. Проекты из полистиролбетона пользуются популярностью у индивидуальных застройщиков благодаря следующим преимуществам:
Низкая цена;
Удобное управление;
Создание в помещениях оптимального микроклимата, благоприятного для проживания.
Разновидности блоков полистиролбетонных
Полистиролбетонные разные. Дешёвый материал низкой плотности отлично подходит для теплоизоляции, однако дом из него не построишь.
Сравнение пористости полистиролбетонных блоков с другими
Данный полистиролбетон может служить строительным заполнителем, который укладывается в качестве прослойки между несущими элементами конструкции. Еще один вид полистиролбетона имеет высокую плотность. Это отличный конструкционный материал.
Все его недостатки сводятся к тому, что он имеет более высокую цену и недостаточную прочность для использования при возведении несущих конструкций.
Область применения для полистиролбетона
Строительство жилого дома своими руками идет быстрыми темпами при условии применения полистиролбетонных блоков. Они используются для таких целей:
Проекты домов из полистиролбетона
Благодаря этому вы узнаете в чем преимущества полистиролбетонных блоков от людей, которые уже выбрали подходящие проекты и теперь живут в домах из полистиролбетона . Отзывы помогают понять, есть ли большие недостатки у строительного материала и стоит ли ему отдавать предпочтение или нет. Интересные проекты — это . Если не привлекать к строительным работам специалистов, жилье будет дешевле.
Основные этапы строительства
Заливка фундамента. Достаточно для простой конструкции. Если грунт на участке неустойчивый и рельеф сложный, требуется буронабивной фундамент. Он выдерживает значительные нагрузки. Бетон полностью затвердевает через 28 дней.
для защиты фундамента с основанием. Используйте кровельный материал. Слои гидроизоляционного материала склеиваются с помощью битумной мастики. Это эффективная защита стен от разрушения под воздействием влаги. Это обязательное условие для обеспечения оптимальной работы всех помещений в жилом доме.
Выложить основание кирпичом.
. Если есть центральный водопровод, то достаточно просто врезаться в общую систему. Если в поселке нет водопровода, то придется проводить бурение. Схема устройства водопровода в доме
Скважины на воду изготавливаются профессиональными специалистами. Они устанавливают фильтры и проводят испытания.
Проводить отопление многоквартирного дома. Если в поселке есть газ, то можно. Проекты жилищного строительства должны быть полностью согласованы с организацией, ответственной за газоснабжение.
Размах и кондиционер. Эту работу лучше доверить строительным организациям, если проекты кажутся сложными в исполнении.
Возведение стен своими руками. Для кладки используется простой способ, который называется порядочным. Укладка блоков осуществляется таким образом: сначала полностью укладывается один ряд, затем следующий. Через каждые три кладки идет сетка, d = 3 мм. Кладку рекомендуется начинать с угловых порядков и промежуточных.
Выполнить монтаж блоков и произвести облицовку стен кирпичом одновременно.
Установить несущие конструкции цокольного этажа и заделать швы.
Установить перемычки над проемами окон и дверей. Перемычки укладывают на бетонную подушку. К работе может привлекаться спецтехника – кран. В зазоры между железобетонными плитами и кирпичами заливается полистиролбетонная смесь. Через отверстия в фундаменте для установки в дом подается вода и трубы. По такому же принципу электрический кабель. Трубы остаются под полом.
Покрыть полы. Основанием под настил служит основание из щебня. Его слой составляет примерно 150 мм. Заливка стяжки полистиролбетоном
Щебень распределяется равномерно и уплотняется по поверхности. Уложите армирующую сетку. Залейте его смесью из полистиролбетона. Толщина слоя должна быть около 200 мм. Сделать цементно-бетонную стяжку. Его слой не менее 50 мм.
Установить разделы и перемычки. Для перегородок используйте полистиролбетонные блоки, для перемычек – брус, обработанный защитными составами. При желании ваш дом украсят великолепные арочные конструкции, отлично справляющиеся со своим основным назначением – эстетическим.
Строительство полистиролбетонных перегородок
Построить второй этаж по аналогии с первым.
Подключить связь.
. Чтобы сделать конструкцию с мансардой, необходимы опорные элементы – стропильные балки с фермами, на которые уложены плиты. Установка всех компонентов осуществляется последовательно.
Зашейте стены своего дома, как только закончите строительство. Это придаст им выпуклую, вогнутую или прямоугольную форму.
Крыша и кровля дома
Сегодня проекты основаны на использовании современных строительных и отделочных материалов. Дом из полистиролбетона имеет кровлю из битумной черепицы. Под него нужно сделать настил. Для этого используется водостойкая фанера. Для обеспечения ровности рядов выполняется разметка скатов. Важно предотвратить опоясывающий лишай. Неправильно уложенная крыша не сможет хорошо защитить от непогоды.
Черепица имеет следующие преимущества:
Герметичность;
Надежность;
Долгий срок эксплуатации;
Легкая и простая установка;
Гибкость.
По сравнению с другими материалами для кровли черепица имеет оптимальное соотношение цены и качества. Битумная черепица отличается способностью подстраиваться под сложные формы кровли, что открывает безграничные просторы для воплощения дизайнерских идей.
Схема кровли из черепицы
Битумная черепица представляет собой гибкую черепицу размером 1,00 х 0,33 м. Его толщина может варьироваться: 3 мм у обычных изделий и 6 мм у ламинированных. На поверхность наносят разные оттенки, каждый выбирает на свой вкус.
Структура плитки многослойная. Его основной компонент – стекловолокно. С двух сторон покрыт глазурованным битумом. Снаружи на поверхности находится минеральная крошка, обладающая рядом замечательных свойств:
Обеспечивает защиту от ультрафиолета.
Гарантирует привлекательный внешний вид.
Повышает пожарную безопасность.
Шероховатость покрытия создает препятствия для схода лавины.
Завершающий этап строительства
Для защиты фундамента жилого дома из блоков от дождя или паводка,.
Схема-схема отмостки вокруг дома из полистиролбетонных блоков
Для ее изготовления могут быть использованы следующие материалы:
асфальт;
бетон марки
.
Отмостка выполняет сразу две функции: защитную и декоративную. Стандартная ширина – это значение в пределах 60–100 см. При расчете ширины отмостки необходимо учитывать показатель свеса крыши. К нему дополнительно необходимо добавить 30 см. Разметить и выкопать «корыто» под отмостку, глубина 30 см. Вниз насыпается песок, а сверху щебень.
Положить армирующую сетку из металла и залить бетонным раствором. Накройте отмостку полиэтиленом, а сверху присыпьте опилками. Снимите пленку через 28 дней, когда бетон полностью затвердеет.
Если выполненный проект понравился, вы можете оставить положительный отзыв. Дом из блоков – это уютное строение, в котором комфортно себя чувствуют все его обитатели.
Отделка дома из полистиролбетонных блоков декоративной плиткой
Не забудьте проверить, канализацию, водопровод перед наступлением холодов. Когда в жилом доме есть все современные удобства, то дом из блоков – оптимальный вариант жилья, за который не нужно переплачивать. а экстерьер не имеет границ: можно сделать декоративную зашивку на карнизе или сделать из полистиролбетона оригинальные украшения для сада. Осталось только начать возделывать землю.
Не у всех сегодня есть возможность тратить значительные средства на капитальное строительство теплого и надежного дома. Поэтому можно обратить внимание на стройматериалы из ячеистого бетона, так как, помимо высокой прочности, они имеют невысокую цену. Построить дом из полистиролбетона – отличное решение этой проблемы.
Общая информация
Пенополистирол появился как попытка сделать такой строительный материал, который не нуждался бы в дополнительной внешней теплоизоляции стен. В состав цемента стали добавлять шарики полистирола, обеспечивающие материалу отличные теплоизоляционные качества. В состав современных пенополистирольных плит входят вода, песок, цемент, гранулы полистирола, воздухововлекающие и пластифицирующие добавки, в ряде случаев поверхностно-активные вещества, повышающие адгезию пенопластовых шариков и цементного состава.
Учитывая соотношения, в которых использовались компоненты для плит, материал можно использовать для возведения перегородок, несущих конструкций или в качестве теплоизоляционного слоя. Одна плита может заменить до 25 кирпичей, то есть скорость строительства дома из полистиролбетонных блоков значительно увеличивается.
Преимущества и недостатки
Особенности состава и способа изготовления блоков позволяют увидеть многочисленные преимущества этого материала. Основными достоинствами полистиролбетона являются его следующие свойства:
Поскольку идеального строительного материала не существует, полистиролбетон имеет и определенные недостатки. Основные недостатки:
Строительство монолитных домов
Полистиролбетон, как и керамзитобетон, позволяет строить монолитные дома. Состав строительного материала тот же, но из него не делают отдельные плиты, а заливают в опалубку, создавая несущие стены.
Преимущества данного решения:
высокая скорость строительства;
нет мостиков холода, так как нет швов;
повышенной прочности;
минимальная усадка.
Главный недостаток — сложность конструкции. Так как стены нужно заливать за один подход, необходимо большое количество бетонного состава и спецтехники, поэтому в этом случае своими силами не обойтись, но вполне можно построить дом из плит своими силами. собственные руки.
Морозостойкость, прочность и плотность
ГОСТ 51264–99 регламентирует основные эксплуатационные качества полистиролбетона. С учетом этого нормативным документом определены марки бетона Д200-Д600, где цифровое обозначение соответствует плотности в кг/м3.
А также ГОСТ определяет уровень прочности на сжатие В1-В3: чем больше коэффициент, тем значительную нагрузку может выдержать плита. При этом прочность на сжатие в некоторых случаях указывается с помощью буквы М и коэффициента 3-6. Данная маркировка применяется для строительного материала, изготовленного без учета норм СТ СЭВ 1406.
Морозостойкость определяется циклами замораживания и оттаивания, которые выдерживает печь, сохраняя все свои положительные свойства. Для полистиролбетона морозостойкость находится в пределах F30-F100 и увеличивается с увеличением плотности строительного материала.
По плотности полистиролбетон имеет 3 класса:
Конструкционно-теплоизоляционный полистиролбетон плотностью D450-D650 применяется для возведения несущих стен домов (до 4-х этажей) и ненесущих стен в многоквартирных домах -этажные здания. Из этих марок бетона также возводят монолитные конструкции.
Полистиролбетон теплоизоляционный и конструкционный Д300-Д400 применяется для теплоизоляции навесных стен. В определенных ситуациях плиты D400 применяют для возведения наружных несущих стен при условии, что в здании не более 2-х этажей.
Полистиролбетон теплоизоляционный Д100-Д250 с малым коэффициентом теплопроводности и прочности. Применяется для утепления потолков, наружных стен и теплопроводных конструкций.
Особенности выбора
Сегодня на рынке появилось большое количество некачественной продукции, это связано с ростом популярности полистиролбетона. Полистиролбетон стали выпускать отдельные фирмы, которые ранее изготавливали пеноблоки, и часто попытки быстро освоить этот рынок приводят к снижению качества материала. На что нужно обратить внимание при покупке полистиролбетона:
Изготовление своими руками
Полистиролбетонные плиты можно изготовить самостоятельно. Чем тщательнее мастер придерживается технологии, тем надежнее получаются блоки. Необходимый набор основных компонентов прост. Вам понадобится песок, бетон, вода и пенопластовые шарики. Вместо цемента в некоторых случаях в качестве основы выбирают гипсовый состав. В раствор могут быть добавлены различные модифицирующие вещества, например, воздухововлекающая добавка.
Соотношение веществ будет зависеть от того, какую плиту вам нужно приобрести и на что нужно ориентироваться, повышенная прочность или теплоизоляция. Чем больше порция бетона, тем выше прочность получаемого изделия.
Для конструкционных теплоизоляционных плит можно использовать следующие пропорции: три ведра песка, ведро цемента, 12 литров воды, 7-9 ведер пенопластовых шариков. Последовательность изготовления следующая:
В бетономешалку заливается вода, засыпаются все добавки и половина от общего объема гранул, чтобы бетон не прилипал к стенам. Затем для достижения нужной консистенции можно добавить воду.
Заливается бетон, состав перемешивается до однородной консистенции.
Засыпается песок и оставшиеся пенопластовые шарики, все тщательно перемешивается, необходимая консистенция состава должна быть немного суховата, с формами удобнее работать.
Композиция разливается по формам. В качестве этого можно использовать самодельный металлический сварной короб. Можно сделать матрицу из досок, но форму нужно обработать машинным маслом. Смесь тщательно утрамбовывается сверху, можно использовать вибрацию секунд пять, но не дольше – длительная вибрация нарушает прочность плит.
Плиты вынимают и дают просохнуть сутки в теплом месте, при температуре более +15 градусов, можно накрыть полиэтиленом. Блоки полностью набирают прочность для возможности строительства за один месяц.
Строительство дома — сложный многоэтапный процесс, требующий базовых строительных навыков. Вкратце постройка дома выглядит так:
Дом из полистиролбетона можно построить своими руками за несколько месяцев, и эта постройка будет стоять, конечно, с учетом выполнения всех особенностей технологии — более десятка лет. Самое главное, не забывайте о специальных креплениях и качественной системе вентиляции.
9 советов по строительству дома из полистиролбетона: плюсы, минусы, выбор
Наталья | 03. 08.2017 | Стеновые материалы | 20 848 просмотров | комментариев нет
Содержание статьи
В последнее время спрос на легкие бетонные блоки значительно вырос, догнав и даже превысив спрос на более традиционный строительный материал — кирпич. Внутри группы ячеистых бетонов также существует конкуренция, и лидерство по-прежнему удерживает газобетон. Следом за ним пенобетон, но по популярности его вот-вот обгонит полистиролбетон. Около полувека назад он неплохо продемонстрировал этот строительный материал: при невысокой цене он прочен и обеспечивает отличную теплоизоляцию. Коттедж площадью 120 м 2 при использовании пенополистирольных блоков можно построить всего за 2,5-3 месяца. Эти преимущества стоят того, чтобы более подробно рассмотреть свойства материала и понять, стоит ли строить дом из полистиролбетона, и с какими особенностями материала вы столкнетесь.
№1. Из чего состоит полистиролбетон?
Полистиролбетон возник как попытка сделать такой строительный материал , который не требовал бы дополнительного утепления стен снаружи . В бетонный раствор стали добавлять шарики полистирола, что обеспечило материалу выдающиеся теплоизоляционные свойства. В состав современного полистиролбетонного блока входят цемент , песок, вода, гранулы пенополистирола, специальные пластифицирующие и воздухововлекающие добавки и иногда ПАВ, повышающие адгезию бетонного раствора и пенопластовых шариков.
В зависимости от пропорций, в которых были взяты компоненты для блока, материал можно использовать для возведения несущих стен, перегородок или в качестве утеплителя. Один блок пенополистирола заменяет 20 кирпичей, соответственно скорость возведения здания увеличивается в разы.
№2. Плюсы и минусы полистиролбетона
Особенности технологии производства и состава блоков позволяют говорить о многочисленных преимуществах материала :
отличные теплоизоляционные качества. По заверениям производителей, стены толщиной 20 см будет достаточно, чтобы обеспечить требуемое сопротивление теплопередаче в регионах с мягким климатом. В регионах с более суровыми зимами нужна стена толщиной 30 см, но самый распространенный вариант в этом случае – полистиролбетон 20 см и пеноизоляция. Коэффициент теплопроводности материала зависит от плотности, но в любом случае он во много раз ниже, чем у многих аналогов;
Небольшой вес блоков и его большие габариты позволяют значительно упростить и ускорить строительство дома. Отпадает необходимость в сложном тяжелом оборудовании. Более того, блокам просто придают необходимую форму, поэтому по сути из них можно построить дом даже со сложными архитектурными элементами, однако расход материала при этом сильно возрастет;
высокая влагостойкость, устойчивость к плесени и грызунам;
высокая морозостойкость. Материал выдерживает до 100 циклов замораживания/оттаивания, что в три раза больше, чем у того же пенобетона;
материал относится к классу горючести Г1, т. е. практически негорюч. Опыты подтверждают: после часового воздействия на стену из полистиролбетона температурой 1000 0 С она не разрушается. Правда, есть и другая сторона медали. Если здание постигнет пожар, оно с большой вероятностью устоит, но станет непригодным для дальнейшей эксплуатации, так как стены потеряют достаточную прочность;
отсутствие усадки;
малая нагрузка на фундамент;
допустимая прочность;
возможность создания монолитного дома из полистиролбетона, без мостиков холода;
низкая цена.
Основные недостатки:
низкая паропроницаемость материала не позволит проходить через него лишней влаге из помещения, поэтому необходимо оборудовать хорошую систему вентиляции, иначе проблема повышенной влажности и духоты внутри дома предусмотрено;
устройство сложности крепежа. Обычные гвозди и шурупы будут очень плохо прилипать к стене из полистиролбетона, их можно буквально вытащить голыми руками, поэтому придется запастись специальными анкерными болтами, предназначенными для этого материала. С одной стороны такой крепежный элемент стягивается гайкой и шайбой, с другой стороны наружная втулка раскрывается в виде лепестка;
Качество агрегата сильно зависит от точности соблюдения технологии производства. Если было нарушено соотношение бетона и гранул пенопласта, то прочность блока будет небольшой, а при недостаточном сцеплении гранулы могут даже начать выпадать из блока. При покупке всегда интересуйтесь сертификатом качества;
при длительном воздействии высоких температур шарики пенопласта выгорают, оставляя практически один бетонный каркас. Его прочность и теплоизоляция невысокие и не позволяют использовать его в качестве наружной стены. Однако облицовка стен негорючими материалами и качественная штукатурка позволяют хорошо защитить стены от возгорания, а сама способность стен выдерживать воздействие высоких температур дорогого стоит, поэтому этот недостаток нельзя назвать существенным;
низкая плотность материала усложняет установку окон и дверей. Если не учитывать многочисленные особенности монтажа, то уже через пару лет можно наткнуться на расшатанные крепления;
Стены должны быть оштукатурены. Слой штукатурки внутри не менее 20 мм, снаружи не менее 15 мм, сцепление штукатурки не совсем идеальное.
Свойства полистиролбетона позволяют рассматривать его как материал для возведения несущих стен дома. Также его можно использовать для возведения заборов, навесов, гаражей и в качестве теплоизолятора.
№3. Монолитные дома из полистиролбетона
Полистиролбетон, как и керамзитобетон, позволяет строить дома по монолитной технологии. Состав материала тот же, только из него не делают отдельные блоки — его заливают в готовую опалубку, формируя стены дома.
Преимущества данного решения:
отсутствие мостиков холода, так как между блоками нет швов;
высокая скорость постройки дома;
минимальная вероятность усадки. Блоки из полистиролбетона не способны к усадке – она может возникнуть из-за использования раствора;
высокая прочность и долговечность;
равномерное распределение нагрузки на фундамент;
возможность интеграции некоторых коммуникаций в монолитную стену.
Основным недостатком является сложность конструкции . Так как стены нужно заливать за один подход, понадобится большое количество раствора и спецтехника, поэтому самостоятельно не сделаешь, а вот из блоков можно построить дом своими руками.
№ 4. Плотность, прочность и морозостойкость полистиролбетона
ГОСТ Р 51263-99 нормирует основные эксплуатационные показатели полистиролбетона. По нему определены классов плотности от D150 до D600 где число означает плотность в кг/м 3 . Чем ниже плотность, тем выше теплоизоляционные свойства материала и ниже его прочность.
Также определяется стандартом классы прочности на сжатие от В0,5 до В2,5: чем выше коэффициент, тем большую нагрузку выдерживает блок. Также прочность на сжатие иногда обозначают буквой М с коэффициентом от 2 до 5. Такая маркировка вводится для материала, который разработан без учета требований СТ СЭВ 1406, его прочность ниже.
Морозостойкость определяется циклами замораживания и оттаивания, которые агрегат может выдержать, сохраняя основные характеристики. Для полистиролбетона морозостойкость колеблется от F25 до F100 и увеличивается с увеличением плотности материала.
По плотности и ряду показателей в зависимости от нее полистиролбетон подразделяется на три класса :
полистиролбетон теплоизоляционный плотностью Д150-Д200 с низкой прочностью и низким коэффициентом теплопроводности (0,055-0,065 Вт /м*К). Использование для утепления тепловых сетей, наружных стен и потолков;
Полистиролбетон теплоизоляционный и конструкционный D250-D350 может применяться для теплоизоляции навесных и самонесущих стен. В некоторых случаях блоки D350 можно использовать даже для возведения наружных несущих стен, при условии, что здание малоэтажное, а наружная облицовка легкая;
Полистиролбетон конструкционно-теплоизоляционный марок Д400-Д600 применяют для возведения несущих стен малоэтажных зданий (до 3-х этажей) и несущих стен многоэтажек. Из полистиролбетона этих марок также возводят монолитные здания.
Для цоколя дома подойдут блоки плотностью D650-D800, но они не выпускаются производителями, поэтому этот элемент дома лучше строить из кирпича или бетонных блоков. Стоит отметить, что на свой страх и риск частные строители используют агрегат Д500-Д600 для обустройства цоколей 1-, 2-х этажных домов и гаражей, и первые 10 лет эксплуатации проблем с этими строениями не возникает.
№ 5. Виды полистиролбетона
Полистиролбетон выпускается производителями в следующих модификациях:
Блок стеновой применяется для кладки стен и перегородок, имеет размеры 588*300*188 мм или 588*380* 300 мм;
Блок перегородки выше и тоньше, имеет размеры 588*600*92 мм;
блоки перемычки с армированием применяются, как правило, для кладки в местах расположения оконных и дверных конструкций; имеют размеры 380*300*1300 мм;
Раствор полистиролбетона доставляемый на строительную площадку спецтранспортом, необходимый для строительства домов по монолитной технологии.
№6. На что обратить внимание при выборе и покупке полистиролбетона?
В последнее время на рынке появилось много некачественного товара, что вызвано растущим спросом на полистиролбетон. Некоторые компании, ранее производившие пеноблок, теперь стали выпускать полистиролбетон, и зачастую попытки быстро угодить рынку приводят к низкому качеству продукции. На что нужно обратить внимание и что проверить при покупке?
равномерность заполнения бетонными гранулами;
однородность гранул;
соответствие веса блока заданной плотности;
при заказе полистиролбетона необходимо узнать максимум информации о производителе, поэтому можно и нужно смело спрашивать, где расположены производственные мощности, интересоваться особенностями изготовления. Нормальный производитель может пригласить вас на производство и продемонстрировать продукцию, а также подсказать, какую толщину стен лучше сделать, какую плотность блоков выбрать, посоветовать, как лучше крепить полки, какие клеи и растворы лучше использовать при кладке — в общем, вы должны ответить на любой вопрос; 9Сертификат качества 0006
– еще один важный момент. Но даже его наличие не всегда является 100% гарантией качества. Если вы имеете дело с дистрибьютором и он показывает вам сертификат качества производителя, то это не мешает убедиться, что производитель сотрудничает с этим продавцом.
Номер 7. Крупные производители полистиролбетона, или кому можно доверять?
Выбор производителя можно назвать краеугольным камнем в строительстве домов из полистиролбетона. Их много в стране, но среди крупнейших предприятий называют следующие:
ООО «БлокПластБетон» является дочерним предприятием крупного производителя строительных материалов ООО «ГрадСтрой». Здесь используется современное оборудование, производство ведется с соблюдением всех технологий. В наличии полистиролбетонные блоки до D500, теплоизоляционные плиты и армированные перемычки. Доставка осуществляется автомобильным транспортом по всей европейской части России;
ООО Завод полистиролбетона Основана в 2001 году и очень хорошо зарекомендовала себя за эти годы. Из полистиролбетона здесь производят плиты перекрытия, стеновые панели, блоки, армированные перемычки и раствор. Вся продукция сертифицирована. Компания находится в Свердловской области, но доставка осуществляется по всей России;
ООО «Полистиролбетон-СПб» предлагает блоки полистиролбетонные плотностью от Д200 до Д500 и перегородки плотностью Д Компания имеет все протоколы испытаний и соответствующие сертификаты;
ООО «ТЕПЛЫЙ БЕТОН» — Ответственный новосибирский производитель, предлагающий полистиролбетон в виде блоков, перемычек и раствора для монолитной технологии строительства. Выпускается материал плотностью D200-D. Продукты широко используются частными и крупными разработчиками;
ООО «Бауштофф-Полистиролбетон» — Краснодарское предприятие, производящее блоки и железобетонные перемычки из полистиролбетона, качество продукции постоянно улучшается, производство модернизируется.
№8. Полистиролбетон своими руками
Полистиролбетонные блоки можно сделать своими руками. Чем тщательнее вы будете соблюдать технологию, тем более прочные и долговечные изделия получатся в результате. Комплект деталей для простого изготовления блоков. Понадобится цемент, просеянный песок, вода и гранулы полистирола. Вместо бетона за основу иногда берут гипсовую смесь. Также возможно добавление в смесь специальных модифицирующих веществ, например, воздухововлекающей добавки или даже смолы для повышения влагостойкости.
Пропорции компонентов зависят от того, какой блок планируется получить и на что делается упор, на теплоизоляцию или на прочность. Чем больше порция цемента, тем прочнее получится блок. Для конструкционно-теплоизоляционного блока подходят следующие пропорции: 1 ведро цемента, 3 ведра песка, 6-8 ведер пенопласта в гранулах, чуть меньше 1 ведра воды. Последовательность следующая:
в бетономешалку или стационарный миксер налить воду, засыпать все добавки и половину всех гранул, чтобы цемент меньше прилипал к стенам. Затем можно добавить воду для достижения требуемой консистенции; 9добавляют цемент 0006
, смесь перемешивают до однородности;
добавляется песок и остатки пенопласта, все хорошо перемешивается, необходимая консистенция раствора сухая, с формами будет легче работать;
литье в формы. В их качестве можно использовать металлический короб, который самостоятельно сваривается из листов металла толщиной 3 мм. Можно использовать форму-матрицу из старых досок, но форму важно смазать машинным маслом. Сверху раствор хорошо утрамбовывается, можно включить вибрацию на 2-3 секунды, но не более — длительная вибрация нарушает целостность блоков;
блоки снимаются с металлической формы, да и с деревянных тоже, но можно оставить на сутки внутри формы. Изделия оставляют сохнуть на сутки в теплом месте, температура выше +15 0 С, можно накрыть полиэтиленовой пленкой. Через 4 недели блоки набирают необходимую для строительства прочность.
№9. Особенности строительства дома из полистиролбетона
Строительство дома сложный многоэтапный процесс, требующий хотя бы базовых специальных знаний. В общих чертах строительство дома из полистиролбетона выглядит так:
Устройство фундамента . Так как общий вес конструкции небольшой, можно использовать столбчатый, незасыпной ленточный или свайный фундамент. Для сложных типов грунтов лучше выбирать винтовые сваи;
ограждающие конструкции по выбранной технологии: из блоков, со съемной или несъемной опалубкой. Строительство из блоков начинается с гидроизоляции и определения самого высокого места, с которого начинается кладка стен. При укладке четко соблюдается вертикальность и горизонтальность с помощью лески и уровня. Для увеличения горизонтальной прочности можно уложить армирующую сетку. Если используются блоки со сплошными пустотами, выполняется вертикальное армирование. Толщина шва раствора не более 8 мм, лучше использовать специальный клей. 9Стены 0109 Монолитные возводятся с использованием съемной опалубки из фанеры толщиной 15 мм, защищенной пленкой из полиэтилена от влаги. Фанера поддерживается за счет использования металлических профилей; они крепятся к фундаменту саморезами или дюбелями. Листы фанеры крепятся к профилям, сначала создают внешние перегородки, затем внутренние. Раствор хорошо утрамбовывается при заливке; опалубку можно демонтировать за несколько дней. Вместо фанеры можно использовать кирпичные стены — это несъемная опалубка , при этом облицовка фасада не нужна;
Плита перекрытия из специальных полистиролбетонных панелей или методом заливки. Стяжка пола выполняется стандартными способами;
Необходима наружная отделка дома из полистиролбетона. Можно использовать декоративный кирпич, сайдинг, штукатурку. Внутри тоже нужен сначала слой штукатурки, потом — шпаклевка, а потом — как хотите: обои, покраска, декоративная штукатурка.
Дом из полистиролбетона можно построить за считанные месяцы, а под всеми особенностями технологии он простоит десятилетия. Главное, не забывайте о качественной вентиляции и специфических застежках.
Современные требования к возводимым бетонным конструкциям настолько велики, что помимо высокого качества цемента рекомендуется использовать вспомогательное оборудование. С его помощью конечный вид и характеристики бетонного изделия будут максимально соответствовать требуемым параметрам. К такому типу оборудования относятся шлифовальные машины по бетону. Сегодня предлагается большой выбор типов и моделей от разных производителей. Отличаются шлифмашинки набором характеристик, весом, областью применения. Поэтому перед покупкой шлифовальной техники следует ознакомиться с ее классификацией и основными показателями.
Для чего используются?
Обработка каменных поверхностей вручную – это трудоемкий и длительный процесс, который не всегда дает нужный результат. Решением этой проблемы стало создание шлифовальных машин по бетону, которые предлагаются в широком ассортименте.
Каждая шлифмашинка имеет индивидуальный набор функций, который способен качественно и быстро:
отшлифовать свежеуложенный цементный пол;
удалить изношенный верхний слой на старом бетоне;
выровнять поверхность перед конечной отделкой;
удалить возвышенности и сгладить скосы;
придать шероховатости для улучшения сцепляемости бетона с отделочным материалом (клеем, шпатлевкой и т. п.).
Однако, как и любая другая техника, шлифагрегаты имеют свои плюсы и минусы. Наиболее значимые приведены ниже.
Вернуться к оглавлению
Плюсы
Впечатляющий ассортимент представленных агрегатов для применения в быту и на стройплощадке.
Эффективность и минимальные временные затраты на обработку поверхностей перед проведением отделочных работ.
Минимальный уровень допустимой погрешности шлифования, который составляет менее 0,2 см.
Простота обслуживания и эксплуатации машин.
Не требуется специальных навыков для работы с инструментом.
Широкий выбор вспомогательных насадок, что позволяет получить поверхность требуемого качества.
Возможность длительной эксплуатации.
Вернуться к оглавлению
Минусы
Одним из минусов в работе является образование пыли.
Высокая степень пылеобразования при работе с каменной поверхностью.
Большие затраты на расходные материалы.
Выше перечислены лишь главные особенности и нюансы использования шлифмашин. В зависимости от типа и назначения техники, перечень особенностей и нюансов каждого агрегата будет пополняться или сокращаться, так как каждая модель наделена определенным набором эксплуатационных характеристик.
Вернуться к оглавлению
Виды и описание
Шлифовальная техника по бетону – это незаменимый инструмент для строителя. Только с ее помощью можно достичь требуемой гладкости и качества бетонной поверхности перед ее финишной отделкой. Ниже приведена самая распространенная классификация этого вида техники в зависимости от назначения и типа конструкции.
Вернуться к оглавлению
По типу назначения
Бытовые шлифмашины по бетону
Эта категория инструмента подходит для выполнения небольшого объема работ по шлифованию, например, для проведения ремонта дома или на даче, при строительстве собственного дома. Как правило, такие модели не наделены высокими мощностными показателями, поэтому не рассчитаны на большие нагрузки. При работе с бытовыми машинами важно в точности следовать инструкции во избежание нежелательных поломок.
Вернуться к оглавлению
Профессиональная техника
Инструмент этого типа отличается высокими мощностными показателями, поэтому способны обрабатывать значительные площади. Профессиональной машиной работы можно проводить так долго, как этого требуется при разной интенсивности эксплуатации. Как правило, профессиональную шлифовальную машину рекомендуют использовать строительным фирмам, выполняющим масштабные работы по возведению здания и сооружений разного назначения.
Вернуться к оглавлению
Для выравнивания стяжки
Такой шлифовальной машиной, как правило, устраняют дефекты бетонного пола, осуществляют затирку швов. Инструмент также отличается высокой мощностью, однако имеет исключительно узкую направленность в применении, то есть используется исключительно для выравнивания бетонной стяжки.
Вернуться к оглавлению
Для шлифовки камня
Тип инструмента идеально подходит для выравнивания поверхностей из бетона, камня, асфальта, таких как дороги, тротуары. Для этого на машине устанавливаются специальные металлические щитки.
Вернуться к оглавлению
По способу конструкции
Помимо особенностей применения, для классификации шлифовальных машин используются конструкционные параметры. Ниже представлены самые распространенные модели.
Вернуться к оглавлению
Угловые шлифмашины
Угловая шлифмашина Bosch.
Главное назначение — резка и зачистка металлических, бетонных, каменных изделий. Второе название модели — болгарка. Особенностью инструмента являются ее габариты. Благодаря небольшим размерам, угловые машинки можно использовать в стесненных условиях, в труднодоступных местах, в углах. Также предлагаются модели, оснащенные антивибрационным механизмом. Эта функция позволяет исключить вибрацию, которая возникает, когда шлифкруг изнашивается неравномерно в процессе эксплуатации.
Вернуться к оглавлению
Ленточная модель
Шлифовальная машинка по бетону этого типа предназначена для ручного использования. Главная сфера применения — первичная, то есть грубая, полировка, например, для удаления огрехов поверхности, допущенных при заливке бетоном. Ручная шлифовка осуществляется абразивной лентой на роликах, подобной гусенице танка. Скорость шлифования определяется величиной абразивного элемента.
Вернуться к оглавлению
Вибрационная техника
Модели этого класса идеально подходят для качественной предфинишной обработки поверхности. В роли шлифовального элемента на машинах используются абразивные листы с разной зернистостью, зафиксированные на специальной подошве. В процессе обработки скорость рабочего элемента определяется величиной частоты и амплитуды его работы.
Вернуться к оглавлению
Эксцентрованные или орбитальные машины
С помощью такой машины можно получить очень качественно обработанную поверхность. Эффективность шлифовки достигается за счет использования вибрационных и вращательных движений рабочего элемента, выполняемых одновременно. Недостатком этого инструмента является длительность работы при использовании шлифовальных кругов с малым диаметром.
Вернуться к оглавлению
Мозаично-шлифовальная шлифтехника
Мозаично-шлифовальная шлифтехника.
Эта категория машин применяется для шлифовки поверхностей из цемента, камня, в частности, для работы на мозаичных полах. Инструмент используется для предварительной обработки с целью удаления наплывов и прочих недоработок на бетоне. Также шлифтехника хорошо справляется с чистовой отделкой камня и полировкой. На машине установлены диски для получения шероховатых поверхностей с высокой адгезионной способностью к клеящим составам.
Вернуться к оглавлению
Как выбрать правильно?
Широкий ассортимент и разнообразие классификации существенно затрудняет выбор нужной машины для шлифования. Однако при детальном изучении инструмента видны главные критерии выбора. Прежде всего, важно определиться с требуемыми техническими характеристиками, такими как мощность, диаметр и частота вращения диска. Также важно знать какой тип — ручная или механическая — техники нужен.
Если в инструкции указан параметр мощности, равный 0,8—1,4 кВт, техника должна работать менее трех часов с перерывами каждые 15—20 минут. Ее не используют для выполнения сложных и длительных процессов шлифования. Как правило, это ручные инструменты. Более мощные агрегаты, работающие в диапазоне 1,4—5,5 кВт, относятся к категории профессиональных, поэтому смогут выдержать многочасовую беспрерывную эксплуатацию в тяжелых условиях.
Ручные модели обычно комплектуются дисками не более 23 см в диаметре. При этом насадки до 12,5 см идеально подходят для тонкой работы, например, когда нужно отполировать бетон. Зачистить швы лучше дисками со средним диаметром величиной 12,5—18 см. Для первичной грубой шлифовки, как правило, используются устройства со шлифовальным диском 18—23 см.
Диаметр диска и скорость его вращения тесно связаны — чем быстрее вращается рабочий элемент, тем меньшего размера он должен быть. Например, для грубой шлифовки бетона подходят машины, работающие на 300 оборотах в минуту. Максимальная скорость вращения 48 тыс. оборотов в минуту, обеспечивает тончайшую обработку поверхности. К таким машинам идут в комплекте небольшие диски.
Стоимость также в некотором роде определяет выбор. Если нужен инструмент для выполнения длительных и интенсивных работ, экономить не стоит. Иногда целесообразно обратиться в прокат и арендовать шлифовальный инструмент. Такое решение подходит для бытового использования, когда не планируется разворачивать масштабное строительство.
Не менее важным критерием выбора является фирма-производитель. Более известные и проверенные временем бренды выпускают на рынок, как правило, качественные приборы с требуемым функционалом без излишеств.
Вернуться к оглавлению
Примеры производителей
Наиболее популярными продуктами в области предотделочной обработки бетонных и каменных поверхностей являются изделия таких марок, как Интерскол, Бош, Maкита, Хитачи. Именно эти производители гарантирую высокое качество машин и всех комплектующих элементов. Сегодня доступен как прокат, так и покупка любой модели перечисленных брендов.
Вернуться к оглавлению
Заключение
Шлифовальная машина является незаменимым помощником современного строителя. С ее помощью можно качественно подготовить бетонное основание любой конфигурации к окончательной отделке, затереть швы, оформить стяжку.
Современный ассортимент приятно удивляет. Широкий модельный ряд позволяет подобрать идеальный вариант для выполнения конкретного вида работ. Все представленные на рынке агрегаты по-своему универсальны, доступны и просты в работе. Их можно купить или взять в прокат на любой срок эксплуатации.
Шлифовальные машины по бетону: виды и как выбрать
Читайте в статье:
Для каких работ нужна шлифмашина по бетону
Виды шлифмашин по бетону
По конструктивным особенностям
Технические характеристики шлифмашин по бетону
Устройство шлифмашины по бетону
Преимущества шлифмашины перед другими инструментами
Что еще важно знать при выборе
Шлифовальная машина по бетону – незаменимая в хозяйстве вещь. Она без труда может отшлифовать не только бетон, а и гранит, известняк, камень. Не заметит даже торчащий гвоздь или проволоку. Что это за устройство, как выбрать наиболее подходящую и какие они бывают – читайте в нашем материале.
Шлифмашину полезно использовать при отделке разных поверхностей. Она легко устраняет любые неровности. Ручная шлифовальная машина облегчит демонтаж старых покрытий: бетона, штукатурки, слоев краски, клея.
Для каких работ нужна шлифмашина по бетону
Нужно отшлифовать свежее бетонное покрытие или старый бетон;
Подготовка основания для следующих видов отделочных работ;
Нужна полировка поверхности бетона;
Выравнивание поверхности. Запросто ликвидирует все неровности, бугорки и ямки;
Полное удаление старого покрытия: следы шпаклевки и краски, штукатурку, грязь, швы цементной стяжки;
Для повышения адгезии сделает бетон шероховатым. Дело в том, что на поверхности бетона после его укладки, образуется тонкая пленка — цементное молоко. Эту пленку нужно убирать, так она снижает прочность верхнего покрытия и будет мешать сцепке следующих материалов;
Шлифовка различных видов материалов, таких как на фото.
Современные машинки по бетону отличаются конструктивными особенностями и делятся по назначению работ.
Виды шлифмашин по бетону
Назначение инструментов:
Бытовой. Шлифовальные машины с небольшой мощностью. Пользуются ими на малых площадях. Шлифануть бетонный пол или стены. Большие нагрузки для них крайне нежелательны;
Профессиональный. Шлифмашины с более высокой мощностью. Может работать долго и непрерывно, отшлифовывая обширные площади бетона. Приспособлениями в комплекте можно делать как сухую, так и влажную шлифовку. Конечно, такая шлифовальные машины требуют навыков обращения с ними.
По конструктивным особенностям
Оборудование для шлифовки бетона различается по типу конструкции:
Угловые
Всем известная болгарка. Компактный размер и небольшая мощность позволяют работать ей в труднодоступных уголках. Угловые инструменты в эксплуатации достаточно просты.
Ленточные машины
Шлифовка выполняется наждачной бумагой, закрепленной в виде ленты на ролики.
Планетарные
Машины, у которых шлифовальные элементы имеют планетарную систему вращения. Абразивных дисков устанавливается сразу несколько штук.
Мозаично-шлифовальные машины
Шлифуют и полируют в основном мозаичные полы. Это шлифмашины со множеством настроек.
На фото шлифмашинка с планетарной системой вращения.
Технические характеристики шлифмашин по бетону
Мощность – это самая важная рабочая характеристика для шлифмашин при работе с жесткими материалами. Шлифмашинки по бетону имеют мощность порядка 900-1400 Вт. Такие возможности влияют на скорость и результат.
Дисковый диаметр. Самые популярные диски, имеют диаметр 125мм. Они широко используются, так как сбалансированы по производительности и весу. Применяются диски и меньше диаметром – 100мм и больше – 150мм.
Диаметр 100-125мм используется для устранения старой грунтовки и шлифовки бетона на малых площадях. Может шлифовать с большой скоростью вращения.
125-200мм используется при очистке швов бетонной стяжки. Включая среднюю скорость вращения, диском можно выполнить фрезеровку бетона (удалить молоко, открыть поры).
200мм и больше применяется при черновой шлифовке: устраняет перепады высот, бугры и ямы. Делает поверхность ровной. Шлифовальная машина с такими дисками должна работать на минимальных оборотах.
Вес. Он бывает от 2,2 кг до 5,4 кг. Модели существенно отличаются по весу. С повышением массы увеличивается и мощность шлифмашины. По-другому пока не придумали. С другой стороны, чем больше вес, тем меньше усилий давления нужно прикладывать.
Число оборотов. Характеристика влияет на скорость шлифования. Диапазон оборотов впечатляет 60-11 000 об/мин. В современных моделях шлифовальных машин эта величина регулируется. Функция очень удобна, в зависимости от вида шлифовки, можно сразу установить оптимальное число оборотов. То есть, все этапы работы выполняются одной машиной: и первичная шлифовка, и финишная полировка. Меняются только скорость и диски.
При шлифовке бетона на домашней стройке, чтобы устранить неровности, вполне хватит одной, малой скорости. С повышением числа оборотов, повышается и тонкость шлифовки бетона. Она важна при финишном полировании до блеска.
Диски, с размером до 200мм диаметра позволяют шлифовать на высокой скорости. Чего не скажешь про диаметр большего размера. У таких дисков стоит ограничение по скорости вращения 7000 об/мин. Соблюдение этого ограничения – гарантия, что диск не лопнет в процессе работы, и острые осколки не полетят во все стороны. Это опасно.
Вид шлифования. Бывает мокрым и сухим, а также комбинированным. Отличаются эти виды образованием количества пыли. А вот ее нужно, как раз избегать. Пыль зашпаклюет поры у бетона. Процесс обработки придется начинать заново. Поэтому мокрый вид шлифовки (как на фото) предпочтительней всего.
К примеру, мозаичные полы с включением мраморной крошки шлифуют только таким способом. Поверхность становится идеально гладкая. Надобность в доработке отпадает сама собой. Современные модели шлифмашин решают эту проблему наличием системы пылеотвода. Результат будет такой же. При домашнем ремонте подойдет модель с сухой шлифовкой.
Обезопасить себя (попадание на слизистые и вдыхание пыли) и свой ремонт возможно покупкой шлифовальной машины с функцией присоединения к пылесосу либо с наличием системы пылеотвода.
При профессиональных работах используются модели, которые объединяют в себе возможность выполнять оба вида шлифовки. Мастер может выбирать методы шлифования исходя из условий. Для обширной поверхности – мокрая шлифовка, для малой локации и небольших изъянов – сухая.
Устройство шлифмашины по бетону
Машина для шлифования бетона – это инструмент специального назначения. Она предназначена для выравнивания бетонных плоскостей большой площади. Сглаживание достигается движением планшайб основного диска в разностороннем порядке – это и есть планетарное действие механизма. Также путем регулировки скорости оборотов и применением диска-чаши с алмазными наконечниками.
Алмазный диск-чаша – это насадка с внутренним углублением, по периметру которой расположены фрезы. Они имеют расположение в 1 и 2 ряда. Таким образом чаши бывают однорядные (для бытового и одноразового использования), и двухрядные (для длительной эксплуатации, с высокой износостойкостью). Таким чашам нипочем сложная обработка натурального камня и кирпича, с легкостью удалят слой стяжки бетона или дефекты с него. Кроме всего этого подразделяются по виду фрез и способу их размещения.
Бумеранг – размещение фрез идет по периметру и похожи они на бумеранг; Характеризуются такими плюсами как: отменная производительность и высокий запас рабочего ресурса. Эта насадка поможет сверх быстро отшлифовать бетон до абсолютно ровного состояния. Стоит насадка, конечно, дорого и это ее единственный и очевидный минус;
Дельфин – размещение фрез и функционал такой же как у бумеранга. Отличаются только углом между фрезами. У дельфина он более закругленный и тупой;
Квадрат – квадратные фрезы, пожалуй, одни из самых прочных. Их функция – черновая шлифовка для пола на первом этапе и демонтаж ненужных слоев. После применения квадратных фрез поверхность становится шероховатой.
Турбо (тайфун) – лепестковое расположение фрез. Они размещаются диагонально имеют небольшие зазоры меж собой. Разработаны специально для сверхтвердых видов материалов, среди которых железобетон, камень и гранит.
Преимущества шлифмашины перед другими инструментами
Шлифование и полирование – вот главные задачи для шлифовальных машин. Для бетона приобретаются орбитальные или вибрационные шлифовальные машины, подойдет здесь и болгарка. Эти устройства вполне хорошо проявят себя на малых площадях и найдут применение в домашней стройке или ремонте. С ними проще отшлифовать какие-то изъяны на бетонной поверхности, снять старую краску со стены или обои.
Но надо быть осторожным с применением шлифмашин. Допустим, шлифуя болгаркой сухой бетон можно запросто вывести ее из строя, потому что она забьется пылью. Вы не доведете дело до конца и заодно останетесь без шлифмашины. Поэтому болгарку лучше применять при мокрой отделке.
Потеря времени ждет и если для шлифовки обширных поверхностей применять орбитальную или вибрационную шлифмашинки. Это инструмент неспециализированный, под такие объемы не заточен. Придется елозить по одному месту несколько раз.
Допустим, в свеже-построенном ТЦ нужно отшлифовать до блеска бетонное напольное покрытие. Никакая из бытовых шлифовальных машин с таким большим объемом работы, на такой площади, не справится. Здесь уже требуется специализированная техника. Другое дело – капремонт в обычной квартире. Обои, которые приклеились намертво, острова остатков краски – вот эта задача по плечу для шлифовальной машины по бетону. Уберет цементное молоко, откроет поры, подготовит поверхность под грунтовку, обои, шпаклевку, краску.
Что еще важно знать при выборе
Удобство. Шлифмашину должно быть удобно держать в руке. Если чувствуете неудобство, то усилия будут затрачиваться в том числе и на ее поддержку. А это означает быструю усталость. Какая тут производительность? Поэтому, при выборе шлифмашины обращайте внимание на ее эргономичность.
Масса. Понятно, что чем меньше весит шлифмашина, тем легче ею работать. Когда руки не устают, то время пролетает незаметно. Оглядываешься назад, а отшлифовано уже много.
Рукоять. Бывалый мастер обязательно скажет – выбирая инструмент, подержись за ручку. Рукоятка должна быть «по руке» не меньше и не больше. При удобной работе больше выхлоп.
Вибрация. А еще лучше ее отсутствие. Советуем выбирать шлифмашину с малой вибрацией. Иначе, даже 4х часовая работа закончится трясущимися конечностями и простоит как минимум час. С хорошей шлифовальной машиной и 8ч работы сильно не скажутся на вашем состоянии.
Уровень шумности. Старайтесь выбирать модели шлифмашин посовременней. Они более тихие. Уровень шума всегда прописывается в инструкции. Берегите соседей и коллег.
Комплектность. Наличие кейса позволит хранить и перевозить инструмент без проблем. Бывает, в комплекте идут шлифовальные диски с разным размером зернистости. Уже хорошо, можно их не докупать. Также могут комплектоваться ключ-шестигранник для замены оснащения, еще одна рукоятка, мешок для пыли + шланг подключения к пылесосу.
Специальная одежда. Даже при наличии системы пылеотвода, нужно в обязательном порядке использовать респиратор, надевать специальную маску или очки. Это надежная защита для вашего зрения и дыхания.
Как выбрать шлифмашинку? ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
Watch this video on YouTube
Теперь вы вооружены знаниями какие бывают шлифмашинки, их рабочие характеристики, при каких работах требуются, какую выбрать для себя. С таким багажом можно смело браться за ремонт. Вы со мной согласны?
виды и особенности при выборе
Главная » Инструменты и материалы
Свежезалитая или старая бетонная конструкция имеет изъяны в верхнем слое, которые негативно сказываются на ее прочности. Ее обработка улучшит технические характеристики, подготовит для дальнейшей работы по покрытию защитными составами. Для этого нужны шлифовальные машины по бетону, большой выбор моделей которых предлагает промышленность. Они применяются для интенсивной обработки верхнего слоя, получения идеальной гладкости, повышения прочности и водонепроницаемости.
Содержание
Назначение инструмента
Виды шлифовальных машин
На что обратить внимание при выборе
Назначение инструмента
Шлифмашина по бетону используется для обработки верхнего слоя этого материала для получения ровной поверхности и последующей обработки. У них единый конструктивный принцип: на вращающийся узел прикреплена абразивная деталь, снимающая верхний слой материала. Машины для шлифовки бетонного пола могут выполнить определенный перечень работ:
Выровнять свежеуложенную бетонную стяжку или пол;
Удалить растрескавшийся и начавший разрушаться слой старого монолита;
Провести выравнивание для чистовой отделки;
Сгладить небольшие неровности, удалить поры, сколы и другие мелкие дефекты;
Улучшают адгезию шлифованных поверхностей для нанесения отделочных материалов – шпатлевок, полимеров, лаков.
Машины для шлифования бетона имеет конструктивные особенности, которые учитывают при выборе оборудования для выполнения конкретной работы.
Виды шлифовальных машин
Современная промышленность предлагает огромный выбор этого оборудования. Это промышленные или ручные шлифовальные машины по бетону, которые сортируются по двум главным параметрам: назначению и конструктивным особенностям.
По назначению
Независимо от конструкции машины для обработки бетонного монолита классифицируют по его назначению. Различают несколько основных типов, шлифмашинка по бетону бывает:
Бытовой. Характеризуется сравнительно малой мощностью. Такие машины используют для обработки небольших площадей. Не терпят перегрузки, что отмечается в инструкции по эксплуатации. Эти агрегаты недорогие и имеют малую массу.
Профессиональной. Высокая мощность, машина работает непрерывно длительное время. Применяется для бетонных полов и других стяжек большой площади, комплектуются дополнительными приспособлениями влажной и сухой шлифовки, подходят для бетона всех марок. Имеют сравнительно большие габариты и массу, что затрудняет транспортировку и требует специальных навыков в обращении.
Для выравнивания поверхности. Применяются для шлифовки бетонных полов. В них предусмотрен собственный пылесос или возможность его подключения при сухой шлифовке, для влажной подключается водосос.
Для шлифования натурального или искусственного камня. Придадут гладкость любому камню или асфальтобетону. Дополнительно оборудуются металлическими щетками.
По типу конструкции
Данная классификация учитывает конструктивные особенности машинок для шлифовки бетона. К наиболее популярным моделям относят:
Угловые машины имеют небольшие размеры, работают в труднодоступных узлах. Это ручные болгарки с абразивными дисками разной зернистости. Просты в эксплуатации, но не подходят для больших площадей. Существуют беспроводные ручные шлифмашины по бетону, но высокая стоимость батарей делает применение экономически неоправданным.
Ленточные машинки для шлифовки бетона производят первичную обработку верхнего слоя. Шлифование выполняется лентой на роликах, которая эффективно удаляет повреждения с поверхности. Для регулировки скорости обработки применяют элементы с разной зернистостью.
Машины с планетарной системой вращения элементов. Одновременное вращение и вибрация нескольких элементов идеально обрабатывают верхний слой. Применение дисков малого диаметра может затянуть работы, но их качество повысится.
Мозаично-шлифовальные машины по бетону. Кроме каменных и бетонных конструкций, это оборудование применяется на мозаичных полах. Оно нужно для удаления дефектов и повышения адгезии для дальнейшей обработки. Имея широкий диапазон настроек, этот аппарат справляется с полировкой и чистовой обработкой натурального камня.
На что обратить внимание при выборе
При выборе машин для шлифовки бетона учитываются задачи, которые придется решать с их помощью. Под это подбираются основные параметры: мощность, число оборотов и рабочий диаметр алмазных фрез или движущих элементов ленточных конструкций. В зависимости от объема работ, определяется – ручная или промышленная шлифовальная машинка по бетону потребуется.
При выборе производителя лучше останавливать выбор на популярных брендах. Наиболее известны машины Makita, Bosch, Stern, AEG. Появилось много китайских производителей, особенно небольших ручных шлифовальных машин. Они предлагают невысокую цену, но для уверенности желательно почитать отзывы на ресурсах, заслуживающих доверия или узнать у специалистов. Приобретать лучше в магазинах, дающих гарантию на оборудование.
Бетоношлифовальные машины мощностью до 1,8 кВт относят к ручным моделям, обладающим повышенной маневренностью. Ими удобно обрабатывать любые поверхности, но во избежание перегрева требуется делать перерывы каждые три часа работы. Устройства мощностью до 5,5 кВт более громоздкие и тяжелые могут выдержать длительную работу по сухой и влажной шлифовке. Они захватывают большую площадь, что повышает скорость шлифовки бетона.
На ручных машинах используются диски до 230 мм, от диаметра будет зависеть скорость обработки. Для тонкой шлифовки и полировки выбираются диски 125 мм, чистка швов проводится дисками до 180 мм. На ручных моделях ручка должна быть жестко зафиксирована, чтобы четко направлять режущую кромку.
Грубая шлифовка бетона делается машинами, работающими на скорости около 300 оборотов в минуту с крупными абразивами. Полировочные агрегаты имеют скорость вращения до 50 тысяч оборотов в минуту, доводя поверхность до идеального состояния, они комплектуются дисками небольшого диаметра. В идеале лучше работать оборудованием для шлифовки бетона с регулировкой скорости, чтобы расширить ее эксплуатационные возможности.
При работе со стенами и потолками выбираются машины с минимальным весом. При этом учитывают, что они не будут иметь достаточной мощности, поэтому требуется делать технологические перерывы.
Дополнительные элементы типа водососов и пылесборников существенно упростят работы и сохранят производительность аппарата, защищая его механизмы от попадания влаги и пыли. Они могут быть встраиваемыми и внешними, например, ручные шлифмашинки оборудуются патрубками для подключения промышленных пылесосов. Их применение делает работы безопаснее, поскольку цементная пыль, оседая в легких, наносит большой вред организму человека.
Правильно подобранная шлифовальная машина позволит быстро и качественно обработать любую площадь с минимальными тратами. Она идеально отполирует бетон или подготовит его для дальнейшей обработки и покрытию слоями штукатурки, полимерными или другими составами, упрочняющими верхний слой и придающими ему законченный внешний вид.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
0 928 просмотров
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
10 лучших шлифовальных машин по бетону
Большая часть жилых, общегражданских и промышленных зданий возводится и пострено с применением бетонных конструкций. Материал, внутри помещений, редко используется в первозданном свежезалитом виде, – необходима выравнивание, шлифовка, полирование. Требуются дополнительные операции по восстановлению старых бетонных покрытий. Ручная обработка очень трудоёмка. Снижению трудозатрат помогают:
Ручные шлифовальные машины.
Мозаичные шлифовальные машины.
Содержание
1 Лучший ручной инструмент
1.1 ИНТЕРСКОЛ МШУ-125/1400Э – самая недорогая
1.2 Einhell TC-DW 225 – самая удобная для дома
1.3 MESSER EP5 – для ремонта и поделок из камня
1.4 Bosch GBR 15 CA – самая мощная
1.5 MAKITA PC 1100 – самая качественная
2 Лучшие мозаичные шлифовальные электромашины
2.1 МИКОМ СО-313 1.М – самая дешёвая
2.2 MASALTA MC8E AHT 017 – самая компактная
2.3 SPLITSTONE GM-122 – лучшая для узких проходов
2.4 GROST EGM 180 – самая лёгкая шлифмашина
2.5 HUSQVARNA PG 280 – самая универсальная
Лучший ручной инструмент
Конструктивная особенность – внешне напоминают углошлифовальную машину, известную болгарку. Основное назначение, – рихтовка бетонной стяжки, исправление дефектов стен и бетонных перекрытий.
ИНТЕРСКОЛ МШУ-125/1400Э – самая недорогая
Инструмент предназначен для снятия старого лакокрасочного покрытия, удаления ослабленного поверхностного слоя бетонной конструкции, стачивания цементного молочка. Машинка снабжена функцией «Плавный пуск», обеспечивающая начальный безударный режим работы. По своим характеристикам приближается к профессиональному классу. Подключение промышленного пылесоса через адаптер.
ПЛЮСЫ
Доступная цена.
Небольшой вес.
Мощная.
Регулировка оборотов.
МИНУСЫ
Отсутствует защита от перегрева
Einhell TC-DW 225 – самая удобная для дома
Шлифмашинка применяется для ремонтных работ внутри и снаружи помещений. Мощности электродвигателя достаточно для высокопроизводительных работ по вертикальным поверхностям и потолочным конструкциям. Последнему виду работ способствует регулируемая по длине телескопическая ручка. Чистоту рабочего места внутри помещения обеспечивает промышленный пылесос, подключаемый к шлифовальному инструменту.
ПЛЮСЫ
Компактный.
Высокая производительность.
Добротная сборка
МИНУСЫ
Пластиковый кабель.
Отсутствуют расходные материалы (шлифкруги) в продаже, приходится заказывать.
MESSER EP5 – для ремонта и поделок из камня
Ручная шлифовальная машина предназначена для операций по отделке бетона, камня и каменоподобных материалов. Предусмотрены два режима, – сухой и мокрый, с добавлением в рабочую зону воды. Плавная регулировка числа оборотов позволяет установить требуемый характер обработки, вплоть до полировки поверхности. Надёжности удержанию способствует дополнительная рукоятка.
ПЛЮСЫ
Широкий выбор режимов работы.
Наличие функции «Плавный пуск».
Защита от перегрузок при пиковых режимах.
Качество сборки.
МИНУСЫ
Недостатки покупателями не отмечены.
Bosch GBR 15 CA – самая мощная
Мощный электродвигатель с большим числом оборотов с лёгкостью срезает бетонные наплывы, снимает поверхностный упрочнённый слой цементного молочка. Рукоятка и корпус отделаны мягкими резиновыми накладками, что обеспечивает удобный и надёжный хват.
ПЛЮСЫ
Мощный электродвигатель.
Высокая производительность.
Эффективная система сбора и удержания пыли.
МИНУСЫ
Пожалуй, цена. Впрочем, оправдывается характеристиками агрегата.
MAKITA PC 1100 – самая качественная
Шлифовальный агрегат сглаживает наплывы бетона, рихтует поверхность стяжки, срезает кромки, неровности. Производит грубое, среднее и чистовое шлифование мозаичных полов. Снабжена системой подключения к пылесосу. Для кратковременных операций предусмотрен съёмный пылеуловитель.
ПЛЮСЫ
Качество сборки.
Производительность.
Срезает металлические включения в бетоне.
Съёмный пылеуловитель.
МИНУСЫ
Стоимость, но это субъективно.
Вес.
Лучшие мозаичные шлифовальные электромашины
Предназначены для обработки заливных полов на основе цементного связующего, в том числе, бетонных стяжек, мозаичных декоративных покрытий с мраморным наполнителем. Источник питания – стационарная электросеть, дизедь-генератор или двигатель внутреннего сгорания.
МИКОМ СО-313 1.М – самая дешёвая
Применяется при производстве строительных и отделочных операций по бетонным поверхностям. Предназначена для работы в стеснённых условиях, на малой площади. Напряжение электросети для подключения 220В.
ПЛЮСЫ
Юркая, легко управляется.
Удобно транспортировать, – снабжена двумя колёсиками.
Питание от сети 220В.
Цена.
МИНУСЫ
Необходимость наличия водопроводной системы.
MASALTA MC8E AHT 017 – самая компактная
Применяется при необходимости снятия поверхностного устаревшего слоя бетона при ремонте пола, дорожного полотна или тротуарной дорожки. Предусмотрена функция шлифования декоративных покрытий на цементном связующем.
ПЛЮСЫ
Малые габариты.
Питание от электрической сети 220В.
Антивибрационные крепления.
МИНУСЫ
Цена.
Трудности с запчастями.
SPLITSTONE GM-122 – лучшая для узких проходов
Разработана для выполнения работ в небольших помещениях. Используется для рихтовки бетонных покрытий, полов на основе природного или искусственного камня. Компактные размеры позволяют обрабатывать поверхность в узких коридорах.
ПЛЮСЫ
Одна из недорогих моделей.
Возможность сухого шлифования, – предусмотрено подключение промышленного пылесоса.
Малый уровень вибрации.
МИНУСЫ
Вес.
GROST EGM 180 – самая лёгкая шлифмашина
Лёгкий, удобный в управлении агрегат, с хорошей производительностью и возможностью работы в труднодоступных местах. Функционал машины предусматривает срез поверхностного слоя, шлифовку и полировку. Возможно выполнение операций в сборе и отдельно, на уровне болгарки.
ПЛЮСЫ
Вес.
Трансформируемость в ручной инструмент.
Проходимость в труднодоступных местах.
МИНУСЫ
Цена.
HUSQVARNA PG 280 – самая универсальная
Достаточно компактный агрегат разработан для выполнения операций по подготовке пола, удаления старых декоративных покрытий, в том числе, краски, лака, клея.
ПЛЮСЫ
Универсальность.
Производительность.
Качество сборки.
МИНУСЫ
Высокая стоимость.
Шлифовальная машинка по бетону
Главная » Статьи » Шлифовальная машинка по бетону
Анализ предложений рынка шлифовальных машинок по бетону
Создание бетонного пола, стены, перекрытия складывается из нескольких этапов. За эстетическую часть отвечает этап шлифовки покрытия. При этом получают очень гладкую поверхность, которая при обычном бетоне становится пригодна для покраски. А при использовании декоративного бетона — делает возможным получение эффектных дизайнерских покрытий. Однако, есть одно «но»: бетон достаточно крепкий материал, чтобы шлифование вручную было возможным.
Поэтому, применяют специальные шлифовальные машины по бетону, которые можно подобрать под любой вид строительных задач.
Обратить внимание! Шлифование используют для выравнивания старых полов и для снятия с них верхнего растрескавшегося слоя.
Производители предлагают большое количество видов шлифовальных машин, но все они имеют такие конструкционные элементы:
опорная рама на колёсиках;
рычаги управления на рукоятке;
бак под воду;
двигатель;
редуктор;
траверса;
абразивная часть.
При выборе машины, кроме вида марки шлифуемого бетона, обращают внимание на такие характеристики:
диаметр абразивной детали;
рабочая мощность;
масса;
характеристики сетевого шнура;
частота холостого хода;
наличие двойной изоляции;
комплектация пылесборников.
При правильном подборе шлифмашинки по бетону можно получить такой результат:
быстро получить качественную отшлифованную бетонную поверхность;
отреставрировать старое бетонирование, удалив верхний слой;
подготовить основу под декоративное покрытие.
Обратить внимание! Шлифуют не только для создания гладкой поверхности, но и чтобы обеспечить определённую степень шероховатости, когда необходимо повысить степень адгезии.
Простота в применении, возможность создания различной степени гладкости в зависимости от используемых насадок, большой выбор моделей и быстрота выполнения работ — всё это относится к плюсам использования шлифовальных машин. Основной недостаток этих помощников заключается в образовании большого количества пыли. Однако последнее легко устраняется при мокром способе проведения шлифовальных работ.
Что предлагают производители
Несмотря на все обилие предложения, существует определённая классификация шлифовальных машинок по бетону:
угловая;
прямая;
ленточная;
вибрационная;
эксцентриковая;
мозаично-шлифовальная.
Для самых простых видов работ используют угловые модели. Они могут выполнить работы в местах, куда трудно добраться. С их помощью режутся твёрдые материалы и некоторые виды шлифовки. Этот вид устройств чаще относят к ручной шлифовальной машинке по бетону. Для конечной обработки подходят прямые машинки, особенно для мелких деталей и в труднодоступных местах.
Если основание имеет не плотную структуру, для его зачистки применяют ленточную машинку. Её абразивная часть — это наждачная бумага с крупным зерном. Этот вид агрегата не подходит для больших площадей и финишной отделки.
Для финишной отделки, чаще всего, используются удобные вибрационные машинки. Они, совершая возвратно-поступательные движения, устраняют все шероховатости и выступы. Шлифующая деталь крепится зажимами и требует частой замены, что несколько замедляет работу.
На заметку! Можно подобрать такой тип вибрационной шлифовальной машинки, у которой шлифовальная часть крепится на липучку. Затраты несколько возрастут, но скорость работ увеличится.
Эксцентриковая машинка для шлифовки бетона имеет такую конструкцию, которая позволяет одновременно проводить и грубую обработку, и финишную одновременно. Это более профессиональная модель, но она имеет главный недостаток: нельзя использовать в труднодоступных местах.
Сфера применения мозаично-шлифовальной машины — монолитные покрытия из различных видов бетона. Их часто используют для работы с декоративными марками бетона, армированными деталями. Расходные материалы отличаются высоким качеством и, соответственно, ценой, так как это элементы на основе алмазов.
Обратить внимание! Абразивные детали могут иметь вид щёток из нейлонового ворса. такой тип применяют при необходимости выполнения большого объёма работ.
Кроме того шлифовальные машинки по бетону бывают с ручным управлением и автоматические. На них устанавливаются бензиновые двигатели и требующие электропитания. бензиновые более практичны, так как не зависят от расстояния до электросети или её наличия.
Модели шлифовальных машин
Несколько советов по использованию
Перед началом шлифовальных работ проводят осмотр поверхности: проверяется наличие сколов, трещин, выбоин и других дефектов. Наличие старого покрытия, которое необходимо удалить, предполагает проведение первичной обработки. Если необходимо удалить большой слой из-за трущие и сколов, используют большее количество алмазов. Сами трещины заделываются иногда по несколько раз, пока не получится прочная и гладкая поверхность.
Начинают работу с угла, противоположного входу. Машинка приживается с поверхности одной рукой, а второй направляется ей перемещение. Одновременно необходимо контролировать скорость вращения абразивной части.
Важно! Техника безопасности требует полной остановки диска и только после этого прекращения работы.
При выборе шлифовальной машинки не следует забывать, что разный по зернистости бетон требует и различного подхода к обработке.
stroitel5.ru
Обзор шлифмашинок для обработки бетонных поверхностей
При проведении капитального ремонта или отделочных работ нередко возникает необходимость в шлифовке бетонного пола или стен. Процедура выравнивания поверхностей помогает избавиться от неровностей и зазубрин. Чтобы добиться идеальной гладкости, специалисты советуют воспользоваться шлифовальной машинкой по бетону. Как правило, цена хорошего оборудования (даже б/у) высокая, из-за этого купить ее может не каждый. Кроме того, домашние мастера не пользуются машиной постоянно. Поэтому на практике очень распространена услуга по аренде шлифовальной техники. Чтобы выбрать наиболее подходящую модель, стоит подробнее ознакомиться с ее описанием.
Оглавление:
Описание инструментов разных видов
Критерии выбора
Характеристики и цены
Повышенная твердость и прочность бетона не позволяют качественно выровнять его вручную. Применение шлифовального устройства предоставляет много функциональных возможностей:
любая площадь бетонного пола и стен обрабатывается в сжатые сроки;
благодаря аппаратной шлифовке на рабочих поверхностях образуются шероховатости, усиливающие адгезию с клеем, штукатуркой, шпатлевкой и прочими материалами;
верхний слой бетона с остатками старого покрытия (клей, краска, штукатурка) снимается без лишних затруднений;
конфигурация оснований и жесткие включения (гвозди, проволока) не являются препятствием для качественной подготовки помещений к финишной отделке.
Виды шлифовального оборудования
Все современные машины для бетона имеют существенные различия между собой по назначению, принципу действия и конструктивным особенностям.
1. Вибрационная шлифмашинка по бетону предназначается для полировки и финишной обработки плоских поверхностей. Отличается хорошей маневренностью, небольшой массой, приемлемой стоимостью расходных элементов. Высокоскоростная шлифовка производится благодаря возвратно-поступательным движениям рабочей плоскости. На прямоугольной подошве имеются округлые отверстия, через которые втягивается пыль. Наличие абразивных листов различной зернистости обеспечивает возможность проводить общую и тонкую зачистку. Использование прибора оптимально для малых площадей.
2. Дельта-шлифмашинка для бетона представляет собой разновидность вибрационного агрегата. Маленькая рабочая подошва выглядит как утюг, выступающий вперед за пределы корпуса. Предназначается для труднодоступных мест – углов и кромок.
3. Ленточная техника используется преимущественно для грубой шлифовки широких ровных поверхностей. С помощью крупнозернистых абразивных дисков производится глубокая зачистка верхнего слоя бетона от старых лакокрасочных покрытий. Хороший эффект достигается при разглаживании зашпаклеванных стен. Нецелесообразно применение при больших площадях.
4. Угловая машина (болгарка) – универсальный шлифовальный электроинструмент, предназначенный для резки, грубой обработки или зачистки бетона, гранита, металла. В наличии имеется большое число сменных дисков для различных типов материалов. Компактные габариты позволяют выполнять зачистку под батареями, за стояками и в других неудобных местах.
5. Эксцентриковая (орбитальная) шлифмашинка по бетону имеет возможность одновременно совершать возвратно-поступательные и круговые движения рабочего диска. Это придает устройству дополнительную маневренность и расширяет функциональность. Максимальная колебательная амплитуда применяется для грубой зачистки, минимальный ход эксцентрика обеспечивает тонкую затирку бетонного пола.
6. Мозаично-шлифовальная установка используется для горизонтальных плоских поверхностей. Машина отличается широким диапазоном механических возможностей:
грубая обработка – нейтрализация перепадов в монолитных основаниях, возникших вследствие некачественной заливки;
общая шлифовка и снижение шероховатостей – разглаживание плоскости при подготовке к нанесению защитного покрытия;
полирование – тонкая шлифовка мозаичного пола с целью проявления фактуры камня.
Эксплуатация оборудования также эффективна при обновлении или полном удалении старого покрытия. Устройства мозаичного типа относятся к категории дорогостоящих шлифовальных инструментов. Обработка осуществляется с применением абразивных дисков на основе корунда, карбида вольфрама или алмазных насадок. Детали машин надежно закрыты от пыли, многие оснащены встроенным пылесосом.
7. Затирочная машинка вертолет осуществляет выравнивание, уплотнение и шлифовку бетонного пола после заливки. Необычное название появилось благодаря вращающимся лопастям. Принцип действия строительного вертолета основан на двойной обработке. Это обеспечивает надлежащее качество пола, тротуаров, площадок, дорог.
На первом этапе производится черновая шлифовка плоскостей с помощью диска, одетого на лопасти вертолета. Бетоноотделочная машина втирает влажный верхний слой в цементную массу. В результате поверхность становится гладкой и однородной. Далее следует чистовая шлифовка, придающая законченный вид. В финишной работе принимают участие только лопасти вертолета.
Как выбрать подходящий инструмент?
На качественную обработку бетонного пола, стен и прочих монолитных сооружений оказывают влияние многие факторы:
площадь поверхности;
качество бетонной заливки;
конструктивные особенности шлифовальных и полировальных машинок, расходных материалов;
продажная стоимость оборудования или цена аренды.
Краткий обзор критериев поможет выбрать оптимальную модель машины.
1. Функциональные возможности:
Универсальные машины – характеризуются сложным устройством, позволяющим проводить цикл операций, связанных с обработкой оснований из бетона.
Специализированные установки – предназначены для черновой или финишной шлифовки определенного вида материалов.
2. Системы управления:
Ручная координация – перемещение машины и контроль зачистки выполняет оператор. Инструменты отличаются простым устройством и доступной ценой.
Автоматическая установка – машины-роботы, действующие согласно заданной программе. Легко передвигаются по рабочей площадке благодаря встроенным колесам-шасси. Разнообразные возможности и расширенный функционал влекут за собой удорожание. Рекомендуются для работ в промышленных масштабах.
3. Способы шлифовки бетона:
Влажный – с использованием проточной воды, подающейся непосредственно в зону действия. Цементная пыль превращается в мокрый шлам, что существенно облегчает производственный процесс. Чаще всего машины для работ по влажному бетону применяют при шлифовке мраморного или мозаичного пола.
Сухой – обработка в естественных условиях. Оснащение оборудования пылесборником помогает поддерживать чистоту рабочего пространства и контролировать качество.
4. Тип привода:
Бензиновый двигатель – машинки для шлифования бетона повышенной мощности. Независимость от электрической сети и автономный режим значительно расширяют эксплуатационные параметры. Требуется свободное пространство с постоянным притоком свежего воздуха. Использование машинки оптимально на больших площадях.
Электрический двигатель – установка по шлифовке бетона, работающая от сети с напряжением 220 или 380 Вольт. Характеризуется невысокой мощностью и умеренным шумом мотора. Необходимость бесперебойной подачи электроэнергии ограничивает пространственные возможности агрегата.
Технические параметры
1. Мощность – основная характеристика шлифовальных устройств по бетону, определяющая производительность.
2. Машины с показателями от 800 до 1500 Вт чаще всего используются для бытовых нужд. Отличаются небольшой массой (2-5 кг), компактными габаритами, хорошей маневренностью и минимальным набором функций. Маломощная техника обеспечивает непродолжительный период беспрерывной работы – не более 3-х часов.
3. Агрегаты мощностью 1500-5500 Вт представляют собой устройства профессионального назначения. Такие машины приспособлены к длительной непрерывной эксплуатации в условиях интенсивной нагрузки. Высокая стоимость мощных установок определяется богатым функционалом и «раскрученным» брендом.
4. Частота оборотов диска – влияет на качество обработки поверхностей из бетона. Числовой показатель разных моделей находится в диапазоне от 300 до 4800 об/мин. Низкая скорость вращения абразивной насадки обеспечивает грубое заглаживание, зачистку шовных соединений. На максимальных оборотах производят полировку и шлифовку тонкого характера. Удобнее всего купить машину, оснащенную электронной регулировкой скоростей.
5. Размеры рабочего диска – наиболее распространенные параметры – 100-230 мм. Чем меньше диаметр подошвы, тем более деликатную работу она может выполнять.
6. Расходные материалы – абразивные насадки для разных типов обработки бетона. В зависимости от моделей машин выполняются в виде шлифовальных дисков, чашек с алмазным покрытием или твердосплавными напайками. В комплект расходных элементов нередко включают инструментальные приспособления для смены насадок.
Прежде чем выбрать определенное устройство для шлифовки бетонного пола, следует реально оценить основные характеристики, необходимость дополнительного функционала и крепление расходных элементов. Для непродолжительной отделки по бетону, а также в целях экономии денежных средств специалисты рекомендуют приобретать машину б/у.
Модель
Цена, рубли
Bosch GBR 15 CA
22 600 – 29 100
Bosch GBR 15 CAG
31 000 – 40 000
Makita PC1100
38 200 – 47 500
Makita 9555 HN
3 300 – 4 100
Интерскол ЭШМ-150/600 Э
10 800 – 12 700
Zogel ZG-600
94 700 – 107 800
BGP-250 Blastrac
450 800 – 483 000
Hitachi SV13YB
4 800 – 6 900
stroitel-list. ru
Шлифовальная машина по бетону. Особенности покупки и применения. Особенности покупки и применения шлифовальной машины по бетону
В настоящее время выбор шлифовальной машины по бетону, цена на которую отнюдь не маленькая, осложнен огромным ассортиментом разнообразных моделей, ничем не отличающихся на первый взгляд. Однако каждая модель шлифовальной техники характеризуется отличной от других моделей производительностью, весом, функциональностью, областью назначения и прочими характеристиками, поэтому перед столь важным приобретением стоит сначала ознакомиться с основными показателями понравившегося агрегата.
Назначение шлифовальной машины
Довольно часто при проведении капитального ремонта или выполнении отделочных работ небольшого объема требуется шлифовка пола или стен, выполненных из обычного, армированного или декоративного бетона. Поскольку бетон – очень твердый материал, то отшлифовать его до идеального состояния вручную не представляется возможным. Решение проблем, связанных с обработкой бетонных поверхностей, кроется в применении специальных шлифовальных машин по бетону, купить которые сегодня можно в любом строительном или специализированном магазине.
Функциональные возможности шлифовальной машины позволяют:
Качественно и за короткое время отшлифовать бетонную поверхность любой площади.
Беспрепятственно удалить верхний слой бетона, который утратил свои прочностные качества в процессе эксплуатации.
Выровнять поверхность для выполнения финишных работ, удалив возвышенности либо сгладив скошенные участки.
Создать определенную степень шероховатости, необходимую для улучшения адгезии бетона с клеевым составом, шпатлевкой и другими материалами.
Таким образом, шлифовальная машина окажется незаменимым помощником при подготовке бетонных оснований любой конфигурации к финишной отделке.
Преимущества/недостатки шлифовальной машины
Несмотря на многообразие выполняемых функций, различные шлифовальные машины не лишены определенных достоинств и недостатков, большинство из которых выявляются только в ходе эксплуатации.
Преимущества:
Широкий модельный ряд агрегатов для бытового и профессионального использования.
Высокая скорость и качество подготовки поверхности к выполнению дальнейших отделочных работ.
Максимальный уровень погрешности в процессе шлифования бетона не превышает 2 мм.
Простота применения машин, не требующая специальных навыков или знаний.
Многообразие насадок, позволяющих получить поверхность различной степени гладкости.
Длительный эксплуатационный срок.
К числу наиболее значимых недостатков стоит отнести:
Образование большого количества пыли в процессе обработки поверхности.
Внушительные затраты на расходный материал.
В зависимости от выбранного типа машины список достоинств либо недостатков будет дополняться новыми подпунктами, поскольку каждая модель обладает определенными эксплуатационными характеристиками.
Типы шлифовальных машин
Функциональность и область назначения шлифовальной машины во многом определяется принадлежностью модели к тому или иному типу конструкции. На сегодняшний день шлифовальные машины подразделяются на:
1. Угловые – используются для резки, грубой обработки или зачистки металла, бетона, камня и прочих твердых материалов. Небольшие габариты углошлифовальных машин позволяют качественно выполнить работу в труднодоступных местах (за стояками, под батареями). Агрегаты, не оснащенные системой, позволяющей корректировать частоту вращения круга, хорошо справляются с резкой твердых материалов, однако предназначены лишь для некоторых видов шлифовки. Отдельные модели оснащаются функцией автобалансировки диска, исключающей вибрацию инструмента, которая возникает при неравномерном изнашивании расходного материала.
2. Ленточные — используются для грубой обработки или зачистки твердых оснований с не очень плотной структурой перед дальнейшими работами. В качестве расходного материала выступает лента из крупнозернистой наждачной бумаги, что делает нецелесообразным применение шлифовальных машин ленточного типа при обработке бетонных поверхностей большой площади.
3. Вибрационные – характеризуются хорошей маневренностью прибора, небольшим весом, а также приемлемой стоимостью расходных материалов. В большинстве случаев, виброшлифовальные машины применяются при обработке небольших площадей перед финишной отделкой. Обработка бетонной поверхности осуществляется за счет возвратно-поступательного движения плоской рабочей поверхности. Крепеж расходного материала в машинах вибрационного вида происходит посредством липучки либо специальных зажимных устройств. Крепление расходного материала с помощью липучки относительно дорогостоящий вариант, но значительно сокращает время на его замену в процессе использования. Фиксация расходного материала посредством зажимов, хоть и занимает некоторое время, но подобрать замену намного проще, чем на липучке.
Разновидностью вибрационных приборов являются дельта-шлифовальные машины, рабочая подошва которых выполняется в виде утюга, выступая за пределы корпуса, что способствует обработке поверхностей в труднодоступных местах.
4. Орбитальные (эксцентриковые) – шлифовка бетона происходит за счет кругового движения рабочего диска, а также возвратно-поступательного хода, обеспечиваемого смещением орбиты на 2-6 мм. При этом наибольший ход эксцентрика используется для грубой обработки бетонных оснований, в то время как малая амплитуда колебаний предназначена для более тонкой работы. В дорогих моделях присутствует функция корректировки хода эксцентрика. Фиксация расходных материалов осуществляется аналогично машинам вибрационного типа. Орбитально-эксцентриковые машины выпускаются различной мощности, что облегчает выбор прибора как для быта, так и для осуществления профессиональных работ. Практически во всех моделях машин предусмотрено гашение вибрационного воздействия на организм путем включения в устройство стабилизатора вибрации. Однако обработка углов помещения и прочих труднодоступных мест такого типа машинами невозможна, поскольку в качестве расходного материала применяются круглые диски. В большинстве случаев, различные модели приборов оснащаются мешком для сбора пыли с возможностью подключения пылесоса.
5. Мозаично-шлифовальные машины по бетону — предназначены для осуществления операций по шлифовке, выравниванию, а также полировке монолитного основания из обычного, декоративного либо армированного бетона. Мозаично-шлифовальные агрегаты применяются для первоначальной подготовки поверхности пола, стен к нанесению на них защитного покрытия. Машины мозаичного вида относятся к наиболее дорогой категории шлифовальных устройств, поскольку применяются для выполнения работ более тонкого характера. Относительно прочих видов шлифовальных устройств по бетону, детали мозаичных машин лучше защищены от пыли, а некоторые модели сразу оснащены пылесосом. Однако все преимущества мозаичных конструкций сказываются как на высокой стоимости самих машин, так и сопутствующих им расходных материалов, в качестве которых выступают чаши, имеющие твердосплавные элементы либо алмазные сегменты, алмазные фрезы, а также абразивные сегменты.
Таким образом, при выборе типа шлифовальной машины стоит оценить необходимость наличия различных функций, увеличивающих стоимость машины, возможность крепления разного типа расходных материалов посредством которых бетонная поверхность приобретает различную степень гладкости, а также ряда других критериев, влияющих на производительность машины.
Критерии выбора шлифовальной машины
Качество обработки бетонных стен, пола и других поверхностей во многом зависит от конструкции машины и подходящего для нее расходного материала. Поэтому при покупке шлифовальной машины необходимо учитывать ряд факторов, знание которых поможет сделать выбор в сторону наиболее подходящей шлифовальной машины, исходя из условий будущей эксплуатации.
Универсальность
Исходя из функциональных возможностей, шлифовальные машины бывают:
Узкоспециализированными — позволяют выполнять либо грубую обработку, либо финишную шлифовку покрытия из определенного типа материала. Как правило, для узкоспециализированных устройств возможно использование только определенного вида и размера расходного материала.
Многофункциональными – отличаются более сложной конструкцией, позволяющей проводить шлифовку, полировку и другие операции, связанные с обработкой бетонных поверхностей. Кроме того, в многофункциональных шлифовальных машинах предусмотрено использование нескольких типов расходных материалов.
Методы шлифовки
Процесс шлифовки может осуществляться 2 способами:
Мокрым – в процессе обработки поверхности, непосредственно в зону шлифования, постоянно подается вода, что продлевает срок эксплуатации расходных материалов, а также облегчает процесс шлифования, уменьшает пылеобразование. В большинстве случаев, мокрая шлифовка применяется при обработке мозаичных и мраморных покрытий.
Сухим – в процессе сухого шлифования образуется большое количество пыли. Однако оператор вовремя может устранить недочеты, поскольку при сухом способе видимость обрабатываемой поверхности намного лучше.
Тип управления
Все многообразие шлифовальных машин по бетону делится на 2 категории:
Машины с ручным управлением – предназначены для небольшого объема работ. Обработка поверхности и перемещение агрегата происходит при помощи оператора без видимых усилий. В целом, ручные шлифовальные машины по бетону отличаются приемлемой стоимостью, а также простотой и легкостью управления.
Самоходные установки – больше подходят для работ большого масштаба, поскольку обработка бетона осуществляется посредством встроенной автоматики, не требующей наличия оператора. Для беспрепятственного передвижения по строительной площадке самоходные машины оснащаются шасси. Однако все эти удобства и множество дополнительных функций увеличивают и без того высокую стоимость роботизированных машин.
Тип двигателя
В зависимости от установленного двигателя, шлифовальные аппараты бывают:
С бензиновым приводом – незаменимы в условиях ограниченного, либо удаленного доступа от электрической сети. Машины этой категории отличаются высокой мощностью, поэтому применяются при осуществлении крупномасштабных работ. Однако в процессе эксплуатации машин с бензиновым приводом требуется постоянный приток свежего воздуха.
С электроприводом – характеризуются меньшей мощностью, чем бензиновые, возможностью подключения к сети с напряжением в 220, 380 В, небольшим уровнем шума в ходе выполнения работ, а также возможностью эксплуатации в закрытых помещениях. Единственное условие – наличие постоянного напряжения в электросети.
Мощность
Производительность шлифовальной машины напрямую взаимосвязана с показателем мощности.
Маломощные (800-1400 Вт), компактные, по приемлемой стоимости устройства чаще применяются в быту. Это связано с невысокой продолжительностью беспрерывной работы, составляющей 2-3 часа в сутки, а также минимальным набором дополнительных функций.
Мощные агрегаты (1400-5500 Вт) представляют собой профессиональную технику, оснащенную рядом дополнительных функций и способную выдерживать многосменную работу в режиме интенсивного использования. Однако стоимость таких машин увеличивается соизмеримо их функциональным возможностям и брендовой принадлежности.
Частота вращения диска
Скорость вращения расходника может достигать 300-48000 оборотов в минуту. При этом обработка бетона на высокой скорости производится дисками небольшого диаметра для более точной зачистки. Небольшая скорость с большими дисками необходима для получения грубой обработки, зачистки швов.
Наиболее оптимальный вариант, когда шлифовальная машина имеет встроенную систему регулировки скорости.
Расходные материалы
При шлифовке любых твердых поверхностей в качестве основных расходных материалов выступают:
шлифовальные диски;
чашки с алмазными сегментами, обладающие стойкостью к различного рода элементам в виде штырей, гвоздей и прочей арматуры, которые выступают из бетонного основания;
чаши, имеющие твердосплавные напайки, несколько уступают предыдущему варианту.
Кроме того, размер фракции расходных материалов напрямую влияет на качество обработки. Для финишной шлифовки больше подойдет диск с мелкозернистыми включениями, а для грубой – чаши с крупными алмазными сегментами.
Максимальный диаметр диска
Относительно недорогие модели шлифовальных машин подразумевают функционирование агрегата с расходным материалом в виде дисков определенного размера, варьирующегося в пределах 100-230 мм. Малые диски (до 125 мм) – используются для тонкой обработки твердых материалов, крупные (свыше 230 мм) – необходимы для грубой шлифовки, средние (150-180 мм) – больше подходят для зачистки швов, придания шероховатости поверхности.
Таким образом, при выборе шлифовального оборудования стоит учитывать не только основополагающие характеристики модели, но и ее функциональные возможности.
Шлифовальная машина по бетону. Особенности покупки и применения
5.00 / 5 5
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
recn.ru
Шлифовальная машина по бетону — создаем гладкое и ровное покрытие
На многих строительных площадках сегодня необходима шлифовальная машина по бетону. Она позволяет выровнять поверхность, сделать ее более гладкой.
Что такое шлифовка бетона и с чем ее едят?
На виде демонстрация работа ручной машинки для шлифования бетона
Бетон — наиболее популярный материал, используемый в промышленном и гражданском строительстве. Он имеет приемлемую цену и отличается прочностью и надежностью. Поэтому его используют при возведении многих элементов конструкции. Однако после нанесения появляется вопрос об эстетичности поверхностей, так как чаще всего они имеют много неровностей и зазубрин. Поэтому необходимо их выравнивать. Да и облицовочные материалы (краски, например) могут наноситься только на гладкое основание. Итак, как же это делается? Производится выравнивание с помощью специальной шлифовальной машины.
Она позволяет глубоко обработать покрытие, убрать всевозможные неровности, зазубрины. Шлифмашины по бетону бывают различных видов. Наиболее популярной считаются самоходная и для мозаичного пола. Первая часто применяется в крупном строительстве при обработке больших площадей. Вторая имеет ручное управление и используется не только для бетона, но и для камня. Выбираться шлифмашинка по бетону должна правильно. Во-первых, необходимо учесть какой объем работ будет производиться. Во-вторых, важно посмотреть на ряд параметров по мощности, числу оборотов и прочим характеристикам.
Шлифовальная машинка по бетону — идеально гладкие полы
Видео ролик демонстрирует процесс работы шлифовальной машины по бетону
Данный аппарат по своей конструкции состоит из нескольких частей. Он включает: корпус для мотора, опорное круглое основание, патрубок, рукоятки. Под опорным основанием монтируется режущая головка, на которую устанавливается диск шлифовальный по бетону. Когда он изнашивается, то меняется на новый. Наряду с дисками используются шлифовальные чашки по бетону. В некоторых машинах имеется опция подачи воды. При выборе аппарата необходимо смотреть на следующие параметры:
Мощность — первая и главная характеристика. От ее величины зависит уровень выполняемых работ. Шлифовальная или затирочная машина по бетону может иметь мощность 800 -1500 Вт.
Вес может составлять от 2 до 5 кг. Чем меньше масса, тем более компактным и маневренным будет аппарат.
Диаметр диска может быть как 100, так и 160 мм. Но чаще всего применяется диск размером 125 мм.
Число оборотов влияет на производительность. В тех аппаратах, где этот показатель слишком большой, специально делается регулировка скорости.
Насадки, которые иногда входят в комплект к аппарату. Плюс ко всему часто к аппарату прилагается инструмент для замены насадок.
Как провести шлифование бетона без проблем?
Как уже было сказано, наиболее популярны два типа машин. Если необходимо обработать небольшие поверхности, понадобится ручной аппарат. При работе с ним не нужно прикладывать больших усилий. Машина очень легко и просто управляется. Благодаря специальным ручкам вы можете контролировать движение аппарата. В тех же случаях, когда ожидаются большие работы, то без самоходной машины не обойтись.
Когда вы делаете ремонт в собственном доме, то нужна ручная машина. Работы условно делят на несколько этапов. Заделывают имеющиеся выбоины, трещины. На втором этапе приступают к шлифовке. Вставляют абразивы, аппарат включают в розетку. Процесс начинают с угла комнаты. Одной рукой машиной двигают в нужном направлении, второй прижимают к поверхности.
Самое главное, не торопитесь! Выполняйте работы медленно и аккуратно. И не отпускайте аппарат из рук. Сделать это можно только тогда, когда вы выключите машину.
В процессе работ будет образовываться много пыли. Желательно сразу же ее удалять пылесосом. После того, как данный этап работ завершен, шлифованный бетон важно уплотнить. То есть сделать пропитку при помощи специального состава. Далее производится полировка бетона. Для этого применяются различные абразивы. Сначала в аппарат вставляется абразив с наименьшей зернистостью до 500 grit, затем до 1600 grit и после 3000 grit. Таким образом покрытие будет становится все более и более гладким. На последнем этапе можно нанести грунтовку на поверхность, а затем любой облицовочный материал.
mastter.ru
Смотрите также
Печатный бетон своими руками
Какой бетон нужен для ленточного фундамента
Проем в бетонной стене
Сколько дней поливать бетон после заливки
Укладка бетонных промышленных полов
Ярославский бетонный завод
Какой пол в гараже лучше бетонный или деревянный
Бетон в богородске нижегородской области
Диск для бензореза по бетону
Формы для заливки бетона
Сколько стоит бетон
Шлифовальная машина по бетону: классификация, рекомендации по выбору
Содержание:
1 Шлифовальная машинка по бетону – назначение устройства
2 Шлифмашинка по бетону – разновидности инструмента
2. 1 Машина для шлифовки бетона – классификация по применению
2.2 Шлифовальная машина для бетона – варианты конструкции
3 Шлифмашинка для бетона – рекомендации по выбору
3.1 Мощность
3.2 Диаметр диска и скорость вращения
3.3 Резьба шпинделя
3.4 Дополнительные возможности
3.5 Производитель
4 Подводим итоги
После завершения бетонирования, на застывшем бетоне присутствуют неровности. Возросшие требования к товарному виду бетонных поверхностей требуют выполнения специальной операции по устранению перепадов высоты и шероховатостей. Для выполнения поставленной задачи применяется специальное устройство – шлифовальная машина по бетону. Используются различные виды механизированного шлифинструмента, позволяющие обеспечить необходимое качество поверхности. Рассмотрим особенности этого оборудования.
Шлифовальная машинка по бетону – назначение устройства
Обеспечить идеальную чистоту бетонной основы вручную, без использования механического инструмента, проблематично. Это трудоемкий и сложный процесс, не всегда гарантирующий ожидаемый результат. Ускорить и облегчить шлифовку позволяет промышленная или ручная шлифмашина по бетону. Шлифинструмент несложно приобрести в строительных магазинах. Устройства отличаются степенью функциональности, назначением и конструктивными особенностями.
Они позволяют выполнять следующие мероприятия:
доводить качество свежеуложенной цементной основы;
снимать пришедший в негодность слой изношенного основания;
планировать поверхность для выполнения чистовой отделки;
сглаживать высотные перепады и удалять локальные наплывы;
обеспечивать повышенную шероховатость основы для повышения адгезии;
отшлифовывать бетонное основание до зеркального состояния.
Современные требования к возводимым бетонным конструкциям настолько велики, что помимо высокого качества цемента рекомендуется использовать вспомогательное оборудование
Шлифовальная ручная машина по бетону и промышленное шлифоборудование могут планировать основу следующими способами:
влажным. Шлифовка бетонной основы производится с увлажнением рабочей поверхности. В результате снижается концентрация пыли, возрастает срок использования шлифинструмента;
сухим. При сухой обработке бетонной основы возрастает запыленность помещения. Однако неровные участки и дефекты лучше видны, их несложно удалить.
Механизированные шлифовальные устройства, предназначенные для бытовых и промышленных целей, имеют ряд достоинств. Плюсы:
повышенный коэффициент полезного действия. За ограниченное время один рабочий может обработать увеличенную площадь;
повышенная чистота обработки. Конструкция специальных насадок снижает величину допустимой погрешности до 1,5–2 мм;
простота конструкции и легкость использования. К работе можно приступать сразу после ознакомления с инструкцией и пробной обработки;
расширенный выбор дополнительных насадок. Они обеспечивают необходимое качество рабочей поверхности;
продолжительный режим использования. Инструмент не перегревается и может надежно функционировать продолжительный промежуток времени.
Сегодня предлагается большой выбор типов и моделей от разных производителей
Одновременно с достоинствами, есть слабые стороны оборудования:
повышенная концентрация пыли. Использование мокрой технологии позволяет избавиться от этого недостатка;
дополнительные затраты на приобретение расходных материалов. Они связаны с использованием дорогих насадок.
Несмотря на недостатки, профессиональные строители положительно отзываются о шлифмашинках.
Шлифмашинка по бетону – разновидности инструмента
Шлифовальная техника отличается:
функциональным назначением;
конструктивным исполнением.
Рассмотрим детально данную классификацию.
Машина для шлифовки бетона – классификация по применению
Шлифустройства в зависимости от области применения и специфики решаемых задач делятся на следующие виды:
бытовая шлифмашина по бетону. Применяется для выполнения строительных мероприятий в домашних условиях при уменьшенной площади обработки. Имеет небольшую мощность, и требует при выполнении работ периодических перерывов. Конструкция не позволяет перегружать устройство, которое следует эксплуатировать строго по инструкции. Достоинства – доступная цена и небольшая масса;
Обработка каменных поверхностей вручную – это трудоемкий и длительный процесс, который не всегда дает нужный результат
профессиональная шлифмашина для бетона. Укомплектована приводным двигателем увеличенной мощности, что повышает производительность. Запас мощности и особенности конструкции позволяют длительно эксплуатировать устройство при повышенной нагрузке. Этот вид оборудования применяется специализированными строительными организациями при выполнении увеличенных объемов работ;
машинка для шлифовки пола (выравнивания стяжки). Она предназначена для планировки основания и ликвидации дефектов. Повышенная мощность электрического двигателя позволяет за ограниченное время выполнить необходимое количество проходов для обеспечения качества бетонного пола. Такое оборудование не предназначено для производства других работ;
устройство для полировки камня. Является инструментом узкого функционального назначения. Оригинальная конструкция рабочего органа, оснащенного специальными насадками, позволяет быстро достичь минимальной шероховатости натурального камня. Конструкция оборудования позволяет планировать не только бетонную поверхность, но и асфальтовое покрытие тротуаров и автомобильных дорог.
Выбор шлифоборудования для выполнения конкретных задач производите с учетом назначения.
Шлифовальная машина для бетона – варианты конструкции
Устройство шлифовальной машинки отличается в зависимости от конструктивных решений, заложенных предприятием-изготовителем, а также специфики применения.
Шлифовальная техника по бетону – это незаменимый инструмент для строителя
Выпускаются следующие агрегаты:
угловая машинка для шлифовки бетона. Основная задача этого инструмента – выполнение работ по разрезанию бетона, природного и искусственного камня, а также операций по шлифовке. Такой вид инструмента называют «болгаркой», особенностью которой являются малые габариты и небольшой вес. Ее удобно использовать при ограниченном доступе и в угловых зонах. Некоторые модификации имеют механизм, уменьшающий вибрацию при неравномерном износе шлифкруга;
ленточная шлифмашинка для пола. Она применяется при ручной доводке поверхности. Главная область использования – черновая обработка для ликвидации грубых наплывов бетона и удаления значительных перепадов высоты. С бетонной поверхностью, при работе инструмента, контактирует наждачная лента, расположенная на цилиндрических барабанах. Конструктивные особенности шлифовального устройства позволяют изменять скорость перемещения абразивной ленты;
вибрационная машинка шлифовальная для бетона. Модели данной категории применяются для предварительной доводки бетонной основы перед заключительным этапом обработки. Процесс шлифовки осуществляется путем воздействия на бетонную поверхность специальной площадки, на которой закреплены листы абразива с различным уровнем зернистости. Интенсивность воздействия рабочего органа изменяется в зависимости от амплитуды вибрационных колебаний;
орбитальная машинка шлифовальная для пола. Она способна обеспечить идеальное качество чистовой поверхности. Повышенная эффективность процесса шлифования бетонной основы обеспечивается совмещением вибрационного воздействия с вращательным движением рабочей насадки. В конструкции имеются слабые места. Это ограниченное время функционирования и уменьшенная производительность при малом диаметре инструмента;
Эта категория инструмента подходит для выполнения небольшого объема работ по шлифованию, например, для проведения ремонта дома или на даче
шлифовальная машина для бетонного пола с мозаичным рисунком. Зарекомендовала себя в качестве надежного оборудования при обработке мозаичных поверхностей, а также при обеспечении повышенной чистоты природного камня и бетона. Конструкция рабочего органа, выполненного в виде вращающегося абразивного диска, обеспечивает ускоренное удаление бетонных наплывов и необходимый уровень шероховатости, а также полировку каменной и цементной поверхности.
Задумываясь о приобретении оборудования для выполнения конкретных задач, следует тщательно изучить конструктивные варианты исполнения.
Шлифмашинка для бетона – рекомендации по выбору
Расширенный ассортимент профессиональной и бытовой техники, представленной в строительных супермаркетах, затрудняет принятие решения по приобретению конкретной модели для выполнения работ. Однако имеются критерии, тщательное изучение которых облегчает выбор необходимой шлифмашины.
Важно обратить внимание на следующие моменты:
установленную мощность привода;
габариты шлифовочного диска;
частоту вращения диска;
размер шпиндельной резьбы;
дополнительное оснащение;
фирму производителя.
Остановимся детально на главных критериях выбора.
Инструмент этого типа отличается высокими мощностными показателями, поэтому способны обрабатывать значительные площади
Мощность
Эта характеристика определяет:
производительность устройства;
возможность непрерывной работы.
В зависимости от установленной мощности изменяется и область использования:
ручной шлифинструмент мощностью 0,8–1,5 кВт применяется для бытовых целей. На протяжении часа работы необходимо сделать три-четыре перерыва для остывания мотора;
профессиональные агрегаты с мощностью приводной станции 1,5–6 кВт предназначены для работы с повышенной нагрузкой. Они могут работать продолжительно без выполнения остановок.
С возрастанием мощности увеличивается стоимость шлифмашины, возрастает вес и, естественно, повышается энергоемкость.
Диаметр диска и скорость вращения
Габариты и скорость вращения рабочего органа определяют:
площадь шлифуемой поверхности;
интенсивность удаления неровностей;
продолжительность шлифовальных работ.
Как правило, профессиональную шлифовальную машину рекомендуют использовать строительным фирмам, выполняющим масштабные работы
Размеры диска подбираются для решения конкретных задач. Например, для ручных моделей шлифмашинок используются диски различных диаметров:
до 15 см – для тонкой полировки малого участка бетонной поверхности;
15-20 см – для эффективной зачистки швов и угловых участков;
до 25 см – для чернового шлифования бетонной основы с неровностями.
Габариты рабочего органа и частота вращения неразрывно связаны со спецификой работ:
на минимальных оборотах можно выполнять грубую шлифовку;
финишная полировка требует максимальной частоты вращения.
При возрастании оборотов следует использовать диск меньшего диаметра.
Резьба шпинделя
Размеры шпиндельной части определяют возможность использования различных видов дисков. Большинство моделей позволяют зафиксировать рабочий диск с помощью резьбы М14. Вместе с тем имеются шлифмашины с резьбы шпиндельной части М16. Посадочный размер шлифовального диска зависит от этого параметра.
Дополнительные возможности
Выбирая шлифмашину, обратите особое внимание на следующие моменты:
Помимо особенностей применения, для классификации шлифовальных машин используются конструкционные параметры
конструкцию рукоятки, которая гасит вибрацию и может быть фиксированной или поворотной;
наличие устройства стабилизации оборотов, позволяющего поддерживать постоянную частоту вращения;
наличие герметичного пылесборника, который интегрирован в корпус устройства или расположен отдельно;
устройство плавного изменения частоты вращения, которое позволяет выбрать оптимальный режим;
возможность функционирования от аккумулятора, позволяющего работать при отсутствии сетевого электропитания;
блокировку запускающей кнопки, которая предотвращает вероятность случайного включения.
Немаловажны также следующие факторы:
уровень вибрации;
шумовые характеристики;
возможность подачи воды в рабочую зону.
Производитель
Имидж фирмы производителя немаловажен при покупке специального оборудования. Следует отдавать предпочтение проверенным брендам, положительно зарекомендовавшим себя на рынке строительного оборудования.
Профессиональные строители отдают предпочтение следующим маркам:
Bosch;
Stern;
Hitachi;
Sparky;
Makita.
Целесообразно покупать шлифмашинки в специализированных торговых точках, где смогут дать официальную гарантию.
Подводим итоги
Следует тщательно изучить характеристики устройств и получить квалифицированную консультацию продавца. Важно обращать внимание не только на рабочие параметры, но и на удобство использования инструмента. При этом следует обязательно учитывать специфику строительных работ. Из ассортимента представленных моделей всегда можно выбрать необходимое устройство.
5 вещей, которым я научился при шлифовке бетона в первый раз
Использование шлифовальной машины для бетона — это то, чем я всегда хотел заниматься, когда начинал работать в Bartell Global. Моему другу понадобилась рука, чтобы убрать немного клея с пола, и я подумал: эй, это не может быть так сложно, давайте попробуем! Я довольно хорошо знал теорию шлифования бетона, поэтому я думал, что был достаточно подготовлен после разговора с некоторыми из наших экспертов по шлифованию. Короче говоря, я был довольно подготовлен.
Шлифовка бетона на самом деле намного проще, чем я думал. Очевидно, это во многом зависит от того, что вы пытаетесь сделать, и от обстоятельств, но основная работа с машинами оказалась проще, чем ожидалось. У меня определенно были некоторые проблемы, которые, если бы их удалось избежать, помогли бы работе быстрее, а результаты были бы лучше. В этом блоге я собираюсь поделиться некоторыми вещами, которые я узнал в ходе этого процесса, чтобы помочь вам избежать некоторых ошибок, которые я сделал.
ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ АЛМАЗЫ
Я неплохо разбираюсь в алмазных связках и зернистости, но мне никогда не приходилось проверять эти знания на практике. Мне пришлось поэкспериментировать с несколькими различными типами, прежде чем я нашел тот, который хорошо работал и добился желаемого результата. Если бы я использовал не те бриллианты, я могу только представить, какой беспорядок я бы устроил.
Я рекомендую при первых нескольких шлифовальных работах очень серьезно отнестись к выбору алмазов. Это означает правильное понимание связей и стилей сегментов, а также проверку твердости бетона, если у вас есть такая возможность. Также примите во внимание, удаляете ли вы что-то поверх бетона и что вы планируете делать с этим после. Если вы собираетесь полировать пол, например, после удаления клея, вы должны убедиться, что используете алмазы, которые не царапают пол без возможности восстановления.
Подробно поговорите с поставщиком бриллиантов об условиях работы, чтобы он мог дать вам хорошую рекомендацию.
НЕ ТОРОПИТЕ
По своей природе я могу быть немного нетерпеливым. Это бесполезная черта при шлифовке бетона, особенно когда вы удаляете клей, который трудно удалить с пола. В начале работы я не торопился и снимал весь клей за один проход. Поскольку ночь продолжалась, я хотел закончить и начал ехать немного быстрее, чем, вероятно, должен был. Это привело к необходимости возвращаться к некоторым областям несколько раз, чтобы полностью удалить клей.
Это огромная трата времени. Приходится возвращаться и делать несколько проходов, когда в этом нет необходимости, просто убивает производство, которого вы можете достичь, если вы просто терпеливы.
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО У ВАС ЕСТЬ ДОСТАТОЧНАЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Потому что почти всем этим крупным кофемолкам требуется больше энергии, чем бытовая. В зависимости от того, где вы находитесь в мире, необходимая мощность будет меняться. Вам понадобится либо надлежащий генератор, либо электрик, который придет и вытянет нужную мощность.
Об этом нужно позаботиться не в последнюю минуту. Я узнал за 2 дня до начала работы, что буду шлифовать, и это было близко. Если вы не знаете, сообщите поставщику, каковы электрические требования, а также убедитесь, что вы знаете, какой тип вилки установлен на кофемолке. Кто-то может прийти и правильно подключить питание, но если он не подключит правильную вилку, вы окажетесь в той же ситуации.
ПЛАНИРОВАНИЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ВАКУУМА И ШНУРОВ
Прежде чем приступить к шлифовке, убедитесь, что вы продумали узор, который собираетесь делать, и то, как вакуумные шланги и шнуры питания повлияют на ваш путь. Я действительно не слишком много думал о том, где у меня был пылесос в комнате, пока позже, и это тратит кучу времени на то, чтобы прекратить шлифовать и перемещать пылесос вперед и назад. Пылесос Ermator, который я использовал, можно было тянуть за шланг на расстоянии, но если бы все шнуры были на земле, я бы легко запутался, и мне пришлось бы делать это вручную.
Площадь, в которой должен располагаться пылесос и кабели, зависит от размера и формы комнаты, которую вы чистите. Удостоверьтесь, что у вас есть некоторое время, чтобы подумать о том, как шнуры и вакуум повлияют на рисунок, который вы будете шлифовать.
КРОМКА ОТСТОЙКА
Просто и понятно. На мой взгляд, шлифовка прямо по стене или столбам, пожалуй, худшая часть процесса шлифовки. У вас в основном есть 2 варианта. Вы можете использовать ручную шлифовальную машину и часами стоять на четвереньках или использовать шлифовальную машину меньшего размера, которая имеет возможности для обработки кромок. Мы использовали DFG 280 для кромки, который работал довольно хорошо, но это утомительная работа.
Поскольку вы используете шлифовальный станок меньшего размера, который не оказывает такого большого веса на алмазы, нам потребовалось больше времени, чтобы удалить клей с этой области. Вы также должны быть осторожны с тем, как вы смешиваете два пути шлифования вместе, чтобы избежать разного вида при нанесении отделки.
В конце концов, мы это сделали, но я ожидал, что края исчезнут быстро, но этого не произошло. Учитывайте это в своей оценке времени.
В общем, шлифовка этого пола дала мне новый взгляд на то, через что многие из вас проходят каждый день, и я с большим уважением отношусь ко всем вам, шлифовщикам бетона. Если вы профессионал, я уверен, что вы усвоили эти уроки так же, как и я, но если вы только начинаете играть, надеюсь, что обдумывание этих вещей перед тем, как вы начнете, поможет вам избежать потери времени и денег в первый раз. мало рабочих мест.
VEVOR Электрическая шлифовальная машина для бетонных полов 10 дюймов Ручная шлифовальная машина 1,5 л.с. Полировщик бетонных полов, 34–46 дюймов Регулируемая шлифовальная машина, 1720 об/мин 1-фазная шлифовальная машина для гранита/мрамора/бетона/камня
Рекомендуемые товары, которые могут вам понравиться
HNTSGJ-1. 5HP00001V1
Часто покупают вместе
Люди, которые купили этот товар, также купили
Описание Спецификация Вопросы и ответы Отзывы
Шлифовальная машина для бетонных полов 1,5 л.с.
Изготовленная из высококачественной стали, наша электрическая шлифовальная машина для бетонных полов обладает исключительной устойчивостью к коррозии и ржавчине. Регулируемая высота ручки удовлетворит ваши различные потребности. Кроме того, вы можете быть впечатлены мощным двигателем и скоростью. Этот шлифовальный станок универсален и удобен в использовании. Широко используется в бетонной столешнице, каменной столешнице, поверхности пола, мраморе, керамической плитке и т.д. Наряду с тысячами мотивированных сотрудников VEVOR стремится предоставлять нашим клиентам прочное оборудование и инструменты по невероятно низким ценам. Сегодня VEVOR оккупировал рынки более чем 200 стран с более чем 10 миллионами членов по всему миру.
Почему выбирают ВЕВОР?
Premium Tough Quality
Невероятно низкие цены
Быстрая и безопасная доставка
30-дневный бесплатный возврат
Внимательное обслуживание 24 часа в сутки 7 дней в неделю
Tough, специализирующееся на оборудовании и инструментах VOR2 90, Pay Less в оборудовании и инструментах. Наряду с тысячами мотивированных сотрудников VEVOR стремится предоставлять нашим клиентам прочное оборудование и инструменты по невероятно низким ценам. Сегодня VEVOR оккупировал рынки более чем 200 стран с более чем 10 миллионами членов по всему миру.
Почему выбирают ВЕВОР?
Premium Tough Quality
Невероятно низкие цены
Быстрая и безопасная доставка
30-дневный бесплатный возврат
Внимательное обслуживание 24/7
1,5 л.с. потеря энергии и увеличение скорости до 1720 об/мин, что приводит к большей эффективности работы.
Высококачественная сталь
Внешний корпус из превосходной стали делает кофемолку менее уязвимой к внешним повреждениям и значительно продлевает срок службы.
Регулируемая высота от 34 до 46 дюймов
Благодаря регулируемым отверстиям вы можете произвольно выбрать наиболее подходящую высоту в диапазоне от 34 до 46 дюймов.
Нескользящие поручни
Благодаря резиновым поручням и подставке для ног работать намного удобнее и легче.
Долговечные шлифовальные лезвия
Здесь мы представляем вам отличные аксессуары, особенно шлифовальные лезвия, которые долговечны благодаря алмазным частицам.
Универсальное использование
Благодаря ширине шлифования 10 дюймов он подходит для небольших и средних бетонных поверхностей. Идеально подходит для удаления покрытия, бетонного измельчения и т. Д.
Технические характеристики
Цвет: Orange
Материал: сталь
Напряжение: 110 В/60 Гц
: 1.5HP
Тип: Шлифовальная машина для бетонных полов
Диаметр диска: 10 дюймов/25,4 см
R/мин: 1720
Фаза: 1 PH
Вакуумный шланг Подгонки: 2 «/5 см
Тип бола: 3″ Высота. -46″/86CM-117CM
Размер колеса: 8″/20CM
Отвал в комплекте: Да
Содержимое упаковки
1 электрическая шлифовальная машина для бетонных полов
2 x пары лезвий из шлифовки
10 x Пары затычек для ушей
1 X Пользовательский Руководство
Тесное оборудование и инструменты, платите меньше
VEVOR, является лидером, который специализируется на оборудовании, а также специализируется в оборудовании, а также специализируется в оборудовании, а также специализируется на оборудовании, а также специализированное оборудование, а также специализированное на оборудовании. инструменты. Наряду с тысячами мотивированных сотрудников VEVOR стремится предоставлять нашим клиентам прочное оборудование и инструменты по невероятно низким ценам. Сегодня VEVOR оккупировал рынки более чем 200 стран с более чем 10 миллионами членов по всему миру.
Почему выбирают ВЕВОР?
Premium Tough Quality
Невероятно низкие цены
Быстрая и безопасная доставка
30-дневный бесплатный возврат
Внимательное обслуживание 24 часа в сутки 7 дней в неделю
Tough, специализирующееся на оборудовании и инструментах VOR2 90, Pay Less в оборудовании и инструментах. Наряду с тысячами мотивированных сотрудников VEVOR стремится предоставлять нашим клиентам прочное оборудование и инструменты по невероятно низким ценам. Сегодня VEVOR оккупировал рынки более чем 200 стран с более чем 10 миллионами членов по всему миру.
Почему выбирают ВЕВОР?
Премиальное жесткое качество
Невероятно низкие цены
Fast & Secure Delivery
30-дневные бесплатные доходности
24/7 Ольтразамная служба
1,5-часовой котон. шлифовальный станок для пола дает исключительную производительность в отношении устойчивости к коррозии или ржавчине. Регулируемая высота ручки удовлетворит ваши различные потребности. Кроме того, вы можете быть впечатлены мощным двигателем и скоростью. Этот шлифовальный станок универсален и удобен в использовании. Широко используется в бетонной столешнице, каменной столешнице, поверхности пола, мраморе, керамической плитке и т. д.
Великолепная производительность
Материал премиум-класса
Эргономичный дизайн
Аксессуары для сладостей
Двигатель из чистой меди мощностью 1,5 л. эффективность работы.
Высококачественная сталь
Внешний корпус из превосходной стали делает кофемолку менее уязвимой к внешним повреждениям и значительно продлевает срок службы.
Регулируемая высота от 34 до 46 дюймов
Благодаря регулировочным отверстиям вы можете произвольно выбрать наиболее подходящую высоту в диапазоне от 34 до 46 дюймов.
Нескользящие поручни
Благодаря резиновым поручням и подставке для ног работать намного удобнее и легче.
Долговечные шлифовальные лезвия
Здесь мы представляем вам отличные аксессуары, особенно шлифовальные лезвия, которые долговечны благодаря алмазным частицам.
Универсальное применение
Благодаря ширине шлифования 10 дюймов он подходит для небольших и средних бетонных поверхностей. Идеально подходит для удаления покрытий, шлифовки бетона и т. д.
Содержание упаковки
1 X Электрический бетонный напольный шлифовальный стекло
2 x пары лезвий извергающих средств
10 x Пары затычек для ушей
1 x Пользовательский механизм
Спецификации
ЦВЕТА: Orange
88
. Цвета: Orange
88
.
Напряжение: 110 В/60 Гц
Сила тока: 12,6 А
Мощность: 1,5 л.с.0090
Вакуумный шланг: 2″/5CM
Тип болта: M12x25 Головка с внутренним шестигранником
Регулируемая высота ручки: 34″-46″/86CM-117CM
Размер колеса: 8″/20CM
Лезвие в комплекте: Да
Overall Dimension: 25-1/2″x 14″x 46-1/2″
Color
Orange
Material
Steel
Voltage
110V/60HZ
Ампер
12,6 А
Power
1. 5HP
Type
Concrete Floor Grinder
Disc Diameter
10″/25.4CM
R/Min
1720
Phase
1 ph
Фитинг для вакуумного шланга
2 дюйма/5 см
Тип болта с пластиной
M12x25 Головка с внутренним шестигранником
Регулируемая по высоте ручка0348
34″-46″/86CM-117CM
Wheel Size
8″/20CM
Blade Included
Yes
Overall Dimension
25-1/2″x 14″x 46-1/2″
Вопросы и ответы
5 Вопросы
Задайте вопрос
Вопросы
Каков вес машины?
Ответ
Посмотреть больше
67,25 кг.
Вевор
(0)
(0)
Вопросы
Можно ли подключить пылесос hepa vac к шлифовальной машине для бетонных полов?
Ответить
Посмотреть больше
Привет, покупатель, да.
Вевор
(0)
(0)
Вопросы
Ustedes venden mas cuchillas si necesito después
Ответ
Посмотреть больше
Мы не продаем лезвия этой электрической шлифовальной машины для бетонных полов отдельно. Вы можете посмотреть в других магазинах или в местных.
Вевор
(0)
(0)
Отзывы клиентов
Цена 4.8
Качественный 4,6
Функции 4.6
Легко использовать 4. 7
1 Отзывы
Грисволд
Шлифовальная машина для пола
Покупка оказалась удачной. Хотя доставка не была хорошей. Он был отправлен в фанерном ящике, который был хорошо закреплен. Выглядело так, как будто ящик, перевернутый вверх дном, ударился об пол, а сложенная ручка торчала из верхней части ящика. Повреждений не много, только небольшой изгиб в отверстии для штифта для блокировки рукоятки. Он отлично работает и был намного лучше, чем арендовать его за деньги, и у него было много времени, чтобы использовать его. Я думаю, что цена вырастет на этот пункт
Показать больше Показать меньше
1
Просмотреть все отзывы клиентов
Люди, которые просматривали этот товар, также просматривали
Шумовое воздействие при ручном шлифовании бетонных поверхностей в закрытых помещениях – влияние рабочих параметров и методы борьбы с пылью
. 2013;10(9):478-86.
дои: 10.1080/15459624.2013.818230.
Фарханг Акбар-Ханзаде 1 , Эйприл Л. Эймс, Шерил А. Милз, Махбуб Акбар-Ханзаде
принадлежность
1 Медицинский колледж Университета Толедо, факультет общественного здравоохранения и профилактической медицины, Толедо, Огайо, 43614, США. [email protected]
PMID:
23
2
DOI:
10. 1080/15459624.2013.818230
Фарханг Акбар-Ханзаде и др.
J Occup Environ Hyg.
2013.
. 2013;10(9):478-86.
дои: 10.1080/15459624.2013.818230.
Авторы
Фарханг Акбар-Ханзаде 1 , Эйприл Л. Эймс, Шерил А. Милз, Махбуб Акбар-Ханзаде
принадлежность
1 Медицинский колледж Университета Толедо, факультет общественного здравоохранения и профилактической медицины, Толедо, Огайо, 43614, США. [email protected]
PMID:
23
2
DOI:
10. 1080/15459624.2013.818230
Абстрактный
Воздействие шума представляет собой особую опасность во время ручного шлифования бетона, и его оценка является сложной задачей из-за множества задействованных переменных. Дозиметры шума использовались для изучения степени воздействия шума на человека во время шлифовки бетона с использованием различных размеров, типов, аксессуаров и доступных методов контроля запыленности. Мониторинг шума проводился в закрытом помещении в течение 52 сеансов шлифования под конкретные задачи продолжительностью от 6 до 72 минут. Уровни шума в минутном среднем уровне шума (Lavg, дБА) или в минутном пиковом уровне (дБК) во время шлифовки бетона достоверно (P < 0,01) коррелировали с общей вентиляцией (GV: вкл., выкл.), методами борьбы с пылью (неконтролируемый, влажный, Shop-Vac, HEPA, HEPA-Cyclone), шлифовальный чашечный круг (лезвие) размером 4 дюйма (100 мм), 5 дюймов (125 мм) и 6 дюймов (150 мм) и ориентация поверхности (горизонтальная , наклонный). В целом, минута Lavg во время шлифовки составила 97,0 ± 3,3 (среднее ± SD), в диапазоне от 87,9 до 113. Уровни минутного Lavg при неконтролируемом измельчении (98,9 ± 5,2) или мокром измельчении (98,5 ± 2,7) были значительно выше, чем при измельчении с местной вытяжной вентиляцией (LEV). (96,2 ± 2,8). 6-дюймовый шлифовальный круг создавал значительно более высокий уровень шума (98,7 ± 2,8), чем 5-дюймовый (96,3 ± 3,2) или 4-дюймовый (95,3 ± 3,5) чашечный круг. Минимальный пиковый уровень шума (дБЧ) при шлифовании составил 113 ± 5,2 в диапазоне от 104 до 153. Минимальный пиковый уровень шума при неконтролируемом шлифовании (119± 10,2) были значительно выше, чем при мокром (115 ± 4,5) и LEV-измельчении (112 ± 3,4). 6-дюймовый чашечный шлифовальный круг создавал значительно более высокий уровень минутного пикового шума (115 ± 5,3), чем 5-дюймовые (112 ± 4,5) или 4-дюймовые (111 ± 5,4) чашечные круги. Предполагая 8-часовую рабочую смену, результаты показали, что уровни шума при шлифовке бетона в закрытых помещениях превышают рекомендуемые допустимые пределы воздействия, и рабочие должны быть защищены методами технического контроля, безопасными методами работы и / или средствами индивидуальной защиты.
Похожие статьи
Эффективность методов борьбы с пылью при воздействии кристаллического кремнезема и вдыхаемых взвешенных частиц при ручном шлифовании бетонной поверхности.
Акбар-Ханзаде Ф., Милз С.А., Вагнер К.Д., Бисези М.С., Эймс А.Л., Худер С., Суси П., Акбар-Ханзаде М. Акбар-Ханзаде Ф. и др. J Occup Environ Hyg. 2010 дек;7(12):700-11. дои: 10.1080/15459624.2010.527552. J Occup Environ Hyg. 2010.
PMID: 21058155
Оценка защитных кожухов инструментов для контроля вдыхаемого кристаллического кремнезема при реставрационных работах с камнем.
Хили С.Б., Коггинс М.А., Ван Тонгерен М., МакКалман Л., Макгоуэн П. Healy CB и соавт. Энн Оккуп Хайг. 2014 ноябрь;58(9):1155-67. doi: 10.1093/annhyg/meu069. Epub 2014 26 сентября. Энн Оккуп Хайг. 2014.
PMID: 25261456
Пыль кристаллического кремнезема и вдыхаемые твердые частицы во время шлифовки бетона в помещении — мокрое шлифование и шлифование с вентиляцией по сравнению с неконтролируемым обычным шлифованием.
Акбар-Ханзаде Ф., Милз С., Амес А., Суси П.П., Бисеси М., Худер С.А., Акбар-Ханзаде М. Акбар-Ханзаде Ф. и др. J Occup Environ Hyg. 2007 Октябрь; 4 (10): 770-9. дои: 10.1080/15459620701569708. J Occup Environ Hyg. 2007.
PMID: 17763068
Технические средства контроля за некоторыми воздействиями диоксида кремния и пыли в строительной отрасли — обзор.
Флинн М.Р., Сьюзи П. Флинн М.Р. и др. Приложение Occup Environ Hyg. 2003 Апрель; 18 (4): 268-77. дои: 10.1080/10473220301406. Приложение Occup Environ Hyg. 2003.
PMID: 12637237
Обзор.
Обзор исторического воздействия асбеста на квалифицированных мастеров (1940-2006).
Williams PR, Phelka AD, Paustenbach DJ. Уильямс PR и др. J Toxicol Environ Health B Crit Rev. 2007, сентябрь-октябрь; 10(5):319-77. дои: 10.1080/10937400601034191. J Toxicol Environ Health B Crit Rev. 2007.
PMID: 17687724
Обзор.
Посмотреть все похожие статьи
Типы публикаций
термины MeSH
вещества
Грантовая поддержка
1 R01OH009271-01/OH/NIOSH CDC HHS/США
Основные рекомендации по выбору правильной насадки для плоскошлифовальной машины
Опыт ничем не заменишь, но эти основные рекомендации могут помочь в выборе подходящего типа насадки для плоскошлифовальной машины.
21 декабря 2021 г.
Деннис фон Руден
General Equipment Company
Всегда обращайтесь к руководству по эксплуатации вашей машины для получения подробной информации об используемом плоскошлифовальном станке.
General Equipment Company
Плоскошлифовальные машины — это универсальные инструменты, способные решать такие задачи, как подготовка поверхности, удаление покрытий и полировка бетона. Но они требуют различных типов вложений в зависимости от работы. Некоторые насадки предназначены для одного конкретного использования, в то время как другие могут работать для нескольких конкретных приложений. К сожалению, не всегда очевидно определить наиболее эффективное навесное оборудование для конкретной строительной площадки.
Опыт ничто не заменит, но эти основные рекомендации могут помочь в выборе правильного типа привязанности.
1. Шлифовальные камни из карбида кремния
Пожалуй, наиболее часто используемая насадка. Шлифовальные камни из карбида кремния представляют собой простое в использовании и экономичное решение для шлифовки бетонных полов с целью подготовки поверхности к нанесению различных покрытий. Они варьируются от зернистости от 6 до 120, чтобы помочь контакторам достичь желаемого результата.
Наиболее популярны камни с зернистостью шесть и десять, поскольку они обеспечивают максимальную производительность съема материала. Они идеально подходят для удаления следов шпателя, выступов и неровностей на бетонных поверхностях. Камни с зернистостью 24 имеют меньшую скорость съема, но обеспечивают более чистую поверхность при шлифовке бетона. Их также можно использовать для грубой шлифовки терраццо и других типов каменных полов. Зернистость 80 и 120 отлично подходит для полировки бетона. Их также можно использовать для средней шлифовки терраццо и других каменных полов при использовании с водной суспензией/смесью. Срок службы у каждого камня разный. Камни с зернистостью шесть могут длиться от четырех до десяти часов, а камни с зернистостью 120 — до 75 часов.
Хотя эти приспособления очень хорошо подходят для подготовки поверхности, их не следует использовать для удаления существующих покрытий с бетона. Поры быстро забиваются материалом, что быстро делает их неэффективными.
2. Насадки из карбида вольфрама
Шлифовальные насадки из карбида вольфрама используются в основном в крупных проектах по шлифовке бетона, где требуется повышенная производительность и срок службы, поскольку эти насадки значительно более агрессивны, чем шлифовальный камень из карбида кремния с зернистостью 10. Карбид вольфрама также имеет гораздо более длительный срок службы. На самом деле нормальный срок службы этого аксессуара может достигать нескольких сотен часов.
Дополнительная информация
Работайте умнее, а не усерднее, с правильной плоскошлифовальной машиной. Вот что вам нужно знать.
3. Насадки для скарификатора
Насадки для скарификатора оснащены цепами и прокладочными шайбами в стальном корпусе. Различные типы цепов могут использоваться для получения различных результатов, поэтому подрядчики должны учитывать тип и количество материала, который необходимо удалить с рабочей поверхности, стоимость покупки в зависимости от срока службы, а также отделку и текстуру поверхности.
Первый доступный тип цепа — звездообразный цеп, изготовленный из высокоуглеродистой закаленной стали. Звездообразные цепы — надежное недорогое решение для легкой очистки или скарификации, поскольку они создают прекрасную текстуру поверхности.
Цепи балки имеют другую форму для других применений. Они часто рекомендуются для средней нагрузки по рыхлению бетона и асфальта, удаления накипи со стальных настилов, удаления толстых отложений жира, краски, масла, растительных порошков и некоторых смол с полов или удаления высохшего и полностью отвержденного коврового и плиточного клея. . Такие цепы оставляют после себя довольно гладкую поверхность.
Пятиугольные цепы предназначены для более агрессивного и быстрого удаления поверхности, чем цепы с балками. Они создают довольно грубую текстуру поверхности, что делает их более подходящими для высокопрочной рыхления бетона и асфальта, а также для интенсивного удаления окалины со стальных настилов.
General Equipment Company
4.
Угловые вставки из карбида вольфрама
В этих насадках, предназначенных для снятия напольного покрытия, используются вставки из карбида вольфрама, установленные под точным углом для эффективного соскабливания. Показатели производительности зависят от прочности на растяжение и толщины удаляемого материала. Например, эта система может удалять толстую краску с заводских полов со скоростью несколько сотен квадратных футов в час, в то время как уретановые покрытия удаляются гораздо труднее и требуют больше времени. Хорошее эмпирическое правило заключается в том, что если покрытие достаточно толстое, чтобы его можно было разрезать или поддеть ножом, используйте карбид вольфрама.
Многие материалы, такие как клеи, резиновые отложения и мастики, имеют тенденцию выдавливаться или размазываться, а не отрываться от поверхности бетона, особенно при высоких температурах окружающей среды. Эту проблему можно решить, добавив воду или смесь песка и воды.
5. Алмазные системы
Насадки, в которых используются алмазы, обеспечивают превосходную долговечность и производительность при шлифовке поверхностей и удалении покрытий. В отличие от карбид-вольфрамовых систем, наиболее подходящих для удаления более толстых покрытий, алмазные системы лучше всего подходят для удаления более тонких покрытий толщиной не более 1/16 дюйма.
Существует несколько типов алмазных систем. Первая система представляет собой многосегментный сухой алмазный диск, который предназначен для работы всухую, но также может использоваться с водой, если доступен внешний источник воды. Диски крепятся непосредственно к карданной головке плоскошлифовальной машины, что обеспечивает очень высокую скорость удаления бетона.
Следующая опция, насадки с алмазными сегментами, обеспечивают до пяти раз большую производительность, чем камни из карбида кремния, при этом срок службы увеличивается до 15 раз. Поскольку алмазы обладают свойством защиты от засорения, они являются идеальным выбором для удаления эпоксидных смол, красок и многих тонкопленочных покрытий, а также для крупных проектов по удалению бетона. Они также являются отличным выбором для подготовки и выравнивания, подготовки поверхности к нанесению верхнего слоя или полировки.
Другой распространенной алмазной системой является инструмент с PCD (поликристаллическим алмазом), состоящий из алмазного зерна, сплавленного вместе с каталитическим металлом. Эти насадки рекомендуются для удаления жидких и средних клеев, мастик, облицовочных материалов и выравнивателей цемента с бетонных поверхностей. Жертвенные сегменты обеспечивают высокую скорость удаления с помощью вставок PCD насадки, а также действуют как стабилизатор/ограничитель глубины, чтобы свести к минимуму возможность повреждения поверхности.
Важно знать, как устроены алмазные системы, чтобы выбрать лучшее для конкретного применения. Алмазы встроены в матрицу. Во время использования матрица стирается, обнажая алмазы. Прочность связи этой матрицы варьируется от одной алмазной системы к другой. В идеале выбирайте твердую связку при шлифовке мягких материалов и мягкую связку при шлифовке твердых материалов, так как более мягкие материалы быстрее изнашивают алмазы.
Независимо от типа используемой алмазной системы, эти насадки имеют более высокую цену по сравнению с шлифовальными камнями из карбида кремния, но при этом обеспечивают гораздо более высокую производительность и срок службы. Это сводится к тому, как часто подрядчик будет использовать шлифовальную машину. Если это разовая работа, то более разумным выбором может быть использование более дешевых шлифовальных камней с коротким сроком службы. Но для машины, работающей в обычном режиме, в долгосрочной перспективе алмазы могут быть гораздо более рентабельными.
Для повышения производительности обязательно заменяйте или меняйте насадки по мере необходимости. При необходимости свяжитесь с производителем оборудования, чтобы определить ожидаемый срок службы каждого навесного оборудования. Всегда обращайтесь к руководству по эксплуатации для получения подробной информации об используемой плоскошлифовальной машине. Для получения дополнительной помощи обратитесь к производителю, местному дистрибьютору или в центр проката.
Об авторе
Деннис фон Руден является президентом General Equipment Company, семейного производителя специализированного легкого строительного оборудования, расположенного в Оватонне, штат Миннесота. Он имеет степень инженера Университета Миннесоты, ряд патентов на дизайн и разработал несколько инновационных продуктов для подготовки поверхности, которые широко используются. Имея за плечами 50-летний опыт работы в отрасли строительного оборудования в различных сегментах рынка, он смиренно признает: «Я все еще учусь».
Упрощайте ежедневную Grind
10 обязательных инструментов для полосы дорожного покрытия
Вернуться к основаниям, часть 1: Удаление материала
ПРАВО ПРАВО К Оспети. 18 В X2) Бесщеточный пылесос LXT объемом 2,1 галлона с фильтром HEPA для сухого пылеудаления/пылесоса с AWS (модель XCV22)
Наилучшее применение для шлифовальных машин, скребок и вертикализаторов
Husqvarna Construction представляет продукты с ребрендингом Blastrac и Diamatic0069
Husqvarna Construction выпускает новую линейку пылеудаляющих аппаратов HEPA
Как правильно обслуживать кофемолку
Ваша кофемолка — это капиталовложение, и важно получить от нее максимальную рентабельность.
«Худшая плита, которую мне приходилось чинить»
Подрядчик по бетону из Луизианы использует мощные шлифовальные машины и дезинфицирующее средство/отвердитель на основе силиката лития от Prosoco для ремонта волнистого пола отгрузочного терминала.
Что впереди: план цемента по достижению углеродной нейтральности
Присоединяйтесь к Portland Cement Association 22 сентября и примите участие в вебинаре, на котором они расскажут об успехах, достигнутых отраслью за год, а также обсудят состояние дел по сложным вопросам, которые остаются препятствиями на пути к еще большему прогрессу.
Повышение устойчивости бетона за счет восстановления
Преимущества восстановления бетона путем гидродемонтажа путем ремонта, продления и оптимизации срока службы бетона.
M18 FUEL 6, 9 и 12 галлонов Влажная/сухая вакуумная
Graco & Smith предлагает полную линейку решений для подготовки поверхности
Барабаны Graco PCD разработаны с использованием технологии самозатачивания, что позволяет повысить производительность и оптимизировать срок службы.
Упростите ежедневную шлифовку
Работайте умнее, а не усерднее, с правильной плоскошлифовальной машиной. Вот что вам нужно знать.
Оранжевая эволюция продолжается: Husqvarna объединяет Blastrac и Diamatic
Впереди: путь компании Cement к углеродной нейтральности
Присоединяйтесь к Portland Cement Association 22 сентября и примите участие в вебинаре, на котором они расскажут об успехах, достигнутых отраслью за год, а также обсудят состояние дел по сложным вопросам, которые остаются препятствиями на пути к еще большему прогрессу.
Среднеразмерная шлифовальная машина RAIDER XL5
Инструмент для удаления напольного покрытия Mastic Demon
Коммерческая колесная воздуходувка Billy Goat F9
Мощная воздуходувка Billy Goat F9 предназначена для коммерческой уборки.
Аккумуляторный пылеудаляющий аппарат DE 110i
Профиль проекта: Обновление отеля Viceroy Santa Monica с помощью Bomanite Modena
Поскольку оригинальный деревянный пол в баре отеля отчаянно нуждался в замене, руководитель проекта обратился к Bomanite Modena SL Custom Polishing. Система для решения, соответствующего роскошному отдыху в отеле.
Шлифовальные и полировальные машины Husqvarna PG 280
Файлы cookie помогают нам предоставлять лучший опыт. Используя этот сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie.
» data-content=»Этот веб-сайт, как и большинство веб-сайтов, лучше всего работает, когда разрешено использовать файлы cookie. Файл cookie — это небольшой файл из букв и цифр, размещаемый веб-сайтом на компьютере пользователя при посещении веб-сайта. Дополнительную информацию можно найти в соглашении об использовании файлов cookie. » title=»Соглашение об использовании файлов cookie»>Подробнее
{{this. TotalNetPrice}} {{#is this.ShowPrice «Правда»}} 908:30 Без налога
{{/является}}
{{/каждый}}
{{/каждый}}
Машины
Алмазные инструменты
Подготовка
Поддерживать
Услуги
Что Вы ищете?
Или ищете запчасти?
Рекомендуемые продукты на основе вашего поиска
Или ищете запчасти?
Рекомендуемые продукты на основе вашего поиска
Not_able_to_load_data
Not_able_to_load_data
ПГ 280
PG 280 — однодисковая шлифовальная машина для пола, которую можно быстро переоборудовать для шлифования кромок с обеих сторон. Он эффективно измельчает клей, краску, эпоксидную смолу и шпаклевку. При ширине шлифования 11 дюймов он подходит для небольших и средних бетонных площадей. Он доступен как в 1-фазной, так и в 3-фазной версиях. Разработанный для облегчения эргономичного рабочего положения, он прост и удобен в использовании. Машина легкая и компактная, поэтому ее легко транспортировать и устанавливать.
Выберите вариант продукта
НАПОЛЬНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА PG 280 220-240 В | 1-ф | 60 Гц | США — 967 27 82-06
Номер статьи : ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА PG 280 220-240 В | 1-ф | 60 Гц | США — 967 27 82-06
4 119,00 долларов США Без налога
Наш местный продавец может дать вам ценовые предложения , заказать демонстрацию или позвонить вам , чтобы обсудить больше.
Получить цитату
Наш местный продавец может дать вам ценовые предложения , заказать демонстрацию или позвонить вам , чтобы обсудить больше.
ОСОБЕННОСТИ
Хотите посмотреть поближе? Узнайте больше о продукте, изучив его особенности и преимущества.
Быстрый переход на шлифование кромок
Легко снимаемые крышки и регулировка круга позволяют быстро перейти на двустороннее шлифование кромок. Никаких инструментов не требуется. Обеспечивает вертикальное рабочее положение.
Легкое удаление
Обеспечивает эффективное измельчение клея, краски, эпоксидной смолы и шпаклевки.
Шлифование кромок
остатков клея, краски и шпаклевки на бетонных поверхностях среднего размера.
Простота транспортировки и установки
Машина легкая и легко помещается в любой автомобиль благодаря компактной конструкции, складной раме и разделяемым частям.
Быстрый переход на шлифование кромок
Легко снимаемые крышки и регулировка круга позволяют быстро перейти на двустороннее шлифование кромок. Никаких инструментов не требуется. Обеспечивает вертикальное рабочее положение.
Легкое удаление
Обеспечивает эффективное измельчение клея, краски, эпоксидной смолы и шпаклевки.
Шлифование кромок
остатков клея, краски и шпаклевки на бетонных поверхностях среднего размера.
Легко транспортировать и устанавливать
Машина легкая и легко помещается в любой автомобиль благодаря компактной конструкции, складной раме и разделяемым частям.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мотор
Выходная мощность (согласно номинальной мощности двигателя/производителя двигателя)
2,05 л.с.
Номинальная входная мощность
3 л. с.
Номинальный ток
13 А
Напряжение
220-240 В
Фазы
1 фот
Пины
3-контактный
Частота
60 Гц
Другой
Ширина шлифования
11 дюймов
Диаметр шлифовального диска
11 дюймов
Скорость шлифовального круга мин.
0 об/мин
Максимальная скорость шлифовального круга
1730 об/мин
Давление измельчения, не более
90,4 фунта
Направление вращения
Одно направление
Количество шлифовальных дисков
1
Габаритные размеры
Длина размера продукта
52 дюйма
Ширина размера продукта
16,5 дюйма
Высота размера продукта
39 дюймов
Масса
154,3 фунта
Сопутствующие товары и аксессуары
Найдите артикул запасной части
Здесь вы можете скачать иллюстрированный список деталей для вашей напольной шлифовальной машины.
Скачать список деталей PG 280
Серии
Золото
Материалы
Бетон твердый
Бетон средний
Бетон мягкий
Бетон
Терраццо
Полуполированный бетон
Пористые керамические клеи
Пластикоподобные керамические клеи
Виниловые клеи
Краска и тонкий слой эпоксидной смолы
Плотная эпоксидная смола
Р 1280
Серия P1200 для станков PG
—
—
—
—
—
—
—
Р 1100
Диапазон P1100
—
—
—
—
—
—
—
—
СР 1200
Серия CP 1200
—
—
—
—
—
—
—
—
Переходные прокладки
Подкладки для переходных стоек
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Переходные прокладки
Медные переходные прокладки
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Нет инструментов, соответствующих выбранным вами критериям. Сбросьте фильтры и повторите попытку.
Сбросить фильтры
Где купить
Найдите ближайшего к вам дилера Husqvarna
Совпадений не найдено, попробуйте еще раз.
Возможно, вам придется согласиться с тем, что браузер использует ваше текущее местоположение.
Пошаговое руководство, которое поможет понять как настроить станок с ЧПУ правильно.
Настроить станок с ЧПУ подразумевает его приведение в состояние готовности к обработке заготовки. При этом следует убедиться в том, что в устройстве автоматической смены инструментов есть все необходимые инструменты для обработки имеющейся заготовки, загружена правильная программа с g-кодом, а также станок готов к работе в целом.
Совет от профессионалов: используйте карты наладки
Если вы работаете оператором станка с ЧПУ на производстве и занимаетесь наладкой станков, в вашем распоряжении наверняка имеется карта наладки, в которой содержится вся необходимая информация о процедурах и этапах наладки.
1. ОЧИСТИТЕ РАБОЧИЙ СТОЛ СТАНКА И ДРУГИЕ РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ
Результат: станок очищен от стружки и другого мусора, который может вызвать снижение эффективности и точности выполнения технологических операций.
Чтобы правильно настроить станок с ЧПУ, очистите рабочий стол станка, а также зажимные приспособления от остатков СОЖ, стружки и другого мусора. Для этого можно использовать сжатый воздух, щетку или моечную машину. Вам необходимо убедиться в том, что стружка и мусор не попадают на чувствительные к ним участки станка. Струя воздуха под высоким давлением может задуть мусор в те рабочие области станка, где его не должно быть, что, в свою очередь, может стать причиной повреждения деталей станка.
2. ЗАГРУЗИТЕ ИНСТРУМЕНТЫ В УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТОВ
Результат: в устройстве автоматической смены инструментов находятся все инструменты, необходимые для обработки заготовки по заданной программе с g-кодом.
Инструментальная тележка на колесах для станка с ЧПУ
Примечание: Если ваш станок с ЧПУ не оснащен устройством автоматической смены инструментов, вам все равно нужно будет приготовить все необходимые для работы инструменты, чтобы вы смогли быстро заменить их в шпинделе станка, когда это будет необходимо, а также чтобы быстро настроить станок с ЧПУ.
В данном случае наша цель состоит в том, чтобы иметь возможность закрепить режущие инструменты в патронах (либо просто иметь их под рукой, в случае если шпиндель вашего станка не предполагает использование нескольких взаимозаменяемых патронов), а также в том, чтобы установить эти патроны в устройство автоматической смены инструмента или разместить в удобном месте, чтобы они были под рукой в процессе выполнения обработки или замены инструмента вручную.
Если в вашем распоряжении имеется карта наладки станка для выполнения конкретной технологической операции, в ней будут указаны необходимые инструменты для выполнения обработки, которые помогут вам правильно настроить станок с ЧПУ, а также их номера в программе с g-кодом.
Обычно мы размещаем инструменты, требуемые для выполнения той или иной технологической операции, на тележке или поддоне для инструментов. Возможно, все ваши инструменты хранятся в ящике для инструментов, находящимся в цехе. Вы помещаете все необходимые инструменты на тележку, подкатываете ее к станку, а затем загружаете инструменты в магазин.
Каждый тип патрона подразумевает свои требования, соблюдение которых необходимо для достижения максимальной эффективности работы и правильной настройки станка с ЧПУ. Например, для цанговых патронов ER существуют требование по моменту затяжки гаек, которого следует придерживаться.
3. ПРОГРЕЙТЕ СТАНОК И ШПИНДЕЛЬ
Результат: станок с ЧПУ прогрет и готов к работе.
Чтобы правильно настроить станок с ЧПУ, вам стоит подумать о составлении программы прогрева вашего станка и шпинделя в начале рабочего дня. Это поможет минимизировать температурное расширение при переходе от комнатной температуры к рабочей (программа прогрева обеспечит плавный переход станка к нормальной рабочей температуре), а также хорошую смазку рабочих осей и шпинделя станка.
4. УСТАНОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛЬ КОРРЕКЦИИ НА ДЛИНУ ИНСТРУМЕНТА
Результат: для инструментальной планшайбы вашего станка с ЧПУ заданы показатели коррекции на длину всех используемых инструментов.
Установка показателей коррекции на длину инструмента при помощи прибора для размерной настройки инструментов
Чтобы настроить станок с ЧПУ, станку необходимо знать, какую длину имеет инструмент, основываясь на справочном значении показателя, называемого «контрольной точкой». Он использует эту информацию для регулировки положения шпинделя относительно заданных координат для каждого инструмента в отдельности.
Очень важно, чтобы показатели коррекции на длину инструмента были верными и точными для каждого инструмента. Это необходимо для обеспечения максимальной точности обработки каждым инструментом после настройки станка. Если показатель коррекции на длину инструмента задан неверно, это может привести к неприятным последствиям в виде повреждения инструмента и, скорее всего, также приведет к повреждению станка или зажимного приспособления.
Некоторые станки оборудованы прибором для размерной настройки инструментов. Это специальный датчик, который используется станком для автоматического измерения длины инструментов. В других случаях длина инструментов измеряется в режиме «оффлайн» (т. е., не на станке) — вводится оператором станка в таблицу параметров инструментов. Ввод таких данных может быть выполнен одним из следующих способов:
ручной ввод на клавиатуре, расположенной на передней панели станка
загрузка с помощью специального g-кода, называемого G10
другие возможные методы
Очень важно следовать всем процедурам так, чтобы в таблицу параметров инструментов были занесены правильные значения показателей коррекции на длину инструмента.
5. ЗАДАЙТЕ ДИАМЕТРЫ ИНСТРУМЕНТОВ, ЧТОБЫ ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФУНКЦИЮ КОРРЕКЦИИ НА РАДИУС ИНСТРУМЕНТА
Результат: в таблице параметров инструментов имеется вся необходимая информация о диаметрах всех используемых инструментов.
Если программа будет использовать функцию коррекции на инструмент, станку нужно знать диаметр и длину каждого инструмента.
6. УСТАНОВИТЕ ЗАЖИМНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ
Результат: зажимное приспособление для закрепления имеющейся заготовки надлежащим образом установлено на станке.
Типовые двойные тиски, представляющие собой две пары тисков, собранные в одном узле
На данном этапе выполняется установка приспособления для закрепления заготовок. На рынке представлен широкий ряд зажимных приспособлений. Карта наладки выполняет в данном случае еще одну важную функцию — определение того, какое именно зажимное приспособление необходимо для закрепления заготовки при выполнении конкретной технологической операции.
7. УСТАНОВИТЕ НУЛЕВУЮ ТОЧКУ ЗАГОТОВКИ И СТАНКА
Результат: нулевые координаты (0, 0, 0) станка с ЧПУ точно совпадают с требуемыми координатами нулевой точки заготовки. Все нулевые точки станка соответствуют требуемым значениям и заложены в управляющую программу.
Чтобы настроить станок с ЧПУ, вам необходимо ввести в память станка координаты нулевой точки (см. статью «Как найти нулевую точку станка») заготовки. Существует целый ряд способов выполнения данной задачи. Цель применения нулевых точек станка состоит в том, чтобы иметь несколько значений координат нулевой точки заготовки. Это удобно в случаях, когда необходимо произвести обработку нескольких заготовок, каждая из которых имеет различные координаты нулевой точки, либо в случае, когда требуется зафиксировать несколько заготовок на отдельных зажимных приспособлениях, при этом каждая из заготовок имеет свои координаты нулевой точки.
8. ЗАГРУЗИТЕ УПРАВЛЯЮЩУЮ ПРОГРАММУ В СТАНОК
Результат: соответствующая управляющая программа с g-кодом загружена в память станка.
Загрузка программы с G-кодом с флеш-накопителя в блок управления
Вам необходимо загрузить в память станка управляющую программу с g-кодом (см. статью «Описание G кодов»). — данная операция является частью процедуры настройки станка. В зависимости от модели станка, ее можно выполнить несколькими способами:
Для загрузки программы с g-кодом в память станков старых моделей может потребоваться дискета или даже бумажная перфолента (на ОЧЕНЬ старых моделях!).
Загрузка программы с g-кодом в память станков более современных моделей возможна при помощи USB-порта.
Ваш станок может быть подключен к локальной сети, что позволит загрузить программу, просто скопировав g-код в отдельную папку или загрузив его с FTP-сервера в память станка.
Ваш станок может быть подключен к устройству, содержащему программу с g-кодом, по протоколу RS-232. В этом случае g-код может быть загружен в память станка посредством данного соединения или поэтапно передаваться по несколько срокам в единицу времени.
Тут есть ряд важных моментов, которые необходимо проверить:
Убедитесь в том, что у вас в распоряжении имеется правильная версия управляющей программы. Очень легко запутаться в большом количестве различных версий, поэтому убедитесь, что у вас есть именно та версия, которая вам нужна в данный момент.
Загрузите все необходимые подпрограммы и их библиотеки, которые могут потребоваться основной части программы. Например, в случае если управляющая программа использует данные, получаемые с датчиков, для ее работы может потребоваться наличие библиотеки подпрограммы для снятия показаний с датчиков.
Вы должны четко знать, каких действий ожидает управляющая программа от оператора станка в процессе работы. Предполагает ли она возможность остановки? Нужно ли вам запускать программу с блока управления? И так далее. Чтобы настроить станок с ЧПУ, такие сведения должны быть занесены в карту наладки.
9. ПРОВЕРЬТЕ СИСТЕМУ ПОДАЧИ СОЖ
Результат: проверка системы подачи СОЖ выполнена, и теперь вы готовы запустить управляющую программу с g-кодом.
Для того, чтобы настроить станок с ЧПУ, убедитесь в том, что применяемая вами СОЖ находится в хорошем состоянии и пригодна к использованию, что будет являться одним из профилактических мероприятий по обслуживанию станка с целью предотвращения возможных сбоев в его работе до начала выполнения операции по обработке заготовки. Повторюсь — данная процедура выполняется последней, однако, возможно, у вас есть свой график проверки и замены СОЖ, который предполагает более частую проверку и гарантирует ее хорошее состояние.
Важно обращать внимание на следующие моменты:
Если СОЖ имеет неприятный или прогорклый запах, у вас появилась проблема.
Достаточно ли СОЖ в резервуаре или ее необходимо долить?
Является ли достаточной концентрация СОЖ по отношению к количеству воды, содержащейся в растворе? Для измерения концентрации СОЖ вы также можете воспользоваться рефрактометром.
Производите ли вы фильтрацию СОЖ с целью удаления мелкой стружки и мусора, которые могут засорить систему подачи?
Проверяйте станок, чтобы убедиться в том, что подача СОЖ идет свободно, а сопла установлены в правильном положении. Хорошо настроенная система подачи СОЖ имеет особое значение для удаления стружки и даже может позволить вам немного увеличить скорость подачи и частоту вращения шпинделя.
Вас также может заинтересовать:
«Советы новичкам ЧПУ»
DARXTON
Настройка ЧПУ станка | Как настроить фрезерный станок с ЧПУ
Настройка станка с ЧПУ означает, что оборудование необходимо привести в состояние, когда оно готово к обработке детали. При этом необходимо проследить, чтобы в элементе автоматической замены инструмента были все требуемые приспособления, которые понадобятся для обработки заготовки. Также нужно убедиться, что загружена нужная программа с g-кодом.
Настройка ЧПУ станка
Станки с ЧПУ имеют огромную сферу применения. Их можно перенастраивать на производство различных деталей, при этом наладка занимает немного времени. Главным документом для настройки выступает карта наладки оборудования. В соответствии с ней и производятся все необходимые манипуляции.
Наладку выполняет специалист, который имеет соответствующую квалификацию. Настройки станка обычно защищены ключом, без которого их не получится изменить. У наладчика есть к ним доступ.
После настройки специалист передает оборудование оператору, который будет следить за производством деталей и выполнять все промежуточный контроль.
Настройка необходима во время первого запуска устройства и во время изменения режима работы.
Режимы работы фрезерного станка с ЧПУ
Главными показателями режима обработки являются рабочая подача и обороты шпинделя. Выбор фрезы и ее параметров определяют исходя из нескольких факторов, например, качества детализации и размера обрабатываемой заготовки. Для увеличения детализации нужно уменьшать размеры фрезы.
Режимы работы меняют исходя из обрабатываемого материала. Существуют такие режимы:
Ввод информации. Производится перенос в память станка программы управления. После этого она анализируется на предмет наличия ошибок. Если они имеются, выполняется их устранение.
Автоматическая обработка. Выполняется обработка заготовки с регулировкой действий и сохранением параметров.
Вмешательство наладчика. Специалист корректирует настройки и дополняет программу.
Ручные действия. Управляющая программа записывается с ручной обработки заготовки.
Редактирование. Происходит удаление лишних действий.
Вывод информации. Записанная программа выводится на внешний накопитель.
Вычислительная часть. Проводятся расчеты.
Использование дисплея. На экран выводится обработка детали во время выполнения задачи.
Диагностика. Устройство проверяется на возможные ошибки и проблемы.
Наладку невозможно произвести правильно при использовании только одного режима. Оператор должен применять сразу несколько, чтобы настройка была максимально качественной.
Как правильно настроить фрезерный станок с ЧПУ?
Процесс настройки оборудования включает в себя несколько шагов.
Очистка рабочей поверхности
Для правильной настройки необходима предварительная очистка станка. Для этого нужно использовать моечную машинку, щетку или компрессор, подающий сжатый воздух. Следует убедиться, что стружка не попадет на чувствительные участки оборудования.
Загрузка инструментов в станок
Инструменты загружаются в соответствии с технологической картой наладки устройства. В ней так же будут указаны номера этих инструментов в программе с g-кодом.
У каждого вида патрона есть свои требования. Их необходимо соблюдать, чтобы добиться эффективной работы устройства и его правильной настройки.
Прогрев станка и шпинделя
Для корректной настройки станка нужно составить программу прогрева шпинделя и самого устройства. Это поможет значительно снизить температурные расширения во время того, как устройство начнет переходить от комнатной температуры до рабочей.
Предварительный прогрев обеспечивает плавный переход. Это важно и для смазки рабочих осей.
Установка показателя коррекции на длину инструмента
Для настройки требуется знать, какая длина у инструмента. Этот показатель называется контрольная точка. Он используется для регулирования шпинделя.
Важно, чтобы показатели коррекции для каждого отдельного инструмента были точными и правильными. Это нужно для качественной обработки детали. Если этот показатель задан неправильно, может повредиться зажимное приспособление, станок или инструмент.
В некоторых моделях есть специальное устройство для настройки размеров инструмента. Это датчик, при помощи которого станок автоматически измеряет длину. Во всех остальных случаях ее необходимо вводить в таблицу параметров инструментов.
Ввод диаметров инструмента
Если предусмотрено применение опции коррекции на инструмент, необходимо дополнительно ввести параметр диаметра инструмента.
Установка зажимного приспособления
На этом этапе необходимо установить механизм зажима заготовок. В этом случае карта наладки определяет то, какой именно зажим нужно использовать при выполнении определенной операции.
Установка нулевых точек
Процесс настройки предполагает ввод в память устройства нулевой точки заготовки. Главная цель заключается в том, чтобы получить несколько координат нулевых точек. Это удобно при одновременной обработке сразу нескольких деталей.
Загрузка управляющей программы
В память устройства нужно загрузить управляющую программу с g-кодом.
Это необходимо для настройки станка. Процедуру можно выполнить несколькими способами в зависимости от модели оборудования:
На старых моделях загрузка программы производится при помощи USB-входа.
Устройство может быть соединено с компьютером по локальной сети. В этом случае достаточно скопировать g-код в память станка.
Также аппарат может быть подключен к компьютеру или другому устройству по протоколу RS-232. В этом случае загрузка в память производится по данному соединению.
Важно учитывать следующие моменты:
Нужно убедиться в том, что версия управляющей программы правильная. Дело в том, что в них легко запутаться, так как их очень много.
Необходимо загружать все подпрограммы с библиотеками, которые нужны основной программе для корректной работы. Например, если используются показатели датчиков, то для работы оборудования нужно дополнительно загрузить подпрограмму снятия показаний с датчиков.
Схема наладки
Последний этап наладки заключается в покадровой проверке работы аппарата в автоматическом режиме. Если обработка непрерывная, то не нужно передвигать заготовку, но необходимо следить за звуками работы.
Если слышны изменения в звуке, то нужно сразу выключить оборудование. В ином случае либо испортится заготовка, либо сломается станок.
Программу автоматической обработки необязательно запускать с самого начала. Но нужно, чтобы это был момент смены инструмента.
В случае выявления неполадок наладчик производит дополнительную настройку или начинает весь процесс сначала.
Настройка ЧПУ станка – не очень сложная процедура, если знать как ее выполнить. Но лучше в этом вопросе обратиться за помощью к специалисту.
16 ноября 2020
3774
Получите консультацию специалиста
Первый запуск станка с ЧПУ. Пошаговая инструкция.
Данная инструкция справедлива для станков с фанерной рамой серии «Моделист», настольных алюминиевых станков, а так же станков средних размеров из алюминиевого конструкционного профиля с передачей на ШВП.
Инструкция по запуску станков больших размеров на реечной передаче находится по ссылке:
1.1 Произвести подключение контролера шаговых двигателей к станку, согласно имеющейся маркировки на проводах и табличке над клеммниками контроллера. Рисунок 1.
Рисунок 1.подключение контролера шаговых двигателей
1.2 Подключить контроллер шаговых двигателей к компьютеру.
Рисунок 2 –подключение контроллера шаговых двигателей к LPT- порту компьютера.
1.3 При использовании переходника USB-LPT произвести подключение согласно рисункам 3 и 4.
Рекомендуемый вариант подключения рисунок 3.
Рисунок 4
ШАГ 2. Подготовка шпинделя.
Если на станок установлен шпиндель жидкостного охлаждения — произведите сборку системы охлаждения, согласно соответствующей инструкции. Инструкция высылается по запросу на электронную почту.
ШАГ 3. Подготовка ПК.
3.1 ВНИМАНИЕ ВАЖНО! Для управления станком непосредственно через LPT портневозможно использование компьютеров с многоядерными процессорами INTEL.
(системные платы Intell имеют в себе средство изменения рабочей частоты процессора при изменении нагрузки на него. При этом все порты тоже испытывают флуктуацию по частоте – как результат, сигнал «плавает», то есть при работе Mach4 происходит изменение частоты сигнала step, что приводит к неравномерности движения рабочего органа станка- дерганью, ударам и даже остановкам)
Для проверки LPT порта 3-4 раза производим переезд в режиме ручного перемещения (с использованием клавиш ← → и↓↑) на полную длину рабочего стола. Движение должно происходить плавно с постоянной скоростью, без дерганья, рывков, ударов и остановок. Если при перемещении происходит локальные изменения скорости движения и/или остановка в процессе движения портала, то для проверки необходимо в пункте меню Config →MotorTuning изменить параметр Velocity уменьшив его в 10 раз. Если изменения скорости движения уменьшатся, а остановки прекратятся, но при этом удары и толчки сохранятся, то данная материнская плата не пригодна для управления станком через LPT-порт.
Для работы непосредственно черезLPT порт подходят:
А) только компьютеры с одноядерными процесорами INTEL и любые компьютеры с процессором AMD и только 32 разрядные версии операционной системы windows
Б) любые компьютеры с операционной системой LinuxCNC.
3.2 При работе со станком через USB переходник или Ethernet переходник можно использовать любые компьютеры и любые версии операционной системы Windows. USB переходники должны быть только специализированные, с драйвером под программу Mach4.
3.3 Компьютер для управления станком должен быть отдельно выделенный, без лишних программ. Не устанавливать антивирусы! Оперативной памяти не менее 1ГГб, если видеокарта встроенная то не менее 1,5Гб , процессор от 1ГГц. Перед установкой mach4 переустановите операционную систему, обязательно установите все необходимые системе драйвера, отключите брандмауэр, отключите гашение экрана в настройках электропитания, отключите экранные заставки, отключите файлы подкачки с жестких дисков.
Более подробно о установке и настройке ПО для работы станка необходимо ознакомиться с информацией по следующей ссылке:
https://cncmodelist.ru/opisanie-stankov/tekhnicheskoe-opisanie-chpu-stankov/instruktsiya-po-ustanovke-programmnogo-obespecheniya. html
Отключение антивирусов и брандмауэра в Windows XP:
3.3.1 Зайдите в Меню пуск, откройте Панель управления.
3.3.2 Откройте Центр обеспечение Безопасности.
3.3.3 Щелкните по Брандмауэр Windows.
3.3.4 В появившемся окне переставьте переключатель на Выключить (не рекомендуется) и нажимаем ОК.
3.3.5 Для отключения предупреждений Windows о безопасности нажмите в окне Центра Обеспечения безопасности windows по ссылке Изменить Способ Оповещения Центром обеспечения безопасности. В появившемся окне уберите все галочки после чего нажмите ОК.
Отключение антивирусов и брандмауэра в Windows 7:
3.3.6 Для отключения брандмауэра его необходимо открыть, что бы его найти воспользуйтесь поиском Windows 7. Откройте меню Пуск и напишите «бра» и выберите простой брандмауэр Windows.
3.3.7 В левой части окошка выбирите Включение и отключение брандмауэра Windows.
3.3.8 В открывшемся окошке вы можете отключить брандмауэр для всех сетей сразу.
3. 3.9 После, необходимо выключить службу Брандмауэр Windows. Воспользуйтесь поиском из меню Пуск.
3.3.10 В открывшемся окошке найдите службу Брандмауэр Windows и дважды кликните по ней левой кнопкой мышки . В открывшемся окошке Свойства нажмите Остановить. Затем в поле Тип запуска из выпадающего меню выберите Отключена. Нажмите ОК.
3.3.11 Отредактируйте конфигурацию системы. Откройте Пуск и напишите «кон». Выберите Конфигурация системы. В открывшемся окошке перейдите на вкладку Службы, найдите Брандмауэр Windows. Снимите галочку и нажмите ОК
ШАГ 4. Установка, проверка корректности работы программы, генерирующей G-код.
4.1 Установите на компьютере Mach4.
4.2 Скопируйте в папку Mach 3 расположенную на диске С: профиль станка (файл настроек), присланный по электронной почте, переданный на носителе информации (флешке) или скачанный с сайта.
4.3 Если используется переходник USB-LPT, произведите установку драйверов и плагина согласно статье Подключение контроллера с использованием переходника USB-LPT или руководству по эксплуатации на переходник.
4.4 При использовании платы расширения PCI-LPT, порядок действий также описан в статье «Подключение контроллера с использованием карты PCI LPT».
4.5 Для запуска программы потребуется ярлык «Mach4 Loader», остальные ярлыки можно удалить.
4.6 В открывшемся окне рисунок 5 выберите профиль станка и жмем OK.
Рисунок 5.
4.7 Выберите источник управления, рисунок 6 при работе с LPT портом или рисунок 7 при работе с переходником USB-LPT.
Рисунок 6.
Рисунок 7.
4.8 Загружается главное окно программы Mach4, Рисунок 8.
Рисунок 8.
4.9 Включите питание контроллера шаговых двигателей. В главном окне программы MACh4 нажимаем клавишу «Cброс» (Reset) (1), чтобы рамка вокруг неё не мигала и светилась зеленым цветом, рисунок 8. В этот момент шаговые двигатели должны зафиксировать свое положение (послышится щелчок) и слегка зашуметь. Теперь нажимая на клавиатуре стрелки (влево вправо вверх вниз) наблюдаем на станке перемещения по осям, а на экране изменение координат в полях X Y слева вверху, для перемещения по оси Z кнопки PageUP, PageDown. Также можно вызвать экранный пульт управления перемещением, клавишей «Tab» на клавиатуре вашего компьютера, рисунок 10.
Рисунок 10
4.10 Если перемещения не происходит, то проверьте корректность установки программы и драйверов.
4.10.1 Если используется подключение через LPT- порт, то откройте «Панель управления» — «Диспетчер устройств»- находим Mach4 X Pulsing Engines-свойства. Корректно установленный драйвер — рисунок 12.
Рисунок 12
4.10.2 Если используется переходник USB-LPT, то откройте «Панель управления» — «Диспетчер устройств»- найдите CNCDevicesClass-свойства. Корректная установка драйверов и правильное обнаружение операционной системой адаптера –рисунок 13.
Рисунок 13
4.11 При несовпадение направления перемещения портала станка с направлением стрелок клавиатуры, например при нажатии клавиши «←» инструмент движется в право, изменить направление можно в меню Сonfig->Port and pins->Motor outputs установив галочку в поле DirLowActive напротив нужной оси, рисунок 14.
Рисунок 14.
ШАГ 5 Проверка правильности перемещения рабочего инструмента.
Для проверки правильности перемещения рабочего инструмента, необходимо положить на стол линейку и, управляя перемещением с клавиатуры стрелками, проконтролировать совпадение пройденного расстояния по линейке с показаниями в окнах отображения координат MACh4.
5.1 Установите единицами измерения «по умолчанию» -миллиметры: открываем Config->Select Native Units. Mach4 выведет на экран окно с предупреждением о необходимости совпадения единиц измерения установленных в программе и используемых в G-коде. Нажимаем ОК и переходим к окну установки единиц измерения, рисунок 14.
5.2 Для вступления в силу настроек перезагрузите программу. Если далее не планируется использовать при создании управляющих G-кодов дюймовую систему измерения, оставляем метрическую систему для постоянного использования.
Ниже приведён пример проверки настроек для оси Y. Аналогично следует проверить все оси.
5.3 Перемещаем портал и каретку станка до упора на себя и влево –рисунок 15.
5.4 Обнуляем показания цифровых полей с координатами положения портала –нажатием кнопок Zero X, Zero Y, Zero Z, устанавливаем линейку по оси Y, рисунок 16.
Рисунок 16.
5.5 Клавишей ↑ перемещаем портал на 100 мм по координате цифрового поля. Далее сверяем с фактическим перемещением по линейке — рисунок 17.
Рисунок 17.
5.6 В случае несовпадения реального перемещения с координатами в Mach4, проводим калибровку для соответствующей оси перемещения, как описано в документации программы Mach4.
5.7 Закрываем Mach4 и отключаем питание станка.
ШАГ 6. Установка фрезы.
6.1 У станков с использованием шпинделей Kress для установки фрезы используется ключ 17. При установке производится удержание вала нажатием кнопки фиксатора, рисунок 18.
Вращением гайки против часовой стрелки отпускаем цангу, вставляем фрезу и производим зажим хвостовика фрезы в цанге вращением гайки по часовой стрелке. Установленная фреза – рисунок 19.
Рисунок 18.
Рисунок 19.
6.2 Для станков с использованием шпинделей жидкостного охлаждения с цангой ER11 установка фрезы производится с использованием ключей на 13 и 17 рисунки 20..22. Для установки фрезы удерживаем вал шпинделя за лыску на валу ключём на отпускаем зажимную гайку цанги , вставляем фрезу, и производим зажим хвостовика фрезы.
Рисунок 20.
Рисунок 21.
Рисунок 22.
ШАГ 7. Установка заготовки.
7.1 Установка заготовки на рабочий стол станка из профиля с Т-пазом осуществляется металлическими прижимами –рисунок 23.
Рисунок 23.
7.2 При использовании станка с фанерным столом или жертвенным столом из фанеры:
7.2.1 наиболее простой вариант крепления с помощью винтов «саморезов» рисунок 24.
Рисунок 24.
7.2.2 Так же существует множество вариантов крепления заготовки с помощью мебельных втулок, рисунки 25…30. Подробнее об этом варианте крепления в http://cncmodelist.ru/stati/eto-interesno/poleznye-prisposobleniya-dlya-stankov-s-chpu.html:
Рисунок 25. Мебельная резьбовая втулка
Рисунок 26. Установленные резьбовые втулки по углам стола
Рисунок 30 Установка дополнительных планок для крепления заготовок любого размера в любом месте стола
ШАГ 8. Установка рабочего органа станка в начальную точку резки.
8.1 Включаем питание станка, запускаем Mach4 и выводим каретку станка в начальную точку резки (как правило это левый нижний угол (вы стоите лицом к передней части станка)) с использованием стрелок на клавиатуре и кнопок “PageUP” и “PageDown”(или виртуальным пультом управления –вызывается кнопкой Tab). Начальная точка резки определяется при создании проекта –например новой модели в ArtCam, рисунок 31.
рисунок 31
8.2 Если имеется в наличии только G-код, то начальную точку можно определить в окне Mach4, загрузив исполняемый файл: File→Load G-Kode. Обнуляем показания цифровых полей с координатами положения портала –нажатием кнопок Zero X, Zero Y, Zero Z курсор в окне визуализации устанавливается в начальную точку.
Рисунок 32.
8.3 Управляя вертикальным перемещением шпинделя касаемся нижним торцом фрезы материала заготовки. Нажатием кнопок Zero X, Zero Y, Zero Z обнуляем программные координаты, рисунки 33, 34.
Рисунок 33.
Рисунок 34
8.4 Нажатием кнопки “PgUp” поднимаем шпиндель на безопасную высоту -10…15мм над заготовкой.
ШАГ 9. Загружаем G-код: (File→Load G-Kode). Станок готов к запуску .
ШАГ 10. Производим запуск шпинделя.
10.2 При работе со шпинделем жидкостного охлаждения рисунок 39 : — запускаем систему жидкостного охлаждения шпинделя (включаем насос). — включаем частотный преобразователь. — вращением потенциометра на лицевой панели частотного преобразователя устанавливаем необходимые обороты вращения шпинделя. — нажатием кнопки RUN производим запуск шпинделя.
Если концевые датчики на станке установлены, но не активированы, то для включение концевых датчиков в меню программы Mach4
config->Port and Pins->Input Signal установить галочки как показано на рисунках 41 и 42
Рисунок 41. Активация концевых выключателей для станков с установленными индуктивными датчиками
Рисунок 42. Активация концевых выключателей для станков с установленными механическими датчиками
Примечание. Если на станке установлены концевые выключатели баз, то поиск нулевой точки машинных координат осуществляется нажатием кнопки “Ref All Home”, рисунок 43.
Рисунок 43.
Если концевых выключателей нет, то при нажатии на кнопку “Ref All Home”, происходит обнуление машинных координат. Ели концевые выключатели отсутствуют, то настройки для входов “Home” представлены на рисунке 44.
Рисунок 44.
При работе с адаптером Моделист USB-LPT при отсутствии концевых выключателей порядок обнуления машинных координат выглядит следующим образом: -клавишами ← и ↓ установите каретку станка в левый нижний угол. — клавишей и PgUp поднимите шпиндель вверх до упора. — нажмите кнопку “RESET” на главном экране Mach4. — извлеките шнур переходника из USB-порта компьютера (не забудьте перед извлечением отключить устройство в системе , так же как обычную флешку) — на главном экране Mach4 переключитесь на отображение машинных координат, для чего нажмите кнопку “Machine Coord’s’, о том что вы находитесь в режиме отображения машинных координат будет сигнализировать красная рамка вокруг кнопки, рисунок 45.
Рисунок 45.
— подключите шнур адаптера к USB-порту и подождите 10-15 секунд, пока Windows обнаружит адаптер. -нажмите кнопку “RESET” и машинные координаты обнулятся. — перейдите в режим отображения программных координат, для чего ещё раз нажмите кнопку “Machine Coord’s’, красная рамка вокруг кнопки должна погаснуть.
ШАГ 11. Техническое обслуживание станка.
Как настраивать токарный станок с ЧПУ
Главная
org/ListItem»> /
Станки
/
По металлу
/
Токарные
/
с ЧПУ
/
Часто задаваемые вопросы и ответы о токарных станках с ЧПУ по металлу
Под настройкой станка с ЧПУ подразумевается его подготовка к запуску производственных работ. Для начала, нужно удостовериться, что в устройство автоматической смены установлены все инструменты, требуемые для проведения того или иного вида работ, и произведена загрузка правильной программы.
Настройка автоматических станков (таких, как Siemens 808 advanced, Siemens 808DA, ЧПУ ТС23) осуществляется по специальной карте и тексту программы. В карте имеются предустановки для механизмов зажима, параметры заготовок и шаблоны деталей, список обязательных и дополнительных инструментов, а также координаты начальной позиции.
Для токарных агрегатов с ЧПУ общепринятым является тот факт, что начало координат в абсолютной системе пролегает на пересечении оси, по которой вращается шпиндель с зеркалом зажимного патрона.
Ход работы
Настройка станка выполняется следующим образом:
Рабочее место очищается от всего, что может оказать негативное воздействие на эффективность и точность выполнения работы.
Исходя из инструкций, указанных в наладочной карте, осуществляется подбор инструментов, после чего проверяется его состояние.
Производится настройка резака на размеры координат, указанные в наладочной карте.
Подготовленное оборудование устанавливается в рабочую позицию барабанной головки.
Координация параметров производства переводится в ручной режим. После этого контролировать процесс работы можно при помощи пульта управления.
Проводится проверка на отсутствие внешних повреждений станка и пульта управления. Далее необходимо протестировать рабочие механизмы устройства, путем запуска холостого хода, и удостовериться в исправности сигнализации.
После проверки механизма, отвечающего за движение ленты, вводится перфолента и осуществляется проверка выполнения установленного задания станком и пультом, а также работоспособность индикации.
Суппорт перемещается в нулевое положение, предусмотренное картой, при этом используются декадные переключатели.
Производится проверка корректорных контроллеров на наличие каких-либо данных, после чего набирается значение, обозначающее детали и их параметры.
Проверяется система, ответственная за подачу смазочно-охладительной жидкости.
Обрабатываемая заготовка закрепляется в патроне.
Контроллер режима работ переключается с ручного управления на автоматическое.
Производится обработка первой заготовки.
Осуществляется замер заготовки и рассчитываются правки, после чего набираются на корректорных переключателях.
После внесения правок заготовка снова обрабатывается.
Измеряются параметры готовой детали.
После выполнения всех вышеперечисленных действий, настройка станка для обработки заготовок считается завершенной. Далее, при помощи корректоров, поддерживаются размеры деталей в допускаемом поле.
Дополнительные сведения
В случае сбоев и возникновения неполадок во время проведения тестовых работ на холостом ходу, оператор прекращает настройку и обращается за помощью к специалисту по наладке, слесарю, кроме того, незамедлительно следует уведомить мастера, ответственного за данный участок производства.
Настройка станка с ЧПУ и его обслуживание должны выполняться лицами, обладающими профильным образованием, разбирающимися в особенностях его конструкции, технологии, а также изучившими эксплуатационные правила и получившими разрешение на данный вид работ.
Токарный станок CK6130 с ЧПУ Siemens 808D (Опция: Fanuc, GSK)
Ø обработки над станиной 300
Ø обработки над супортом 150
РМЦ400
Ø отверстия шпинделя 48
Макс. обороты 3000
Мощность 3.00 кВт
Напряжение380В
Масса1300 кг
Код товара: 57546
Нет в наличии
Горизонтальный токарный станок BL-CAK6140/1000 с ЧПУ
Ø обработки над станиной 400
Ø обработки над супортом 210
РМЦ1000
Ø отверстия шпинделя 52
Макс. обороты 1600
Мощность 7.50 кВт
Напряжение380В
Масса2300 кг
Код товара: 35202
Станок токарный с оперативной системой управления 16ГС32СУ1 (РМЦ 1000)
Ø обработки над станиной 430
Ø обработки над супортом 325
РМЦ1000
Ø отверстия шпинделя 55
Макс. обороты 2500
Мощность 18.30 кВт
Напряжение380В
Масса3200 кг
Код товара: 57689
Токарный станок с ЧПУ CORMAK CKT 500X850 SM6
Ø обработки над станиной 500
Ø обработки над супортом 280
РМЦ850
Ø отверстия шпинделя 63
Макс. обороты 2200
Мощность 7.50 кВт
Напряжение380В
Масса2880 кг
Код товара: 1628
Токарно-винторезный станок DMTG CKE6163z/1500 с ЧПУ Fanuc (16М30Ф3)
Ø обработки над станиной 630
Ø обработки над супортом 320
РМЦ1500
Ø отверстия шпинделя 100
Макс. обороты 1000
Мощность 11.00 кВт
Напряжение380В
Масса5000 кг
Код товара: 40328
Токарный станок с ЧПУ Star STL10
Ø обработки над станиной 500
Ø обработки над супортом 270
РМЦ750
Ø отверстия шпинделя 81
Макс. обороты 1600
Мощность 7.50 кВт
Напряжение380В
Масса5000 кг
Код товара: 2178
Токарный станок с ЧПУ JINN FA JCL-42TGM с приводным инструментом и дополнительным сверлильным суппортом
Ø обработки над станиной 440
Ø обработки над супортом 140
РМЦ155
Ø отверстия шпинделя 42
Макс. обороты 4000
Мощность 7.50 кВт
Напряжение380В
Масса2480 кг
Код товара: 57694
Токарный станок с ЧПУ CORMAK CKT500X1000 SAH8
Ø обработки над станиной 500
Ø обработки над супортом 250
РМЦ1000
Ø отверстия шпинделя 66
Макс. обороты 1800
Мощность 7.50 кВт
Напряжение380В
Масса2850 кг
Вверх
Наладка фрезерного станка.
Как настроить фрезерный станок
Настройкафрезерногостанка с ЧПУ – комплекс действий, необходимых для приведения оборудования в работоспособное состояние. Этот этап является довольно важной частью общего цикла эксплуатации подобного оборудования. Именно поэтому зачастую эту работу выполняет не сам покупатель, а профессиональный специалист с соответствующей квалификацией и опытом.
Чтобы наладка фрезерного станка с числовым программным обеспечением прошла успешно, исполнителю этой работы требуется:
Знание конструкции настраиваемого прибора;
Умение управления техникой в различных режимах ее эксплуатации;
Умение пользоваться оснасткой и другим арсеналом инструментов.
Режимы работы ЧПУ фрезера на этапе настройки станка
Можно выделить несколько режимов, которые наладчик фрезера использует на этапе корректировки работы оборудования. В числе таковых:
ввод информации – в этом режиме производится внедрение программы управления обработкой, ее анализ, поиск и устранение ошибок;
автоматическая работа – производится фрезеровка заготовки, регулируются действия станка и параметры сохраняются;
вмешательство наладчика – в этом режиме специалист корректирует настройки станка без автоматического управления;
ручная корректировка – специалист создают управляющую программу для ручной обработки заготовки с сохранением параметров;
редактирование – в этом режиме удаляются кадры, что негативно влияют на качество обработки заготовки;
вывод информации – на этой стадии выполняется перенос программы обработки на блок управления станком посредством USB-носителя или через сетевое подключение;
вычисление – на основе использования формул выполняется получение необходимых параметров работы станка;
вывод информации на дисплей – в этом режиме производится предварительное выведение информации об обработке заготовки до запуска самой обработки;
диагностика – фрезерный аппарат проверяется на наличие проблем или ошибок в работе, о чем должны выводиться соответствующие предупреждения для оператора.
Поэтапная реализация этих режимов наладчиком позволяет оценить готовность фрезерного оборудования для решения конкретных производственных задач.
Этапы наладки фрезерного станка с ЧПУ
Выделяют шесть последовательно выполняемых этапов в которые выполняется настройка фрезерного станка:
Установка оборудования в фиксированное положение;
Установка рабочих механизмов и приспособлений;
Выполнение размерной настройки;
Ввод программы обработки заготовки;
Выполнение пробной обработки заготовки;
Оценка правильности управляющей программы и ее корректировка (при необходимости последней).
Последовательность этих этапов является строгой. Также стоит отметить, что без корректировки работы металлообрабатывающих комплексов, к числу которых относятся и фрезерно-гравировальные станки с ЧПУ, не обходится ни один запуск нового станка. Этот процесс называется подналадкой. Его проведение позволяет оптимизировать качество обработки самых различных заготовок независимо от материала их изготовления.
Установка инструментов, выполняемая после очистки оборудования от пыли и производственного мусора, является первым этапом наладки фрезерного станка. Инструменты загружаются в строгом соответствии с наладочной технологической картой. В гнезда, которые не планируется использовать, устанавливаются заглушки.
Составление программы прогрева станка и шпинделя – еще один важное составляющее процесса настройки оборудования. Она поможет сгладить температурные расширения элементов фрезера при переходе температуры от окружающей к рабочей. Это важный шаг также для качественной смазки рабочих осей.
Привязка инструмента – второй этап настройки фрезерного станка. Ошибки, допущенные на этой стадии, ощутимо повлияют на точность размерной обработки и изготовления конечных изделий. Процесс привязки заключается в определении перемещения осей X и Z, по которым фиксировались вылеты инструмента. С этой целью используются программы, штангенциркуль и специальные датчики.
Определение нуля заготовки – следующий этап настройки оборудования. В результате этой процедуры определяются координаты физической поверхности заготовки, с которой предстоит взаимодействовать инструменту фрезера. Перемещение фрезы в необходимое положение происходит в ручном режиме оператором станка. Этот этап особенно важен при серийном изготовлении продукции.
Следующий шаг — ввод и вывод программ управления. Самый простой этап, заключающийся в подключении фрезерно-гравировального станка к тому или иному источнику данных. После загрузки данных необходимо проверить выполнение программы обработки при выключенном механическом блоке оборудования.
Визуальный контроль за программой управления – часть настройки, выполняемая при ручном вводе управляющей программы или ее существенной корректировке на месте. Она позволяет выявить возможные ошибки и ликвидировать их.
После нее можно осуществлять наладку в автоматическом режиме. В случае непрерывной обработки заготовки покадрово отслеживать перемещение инструмента не нужно. Достаточно слушать звуковое сопровождение на каждом из этапов. Услышав звук ошибки, стоит отключить станок. В противном случае, это чревато списанием обрабатываемой заготовки в брак либо повреждением самого оборудования.
Выполняя наши рекомендации о том, как настроить фрезерный станок самостоятельно или силами оператора, Вы добьетесь идеального результата работы ЧПУ-техники в рамках поставленных задач.
Расчет и настройка ремённой и винтовой придачи ЧПУ станка. Калибровка.
Продолжаем разбираться с ЧПУ станком. Настройку прошивки GRBL рассмотрели тут: Прошивка grbl 1.1, настройка — инструкция на русском. Но где же взять параметры для настройки ЧПУ станка? Сегодня в статье рассмотрим, как можно рассчитать винтовую и ременную передачу ЧПУ станка. Но расчет не всегда дает 100% результат. Для проверки и корректировки неточности используется калибровка ЧПУ станка. Как это сделать на практике я уже рассказывал в проекте:ЧПУ плоттер на Arduino своими руками.
При расчете нужно учитывать один немало важный параметр, который мы еще не рассматривали подробно – это Микрошаг.
Основной параметр шаговых двигателей (ШД) это количество шагов на 1 оборот. Самое распространённое значение для ШД – 200 шагов на оборот (или 1,8 градуса на шаг). Мы будем использовать это разрешение во всех сегодняшних примерах. Более точную информацию можно узнать в описании к вашему шаговому двигателю. Зачастую 200 шагов на оборот, могут быть недостаточными для достижения необходимой точности. С целью повышения точности можно изменить передаточное число механически (использовать редуктор), а можно включить микрошаг – режим деления шага шагового двигателя, это увеличит число шагов на оборот, с коэффициентом 2n (n — целое число). Драйвер A4988 поддерживает деление шага: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16. Подробнее о драйвере A4988 читайте тут: Драйвер шагового двигателя A4988.Драйвер DRV8825 поддерживает деление шага: 1; 1/2; 1/4; 1/8; 1/16; 1/32. Подробнее о драйвере DRV8825 читайте тут: Драйвер шагового двигателя DRV8825.
Давайте рассмотрим пример. Если мы выставим микрошаг 16, что является в 16 раз больше полного шага и в нашем примере даст 3200 (200х16) шагов на оборот. На первый взгляд это отличный результат и почему бы не использовать максимальное деление шага во всех станках. Но тут есть и минус – это падение крутящего момента при увеличении деления шага. Подробнее Микрошаг рассмотрим в следующей статье.
Расчёт винтовой передачи ЧПУ станка.
Винтовая передача ЧПУ, либо ее более продвинутый вариант шарико-винтовая передача (ШВП), являются наиболее часто используемым вариантом перевода вращательного движения вала шагового двигателя в линейное перемещение исполнительного механизма.
Для расчёта разрешения нам необходимо знать ШАГ винта, либо шаг винта ШВП. В описании трапецеидальных винтов обычно пишут Tr8x8,Tr10x2, первая цифра говорит нам о диаметре винта, вторая как раз о его шаге в мм. Винты ШВП обычно обозначаются 1204, 1605 и т.п. Первые 2 цифры – это диаметр винта, вторые две – это шаг в мм. В 3d-принтерах обычно используют винт Tr8x8, диаметром 8 мм и с шагом 8 мм. Обзор моего 3d-принтера можно посмотреть тут:Обзор 3D принтера Anet A8. Сборка. Наладка.
Формула расчета винтовой передачи ЧПУ получается следующей, в числителе – количество шагов на оборот, в знаменателе – перемещение за оборот.
Тп = Sшд*Fшд/Pр
где:
Тп — точность перемещения, шаг/мм
Sшд — количество шагов на оборот для двигателя (в наших примерах 200)
Fшд — микрошаг (1, 2, 4, 8 и т. д.)
Pр — шаг винта (например, 8 мм)
Рассчитаем пример со следующими параметрами, двигатель 200 шагов на оборот, с 4-кратным микрошагом, с трапецеидальным винтом Tr8x8 даст нам 100 шагов на мм.
200*4/8=100 шагов/мм.
Другими словами, для того чтобы ЧПУ станок переместился на 1 мм, нам нужно сделать 100 шагов двигателя. Что является неплохой точностью.
Расчетные значения нужно указать в прошивке GRBL:
$100=10.000 кол-во шагов на мм для оси Х
$101=10.000 кол-во шагов на мм для оси Y
$102=100.000 кол-во шагов на мм для оси Z
$100=10.000 кол-во шагов на мм для оси Х
$101=10.000 кол-во шагов на мм для оси Y
$102=100.000 кол-во шагов на мм для оси Z
Расчет ременной передачи ЧПУ станка.
Во многих ЧПУ станках используются ремни и шкивы. Ремни и шкивы бывают разных форм и размеров, но одним из распространённых стандартов является GT2.
Следующие уравнение применимо для цепных и ременных передач, если вы введете правильный шаг. Обратите внимание, что эти уравнения не учитывают люфт.
Вот простое уравнение, которое вы можете использовать для расчета шагов на мм для линейного движения с ремнями и шкивами.
Тлп = Sшд*Fшд/Pр*Nшк
где:
Тлп — точность линейного перемещения, шаг/мм
Sшд — количество шагов на оборот для двигателя (в наших примерах 200)
Fшд — микрошаг (1, 2, 4, 8 и т. д.)
Pр — шаг ремня (например, 2 мм)
Nшк — количество зубьев на шкиве, на валу двигателя.
Попробуем посчитать для примера с такими параметрами, двигатель 200 шагов на оборот, с 2-кратным микрошагом, 2-миллиметровыми ремнями GT2 и шкивом с 20 зубцами даст нам 10 шагов на мм.
200*2/2*20=10 шагов/мм.
Данный пример подойдет для расчета перемещения 3d-принтера. ЧПУ станков на ремнях: лазерный гравировальный, плоттер и пр.
Расчетные значения нужно указать в прошивке GRBL:
$100=10. 000 кол-во шагов на мм для оси Х
$101=10.000 кол-во шагов на мм для оси Y
$102=100.000 кол-во шагов на мм для оси Z
$100=10.000 кол-во шагов на мм для оси Х
$101=10.000 кол-во шагов на мм для оси Y
$102=100.000 кол-во шагов на мм для оси Z
Калибровка ЧПУ станка.
После настройки станка необходимо проверить точность перемещения станка по осям. Для этого нужно отправить команду на перемещение по оси, на относительно большое расстояние. Я чаще всего использую 100 мм. После чего произвести замер перемещения. Если значения не отличаются – это означает, что все работает верно. Но если расстояние перемещения больше или меньше, то нужно внести корректировку – провести калибровку ЧПУ станка. Для этого будем использовать формулу:
Тк = Тп * Kп / Kф
где:
Тк – калибровочное значение, шаг/мм.
Тп — точность перемещения, шаг/мм (из примера 100 шаг/мм)
Kп — заданное значение для перемещения (в моем случае 100 мм. )
Kф — фактически, на какое расстояние переместилась ось (допустим на 99 мм.)
Для примера проведем расчёт винтовой придачи, которую рассчитывали выше и выяснили, что нужно совершить 100 шагов для перемещения на 1 мм. Также допустим, что мы отправили команду на перемещение станка на 100 мм, а по факту он переместился на 99 мм. Произведём расчет:
100*100/99=101,01 шагов/мм.
Указываем данное значение в прошивке GRBL и проводим калибровку еще раз. Если ЧПУ станок перемещается на заданное значение, можно пользоваться станком. Иначе проводим повторную калибровку.
Понравился статья Расчет и настройка ремённой и винтовой придачи ЧПУ станка. Калибровка! Не забудь поделиться с друзьями в соц. сетях.
А также подписаться на наш канал на YouTube, вступить в группу Вконтакте, в группу на Facebook.
Спасибо за внимание!
Технологии начинаются с простого!
Фотографии к статье
Руководство для начинающих по настройке станка с ЧПУ [Настройка ЧПУ, 2019]
Результат: установка станка с ЧПУ для запуска детали
Настройка — это когда мы получаем станки с ЧПУ, готовые к запуску детали. Нам нужно убедиться, что в устройстве смены инструментов есть все нужные инструменты, загружена правильная программа gcode и в целом машина готова к работе.
Техника Pro Shop: Листы настройки ЧПУ
Если вы работаете оператором станков с ЧПУ в профессиональной мастерской, занимающейся настройкой станков с ЧПУ, у вас, вероятно, есть Лист настройки ЧПУ, в котором указаны все необходимые детали для конкретной работы. . Для получения дополнительной информации о листах наладки см. «Искусство листа наладки ЧПУ».
1
Чистка стола станка и других поверхностей
Результат: Очистка станка от стружки и другого мусора, который может повлиять на его работу и точность.
Очистите стол станка и приспособления от охлаждающей жидкости, стружки или другого мусора. Для очистки от мусора можно использовать сжатый воздух, щетку или промывочную жидкость. Просто убедитесь, что вы не направляете стружку и мусор в какие-либо чувствительные области машины. Воздух под высоким давлением может вытолкнуть стружку в неподходящие места и нанести вред.
2
Инструменты для загрузки
Результат: Устройство смены инструмента на станке имеет все инструменты, необходимые программе gcode для детали.
Тележка для прокатных инструментов с ЧПУ…
Примечание. Если на вашем станке с ЧПУ есть устройство смены инструмента, вам все равно нужно иметь все инструменты наготове, чтобы их можно было быстро вставлять в шпиндель по мере необходимости.
Наша цель состоит в том, чтобы поместить инструменты в державки (или просто сделать их доступными, если шпиндель вашего станка не использует сменные державки) и загрузить эти державки в устройство смены инструмента или сделать их удобными рядом со станком для выполнения работы и замены инструменты своими руками.
Если у вас есть лист настройки ЧПУ для задания, в нем будут перечислены необходимые инструменты, а также их номера инструментов в программе g-кода.
Как правило, мы размещаем инструменты для конкретной работы на тележке для инструментов или на лотке для инструментов в рамках настройки ЧПУ. Возможно, инструменты находятся в ящике для инструментов вашего магазина. Вы загружаете нужные инструменты на тележку, подкатываете ее к станку с ЧПУ и загружаете соответствующие инструменты в устройство смены инструмента станка.
Каждый тип державки имеет свои собственные требования для обеспечения максимальной производительности. Патроны ER Collect имеют требования к крутящему моменту, которые следует соблюдать, например, при затяжке гаек.
Ресурсы:
– Полное руководство по выбору державок для фрезерования
3
Станок для прогрева и шпиндель
Результат: Станок с ЧПУ прогрет и готов к работе.
Вы хотите рассмотреть возможность запуска какой-либо программы прогрева шпинделя и станка, как только вы окажетесь в магазине на весь день. Это помогает обеспечить минимальное тепловое расширение при изменении температуры станка с холодной на нормальную рабочую (программа прогрева доводит его до нормальной температуры), а также обеспечивает хорошую смазку осей и шпинделя станка. Не пропускайте этот шаг настройки ЧПУ, если важны жесткие допуски!
Ресурсы:
– Как прогреть машину для максимальной производительности и надежности
4
Установка смещения длины инструмента
Результат: Таблица инструментов на станке с ЧПУ имеет правильные смещения длины для всех инструментов, которые будут использоваться.
Автоматическая установка длины инструмента с помощью Tool Touch Setter…
Станок должен знать длину кончика инструмента по некоторому эталону, называемому «точкой измерения». Он использует эту информацию для регулировки положения шпинделя относительно заданных положений для каждого отдельного инструмента. Это может быть одной из самых сложных частей настройки ЧПУ, но это не так уж и плохо, если вы сделали это несколько раз.
Очень важно, чтобы смещения длины инструмента были правильными для каждого инструмента и точными, чтобы инструмент работал правильно. В экстремальных случаях, когда коррекция длины инструмента совершенно неверна, это может привести к столкновению, которое повредит инструмент и, вероятно, станок или заготовку.
Некоторые станки будут оснащены устройством для настройки длины инструмента. Это датчик специального назначения, который машина использует для автоматического измерения длины инструмента. В других случаях длины инструментов измеряются в автономном режиме (то есть не на станке) и вводятся оператором в таблицу инструментов. Этот ввод данных может быть сделан через:
– Пробивка вручную на передней панели
— Загрузка через специальный g-код под названием G10
– Другие методы
Это область, где важно следовать процедурам, чтобы таблица инструментов на станке получила все правильные смещения.
Ресурсы
– Коррекция длины инструмента для ЧПУ : Часть 1 нашей серии из двух частей по управлению данными инструмента.
– Управление инструментом для ЧПУ : во второй части серии из двух частей обсуждаются средства предварительной настройки инструмента и автономное управление данными инструмента.
5
Установите диаметры инструмента, чтобы можно было использовать компенсацию радиуса фрезы
Результат: Таблица инструментов на станке с ЧПУ содержит информацию о диаметрах всех инструментов, которые будут использоваться.
Если в нашей программе обработки деталей будет использоваться компенсация инструмента, станку с ЧПУ необходимо знать диаметр каждой фрезы, а также длину.
6
Установить крепление
Результат: Желаемая заготовка для детали правильно установлена на станке с ЧПУ.
Типичные двойные тиски похожи на 2 тиска в одном…
На этом этапе мы устанавливаем любую заготовку, которая будет использоваться для удержания наших деталей во время их обработки. Доступно большое разнообразие решений для крепления. Точное указание того, что необходимо для конкретной работы, является еще одной важной ролью листа настройки ЧПУ.
Ресурсы:
– Зажим фрезерного станка с ЧПУ
– Фрезерный станок с ЧПУ
– Токарный станок с ЧПУ Зажим
7
Установка нуля детали и смещения нулевой точки
Результат: Координата 0, 0, 0 станка с ЧПУ правильно выровнена с требуемым нулем детали. Любые рабочие смещения, используемые программой, должным образом настроены на машине.
Ваш станок с ЧПУ должен быть физически сообщен, где находится нулевая часть. Существуют различные способы выполнения этой задачи. Цель рабочих смещений состоит в том, чтобы сделать возможным иметь несколько нулей детали. Это полезно, например, если у вас есть несколько деталей, для каждой из которых требуется нулевая часть. Или, возможно, если вы хотите установить разные приспособления, каждое из которых имеет собственную нулевую часть на приспособлении.
В идеале на листе настройки ЧПУ должна быть диаграмма или изображение, показывающее, где можно визуально измерить нулевую точку детали.
Ресурсы:
– 8 способов найти нулевую часть на станке с ЧПУ
8
Загрузка программы обработки деталей в станок
Результат: На станок загружается правильная программа обработки деталей с g-кодом.
Загрузка G-кода с USB-ключа на элемент управления Centroid…
Вам потребуется загрузить программу обработки деталей G-кода на станок в рамках его настройки для запуска детали. В зависимости от вашей машины это можно сделать разными способами:
— Старые машины могут потребовать загрузки g-кода с дискеты или даже с бумажной ленты (это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО старо!).
— Новые машины загружаются через флэш-накопитель USB.
— Ваш компьютер может быть подключен к локальной сети, что позволяет вам загружать файлы, просто поместив g-код в определенную папку или отправив код на компьютер по FTP.
— Ваша машина может быть подключена через соединение RS-232, и g-код может быть загружен через это соединение или , введенный в машину по несколько строк за раз.
Вот некоторые важные моменты, которые следует проверить во время настройки ЧПУ:
— Убедитесь, что у вас правильная версия программы. Легко столкнуться с множеством разных версий, поэтому убедитесь, что вы выбрали правильную.
— Загрузить любые подпрограммы или библиотечные процедуры, которые могут потребоваться вашей основной программе обработки деталей. Например, если ваша программа обработки детали использует измерительный щуп, она может полагаться на доступность библиотеки подпрограмм измерительных щупов.
– Знайте, что программа обработки деталей ожидает от оператора. Есть ли дополнительные остановки? Вам нужно включить их на элементе управления? И т. д. Эта информация должна быть задокументирована в установочном листе.
9
Проверка охлаждающей жидкости
Результат: проверена правильная работа охлаждающей жидкости, и теперь вы готовы запустить программу g-кода.
Убедитесь, что ваша охлаждающая жидкость находится в хорошем состоянии и работает в рамках профилактического обслуживания, прежде чем пытаться запустить деталь. Опять же, этот шаг находится в конце, но у вас, вероятно, есть привычка достаточно часто проверять охлаждающую жидкость, чтобы убедиться, что она в хорошем состоянии.
Что искать:
— Если охлаждающая жидкость плохо пахнет или прогоркла, у вас проблемы.
— Хладагента в баке достаточно или нужно долить?
– Правильно ли подобрана смесь охлаждающей жидкости и воды? Вы можете использовать такой инструмент, как рефрактометр, для измерения концентрации охлаждающей жидкости.
– Вы фильтруете охлаждающую жидкость, чтобы удалить мелкую стружку и мусор, которые могут засорить трубопровод?
– Быстро проверьте на станке, свободно ли течет охлаждающая жидкость и правильно ли вы настроили форсунки охлаждающей жидкости. Правильное направление СОЖ имеет решающее значение для хорошего удаления стружки и может даже позволить вам увеличить подачу и скорость, если вы можете сделать это надежно.
Ресурсы:
– Роль охлаждающей жидкости в станках с ЧПУ : Понимание различных ролей охлаждающей жидкости, чтобы понять, как максимизировать ее эффективность.
– 4 Системы СОЖ премиум-класса и расчет их подачи и скорости : Узнайте, как системы СОЖ премиум-класса и правильное направление подачи СОЖ влияют на подачу и скорость.
— Типовая программа технического колледжа по настройке ЧПУ:
Вернуться к Как сделать детали с ЧПУ
Присоединяйтесь к более чем 100 000 пользователей ЧПУ! Раз в неделю бесплатно получайте наши последние записи в блоге прямо на вашу электронную почту. Кроме того, мы предоставим вам доступ к некоторым замечательным справочным материалам по ЧПУ, включая:
Как начать бизнес по обработке с ЧПУ
Начните бизнес по обработке с ЧПУ, выполнив следующие 10 шагов:
Планируйте свой бизнес по обработке с ЧПУ
Превратите свой бизнес по обработке с ЧПУ в юридическое лицо
Зарегистрируйте свой бизнес по обработке с ЧПУ для уплаты налогов
Открытие корпоративного банковского счета и кредитной карты
Настройка учета для вашего предприятия по обработке с ЧПУ
Получите необходимые разрешения и лицензии для своего бизнеса по обработке с ЧПУ
Получите страховку для бизнеса с ЧПУ
Определите свой бизнес-бренд станков с ЧПУ
Создайте свой бизнес-сайт для станков с ЧПУ
Настройка телефонной системы для бизнеса
Открытие бизнеса — это больше, чем просто его государственная регистрация. Мы составили это простое руководство по началу вашего бизнеса по обработке с ЧПУ. Эти шаги гарантируют, что ваш новый бизнес будет хорошо спланирован, правильно зарегистрирован и соответствует законодательству.
Изучаете варианты? Ознакомьтесь с другими идеями для малого бизнеса.
ШАГ 1: Планируйте свой бизнес
Четкий план необходим для успеха предпринимателя. Это поможет вам наметить специфику вашего бизнеса и обнаружить некоторые неизвестные. Вот несколько важных тем для рассмотрения:
Каковы начальные и текущие расходы?
Кто является вашим целевым рынком?
Сколько вы можете брать с клиентов?
Как вы назовете свой бизнес?
К счастью, мы провели для вас много исследований.
Какие затраты связаны с открытием предприятия по обработке с ЧПУ? Станки с ЧПУ
недешевы. Одни только токарные станки могут стоить от нескольких тысяч долларов до десятков тысяч, и во многих магазинах есть несколько единиц оборудования. Тем не менее, у владельцев бизнеса есть способы сохранить свои начальные затраты относительно низкими, и можно начать бизнес по обработке с ЧПУ за очень небольшие деньги.
Во-первых, многие владельцы бизнеса начинают работать в своем гараже или мастерской, которая у них уже есть. Это избавляет от необходимости арендовать рабочее место до тех пор, пока не появится постоянная работа.
Во-вторых, владельцам бизнеса не нужно много оборудования или самое модное доступное оборудование для начала работы. Например, Тодд Адлон открыл свой магазин только с мельницей и токарным станком, добавив оборудование позже. Несколько других владельцев бизнеса начали с простого токарного станка.
Наличие только базового оборудования ограничит объем и тип работы, которую может выполнять предприятие по обработке с ЧПУ, но базовой работы достаточно для поддержки небольшого цеха, в котором есть только один или два станка. В частности, есть много клиентов, которым нужны прототипы, а крупные магазины часто не делают одноразовые прототипы.
Каковы текущие расходы предприятия по обработке с ЧПУ?
Текущие расходы на производство станков с ЧПУ могут быть значительными. К ним относятся затраты на сырье, коммунальные услуги, расходы на содержание оборудования, арендные платежи и заработная плата сотрудников.
Кто является целевым рынком?
Большинство предприятий по обработке с ЧПУ обслуживают другие предприятия, хотя некоторые из них производят продукты, которые продаются непосредственно частным лицам.
Механические мастерские B2B можно разделить на две категории: ремонтные мастерские и товарные мастерские. Магазины по трудоустройству принимают заказы от клиентов, а затем изготавливают изделия, созданные в соответствии со спецификациями их клиентов. Продуктовые магазины разрабатывают и создают свои собственные продукты, а затем продают их предприятиям.
Как бизнес по обработке с ЧПУ зарабатывает деньги?
Предприятие по обработке с ЧПУ зарабатывает на продаже обработанных деталей. Прототипы могут продаваться поштучно, но чаще всего заказывают большие партии одной и той же детали.
Сколько вы можете брать с клиентов?
Стоимость обработки станков с ЧПУ сильно варьируется в зависимости от типа заказанного продукта, его количества и наличия особых требований к настройке. Kennewell CNC Machining использует следующую рубрику для определения цен на токарные работы:
Плата за установку от 120 до 160 долларов США
Сырье имеет наценку от 20 до 35 процентов
Специальные приспособления добавляются к общей стоимости
Механическая обработка оплачивается по ставке от 60 до 150 долларов в час
Наценка на работы по постобработке, выполняемые субподрядчиком, составляет от 20 до 35 процентов
Какую прибыль может принести бизнес по обработке с ЧПУ?
Наиболее успешные предприятия по обработке с ЧПУ работают с чистой прибылью от 10 до 15 процентов. Для магазина, в котором годовой объем работы составляет всего 500 000 долларов, это приносит прибыль от 50 000 до 75 000 долларов сверх зарплаты владельца бизнеса.
Как сделать свой бизнес более прибыльным?
Обрабатывающие предприятия с ЧПУ могут повысить свою прибыльность и диверсифицировать свои доходы за счет постепенного расширения предлагаемых ими услуг по механической обработке. Магазины могут делать это, не принимая на себя слишком большого риска, если они расширяются только тогда, когда становится доступным контракт на другой тип работы. Если по контракту будет оплачена новая часть оборудования, то принятие этого создает простой способ позволить себе новое оборудование, которое позволяет бизнесу расширить свои предложения.
Как вы назовете свой бизнес?
Выбор правильного имени важен и сложен. Если у вас еще нет названия, посетите наше руководство «Как назвать бизнес» или получите помощь в мозговом штурме с помощью нашего генератора названий для предприятий с ЧПУ
. имя, отличное от вашего имени. Посетите наше руководство администратора баз данных, чтобы узнать больше.
При регистрации названия компании мы рекомендуем изучить название вашей компании, отметив:
Деловые записи вашего штата
Федеральные и государственные записи о товарных знаках
Платформы социальных сетей
Доступность веб-домена.
Очень важно защитить свое доменное имя до того, как это сделает кто-то другой.
ШАГ 2: Создание юридического лица
Наиболее распространенными типами бизнес-структуры являются индивидуальное предприятие, товарищество, общество с ограниченной ответственностью (ООО) и корпорация.
Учреждение юридического лица, такого как LLC или корпорация защищает вас от привлечения к личной ответственности в случае судебного преследования вашего предприятия по обработке с ЧПУ.
Создание ООО
Прочтите наше руководство по созданию ООО
Select Your StateAlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict Of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming
Получите профессиональную услугу Создайте для себя ООО
Два таких надежных сервиса:
ZenBusiness (49 долларов США + государственная пошлина)
LegalZoom (79 долларов США + государственная пошлина)
Вы можете создать ООО самостоятельно и оплатить только минимальные государственные расходы на ООО или нанять одну из лучших услуг ООО за небольшую дополнительную плату.
Рекомендуется: Вам нужно будет выбрать зарегистрированного агента для вашего LLC. Пакеты для регистрации LLC обычно включают бесплатный год услуг зарегистрированного агента. Вы можете нанять зарегистрированного агента или действовать самостоятельно.
ШАГ 3: Зарегистрируйтесь для уплаты налогов
Прежде чем вы сможете открыть бизнес, вам необходимо зарегистрироваться для уплаты различных государственных и федеральных налогов.
Чтобы зарегистрироваться для уплаты налогов, вам необходимо подать заявление на получение EIN. Это очень просто и бесплатно!
Вы можете бесплатно получить свой EIN через веб-сайт IRS, по факсу или по почте. Если вы хотите узнать больше об EIN и о том, какую пользу они могут принести вашему ООО, прочитайте нашу статью «Что такое EIN?».
Узнайте, как получить EIN, в нашем руководстве «Что такое EIN» или найдите свой существующий EIN с помощью нашего руководства по поиску EIN.
Налоги для малого бизнеса
В зависимости от выбранной вами структуры бизнеса у вас могут быть разные варианты налогообложения вашего бизнеса. Например, некоторые LLC могут выиграть от налогообложения как S-корпорация (S-corp).
Вы можете узнать больше о налогах на малый бизнес в этих справочниках:
Налоги ООО
Индивидуальное предприятие против ООО
ООО против корпорации
LLC против S Corp
Как создать S Corp
S Corp против C Corp
Существуют определенные государственные налоги, которые могут применяться к вашему бизнесу. Узнайте больше о налоге с продаж штата и налоге на франшизу в наших руководствах по налогу с продаж штата.
ШАГ 4: Откройте банковский счет и кредитную карту
Использование специальных банковских и кредитных счетов необходимо для защиты личных активов.
Когда ваши личные и деловые счета смешаны, ваши личные активы (ваш дом, автомобиль и другие ценности) подвергаются риску в случае судебного преследования вашей компании. В коммерческом праве это называется прокалыванием вашей корпоративной завесы.
Кроме того, изучение того, как создать бизнес-кредит, может помочь вам получить кредитные карты и другое финансирование на имя вашего бизнеса (а не на ваше), лучшие процентные ставки, более высокие кредитные линии и многое другое.
Открыть счет в банке для бизнеса
Открытие счета в банке для бизнеса является обязательным требованием при подаче заявления на получение кредита:
Отделяет ваши личные активы от активов вашей компании, что необходимо для защиты личных активов.
Упрощает ведение бухгалтерского и налогового учета.
Рекомендуем: Прочтите наш обзор «Лучшие банки для малого бизнеса», чтобы найти лучший национальный банк или кредитный союз.
Открыть нетто-счета 30
Нетто-счета 30 используются для создания и увеличения кредитоспособности бизнеса, а также для увеличения потока денежных средств от бизнеса. С нетто-счетом 30 предприятия покупают товары и полностью погашают остаток в течение 30-дневного срока.
Поставщики кредитов NetMany net 30 отчитываются перед основными кредитными бюро (Dun & Bradstreet, Experian Business и Equifax Business Credit). Именно так предприятия строят бизнес-кредит, чтобы они могли претендовать на кредитные карты и другие кредитные линии.
Рекомендуемый : Прочтите нашу 30 лучших поставщиков сети, руководство и начните строить бизнес-кредит.
Получите бизнес-кредитную карту
Получение бизнес-кредитной карты поможет вам:
Разделите личные и деловые расходы, объединив все расходы вашего бизнеса.
Создайте кредитную историю своей компании, которая может пригодиться для сбора денег позже.
Рекомендуется: Подайте заявку на легко одобренную бизнес-кредитную карту от Divvy и быстро создайте свой бизнес-кредит.
ШАГ 5.
Настройка бухгалтерского учета
Регистрация различных расходов и источников дохода имеет решающее значение для понимания финансовых показателей вашего бизнеса. Ведение точной и подробной отчетности также значительно упрощает подачу годовой налоговой декларации.
Упростите бухгалтерский учет ООО с нашей памяткой по расходам ООО.
ШАГ 6: Получение необходимых разрешений и лицензий
Неполучение необходимых разрешений и лицензий может привести к большим штрафам или даже к закрытию вашего бизнеса.
Требования к лицензированию государственных и местных предприятий
Для ведения бизнеса по проектированию 3D-печати могут потребоваться определенные государственные разрешения и лицензии. Узнайте больше о лицензионных требованиях в вашем штате, посетив справку SBA о государственных лицензиях и разрешениях.
Большинство предприятий обязаны взимать налог с продаж на товары или услуги, которые они предоставляют. Чтобы узнать больше о том, как налог с продаж повлияет на ваш бизнес, прочитайте нашу статью «Налог с продаж для малого бизнеса».
Для получения информации о местных лицензиях и разрешениях:
Обратитесь в офис клерка вашего города, города или округа
Получите помощь от одной из местных ассоциаций, перечисленных в каталоге местных бизнес-ресурсов Ассоциаций малого бизнеса США.
Защита товарных знаков и авторских прав
Если вы разрабатываете уникальный продукт, концепцию, бренд или дизайн, целесообразно защитить свои права, зарегистрировав соответствующие товарные знаки и авторские права.
Узнайте больше о защите товарных знаков и авторских прав
ШАГ 7: Получите страховку для бизнеса
Как и в случае с лицензиями и разрешениями, вашему бизнесу нужна страховка для безопасной и законной деятельности. Страхование бизнеса защищает финансовое благополучие вашей компании в случае покрытия убытков.
Существует несколько типов страховых полисов, созданных для разных видов бизнеса с разными рисками. Если вы не уверены в типах рисков, с которыми может столкнуться ваш бизнес, начинаются со страховки общей ответственности . Это наиболее распространенное покрытие, в котором нуждается малый бизнес, поэтому это отличное место для начала вашего бизнеса.
Узнайте больше о страховании гражданской ответственности.
Еще один примечательный страховой полис, в котором нуждаются многие предприятия, — это компенсационное страхование работников. Если в вашем бизнесе будут сотрудники, вполне вероятно, что ваш штат потребует от вас наличия страхового покрытия компенсации работникам.
ШАГ 8: Определите свой бренд
Ваш бренд — это то, что символизирует ваша компания, а также то, как ваш бизнес воспринимается общественностью. Сильный бренд поможет вашему бизнесу выделиться среди конкурентов.
Если вы не уверены в разработке логотипа для своего малого бизнеса, ознакомьтесь с нашими Руководствами по дизайну для начинающих. Мы дадим вам полезные советы и рекомендации по созданию лучшего уникального логотипа для вашего бизнеса.
Рекомендуется : Получите логотип с помощью бесплатного генератора логотипов Truic. Электронная почта или регистрация не требуются, или воспользуйтесь Премиум-конструктором логотипов.
Если у вас уже есть логотип, вы также можете добавить его в QR-код с помощью нашего бесплатного генератора QR-кода. Выберите один из 13 типов QR-кода, чтобы создать код для своих визитных карточек и публикаций или помочь распространить информацию о своем новом веб-сайте.
Как продвигать и продавать бизнес по обработке с ЧПУ
Предприятия по обработке с ЧПУ могут привлечь потенциальных клиентов через отраслевые организации, сетевые мероприятия и старомодные холодные звонки. Некоторые предприятия также успешно работают с такими платформами, как Xometry, которая объединяет дизайнеров продуктов и других клиентов с предприятиями по обработке с ЧПУ.
Как сделать так, чтобы клиенты возвращались
Обрабатывающие предприятия с ЧПУ могут выделиться среди многих конкурентов, получив сертификаты, которые важны для их клиентов. Соблюдение стандартов ISO 9000 и получение сертификата ISO 9001 — это два знака, на которые обращают внимание клиенты.
Все еще не уверены, какой бизнес вы хотите начать? Ознакомьтесь с последними тенденциями малого бизнеса, которые помогут вам вдохновиться.
ШАГ 9: Создайте веб-сайт для своего бизнеса
После определения вашего бренда и создания логотипа следующим шагом будет создание веб-сайта для вашего бизнеса.
Хотя создание веб-сайта является важным шагом, некоторые могут опасаться, что это им не под силу, поскольку у них нет опыта создания веб-сайтов. Хотя в 2015 году это могло быть разумным опасением, за последние несколько лет веб-технологии достигли огромных успехов, которые значительно упростили жизнь владельцев малого бизнеса.
Вот основные причины, по которым вам не следует откладывать создание веб-сайта:
Веб-сайты есть у всех законных предприятий. — точка. Размер или отрасль вашего бизнеса не имеют значения, когда речь идет о выводе вашего бизнеса в Интернет.
Аккаунты в социальных сетях, такие как страницы Facebook или бизнес-профили LinkedIn, не являются заменой бизнес-сайта , которым вы владеете.
Инструменты для создания веб-сайтов, такие как GoDaddy Website Builder, значительно упростили создание базового веб-сайта. Вам не нужно нанимать веб-разработчика или дизайнера, чтобы создать сайт, которым можно гордиться.
Используя наши руководства по созданию веб-сайтов, процесс будет простым и безболезненным и не займет у вас больше 2-3 часов.
Рекомендуемый : Начните сегодня с нашего рекомендуемого конструктора веб-сайтов или ознакомьтесь с нашим обзором лучших конструкторов веб-сайтов.
Другие популярные конструкторы сайтов: WordPress, WIX, Weebly, Squarespace и Shopify.
ШАГ 10. Настройка телефонной системы для работы
Настройка телефона для работы — один из лучших способов разделить личную и деловую жизнь и сделать их конфиденциальными. Это не единственное преимущество; это также помогает вам сделать ваш бизнес более автоматизированным, придает вашему бизнесу легитимность и облегчает потенциальным клиентам поиск и связь с вами.
Есть много услуг, доступных для предпринимателей, которые хотят настроить систему бизнес-телефонии. Мы рассмотрели лучшие компании и оценили их по цене, функциям и простоте использования. Ознакомьтесь с нашим обзором лучших телефонных систем для бизнеса 2022 года, чтобы найти лучший телефонный сервис для вашего малого бизнеса.
Рекомендуемая служба телефонной связи для бизнеса: Phone.com
Phone.com — наш лучший выбор для телефонных номеров для малого бизнеса из-за всех функций, которые он предлагает для малого бизнеса, и справедливой цены.
Начните бизнес по обработке с ЧПУ в вашем штате
Алабама
Аляска
Аризона
Арканзас
Калифорния
Колорадо
Коннектикут
Делавэр
округ Колумбия
Флорида
Грузия
Гавайи
Айдахо
Иллинойс
Индиана
Айова
Канзас
Кентукки
Луизиана
Мэн
Мэриленд
Массачусетс
Мичиган
Миннесота
Миссисипи
Миссури
Монтана
Небраска
Невада
Нью-Гэмпшир
Нью-Джерси
Нью-Мексико
Нью-Йорк
Северная Каролина
Северная Дакота
Огайо
Оклахома
Орегон
Пенсильвания
Род-Айленд
Южная Каролина
Южная Дакота
Теннесси
Техас
Юта
Вермонт
Вирджиния
Вашингтон
Западная Вирджиния
Висконсин
Вайоминг
плюсы и минусы конструкции станка
Независимо от конкретного изготовителя станков, существует несколько распространенных конфигураций 5-осевых станков с ЧПУ, каждая из которых имеет свой собственный набор сильных сторон, которые выделяют ее среди вариантов. Наиболее распространенными типами являются конфигурации «Таблица-стол», «Голова-таблица» и «Голова-голова».
Но обо всем по порядку… Говоря о конфигурациях 5-осевых обрабатывающих центров, я всегда начинаю с уточнения правильного определения каждой из осей вращения. Часто, обсуждая конкретный тип станка, люди неправильно называют оси вращения… так что мне нравится использовать это как возможность для обучения! Если вы думаете о линейных осях станка в алфавитном порядке (XYZ), вы также можете думать об осях вращения таким же образом (ABC). Ось A всегда вращается вокруг оси X, ось B всегда вращается вокруг оси Y, а ось C всегда вращается вокруг оси Z. Это верно, независимо от конфигурации станка или производителя станка.
Одна из наиболее распространенных конфигураций — или, по крайней мере, та, с которой большинство людей больше всего ассоциируют себя, когда слышат термин «5-осевой станок с ЧПУ», — это станок с поворотным столом. Конфигурация с цапфой также может называться конфигурацией «стол-стол», потому что обе оси вращения содержатся в самом столе с цапфой, а головка всегда неподвижна.
Большинство операторов и программистов могут легко идентифицировать себя с этой настройкой, потому что это простое продолжение процесса стандартной 3-осевой обработки с ЧПУ. Поскольку две оси вращения часто используются для простого позиционирования заготовки в нужной ориентации, легко представить, как станок будет позиционироваться и вести себя во время обработки.
Часто станок с ЧПУ с цапфой предлагает лучшие возможности подрезки, чем станки других конфигураций, потому что стол может наклоняться дальше (по крайней мере, в одном направлении), чем конструкции с поворотной головкой… 110 градусов в приведенном выше примере станка… обеспечивая больший доступ к нижняя часть детали. Конфигурация цапф также может дать оператору больший общий полезный рабочий объем, поскольку стол просто наклоняется и фиксируется в нужном положении, обеспечивая полный диапазон перемещения осей XYZ. В конструкции машины с поворотной головкой часть общей рабочей зоны должна использоваться для размещения инструмента по длине, когда головка наклоняется вперед и назад. Этот сценарий может быть усилен при обработке более длинными инструментами, что может сильно повлиять на общую рабочую зону.
Станок с ЧПУ с цапфой также может быть лучшим выбором для удаления тяжелых металлов. Из-за того, что головка не шарнирная, что позволяет использовать шпиндели с редуктором или ременным приводом, этот тип станка обычно обеспечивает больший крутящий момент при более низких оборотах. Такая конструкция стационарной головки также устраняет возможность смещения головки во время обработки… что иногда случается на станках с поворотной головкой во время тяжелой обработки.
Следующая конфигурация машины, которую мы должны обсудить, это машина с поворотной или шарнирной головкой. Этот тип машины может быть либо конфигурацией головка-головка, где все вращения выполняются головкой, а стол неподвижен; или конфигурация «голова-стол», состоящая из наклоняемой головки и вращающегося стола. Ниже показана машина Hurco VMX42SRTi с головным столом.
Такая конструкция головка-головка или головка-стол часто позволяет обрабатывать гораздо более тяжелые детали, чем конструкция с цапфой. Поскольку стол не наклоняется, весь вес детали переносится непосредственно вниз через основание станка с ЧПУ на пол… что делает эту установку очень жесткой для больших деталей. Кроме того, конструкция самого стола — в отличие от станка с цапфой — позволяет использовать более крупные детали в целом, независимо от веса. Цапфа ограничена размером детали, которую можно разместить между стояками стола.
Кроме того, вращающаяся головка позволяет использовать при обработке инструменты более короткой или более стандартной длины, поскольку все вращения инструмента происходят над деталью. На станке с цапфой шпиндель должен доходить до наклонного стола… и чем ближе стол наклонен к 90 градусам, тем больше должен дотягиваться шпиндель. Это часто приводит к тому, что оператор использует инструменты дольше, чем хотелось бы, чтобы приспособиться к этому сценарию. Это также означает, что при покупке станка с цапфой вам действительно нужно подумать о размере работы, которую вы будете выполнять на станке, и соответственно определить размер… чем меньше работа, тем меньше станок.
Как вы можете видеть на изображении выше, конструкция «голова-стол» может быть более универсальной, чем конфигурация типа «цапфа» или «голова-голова». В дополнение к 5-осевой обработке весь стол можно использовать для установки нескольких тисков, для обработки пластин или для обработки стороны детали 6 th (при подготовке к 5-осевой установке) при обработке в 3-х осевом режиме. осевой режим. Надгробие можно даже использовать на столе с осью C для имитации горизонтальной установки станка, для лучшего контроля над стружкодроблением или для обработки большего количества деталей за одну установку.
В дополнение к выделенным конфигурациям 5-осевых станков с ЧПУ, описанным выше, существует также большое количество «дополнительных» 5-осевых столов, которые можно добавить к существующим 3-осевым станкам с ЧПУ для повышения производительности. Несмотря на то, что объем выполняемой работы несколько ограничен, эти надстройки могут стать отличным способом повышения эффективности. Большинство элементов управления, таких как элемент управления Hurco WinMax, могут быть очень легко адаптированы для использования этих надстроек, но при добавлении к существующей машине вы обязательно должны учитывать возраст технологии управления на машине и ее ценность. существенные инвестиции, которые обычно сопровождают эти таблицы.
Чтобы узнать больше о системе управления Hurco и наших возможностях 5-осевого ЧПУ, посетите сайт www.hurco.com
[Контрольный список] Станки с ЧПУ — Полный список правил и запретов
by admin | 8 июня 2021 г. | Блог, ресурсы
Запросить контрольный список в формате PDF сейчас
Станки с ЧПУ являются важными рабочими инструментами в современной производственной среде. Постоянные требования к более высокой скорости производства, постоянно меняющиеся детали повышенной сложности и стремление к постоянному качеству продукции требуют, чтобы ваши станки с ЧПУ оставались в первоклассном состоянии, чтобы соответствовать или превосходить эти требования.
Вот несколько советов, которые помогут вам получить максимальную отдачу от ваших станков с ЧПУ в течение длительного периода времени.
#1 Настройка
Выполните подготовьте и разместите приспособления, инструменты и материалы рядом со станками с ЧПУ, чтобы сократить время настройки и максимально упростить переналадку. Если пространство не позволяет вам сделать это рядом с вашими машинами или рядом с ними, вам следует выделить специальное место для подготовительных работ на вашем предприятии. Это обеспечит целенаправленную подготовку и все необходимое для работы.
По возможности не создавайте сложные процессы настройки, так как они могут привести к ненужным простоям и ошибкам.
💡 Многие производители работают со специализированными светильниками, которые стоят дорого и требуют времени на проектирование и изготовление. Они полезны для одной конкретной операции и возможны только для одной конкретной детали. Если потребность в таких специфических деталях и требуемая операция возрастают, ответственные менеджеры должны рассмотреть и рекомендовать вместо этого покупку 5-осевого обрабатывающего центра — это сэкономит вам дорогие приспособления и время, энергию и, в долгосрочной перспективе, — деньги.
#2 Точность
Изучите компоненты, используемые в ваших станках с ЧПУ. Машина с линейной системой привода, безусловно, современна и привлекательна, но такие системы также более чувствительны и дороги. Хотя они могут помочь вашим станкам добиться немного большей точности, их предпочтительно использовать в лучших условиях обработки.
💡 Почему бы не рассмотреть современные машины с хорошей общей механикой, качественными шарико-винтовыми парами и линейными роликовыми направляющими или сплошными коробчатыми направляющими? Закаленные, отшлифованные и отшлифованные вручную до совершенства, они прекрасно способны и доказали свою долговременную точность и стабильность.
Помимо наличия хорошей механической конструкции и высококачественных компонентов в ваших станках с ЧПУ, обратите внимание на окружающую среду, в которой работают станки. Это широко игнорируется и игнорируется, но очень важно.
Не размещайте свои станки с ЧПУ рядом с источником тепла или охлаждения (например, кондиционер, дующий прямо на ваши станки). Ворота, оставленные открытыми рядом с вашими станками с ЧПУ, также могут мешать механикам точно так же, как более холодная или более высокая температура воздуха, поступающего в вашу мастерскую, может негативно повлиять на производительность станка. Короче говоря, всегда обеспечивайте хорошую циркуляцию воздуха.
Точно так же не рекомендуется размещать станки с ЧПУ над дренажным или кабельным каналом, так как это может вызвать вибрацию во время обработки.
💡 Поддерживайте рекомендуемую температуру около 25 градусов Цельсия и поддерживайте постоянную и стабильную температуру в своей мастерской.
#3 Допуск
Соблюдайте . Обеспечьте стабильную температуру в мастерской, так как колебания и изменения температуры могут повлиять на допуски. Подавайте чистый воздух на станки с ЧПУ. Ваш воздушный компрессор не должен располагаться слишком далеко и должен подавать чистый и сухой отфильтрованный воздух.
💡 Воздух используется обрабатывающими центрами с ЧПУ для очистки шпинделя и конуса инструмента во время смены инструмента, подачи воздуха для системы воздушно-масляной смазки на шпинделе (если имеется), очистки системы измерения инструмента и работы внутри линейных стеклянных весов ( при наличии) для защиты дорогих стеклянных весов от внешних загрязнителей. (Постоянное положительное давление воздуха изнутри наружу), аналогичная система используется на носу шпинделя вашего станка, положительное давление воздуха изнутри наружу предотвращает попадание охлаждающей жидкости или грязи в ваш шпиндель во время обработки.
Не размещайте станки с ЧПУ рядом с литейными, штамповочными, сварочными или шлифовальными станками. Также следует строго избегать пыли в любой форме или ударных волн, создаваемых прессами, штамповкой или электрическими изменениями и колебаниями.
#4 Чистота поверхности
Используйте правильную подачу и скорость во время обработки детали. Обратите внимание, что на качество поверхности вашей детали или пресс-формы могут повлиять следующие факторы: Вибрация, вызванная самим станком с ЧПУ; инструменты, которые не являются острыми или несбалансированными; неподходящие или несбалансированные держатели инструментов; а также влияние внешних источников на вашу машину (упомянутое в предыдущем пункте – пыль или ударные волны, создаваемые прессами, штамповкой или электрическими колебаниями и колебаниями). Эти факторы не только сократят срок службы вашего инструмента, но и потенциально могут сократить срок службы самого шпинделя станка с ЧПУ.
Не используйте изношенные инструменты или инструменты, уже работающие на пределе, или слишком низкую настройку подачи/скорости, так как это может привести к появлению следов пригорания на заготовках. Точно так же избегайте использования одного и того же инструмента для черновой и чистовой обработки, если качество поверхности должно быть хорошим.
💡 Убедитесь, что ваша деталь закреплена жестко и стабильно. Если вы используете приспособления, убедитесь, что приспособление правильно поддерживает деталь.
#5 Режущие инструменты
Выберите правильные режущие инструменты и начните с рекомендуемых параметров резки для достижения высокого качества поверхности и отделки. Если ваш оператор опытный, он будет знать, что требуется для достижения наилучшего результата.
Не используйте тупые инструменты, инструменты неправильного размера или инструменты, не подходящие для используемых материалов, поскольку они могут привести к появлению шероховатых краев, следов от резания, выпуклостей или следов ожогов на отделке. Или просто привести к плохой работе.
#6 Охлаждающая жидкость
Регулярно проверяйте охлаждающую жидкость , чтобы убедиться, что правильное количество и используемая смесь подходят для непрерывной работы вашей машины.
Не используйте охлаждающую жидкость с высокой концентрацией, так как это может привести к повреждению машины и ржавчине или коррозии компонентов. Кроме того, это может повлиять на здоровье вашего оператора.
Пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим поставщиком станка и охлаждающей жидкости, чтобы порекомендовать подходящую смесь на водной основе для ваших нужд обработки и производства.
#7 Смазка
Регулярно проверяйте и используйте рекомендованную смазку для станков с ЧПУ. Проверьте в руководствах по эксплуатации машины соответствующий тип масла, марку и вязкость. В долгосрочной перспективе использование правильной смазки обеспечит максимальную производительность вашей машины. Правильная смазка, используемая для внутренних компонентов станков с ЧПУ, также может помочь вам максимально улучшить состояние и производительность вашего станка, особенно шпинделя станка.
Не используйте дешевые смазочные материалы, не рекомендованные поставщиком машины. Не забудьте проверить свойства смазки, чтобы убедиться, что она совместима с машиной и ее внутренними компонентами, такими как уплотнения, шланги и другие детали.
💡 Уход за станком с ЧПУ аналогичен уходу за автомобилем и его двигателем. Если используются неподходящие смазочные материалы, это не только приведет к аннулированию гарантии, но и приведет к дополнительным затратам на ремонт.
#8 Перегрев
При выполнении не превышайте рекомендованную нагрузку шпинделя, чтобы избежать перегрева шпинделя и двигателя шпинделя. Регулярно меняйте фильтры и проверяйте чистоту и сухость сжатого воздуха, чтобы избежать загрязнения водой и грязью. Перегрев шпинделя может быть вызван просто забитым воздушным фильтром двигателя шпинделя или системой охлаждения шпинделя.
💡 Используйте шпиндель с системой смазки Air-Oil или системой смазки Hwacheon Oil-Jet (предпочтительно), если вы хотите, чтобы ваш станок работал на более высоких оборотах в течение более длительного времени резки. Регулярно заменяйте фильтр и обновляйте масло в системе смазки шпинделя. Примечание: это действительно для шпинделей Air-Oil, а также для маслоструйных шпинделей.
Не используйте шпиндель со смазкой для интенсивной обработки на полных оборотах, рекомендуется не более нескольких (10) минут, так как это может привести к перегреву. Системы консистентной смазки представляют собой закрытые системы, в которые не поступает свежая смазка взамен израсходованной или, что еще хуже, сгоревшей смазки. В случае перегрева смазка в конечном итоге теряет свои смазывающие свойства и сгорает, что приводит к выходу из строя подшипников шпинделя и длительному простою станка, а также к высоким затратам.
💡 Необходимо дать шпинделю остыть после использования на максимальных оборотах и некоторое время поработать на более низких оборотах. Это помогает продлить срок службы шпинделя.
Воздушно-масляные шпиндели могут работать на максимальных оборотах в течение более длительного периода времени (примерно 2 часа) по сравнению с версиями, смазываемыми консистентной смазкой. Если вам нужно более длительное время работы, лучше запустить их на 80% от их максимального диапазона оборотов или позволить время работы на более низких скоростях между ними.
Только система масляной струйной смазки (разработанная и используемая компанией Hwacheon) гарантирует работу шпинделя на максимальных оборотах в течение 24 часов или дольше, если это необходимо.
#9 Сбои
Выполните . Обеспечьте правильную настройку инструментов с помощью автоматического измерительного датчика инструмента (механического или лазерного для более высокой точности и инструментов меньшего размера). Затем измеренный инструмент можно поместить в устройство смены инструмента станка в назначенный ему номер гнезда. Ввод данных о номере инструмента, данных о длине и радиусе и скорости подачи вводится в систему управления ЧПУ. Убедитесь, что эталонная точка детали также предоставлена ЧПУ и что выбрана правильная программа ЧПУ.
💡 Многих сбоев машины можно избежать, систематически выполняя эти шаги каждый раз.
Не пытайтесь продолжать обработку или ремонтировать станок самостоятельно, если ваша команда не может найти и устранить неисправность. Независимо от серьезности или направления сбоя станка с ЧПУ, мы настоятельно рекомендуем вам обратиться в местную доступную службу поддержки или, что еще лучше, напрямую к производителю вашего станка.
Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашей статьей о сбое 5-осевого станка с ЧПУ (и лучшие способы управления)
#10 Патроны и приспособления
Убедитесь, что ваши заготовки надежно закреплены. Убедитесь, что патроны, используемые на токарных станках, не только очищаются (не используйте для этого пневматический пистолет из соображений удобства), но также обслуживаются и регулярно смазываются. Это помогает поддерживать эффективность и рабочие характеристики патронов. Обратитесь либо к производителю станка с ЧПУ, который поставил станок с ЧПУ и патрон, либо непосредственно к производителю патрона для получения рекомендаций по техническому обслуживанию, интервалам смазки и типу используемой смазки.
Не используйте пневматический пистолет для очистки станка или его деталей внутри станков с ЧПУ. Это приведет к тому, что мелкие частицы грязи, стружка и, возможно, охлаждающая жидкость попадут прямо в систему, что в конечном итоге повлияет на функциональность и безопасность оборудования и станков с ЧПУ.
💡 Гидравлические или ручные патроны токарных станков, передняя часть шпинделя станка, крышки и нижние направляющие, линейные стеклянные весы, механизм ATC — все это может быть повреждено из-за широкого использования пневматических пистолетов.
#11 Программисты
Делайте адекватные инвестиции в опытных программистов и различные способы программирования, поскольку операции станков с ЧПУ контролируются системой ЧПУ.
Не пытайтесь управлять сложными станками с ЧПУ, если у вас недостаточно знаний. Например, без соответствующих знаний коды G и M или ввод данных могут быть установлены неправильно — такие ошибки могут вызвать многочисленные и дорогостоящие проблемы прямо в начале ваших процессов резки.
#12 Операторы
Наймите подходящих операторов станков и продолжайте повышать их навыки и знания, чтобы оптимизировать производительность ваших станков. Поскольку эти машины являются дорогостоящими инвестициями, вы должны обеспечить их правильное обращение и эксплуатацию.
Не разрешайте немедленно направлять операторов станков на какой-либо станок с ЧПУ, с которым они не знакомы, даже если у них есть некоторый опыт обработки. По возможности дайте им достаточно времени, чтобы ознакомиться с вашим станком с ЧПУ, прежде чем нажимать кнопку «Пуск».
#13 Автоматизация
Используйте решения по автоматизации, особенно в нынешних сложных условиях. Ознакомьтесь с различными вариантами, которые помогут повысить эффективность производства и разнообразить предлагаемую продукцию. Low Mix — High Volume или High Mix — Low Volume, существуют доступные решения. Сократите рабочую силу и полагайтесь на более знающих инженеров.
Не ставьте под угрозу график производства и поставок, отказываясь от всех вариантов автоматизации. Обсудите с вашим поставщиком станков с ЧПУ, какая система автоматизации лучше всего подходит для ваших производственных нужд.
💡 Помните, самое дешевое решение не обязательно лучший способ заработать больше денег; и наоборот, самый дорогой вариант также может оказаться неправильным решением. Менять поставщика также нет необходимости – при условии, что он профессионален и имеет в наличии для вас комплексную линейку машин и решений.
Решения по автоматизации легко доступны в Hwacheon Machine Tools. Поговорите с экспертами, чтобы найти лучшее решение для ваших конкретных потребностей. Такие компании, как Hwacheon, производят хорошие машины и обеспечивают эффективное обслуживание на протяжении многих лет. Мы знакомы с автоматизацией, так как используем ее на собственном производстве, и лучше всего то, что все они разработаны и изготовлены собственными силами. До сих пор.
Вы можете узнать больше о линии автоматизации с высокой гибкостью в обработке с ЧПУ здесь
#14 Техническое обслуживание
Соблюдайте подробный график технического обслуживания и проводите регулярные проверки для обеспечения максимального уровня производительности и времени безотказной работы ваших станков с ЧПУ. Регулярное техническое обслуживание ваших станков с ЧПУ является решающим фактором в успешной работе обрабатывающего цеха.
Не позволяйте скапливаться грязи, материалам и мусору, так как это может привести к повреждению и неточностям в обработке ваших деталей, что приведет к простоям и потерям, связанным с дорогостоящим ремонтом.
💡 Убедитесь, что ваши операторы хорошо обращаются с вашими станками с ЧПУ, поскольку они являются вашими инвестициями для получения дохода.
Получите бесплатное электронное руководство [Контрольный список] Основные советы по профилактическому обслуживанию ваших станков с ЧПУ
#15 Безопасность
Следуйте Обеспечьте и поддерживайте безопасную рабочую среду, устраняя опасности и потенциальные аварийные зоны во всей мастерской.
Не игнорируйте простые вещи, такие как ослабленные разъемы или винты, неправильно установленные детали — убедитесь, что все это проверено, прежде чем нажимать кнопку «Пуск».
В производстве простои производства и дорогостоящий ремонт часто приводят к потере дохода. Это нанесет ущерб вашей прибыли, если производство высококачественной продукции и быстрая доставка являются вашей нишей для сохранения конкурентоспособности.
Понимание того, как ваши станки с ЧПУ и их функции могут лучше вооружить вас передовым опытом и знаниями для повышения эффективности работы вашего завода, увеличения доходов и предотвращения возникновения ненужных проблем.
Запросить контрольный список в формате PDF
Нажмите здесь
Дополнительные ресурсы:
Как повысить точность станков с ЧПУ
Цены на станки с ЧПУ. Руководство по сравнению затрат & Управление станком с ЧПУ с Arduino
Если вы думаете или находитесь в процессе создания собственного станка с ЧПУ, то, скорее всего, вы встретите термин GRBL. Итак, в этом уроке мы узнаем, что такое GRBL, как установить и как использовать его для управления станком с ЧПУ на базе Arduino.
Кроме того, мы узнаем, как использовать Universal G-code Sender, популярное программное обеспечение контроллера GRBL с открытым исходным кодом.
Что такое GRBL?
GRBL — это программное обеспечение или прошивка с открытым исходным кодом, которая обеспечивает управление движением для станков с ЧПУ. Мы можем легко установить прошивку GRBL на Arduino и мгновенно получить недорогой высокопроизводительный контроллер ЧПУ. GRBL использует G-код в качестве входных данных и выводит управление движением через Arduino.
Для лучшего понимания рассмотрим следующую схему:
На диаграмме видно место GRBL в «общей картине» принципа работы станка с ЧПУ. Это прошивка, которую нам нужно установить или загрузить в Arduino, чтобы она могла управлять шаговыми двигателями станка с ЧПУ. Другими словами, функция прошивки GRBL заключается в преобразовании G-кода в движение двигателя.
Необходимое оборудование
Arduino — Как мы уже говорили, для установки GRBL нам понадобится Arduino. В частности, нам нужна плата Arduino на базе Atmega 328, а это означает, что мы можем использовать либо Arduino UNO, либо Nano.
Шаговые двигатели – Очевидно, что шаговые двигатели обеспечивают движение машины.
Драйверы — для управления шаговыми двигателями нам нужны драйверы, а для небольших станков с ЧПУ «сделай сам» (использующих шаговые двигатели NEMA 14 или 17) обычно выбирают драйверы A4988 или DRV8825.
Плата Arduino CNC Shield . Для подключения драйверов шаговых двигателей к Arduino проще всего использовать плату Arduino CNC Shield. Он использует все контакты Arduino и обеспечивает простой способ подключения всего, шаговых двигателей, шпинделя/лазера, концевых выключателей, охлаждающего вентилятора и т. д.
Обратите внимание, что это только основные электронные компоненты, необходимые для понимания работы станка с ЧПУ.
На самом деле, в качестве примера того, как все должно быть связано, мы можем взглянуть на мой самодельный станок для резки пенопласта с ЧПУ.
Вы можете проверить и получить основные электронные компоненты, необходимые для сборки этого станка с ЧПУ, здесь:
Шаговый двигатель — NEMA 17……………… Amazon / Banggood / AliExpress
Уведомление: Это партнерские ссылки. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.
Основным инструментом этого станка с ЧПУ является горячая проволока, которая может легко расплавить или прорезать пенопласт и придать ему любую форму. Для получения более подробной информации о том, как я сделал машину и как все работает, вы можете проверить конкретный учебник.
Тем не менее, мы будем использовать этот станок в качестве примера в этой статье, потому что тот же принцип работы применим и к любому другому станку с ЧПУ, будь то фрезерный или лазерный.
Как установить GRBL
Во-первых, чтобы иметь возможность установить или загрузить GRBL на Arduino, нам понадобится Arduino IDE.
Затем мы можем скачать прошивку GRBL с github.com.
Загрузите его как ZIP-файл и выполните следующие действия:
Откройте файл grbl-master.zip и извлеките файлы
Откройте среду разработки Arduino, перейдите к Sketch > Include Library > Add .ZIP Library…
Перейдите к извлеченной папке «grbl-master», выберите там папку «grbl» и щелкните по открытому файлу. Теперь нам нужно использовать GRBL как библиотеку Arduino.
Затем перейдите в «Файл» > «Примеры» > grbl > grblUpload. Откроется новый скетч, и нам нужно загрузить его на плату Arduino. Код может выглядеть странно, так как состоит всего из одной строки, но не беспокойтесь, все происходит в фоновом режиме в библиотеке. Итак, нам просто нужно выбрать плату Arduino, COM-порт и нажать кнопку загрузки, и все готово.
Конфигурация GRBL
На этом этапе мы должны настроить или настроить GRBL для нашей машины. Мы можем сделать это через последовательный монитор Arduino IDE. Как только мы откроем Serial Monitor, мы получим сообщение вроде «Grbl 1.1h [‘$’ for help]». Если вы не видите это сообщение, убедитесь, что вы изменили скорость передачи данных на 115200.
Если мы введем «$$», мы получим список команд или текущих настроек, и они выглядят примерно так:
$100=250.000 (x , шаг/мм) 92)
Все эти команды могут быть или должны быть настроены в соответствии с нашим станком с ЧПУ. Например, с помощью первой команды $100=250 000 (x, шаг/мм) мы можем настроить количество шагов на миллиметр станка или указать, сколько шагов должен сделать двигатель, чтобы наша ось X переместилась на 1 мм.
Однако я бы посоветовал оставить эти настройки как есть. Есть более простой способ настроить их в соответствии с нашей машиной с помощью программного обеспечения контроллера, о котором мы расскажем в следующем разделе.
Контроллер GRBL
Итак, после того, как мы установили прошивку GRBL, теперь наша Arduino умеет читать G-код и управлять станком с ЧПУ в соответствии с ним. Однако для того, чтобы отправить G-код на Arduino, нам нужен какой-то интерфейс или программное обеспечение контроллера, которое скажет Arduino, что делать. На самом деле для этой цели существует множество как открытых, так и коммерческих программ. Конечно, мы будем придерживаться открытого исходного кода, поэтому в качестве примера возьмем Univarsal G-code Sender.
Как использовать универсальный отправитель G-кода
В этом примере я буду использовать версию платформы 2.0. Как только мы загрузим его, нам нужно распаковать zip-файл, перейти в папку «bin» и открыть любой из исполняемых файлов «ugsplatfrom». На самом деле это программа JAVA, поэтому, чтобы иметь возможность запускать эту программу, сначала нам нужно установить JAVA Runtime Environment.
После того, как мы откроем универсальный отправитель G-кода, сначала нам нужно настроить машину или настроить параметры GRBL, показанные ранее. Для этого мы воспользуемся мастером настройки UGS, который гораздо удобнее, чем вводить команды вручную через Serial Monitor в Arduino IDE.
Первым шагом здесь является выбор скорости передачи, которая должна быть 115200, и порт, к которому подключена наша Arduino. Как только мы подключим универсальный отправитель G-кода к Arduino, на следующем шаге мы сможем проверить направление движения двигателей.
При необходимости мы можем изменить направление с помощью мастера или вручную переключив соединение двигателя на Arduino CNC Shield.
На следующем шаге мы можем настроить параметр шагов/мм, о котором мы упоминали ранее. Здесь гораздо проще понять, как его настроить, потому что мастер настройки рассчитает и подскажет, до какого значения нам следует обновить параметр.
Значение по умолчанию — 250 шагов/мм. Это означает, что если мы нажмем кнопку перемещения «х+», мотор сделает 250 шагов. Теперь, в зависимости от количества физических шагов двигателя, выбранного шагового разрешения и типа трансмиссии, машина будет перемещаться на некоторое расстояние. Используя линейку, мы можем измерить фактическое движение машины и ввести это значение в поле «Фактическое движение». На основании этого мастер рассчитает и сообщит нам, на какое значение следует изменить параметр «шаги/мм».
В моем случае для самодельного станка с ЧПУ, который я сделал, станок сдвинулся на 3 мм. В соответствии с этим мастер предложил обновить параметр шагов/мм до значения 83.
При обновлении этого значения станок теперь движется правильно, 1 мм в программе означает 1 мм для станка с ЧПУ.
В консоли UGS при выполнении каждого действия мы можем видеть выполняемые команды. Мы можем заметить, что, обновляя параметр steps/mm, программа UGS фактически отправляла в Arduino или прошивку GRBL команду, которую мы упоминали ранее. Это было значение по умолчанию: 100 долларов США = 250 000 (x, шаг/мм), и теперь мы обновили значение до 83 шагов на мм: 100 долларов США = 83.
На следующем шаге мы можем включить концевые выключатели и проверить, правильно ли они работают.
В зависимости от того, являются ли они нормально открытыми или нормально закрытыми, мы также можем инвертировать их здесь.
Здесь стоит отметить, что иногда нам нужно отключить концевой выключатель оси Z. Это было в случае с моим станком для резки пенопласта с ЧПУ, где мне не нужен концевой выключатель оси Z, и мне пришлось отключить его, чтобы иметь возможность правильно установить станок. Итак, для этого нам нужно отредактировать файл config.h, который находится в папке библиотеки Arduino (или Documents\Arduino\libraries).
Здесь нам нужно найти линии цикла возврата в исходное положение и прокомментировать настройку по умолчанию для 3-осевого станка с ЧПУ и раскомментировать настройку для 2-осевого станка. Чтобы изменения вступили в силу, нам нужно сохранить файл и повторно загрузить скетч grblUpload на нашу плату Arduino.
Тем не менее, на следующем шаге мы можем либо включить, либо отключить возврат в исходное положение ЧПУ.
При нажатии кнопки «Попробовать возврат в исходное положение» машина начнет движение к концевым выключателям. В случае, если это идет в противоположном направлении, мы можем легко изменить направление.
Наконец, на последнем шаге мастера настройки мы можем включить мягкие ограничения для нашего станка с ЧПУ.
Мягкие ограничения предотвращают выход машины за пределы установленной рабочей зоны.
Заключение
Итак, благодаря прошивке GRBL и Arduino мы можем легко настроить и запустить наш самодельный станок с ЧПУ. Конечно, в этом уроке мы рассмотрели только основы, но я думаю, что этого было достаточно, чтобы понять, как все работает и как настроить и запустить наш первый станок с ЧПУ.
Конечно, есть много других доступных настроек и функций, так как GRBL действительно поддерживает прошивку контроллера ЧПУ. Документация GRBL подробно объясняет все это, поэтому вы всегда можете проверить их на их вики-странице на github.com.
Кроме того, существует множество других программ контроллера GRBL с открытым исходным кодом, таких как Universal G-code Sender, и вот некоторые из них: GRBLweb (веб-браузер), GrblPanel (графический интерфейс Windows), grblControl (графический интерфейс Windows/Linux), Easel (на основе браузера). ) и т. д. Вы должны изучить их и посмотреть, какой из них подходит вам лучше всего.
Множественная установка: обработка нескольких деталей вместе
Описание
Пожалуйста, примите файлы cookie.
Пожалуйста, примите файлы cookie настроек для использования формы/видео.
Активировать файлы cookie
cross_m
Делиться
sm_facebook_m
Tebis позволяет разделить программирование ЧПУ и планирование наладки с несколькими наладками . Программирование ЧПУ и обработка могут выполняться независимо с точки зрения времени и организации. Используете ли вы решетчатые пластины , надгробные плиты или мультичейнджеры, , или вы просто покрываете большой станочный стол несколькими частями? С Tebis все ситуации под контролем, и вы оптимально использовать ваши машины . Все детали и зажимные устройства имеют защиту от столкновений . Ранее рассчитанные траектории инструмента используются для достижения кратчайших возможных путей и наименьшего количества возможных смен инструмента . И изменение геометрии не проблема — даже непосредственно перед производством. Определите несколько настроек, не зная программирования.
Гибкость
Отдельное программирование отдельных деталей от производства с точки зрения времени и организации • Оператор станка впоследствии оптимизирует всю обработку по мере необходимости
Оптимальный
Полное использование рабочей зоны благодаря оптимальной настройке нескольких деталей • Сокращение времени наладки станка за счет использования систем зажима
Быстрый
Устранено время наладки и обработки для внесения изменений – выпущенные компоненты настраиваются незадолго до обработки
Стандартизированные
Производственные шаблоны сводят к минимуму ошибки программирования и ускоряют планирование работ
Множественная настройка в процессе мелких деталей
Всего несколькими щелчками мыши несколько запрограммированных деталей загружаются, размещаются в зажимной системе и обрабатываются вместе , сортируются по инструментам. Весь процесс полностью проверен на столкновение с реалистичными цифровыми двойниками в симуляторе Tebis.
Пожалуйста, примите файлы cookie.
Пожалуйста, примите файлы cookie настроек для использования формы/видео.
Активировать файлы cookie
Множественная настройка помогает улучшить использование компьютера
Независимо от того, какие детали впоследствии обрабатываются одновременно, ваши специалисты используют проверенные методы для программы отдельных отделочных и чеканных сталей, электродов, деталей серийного производства или любых других деталей – при поддержке Tebis NC Automation .
Отдельные детали объединяются в установ только незадолго до обработки. На графическом дисплее быстро определяется правильная ориентация или деталь позиционируется в нулевой точке детали, определенной на станке. Вы можете загрузить надгробные плиты и решетчатые пластины или используйте весь стол на портальном фрезерном станке . Ситуация зажима и зажимные элементы находятся под контролем.
Размещение деталей на решетчатой пластине для комбинированной обработки
Для очень высоких требований к точности каждой детали в множественной настройке может быть назначена отдельная нулевая точка.
Сортировка траекторий в соответствии с вашими потребностями – для быстрой обработки инструментом или деталью, когда требуется высокая точность в области обработки, и свяжите индивидуально запрограммированные траектории с программой ЧПУ. Обзор необходимой конфигурации инструмента создается автоматически. Вы также можете использовать несколько нулевых точек , если вам нужно работать с очень высокой точностью, или если у вас большие расстояния перемещения на вашем станке или длительное время обработки.
Есть ли изменение в части незадолго до начала производства? Измененная программа обработки детали обновляется одним нажатием кнопки, и ваш процесс выполняется точно в срок.
Татуировки с лисицами были известны еще в Древнем Египте. Почитатели и жрецы Талока наносили изображение лисицы на запястье, чтобы выказать почтение этому сверхъестественному созданию и заручиться его поддержкой. Continue reading →
4 МБ
Затворы дисковые поворотные
63 МБ
Каталог-справочник предназначен для инженерно-технических работников проектных, конструкторских, производственных и других организаций, связанных с изготовлением, применением и эксплуатацией промышленной трубопроводной арматуры. Оглавление 1. З…
Оглавление 1. К…
Обратные клапаны (вентили). Электропневмоклапаны, пневмоклапаны. Клапаны (вентили) разные. Затворы. Адреса заводов-изготовителей
Д. Логинов Ю.Д. Арматура 2004. Номенклатурный каталог-справочник по трубопроводной арматуре, выпускаемой в СНГ. Часть вторая
Профилирующей продукцией ОАО «Баз» является трубопроводная арматура герметичностью класса «А» по ГОСТ 9544 из углеродистых, низколегированных и нержавеющих сталей диаметром условного прохода 25-500 мм и рабочим давлением 1,6-25 МПа.
1. Краны — Кран…
Каталог-справочник предназначен для инженерно-технических работников проектных, конструкторских, производственных и других организаций, связанных с изготовлением, применением и эксплуатацией промышленной трубопроводной арматуры. Оглавление 1. К…
..
Поэтому от правильно выбранных поставщиков арматуры во многом зависит исправное функционирование технических комплексов.
Классификация – очень удобный и полезный инструмент, отводящий каждому изделию свое место и позиционирующий его относительно других изделий, задач, которые он должен решать, принципиального устройства, особенностей конструктивного исполнения, использованных в нем материалов и т. д.
Пожалуй, одним из самых ярких примеров предохранительной арматуры является предохранительный клапан, установленный на паровом котле.
Например, запорно-регулирующая арматура (не рекомендуется называть запорно-дроссельная) или запорно-обратная арматура.
Задвижки гораздо лучше справляются с ролью запорной арматуры, нежели регулирующей.
Еще более агрессивная среда, включая концентрированные кислоты и щелочи, воздействует на трубопроводную арматуру, применяемую в химической промышленности.
Если примерно равна или больше ─ полнопроходная арматура.
Нам важно знать в каких условиях будет эксплуатироваться дисковый затвор (оборудование), а именно: рабочую среду и ее химический состав, температуру рабочей среды, климатическое исполнение (температуру окружающей среды).
Эти данные нужно оправить по электронной почте: [email protected].
114—84
1.
Сентябрь 1985 г.
2. Показатели долговечности
Г
1. Таблица 2. Заменить наименование: «Вид арматуры» на «Применяемость показателя по видам арматуры»;
1
2.1
Отдых. Спорт
Терминология. Стандартизация. Документация
06.2022
114-84 Система показателей качества продукции. Арматура промышленная трубопроводная. Номенклатура основных показателей
Стандарт не распространяется на арматуру, изготовляемую по ГОСТ 1926-80
Такой станок, собранный по всем правилам, позволит вам в условиях дома выполнять достаточно сложные технологические операции: вырезать из металла и древесины изделия сложной конфигурации, обрабатывать криволинейные поверхности, выбирать пазы, фальцы, шлицы, а также многое другое.
Ниже на видео этапы изготовления с разбором ключевых элементов. А именно: сборка стойки, конструкция каретки вертикальной стойки, привод рабочего стола станка.
Несмотря на простоту системы, самодельный станок фрезерной группы является достаточно функциональным устройством и позволяет успешно решать множество задач, связанных с обработкой заготовок из металла и древесины.
Обработка и на профессиональном, и на домашнем фрезерном оборудовании осуществляется при помощи специального инструмента — фрезы, имеющей остро заточенную рабочую часть.
Сначала откручивают предохранительную гайку и убирают зажимную цангу. Обязательно проверяют закручены до конца и надежны ли все резьбовые соединения. Затем убирают плотную защитную смазку.
Постепенно узор становится объемным.
1 Способы сборки самодельных токарных станков по дереву своими руками с фото-примерами
Его основой тоже является трансформатор. Для него нужны 2 сердечника шириной 20х208 2000 нм. Обматывать такой трансформатор нужно медной полосой шириной в 40 мм и толщиной в четверть миллиметра. Для обеспечения термоизоляции каждый слой обматывайте износоустойчивой термобумагой. Вторичную обмотку формируйте из трёх медный полос, изолируемых с помощью фторопластовой ленты.
Транзисторные блоки закрепляйте с помощью скоб.
Также при его срабатывании на плате ШИМ сформируются прямоугольные импульсы, поступающие к оптронам. Точно так же проверьте правильность сборки диодного моста.
Качественная варка металла высоко ценится и оплачивается. Для того, чтобы выполнять самому все сварочные работы необходим личный аппарат. И совсем необязательно его покупать. Можно собрать установку для инверторной сварки своими руками. Который ни на грамм не будет уступать конвейерным представителям.
Блоком питания и блок инверторный разделяются листом металла, приваренным к корпусу установки.
Например, от старого компьютера.
Для фиксации обеих половинок сердечника можно использовать клей или стянуть их между собой любым диэлектрическим материалом.
Некоторые части возможно применить от старых блоков питания или найти на разборках радиодеталей.
В качестве корпуса для сварки рекомендуется воспользоваться старым системником от компьютера. Он подходит лучше всего, так как в нем имеется необходимое количество отверстий для вентиляции. Можно использовать старую 10-литровую канистру, в которой можно вырезать отверстия и разместить кулера. Для увеличения прочности конструкции из корпуса системника необходимо разместить металлические уголки, которые закрепляются с помощью болтовых соединений.
Стеклоткань используется для изоляции первичной обмотки. Сверху после слоя стеклоткани необходимо намотать витки экранирующих проводов.
На ферритовом сердечнике собирается трансформатор тока, который включается в цепь к плюсовой линии. Сердечник необходимо обмотать термобумагой, поэтому в качестве этой бумаги лучше всего использовать кассовую ленту. Выпрямительные диоды крепятся к алюминиевой пластине радиатора. Выходы этих диодов следует соединить неизолированными проводами, сечение которых составляет 4 мм.
На стенке корпуса следует установить вентиляторы охлаждения, а для этого можно использовать компьютерные кулера. Необходимы они для того, чтобы обеспечить охлаждение рабочих элементов. Чем больше вентиляторов будет использовано, тем лучше. В частности, обязательно требуется установить два вентилятора для обдува вторичного трансформатора. Один кулер будкт обдувать радиатор, тем самым не допуская перегрева рабочих элементов — выпрямительных диодов. Диоды монтируются на радиаторе следующим образом, как показано на фото ниже.
Эти кулеры или вентиляторы располагаются на корпусе устройства, чтобы они работали на вытяжку воздуха.
После того, как инверторная сварка будет собрана, потребуется провести еще несколько процедур, в частности, настроить функционирование агрегата. Для этого следует подключить к ШИМ (широтно-импульсный модулятор) напряжение в 15 Вольт и запитать кулер. Дополнительно включается в цепь реле через резистор R11. Реле включается в цепь для того, чтобы избежать скачков напряжения в сети 220 В. Обязательно важно провести контроль за включением реле, после чего подать питание на ШИМ. В результате должна наблюдаться картина, при которой должны исчезнуть прямоугольные участки на диаграмме ШИМ.
youtube.com/embed/UqDiqucjgZc?feature=oembed» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Конденсаторный фильтр выдает после преобразований постоянное напряжение свыше 220 В. Модуль из фильтров и выпрямительного моста образует блок питания. БП питает инверторную схему. Транзисторы подключаются к понижающему трансформатору импульсного типа с рабочей частотой 50–90 кГц. Мощность трансформатора такая же, как у силового сварочного аппарата. На выходе из трансформатора ток высокой частоты запитывает выпрямитель, выдающий высокочастотный постоянный ток.
Правильный выбор резисторов позволит поддерживать напряжение 20–25 В между трансформатором и реле. При работе сборка будет сильно греться, поэтому ее монтируют на радиаторах от компьютера. Их потребуется 2 штуки для верхнего и нижнего элементов. Верхний ставится на прокладку из слюды, а нижний – на термопасту.
Повышенного нагрева провод может не выдержать. Сердцевина толстого провода при высокочастотных токах остается незадействованной, что вызывает перегрев трансформатора. Проработает такой трансформатор максимум 5 минут. Здесь нужен только проводник большого сечения и минимальной толщины. Его поверхность хорошо передает ток и не нагревается.
Но не рвется и сохраняет свои свойства.
Имеющиеся между жилами зазоры позволяют снизить нагрев. Важна и вентиляция сварочника, так как перегревается не сам стержень, а обмотка.
Для соединения используются провода длиной до 15 см. От блока мост отделяется листом металла, прикрепляющимся к корпусу агрегата для инверторной сварки.
Соблюдать нужно и правила техники безопасности при работе с электричеством.
Если все сделано верно, то шума не должно быть.
ru/oborudovanie/svarochnyiy-invertor-svoimi-rukami.html
Параметры выбираются из диапазона по специальным таблицам, зависят от толщины соединяемого листа и диаметра электрода. Вольфрам для аргонной сварки не плавится при рабочих температурах, позволяет получить узкий аккуратный, но прочный шов за счет очень тонкой дуги и показывает малый расход (испарение — 0,01 г/м).
Нужно включить осциллятор и поднести горелку с электродом к металлу с подключенной массой. Нажать кнопку включения. В этот момент на расстоянии около 0,5 мм появляется дуга. Кнопку отпустить. Открыть подачу газа, снова нажать кнопку включения. С газом она должна появляться на расстоянии от 1 см.
Процесс можно выполнить при помощи схемотехники сварочных инверторов.
С его помощью уменьшается показатель напряжения тока с высокими частотами, а сила наоборот повышается. Для создания в трансформаторе силового блока требуется использование сердечников. Чтобы создать небольшой зазор рекомендуется воспользоваться обычной газетной бумагой.
Она не так устойчива, как термоизоляционная либо лента в кассовом аппарате. Повышенная температура влияет только на потемнение ленты, однако её износоустойчивость остается на первоначальном уровне.
Функционирование устройства происходит в таком порядке:
Многие умельцы собирают электроприборы просто потому, что им это нравится. Но есть и те, для кого сборка электроприборов — это не хобби, а скорее необходимость,. Такие люди могут задаться резонным вопросом: «А стоит ли вообще делать самодельный инвертор, если можно пойти в магазин, и купить заводской аппарат ценой в 50$?». Этот вопрос вполне оправдан. И мы постараемся ответить на него.
И если вы давно хотели развиться в этом деле, то можете начать со сборки инвертора. Он в любом случае пригодится вам в быту. Хотя бы для мелкого ремонта.
Если вам нужен инвертор для сварки раз в год, то сборка такого аппарата в домашних условиях может превратиться в сплошное мучение. Ну а если вы не обладаете достаточными знаниями в области электротехники и не горите желанием ее изучать, то точно не получите удовольствие от самостоятельной сборки.
Смола будет заполнять все пустоты. Т.к. из-за сильных магнитных полей в трансформаторе будут образоваться вибрации и изоляция провода со временем может пострадать, а со смолой обмотка будет полностью неподвижной.
Ее можно намотать медной шиной либо что еще лучше — лентой.
Диоды из этой линейки как правило применяют именно в сварочных инверторах. Диоды обязательно нужны ультра быстрые. Можно применить диодные сборки STTh30003.
В итоге по совету коллеги Тимура, который ранее собирал данный сварочник, мой выбор остановился на пакете из железных трансформаторных пластин.
Обычные пленочные конденсаторы ставить сюда крайне не желательно.
Монтируя магнитопроводы, которые в период эксплуатации имеют свойство греться, необходимо помнить о зазорах между ними. Они нужны, чтобы воздух мог свободно циркулировать.
Подготовительный этап также считается важной частью всей работы, где необходимо проверить, правильно ли работают все его системы, и как нужно настроить нужные параметры.
youtube.com/embed/GxuzyHOp28U?feature=oembed» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»> 
Синусоидальный ток преобразуется в постоянный с помощью диодов, соединенный, как «косой мост», а для охлаждения необходимо подобрать радиаторы, возможно, со старого компьютера.
Это довольно тяжелая конструкция, особенно после укладки обмоток.
Только элементная база будет выглядеть на несколько порядков массивнее.
Сечение провода 15–20 мм², потребляемая мощность не более 2–3 кВт.
Питание от 12 до 24 вольт, с помощью такого аппарата можно сваривать жгуты проводов, резать тонкую сталь, соединять металлы толщиной до 1 мм.
Необходимо освободить агрегат от защитного корпуса, оценить надежность крепления проводников. При необходимости регулятор проверяют универсальным тестером. Если деталь исправна, инвертор перестает работать из-за замыкания в трансформаторе или дросселе. Эти элементы также прозванивают мультиметром. Перемотка при наличии неисправностей выполняется в мастерской.
Электросварка же в свою очередь, также подразделяется на несколько видов, в том числе и инверторный способ.
Для защиты от перегрузки, на вторичной стороне устанавливается плавкий предохранитель, который можно заменить с лицевой панели. Пользователь может регулировать силу подаваемого на электрод тока с помощью регулятора, значение тока выводится на цифровое табло.
Как и любая электроника, микросхемы аппарата требуют бережного отношения, поэтому рекомендуется периодически очищать внутреннее пространство от пыли.
Для этого, в углах устанавливаются металлические уголки на резьбовом крепеже.
Это обеспечит эффективный теплоотвод и защиту от короткого замыкания.
Если аппарат используется постоянно в строительных работах, то необходима регулярная чистка.
Подача тока без него может привести к взрыву.
Потери мощности диодов сброса также зависят от конструкции Tr1, хотя потери меньше по сравнению с потерями мощности IGBT. Мост выпрямителя также приводит к потерям мощности около 30 Вт.
Но трансформаторные сварочные аппараты более надежны в долгосрочной перспективе и лучше подходят для более суровых условий.
Добавленные выпрямители блокируют одну из двух полярностей переменного тока, оставляя чистый постоянный ток (DC), предпочтительный для большинства типов сварки.
Таким образом, цифровое управление не обязательно означает, что сварщик использует инверторную технологию.
количество цифровых функций для управления дугой
Поскольку трансформаторные машины не могут изменять дугу в режиме реального времени, они подвержены колебаниям напряжения дуги, возникновению дуги и другим проблемам, связанным с дугой.
Тем не менее, по всей территории США используются тысячи 50-летних трансформаторных блоков, и они до сих пор находятся в хорошем состоянии.
Таким образом, производители постепенно отказываются от сварочных аппаратов на основе трансформаторов, и многие бренды больше не поставляют их на коммерческий рынок.
К сожалению, многие сварщики были ранены или погибли при использовании оборудования, отличного от VRD, а старые трансформаторные системы обычно не поддерживают эту меру безопасности.
Нецелесообразно использовать тяжелые, громоздкие машины для работы, требующей мобильности.
Их механические части легко охлаждаются благодаря малой массе. Итак, если вам нужен длительный рабочий цикл, инверторная технология — хороший выбор. Тем не менее, это сильно различается между конкретными моделями. Существуют трансформаторные сварочные аппараты с лучшими рабочими циклами, чем у некоторых инверторов.
Но многие инверторные сварочные аппараты имеют системы защиты, обеспечивающие их безопасность.
Одно только это изменение может значительно улучшить вашу работу. Кроме того, инверторы представили возможность выполнять импульсную TIG, что значительно улучшило результаты при сварке тонкого металла.
Кроме того, каждый процесс имеет множество функций для точной настройки, таких как частота и ширина импульса дуги, баланс переменного тока, амплитуда EN/EP, сила дуги, горячий старт, индуктивность, контроль обратного прожига и другие.
Эта информация обычно включается в рекламную брошюру или лист спецификаций.
Но старая трансформаторная технология заслужила репутацию долговечности. Машины на основе трансформаторов могут работать десятилетиями, поскольку они имеют простую и надежную конструкцию без каких-либо цифровых элементов.
При наличии опыта и желания можно обзавестись необходимыми деталями и потратить некоторое время на работу.
Сердцем схемы является косой мост, обеспечивающий наилучшие характеристики при максимальной простоте и стоимости. Цепь питания управляется TL49.4 контроллер. Функции управления и регулирования сварочного тока осуществляет микроконтроллер PIC16F628. Через него также реализована защита устройства от перегрева. В зависимости от максимального тока и используемых деталей возможно несколько версий прошивки аппарата с разным максимально допустимым сварочным током.
Требуемый вариант платы необходимо выбирать в соответствии с имеющимися комплектующими для сварочного инвертора.
Потребуется шесть трансформаторов типа ТВС110ПЦ15.У. Снимите прижимную скобу с трансформаторов (отверните две гайки М3 и снимите скобу). Обмотку можно разрезать с двух сторон ножовкой по металлу или болгаркой, соблюдая необходимые меры предосторожности. Если после снятия обмотки сердечник не раскололся на две части, нужно зажать его в тиски и легким ударом разделить. Поверхности деталей необходимо очистить от эпоксидной смолы. После подготовки магнитопроводов нужно сделать каркас. Оптимальным материалом для каркаса будет стекловолокно толщиной 1-2 мм, но можно использовать гетинакс или картон. Технические характеристики магнитопровода в сборе:
Одна пара его контактов соединяет провода, идущие от вилки, к штатному выключателю (вкл/выкл) инвертора. Другая пара будет соединять обрезанные дорожки печатной платы от автоматического выключателя к стационарному выпрямителю.
Цоколь фундамента позволяет значительно снизить теплопотери в зимний период. А также он защищает основной строительный материал постройки от проникновения в него влаги в дождливую погоду.
Для цоколя частного дома предпочтительнее использовать полнотелые блоки, они обладают лучшим сопротивлением к проникновению влаги.
Среди преимуществ строительства блочного цоколя частного дома:
Для такого цоколя фундамента потребуется сооружение опалубка. На этапе заливки бетона необходимо продумать, где будут располагаться продухи и отверстия для ввода коммуникационных сетей.
Смолы хорошо фиксируются на бетонных поверхностях. Мембраны из ПВХ с пупырышками фиксируют специальными шпильками.
Кирпич – неидеальные материал с точки зрения сопротивляемости влаге, и ему не помешает дополнительная гидроизоляция.
Без сетки не обойтись, если слой штукатурки превышает 12 мм или если цоколь установлен неровно, со значительными отклонениями по горизонтали или вертикали.
м. Отделка цоколя плиткой требует быстроты и сноровки, ведь в течение получаса раствор затвердевает. Кстати, как правило, именно от качества клея зависит срок службы всего облицованного фасада.
Отличаются и способы кладки. Вот несколько популярных вариантов:
Чаще всего ее используют для отделки цоколя в частном доме снаружи.
Как правило, для этого используют специальный цокольный сайдинг — фасадные панели. Они изготавливаются из полипропилена, и являются более плотным и толстым материалом, в отличие от традиционных ПВХ-панелей. Также они дополнительно усилены с тыльной стороны ребрами жесткости.
В первую очередь, он предназначен для защиты жилья от попадания в жилые помещения влажности и низких температур. Попробуем разобраться, что это за конструкция и как правильно сделать цоколь дома.
Правильного ответа на этот вопрос не существует, и все зависит от многих факторов, в том числе от самой территории, насколько она позволяет делать нагрузку на почву. И далеко не всегда все касается добротного фундамента. Лично я считаю, что самое главное — не делать из дома «коробку», что ввысь, что вширь, иначе весь смысл красивого дома пропадет, а дом будет похожим на какое-то административное строгое здание.
Вдохновиться можно путем просмотра фото интересного оформления цоколя дома в сети или журналах.
Выглядит это привлекательно. К сожалению, подобный вид конструкции не желательно применять в строительстве дома с тонкими стенами.
youtube.com/embed/KvaW5qicmvE?rel=0&controls=0&showinfo=0″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»> 
Проверенные временем стройматериалы не только защищают от влаги, конденсата и перепада температуры, но и способствуют выводу пара изнутри дома. На данный момент перед строителями открыты безграничные возможности по обустройству цокольной части объекта. Главным критерием считается долговечность, легкость монтажа, красивый внешний вид и стоимость.
Методика позволяет сэкономить на обустройстве и отделке объекта. Правильная отделка цоколя панелями под камень обеспечит надежную защиту и придаст эстетичный внешний вид.
Пенополистиролбетонные блоки имеют плюсы, а также минусы:
Соответственно элементы будут плохо соединены между собой и будут выпадать на сколах. Прочность таких изделий будет низкой. По этой причине следует у производителей просить предъявить сертификаты качества.
При воздействиях высоких температур происходит следующее: гранулы из полистирола начинают разрушаться и терять свои теплоизоляционные свойства, а бетонный каркас не дает блоку разрушиться полностью, при этом теряются теплоизоляционные и прочностные качества. Отзывы владельцев и профессионалов рекомендуют принимать всевозможные меры противопожарной безопасности. А именно, произвести облицовку полистиролбетонных поверхностей негорючими материалами и нанести на них слой штукатурки.
В помещении, построенном из полистиролбетона, возникает определенный микроклимат и влажность. Соответственно стены не дышат, и паропроницаемость не заменит вентиляцию. Мастера рекомендуют заранее предусматривать вентиляционные шахты для уменьшения лишней влаги в воздухе и для нормализации микроклимата. Если строятся многослойные стены, есть риск появления конденсата водяных испарений между слоями в эксплуатационных условиях при смене погодных условий.
При грамотном выборе полистиролбетонные конструкции будут служить не одно десятилетие.
Материалом, который максимально удовлетворяет все эти требования, является полистиролбетон.
Масса стеновых блоков варьирует в пределах 5-30 кг. Перегородочные блоки чаще всего имеют вес от 5 до 15 кг.
Блоки могут быть разной формы, легкие в монтаже, их просто пилить, гвоздить, сверлить, штробить, таким образом экономя время возведения стен и уменьшая затраты труда.
Остается только каркас из цемента, который сохранит все характеристики полистиролбетона.
Впечатляет, не правда ли?
Благодаря высоким теплоизоляционным свойствам материала;
Привычные саморезы здесь вряд ли подойдут. Застройщики чаще всего используют анкерные болты, у которых гильза с наружной стороны напоминает лепесток;
Пенопластовые шарики, под длительным влиянием прямых солнечных лучей, имеют тенденцию к разрушению.
Это может сделать любой застройщик с минимальным опытом. Для того, чтобы возвести дом из полистиролбетонных блоков, каких-то особых, специальных знаний вообщем-то не требуется.
08.2017 | Обновлено | Стеновые материалы | 29 346 просмотров | 1 комментарий
В бетонный раствор стали добавлять шарики полистрола, которые обеспечили материалу выдающиеся теплоизоляционные свойства. В состав современного полистиролбетонного блока входят цемент, песок, вода, гранулы пенополистирола, специальные пластифицирующие и воздухововлекающие добавки и иногда поверхностно-активные вещества (ПАВ), которые повышают адгезию бетонного раствора и шариков пенопласта.
В регионах с более суровыми зимами понадобится стена толщиной 30 см, но наиболее частый вариант в этом случае – 20 см полистиролбетона и утепление пенопластом. Коэффициент теплопроводности материала зависит от плотности, но в любом случае он в разы ниже, чем у многих аналогов;
е. он практически не горюч. Эксперименты подтверждают: после часового воздействия на стену из полистиролбетона температуры в 10000С она не разрушается. Правда, есть и другая сторона медали. Если здание перенесет пожар, оно с высокой долей вероятности выстоит, но станет непригодным для дальнейшей эксплуатации, так как стены потеряют достаточную прочность;
С одной стороны такой крепежный элемент стягивается гайкой и шайбой, с другой – наружная гильза раскрывается в виде лепестка;
Слой штукатурки внутри – не менее 20 мм, снаружи – не менее 15 мм, причем адгезия со штукатурным раствором не совсем идеальная.
Из полистиролбетона этих марок также возводят монолитные здания.
Но даже его присутствие – это не всегда 100% гарантия качества. Если вы имеете дело с дистрибьютером и он показывает вам сертификат качества компании-производителя, то не мешает убедиться у изготовителя, что он сотрудничает с этим продавцом.
Из полистиролбетона тут выпускают плиты перекрытия, стеновые панели, блоки, армированные перемычки и раствор. Вся продукция сертифицирована. Предприятие расположено в Свердловской области, но доставка осуществляется по всей России;
Чем тщательнее вы будете соблюдать технологию, тем более долговечные и прочные изделия получатся в итоге. Набор компонентов для изготовления блоков простой. Понадобится цемент, просеянный песок, вода и гранулы полистирола. Вместо бетона за основу иногда берут гипсовую смесь. В смесь также можно добавить специальные модифицирующие вещества, например, воздухововлекающую добавку или даже деготь для повышения влагостойких качеств.
Воду потом можно будет долить для достижения необходимой консистенции;
Особенности возведения дома из полистиролбетона
Монолитные стены возводят при помощи съемной опалубки из фанеры толщиной 15 мм, ее защищают пленкой полиэтилена от влаги. Фанера держится за счет использования металлических профилей, они крепятся к фундаменту саморезами или дюбелями. К профилям крепятся листы фанеры, сначала создают внешние перегородки, потом – внутренние. Раствор при заливке хорошо трамбуется, опалубку можно демонтировать через несколько дней. Вместо фанеры можно использовать кирпичные стены – это несъемная опалубка, при этом облицовка фасада не понадобится;
Главное, не забудьте о качественной вентиляции и специфических крепежах.
Ее пропорции задаются не по массе, а по объему. Так, 1 м3 полистиролбетона содержит около 330 кг цемента, 150 л воды, 1 м3 вспененных гранул (с плотностью в пределах 10-25 кг/м3 и диаметром 0,1-0,2 мм) и 1 кг добавок (омыленной древесной смолы или других пластификаторов). У более плотных сортов в состав могут включать незначительную долю песка или минеральных крошек.
Пластблок.» src=»https://www.youtube.com/embed/rcKwZJM5TEc?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»> 
В противном случае вмонтированный в поверхность дюбель или саморез можно вытащить без проблем рукой. Для полистиролбетона продаются специальные более длинные дюбели и анкера.
Рекомендованная толщина штукатурного слоя – снаружи 1.5 см и минимум 2 см внутри помещений.
А именно, произвести облицовку полистиролбетонных поверхностей негорючими материалами и нанести на них слой штукатурки.
Он применяется для обустройства дверных и оконных проемов, отделки углов.
Из такого стройматериала возводят многоэтажные постройки, частные дома, различные хозяйственные здания. При грамотном выборе полистиролбетонные конструкции будут служить не одно десятилетие.
Для улучшения однородности материала используют воздухововлекающие и поверхностно-активные химические добавки.
Причина – консерватизм отрасли и недоверие к пенопласту, используемому в качестве наполнителя. Работа со строительными материалами подразумевает знание их особенностей и правил использования.
Для его получения полистирол измельчают на специальных машинах.
Заливка такого состава невозможна. Для устранения воздушных пустот и применяется прессование.
Этого делать не следует, так как полученная «сэкономленная» сумма пойдет на перевязку углов здания.
Блоки гигроскопичны, механические воздействия оставляют на поверхности вмятины. Под воздействием осадков и солнечных лучей полистиролбетон постепенно разрушается.
youtube.com/embed/rcKwZJM5TEc?wmode=transparent&fs=1&hl=en&modestbranding=1&iv_load_policy=3&showsearch=0&rel=1&theme=dark» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»> 
ОГНЕСТОЙКОСТЬ Полистиролбетон не горит, способен выдерживать огромные температуры, вызванные пожаром, благодаря своему уникальному коэффициенту теплопроводности не позволяет теплу проникать вглубь стены. Класс горючести НГ. Класс огнестойкости EI180. ДОЛГОВЕЧНОСТЬ Срок службы дома из полистиролбетона не менее 100 лет. С годами прочность полистиролбетона только увеличивается. МОРОЗОСТОЙКОСТЬ Испытания на морозостойкость и амплитуду колебаний температуры от + 75°С до — 30°С проводили на 150 циклах замораживания-оттаивания без потери целостности и теплоизоляционной способности. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ Давно признано, что пенопласт (пенополистирол) – лучший теплоизолятор в мире, он даже теплее дерева! Дом из полистиролбетона не требует утепления: летом в нем прохладно, а зимой тепло. ШУМОИЗОЛЯЦИЯ Полистиролбетон обеспечивает наилучший показатель звукопоглощения, 18-20 см гасит звук от 70 децибел. Следовательно, в доме из полистиролбетона особый уют: не мешает шум с улицы и внутри из соседних комнат и санузлов.
ЭКОНОМИЯ Стоимость квадратного метра готовой стены дешевле других материалов. Благодаря высокому уровню теплоудержания стены из полистиролбетона можно строить на 25 % тоньше, чем из альтернативных материалов (газобетона и пенобетона) и в 4 раза тоньше кирпича. Экономия на толщине стен приводит к общей экономии на строительстве коробки (фундамент, крыша и стены) до 50%. При этом качество дома будет еще выше, а сам дом теплее. СЕЙСМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ Сейсмостойкость 9-12 баллов. Полистиролбетон обладает не только прочностью на сжатие, но и наивысшей прочностью на растяжение и изгиб. Поэтому полистиролбетон считается самым надежным и сейсмостойким материалом. ЛЕГКОСТЬ Крупногабаритный блок 200х300х600 мм не превышает вес 17 кг, что облегчает работу каменщика и сокращает время кладки стен: по объему он заменяет 20 кирпичей, а по весу почти в три раза легче. АНТИСЕПТИЧНОСТЬ Добавка, используемая при производстве полистиролбетона, не позволяет заводить в стены насекомых, грызунов, предотвращает образование плесени и грибка, оказывающих негативное влияние на здоровье.
ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ Стены из полистиролбетона «дышат» так же, как и деревянные, и для них не существует опасности образования конденсата и переувлажнения. Это обеспечивает комфортные условия в домах из полистиролбетона. ПЛАСТИЧНОСТЬ Пластичность — единственный материал из ячеистого бетона, позволяющий изготавливать оконные и дверные перемычки, его прочность на изгиб составляет 50-60% от прочности на сжатие, для бетона этот показатель равен 9-11%. ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ Полистиролбетон, благодаря своей эластичности, невероятно устойчив к растрескиванию. А это гарантирует долгий срок сохранности внутренней отделки и долговечность всего дома. ИЗГОТОВЛЕНИЕ Высокая скорость возведения стеновых конструкций за счет легкости и удобной геометрии блоков. Легко пилится и точится, возможность придать строительному материалу любую геометрическую форму. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ Международный строительный кодекс (IRC) классифицирует полистирол как один из наиболее энергоэффективных и экологически безопасных изоляционных материалов.
Таким образом, полистиролбетон имеет массу неоспоримых преимуществ перед такими материалами, как керамзитобетон, автоклавный и неавтоклавный газобетон, пенобетон, арболит и др. Недостатки полистиролбетона проявляются только при неправильном выборе его марки и кладке нарушена технология и подготовка к внутренней отделке. Можно с абсолютной уверенностью сказать, что ни одного существенного преимущества у таких материалов, как газобетон и пенобетон, перед полистиролбетоном нет. При этом полистиролбетон значительно превосходит их по основным характеристикам.
А теперь дело уже сделано и что-то менять уже поздно. Я просто поделюсь своим опытом. Скопирую сюда часть текстов и фото из дневника. Если будут вопросы, постараюсь ответить более подробно.
Но ПСБ — лучшее из всего этого дерьма!» убедил меня. 
Второй вариант мой. Правда, в моем варианте санузел на 1 этаже должен был быть под лестницей. Но Игорь сказал, что это будет не туалет, а каморка для должников, и вынес в проход. 
Основные преимущества этих материалов: доступная цена, возможны любые размеры (меньше затрат на погрузку/разгрузку, удобнее строить стены), универсальность (подходит как для наружных, так и для внутренних стен), гибкость (бетонные блоки можно резать и пилить , в отличие от кирпича), отличная теплоизоляция и многое другое.
Благодаря этому составу можно добиться эффективного утепления стен. Блоки полистиролбетонные
Материал не боится холода и прекрасно чувствует себя в суровые российские зимы;
Из-за времени, необходимого для затвердевания материала, стены и другие конструкции должны быть созданы за один раз;
Чтобы укрепить хрупкий бетонный материал, его также армируют. Однако есть и важные отличия.
Еще один очень большой плюс полистиролбетона – возможность его приготовления прямо на строительной площадке.
При этом не была соблюдена технология, в результате чего был получен хрупкий материал. Из-за этой невнимательности полистиролбетон получил негативные отзывы от людей, которые просто все делали не так. Итак, давайте немного разберем это.
Эта особенность требует нанесения штукатурки, см. минимальный слой. Соответственно, стоимость работ увеличивается.
В доме всегда будет мир и покой.
Часто предлагается ориентироваться на следующие критерии:
Те же проблемы присущи и неправильной технологии изготовления.
Перемычки перемычек отлиты из полистиролбетона.
Для его получения полистирол измельчают на специальных машинах.
Для устранения воздушных пустот применяют прессование.
Этого делать не следует, так как полученная «сэкономленная» сумма пойдет на перевязку углов здания.
Блоки гигроскопичны, механические воздействия оставляют на поверхности вмятины. Под воздействием осадков и солнечных лучей полистиролбетон постепенно разрушается.
youtube.com/embed/rcKwZJM5TEc?wmode=transparent&fs=1&hl=en&modestbranding=1&iv_load_policy=3&showsearch=0&rel=1&theme=dark» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»/> 
Его можно использовать как в виде отдельных элементов в виде блоков, так и в монолитном строительстве. Еще одним очень большим преимуществом полистиролбетона является возможность его приготовления непосредственно на строительной площадке.
Из-за возможности самостоятельного приготовления смеси люди стали массово строить дома из этого композиционного материала. При этом не были соблюдены технологии, в результате чего был получен неустойчивый материал. Из-за этого неряшливого полистирола отзывы получили негативные от людей, которые просто все делали не так. Итак, давайте немного посмотрим на это.
Именно по этой причине Д350 используется для утепления, а Д1200 – для возведения стен.
Это сказывается на общем сроке службы и при сильных перепадах температуры основание разрушается.
Люди думают, что дома из полистиролбетона горят как сухие спички. Это абсолютно неправильно. Дело в том, что гранулы полистирола заключены в бетонную оболочку, и они не могут легко загореться. Даже при пожаре материал просто разрушается, и в результате блоки становятся более хрупкими. Но ни о каких выбросах и продуктах сгорания не может быть даже и речи.
Рекомендуется использовать этот материал в качестве дополнительного теплоизолятора. Но из-за низких показателей устойчивости к динамическим и статическим нагрузкам полистиролбетон не рекомендуется для изготовления ответственных элементов дома.
Этот материал является одним из самых эффективных среди всех существующих в наше время. Его можно использовать как в качестве отдельных элементов в виде блоков, так и в монолитном строительстве. Еще один очень большой плюс полистиролбетона – возможность его приготовления непосредственно на строительной площадке.
Из-за возможности самостоятельного приготовления смеси люди массово стали строить дома из этого композиционного материала. При этом технологии не соблюдались, и в результате получился хрупкий материал. Из-за этой неустроенности полистиролбетон получил негативные отзывы от людей, которые просто все делали не так. Итак, давайте заключим небольшую сделку.
Класс горючести НГ. Класс огнестойкости EI180. ДОЛГОВЕЧНОСТЬ Срок эксплуатации дома из полистиролбетона не менее 100 лет. С годами прочность полистиролбетона только увеличивается. МОРОЗОСТОЙКОСТЬ Испытания на морозостойкость и амплитуду колебаний температуры от +75°С до — 30°С проводили на 150 циклах замораживания-оттаивания без потери целостности и теплоизоляционной способности. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ Давно признано, что пенопласт (полистирол) – лучший теплоизолятор в мире, он теплее даже дерева! Дом из полистиролбетона не требует утепления: летом в нем прохладно, а зимой тепло. ШУМОИЗОЛЯЦИЯ Полистиролбетон обеспечивает наилучший показатель шумопоглощения, гасит 18-20 см от 70 децибел звука. Следовательно, дом из полистиролбетона отличается особой комфортностью: шумы с улицы и внутри из соседних комнат и санузлов не беспокоят. ЭКОНОМИЯ Стоимость квадратного метра готовой стены дешевле, чем из других материалов. Благодаря высокому уровню теплосбережения полистиролбетонные стены можно возводить на 25% тоньше, чем из альтернативных материалов (газобетон и пенобетон) и в 4 раза тоньше кирпича.
Экономия на толщине стен приводит к общей экономии на строительстве коробки (фундамент, кровля и стены) до 50%. При этом качество дома будет еще выше, а сам дом теплее. СЕЙСМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ Сейсмостойкость 9-12 баллов. Полистиролбетон обладает не только прочностью на сжатие, но и наивысшей прочностью на растяжение и изгиб. Поэтому полистиролбетон считается самым надежным и сейсмостойким материалом. ЛЕГКИЙ Крупногабаритный блок 200х300х600 мм не превышает 17 кг, что облегчает работу каменщика и сокращает время кладки стен: по объему заменяет 20 кирпичей и почти в три раза легче по весу. АНТИСЕПТИЧНОСТЬ Добавка, используемая при производстве полистиролбетона, не позволяет насекомым и грызунам проникать в стены, препятствует образованию плесени и грибка, оказывающих негативное влияние на здоровье. ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ Стены из полистиролбетона «дышат» так же, как и деревянные стены, но опасности образования конденсата и переувлажнения для них нет. Это обеспечивает комфортную обстановку в полистиролбетонных домах.
ПЛАСТИЧНОСТЬ Пластичность — единственный материал из ячеистого бетона, позволяющий изготавливать оконные и дверные перемычки, его прочность на изгиб составляет 50-60% от прочности на сжатие, у бетона этот показатель равен 9-11%. УСТОЙЧИВОСТЬ К ТРЕЩИНАМ Полистиролбетон, благодаря своей эластичности, невероятно устойчив к растрескиванию. А это гарантирует долгий срок сохранности внутренней отделки и долговечность всего дома. ТЕХНОЛОГИЯ Высокая скорость возведения стеновых конструкций за счет легкости и удобной геометрии блоков. Они легко пилятся и штрихуются, возможность придания строительному материалу любой геометрической формы. ЭКОЛОГИЯ Международный строительный кодекс (IRC) классифицирует полистирол как один из самых энергоэффективных и экологически чистых утеплителей. Таким образом, полистиролбетон имеет массу неоспоримых преимуществ перед такими материалами, как керамзитобетон, автоклавный и неавтоклавный газобетон, пенобетон, арболит и др. Недостатки полистиролбетона проявляются только при неправильном выборе его марки и нарушении технологии кладки и подготовки к внутренней отделке.
Можно с абсолютной уверенностью сказать, что существенных преимуществ таких материалов, как газобетон и пенобетон перед полистиролбетоном, нет. При этом по основным характеристикам полистиролбетон их значительно превосходит.
Характеристики, дающие материалу преимущество перед другими современными строительными материалами:
Наиболее значимые приведены ниже.
В зависимости от типа и назначения техники, перечень особенностей и нюансов каждого агрегата будет пополняться или сокращаться, так как каждая модель наделена определенным набором эксплуатационных характеристик.
При работе с бытовыми машинами важно в точности следовать инструкции во избежание нежелательных поломок.
Для этого на машине устанавливаются специальные металлические щитки.
Главная сфера применения — первичная, то есть грубая, полировка, например, для удаления огрехов поверхности, допущенных при заливке бетоном. Ручная шлифовка осуществляется абразивной лентой на роликах, подобной гусенице танка. Скорость шлифования определяется величиной абразивного элемента.
Недостатком этого инструмента является длительность работы при использовании шлифовальных кругов с малым диаметром.
Также важно знать какой тип — ручная или механическая — техники нужен.
Например, для грубой шлифовки бетона подходят машины, работающие на 300 оборотах в минуту. Максимальная скорость вращения 48 тыс. оборотов в минуту, обеспечивает тончайшую обработку поверхности. К таким машинам идут в комплекте небольшие диски.
Именно эти производители гарантирую высокое качество машин и всех комплектующих элементов. Сегодня доступен как прокат, так и покупка любой модели перечисленных брендов.
Все представленные на рынке агрегаты по-своему универсальны, доступны и просты в работе. Их можно купить или взять в прокат на любой срок эксплуатации.
Пользуются ими на малых площадях. Шлифануть бетонный пол или стены. Большие нагрузки для них крайне нежелательны;
Она важна при финишном полировании до блеска.
Они имеют расположение в 1 и 2 ряда. Таким образом чаши бывают однорядные (для бытового и одноразового использования), и двухрядные (для длительной эксплуатации, с высокой износостойкостью). Таким чашам нипочем сложная обработка натурального камня и кирпича, с легкостью удалят слой стяжки бетона или дефекты с него. Кроме всего этого подразделяются по виду фрез и способу их размещения.
После применения квадратных фрез поверхность становится шероховатой.
Какая тут производительность? Поэтому, при выборе шлифмашины обращайте внимание на ее эргономичность.
Бывает, в комплекте идут шлифовальные диски с разным размером зернистости. Уже хорошо, можно их не докупать. Также могут комплектоваться ключ-шестигранник для замены оснащения, еще одна рукоятка, мешок для пыли + шланг подключения к пылесосу.
Для этого нужны шлифовальные машины по бетону, большой выбор моделей которых предлагает промышленность. Они применяются для интенсивной обработки верхнего слоя, получения идеальной гладкости, повышения прочности и водонепроницаемости.
Имеют сравнительно большие габариты и массу, что затрудняет транспортировку и требует специальных навыков в обращении.
Шлифование выполняется лентой на роликах, которая эффективно удаляет повреждения с поверхности. Для регулировки скорости обработки применяют элементы с разной зернистостью.
Под это подбираются основные параметры: мощность, число оборотов и рабочий диаметр алмазных фрез или движущих элементов ленточных конструкций. В зависимости от объема работ, определяется – ручная или промышленная шлифовальная машинка по бетону потребуется.
Они захватывают большую площадь, что повышает скорость шлифовки бетона.
Они могут быть встраиваемыми и внешними, например, ручные шлифмашинки оборудуются патрубками для подключения промышленных пылесосов. Их применение делает работы безопаснее, поскольку цементная пыль, оседая в легких, наносит большой вред организму человека.
Требуются дополнительные операции по восстановлению старых бетонных покрытий. Ручная обработка очень трудоёмка. Снижению трудозатрат помогают:
Основное назначение, – рихтовка бетонной стяжки, исправление дефектов стен и бетонных перекрытий.
Чистоту рабочего места внутри помещения обеспечивает промышленный пылесос, подключаемый к шлифовальному инструменту.
Предусмотрена функция шлифования декоративных покрытий на цементном связующем.
Возможно выполнение операций в сборе и отдельно, на уровне болгарки.
А при использовании декоративного бетона — делает возможным получение эффектных дизайнерских покрытий. Однако, есть одно «но»: бетон достаточно крепкий материал, чтобы шлифование вручную было возможным.
Наличие старого покрытия, которое необходимо удалить, предполагает проведение первичной обработки. Если необходимо удалить большой слой из-за трущие и сколов, используют большее количество алмазов. Сами трещины заделываются иногда по несколько раз, пока не получится прочная и гладкая поверхность.
Процедура выравнивания поверхностей помогает избавиться от неровностей и зазубрин. Чтобы добиться идеальной гладкости, специалисты советуют воспользоваться шлифовальной машинкой по бетону. Как правило, цена хорошего оборудования (даже б/у) высокая, из-за этого купить ее может не каждый. Кроме того, домашние мастера не пользуются машиной постоянно. Поэтому на практике очень распространена услуга по аренде шлифовальной техники. Чтобы выбрать наиболее подходящую модель, стоит подробнее ознакомиться с ее описанием.
Принцип действия строительного вертолета основан на двойной обработке. Это обеспечивает надлежащее качество пола, тротуаров, площадок, дорог.
Чаще всего машины для работ по влажному бетону применяют при шлифовке мраморного или мозаичного пола.
ru
На сегодняшний день шлифовальные машины подразделяются на:
Единственное условие – наличие постоянного напряжения в электросети.
Малые диски (до 125 мм) – используются для тонкой обработки твердых материалов, крупные (свыше 230 мм) – необходимы для грубой шлифовки, средние (150-180 мм) – больше подходят для зачистки швов, придания шероховатости поверхности.
Он имеет приемлемую цену и отличается прочностью и надежностью. Поэтому его используют при возведении многих элементов конструкции. Однако после нанесения появляется вопрос об эстетичности поверхностей, так как чаще всего они имеют много неровностей и зазубрин. Поэтому необходимо их выравнивать. Да и облицовочные материалы (краски, например) могут наноситься только на гладкое основание. Итак, как же это делается? Производится выравнивание с помощью специальной шлифовальной машины.
Но чаще всего применяется диск размером 125 мм.
Процесс начинают с угла комнаты. Одной рукой машиной двигают в нужном направлении, второй прижимают к поверхности.
1 Машина для шлифовки бетона – классификация по применению
Это трудоемкий и сложный процесс, не всегда гарантирующий ожидаемый результат. Ускорить и облегчить шлифовку позволяет промышленная или ручная шлифмашина по бетону. Шлифинструмент несложно приобрести в строительных магазинах. Устройства отличаются степенью функциональности, назначением и конструктивными особенностями.
Шлифовка бетонной основы производится с увлажнением рабочей поверхности. В результате снижается концентрация пыли, возрастает срок использования шлифинструмента;
Инструмент не перегревается и может надежно функционировать продолжительный промежуток времени.
Применяется для выполнения строительных мероприятий в домашних условиях при уменьшенной площади обработки. Имеет небольшую мощность, и требует при выполнении работ периодических перерывов. Конструкция не позволяет перегружать устройство, которое следует эксплуатировать строго по инструкции. Достоинства – доступная цена и небольшая масса;
Такое оборудование не предназначено для производства других работ;
Такой вид инструмента называют «болгаркой», особенностью которой являются малые габариты и небольшой вес. Ее удобно использовать при ограниченном доступе и в угловых зонах. Некоторые модификации имеют механизм, уменьшающий вибрацию при неравномерном износе шлифкруга;
Интенсивность воздействия рабочего органа изменяется в зависимости от амплитуды вибрационных колебаний;
Например, для ручных моделей шлифмашинок используются диски различных диаметров:
Важно обращать внимание не только на рабочие параметры, но и на удобство использования инструмента. При этом следует обязательно учитывать специфику строительных работ. Из ассортимента представленных моделей всегда можно выбрать необходимое устройство.
У меня определенно были некоторые проблемы, которые, если бы их удалось избежать, помогли бы работе быстрее, а результаты были бы лучше. В этом блоге я собираюсь поделиться некоторыми вещами, которые я узнал в ходе этого процесса, чтобы помочь вам избежать некоторых ошибок, которые я сделал.
Если вы собираетесь полировать пол, например, после удаления клея, вы должны убедиться, что используете алмазы, которые не царапают пол без возможности восстановления.
В зависимости от того, где вы находитесь в мире, необходимая мощность будет меняться. Вам понадобится либо надлежащий генератор, либо электрик, который придет и вытянет нужную мощность.
Пылесос Ermator, который я использовал, можно было тянуть за шланг на расстоянии, но если бы все шнуры были на земле, я бы легко запутался, и мне пришлось бы делать это вручную.
Вы также должны быть осторожны с тем, как вы смешиваете два пути шлифования вместе, чтобы избежать разного вида при нанесении отделки.
5HP00001V1
Наряду с тысячами мотивированных сотрудников VEVOR стремится предоставлять нашим клиентам прочное оборудование и инструменты по невероятно низким ценам. Сегодня VEVOR оккупировал рынки более чем 200 стран с более чем 10 миллионами членов по всему миру.
инструменты. Наряду с тысячами мотивированных сотрудников VEVOR стремится предоставлять нашим клиентам прочное оборудование и инструменты по невероятно низким ценам. Сегодня VEVOR оккупировал рынки более чем 200 стран с более чем 10 миллионами членов по всему миру.
шлифовальный станок для пола дает исключительную производительность в отношении устойчивости к коррозии или ржавчине. Регулируемая высота ручки удовлетворит ваши различные потребности. Кроме того, вы можете быть впечатлены мощным двигателем и скоростью. Этот шлифовальный станок универсален и удобен в использовании. Широко используется в бетонной столешнице, каменной столешнице, поверхности пола, мраморе, керамической плитке и т. д.
5HP
Вы можете посмотреть в других магазинах или в местных.
7
Он использует эту информацию для регулировки положения шпинделя относительно заданных координат для каждого инструмента в отдельности.
Для увеличения детализации нужно уменьшать размеры фрезы.
Оператор должен применять сразу несколько, чтобы настройка была максимально качественной.
В этом случае карта наладки определяет то, какой именно зажим нужно использовать при выполнении определенной операции.
Рисунок 1.
При этом все порты тоже испытывают флуктуацию по частоте – как результат, сигнал «плавает», то есть при работе Mach4 происходит изменение частоты сигнала step, что приводит к неравномерности движения рабочего органа станка- дерганью, ударам и даже остановкам)
html
3.9 После, необходимо выключить службу Брандмауэр Windows. Воспользуйтесь поиском из меню Пуск.
Аналогично следует проверить все оси.
Установленная фреза – рисунок 19.
Установка рабочего органа станка в начальную точку резки.
Активация концевых выключателей для станков с установленными индуктивными датчиками
org/ListItem»> /
Для начала, нужно удостовериться, что в устройство автоматической смены установлены все инструменты, требуемые для проведения того или иного вида работ, и произведена загрузка правильной программы.
обороты 4500 
обороты 3000 
обороты 1000 
Как настроить фрезерный станок
В числе таковых:
В результате этой процедуры определяются координаты физической поверхности заготовки, с которой предстоит взаимодействовать инструменту фрезера. Перемещение фрезы в необходимое положение происходит в ручном режиме оператором станка. Этот этап особенно важен при серийном изготовлении продукции.
Услышав звук ошибки, стоит отключить станок. В противном случае, это чревато списанием обрабатываемой заготовки в брак либо повреждением самого оборудования.
Драйвер DRV8825 поддерживает деление шага: 1; 1/2; 1/4; 1/8; 1/16; 1/32. Подробнее о драйвере DRV8825 читайте тут: Драйвер шагового двигателя DRV8825.
В описании трапецеидальных винтов обычно пишут Tr8x8,Tr10x2, первая цифра говорит нам о диаметре винта, вторая как раз о его шаге в мм. Винты ШВП обычно обозначаются 1204, 1605 и т.п. Первые 2 цифры – это диаметр винта, вторые две – это шаг в мм. В 3d-принтерах обычно используют винт Tr8x8, диаметром 8 мм и с шагом 8 мм. Обзор моего 3d-принтера можно посмотреть тут:Обзор 3D принтера Anet A8. Сборка. Наладка.
000 кол-во шагов на мм для оси Х
$101=10.000 кол-во шагов на мм для оси Y
$102=100.000 кол-во шагов на мм для оси Z
$100=10.000 кол-во шагов на мм для оси Х
$101=10.000 кол-во шагов на мм для оси Y
$102=100.000 кол-во шагов на мм для оси Z
)
Нам нужно убедиться, что в устройстве смены инструментов есть все нужные инструменты, загружена правильная программа gcode и в целом машина готова к работе.
Воздух под высоким давлением может вытолкнуть стружку в неподходящие места и нанести вред.
Это помогает обеспечить минимальное тепловое расширение при изменении температуры станка с холодной на нормальную рабочую (программа прогрева доводит его до нормальной температуры), а также обеспечивает хорошую смазку осей и шпинделя станка. Не пропускайте этот шаг настройки ЧПУ, если важны жесткие допуски!
Это может быть одной из самых сложных частей настройки ЧПУ, но это не так уж и плохо, если вы сделали это несколько раз.
Существуют различные способы выполнения этой задачи. Цель рабочих смещений состоит в том, чтобы сделать возможным иметь несколько нулей детали. Это полезно, например, если у вас есть несколько деталей, для каждой из которых требуется нулевая часть. Или, возможно, если вы хотите установить разные приспособления, каждое из которых имеет собственную нулевую часть на приспособлении.
В зависимости от вашей машины это можно сделать разными способами:
Например, если ваша программа обработки детали использует измерительный щуп, она может полагаться на доступность библиотеки подпрограмм измерительных щупов.
Мы составили это простое руководство по началу вашего бизнеса по обработке с ЧПУ. Эти шаги гарантируют, что ваш новый бизнес будет хорошо спланирован, правильно зарегистрирован и соответствует законодательству.
Тем не менее, у владельцев бизнеса есть способы сохранить свои начальные затраты относительно низкими, и можно начать бизнес по обработке с ЧПУ за очень небольшие деньги.
Прототипы могут продаваться поштучно, но чаще всего заказывают большие партии одной и той же детали.
Например, некоторые LLC могут выиграть от налогообложения как S-корпорация (S-corp).
В коммерческом праве это называется прокалыванием вашей корпоративной завесы.
С нетто-счетом 30 предприятия покупают товары и полностью погашают остаток в течение 30-дневного срока.
Настройка бухгалтерского учета
Это наиболее распространенное покрытие, в котором нуждается малый бизнес, поэтому это отличное место для начала вашего бизнеса.
Электронная почта или регистрация не требуются, или воспользуйтесь Премиум-конструктором логотипов.
Наиболее распространенными типами являются конфигурации «Таблица-стол», «Голова-таблица» и «Голова-голова».
Этот сценарий может быть усилен при обработке более длинными инструментами, что может сильно повлиять на общую рабочую зону.
Поскольку стол не наклоняется, весь вес детали переносится непосредственно вниз через основание станка с ЧПУ на пол… что делает эту установку очень жесткой для больших деталей. Кроме того, конструкция самого стола — в отличие от станка с цапфой — позволяет использовать более крупные детали в целом, независимо от веса. Цапфа ограничена размером детали, которую можно разместить между стояками стола.
Большинство элементов управления, таких как элемент управления Hurco WinMax, могут быть очень легко адаптированы для использования этих надстроек, но при добавлении к существующей машине вы обязательно должны учитывать возраст технологии управления на машине и ее ценность. существенные инвестиции, которые обычно сопровождают эти таблицы.
Если потребность в таких специфических деталях и требуемая операция возрастают, ответственные менеджеры должны рассмотреть и рекомендовать вместо этого покупку 5-осевого обрабатывающего центра — это сэкономит вам дорогие приспособления и время, энергию и, в долгосрочной перспективе, — деньги.
Обеспечьте стабильную температуру в мастерской, так как колебания и изменения температуры могут повлиять на допуски. Подавайте чистый воздух на станки с ЧПУ. Ваш воздушный компрессор не должен располагаться слишком далеко и должен подавать чистый и сухой отфильтрованный воздух.
Также следует строго избегать пыли в любой форме или ударных волн, создаваемых прессами, штамповкой или электрическими изменениями и колебаниями.
Точно так же избегайте использования одного и того же инструмента для черновой и чистовой обработки, если качество поверхности должно быть хорошим.
Не забудьте проверить свойства смазки, чтобы убедиться, что она совместима с машиной и ее внутренними компонентами, такими как уплотнения, шланги и другие детали.
Регулярно заменяйте фильтр и обновляйте масло в системе смазки шпинделя. Примечание: это действительно для шпинделей Air-Oil, а также для маслоструйных шпинделей. 
Если вам нужно более длительное время работы, лучше запустить их на 80% от их максимального диапазона оборотов или позволить время работы на более низких скоростях между ними.
Сократите рабочую силу и полагайтесь на более знающих инженеров.
До сих пор.
Итак, в этом уроке мы узнаем, что такое GRBL, как установить и как использовать его для управления станком с ЧПУ на базе Arduino.
Итак, нам просто нужно выбрать плату Arduino, COM-порт и нажать кнопку загрузки, и все готово.
Для этого мы воспользуемся мастером настройки UGS, который гораздо удобнее, чем вводить команды вручную через Serial Monitor в Arduino IDE.
Используя линейку, мы можем измерить фактическое движение машины и ввести это значение в поле «Фактическое движение». На основании этого мастер рассчитает и сообщит нам, на какое значение следует изменить параметр «шаги/мм».
В случае, если это идет в противоположном направлении, мы можем легко изменить направление.
) и т. д. Вы должны изучить их и посмотреть, какой из них подходит вам лучше всего.
Все детали и зажимные устройства имеют защиту от столкновений . Ранее рассчитанные траектории инструмента используются для достижения кратчайших возможных путей и наименьшего количества возможных смен инструмента . И изменение геометрии не проблема — даже непосредственно перед производством. Определите несколько настроек, не зная программирования.
Весь процесс полностью проверен на столкновение с реалистичными цифровыми двойниками в симуляторе Tebis.
Ситуация зажима и зажимные элементы находятся под контролем.
