принцип работы, отличия, преимущества, правильный выбор
При покупке домашнего климатического оборудования перед покупателями встает вопрос — что купить: инверторную сплит-систему или стандартный кондиционер. Если сравнивать эти два вида оборудования, инвертор выиграет по многим параметрам, но он характеризуется высокой стоимостью. Не все покупатели понимают, за что они должны переплачивать.
Функционал обычного кондиционера позволяет охладить и нагреть комнату, как и инвертор. Особенность работы заключается в том, что при достижении нужного микроклимата компрессор перестает работать. Включение происходит, когда температура в помещении меняется на 2-3 градуса.
Схожие характеристики
Инвертор и обычный сплит используются для охлаждения или нагрева помещения, в зависимости от поставленной задачи. Дополнительно устройства могут очищать и ионизировать воздух. Эффективность всех процессов будет примерно на одном уровне. Главное — подобрать агрегат, подходящий по мощности.
Конструктивных отличий между двумя устройствами тоже нет. Они состоят из внешнего и внутреннего блоков. Внешний (наружный) блок устанавливается на стене дома со стороны улицы. Внутренний блок монтируется в комнате.
Монтаж в обоих случаях будет идентичен, требуется присутствие специалиста, поскольку самостоятельно сплит-систему установить нельзя.
Отличия двух видов оборудования
К отличиям инверторного кондиционера от сплит-системы относятся:
принцип работы;
функциональные особенности;
энергопотребление;
уровень шума;
долговечность;
точность температурного режима;
цена.
Рассмотрим каждое отличие более подробно.
Принцип работы
Обычные кондиционеры работают по принципу цикличности, то есть при набирании установленной температуры, они выключаются. Как только температура повышается или понижается на несколько градусов, компрессор включается.
Инверторный кондиционер работает на протяжении всего времени, то есть компрессор не выключается при достижении заданной температуры. Он просто уменьшает производительность за счет уменьшения числа оборотов компрессора, чтобы поддерживать микроклимат в комнате. При этом компрессору достаточно работать на 5-10% мощности для кондиционирования воздуха. Этот режим гораздо экономичнее.
Функциональные особенности
Инверторные модели более функциональные и универсальные по сравнению с обычным сплитом. Их можно использовать даже при минусовой температуре. Качественные кондиционеры способны нагревать помещение при -25°С, при условии установки зимнего комплекта. Это связано с тем, что компрессор не перестает работать.
Сплит-системы не рекомендуют использовать при температуре ниже -7°С. Это может привести к поломке агрегата. Причина — цикличная работа компрессора, из-за которой в течение длительного времени он не работает. И каждое включение при минусовой температуре приводит к быстрому износу деталей, поскольку смазка успевает загустеть.
В инверторных моделях установлен дополнительный блок управления.
Энергопотребление
Инверторные кондиционеры примерно на 30-60% экономичнее, при условии продолжительной работы и установки в помещениях без сквозняков и резкого перепада температур.
Уровень шума
Бесшумных систем не бывает. Во время работы основной шум издает внешний блок устройства, но из-за особенностей установки, в помещении его не слышно. Внутренний блок кондиционера характеризуется минимальным уровнем шума.
Долговечность
Цикличность работы традиционной системы приводит к быстрому износу деталей. Инверторные кондиционеры лишены этого недостатка. При грамотной эксплуатации прибор прослужит вам долго. Однако это не значит, что не нужно заниматься обслуживанием оборудования. Каждый год нужно чистить внутренний блок, дренажную трубку, менять фильтры по необходимости, проводить дезинфекцию.
Точность температурного режима
Особенность функционирования инверторных кондиционеров позволяет держать температуру в заданном значении с отклонением на 0. 5 градуса. В сплитах старого поколения отклонение может достигать 1-1.5 градусов.
Цена
Один из недостатков инверторного климатического оборудования — высокая цена, в сравнении с аналогами. Инвертор будет стоить примерно на 30-40% дороже, чем обычный сплит. Но в скорой перспективе покупка окупится за счет снижения затрат на электроэнергию и ремонт.
Плюсы и минусы инверторного кондиционера
Коротко перечислим преимущества данного вида оборудования:
экономия электроэнергии до 60%;
долгий срок беспроблемной эксплуатации;
низкий уровень шума — не выше 23 дБ;
соблюдение температурного режима с минимальным отклонением на 0.5 градуса;
работа при низких температурах — до -15С (без дополнительной установки зимнего комплекта).
Из минусов:
высокая стоимость — на 30-40% выше, чем классические сплит-системы;
дорогостоящий ремонт электронных систем кондиционера.
В каких помещениях лучше устанавливать инверторное оборудование
Из-за низкого уровня шума инверторных кондиционеров внутренний блок можно устанавливать в спальне, гостиной и других комнатах, где важны комфорт и тишина. Желательно, чтобы в помещении не было сквозняков и сильных воздушных потоков, поскольку это будет мешать работе устройства. На кухне из-за резкого перепада температуры не стоит устанавливать инвертор, поскольку это приведет к работе на высокой мощности.
В офисах, спортивных залах, ресторанах и других общественных местах, монтаж инвертора будет неоправданным, поскольку, из-за принципа работы, он не сможет показать высокую эффективность. На охлаждение и обогрев комнаты потребуется много времени. В помещениях технического и производственного назначения можно установить обычную сплит-систему по тем же причинам.
Как выбрать
Чтобы решить вопрос с кондиционированием квартиры или дома, нужно грамотно подойти к выбору климатического оборудования.
Главное, на что стоит обратить внимание — производитель. Не рекомендуем брать дешевые модели, поскольку они быстро выйдут из строя и потребуется ремонт.
DANTEX — надежный производитель инверторных кондиционеров с сервисом в Москве. Линейка продукции представлена моделями с разным уровнем мощности. Они подойдут как для малогабаритных комнат, так и для просторных помещений с большим скоплением людей.
Выберите мощность климатического оборудования в зависимости от площади помещения. Кондиционеры для домашнего использования делятся на 4 вида:
малой производительности — до 2,5 квт;
средней производительности — до 3,5 квт;
большой производительности — до 4,5 квт;
максимальной производительности — от 4,5 квт.
Для комнаты менее 18 квадратных метров достаточно оборудования малой производительности. Для помещений площадью 20-25 квадратных метров подойдет система средней мощности.
Рассчитать производительность — просто. На каждые 10 квадратных метров при стандартной высоте потолков (2.70 метров) потребуется 1 квт холодопроизводительности. Для помещений, расположенных на солнечной стороне, — 1.5 квт.
Производители часто маркируют кондиционеры как 5, 7, 9. Такой маркировке системы обязаны британской тепловой единице BTU. Например, 5-ка — это система малой производительности, 7-ка — средней и так далее.
Подумайте, что для вас важно в системе — обычное кондиционирование помещения или дополнительная очистка воздуха, ионизация и так далее. Инверторные модели оснащены множеством дополнительных функций: ионизация, экономичный режим, самоочистка, антибактериальный фильтр, вентиляция, самодиагностика, датчик движения и многое другое.
При выборе инверторной системы, учитывайте габариты оборудования. Это особенно актуально для владельцев малогабаритных квартир. При этом не стоит выбирать самые маленькие модели. Оптимальные размеры для внутреннего блока средней мощности — около 800 мм в длину и 270 мм в ширину. При меньших габаритах вы не получите заявленную мощность. Климатическое оборудование не сможет охладить комнату более 25 квадратных метров.
Материалы, из которых изготовлен кондиционер, играют важную роль. Пластмасса не должна быть слишком тонкой и гибкой. Цвет — ярко белый. Если присутствуют другие оттенки, вероятно качество материалов — низкое.
Если у вас остались вопросы, касающиеся покупки инверторного кондиционера, проконсультируйтесь с менеджером компании DANTEX.
Что такое инвертор
Фильтр
Фильтр
Главная»Полезная информация»Что такое инвертор
Все в больших количествах на полках магазинов, занимающихся продажами кондиционеров стали появляться инверторные сплит-системы. Менеджеры, помогая подобрать кондиционер рекомендуют к приобретению именно эти системы, гарантируя то, что на данный момент они превосходят обычные кондиционеры. Однако, далеко не каждый из продавцов может внятно объяснить какими преимуществами обладают современные инверторные сплит-системы, и что это вообще такое. Именно об этом и пойдет речь в данном обзоре.
Что такое инвертор
Кондиционер инвертор что это? Грубо говоря, инвертор — это прибор, преобразующий постоянное напряжение в переменный ток. Уже давно доказано, что коэффициент полезного действия переменного тока, гораздо выше по сравнению с постоянным напряжением. Также преимущество переменного тока заключается в более надежном питании электросети. Так, например, вероятность короткого замыкания при снабжении энергией переменным током гораздо ниже, чем при постоянном электроснабжении. Однако, сплит система инвертор была создана не только из-за этих преимуществ. Самая главная особенность этих систем заключается в их долговечности. Как именно внедрение инвертора повлияло на долгий срок службы кондиционеров расскажем далее.
Преимущество инверторных сплит систем
Прежде чем рассказывать о главной особенности инверторных сплит систем, важно узнать о работе простых кондиционеров. Итак, кондиционер без инвертора работает, ориентируясь на температурный датчик. Когда для кондиционера выставлена нужная температура, он начинать работать и остается включенным до тех пор, пока в комнате не установится нужн ая температура воздуха. Когда же температурный датчик вновь регистрирует отклонение на 2-3 градуса, кондиционер опять включается. Схема достаточно просто и удобна, но все дело в том, что постоянное включение и отключение устройства пагубно сказывается на его техническом состоянии.
При работе кондиционера, компрессор, отвечающий за поступление воздуха в систему, смазывается масляной жидкостью. Когда кондиционер отключается, масло естественно оседает. А это значит, что при следующем запуске кондиционера, компрессор несколько секунд будет работать на сухую, откуда вскоре и возникнут все проблемы.
Кондиционер инвертор что это такое? Простыми словами, это кондиционер, работа которого регулируется инвертором. Внедрение инвертора в сплит систему устраняет проблему «сухого запуска», и теперь кондиционер работает несколько по-другому. Когда в помещении устанавливается заданная температура, компрессор продолжает работу, но на крайне малых оборотах, что кстати, позволяет еще дольше поддерживать нужный температурный режим.
Подводя итог, можно сказать, что покупка инверторных сплит систем на данный момент, самое разумное решение. Приобретая кондиционеры с инвертором можно не беспокоиться о дорогостоящем обслуживании, так как сегодня это самые надежные системы. Инверторные кондиционеры более экономны, могут работать круглосуточно, а также сравнительно бесшумны.
Что такое инвертор? — Sunpower UK
Что такое инвертор?
Инвертор преобразует напряжение постоянного тока в напряжение переменного тока. В большинстве случаев входное постоянное напряжение обычно ниже, а выходное переменное напряжение равно напряжению сети 120 или 240 вольт в зависимости от страны.
Инвертор может быть построен как автономное оборудование для таких приложений, как солнечная энергия, или для работы в качестве резервного источника питания от батарей, которые заряжаются отдельно.
Другая конфигурация — это когда он является частью более крупной цепи, такой как блок питания или ИБП. В этом случае входной постоянный ток инвертора поступает от выпрямленного сетевого переменного тока в блоке питания, либо от выпрямленного переменного тока в ИБП, когда есть питание, и от батарей при сбое питания.
Существуют различные типы инверторов в зависимости от формы импульса переключения. Они имеют различные конфигурации цепей, эффективность, преимущества и недостатки.
Инвертор обеспечивает переменное напряжение от источников питания постоянного тока и полезен для питания электроники и электрического оборудования, рассчитанного на напряжение сети переменного тока. Кроме того, они широко используются в инвертирующих каскадах импульсных источников питания. Схемы классифицируются по технологии переключения и типу переключателя, форме сигнала, частоте и форме выходного сигнала.
Базовый режим инвертора
Основные схемы включают в себя генератор, схему управления, схему управления силовыми устройствами, переключающие устройства и трансформатор.
Преобразование постоянного тока в переменное напряжение достигается путем преобразования энергии, хранящейся в источнике постоянного тока, таком как батарея, или на выходе выпрямителя, в переменное напряжение. Это осуществляется с помощью коммутационных устройств, которые непрерывно включаются и выключаются, а затем повышаются с помощью трансформатора. Хотя есть некоторые конфигурации, в которых трансформатор не используется, они не получили широкого распространения.
Входное напряжение постоянного тока включается и выключается силовыми устройствами, такими как МОП-транзисторы или силовые транзисторы, и импульсами, подаваемыми на первичную сторону трансформатора. Переменное напряжение в первичной обмотке индуцирует переменное напряжение во вторичной обмотке. Трансформатор также работает как усилитель, увеличивая выходное напряжение в соотношении, определяемом коэффициентом трансформации. В большинстве случаев выходное напряжение повышается со стандартных 12 вольт, обеспечиваемых батареями, до 120 вольт или 240 вольт переменного тока.
Три обычно используемых выходных каскада инвертора: двухтактный с трансформатором с центральным отводом, двухтактный полумост или двухтактный полный мост. Двухтактный с центральным отводом наиболее популярен благодаря своей простоте и гарантированным результатам; однако он использует более тяжелый трансформатор и имеет более низкий КПД.
Простой двухтактный инвертор постоянного тока в переменный со схемой трансформатора с центральным отводом показан на рисунке ниже.
Рис. 1. Базовая схема включения инвертора
Выходные сигналы инвертора
Инверторы классифицируются в соответствии с их формами выходных сигналов с тремя распространенными типами: прямоугольная волна, чистая синусоида и модифицированная синусоида.
Прямоугольная волна проста и дешевле, однако имеет низкое качество мощности по сравнению с двумя другими. Модифицированная прямоугольная волна обеспечивает лучшее качество питания (THD ~ 45%) и подходит для большинства электронных устройств. Они имеют прямоугольные импульсы с мертвыми зонами между положительным полупериодом и отрицательным полупериодом (THD около 24%).
Рисунок 2: Модифицированный синусоидальный сигнал
Истинный синусоидальный инвертор имеет наилучшую форму сигнала с самым низким THD около 3%. Однако он является самым дорогим и используется в таких приложениях, как медицинское оборудование, стереосистемы, лазерные принтеры и другие приложения, требующие синусоидальных сигналов. Они также используются в инверторах сетевых связей и оборудовании, подключенном к сети.
Рисунок 3: Чистая синусоида
Приложения
Инверторы используются для различных приложений, от небольших автомобильных адаптеров до бытовых или офисных приложений, а также для больших сетевых систем.
Источники бесперебойного питания
В качестве автономных инверторов
В системах солнечной энергии
Как строительный блок импульсного источника питания
Что делает инвертор? | Колонка продуктов Fuji Electric
Приводы переменного тока (низкое напряжение)
Что делает инвертор?
В последнее время люди часто видят дома и в офисах инверторные кондиционеры и инверторные холодильники. Инверторная техника широко представлена в торговых центрах и интернет-магазинах. Клиенты покупают их, потому что они известны своей энергоэффективностью. Но торговые представители и даже рекламщики не объясняют, как работает инвертор.
Что делает инвертор?
Технология преобразования энергии и управления двигателем
Преимущества
Низкое и среднее напряжение
Заключение
Что делает инвертор?
Инверторы
также называются приводами переменного тока или VFD (преобразователь частоты). Это электронные устройства, которые могут преобразовывать постоянный ток (постоянный ток) в переменный ток (переменный ток). Он также отвечает за контроль скорости и крутящего момента электродвигателей.
Электродвигатели используются в большинстве устройств, которые мы используем для работы, таких как мелкая электроника, транспорт и офисная техника. Этим двигателям для работы требуется электричество. Соответствие скорости двигателя требуемому процессу необходимо, чтобы избежать потерь энергии. На заводах бесполезная трата энергии и материалов может поставить под угрозу бизнес, поэтому инверторы используются для управления электродвигателями, повышая производительность и экономя энергию.
Технология преобразования энергии и управления двигателем
Привод переменного тока работает между источником питания и электродвигателем. Мощность поступает в привод переменного тока и регулирует его. Затем отрегулированная мощность передается на двигатель.
Привод переменного тока состоит из блока выпрямителя, промежуточной цепи постоянного тока и схемы обратного преобразования. Выпрямительный блок внутри привода переменного тока может быть однонаправленным или двунаправленным. Первый может разгонять и запускать двигатель, беря энергию из электрической сети. Двунаправленный выпрямитель может получать механическую энергию вращения от двигателя и возвращать ее в электрическую систему. Цепь постоянного тока будет хранить электроэнергию для использования блоком обратного преобразования. Прежде чем регулируемая мощность будет получена двигателем, она проходит процесс внутри привода переменного тока. Входная мощность поступает в блок выпрямителя, и напряжение переменного тока преобразуется в напряжение постоянного тока. Промежуточная цепь постоянного тока сглаживает напряжение постоянного тока. Затем он проходит через схему обратного преобразования, чтобы преобразовать напряжение постоянного тока обратно в напряжение переменного тока. Этот процесс позволяет приводу переменного тока регулировать частоту и напряжение, подаваемое на двигатель, в зависимости от требований процесса. Скорость двигателя увеличивается, когда выходное напряжение находится на более высокой частоте. Это означает, что скоростью двигателя можно управлять через интерфейс оператора.
Преимущества
1. Энергосберегающий
Вентиляторы и насосы значительно выигрывают от приводов переменного тока. Преимущество демпферов и средств управления включением/выключением, использование приводов переменного тока может снизить потребление энергии на 20-50 процентов за счет управления вращением двигателя. Это похоже на снижение скорости автомобиля. Вместо тормозов можно снизить скорость автомобиля, слегка нажав на педаль акселератора.
2. Устройства плавного пуска
Преобразователь частоты запускает двигатель, подавая мощность на низкой частоте. Он постепенно увеличивает частоту и скорость двигателя, пока не будет достигнута желаемая скорость. Операторы могут установить ускорение и замедление в любое время, что идеально подходит для эскалаторов и конвейерных лент, чтобы избежать падения груза.
3. Контролируемый пусковой ток
Для запуска двигателя требуется в семь-восемь раз больше тока полной нагрузки двигателя переменного тока. Привод переменного тока снижает пусковой ток, что приводит к меньшему количеству перемоток двигателя, что продлевает срок службы двигателя.
4. Снижение помех в линии электропередач
Запуск двигателя переменного тока через линию может привести к колоссальному потреблению энергии в системе распределения электроэнергии, что приведет к падению напряжения. Чувствительное оборудование, такое как компьютеры и датчики, срабатывает при запуске большого двигателя. Привод переменного тока устраняет это падение напряжения, отключая питание двигателя вместо отключения.
5. Легко меняет направление вращения
Преобразователи частоты
могут выполнять частые операции пуска и останова. Требуется только небольшой ток, чтобы изменить направление вращения после изменения команды вращения. Настольные миксеры могут выдавать правильную мощность в зависимости от направления вращения, а количество оборотов можно регулировать с помощью инверторного привода
.
6. Простая установка
Преобразователи частоты
предварительно запрограммированы. Питание управления вспомогательными устройствами, линиями связи и проводами двигателя уже подключено на заводе. Подрядчику необходимо только подключить линию к источнику питания, который будет питать привод переменного тока.
7. Регулируемый предел крутящего момента
Приводы переменного тока
могут защитить двигатели от повреждений, точно контролируя крутящий момент. Например, в машинном заторе двигатель будет продолжать вращаться до тех пор, пока не сработает устройство перегрузки. Привод переменного тока можно настроить на ограничение величины крутящего момента, прикладываемого к двигателю, чтобы избежать превышения предела крутящего момента.
8. Исключение компонентов механического привода
Привод переменного тока может обеспечивать низкую или высокую скорость, требуемую нагрузкой, без повышающих или понижающих устройств и редукторов. Это экономит затраты на техническое обслуживание и требования к площади пола.
Низкое и среднее напряжение
Приводы переменного тока
классифицируются как низковольтные (LV) и средневольтные (MV). При приобретении приводов переменного тока необходимо учитывать несколько факторов.
Низковольтный привод имеет выходное напряжение от 240 до 600 вольт переменного тока (В переменного тока). Они обычно используются в конвейерных лентах, компрессорах и насосах. Поскольку низковольтные приводы вызывают меньшую нагрузку на двигатель, требуется минимальное техническое обслуживание. Он также потребляет меньше энергии. Привод низкого напряжения обеспечивает высокую частоту и лучшую производительность двигателя при низком напряжении, что снижает производственные затраты.
С другой стороны, низкое напряжение создает больший ток. Если приводы низкого напряжения используются с машинами высокой мощности (HP), они выделяют больше тепла и повышают температуру в помещении. Больше ток означает больше выделяемого тепла. Необходимо установить вентиляцию и дополнительное кондиционирование воздуха.
Огромные электродвигатели мощностью в несколько мегаватт на электростанциях и металлообрабатывающих заводах используют приводы среднего напряжения. Они имеют выходное напряжение 4160 В переменного тока, но могут достигать 69 000 В переменного тока. Им требуется высокое входное напряжение для достижения высокого выходного напряжения. С точки зрения затрат, для приводов среднего напряжения требуются более крупные и дорогие выключатели и трансформаторы. Они физически больше по сравнению с приводами LV.
Очиститель ржавчины Neomid-570 концентрат 1:2 1л. Предназначен для удаления ржавчины с металлических, бетонных, эмалированных и каменных поверхностей. Останавливает и предотвращает коррозионное разрушение. Может использоваться для подготовки поверхности металлов перед нанесением порошковых или жидких лакокрасочных покрытий. После применения препарата на поверхности металла образуется плотная защитная пленка из нерастворимых в воде комплексных соединений, обеспечивающая высокую защиту от коррозии на срок до 12 лет, при условии последующего покрытия основания соответствующим лакокрасочным составом. Средство повышает адгезию краски к оцинкованным и другим металлическим поверхностям.
Под заказ: доставка до 14 дней 900 ₽
Зеленогорск
Морозова
Сланцы
Тихвин
Ульяновка
В наличии 900 ₽
Бокситогорск (13)
Васкелово (4)
Великий Новгород (8)
Волхов (10)
Выборг (14)
Выра (12)
Вырица (32)
Гатчина (5)
Грузино (14)
Заполье (6)
Кингисепп (8)
Кириши (15)
Кировск (14)
Колпино (14)
Колтуши (9)
Коммунар (15)
Лодейное Поле (3)
Лосево (5)
Луга (7)
Мурино (7)
Ново-Токсово (6)
Отрадное (7)
Песочный (11)
Приозерск (7)
Псков (5)
Романовка (9)
Рощино (13)
Всеволожск (3)
Сестрорецк (5)
Сиверский (13)
Сосново (5)
Сосновый Бор (9)
Токсово (16)
Тосно (8)
Черемыкино (12)
Характеристики
Размеры
Длина:
92 мм
Ширина:
75 мм
Высота:
211 мм
Размеры в упаковке
Длина упаковки:
310 мм
Высота упаковки:
220 мм
Ширина упаковки:
275 мм
Вес, объем
Вес нетто:
1. 00 кг
Объем в уп.:
1 л
Вес брутто:
1.370 кг
Другие параметры
Цвет:
бесцветный
Время высыхания:
0.5 час
Поверхности:
металл; бетон; камень
Применение:
внутренние работы; наружные работы
Кол-во мест:
12
Производитель:
ООО ‘ЭКСПЕРТЭКОЛОГИЯ’
Расход:
100-250 г/м2 л/м²
Срок хранения(мес):
24
Страна происхож.:
Россия
Температура эксплуатации, C:
от +5С до + 30С
Торговая марка:
NEOMID
Отзывы
Пока никто не оставил отзыв о товаре.
Авторизуйтесь! И будьте первым!
Характеристики
Торговый дом «ВИМОС» осуществляет доставку строительных, отделочных материалов и хозяйственных товаров. Наш автопарк — это более 100 единиц транспортных стредств. На каждой базе разработана грамотная система логистики, которая позволяет доставить Ваш товар в оговоренные сроки. Наши специалисты смогут быстро и точно рассчитать стоимость доставки с учетом веса и габаритов груза, а также километража до места доставки.
Заказ доставки осуществляется через наш колл-центр по телефону: +7 (812) 666-66-55 или при заказе товара с доставкой через интернет-магазин. Расчет стоимости доставки производится согласно тарифной сетке, представленной ниже. Точная стоимость доставки определяется после согласования заказа с вашим менеджером.
Уважаемые покупатели! Правила возврата и обмена товаров, купленных через наш интернет-магазин регулируются Пользовательским соглашением и законодательством РФ.
Возврат товара надлежащего качества
Возврат и обмен товара ненадлежащего качества
ВНИМАНИЕ! Обмен и возврат товара надлежащего качества возможен только в случае, если указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, упаковка.
Доп. информация
Цена, описание, изображение (включая цвет) и инструкции к товару Очиститель ржавчины Neomid-570 концентрат 1:2 1л на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой, определенной п.2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской федерации. Они могут быть изменены производителем без предварительного уведомления и могут отличаться от описаний на сайте производителя и реальных характеристик товара. Для получения подробной информации о характеристиках данного товара обращайтесь к сотрудникам нашего отдела продаж или в Российское представительство данного товара, а также, пожалуйста, внимательно проверяйте товар при покупке.
Купить Очиститель ржавчины Neomid-570 концентрат 1:2 1л в магазине Сосново вы можете в интернет-магазине «ВИМОС».
Сертификаты
24772389 Свидететльство о гос регистрации.jpg
Статьи по теме
Pinotex Base – основа основ
Ремонт без пыли, грязи и шума за короткий срок
Монтажный клей Quelyd Мастификс приклеит все
Bostik — монтаж в удовольствие
По фасаду встречают
Резиновая краска ТМ Master Good — то, что Вам нужно
Главное о лессировке – как защитить и покрасить дом в один приём
Краски аэрозольные Coralino
Антисептик ТОНОТЕКС Krona – высокая прочность покрытия
«Жидкий Локер» NIP Ponace вы оцените по достоинству
Marshall EXPORT 7 – для различных поверхностей
Marshall для кухни и ванной – надежная защита поверхностей
Прямо по ржавчине!
Линейка Dulux Professional Bindo: системный подход к покраске
Обновить интерьер без лишних усилий
Удаление ржавчины средствами BIO-CIRCLE
Вы здесь
Главная — Продукты — Удаление ржавчины
Выберите продукт
Системы очистки деталей
Ручные системы
Био-мойки для деталей
Мобильные системы очистки
Мойки высокого давления
Системы очистки краскопультов
Универсальные мойки
Очистители для ручных моечных систем
Автоматические системы
Мойки карусельного типа
Очистители для автоматических систем
Комбинированные системы
Аппараты 3 в 1 BIO-CIRCLE
Комбинированные промывочные установки
Очистители для комбинированных систем
Ультразвуковые ванны
Ультразвуковые чистящие устройства
Очистители для УЗ-ванн
Аксессуары
Очистители и специальные средства
Для сварки
Ингибиторы и средства для пассивации
Для моечных систем Bio-Circle GT
Для моечных систем CleanBox
Для моечных систем PROLAQ
Для моечных систем Vario
Для моечных систем HP, HP VIGO, Turbo
Для автоматических моек
Обезжириватели
Пеногасители
Подготовка поверхностей
Моющие и дезинфицирующие средства
Антикоррозийные составы
Для нержавеющей стали и цветных металлов
Универсальные
Многоразовые
От стойких нагаров и копоти
Очистка фасадов
Для мойки помещений
От лакокрасочных покрытий
От ржавчины
От клеевых загрязнений
От стойких загрязнений
Для удаления накипи
Для промывки труб, котлов, теплообменников
Для рук
Решения для сварки
Оборудование для очистки и пассивации сварных швов
Средства для очистки, травления и пассивации
Разделительные средства
Расходные материалы
Технологии струйной очистки поверхностей
Гидроструйные аппараты высокого давления
Парогенераторы
Криобластеры
Грануляторы
Системы очистки внутренних загрязнений
Промывочное оборудование для труб, теплообменников
Очистители для промывочного оборудования
Полезная информация
Обезжиривание деталей
Система нанесения разделительного средства на кромко-облицовочных станках MobilaTect
Оборудование для обезжиривания деталей и узлов
Фильтр товаров
Производитель ВыберитеРоссияBIO-CIRCLE (Германия)
Рабочая температура (С) Выберите
Размеры ванны (ШхД) Выберите
Полезная нагрузка (кг) Выберите
Объем рабочей жидкости (л) Выберите
Электропитание (В) Выберите
Скачать каталог
Ржавчина – естественный процесс, который разъедает металл, в основном железо и сталь, формируя оксидные слои. Красноватый оксидный слой обычно хорошо заметен и свидетельствует о начавшейся коррозии. Так как образующиеся оксиды металлов мягкие и отстают от поверхности, ржавчина очень вредна и может привести к полному разрушению металлического изделия. К счастью, есть специальные решения, способные полностью выполнить удаление ржавчины и остановить поражение металла. К ним относятся представленные в данном разделе химические очистители ржавчины производства BIO-CIRCLE. Средства для удаления ржавчины BIO-CIRCLE призваны быстро и эффективно устранить наслоения и налет ржавчины без вредных паров. Мягкий очиститель BIO-RUST можно использовать для ультразвуковых ванн, где очистка займет около 10 минут. После удаления ржавчины с поверхности важно нанести на металл защитное покрытие или обработать антикоррозионным средством, чтобы предотвратить повторное развитие коррозии.
Серия Power Cleaner представлена эффективными кислотными очистителями, которые идеально подходят для удаления неорганических загрязнений, таких как ржавчина, известковый налет, окалина и оксидная пленка.
Средство российского производителя Дезоксил-ОФ также гарантирует надежную защиту от ржавчины. Дезоксил-ПР58 и Дезоксил МПР — преобразователи ржавчины перед последующим окрашиванием.
12 решений, какое из них лучше?
| Практическое руководство — покраска и кузов
Мы пытаемся остановить или замедлить ржавчину с помощью известных решений и нескольких старых приемов. Посмотрите, что работает лучше всего для нас.
Ржавчина, которую часто считают раком автомобильного мира, является врагом всех, кто любит автомобили, грузовики или любые предметы, в основном изготовленные из стали или железа. Ржавление или окисление определяется как химическая реакция, в которой теряются электроны, и хотя это довольно банальное определение, основанное на химии, оно имеет отношение к предотвращению разрушения наших автомобилей ржавчиной; в основном мы хотим остановить или замедлить потерю электронов из стали либо химически (с помощью средства для удаления ржавчины), либо физически (путем шлифовки и/или герметизации краской или другим герметиком). За последние 20 лет в индустрии внедорожников и более 35 лет в качестве энтузиастов бездорожья мы баловались различными методами уничтожения ржавчины, что является единственным способом предотвратить ее дальнейший рост. Недавно нам нужно было остановить кучу поверхностной ржавчины на капоте 1974 CJ-5, которым мы владеем, и подумали, что это может быть хорошим местом для проведения некоторых ненаучных тестов того, что работает, а что нет. Одно важное замечание, прежде чем мы начнем: не забывайте надевать защитные очки и резиновые перчатки, а также одежду для магазина при работе с любым из этих продуктов; все они могут ранить вас изнутри и снаружи, так что будьте в безопасности.
Средство для удаления ржавчины из кладовой и гаража
Это набор вещей, которые у вас уже могут быть под рукой. Это товары для дома (в основном), которые могут помочь или не помочь очистить листовой металл от ржавчины. Одни основаны на науке, другие — на слухах… с небольшой примесью науки.
Белый уксус
На самом деле мы провели два теста с белым уксусом. Один заключался в том, чтобы взять небольшую ржавую деталь и оставить ее на ночь в уксусе. Второй тест заключался в том, что мы натерли наш ржавый капот небольшим количеством уксуса. Первоначально деталь, которую мы пропитали уксусом, выглядела примерно так же, как когда мы ее поместили, но после небольшой чистки почти вся ржавчина отслоилась, оставив довольно чистый металл. Мы бы поставили ему твердые 8 из 10 в нашем произвольном сравнении. Протирание ржавого капота белым уксусом помогло удалить светлую поверхность или вспышку ржавчины. Мы дали бы этому 3-5 из 10 за эффективность. Это сработало, но не очень хорошо; вряд ли стоит делать это, если только вы не можете дать детали немного отмокнуть.
Скорее всего, у вас в кладовке есть белый уксус. Его используют для приготовления пищи и уборки. У нас были некоторые, и да, это работает. Если вы можете замочить ржавчину в уксусе на некоторое время, она оторвется. Однако втирание уксуса в ржавый капот дало некоторые результаты на очень легкой поверхностной ржавчине или вспышке ржавчины, но, похоже, не коснулось более сильной ржавчины.
Мы пропитали тряпку уксусом и оставили на капоте.
Через несколько минут часть поверхностной ржавчины растворилась, но не вся. Хотя мы хотели, чтобы это работало хорошо, если только деталь нельзя замачивать в течение длительного времени, уксусная кислота (уксус) не очень помогает.
Эта деталь, вымоченная в уксусе на ночь. Поначалу результат нас не очень впечатлил, но немного поработав проволочной щеткой…
… это! Большая часть больших кусков ржавчины отвалилась, оставив чистый чистый металл (но несколько пятен стойкой ржавчины).
Соляная кислота или соляная кислота
Кислота для бассейнов называется соляной кислотой, но правда в том, что это ваш старый враг из Химии 101, соляная кислота (помните все те проклятые химические уравнения, которые вам приходилось балансировать?). Соляная кислота воздействует на железную ржавчину, но она также опасна и может вызвать ожоги на одежде, коже и в других местах, а также может вызвать образование определенных газов, некоторые из которых могут обжечь или убить вас. HCL также может повредить краску, пластик, резину, бетон и даже растворить некоторые металлы на основе железа, если оставить их слишком долго — даже пары могут вызвать коррозию других металлов или поверхностей. В результате мы очень не решаемся его вообще использовать, и вам действительно нужно разбавлять его водой (помните: всегда добавляйте кислоту в воду, а не наоборот!) и нейтрализовать пищевой содой. Лимонная, фосфорная или уксусная кислота (уксус) намного безопаснее, чем HCL. Но в крайнем случае он удаляет поверхностную ржавчину с железа. Из-за всех возможных проблем со здоровьем и потенциального повреждения других поверхностей в магазине мы даем ему 1,5 балла из 10 по нашей шкале полезности и в большинстве случаев избегаем его использования.
Мы налили немного разбавленной HCL (2 или 3 части воды на 1 часть кислоты из бассейна — помните, всегда добавляйте кислоту в воду, а не наоборот) на тряпку и оставьте на некоторое время. Это работает, но риски и опасности HCL, на наш взгляд, того не стоят.
О, да — в этой HCL ранее было растворено немного меди, и она покрыла часть капота, вытравливая ржавчину. Это крутая случайная химия, но кто знает, как долго она будет предотвращать будущую ржавчину (если вообще будет). Кроме того, мы, возможно, создали некоторые токсичные газы. К счастью, все это мы делали в хорошо проветриваемом помещении. HCL немного пугает.
Картофель и пищевая сода
Да, мы не уверены, где мы впервые услышали это, но некоторые люди утверждают, что вы можете удалить поверхностную ржавчину, используя картофель, чтобы втереть в него пищевую соду. Мы были настроены скептически, но правда в том, что это сработало… немного. Мы предполагаем, что происходит какая-то химическая реакция (пищевая сода является щелочной, противоположность кислоте) и небольшое механическое оттирание крахмала картофеля. Подобно белому уксусу, Mr. Spud и немного пищевой соды удаляли поверхностную ржавчину, но мало повлияли на более тяжелую ржавчину. Мы даем ему 3-4 балла из 10 — вряд ли стоит делать, если это все, что у вас есть.
Мы признаем, что были настроены скептически, но это действительно сработало с некоторыми более легкими поверхностными ржавчинами. Мы предполагаем, что это могло бы работать на более сильной ржавчине с большим количеством ручного труда, но мы слишком ленивы, чтобы действительно тратить много времени, протирая картофель на нашем капоте.
Да, ты чувствуешь себя забавно, делая это, и выглядишь тоже забавно.
Меласса и вода
Это еще один способ, который заставил нас покачать головой, даже когда мы попробовали его, и, честно говоря, мы не заметили почти никакой разницы ни при замачивании ржавой детали в патоке, растворенной в воде, ни при протирании ржавой поверхности. . Возможно, это что-то сделало, но у нас либо лопнуло терпение, либо мы были настолько не впечатлены, что довольно быстро отказались от этого решения. Наша оценка: 2 из 10. Но, может быть, вы могли бы использовать его для производства этилового спирта… это еще один забавный химический эксперимент, который мы оставим для другой статьи… или имбирных пряников. Ням!
Мы слышали, что люди говорят, что вам нужно разбавить патоку из расчета 7 частей воды на 1 часть патоки. Предположительно, чтобы удалить ржавчину, требуется несколько дней, пока детали замачиваются в воде с патокой. У нас недостаточно терпения для этого, и у нас нет ванны, достаточно большой для капота джипа.
Продукты, предназначенные для удаления ржавчины
Это продукты, специально предназначенные для удаления ржавчины. Некоторые из них доступны в вашем местном хозяйственном магазине, другие в специализированных магазинах автомобильных кузовов или в Интернете. У нас есть свои мнения и предпочтения, а какие у вас?
Professional Rust Remover
Средство Pro Form для удаления ржавчины, оставляющее защитное покрытие, предотвращающее дальнейшую коррозию. После обработки ржавчины область должна быть покрыта верхним слоем, чтобы запечатать ее и предотвратить дальнейший рост. Это янтарный цвет, и при прикосновении к ржавому металлу он немного ослабляет ржавчину, становится фиолетовым, и его нужно стереть. Промойте и повторите для более сильной ржавчины. Мы использовали его в нескольких местах, и, похоже, он неплохо работал на слегка ржавых поверхностях. Он оставил черный налет на более толстой ржавчине, которая, как мы предполагаем, была защитным покрытием. Это казалось хорошим продуктом для обработки любых небольших участков ржавчины или точечной коррозии, где вы не можете удалить всю ржавчину с металла. Мы даем ему 6 из 10 по нашей произвольной шкале. Вам нужно носить перчатки и защитные очки (как и с любым химическим веществом), и это вещество окрасит вашу кожу в фиолетовый цвет… мы выяснили это на собственном горьком опыте. К счастью, обошлось без ожогов.
Мы купили этот продукт у Pro Form в нашем местном магазине красок. Он хорошо справился с легкой поверхностной ржавчиной и поверхностной ржавчиной (как и все эти продукты, специально предназначенные для удаления ржавчины), но, похоже, оставил на месте более тяжелую ржавчину.
После нанесения цвет жидкости изменился с янтарного на фиолетовый.
Это после того, как продукт высох, а затем смыт, следуя инструкциям и используя пресную воду. Он убрал часть более легкой поверхностной ржавчины и сделал часть более тяжелой ржавчины черной.
Гель для удаления ржавчины
Этот гель для удаления ржавчины от Blaster, той же компании, которая производит проникающую смазку PB Blaster, вероятно, является нашим любимым профессиональным средством от ржавчины, которое мы пробовали. Почему? Ну, в принципе, это работает, даже при сильной ржавчине и точечной коррозии. Но у него есть некоторые недостатки. Формула геля помогает удерживать его на месте, но в инструкциях рекомендуется покрасить его толщиной около 1/8 дюйма, а затем накрыть полиэтиленовой пленкой (мы использовали старый пластиковый упаковочный материал, чтобы покрыть его). Это предохраняет продукт от высыхания, что, по-видимому, помешает ему выполнять свою работу. Однако продукт должен оставаться на месте в течение часа или двух, и, возможно, его придется наносить повторно пару раз. Тем не менее, после трех или около того обработок он убрал довольно сильную поверхностную ржавчину на нашем капоте. Недостатки — это время, которое требуется, беспорядок (это грязно) и необходимость его покрывать. Кажется, это ограничивает размер области, которую вы можете лечить за один раз. Мы даем ему 7,5 из 10. Опять же, вам нужно надеть старую одежду, резиновые перчатки и защитные очки.
Гель для удаления ржавчины от Blaster был, вероятно, нашим любимым продуктом, потому что он работал (хотя и медленно и неаккуратно) даже на некоторых поверхностных слоях ржавчины.
Это первый слой на небольшом участке капота, где ржавчина была сильнее всего. Мы использовали одноразовые перчатки, защитные очки и несколько одноразовых кистей для нанесения геля.
В инструкциях сказано накрыть изделие полиэтиленовой пленкой и оставить его на более тяжелых участках ржавчины. Мы использовали старый упаковочный материал и оставляли пальто примерно на 30 минут за раз. Затем мы очистили область пресной водой и повторно нанесли гель и пластик.
После 3-4 применений геля вы заметите реальное улучшение состояния капюшона. Эта штука работает, но медленно.
Fast Etch
Да, вы, наверное, слышали об Иствуде, когда речь идет о расходных материалах для восстановления и ремонта автомобилей. Правда в том, что эта бутылка Fast Etch от Иствуда у нас уже несколько лет, и она до сих пор работает даже спустя столько времени. В литературе утверждается, что он растворяет ржавчину и оставляет защитный цинк-фосфатный слой, и мы это покупаем. Нам нравится этот продукт, но, как и Pro Form, он, похоже, не очень хорошо справляется с более сильной ржавчиной. Тем не менее, вы можете наблюдать, как он растворяет меньшую поверхностную ржавчину с листового металла, когда наносите его тряпкой. Довольно крутая штука. Мы также даем этому продукту оценку 6 из 10. Опять же, вам нужно надеть старую одежду, резиновые перчатки и защитные очки.
Fast Etch от Eastwood — эффективно справляется с более светлой ржавчиной и оставляет защитный слой на оставшейся ржавчине. Это хорошо!
Гель для растворения ржавчины
Этот продукт от Permatex действует примерно так же, как и другие средства для растворения ржавчины, которые мы пробовали. Он ярко-розовый, что приятно, если вам это нравится. В инструкциях говорится обильно наносить гель и втирать его в любые ямки или участки с сильной ржавчиной. Оставьте продукт на 5-10 минут, а затем смойте пресной водой. Как и другие растворы, которые остаются на поверхности только в течение нескольких минут (за исключением геля, покрытого пластиком), этот продукт удаляет более легкую поверхностную ржавчину, но оставляет часть ржавчины в ямках или на более сильно ржавых участках. Мы дадим ему 6 или, может быть, 6,5 из 10 в нашем тесте на удаление ржавчины.
Permatex Rust Dissolver Gel удаляет более легкую поверхностную ржавчину, как и большинство других протестированных нами растворителей ржавчины.
Видишь? Ярко-розовый. Это также нехорошо, чтобы попасть на одежду, кожу, в глаза или рот и т. Д. Он растворяет ржавчину и может растворить вас.
Смазка локтя или электрическое удаление ржавчины?
Является ли использование пневматических или электрических устройств для удаления ржавчины мошенничеством? Ни за что! Но лучше ли эти устройства для удаления ржавчины, чем старая добрая смазка для локтя? Вот что мы нашли, что нам нравится и что делать.
Наждачная бумага
Наждачная бумага — это классический инструмент для удаления ржавчины с металла, и она чертовски хорошо справляется с поверхностной ржавчиной от легкой до умеренной. Вы можете сделать это старомодным способом, вручную, но один из самых лучших способов, который мы нашли для удаления поверхностной ржавчины с капота этого джипа, заключался в использовании наждачной бумаги, прикрепленной к губке из пеноматериала старой пневматической шлифовальной машины с произвольными орбитами, которую мы позаимствовали у наш сосед. Эта комбинация относительно быстро удалила ржавчину и старую ржавчину с капота старого Jeep. Это метод, который мы использовали на большей части капота. Это работает хорошо, за исключением очень глубокой ржавчины или контуров; это здорово на плоских поверхностях. Мы даем ему нашу самую высокую оценку 8,5-9из 10 за то, что это лучший метод, который мы лично использовали (на этот раз).
Наждачная бумага, налипшая на подушку старой пневматической шлифовальной машины, побеждает в нашем тесте методов удаления поверхностной ржавчины. Это работает, но машине нужно много воздуха, чтобы поглотить ржавчину (компрессор был недоволен), и требуется частая смена бумаги. Мы использовали наклеиваемые диски зернистостью 180. Единственное, что может быть лучше для удаления ржавчины, это пескоструйная обработка песком или другим средством.
Мы использовали DA или эксцентриковый шлифовальный станок, чтобы «завершить работу» и очистить кожух после испытания — это после всех химических смывок, проволочных щеток на угловых шлифовальных машинах, абразивных накладок на угловых шлифовальных машинах и так далее.
Проволочное колесо
Использование проволочных щеток или колес — еще один из наших любимых методов удаления ржавчины, а также другой грязи и грязи с различных поверхностей. Вообще говоря, чем быстрее движется проволочная щетка и чем толще проволока, из которой состоит щетка или колесо, тем агрессивнее она работает. Для общего удаления краски и ржавчины мы используем угловую шлифовальную машину диаметром 4 1/2 дюйма с проволочным колесом. Он хорошо справляется со всеми видами ржавчины, кроме самой сильной, которую он скорее полирует, чем удаляет. Наша оценка 7-8 из 10.
Нам нравятся проволочные круги на угловой шлифовальной машине для удаления краски и другой грязи с металлических поверхностей. Он также неплохо справляется со ржавчиной, но мы заметили, что на некоторых участках ржавчины он полирует, а не удаляет ржавчину. Этот метод работает на контурных участках, но, по нашему мнению и опыту, шлифовальная машина (вверху) и абразивные диски (внизу) в целом работают немного лучше.
Абразивные подушечки/диски
Небольшая пневматическая угловая шлифовальная машина с абразивным подушечкой типа 3M или шлифовальным диском отлично подходит для удаления поверхностной ржавчины с более контурных участков ржавой детали, но иногда шлифовальный диск слишком агрессивный, а абразивная накладка (выглядящая как липучка) слишком щадящая. По этой причине мы также даем этому варианту 7-8 баллов из 10.
Эта небольшая пневматическая угловая шлифовальная машина с абразивным диском отлично подходит для удаления ржавчины с контурных поверхностей. На такой шлифовальной машине колодки не разъедают металл, как шлифовальный диск, и это хорошо, поскольку здесь нет тонны металла.
После химической очистки этого участка капота мы добрались до него болгаркой и абразивным диском, чтобы удалить то, что осталось от ржавчины. Накладка немного разъест металл и оставит несколько вихревых царапин, но это нормально; в конечном итоге они будут скрыты под несколькими слоями грунтовки и верхним слоем или двумя.
Пескоструйная/медиаструйная обработка
Если вы когда-либо восстанавливали что-либо с помощью небольшого медиабластера (у нас есть небольшой шкаф со стеклянными шариками в качестве среды), вы знаете, что это горячая установка… до тех пор, пока фильтр забивается или вы не можете видеть внутреннюю часть шкафа из-за пыли, плохого окна или плохого освещения. Тем не менее, по нашему личному мнению, пескоструйная обработка — лучший способ очистить поверхность от ржавчины и не только. Его недостатки заключаются в том, что вы можете чистить только что-то достаточно маленькое, чтобы поместиться в шкафу — вам придется относить более крупные предметы к профессионалу, платить им и ждать, пока они сделают свою работу — но результаты самые лучшие и задача (когда все работает правильно) довольно просто. Другие недостатки медиаструйной обработки заключаются в том, что она плохо работает на резиновых поверхностях (например, на некоторых постельных принадлежностях), может привести к деформации деталей, а пыль может быть вредной. По этим причинам мы ставим этому методу твердые 8-9 баллов.из 10. Результаты могут стоить денег, но если вы планируете заранее (как с нашим капотом), пескоструйная обработка отлично подходит для удаления ржавчины.
По нашему скромному мнению, лучше всего обратиться к профессионалам для пескоструйной окраски, удаления поверхностной ржавчины и бондо со старой панели кузова. Это действительно требует планирования (у этих магазинов есть расписание и другие клиенты), и вместо того, чтобы заниматься своим собственным физическим трудом, вам придется тратить деньги, чтобы это сделать. Это не обязательно легкая работа. Вам нужно правильное оборудование, и вы должны знать, как зачищать тонкий металл, не деформируя его и не проделывая в нем дыр. О, и если листовой металл проржавел насквозь, пескоструйная обработка покажет вам это с результатом швейцарского сыра.
Trending Pages
Лучшие электромобили — самые популярные модели электромобилей
Сколько стоит Tesla? Вот разбивка цен
Лучшие гибридные автомобили — самые популярные модели гибридных автомобилей
Все электрические внедорожники, которые можно купить в США в 2022 году
Это самые экономичные пикапы 9018, которые вы можете купить 8
Это внедорожники с лучшим расходом топлива
Trending Pages
Лучшие электромобили — самые популярные модели электромобилей
Сколько стоит Tesla? Вот разбивка цен
Лучшие гибридные автомобили — самые популярные модели гибридных автомобилей
Все электрические внедорожники, которые можно купить в США в 2022 году
Это самые экономичные пикапы 9018, которые вы можете купить 8
Это внедорожники с лучшим расходом топлива
Сравнительная таблица средств для удаления ржавчины
Информация — лучший инструмент, который поможет вам выбрать средство для удаления ржавчины. Две приведенные ниже таблицы помогут вам определить, какой продукт подходит для ваших конкретных потребностей в удалении ржавчины. Таблицы разделены на средства для удаления ржавчины с поверхности стали и железа, нержавеющей стали и неметалла.
Эвапо-Ржавчина
Бошилд без ржавчины
Средство для удаления ржавчины Bull Frog
Супергель для удаления ржавчины
Доступные размеры
1 галлон 5 галлонов 55 галлонов
8 унций.
16 унций.
1/2 галлона
Метод Заявка
Замачивание в растворе
Распылите, затем протрите или смойте
Налить, затем смыть и смыть
Краска на
Консистенция
Похож на воду
Похож на воду
Гель
Густой гель
Внешний вид
Светло-желтая жидкость
Прозрачная жидкость
Коричневый гель
Светло-желтый гель
Время до Удаление ржавчины
От 1 часа до 24 часов
от 30 секунд до 2 минут
от 15 минут до 2 часов
1-2 часа
Рекомендуется Приложения
Любая деталь из стали или железа, которую можно погружать в жидкость.
Металлические поверхности, для которых требуется быстродействующий спрей для удаления ржавчины.
Применение в быту и на работе, где предпочтительнее менее выраженный запах и кислотность.
Любая плоская или вертикальная стальная или железная поверхность.
Метод Удаление ржавчины
Химическая реакция удаляет только ржавчину.
Удаление ржавчины кислотой.
Более мягкое удаление кислоты.
Химическая реакция удаляет только ржавчину.
Минимальная температура для приложения
Выше 50 градусов
Выше 50 градусов
Выше 50 градусов
Выше 50 градусов
Средство для удаления ржавчины с бетона Singerman
Бошилд без ржавчины
Магика
Доступные размеры
22 унции. ведро бочка 60 фунтов
8 унций.
8 унций.
Метод Заявка
Смешайте с водой, затем нанесите кистью
Распылите, затем протрите или смойте
Нанесите, затем протрите или смойте
Консистенция
Белый порошок
Похож на воду
Гель
Внешний вид
Практически прозрачный гель при смешивании с водой
Прозрачная жидкость
Прозрачный гель
Время до Удаление ржавчины
15–30 минут
от 30 секунд до 2 минут
Мгновенно до 15 минут
Рекомендуемый Приложения
Бетон, камень, кирпичная кладка или аналогичные пористые поверхности.
Стекловолокно, хром, плитка, фарфор, винил, металл и многое другое.
Ткани, обивка, ковровые покрытия, драпировки и многое другое.
Сопла для гидроабразивной резки — В наличии на складе
Skip to Main Content
Сопло гидроабразивной резки — самый быстро изнашиваемый компонент режущей головки. Средний срок службы 30-40 часов непрерывной резки. Он может как увеличиваться (при резке чистой водой), так и уменьшаться (в случае использования большого количества абразива). Различаются сопла конфигурацией и диаметром отверстий. Комбинируя сопла и фокусирующие трубки можно достичь идеальной кромки реза для каждого конкретного материала.
Мы предлагаем сопла по самой низкой цене 5 USD за штуку. Сопла для гидроабразивной резки всегда в наличии на нашем складе в Москве. Оставьте заявку и мы выставим счет.
Как выбрать сопло для гидроабразивной резки?
На рынке представлены два типа сопел: алмазные и сапфировые (рубиновые). Первые имеют длительный срок службы (порядка 2000 часов) и высокую стоимость около 400-500 долларов. Вторые стоят всего 5-15 долларов, а срок их непрерывной работы не более 40-50 часов.
Вопрос «Какие сопла лучше?» задавал хоть раз каждый оператор станков гидроабразивной резки. С одной стороны высокое качество и долгая непрерывная работа, с другой — дешевизна.
Как показывает практика, у каждого их них своя область применения. Алмазные сопла будут эффективны только при резке твердых материалов большой толщины. Такая работа может продолжаться более 20 часов, в течение которых сапфировое сопло износится с вероятностью 80%. Это грозит плохим качеством кромки и необходимостью останавливать программу для замены сопла.
При использовании двойной режущей головки сапфировые сопла тоже будут неудачным выбором. Срок службы одного сопла может составить 20 часов, а другого 30 часов. Таким образом, придется останавливать машину и менять изношенное сопло каждые 10 часов, либо менять сразу оба.
Во всех остальных случаях сапфировые сопла — лучший выбор. При резке широкого спектра материалов приходится часто менять диаметры фокусирующих трубок и сопел, что плохо сказывается на сроке их службы. Низкая стоимость здесь является определяющим фактором выбора.
Зависимость скорости резки (м/мин) от диаметра сопла
Материал
Толщина материала
Диаметр сопла
0.007″
0.010″
0.012″
0.014″
Алюминий
6 мм
0.3-0.48
0.58-0.86
0.76-1.19
0.97-1.47
13 мм
0.15-0.20
0.28-0.38
0.33-0.53
0.43-0.66
20 мм
0.076-0.10
0.13-0.18
0.15-0.25
0.20-0.30
Нержавеющая сталь
6 мм
0.10-0.15
0.20-0.30
0.25-0.41
0.33-0.51
13 мм
0.051-0.076
0.10-0.13
0.13-0.18
0.15-0.23
20 мм
0.025-0.051
0.051-0.076
0.051-0.076
0. 076-0.10
Титан
6 мм
0.13-0.18
0.23-0.33
0.30-0.48
0.38-0.58
13 мм
0.051-0.076
0.10-0.15
0.13-0.20
0.18-0.25
20 мм
0.025-0.051
0.051-0.076
0.051-0.10
0.076-0.13
Мрамор
6 мм
0.36-0.43
0.56-0.79
0.71-1.12
0.91-1.37
13 мм
0.15-0.20
0.25-0.36
0.33-0.51
0.41-0.64
20 мм
0.076-0.10
0.13-0.15
0.15-0.23
0.18-0.28
Гранит
6 мм
0.51-0.79
0.99-1.42
1.44-2.01
1.60-2.44
13 мм
0.23-0.36
0.46-0.64
0.56-0.89
0.74-1.09
20 мм
0.10-0.15
0.20-0.28
0.25-0.41
0.33-0.48
Расход абразива (кг/мин)
0. 18-0.27
0.32-0.45
0.41-0.68
0.59-0.91
Примечание: данные приведены для насоса с рабочим давлением 4137 бар.
Выбор сопла для гидроабразивной резки
Гидроабразивное сопло (фокусирующая трубка, смесительная трубка) – запчасть, одна из главных составляющих режущей головки. В процессе гидроабразивной резки играет особую роль, поскольку отвечает сразу за скорость, качество и что точность реза.
Принцип работы режущей головки характеризуется некоторыми обязательными процессами. Сначала вода под высоким давлением проходит через отверстие небольшого диаметра в водяном сопле, образуя тонкую струю. После этого попадает в специальную смешивающую камеру. За счет высокой скорости движения воды (свыше скорости звука) в камере образуется вакуум, втягивающий абразивный песок через трубку подачи абразива. Частицы абразива ускоряются потоком воды и попадают в смесительную трубку. Собственно, полученная таким образом смесь и разрезает впоследствии материал.
Виды
Водяное сопло гидроабразивной резки бывает трех основных видов.
Первые – алмазные, главным преимуществом которых является длительный срок эксплуатации. Чаще всего их используют при резке твердых и толстолистовых материалов. Даже в тех случаях, когда работа затягивается на 500 часов и более, они не теряют в качестве и продолжают функционировать в необходимом режиме.
Второй вид водяных сопел – рубиновые (сапфировые). Если сопло для гидрорезки и смесительная трубка нуждаются в постоянной замене одного диаметра на другой, то этот вариант подойдет наилучшим образом. При частой смене запчастей, заметно уменьшается их срок службы. А все потому, что автоматически появляется риск засорить отверстие мусором. При этом покупка нового рубинового сопла не так бьет по карману.
Композитные водяные сопла являются третьей разновидностью сопла. Они представляют собой хороший баланс как по ресурсу, так и цене между алмазными и фокусирующим соплами. Немаловажный факт, что они производятся в России по современным стандартам качества. Данные сопла отлично зарекомендовали себя практически на всех типах установок гидроабразивной резки.
При выборе сопел мы рекомендуем обращать внимание на следующие характеристики:
Разрезаемый материал и его толщина. Как мы уже сказали выше, лучше всего использовать алмазные сопла на больших толщинах для того, чтобы как можно меньше менять абразивное и водяное сопло тем самым сохраняя геометрию и качество реза.
Давление воды и расход абразива. Данные характеристики имеют очень важную зависимость. Необходимо верно выбирать и регулировать эти параметры исходя из стратегии реза.
Размеры абразивных и водяных сопел. Они работают в паре. Важно не ошибиться при выборе внутренних диаметров, иначе эффективность будет снижена.
Где купить и получить консультацию?
Интернет-магазин ЛидТехнология – это именно то место, где вы сможете купить фокусирующие трубки и дюзы (водяные сопла) для гидроабразивных установок по выгодной цене и получить техническую консультацию по всем технических вопросам
Сотрудничая с проверенными поставщиками из Европы и США, мы можем гарантировать высокое качество всех позиций, представленных в каталоге. Также наша команда готова предложить широкий спектр услуг, которые помогут любому оборудованию прослужить дольше и эффективнее. Чтобы получить консультацию, свяжитесь с менеджером по телефону или оставьте заявку на сайте. Доставка осуществляется по всей России.
Рекомендуемое оборудование
Артикул: 1-12835-10
Сопло рубиновое 0,25 мм
Подробнее
Артикул: 7800030
Абразивное сопло R500 1,05 L=76,2 мм.
Подробнее
Артикул: 7800017
Сопло сапфировое 0,25 мм Тип 27
Подробнее
Артикул: GKC-02-10
Сопло композитное 0,25 мм Paser 3-10
Подробнее
Дата создания: 10. 03.2020
Сопла для гидроабразивной резки
Товары
/
Строительство
/
Промышленные сопла, продукты с абразивным потоком
/
Абразивные водоструйные сопла
ROCTEC™
Насадки для гидроабразивной резки
Свяжитесь с нами
Непревзойденная производительность на протяжении более 30 лет
Фокусирующие трубки, трубки, сопла для гидроабразивной резки… Как бы вы их ни описывали, сопла ROCTEC для абразивной гидроабразивной резки были лидером отрасли с первых дней гидроабразивной резки.
Форсунки ROCTEC™ для гидроабразивной резки (AWJ) изготавливаются по нашему запатентованному процессу, сочетающему современные материалы без использования связующего из мягкого металла, как в традиционной технологии спекания с использованием карбида вольфрама/кобальта.
Вместе наши уникальные материалы и технологические процессы сводят к минимуму износ сопла, что позволяет увеличить периоды резания при сохранении точных характеристик. Это же преимущество в технологиях обеспечивает согласованность в каждой форсунке, устраняя необходимость перепрограммирования задания при замене форсунки.
Посмотреть каталог
Процесс ROC
Композитный карбид ROCTEC™ представляет собой материал на основе карбида вольфрама, изготовленный с использованием запатентованного процесса быстрого всенаправленного уплотнения (ROC), эксклюзивного для Kennametal.
Этот процесс позволяет комбинировать эти передовые керамические материалы без использования мягкого металлического связующего и с очень короткими циклами консолидации, сводя к минимуму естественную тенденцию керамических частиц увеличиваться в размерах при длительном воздействии высоких температур.
Сохранение очень мелкого размера зерна означает лучшую производительность форсунки, в результате чего получается чрезвычайно прочный материал, устойчивый к абразивному и эрозионному износу.
Превосходная износостойкость и повышенная точность
Превосходная износостойкость означает сокращение количества приобретаемых форсунок AWJ с течением времени. Более длительный срок службы сопла AWJ также приводит к лучшему рисунку струи и увеличению скорости. Это означает более высокую среднюю скорость резки и значительно меньшее время простоя для замены сопла и калибровки системы.
Это также обеспечивает большую точность размеров и возможность выполнять более продолжительные непрерывные пропилы. Эти усовершенствования обеспечивают более экономичный процесс резки.
Нажмите на графики справа, чтобы увеличить >
ROCTEC™ APX
Самая надежная и широко используемая марка водоструйных форсунок вывела свою и без того выдающуюся производительность на новый уровень. Представляем ROCTEC™ APX — ваш билет к увеличению срока службы форсунок и повышению точности.
Повышение производительности на 20 % и более по сравнению с ROCTEC 500
Самый продолжительный и надежный срок службы в отрасли
И многое другое!
Узнайте больше о ROCTEC APX
ROCTEC™ 500
Непревзойденная производительность для стабильной и точной резки
Долгосрочный отраслевой стандарт для премиальной производительности
Идеально подходит для:
Резка под высоким давлением
Точный, непрерывный рез
Критическое качество кромки
Несколько режущих головок
ROCTEC™ 100
Пригодность к эксплуатации
Промышленная рабочая лошадка для общего применения
Идеально подходит для:
Черновая обработка
Резка от умеренного до высокого давления
Неметаллические материалы
Чистая гидроабразивная резка
Наш квалифицированный персонал готов помочь. Звоните 1-800-662-2131 или
Свяжитесь с нами
Сопло для абразивной резки — 20K. Джетстрим
Дом
/
Каталог товаров
/
Абразивная гидроабразивная резка
/
Абразивные режущие сопла
/
Сопло для абразивной резки — 20K
ОБЗОР
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ЗАГРУЗКИ
Сопло для абразивной резки — 20K
Разработанная для резки материалов путем впрыскивания твердого абразива в высокоскоростную водяную струю, насадка для абразивной резки идеальна там, где традиционные методы резки неприменимы.
Трубы 38х3, 12Х18Н10Т горячекатаные и холоднокатаные
НЕРЖАВЕЮЩАЯ БЕСШОВНАЯ ТРУБА 38х3,0
В наличии имеются трубы нержавеющие цельнотянутые ГОСТ 9940-81, ГОСТ 9941-81 тонкостенные из стали 12Х18Н10Т, размерности 38х3мм, оформите заказ по электронной почте [email protected] или по телефону +7 (812) 346-80-60, оснакомиться со стомостью продукции и проверить наличие на складе вы можете на странице трубы нержавеющие бесшовные.
характеристики продукции:
Диаметр: 38,0 миллиметров Толщина стенки: 3 миллиметр (тонкостенная) Длина: немерная (от 2 до 10 метров) ГОСТ: 9940-81, 9941-81 Сталь: коррозионно-стойкая 12Х18Н10Т Замена: AISI 321 Тип: бесшовная холоднодеформированная и горячедеформированная с титаном Вес 1 пог. метра: 2 килограмма 606 грамма.
Химический состав стали 12Х18Н10Т:
железо (Fe)
углерод (С)
марганец (Mn)
хром (Cr)
никель (Ni)
сера (S)
кремний (Si)
титан (Ti)
медь (Cu)
фосфор (P)
63-71%
< 0,12%
< 2%
16-19%
10-11%
< 0,02%
< 0,8%
< 0,8%
< 0,3%
< 0,035%
Компания Метпрок поставляет стальные цельно деформированные нержавеющие трубы, при объемах от 100, 500 и 1000 кг., предоставляются скидки. Труба г/д и х/д 38,0х3,0 цельнотянутая из марки стали с титаном 12Х18Н10Т в наличии. Доставка по России от 2 до 7 рабочих дней после оплаты счета. Трубу б/ш 38.0х3.0 горячекатаную и холоднокатаную нерж. титаносодержащую можно заказать в Метпрок со склада. Сроки поставки зависят от вашего региона и объема груза.
Описание: Трубы 38х3 толстостенные бесшовные из коррозионностойкой титаносодержащей марки стали 12Х18Н10Т, российского производства, г/к и х/к, ГОСТ 9940-81, ГОСТ 9941-81.
Применение: Трубы по ГОСТ 9940 / 9941 38х3 из нержавейки 12Х18Н10Т с титаном, цельнотянутые, бесшовные отличаются высокой прочностью и износостойкостью в агрессивных средах, при высоких давлениях, их используют в изготовлении инвентаря и оборудования промышленности, в котельных и трубопроводах с высокой нагрузкой, применяют в производстве различных механизмов, деталей трубопроводов, закрытых систем, ёмкостей высокого давления и других изделий в том числе точеных. Бесшовные коррозионностойкие трубы незаменимы в оборонной и атомной промышленности, в авиастроении, в химической промышленности, фармацевтической, в атомной энергетике.
Технические требования и документация: Металлопрокат из нержавеющей стали нашей компании отвечает необходимым стандартам качества по ГОСТ. Бесшовная нержавеющая труба 38х3 имеет сертификаты завода производителя с указанием химического состава и механических свойств. Вы можете заказать дополнительную проверку нержавеющей трубы 38х3 ГОСТ 9940-81, 9941-81: соответствие требованиям ГУП «ТЭК СПб», проверка химического состава, УЗК (ультразвуковой контроль) и т.д.
Труба холоднодеформированная 38х3
Труба холоднодеформированная 38х3 со склада в Москве. Цена от 174 105 pуб. за тонну. Вес метра 2.577 — 2.602 кг. в зависимости от марки. В тонне содержится около 386.2 метров. Диаметр проката: 38 мм. Толщина: 3 мм. Стандарты ГОСТ 8734-75. В наличии сталь и другие. Поверхность Обыкновенная.
Наличие и цены
Характеристики
Услуги
Наличие и цены
На складе найдена 1 модификация товара. Ознакомьтесь с наличием в таблице ниже.
Наименование
Цена за тонну
Цена за метр
Трубы х/д 38х3
174 105 руб/тн.
—
м.тн.шт.
*Внимание, из за постоянного изменения складских запасов фактические цены могут отличаться.
Характеристики
Сталь
Вес метра
Метров в тонне
Вес единицы проката при длине
3 м
4 м
5 м
6 м
9 м
12 м
Ст10
2.5915 кг.
385.88 м.
7.774 кг.
10.366 кг.
12.957 кг.
15.549 кг.
23. 323 кг.
31.098 кг.
Ст20
2.5925 кг.
385.73 м.
7.777 кг.
10.37 кг.
12.962 кг.
15.555 кг.
23.332 кг.
31.11 кг.
Ст2СП
2.5895 кг.
386.17 м.
7.769 кг.
10.358 кг.
12.948 кг.
15.537 кг.
23.306 кг.
31.074 кг.
Диаметр:
38 мм.
Толщина:
3 мм.
Вес метра:
2.5895 кг.
ГОСТ:
ГОСТ 8734-75
Марки стали:
Ст10, Ст20, Ст2СП
Поверхность:
Обыкновенная
Артикул:
96-4981
Дополнительные услуги
Заказав металлопрокат у нас, вы также можете воспользоваться дополнительными услугами по металлообработке:
как переделать, устройство, схема, подробно, видео
Плазморез из инвертора своими руками — не самая простая, но осуществимая задача. Собрать резак по металлу в домашних условиях дешевле, чем покупать готовый аппарат.
Можно ли из инвертора сделать плазморез
Чтобы сделать плазморез из сварочного инвертора, в любом случае понадобится докупить некоторые комплектующие. Но аппарат сможет взять на себя роль источника питания. Он будет преобразовывать переменный ток в постоянный и поддержит работоспособность плазмореза.
Во многих случаях идеальным вариантом для конструирования резака считают сварочный трансформатор. Но у него есть свои минусы — агрегат слишком большой, потребляет много энергии и требует подключения к сети 380 В. Сварочный инвертор, в отличие от него, работает от бытовой розетки, экономно расходует электричество и показывает неплохой КПД.
Использовать плазморез из инвертора для сварки можно в гараже без переоборудования электросети
Важно! Единственным недостатком инвертора при переделке в плазменный резак считается ограниченная функциональность. С очень толстыми и плотными заготовками агрегат не справится.
Как устроен плазморез
Любой плазменный резак состоит из нескольких частей:
плазмотрона, отвечающего непосредственно за создание потока ионизированного газа;
сварочного трансформатора, выполняющего функции источника питания;
компрессора для нагнетания воздуха, проходящего через плазмотрон;
осциллятора, подающего напряжение для формирования раскаленного потока при включении в работу.
Также в комплект устройства обязательно входят кабели, соединяющие сварочный аппарат и горелку, и шланги для подачи воздуха или другого газа из компрессора.
Принцип работы плазмореза состоит в том, что при включении агрегата трансформатор подает напряжение на электрод и сопло. Осциллятор формирует электрическую дугу, а под действием последней разогревается до 8000 °С подаваемый в резак газ. Раскаленный поток с высокой скоростью выходит из сопла и касается разрезаемой детали, а ток идет через трансформатор, после чего специальное реле отключает осциллятор и вспомогательную дугу.
Схемы самодельного плазмореза из сварочного инвертора
Перед сборкой самодельного агрегата необходимо ознакомиться с чертежами. Прежде всего, нужно изучить принципиальную схему устройства плазмореза, которая показывает, как соединены между собой детали.
Принципиальная схема дает представление о сути установки
Также понадобится изучить схему управления плазморезом, сделанным из сварочного инвертора своими руками, подробно и внимательно. Она показывает расположение важнейших регуляторов и кнопок на резаке и блоке управления, а также отображает вольтметр, амперметр, датчики воздуха и давления.
При использовании плазмореза важно контролировать температуру и электрические показатели установки
В последнюю очередь нужно изучить схему подключения элементов установки. На ней указано, как именно требуется соединить части агрегата шлангами и кабелями.
Схема подключения отмечает длину и сечение проводов
Внимание! Поскольку плазморез является сложным электрическим агрегатом, при сборке устройства из инвертора нужно внимательно рассмотреть все доступные чертежи.
Как переделать сварочный инвертор в плазморез своими руками
Переделка сварочного инвертора в плазморез заключается в подготовке нескольких принципиально важных частей аппарата. Их собирают и приобретают по отдельности, после чего соединяют в конечное устройство согласно существующей схеме. Сам инвертор, в отличие от сварочного трансформатора, в усовершенствовании не нуждается, при подключении осциллятора он сможет работать в неизменном виде.
Как сделать плазмотрон
Плазмотрон является одной из важнейших деталей агрегата. Проще всего купить готовый резак, обладающий всеми необходимыми характеристиками. Но также его можно сделать самостоятельно из горелки для аргонодуговой сварки. В этом устройстве присутствует большинство нужных компонентов, в том числе:
клеммы и кабель для подключения тока;
рукав и направляющие для подачи газа на сопло;
вольфрамовый электрод 4 мм с возможностью регулировки положения.
В резаке при включении под воздействием воздуха и электротока формируется струя ионизированного газ
При сборке плазмореза из инвертора резак требуется только немного доработать. Для этого нужно:
удалить тонкое латунное сопло и поставить прокладку из фторопласта для изоляции;
поверх нее установить латунный фиксатор для сопла из меди;
припаять или закрепить на корпусе хомутом кабель для вспомогательной электродуги.
Также на рукоять устанавливают выключатель, отвечающий за перевод самодельного плазмотрона в режим реза.
Как сделать осциллятор
Осциллятор в плазморезе из инвертора необходим для розжига дуги и поддержания ее в стабильном состоянии. Собрать компонент можно самостоятельно, к примеру, из трансформатора микроволновки. Сначала на нем заменяют первичную и вторичную обмотку и комплектуют сердечник кабелем нужного сечения, а затем размещают на плате разрядник для проведения искры и колебательный контур с высокочастотным конденсатором.
Подключение осциллятора в одной цепи с инвертором должно быть параллельным
Сделать деталь можно даже из старой катушки зажигания автомобиля. Но требуется учитывать, что сборка осциллятора может потребовать больших познаний в радиотехнике, чем создание самого плазмореза из инвертора. Поэтому проще всего купить готовый блок.
Как подобрать компрессор
Для формирования потока плазмы необходим не только ток, но и направленный поток сжатого воздуха. За него отвечает компрессор, этот элемент подбирают в соответствии с толщиной металла для реза. В частности, производительность 190 л в минуту позволит обрабатывать заготовки до 30 мм, 170 л в минуту — до 20 мм и так далее.
Компрессор лучше всего использовать заводской, но при желании можно взять деталь от холодильника
Важно обратить внимание также на параметры ресивера. Требуется объем больше 50 л, иначе работа плазмореза из инвертора будет неустойчивой.
Важно! Рабочее давление компрессора должно составлять не менее 4,5 Бар.
Как выбрать или сделать кабель массы и кабель-шланг
Кабель массы отвечает за замыкание электродуги сварочного инвертора, выступающего в роли плазмореза, на детали. Его необходимо приобрести в специализированном магазине.
Кабель массы для инверторного плазмореза должен оканчиваться зажимом для металла
Важный элемент самодельного плазмореза — это шланг, объединяющий в себе несколько проводов и трубок. В его конструкцию входят:
электропроводка для соединения устройства с выключателем;
шланг компрессора с диаметром 10 мм;
два электрических кабеля — для массы и для электрода;
провод для вспомогательной дуги с сечением от 1,5 мм.
Особенное внимание нужно уделить параметрам электрокабеля. Сечение элемента подбирают в соответствии с производительностью инвертора и сделанного на его основе плазмореза. При токе 50 А и тонких металлических заготовках будет достаточно сечения 6 мм, если изоляция на кабеле не ПВХ, а жаростойкая, показатель можно взять еще меньше.
Широкий шланг позволяет компактно закрыть всю кабельную систему инверторного плазмореза
Кабель-шланг можно купить готовый, а можно сделать своими руками из шланга для подводки воды. Внутрь него помещают проводку, гибкую кислородную трубку и электрокабель.
Финальная сборка
После того, как все части плазмореза будут подготовлены, их останется только соединить. Делают это так:
воздушный шланг закрепляют на ресивере компрессора;
кабели для электродуги, резака и массы подключают к соответствующим клеммам на инверторе сварки;
соединяют электропроводкой выключатель на блоке управления и плазмотрон.
Перед первым включением аппарата рекомендуется проверить по схеме правильность подключения и убедиться в надежности креплений.
Проверка работоспособности
Полностью собранный плазморез из инвертора необходимо испытать, прежде чем пробовать выполнить с его помощью конкретные работы. Для этого:
на инвертор сварки подают питание на десять минут;
по истечении срока выключают и проверяют, нагрелся ли аппарат;
при положительном результате включают компрессор;
при заполненном ресивере открывают клапан подачи воздуха и посылают поток через плазмотрон;
нажимают на кнопку выключателя на ручке резака и возбуждают вспомогательную электродугу;
при подаче плазмы через сопло выполняют тестовый рез металлической заготовки.
В первый раз деталь для разрезания нужно брать тонкую и с минимальной плотностью. Но в целом видео о плазморезе своими руками из инвертора показывает, что правильно сконструированный аппарат сможет справляться с заготовками до 10 мм.
В первый раз нельзя использовать плазморез долго, после запуска его выключают и проверяют степень нагрева
Заключение
Плазморез из инвертора своими руками позволяет не тратиться на приобретение дорогого заводского аппарата. Мощность у самодельного устройства не самая высокая, но его возможностей хватает для обработки тонких листов металла.
Переделка инвертора в плазморез
Я так понимаю что в плазморезе такая же дуга как и в инверторе ручной сварки. Так что может помешать использовать инвертор для плазменной резки? Ну почему сразу фигня, начнем с начала: Я предложил рассмотреть вопрос о доработке сварочного инвертора в плазморез с весьма незначительными финансовыми затратами тем у кого есть инвертор и компрессор. У нас плазморез стоит около у.
Поиск данных по Вашему запросу:
Схемы, справочники, даташиты:
Прайс-листы, цены:
Обсуждения, статьи, мануалы:
Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
Содержание:
Из инвертора MMA плазморез?
О секретах сборки плазмореза своими руками из инвертора
Самодельный плазморез из инверторного сварочного аппарата: схема и порядок сборки
Изготовление плазмореза из инвертора своими руками: инструкция, схемы, видео
Плазморез из инвертора
Сборка самодельного плазмореза из инветора или трансформатора
Как сделать своими руками хороший плазморез из инвертора
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: ПЛАЗМОРЕЗ СВОИМИ РУКАМИ комплектующие из чего состоит трансформаторный плазморез
Аппарат плазменной резки является довольно востребованным оборудованием, позволяющим производить резку любых металлов во многих областях производства. Плазморезы используются не только на предприятиях. В последнее время они начали появляться и в домашних мастерских. Но, поскольку почти в каждой мастерской уже имеются сварочные аппараты, то будет разумнее не покупать готовый плазморез, а изготовить его из инвертора своими руками. Плазменный резак в некоторых случаях является незаменимым инструментом для обработки металлических изделий, поскольку температура плазмы, выходящей из его горелки, достигает тыс.
Благодаря таким характеристикам сфера применения плазморезов довольно обширная:. Кроме всего, плазморезы в качестве альтернативы лазерным резакам применяются в составе автоматических линий на крупных предприятиях для вырезания деталей различной конфигурации из листовых материалов. Следует различать такие понятия, как плазменная резка и плазменная сварка. Последняя доступна только на дорогом, профессиональном оборудовании, стоимость которого начинается от тыс.
Существуют различные способы, а также чертежи и схемы, по которым можно сделать плазменный резак. Например, если его делать на основе трансформаторного сварочника, то подойдет схема плазмореза, предоставленная ниже, на которой подробно расписано, какие детали нужны для изготовления данного модуля. Если у вас уже есть инвертор, то чтобы его переделать в плазменный резак, потребуется небольшая доработка, а именно добавить в электрическую схему аппарата осциллятор.
Он подключается между инвертором и плазмотроном двумя способами, как показано на следующем рисунке. Если делать плазменный резак самостоятельно, то выбирать трансформатор в качестве источника тока не рекомендуется по нескольким причинам:. Но преимущества аппарата для плазменной резки на инверторе перед трансформаторным агрегатом налицо:. Чтобы собрать аппарат, благодаря которому будет возможна воздушно-плазменная резка металлов, потребуется иметь в наличии следующие составляющие.
После сборки всех элементов можно приступать к испытаниям оборудования. Для этого подсоедините кабель массы к детали или металлическому столу, на котором она размещена.
Включите компрессор и дождитесь, пока он накачает в ресивер необходимое количество воздуха. После автоматического отключения компрессора включите инвертор.
Поднесите горелку вплотную к металлу и нажмите кнопку пуска, чтобы между электродом горелки и заготовкой возникла электрическая дуга. Она под воздействием кислорода превратится в поток плазмы, и начнется резка металла. Для того чтобы самодельный плазморез из сварочного инвертора мог работать эффективно и продолжительное время, следует прислушаться к советам специалистов, относящихся к эксплуатации аппарата. Что относится к правилам безопасности, то работу следует проводить в специальной одежде, защищающей от брызг раскаленного металла.
Рейтинг сварочных инверторов года. Топ лучших по надежности и характеристикам моделей. В обзор вошли профессиональные и бытовые инверторные сварочные аппараты.
Приветствую, статья хорошая, но хотелось бы на модуль осциллятора увидеть ссылочку с aliexpresa. Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев. Сервисные центры. Новости техники Калькуляторы Бренды Обзоры Рейтинги.
Техника Для ремонта Сварочный аппарат и инвертор Собираем самодельный плазменный резак. Содержание 1 Для чего нужен плазморез 2 Инвертор или трансформатор 3 Типовая конструкция плазмореза 4 Сборка аппарата 5 Советы по эксплуатации самодельного плазмореза. Также интересно:. Переделка сварочного инвертора в полуавтомат. Самодельный сварочный аппарат в домашних условиях. Как сделать индукционную печь и котел отопления из инвертора.
Новости техники:. Представлен патент на новые контроллеры от производителя Razer. Беспроводная зарядка для новых модей iPhone показала свою несостоятельность.
Подписывайтесь, и в вашей ленте ВК будет все самое интересное о технике:. Лучшие инверторные сварочные аппараты года. Расчет потребления электроэнергии техникой. Калькулятор расчета мощности обогревателя. Калькулятор расчета мощности кондиционера. Ваш комментарий:. Как пользоваться мультиметром: инструкция для новичков. Прочая техника для ремонта. Виды мультиметров: какой лучше купить. Клеевой пистолет: выбираем идеальный инструмент.
Добрый день! Подскажите пожалуйста,какие типы насосов используются в роботах-чистильщиках для бассейнов? Спасибо дружище! Хотели бы вы видеть интернет-магазин на сайте Техника. Да Нет. Калькулятор расчета электроэнергии. Контакты Реклама на сайте Конфиденциальность. Копирование материала разрешено только с активной гиперссылкой на Техника.
О секретах сборки плазмореза своими руками из инвертора
Работу по раскрою металлических листов выполнить не так-то просто без специального оборудования. Поэтому все домашние мастера, который сталкиваются с подобной задачей, должны позаботиться о наличии в своем арсенале такого инструмента, как аппарат ручной плазменной резки. Это оборудование отличается компактными размерами и позволяет в домашних условиях легко разрезать железные листы на фрагменты подходящего размера. Этот инструмент обладает множеством достоинств, главным из которых является то, что во время разделения заготовок на отрезки владельцу не придется впоследствии заниматься обработкой краев деталей. Чтобы упростить работу с этим оборудованием, нелишним будет каждому домашнему умельцу получить представление о существующих разновидностях этих аппаратов, их конструкции, принципе работы и правилах выбора. Все многообразие подобных инструментов можно классифицировать на две основные группы:.
Самодельный плазморез из сварочного инвертора или Переделка ММА- аппарата в резак целесообразна только в том случае, если вам просто.
Самодельный плазморез из инверторного сварочного аппарата: схема и порядок сборки
На промышленных предприятиях, небольших мастерских, при проведении строительных и ремонтных работ используются ручной плазморез, когда необходимо сделать сварку или резку изделий из металла, а также специальное оборудование оснащенное системами ЧПУ. Для выполнения небольших по объему работ, может использоваться плазморез собранный своими руками из инвертора, который способен обеспечить высокое качество реза или шва с учетом выполняемых операций. При включении источника питания ток начинает поступать в рабочую зону во внутреннюю камеру плазмореза, где активируется электрическая дежурная дуга между наконечником сопла и электродом. Причем первоначально активированная дежурная дуга гаснет и активируется рабочая между электродом и изделием из металла. Образующиеся продукты от воздействия плазменного горения и плавки металла удаляются за счет силы струи. Рис 1 Проведение операций по разделке металла, где необходим раскрой или сварка изделия, используя ручной самодельный изготовленный своими руками или профессиональный плазморез. Схема 1. Чертеж процесса плазменной разделки обрабатываемого изделия. Ручной плазморез собранный с использованием инвертора в основном применяется для обработки заготовок и отличается небольшим весом и экономным расходом электроэнергии. Для сборки плазменного резака, используя чертежи на базе инвертора , своими руками необходимы агрегаты:.
Изготовление плазмореза из инвертора своими руками: инструкция, схемы, видео
Содержание: Схемы плазмореза на примере аппарата АПР Элементы самодельного аппарата для плазменной резки Конструкция плазменного резака и рекомендации по его изготовлению Особенности работы плазмореза. Заводской аппарат для плазменной резки. Наша задача: сделать аналог своими руками. Сделать функциональный плазморез своими руками из серийного сварочного инвертора не так уж сложно, как это может показаться на первый взгляд.
Перейти к содержимому. У вас отключен JavaScript.
Плазморез из инвертора
Время чтения: 7 минут. Плазморез — это приспоcjбление, необходимое каждому домашнему умельцу. Без него невозможна быстрая резка металлов и изготовление самоделок. Современные плазморезы можно купить в любом крупном городе, вот только их стоимость не всегда бывает приемлемой. А покупать дешевый плазморез тоже нет смысла, поскольку он вряд ли выдержит даже редкие попытки резать металл, не говоря уже о постоянном использовании. К тому же, заводской плазморез трудно чинить и обслуживать в домашних условиях.
Сборка самодельного плазмореза из инветора или трансформатора
Домашние мастера, занимающиеся обработкой металла, сталкиваются с необходимостью раскраивать металлические заготовки. Это можно сделать при помощи угловой шлифовальной машины болгарки , кислородного резака или плазмореза. Например — из сварочного аппарата, несколько модернизированного под новые задачи. Изготовить плазморез своими руками реальная задача, но сначала необходимо понять, как он работает. Он может быть сконструирован по-разному. Трансформатор имеет большие габариты и массу, но позволяет резать более толстые заготовки. Потребление электроэнергии выше, это необходимо учитывать при выборе точки подключения.
Подробности и нюансы переделки инвертора в плазморез, а так же изготовление самодельного плазмотрона, если заводской вышел.
Как сделать своими руками хороший плазморез из инвертора
Резка металла осуществляется несколькими способами — механическим методом, дуговой сваркой или воздействием плазмы с высокой температурой. В последнем случае в качестве источника питания можно использовать инвертор. Обработка металлических поверхностей, их резка и контролируемое деформирование происходит с помощью струи воздуха или инертного газа. Давление и наличие воспламеняемого компонента электрода обеспечивает формирование области плазмы.
Аппарат плазменной резки является довольно востребованным оборудованием, позволяющим производить резку любых металлов во многих областях производства. Плазморезы используются не только на предприятиях. В последнее время они начали появляться и в домашних мастерских. Но, поскольку почти в каждой мастерской уже имеются сварочные аппараты, то будет разумнее не покупать готовый плазморез, а изготовить его из инвертора своими руками.
Забыли пароль?
В отличие от сварочного трансформатора, инвертор отличается компактностью, малым весом и высоким КПД, что объясняет его популярность в домашних мастерских, небольших гаражах и цехах. Он позволяет закрывать большинство потребностей в сварочных работах, но для качественной резки требуется лазерный аппарат или плазморез. Лазерное оборудование очень дорогое, плазморез тоже стоит недешево. Плазменная резка и сварка металла небольшой толщины имеет прекрасные характеристики, недостижимые при использовании электросварки. При этом силовой блок у плазмореза и сварочного аппарата для электродуговой сварки во многом имеют одинаковые характеристики.
Как правило, плазмой листовой металл режется на крупных производствах, и делается это при изготовлении деталей сложной конфигурации. На промышленных станках режутся любые металлы: сталь, медь, латунь, алюминий, сверхтвердые сплавы. Примечательно, что плазменный резак вполне можно сделать собственноручно, хотя возможности устройства в этом случае будут несколько ограниченными.
Обзор
Yeswelder CUT-65DS — стоит ли оно того?
YesWelder CUT-65DS — это самый дешевый плазменный резак на 65 А, но он по-прежнему имеет множество полезных функций. Этот инверторный плазменный резак предлагает невероятную ценность и хорошо работает в хобби и в некоторых мастерских по производству металлоконструкций.
Неудивительно, что об этой машине можно многое сказать. К счастью для вас, в этой статье рассматриваются характеристики, плюсы и минусы, а также то, как он работает по сравнению с конкурирующими моделями. Давайте прыгнем в это!
Review Summary
Technical Specifications
Machine Type
Plasma Cutter
Input Voltage
120/220V
Output Current Type
DC
Technology
IGBT Inverter
Выходной ток
120 В: 10-45 А 220 В: 10-65 А
Рабочий цикл
100 % при 45 А, 60 % при 165 А
Материалы, поддающиеся резке
Мягкая сталь, нержавеющая сталь, алюминий, медь и т. д.
Максимальная толщина чистого реза (мягкая сталь)
До 5/8 дюйма
Максимальная толщина стали (milance )
Up to 63/64 in.
Weight
21.8lb
Price
Best Price Here
Rating Overview
Performance: 4/5 YesWelder CUT-65DS выдает относительно стабильную плазменную дугу. Иногда дуга может обрываться при переходе от сопла к металлической детали, что требует повторного выполнения разреза. Но многие недорогие плазменные резаки делают то же самое. Кроме того, он делает твердые порезы, но не такой чистый, как высококачественные бренды. Например, он не может соперничать с резаками Hypertherm.
Мощность: 5/5 Станок 65А при рабочем цикле 60% и 45А при рабочем цикле 100% может выполнять резку больших объемов толстого металла. Эта мощность делает 65-DS одним из самых мощных инверторных плазменных резаков, особенно по этой цене.
Характеристики: 5/5 Yeswelder упаковал этот плазменный резак с обратным пуском, вспомогательной дугой, 2T/4T и множеством других настроек. Вы не найдете их по этой цене в другом месте. Это очень многофункциональный плазменный резак, как и большинство машин YesWelder.
Портативность: 5/5 Практически ничего не весящий, невероятно портативный плазменный резак. Но скудный вес вызывает некоторые опасения по поводу долговечности. Напрашивается вопрос, а почему внутри агрегата нет больше «мяса»?
Цена: 5/5 Как самый дешевый плазменный резак 65A с профессиональными функциями, YesWelder CUT-65DS легко считается лучшим предложением.
Поддержка производителя: 5/5 YesWelder стал одним из популярных брендов среди домашних любителей и производителей легких металлов, отчасти благодаря их поддержке клиентов. Их служба поддержки всегда рада помочь, а предоставляемая годовая гарантия соответствует цене CUT-65DS.
Недорогой
Хороший качество сокращения
Огромная выходная мощность
Высокий цикл
Создания почти 1 дюйма. такие функции, как 2T/4T, проверка газа, время продувки и др.
Легкий и портативный
Используются стандартные заглушки DINSE
Отличный плазменный резак
Длинные провода
Очень прост в использовании
Автоматическое определение входного напряжения
Поддержка двойного напряжения
Прибор кажется дешевым
Плохое руководство по эксплуатации
Резка толстого металла требует очистки после резки материал
Общий вердикт: 4,5/5 YesWelder CUT-65DS предлагает лучшее соотношение цены и качества. Многие аналогичные бренды, такие как Primeweld, Titanium или Weldpro, стоят дороже, что делает YesWelder лучшим выбором для любителей, начинающих или производителей легких изделий с ограниченным бюджетом.
Где купить: Yeswelder MP200 продается на Amazon, однако обычно вы найдете его дешевле на их собственном веб-сайте с текущим предложением, которое они проводят, или с купоном типа «WELDGURU10», который я нашел в Интернете. .
Что нужно знать перед покупкой Yeswelder CUT-65DS
Поскольку это бюджетное устройство, предназначенное для любителей и менее требовательных профессионалов, мы не можем требовать большего по этой цене. Однако, чтобы установить реалистичные ожидания, давайте обсудим некоторые недостатки YesWelder.
Резка толстого металла оставляет окалин
Резка чего-либо толщиной более 3/8 дюйма оставляет некоторое количество окалины. Чем толще вы нарежете, тем больше останется остатков. Если толщина превышает 1/2 дюйма, кромка выглядит так, как будто вы «расплавили» металл, оставив значительное количество окалины, которую необходимо удалить с помощью угловой шлифовальной машины.
Тем не менее, YesWelder немного лучше справляется с такой большой толщиной, чем другие бюджетные бренды, такие как Lotos или Primeweld. Конечно, YesWelder не может сравниться с Hypertherm Powermax 65. Это понятно, поскольку Hypertherm — лучший продукт, который стоит в шесть раз дороже, чем YesWelder. Но об этом следует помнить, если вырезание толстых кусков занимает центральное место в вашей работе.
Незначительные проблемы с дугой
В дополнение к предыдущему пункту, резка толстого металла приводит к менее стабильной дуге. Это часто бывает с недорогими плазменными резаками, и это может стать препятствием, если вы планируете часто резать толстый металл.
Дуга может самопроизвольно погаснуть, оставив поток воздуха во время резки. Лучший способ справиться с этим — просто снова нажать кнопку резака и продолжить резку. Вы не должны отодвигать резак, потому что, как только вы перезапустите дугу, вы не сможете продолжить точно с того места, на котором остановились, что ухудшит качество кромки. Итак, если вы знаете, как справиться с этим, все должно работать нормально.
Опять же, это не редкость для более дешевых машин. Резка толстого металла может задушить дугу, особенно если вы двигаетесь быстро. Помните о направлении искр под металлом. Если искры летят к вам, когда вы отталкиваете горелку от себя, вы двигаетесь слишком быстро и должны замедлиться. В идеале искры должны лететь прямо под дугой.
Unit Quality
YesWelder «урезал» качество сборки этого плазменного резака. По качеству он не уступает более дешевым моделям CUT-45DS и CUT-55DS. Но у CUT-65DS больше мощности, чем у 45DS и 55DS, больше возможностей и более высокая цена.
Однако некоторым людям может показаться, что при цене выше 500 долларов повышение качества сборки является обязательным. Это невозможно без повышения цен. По крайней мере, так говорит нам рынок, поскольку по этой цене нет лучших фрез. Итак, имейте в виду, что YesWelder предоставляет больше возможностей и возможностей за счет качества сборки.
Машина кажется дешевой и слишком легкой. Когда вы постукиваете по его металлическому корпусу, он эхом отзывается, что ставит вопрос о его долговечности. Тем не менее, жалоб на CUT-65DS не так много, а прилагаемые аксессуары не уступают более дорогим резакам. Вот только сам агрегат уступает по качеству сборки.
Каковы преимущества Yeswelder CUT-65DS
Если смотреть на остальную часть рынка, CUT-65DS выделяется как лучшее предложение. Lotos, Weldpro, Primeweld и Titanium не предлагают одинаковое соотношение цены и качества. WeldPro дороже, но предлагает практически такое же качество. Lotos обеспечивает более низкое качество резки, не имеет модели 60-65A с запуском дуги со свободным затвором и стоит дороже.
Многие любители-любители часто считают плазменный резак Titanium 45A «бюджетным» выбором. Так что лучше сравнивать YesWelder с этим конкурентом, даже если титановый резак в два раза дороже.
Две важные области, в которых титан лидирует, — это качество огранки и сборки. Он делает более чистые разрезы и имеет значительно лучшее качество сборки. Металлический корпус прочный, а пластик имеет исключительную отделку. Устройство просто чувствует себя премиальным.
Однако многие люди покупают резак не из-за его внешнего вида, и жалкая 90-дневная гарантия Titanium меркнет по сравнению с годовой гарантией YesWelder. Harbour Freight предлагает платную 2-летнюю гарантию, но резак Titanium уже на 200% дороже, чем YesWelder.
Кроме того, YesWelder предлагает на 20 ампер больше мощности и значительно более длительный рабочий цикл. Кроме того, у Titanium есть несъемный воздушный фильтр в задней части устройства, что может привести к несчастному случаю. У YesWelder есть съемный фильтр, как и у любого другого плазменного резака.
YesWelder CUT-65DS имеет более длинные провода и плазменный резак на уровне титановых, так что падения качества нет. В Titanium не хватает многих функций, а в YesWelder есть множество полезных функций, которые сделают вашу работу удобной и помогут добиться лучших результатов.
В целом, YesWelder более выгоден по сравнению с Titanium и другими брендами. Но Titanium лидирует как «бюджетный» плазменный резак с лучшим качеством сборки.
Прежде чем перейти к плюсам, а здесь есть что понравиться, следует отметить существенную разницу. YesWelder производит и продает свое оборудование напрямую потребителю. Таким образом, напрямую взаимодействуя с клиентами, они могут предложить более низкую цену, чем многие конкурирующие бренды, при этом наполняя свои продукты таким большим количеством функций.
И это подводит нас к длинному списку замечательных функций этого плазменного резака. Мы обсудим самое важное, чтобы быть кратким.
Запуск дуги с обратной продувкой
В современных плазменных резаках используется либо высокочастотная («ВЧ») дуга, как у Titanium, либо зажигание с обратной продувкой, как в CUT-65DS. Пуск со свободным затвором предпочтительнее, потому что он не мешает работе чувствительной электроники поблизости. ВЧ-запуск может создать помехи или повредить расположенную рядом электронику.
ВЧ-запуск использует определенный генератор внутри блока. При нажатии на кнопку горелки релейный переключатель направляет высокочастотный импульс на сопло. Электрод в головке горелки образует дугу с соплом и формирует вспомогательную дугу. После приближения наконечника горелки к металлу с включенной вспомогательной дугой дуга переходит от сопла к заготовке. Это краткое объяснение, но давайте не будем слишком углубляться в технические детали. Но важно знать, что высокочастотный выброс создает электромагнитное излучение, воздействуя на любую близлежащую электронику, такую как компьютеры и кардиостимуляторы.
Механический пуск или пуск со свободным затвором не использует высокочастотный генератор или релейный переключатель. Вместо этого электрод и сопло всегда заряжены, но цепь закорочена. Сопло и электрод физически соприкасаются, что предотвращает возникновение дуги. Однако при нажатии на спусковой крючок электрод перемещается назад, разрывая короткое замыкание и активируя дугу между электродом и корпусом сопла.
Таким образом, основное преимущество пуска со свободным затвором заключается в том, что не используется высокочастотное напряжение, что устраняет проблемы с электромагнитным излучением. Это позволяет использовать плазменный резак рядом с чувствительной электроникой, такой как ноутбуки, смартфоны, станки с ЧПУ и медицинские приборы.
Качество резки
Хотя мы отметили, что CUT-65DS оставляет окалин при резке более 3/8 дюйма, резка более тонкого металла оставляет красивую кромку. Вы забудете об использовании угловой шлифовальной машины при резке чего-либо менее 3/8 дюйма, поскольку эта машина режет быстро и легко.
Но этот аппарат Yeswelder хорошо справляется даже с толстым металлом, если вы хотите стачивать окалину. Резка металла толщиной 5/8 дюйма с помощью угловой шлифовальной машины вызовет нагрузку и сократит срок службы обычной шлифовальной машины. Таким образом, даже если разрезы с помощью 65DS требуют некоторой очистки после резки, все же лучше использовать плазменный резак с небольшой очисткой с помощью шлифовального станка.
Огромная мощность
Добавьте мощность 65 А к рабочему циклу 60%, и вы сможете резать быстро и долго. Даже если вы не планируете резать толстые куски, желательна мощность 65А. Это потому, что вы можете использовать более высокую силу тока для резки более тонкого металла и увеличения скорости резки. Просто будьте осторожны, чтобы не расплавить край слишком сильно или не деформировать металл.
Наиболее похвальным аспектом CUT-65DS является выходная мощность при входном напряжении 120 В. В домашних условиях 45A справится практически со всеми работами по резке. Таким образом, вам не нужна розетка 220 В, которой нет у многих домовладельцев. Итак, если вы любитель и розетка на 220 В недоступна, этот резак выдает для вас значительную мощность при 110 В.
Сравните это с выходом Titanium 20 А при входном напряжении 120 В. Невероятно, насколько ценен YesWelder в устройстве для любителей.
Полезные функции
CUT-65DS включает в себя различные функции, которые сделают вашу работу быстрее и проще. Например, режим 2T/4T позволяет выполнять резку с нажатой кнопкой резака или без нее. Это особенно удобно, учитывая, что этот резак имеет 100% рабочий цикл при 45А, что позволяет вам резать неограниченное время без усталости рук при использовании режима 4T.
После гашения дуги воздушный поток после резки позволяет изменить продолжительность потока воздуха. В зависимости от рабочей нагрузки вы можете захотеть увеличить этот параметр, чтобы продлить срок службы расходных материалов.
В режиме проверки газа подается воздух без зажигания дуги. Это позволяет проверить, все ли установлено правильно, прежде чем резать. Режим проволочной сетки улучшает качество дуги при резке экструдированного материала, и многие плазменные резаки не имеют этой функции.
Нас особенно впечатлила возможность изменять силу тока вспомогательной дуги. Это похоже на настройку «пусковой ток» на продвинутых сварочных аппаратах TIG. Хотя процесс сварки TIG и плазменная резка не похожи друг на друга, возможность изменять силу тока вспомогательной дуги помогает, если дуга недостаточно горячая для начала резки.
What’s Included
YesWelder CUT-65DS
IPT40 Cutting torch, 13-feet
Ground clamp, 10-feet
Air hose
Air filter
110V/220V adapter
Final Verdict
Since ни один другой бренд не предлагает такую же производительность, рабочий цикл и функции по этой цене, YesWelder CUT-65DS является уникальной и абсолютно выгодной сделкой.
Качество сборки удовлетворяет потребности любителей и легкого изготовления, но не стоит слишком сильно на него давить. Качество сборки может не подходить для профессиональной среды.
Плазменный резак VEVOR, воздушно-инверторный плазменный резак CUT-50, машина плазменной резки 50A, максимальная толщина резки 0,47 дюйма Воздушно-плазменный резак, станок для резки с цифровым дисплеем, воздушно-плазменный резак с комплектом
Плазменный резак CUT-50
The CUT-50 оснащен высокочастотным пуском, помогающим резать ржавый, окрашенный или просечно-вытяжной металл. Немного потренировавшись, почти любой, даже новичок, может научиться плазменной резке. плазменной резки, прежде чем брать на себя существенные финансовые обязательства, это устройство, несомненно, может обеспечить необходимое обучение.0005
Дружеское напоминание: остерегайтесь поддельных и некачественных продуктов и верьте в действительно высокие данные о продажах.
Air Plasma Cutter
Выходная и производительность
Плазма режущая факел
Установка в течение 1 мин
. является ведущим брендом, который специализируется на оборудовании и инструментах. Наряду с тысячами мотивированных сотрудников, VEVOR стремится предоставить нашим клиентам надежное оборудование и инструменты по невероятно низким ценам. Сегодня VEVOR оккупировал рынки более чем 200 стран с более чем 10 миллионами членов по всему миру.
Почему выбирают ВЕВОР?
Высокое качество Tough
Невероятно низкие цены
Быстрая и безопасная доставка
30-дневный бесплатный возврат
Внимательное обслуживание 24 часа в сутки 7 дней в неделю
Tough is lead is в оборудовании и инструментах. Наряду с тысячами мотивированных сотрудников, VEVOR стремится предоставить нашим клиентам надежное оборудование и инструменты по невероятно низким ценам. Сегодня VEVOR оккупировал рынки более чем 200 стран с более чем 10 миллионами членов по всему миру.
Почему выбирают ВЕВОР?
Премиальное качество жесткое качество
Невероятно низкие цены
Fast & Secure Delivery
30-дневные бесплатные доходности
24/7 Обратный сервис
Air Plasma
Плазма ржавые поверхности. По сравнению с кислородно-водородной резкой плазменная резка более безопасна, экономична и проста в использовании.
Отличная производительность
110/220 В переменного тока; 50А; 5,5 кВА; Плазменный резак может легко резать металл толщиной до 0,47 дюйма (12 мм) при максимальной производительности.
Горелка для плазменной резки
Горелка для плазменной резки 4M легко заменяет электрод и наконечник. Технология контактной резки позволяет резать, не касаясь наконечником металла.
Простота в эксплуатации
Простая, но не загроможденная панель управления удобна для чтения и управления. Кроме того, конструкция входа 220 В позволяет легко подключать машину к имеющейся сетевой розетке.
Хорошее рассеивание тепла
Внутренний вентилятор и отверстие для отвода тепла сбоку станка обеспечивают стабильную работу станка плазменной резки благодаря эффективному охлаждению.
Широкое применение
Идеально подходит для домашних работ в гараже и общих ремонтных работ, таких как резка нержавеющей стали, легированной стали, мягкой стали, меди и алюминия.
Технические характеристики
Номинальное выходное напряжение: 220V
Рабочий цикл: 38A
Мас. с рабочим давлением воздуха 75 psi
Номинальная входная мощность: 5,5 кВА
Степень защиты: IP21
Содержимое упаковки
Прочное оборудование и инструменты, платите меньше
Ведущий бренд, специализирующийся на инструментах и оборудовании VEVOR. Наряду с тысячами мотивированных сотрудников, VEVOR стремится предоставить нашим клиентам надежное оборудование и инструменты по невероятно низким ценам. Сегодня VEVOR оккупировал рынки более чем 200 стран с более чем 10 миллионами членов по всему миру.
Почему выбирают ВЕВОР?
Высокое качество Tough
Невероятно низкие цены
Быстрая и безопасная доставка
30-дневный бесплатный возврат
Внимательное обслуживание 24 часа в сутки 7 дней в неделю
Tough is lead is в оборудовании и инструментах. Наряду с тысячами мотивированных сотрудников, VEVOR стремится предоставить нашим клиентам надежное оборудование и инструменты по невероятно низким ценам. Сегодня VEVOR оккупировал рынки более чем 200 стран с более чем 10 миллионами членов по всему миру.
Почему выбирают ВЕВОР?
Премиальное жесткое качество
Невероятно низкие цены
Fast & Secure Delivership
30-дневные бесплатные доходности
24/7 Служба внимания
Cut-50 Plasma Cutter
. чтобы помочь в резке ржавого, окрашенного или просечно-вытяжного металла. Немного потренировавшись, почти любой, даже новичок, может научиться плазменной резке. Если вы хотите попробовать свои силы в плазменной резке, прежде чем брать на себя существенные финансовые обязательства, этот модуль, несомненно, может обеспечить необходимое вам обучение.
Дружеское напоминание: остерегайтесь поддельных и некачественных продуктов и верьте в действительно высокие данные о продажах.
Воздушно-плазменный резак
Производительность
Плазменный резак
Настройка в течение 1 минуты
Эффективная система охлаждения По сравнению с кислородно-водородной резкой плазменная резка более безопасна, экономична и проста в использовании.
Отличная производительность
110/220 В переменного тока; 50А; 5,5 кВА; Плазменный резак может легко резать металл толщиной до 0,47 дюйма (12 мм) при максимальной производительности.
Горелка для плазменной резки
Горелка для плазменной резки 4M легко заменяет электрод и наконечник.
Профессия сварщика является одной из наиболее небезопасных. Именно поэтому за границей сварщикам готовы платить большие деньги не только за качественно проделанную работу, но и за риск, который берет на себя сварщик.
Многим опытным сварщикам известно, как могут болеть глаза после работы. Такие неприятные травмы можно получить, будучи даже полностью защищенным. Но, по большей части, получают такую «головную боль» те, кто не соблюдает правила безопасности.
Самым опасным фактором в сварочном процессе является электрическая дуга. Образуясь на конце электрода, дуга создает невидимый, ультрафиолетовый спектр излучения, который причиняет неутомимый вред слизистой оболочке радужки глаза, а также вызывает ожоги. Сопровождается этот процесс воспалениями роговицы и достаточно сильными болями.
Обратите внимание, что признаки глазного ожога могут проявиться не сразу. Обычно, проходит несколько часов после сварки, и только тогда начинается настоящий «ад». Поэтому, многие сварщики начинают испытывать неприятные ощущения и боль именно в вечернее время.
Так, в первую очередь начинают болеть глазные роговицы. При этом сосуды сетчатки глаза начнут лопаться, из-за чего весь глаз приобретет красный оттенок. Далее происходит отек, и качество зрения существенно ухудшается, В результате, глаза больно открывать, из-за чего развивается боязнь света.
Ожоги также имеют свои классы и в этом случае, они делятся на 4 категории. В зависимости от симптомов, ожог можно причислить к одной или другой категории. Соответственно, чем выше степень повреждения, тем большим будет уровень ожога.
К 1-й степени стоит отнести наиболее легкие симптомы: жжение и покраснение глаз, зуд век, а также помутнение глазных роговиц.
Ко 2-ой степени стоит отнести средние болевые симптомы, а именно: резкую боль и чувствительность на яркий свет, проявляется пленка на конъюнктивите, а также начинает развиваться эрозия роговицы.
К 3-ей степени стоит отнести тяжелые последствия, это: сильное помутнение и тянущая боль, опухлость век, а также существенное снижение резкости зрения. Пациенту может казаться, что в его глазу находятся посторонние частицы.
К 4-ой степени причисляются самые тяжелые симптомы, среди которых наблюдается сильная глазная боль, из-за которой невозможно открыть веки, появляется некроз тканей, постепенно отмирают конъюнктивы, а также развивается серьезная угроза потери зрения.
Лечение ожогов после сварки в домашних условиях проводить можно, но лучше не прибегать к самостоятельному назначению медицинских препаратов. Максимум, что можно принять самому, это обезболивающее или противовоспалительное средство. В остальном, лучше обратиться к офтальмологу, который назначит соответствующий курс лечения и восстановления зрения.
Дома достаточно промывать глаза чистой и теплой водой. После работы, желательно осмотреть глаза на инородные частицы. Бывает и такое, когда они могут залетать прямо под маску, попадая в глаза. В таком случае, с помощью стерильной ваты аккуратно удалить частички.
Что назначают врачи?
Как правило, для лечения офтальмолог назначает специальные капли, которые оказывают сосудосуживающее действие. Такие капли помогут снять отёчность, а также красноту в глазах и вокруг них. Спустя короткое время после «прокапывания» жжение и зуд также исчезнут, а сами капли капаются по 1-2 капле в каждый глаз, 3 раза в сутки.
Также существуют обезболивающие капли для глаз. Но, врачи не рекомендуют применять их более 2-х суток. В тяжелых случаях, врачи назначают глазные антибиотики, которые способствуют восстановлению и заживлению роговицы глаза.
Чего не нужно делать?
Если после сварки начинают болеть глаза, как правило, первое, что хочется сделать – это растереть глаза, избавившись от зудящего ощущения. Но, лучше этого не делать и оставить глаза в спокойном состоянии.
Также не следует промывать глаза в водопроводной воде. В настоящее время качество такой воды оставляет желать лучшего, и вещества, присутствующие в её составе, могут вызвать раздражение слизистой оболочки глаза. Таким образом, будьте внимательны и осторожны, не допускайте ожога глаз во время сварки, забыв тем самым о проблемах.
Почему от сварки болят глаза, и как их защитить — ремонтируем сварочный аппарат
Почему от сварки болят глаза, и как их защитить — ремонтируем сварочный аппарат
Обычно симптомы наблюдаются не сразу после проведения сварочных работ без средств защиты (сварочной маски), а через несколько часов. Рези сопровождаются так называемыми «зайчиками», а пациенты сравнивают болевые ощущения с попаданием песка в глаза.
Суть происходящего можно описать довольно просто – сетчатка получает ожог от ультрафиолета, по-научному это называется «электроофтальмией». Главной причиной восполения становится несоблюдение техники безопасности. Такие ожоги могут получить не только мастера сварочных работ, но и те, кто находится рядом с местом сварки.
Аналогичное поражение возникает вследствие «снежной слепоты», которая встречается у альпинистов и участников арктических экспедиций, если они не используют специальные защитные очки. Как и в случае с электроофтальмией, острая боль и слезотечение наблюдается через 6-8 часов после получения ожога.
Народные методы лечения
«Зайчики» от сварки принято лечить народными методами, а в числе наиболее популярных средств – обычный черный чай. Уже использованную заварку в марле прикладывают на глаза, что помогает снять рези. Также используются половины картофеля, которые накладывают на закрытые веки. Через двое суток при несильных поражениях симптоматика полностью проходит.
Сетчатка страдает не только от ультрафиолета, а и получает световой шок. В критических случаях поражение получает не только конъюнктива, а и роговица. Ожога может не быть, если сварочные работы были непродолжительными и проводились при ярком дневном освещении. В этом случае глаз приспосабливается к яркому свету, зрачок сужается – и сетчатка не успевает получить повреждение.
Какие медикаменты рекомендует использовать медицина?
Можно использовать и народные средства, но врачи настаивают на применении тетрациклиновой мази или альбуцида. Эти препараты положительно влияют на уменьшение воспаления. По мнению самих сварщиков, эффективным является тауфон, используемый совместно с ледокаином.
Если боль становится невыносимой, то актуально применение новокаина. В любом случае важно проконсультироваться с врачом относительно дозировки; офтальмолог должен осмотреть состояние глаза и выписать лекарственные средства, применимые в конкретном случае ожога.
Как избежать повреждения глаз при сварке?
Использовать специальную защитную маску для сварочных работ, она продается в магазинах строительных материалов;
При работе помощником не закрывать глаза, а отворачиваться или также использовать сварочную маску;
Не смотреть на дуговую сварку.
Где отремонтировать сварочный аппарат?
Вредит ли сварка глазам? (Воздействие, лечение и профилактика)
Сварка может представлять опасность для сварщиков и даже для тех, кто работает рядом с цехом. Основная причина этого связана с чрезвычайно ярким светом, исходящим от самой дуги. Поэтому у нас возникает вопрос: «Сварка повреждает глаза?».
Да, сварка может привести к повреждению глаз из-за воздействия ультрафиолетовых (УФ) лучей и разлетающихся металлических частиц. Среди распространенных травм глаз вспышка сварщика (или фотокератит) обратима, но некоторые другие могут привести к необратимому повреждению вашего зрения. Несмотря на то, что большинство этих травм носят временный характер, боль может быть сильной. Поэтому ношение надлежащего защитного снаряжения — это разумная вещь, которую нужно предотвратить в первую очередь.
Уязвимость и хрупкость делают травмы глаз в некоторых случаях самыми тяжелыми. Согласно последним исследованиям, сварка и шлифовка являются причиной около 29% всех травм глаз в мире.
Лица, работающие на предприятиях, производящих готовые металлические изделия, коммерческое и промышленное оборудование, подвергаются повышенному риску травм глаз, связанных со сваркой. В этой статье мы подробно рассмотрим, как сварка потенциально может повредить вашему зрению, и, самое главное, как вы можете это предотвратить.
Начнем.
Почему при сварке болят глаза?
Сварка может повредить ваши глаза, поглощая излучение от яркого света, создаваемого кончиком электрода. Несмотря на то, что он выглядит как экстремальный источник света, он несет излучение, такое как ультрафиолетовое, инфракрасное и другое излучение видимого спектра. Некоторые из этих лучей могут достичь вашей сетчатки, что делает их чрезвычайно вредными для прямого взгляда невооруженным глазом.
Опасность УФ-лучей
Инфракрасные лучи сами по себе не могут оказать сильного воздействия на глаза, чтобы нанести вред, но УФ-лучи могут нанести значительный ущерб. Например, ультрафиолетовое излучение (УФИ) может поглощаться роговицей и хрусталиком ваших глаз, что приводит к опуханию и болезненности глаз. Повреждение глаз в результате этого процесса называется вспышкой сварщика или фотокератитом .
Обычно под фотокератитом понимают солнечный ожог роговицы. К счастью, это нарушение зрения не является постоянным, но со временем боль может усилиться. Сначала может показаться, что с вами все в порядке, но через несколько часов вы начнете ощущать последствия этого. В некоторых случаях вам потребуется несколько дней и ночей, чтобы глаза поправились. Если ожоги вспышки не лечить быстро, могут возникнуть инфекции, что приведет к ухудшению ситуации.
Каким-то образом, если вы продолжаете подвергать глаза воздействию ультрафиолетового излучения, роговица и хрусталик со временем могут пожелтеть. В этом состоянии вам будет трудно бороться с контрастом в вашем зрении, отсюда и основные долгосрочные последствия сварки для глаз.
Типы ультрафиолетового излучения и его влияние на зрение
Ультрафиолетовое излучение можно разделить на 3 типа. UVA, UVB и UVC (имеет самую короткую длину волны).
Здесь УФ-излучение наиболее вредно для глаз, но время от времени воздействие УФ-излучения может привести к пингвекула и птеригиум (глаз серфера) . Здесь пингвекула и птеригия относятся к наростам на поверхности глаза, которые в конечном итоге поражают роговицу и искажают зрение.
Да, УФА-излучение менее интенсивное и имеет большую длину волны по сравнению с УФВ-излучением, но оно способно проходить через роговицу к хрусталику глаза. Инфракрасное и УФ-излучение, проникающее в ваш глаз, может достигать сетчатки, вызывая ее повреждение.
Несмотря на то, что вы носите защитное снаряжение, иногда вы все равно чувствуете боль в глазах. Это может быть связано с концентрацией внимания на небольшой площади в течение длительного времени в течение дня. Это не навсегда, но вы можете сделать некоторые упражнения для глаз, чтобы убедиться, что это не повлияет на ваше зрение в долгосрочной перспективе.
Может ли сварка вызывать мушки в глазах?
ДА! Свет в центре, где выполняется сварка, настолько интенсивен, если вы посмотрите прямо на него, что иногда вы будете видеть темные пятна в своем зрении.
Это явление похоже на то, как когда вы смотрите прямо на солнце, оно оставляет у вас темные мушки в глазах. Остерегайтесь, если вы внимательно посмотрите на точку сварки, это может привести к необратимым травмам глаз.
Радиация — не единственное, что может повредить ваши глаза
Несколько других операций, связанных со сваркой, могут привести к выбросу металлической стружки в атмосферу, и все это может привести к повреждению ваших глаз, если они останутся незащищенными.
Начнем с режущих инструментов, таких как отрезные и ленточные пилы. Летающие обломки, отправляемые электрическими пилами, могут испускать снаряды. Шлифовка и стук молотком — это другие виды деятельности, которые могут повредить ваши глаза таким образом. Мелкие металлические инородные тела могут попасть в глаза при шлифовании металлической поверхности угловой шлифовальной машиной.
Другие опасные действия, которые могут подвергнуть вас такому же риску, включают надрезание, полировку и шлифование труб. Кроме того, сильное тепло, выделяемое дуговой сваркой, и редкие взрывы, возникающие в результате газовой сварки, могут повлиять на ваши глаза. Настоятельно рекомендуется постоянно носить защитные очки, если вы хотите избежать таких несчастных случаев.
Кольцо ржавчины
По какой-то причине, если металлическая частица попала в ваш глаз, вы должны принять немедленные меры. Основная причина в том, что вам нужно избегать образования кольца ржавчины в глазу.
Когда инородное металлическое тело попадает в глаз, оно начинает ржаветь в течение нескольких часов. Соль в слезах – причина такой довольно быстрой реакции. Очень важно удалить инородное тело как можно раньше, так как оно может привести к некрозу (отмиранию клеток в ткани), что может привести к необратимому ухудшению зрения.
Статистика, доказывающая, что травмы глаз, связанные со сваркой, — это НЕ шутки!
Травмы глаз — повседневная проблема в обрабатывающей промышленности. Они являются основными причинами односторонней слепоты во всем мире.
Например, в США регистрируется около 2,4 миллиона глазных травм в год. В основном жертвы получают эти травмы, выполняя свои повседневные обязанности в различных отраслях промышленности. Повреждения глаз остаются угрозой, несмотря на широко разрекламированные стандарты промышленной защиты даже в развивающихся странах.
Сварка является основной профессией, на которую приходится высокий процент травм глаз в мире. Это приводит к повреждению глаз из-за широкого спектра факторов, которые мы обсуждали ранее в этой статье.
Исследования показывают высокий уровень травм глаз, поскольку сварочные работы со временем увеличиваются, а не уменьшаются. Основной причиной этого является растущая индустриализация.
Два исследователя провели углубленное исследование «Травмы глаз у промышленных сварщиков», которое выявило некоторые шокирующие результаты.
Из 500 выбранных сварщиков летающие металлические стружки стали причиной большинства травм глаз (68,15%), а лучи дуги – 31,85%.
Авторы B Fiebai и EA Awoyesuku
После изучения этой статистики становится ясно, что частицы расплавленного или холодного металла являются наиболее распространенной причиной травм глаз, и программы повышения осведомленности могут минимизировать процент таких травм среди промышленных сварщиков.
Типы глазных травм, связанных со сваркой
Дуговой глаз (или вспышка сварщика)
Дуговой глаз — это просто воспаление прозрачной ткани над глазным яблоком, также называемой роговицей. Ультрафиолетовое излучение может привести к дегенерации этой тонкой ткани и вызвать повреждение поверхности глаза.
Некоторые из очевидных симптомов, связанных с дуговым разрядом, включают чрезмерное слезотечение и моргание, ощущение песка в глазах и болезненные ощущения при взгляде на яркий свет. Другие симптомы включают помутнение зрения и отек глаз.
«Глаз сварщика», «фотокератит» или «ультрафиолетовый кератит» — некоторые другие термины, используемые для обозначения этого состояния.
Яркий свет сварочной дуги может временно ослепить глаза. Это состояние возникает всякий раз, когда мышцы радужной оболочки не закрывают зрачок глаза достаточно быстро или достаточно далеко, чтобы предотвратить доступ света к сетчатке.
Не ожидайте увидеть симптомы вспышки сварщика в течение нескольких часов после воздействия ультрафиолета. Тем не менее, существует высокая вероятность даже миллисекундного воздействия ультрафиолетового излучения на ваши глаза.
Время, необходимое для проявления симптомов, зависит от нескольких факторов. К ним относятся интенсивность сварочного излучения и стратегическое положение вашего глаза относительно сварочной дуги. Другие включают тип защиты глаз, который вы носите, и направление, с которого излучение проникает в ваш глаз.
Опасность синего света
Существует высокая вероятность того, что видимый свет может вызвать повреждение сетчатки, состояние, известное как опасность синего света. Электромагнитное излучение с длиной волны от 400 до 500 нм или высокочастотные световые волны могут серьезно повредить чувствительность сетчатки. Эта проблема может вызвать временное или постоянное повреждение сетчатки, что приводит к слепоте.
Дегенерация желтого пятна и катаракта
Дегенерация желтого пятна и катаракта являются долгосрочными последствиями сварки для глаз. Эти кумулятивные побочные эффекты возникают у некоторых сварщиков, которые длительное время подвергаются воздействию УФ-излучения. Если вы часто подвергаетесь воздействию ультрафиолетовых лучей в молодом возрасте, у вас высока вероятность развития возрастной дегенерации желтого пятна (ВМД).
С другой стороны, возникновение катаракты из-за сварки крайне маловероятно, но возможность все же есть. В хрусталиках ваших глаз образуется помутнение, блокирующее зрение. Это можно предотвратить, но существует высокая вероятность того, что катаракта приведет к слепоте, если вы не обратитесь за медицинской помощью.
Как лечить глаза, если они пострадали во время сварки
Если вы случайно посмотрели на сварочную дугу, можно получить внезапный ожог.
Итак, что вам нужно делать, если это произойдет?
Несмотря на то, что ваши глаза являются самой быстро заживающей тканью в вашем теле, вы должны знать, как оказать первую помощь в таких чрезвычайных ситуациях.
Во-первых, не мешайте глазам. Да, в первые несколько секунд может показаться, что лучше тереть и чесать глаза, но это продлит симптомы и даже вызовет рубцевание роговицы. В качестве альтернативы идите в темную комнату и откройте глаза, если сможете. Постарайтесь расслабиться, хотя в вашем состоянии это сделать сложно. Избегайте ношения контактных линз, просмотра телевизора и любых подобных вещей.
Если больно, примите обезболивающее, например, парацетамол. Подумайте о том, чтобы обратиться к врачу, если боль сохраняется после этого процесса.
Домашние средства от ожога сварщика
Помимо медицинской помощи, некоторые домашние средства могут помочь ускорить выздоровление от ожога сварщика (дугового ожога). К ним относятся:
Картофель
Картофель обеспечивает охлаждающий эффект и минимизирует воспаление вокруг поврежденного глаза. Поэтому они необходимы для уменьшения боли и снятия раздражения и зуда.
Молоко
Натуральные ферменты, присутствующие в молоке, необходимы для устранения сухости и зуда, связанных с пламенем сварщика. Это имеет решающее значение для смазывания глаз и облегчения боли в некоторой степени.
Чайные пакетики
Чайные пакетики содержат дубильные вещества , необходимые для уменьшения воспаления в следующую минуту после их применения. Их хладнокровие также помогает облегчить боль, вызванную вспышкой сварщика.
Пакет со льдом
Температура пакетов со льдом очень помогает уменьшить боль и уменьшить чувствительность в пораженном глазу. Кроме того, они необходимы для уменьшения покраснения и воспаления.
Огурец
Огурец содержит больше воды, что способствует глубокому увлажнению пораженных участков.
Розовая вода
Розовая вода — охлаждающая жидкость, которая в значительной степени уменьшает раздражение и ощущение боли.
Миндальное масло
Миндаль содержит более высокий процент питательных веществ витамина Е, поэтому действует как смазка для пораженных глаз. Кроме того, они уменьшают чувство жжения, усталость глаз и воспаление.
Влажная салфетка
Влажная салфетка снимает отек и боль, возникающую из-за сварочной вспышки.
Банан
Банан содержит витамин B2, который помогает при воспалении и усталости глаз. Кроме того, он защищает веки от шелушения и сухости, смазывая их.
Касторовое масло
Касторовое масло контролирует испарение слез и увеличивает выработку липидов в глазах.
Как предотвратить травмы глаз при сварке
Сварочная маска, изготовленная в соответствии со стандартами ANSI (ANSI Z87. 1+), необходима, если вам необходимо защитить глаза от ультрафиолетовых, инфракрасных лучей и даже частиц расплавленного металла. .
Защитные очки, постоянно надетые под каской, обеспечат дополнительный уровень защиты от УФ-излучения и летящих обломков.
Тень сварочной маски — еще одна важная область, на которой следует сосредоточиться при сварке. Выберите оттенок, который соответствует задаче, которую вы хотите выполнить.
Помните, что сварочная маска может иметь два основных типа солнцезащитных очков.
Регулируемая затемняющая шторка (также называемая автоматически затемняющейся шторкой)
Фиксированная шторка
Выбор правильной шторки для сварщика
Сварочная маска с фиксированной затемняющей маской лучше всего подходит для тех сварщиков, которые выполняют аналогичные сварочные работы. С другой стороны, сварочная маска с переменным затемнением лучше всего подходит для тех сварщиков, которые выполняют различные сварочные работы.
Вы всегда должны начинать с самых темных оттенков линз при выборе наиболее подходящих. После этого вы можете медленно приспосабливаться к ручному или автоматическому режиму, пока не добьетесь точного обзора области. Однако, как сварщик, вы не должны быть готовы занимать должности ниже требуемого уровня защиты.
Даже если вы стоите на безопасном расстоянии для обзора, ваши глаза могут быть повреждены без защиты глаз. Яркий свет, исходящий от других сварочных дуг, все еще может достигать ваших глаз и потенциально искажать ваше зрение.
В заключение,
Должен сказать, уделяйте особое внимание безопасности глаз во время сварки. Глаза — украшение вашего тела, и вы обязаны заботиться о них. Сварка может сильно повлиять на ваше зрение, если вы не будете следовать стандартным правилам безопасности.
Я видел 70-летних сварщиков без каких-либо серьезных нарушений зрения, потому что они всегда были осторожны в своей работе — и вы тоже можете быть такими. Даже если вы случайно посмотрели на сварочную дугу, обязательно окажите первую помощь, чтобы избежать долговременного негативного воздействия на глаза.
Точные причины и возможные домашние средства
Джош Мэтьюз
Сварка вредна для глаз? Да, если вы не используете соответствующую защиту для глаз. Сварочные дуги генерируют УФ-излучение с различной длиной волны. УФ-излучение, говоря простым языком, представляет собой очень яркий свет.
Длительное воздействие УФ-лучей может вызвать воспаление и повреждение роговицы и конъюнктивы глаз. Правильный медицинский термин для этого состояния — УФ-кератит.
Поскольку воспаление роговицы является довольно распространенным явлением среди сварщиков, это состояние широко известно как ожог глаза сварщика/вспышка сварщика/дуговой глаз/вспышка роговицы.
Вот общие симптомы ожога глаза сварщика:
Содержание
Симптомы мгновенного ожога сварщика
Насколько серьезен сварочный ожог? Можно ли ослепнуть от этого?
Что делать, если вы начинаете испытывать симптомы «глаза сварщика»?
6 Домашние средства для облегчения симптомов вспышки сварщика
Применение расширяющих капель
Лекарство, отпускаемое без рецепта
В заключение
Симптомы мгновенного ожога сварщика
Внезапный ожог, вызванный длительным воздействием ультрафиолетовых лучей, может вызвать следующие симптомы: обычно начинается через 6-12 часов после воздействия. В основном это происходит из-за отека ткани роговицы.
Слезящиеся и налитые кровью глаза
Головная боль от умеренной до сильной.
Темное пятно в видении, которое может длиться несколько минут.
Фотофобия или крайняя чувствительность к свету.
Затуманенное зрение.
Ощущение песка в глазах.
Насколько опасны сварочные вспышки? Можно ли ослепнуть от этого?
Ну, во-первых, шансы ослепнуть от глаза сварщика очень малы. Так что расслабься, возьми Gatorade или что-то в этом роде.
Только серьезные повреждения сетчатки могут привести к частичному или полному ухудшению зрения. Хорошо, что естественный хрусталик наших глаз является первой линией защиты, поскольку он поглощает большую часть УФ-излучения.
Существует 4 фактора, определяющих тяжесть УФ-кератита:
Расстояние между вами и сварочной дугой.
Интенсивность сварочного заграждения.
Продолжительность воздействия.
Было ли это прямое или косвенное воздействие. Ношение любых защитных очков обеспечит хотя бы некоторую степень защиты от вредных ультрафиолетовых лучей.
Даже 5-10-секундный взгляд на дугу с близкого расстояния (в пределах 10 футов) может вызвать ослепление глаза сварщика. Чем дольше вы смотрите на это, тем хуже это будет для вас.
Если не лечить в течение длительного периода времени, это может увеличить риск развития дегенерации желтого пятна или катаракты.
Если вы случайно получили вспышку во время сварки, не паникуйте и сделайте следующее:
Что делать, если вы начинаете испытывать симптомы «глаза сварщика»?
Я занимаюсь сваркой почти 10 лет, а это значит, что я не новичок в глазах сварщика. Вот что я предлагаю делать в случае ожога от сварочной дуги:
Не промывайте глаза, если вы уверены, что ваши глаза болят из-за воздействия УФ-излучения. Это только усилит боль. Вместо этого аккуратно приложите пакет со льдом к векам, чтобы уменьшить воспаление.
Если вы носите контактные линзы, снимите их и не надевайте до полного исчезновения боли.
Возьмите влажную ткань или салфетку и осторожно промокните ею глаза, чтобы уменьшить отек и воспаление.
Накройте глаза мягкой повязкой, чтобы посторонние предметы не попали в глаза и не вызвали инфекцию.
Запишитесь на прием к окулисту или позвоните своему терапевту. Если ваша боль продолжает усиливаться в сочетании с неприятной головной болью, позвоните по номеру 911.
6 Домашние средства для облегчения симптомов вспышки сварщика
Средства, о которых я собираюсь упомянуть, могут обеспечить только временное облегчение при травмах легкой и средней степени тяжести. Если вы считаете, что травма незначительна, вот несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы облегчить боль:
Ломтики огурца
Охлаждающие свойства огурца безупречны, и это ингредиент, который есть у большинства людей в холодильнике. Возьмите холодный огурец, отрежьте два толстых ломтика, положите их на глаза и расслабьтесь на 15 минут.
Когда кусочки станут теплыми, замените их свеженарезанными холодными ломтиками. Это не только снимет воспаление, но и обеспечит глубокое увлажнение пораженной кожи.
Алоэ Вера
Еще один ингредиент с фантастическими охлаждающими свойствами – гель алоэ вера мгновенно снимает покраснение и дискомфорт. Он также обладает противовоспалительными свойствами, которые могут предотвратить любую возможную инфекцию.
Ломтики холодного картофеля
Подобно огурцу и алоэ вера, картофель обладает удивительной охлаждающей способностью. Прикладывание полутонких ломтиков холодного картофеля к глазам может уменьшить зуд, воспаление и покраснение.
Банановая мякоть
Банан — отличный источник витаминов B-12, C и калия. Все эти питательные вещества обладают сильными противовоспалительными свойствами. Вы можете уменьшить воспаление, раздавив банан в мелкую кашицу и нанеся небольшое количество на закрытые глаза.
Оставьте на 3-5 минут и смойте чистой водой.
Использованный пакетик зеленого чая
Зеленый чай насыщен антиоксидантами и обладает легким вяжущим действием, что делает его очень полезным домашним средством от сухости глаз, отеков и жжения. Если у вас нет пакетиков зеленого чая, вы можете использовать пакетики ромашкового или обычного чая. Все, что вам нужно сделать, это просто приготовить себе чашку чая из чайного пакетика, положить использованный пакетик в холодильник, пока он не остынет и немного не подсохнет. Выньте его и аккуратно поместите на целевую область. Дайте настояться около 15 минут, пока вы медленно и медленно потягиваете чай.
Кипяченое молоко
Определенные ферменты коровьего молока могут помочь разрушить ткани, ответственные за воспаление. Молоко также глубоко увлажнит область, которая естественным образом лечит сухость глаз, вызванную ожогом.
Просто смочите ватный тампон в предварительно прокипяченном, прохладном или комнатной температуре молоке и приложите его к пораженному участку. Затем смойте его холодной водой.
Если домашние средства не приносят улучшения или вы хотите попробовать другой подход, попробуйте следующие методы:
Нанесите расширяющие капли
Расширяющие глазные капли могут быть очень полезными для снятия чувства жжения, поскольку они помогают расслабить глазные мышцы. Как следует из названия, эта капля расширит ваши зрачки, что ускорит процесс заживления.
Эффект от расширяющих капель сохраняется от 4 до 24 часов. В зависимости от тяжести ожога врач может также назначить вам глазные капли мягкого действия на основе стероидов.
Лекарства, отпускаемые без рецепта
Нужно быстро избавиться от сильного ожога, прежде чем вы сможете добраться до отделения неотложной помощи? Попробуйте безрецептурные препараты, такие как ибупрофен, парацетамол, аспирин или кодеин.
Штукатурка стен своими руками: подробная инструкция, как штукатурить
Как штукатурить стены своими руками
Разновидности смесей
Инструменты и материалы
Подробная инструкция
Подготовительные работы
Штукатурка по маячкам
Выравнивание без ориентиров
Рано или поздно каждый владелец жилья сталкивается с проблемой выравнивания стен. К сожалению, качество их отделки зачастую таково, что ни наклеить обои, ни покрасить без предварительных работ невозможно. Лучшее решение в большинстве случаев оштукатуривание. Предлагаем подробную полную инструкцию по штукатурке стен своими руками. Она поможет даже начинающему мастеру справиться с непростой работой.
Для выравнивания поверхностей используются два типа материалов. Их главное отличие заключается в основе, от которой зависят все характеристики раствора. Это может быть:
цемент;
гипс.
К основе добавляется кварцевый песок разной зернистости, пластификаторы и др. наполнители, которые определяют назначение штукатурной пасты. Так, крупный песок позволяет нивелировать значительные перепады, тогда как мелкий используется только для нанесения последнего слоя, закрывая мелкие шероховатости.
Instagram ugrfru
Штукатурить можно смесью на основе гипса или цемента
Разберем плюсы и минусы каждого типа материала.
Цементные составы
Отличаются особенной прочностью, устойчивостью к механическим воздействиям. Не боятся влаги, могут использоваться в помещениях с особыми условиями: ванных, санузлах, кухнях и на улице. Не разрушаются от температурных перепадов, долговечны, имеют невысокую стоимость и могут быть изготовлены своими руками. Хорошо ровняют даже значительные перепады. Если накладывается слой толщиной более 20 мм, обязательно используется армирующая сетка.
В качестве наполнителей могут использоваться известь, глина, гипс, придающие пластичность, антисептические свойства. Из недостатков нужно отметить большую массу цементных растворов. Они дают значительную нагрузку на основание, что нужно обязательно учитывать. Низкая пластичность приводит к усадке и возможному появлению трещин. По этой же причине укладывать такую пасту довольно сложно. К тому же она ложится не на все основания. Сохнет цемент долго, полностью отвердевает только через месяц.
Гипсовые смеси
Главное достоинство — пластичность и простота в нанесении. Паста хорошо укладывается на любую основу и крепко к ней прилипает. Гипс отличается небольшим весом. Даже толстый слой такой массы не утяжелит конструкцию. Она никогда не усаживается, практически не дает трещин. Сохнет намного быстрее цементного аналога. Финишная масса настолько хорошо выравнивает поверхность, что последующее шпатлевание чаще всего не нужно.
Наиболее значимый минус материала — гигроскопичность. Гипс легко впитывает воду, размокает и разрушается. Поэтому использовать гипсовые разновидности для улицы или помещений с высокой влажностью запрещено. Выпускаются влагостойкие смеси для внутренней укладки, но их тоже следует применять с осторожностью. К недостаткам относят высокую стоимость материала и отсутствие возможности его самостоятельного изготовления.
Instagram yutoffspb
Гипсовые смеси пластичны, поэтому хорошо ложатся на основание
Чтобы начинающему мастеру было понятно, что потребуется для проведения работ, перечислим все необходимое.
Штукатурка, гипсовая или цементная. Выбираем в зависимости от назначения помещения и собственных навыков. Новичку проще работать с гипсом, но он дороже и может использоваться только для сухих комнат.
Подходящая грунтовка. Она необходима для подготовки основания.
Маячки. Устанавливаются в случае больших перепадов и присутствия значительных неровностей на поверхности.
Длинное правило. Если предполагается установка маяков, выбираем длину 250 см, для вытягивания раствора будет достаточно 200 см.
Уровень пузырькового типа длиной 200 см и отвес.
Широкий шпатель и кельма для нанесения смеси.
Специальная строительная терка и металлическое гладило для устранения шероховатостей.
Ведро и перфоратор со специальной насадкой для замешивания штукатурной пасты.
Кроме этого могут понадобиться шурупы, дюбели, отвертка для закрепления маяков, рулетка для точной разметки.
Instagram tihonov.vitalick
Для штукатурки потребуется определенный набор инструментов
Качество готового покрытия во многом зависит от того, насколько правильно оно было уложено. Разберем все тонкости этого процесса.
Подготовительные работы
Основная задача процесса — подготовить поверхность к укладке штукатурной массы. Сначала внимательно осматриваем основание, изучаем его состояние. Если на нем есть какое-то покрытие, аккуратно его удаляем. Очищаем поверхность от загрязнений и пыли. Обнаруженные трещины, вне зависимости от их размера, следует заделать. Иначе нанесенное поверх них покрытие тоже может растрескаться.
Глубокие трещинки обязательно расшиваем под углом. То есть расширяем так, чтобы можно было добраться до самого ее основания. После этого очищаем участок от пыли и обильно грунтуем, улучшая тем самым адгезию материала. После высыхания заделываем дефект шпаклевкой вровень с уровнем поверхности. Неглубокие узкие трещины можно заполнить силиконом либо герметиком, используя тонкую трубочку-насадку. Широкие дефекты убирают с помощью монтажной пены.
Instagram liniya_remonta
Грунтование обязательный этап подготовительных работ
Дальнейшие действия будут различаться в зависимости от материала, с которым предстоит работать.
Бетон
Такая основа довольно гладкая, чтобы улучшить ее сцепление с раствором, рекомендуется сделать насечки. Их выполняют на небольшом расстоянии друг от друга, углубляются на 10-15 мм. После чего покрывают все грунтовкой. Учитывая твердость бетона, работа будет очень трудоемкой. Поэтому можно поступить иначе: загрунтовать его специальным праймером. Подбирают адгезионную грунтовку глубокого проникновения.
В ее составе есть песок, который после высыхания должен остаться на основании. Иногда такая методика работает плохо, поэтому перед тем, как штукатурить, рекомендуется провести пробное нанесение праймера. Им обрабатывают небольшой участок и ждут, пока он полностью высохнет. Затем проводят рукой. Если шероховатость хорошо ощущается и песок не осыпается, обрабатывают всю поверхность. В противном случае делают насечки.
Кирпич
Несмотря на то, что кирпич сам по себе достаточно шероховат, рекомендуется пройтись по очищенному материалу шлифмашиной или металлической щеткой. Швы между кирпичами необходимо расшить, так смесь сможет в них попасть, что улучшит сцепление штукатурки. Затем проводится очистка от пыли сначала щеткой, а потом влажной тканью. В завершение накладывается два слоя грунтовки.
Instagram illfukalov
Для впитывающих поверхностей используют грунтовку глубокого проникновения
Дерево
Чтобы штукатурная масса прочно закрепилась на деревянной основе, необходимо обустроить обрешетку. Ее делают из реек, которые еще называют дранкой. Элементы прибивают гвоздями по диагонали. Важно использовать только качественную дранку, дополнительно обработанную антисептиком. Иначе она быстро сгниет и разрушит покрытие.
Для облегчения задачи можно использовать вместо нее сетку-рабицу. Она прибивается на рейки, которые укладываются между основанием и сеткой. Они, как и дранка, могут послужить маячками в процессе выравнивания. В этом случае элементы выставляются строго по уровню. Все деревянные детали обрабатываются антисептиком и хорошо просушиваются, только после этого можно заштукатуривать обрешетку.
Технология нанесения раствора по маячкам
Используется для выравнивания значительных перепадов. В качестве ориентиров, которые покажут, как штукатурить стены, используются направляющие из металла. На их покупке не стоит экономить. Качественный металл впоследствии можно оставить внутри основания, и оно со временем не покроется ржавчиной. Детали сомнительного качества лучше удалять, что достаточно трудоемко.
Instagram task.repair
Установка маячков проводится строго по уровню
Направляющие устанавливают по всей длине стены на расстоянии около 150 см одна от другой. Такое расстояние выбирается, чтобы в процессе выравнивания правило двигалось по двум соседним профилям. Их выставляют строго по уровню и надежно закрепляют к основе. Проще всего для этого использовать гипсовый раствор, который схватывается быстро и надежно держит элементы. Можно крепить на саморезы, но это более сложно.
Затем готовится штукатурный раствор. Делать это нужно в строгом соответствии с инструкцией производителя. Далее приступают к оштукатуриванию:
Наброска. Набрасываем смесь на основание. Можно делать это вручную, мастерком или специальным приспособлением, если предполагается механизированная укладка. Густая паста набирается на инструмент и с некоторым усилием «наляпывается» на основу. На бетон и кирпич кладется слой толщиной около 5 мм, на деревянные 8-9 мм. Ставим правило на маячки и снизу вверх вытягиваем покрытие, выравнивая его. Оставляем минимум на 2 часа для просушки.
Грунт. Готовим тестообразную смесь. Наносим ее широким шпателем, выполняя движения в произвольном направлении, но с некоторым усилием. При помощи правила проверяем качество выравнивания. Все выступающие участки удаляем смоченной в воде теркой. Во впадины аккуратно втираем небольшое количество раствора. Оставляем для высыхания минимум на 3 часа.
Накрывка. Готовим раствор сметаннобразной консистенции. Можно нанести его шпателем или набрать в ковш и полить стену сверху вниз небольшим количеством жидкой пасты. Разглаживаем ее правилом, полностью выравнивая основу. Даем высохнуть в течение 8 часов, после чего слегка увлажняем и зачищаем ее строительной теркой.
Чтобы все было понятно, предлагаем посмотреть видео как новичку заштукатурить стены своими руками.
Выравнивание без маячков
Используется для выравнивания поверхностей с незначительными перепадами. Ориентиры-маяки не выставляются, поэтому качество работы обязательно контролируется с помощью уровня. Все этапы выполняются в той же последовательности за исключением того, что в ходе наброски разравнивание смеси производится не правилом, а теркой. Более подробно и полно технология показана на видео, которое мы предлагаем посмотреть.
Самому заштукатурить стены не так уж и сложно, даже если за дело берется начинающий мастер. Навыки отрабатываются в процессе работы. Прежде, чем браться за отделку, желательно потренироваться на небольшом участке. Так можно выявить все «слабые» места, поработать с ними, получить необходимые навыки и небольшой опыт.
Материал подготовила
Инна Ясиновская
Как штукатурить стены своими руками новичку?
Если Вам посчастливилось стать обладателем квартиры в новостройке с голыми стенами, или Вы планируете капитальный ремонт существующего жилья, наверняка Вас волнует вопрос: как правильно штукатурить стены? Мы не призываем Вас брать в руки шпатель и приступать к работе, но изучить технологию перед тем, как пригласите домой мастеров, Вы просто обязаны.
Зачем штукатурить стены?
Чтобы вопрос «надо ли штукатурить стены» отпал раз и навсегда, достаточно взять в руки строительный уровень. Редкая квартира сейчас сможет порадовать идеально ровными стенами, особенно если дело касается панельных домов советской застройки. Итак, штукатурные работы являются необходимым вариантом черновой отделки в случае, если:
Стены кривые, а на их поверхности присутствуют выбоины и неровности, которые станут очень заметны после оклеивания обоями или покраски.
В стене расположен дверной проем, а она имеет большой перепад, установить качественно дверь не получится, даже если Вы пригласите самого опытного плотника.
Планируется укладка керамической плитки в ванной, туалете или кухне. Во-первых, расход плиточного клея вырастет в несколько раз, во-вторых добиться безупречной укладки все равно не получится.
Необходимо выполнить отделку фасада после утепления каменной ватой или пенополистиролом. В данном случае будет использоваться декоративный вид штукатурки, предназначенной для финишной отделки.
Не забывайте! Штукатурные работы – не прихоть, а важная необходимость любого ремонта, которая позволит выполнить качественную чистовую отделку стен и сэкономить львиную долю Ваших средств.
Чем штукатурить стены?
Если раньше выбор материалов ограничивался цементно-песчаными смесями, современный ассортимент представлен высокоэффективными составами на любой вкус и кошелек. Тем не менее, высокая стоимость штукатурки еще не гарантирует безупречный результат. Чем лучше штукатурить стены в квартире из ГКЛ, под обои или в ванной под плитку? Давайте разбираться.
Большое значение при выборе смеси имеют будущие условия эксплуатации и то, какие поверхности штукатурят (материал, из которого они выполнены).
Рабочий (строительный) кирпич. Не знаете, чем штукатурить кирпичные стены в квартире? Здесь можно обойтись традиционным цементным раствором, который наносится слоем не более 30 мм. При выполнении наружной отделки или оштукатуривании стен во влажных помещениях в раствор необходимо добавить известь.
Бетон. В данном варианте можно использовать как цементно-песчаные, так и гипсовые штукатурки, перед нанесением которых поверхность следует обработать высокоэффективным Бетоноконтактом Ceresit, который повысит сцепление раствора с поверхностью.
Ячеистый бетон. Для данных целей необходимо использовать специализированные паропроницаемые составы на цементной основе, которые специально разработаны для отделки пенобетонных, газобетонных и газосиликатных блоков.
Отнеситесь к выбору штукатурки со всей ответственностью. Это позволит продлить срок службы декоративного покрытия и на долгие годы забыть о ремонтах.
Какой инструмент Вам понадобится для штукатурных работ?
Вам необходимо запастись электрической бетономешалкой для замешивания раствора. Если объем работ небольшой, можно справиться вручную. Кроме того, потребуется ведро, ковш, лопата, тёрка, полутёрок, правило, уровень и отвес.
Из расходников Вам понадобится цемент, вода, песок, противоусадочная добавка для приготовления штукатурного раствора, сухая смесь на цементной или гипсовой основе, либо готовая штукатурка, которая поставляется в ведрах и сразу готова к использованию.
Лучшие штукатурки Церезит на цементной основе
Ceresit CT 24. Специализированная штукатурка для ячеистого бетона
Ceresit CT 24 Light. Легкая цементная штукатурка
Ceresit CT 29. Штукатурка и ремонтная шпаклевка
Три основных слоя штукатурки
Чтобы качество работ Вас порадовало, необходимо определиться, какой штукатуркой лучше штукатурить стены и определить правильные пропорции в случае самостоятельного приготовления цементно-песчаного раствора. Существует три способа нанесения черновой отделки:
обрызг;
грунт;
накрывка.
Для каждого из них консистенция раствора будет разной. Точные пропорции представлены в таблице ниже.
Пропорции для различных видов штукатурных составов
Тип покрытия
Вид штукатурки
Цементно-песчаная
Цементно-известковая
Цемент
Песок
Известь
Песок
Обрызг
1
2,5-4
0,3-0,5
—
Грунт
1
2-3
0,7-1
2,5-4
Накрывка
1
1,1,5
1-1,5
1,5-2
Штукатурные работы: пошаговая технология
Если песок попался некачественный, необходимо просеять его через специальное сито или самодельное приспособление. Главная цель – избавить его от крупных включений, мешающих качественному нанесению будущего раствора на основание.
Замешиваем штукатурный раствор с помощью бетономешалки. Берется одна часть цемента не ниже марки М500, 3 части просеянного песка и 1 часть воды. Если песок влажный, воды потребуется меньше (от 0,5 до 0,7 части). Добавляем пластификатор и тщательно вымешиваем смесь до получения сметанообразной консистенции.
Для приготовления цементно-песчаной массы берем одну часть цемента марки М500 (для удобства за одну часть можно взять одно ведро), три части песка и в зависимости от влажности песка от 0,5 до одной части воды.
Основание необходимо подготовить под нанесение штукатурки. Для этого смачиваем его водой, убираем выступающие участки застывшего кладочного раствора, изолируем коробки с электрической проводкой, в которых будут установлены выключатели и розетки, убираем мусор с пола.
Определяем участок нанесения смеси шириной около метра и при помощи ковша набрасываем ее на поверхность максимально равномерно. Далее равномерно распределяем штукатурку Церезит по основанию с помощью терки до получения ровной поверхности.
Соседний участок стены, расположенный выше предыдущего обрабатываем аналогичным способом – размером в 1 метр по ширине и около 0,9 м по высоте. Наброшенную массу распределяем теркой и разравниваем.
В зависимости от высоты помещения повторяем процедуру еще один или 2 раза, после чего продолжаем двигаться вертикальными полосами, пока не отшукатурим всю площадь стены до конца.
Оставляем раствор на 15-20 минут, чтобы он окончательно осел и приступаем к следующему этапу – снятию излишков штукатурки с помощью правила.
Нанесённый слой разравниваем правилом. Для этого прижимаем его вертикально к поверхности торцом и устраняем бугорки выступившей штукатурки до получения ровного слоя. Этот же инструмент используется, чтобы контролировать плоскостность.
Разводим штукатурный раствор до нужной консистенции и наносим повторный слой (грунт) узкими полосами снизу вверх, пока вся площадь не будет оштукатурена.
Завершающим этапов будет накрывка – нанесение тонкого финишного слоя около 2 см, легко поддающегося затирке. В случае нанесения декоративной штукатурки слов может быть толще.
После пару часов, когда штукатурная масса хорошо встала, слой штукатурки доводится до состояния идеальной гладкости с помощью полутерка. Для этого смоченная водой поверхность затирается круговыми движениями, пока не устранятся все неровности.
Основные требования к качеству штукатурных работ
Типы отклонений по качеству оштукатуривания
Допустимые отклонения по качеству оштукатуривания
простой
улучшенной
высококачественной
1
2
3
4
1. Неровность поверхности (обнаруживаются при накладывании правила или шаблона длиной 2 метра)
Не более 3-х неровностей глубиной или высотой до 5 мм.
Не более 2-х неровностей глубиной или высотой до 3 мм.
Не более 2-х неровностей глубиной или высотой до 2 мм.
2. Отклонения поверхности:
*
*
*
— от вертикали
15 мм на всю высоту комнаты
2 мм на 1 м высоты, но не больше 10 мм на всю высоту комнаты
1 мм на 1 м высоты, но не больше 5 мм на всю высоту стены
— от горизонтали
15 мм на всё помещение
2 мм на 1 м длины, но не больше 10 мм на всю длину помещения или его часть, ограниченную прогонами, балками и т. п.
1 мм на 1 м длины, но не больше 7 мм на всю длину комнаты или её часть, ограниченную балками, прогонами и т.д.
3. Отклонения лузг и усенков от горизонтали
10 мм на весь элемент
2 мм на 1 м высоты или длины, но не больше 5 мм на весь элемент
1 мм на 1 м высоты или длины, но не больше 3 мм на весь элемент
Вот и все. Мы рассказали Вам, как штукатурить стены своими руками без маяков новичку. Через 15-20 дней, когда слой станет максимально прочным, можно начинать финишную отделку: шпаклевку, покраску, оклейку обоями, укладку декоративного камня или керамической плитки на выбор.
Можно ли штукатурить стены зимой? С появлением специальных противоморозных добавок, у Вас есть все шансы выполнить работы даже при минусовой температуре. Кроме того, услуги мастеров в зимний сезон обойдутся Вам значительно дешевле, а качество такой отделки будет на высоте.
О том, как штукатурить кривые бетонные, кирпичные и деревянные поверхности, и как правильно штукатурить стены по маякам, мы рассмотрим в следующих публикациях. Удачного ремонта!
Возврат к списку
50 советов по нанесению штукатурки в помощь начинающим штукатурам
Как отраслевые специалисты, мы всегда стараемся сделать вашу жизнь проще, чем можем. Вот почему мы собрали 50 советов по штукатурке, которые помогут вам!
Если вы новичок в штукатурке, это может быть довольно пугающей концепцией для начала! Тем не менее, при наличии правильных инструментов, методов и уверенности в себе нет причин, по которым вы не должны получать желаемые результаты с самого начала.
Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с нашими инструментами и оборудованием для штукатурных работ – у нас есть все необходимое!
Итак, прочитайте ниже и дайте нам знать, что вы думаете, и, как всегда, свяжитесь с нашей командой, если вам нужна дополнительная помощь.
Вот несколько советов, которые помогут вам в этом.
1. Штукатурка не будет прилипать к любой поверхности, и вы не хотите, чтобы она начала отваливаться, поэтому убедитесь, что ваша поверхность готова к оштукатуриванию.
2. Убедитесь, что он чистый – удалите остатки старой штукатурки, пыль или обои.
3. Проверьте всасывание вашей стены.
4. Пористые основания с высокой всасывающей способностью могут высасывать влагу из штукатурки, что приводит к ее слишком быстрому высыханию, поэтому перед началом работы вам может потребоваться намочить стену.
5. При смачивании стен используйте пистолет-распылитель для мелкодисперсного распыления, чтобы не тянуться вниз, чтобы повторно смочить кисть.
6. Как только вода начнет стекать по стене, вы поймете, что контролировали всасывание.
7. Фоны с низким уровнем всасывания, такие как окрашенные поверхности, также должны быть должным образом подготовлены.
8. В то время как гипсокартон или подложку можно снять без предварительной подготовки, существующую штукатурку или ранее окрашенные поверхности необходимо обработать связующим веществом, например, смесью клея ПВА и воды, чтобы обеспечить прилипание штукатурки к стене.
9. Вы также можете попробовать добавить горсть песка в смесь ПВА, чтобы придать ей более грубую текстуру и лучшую адгезию.
10. Очищайте по ходу работы – это может показаться преувеличением, но очень важно иметь чистые ведра, инструменты и оборудование, чтобы ваша штукатурка не сошла и вы получили более качественную отделку, которая прослужит долго.
11. Кроме того, сухая штукатурка – это кошмар, который нужно удалить с ваших инструментов, и она может привести к тому, что штукатурка потечет на вашей следующей работе!
12. Всегда используйте чистую воду, опять же, чтобы не загрязнить гипс и не дать ему слишком быстро сойти или застыть.
13. Всегда смешивайте гипс, добавляя гипс в воду, а не наоборот.
14. Сначала добавьте ровно столько гипса, чтобы образовалась кучка на поверхности воды, и перемешайте ее так, чтобы не было комков, затем медленно добавляйте гипс, чтобы получить нужную консистенцию, с помощью деревянной палочки или миксера.
15. Гипс и вода смешиваются примерно пополам, поэтому из половины (чистого) ведра воды должно получиться полное ведро гипса.
Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с нашими инструментами и оборудованием для штукатурных работ – у нас есть все необходимое!
16. Пластырь должен быть консистенции растаявшего мороженого – попробуйте поставить в него палочку – если она выдержит, пластырь замешан правильно.
17. Штукатурку следует наносить, когда поверхность кажется липкой, но не слишком влажной, чтобы обеспечить хорошее сцепление с поверхностью.
18. При оштукатуривании комнаты старайтесь не делать две стены, соприкасающиеся друг с другом, так как вы рискуете повредить одну стену при оштукатуривании другой.
19. Держите прохладу в помещении, которое вы штукатурите – радиаторы должны быть выключены, иначе штукатурка высохнет слишком быстро, что затруднит ее нанесение и приведет к растрескиванию.
20. Новичкам следует начинать с небольшого участка, чтобы убедиться, что они правильно овладели техникой.
21. Начните с участка, на нанесение первого слоя которого уходит не более 30 минут.
22. Убедитесь, что вы правильно и уверенно выполняете шесть этапов оштукатуривания – от первого слоя до окончательной отделки.
23. Хорошая отделка штукатурки может быть достигнута с помощью комбинации уверенного сильного давления и правильного угла наклона шпателя.
24. Не пытайтесь добиться идеальной поверхности с первого слоя – это займет слишком много времени, и штукатурка может высохнуть слишком быстро – недостатки можно сгладить на более поздних этапах.
25. Когда вы впервые наносите шпатель на потолок или стену, начните с того, что один край шпателя отклоняется от них.
26. По мере того, как штукатурка на вашей кельме становится все меньше и меньше при ваших движениях, угол между вашей кельмой и поверхностью уменьшается.
27. Следите за утечкой при уменьшении угла наклона шпателя!
28. Если делаете потолок, не стойте прямо под кельмой, а то штукатурка в глаз попадет!
29. Потолки Artex можно штукатурить, просто нанося более толстый слой штукатурки.
30. Не наносите штукатурку сразу на края между потолком и стеной – ее можно будет нанести на края позже, чтобы избежать комков штукатурки в углах.
Нажмите здесь, чтобы увидеть наши инструменты и оборудование для штукатурки – у нас есть все, что вам нужно!
31. Но когда вы делаете углы, убедитесь, что они ровные – тогда вся стена будет хорошо выглядеть!
32. Убедитесь, что толщина штукатурки одинакова на первом и втором слоях. Используйте сильное давление, чтобы убедиться, что он плоский, без выпуклостей.
33. На этом этапе не нужно слишком беспокоиться о гладкости или следах от шпателя, главное, чтобы она была плоской и ровной.
34. При нанесении второго слоя первый тонкий слой должен быть влажным и податливым.
35. На этом этапе не беспокойтесь о заполнении каждой маленькой дырочки – лучше не допускать слишком быстрого затвердевания гипса.
36. После первых двух слоев начинается процесс «затирки». Пришло время заполнить все эти отверстия, удалить следы шпателя и сделать его гладким.
37. Перед началом работы убедитесь, что штукатурка липкая – достаточно податливая, чтобы протолкнуть гипс в отверстия, но не настолько мокрая, чтобы делать новые отверстия.
38. Когда штукатурка схватится, она потемнеет, а это значит, что пришло время последней затирки.
39. Не перешлифовывайте штукатурку на заключительном этапе высыхания шпателем – она должна быть ровной и слегка отполированной, но на ощупь как яичная скорлупа – чем мягче, тем тяжелее будет держать краску и обои.
40. Прежде чем приступить к работе, убедитесь, что у вас есть необходимые инструменты, оборудование и ноу-хау, чтобы вам не пришлось останавливаться на полпути.
41. Убедитесь, что вы можете с комфортом добраться до труднодоступных мест на ходулях или строительных лесах.
42. Любите свою кельму — это жизненно важный элемент штукатурного набора. Убедитесь, что он чистый, без ржавчины и правильного типа. Просто любой шпатель усложнит работу.
43. Для начинающих подойдет размер 11 дюймов. В то время как большая кельма покрывает участки быстрее, ее сложнее контролировать.
44. Изнашивайте металлическую кельму – так намного проще пользоваться – некоторые из них можно купить предварительно изношенными.
45. Используйте ножницы по металлу, чтобы вырезать угловой валик, чтобы упростить работу.
Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с нашими штукатурными инструментами и оборудованием – у нас есть все, что вам нужно!
46. Не шлифуйте штукатурку – если вы правильно выполните все шесть этапов, вам не придется возвращаться к шлифовке, что приведет к еще большему беспорядку, дефектам и усложнению работы.
49. Не забудьте заполнить все отверстия в штукатурке, сильно надавив или набрав в отверстие больше гипса и разгладив его.
50. Затем, когда штукатурка станет достаточно твердой, любые следы от шпателя и выступы будут успешно сглажены – при условии, что вы держите его ровно, позволяя шпателю ровно прилегать к стене.
Закажите онлайн сегодня!
Мы считаем, что инструменты для штукатурки не должны обходиться в кругленькую сумму. Но они должны быть хорошего качества! К счастью, у нас есть огромный ассортимент на складе, от высококачественных бюджетных покупок до профессиональных штукатурных инструментов.
Если во время работы вам понадобится оборудование, мы предлагаем услугу быстрого заказа, бесплатная доставка при заказе на сумму более 9 фунтов стерлингов.9 и доставка на следующий день. Если у вас есть какие-либо вопросы, позвоните члену нашей команды — они всегда готовы помочь и дать совет.
КАК ОШТУКАТИРОВАТЬ СТЕНУ
Готовы ли вы ознакомиться с этим пошаговым подробным руководством по оштукатуриванию существующей стены для начинающих от того, кто занимается этим каждый день?
На протяжении всей моей карьеры штукатура мне посчастливилось работать с людьми, которые действительно знали свое дело. Мне показали правильные инструменты для штукатурки, правильные способы подготовки к работе и, что более важно, мне показали, как правильно нанести Gyprock на стену и сэкономить время в процессе!
Но если вы новичок в штукатурке или рукоделии и некому показать вам, как штукатурить стену, что делать?
С чего начать?
Нанять профессионала для выполнения работы на дому может быть дорого.
Ну ты МОЖЕТ ли гипрокнуть эти стены, и вы МОЖЕТ сделать это самостоятельно!
Я покажу вам, как подготовить и оштукатурить внутренние стены с нуля. Любой может оштукатурить стену (да, любой), но вам нужно следовать методу, иначе это займет много времени и может привести к плохой отделке. Нельзя просто взять кельму и начать разбрасывать штукатурку.
Есть 3 основных этапа которые я объясню здесь:
Знание того, какие инструменты для штукатурки и общие инструменты для самостоятельного использования использовать.
Чтобы правильно подготовить область внутренних стен к штукатурке (неправильная подготовка может привести к катастрофе).
Оштукатуривание стен.
Здесь нужно многому научиться, и моя цель, но к концу этого урока вы должны быть готовы к гипроку на стене.
Поехали.
Часть 1. Какие специальные инструменты и оборудование для штукатурки вам потребуются для штукатурки стен или потолка?
Прежде чем приступить к штукатурке, вам понадобятся правильные инструменты. Как и во всем, что вы делаете, вам нужно убедиться, что у вас есть лучшие инструменты для работы.
Вот 5 основных инструментов, которые вам понадобятся, чтобы начать скимминг. Это основные инструменты, которые вам понадобятся. По мере приобретения навыков вы будете расширять ассортимент:
Мастерок для штукатурки (предпочтительно из нержавеющей стали)
Мастерок ковшовый
Доска
Миксер
Водяная щетка
1) Мастерок для штукатурки0003
Это определенно самый важный инструмент. Штукатурный мастерок окажет наибольшее влияние на ваши результаты.
Вы можете услышать, как несколько старых мальчишек говорят, что не имеет значения, какой шпатель вы используете, «просто нанесите его на стену!»
Они ошибаются!
Вам понадобится приличная кельма, особенно если вы только начинаете. Я рекомендую обсудить это с людьми, работающими с оборудованием рядом с вами.
Но обычно вам нужен не слишком большой и сделанный из нержавеющей стали. Они легче и проще в обслуживании, просты в использовании.
Если вы не хотите платить за мастерок из нержавеющей стали, просто убедитесь, что вы не покупаете самый дешевый. Это не окупится, и вы не получите результатов, которых заслуживаете!
2) Ковшовая кельма
Это не так важно. Основная функция этого инструмента заключается в том, чтобы зачерпнуть гипс из ведра на ястреба (или ручную доску, в зависимости от того, откуда вы родом). Вам не обязательно брать самый дорогой из них.
Вы можете купить лопатку в большинстве хозяйственных магазинов — она не дорогая, но вам обязательно понадобится.
3) Ястреб штукатура/ручная доска
Это еще один важный инструмент, потому что это инструмент, который удерживает гипс. Если у вас нет доски для рук, вам придется кидать штукатурку на стены!
Есть много вариантов, но я считаю, что лучший вариант для начинающих — пенопластовый ястреб.
Они легкие и простые в использовании.
Это важно, когда вы только начинаете, так как пластырь может стать тяжелым для ваших предплечий.
Представьте, что целый день вы держите сокола, набитого гипсом, а другой рукой скользите по стене.
Штукатурка может быть очень утомительной, поэтому, если вы сможете хотя бы немного смягчить нагрузку, вы будете намного счастливее.
Еще одна причина для выбора ястреба из пены/пластика заключается в том, что они, как правило, довольно дешевы, а единственный недостаток в том, что они не очень прочные. Они не будут длиться вечно, но они идеальны, пока вы учитесь.
4) Миксер
Прошли те времена, когда из инструментов у нас были только лопата и молоток.
Технологии позволили нам стать намного эффективнее.
Вам необходимо приобрести приличный смеситель для штукатурки.
Замешивает гипс вдвое быстрее и без особых усилий. Это также создаст более приятный и гладкий микс.
5) Водяная щетка
Хорошая водяная щетка является важным дополнением к вашему списку инструментов для штукатурки.
Он сохранит ваши края в чистоте, позволит вам разбрызгивать воду на штукатурку и придаст вашим стенам идеальную отделку.
Вы можете выбрать более дешевую кисть, но я предлагаю купить чуть более дорогую.
Дешевая щетка оставит щетину на стене и часто может доставить больше хлопот, чем пользы. Вот почему я рекомендую инвестировать в настоящую декоративную кисть.
Он у меня уже почти 2 года, и на нем нет признаков износа. Они могут быть немного дорогими, но они определенно стоят того.
Вам также понадобится щетка для чистки всех ваших инструментов. Я обычно использую ручную щетку хорошего качества, потому что они часто достаточно малы, чтобы попасть между лопастями миксера. Поддержание инструментов в чистоте — одна из важнейших задач при штукатурных работах. Если вы позаботитесь о своих инструментах, и они позаботятся о вас.
Это основные инструменты, которые вам понадобятся, чтобы начать свое путешествие в мир штукатурки. Вы купите больше, но это минимум, в который вы должны инвестировать.
Что дальше?
Часть 2. Подготовка стен к штукатурке
У вас есть инструменты, теперь вам нужно научиться готовить помещение. Когда я учился штукатурить, у моего начальника всегда была фраза, которой я придерживаюсь и по сей день: не подготовиться — значит подготовиться к провалу.
Я видел, как целые листы штукатурки падали на пол из-за неуважения к этой части работы. Это так важно, потому что неправильный подход создает так много проблем.
Вот почему я собираюсь провести вас через каждый этап процесса подготовки, чтобы у вас была идеальная основа для скимминга.
Вам НЕОБХОДИМО выполнить четыре шага:
Полоска обоев
Помыть стены
Скотч для любых трещин
ПВА/Blue Grit
1) Самый ненавистный из полосатых обоев
3 900 профессий в истории человечества (покраска плинтусов — другое дело). Всем известно, что сдирать обои очень скучная, тяжелая работа.
К сожалению, это необходимо для подготовки стен.
Вот что происходит, если вы решили штукатурить поверх бумаги: вы наносите штукатурку на стены, и все выглядит великолепно. Вы наносите второй слой и знаете что? Он по-прежнему выглядит хорошо. Тем не менее, эффекты начнут проявляться.
В гипсе могут появиться маленькие пузырьки. Затем вы можете заметить, как части штукатурки падают на пол. Медленно, но верно ваша тяжелая работа начинает казаться потраченной впустую.
В конце концов, вам, вероятно, придется снять всю штукатурку со стен и начать с нуля. (Если вы этого не сделаете, ваши стены высохнут, а штукатурка все равно упадет на пол, а это еще хуже.)
Это происходит потому, что обои впитывают всю влагу из штукатурки и начинают самостоятельно удаляться со стены. Вот почему вам нужно удалить ВСЮ бумагу со стен.
Я знаю, что это тяжелая и очень скучная работа, но она не стоит проблем, которые она создает в долгосрочной перспективе.
2) Вымыть стены
Это не всегда необходимо, но лично я рекомендую вымыть стены. На стенах в вашем доме может образоваться грязь и грязь. Звучит не очень, но я приведу вам пример, когда у меня все пошло очень, очень не так.
Это была довольно простая работа – штукатурка потолка. Я подготовил стены и выполнил все шаги. Все, кроме одного — я не помыл потолок перед тем, как приступить к работе.
Я просмотрел потолок, и все выглядело хорошо.
Вернувшись через несколько дней, я заметил большую выпуклость в центре только что оштукатуренного потолка. Я пригляделся и увидел огромный пузырь там, где штукатурка не прилипла к поверхности. Через две минуты весь потолок был на полу. Стихийное бедствие!
По сути, это был слой грязи, который мешал штукатурке прилипать к потолку. Чтобы избежать подобной ситуации в вашем доме, я предлагаю вам вымыть стены сахарным мылом, смешать его с водой и нанести на область, над которой вы хотите работать.
Это удалит всю грязь с поверхности и предотвратит любые проблемы со штукатуркой. (Кажется, это муторно, но на самом деле создает идеальную основу для штукатурки.)
3) Сетка для любых трещин
Сетка, которую часто накладывают между стыками гипсокартонных плит. Это обеспечивает естественное движение в вашем доме и предотвращает растрескивание штукатурки.
Если у вас есть трещины в стенах, вы должны использовать малярную ленту. Если есть какое-либо движение и трещина затронута, грубая лента предотвратит нарушение вашей готовой штукатурки.
4) ПВС
Стандартной практикой является нанесение ПВА на стены. Для новичка это кажется немного странным, но это такое хорошее изобретение для мира штукатурки.
Каждая стена имеет свою скорость всасывания, которая в основном представляет собой количество влаги, поглощаемой материалом. У кирпича, например, очень высокая скорость всасывания… если на кирпичную кладку брызнуть водой, она буквально исчезнет через 2 минуты. Однако налейте такое же количество воды на старую стену, и вода почти не впитается.
Если вы решите использовать обычную отделочную штукатурку на кирпичной кладке, вы, вероятно, обнаружите, что смесь вскоре полностью затвердевает и со временем трескается. Это потому, что кирпич впитал всю влагу из гипса, из-за чего чертополох растрескался.
ПВС замедляет скорость всасывания, облегчая нанесение штукатурки. Если вы решили просто начать штукатурить стену без использования ПВА, штукатурка будет схватываться очень быстро, и у вас будет мало времени, чтобы получить достойную отделку, поэтому стоит подать заявку, чтобы выиграть немного больше времени для получения желаемых результатов. . Еще одним преимуществом является то, что ПВА помогает штукатурке сцепляться со стенами.
Существует множество марок ПВА, поэтому проконсультируйтесь со своим поставщиком и всегда следуйте инструкциям производителя. Однако, как руководство, вам нужно смешать ПВА с 3 частями воды, хорошо перемешать и просто раскатать его по стенам. Это не самая лучшая работа на свете и ваши руки наверняка будут в клее ПВА, но делать это нужно.
Смешайте ПВА с тремя частями воды, хорошенько перемешайте и просто раскатайте по стенам. Это не самая лучшая работа в мире, и я предупреждаю вас, что ваши руки и руки будут покрыты клеем ПВА.
Затем необходимо дождаться полного высыхания первого слоя и нанести второй слой, прежде чем приступать к штукатурке.
Незадолго до полного высыхания вы можете обнаружить, что ПВА липкий (это штукатуры называют «липким»). Это момент, когда вы хотите, чтобы ваш микс и начать бросать штукатурку на стены. Лучшее время, чтобы начать шлифовку, это когда ваши стены слегка липкие, так как штукатурка связывается с ПВА и, как правило, имеет лучшее сцепление со стенами.
Лучше всего начинать шлифовку, когда ваши стены слегка липкие, так как штукатурка связывается с ПВА и, как правило, имеет лучшее сцепление со стенами.
Здесь начинается третья и самая важная часть штукатурки.
Если вы дошли до этого места, подготовка окончена, и теперь пора приступить к штукатурке.
Наконец, долгожданный момент: нанесение штукатурки на стены.
Первое, что мы должны обсудить, это замес гипса
Я предлагаю изучить штукатурку для работы — это отличная идея, посетить местный магазин красок или скобяной магазин.
На 1 мешок гипса уходит примерно полное ведро воды. Я смешиваю полное ведро воды с дополнительным литром (примерно 12,5 литров), потому что считаю, что это дает наилучшую консистенцию.
Всегда сначала наливайте воду и добавляйте гипс частями.
Лучше всего сначала добавить одну треть мешка гипса, перемешать гипс миксером, затем добавить еще треть, перемешивая.
Наконец, добавьте последнюю треть и закончите микширование.
Предотвращает прилипание гипса ко дну ведра, при этом получается приличная смесь для работы.
Всегда используйте чистую воду и никогда не смешивайте ее в грязном ведре, так как это может привести к более быстрому отверждению гипса. Вы хотите, чтобы гипс имел консистенцию тающего мороженого, а смесь оставалась на ведерке, не соскальзывая, когда ее держат ровно.
Слесарный инструмент Виды слесарного инструмента Разновидности слесарных ключей
Не всегда специалисты автомастерской используют для ремонта авто специальное оборудование и станки, ведь порой достаточно простого инструмента для ручной обработки. Именно в этом и заключается основное предназначение слесарного инструмента, так его комплектация состоит из ключей, отверток и головок.
Слесарный инструмент может состоять как из шестигранных, шарообразных и разрезных ключей, так и из профессионального инструмента, предназначенного для работы с тормозной системой, трансмиссией, двигателем ролевой и ходовой частью. Выделяют такие виды слесарного инструмента как профессиональные, полупрофессиональные и любительские. Первые два типа отлично подойдут для больших станций технического обслуживания и автомастерских, а последний тип станет незаменимым помощником в частном гараже и небольшом автосервисе. Можно приобрести как целый набор, в котором находятся самые необходимые инструменты, так и по отдельности, к примеру, насадки, воротки, головки, сверла, метчики, молотки и ключи.
Как выбрать слесарный инструмент: правила и рекомендации:
Во время выбора слесарного инструмента первым делом нужно обратить внимание на такие составляющие как:
качество, влияющее на период эксплуатации инструмента;
эргономичность, что напрямую влияет на удобство использования.
Важно учесть, что есть такие виды инструментов, которые механик будет использовать максимально часто. Это зависит от специализации автомастерской. К таким типам инструментов можно отнести отвертки, губцевые и шарнирные инструменты. На их качество рекомендовано обратить внимание в первую очередь.
Такие инструменты как ключи, головки и трещотки выступают второстепенными приспособлениями, поэтому по две-три штуки на одного мастера будет вполне достаточно для небольшого гаража. Если же это большая автомастерская, то лучше приобрести их с запасом.
Важно определиться с типом головок, они могут быть свечными, торцевыми, ударными. В зависимости от типа головок выбираются ключи.
Рекомендовано! Для того чтобы инструмент использовался долго, а на рабочей поверхности всегда был порядок, хранить инструменты нужно в специальном ящике. Так вы всегда будете знать, где и что находится.
Разновидности автомобильных ключей: типы и характеристика:
Основное место в слесарном наборе отводится ключу, так как этот тип инструмента имеет множество подвидов. Выделяю такие разновидности автомобильных ключей:
Динамометрические. Благодаря им мастер сможет полностью захватить гайку или винт, не повредив при этом грани и резьбу.
Комбинированные. Если у болта или гайки стесаны грани и невозможно ухватиться ключом, тогда рекомендовано использовать комбинированный вид. Он сочетает в себе рожковый и накидной тип. Первоначально рекомендовано расшатать винт накидным ключом, а потом использовать рожковый. Это универсальный инструмент, так как одна рукоятка соединяет два разных типа ключей.
Накидные. Если вы не можете подобрать подходящий ключ либо вовсе не знаете, какой из них нужен, рекомендовано использовать накидной. Он позволит работать в ограниченном пространстве.
Баллонные. Имеют свои разновидности, отличаются размером головки – 17, 19, 21, 22 и 23 мм. В продаже представлены как комбинированные модели, так и стандартные, рукоятка которых оснащена одним типом ключа.
Разрезные. Имеют ограничения, так как работать с ними можно в узкоспециализированной сфере. Например, с тормозной системой автомобиля.
Разводные. Относятся к категории универсальных, так как с их помощью можно работать с разными типами гаек и болтов. Один инструмент подойдет для разных крепежных систем.
Рожковые. Рекомендовано использовать для крепко закрученных гаек и болтов. Например, мастеру чтобы открутить такую гайку потребуется приложить усилия. Это может повредить звенья крепежного элемента. Рожковый ключ позволяет надежно зафиксировать крепежный элемент со всех сторон и открутить его без повреждения граней и особых усилий.
Трещоточные. Упростят мастеру работу в процессе ремонта тормозных колодок и коробки передач. Также механик может работать с гайками и винтами двигателя и колес.
Торцевые. Упростят работу, если винт расположен в труднодоступном месте с ограниченным пространством. Благодаря инструменту головка ключа плотно прилегает к гайке, обеспечив сохранность граней.
Трубные. Предназначены для работы с круглыми деталями. Также инструмент отлично подходит для крепежной системы с нестандартным профилем.
Среди широкого разнообразия выделяют еще два типа ключей, а именно ударный и угловой. Ударный поможет в сложных ситуациях. К примеру, часто автомеханики, когда не могут раскрутить гайку, используют рычаг, но не всегда расположение гайки может это позволить и именно в таких ситуациях уместно использовать ударный ключ. Применяют инструмент в сочетании со специальным молотком, поэтому во время выбора рекомендовано особое внимание уделить плотности ручки ключа.
Угловой ключ имеет удлиненную ручку, а это означает, что специалист автомастерской сможет достать любую гайку, даже если она расположена в труднодоступном месте. Его головка имеет шестигранную форму, а это позволяет надежно закрепиться за крепежный элемент.
Все ключи независимо от вида должны изготавливаться из качественного материала. Хорошо, если это хромованадиевая сталь. Также обязательно должна быть защита от коррозии металла.
основы и инструменты выполнения слесарных операций. Технология слесарного дела
Несмотря на то, что технологии обработки металлоизделий стремительно развиваются, а большинство видов работ автоматизируется, человеческий труд до сих пор остается востребованным. В некоторых ситуациях он является единственным и наиболее удобным вариантом. Благодаря этому в штате многих компаний, даже оборудованных современной техникой, состоят профессиональные слесари. В данной статье мы поговорим об этих специалистах. Мы расскажем чем они занимаются, какие слесарные операции выполняют, каким инструментом пользуются.
Содержание
Общие положения
Виды слесарных работ и их назначение
Подготовительные работы
Размерная обработка
Подгоночные работы
Инструменты, необходимые для выполнения работ
Общие положения
Основные задачи, которые решает слесарь, состоят в сборке и ремонте узлов, а также в выполнении базовых видов металлообработки. Помощь специалиста требуется в самых различных сферах, начиная от промышленности (например, создание частей машин и станков), заканчивая бытом (например, ремонтом соединений, замков и так далее).
Все слесарные операции по обработке деталей можно разделить по степени сложности. Соответственно, базовые задачи может выполнить любой, даже начинающий специалист. Более серьезные виды слесарных работ проводятся сотрудниками с необходимой квалификацией и разрешениями.
Для выполнения различных операций специалисту требуются инструменты и оборудованное пространство. Основным элементом рабочего места слесаря является верстак. Он может располагаться непосредственно в цеху или в любом отведенном для этого помещении. По сути верстак представляет собой стол, на котором расположены все инструменты для проведения определенного набора слесарных операций по обработке деталей, а также устройство для закрепления чертежей. Обычно он создается из прочных сортов древесины, а сверху покрывается листовой сталью толщиной около миллиметра. Важным элементом верстака является защитный металлический экран, который необходимо использовать при проведении работ. Его отсутствие считается нарушением техники безопасности. В столе верстака обычно устанавливаются ящики, предназначенные для хранения инструмента.
Основное преимущество такого подхода состоит в том, что рабочее место можно оборудовать где угодно.
Одним из главных рабочих инструментов слесаря являются тиски. Они применяются при выполнении практически всех видов работ, начиная от незначительной обработки металла до изготовления и подгонки сложных деталей. Существует несколько видов тисков, различающихся по сложности и сфере применения: ручные, стуловые, параллельные. Последние пользуются наибольшей популярностью в силу простоты конструкции и универсальности. Как и следует из названия, их губки остаются параллельными в разжатом состоянии.
Для управления в таких тисках обычно используется поворотный механизм. Он позволяет упростить и ускорить работу слесаря и оперативно адаптировать инструмент для выполнения тех или иных задач. В большинстве случаев поворотной является верхняя часть механизма. К нижней она крепится одним болтом в центре или несколькими по бокам. Важно и то, что из подвижных тисков легко сделать неподвижные. Такой инструмент обеспечивает бОльшую жесткость и лучше гасит вибрации, что является обязательным условием при проведении различных видов слесарных работ при производстве деталей.
Что касается стуловых тисков, то они используются реже других моделей. Дело в том, что сфера их применения существенно меньше и включает в себя исключительно операции, предполагающие циклические ударные воздействия на заготовку.
Тиски, как и сам верстак, необходимо подогнать под рост слесаря. Это позволит работать в удобной позе, меньше уставать и правильнее применять силу. Чтобы определить оптимальную высоту, необходимо, чтобы рабочий согнул руку в локте и коснулся им губок тисков, а пальцами притронулся к подбородку.
Виды слесарных работ и их назначение
Существует несколько классификаций, но основной считается та, по которой все операции делятся на:
Подготовительные. Они направлены на подготовку детали к дальнейшей обработке.
Обработочные. Их основная задача — придать детали необходимую форму.
Подгонные (пригоночные). Включают в себя сборку узлов и доводку деталей.
Обычно профессиональный сотрудник специализируется на выполнении одного или нескольких связанных видов слесарных работ, необходимых для производства того или иного вида деталей. Наиболее широкая специализация обычно встречается у новичков, недавно закончивших программу профессионального образования. Сложные задачи, требующие опыта, им обычно не доверяют. Исключения из этого правила существуют, но они редки.
Подготовительные работы
К этой категории обычно относятся следующие виды обработки металлических изделий:
Разметка.
Рубка.
Рихтование.
Резка и гибка.
Из названия следует, что все перечисленные операции обычно проводятся на первых этапах работы с заготовкой и предшествуют другим видам воздействий (например, сварке).
Скажем несколько слов об этих слесарных операциях.
Несложно догадаться, что разметка является одним из базовых и наиболее ответственных видов работ. Для ее выполнения применяются специальные плиты, которые обеспечивают надежную фиксацию заготовки. Ее неподвижность и устойчивость в процессе разметки играют ключевую роль в дальнейшей обработке. Сама разметка наносится кернером.
Стоит отметить и то, что выполнять данную операцию раньше доверяли только высококвалифицированным специалистам. Сегодня же эта задача чаще всего выполняется автоматизированными устройствами, которые могут обеспечить уровень точности, практически недостижимый для человека. Разумеется, речь идет о профессиональных предприятиях. В бытовой среде классические методы применяются до сих пор.
Примерно в той же ситуации находится и рубка металла. Выполнение этой операции вручную малопроизводительно и крайне трудозатратно. Вместо традиционных инструментов, вроде зубила, ножовки и пробивного пресса, сегодня активно применяются лазерные и плазменные станки. Они позволяют получить заготовку любой формы, обеспечивают минимальную деформацию кромки, гарантируют уровень точности, который недоступен для человека и ручных инструментов. Все параметры работы задаются заранее в числовом формате, а станок лишь выполняет необходимые операции. Разумеется, в бытовой среде, где сложные аппараты с ЧПУ не встречаются, классические методы активно применяются до сих пор.
С другой стороны, ручная рихтовка не только не теряет своей популярности, но и становится все более востребованной. Одной из главных сфер ее применения являются кузовные работы. Автомобилей в современном мире становится все больше, а вместе с ними растет и количество ДТП. Проведение рихтовки в домашних условиях возможно, но требует наличия инструментов и навыков. Чаще всего люди все же обращаются в мастерские, где для выполнения этой операции есть все необходимое. При этом для базовых слесарных операций не требуется дорогостоящая аппаратура и инструменты.
Еще одним распространенным видом работы является гибка металла. В этой сфере человека также заменили машины. Разумеется, получение качественных заготовок возможно с помощью тисков и молотка или улитки. Однако уровень точности в этом случае не идет в сравнение с профессиональными станками с ЧПУ.
Размерная обработка
К данной категории относится множество общеслесарных операций, в том числе:
резьбонарезка;
сверление;
опиливание контуров и так далее.
Все они направлены на достижение одной цели — получить деталь заданной формы и размеров.
Опиливание контуров — это задача, необходимая после выполнения слесарных работ по рубке и механической обработке основы. С помощью напильника поверхности придается необходимый уровень гладкости. С помощью фрез и токарных станков с заготовки также удаляются дефекты, например, заусенцы. С развитием техники данный вид обработки стал все менее востребованным, так как современные станки способны самостоятельно контролировать качество кромки.
Сверление отверстий — один из наиболее распространенных способов обработки. При этом людей из этой сферы также вытесняют машины. Для того чтобы просверлить отверстие с высокой степенью точности и минимальным допуском, нужен специалист с высокой квалификацией, профессионал своего дела. Для выполнения задачи потребуется точная разметка и радиально-сверлильный аппарат.
Эту же работу можно выполнить значительно быстрее и проще с помощью современного станка с ЧПУ. Такое оборудование может обеспечить минимальный допуск, высокое качество готового изделия и не нанесет вреда внешнему виду. Разумеется, сверление по металлу применяется и в быту без использования станков и обрабатывающих центров, однако в промышленности альтернативы более предпочтительны.
Резьбонарезка — это сфера, в которой работа специалистов все еще востребована. Данная слесарная операция может выполняться вручную с помощью плашки или на токарно-винторезном станке. Первый метод используется редко из-за своей трудоемкости и невысокой точности. Проводить резьбонарезку на станке может только специалист, получивший соответствующее разрешение и имеющий необходимый опыт работы. Для получения качественной заточки требуется специальные резцы и алмазные абразивные пластины.
При этом механизация не обошла и эту сферу. В большинстве случаев производство большого количества типовых изделий также происходит на автоматизированном оборудовании. В этом случае существенно возрастает скорость обработки и повышается точность. При этом, если требуется выполнение слесарных работ с единичными нестандартными метизами или основой из особенного металла или сплава, обычно привлекается специалист.
Подгоночные работы
К этой категории относятся:
Полирование.
Притирка.
Доводка.
Припасовка.
Шабрение.
Данные операции обычно проводятся на завершающем этапе обработки деталей и требуются для придания им необходимых технических характеристик.
Полировка не считается полноценным видом слесарных работ, но широко применяется практически во всех сферах промышленности. Основная задача данной операции — обеспечить необходимый уровень гладкости поверхности. Это необходимо не только для достижения требуемых механических свойств, но и для улучшения внешнего вида изделий.
Полировка может проводиться вручную, но чаще выполняется на специальных станках с использованием абразивных составов. В ряде случаев этот процесс может выполняться в среде электролита.
Притирка — это достаточно важный вид обработки, который необходим при производстве тяжелонагруженных узлов. Она улучшает прилегание элементов, предотвращает протекание смазочных материалов и в целом положительно влияет на долговечность соединения. Притирка осуществляется на специальных станках, которые подвергают детали из пары трения множественным циклам обработки с увеличивающейся нагрузкой. В ходе работы усиливается прижим деталей и скорость трения.
Доводка — это ряд операций, основная задача которых — удалить все имеющиеся дефекты с детали.
Инструменты, необходимые для выполнения работ
Делятся на несколько категорий в зависимости от сферы применения:
Мерительный инструмент. Область его использования включает в себя все слесарные операции. Некоторые инструменты, например линейки, дают возможность проводить измерения габаритов с достаточно низкой точностью. Другие, например штангенциркули, позволяют снизить погрешность до минимальных значений.
Разметочный инструмент. В эту категорию входят уже упомянутые кернеры, а также циркули и чертилки. Они позволяют делать отметки на поверхности заготовки (углубления в случае с кернером), по которым будет проводиться дальнейшая обработка.
Фиксирующий инструмент. Его основная задача — закрепить заготовку так, чтобы обеспечить ее стабильное положение в процессе обработки.
Режущий инструмент. Чтобы перечислить и охарактеризовать все инструменты, входящие в эту группу, потребуется отдельная статья. Некоторые из них предназначены для ручной обработки, другие — для машинной, одни являются универсальными, другие — узкоспециализированными.
бенность данных инструментов состоит в том, что при работе с ними образуется стружка.
Сборочный инструмент. Его основная задача — соединение разрозненных элементов деталей. В эту категорию входят и отвертки, и например динамометрические ключи.
Если вы хотите улучшить свои навыки металлообработки, изучите другие статьи, размещенные на нашем сайте. Если же вам необходимы наши услуги, вы можете заказать их по телефону 8 (812) 336-86-22.
Перечень слесарных инструментов и их применения на 2022 г. [Обновлено]
Работа над пламенем поддерживается читателями. Мы можем получать комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас, если вы покупаете по ссылке на этой странице. Будучи партнером Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках.
Профессиональным слесарям требуются как ручные, так и электрические инструменты для различных работ. Cory Doctorow CC BY-SA
Слесарное дело — очень практичная профессия, требующая различных инструментов для выполнения проектов. Хотя эта профессия сосредоточена на искусстве изготовления замков, многие возможности современного слесарного дела связаны с обслуживанием замков.
Некоторые слесарные инструменты очень распространены и имеют много общих назначений, но есть также инструменты, предназначенные для конкретных видов применения. Эти дополнительные инструменты могут значительно упростить специализированные проекты, если они есть в вашем наборе инструментов.
Важно использовать соответствующие инструменты для приложений, над которыми вы будете работать, так как это облегчит вашу работу и повысит эффективность вашей работы в целом.
Следующий список содержит список полезных инструментов для начинающих и профессиональных слесарей, которые могут быть полезны как для общих приложений, так и для специализированных проектов.
1) Слесарный инструмент
Существует много важных слесарных инструментов, которые должны быть у слесаря для выполнения основных задач. Одним из таких инструментов являются плоскогубцы, с помощью которых можно сгибать или перемещать части замка.
К некоторым распространенным типам плоскогубцев относятся плоскогубцы со стопорными кольцами, плоскогубцы для стопорных колец и плоскогубцы с автоматическим замком. Другими важными слесарными инструментами являются ручные пробойники для создания отверстий и штампы для маркировки ключей и цилиндров замков.
Распродажа
KNIPEX Tools 00 20 04 SB, Прецизионные плоскогубцы для стопорных колец, красный набор из 8 предметов
Восемь наиболее продаваемых прецизионных плоскогубцев Knipex для стопорных колец в одном наборе, включая лоток для инструментов из пенопласта
Тяжелые условия для непрерывной работы — до 10 раз более длительный срок службы, чем точеные наконечники
Наконечники изготовлены из пружинной стали высокой плотности и обеспечивают высокий уровень защиты от чрезмерного…
2) Отмычки
Очень важным аспектом обслуживания замков является возможность вскрыть замок соответствующими инструментами. Отмычки — один из самых важных инструментов в вашем слесарном арсенале. Многие инструменты для вскрытия замков поставляются в наборах, например, отмычки для транспортных средств, ровные отмычки для штор и безопасные отмычки, подходящие для разных размеров.
Трубчатые отмычки также представляют собой другой тип доступных отмычек. Джигглеры — это еще один доступный тип отмычек, которые напоминают форму настоящих ключей, чтобы взломать замок, покачивая их внутри замка, пока он не откроется
Товар не найден.
3) Сверла и фрезы
Сверла и фрезы могут быть очень полезны для сверления отверстий разных размеров при изготовлении замков и разрезании замков при их обслуживании. Многие сверла поставляются в наборах с широким диапазоном размеров для различных замков и других аппаратных средств.
Некоторые полезные типы сверл для слесарного дела также имеют ступенчатую форму сверла для зенкерования. Трубчатые фрезы для замков также могут быть очень полезны при высверливании радиальных замков.
Эти инструменты могут быть очень полезны при работе с замками, которые трудно взломать и которые требуют высокой точности при сверлении или резке.
Распродажа
Набор ступенчатых сверл IRWIN общего назначения, 4 предмета (10225)
Режущие кромки с одной канавкой для большего контроля при выполнении шагов
Хвостовики с 3 гранями предотвращают проскальзывание в патроне
Нескользящие самозапускающиеся насадки предотвращают скольжение и необходимость пробивки центра
4) Инструменты для открывания автомобиля
Источником возможностей обслуживания замков для слесарей обычно является необходимость открыть замок двери автомобиля. Поскольку эта возможность трудоустройства настолько распространена, важно иметь правильные инструменты для этой конкретной ситуации.
Хотя любой из инструментов для открывания автомобиля не предназначен для использования на самих автомобильных замках, он может позволить вам безопасно открыть дверь автомобиля. Эти инструменты включают в себя воздушные клинья, ловушки, удочки для открывания транспортных средств, устройства открывания дверей транспортных средств и манипуляторы для ключей, как упоминалось ранее.
Если замок автомобиля не может быть легко взломан, использование инструментов для открывания автомобиля, чтобы открыть его дверь, все еще может позволить вам выполнить работу для вашего клиента.
Товар не найден.
5) Инструменты для почтовых ящиков
Слесарей часто вызывают для обслуживания замков на дверях с почтовыми ящиками, поэтому наличие слесарных инструментов для почтовых ящиков может быть очень полезным. Инструменты для почтовых ящиков имеют элементы, которые увеличиваются в длину, чтобы добраться до дверной ручки или замка двери, и могут захватывать и вращать дверную ручку, чтобы открыть ее.
Есть также зеркальные приспособления для инструментов для почтовых ящиков, которые позволяют вам видеть другую сторону двери. Это очень распространенные инструменты в современной слесарной промышленности, и многие слесари должны иметь их в своем наборе инструментов.
6) Экстракторы для ключей
Экстракторы для ключей являются полезными инструментами для извлечения сломанных ключей или их частей из замков. Эти экстракторы позволяют легко снимать детали со стопорных штифтов благодаря их небольшой и тонкой форме. Для различных применений требуются экстракторы разных размеров и форм, такие как пинцет, ножницы или лезвия.
7) Спиннеры для заглушек
Спиннеры для заглушек – очень полезный инструмент, когда вы случайно открываете цилиндр замка не в том направлении. Они быстро поворачивают цилиндр замка в правильном направлении, чтобы удерживать взломанный замок на месте.
Имеются даже регулируемые натяжные штифты, которые могут быть оснащены различными насадками для взлома.
8) Защелки / Съемники
Цилиндры замков можно защелкивать и ослаблять, чтобы открывать замки с помощью защелок или съемников. Поскольку цилиндр является сердцевиной замка, он потенциально может открыть замок при взломе. Это распространенный способ взлома замков с евроцилиндрами.
9) Пистолеты для отмычек
Пистолеты для отмычек — это ручные инструменты, с помощью которых можно взломать замок в нужном направлении и даже надавить на штифты замка. Некоторые отмычки управляются вручную, а другие электрические.
В то время как отмычка не совсем необходимый инструмент для слесарного дела, очень полезно иметь отмычку в вашем наборе инструментов, потому что они очень эффективны при взломе замков и не зависят от движений субъекта при взломе. человек-оператор.
Это важная характеристика, поскольку искусство взлома зависит как от качества инструмента, используемого для вскрытия замка, так и от фактического уровня навыков оператора.
10) Станки для изготовления ключей
Слесарное дело также включает изготовление ключей, подходящих к замкам. Существует множество станков для изготовления ключей, подходящих для замка. Эти машины могут легко делать копии ключей, что является обычной услугой, которую предлагают многие слесарные мастерские.
11) Инструменты для натяжения
Инструменты для натяжения или динамометрические ключи создают натяжение при вскрытии замка и позволяют вводить инструменты для вскрытия замка в замок. Некоторые инструменты для натяжения также имеют подсветку, которая позволяет слесарю четко видеть замок во время его вскрытия.
Эти инструменты прекрасно удерживают отмычки на месте во время процесса взлома.
12) Инструменты для установки замков
Инструменты и комплекты для установки замков очень полезны, если вы пытаетесь установить замки самостоятельно. Они могут расширить ваши услуги в качестве слесаря и сделать процесс установки замка на дверь быстрой и эффективной работой.
Приспособление для установки замка может врезаться в дверь, чтобы соответствовать замку, и надежно удерживает дверь, удерживая ее во время резки.
13) Защитные очки
Защитные очки очень важны при работе с потенциально опасными ручными инструментами. Защита глаз может уберечь ваши глаза от травм при обслуживании замка.
14) Защитные перчатки
Ношение защитных перчаток при работе с острыми инструментами, такими как резаки и ручные дрели, может защитить ваши руки от травм.
Вы когда-нибудь задумывались над тем, как взломать замок? Если да, то эта статья для вас. Здесь вы узнаете о некоторых наиболее часто используемых инструментах, которыми пользуются наши слесари по телефону locksmithspros.org.
Слесарное дело – это искусство, которым уже давно пользуются. Замки появились несколько десятилетий назад, когда люди стали лучше осознавать свои вещи и безопасность. Это искусство включает в себя методичное использование основных навыков и инструментов. Неудивительно, что сегодня замки являются неотъемлемой частью нашей жизни, поскольку они помогают защитить наших близких и наше имущество от грабителей и злоумышленников.
С появлением технологий и ростом преступности производители придумали расширенные варианты защиты. Наши профессиональные слесари обладают высокой квалификацией, обучены и умеют создавать новые ключи, оценивать качество замков и предлагать лучшие варианты безопасности для ваших домов и офисов.
Каждому слесарю требуется ряд специальных эффективных инструментов для идеального выполнения своей работы. Давайте узнаем больше о типах инструментов, которые используются слесарями по всему миру.
Обычные инструменты для вскрытия замков
Традиционное слесарное дело не включает передовые инструменты. В основном это столярные и металлообрабатывающие работы. Прогресс в области слесарного дела за последние десятилетия значительно упростил процесс изготовления замков и систем безопасности, а значит, и ремонт замков. Кроме того, создание нестандартных замков устарело.
Современные слесари успешно справляются со всеми видами передовых замков и систем безопасности, таких как современные и электронные замки. Кроме того, они способны обслуживать и ремонтировать такие системы замков. В настоящее время слесари также работают над решениями для взлома современных замков. Натяжные ключи и ключи для поворота ключей являются одними из распространенных инструментов, используемых большинством слесарей для работы с простой системой замков и ключей. Квалифицированные слесари часто используют современное оборудование, такое как шлифовальные машины, фрезерные станки и цилиндрические взломщики. Поскольку сегодня на рынке доступно множество замков, слесари часто тщательно анализируют замок и находят наиболее подходящее решение.
Другим прогрессивным оборудованием являются инструменты для взлома дверей. Слесари часто используют колокольчик с вытягивающими винтами для вскрытия цилиндра замка. Между рамой и дверью часто помещают воздушные клинья, а затем надувают их, чтобы поместить внутрь оборудование. В ситуациях, когда домовладельцы пытались взломать замок ненадлежащим образом, слесари часто используют вилки. Другие такие эффективные инструменты включают электрические отмычки и отмычки. Замки Warded и вафельные замки нуждаются в специальных инструментах для взлома вафельных замков.
Натяжные ключи
Одним из наиболее распространенных инструментов для взлома замков, ежедневно используемых слесарями, является круговой ключ. Он включает в себя пружину, которая создает вращение. Эти инструменты в основном используются для замков, которые нельзя открыть обычными инструментами L-типа, а также для тех замков, которые устанавливаются в ограниченном пространстве с небольшой площадью вокруг них.
Одним из новейших инструментов в слесарной промышленности является гаечный ключ с перьями, который поставляется с пружиной и обладает лучшими характеристиками, чем натяжной ключ. Большинство слесарей также используют пинцет для вафельных замков, поскольку они создают крутящий момент со всех сторон замка.
Инструменты для снятия шаров
Эти инструменты имеют круглую форму и входят в набор инструментов большинства слесарей.
Экстракторы сломанных ключей
Как следует из названия, эти инструменты предназначены для извлечения поврежденных частей ключа, которые застряли в замке и стали препятствием для его бесперебойной работы.
Отмычки
У них есть крюк на одном конце, который используется для взлома. Вы найдете несколько разновидностей инструментов с крючками разных типов.
Кирки
Отмычки доступны как в электронном, так и в ручном исполнении, и они эффективно работают для вскрытия замков. Обычно они используются вместе с натяжным оборудованием и работают для открывания штифтовых тумблерных замков.
Полуалмазные отмычки
Полуалмазные отмычки доступны с несколькими углами, чтобы помочь мастерам с легкостью регулировать внутренний механизм замков. Они хороши для работы с тумблерными замками и лучше всего помогают при вскрытии дисковых замков и сгребании замков.
Отмычки с внутренней канавкой
Это оборудование включает в себя эффективные натяжные ключи, которые хорошо подходят для сгребания. Как правило, они созданы для лазерных замков и обеспечивают беспрепятственный вход в автомобили VW, BMW или Audi.
Инструменты для вскрытия автомобильных замков
В настоящее время на рынке представлено несколько типов, размеров и форм оборудования для вскрытия автомобильных замков, например Air Fighter Pro. Все эти инструменты включают сумку, которую следует поместить между дверными рамами и продуть, чтобы освободить место для другого оборудования, чтобы открыть замок. Эта подушка безопасности также помогает слесарям найти ключи, которые случайно застряли внутри автомобиля,
Сверла для замены замков
Сверла являются лучшим решением для замены замков, подвергшихся необратимым повреждениям, например цилиндров зажигания, которые были повреждены из-за неудачных попыток взлома. Большинство слесарей используют винты вместе со сверлами для замены замков.
Ванная комната больше других комнат нуждается в установке гидроизоляции. Известно, что такие помещения с повышенной влажностью должны быть обустроены качественной изоляцией, ведь с её помощью можно предотвратить непредсказуемые ситуации, связанные с водой.
Монтаж гидроизоляции пола
Характеристика гидроизоляции в ванной комнате
Сегодня сфера строительства дает широкий перечень высококачественных водоизоляционных материалов. В продаже есть продукция как российских, так и иностранных производителей. Однако при выборе нужно в первую очередь разбираться в предназначении и видах гидроизоляции. Оптимальным вариантом будет считаться такая изоляция, которая удовлетворит все требования и нужды потребителей. Еще одним немаловажным вопросом в процессе заливки пола с гидроизоляцией в ванной комнате является стоимость различных вариантов.
Перед тем как залить пол в ванной, желательно ознакомиться со всеми способами установки гидроизоляции. Но сразу отметим, что нет особой разницы, каким образом установлена гидроизоляция пола в ванной комнате – до стяжки или после.
Обратите внимание! Заливка не способна взять на себя все функции, которые возложены на гидроизоляционный материал. Главной характеристикой цементных смесей является то, что они способны впитывать влагу. По этой причине и необходима установка защиты от влаги, воды, конденсата и грибков, то есть гидроизоляции.
Благодаря гидроизоляции в санузле можно предупредить неприятные ситуации, связанные с утечкой воды. Ведь такие случаи тянут за собой немалые денежные затраты и в жилых квартирных, и в многоэтажных домах.
Нет никакой разницы, что будет устанавливаться в первую очередь: стяжка или гидроизоляция. От того, в какой области применяется гидроизоляция, зависят и ее особенности.
Гидроизоляция пола в ванной на стяжку
Гидроизоляционные процессы, их виды
В зависимости от составляющих материалов гидроизоляция пола в ванном помещении бывает четырех видов:
Обмазочные виды. Представлены такими материалами: мастики, пасты, жидкости на различных основах.
Оклеенная гидроизоляция. Имеет вид рулонов. Их изготавливают с пропиткой, которая имеет гидроизолирующие свойства.
Защиту от влаги вполне способен обеспечить гидробарьер с каучуковой или полимерной основой.
Сухая гидроизоляционная стяжка в ванной устанавливается необычным способом. Как правило, при ее монтаже смесь необходимо развести жидкостью. Чаще всего применяется вода.
При установке таких систем в ванную применяются материалы с полимерной, каучуковой или же битумной основой. Стоит обратить внимание на рулонные гидробарьеры, которые произведены из битумов, это самый удобный вариант для установки в ванной комнате.
Материалы в виде рулонов отличаются наличием армирующего слоя из стекловолокна или синтетических структур. Выделяют три вида таких гидроизоляционных полов: самоклеящиеся, наплавные и с требованием нагрева во время укладки.
Гидроизоляция в виде самоклеящегося рулона
Перед организацией стяжки пола в ванной используют рулонные материалы, которые имеют самоклеящиеся основы. Такое предпочтение обусловлено тем, что для наплавного материала необходимо применять газовую горелку, а это не всегда уместно в квартирах. Еще одним недостатком считается резкий запах битума. Это вещество может полностью выветриться только по истечении длительного времени.
Нанесение гидроизоляции в виде битумной мастики в ванной комнате
Для чего в ванной комнате нужна стяжка?
Стяжка напольного покрытия вместе с гидроизоляцией считается основной частью пола, которая выполняет сразу несколько задач. Устанавливают её в разные комнаты. Как правило, гидроизоляционную систему монтируют под плитку или другие популярные типы покрытия ванной комнаты.
Гидроизоляция пола в ванной комнате под плитку, которая сочетается с интерьером
Позитивные стороны, которые предусматривает стяжка пола в ванной комнате:
Цементная стяжка может устанавливаться в ванной своими руками.
Играет роль основания для лицевой отделочной части, так как она способна выравнивать и сглаживать пол.
Благодаря тому, что в состав стяжки входит бетон, в помещениях, в которых проводятся установка пола, имеется возможность увеличить уровень шумоизоляции. Особенно выгодным и целесообразным решением это будет для многоэтажных домов. При этом не будет нужды в проведении ремонтных работ на первых этажах постройки.
Стяжка может устанавливаться как утеплительная система для пола в частном доме.
Служит привлекательным покрытием, сохраняет тепло в помещении.
С помощью стяжки проще обустроить дополнительную панельную систему обогрева. Для пользователей открывается возможность получить разрешение на врезку в центральную сеть теплоснабжения для монтажа теплого пола.
Обогревательная система полов, которая монтируется в ванную комнату
Во время ремонта стяжка пола считается одним из важнейших этапов. В ванной комнате такой пол устанавливается для того, чтобы можно было распределить нагрузку, которую создают мебель и сантехника, расположенные на нижнем укрытии. Также огромным плюсом можно назвать то, что в санузле угрозы затоплений или утечек сводятся к минимуму.
Сухая стяжка в ванной
Заливка гидролизационного пола в ванной своими руками
Чтобы залить пол в ванной комнате своими руками, в первую очередь необходимо полностью устранить старое покрытие и убрать весь строительный мусор с поверхности. Новая стяжка устанавливается с сопровождением дополнительных работ.
Следующим этапом идет заливка бетонной смеси. Для того чтобы стяжка пола в ванной своими руками была проведена качественно, необходимо провести установку маяков. Для этого понадобится длинный реечный уровень. Маяки размещают в линию и оставляют между ними ровные промежутки размером в 0,5м. Профили для гипсокартона вставляются в раствор и с помощью уровней проверяется положение маяков.
Обратите внимание! На данном этапе необходимо как можно равномернее расположить все маяки. Дальше потребуется лишь руководствоваться описанной выше технологией.
Установка маяков в ванной комнате
В том случае, если заливка пола проводится на пенопласт, то в точках установки маяков его надо обрезать.
Обратите внимание! Если при заливке пола в ванной не убрать пенопласт с мест насыпов цемента, то маяки начнут сдвигаться. Такие съезжающиеся маяки приведут к тому, что стяжка получится неровной. Следовательно, заливка стяжки своими руками в ванной может не получиться, а сам процесс финишной установки пола очень затруднится – в процессе укладки плитки потребуется большее количество клея.
Установка дополнительной обогревательной системы в ванную под плитку
Если устанавливать стяжку пола в ванной под плитку, то необходимо сделать её тонкой, иначе в ней образуются трещины. Толщина заливки должна быть не меньше 50 мм. Это важно учитывать во время установки маяков, потому как при их монтаже следует отмечать высоту от перекрытия или же от пенопластового листа.
Чтобы полы в ванной комнате, сделанные своими руками, имели высокое качество и хорошую прочность, необходимо безошибочно приготовить раствор по верным пропорциям. От того, какой пол планируется в ванной, зависит тип основы, предназначенной для заливки. Её заливают и разравнивают. Таким образом, постепенно заливается вся стяжка помещения.
Обратите внимание! Направляющие можно убирать только после того, когда раствор уже будет немного застывшим. Все оставшиеся углубления необходимо замазать цементом.
Гидроизоляция пола в ванной комнате
Последним этапом считается выравнивание поверхности чернового пола – разглаживание всех появившихся неровностей. После этого требуется накрыть пол полиэтиленовой пленкой и дать ему полностью высохнуть. Таким образом, бетонная стяжка станет более прочной.
Средняя оценка
оценок более 0
Поделиться ссылкой
Выполнение слоя гидроизоляции до заливки стяжки пола раствором
Предназначение
Виды
Рулонные материалы
Использование мастики
Штукатурные смеси
Проникающая (капиллярная) гидроизоляция
Каждый стремится к тому, чтобы проживать в уютном и комфортном помещении. Но для этого следует произвести качественный ремонт. Каждый из его этапов требует внимания и старательности. Одним из основных является выравнивание основания пола для последующего настила напольного покрытия. Но до заливки стяжки следует произвести качественную гидроизоляцию. Она выполняется перед стяжкой пола и не допускает погрешностей в монтаже.
Предназначение
Первая и основная функция устройства гидроизоляции пола – защитная. Она не позволяет влаге проникать на плиты перекрытия, а также не допускает влагу внутрь залитого раствора, что может привести на первоначальных этапах к неравномерному высыханию, появлению трещин и отслоений.
Кроме этого качественно выполненная гидроизоляция пола перед стяжкой улучшает прочность самой стяжки. Гидроизоляция приводит к тому, что раствор медленнее высыхает, процесс несколько замедляется. Это позволяет ему набрать лучшую прочность и не позволяет появляться различным дефектам на поверхности. Если обойтись без данного слоя, то придется самостоятельно следить за раствором после заливки: закрывать пленкой из полиэтилена, периодически смачивать.
Гидроизоляция устраивается в каждом случае, если есть вероятность проявления влаги. Это касается таких помещений как ванная, кухня, санузел. Пол должен быть заизолирован полностью, так как есть большая вероятность случайного потопа.
От специалистов постоянно поступают рекомендации монтировать гидроизоляционный слой даже в жилых комнатах. Это связано с тем, что в готовом растворе для заливки содержится определенное количество воды. Она в процессе высыхания может просачиваться в плиты перекрытия, после попасть к соседям с нижних этажей. Вместо полной гидроизоляции, осуществляется использование материалов в местах стыков плит. Чаще всего этого достаточно для полноценного функционирования слоя.
Важна гидроизоляция в квартире под стяжку на первом этаже. Если стяжка будет соседствовать с влажным и холодным воздухом с подвала, то на пользу ей это не пойдет. Процесс разрушения бетонного основания будет идти гораздо быстрее.
Этот этап является обязательным при частном строительстве. Без слоя гидроизоляции влага будет проникать в стены и пол, снижая их температуру, а также постепенно разрушая. С течением срока эксплуатации могут появляться дополнительно трещины, которые будут лишь расширяться. Не лишним даже будет устроить два слоя гидроизоляции: до и после заливки раствора для стяжки пола.
Виды
На строительном рынке можно встретить огромное количество материалов для выполнения качественного гидроизоляционного слоя. Это приводит к трудному выбору конкретного варианта. С течением времени тем более появляется их все большее количество, имеющее как свои плюсы, так и минусы. Основные виды материалов для гидроизоляции:
Рулонные. Но интерес к ним снижается за счет того, что они имеют незначительный срок эксплуатации. Следовательно, если человек решил прожить на одном месте длительное время, то следует подумать о другом материале. Можно выделить два основных ее подвида – оклеечная и наплавляемая. В первом случае достаточно закрепить рулон на основании и приступать к дальнейшим работам по заливке стяжке, а во втором – использовать дополнительные средства для разогрева битума, имеющего в составе. Это могут быть строительные горелки, работающие на газу.
Гидрофобные мастики. Они имеют жидкий вид и в их основе – битум. Мастика легко наносится обычной кисточкой, как краску. Не смотря на то, что стоимость таких материалов незначительная, срок их службы и надежность в процессе эксплуатации имеют низкие показатели. Проще обратить внимание на альтернативу – битумно-полимерные смеси, которые способны противостоять пониженным температурам.
Штукатурные смеси. Их появление можно отметить недавним временем. Они представлены в сухом виде. Для использования смеси разбавляются необходимым количеством воды, чтобы получить консистенцию сгущенки. Для нанесения обычно используется шпатель. Смеси имеют специфический состав: песок, цемент, полимерные компоненты. Как только штукатурная смесь высыхает, мы получаем покрытие, способное выдерживать механическое воздействие, а также деформацию.
Проникающая гидроизоляция. Относится к числу не только новых, но и более эффективных средств для устройства слоя гидроизоляции под стяжку пола в квартире. После нанесения имеющиеся компоненты в смеси вступают в реакцию с бетонной поверхностью. В итоге появляются кристаллические образования, которые не растворяются. Любые имеющие поры в основании ими закрываются, создается надежный барьер. Если даже влага будет пытаться проникнуть под давлением, то шансов у нее не будет, так как такая гидроизоляция стяжки пола имеет высокий уровень противодействия. Кроме сухих смесей, они представлены на рынке в жидком виде.
Стоит отметить, что каждый отдельный вид материала для устройства гидроизоляционного слоя имеет свою специфику нанесения и процесса выполнения работ. Именно с этим следует разобраться подробнее.
Рулонные материалы
Что касается порядка выполнения работ по устройству рулонной гидроизоляции, то в первую очередь проводиться подготовка основания для последующего монтажа. Даже незначительные трещины на поверхности, а также выбоины должны быть заделаны подготовленным раствором из цемента и песка. После высыхания пыль и грязь удаляется. Для лучшей адгезии используется битумная эмульсия. Ею грунтуется основание. При желании получить более качественный гидроизоляционный слой, дополнительно производиться обработка изоляционными проникающими составами.
Нельзя забывать про демпферную ленту, которая фиксируется по периметру помещения, где будут проводиться работы по заливке стяжки для выравнивания основания. Лента способствует компенсации расширения будущей заливки в зависимости от перепадов температур.
Когда все вышеуказанное выполнено, можно приступать к настилу рулонов для гидроизоляции. При этом каждый последующий лист рулона должен укладываться с нахлестом на предыдущий примерно на 10-15 см. То же самое относится к стенам. В последующем это все легко срезается или закрывается стяжкой. Для лучшего качества, количество слоев увеличивается. Но тогда следует производить укладку рулонов гидроизоляции со смещением новых стыков.
Для сварки листов и стыков между собой используется строительный фен. Его эффективность высока и достаточная для качественного проведения работ. Не стоит волноваться, если появятся на поверхности пузыри или волны. На этих участках верхняя часть листа прокалывается ножом и воздух выгоняется. Края в дальнейшем промазываются мастикой и тщательно прижимаются к основанию.
Данный вариант гидроизоляции имеет не высокую стоимость, имеет необходимый уровень надежности и доступности. Но в процессе монтажа требует больших трудозатрат. Очень восприимчива к механическим повреждениям.
Использование мастики
На первоначальном этапе также следует убрать весь мусор и пыль. Это может привести к неравномерному схватыванию мастики с основанием. То же относится к масляным пятнам, способным разрушить слой гидроизоляции. Острые выступы, отслоения должны быть сбиты, после в необходимом количестве заделаны цементно-песчаным раствором.
После этого происходит обработка праймером для улучшения уровня адгезии. Лучше всего приобретать весь материал и оборудование для работы от одного производителя. После нанесения средства на поверхность следует дать время до полного высыхания (примерно два часа). Не лишним будет обратить внимание на информацию, которая отображена на упаковке из-под праймера, где указано точное время.
Приобретенное средство в несколько слоев наносится на поверхность для заливки раствора. Стоит отметить, что последующий слой мастики должен быть нанесен по истечении 3 часов после предыдущего, но не позднее 6 часов. Спустя 6 часов большинство такого материала начинает процесс полимеризации. Если пройдет такое время, то новый слой начнет отслаиваться. Направление не должно меняться для одного слоя, но перенаправляется для последующего. Это улучшает уровень надежности гидроизоляции пола в квартире перед стяжкой.
Высыхание мастики происходит по истечении двух суток. Именно в течение этого времени не следует производить какие-либо другие виды работ, чтобы не повредить гидроизоляционный слой.
Мастика в качестве материала отличается экологической чистотой, пожаробезопасностью, не требует большого количества инструментов для работы. Но обладает в свою очередь и значительным минусом – слабая сопротивляемость к механическим повреждениям.
Штукатурные смеси
Процесс монтажа гидроизоляционного слоя при использовании такого материала не занимает много времени. Достаточно подготовить раствор из сухой смеси, добавив необходимое количество воды, после чего нанести первый слой. Спустя минут 15 после этого (как просохнет слой) наносится второй слой. При этом используется направление для нанесения противоположное предыдущему слою. Всего обычно делается 3-4 слоя. Все будет зависеть от желаемого результата и помещения, в котором устраивается гидроизоляция для стяжки пола в квартире.
Как только смесь нанесена, в течение суток она должна увлажняться для равномерного высыхания. Всего же процесс высыхания составляет около двух недель. Все зависит от типа используемой смеси. Никаких механических воздействий она испытывать не должна.
Низкая стоимость и простота нанесения подготовленной смеси для гидроизоляции постоянно борется с основным минусом – длительным сроком высыхания, что не всегда выгодно для проведения ремонта в квартире.
Проникающая (капиллярная) гидроизоляция
Гидроизоляция пола под стяжку может выполняться с помощью проникающих составов. Среди особенностей проведения работ с таким материалом можно выделить уже подготовительный этап. Здесь не будет достаточным простого очищения и затирки имеющихся трещин. Вся поверхность тщательным образом должна быть смочена водой. Должна быть при этом соблюдена мера – вода не должна попасть к соседям.
Если используется в работе сухой состав, то в него добавляется требуемое по инструкции количество воды. Смачивание поверхности производиться и перед непосредственным нанесением готовой смеси.
Когда нанесен первый слой гидроизоляции в квартире под стяжку, выжидается время, прописанное в инструкции. После этого поверхность вновь смачивается и наносится второй слой.
До окончательной просушки поверхность постоянно увлажняется. В качестве помощника может выступать полиэтиленовая пленка, которая накрывают гидроизоляционный слой. Для дополнительной изоляции можно обработать и саму стяжку.
Это все можно назвать основными способами устройства гидроизоляции до заливки пола. Всего же на рынке их представлено огромное количество, среди чего можно отметить жидкую резину, наливные смеси и прочие. Все будет зависеть от количества финансов, предпочтений заказчика.
Для лучшего качества данного слоя изоляции, рекомендуется применить сразу несколько способов. Каждый из них предоставит поверхности свои свойства и качества. Но не стоит экономить на материалах, так как от них будет зависеть долговечность и качества пола.
Эндрю Голле проясняет путаницу, связанную со стяжками, и объясняет разницу между гидроизоляцией сверху и снизу.
Обеспечение поверхностного и подповерхностного дренажа путем реализации водопада к водосточному желобу является неотъемлемой частью конструкции гидроизоляции. AS 3740-2010 Гидроизоляция внутренних влажных помещений и AS 4654.2-2012 Гидроизоляционные мембраны для наружного надземного использования Использование устанавливает минимальные требования к падению для влажных зон для управления поверхностным дренажем и уменьшения воздействия дождя, вызванного ветром. Стяжки на клеевом и несвязанном растворе часто используются в сочетании с соответствующей системой гидроизоляционных мембран для управления поверхностным дренажем или в качестве дренажной ячейки с балластом.
Простая стяжка часто понимается неправильно, и в сочетании с неправильной гидроизоляционной системой приводит к системному отказу и нарушению требований к характеристикам BCA.
В Новом Южном Уэльсе в настоящее время происходит один из таких ошибочных браков. Чтобы противостоять механическому истиранию и повторному эмульгированию мембран на водной основе под несвязанными стяжками, кто-то придумал хитрый план по установке мембран на основе растворителя под стяжку и нанесению несовместимых мембран на водной основе на растворитель, чтобы добиться совместимости с обои. Некоторые даже пытаются соединить две гибкие мембраны с помощью негибкой гидроэпоксидной смолы.
Нам еще предстоит встретить производителя мембран, который будет поддерживать такую практику, и некоторые практикующие врачи фактически используют смесь продуктов от разных производителей. Это становится общепринятой практикой в коммерческих приложениях и обречено на провал.
Делаем ли мы гидроизоляцию выше или ниже стяжки?
AS 3740-2010 3.2 гласит: Если используется плиточное основание или стяжка, водонепроницаемая мембрана должна быть установлена над или под плиточным основанием или стяжкой.
Оба варианта верны и могут использоваться по-разному. Применение мембраны под стяжкой является обычным явлением в Новом Южном Уэльсе, Квинсленде и Виктории в качестве перехода от формованных внешних металлических лотков и накладок, где единственным вариантом является размещение лотка под кроватью. Другие штаты, такие как Тасмания и Южная Австралия, будут применять гидроизоляционные мембраны поверх своих стяжек. Каковы подводные камни и как мы решаем, какую систему принять?
Сначала нам необходимо оценить область гидроизоляции и используемую мембранную систему, чтобы выбрать подходящий дизайн. Довольно часто к этому подходят лишь наполовину, задумываясь о работоспособности гидроизоляционной системы, что часто приводит к разрушению мембраны или неблагоприятным сопутствующим дефектам, таким как высолы и рост бактерий в слое. Служебные факторы включают в себя: структуру и подвижность субстрата; разрушители связей и зоны освобождения; механическое истирание мембран; насыщение грядки и дренаж субстрата, а также совместимость с другими материалами.
Нанесение под стяжку применимо в тех случаях, когда имеются большие подвижки основания или конструкционные швы, требующие использования несвязанной листовой мембраны, такой как ПВХ или обожженный битум. Несвязанная стяжка укладывается поверх мембраны в качестве балласта и пористого дренажа. Нанесение под стяжку может быть неуместным в открытой душевой для инвалидов, где стяжка коагулирует органическими веществами, что приводит к росту бактерий и ограничению дренажа стяжки.
Нанесение мембраны над стяжкой целесообразно, когда склеенная мембрана наносится на склеенную стяжку с обязательными разрыхлителями и зонами высвобождения; Максимальный контроль падений и адаптация мембраны к движению. Однако это не подходит, если применяется полиуретановая мембрана на основе растворителя, поскольку она несовместима с клеями для плитки и другими отделочными материалами.
Эти мембраны следует устанавливать только под несвязанную стяжку/плавающее основание. Они гибкие, стойкие к истиранию, не эмульгируют повторно, но вы не сможете легко приклеить к ним плитку без клея, совместимого с растворителем.
Стяжки со связкой и без нее
Стяжка без клея/или плавающий слой лучше всего использовать поверх мембран, к которым нельзя приклеить, таких как листовые мембраны или мембраны на основе растворителя. Эти стяжки часто используются в качестве дренажных ячеек. Мембранные материалы должны быть устойчивыми к истиранию и учитывать движение здания. Довольно часто это понимают неправильно, и несвязанные стяжки укладывают поверх мембран, которые наносятся слишком тонким слоем, что приводит к механическому истиранию.
Это механическое истирание сродни попытке протереть мембрану кирпичом. Любые тонкие места, слабые места или выступы могут изнашиваться; образование разрывов и волдырей. Мембраны на водной основе также могут повторно эмульгироваться, если стяжка не дренируется.
AS 3740-2010 A3.5.1 требует, чтобы там, где мембрана применяется под плиточным ложем, внутри плиточного ложа была предусмотрена дренажная система для отвода влаги из резервуара внутри ложа. Это требование относится к фальцу фланцев управления дренажом для приема мембранного дренажа на самом низком уровне и обеспечения уклона на уровне мембраны. Этого можно достичь с помощью запатентованных систем выравнивания перед нанесением мембраны.
AS 3958.1-2007 A2.3(b) Руководство по укладке керамической плитки указывает минимальную толщину несвязанной стяжки 40 мм. Это часто игнорируется, и стяжки часто трескаются вокруг отходов пола, где не достигается минимальная толщина.
Армирующая проволока обычно встраивается в стяжку для сохранения ее целостности. Это сочетается со слоями скольжения или разделительными материалами, такими как гофрированные листы между стяжкой и мембраной. Неправильная установка этих компонентов приводит к механическому истиранию мембраны и проколам там, где боковая и нижняя крышки провода не предусмотрены.
Стяжки на клеевой основе используются там, где невозможно увеличить толщину стяжки или минимизировать постоянные нагрузки на конструкцию. AS 3958.1-2007 A2.3(a) указывает минимальную толщину приклеиваемой стяжки 15 мм в любой изолированной точке. Также там, где клеевые стяжки устанавливаются как часть гибкой гидроизоляционной системы в сочетании с гибкими связующими.
Приклеенные стяжки предпочтительнее, если мембрана укладывается поверх стяжки, чтобы свести к минимуму движение основания и скручивание стяжки под мембраной; и под стяжкой, так как это сводит к минимуму механическое истирание, которому мембрана подвергалась бы под плавающим слоем.
Выбор связующих веществ становится критическим и должен соответствовать материалам основания и стяжки. Цементный раствор с добавкой ПВА не подходит для строительства влажных помещений. В AS 3958.1-2007 2.8 (a) указано, что связующие ПВА не следует использовать там, где на них воздействует влага.
Выбор связующего вещества требует оценки свойств связующего вещества на предмет его пригодности для предполагаемого использования. Водостойкие акрилы, SBR (стирол-бутадиеновый каучук), латекс и полиуретаны на водной основе не будут повторно эмульгироваться и намного более стабильны, чем жидкости на основе PVA. Цементный раствор с выбранным полимером обеспечит совместимость с мембранной подложкой, а также создаст цементную матрицу с верхней стяжкой.
Клей для плитки на основе цемента с классификацией C2S1 обеспечивает превосходное связующее вещество с полимерным клеем, цементной матрицей и сопротивлением изгибу до 5 мм. Обычно это наносится зубчатым шпателем, а подстилочный материал помещается на клей во влажном состоянии, как укладка большой плитки из раствора.
Приспосабливаемость к деформациям на стыках размыкателей сильно ухудшается, когда гидроизоляция применяется под стяжкой. Уплотненная стяжка ограничивает движение мембраны при освобождении от разрывателя связей, так как отсутствует активная зона освобождения. Это можно решить, уложив сжимаемую пену по периметру перед укладкой стяжки. В качестве альтернативы пенопластовый опорный стержень может быть установлен в углах поверх мембраны перед установкой кровати. Это обеспечивает сжимаемую зону активного высвобождения, не ограниченную уплотненным бетоном или раствором.
АS 4654.2-2012 2.16 требует проведения обязательного осмотра мембранной системы. Это должно быть выполнено специалистом по гидроизоляции на следующий день после нанесения, так как до тех пор, пока мембрана не высохнет, невозможно увидеть точечные отверстия, волдыри или трещины. Таким образом, специалист по гидроизоляции может установить подкладочный стержень из пенопласта во время проверки завершения и задокументировать это в сертификатах применения гидроизоляции в качестве зоны выпуска для разрыхлителей.
Нанесение мембран на верхнюю часть приклеиваемой стяжки предпочтительнее, когда мембрана требует функционального уклона, где необходимо максимально увеличить приспособление к деформациям на разрывах сцепления и где необходимо, чтобы основание оставалось сухим для снижения временных нагрузок.
Изоляция стяжки от насыщения также ограничивает бактериальное загрязнение основания и помогает контролировать появление высолов.
Стяжки должны быть затерты стальной теркой, а не губкой, так как удаление верхнего цементного слоя снижает общую адгезию мембраны. Использование цементной мембраны отрицательного давления может быть применено к зеленой стяжке, сокращая стандартное время отверждения, связанное с применением мембраны в верхней части слоя.
Быстросохнущие фирменные стяжки также могут использоваться для сокращения времени строительства. Приспособление к деформациям на стыках пола и стены может быть максимально увеличено за счет формирования водосточного желоба Ellog в зеленой стяжке по периметру. Этот желоб обеспечивает большую площадь поверхности для отделения мембраны от разрушителей связи и функциональную зону освобождения.
Водосточный желоб также позволяет избежать скругления мембраны, оставляя аккуратный вогнутый стык, по которому можно наносить напольные покрытия, не напрягая и не повреждая мембрану. Водосточный желоб должен быть заполнен сжимаемым герметиком между отделкой пола и стеной, чтобы обеспечить активную зону выделения и уменьшить концентрацию свободно стоячей воды и плесени. Хорошее снаряжение, этот Эллог Гаттер.
Подвести итоги
Штукатурка, основание, стяжка являются неотъемлемой частью гидроизоляционных систем. Неправильное использование и несоответствие с неправильной мембраной может привести к системному отказу. Несвязанные стяжки лучше всего использовать в качестве плавающего слоя поверх несвязанных мембран, где соединение с растворителем или листовыми мембранами невозможно, или где структурное движение диктует несвязанные системы с изоляционными слоями.
Стяжки лучше всего использовать с наносимыми в жидком виде мембранами, совместимыми с клеями на водной основе и склеиваемыми покрытиями. Полы со связующим лучше всего работают с гибкими мембранами класса III, требующими 12-миллиметрового разрыва связи и зон разъединения. Верхняя часть мембраны стяжки всегда должна располагаться на приклеенной стяжке.
Те из вас, кто пытается сочетать мембраны на основе растворителя и воды, пожалуйста, прекратите это. Найдите технические характеристики у вашего производителя, следуйте цепочкам совместимости и задокументируйте сертификаты применения гидроизоляции.
Эндрю является зарегистрированным строителем в Квинсленде, Новый Южный Уэльс и Тасмания, специалистом по строительной гидроизоляции Cert III и Cert III Укладчик стен и полов, а также специалист по судебной экспертизе дефектов плитки. Его компания, Armont Rectification Builders, специализируется на устранении дефектов гидроизоляции и укладки плитки по всей стране и является владельцем метода Tile Reglue Injection . T.R.I.M — это специализированный сервис для положительного исправления напольная и настенная плитка без снятия.
Гидроизоляционная стяжка — Выравнивающий раствор
Главная » Гидроизоляционная стяжка — Выравнивающий раствор — Сделай сам
Изготовление цементной стяжки имеет массу преимуществ. Например, можно сделать стяжку пола с подогревом. Используя Cementmix вместо воды, вы создадите стяжку, которая будет постоянно водонепроницаемой насквозь. пол с подогревом будет защищен без потерь энергии и даст прекрасное тепло в холодные дни.
В этом блоге мы расскажем вам, как сделать водонепроницаемую стяжку / цементный пол / бетонную стяжку.
Cementmix без сомнения сделает любой бетон, цемент и раствор водонепроницаемым насквозь! Постоянно перестает подниматься влага с пожизненной гарантией.
Оборудование и материалы, необходимые для устройства водонепроницаемого бетонного/цементного пола/бетонной укладки
Цементная смесь, заменяющая воду в процессе смешивания
Выравнивающий раствор или цемент
Длинная рейка/уровень
Затирочная кельма
Ведро / колесная бочка / бетономешалка
Линейка и лопата
Энергия энтузиазма 😉
Примечание : вы также можете использовать Permacon для гидроизоляции существующего бетона.
Пошаговое руководство по приготовлению водостойкого выравнивающего раствора / стяжки / бетонного пола / укладки бетона
Выравнивание цемента поверочной линейкой.
Рассчитайте количество квадратных футов и определите толщину вашего нового пола.
Рассчитайте необходимое количество мешков с цементом.
при гидроизоляции с помощью Cementmix вам нужно знать, сколько вам потребуется. Так что посмотрите на мешок с цементом, который вы собираетесь использовать, а затем посмотрите, где написано «сколько воды нужно» на мешок. Умножьте это на количество пакетов, которые вам понадобятся. Теперь вы знаете, сколько Cementmix вам понадобится для работы.
Очистите поверхность, проводя по ней. Примечание : если поверхность старая и, возможно, жирная. Чтобы стяжка имела прочное сцепление со старым полом, обезжирьте им пол нашатырным спиртом (обязательно в перчатках и маске).
Убедитесь, что поверхность ровная, чтобы не было узких мест. Вы можете сделать это, используя длинную рейку, а еще лучше уровень.
Приготовьте выравнивающий раствор, используя Cementmix вместо воды, в бочке или бетономешалке.
Начните наносить цемент с самого дальнего угла и двигайтесь назад.
Равномерно распределите цемент с помощью скребка и лопаты, следя за высотой планки.
Следующие квадратные метры должны быть применены таким же образом.
С помощью поверочной линейки теперь можно равномерно выравнивать цемент, не спуская глаз с высоты.
Теперь весь цемент залит и выровнен, пришло время его разровнять. для этого вам снова понадобится линейка
После того, как пол будет готов, сделайте шаг назад и дайте цементу застыть, пока он не затвердеет (в зависимости от цемента, от 24 до 48 часов, пока вы не сможете ходить по полу. Процесс отверждения будет продолжаться не менее 28 дней)
Резюме после того, как все закуплено и подготовлено
Смешайте цемент/строительный раствор с Cementmix
Разделите пол на ровные участки
Залейте и распределите цемент в самом дальнем углу
Выровняйте цемент с помощью поверочной линейки
Выровняйте пол еще раз с помощью линейки
Цементная смесь — это жидкость, которая заменяет воду в процессе смешивания
Предотвращает гниение бетона и повышение влажности навсегда
Перманентный раствор, не требует повторения
Простота использования с профессиональным результатом
5 Заказать цементную смесь сейчас!
Цементная смесь
Цементная смесь заменяет воду в процессе смешивания бетона и цемента.
Сталь листовая сталь нержавеющая толстолистовая жаростойкая в днепропетровск украина
Сталь листовая конструкционная 100x1000x3500 100
Купить сталь листовая цена
Сталь листовая трансформаторная
Сталь листовая горячекатанная обыч
Сталь листовая с дополнительными требованиями поставка не монтажных норм металлопроката резка под размер заказчика широкий ассортимент продукции низкие цены индивидуальный подход к
продать сталь листовая г
Сталь листовая конструкционная 40x1000x4000 40
Куплю сталь листовая s
сталь листовая цена
Сталь листовая гк описание
Трубы стальные бесшовные сталь листовая круг нержавеющий
Листовая сталь с полимерным покрытием. Какая сталь листовая идет на оцинкованный профиль в вашей компании. Сталь листовая прайс лист.
Сертификат листовой стали. Сталь листовая с дополнительными требованиями поставка не монтажных норм металлопроката резка под размер заказчика широкий ассортимент продукции низкие цены индивидуальный подход к. Сталь нержавеющая листовая вес.
Печи из листовой стали. Сталь листовая 65Г. Листовые электрот
Характеристики нержавеющего листового металлопроката — Sibrez
КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ТИПУ ПОВЕРХНОСТИ
Матовая
Имеет однородную структуру с характерным металлическим серый оттенком; равномерно гладкая тусклая поверхность.
Шлифованная
Зеркальная поверхность шлифуется щетками различной степени абразивности, и в результате получается шлифовка: более грубая или более тонкая. При этом на стали четко прослеживается направление шлифовки, которое в процессе упаковки в пленку иногда специально обозначают стрелками.
Зеркальная
Поверхность стали полируется до зеркального блеска, но отражение в поверхности не зеркальное.
Рифленая
Сталь прессуется, в результате чего на поверхности возникает декоративная текстура.
КЛАССИФИКАЦИЯ ПО МАРКАМ СТАЛИ
Марка стали
Химический состав (%)
Характеристики
Термостойкость
Применение
AISI 430 (08Х17)
С до 0,12; Si до 0,12; Mn до 0,8; S до 0,025; P до 0,035; Cr 16-18; Fe ~81
Сталь с высоким содержанием хрома и углерода. Высокопрочная и одновременно пластичная, устойчива к резким перепадам температуры. Хорошо гнется, сваривается, штампуется. Имеет гигиенические сертификаты для контакта с пищевыми продуктами. Магнитная.
Температура интенсивного окалинообразования — 850-900 C°. Является жаростойким сплавом.
Подходит для применения внутри помещений без длительного контакта со влагой.
AISI 304 (08Х18Н10)
С до 0,8; Si до 0,8; Mn до 0,2; Ni 9-11; S до 0,02; P до 0,035; Cr 17-19; Ti до 0,5; Cu до 0,3; Fe ~69
Содержание никеля обеспечивает при сварке коррозионную стойкость шву. Хорошо полируется. Имеет высокую устойчивость к коррозии. Имеет гигиенические сертификаты для контакта с пищевыми продуктами. Не магнитная.
Температура интенсивного окалинообразования — 850-900 C°. Является жаростойким сплавом.
Пищевая нержавеющая сталь. Используется в химической, фармацевтической, нефтяной, промышленности. Пищевое оборудование, предметы, использующиеся в условиях атмосферных осадков.
АISI 321 (12Х18Н10Т)
С до 0,08; Si до 0,8; Mn до 2; Ni 9-11; S до 0,02; P до 0,035; Cr 17-19; Ti до 0,48; Fe ~65
Почти полный аналог AISI 304. Хромоникелевая сталь, с добавлением титана. Имеет повышенную прочность, устойчивость к коррозии и свариваемость. Имеет гигиенические сертификаты для контакта с пищевыми продуктами. Не магнитная.
Температура интенсивного окалинообразования — 800-850 C°. Является жаростойким сплавом. Незначительно уступает AISI 304
Пищевая нержавеющая сталь. Рекомендуется в изготовлении сварных конструкций. Используется в оборонной промышленности.
AISI 201 (12Х15Г9НД)
С 0,12; Si 0,75; Mn 8,5-10,5; Ni 1-1,5; N 0,2; S до 0,3; P до 0,06; Cr 14-16,5; Cu до 2; Fe ~64
Дорогой никель частично заменен марганцем и азотом. По характеристикам приближена к AISI 304. Значительно дешевле аналогичной по свойствам нержавейки. Имеет гигиенические сертификаты для контакта с пищевыми продуктами. Не магнитная.
Температура интенсивного окалинообразования 750-800 C°. Является теплостойкой маркой стали. Уступает маркам AISI 304 и AISI 430 по термостойкости.
Оптимальна для использования в умеренно-агрессивных средах. Используется в медицинской и пищевой промышленности; для создания перил, поручней и ограждений.
AISI 316L (10Х17Н13МЗ)
С 0,03; Si 0,6; Mn до 0,8; Ni 14-16; S до 0,015; P до 0,02; Cr 15-17; Mo до 2,5-3; Fe ~64
Часто называется химически стойкой нержавейкой. Сталь получается, если добавить в 304-ю нержавейку молибден, что еще больше повышает коррозионную устойчивость. Стойкая к хлору. Имеет гигиенические сертификаты для контакта с пищевыми продуктами. Не магнитная.
Температура интенсивного окалинообразования 900-950 C°.
Подходит для агрессивных сред, например, для растворов кислот. Используется в химической, фармацефтической и пищевой промышленности; для инструментов, вступающих в контакт с морской водой и атмосферой.
АISI 316Ti (10Х17Н13М2T)
С 0,1; Si 0,8; Mn до 2; Ni 12-14; S до 0,02; P до 0,035; Cr 16-18; Mo до 2-3; Cu до 0,3; ; Ti до 0,5; Fe ~61
Часто называется химически стойкой нержавейкой. Сталь с содержанием молибдена и титана. Высокая прочность при температурах 600-900оС. Легко поддаётся сварке. Обладает доступной стоимостью, в сравнение с аналогами. Стойкая к хлору. Имеет гигиенические сертификаты для контакта с пищевыми продуктами. Не магнитная.
Температура интенсивного окалинообразования 900-950 C°.
Подходит для агрессивных сред, например, для растворов кислот. Используется для сварных конструкций, лопастей газовых турбин, в химической, фармацефтической и пищевой промышленности.
Примечание. Для ромбовидной (шашечной) / пластины из мягкой стали толщиной более 3 мм (0,125 дюйма) (не включая высоту рисунка) добавьте около 5 кг на квадратный метр веса в зависимости от плоской MS плиты, добавьте около 1,02 фунта на квадратный фут в расчете на плоскую плиту из низкоуглеродистой стали.
Формула расчета веса стального листа
Чтобы рассчитать вес стального листа, первым шагом является измерение длины, ширины и толщины стального листа для расчета объема. Следующим шагом является умножение объема стали на плотность для расчета веса стального листа.
Итак, формула расчета веса прямоугольного стального листа:
Вес стального листа = Длина x Ширина x Толщина x Плотность или
Вес = площадь стального листа x вес стального листа на квадратный метр (или квадратный фут)
Плотность различных сталей
Плотность большинства мягких сталей составляет 7,85 г/см3 (0,284 фунта/дюйм3), к этим сталям относятся ASTM A36, 1008, 1012, 1015, 1018, 1020; С235 (Ст37), С275, С355 (Ст52), СС400, Q195, К235, К345 (К355) и т. д.
Средняя плотность среднеуглеродистой стали составляет 7,82 г/см3 (0,2825 фунта/дюйм3).
Средняя плотность высокоуглеродистой стали составляет 7,81 г/см3 (0,282 фунта/дюйм3)
Для нержавеющей стали см.: Плотность нержавеющей стали
Таблица/таблица веса стального листа
В следующей таблице/таблице указан вес стального листа на квадратный метр/квадратный фут в метрических и британских единицах измерения.
Примечание. Толщина рифленой пластины не включает ее высоту.
Метрическая система
Британская система
Таблица размеров и веса стального листа
Для листа MS (пласт из низкоуглеродистой стали) не включая высоту рисунка), добавьте 5 кг на квадратный метр в зависимости от веса плоской пластины MS.
Толщина, мм
Плоский стальной лист Масса, кг/м2
Решетка стальная Масса, кг/м2
Высота рисунка (мм)
0,20
1,570
–
–
0,25
1,963
–
–
0,30
2,355
–
–
0,35
2,748
–
–
0,40
3. 140
–
–
0,45
3,533
–
–
0,50
3,925
–
–
0,55
4.318
–
–
0,60
4.710
–
–
0,70
5.495
–
–
0,75
5,888
–
–
0,80
6.280
–
–
0,90
7.065
–
–
1,0
7.850
–
–
1.1
8,635
–
–
1,2
9.420
–
–
1,3
10,21
11,81
0,5
1,4
10,99
12,59
0,5
1,5
11,78
13,38
0,5
1,6
12,56
14,56
0,65
1,7
13,35
15,35
0,65
1,8
14. 13
16.13
0,65
1,9
14,92
16,92
0,65
2,0
15,70
18,2
0,8
2,2
17,27
19,8
0,8
2,5
19,63
22,1
0,8
2,8
21,98
24,5
0,8
3,0
23,55
28,0
1,4
3,2
25.12
29,6
1,4
3,5
27,48
32,5
1,4
3,8
29,83
34,8
1,5
3,9
30,62
35,6
1,5
4,0
31,40
36,4
1,5
4,2
32,97
38,0
1,5
4,5
35,33
40,3
1,5
4,8
37,68
42,7
1,5
5,0
39,25
44,3
1,5
5,5
43,18
48,2
1,5
6,0
47. 10
52,1
1,5
6,5
51.03
56,0
1,5
7,0
54,95
60,0
1,5
8,0
62,8
67,8
1,5
9,0
70,65
75,7
1,5
10
78,50
83,5
1,5
11
86,35
91,4
1,5
12
94.20
99,2
1,5
13
102.1
107,1
1,5
14
109,9
114,9
1,5
15
117,8
122,8
1,5
16
125,6
130,6
1,5
17
133,5
138,5
1,5
18
141,3
146,3
1,5
19
149,2
154,2
1,5
20
157,0
162,0
1,5
21
164,9
169,9
1,5
24
188,4
193,4
1,5
25
196,3
201,3
1,5
26
204,1
28
219,8
30
235,5
32
251,2
34
266,9
36
282,6
38
298,3
40
314,0
42
329,7
45
353,3
48
376,8
50
392,5
52
408,2
55
431,8
60
471,0
65
510,3
70
549,7
75
588,8
80
628
85
667,3
90
706,5
95
745,8
100
785,0
105
824,3
110
863,5
120
942,0
125
981,3
130
1021
140
1099
150
1178
160
1256
165
1295
170
1335
180
1413
185
1452
190
1492
195
1531
200
1570
250
1963
Плита из низкоуглеродистой стали (пластина из мягкой стали)
Толщина, дюймы или AWG
Вес плоского стального листа, фунт/фут2
Стальная пластина с рифлением Вес, фунт/фут2
Высота шаблона, дюймы (мм)
28 калибр
0,515
–
–
26 калибр
0,649
–
–
22 калибр
1,033
–
–
20 калибр
1. 307
–
–
18 калибр
1,646
–
–
16 калибра
2,075
2,48
0,0197 (0,5)
14 калибра
2,618
3,04
0,0256 (0,65)
12 калибра
3,30
3,91
0,0315 (0,8)
1/16
2,552
2,97
0,0256 (0,65)
1/8
5.105
6,00
0,055 (1,40)
3/16
7,65
8,67
0,060 (1,52)
1/4
10.21
11.23
5/16
12,76
13,78
3/8
15.31
16,33
7/16
17,85
18,87
1/2
20,42
21.44
16 сентября
22,97
23,99
5/8
25,52
26,54
16. 11
28,1
29.12
3/4
30,63
31,65
13/16
33,2
34,22
7/8
35,74
36,76
1
40,84
41,86
1 1/16
43,39
1 1/8
45,94
1 3/16
48,50
1 1/4
51.05
1 5/16
53,60
1 3/8
56,15
1 1/2
61,26
1 5/8
66,36
1 3/4
71,47
1 7/8
76,57
2
81,50
2 1/16
84,23
2 1/8
86,60
2 3/16
89,33
2 1/4
91,89
2 1/2
102. 10
2 5/8
107.20
2 3/4
112,31
2 7/8
117,41
3 1/8
127,62
3 1/4
132,72
3 1/2
142,93
3 3/4
153,15
4
163,36
4 1/4
173,56
4 1/2
183,77
4 3/4
193,98
5
204,2
5 1/4
214,41
5 1/2
224,61
5 3/4
234,83
6
245.03
6 1/4
255,24
6 1/2
265,46
7
285,87
7 1/2
306,29
8
326,71
8 1/2
347. 13
9
367,55
10
408,38
10 1/2
428,64
11
449,22
12
490.06
12 1/2
510,48
13
530,9
14
571,73
Для плиты из мягкой стали толщиной более 1/8 дюйма (без учета высоты рисунка) добавьте 1,02 фунта на квадратный фут веса в расчете на плоскую плиту из низкоуглеродистой стали.
Приблизительный вес плоского низкоуглеродистого стального листа и стального рифленого листа
5 градуса. В сплитах старого поколения отклонение может достигать 1-1.5 градусов. 
При меньших габаритах вы не получите заявленную мощность. Климатическое оборудование не сможет охладить комнату более 25 квадратных метров. 
Именно об этом и пойдет речь в данном обзоре.
Когда для кондиционера выставлена нужная температура, он начинать работать и остается включенным до тех пор, пока в комнате не установится нужн
Когда в помещении устанавливается заданная температура, компрессор продолжает работу, но на крайне малых оборотах, что кстати, позволяет еще дольше поддерживать нужный температурный режим.
Они имеют прямоугольные импульсы с мертвыми зонами между положительным полупериодом и отрицательным полупериодом (THD около 24%).
Инверторная техника широко представлена в торговых центрах и интернет-магазинах. Клиенты покупают их, потому что они известны своей энергоэффективностью. Но торговые представители и даже рекламщики не объясняют, как работает инвертор.
На заводах бесполезная трата энергии и материалов может поставить под угрозу бизнес, поэтому инверторы используются для управления электродвигателями, повышая производительность и экономя энергию.
Это похоже на снижение скорости автомобиля. Вместо тормозов можно снизить скорость автомобиля, слегка нажав на педаль акселератора.
Чувствительное оборудование, такое как компьютеры и датчики, срабатывает при запуске большого двигателя. Привод переменного тока устраняет это падение напряжения, отключая питание двигателя вместо отключения.
Например, в машинном заторе двигатель будет продолжать вращаться до тех пор, пока не сработает устройство перегрузки. Привод переменного тока можно настроить на ограничение величины крутящего момента, прикладываемого к двигателю, чтобы избежать превышения предела крутящего момента.
Он также потребляет меньше энергии. Привод низкого напряжения обеспечивает высокую частоту и лучшую производительность двигателя при низком напряжении, что снижает производственные затраты.
Наш автопарк — это более 100 единиц транспортных стредств. На каждой
Красноватый оксидный слой обычно хорошо заметен и свидетельствует о начавшейся коррозии. Так как образующиеся оксиды металлов мягкие и отстают от поверхности, ржавчина очень вредна и может привести к полному разрушению металлического изделия. К счастью, есть специальные решения, способные полностью выполнить удаление ржавчины и остановить поражение металла. К ним относятся представленные в данном разделе химические очистители ржавчины производства BIO-CIRCLE. Средства для удаления ржавчины BIO-CIRCLE призваны быстро и эффективно устранить наслоения и налет ржавчины без вредных паров. Мягкий очиститель BIO-RUST можно использовать для ультразвуковых ванн, где очистка займет около 10 минут. После удаления ржавчины с поверхности важно нанести на металл защитное покрытие или обработать антикоррозионным средством, чтобы предотвратить повторное развитие коррозии.
За последние 20 лет в индустрии внедорожников и более 35 лет в качестве энтузиастов бездорожья мы баловались различными методами уничтожения ржавчины, что является единственным способом предотвратить ее дальнейший рост. Недавно нам нужно было остановить кучу поверхностной ржавчины на капоте 1974 CJ-5, которым мы владеем, и подумали, что это может быть хорошим местом для проведения некоторых ненаучных тестов того, что работает, а что нет. Одно важное замечание, прежде чем мы начнем: не забывайте надевать защитные очки и резиновые перчатки, а также одежду для магазина при работе с любым из этих продуктов; все они могут ранить вас изнутри и снаружи, так что будьте в безопасности.
Если вы можете замочить ржавчину в уксусе на некоторое время, она оторвется. Однако втирание уксуса в ржавый капот дало некоторые результаты на очень легкой поверхностной ржавчине или вспышке ржавчины, но, похоже, не коснулось более сильной ржавчины.
Соляная кислота воздействует на железную ржавчину, но она также опасна и может вызвать ожоги на одежде, коже и в других местах, а также может вызвать образование определенных газов, некоторые из которых могут обжечь или убить вас. HCL также может повредить краску, пластик, резину, бетон и даже растворить некоторые металлы на основе железа, если оставить их слишком долго — даже пары могут вызвать коррозию других металлов или поверхностей. В результате мы очень не решаемся его вообще использовать, и вам действительно нужно разбавлять его водой (помните: всегда добавляйте кислоту в воду, а не наоборот!) и нейтрализовать пищевой содой. Лимонная, фосфорная или уксусная кислота (уксус) намного безопаснее, чем HCL. Но в крайнем случае он удаляет поверхностную ржавчину с железа. Из-за всех возможных проблем со здоровьем и потенциального повреждения других поверхностей в магазине мы даем ему 1,5 балла из 10 по нашей шкале полезности и в большинстве случаев избегаем его использования.
Это работает, но риски и опасности HCL, на наш взгляд, того не стоят.
Spud и немного пищевой соды удаляли поверхностную ржавчину, но мало повлияли на более тяжелую ржавчину. Мы даем ему 3-4 балла из 10 — вряд ли стоит делать, если это все, что у вас есть.
Наша оценка: 2 из 10. Но, может быть, вы могли бы использовать его для производства этилового спирта… это еще один забавный химический эксперимент, который мы оставим для другой статьи… или имбирных пряников. Ням!
После обработки ржавчины область должна быть покрыта верхним слоем, чтобы запечатать ее и предотвратить дальнейший рост. Это янтарный цвет, и при прикосновении к ржавому металлу он немного ослабляет ржавчину, становится фиолетовым, и его нужно стереть. Промойте и повторите для более сильной ржавчины. Мы использовали его в нескольких местах, и, похоже, он неплохо работал на слегка ржавых поверхностях. Он оставил черный налет на более толстой ржавчине, которая, как мы предполагаем, была защитным покрытием. Это казалось хорошим продуктом для обработки любых небольших участков ржавчины или точечной коррозии, где вы не можете удалить всю ржавчину с металла. Мы даем ему 6 из 10 по нашей произвольной шкале. Вам нужно носить перчатки и защитные очки (как и с любым химическим веществом), и это вещество окрасит вашу кожу в фиолетовый цвет… мы выяснили это на собственном горьком опыте. К счастью, обошлось без ожогов.
Он хорошо справился с легкой поверхностной ржавчиной и поверхностной ржавчиной (как и все эти продукты, специально предназначенные для удаления ржавчины), но, похоже, оставил на месте более тяжелую ржавчину.
Это предохраняет продукт от высыхания, что, по-видимому, помешает ему выполнять свою работу. Однако продукт должен оставаться на месте в течение часа или двух, и, возможно, его придется наносить повторно пару раз. Тем не менее, после трех или около того обработок он убрал довольно сильную поверхностную ржавчину на нашем капоте. Недостатки — это время, которое требуется, беспорядок (это грязно) и необходимость его покрывать. Кажется, это ограничивает размер области, которую вы можете лечить за один раз. Мы даем ему 7,5 из 10. Опять же, вам нужно надеть старую одежду, резиновые перчатки и защитные очки.
Тем не менее, вы можете наблюдать, как он растворяет меньшую поверхностную ржавчину с листового металла, когда наносите его тряпкой. Довольно крутая штука. Мы также даем этому продукту оценку 6 из 10. Опять же, вам нужно надеть старую одежду, резиновые перчатки и защитные очки.
Мы дадим ему 6 или, может быть, 6,5 из 10 в нашем тесте на удаление ржавчины.
Вы можете сделать это старомодным способом, вручную, но один из самых лучших способов, который мы нашли для удаления поверхностной ржавчины с капота этого джипа, заключался в использовании наждачной бумаги, прикрепленной к губке из пеноматериала старой пневматической шлифовальной машины с произвольными орбитами, которую мы позаимствовали у наш сосед. Эта комбинация относительно быстро удалила ржавчину и старую ржавчину с капота старого Jeep. Это метод, который мы использовали на большей части капота. Это работает хорошо, за исключением очень глубокой ржавчины или контуров; это здорово на плоских поверхностях. Мы даем ему нашу самую высокую оценку 8,5-9из 10 за то, что это лучший метод, который мы лично использовали (на этот раз).
Мы использовали наклеиваемые диски зернистостью 180. Единственное, что может быть лучше для удаления ржавчины, это пескоструйная обработка песком или другим средством.
Наша оценка 7-8 из 10.
На такой шлифовальной машине колодки не разъедают металл, как шлифовальный диск, и это хорошо, поскольку здесь нет тонны металла.
Его недостатки заключаются в том, что вы можете чистить только что-то достаточно маленькое, чтобы поместиться в шкафу — вам придется относить более крупные предметы к профессионалу, платить им и ждать, пока они сделают свою работу — но результаты самые лучшие и задача (когда все работает правильно) довольно просто. Другие недостатки медиаструйной обработки заключаются в том, что она плохо работает на резиновых поверхностях (например, на некоторых постельных принадлежностях), может привести к деформации деталей, а пыль может быть вредной. По этим причинам мы ставим этому методу твердые 8-9 баллов.из 10. Результаты могут стоить денег, но если вы планируете заранее (как с нашим капотом), пескоструйная обработка отлично подходит для удаления ржавчины.
Это не обязательно легкая работа. Вам нужно правильное оборудование, и вы должны знать, как зачищать тонкий металл, не деформируя его и не проделывая в нем дыр. О, и если листовой металл проржавел насквозь, пескоструйная обработка покажет вам это с результатом швейцарского сыра.
Две приведенные ниже таблицы помогут вам определить, какой продукт подходит для ваших конкретных потребностей в удалении ржавчины. Таблицы разделены на средства для удаления ржавчины с поверхности стали и железа, нержавеющей стали и неметалла.
ведро 
Низкая стоимость здесь является определяющим фактором выбора.
076-0.10
18-0.27
Немаловажный факт, что они производятся в России по современным стандартам качества. Данные сопла отлично зарекомендовали себя практически на всех типах установок гидроабразивной резки.
Также наша команда готова предложить широкий спектр услуг, которые помогут любому оборудованию прослужить дольше и эффективнее. Чтобы получить консультацию, свяжитесь с менеджером по телефону или оставьте заявку на сайте. Доставка осуществляется по всей России.
03.2020
Эти усовершенствования обеспечивают более экономичный процесс резки.
Трубу б/ш 38.0х3.0 горячекатаную и холоднокатаную нерж. титаносодержащую можно заказать в Метпрок со склада. Сроки поставки зависят от вашего региона и объема груза.
323 кг.
1 кг.
Для этого нужно:
Поэтому проще всего купить готовый блок.
В его конструкцию входят:
youtube.com/embed/5m5qFajYals» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»/>
Следует различать такие понятия, как плазменная резка и плазменная сварка. Последняя доступна только на дорогом, профессиональном оборудовании, стоимость которого начинается от тыс.
Чтобы собрать аппарат, благодаря которому будет возможна воздушно-плазменная резка металлов, потребуется иметь в наличии следующие составляющие.
Это оборудование отличается компактными размерами и позволяет в домашних условиях легко разрезать железные листы на фрагменты подходящего размера. Этот инструмент обладает множеством достоинств, главным из которых является то, что во время разделения заготовок на отрезки владельцу не придется впоследствии заниматься обработкой краев деталей. Чтобы упростить работу с этим оборудованием, нелишним будет каждому домашнему умельцу получить представление о существующих разновидностях этих аппаратов, их конструкции, принципе работы и правилах выбора. Все многообразие подобных инструментов можно классифицировать на две основные группы:.
Для выполнения небольших по объему работ, может использоваться плазморез собранный своими руками из инвертора, который способен обеспечить высокое качество реза или шва с учетом выполняемых операций. При включении источника питания ток начинает поступать в рабочую зону во внутреннюю камеру плазмореза, где активируется электрическая дежурная дуга между наконечником сопла и электродом. Причем первоначально активированная дежурная дуга гаснет и активируется рабочая между электродом и изделием из металла. Образующиеся продукты от воздействия плазменного горения и плавки металла удаляются за счет силы струи. Рис 1 Проведение операций по разделке металла, где необходим раскрой или сварка изделия, используя ручной самодельный изготовленный своими руками или профессиональный плазморез. Схема 1. Чертеж процесса плазменной разделки обрабатываемого изделия. Ручной плазморез собранный с использованием инвертора в основном применяется для обработки заготовок и отличается небольшим весом и экономным расходом электроэнергии.
Для сборки плазменного резака, используя чертежи на базе инвертора , своими руками необходимы агрегаты:.
К тому же, заводской плазморез трудно чинить и обслуживать в домашних условиях.
В последнем случае в качестве источника питания можно использовать инвертор. Обработка металлических поверхностей, их резка и контролируемое деформирование происходит с помощью струи воздуха или инертного газа. Давление и наличие воспламеняемого компонента электрода обеспечивает формирование области плазмы.
Лазерное оборудование очень дорогое, плазморез тоже стоит недешево. Плазменная резка и сварка металла небольшой толщины имеет прекрасные характеристики, недостижимые при использовании электросварки. При этом силовой блок у плазмореза и сварочного аппарата для электродуговой сварки во многом имеют одинаковые характеристики.
Вы не найдете их по этой цене в другом месте. Это очень многофункциональный плазменный резак, как и большинство машин YesWelder.
такие функции, как 2T/4T, проверка газа, время продувки и др.
.
Но об этом следует помнить, если вырезание толстых кусков занимает центральное место в вашей работе.
В идеале искры должны лететь прямо под дугой.
Lotos, Weldpro, Primeweld и Titanium не предлагают одинаковое соотношение цены и качества. WeldPro дороже, но предлагает практически такое же качество. Lotos обеспечивает более низкое качество резки, не имеет модели 60-65A с запуском дуги со свободным затвором и стоит дороже.
-45A
0081
При нажатии на кнопку горелки релейный переключатель направляет высокочастотный импульс на сопло. Электрод в головке горелки образует дугу с соплом и формирует вспомогательную дугу. После приближения наконечника горелки к металлу с включенной вспомогательной дугой дуга переходит от сопла к заготовке. Это краткое объяснение, но давайте не будем слишком углубляться в технические детали. Но важно знать, что высокочастотный выброс создает электромагнитное излучение, воздействуя на любую близлежащую электронику, такую как компьютеры и кардиостимуляторы.
Это позволяет использовать плазменный резак рядом с чувствительной электроникой, такой как ноутбуки, смартфоны, станки с ЧПУ и медицинские приборы.
Даже если вы не планируете резать толстые куски, желательна мощность 65А. Это потому, что вы можете использовать более высокую силу тока для резки более тонкого металла и увеличения скорости резки. Просто будьте осторожны, чтобы не расплавить край слишком сильно или не деформировать металл.
Это особенно удобно, учитывая, что этот резак имеет 100% рабочий цикл при 45А, что позволяет вам резать неограниченное время без усталости рук при использовании режима 4T.
Немного потренировавшись, почти любой, даже новичок, может научиться плазменной резке. плазменной резки, прежде чем брать на себя существенные финансовые обязательства, это устройство, несомненно, может обеспечить необходимое обучение.0005
Наряду с тысячами мотивированных сотрудников, VEVOR стремится предоставить нашим клиентам надежное оборудование и инструменты по невероятно низким ценам. Сегодня VEVOR оккупировал рынки более чем 200 стран с более чем 10 миллионами членов по всему миру.
Наряду с тысячами мотивированных сотрудников, VEVOR стремится предоставить нашим клиентам надежное оборудование и инструменты по невероятно низким ценам. Сегодня VEVOR оккупировал рынки более чем 200 стран с более чем 10 миллионами членов по всему миру.
чтобы помочь в резке ржавого, окрашенного или просечно-вытяжного металла. Немного потренировавшись, почти любой, даже новичок, может научиться плазменной резке. Если вы хотите попробовать свои силы в плазменной резке, прежде чем брать на себя существенные финансовые обязательства, этот модуль, несомненно, может обеспечить необходимое вам обучение.
Пациенту может казаться, что в его глазу находятся посторонние частицы.
Такие капли помогут снять отёчность, а также красноту в глазах и вокруг них. Спустя короткое время после «прокапывания» жжение и зуд также исчезнут, а сами капли капаются по 1-2 капле в каждый глаз, 3 раза в сутки.
Как и в случае с электроофтальмией, острая боль и слезотечение наблюдается через 6-8 часов после получения ожога.
Эти препараты положительно влияют на уменьшение воспаления. По мнению самих сварщиков, эффективным является тауфон, используемый совместно с ледокаином.
Основная причина этого связана с чрезвычайно ярким светом, исходящим от самой дуги. Поэтому у нас возникает вопрос: «Сварка повреждает глаза?».
В этой статье мы подробно рассмотрим, как сварка потенциально может повредить вашему зрению, и, самое главное, как вы можете это предотвратить.
Здесь пингвекула и птеригия относятся к наростам на поверхности глаза, которые в конечном итоге поражают роговицу и искажают зрение.
Кроме того, сильное тепло, выделяемое дуговой сваркой, и редкие взрывы, возникающие в результате газовой сварки, могут повлиять на ваши глаза. Настоятельно рекомендуется постоянно носить защитные очки, если вы хотите избежать таких несчастных случаев.
Эта проблема может вызвать временное или постоянное повреждение сетчатки, что приводит к слепоте.
К ним относятся: 
1+), необходима, если вам необходимо защитить глаза от ультрафиолетовых, инфракрасных лучей и даже частиц расплавленного металла. .
Даже если вы случайно посмотрели на сварочную дугу, обязательно окажите первую помощь, чтобы избежать долговременного негативного воздействия на глаза.
В основном это происходит из-за отека ткани роговицы.
Возьмите холодный огурец, отрежьте два толстых ломтика, положите их на глаза и расслабьтесь на 15 минут.
Вы можете уменьшить воспаление, раздавив банан в мелкую кашицу и нанеся небольшое количество на закрытые глаза.
Из недостатков нужно отметить большую массу цементных растворов. Они дают значительную нагрузку на основание, что нужно обязательно учитывать. Низкая пластичность приводит к усадке и возможному появлению трещин. По этой же причине укладывать такую пасту довольно сложно. К тому же она ложится не на все основания. Сохнет цемент долго, полностью отвердевает только через месяц.
Выпускаются влагостойкие смеси для внутренней укладки, но их тоже следует применять с осторожностью. К недостаткам относят высокую стоимость материала и отсутствие возможности его самостоятельного изготовления.
Обнаруженные трещины, вне зависимости от их размера, следует заделать. Иначе нанесенное поверх них покрытие тоже может растрескаться. 
После чего покрывают все грунтовкой. Учитывая твердость бетона, работа будет очень трудоемкой. Поэтому можно поступить иначе: загрунтовать его специальным праймером. Подбирают адгезионную грунтовку глубокого проникновения. 
В качестве ориентиров, которые покажут, как штукатурить стены, используются направляющие из металла. На их покупке не стоит экономить. Качественный металл впоследствии можно оставить внутри основания, и оно со временем не покроется ржавчиной. Детали сомнительного качества лучше удалять, что достаточно трудоемко.
Набрасываем смесь на основание. Можно делать это вручную, мастерком или специальным приспособлением, если предполагается механизированная укладка. Густая паста набирается на инструмент и с некоторым усилием «наляпывается» на основу. На бетон и кирпич кладется слой толщиной около 5 мм, на деревянные 8-9 мм. Ставим правило на маячки и снизу вверх вытягиваем покрытие, выравнивая его. Оставляем минимум на 2 часа для просушки. 
Даем высохнуть в течение 8 часов, после чего слегка увлажняем и зачищаем ее строительной теркой.
В данном случае будет использоваться декоративный вид штукатурки, предназначенной для финишной отделки.
При выполнении наружной отделки или оштукатуривании стен во влажных помещениях в раствор необходимо добавить известь.
Кроме того, потребуется ведро, ковш, лопата, тёрка, полутёрок, правило, уровень и отвес.
Существует три способа нанесения черновой отделки:
Главная цель – избавить его от крупных включений, мешающих качественному нанесению будущего раствора на основание.
Далее равномерно распределяем штукатурку Церезит по основанию с помощью терки до получения ровной поверхности.
Неровность поверхности (обнаруживаются при накладывании правила или шаблона длиной 2 метра)
п.
Кроме того, услуги мастеров в зимний сезон обойдутся Вам значительно дешевле, а качество такой отделки будет на высоте.
Потолки Artex можно штукатурить, просто нанося более толстый слой штукатурки.
Убедитесь, что он чистый, без ржавчины и правильного типа. Просто любой шпатель усложнит работу.
Поддержание инструментов в чистоте — одна из важнейших задач при штукатурных работах. Если вы позаботитесь о своих инструментах, и они позаботятся о вас.
Всем известно, что сдирать обои очень скучная, тяжелая работа.
(Кажется, это муторно, но на самом деле создает идеальную основу для штукатурки.)
В зависимости от типа головок выбираются ключи.
Основным элементом рабочего места слесаря является верстак. Он может располагаться непосредственно в цеху или в любом отведенном для этого помещении. По сути верстак представляет собой стол, на котором расположены все инструменты для проведения определенного набора слесарных операций по обработке деталей, а также устройство для закрепления чертежей. Обычно он создается из прочных сортов древесины, а сверху покрывается листовой сталью толщиной около миллиметра. Важным элементом верстака является защитный металлический экран, который необходимо использовать при проведении работ. Его отсутствие считается нарушением техники безопасности. В столе верстака обычно устанавливаются ящики, предназначенные для хранения инструмента.
Существует несколько видов тисков, различающихся по сложности и сфере применения: ручные, стуловые, параллельные. Последние пользуются наибольшей популярностью в силу простоты конструкции и универсальности. Как и следует из названия, их губки остаются параллельными в разжатом состоянии.
Сложные задачи, требующие опыта, им обычно не доверяют. Исключения из этого правила существуют, но они редки.
Сегодня же эта задача чаще всего выполняется автоматизированными устройствами, которые могут обеспечить уровень точности, практически недостижимый для человека. Разумеется, речь идет о профессиональных предприятиях. В бытовой среде классические методы применяются до сих пор.
Одной из главных сфер ее применения являются кузовные работы. Автомобилей в современном мире становится все больше, а вместе с ними растет и количество ДТП. Проведение рихтовки в домашних условиях возможно, но требует наличия инструментов и навыков. Чаще всего люди все же обращаются в мастерские, где для выполнения этой операции есть все необходимое. При этом для базовых слесарных операций не требуется дорогостоящая аппаратура и инструменты.
Разумеется, сверление по металлу применяется и в быту без использования станков и обрабатывающих центров, однако в промышленности альтернативы более предпочтительны.
Она улучшает прилегание элементов, предотвращает протекание смазочных материалов и в целом положительно влияет на долговечность соединения. Притирка осуществляется на специальных станках, которые подвергают детали из пары трения множественным циклам обработки с увеличивающейся нагрузкой. В ходе работы усиливается прижим деталей и скорость трения.
Они позволяют делать отметки на поверхности заготовки (углубления в случае с кернером), по которым будет проводиться дальнейшая обработка.
Эти дополнительные инструменты могут значительно упростить специализированные проекты, если они есть в вашем наборе инструментов.
Поскольку эта возможность трудоустройства настолько распространена, важно иметь правильные инструменты для этой конкретной ситуации.
Это искусство включает в себя методичное использование основных навыков и инструментов. Неудивительно, что сегодня замки являются неотъемлемой частью нашей жизни, поскольку они помогают защитить наших близких и наше имущество от грабителей и злоумышленников.
Кроме того, создание нестандартных замков устарело.
В ситуациях, когда домовладельцы пытались взломать замок ненадлежащим образом, слесари часто используют вилки. Другие такие эффективные инструменты включают электрические отмычки и отмычки. Замки Warded и вафельные замки нуждаются в специальных инструментах для взлома вафельных замков.
Представлены такими материалами: мастики, пасты, жидкости на различных основах.
Такое предпочтение обусловлено тем, что для наплавного материала необходимо применять газовую горелку, а это не всегда уместно в квартирах. Еще одним недостатком считается резкий запах битума. Это вещество может полностью выветриться только по истечении длительного времени.
Также огромным плюсом можно назвать то, что в санузле угрозы затоплений или утечек сводятся к минимуму.
От того, какой пол планируется в ванной, зависит тип основы, предназначенной для заливки. Её заливают и разравнивают. Таким образом, постепенно заливается вся стяжка помещения.
Но для этого следует произвести качественный ремонт. Каждый из его этапов требует внимания и старательности. Одним из основных является выравнивание основания пола для последующего настила напольного покрытия. Но до заливки стяжки следует произвести качественную гидроизоляцию. Она выполняется перед стяжкой пола и не допускает погрешностей в монтаже.
Без слоя гидроизоляции влага будет проникать в стены и пол, снижая их температуру, а также постепенно разрушая. С течением срока эксплуатации могут появляться дополнительно трещины, которые будут лишь расширяться. Не лишним даже будет устроить два слоя гидроизоляции: до и после заливки раствора для стяжки пола.
Это могут быть строительные горелки, работающие на газу.
После нанесения имеющиеся компоненты в смеси вступают в реакцию с бетонной поверхностью. В итоге появляются кристаллические образования, которые не растворяются. Любые имеющие поры в основании ими закрываются, создается надежный барьер. Если даже влага будет пытаться проникнуть под давлением, то шансов у нее не будет, так как такая гидроизоляция стяжки пола имеет высокий уровень противодействия. Кроме сухих смесей, они представлены на рынке в жидком виде.
Для лучшей адгезии используется битумная эмульсия. Ею грунтуется основание. При желании получить более качественный гидроизоляционный слой, дополнительно производиться обработка изоляционными проникающими составами.
Не стоит волноваться, если появятся на поверхности пузыри или волны. На этих участках верхняя часть листа прокалывается ножом и воздух выгоняется. Края в дальнейшем промазываются мастикой и тщательно прижимаются к основанию.
Не лишним будет обратить внимание на информацию, которая отображена на упаковке из-под праймера, где указано точное время.
youtube.com/embed/yNldj4qeEso?rel=0″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»»> 
Это требование относится к фальцу фланцев управления дренажом для приема мембранного дренажа на самом низком уровне и обеспечения уклона на уровне мембраны. Этого можно достичь с помощью запатентованных систем выравнивания перед нанесением мембраны.
AS 3958.1-2007 A2.3(a) указывает минимальную толщину приклеиваемой стяжки 15 мм в любой изолированной точке. Также там, где клеевые стяжки устанавливаются как часть гибкой гидроизоляционной системы в сочетании с гибкими связующими.
Цементный раствор с выбранным полимером обеспечит совместимость с мембранной подложкой, а также создаст цементную матрицу с верхней стяжкой.
Использование цементной мембраны отрицательного давления может быть применено к зеленой стяжке, сокращая стандартное время отверждения, связанное с применением мембраны в верхней части слоя.
Сталь листовая трансформаторная. Изготовление из листовой стали.
Сталь листовая 6. Листовая прокатная сталь.
Сталь листовая холоднокатанная. Удельный вес листовой стали.
Сталь листовая х к.Тонкая листовая сталь. Куплю сталь листовая s. Сталь листовая оцинкованная вес.
Сталь листовая прайс лист.
Листовая сталь 09г2с. Сталь листовая конструкционная 50x1300x3500 50. Сталь листовая 12х18н10т.
Сталь нержавеющая листовая гост.
Хорошо полируется. Имеет высокую устойчивость к коррозии. Имеет гигиенические сертификаты для контакта с пищевыми продуктами. Не магнитная.
Используется в оборонной промышленности.
Стойкая к хлору. Имеет гигиенические сертификаты для контакта с пищевыми продуктами. Не магнитная.
Используется для сварных конструкций, лопастей газовых турбин, в химической, фармацефтической и пищевой промышленности.
Более точные и прямые углы. Лист имеет упрочненный поверхностный слой.
(кг)
(кг)
(кг)
(кг)
Для ромбовидной (шашечной) / пластины из мягкой стали толщиной более 3 мм (0,125 дюйма) (не включая высоту рисунка) добавьте около 5 кг на квадратный метр веса в зависимости от плоской MS плиты, добавьте около 1,02 фунта на квадратный фут в расчете на плоскую плиту из низкоуглеродистой стали. 
д.
140
13
10
307
11
10
13
06
11
08
40
10
24
00
04