Керамическая труба для дымоходов: пошаговая инструкция установки. Фундамент под дымоход

Фундамент для печи из кирпича своими руками

Изготовление фундамента – первый этап работ на пути возведения вашей будущей печи, и этап достаточно важный. Приступая к работе над ним, не забывайте о том, что вид фундамента в плане и его размеры находятся в прямой зависимости от габаритов и формы печи, которая будет на нём выкладываться. Его необходимо уширить на 50-100 миллиметров по сравнению с размерами последней по всем четырём направлениям. Приступая к выбору места выполнения фундаментных работ (которое задаётся, в первую очередь решением о том, где планируется расположить в данном помещении печь) необходимо обратить внимание на следующие вопросы:

Не придётся ли для установки печи на выбранном месте резать конструкции несущих стен и балки перекрытия?
Не будут, ли мешать выводу дымовой трубы чердачные стропила и балки перекрытия?

Если изначально планируется поместить будущую печь в специальном проёме деревянной стены, являющейся капитальной, то, в первую очередь, возводя фундамент, следует взять под контроль следующее: нижние венцы стены не должны опираться на фундамент печи.

От возведения специального фундамента разрешается отказаться в тех случаях, когда:

Масса будущей печи не превышает 750 килограмм. Она выложена в ¼ кирпича или изготовлена из чугуна;
Дом, в котором планируется класть печь, стоит на сплошном фундаменте. Именно на него и устанавливается в указанном случае основание печи.

Если планируется возведение конструкции более массивной, то предварительная кладка фундамента является обязательным этапом работ, выполняемых до непосредственного начала кладки. Хотя использование последних строительных технологий во многих случаях позволяет класть непосредственно на полы и достаточно массивные печные конструкции. Безусловно, к полам в подобных случаях, предъявляются большие требования: во-первых, к их прочности; во-вторых, к качеству лаг и половых досок. Которые не должны прогибаться. Для этого излишнюю массу печи распределяют по специально выполненным опорам. Они представляют собой ряды, специально проложенные под лагами. Вторым вариантом решения является распределение массы на большую площадь (для чего проводится монтаж дополнительных плит, усиливающих балок и т.п.). Если принимается решение класть печь указанным образом, то, предварительно, её конструкцию максимально облегчают за счёт ряда решений технического характера (без крайней необходимости кладку не утолщают, имеющиеся дымоходы облегчают, в качестве насадных применяют облегчённые трубы из асбоцемента и т.п.). Чтобы определить массу конструкции предварительно, руководствуются следующими контрольными показателями: масса одного кубометра кирпичной кладки принимается равной 1350 кг. Возведение фундамента выполняется с использованием бутового камня, кирпича и бетона. Во влажных грунтах предпочтение отдаётся такому материалу, как кирпич-железняк, хотя нижняя часть и в данных условиях может выполняться из бетона и бутового камня. Вести кладку можно несколькими способами. Наиболее часто применяется три:

По шнуру;
В опалубку;
Между стенками ямы, предварительно вырытой по габаритам фундамента.

При возведении фундамента его кладка приостанавливается на высоте, которая на 140-150 мм не доходит до уровня чистых полов в вашем помещении (это два ряда кладки). В тех случаях, когда фундамент кладётся из камня, дойдя до указанной высоты, следует получившуюся поверхность выровнять под уровень с использованием правила. Выполняется указанная процедура сложным или цементным раствором.

Примерно через неделю после завершения кладки фундамента на его поверхность укладывается один ряд кирпича, а поверх него - два слоя гидроизоляционного материала (обычно толь или рубероид) с небольшими напусками. Для того чтобы качество гидроизолирующей прокладки было более высоким, материал следует класть на мастику. Причём толь кладётся на дёгтевую, а рубероид – на битумную мастику. Поверх уложенного слоя гидроизоляционного материала кладётся второй слой кирпича, чем достигается выход фундаментной кладки на уровень чистых полов. После этого можно начинать собственно кладку печи.

Если фундамент кладётся только с использованием кирпича, то предпоследний ряд также используется для проведения гидроизоляции конструкции, по которой, затем, кладётся ряд последний. Точно таким же образом кладут отдельные фундаменты под дымовые трубы. Решение о том, какой глубины требуется выкопать котлован под фундамент, зависит от качества грунта в районе работ. Это значение может лежать в диапазоне от 200-500 миллиметров в грунтах плотных до 500-1000 миллиметров в рыхлых и мягких грунтах. Дно котлована необходимо зачистить под уровень. Если грунт рыхлый или слабый, то его до начала работ обязательно следует утрамбовать. Чаще всего первый ряд фундамента выполняется из мелкого камня, либо кирпича-железняка. Эти материалы кладутся насухо, без использования растворов. Обращайте внимание на то, чтобы поперечные размеры используемых вами камней не превышали 1/3 общей ширины фундамента. Данные материалы просто вбиваются в дно котлована трамбовкой.

После выполнения данной работы, образовавшиеся между камнями (кирпичами) промежутки расщебениваются с использованием мелких камней. Затем основание заливается раствором бетона или цемента (пропорции последнего цемент/песок – 1:5 либо 1:6). Затем проводится расстилание слоя раствора для кладки следующего ряда. В отдельных случаях для этих целей может быть использован сложный раствор, в состав которого входит цемент, известковое тесто и песок в пропорциях 1:1:8 либо 1:1:9. чем лучше вы сделаете перевязку камня в кладке, тем более прочный фундамент получите. Для обеспечения более высокого качества, используемые в кладке кирпичи и камни, чередуют по рядам, ложками и тычками. Обязательно необходимо контролировать при кладке плотность заполнения швов. На сухих грунтах, с определёнными оговорками, возможно использование глиняных растворов с несущественными добавками цемента. (Смотри статью «кладочный раствор из глины»).

Категорически запрещено перевязывать возводимый печной фундамент с тем, на который опираются стены здания. Расстояние между указанными фундаментами в самом близком месте не должно быть менее 50 миллиметров. Указанное пространство заполняется песком по всему объёму. Между стенками котлована, вырытого для кладки фундамента, и стенками этого фундамента засыпается грунт и качественно трамбуется. Если одновременно кладётся фундамент под коренную трубу и под печь, то выполнять их следует независимо один от другого.

По мере того, как фундамент поднимается над дном вырытого для его возведения котлована, можно, при наличии подобной потребности, возводить опалубку и работать в ней. Вместо опалубки могут использоваться выложенные по периметру фундамента на густом кладочном растворе кирпичи или камни, задающие внешние размеры. Затем середина ряда бутится, забивается щебнем, трамбуется и в завершение заливается жидким кладочным раствором, чаще всего, цементным. Работа в указанной последовательности выполняется в каждом следующем ряду.

Тело фундамента, если требуется, можно не целиком выполнять только из бетона. В этом случае дно котлована заполняем песком (крупнозернистым) примерно на 400-600 миллиметров. Подошва нашего фундамента остаётся на первоначальной отметке и готовится аналогично, т.е. выравнивается под уровень и трамбуется. Песок засыпается порционно. Первый слой – на высоту 100-150 миллиметров. После засыпания его следует смочить и утрамбовать. На утрамбованную песчаную подушку насыпаем слой гравия, либо щебня толщиной от 80 до 200 миллиметров, разравниваем его и заливаем кладочным раствором (цементно-песчаным). Далее идёт очередной слой песка 100-150 миллиметров. Точно также ровняем его, увлажняем и трамбуем. Потом вновь слой щебня, либо гравия толщиной 80-100 миллиметров. Таким образом, чередуя слои, выходим на отметку 400-600 миллиметров.

В том случае, когда закладка фундамента осуществлена правильно, на него в процессе дальнейшей эксплуатации будет действовать только одна, направленная вертикально вниз, сила. Это сила тяжести, величина которой определяется массой печи. Данная сила полностью нейтрализуется за счёт направленного навстречу ей противодействия грунта, обусловленного его сопротивлением. Подобное положение дел обеспечивает вашей конструкции долговечность, прочность и устойчивость.

Если закладка выполнена с нарушениями, то выложенная печь будет дополнительно подвергаться влиянию разнонаправленных сил, а это может стать причиной её разрушения. Возникают подобные силы, чаще всего, за счёт того, что происходит выщелачивание использованных кладочных растворов имеющимися грунтовыми водами, вспучивание грунтов в момент промерзания, а так же неравномерная просадка основания конструкции сделанного вами фундамента.

Чтобы исключить вероятность возникновения подобных сил следует правильно оценить имеющуюся информацию, перечисленную ниже. Так как именно в результате указанного анализа и принимается решение о том, на какую глубину в данном месте следует закладывать фундамент для последующего возведения на нём печи именно выбранной вами конструкции.

Итак, информация, подлежащая предварительному анализу, должна содержать следующие сведения:

Несущая способность грунта на месте выполнения работ;
Структура грунта;
Характер залегания грунтов;
Особенности их строения;
Факторы климатического характера.

Простой пример. При работе в скальных грунтах фундамент можно класть не заглубляя. Достаточно снять верхний слой дёрна. В других случаях без рытья котлована под фундамент вам не обойтись. Для сухих или песчаных грунтов потребуется заглубиться не менее чем на 700-800 миллиметров. На остальных это значение определяется глубиной промерзания грунта в вашем регионе. Дно котлована, в любом случае, должно находиться не менее чем на 200 миллиметров ниже уровня промерзания.

fireplace.su

Фундамент под дымоход. Кладка дымовых кирпичных труб

Дымоход предназначен для отведения из жилого помещения вредных продуктов горения от печи или камина. Дымовая труба сможет успешно справляться с возложенными на нее функциями только в том случае, если будет возведена правильно, с соблюдением всех норм. Чтобы дымоход был устойчив и прослужил длительное время, требуется устанавливать его на отдельный фундамент. Фундамент дымохода может быть изготовлен самостоятельно. О том, как это сделать, читайте далее.

В каких случаях требуется фундамент

Дымоходы для печей и каминов могут изготавливаться:

из металла. Могут использоваться как стандартные металлические трубы различного диаметра, так и . Такие дымоходы отличаются невысокой стоимостью и простотой монтажа;

из полимерных труб. Пластиковые дымоходы устойчивы к перепадам температур, долговечны, просты в установке и требуют минимальных экономических затрат. Единственный минус – не способность выдерживать температуру горения более 250ºС.

Дымовые трубы из кирпича и керамики достаточно тяжелые. Поэтому при сооружении дымохода из этих материалов требуется сооружение индивидуального фундамента.

Габариты фундамента

Расчет фундаментов дымовых труб осуществляется на основании габаритных размеров дымохода.

Стандартный фундамент дымовой трубы имеет параметры:

минимум 40 см ниже уровня поверхности земли;
на 15 см с каждого края больше размеров дымовой трубы.

Строители промышленных дымоходов производят полный расчет дымовой трубы: фундамент, его высоту, сечение и так далее. Он выполняется на основании формул, предложенных СНиП «Основания и фундаменты», и учитывает все параметры трубы и глубину промерзания почвы в районе установки дымохода.

Самостоятельно провести расчет по формулам, представленным в документах достаточно сложно. Поэтому можно воспользоваться параметрами основания, представленными выше, или прибегнуть для расчета к помощи квалифицированных проектировщиков.

Строительство фундамента

Необходимые материалы

Перед строительством фундамента требуется подготовить все необходимые материалы, к которым относятся:

песок;
гравий или битый кирпич;
бетонная смесь. Оптимально подойдет марка бетона В15, но можно использовать и более высокий класс смеси;
металлическая арматура сечением не менее 12 мм;
жаропрочный кирпич;
любой гидроизоляционный материал.

Основные этапы

Фундаменты под дымовые трубы строятся по следующей схеме:

выбирается место для установки печи и дымохода. Желательно, чтобы дымовая труба не соприкасалась со стенами жилого дома, так как при таком размещении возможно дополнительное образование конденсата. Фундамент печи и дымохода должен располагаться в некотором удалении от фундамента дома;

в месте предполагаемой установки печи и дымохода выкапывается яма соответствующих габаритных размеров;
по периметру ямы выставляется опалубка, которую можно сделать самостоятельно из подручных досок;

Опалубка требуется для укрепления стенок подготовленного котлована и, соответственно, уменьшения его размеров, а также для облегчения процесса заливки бетонной смесью.

дно ямы приблизительно на 20 см засыпается смесью песка и гравия (битого кирпича). Благодаря этой операции можно выровнять дно котлована и основать «подушку» для будущего фундамента;
песчано-гравийная смесь перекрывается слоем гидроизоляционного материала, чтобы снизить образование конденсата, способного разрушить бетонную заливку;
укладываются металлические пруты в качестве армирующих эле

mizhu.ru

Керамическая труба для дымоходов - подготовка фундамента

Конструкция дымохода

Дымоход, произведенный из керамических труб, включает в себя три ключевых детали:

Керамические установки, которые производятся непосредственно для данного типа конструкции;
Особая теплоизоляция;
Несущая система, которую изготавливают из бетона облегченной конструкции.

Всю конструкцию можно разделить на несколько зон: основание дымовой трубы; емкость, где будет скапливаться конденсат; тройник для очистки и осмотра состояния дымохода и тройник для подключения котла и печи.

Сифон, предназначенный для отвода конденсата, делают высотой хотя бы 15 см и на 10 см от уровня запорной жидкости. Общая высота всей конструкции должна составлять минимум 5 метров. Чем выше она будет, тем мощнее будет тяга в дымоходе.

К этой конструкции предъявляются определенные требования:

Если кровля у строения плоская, то труба будет над ней возвышаться минимум на 1,5 м;
Она должна быть выше парапета или конька на полметра;
Угол к горизонту должен составлять строго 10 градусов;
От колосниковой решетки до устья трубы высота дымохода составляет минимум 5 метров.

Конструкция такого дымохода значительно сложнее прямоточной системы.

Эту конструкцию необходимо предохранить от воздействия с внешней средой, чтобы получилась изолированная конструкция, так как в дальнейшем устранять утечку угарного газа будет не слишком легко.

Полностью надежный дымоход, сделанный из керамической трубы, включает в себя следующие элементы:

Кирпичная или бетонная оболочка, направленная на рассеивание тепла;
Кожух для теплоизоляции, за счет которого соблюдаются все требования пожарной безопасности, особенно в тех местах, где дымоход будет соприкасаться с деревянными конструкциями здания;
Керамическая трубка необходимого диаметра, которая произведена с соблюдением всех технических требований.

Монтаж дымохода

Возводить дымоход следует с основания, после чего производят установку каждой из частей конструкции – одну трубу вставляют в другую. Благодаря такой системе сборки в конструкции не будет накапливаться конденсат.

При сооружении дымохода своими руками учитывают, что при установке на неотапливаемое сооружение (например, в котельной) труба должна возвышаться хотя бы на полметра над верхней точкой.

Если же крыша сделана из горючих материалов, то в обязательном порядке сооружают теплоизоляционный слой вокруг трубы, а саму ее поднимают выше конька на метр.

Так как сама конструкция дымохода весит достаточно много, под нее придется изготавливать отдельный фундамент. Так как он будет располагаться под помещением, его можно не слишком сильно заглублять – будет достаточно примерно полуметра.

На него укладывают основание из красного кирпича, а уже поверх этого основания устанавливают теплоизоляционные блоки и вставляют в них керамические трубы.

Из инструментов, которые могут понадобиться при проведении монтажных работ, наиболее важным является угловая шлифовальная машина или болгарка. Ею придется подгонять трубы и утеплительные блоки по высоте. Также понадобится кельма или мастерок – он нужен для отделки швов между трубами, для закрепления блоков с помощью раствора.

Подробная пошаговая инструкция по установке дымохода

Подготовительный этап. Здесь сначала точно определяют, где будет подключена печь. Под нее и непосредственно под сам дымоход закладывают фундамент. Он должен быть сплошным, чтобы печь и дымоход равномерно просаживались под своим весом. Фундамент слишком глубоким делать не придется, так как он будет располагаться в подпольном помещении, где в зимние месяцы будет не слишком холодно. Его выводят до уровня чистового пола, где производят его выравнивание с помощью цементного раствора. После его полного высыхания на нем размещают модуль с оводом, к которому будет подключаться котел или печь – в нем установлена канавка для отвода конденсата;
Соединение дымохода. Тут придется подготовить специальный раствор, устойчивый к воздействию кислот. Для этого берут семь частей специального порошка на одну часть воды. Замешивать можно только при температуре не ниже +20 градусов, а использовать нужно в течение полутора часов. Его используют при стыковке элементов, все стыки в дальнейшем протирают влажной губкой, чтобы снять излишки раствора. Все внутренние швы будут в этом случае гладкими, что позволит не допустить образования сажи;
Обшивка дымохода. Строители рекомендуют обшивать такую конструкцию с помощью цементно-стружечных плит. Изоляционные плиты размещают до начала установки керамических конструкций. Много внимания уделяют участкам, где дымоход будет проходить через перекрытия или перегородки, где делают специальную теплоизоляцию. В ее качестве может выступать огнестойкий материал, который укладывают между перекрытием и дымоходом. Между ним и перекрытием должно соблюдаться расстояние в 15 см или немного больше;
Закрепление системы. Чтобы конструкция получилась как можно более прочной, делают ее армирование. Лучше всего это делать с помощью стальных прутков, диаметр которых будет составлять 10 мм. Их размещают в специально сделанные отверстия и заливают жидким цементов. Также можно армировать снаружи за счет стальных уголков и металлической ленты;
Украшение дымохода на крыше дома. Можно это сделать с помощью красного кирпича, черепицы, бетона и других материалов – главное, чтобы они не были горючими.

Выбор дымохода

При выборе материала для изготовления дымохода его следует просматривать очень внимательно, особенно изнутри. Если будет нарушен слой глазури, то приобретать такой элемент нежелательно. Проверяют, насколько гладкая поверхность, чтобы на ней не скапливалась сажа или пепел.

Если все эти моменты будут соблюдены, то в итоге должна получиться прекрасная система с хорошим теплопоглощением.

Утепляющая часть дымохода также должна быть сплошной, без трещин и сколов. В противном случае через нее может просачиваться угарный газ и продукты горения, что может негативно сказаться на самочувствии людей.

Преимущества керамических труб

Керамические трубы для дымохода имеют много положительных моментов, за счет которых их сегодня используют довольно широко:

С помощью этого материала создается прекрасная тяга. У кирпича поверхность обладает определенной шероховатостью, а керамические трубы изнутри имеют слой глазури, устойчивой к воздействию высокой температуры;
Глазурь практически не пропускает через себя влагу, благодаря чему труба не будет впитывать воду, следовательно, весь конденсат будет испаряться и выходить через саму труду;
Сопротивление накапливанию сажи. Этого удается достичь за счет гладкой глазурованной поверхности, где сажа практически не оседает. Она вся выходит из трубы вместе с дымом;
Больший уровень пожарной безопасности по сравнению с кирпичом – сажа в керамической трубе не будет воспламеняться, так как ее там недостаточно. В случае если такое все-таки случится, глазурь не допустит распространения пламени;
Невосприимчивость к воздействию химических и прочих агрессивных соединений, содержащихся в дыме.

Например, там есть соединения серы и азота, которые при контакте с водой превращаются в кислоты.

Блиц-советы

При монтаже дымохода следует учитывать, что он весит довольно много, поэтому необходимо дать ему некоторое время на усадку;
Чтобы усадка получилась равномерной, производят армирование дымохода по всей его высоте. Лишь в этом случае удастся получить качественный и неповрежденный дымоход;
При нанесении кислотоустойчивого раствора поверхность, куда он будет накладываться, очищают от пыли и всех видов загрязнений;
Установку дымохода производят до начала кровельных работ.

orcmaster.com

Виды воздуховодов и фундаменты под дымовые трубы. Фундамент под дымовую трубу котельной

Пример 5. Расчет фундамента под дымовую трубу — Мегаобучалка

( Основные условия задачи см. фундамент № 6 на рис. 4).

Нагрузки в уровне обреза фундамента: F0vII=3800кН, M0II=2700кНм, F0hII=300кН. Отметка планировки -0,500; геологические условия и характеристики грунтов – по разобранному выше примеру анализа инженерно-геологических условий. Задана отметка низа дымового канала (борова) -2,500 м. Принимая расстояние от низа канала до верха опорной плиты 0,25 м и толщину плиты 0,8м, получаем глубину заложения фундамента:

d=(2,500-0,500)+0,25+0,800=3,05м.

Несущий слой – тугопластичный суглинок (характеристики см. в табл. 6). Требуемый радиус подошвы фундамента определяем по формуле (13), принимая для суглинка n=0,35; Е0=19мПа=19х103кПа;

MII=M0II+ F0hII хhф=2700+300х3,55=3765Нм; iu=0,0005(по СНиП 2.02.01-83* для труб высотой до 100 м):

Производим конструирование фундамента (рис. 22). Уточняем нагрузки на основание:

Gф=(2,75х0,9х2х3,14х1,5)24+(3,14х32х0,8)25=1124,7кН;

Gгр=2,25х0,6х2х3,14х1,95х18,4=304,2кН,

где 18,4 кН/м3 – средневзвешенное значение удельного веса грунта выше подошвы фундамента;

g¢II=1/1,05(16,5х0,2+19,4х2,3+19,8х0,55)/3,05=18,4кН/м3.

Нагрузки на основание FvII=3800+1124,7+304,2=5229 кН;

Рис. 22. Схема конструирования круглого фундамента под трубу.

MII=3765кНм ; FhII=300кН.

Площадь подошвы А=pr2=28,26м2;

Момент сопротивления W=0,8r3=21,6м3.

Рассчитываем напряжения по подошве:

s=5229/28,26=185,03кПа; smax=185,03+3765/21,6=359,3кПа;

smin=185,03-3765/21,6=10,7кПа>0

Определяем R для проверки условий (3) и (4), принимая в формуле (9)

b=ÖA=Ö28,26=5,32м; d1=3,05 и db=0:

Таким образом, условия (3) и (4) удовлетворяются с большим запасом, обусловленным условием (13) для кренов.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

Общие положения и порядок проектирования

Свайный фундамент состоит из свай и плиты, объединяющей сваи и распределяющей на них нагрузку от сооружения – ростверка. Поэтому процесс проектирования свайного фундамента включает принятие решений, относящихся к типу и параметрам обоих указанных элементов, конструирование фундамента в целом и, наконец, расчеты фундамента и основания по предельным состояниям.

Выбор типа, глубины заложения ростверка и ориентировочное назначение его размеров

Рекомендуется при

pellete.ru

Дымоход из кирпича: устройство и строительство

Дымовая труба из кирпича является недорогим и достаточно надежным решением. Дымоходы из кирпича встречаются практически везде. Строительство их тоже, как правило, не доставляет особых проблем. Но есть определенные тонкости и застройщик должен уметь оценить уровень исполнения постройки.

Кирпичные дымоходы встречаются почти на всех домах, это связанно с относительно невысокой ценой и практичностью конструкции.

По традиции, одновременно со стройкой дома идет и строительство дымохода. Есть 2 варианта исполнения конструкции: самонесущая, отделенная от несущих элементов дома (перекрытий, стен), или часть несущей стены дома. Кладка дымовой трубы выполняется одинаково, независимо от того, какие каналы будут находиться в ней – дымовые, вентиляционные, газоотводящие или все сразу. Во всех случаях ее составными частями являются: жестяной воротник, который обеспечивает прилегание к кровле дымохода; шапка, входное отверстие, ствол и фундамент.

Фундамент дымохода

Это обязательная часть любой дымовой трубы. Кладку этого элемента можно выложить из полнотелого кирпича или из камня, но железобетон при этом используется чаще всего. Обычно фундамент имеет высоту не меньше 30 см и имеет форму прямоугольного параллелепипеда. Ширина и длина подбираются таким образом, чтобы он выступал с каждой стороны за пределы ствола минимум на 15 см. Но окончательное решение о размерах принимает всегда проектировщик, в зависимости от веса дымовой трубы и несущей способности основания. В его ведении находится также количество необходимой арматуры и определение класса бетона.

Устройство дымохода.

Чаще всего достаточно сетки из стержней ∅12 и бетона В15, расположенных с интервалом 20 см. Важным элементом является соблюдение параметров защитного слоя основной арматуры при выполнении фундамента дымохода:

7 см, если фундамент не имеет изоляции;
5 см, если предусмотрена влагоизоляция и основание произведено из тощего бетона (класса B7.5).

Внимание! Подошва фундамента дымовой трубы из кирпича может быть на 50 см ниже уровня пола в случае, если дымовая труба из кирпича находится внутри дома. Если же дымовая труба располагается снаружи, подошву ее фундамента следует разместить ниже границы промерзания грунта. Чаще всего эта граница проходит на глубине заложения фундамента дома.

Устройство фундамента дымохода

Строительство ствола дымовой трубы

Кирпичная дымовая труба. Каналы, выложенные из кирпича, имеющие минимальный размер, обязаны иметь размеры 14×14 см, тем самым составляя ½×½ кирпича, со швами. В зависимости от эффективной высоты и назначения каналов, также строятся дымовые трубы большего сечения, например, 14×20 см (1/2×3/4 кирпича со швами), 20×27 см (3/4×1 кирпич со швами), 20×20 см. Лучше всего придать им форму прямоугольника или квадрата, имея соотношение сторон 2:3. Обычно раствор для кладки кирпичного канала берут такой же, как и для строительства несущих стен дома. Кладка обычно ведется по методу обычной перевязки швов, где применяется переменная укладка ложковых и тычковых рядов.

Устройство традиционного кирпичного дымохода.

Кладка должна выполняться таким образом, чтобы поверхность каналов в трубе дымохода была без выступов, впадин (швы заподлицо со стеной) и была гладкой. По этой причине лучше всего строить их, используя стальные или деревянные шаблоны. Метод довольно прост: шаблон осторожно поднимают за ручки вверх по мере возведения кладки, дабы обеспечить гладкость стенок каналов и точные размеры. В случаях, когда кирпичная дымовая труба строится с вертикальным отклонением (с относом), каналы изнутри выкладывают кирпичом перпендикулярно линии относа.

С внешней стороны дымоходные стволы следует оштукатурить или расшить на всю высоту, кроме областей, которые проходят через огнестойкие перекрытия (железобетонные, например). Не стоит штукатурить внутреннюю поверхность дымовых каналов, потому что химические реакции, происходящие между веществами, составляющими штукатурный раствор, и продуктами сгорания серьезно способствуют довольно быстрому разрушению кирпичного состава дымовой трубы. Кладка перегородок между каналами обязана быть толщиной не меньше половины кирпича (12 см). Лицевая сторона внутренней стены должна иметь такую же толщину.

В случае если каналы дымовой кирпичной трубы возводятся в наружной стене дома или если эти каналы проходят через неотапливаемый чердак, тогда наружные стенки дымовой трубы необходимо сделать толщиной в 1 кирпич (25 см) или утеплить дополнительными средствами. Можно использовать для этого, к примеру, минеральную вату, уложив ее 5-сантиметровым слоем. В большинстве случаев также рекомендуется группировать газоотводящие и дымовые каналы вместе с вентиляционными. Это значительно уменьшит потерю тепла в дымоходе и также обеспечит лучшую тягу. В процессе возведения каналов отклонения не должны быть больше 1 см в сторону превышения и не более 5 мм в сторону уменьшения.

Дымоходные системы являются наиболее современной технологией устройства дымовой трубы.

Высота дымохода должна составлять не более, чем на 50 сантиметров выше самой высокой точки крыши.

Они представляют собой комплекс пустотелых модульных блоков из легкого бетона, внутри которых монтируют утепленную минеральной ватой керамическую трубу. Такие системы имеют несколько вариантов диаметров дымовых труб (диаметр от 14 до 60 см) и практически используются с любым доступным отопительным оборудованием: печами, каминами, котлами (на жидком, газообразном и твердом топливе). Такие системы также дают возможность с помощью специальных комбинированных модульных элементов группировать в кирпичной дымовой трубе газоотводящие, вентиляционные и дымовые каналы.

Сопряжение со стеной. В наши дни дымовые трубы традиционной компоновки часто строятся рядом со стенами, выложенными не из кирпича, а, например, из керамзитобетонных пустотелых или керамических поризованных блоков или ячеистого бетона. В таких случаях необходимо соединить конструкции стены и дымовой трубы с помощью проволоки диаметром 6 мм или анкеров из полосовой стали 1,5×20 мм. Подобные соединения также выкладывают в каждом втором ряду кирпичей, однако, учитывая немалые размеры современных стеновых материалов, в последнее время кладка анкеров выполняется в каждый ряд стены. Кроме того, они должны заводиться в кладку стены и дымовой трубы минимум на 20-сантиметровую глубину.

Проводка дымовой трубы через перекрытия. В случае если кирпичная дымовая труба стоит отдельно и является самонесущей конструкцией, между перекрытием и ней обязан быть компенсационный шов. Если же кирпичная дымовая труба являет собой фрагмент несущей стены, можно возвести опирающиеся на нее балки перекрытия (толщина стены при этом составляет полкирпича), но при условии, что перед этим будут произведены статические расчеты.

Устройство традиционной кирпичной дымовой трубы

Вывод дымовой трубы над крышей

Шапка дымовой трубы. Эта конструкция защищает вентиляционные каналы и ствол дымовой трубы от атмосферных осадков. Обычно она производится из бетона (минимум В15) и укрепляется арматурой из стальных прутов (Ст 0 или Ст 3, имеющей диаметр 6 мм). В верхней части дымохода предварительно укладывают изоляцию из рубероида. Шапка обычно выступает на несколько сантиметров за пределы ствола дымовой трубы так, чтобы с каждой стороны образовывались капельники – если их не будет, облицовка дымохода постоянно будет подвергаться воздействию талой и дождевой воды, которая будет стекать по нижней поверхности шапки. К тому же необходимо оставить в шапке выпускные отверстия для газоотводящих и дымовых каналов.

Насадки. Порой бывает, что из-за ландшафтных или климатических особенностей местности даже в дымовых трубах с правильной проектировкой могут возникать некоторые проблемы с тягой. В тех местах, где недалеко от дымовой трубы находится элемент постройки, который провоцирует опрокидывание тяги, являясь препятствием для ветра, или где просто дуют сильные ветры, иногда могут установить дымоходную насадку – бетонную или жестяную.

Существует особый вид насадок – строительные дефлекторы. Их изготавливают из бетона или из стального листа. Устройство дефлекторов бывает разным. Они устанавливаются над устьем дымовой трубы, чтобы защищать каналы от мусора (опадающих листьев, например) и намокания.

Жестяные воротники. В большинстве случаев место прохода через крышу дымовой трубы закрывают воротником из листового металла (алюминий, оцинкованная сталь или медь), который состоит из профилированных фартуков. Это делается для предотвращения протечек воды. Также для защиты чердака от атмосферных осадков выложить кладку ствола дымовой трубы могут с использованием кирпичного расширения («выдры») на высоте 10-15 см над кровельным покрытием.

Это делает возможным отвод стекающей по дымовой трубе дождевой воды на кровлю, как можно дальше от места прохода через крышу дымовой трубы. В случаях если дымовая труба очень широкая или крыша является довольно крутой, в затрубном фартуке воротника, который устанавливается со стороны конька, профилируют пирамидальный выступ для предотвращения скапливания воды и снега.

kryshikrovli.ru

Конструкция и монтаж фундамента под дымовые трубы.

Нюансы монтажа дымохода своими силами.

Все виды дымоходных систем различаются по двум основным признакам:

первый – материал, из которого выполнен дымоход;

второй – способ монтажа всей конструкции, в зависимости от фундамента под дымовые трубы.

По материалу дымоходы классифицируют на две группы:

кирпичные конструкции;
металлические дымовые трубы.

По способу установки на фундамент системы отвода дыма разделяют на три основных категории:

насадная - дымовые трубы устанавливаются на основу, которая размещается сверху прибора, как бы насаживаются на нее и сама труба пересекает потолочное перекрытие;
коренная – дымоход и очаг имеют общий фундамент;
фасадная – монтаж дымоходов такого типа подразумевает вынос труб за пределы дома, по его фасаду.

Такие системы отводов дыма помогают решить проблему не только чистоты воздуха в помещении, но и позволяют выбирать потребителю оптимальную конструкцию для индивидуального дизайнерского решения.

Строительство дымоходов не предполагает знание особых технологических процессов, и может быть выполнено и собственными руками рядового владельца приусадебного дома. Но и при применении самых простых технологий следует учитывать определенные нюансы, от которых зависит и качество работы всей конструкции. При монтаже дымоотводящей системы следует учитывать, что:

высота дымовой трубы должна быть, как минимум, на 0,5м выше конька на крыше дома. При пологой кровле необходимо оптимально уменьшить расстоянии между дымоходом и верхушкой крыши, это позволить значительно снизить высоту самой трубы;
при монтаже каминного или печного дымохода следует учесть тот факт, что температура дыма, проходящего через конструкцию, может достигать значения в 800ºС. Любой материал после такого теплового воздействия продолжительное время может утратить свои прочностные характеристики, и прогореть. Поэтому конструкция дымохода, особенно металлического, должна быть разборной, чтобы иметь возможность заменить нижний участок. Однако, если вы приобрели дымоход, изготовленный с применением технологии футеровки внутренней поверхности дымовой трубы, вам нет необходимости заботится качестве металла. Об этом побеспокоились производители, только и цена такого улучшенного прибора выше, чем у обычного.
устройство дымохода должно быть сконструировано по принципу – « один источник тепла – один дымоход». Нельзя подключать второй очаг к уже существующему отводу, поскольку это значительно уменьшит тягу и в одном и в другом каналах.
существует стандартное значение минимальных размеров дымохода - 140мм×270мм. Конечно, эти параметры могут быть увеличены, но уменьшать заявленные габариты нельзя, поскольку в дымовой трубе просто не будет тяги.

Устанавливаем фундамент под дымовую трубу.

Собирать конструкцию дымохода нужно начинать с фундамента. Основой для дымовых труб могут быть:

бетонная плита, толщиною не менее 10см;
кирпичная основа, при которой используется технологический процесс сплошной однослойной кладки.

Обратите внимание – фундамент под кирпичную дымовую трубу, находящуюся внутри помещения, может быть ниже уровня пола на 50см. Когда же дымовая труба вынесена за стены дома, то основание ее фундамента должно находиться на уровне с фундаментом дома.

ogodom.ru

Кладка фундаментов под печи и трубы

Перед тем, как приступить к кладке фундамента имейте в виду, что размеры и вид в плане зависят напрямую от габаритов и формы печи. Поэтому делая отметки будущего фундамента, увеличивайте его размеры со всех сторон примерно на 10 см. Обратите внимание на выбранное место расположения будущей печи в комнате – его нужно выбирать так, чтобы при установке не пришлось резать стенные несущие конструкции или балки перекрытий. Еще один немаловажный момент – убедитесь, что не помешают выводу дымовой трубы балки перекрытия и стропила на чердаке. А если печь будет стоять в проеме капитальной деревянной стены, то обязательно проконтролируйте за тем, чтобы нижние венцы не опирались на фундамент.

Фундамент под печь не нужен если:

— достаточно легкая печь (масса меньше 750 кг), она может быть чугунной или выложена четвертным кирпичом;

— дом изначально имел сплошной фундамент, тогда печь устанавливается непосредственно на этот фундамент;

— вы будете устанавливать печь по новым технологиям.

Новые технологии позволяют печь устанавливать прямо на пол без какого-либо фундамента. В этом случае к полам предъявляют повышенные требования: доски должны быть очень прочные, роловые не должны прогибаться, лаги тоже. Излишний вес устанавливаемой печи распределяют по специальным рядам (опорам), которые выкладываются непосредственно под лагами, а также на большую площадь пола, который усиливают вмонтированными балками или плитами. Новые технологии заставляют облегчать устанавливаемую печь: не утолщать без необходимости кладку, облегчить дымоход, использовать в монтаже облегченные насадные асбоцементные трубы, утепление проводить легким асбоцементом. Для того чтобы рассчитать массу печи можно руководствоваться такими данными: 1 м2 кирпичной кладки весит в среднем 1350 кг.

Во всех остальных случаях фундамент обязательно нужен. В кладке фундамента используют кирпичи, бетон или бутовый камень, если печь находится во влажном грунте, то тогда используют кирпич-железняк, однако нижнюю часть фундамента все же кладут из бетона.

Кладка фундамента делается различными способами:

— роют яму по размеру фундамента и кладут между ее стенками;

— в опалубке;

— по шнуру.

Заканчивают кладку фундамента, не доходя 2-х рядов кладки из кирпичей, где-то в 15 см до уровня основного пола в помещении.

Выкладываем фундамент под печь из камня. После завершения самого последнего ряда кладки каменную поверхность необходимо выровнять правилом под уровень. Дальше используем для выравнивания цементный раствор, также можно использовать и сложный. Через неделю укладываем гидроизоляцию в 2 слоя, например толь или рубероид с небольшим напуском. Для лучшего качества эти слои кладут не насухо, а на мастику. Кладется толь на дегтевую мастику, а рубероид – на битумную. Последним шагом кладки фундамента будет уложенный ряд кирпичей, поверх гидроизоляции. Кирпичная кладка должна выходить по своей высоте на уровень чистого пола. А дальше приступают непосредственно к кладке печи.

Выкладываем фундамент из кирпичей аналогично кладке из камня и также на предпоследний ряд кладем гидроизоляцию и только потом последний ряд кирпичей. Аналогично возводится и фундамент под трубы.

Рыть котлован нужно по правилам: варьироваться глубина котлована в плотных грунтах должна от 20 до 50 см, а в рыхлых и мягких от 50 до 100 см. дно зачищаем по уровню. До начала работ рыхлые и слабые грунты уплотняются как можно тщательнее. Рекомендуется при таких грунтах первый ряд класть из мелкого камня и кирпича-железняка насухо. Камень в поперечнике должен быть обязательно менее 1/3 от ширины всего фундамента. Весь первый ряд просто забивают трамбовкой в землю.

После того, как уложили и трамбовали первый слой кладки, все имеющиеся промежутки расщебенивают мелкими камушками. Теперь основание заливается раствором из цемента и песка в соотношении 1:5 или же 1:6. Далее для укладки последующего слоя расстилаем смесь. Для этих целей хорошо использовать сложный раствор, который готовится двумя способами:

— 8 частей песка, 1 часть известкового теста, 1 часть цемента;

— 9 частей песка, 1 часть известкового теста, 1 часть цемента.

Запомните, что чем лучше и качественнее выполнена в кладке перевязка камней, тем будет выше прочность фундамента. Чтобы обеспечить наивысшее качество кирпичи или камни чередуют в процессе кладки ложками и тычками. Швы обязательно необходимо плотно заполнять. Если грунт оказался сухим, то можно использовать глинный раствор с небольшими добавками цемента.

Категорически нельзя допустить перевязку фундамента печи с основным фундаментом дома, который несет на себе стены. Расстояние между этими двумя фундаментами должно быть не менее 5-6 см. Это свободное пространство заполняем песком, а между фундаментом печи и стенками самого котлована засыпаем грунт, тщательно его трамбуя. Если одновременно возводится фундаменты и для печи и для труб, делаются он независимо друг от друга.

По мере того, как фундамент поднимается со дна котлована можно устраивать опалубку. Затем вся работа продолжается аналогичным образом. Возможен такой вариант: на густой раствор по всему периметру укладывают крупный камень или кирпичи. После завершения этого этапа укладки фундамента средняя часть ряда забивается щебенкой, бутится и заливается жидким раствором. Приступая к следующему ряду все работы, необходимо выполнять строго в этой же последовательности.

Тело фундамента в случае необходимости можно выложить из бетона или камня не полностью. В этом случае сам котлован подготавливаем точно так же, как описано выше, а вот нижняя его часть заполняем на высоту примерно 50 см крупнозернистым песком. Подошва фундамента будет находиться абсолютно на той же отметке и выравниваем ее так же по уровню и тщательно трамбуем. Далее засыпаем песок толщиной в 10-15 см, смачиваем его водой и снова хорошо трамбуем. Теперь засыпаем на уплотненный слой песка гравий или щебень толщиной в 10-20 см, разравниваем и заливаем все цементно-песчаный раствором. Затем повторяем полностью все шаги, начиная от укладки нового слоя песка, утрамбовки его, засыпания гравия и заливкой раствора. Так продолжаем до тех пор, пока не выйдем на отметку в 50 см.

Если фундамент правильно заложен, то он будет находиться лишь под воздействием направленной вниз вертикальной силы, т.е. массы самой печи, которая будет уравновешиваться или нейтрализоваться сопротивлением грунта. Все это обеспечит печи прочность, устойчивость и долговечность.

Если же закладка проведена неправильно, то печь будет постоянно подвергаться разрушительному воздействию разнонаправленных сил, что и приведет к разрушению печи. Основные причины возникновения таких сил:

— выщелачивание грунтовыми водами кладочного раствора;

— вследствие промерзания вспучивание грунта;

— неравномерная просадка фундамента.

Чтобы избежать возникновение разнонаправленных сил следует узнать необходимую информацию про:

— несущую грунтовую способность;

— структуру грунтов;

— характер залегания;

— особенности строения;

— климатические особенности.

На основании знаний этой информации принимается решение об особенностях и глубине фундамента, который необходим для печи именно вашей модели. Например, если дом стоит на скальных грунтах, то фундамент глубоко не заглубляют, а лишь снимают растительный слой. На сухих и песчаных грунтах заглубление фундамента производят на глубину 80 см. Размер котлована определяют еще и по глубине промерзания самого грунта, т.е. глубина должна быть на 20 см ниже, чем отметка промерзания.

Перед тем как начать строительство необходимо узнать все особенности и несущие способности грунта. Грамотно проведенная оценка всех свойств данного основания позволит получить реальные цифровые значения глубины котлована и фундамента. Для удобства расчетов все грунты поделены на две категории: надежные и слабые. Понятия эти относительны.

В природе грунты в большинстве случаев залегают послойно.

Верхние слои склонны к измене прочности и объема под воздействием метеорологических условий. Эти пласты имеют большую сжимаемость и малую несущую способность. Работы ведутся, строго следуя по рекомендациям проекта, где изложена необходимая глубина котлована для фундамента.

В любом случае придется решать вопрос о глубине котлована индивидуально. При этом необходимо изучить саму структуру здешних грунтов, характер залегания и их несущую способность. Также для получения дополнительной информации следует поговорить с соседями на тему опыта введения подобных работ. Можно устроить и собственный шурф и уже найти самим ответы на данные вопросы. При решении глубины котлована еще нужно учитывать и тот факт, что желаемый результат можно достичь не только заглублением ниже какой-то определенной отметки, но и изготовить фундамент не очень большой глубины, если он не будет пересекаться с надежным слоем.

Климатические факторы, которые оказывают большое влияние на глубину фундамента это:

— промерзание грунта;

— оттаивание грунта;

— увлажнение грунта;

— высыхание грунта.

Иногда при промерзании грунты увеличиваются в объеме (морозное вспучивание). Чем ближе прилегает уровень грунтовых вод, тем размеры морозного вспучивания будут увеличиваться. В такой почве фундамент выше уровня промерзания закладывать категорически нельзя.

Глубина фундамента не зависит от глубины промерзания грунта в следующих случаях:

— если помещение, в котором будет устанавливаться печь, имеет постоянный обогрев, а конструкция самой подпольной части такова, что исключает всякое промерзание внутри стен, то тогда глубину фундамента можно выбирать, не опираясь на глубину промерзания грунта;

— если грунт гравийный;

— если почва крупноблочная скальная и заполнена средней крупности песком.

Если же печь хоть и топится, но подпол конструктивно не может гарантировать сохранение этого тепла, то фундамент обязательно должен быть не меньше глубины промерзания, а также в тех случаях, когда почва состоит из глины, мелкого песка, супесей или крупноблочного грунта с пылевато-глинистым заполнителем.

При песчаном грунте осадка получится равномерно уплотненная под весом печи и поэтому необходимо учитывать имеющееся количество глинистых и органических примесей, из-за которых уменьшается несущая способность самого грунта и увеличивается его подвижность, в тех случаях, когда он увлажнен. Глинистые примеси под воздействием влажности могут перейти из твердого состояния в состояние пластичности, а если количество влаги большое, то стать текучими и вообще не будут способны нести какую-либо нагрузку.

Грунты в природе большую свою часть имеют неоднородный состав, например глина, переслаивается с крупнообломочными грунтами, песчаные грунты со скальными, глинистые с песчаными и т.д. Ленточные глины обладают крайне низкой несущей способностью, и именно поэтому фундамент следует делать глубиной ниже глинистого слоя. Также необходимо учитывать длительность возможной деформации этих глинистых грунтов. Следствие этих деформаций после определенного истечения времени – это осадка и крен фундамента.

Лессовые глины и лесс относятся к просадочным грунтам и поэтому не могут быть надежным основанием для печи. В грунтах имеющих торф растительные осадки могут составлять как 10%, так и 60% общего объема. В таких грунтах деформация не стабилизируется, а торфяники могут залегать и на поверхности и под суглинками и супесями. Если торф залегает на поверхности, то возводить фундамент категорически нельзя и придется просто отказаться он кладки печи. Если же верхний слой надежный и имеет достаточно большую глубину, даже если под ним находятся слабые грунты, то эти грунты используются при строительстве в качестве распределительной подушки. В этом случае фундамент можно заложить на минимальную глубину, т.е. убрать лишь верхний растительный слой.

Чтобы правильно распределить вертикальную сжимающую нагрузку на как можно большую поверхность, необходимо перед установкой положить бетонную плиту, а потом уже на нее ставить основание печи.

Бетонная плита позволит снизить давление до тех показателей, которые могут воспринять слабые грунты. Габариты бетонной плиты вычисляем исходя из необходимого условия, при котором будет достигнуто равновесие расчетного грунтового сопротивления и усредненного давления на саму подошву плиты. Если вы занимаетесь строительством индивидуально, то получить точное определение расчетного почвенного сопротивления такое, чтобы оно было научно-обоснованное практически невозможно. Поэтому берут за основу минимальное значение самого слабого грунта в его устойчивом состоянии (слабый грунт берется для расчета пылевато-глинистый). Для песков, супесей и суглинков расчетное сопротивление равняется 100 кПа или 1 кг на квадратный сантиметр. После суммирования массы основания, печи и дымовой трубы рассчитывается совокупная нагрузка на плиту, т.е. принимается равной общему вычисленному весу.

Чтобы определить массу основания печи нужно высчитать произведение плотности в 1м3 на объем этого основания. Масса печи и дымовой трубы рассчитывается из количества кирпичей, считается, что кирпич равен 4 кг. Массу бетонной плиты определяем исходя их максимальной ее площади и толщины.

Приведем пример расчета расчетного сопротивления. Допустим, что площадь бетонной плиты составляет 4 м2, а толщина 15 см, тогда ее масса не превысит 1 т, а основание печи с дымовой трубой весит 9 т. Тогда получается, что бетонная плита площадью даже в 2,5 м2 обеспечит надежную устойчивость всей конструкции, которое имеет расчетное сопротивление в 100 кПа. Отсюда делаем вывод, что плита площадью в 4 м2 будет являться поистине достойным основанием для надежность печи. Для нормальной надежности печи данного размера, который мы предположили в своих расчетах плиты площадью в 3 м2 и толщиной в 12 см будет достаточно. Плита большего размера будет стоить дороже, чем плита меньшего размера, но это с лихвой окупится на слабых грунтах, так как изготовить полноценный фундамент с глубиной ниже надежного слоя станет в разы дороже.

Бетонную плиту можно изготовить самостоятельно. Для этого нужны следующие материалы: цемент, гравий, щебень и чистый песок. Песок берется без всяких примесей в виде илистых или глинистых частиц. Цемент лучше брать марки 300. Бетонная смесь готовится в пропорции 1:3, цемента будет достаточно и 80 кг.

Прежде чем класть плиту необходимо определиться с ее местоположением. Запомните, что на геометрический центр плиты должна приходиться максимальная вертикальная нагрузка веса печи. Печь имеющая насадную трубу имеет центр тяжести почти наравне с вертикальной осью этой трубы. Если печь имеет отопительный щиток, то центр тяжести будет находиться уже ближе к горизонтальной оси. Поэтому рассчитав центр тяжести печи нужно правильно определить расположение плиты.

Ставим разметки будущей плиты и удаляем по ним верхний слой, если это торф или слабый грунт, то углубляемся до тех пор, пока не дойдем до надежного. Выравниваем поверхность и слоем в 5 см укладываем густую бетонную смесь. Необходимо соблюдать горизонтальную поверхность. Потом кладем арматуру, которая изготовлена из стального прутка диаметром от 12 до 14 мм в виде сетки имеющую ячейки размерами 10х10 см или 15х15 см.

Заливаем ее бетонным раствором до тех пор, пока не получится толщина плиты в 12 см.

Закажите у нас:

pechi-kaminy-barbeku.ru