Как установить подрозетник в кирпичные стены и стены из пеноблока. Коронка для подрозетников по кирпичу

Установка подрозетника в кирпичную стену

Чаще всего в наших квартирах и домах встречаются стены из кирпича или бетона, а в новостройках не редкость стены из пеноблоков. Как устанавливать подрозетники в такие стены. Правильная разметка стены для подрозетников.

Квартира во вторичном фонде, частный дом или новостройка, в которую мы только что въехали — перед нами кирпичные стены и раз уж мы задумались обновить электрику, или сделать ее заново, нам предстоит рано или поздно установить в них подрозетники.

Сложностей в установке подрозетников в кирпичные стены нет никаких. Главное правильно соблюдать правила технологического процесса и каждый этап работ выполнять ответственно и аккуратно. При соблюдении всех условий все получится красиво и качественно, даже если вы делаете это в первые. Такие работы конечно же лучше поручить профессионалам, но не всегда это имеет смысл когда нужно сделать пару подрозетников. А кто — то просто любит все делать сам.

Давайте для начала разберемся, в какой момент начать устанавливать подрозетники и в какой момент можно начать это делать? Многие делают по разному и мотивируют это по своему.

Установка подрозетников до прокладки кабеля — сначала мы делаем коронки для подрозетников и только потом к ним прокладываем кабель
Установка подрозетников после укладки кабеля — чаще всего делают именно таким образом
Установка подрозетников после черновых отделочных работ — для начала делается разводка кабеля, потом отделочники наносят выравнивающий слой штукатурки и только после этого устанавливаются подрозетники.

Мы со временем пришли к последнему варианту. Особенно это касается кирпичных стен и стен из пеноблоков. Почему именно в такой последовательности? Все очень просто. По возможности, в процессе общения с отделочной бригадой мы договариваемся о том, что ребята устанавливают маяки, что бы мы могли увидеть, где понадобится штроба, а где можно обойтись без нее. Зачем заказчиками платить лишние деньги, а нам проделывать абсолютно не нужную работу? Сразу после установки маяков мы разводим электропроводку и закрепляем выводы кабеля там, где в последствии должны будут быть подрозетники. Отделочники выполняют черновые отделочные работы, после чего приходим мы и устанавливаем подрозетники.

Чем же такой вариант лучше всего?

У нас уже имеется конечная плоскость стены и подрозетник в нее больше не утопится. Ведь часто бывает так, что слой штукатурки, особенно в старом фонде, бывает по 3-10 см. Если мы установим подрозетник до штукатурки — у нас все шансы его потом просто не найти, да и функции свои он выполнять уже не будет. А в нашем случае все подрозетники будут установлены правильно.
Если устанавливать подрозетники до штукатурки, то потом придется выгребать из подрозетников кучу этой самой застывшей штукатурки, а зачем это делать, если это можно не делать.
Просто нам так удобнее и выглядит все намного красивее. А созерцание собственной работы должно приносить удовольствие.

Так вот представим себе, что штукатурные работы завершены и перед нами стена с торчащими выводами кабелей. С чего начать и каковы наши дальнейшие действия?

Начнем с подготовки инструментов и всего что нам понадобится в процессе.

Коронка для подрозетников по кирпичу. Диаметр коронки может быть 68 мм и 80 мм. Почему можно использовать коронки с диаметром 80 мм, ведь диаметр большинства коронок 68 мм. Все просто — для простоты установки подрозетника мы делаем отверстие немного больше необходимого. Группа подрозетников в такие отверстия устанавливаются просто замечательно, есть достаточно места для маневров, ввода кабеля, корректировок. С 68 мм коронками несколько сложнее. Стены у нас кирпичные и изготавливать в них отверстия для подрозетников достаточно просто, поэтому коронка в 80 мм не усложнит нам задачу нисколько.
Уровень — обычный или лазерный для того, чтобы выставить группы подрозетников горизонтально.
Измерительный инструмент — линейка или рулетка для разметки
Подрозетники для кирпича — заранее подготовить необходимое количество подрозетников, а как их выбрать читайте в статье про подрозетники.
Строительный пылесос — изготовление отверстий для подрозетников достаточно пыльный процесс. Можно сделать 2 — 4 коронки и как ежик в тумане. Строительный пылесос сделает работу более чистой и легкие сбережет.

Шпатели — необходимы для фиксации подрозетников, так же следует заранее подготовить емкость, в которой вы будете замешивать гипсовую смесь. Очень удобны небольшие емкости, в которых замешивается смеси на 2 — 4 подрозетника.

Мы все приготовили и можем начинать процесс установки подрозетников в кирпичные стены. Я покажу вам все на примере стены из пеноблока.

Этапы работ по установке подрозетников в кирпичной стене

Взяв руки проект, отмеряем необходимые размеры и производим разметку стены под группу подрозетников, подробно о разметке вы можете прочитать в статье про установку подрозетников в гипсокартонную стену. Нет смысла повторяться, процесс полностью идентичен.
После разметки стены вставляем в перфоратор бур по кирпичу диаметром 6 мм и намечаем отверстия в стене в центрах будущих подрозетников. Делаем мы это для того, чтобы дополнительно центровать коронку по кирпичу и облегчить работу.
Далее меняем бур на коронку и начинаем бурить отверстия, не следует торопиться и слишком сильно давить на коронку. Если вы приобрели ударную коронку, как на наших фотографиях, то можно включить режим сверление + удар, но обычно хватает просто режима сверления.
Выбиваем серединки из подготовленных отверстий и ломаем перемычки между ними, это нужно для того, что бы группа подрозетников разместилась в полученное отверстие. Подрозетники лучше всего приобретать такие, как у нас на фотографиях, устанавливать их очень удобно.
Пылесосом тщательно убираем всю пыль из отверстия и обрабатываем его грунтовкой. Ждем немножко, чтобы грунтовка впиталась в поверхность. В это время можем очистить провода от штукатурки, выровнять их и приготовить для ввода в подрозетник.
Собираем необходимое количество подрозетников в группу, выламываем отверстия для ввода кабеля, примеряем в подготовленное отверстие. Ничего не должно мешать. Подрозетники должны входить очень свободно и не деформироваться внутри отверстия.

Как только все готово, берем подготовленную смесь (например ротбанд) и заполняем каждое отверстие смесью примерно на половину, размазываем по стенкам и более — менее равномерно. Берем наши подрозетники, заводим в них кабель и вдавливаем в отверстия. Лишняя смесь будет выдавливаться через отверстия, ничего страшного, так и должно быть — пустот оставлять нельзя.
С помощью уровня выравниваем подрозетники по горизонтали и убираем шпателем лишнюю смесь.
Оставляем подрозетники на 30 — 40 минут и проверяем качество выполненной работы. Если все делалось правильно — подрозетники никуда не уползут и будут в уровень с плоскостью стены. Смесь, которая выступила внутри подрозетника пусть сначала подсохнет, так ее удалять будет проще. То что внутри подрозетников выдавилась смесь говорит о том что мы установили подрозетник очень качественно и держаться он в стене будет очень хорошо.

Теперь мы можем полюбоваться на нашу работу. Теперь мы можем дождаться окончания отделочных работ — шпаклевки и оклейки обоев и продолжить устанавливать фурнитуру. В случае, если мы используем подрозетник как распределительную коробку, производим необходимые расключения, о том как это выполнить грамотно вы можете прочитать в статье про способы распайки распределительных коробок. Далее устанавливаем фурнитуру и наслаждаемся тем, что получилось.

Какие же важные моменты могут быть в процессе установки подрозетников в кирпичной стене?

Необходимо точно разметить стену
Аккуратно и без спешки изготовить отверстие для подрозетника
Обязательно удалить пыль, обработать грунтовкой.
Не жалейте смеси — лишняя выдавится и подрозетник будет надежно закреплен.

На это все. Подрозетник в кирпичную стену устанавливать мы научились. Если вы не нашли чего — то в этой статье, то задавайте вопросы, обязательно ответим и дополним.

www.glhouse.ru

виды и выбор для работы

Строители при работе с бетонными поверхностями зачастую нуждаются в создании отверстий, причем достаточно большого диаметра. Это необходимо для монтажа подрозетников, а также прокладки коммуникаций. Чтобы просверлить стену, будет недостаточно использования обычных насадок, края будут получаться некачественными, а трудоемкость процесса будет слишком большой. Коронка по бетону – это лучший вариант.

Что такое строительная коронка и как же она устроена?

Коронки – это инструменты с хорошими режущими частями или же специальным напылением, созданным из так называемой алмазной крошки. При сверлении они начинают вращаться с очень высокой частотой, а также с легкостью проникают в сам бетон, не повреждая его структуру. Какими же особенностями обладает коронка по бетону? Это своеобразный отрезок трубы, который с одного края заметно оснащен специальными режущими кромками, а также фланцем для крепления.

Каких видов и размеров насадки доступны на рынке для подрозетников

В зависимости от того, какой материал используют, классифицируют:

Коронки для подрозетников по бетону, выполненные из особой стали, дополненные кромками.
Для бетона или камня из особых вольфрамовых сплавов.
С напылением.

Победитовые коронки

Ходовым типом являются так называемые победитовые коронки для подрозетников по бетону. На самой режущей кромке подобной насадки для подрозетников размещаются напайки из хорошего сплава кобальта, а также вольфрама. В качестве преимущества можно выделить достаточно низкую стоимость, а также невероятно большой ассортимент, который включает в себя достаточно качественную продукцию. Если придерживаться правил эксплуатации, а также делать небольшие перерывы, чтобы коронка охладилась, не использовать при армированном бетоне, то данные изделия смогут прослужить довольно длительное время. Размер коронки под подрозетник должен совпадать с ним.

Можно использовать победитовые коронки не только в быту, но и при ремонте офисных помещений. Обратите внимание при выборе: чашка цилиндра не должна иметь никаких недостатков.

Алмазные

Из всех возможных известных материалов алмаз, пожалуй, можно назвать самым твердым. Именно поэтому алмазные коронки для различных подрозетников используют не только при ремонте квартир, но также и на различных строительных площадках. Благодаря наличию сквозных прорезов серьезные температурные деформации полностью можно исключить. Алмазные коронки на протяжении длительного времени не портятся. Также существуют конструкции по железобетону. С алмазным напылением сверлить камень очень быстро. Можно сделать отверстия и в газобетоне.

Карбидно-вольфрамовые

Также существуют коронки с карбидно-вольфрамовым напылением. С их помощью вполне можно просверлить не только бетон или же кирпич, но также плитку. Если бетонную стену вы просверлите без особых проблем, то со стеной, где есть фрагменты из металла будет сложней: коронка может быстро выйти из строя. Нужна ли такая коронка – решать вам. При выборе обратите внимание на кромку инструмента.

На что обращать внимание при выборе

В первую очередь важно знать размеры подрозетника. В основном они являются стандартными. Но бывают и исключения. Если вам необходимо сделать отверстие достаточно большого диаметра, то приобретайте коронку по бетону на 75 миллиметров. Но гораздо лучше сделать выбор в пользу коронки большего диаметра, а затем попросту заделать все щели раствором, выполненным из обычного цементного раствора, чем пробовать вставлять подрозетник в достаточно узкую нишу.

Сверлить лучше мощной коронкой иностранного или российского производства. Забудьте о китайских вариантах такого типа. Помните, диаметр коронки для подрозетника должен совпадать с диаметром самого подрозетника или быть немного больше. Выбрать коронку бывает не так уж и просто.

Если вы хотите использовать коронки только для создания нескольких ниш, выбирайте победитовые варианты. Отечественные производители – это лучшее решение в вашем случае. Если вам нужны коронки для профессиональной деятельности, то выбирайте качественные стандартные инструменты. Такие коронки обычно имеют алмазное напыление.

От чего зависит цена

Стоимость на коронку для подрозетника зависит от материала изготовления. Она может быть победитовой – самой недорогой, с алмазным напылением или же вольфрамовой. Также на цену влияет производитель. Коронка под розетку непременно должна быть качественной, но не обязательно – дорогой. Так вы сможете просверлить хорошее отверстие под подрозетник.

Техника безопасности при работе

При достаточно опасном бурении бетонных стен очень важно следовать определенным правилам техники безопасности:

Не следует бурить стены режущими элементами после того, как была нанесена штукатурка – вы можете задеть целый ворох различных кабелей.
Используйте для работы ударную дрель или же так называемый двуручный перфоратор, чтобы не получить травмы.
Вам также необходимо на что-то опираться, когда будете использовать специальные коронки, ни в коем случае не опирайтесь на ступени деревянной лестницы, иначе из-за силы инерции от патрона перфоратора вполне реально упасть и получить травму.
Никогда не прижимайте перфораторы к стене сильно, наращивайте подачу плавно.
Использованию коронок должно предшествовать тщательное изучение правил безопасности.

Помните, качество произведенных работа зависит не только от инструментов, но и от профессионализма, а также опыта рабочих. Очень важно, чтобы все работы производили только специалисты, ведь в этой работе много нюансов.

vseotoke.ru

Отверстия для подрозетников. Простые Секреты.

В этой статье хочется затронуть одну из актуальных тем касающихся электромонтажных работ в квартире. Отверстия для подрозетников в бетоне.

В интернете есть масса роликов про то, как делаются ниши для подрозетников: кто сверлит китайской коронкой, кто выпиливает болгаркой без кожуха, а кто то просто шарашит перфоратором до огромного дупла в бетоне.

Вроде бы какая разница как делать, главное результат, но тут я как профессионал не могу согласится, и скажу конкретнее:

- Китайская коронка вроде вариант более менее подходящий, но не для бетона, при работе в бетоне у нее быстро вываливаются победитовые зубья и она приходит в негодность, так коронок не напасёшься.

- Видел ролик про болгарку, тем более без кожуха, во-первых и самое главное, это крайне не безопасно, одно неверное движение и печальных последствий не избежать, болгарка вообще я считаю самый опасный инструмент,

во-вторых много пыли, что тоже вредит здоровью и общей культуре производства электромонтажных работ.

- Просто раздолбать нишу для подрозетника перфоратором, это долго, причем очень, не аккуратно, и еще это действо, наносит серьезный урон стене в виде микроскопических трещин, что тоже не хорошо, вообще, я считаю, что работу перфоратором в режиме долбления, при электромонтажных работах, необходимо минимизировать.

Мы, люди стремящиеся к совершенству в своем деле, накопили опыта, послушали и почитали мудрых людей и выработали наиболее производительный и аккуратный способ высверливания отверстий для подрозетников, и этим опытом будем делиться с Вами.

Первое это разметка, делается следующим образом:

Карандашом, при помощи строительного уровня, отчерчивается горизонтальная линия, на месте где предполагаются подрозетники, на этой линии через каждые 71 мм отмечаем центры будущих подрозетников.

Далее легким перфоратором с буром 6 мм, высверливаем центры, в этот момент необходимо максимально точно выдержать горизонтальность, параллельность и однолинейность отверстий, это обеспечит в будущем ровность самих ниш, и подрозетники зайдут ровно без перекосов и без необходимости дополнительного выравнивания.

Затем эти же отверстия проходим буром 8 мм, для того чтобы центровочное сверло, алмазной коронки, которое то же 8 мм точно в них в ходило.

Алмазной коронкой намечаем контуры будущих ниш, и по этим контурам, насверливаем отверстия 8 или 10 мм, эта операция необходима для ослабления бетона, по ослабленному бетону коронке легче работать, она меньше изнашивается и быстрей проходит всю длину отверстия.

После приступаем к собственно высверливанию,

В своей работе, мы используем:

алмазную коронку “Практика”

Коронку ударную SDS max "Drebo"

Для привода алмазной коронки используем перфоратор SDS+ "DeWalt" Обязательно в безударном режиме.

Для привода ударной коронки, перфоратор SDS max "Makita"

www.suneler.ru

Коронка по бетону для подрозетников

Это очередная статья из рубрики инструменты электрика. Многие могут задуматься, зачем нужна коронка по бетону? Коронка по бетону необходима при прокладывании новой проводки становится актуальным вопрос: чем просверлить отверстие для установки подрозетников в бетонной или кирпичной стене?

Коронка для подрозетников по бетону – незаменимый помощник в данной ситуации. Она позволяет быстро, без лишних усилий просверлить отверстие соответствующего диаметра. Найти качественные коронки по бетону вы можете на сайте diammarket.ru. Компания “ДиамМаркет” уже длительное время продает товары для обработки бетона. Поэтому многие строительные организации и компании по обработке камня покупают товары именно здесь.

Зачем нужна коронка по бетону?

Коронка по бетону цилиндрической формы, изготавливается из металла. По бокам коронки располагаются круглые отверстия для отвода бетонной пыли. С одной из торцевых сторон цилиндра расположен хвостовик для крепления стандартов SDS (Max или Plus), а с другой – режущая кромка и центрующее сверло. На режущей кромке расположены зубцы. Центрирующее сверло фиксирует коронку и не дает ей «гулять» при сверлении. Если вам интересно, тогда можете прочесть про указатель напряжения.

В зависимости от материала изготовления, бывают коронки из твердосплавной стали; с алмазным напылением, а также коронки из карбидно-вольфрамовых сплавов.

Для сверления отверстий в пенобетоне и кирпиче подойдут самые простые и дешевые коронки с победитовыми зубцами. Однако, при сверлении бетонных поверхностей либо при частом использовании, они быстро изнашиваются. При попадании на металлическую арматуру победитовые напайки отламываются, и коронка по бетону приходит в негодность.

Коронка по бетону с алмазным напылением, которая имеет алмазное напыление, будет намного прочнее. Они могут справиться с очень твердыми поверхностями, способны прорезать даже арматуру. Алмазная коронка по бетону позволяет выполнить сверление намного быстрее и качественнее чем обычная металлическая.

Коронки с карбидно-вольфрамовым напылением, кроме кирпича и бетона способны просверлить и керамическую плитку, что очень удобно, так как нет необходимости менять насадку.

Как пользоваться коронкой по бетону?

Коронка по бетону должна выбираться по диаметру подрозетников. Стандартный диаметр подрозетников – 68мм. Так как подрозетники фиксируются в отверстии с помощью гипсового раствора, диаметр отверстия должен быть на несколько миллиметров больше диаметра подрозетника. Поэтому и коронку по бетону выбирают диаметром на 3-4 мм большим, чем диаметр корпуса подрозетника. Если вам будет интересно, тогда читайте про пресс клещи.

Для сверления отверстий для подрозетников коронка по бетону должна быть установлена на перфоратор (при его отсутствии можно использовать ударную дрель). Обычная дрель для этих целей не подойдет. Прежде чем начать сверление, необходимо отметить точки для центрующего сверла, после этого направить перфоратор сверлом в отмеченную точку и начать сверление. Работать нужно в защитных очках и респираторе. Когда сверление закончено, с помощью зубила и молотка либо обычного сверла для перфоратора необходимо убрать лишний материал из отверстия.

Использование коронки по бетону позволяет значительно сократить время на проделывание отверстия для подрозетника, сделать несколько отверстий подряд для группы розеток и выключателей.

Рекомендуем вашему вниманию: прозвонка кабеля своими руками.

dekormyhome.ru

Самостоятельная установка подрозетников

Установочные монтажные коробки, или подрозетники, являются эффективным решением для надежного и эстетичного монтажа розеток, выключателей, и прочих элементов домашней электросети. От качества фиксации монтажных коробок зависит не только продолжительный срок службы внутренней электросистемы, но и безопасность Вашей семьи. Изложенные далее рекомендации, помогут Вам выполнить качественный и надежный монтаж данных элементов.

Подготовка к работе

Установка подрозетников производится по завершении базовых отделочных работ (геометрия стен должна быть окончательно установлена). Высверливание гнезд (отверстий) под монтажные коробки выполняют на этапе устройства штроб под электропроводку, при этом, схема размещения элементов электросистемы должна быть уже нанесена на поверхность стен.

ВАЖНО: Желательно устанавливать подрозетники после прорезания штроб, так как механическое воздействие на коробку после ее фиксации (прорубание канала для провода) может серьезно нарушить надежность ее закрепления.

Групповое размещение монтажных коробок

Для группового размещения элементов, используйте специальные монтажные коробки под несколько модулей (механизмов), либо коробки с фиксаторами для группового размещения.

Выполнение разметки

Так как, схематичная разметка положения элементов электросети, уже нанесена на стены (см.выше) — следует лишь правильно разметить центры будущих установочных отверстий, поскольку позиционирование коронки во всех случаях производится с помощью центрирующего сверла.

Монтажные коробки, очень часто имеют в центре дна небольшую впадину, либо выпуклость (из-за технологических особенностей изготовления пластикового корпуса). Используя шило, проколите корпус в этом месте (в центре дна).

В нашем примере, требуется установить два пластиковых электрокороба для последующего размещения группы из двух модулей розеток. Соберите группу, соединив нужное количество коробов.

Расположите электрокороба в отмеченной зоне и выровняйте их, используя небольшой уровень. Затем, с помощью шила, разметьте центры установочных отверстий.

С помощью уровня, проведите контрольную горизонтальную ось через размеченные центры, при необходимости, скорректируйте их положение. Центральная ось еще потребуется позднее — для точного позиционирования коробов в нише.

Высверливание отверстий под установочные короба

Техника выполнения отверстий под установку электрокороба различается, в зависимости от типа базовой отделки стены. Для стандартного подрозетника (диаметром 64 мм и глубиной 40 мм) применяются коронки диаметром 68 мм и длиной рабочей части 60 мм. Зазор между краем установочной ниши и корпусом коробки необходим для надежной фиксации подрозетника с помощью слоя гипсовой смеси.

ВАЖНО: Сверление установочных отверстий производится исключительно в безударном режиме. Применение перфорации может вывести из строя инструмент и оснастку.

Монтаж в пазогребневые плиты

Для высверливания отверстий в пазогребневых (гипсоволоконных) плитах применяются коронки с карбид-вольфрамовым напылением.

Закрепите в коронке направляющее сверло или бур. Хвостовики таких коронок, обычно, выполнены в виде шестигранника. Установите коронку в дрель или шуруповерт и надежно зафиксируйте ее с помощью ключа, либо самозажимного патрона. При использовании перфораторов (которые чаще всего, оснащаются патронами SDS plus) необходимо применять адаптер или сменный самозажимной патрон.

Установите центрирующее сверло коронки в размеченный ранее центр отверстия, после чего, высверлите его контур в соответствии с глубиной используемого подрозетника. Для точного соблюдения требуемой глубины засверливания — поставьте на корпусе коронки риску, либо наклейте небольшую полоску малярного скотча.

Центральные отверстия можно предварительно просверлить на нужную глубину обычным сверлом или буром, диаметром 6-8 мм и, уже после этого, приступать к сверлению основного контура гнезда коронкой.

Не забывайте, что глубина установочной ниши должна быть немного больше глубины подрозетника (примерно на 5 мм) — для его удобного позиционирования. Если Вам требуется выполнить коммутацию токопроводящих линий непосредственно в корпусе установочного короба — следует применять монтажные коробки глубиной 60 мм. Глубина установочного гнезда (отверстия), в этом случае, также увеличится.

ВАЖНО: При выполнении отверстий учитывайте толщину стены, а также, расположение электросистем с ее противоположной стороны.

При необходимости (для выполнения группового монтажа коробок) высверлите остальные отверстия группы. После того, как все отверстия выполнены, с помощью молотка и зубила, либо перфоратора, оснащенного лопаткой, аккуратно расколите и демонтируйте остатки материала внутри просверленного контура ниши, а также, углы, разделяющие установочные отверстия так, чтобы края ниши были прямыми и ровными. Подровняйте дно установочной ниши.

Удалите осколки и обеспыльте отверстие, с помощью небольшой кисти или строительного пылесоса.

Монтаж в дерево, фанеру, ДСП и гипсокартон

Высверливание отверстий выполняется аналогичным образом, но с применением зубчатых коронок. Листы ГКЛ могут также высверливаться с помощью коронки с карбид-вольфрамовым напылением.

Монтаж в бетон и кирпич

Наибольшую сложность представляет высверливание установочных гнезд в кирпичных и бетонных стенах. Используются высококачественные твердосплавные зубчатые коронки (для кирпича), а также коронки с алмазным напылением (для бетона).

С помощью качественных коронок можно выполнять прямое сверление бетона и кирпича. Однако подобная оснастка является весьма дорогостоящей. Для того, чтобы облегчить выполнение работ с помощью оснастки среднего качества, продлив срок ее службы, применяется следующая методика высверливания:

Предварительно разметив центры установочных отверстий, просверлите их на нужную глубину, с помощью перфоратра, оснащенного твердосплавным буром (используется режим сверления с ударом).

С помощью коронки с установленным центрирующим сверлом, наметьте контур будущего отверстия, засверлив стену на небольшую глубину (в режиме сверления без удара).

ВАЖНО: Работая с перфораторами, принимайте во внимание конфигурацию и диаметр хвостовика коронки. Зубчатые твердосплавные коронки, как правило, выпускаются с хвостовиком типа SDS plus (подходит для патронов большинства перфораторов). Для использования коронок с шестигранными хвостовиками потребуется инструмент с кулачковым патроном или адаптер.

С помощью бура просверлите несколько отверстий по контуру установочной ниши. Как правило, достаточно 8 отверстий, если материал слишком твердый — можно использовать 12 отверстий.

При групповом монтаже коробок, вначале, с помощью коронки, следует наметить контур каждого из будущих отверстий, а затем, высверлить дополнительные отверстия по каждому контуру.

После того как все отверстия выполнены, используя коронку высверлите гнезда до нужной глубины. Затем, с помощью молотка и зубила, либо перфоратора с лопаткой, демонтируйте весь материал внутри контура установочной ниши, выровняйте ее края и дно. Если Вы выполнили достаточно большое количество отверстий по контуру — выборку материала из ниши можно производить сразу, без использования коронки, которая, в этом случае, применяется, по сути, только для разметки контуров.

Удалите фрагменты материала внутри контура ниши и обеспыльте установочную зону.

Подготовка к закреплению монтажных коробок

Перед закреплением, необходимо прогрунтовать установочное гнездо и дать ему полностью высохнуть (см.инструкцию).

В монтажных коробках необходимо удалить заглушки в местах ввода кабеля. Для того, чтобы, на этапе закрепления коробки, гипсовая смесь не выдавливалась через отверстие для провода — его можно заклеить с внешней стороны малярным скотчем.

ВАЖНО: При использовании групп, в некоторых случаях, требуется дополнительно удалить боковые заглушки — для обеспечение прокладки провода в корпусе фиксатора группы.

Закрепление коробок

Фиксация в монолитных стенах

Фиксация установочных монтажных коробок в монолитных стенах (блоки, кирпич, бетон и т.д.), чаще всего, выполняется с помощью гипсовой штукатурной смеси или алебастра.

Приготовьте небольшую порцию смеси. Лучше приготовить меньшее количество материала нежели выбросить его. Если количества смеси будет недостаточно для полной заделки всех полостей и выравнивания поверхности — окончательную заделку можно будет произвести на этапе заделки штроб. Материал следует приготовить в максимально густой консистенции, напоминающей пластилин.

Нанесите смесь слоем толщиной около 5-7 мм на края и дно установочного гнезда.

Установите коробку, либо собранную группу в установочную нишу. Удалите выдавленные излишки смеси. С помощью отрезка правила или строительного уровня, утопите монтажные коробки в нишу заподлицо с поверхностью стен. Выровняйте коробки по горизонтали, используя центральную осевую линию, проведенную на этапе разметки.

Маленьким шпателем заделайте все полости и разровняйте штукатурный материал.

После того, как слой немного затвердеет — повторите выравнивание, счищая все излишки раствора с поверхности стены — раствор должен остаться только в пределах установочной ниши. Обязательно удалите раствор из шлицов крепежных болтов с помощью ножа или шила.

Аккуратно срежьте и удалите скотч, очистите от раствора место ввода кабеля в корпус подрозетника (у штробы).

ВАЖНО: Монтажные коробки должны располагаться строго в плоскости стен. Они могут быть слегка утоплены в нишу, но не в коем случае не выступать за ее пределы, иначе — их края придется срезать.

Если требуется выполнить дополнительную фиксацию монтажных коробов, для того, чтобы их края не выступали из ниши за плоскость стены (в случае установки групп из трех и более элементов) — используете отрезки рейки, закрепляемые к стене с помощью шурупов-саморезов.

После полного высыхания смеси, можно приступать к установке кабеля и заделке штроб.

Фиксация в листовых материалах

Для закрепления на листовых материалах (фанере, ГКЛ, ДСП и т.д.) применяются монтажные коробки со специальными боковыми зажимами.

Они устанавливаются в нишу, после чего, винты зажимов затягиваются с помощью отвертки. При этом, зажим фиксируется с обратной стороны листового материала.

После выполнения фиксации, пустоты в нише заполняются штукатурной смесью. Для предотвращения деформационного растрескивания внешнего покрытия, следует армировать штукатурный слой малярной пластиковой сеткой.

interyerum.ru

Коронка для подрозетников по бетону

Выбор коронки по бетону для подрозетников

Для сверления отверстий в бетоне обычные сверла непригодны, они быстро тупятся. Для этих целей имеются победитовые сверла. Однако большие отверстие или выемки этими сверлами делать будет долго и неудобно.

Набор коронок Зубр

Поэтому для сверлений больших отверстий или выемок в бетоне, кирпиче или камне используют специальные коронки для сверления бетона. Эти коронки имеют различные режущие сегменты, которые предназначены для сверления в бетоне, кирпиче, керамических плитках и в железобетоне. В зависимости от вида работ коронки имеет режущие части, которые изготавливаются из различных твердых материалов.

Конструкция коронки по бетону

Изготавливаются коронки по бетону из металлической трубы. Одна сторона, которой имеет специальные режущие кромки из твёрдосплавных материалов, а с другой стороны установлен фланец, предназначенный для соединения с головкой дрели. В комплект коронки по бетону может входить центрирующее сверло, которое удерживает коронку от смещения. Чтобы провернуть коронку в бетоне необходимо большое усилие.

Поэтому при сверлении таким инструментом используют перфоратор мощностью не менее 800 Вт. При износе центрирующего сверла его меняет новым. Режущие части инструмента могут быть победитовыми, карбидно-вольфрамовыми и алмазными. Самые долговечные — это алмазные коронки, которые также можно использовать для сверления всех типов материалов включая железобетон.

Тип коронки выбирают в зависимости от типа материала, в котором необходимо делать отверстие. Также на производительность будет влиять мощность перфоратора. Для работы с бетоном выбирают инструмент с твердосплавным режущим элементом. Таким инструментом можно работать, если необходимо сделать только несколько отверстий в бетоне. Однако если на пути сверления окажется арматура, то режущий элемент может легко сломаться.

Алмазная коронка

При выборе коронки с тугоплавкими режущими элементами, обращают внимание на глубину пайки режущего сегмента. Чем глубже пайка, тем крепче режущая часть. Соответственно инструмент прослужит дальше. Самой крепкой считается алмазная коронка для сверления бетона. Этот вид инструмента легко справляется с железобетоном и легко проходит арматуру.

Им же можно работать со всеми видами материала. Недостаток алмазной коронки один — это высокая стоимость. С таким универсальным инструментом работают профессионалы при больших объемах работ. Чтобы алмазная коронка прослужила долго нужно стараться не попадать на арматуру и при возможности обходить ее. Коронки с

карбидно-вольфрамовым напылением могут работать с бетоном, кирпичом и различными видами керамической плитки. Таким образом, этот тип режущей кромки является универсальным, кроме использования ее на арматуре. У него имеется специальный шестигранный хвостовик для установки на дрель.

Размер коронки для подрозетника

Электрику такой инструмент необходим при монтаже электропроводки для сверления выемок подрозетников для розеток и выключателей. Стандартный размер подрозетников 68 мм, поэтому нужно приобретать коронки такого же размера. А если уже подрозетники приобретены, тогда замеряют их диаметр и находят коронки другого размера 70 или 75 мм.

Карбидно — вольфрамовая коронка для бетона, кирпича и кафеля

Сборку инструмента начинают с установки победитового сверла и крепления его винтами. Далее устанавливается сама коронка по резьбе. Вся конструкция не должна иметь люфт. Работу по сверлению отверстий начинают с установки сверла на метку.

В целях безопасности одевают защитные очки. После окончания бурения выбивают бетон зубилом и молотком. Не нужно приобретать дешевые коронки неизвестного происхождение. Приобретая их, вы можете увеличить стоимость работ вызванной поломкой некачественного инструмента.

Тоже интересные статьи

electricavdome.ru

Отверстия в бетоне для подрозетника

К вашему вниманию подробная пошаговая фото инструкция - как сделать отверстия для подрозетника в бетоне.Данный алгоритм создания отверстий в сплошных стенах из бетона, как показывает практика, самый простой и быстрый.

Для этого нам понадобится:

- Карандаш- Рулетка или линейка- Уровень- Перфоратор - Бур для перфоратора диаметром 8мм- Коронка для устройства подрозетников по бетону или кирпичу диаметром 68-70мм.- насадка для перфоратора – лопатка.

Приступаем:

1. С помощью карандаша и рулетки намечаем на стене центр отверстия. Если предполагается создание нескольких отверстий, для блока подрозетников, удобнее всего начинать разметку с крайнего. Отметив его центр, по уровню чертим через него линию вдоль всей протяженности будущего блока. Затем с помощью рулетки, отступаем от уже намеченного нами центра до каждого следующего по 71мм - это межосевое расстояние у установочных коробок (подрозетников).

2. Перфоратором с буром диаметром 7-8мм, делаем отверстия во всех центрах, глубиной 50-60мм. Затем вставляем в перфоратор коронку по бетону или кирпичу диаметром 68-70мм и намечаем будущие размеры отверстия.

3. Затем по всей длине получившегося контура, с помощью перфоратора с буром 8мм, делаем отверстия, примерно 12 штук. Это значительно ускорит и в общем облегчит процесс устройства отверстия в бетоне.

4. Перфоратором с коронкой, бурим все отверстия на глубину установки подрозетников, обычно достаточно 50мм. После чего, с помощью насадки-лопатки, выбиваем оставшийся бетон из отверстий.

5. Отверстие готово, можно приступать к установке подрозетника.

rozetkaonline.ru