Бетонные ступени для крыльца своими руками

mycreations 29 ноября, 2014 Крыльцо и терраса No Comments

Бетонное крыльцо является наиболее надежной и устойчивой пристройкой, предназначенной для входа и выхода из дома. Бетонные ступени для крыльца обеспечивают равномерное распределение нагрузки по поверхность при подъеме и спуске, не скрипят и не подвергаются процессам гниения.

Ступени из бетона для крыльца

К основным достоинствам такой конструкции можно отнести:

• пожаробезопасность;
• простота облицовки различными покрытиями, среди которых клинкер, плитка, натуральный камень и д.р.;
• простота обустройства и высокая ремонтопригодность;
• возможность придать несущей конструкции практически любую форму.

Заливку бетонных ступеней для крыльца можно выполнить своими руками, не прибегая к услугам специалистов. Для этого рассмотрим подготовку и процесс обустройства бетонных конструкций более детально.

Содержание страницы

• 1 Как рассчитать размеры и количество ступеней крыльца?
• 2 Подготовка почвы, фундамента и раствора
• 3 Установка опалубки
• 4 Армирование и заливка бетонного раствора
  • 4.1 Читайте также:

Как рассчитать размеры и количество ступеней крыльца?

При расчетах особое внимание следует уделить ширине проступи и высоте ступеней

Для большинства построек частного типа, размеры крыльца выбираются строго из индивидуальных предпочтений и размера самого строения.

Проще всего выполняя какие-либо расчеты, нарисовать схематичный рисунок в масштабе, изобразив на нем само здание и бетонную пристройку. Это поможет визуально оценить размер конструкций, подобрать подходящий дизайн для крыльца и других элементов пристройки.

Расчет ступеней крыльца можно выполнить по следующей формуле:

• H/L = S;
• где, H – высота крыльца, L – высота ступени, S – общее количество ступеней.

При получении неточного значения, остаток можно равномерно распределить между общим количеством ступеней или специально сделать первый элемент лестницы ниже.

Для подбора необходимых данных можно учитывать следующие рекомендации:

• высота ступеней крыльца – от 150 до 200 мм.;
• ширина ступеней крыльца (ширина проступи) – от 250 до 300 мм.;
• ширина лестничного марша – от 80 до 100 см.;
• угол наклона лестницы крыльца – от 35⁰ до 45⁰.

Вышеприведенные данные являются наиболее оптимальными, так как при значительном уменьшении и увеличении параметров – это значительным образом повлияет на процесс подъема или спуска по ступеням.

К примеру, если уменьшить ширину проступи до 20 мм., то человек с 43-45 размером ноги не сможет полностью поставить стопу на ступень, что может вызвать дискомфорт или привести к травматизму.

Подготовка почвы, фундамента и раствора

Размер котлована под фундамент должен быть чуть больше площади основной конструкции

Перед возведением опалубки и обустройством ступеней из бетона, следует провести подготовительные работы по обустройству места под возведение новой бетонной пристройки.

В случае, если перед домом уже было возведено крыльцо, то его следует полностью убрать и очистить место для новой постройки.

Дальнейшая подготовка проходит в несколько этапов:

1. Вырывается котлован глубиной 45-60 сантиметров по периметру будущего крыльца. Желательно, чтобы его размеры были на 2-3 сантиметра больше всей площадки;
2. Засыпаем 20 сантиметров щебня и тщательно утрамбовываем;
3. Засыпаем 10 сантиметровый слой песка. Песок должен полностью заполнить пустоты между частичками щебня. Для лучшего проникновения песка поливаем его водой;
4. Укладываем слой гидроизоляционного материала.

В качестве бетонной смеси рекомендуется использовать бетонный раствор класса B15 (М200).

Для подготовки бетонного раствора лучше всего использовать электрическую бетономешалку

При завешивании стараемся придерживаться следующих пропорций:

• цемент М400 – 1 часть;
• сухой просеянный песок – 2 части;
• щебень с фракциями 10-20 мм. – 4 части;
• вода – 0.7-1 часть;
• дополнительные присадки – пластификатор C-3.

Замешивание осуществляется в последовательности – щебень, песок, цемент, вода. После засыпки песка и цемента следует дождаться, в течение 2-3 минут, их полного смешивания. Только после этого добавлять нужные части воды.

Установка опалубки

Опалубка – это деревянная или металлическая конструкция, поддерживающая и придающая бетонным конструкциям определенную форму, размеры и положение. Опалубка для ступеней крыльца и верхней площадки изготавливается из деревянных досок или фанеры.

Опалубка для крыльца из строганной доски

При возведении опалубки желательно ориентироваться на следующие параметры:

• толщина доски не менее 2-2.5 см.;
• ширина доски не более 20-25 см.;
• сторона, соприкасающаяся с раствором бетона должна быть ровной, без повреждений, выбоин и других изъянов;
• желательно использовать доски естественной влажности. Если материал слишком сухой, то перед заливкой бетона их следует намочить водой или смазать специальной смазкой.

При изготовлении опалубки следует учитывать размеры незаполненного пространства в котловане.

Общая схема устройства опалубки из дерева

Крепление досок между собой осуществляется при помощи деревянных ребер жесткости. Собрав необходимую конструкцию, необходимо разметить боковые стороны опалубки.

По заданным размерам, наносится разметка проступи и подступенка. После осуществляется, разметка верхней площадки и последнего элемента лестницы. То есть конструкция опалубки, по размерам и форме, должна повторять будущее бетонное крыльцо.

Установка опалубки производится на расстояние не менее 1 сантиметра от поверхности стены. Дополнительно, по периметру опалубки устанавливаются распорки, которые жестко фиксируют деревянную конструкцию.

После установки и проверки конструкции на надежность, на основание фундамента укладывают слой рубероида и промазывают его герметиком. Желательно промазать внутреннюю сторону опалубки смазкой. Это поможет избежать налипания бетонного раствора при его высыхании.

Армирование и заливка бетонного раствора

После завершения всех подготовительных мероприятий можно приступать к дальнейшим работам по заливке бетонных ступеней и площадки.

Армирование выполняется по всей площади и объему конструкции

Общая технология работ будет выглядеть следующим образом:

1. Производим армирование ступеней крыльца и верхней площадки при помощи арматуры толщиной 12 мм. Для этого выполняем вязку арматуры металлической проволокой. В первую очередь, вяжется нижний уровень, который ложится на дно котлована.
2. После, постепенно повторяя форму ступеней и площадки, вяжутся последующие уровни. Важно, чтобы верхний уровень не доходил до поверхности ступеней на 5-7 см.
3. В конечном итоге, внутри выставленной опалубки образуется металлический каркас, поверх которого будет заливаться бетон.
4. Подготавливаем раствор бетона. Для этого лучше использовать электрическую бетономешалку.
5. Выполняем заливку бетонных ступеней для крыльца с нижнего уровня. После заливки бетона, утрамбовываем раствор при помощи подручных средств или вибротрамбовки.
6. Убедившись, что бетонный раствор хорошо утрамбован, приступаем к заливке следующего уровня.
7. После заливки всей конструкции, накрываем крыльцо пленкой и оставляем высыхать. На 5-7 день после окончания работ, можно демонтировать опалубку.
8. Полную прочность бетон приобретет через 28 дней. В нашем случае будет достаточно 7-10 суток.

После полного высыхания раствора, выполняется облицовка бетонных ступеней. Для этого можно использовать различные отделочные покрытия – керамическая плитка с противоскользящим покрытием, клинкерная плитка, натуральный и искусственный камень или керамогранит.

Ступеньки для крыльца из бетона своими руками: материалы и последовательность работ

Крыльцо является обязательным элементом строительства индивидуального дома. Оно находится на виду, поэтому к его конструкции предъявляются особые требования.

В первую очередь, оно должно быть крепким и удобным для ходьбы. Во-вторых, должно соответствовать по размерам и стилю фасаду дома. Крыльцо может выполняться из металла, дерева или бетона. Бетонные конструкции можно отделывать плиткой, камнем, покрывать краской. Из-за гибкости решений, долговечности, надежности конструкции и простоты строительства бетон чаще всего используется для строительства входной группы.

• Разновидности формы крыльца из бетона
• Особенности строительства крыльца из бетона
• Расчеты размеров бетонного крыльца
• Материалы и инструменты для изготовления
• Подготовка площадки
• Работа с опалубкой
• Бетонирование крыльца
• Отделочные работы

Разновидности формы крыльца из бетона

Крыльцо — это площадка с примыкающей к ней лестницей из нескольких ступенек. Оно может быть встроенным, спроектированным вместе со всем зданием, пристроенным после завершения основного строительства, со своим фундаментом или приставным консольным.

Бетонное крыльцо может быть выполнено в форме:

• прямоугольника;
• квадрата;
• трапеции;
• круга.

Конструкция входной группы дома может быть с фронтальной стороны или сбоку и:

• выполненной в форме веранды;
• закрытой;
• открытой.

Особенности строительства крыльца из бетона

Бетонное крыльцо своими руками сделать не так сложно. Нужно знать несколько правил и строго им следовать.

1. Обязательно нужно выполнить работы по гидроизоляции крыльца;
2. Фундамент дома и крыльца должен быть единым с одинаковым заглублением и сквозным армированием;
3. Крыльцо должно быть ниже торца двери на пять сантиметров, чтобы она свободно открывалась;
4. Качество материалов для изготовления крыльца должно быть высоким, цементно-песчаные смеси должны быть влагостойкими и выдерживать перепады температур.

Расчеты размеров бетонного крыльца

Основные размеры при расчете крыльца из бетона:

1. Общая высота крыльца. Это расстояние от грунта до нижней части порога;
2. Ширина ступени. По строительным нормам ширина ступени должна быть шире дверного проема в среднем на 150 мм. При этом оговаривается, что ширина верхней ступени должна быть не менее 1000 мм, чтобы на лестнице могли свободно разойтись два человека;
3. Высота ступеней 120– 200 мм. Высоту можно принимать в зависимости от удобства передвижения по ступеням. Если в доме есть маленькие дети и пожилые люди – это может быть 120– 150 мм. Для взрослого человека оптимальной является высота 200 мм;
4. Ширина проступи от 270 мм ;
5. Количество ступеней. Разделив общую высоту крыльца на высоту одной ступени, можно определить количество ступеней. Дробное значение округляется до целого изменением высоты ступени. Лучше, чтобы ступеней было нечетное количество для удобства подъема по лестнице;
6. Глубина площадки, если крыльцо выполняется в виде пристройки, должна быть не менее одного метра;
7. Угол наклона лестницы — 26–45°.

Определив размеры и количество ступеней, нужно начертить эскиз, то есть составить проект крыльца, который понадобится при дальнейших этапах работ.

Материалы и инструменты для изготовления

Определившись с размерами и конструкцией сооружения, можно рассчитать необходимое количество материалов для того, чтобы своими руками сделать крыльцо. Материалы лучше покупать с запасом, чтобы не пришлось в разгар работ бегать в поисках недостающих килограмм смеси или метров проволоки. Если используется готовый бетон, то нужно только определить его объем. В случае, когда нужно готовить смесь, то расход материалов на один кубический метр бетона составляет:

• цемента – 340 кг;
• песка – 1,05 м³;
• щебня – 0,86 м³.

В каркасе на каждую ступеньку должно приходиться два прутка арматуры.

Необходимые материалы:

• листы фанеры и доски толщиной не менее 20 мм и шириной 200 мм для изготовления опалубки;
• бруски 40× 40 мм для ребер жесткости;
• гвозди с широкими шляпками, чтобы скреплять доски опалубки;
• металлическая проволока для вязки каркаса из арматуры;
• арматура диаметром 6,5–12 мм для каркаса;
• битый кирпич;
• гидроизолирующий материал;
• цемент;
• щебень;
• песок средней фракции;
• материалы для отделки.

Инструменты, чтобы сделать ступеньки для крыльца своими руками:

• бетономешалка;
• перфоратор со сверлами по бетону;
• электропила;
• вибратор для уплотнения бетонного раствора;
• лопата штыковая. Совковая лопата может понадобиться, если бетон нужно будет вручную из тачки перекладывать в каркас;
• инструмент для вязки проволоки;
• молоток, шпатель, уровень, метр, рулетка.

Подготовка площадки

Когда строится новый дом и еще на этапе строительства выполняется единый ленточный фундамент, подготовка площадки заключается только в уборке строительного мусора. Но часто случается, что нужно заменить старое крыльцо, под которым нет фундамента, например, в дачном домике. Тогда выбранную для крыльца площадку очищают от мусора и старого крыльца, затем роют котлован под фундамент глубиной на 200– 300 мм ниже уровня промерзания грунта, то есть не менее 500 мм, шириной и длиной на 25 мм больше соответствующих размеров площадки. В фундаменте дома сверлят отверстия под арматуру, чтобы выполнить взаимное армирование.

Следующим этапом работ является устройство подложки. На грунт укладывается слой влажного песка толщиной около 150 мм, затем слоем в 200 мм засыпается и выравнивается щебень и трамбуется так, чтобы он утонул в песке, и опять слой песка около 100 мм. Опять все слои трамбуются и заливаются водой. После всех процедур пустоты в щебне будут заполнены песком. Такое основание защищает бетон от воздействия грунтовых вод.

На подложку укладывается рубероид или плотная пленка для гидроизоляции фундамента, которая защищает конструкцию от разрушающего воздействия поверхностных вод. Затем наступает черед армирующей сетки с ячейками 100×100 мм. И только потом заливается бетон, выравнивается и протыкается в нескольких местах прутком, чтобы вышел воздух.

Чтобы конструкция набрала первичную прочность, ее нужно оставить на несколько дней для застывания. Бетонный раствор для фундамента готовится в стандартных пропорциях: на одну часть цемента берется три части песка и пять частей щебня.

Работа с опалубкой

После того, как сформировалась подушка, можно приступать к устройству опалубки. Каркас должен быть крепким и устойчивым, способным выдержать вес заливаемого бетона. Он представляет собой коробчатую конструкцию из листов фанеры, толстых обрезных досок и соответствует внешнему виду и форме будущего крыльца.

На листе фанеры вычерчивается контур крыльца, начиная с нижней ступени. Выполняются подступенки и проступи под углом 90° для удобства разметки. Затем чертится площадка и верхняя проступь с наклоном 6 мм на каждые 300 мм длины, чтобы обеспечить сток воды. Возвращаясь к подступенкам, вычерчивается их контур с уклоном нижнего края на 15° вовнутрь. Окончательный контур вырезается болгаркой, и боковины каркаса готовы.

Фанера может не выдержать напора бетонной смеси, поэтому боковины опалубки укрепляют ребрами жесткости из бруса. Щиты соединяют досками, повторяющими форму и размеры подступенков. Для этого используют приготовленные гвозди. Желательно нижнюю кромку досок выполнить под уклоном, чтобы заливка бетоном получилась ровной. Полученный каркас устанавливается на расстоянии 10 мм от фундамента дома и с обеих сторон фиксируется распорками, которые упираются в колья. Колья же забивают в грунт на глубину не менее 250 мм на расстоянии около полуметра от щитов. Затем пространство между каркасом и кольями засыпается грунтом примерно на 100 мм и тщательно трамбуется.

Бетонирование крыльца

Закончив изготовление опалубки, фундамент дома накрывают рубероидом, а поверх него наносят герметик, создавая, таким образом, температурный шов. На основание будущего крыльца укладывают пароизоляцию, опалубку с внутренней стороны покрывают смазкой, чтобы бетонный раствор не прилипал к опалубке.

Для того чтобы бетон не терял прочностных свойств, укладывать его нужно сразу после замеса. Поэтому чем ближе будет находиться бетономешалка к конструкции, тем лучше. Самый удачный вариант, когда бетон подается сразу из лотка.

Чтобы крыльцо было прочным и долговечным, нужно установить каркас из арматуры. Ее нарезают на куски нужной длины, и обвязывают проволокой. Длина прутьев должна быть на 40–50 мм короче ширины ступеней. Расстояние между слоями арматуры должно быть около 150 мм. Нельзя забывать укладывать прутья арматуры в заранее подготовленные отверстия в фундаменте дома. Во время вязки арматуры оставляют закладные элементы для установки перил и навеса, если они предусмотрены проектом. Тогда не придется бурить готовое бетонное основание для монтажа ограждающей конструкции. Чтобы уменьшить расход бетонного раствора, в каждый слой кладут битый кирпич и камни.

Укладку бетона выполняют, начиная с нижней ступени. Каждый залитый слой необходимо тщательно утрамбовывать, чтобы удалить все пустоты. Выступающий заполнитель (кирпичи) нужно утрамбовать вовнутрь кельмой или лопатой. С помощью уровня проверяют качество выполненной закладки бетона. Каждому слою нужно дать высохнуть, только потом приступать к заполнению следующего. Завершаются работы по бетонированию закладкой раствором верхней ступени и площадки. Законченное бетонное сооружение должно простоять в опалубке не менее семи дней.

Если строительство выполняется летом, бетон нужно периодически увлажнять, чтобы он не пересыхал. Через неделю опалубку, простукивая доски молотком, снимают осторожно, чтобы не повредить бетонное основание и при необходимости шлифуют поверхность крыльца.

Если проектировалось крыльцо с навесом, то опорные столбы для него устанавливаются на этапе монтажа опалубки и заливаются бетоном.

Отделочные работы

Отделку бетонного крыльца можно производить через 28 дней после снятия опалубки. Это срок, за который бетон набирает свою нормативную прочность.

Самое простое — оставить бетонное крыльцо в таком виде, как есть, или окрасить стойкой к атмосферному влиянию краской.

Интересный вариант отделки – узоры из гальки, которые можно выполнить своими руками во время закладки бетона. При этом время изготовления крыльца увеличится ненамного, все равно нужно дать время на высыхание слоя.

Чаще всего бетонные ступени и крыльцо отделываются клинкерной плиткой со специальным покрытием против скольжения.

Великолепно смотрится в отделке крыльца керамогранит, который несложно уложить своими руками.

Выбирая отделку нужно помнить, что здание и крыльцо должны быть выполнены в едином стиле и стыковаться по размерам.

Перила для короткой не более пяти ступеней лестницы можно не устанавливать, но они удобны для пожилых людей и придают любому крыльцу законченный вид. Если продумать дизайн перил и заполнение пространства под ними, то они могут украсить входную группу и сделать ее оригинальной.

При строительстве полукруглого крыльца выполняются те же этапы работ, только в расчетах добавляется определение центра окружности и сложней сделать опалубку для ступеней округлой формы.

Вот и все, что нужно знать, чтобы ответить на вопрос о том, как сделать крыльцо из бетона своими руками.

Наши бетонные ступени перед крыльцом, сделанные своими руками – любовь и ремонт

Время от времени мне приходится заниматься проектом, который долго крутился у меня в голове . Это один из таких проектов. Через несколько недель после переезда в наш дом я понял, что установка клумбы у нашего крыльца будет проблемой. Нам приходилось проходить через него, чтобы добраться до входной двери несколько раз в день! Я всегда представлял несколько простых бетонных ступеней крыльца, ведущих к входу, и почти три года спустя я0003 наконец то у них !

Я собираюсь вникнуть во все мельчайшие детали того, почему (и как) мы сделали эти шаги через секунду, но сначала давайте вернемся на минуту и ​​поговорим о том, как это выглядело раньше.

Когда мы въехали в этот дом, там была большая клумба, тянущаяся вдоль крыльца до подъездной дорожки. Она была красивой и ухоженной и могла выглядеть великолепно.

Единственная проблема? Поскольку мы не паркуемся на подъездной дорожке, я открывал дверцу машины и выходил из машины в… цветочную клумбу. Каждый день. Если я не прижму свое тело к машине и не буду обходить подъездную дорожку, я буду наступать на кровать по нескольку раз в день. И, когда гости (или курьеры) приехали и припарковались вдоль улицы, самым логичным для них способом добраться до дома было и прямо через кровать.

Избежать этого было практически невозможно, и всего за несколько месяцев все растения в этой части клумбы полностью погибли. И еще через несколько месяцев все в постели выглядело плохо, потому что я перестал притворяться, будто ухаживаю за ней. В чем был смысл, когда я знал, что разорву его, как только смогу, и переделаю все?!

К тому времени, когда я начал этот проект, вот как все выглядело:

Я не преувеличиваю, когда говорю вам, что съеживался каждый раз, когда выезжал на подъездную дорожку и подходил к входной двери. И это не то чувство, которое вы хотите, когда вы впервые возвращаетесь домой!

Этот план давно вынашивался у меня в голове, и изначально мы планировали сдать его напрокат. Но бюджет никогда не был подходящим, чтобы это произошло, и когда я упомянул об этой возможности своему отцу, он сказал, что нам не составит большого труда справиться с этим самостоятельно. Итак… мы сделали это!

Это был большой проект и много работы, но мы вполне справились сами!

Наши бетонные ступени перед крыльцом своими руками

Во-первых, позвольте мне заметить: я абсолютно не профессионал, и я впервые делал что-то подобное. Но я хотел дать вам краткое изложение процесса, которому мы следовали, чтобы построить эти шаги. Профессионал может сделать некоторые вещи по-другому, но это отлично сработало для нас, и я в восторге от готового продукта.

Шаг первый: определение размера

Как и в любом проекте, первым шагом является планирование!

Я буду с вами полностью откровенен: мы , а не занимались здесь множеством сложных расчетов или планирования. Мы знали, что мы хотели с точки зрения размеров, и мы решили пойти с этим. Мы знали, что это примерно сработает из-за уклона нашего двора, и все получилось хорошо.

Я хотел, чтобы ступеньки шли по всей длине дорожки к крыльцу. Так что первое измерение было легким. Что касается глубины каждого шага, я хотел, чтобы они приближались к тому месту, где раньше был конец клумбы. Мы измерили, и прямо примерно в 60 дюймах от крыльца была разбрызгивающая головка, поэтому мы сделали каждый шаг глубиной 28 дюймов (чтобы учесть рамы, которые мы строили, и дать нам небольшое пространство для маневра).

Что касается высоты каждой ступени, мы решили сделать ее такой же глубокой, как наша рама – около 4 дюймов в высоту. Я хотел неглубокие ступени, и мы посчитали, что это позволит ступеням заканчиваться прямо там, где трава встречается со старой клумбой.

Мы были уверены, что эта высота лестницы подойдет, учитывая уклон нашего двора. Существует множество калькуляторов, как определить высоту ступени, если вам нужно что-то большее, гм, бетон!

шаг второй: копать и строить раму

Как только вы знаете место, которое вам нужно подготовить для ваших шагов, пора начинать копать!

Убедитесь, что на вашем пути нет разбрызгивателей или чего-либо еще. Перед тем, как начать, мы провели некоторые разведочные раскопки, и у нас была одна разбрызгивающая головка. Мы просто отрезали его и закрыли колпачком для линии разбрызгивания. Это будет зависеть от того, какая у вас система, поэтому просто проверьте, что у вас есть, и вперед.

Мы выкопали глубину лестницы по всей площади поверхности, где должна была быть первая ступенька. Затем изготавливаем каркас, в который заливаем бетон.

Когда вы заливаете новый бетон рядом со старым бетоном, у вас всегда должен быть какой-то зазор. Самый простой способ сделать это для непрофессионала — использовать кусок обработанного давлением дерева 1 × 4. Итак, когда мы строили нашу раму, мы использовали 1×4 с двух сторон, которые касались старого бетона, и 2×4 с двух других сторон. Когда бетон высохнет, 2×4 будут сняты!

Вот как это выглядело, когда первая ступенька была вкопана и обрамлена:

При копке и укладке рамы убедитесь, что она ровно проходит поперек ступени! Что касается глубины шага, вы на самом деле хотите, чтобы он наклонялся на чуть вниз. В противном случае дождевая вода может собраться на ступеньке и вызвать проблемы.

Шаг третий: Подготовка к бетонированию

Теперь пришло время подготовиться к заливке бетона!

Для начала выложите тонкий слой песка и утрамбуйте его. Это дает действительно прочную основу для вашего шага и помогает убедиться, что он останется на месте в течение длительного времени. Мы использовали примерно 1,5 мешка песка на один шаг. Вылейте его на место, немного разровняйте, а затем немного смочите шлангом. Используйте трамбовочный инструмент , чтобы прижать его и создать компактную поверхность.

На этом этапе вы также захотите подготовить металл для использования в качестве распорки в бетоне. Это поможет сохранить вещи действительно прочными в течение длительного времени. Мы использовали лист ремеша , вырезанный по размеру, а также несколько кусков арматуры .

Шаг четвертый: заливка бетоном!

Теперь пора!

Мой папа взял небольшую бетономешалку для этого проекта. Он довольно регулярно выполняет бетонные работы, поэтому знал, что воспользуется ими снова. Если вы не хотите этого делать, вы всегда можете взять его напрокат! Вы можете абсолютно точно смешать бетон вручную, но для такого большого проекта я не рекомендую этого делать.

Все, что вам нужно сделать, чтобы приготовить бетон, это смешать его с небольшим количеством воды до консистенции теста для блинов. Мы использовали для этого бетономешалку, но если вы работаете в ведре или тачке, вы можете использовать лопату для смешивания!

Как только все смешается, просто вылейте его в форму и распределите, пока оно не станет однородным. Мы сделали слой бетона толщиной около 1-2 дюймов, затем добавили наши металлические детали, а затем закончили.

Шаг пятый: выравнивание + сухая кисть

После того, как вы полностью заполнили форму и уверены, что у вас достаточно бетона, пришло время выровнять ситуацию! Возьмите кусок дерева, длина которого не меньше высоты вашей лестницы. Проведите им по верхней части формы, чтобы соскрести лишний бетон. Мы использовали лопату, чтобы зачерпнуть все, что оторвалось, чтобы оно не засохло в траве! Этот процесс называется «стяжка», и он помогает убедиться, что у вас есть ровная поверхность без провалов или неровностей.

Это также хороший способ убедиться, что ваши формы достаточно заполнены. В первый раз, когда мы пытались выполнить стяжку, у нас были некоторые углубления, которые мы не заметили!

После того, как вы закончили стяжку, можно дать ей высохнуть. По прошествии от 30 минут до часа для схватывания можно использовать щетку для бетона , чтобы аккуратно провести по поверхности бетона. Это обеспечивает небольшое сцепление и текстуру и помогает гарантировать, что ваш бетон не будет скользким во влажном состоянии.

Шаг шестой: последние штрихи

Прежде чем снимать опалубку, дайте бетону высохнуть в течение примерно 24 часов. Рекомендуется смачивать его водой каждые несколько часов в течение всего процесса сушки (я смачиваю его примерно 3-4 раза в течение 24 часов). Вы захотите сделать это еще, если там, где вы работаете, действительно жарко!

Когда он полностью высохнет, вы можете снять бетонные формы. Просто удалите видимые винты, затем используйте кирку или молоток, чтобы постучать по дереву и отделить его от бетона. Он должен отойти довольно легко!

Наконец, у вас могут быть места, где ступени встречаются друг с другом или где они встречаются со старым бетоном, в котором есть щели. Мы просто замешивали для этого небольшую партию раствора и заделывали им все щели. После высыхания его практически не видно!

Именно с помощью этого процесса мы построили две простые неглубокие ступеньки для крыльца своими руками! Это был гораздо более крупный проект, чем многие из тех, за которые я берусь, но это стоило того, чтобы сделать его своими руками! Всего мы потратили менее 200 долларов на материалы (не считая бетономешалки), и на это ушло около 3,5 дней работы. Если бы мы арендовали его, это стоило бы не менее пары тысяч долларов, так что я рад, что мы сэкономили деньги!

Следующий шаг? Мы сооружаем клумбу рядом со ступенями и засыпаем ее, чтобы я мог наконец-то иметь презентабельный передний двор! Может пройти какое-то время, прежде чем мы займемся этим, потому что это таааааак дороже, но это произойдет!

А пока я просто буду наслаждаться славой моих новых красивых бетонных ступеней.

другие проекты на открытом воздухе, которые могут вам понравиться

• DIY мелкий гравий + тротуарная плитка для патио
• Как я покрасил наш дом снаружи
• Как окрасить забор
• Как повесить струнные светильники
• с расширенным патио на заднем плане
• Как нарисовать патио с металлическим патио

9 . Наслаждайтесь этим пошаговым руководством о том, как построить ступеньки перед крыльцом и сопутствующие перила. Эта новая постройка безопаснее и повышает привлекательность нашего викторианского фермерского дома.

Нашему фермерскому дому не хватало привлекательности, которой он заслуживает, поэтому некоторое время велись работы по перестройке. Так много нашего времени было посвящено ремонту внутри, что того стоило, но теперь мы, наконец, переходим к внешнему виду.

Мы сделали несколько небольших внешних изменений здесь и там, например, покрасили зеленую отделку в свежий белый цвет, но ничего существенного.

Раньше была ступенька из бетонной плиты. Хотя технически он был функциональным, он создавал некоторые интересные проблемы. Он был слишком крутым, поэтому он не подходил для пожилых людей или детей, и, честно говоря, он просто не был привлекательным и не соответствовал моим мечтам об этом доме.

Первым шагом к началу ремонта было создание новых ступенек. Я мог бы легко представить более широкие, более элегантные ступени, на которых осенью можно было бы разместить тыквы, раскинувшиеся по бокам, и красивые цветы, переливающиеся цветом все лето. Этот мечтательный вид фермерского дома.

Это не первое родео с переоформлением крыльца. Мы полностью изменили внешний вид нашего последнего фермерского дома. В этом доме тоже были бетонные ступени, но, к счастью, мы смогли просто покрыть их деревом. Если вы можете просто покрыть их, я бы порекомендовал это вместо демонстрации бетона. Вы можете найти этот учебник здесь.

В этом проекте мы решили убрать конкретный шаг, так как работали со странным уровнем. Но если вы можете обойти это, вы можете сделать это вместо этого.

Этот пост содержит партнерские ссылки, что означает, что я получаю небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. См. мое полное раскрытие здесь.

Список поставок:

Это то, что мы использовали. В зависимости от размера шагов, которые вам нужны, вам может потребоваться настроить это.

Ступени: 1 дюйм на 6 дюймов на 10 футов, разрезанные пополам, чтобы получились ступени шириной 2–5 футов (3 из них составляют 3 ступени)

Стрингеры: 2 дюйма на 12 дюймов на 12 футов (из одной стрингеры)

Рельсовая стойка: 4 дюйма на 4 дюйма на 8 футов (2 на две стойки)

Стержни для перил: 2 дюйма на 2 дюйма на 8 футов

Сайдинг для покрытия боковой стороны ступеней и покрытия стрингеров: 4 фута на 8 футов, кусок фанерного борта

Анкерная плита к бетону: 2 дюйма на 6 дюймов на 8 футов

Steps: 5 2″ by 4″s

Masonry screws

Deck screws

Saws

Framing square

Speed ​​square

Brackets

Level

How To Build Front Porch Steps

Шаг 1: Демонстрация Шаг

Во-первых, вы захотите удалить все предыдущие шаги. У нас была бетонная плита, поэтому мы использовали отбойный молоток, чтобы удалить ступеньку и окружающий бетон, который был в плохом состоянии.

После удаления всего мусора с прилегающей территории засыпьте слой гравия. Это лучше для дерева, чтобы лежать, а не просто грязь.

Прикрепите анкерную доску к бетону с помощью шурупов и сверла, на одну длину проступи ниже верхней точки, где должны заканчиваться ступени. Используйте уровень, чтобы убедиться, что он выровнен, прежде чем прикреплять к бетону.

Так как мы хотели, чтобы размер крыльца был 5 футов, мы обрезали анкерную доску длиной 4,5 фута. Это позволяет добавить ступени лестницы с каждой стороны и позволило нам добавить косоуры, сайдинг с фанерными бортами и по-прежнему иметь 1-дюймовый выступ на ступенях.

Шаг 2: Вырежьте и прикрепите стрингеры с помощью кронштейнов

Вырежьте стрингеры. Я настоятельно рекомендую сначала сделать шаблон из картона, бумаги или фанеры, прежде чем резать на дорогие 2 на 12. Я использовал этот шаблон, чтобы сделать косоуры лестницы.

Поместите шаблон на 2 на 12 и вырежьте косоуры.

Это была самая сложная часть всего проекта. Примерно после 12 попыток и, наконец, получив надлежащие инструменты, я понял, как их правильно делать, и теперь я хочу попробовать все шаги по ферме.

Мы прикрепили внешние стрингеры к внешней стороне анкерной доски, выровняв верхние края, а затем просверлив винты для настила снаружи стрингеров в боковой части анкерной доски. На внутреннем соединении мы использовали скобу для большей устойчивости.

Мы прикрепили среднюю к передней части, что означало, что нам пришлось отрезать ширину анкерной доски от задней части стрингера. Поэтому мы вырезали его из того же шаблона, а затем просто сняли ширину анкерной доски со стрингера, чтобы она совпадала с другими стрингерами.

Прикрепите кронштейнами с каждой стороны стрингера, а также одним винтом сверху, расположенным под углом к ​​анкерной доске.

Шаг 3: Прикрепите подступенки

Затем мы обрезаем подступенки 2×6 такой же ширины, что и косоуры лестницы, что составляет 4 фута 10 дюймов.

Просверлите стояки в передней части стрингеров, используя винты для настила. Подождите, чтобы добавить нижний подступенок, пока не будет установлена ​​стойка поручня. См. шаг ниже.

Шаг 4: Вырежьте ступени и добавьте стойку для поручней

Так как нам нужны ступени шириной 5 футов, мы просто разрезаем 10-футовые 1×6 пополам и прибиваем их к верхней части стрингеров. Мы использовали две доски на ступень, поэтому каждая ступень имеет глубину 12 дюймов.

Перед установкой нижних ступеней и подступенка мы выкопали и установили стойку поручня. Люк выкопал 20-дюймовую яму экскаватором для столбов.

Поместите столб 4×4 в отверстие и залейте бетоном для устойчивости. Дайте штифту высохнуть в течение 24 часов в правильном положении. Возможно, вам придется использовать кусочки дерева, чтобы проложить его и удерживать ровно, пока он сохнет.

После установки стоек были добавлены нижние ступени. Добавьте заднюю, а затем разметьте и обрежьте стойку для передней ступени. Закрепите на месте.

Шаг 5. Сборка поручня

Это самая страшная часть. Если вы обрежете пост в неправильном месте, вам придется все выкопать и переделать.

Вам нужно выяснить, где вы хотите, чтобы ваши поручни располагались на стойке. Мы хотели поместить 2 × 4 поверх перил, чтобы завершить его, и мы хотели, чтобы он хорошо совпадал с перилами нашего переднего крыльца.

Итак, мы обрезаем перила под углом 15 градусов (стандартно их обрезают под углом 30 градусов, но, поскольку наш дом старый и нет ничего стандартного, угол в 30 градусов сделал бы поручни очень короткими) и прикрепил его шириной 2 × 4 (около 2 дюймов) ниже верхней части перил нашего переднего крыльца.

На нижних стойках отметьте прямую линию, где попадет 2×4. Вырежьте посты. Мы использовали бензопилу. Повторите эти же действия с другой стороны.

Затем мы добавили верхнюю часть 2×4 поверх перил, чтобы завершить ее. Мы измерили нужную длину, затем обрезали каждый конец под углом 15 градусов, чтобы придать ему законченный край (и поэтому он хорошо прикреплялся к крыльцу). Мы закрепили его шурупами.

Далее мы добавили нижнюю часть поручня. Мы обрезали его под углом 15 градусов, затем подняли и примерили к столбу, обрезали конец под углом 15 градусов и прикрепили его винтами для настила.

Наконец, мы добавили шпиндели. Я измерил каждые 5 дюймов и отметил это на 2×4. Это имитировало то, что уже было на нашем крыльце. Мы обрезали каждый 2×2 по размеру под углом 15 градусов и привинтили их.

Повторите с другой стороны.

Шаг 6: Обшивка сторон ступеней

Самым последним этапом проекта было покрытие сторон лестницы сайдингом. Просто измерьте стороны ступеней, где находятся стрингеры, нижнюю ступеньку, верхнюю часть ступени и площадь между ними.

Он сделал шаблон из картона, затем вырезал сайдинг. Поставив его на место, мы закрепили его гвоздями.

Готово! Ну, почти. Вы все равно захотите закончить шаги краской или морилкой. Я бы с удовольствием покрасил ступени, а затем покрасил подступенки, борта и перила в белый цвет.

Бетон тяжелый класс в15 м200 гост

Главная » Статьи » Бетон тяжелый класс в15 м200 гост

Бетон марки М200 или класса B15

Бетон марки М200 (класса В15) применяют для возведения фундамента, цоколя, стен, отмостки, садовых дорожек, тротуарной плитки и даже бассейнов. По соотношению цены и прочности эта марка подойдет для почти всех сфер частного строительства.

Оглавление:

Технические характеристики В15

1. Марка бетона определяет округленную среднюю прочность на сжатие, а класс — гарантированную в мегапаскалях. При желании можно перевести мПа в кгм/см2, для этого умножим 15 на 10,2. Получаем гарантированную прочность 153 кгс/см2. Раньше в строительстве бетон обозначали марками, теперь в нормативных документах используют класс, но продавцы еще не отошли от старой системы.

2. Водонепроницаемость зависит от специальных добавок, плотности, однородности и качества укладки. Эта характеристика показывает, какое давление воды может выдержать 1 см2 материала. У В15 она варьируется от W2 до W6.

3. Класс морозостойкости обозначает количество циклов заморозки и оттаивания. Чаще всего М200 способен пережить 100 циклов.

4. Материал с высокой подвижностью легче укладывать в тонкую или круглую опалубку, для этого в бетон добавляют пластификаторы. Согласно ГОСТу 10181.1-81 для определения этого параметра смесь заливают в специальный конус, вибрируют, а потом смотрят, на сколько сантиметров бетон осел.

5. Плотность зависит от объема воды, размеров заполнителей и грамотного уплотнения при заливке. Тяжелые бетоны имеют плотность от 1800 до 2500 кг/м3, все, что плотнее — особо тяжелые материалы, которые применяют в промышленном строительстве. Вес зависит от вида наполнителей и количества пустот.

Компоненты смеси

Чтобы приготовить М200 или В15 самостоятельно, необходимо соблюсти пропорции и подобрать подходящие ингредиенты.

Подойдет портландцемент М400 или М500, но выбор повлияет на пропорции. Покупайте свежий цемент, иначе прочность получится ниже.

Лучше использовать речной песок, так как его не надо промывать и отсеивать. Если вы все же выбрали карьерный, следите, чтобы в нем был минимум инородных частиц и глинистых примесей. Размер фракции: 1,3-3,5 мм.

При производстве класса В15 применяют гравийный или гранитный щебень с размером фракций 10-40 мм. Для увеличения плотности крупных частиц наполнителя их размешивают с щебенкой меньшего размера.

Необходимые пропорции

По ГОСТу в состав бетона на 1 м3 марки М200 входит 265 кг цемента, 860 кг песка, 1050 кг щебня, 180 л воды и пластификатор, вес которого равен 4,8 кг, при этом полученный материал имеет характеристики: W2, F50, П3. Но морозостойкость и водонепроницаемость В15 не подходит для фундамента или других строений, находящихся в агрессивной среде, поэтому в классическом рецепте для приготовления своими силами соотношение компонентов немного меняют.

В таблице даны пропорции заполнителей и воды в килограммах на 1 кг портландцемента популярных марок. Для увеличения водонепроницаемости и морозостойкости рекомендуем добавить меньше воды, так как именно излишняя влага образует пустоты в набирающей прочность смеси. Чтобы увеличить плотность, используйте виброуплотнитель.

	Цемент М400	Цемент М500
Песок	2,8	3,5
Щебень	4,8	5,6
Вода	0,5	0,5

Набор прочности

В15 набирает марочную прочность только через 28 дней после заливки. Скорость твердения зависит от температуры окружающей среды. Рекомендуемая температура — +15-20. Если она выше, бетон придется постоянно смачивать, чтобы он не высох, а если столбик термометра опускается ниже 0 градусов, вода в смеси замерзает, и процесс твердения останавливается. Начав дальнейшее строительство раньше срока, вы получаете бетон с характеристиками ниже, даже если весь состав совпадает.

ТемператураСутки	1	2	5	7	14	28
0	5	12	28	35	50	65
+5	9	19	38	48	62	77
+10	12	25	50	58	72	85
+20	23	40	65	75	90	100
+30	35	55	80	90	100

Сферы применения В15

Фундаменты, отмостки, дорожки, бассейны, стены цоколя и еще много других вещей каждый день отливают из тяжелого бетона класса В15. Однако его возможности ограничены из-за средней прочности, невысокой морозостойкости и водонепроницаемости. К каждой постройке необходимо подходить с умом, чтобы материал не дал трещин вскоре после заливки.

1. Фундамент.

Эту марку бетона используют для строительства основания домов, но далеко не всегда она будет идеальным вариантом. Двухэтажные дома из кирпича и железобетона сами по себе тяжелые, а если еще и площадь фундамента небольшая, то вряд ли М200 справится с такой нагрузкой. Ведь даже класс бетонной смеси обеспечивается только в 95% случаев.

Тип грунта играет большую роль при подборе фундамента, также важны параметры глубины промерзания, содержания агрессивных веществ и уровня грунтовых вод. Возведение на песчаных, скальных и полускальных поверхностях безопасно, а вот суглинки, супеси, глинистые, а тем более торфяные грунты требуют большой аккуратности в выборе типа и материала для фундамента.

Если вы строите небольшой дом, баню или гараж из легких изделий, а уровень УГВ в почве приемлемый, использование марки М200 вполне оправдано, в другом случае заранее выполните все требуемые подсчеты.

2. Отмостка, крыльцо, дорожки.

Эти конструкции не воспринимают больших нагрузок, поэтому для них смело используйте М200, только обратите внимание на классы водостойкости и морозостойкости или хорошо изолируйте бетон от лишней влаги.

3. Стяжки и полы.

В этой сфере можно работать и с маркой М150, но некоторые предпочитают М200, когда важна не только прочность и водонепроницаемость материала, например, для основы пола в ванной комнате или бане.

Стоимость

Цена зависит от вида наполнителя в составе, морозостойкости и водонепроницаемости, а также пластификатора для повышения подвижности. Некоторые фирмы предлагают широкий выбор, другие производят каждую марку со статичными параметрами. Цена за куб с доставкой изменяется в зависимости от расстояния, на которое надо везти материал.

В таблице представлены средние цены по России на М200, они актуальны на ноябрь 2018 года. Во многом стоимость зависит от региона, в Москве бетон продается на порядок дороже, чем в остальной России. Оптом покупать дешевле, у крупных фирм действуют большие скидки за заказ, начиная от 20-50 м3. Минимальный размер автобетоносмесителя — 6 кубов, даже если вы решили заказать меньше, оплатить работу машины придется полностью. Вес материала не имеет значения, важен только объем.

Заранее продумайте, как вы будете транспортировать бетон В15 к месту строительства. Не всегда удобно заказывать бетононасос, особенно если вам нужно купить небольшое количество бетона, можно просто нанять рабочих.

Характеристики	Цена, рубли
В15, F75, W4, П3, гранитный щебень.	2 600
В15, F50, W2, П3, гравийный щебень.	2 400
В15, F100,W4, П3, гранитный щебень.	3 500
В15, F100,W4, П3, гравийный щебень.	3 300
В15, F150, W6, П3, гранитный щебень.	3 600

Профессионалы применяют марку бетона М200 в самых разных сферах, но когда появляются сомнения, выдержит или нет, они проверяют это с помощью расчетов, а не опытным путем.

stroitel-list.ru

Бетон тяжелый класс в15 м200 технические характеристики

Строительные составы с добавлением цемента широко используются при возведении объектов и сооружений разного назначения, поэтому и технико-эксплуатационные требования к ним предъявляются, исходя из функционального направления строящегося объекта. Для облегчения выбора марки и класса бетона все смеси классифицировали по главным показателям, позволяющим идентифицировать материал как, например, бетон класса в15, что означает класс по прочности, заменяющий в устаревшей номенклатуре бетон марки м200.

Характеристики и свойства бетона

Главные характеристики марки М200 относят состав к так называемым «тяжелым бетонам». Бетоны этого класса, приготовленные согласно гост и СНиП, используют для заливки фундаментов, создании монолитных конструкций с каркасом из арматуры, армированных ж/б плит, бетонированных тротуаров с ограниченной нагрузкой на поверхность.

Заливка бетона миксером

Качественный состав бетона в15 по эксплуатационным и техническим характеристикам согласно гост:

1. По рабочему использованию: применяется в индивидуальном и промышленном строительстве;
2. По разновидности вяжущего: цементный бетон, силикатный, добавлением полимеров и гипсовый;
3. По фракциям наполнителей: мелко- и крупнозернистый;
4. По свойствам плотности и упругости: бетон особого назначения, плотный, пористый.
5. По времени и методу созревания: автоклавный материал и бетон с естественным затвердеванием.
6. По весу: легкие и тяжелые бетоны.

Состав строительного материала задает механические и технические характеристики конструкции. Чтобы получить бетон класса в 15, в раствор добавляется портландцемент марки М 200 и мелкофракционные наполнители с диаметром гранул 6-70 мм. Чтобы заливка большой площади протекала быстрее и без нарушений технологического процесса, в смесь разрешается добавлять крупный гравий или гранитный щебень диаметром от 20 мм до 140 мм. Основная характеристика бетона — сопротивление сжатию Rbn, которое обозначается символом «М» и последующими цифрами.

Особенности и достоинства бетона класса в 15

Строительный бетон тяжелый М200 обладает стандартными параметрами прочности. Прочность и качество бетона определяется характеристиками максимальной плотности через четыре недели после заливки. В составе марки б 15 бетонной смеси могут находиться различные виды щебня: известковый, гравийный или гранитный заполнитель. Их разрешается смешивать друг с другом, при этом крупность заполнителя должна быть примерно одинаковой.

Массивные конструкции из бетона

Пластификаторы

Строительные бетонные составы с такими компонентами имеют стандартную прочность 196 кг/см². Состав и приготовление регламентируются гост, а параметры и свойства, которыми обладает класс в15 марки М200, отражены в таблице:

Параметр Значение

Марка	M 200
Прочность	200 кг/м³
Класс	15 МПа
Морозостойкость	F 100
Влагостойкость	W 6
Подвижность	П 3

Используется бетон в15 марка 200 в любом направлении – в жилищной и промышленной сфере, при возведении подземных, подводных и стратегических объектов, при создании архитектурных конструкций и их элементов. Это смесь «низкого» состава, что означает высокое содержание гидрофобного, быстротвердеющего, пластифицированного, сульфатостойкого цемента.

Качественное содержание раствора не предусматривает включение минеральных добавок, но в рабочую смесь можно вносить вещества с поверхностной активностью для придания бетону большей пластичности, морозоустойчивости, какой нет у других марок, и для ускорения схватывания. Подобные добавки позволяют использовать бетон м200 класс b15 в регионах в резко континентальным климатом или на объектах, которые нужно строить быстро и без технологических пауз. Пропорции раствора

Преимущества:

1. Оптимальное соотношение стоимости производства согласно гост, и качества продукта;
2. Универсальные характеристики, обширные ареалы использования, невысокая цена за куб;
3. Марка М200 характеризуется высоким показателем сопротивления на сжатие и морозостойкости в ряду прочих марок бетона;
4. Низкая теплопроводность материала не требует использования дополнительной теплоизоляции;
5. Состав быстро набирает прочность и плотность, и это сказывается на общей скорости строительных процессов;
6. Этот класс бетона без опасений может работать в диапазоне температур +5/+350С. Морозостойкие вещества, добавляемые в нужных пропорциях, разрешают проводить работы при минусовых температурах.

Недостатки:

1. Водонепроницаемость меньше, чем у стройматериалов остальных марок;
2. Добавление воды не допускает несоблюдения пропорций. Объемный вес воды должен быть не более 20% от общей объемной массы раствора.

Сфера применения

Главная область применения — заливка пола в промышленном и индивидуальном жилищном строительстве. Неустойчивая к механическим нагрузкам структура и невысокая прочность бетона класса В 15, недостаточное противостояние погодным условиям и температурным изменениям не позволяет повсеместно применять смеси аналогичного состава для наружных работ.

Стяжка пола из бетона

Но цементные растворы с такими характеристиками имеют хорошие показатели пластичности, и из них получается надежная и устойчивая к истиранию стяжка для пола. Главные направления применения распространяются на другие отрасли, где востребованность этой марки оправдывается:

1. Фундаменты для легких приусадебных построек;
2. Строительство стен методом заливки опалубки;
3. Тротуары, садовые дорожки и бордюры;
4. Лестницы, веранды и террасы;
5. Изготовление ж/б конструкций, колонн и архитектурных деталей декора зданий;
6. Подложка для дорожных покрытий;
7. Отмостки.

Качество готового бетона обеспечивает высокую и постоянную востребованность в строительстве нескольких видов смеси. Классификация раствора происходит по типам добавляемых наполнителей. Существуют такие виды раствора бетона марки В 15:

1. Раствор на гранитном щебне самый распространенный;
2. Раствор со смесью щебня и гравия. Такой бетон хорошо держится в форме, поэтому часто используется в заливке сложных объемных сооружений;
3. Дешевизна известкового щебня раскрывает его потенциал в промышленном строительстве.

От того, какой тип наполнителя используется в смеси, зависит не только прочность конструкции, но и стоимость раствора и самого изделия. При добавлении гранита стоимость увеличивается на 10 процентов по сравнению с известковым или гравийным наполнителем.

Как приготовить раствор своими руками

Представленный выше алгоритм приготовления бетонного раствора относится и к приготовлению смеси своими силами. Использование некоторых секретов немного уменьшить стоимость раствора при его собственноручном приготовлении.

Особенности приготовления бетонной смеси:

1. Все компоненты сначала перемешиваются сухом состоянии;
2. Первая порция воды должна быть не более 70% общего ее количества;
3. После перемешивания состава до однородной вязкой массы нужно добавить оставшуюся воду;
4. Для повышения морозостойкости в смесь внедряются специальные пластификаторы;
5. Щебень или гравий следует добавлять в смесь в последнюю очередь, после того, как раствор слегка схватится.
6. Перемешивание раствора во время приготовления должно происходить постоянно и непрерывно.
7. Если есть возможность замешать раствор при помощи бетономешалки, нужно ею воспользоваться – механизация процесса намного упростит ручной труд и рабочий раствор получится более качественным.

Раствор для заливки стяжки пола рекомендуется готовить с такими пропорциями составляющих:

1. Портландцемент М 200 — 10 литров;
2. Речной очищенный песок — 19 литров;
3. Щебень или гравий — 33 литра;
4. Вода — 15 литров.

Отмерять необходимое количество компонентов луче по объему, а не по весу, поэтому мерилом может послужить любая сухая посуда с кратным объемом в литрах. Такой подход сделает подготовительный процесс намного быстрее и существенно упростит предварительные работы. Вспомогательные добавки — модификаторы и пластификаторы, химические компоненты, вносят в раствор только согласно инструкции, соблюдая пропорции по отношению к объему рабочей смеси.

Готовый бетон класса в15 — узнаваемый и применяемый во всех сферах стройматериал. Этот достаточно прочный и пластичный раствор с нормативными показателями морозоустойчивости позволяет проводить работы по заливке стяжки пола, фундаментов многоэтажных зданий, формированию прочной подложки в восстановлении и строительстве автомобильных дорог. В индивидуальном строительстве этот бетон применяют при возведении малоэтажных домов и приусадебных построек. Сравнительно низкая степень восприятия нагрузок практически не влияет на востребованность бетона марки м200 в строительстве, так как стабильные физические свойства и эксплуатационные характеристики хорошо сочетаются с достаточно низкой ценой раствора.

Бетон тяжелый класс B15 M200 технические характеристики обновлено: Ноябрь 23, 2016 автором: Артём

okbeton.ru

Бетон гост 26633 2012: технические характеристики

Изготовление и состав тяжелых мелкозернистых бетонных смесей регулируется государственным стандартом № 26633 2012. Подробней о марках готовых смесей, а также физических свойствах тяжелого бетона и сферах его использования расскажет вам наша статья.

Рассмотрим состав и свойства.

Содержание

• 1 Технические характеристики
• 2 Область применения

Технические характеристики

Готовая бетонная смесь отличается высоким удельным весом, который составляет примерно 1800–2500 кг/м³. в составе находится большое количество цемента, крупного и мелкого наполнителя и вода. Остальные добавки зависят от производителя, но регламентируются инструкциями ГОСТ 26633 2012.

О том каковы марки бетона и их применение можно узнать прочитав данную статью.

Подробнее главные характеристики сведены в таблицу. Различают пять основных типов бетонных смесей. Использование каждой из них целесообразно назначению повысить прочность конструкции и придаст ей необходимые свойства.

Каковы пропорции бетона в ведрах можно узнать из данной статьи.

Марки и характеристики готовых бетонных смесей:

№ п/п:	Обозначение бетонного раствора:	Марка используемого цемента:	Удельная масса (кг/м³):	Водонепроницаемость:	Морозостойкость:	Подвижность (влияет на удобство укладки):	Пропорции состава (на 1 м³):
Цемент, кг:	Песок, кг:	Щебень, кг:	Вода, л:
1.	В 15.	М 200.	2400.	6.	200.	П 2.	260.	900.	1086.	155.
2.	В 20.	М 250.	2390.	6.	200.	П 3.	320.	860.	1040.	165.
3.	В 22,5.	М 300.	2400.	8.	300.	П 3.	360.	830.	1040.	165.
4.	В 25,	М 350.	2395.	8.	300.	П 4.	420.	795.	1000.	175.
5.	БСГ В 30.	М 400.	2410.	10.	300.	П 4.	470.	760.	1000.	175.

Марка цемента играет немаловажную роль при создании качественного тяжелого бетона. Применяются все возможные вариации, начиная от М 100, для которой достижение необходимой прочности обеспечивается специальными примесями. Бетоны, выполненные с использованием цемента М 700 и выше, относятся к супертяжелым. Но самыми популярными и востребованными считаются бетонные смеси, приготовленные с использованием цемента М 200–350.

Каковы пропорция бетона для фундамента можно прочесть из статьи.

На видео — бетон гидротехнический гост 26633 2012:

Подробнее о составе тяжелого материала

Главный компонент — цемент марки М 200 и выше. От качества цемента будет зависеть свойства готового раствора. Существуют специальные добавки, которые повышаю прочность и крепость готового слоя, но не рекомендуется использовать заведомо «легкую» цементную смесь.

Каковы пропорции бетона для стяжки пола в гараже можно узнать из данной статьи.

Крупный наполнитель обычно представляет собой гравий, гранит, известняк или диабаз, а также другие представители горной породы. Самая подходящая фракция крупных элементов от 5 до 70 мм. Марка используемых компонентов также должна быть не ниже М 350 для известняковых и М 450 для гравийных включений.

В составе тяжелого бетона присутствуют и небольшие компоненты: кварцевый песок крупного и мелкого подбора. Преобладание мелкозернистых составляющих также характерно для этого типа бетонных смесей. Называются они мелкозернистые или пескобетон. Благодаря довольно большому удельному весу такие разновидности также относятся к разряду тяжелых бетонов, технические характеристики и состав будут регламентироваться государственным стандартом.

О том каково время застывания бетона в зависимости от температуры можно прочесть из статьи.

Специальные добавки каждый производитель может использовать по своему усмотрению. Различают перечень следующих рекомендуемых для включения в состав примесей.

Добавки для придания специфических свойств в бетонный состав:

• Пластификаторы служат для создания более пластичной и послушной массы. Оказывают комплексное воздействие, главными критериями готового раствора станет увеличение подвижности, прочности, водонепроницаемости и однородности. Предотвращает прилипания смеси к формовочным элементам, появление трещин и усадки готовой поверхности. Благодаря добавке снижается водопотребность раствора и расход сухого цемента без риска потери качества. Также имеют широкое применение среди других строительных материалов. 
• Добавки – ускорители для сокращения сроков затвердения готовой смеси помогут быстрее получить качественное покрытие. Обычно бетонный раствор полностью готов к дальнейшей эксплуатации от 48 часов, в зависимости от площади и толщины заливаемого слоя. Использование специальных химических веществ ускоряет этот процесс примерно на 12 часов и позволит получить готовую плоскость за более короткое время без ущерба в качестве. 
• Противоморозная добавка используется для понижения точки замерзания воды, благодаря чему можно производить заливку бетона даже при температуре -20º С. Выпускается в жидком виде и в сухом порошке.

О том, что такое марка бетона В 15 и как она используется, можно прочесть из статьи.

Лучше всего не выполнять подобные работы в столь экстремальных условиях, но при необходимости можно использовать дополнительное утепление, нагрев арматурных конструкций и эту специальную добавку.  

• Гидродобавка для бетона помогает улучшить гидроизоляцию готового слоя. Большим преимуществом этого вещества будут способность «самозатягивания» мелких (до 0,4 мм толщиной) трещин на поверхности. 
• Пеногаситель, в отличие от пенообразователя, используемого для насыщения бетонного раствора воздушными пузырьками, необходим для прямо противоположных целей. С его помощью из жидкого раствора быстро и эффективно удаляется воздух, а структура становится однородной и плотной. Для тяжелых бетонов это необходимый критерий, свидетельствующий о его качестве.

Каковы характеристики бетона 200 можно прочесть из статьи.

Благодаря пеногасителю застывшая поверхность будет иметь ровный вид без характерных «кратеров» и ямок. 

Использование специальных добавок делает раствор более удобным в работе, избавляя от мелких недостатков и улучшая достоинства. Большинство строителей предпочитают работать именно с усовершенствованными бетонами. Это позволит существенно сэкономить время и силы, а также некоторые строительные материалы. Такие растворы легче в укладке, а готовая поверхность обладает хорошей прочностью и однородностью, без видимых дефектов и недостатков.

О том каков состав бетона М 400 на 1 м-2 можно прочесть в данной статье.

Область применения

Тяжелые бетонные растворы широко используются в бытовом и инженерном строительстве. Все несущие и силовые элементы зданий и сооружений целесообразней выполнять именно из тяжелого бетона. Если сфера применения легких смесей ограничивается возведением стен и перекрытий, то на долю тяжелого бетона приходится все остальное.

Каков состав бетона М 200 на 1 м-2 можно прочесть из статьи.

Для тяжелых бетонов характерна естественная усадка на протяжении 2–3 лет после установки, поэтому такой фактор в обязательном порядке учитывается.

Для жилых зданий, возведенных с использование тяжелых бетонов, также может понадобиться дополнительная теплоизоляция, так как материал сам по себе обладает высоким показателем теплопроводности.

О том каковы пропорции бетона марки 200 можно узнать из данной статьи.

Производство железобетонных изделий, фундаменты различных типов, гидротехнические сооружения, плиты перекрытия, напольные стяжки, бетонная подушка для дорожных покрытий и изготовление бордюрного камня. Все это лишь краткий перечень возможностей использования тяжелого бетона.

resforbuild.ru

---

Смотрите также

• Пропорции м400 бетона
• Бетонный козырек
• Ким дуб 5л средство для удаления бетона
• Дюбель гвоздь для бетона
• Как положить ламинат на бетонный пол
• Бетон ершово
• Столбы из бетона для забора
• Правила укладки ламината на бетонный пол
• Коэффициент уплотнения бетона при вибрировании
• Водосточный лоток бетонный
• Бетонная решетка

ГОСТ 26633-2015, сфера использования, виды, марки

Дата: 11 января 2018

Просмотров: 3563

Содержание

• Какую информацию содержит ГОСТ на бетоны тяжелые и мелкозернистые
• ГОСТ на бетон – сфера использования
• ГОСТ на тяжелый бетон – используемая терминология
• Регламентируемые ГОСТ марки бетона
• Тяжелый бетон по ГОСТ – применяемые материалы
• Проверка качества
• Какие специальные требования к бетону регламентирует действующий ГОСТ
• Подводим итоги

Для осуществления строительных мероприятий применяются различные материалы. Пользуется популярностью бетонная смесь, после твердения превращающаяся в монолит, и позволяющая решать широкий круг специальных задач. Повышенную прочность и долговечность объектов строительства обеспечивает изготовленный по специальной рецептуре бетон. ГОСТ 26633-2015 классифицирует бетонные составы в зависимости от области использования. Он содержит технические требования к применяемым ингредиентам.  Ознакомимся с положениями действующего межгосударственного стандарта.

Какую информацию содержит ГОСТ на бетоны тяжелые и мелкозернистые

Действующий ГОСТ 26633-2015 на бетоны выпущен взамен прежних версий стандарта, изданных в 1991 и 2012 годах. Он распространяется на материалы со средним удельным весом, составляющим 2–2,5 т/м3, изготовленные на основе вяжущего вещества и заполнителя различной крупности. В официальном документе изложена техническая информация для определения характеристик монолита, а также требования к исходным компонентам.

Стандарт содержит основные разделы, описывающие:

• сферу использования;
• расшифровку специальных терминов;
• укрупненную классификацию с маркировкой;
• рекомендации по выбору исходного сырья;
• технологию приемки и правила контроля;
• особенности бетонов специального назначения.

Рассмотрим более детально главные положения стандарта.

Бетон — это искусственный камень, состоящий из четырех основных компонентов: воды, цемента, мелких и крупных заполнителей

ГОСТ на бетон – сфера использования

Требования документа распространяются на следующие виды бетонов:

• тяжелые;
• мелкозернистые.

Обе разновидности включают цемент, выполняющий функцию вяжущего вещества и наполнители повышенной плотности.

Составы, изготавливаемые согласно требованиям стандарта, используются:

• в любых климатических условиях;
• во всех сферах строительной отрасли.

Положения нормативного акта не распространяются на специальные составы:

• устойчивые к агрессивным средам;
• стойкие к воздействию повышенных температур;
• композитные составы с дисперсным усилением;
• обеспечивающие защиту от радиационного излучения;
• композиты с ячеистой структурой;
• специальные виды монолита с повышенной плотностью;
• смеси, предназначены для изготовления предварительно напряженных конструкций.

Прочность является самым важным свойством бетона

Тяжелый бетон по ГОСТ 26633-2015 применяется для различных областей:

• постройки жилых и производственных объектов;
• возведения гидротехнических объектов;
• сооружения покрытий автомагистралей;
• обустройства аэродромных покрытий;
• строительства транспортных развязок, эстакад и мостов.

Бетонный раствор – главный стройматериал, используемый в строительной сфере. Он применяется для решения различных задач:

• изготовления составных конструкций из предварительно изготовленных железобетонных изделий;
• бетонирования цельных бетонных конструкций непосредственно на объекте строительства.

Нормативный документ предусматривает расширенную область применения тяжелых бетонных составов.

ГОСТ на тяжелый бетон – используемая терминология

Стандарт использует специальную терминологию и дифференцированно подходит к различным бетонным составам. Он разделяет их на следующие виды:

• тяжелые. Характеризуются структурой повышенной плотности и удельным весом в интервале 2–2,5 т/м3. Изготавливаются на основе цемента и крупнофракционного или мелкодисперсного наполнителя с повышенной плотностью;
• мелкозернистые. Средняя плотность мелкозернистого монолита, а также структура материала соответствуют тяжелым составам. Главное отличие – применение мелкозернистого наполнителя, который смешивается с портландцементом при замесе.

Каждая разновидность бетонного раствора изготавливается согласно определенной рецептуре и после твердения образует искусственный камень.

Прочность бетона нарастает в результате физико-химических процессов взаимодействия цемента с водой, которые нормально проходят в теплых и влажных условиях

Регламентируемые ГОСТ марки бетона

По показателям, характеризующим качество монолита, он классифицируется по следующим критериям:

• прочностным характеристикам. Способность выдерживать сжимающие нагрузки обозначается буквой В и цифровой маркировкой в интервале от 3,5 до 120;
• стойкости к отрицательным температурам. Маркировка бетонных составов по морозостойкости производится латинской буквой F и цифрами от 50 до 500;
• способности препятствовать поглощению влаги. Водонепроницаемость характеризуется заглавной буквой W и цифровым индексом от 2 до 20;
• устойчивости к воздействию истирающих нагрузок. Истираемость монолита проверяется на специальном круге с присвоением маркировки G1–G3.

При определении прочностных свойств монолита проверяется:

• способность сохранять целостность под воздействием сжимающих усилий;
• устойчивость материала к растяжению в осевом направлении;
• стойкость к изгибающим моментам.

Каждому классу соответствует определенная марка. Например, изготавливаемый по ГОСТ бетон в15 соответствует марке М200. Заказывая на специализированном предприятии, выпускающем продукцию согласно ГОСТ, бетон тяжелый класс в15 (м200), всегда можно рассчитывать на гарантированные прочностные характеристики бетонной смеси. При выполнении проектных работ в документации указывается марка бетона по ГОСТ. Эксплуатационные характеристики бетонного состава достигаются по истечении 28 суток после бетонирования. Только после этого можно нагружать конструкции.

Бетон должен быть однородным — это важнейшее технологическое требование

Тяжелый бетон по ГОСТ – применяемые материалы

Рецептура бетонной смеси должна гарантировать получение монолита с определенными техническими характеристиками, соответствующими положениям стандарта.

Тяжелый бетон, изготовленный согласно ГОСТ 26633-2015, включает следующие ингредиенты:

• портландцемент. Он выполняет функцию связующего вещества и, впитывая влагу, стает твердым. Скорость протекания гидратации определяется маркой вяжущего компонента и его концентрацией;
• заполнитель. Стандарт предусматривает возможность применения в качестве наполнителя различных материалов, отличающихся гранулометрическим составом, прочностными свойствами, удельным весом и объемом примесей;
• воду. Она применяется для затворения приготовляемой смеси, вводится на этапе смешивания до необходимой консистенции раствора. Она также используется для подготовки растворов модифицирующих добавок;
• специальные модификаторы. При необходимости в бетонный раствор вводят добавки, ускоряющие твердение, влияющие на температурный порог замерзания, а также обеспечивающие стойкость монолита к проникновению влаги.

Эксплуатационные характеристики бетонного раствора после твердения достигаются соблюдением оптимальных пропорций и требований технологии.

Документ обязывает соблюдать следующие требования к вяжущим материалам:

• использовать портландцемент марки ПЦ500 и выше, не содержащий минеральных включений;
• соблюдать концентрацию цемента для конструкций с ненапряженной арматурой, составляющую на кубический метр смеси 150–180 кг;
• вводить портландцемент для армированных изделий с предварительно напряженными прутками в количестве 220–270 кг на метр кубический.

Для оценки однородности бетона данной марки используют результаты контрольных испытаний бетонных образцов за определенный период времени

Стандарт также содержит рекомендации по выбору заполнителей. В качестве мелкофракционного наполнителя допускается использовать следующие материалы:

• песок природного происхождения;
• песок, полученный в процессе дробления различных пород;
• шлаковый песок, применяемый в металлургической отрасли;
• смесь золы со шлаками.

Необходимо обращать внимание на следующие моменты:

• применение мелкого заполнителя с удельным весом 2–2,8 т/м3;
• предельную концентрацию пылеобразных частиц на уровне 3%;
• максимальное содержание глинистой фракции до 2%.

Документ указывает на возможность применения различных видов крупного наполнителя:

• гравия, полученного из плотных пород горного происхождения;
• щебня, просеянного из продуктов дробления;
• шлакового щебня из ферросплавных отходов;
• дробленой щебенки, произведенной из бывшего в употреблении монолита.

Главные требования к крупнофракционному заполнителю:

• плотность материала в интервале 2–3 т/м3;
• раздельная дозировка различных видов крупного наполнителя;
• содержание пылевидной и глинистой фракций не более 2%;
• предельное влагопоглощение материала – 2,5%.

В таблицах госта указана концентрация крупного заполнителя в зависимости от размера фракции.

На плотность бетона оказывает существенное влияние наличие пор

Проверка качества

ГОСТ обязывает изготовителей бетонной и железобетонной продукции контролировать следующие основные показатели:

• прочностные свойства;
• морозоустойчивость;
• влагопоглощение;
• истираемость;
• усредненную плотность;
• трещиностойкость.

Контролю в лабораторных условиях подлежит каждая партия продукции.

Какие специальные требования к бетону регламентирует действующий ГОСТ

Документ содержит технические условия к материалам специального назначения:

• гидротехническим. Они изготавливаются из сульфатостойкого портландцемента, могут содержать наполнитель размером более 15 см;
• дорожным и аэродромным. Бетонные составы для покрытий автомагистралей и аэродромов характеризуются повышенной морозостойкостью;
• транспортным. Дорожные развязки, путепроводы и мосты изготавливаются из бетонного состава с увеличенным до 0,55 т/м3 содержанием цемента.

Детальная информация изложена в обязательном приложении к действующему стандарту.

Подводим итоги

ГОСТ на бетон содержит комплекс требований, выполнение которых гарантирует изготовление качественного монолита. Соблюдение положений стандарта позволит увеличить ресурс эксплуатации и прочность строительных конструкций.

Филонцев Виктор Николаевич

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках — 12 лет, из них 8 лет — за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

SCIA Engineer Downloads

Vous trouverez ici également toutes les version antérieures de SCIA Engineer 22 et le guide pour vous aider lors d’une nouvelle install – ou mettre à jour une уже существующая инсталляция.

Инженер SCIA является уникальным ретросовместимым!
Сведения о версии 21 относятся к версии 22, другие сведения о версии 22 относятся к версии 21. монтаж».

• Запрос на защиту лицензии SCIA Cloud : руководство по установке лицензии в облаке

Scia Engineer 64-битный выпуск 22.0.0019

64 бит*

Выпуск	Стандартная установка (exe)	Дистрибутив установки (zip)  1	Примечания
Инженер SCIA 22. 0.0019 (64 бита)	Настройка  22.0.0019	D-Setup 22.0.0019	▼

32 БИТА*

Выпуск	Стандартная установка (exe)	Дистрибутив установки (zip)  1	Примечания
Инженер SCIA 22.0.0009.32 (32 бита)	Настройка  22.0.0009.32	D-Setup 22.0.0009.32	▼

¹  Полная установка программы SCIA Engineer, которая может использоваться администраторами для установки версии мема на ПК.

* Consultez  ici  Les Différences fonctionelles Entre Les Versions 32-битная и 64-битная версии.

Примечания:

• Убрать 64-битную версию для использования последнего интерфейса.
• Обратите внимание на причины последних изменений, 64-битная версия не имеет полной совместимости с 32-битной версией SCIA Engineer. Одна из опций позволяет экспортировать файл 64-битной версии по сравнению с 32-битной версией при использовании XML, а также экспортировать в определенных пределах. Cliquez ici pour plus d’informations.

Защита лицензии SCIA Cloud

	ЕН	НЛ	ФР	ДЭ	ЧЗ	СК	ПТ
Руководство по установке	▼	▼	▼	▼	▼	нет данных	▼

Запрос конфигурации системы

	ЕН	НЛ	ФР	ДЭ	ЧР	СК	ПТ
Конфигурация системы и логическая совместимость	▼	нет данных	н/д	н/д	нет данных	нет данных	нет данных

Vous trouverez ici également toutes les version antérieures de SCIA Engineer 21 et le guide pour vous helper lors d’une nouvelle install – ou mettre à jour une уже существующая установка.

SCIA Engineer — уникальная ретросовместимость!
Сведения о версии 20 относятся к версии 21, другие сведения о версии 21 относятся к версии 20. монтаж».

• Запрос на защиту лицензии SCIA Cloud : руководство по установке лицензии в облаке

 

Инженер SCIA, 64-разрядная версия 21.1.5019

 

Защита лицензии SCIA Cloud

	ЕН	НЛ	ФР	ДЭ	ЧЗ	СК	ПТ
Руководство по установке	▼	▼	▼	▼	▼	нет данных	▼

Требования к конфигурации системы

	ЕН	НЛ	ФР	ДЭ	ЧЗ	СК	ПТ
Конфигурация системы и логическая совместимость	▼	нет данных	н/д	н/д	нет данных	нет данных	нет данных

Vous trouverez ici des version antérieures de SCIA Engineer et les guides pour vous helper lors d’une nouvelle install – ou mettre à jour une уже существующая инсталляция.

Инженер SCIA является уникальным ретросовместимым!
Сведения о версии 19.1 не относятся к версии 20, другие сведения о версии 20 не относятся к версии 19.1.

• Mise à jour de la nouvelle protection de license SCIA Cloud : руководство по установке облачной лицензии
• Mise à jour d’une license monoposte (Clé USB noir/mauve) : Консультируйтесь с гидом по дневной лицензии
• Mise à jour d’une license server (Clé USB verte) : Консультация по руководству по серверу лицензий

64 БИТА*

Выпуск	Стандартная установка (exe)	Дистрибутив установки (zip)  1	Примечания
Инженер SCIA 20. 0.5007.64 (64 бита) — 10Duke	Настройка 20.0.5007.64	D-Setup 20.0.5007.64	▼
Инженер SCIA 19.1.5018.64 (64 бита) — 10Duke	Настройка 19.1.5018.64	D-настройка 19.1.5018.64	▼

32 БИТА*

Выпуск	Стандартная установка (exe)	Дистрибутив установки (zip)  1	Примечания
Инженер SCIA 20. 0.5007 (32 бита) — 10Duke	Настройка 20.0.5007	D-Setup 20.0.5007	▼
Инженер SCIA 19.1.5018 (32 бита) — 10Duke	Настройка 19.1.5018	D-Setup 19.1.5018	▼

¹  Полная установка программы SCIA Engineer, которая может использоваться администраторами для установки версии мема на ПК.

* Consultez  и  – различия в функциях между версиями 32 бит и 64 бит.
 

Руководства по установке Защита лицензии SCIA Cloud

	ЕН	НЛ	ФР	ДЭ	ЧЗ	СК	ПТ
Руководство по установке с использованием новой защиты лицензии SCIA Cloud Часть инженера SCIA v19 Aussi pour les Installations d’Etudiant et d’Essai	▼	▼	▼	▼	▼	нет данных	▼

Руководства по установке Protection Traditionelle

	ЕН	НЛ	ФР	ДЭ	ЧЗ	СК	ПТ
Руководство по установке монопостов лицензий	▼	▼	▼	▼	▼	нет данных	▼
Руководство по установке серверов лицензий	▼	▼	▼	▼	▼	нет данных	▼
Путеводитель по однодневным лицензиям (Clé USB noir/mauve)	▼	нет данных	▼	нет данных	▼	нет данных	нет данных
Путеводитель по серверу лицензий (с USB-версией)	▼	нет данных	▼	▼	▼	нет данных	▼

Запрос конфигурации системы

	ЕН	НЛ	ФР	ДЭ	ЧЗ	СК	ПТ
Конфигурация системы и логическая совместимость	▼	нет данных	н/д	н/д	нет данных	нет данных	нет данных

 

Комментарий установщика le lien SCIA Engineer — Revit Structure?

• Installez Revit Structure sur un ordinateur.
• Installez aussi SCIA Engineer sur cet ordinateur.
• Установите последний подключаемый модуль Revit для таблицы с ледяной поверхностью.

Комментарий utilisez le laien SCIA Engineer — Revit?

• Инженер SCIA: utilisez Fichier — импортер (или экспортер) — Revit.
• Структура Revit: использование длинной CADS
• Pour plus amples d’information, utilisez la document du laien ici-dessous.

Комментарий Faire la mise-à-jour du laien SCIA Engineer — Revit Structure?

• Installez le dernier plug-in de la liste ici-dessous.

Лицензии Quelles не нужны?

• Программа Revit Structure (включая SCIA Engineer и подключаемый модуль Revit) не имеет лицензии SCIA.
• L’ordinateur avec SCIA Engineer sur lequel on fait l’import ou l’export, a besoin de: license sen.11.

ЗАЛОГ

	Дистрибьютор	ЕН	ЧЗ	Проекты
Лиен Ревит (дебютант)	SCIA	v15	v11
Lien Revit (авансовый)	SCIA	v15		Проекты

ОПИСАНИЕ

Открытая платформа SCIA Engineer предлагает CAE с уникальной согласованной структурной и расчетной моделью для бетонных, стальных, композитных, алюминиевых и деревянных конструкций. Аналитическая модель в SCIA Engineer может обмениваться с некоторыми программами САПР с помощью специального подключаемого модуля.

На этой странице описывается обмен с Tekla Structures. Обмен может осуществляться от Tekla Structures к SCIA Engineer и от SCIA Engineer к Tekla Structures.

Как установить ссылку SCIA Engineer — Tekla Structures?

• Установите Tekla Structures на определенный компьютер.
• Установите установку из SCIA Engineer на тот же компьютер (это может быть нелицензионная установка).
  • Использовать «выборочную установку»
  • Убедитесь, что установлен флажок «Подключаемый модуль Tekla».
• Установите требуемую лицензию esa.22 или sen.12 на тот же или другой компьютер с помощью SCIA Engineer для обмена промежуточным файлом .s2t.

Как пользоваться ссылкой SCIA Engineer — Tekla Structure?

• Экспорт из SCIA Engineer в Tekla Structures (нажмите здесь)
• Экспорт из Tekla Structures в SCIA Engineer (нажмите здесь)
• При необходимости: отредактируйте базу карт (для сечений и материалов) (нажмите здесь)
   

НАСТРОЙКА

ОПИСАНИЕ

SCIA Engineer предлагает надстройку Structural Glass, которая включает несколько проверок. Вам нужен модуль ‘sen.07 — Open Design’ и специальные модули для проверок:

• Проверка однослойного стекла — модуль add.gd.01
• Многослойное многослойное многослойное дизайнерское стекло — модуль add.gd.02
• Изолированные блоки Glass Design — модуль add.gd.03

Пробную версию для этого дополнения можно запросить, нажав на следующую ссылку: Запросить пробную версию

ИНСТРУКЦИИ

Сначала установите SCIA Engineer, а затем надстройку Structural Glass с помощью установочного файла ниже. .

Вы можете загрузить несколько образцов проектов стекла и два файла базы данных (*.db4) по следующей ссылке: Примеры проектов + файлы базы данных

Следующие вебинары могут быть полезны перед тем, как вы начнете использовать надстройку: вебинар 1 и вебинар 2

НАСТРОЙКА

Все загрузки и исправления SCIA Concrete Section можно найти в этом документе.

Настройка

Лицензия

• SCIA Concrete Section использует ту же защиту, что и SCIA Engineer.
• Для установки лицензии SCIA Concrete Section следуйте тем же инструкциям, что и для установки лицензии SCIA Engineer.

Ссылки

	ЕН	Нидерланды	ФР	DE	ЧЗ	СК
Информационный бюллетень: Бетонная секция SCIA	▼	▼	▼	▼	▼	н/д

Didacticiels & Manuels

Téléchargez nos didacticiels pas à pas qui abordent chacun un projet spécifique ou nos manuels de Cours sur la façon d’utiliser le logiciel, y compris les informations de base.

Изготовление петель в железных проектах | Скачать чертежи, чертежи, блоки Autocad, 3D модели

• Автокад

• испанский

• Мебель

Узнайте, как скачать этот материал

Подпишитесь, чтобы получать информацию о новых материалах:

t. me/alldrawings

vk.com/alldrawings

Описание

Металлоконструкции петли.

Содержание проекта

2673.zip [ 16 КБ ]

20020805bis06. dwg [ 55 КБ ]

Аналогичные материалы

Двойная замкнутая петля правосторонняя удлиненная

Веревочная петля Сборочный чертеж V15

Петля из троса 3/8 — 3D модель

Петля ПН5-40 ГОСТ 5088-2005

Эмка Петля/Петля

Образцы работы с железом и петлей

Железобетонные и железные конструкции

Изображения работы из железа и петли

Бесплатная загрузка на сегодня

Обновление через: 3 часа 28 минут

Электропитание отдельное 2 эт.

как положить osb под линолеум без лаг

Укладка ОСБ на бетонный пол – простой и эффективный метод выравнивания любой поверхности для дальнейшего настила разных типов отделочных материалов (линолеум, паркет, ламинат, ковролин и т.д.). ОСБ – переиначенная на русский аббревиатура английского названия Oriented Strand Board, что переводится как «ориентированно-стружечная плита» (поэтому правильнее было бы не ОСБ, а ОСП, но первый вариант давно и прочно прижился в лексике).

Плиты представляют собой довольно популярный строительно-отделочный материал. Используется при проведении самых разных работ для выравнивания, утепления, других задач. Ориентированно-стружечная плита представляет собой лист, сделанный из 3-4 слоев древесной стружки (тончайших щепок), которые склеены смолами с добавлением борной кислоты и синтетического воска. В слоях плиты стружка имеет разную ориентацию: во внутренних поперечную, в наружных – продольную.

За счет особенностей производства плиты получаются достаточно прочными и стойкими к различным воздействиям, долговечными и идеально подходящими для выравнивания пола.

Содержание

• 1 В каких случаях на пол стелют ОСБ листы
• 2 Преимущества использования ОСБ для устройства пола
• 3 Как выбрать ОСБ-плиту для пола
  • 3.1 Состав и характеристики плиты
  • 3.2 Выбор толщины листов при укладке на пол
• 4 Укладка плит на бетонную поверхность
  • 4.1 Особенности обработки поверхности ОСБ под разные виды напольных покрытий
  • 4.2 Монтаж плит на лаги
  • 4.3 Создание чернового пола из OSB на лагах
• 5 Эксплуатация полов из OSB

В каких случаях на пол стелют ОСБ листы

ОСБ монтируют на пол под любой отделочный материал. Подложка из древесных листов позволяет выровнять основание и продлить срок службы напольного покрытия, защитив его от износа вследствие взаимодействия с полом. Часто таким образом готовят пол под линолеум, ламинат, паркет, ковровое покрытие. Не всегда рентабельно и актуально выполнять выравнивающую стяжку, поэтому выравнивание плитами ОСБ становится единственно верным решением.

Когда нужно делать покрытие пола плитами ОСБ:

• При наличии хорошего утепления основания в помещении и невозможности залить пол бетоном.
• Если жилье находится в регионе с большим минусом зимой, что требует дополнительного утепления цементной стяжки с применением слоя ОСБ либо выполнения искусственной пустоты с использованием обрешетки и слоя утеплителя.
• При наличии заметных неровностей (отверстия, сколы) и других дефектов, которые могут быть заметны под декоративным покрытием и будут способствовать его быстрому приходу в негодность.
• Когда важно сделать пол стойким к плесени, грызунам, другим негативным воздействиям.
• Когда выравнивание пола с применением плит ОСБ более выгодно финансово, чем другие варианты подготовки основания под укладку финишного покрытия.

ОСБ можно стелить как на бетонный, так и на деревянный пол, на металлический каркас, другие виды прочных оснований.

Преимущества использования ОСБ для устройства пола

Плиты ОСБ можно быстро и легко уложить на пол, обеспечив качественное выравнивание и высокий уровень прочности основания. В некоторых случаях древесно-стружечных листов даже оказывается достаточно (дальнейшая отделка не используется), но в жилых помещениях обычно применяют декоративное покрытие.

Основные достоинства применения ОСБ для монтажа пола:

• Простота монтажа

  – не нужно обладать специальными навыками, знаниями и инструментами, все работы реально сделать самостоятельно. Плиты легко монтируются даже одним работником.

• Удобство

  – одна плита гарантирует ровность покрытия на большой площади. Благодаря большим размерам плит расположение лаг выполняется с шагом более полуметра, что дает возможность легко и качественно разместить между ними любой утеплитель.

Бани из газобетона — плюсы и минусы

21.10.2020

Традиционный материал, который используется в строительстве бань — древесина. Кроме безусловных достоинств у нее есть и существенные недостатки. Деревянные конструкции сильно страдают от воздействия влажности: могут начать гнить, покрываются плесенью и в результате разрушаются.

Сегодня в строительстве парилок и саун часто используют более прочные и надежные материалы. Среди самых популярных — газоблоки.

Если вы озадачены вопросом, можно ли строить баню из газобетона, ответ однозначный: да. Такой вариант долговечен: срок службы построек из газоблоков — 50 лет и более.

В этой статье рассмотрим основные особенности газобетона, его преимущества и недостатки, тонкости использования этого стройматериала для бань, важные нюансы, которые касаются технологии строительства.

Что это за материал

Газобетон — искусственный камень, является одним из видов ячеистого бетона. Своим названием газобетон обязан технологии производства. Его изготавливают так: известь, кварцевый песок и цемент соединяют с водой в смесителе. Затем добавляют водную суспензию алюминиевой пудры, которая взаимодействует с известью. Продукт химической реакции — водород. Он образует в сырьевой массе множество пор (пузырьков) размером от 0,5 до 2 мм, которые равномерно распределяются по всему материалу. За счет этого смесь увеличивается в объеме.

Есть два типа материала: автоклавный и неавтоклавный. Неавтоклавный сейчас практически не используют в строительстве, а вот баня из автоклавного газобетона — не редкость.

Особенности газобетона

Выбирая материал для строительства, учитывают множество нюансов: стоимость, удобство монтажа готовых конструкций, дизайнерский замысел. Баня из газоблока имеет свои плюсы и минусы.

Достоинства

Внутренняя отделка бани из газобетона — это чаще всего дерево или керамические плитки. Но можно выбрать и более оригинальные материалы — например, декоративный камень.

По теплоизоляционным свойствам газобетонные блоки сопоставимы с качественным брусом. Их выгодно отличает от древесины биологическая стойкость: на таких стенах не будет грибка и плесени.

Построить баню из газобетона стоит и в случае, если сроки ограничены. Материал не дает усадки, а значит сразу по завершении строительных работ объект будет готов к эксплуатации.

В числе других преимуществ материала: малый вес, точные размеры, простая обработка, высокая прочность и долговечность.

Экологическая безопасность — еще один важный момент. В помещении, где воздух нагревается до высоких значений, многие материалы начинают выделять вредные для здоровья вещества. Газобетон же остается нейтральным при любых температурах, для здоровья человека он абсолютно безопасен. Важный плюс материала именно для бани — негорючесть. Даже при соблюдении всех мер предосторожности в деревянных постройках с печами случаются возгорания и пожары.

Цены на баню из газобетона в среднем в полтора–два раза ниже, чем на деревянную. Поскольку материал довольно легкий, с монтажом можно справиться даже без специальной техники.

Недостатки

Единственный существенный минус — высокое влагопоглощение. Чтобы пользоваться постройкой из газобетонных блоков достаточно долго, на этапе строительства важно выполнить качественную гидроизоляцию и отделку стен.

Разберемся, что нужно, чтобы построить баню из газобетона своими руками.

Что учесть при проектировании

Сравнив плюсы и минусы и изучив отзывы на бани из газобетона, вы убедитесь в практичности такого варианта постройки. Эксплуатация готового объекта будет беспроблемной, если с самого начала вы учли все нюансы, грамотно составили проект и четко следовали ему в процессе строительства..

Если вы планируете строить баню из газоблока своими руками, первым делом нужно разработать проект. Здесь два важных момента:

• Площадь будущей постройки. Рассчитывают исходя из количества людей, которые будут мыться в бане (на каждого человека в парилке нужно не менее 1 кв. м.
• Вид, размер и материал печи. Например, печь может быть с открытой или закрытой каменкой, со встроенным баком для нагрева воды, кирпичной или металлической.

Также в проект необходимо включить данные о типе основания и инженерных коммуникациях (водопровод и водоотведение, вентиляция, электроснабжение).

Выбирая место для постройки, нужно руководствоваться требованиями СНиП. По государственным стандартам баня должна располагаться от дома на расстоянии минимум 8 метров, от забора — 2,5 м.

Баня из газобетона: выбор материала

Форма

Газоблоки имеют правильную форму и точные размеры — это выгодно отличает их от прочих материалов. Для строительства бани из газобетона можно приобрести прямоугольные изделия и U-образные.

U-образные изделия используют в определенных зонах: для фиксации плит перекрытия и кладки оконных и дверных проемов. Блоки шириной до 150 мм — оптимальное решение для внутренних перегородок. Для наружных стен используют более широкие блоки (от 200 мм).

Габариты

Высоту газоблоков подбирают по высоте постройки. Важно помнить: перемещать большие блоки по площадке без помощи техники сложно и неудобно. Лучше всего остановиться на средних блоках (600×300×250 мм).

Толщину стен рассчитывают исходя из особенностей климата в конкретном регионе. В северных районах страны бани из газобетонных блоков строят со стенами толщиной 60 см. В средней полосе достаточно будет показателя 240–300 мм.

Морозостойкость

Этот параметр обозначают буквенно-числовой маркировкой. Для строительства бань обычно достаточно материала с маркировкой F35 и больше.

Как построить баню из газоблока: основные этапы

Прокладка инженерных систем

Вначале проводят разметку: расчищают почву и вбивают в нее колышки по контуру будущего фундамента. Между колышками натягивают веревку, затем прокапывают траншею под основание, готовят углубления под будущие трубы водоотведения.

Водопровод прокладывают далеко не всегда: если пользоваться баней нерегулярно, вода в системе будет замерзать, и может произойти авария. В большинстве случаев лучше носить воду в баню по мере необходимости.

Закладка фундамента

Газобетон — легкий материал, поэтому ленточный фундамент оптимален. Важно учесть и характеристики почвы: если она неустойчивая, можно использовать комбинированное основание — ленточное со сваями.

Сначала монтируют опалубку из досок или ОСБ, затем ее заливают бетоном.

Опалубку важно жестко скрепить, чтобы она не разошлась под давлением бетона. Основание армируют стальными прутьями. Перед укладкой арматуры на дно подготовленной траншеи делают песчаную подушку — чтобы предотвратить пучение грунта.

Для заливки фундамента подойдет бетон B15 и выше— его можно изготовить самостоятельно, но проще приобрести уже готовый.

Залитый фундамент набирает прочность примерно месяц. В течение этого срока его необходимо регулярно увлажнять.

Гидроизоляция основания

Когда основание высохло, его осматривают и проверяют с помощью уровня. Если обнаружились перепады высот, их нужно устранить — для этого используют кладочный раствор.

Затем проводят гидроизоляцию основания: накладывают рубероид, закрепляя его мастикой. Полосы рубероида нужно класть внахлест. Снаружи они не должны выходить за пределы блока, а изнутри их подгибают.

Возведение стен

Первый ряд газоблоков кладут на цементный раствор, остальные — на клеевую смесь. Если соблюдать технологические стандарты при монтаже, конструкция получится идеально ровной.

Технология укладки газоблоков следующая:

1. Распределить раствор по периметру первого ряда с помощью совка.
2. Выложить сверху блоки, тщательно заполняя каждый шов клеевым составом.
3. Удалить клей, который попал за пределы рабочего участка.
4. Выровнять блоки по шнуру-причалке.

Чтобы уложить первый блок, выбирается самая высокая точка фундамента — ее определяют гидроуровнем или нивелиром. В эту точку выставляют блок а затем по данной высотной отметке устанавливают блоки во всех углах. Далее по внешней стороне угловых блоков натягивают шнур-причалку: он упрощает ведение кладки первого ряда.

Тонкости укладки

Для определения углов при укладке блоков применяют специальные рейки-порядовки: они способны ощутимо облегчить рабочий процесс.

В конце каждого ряда устанавливают доборный блок: вырезают элемент нужного размера и тщательно промазывают клеем с двух сторон.

Если вы выбрали самостоятельный монтаж, помните: к кладке новых рядов можно приступать только тогда, когда цементный раствор полностью схватился, то есть спустя полтора–два часа после укладки первого ряда.

При появлении уступов верхнюю часть блоков нужно выровнять полутерком, чтобы она стала гладкой. Пыль после выравнивания нужно смахнуть щеткой. Такая подготовка обеспечит эффективное сцепление блоков и клеевого раствора.

Выбор клеевого состава

Для монтажа используют силикатный клей и клеевые составы на полимерцементной основе.

Средний расход силикатного клея: 4–10 кг на 1 кв.м. Схватывается он 20 минут спустя после нанесения. Имейте в виду: много клея срезу готовить не стоит, ведь его нужно использовать в течение 30 минут после приготовления.

Полимерцементный клей еще удобнее: расход примерно такой же, как у силикатного, но раствор сохраняет свои свойства гораздо дольше, пригоден к использованию в течение 4 часов после приготовления.

Армирование

Чтобы сделать конструкцию стен более жесткой, используют металлическую арматуру: ее монтируют внутри стены. Канавки под стальные прутки проделывают штроборезом и заполняют раствором. Затем внутрь укладывают арматуру и заделывают сверху раствором.

Если здание высокое, с пролетом более 6 м, армируют каждый 4 ряд. Если постройка небольшая, дополнительное усиление можно сделать лишь на самых ответственных участках (в первом и последнем рядах), а также в дверных и оконных проемах. В последнем ряду закладывают анкера: они потребуются для крепления мауэрлата.

Устройство кровли

Обычно для бань из газоблоков выбирают двускатные кровли, но можно использовать и другие конструкции: шаровую и даже односкатную. Первый этап в монтаже кровли — установка мауэрлата. Он является основанием для стропил.

Оптимальный вариант стропильного материала — сухая сосновая доска. Мауэрлат крепят к анкерам, которые заложены в верхний ряд блоков. Затем укладывают балки. Каркас собирают из стропильных ферм.

Далее потолок обшивают досками. На стропила крепят обрешетку из брусьев, несколько слоев изоляции, затем — кровельное покрытие. Оно может быть практически любым: подойдет шифер, профнастил, мягкая черепица и т.д.

Отделочные работы

Внешние

Наружную часть стен нужно загрунтовать специальным составом с водоотталкивающими свойствами — это защитит от агрессивных внешних воздействий. Можно воспользоваться декоративной штукатуркой или отделать фасад сайдингом: помещение будет прогреваться быстрее и остывать медленнее.

Внутренние

Баня должна быть теплой и выглядеть эстетично. Отделка бани из газоблоков внутри может быть практически любой: дизайн ограничен лишь фантазией владельца. Чаще всего выбирают деревянную вагонку — красивый и экологичный материал.

Газобетон сам по себе имеет неплохие теплоизоляционные свойств, но без специального покрытия он впитывает влагу: это ведет к постепенному разрушению. Поэтому отделку стен проводят в несколько этапов.

1. Изнутри стены покрывают фольгой — она хорошо герметизирует стены. Материал бывает двух типов: самоклеящуюся фольгу укладывают внахлест, обычную — встык.
2. Швы тщательно проклеивают металлическим скотчем. Обязательно оставляют зазор между фольгой и обшивкой из вагонки: он необходим для вентиляции.

Материал облицовки выбирают исходя из особенностей конкретного типа помещения. Отделка внутри бани из газоблока обычно деревянная. Для парной подойдут осина, ольха, липа: эти породы дерева отличаются повышенной влагостойкостью. В комнате отдыха удачным решением станет сосна: она отличается приятным смолистым ароматом. В душевой пол и стены часто отделывают плиткой — в режиме повышенной влажности дерево быстро разрушается, а плитка не страдает.

Важный момент: при забивании гвоздей газобетон может крошиться. Лучше использовать специальные дюбеля.

Монтаж полового покрытия

Пол в банях из газоблоков обычно делают бетонным или деревянным. Если вам больше нравится дерево, понадобится черновое и чистовое покрытие. Конструкции делают наклонными, чтобы обеспечить стекание воды вниз.

Бетонный пол практичнее деревянного — влага ему не страшна. Но у него есть минус: такой пол не слишком эстетичен. Для эстетики его можно покрыть керамической плиткой.

На финишном этапе, уже после чистовой внутренней отделки бани из газобетона, в помещении прибивают плинтуса, устанавливают розетки и выключатели.

Подытожим: баня из газобетона имеет свои плюсы и минусы. Этот вариант достаточно практичен, не требует лишних затрат, однако предполагает особо ответственное отношение к устройству гидроизоляции. Газобетон удобен и прост в обработке, самостоятельный монтаж блоков возможен без применения специальной техники и сложных инструментов. Готовая постройка получается прочной, долговечной. Практически все отзывы на бани из газоблока — положительные.

Баня из газобетона своими руками. Как правильно построить баню.

Несмотря на то что сегодня баня из газобетона популярная постройка, у некоторых возникают спорные вопросы о ее качестве и надежности. Один из главных вопросов – почему брус и бревна сменили на блоки? Чем они лучше? Основные причины — удорожание древесины, сложность обработки, трудоемкость, недолговечность. Решающими аргументами в пользу газоблока стали ценовая доступность, легкость монтажа, высокая скорость возведения.

Историческая заметка: В Древнем Риме одним из популярных строительных материалов был бетон. Из него зачастую возводили термы. Большинства из которых можно увидеть и в наши дни. Современный газобетонный блок максимально схож с бетоном того времени. Единственное отличие – в нем присутствуют добавки, улучшающие свойства материала. На вопрос «строят ли бани из газобетона»? Ответ очевиден, конечно же да.

Можно ли построить баню из газобетона

Построить баню из газобетона – отличное решение для тех, кто хочет сэкономить бюджет и время. Технический прогресс не стоит на месте, а вот документация к некоторым видам стенового блока требует пересмотра. Согласно ГОСТу, ячеистый бетон нельзя применять для строительства зданий с повышенной влажностью – например, бань, бассейнов, бойлерных. Но, зная об отличных физических качествах газоблока, которые во многом схожи с показателями дерева, большинства специалистов этот пункт в ГОСТе опровергают.

В чем дело тогда? Почему использование древесины для помещений с повышенной влажностью не запрещают? Коэффициент ее водопоглощения на порядок выше чем у газоблоков. Так же она еще и не безопасна, поскольку поддерживает горение. Ее любят грызуны, на ней прекрасно растет и размножается плесень, бактерии, грибы. При намокании серьезно нарушается геометрия и т.д. Единственный плюс древесины перед газоблоком – эстетика, а также приятный запах.

Важно еще на начальном этапе строительства продумать качественную гидро- и пароизоляцию. И проблема с переувлажнением решена. При утеплении бани из газобетона важно следовать принципу: увеличение паропроницаемости материалов стены при рассмотрении ее изнутри наружу. 

Как правильно построить баню из газобетонных блоков своими руками

До начала строительных работ bani составляется проект будущей постройки, согласовывается смета. Строительство бани из газобетона своими руками – рассмотрим в виде таблицы допустимые и нежелательные места для возведения.

Далее рассмотрим, что из себя представляет баня из газобетона плюсы и минусы данного строительного материала.

Плюсы и минусы постройки бани из газобетона

Строительство бани из газобетона своими руками под силу каждому. Главное изучить все нюансы газоблока. Он хорошо удерживает тепло, обладает отличными эксплуатационными свойствами. Вanya прогревается значительно быстрее, по сравнению с той же кирпичной. Стоимость бани из газобетона заметно ниже цен на бревна, тот же брус стоит — в 2 раза дороже, кирпич – в 1,5 раза. Процент усадки здания минимальный. Данное преимущество особенно ценится при проведении внутренних отделочных работ. Газобетонные блоки являются не горючим материалом, отлично противостоят биологическому поражению. Работать с ним легко и просто. Блоки имеют малый вес, поэтому к фундаменту не предъявляются жесткие требования. Строительство конструкции осуществляется в рекордно короткие сроки.

Основной, и, пожалуй, единственный недостаток — это гигроскопичность, то есть способность материала поглощать влагу. Данный минус обязательно следует брать во внимание и недопускать в будущем. Оптимальным вариантом для внутренней отделки бани служит вагонка, наружной – облицовочный кирпич. Недостатки можно найти абсолютно у любого строительного материала. В случае же с газобетонными блоками, их эксплуатационные и технические показатели полноценно перекрываются достоинствами. Все чаще можно встретить положительный отзыв о бане именно из газоблока, чем из древесины.

Этапы работ, от а до я

Посчитать проект вы можете самостоятельно у нас сайте в разделе: Калькулятор газобетонных блоков онлайн

• 
  Рассчитаем проект

Возведение любого здания должно всегда начинаться с грамотно составленного проекта. Именно в нем отображаются данные о площадях, количестве комнат, высоте стен, материалах, их количестве и т.д. Если отсутствует проект, то как минимум должны быть эскизы с данными о будущем строении. Кроме этого:

• Важно продумать ввод и разводку электричества, воды, канализационной системы. Это позволит составить более точную смету на предстоящие расходы. 
• Для выбора нужного типа фундамента и какая толщина стен бани из газобетона будет наиболее оптимальной можно воспользоваться готовыми проектными решениями на строительных сайтах. Даже если там вместо бани будут расчеты на гостевой домик с мансардой, эти данные можно будет взять за основу для расчетов.

• Толщина газобетона для бани, а именно, самих стен составляет 300-400 мм для жителей средней полосы РФ
• Предпочтение чаще всего отдается фундаменту из монолитной плиты. Это считается самый простой и менее трудозатратный вариант.

Популярный вариант бани – это постройка размером 3*4 м, с 3 комнатами (предбанник, моечная и парная) и двумя окнами.  

Как рассчитать количество газоблоков на баню

А теперь приступим непосредственно к самим расчетам. После того как вы выбрали толщину стен, перегородок переходим к подсчету необходимого количества блоков. Рассмотрим пример: для внешних стен возьмем блок размерами 600*300*200 мм, а для внутренних стен 600*75*200 мм. Размеры блоков одинаковые, разница лишь в ширине, поэтому расчеты проводим отдельно.

1. Возьмем размер бани 3*5 м. Получим периметр стен = 16 п.м. Высота стен – 2,5 м. Отсюда высчитаем площадь = 40 м2.
2. Далее вычитаем площади проемов (у нас два окна и дверь). Размер окон 100*50 см и 50*50 см, дверей – 200*90 см. Рассчитываем площадь, суммируем и получаем итоговый результат – 2,55 м2, который далее вычитаем из общей квадратуры. Итого= 40м2-2,55м2=37,45м2
3. Для нашего региона толщина стены составляет 30 см. Умножаем 37,45м2*0,3=11,235м3. Добавляем в смету 5% запаса материала. Итого= 11,835 м3 стенового материала.
4. Теперь рассчитываем количество блоков для внутренних стен. Алгоритм аналогичный, единственное в 3 пункте вместо 0,3 подставляем 0,075м.

В зависимости от выбранного решения по исполнению армопояса у вас есть два варианта: купить готовые U-блоки или же обычные.

Газоблоки: размеры и характеристики

Под размерами понимается высота и длина самих блоков. Эти данные стандартные 625*250, а вот ширина может отличаться и варьироваться от 100 до 600 мм. Чем шире стена и выше марка газобетона, тем можно выше построить дом, а также использовать монолитные бетонные перекрытия. Чем тоньше стена, тем она менее стабильная.

Плотность

Маркируется буквой и цифрой, например, D300. Чем выше плотность, тем выше показатели прочности и теплопроводности материала. Для строительства бани подойдут блоки с показателями плотности и прочности D400 и В2,5 соответственно. 

Теплопроводность

Это свойство материала отдавать тепловую энергию. Достоинство — низкий показатель теплопроводности. В среднем составляет 0,14 Вт/м*С. Сопротивление теплопередачи d500. Чем выше данный показатель, тем лучше слои газоблока сопротивляются отдаче тепла. Например, при толщине стены в 300 мм эта цифра составляет 2,67 м²*С/Вт, когда у кирпичной стены этот параметр находится всего лишь на уровне в 1,09 м²*С/Вт.

Теплоемкость

Этот параметр показывает насколько быстро возможно протопить баню. Поскольку мы рассматриваем какая баня из газобетона или дерева лучше, то сравним эти два показателя. Теплоемкость газоблока 0,84 кДж/кг*С, древесины — 2,4 кДж/кг*С. Отсюда следует, что баня из дерева прогревается заметно дольше. Сперва нагреваются стены, и только потом воздух в помещении. 

Какой толщины нужны блоки для постройки бани

Рассмотрев характеристики, вернемся к вопросу как сделать баню из газобетона, а именно, какую толщину стен выбрать. Поскольку баня не предназначена для круглогодичного проживания, и отапливается она лишь периодически, точных расчетов в данном случае не требуется. Ориентиром служит регион проживания. Например, для южной полосы достаточно толщины стены в 30 см. Либо можно сделать меньше, 20 см при условии, что теплоэффективность будет сохранена за счет увеличение толщины утеплителя. Нужно ли утеплять баню из газобетона? Ответ, да, независимо от региона проживания. Это необходимо для более быстрой и качественно протопки.

На заметку! Можно проводить облицовочные работы без утепления, но с соблюдением вентзазора. Если в качестве наружной отделки выбирается кирпич, то необходимо организовать продухи.

Для умеренного климата толщина стен из газобетона составляет 37,5-40 см, а для регионов с суровым климатом 50 см. Теплоизоляция наружных стен –обязательно. Альтернативой стандартным утеплителям может выступать сам газоблок. Как утеплить баню из газобетона в этом случае? Выбирается блок с более низкими показателями плотности. Такой вариант утепления считается самым долговечным.

Фундамент для бани из газобетона

Поскольку газоблок имеет малый вес, то рекомендуется устанавливать ленточный вариант фундамента. Немаловажным определяющим критерием является тип почвы. Где она нестабильная, отдают предпочтение ленточному фундаменту на сваях. Какой именно фундамент для бани из газобетона подойдет для вашего участка сможет определить только специалист.

Вентиляция в бане из газобетона

Как правило, плотные холодные воздушные массы стремятся вниз (они достаточно тяжелые), теплые же вытесняются ими и стремятся вверх. Таким образом осуществляется движение воздуха в здании где имеется обогревательная установка. Если нет притока свежего воздуха, то обновление его не происходит. Воздушные массы попросту перемещаются по кругу. Наиболее простой вариант — это естественная вентиляция в бане из газобетона. Это когда делаются отверстия в нижней и верхней части стены. Через низ – поступает свежий воздух, через вверх — отводится. Такого типа вентиляции, для бани небольших размеров, вполне достаточно. Главное правильно выбрать места для проделывания отверстий.

Технология и особенности кладки стен

Первым делом проводят внешнюю разметку и устанавливают ограничительную веревку. Не допускаются отклонения по высоте фундамента свыше 4 см. Возведение стен начинают с формирования углов. Укладка блоков проводится на специальный клей при помощи кильмы. Первый ряд укладывается на бетонный состав, а сами блоки между собой садят на клеевой раствор. После укладки 1-го ряда необходимо выждать 5 часов для того чтобы бетонный состав набрал силу и блоки стали неподвижны.

Кладка последующих рядов осуществляется на клеевой состав с оптимальным процентом смещения блока в 50%. Также, как и первый ряд кладка начинается с угла.  Для выравнивания поверхности используют шлифовальную доску. 

Гидроизоляция основания под кладку стен

Как только основание высохло проводится осмотр при помощи уровня. Все недочеты ликвидируются кладочным составом. Гидроизоляция газобетона в бане очень важный этап. Потребуется битумная мастика и рубероид. Допускается нахлест рулонного материала до 15 см.

На заметку! Ранее фундамент и кладку разделяли керамическим кирпичом. По истечении времени выяснилось, что кирпич не создает защитную «оболочку» от растрескивания стен, а также не придает постройке прочности. Вывод: этот этап является не обязательным.

Перегородки

Какая должна быть перегородка в бане из газобетона, точнее ее толщина? Для возведения перегородок до 3 м в высоту рекомендуется выбирать блоки маркой не ниже D 400. Наиболее оптимальный вариант D 500-D 600. Чем выше марка, тем лучше несущая способность. Толщину внутренних стен выбирают исходя из: несущая она или нет. Если перегородка несущая, то по уму необходимо провести расчеты. Если же стена не несущая, то применяют другой показатель – высоту. При возведении перегородки высотой до 3 м достаточно использовать блоки шириной 10 см, свыше 3 м и до 5 м – ширина блока составит 20 см.

Потолок в бане из газобетона

Потолок в бане из газобетона может быть выполнен в нескольких вариантах. Все зависит от целевого назначения. Если чердак бани будет использоваться в качестве мансарды, хоз. помещения и т.д., то конструкция потолка должна выдерживать серьезные нагрузки. Проще говоря, отличаться высокой надежностью. Даже если чердачное помещение не планируется под дальнейшую эксплуатацию, конструкция потолка должна выдерживать свой вес и слой теплоизоляции.  Чтобы не отапливать улицу, следует выбирать качественную теплоизоляцию, которая не боится влаги, высоких температур. Например, использование определенных пород деревьев совместно со специальными средствами для продления жизни древесины. 

Крыша бани из газобетона

Зачастую крыша бани из газобетона – это двускатная. Наиболее популярный отделочный материал – металлочерепица. При расчете материала учитываются тип кровли, длина основания и ширина, длина свесов, а также высота крыши. Высоту и угол наклона скатов образуют фронтоны, выложенные из газоблока. Но зачастую торец крыши бани закрывают доской. Утепление выполняется по перекрытию. Поверх стропил устанавливают мембрану. Стропильная система зависит от типа кровли и непосредственно самого кровельного материала.

Баня из газобетона или дерева

Если рассматривать из чего лучше строить баню дерево или газобетон, то преимуществ заметно больше именно у второго варианта материала, а именно газоблока. Это связано с тем, что дерево необходимо периодически обрабатывать специальными антисептическими средствами для защиты от плесени, грибков, грызунов. Также требуется обязательная герметизация стыков между бревнами/брусом. Данное мероприятие причем необходимо повторить несколько раз. А конопатить стыки – то еще развлечение. Еще один весомый аргумент почему стоит строить баню из газоблока, а не из дерева – деревянная баня это всегда повышенный источник пожароопасности.

Что лучше для бани газобетон или пенобетон

Что же все-таки лучше выбрать для постройки бани? Вес, коэффициенты твердости и удельной прочности у этих двух материалов примерно равны. А вот что касается эксплуатационных показателей, то здесь имеются заметные отличие (см. таблицу ниже).

Как мы видим на вопрос «что лучше для бани газобетон или пенобетон»? – однозначно первый вариант. Что касается удобства в строительстве, геометрии материала, то газоблок изготавливается на заводе, а вот пеноблок в полукустарных условиях, поэтому геометрические параметры пеноблока могут заметно страдать.

Баня из пеноблока спустя 10 лет

Согласно многочисленным отзывам, можно встретить такие, где владельцы отмечают недостатки, с которыми столкнулись лично. Спустя некоторое время наблюдалось расслоение и растрескивание пеноблока. Это связано со скачками температур. Второй популярный негативный отзыв – образование плесени. Вероятнее всего причинами возникновения данных недостатков служит не соблюдение технологии строительства бани из пеноблока, неправильно выбранное время года для возведения конструкции, не продуманная система вентиляции и т.д.

Цена бани из газобетона

Во сколько обойдется баня из газобетона зависит от многих факторов, например, площадь, количество комнат, кровельный материал, вид отделки и т. д. Будете ли составлять проект самостоятельно или строить по типовому решению.

Где купить продукцию Bonolit — Дилеры и партнеры Bonolit Club

Если же стоит выбор строить баню из дерева или газоблока, то выгоднее, проще и быстрее — это возвести конструкцию из газобетонных блоков.

Начало эксплуатации после постройки

Построил баню и можно париться – к сожалению, это не относится к постройкам, выполненным из дерева. Это связано с тем, что дереву нужно время чтобы выстоится, просохнуть и дать нужную усадку. Если пройти «мимо» данного этапа, то высока вероятность появления щелей. И, как следствие, разрушение отделки со всех сторон. 

К примеру: радиальная усадка сосны – 6%. Это говорит о том, что сруб бани высотой 2,5 метра усядет порядка на 13-15 см. А если будет сделана еще и отделка, то готовьтесь заниматься герметизацией зазоров. 

На заметку! Абсолютно любая порода деревьев способна усыхать. 

По сравнению с древесиной газоблок имеет минимальный коэффициент усадки и составляет порядка 0,4%. Таким образом приступать к отделочным работам можно практически сразу. А это значит, что как только будут завершены финишные работы, можно запускать баню в непосредственную эксплуатацию.  

Вывод по статье

Можно ли построить баню из газобетона? Для возведения бани из газоблока требуется заметно меньше трат, по сравнению с тем же брусом или бревном. Баня прогревается гораздо быстрее и отлично сохраняет тепло. Постройку можно быстро возвести и эксплуатировать в ближайшее время. Отсутствие плесени, грибка, грызунов – гарантировано. Самое главное, баня из газоблока пожаробезопасна. Пожалуй, этих аргументов предостаточно, чтобы попрощаться с издавна сложенным стереотипом, что баня может быть возведена исключительно из древесины.

Строительство бани из газобетона: видео, технология, преимущества

• Преимущества и недостатки бетонных блоков
• Строительство бань из газобетона
• Видео урок строительства бани из газобетонных блоков

Очень часто я считаю, что свойства бетонных блоков аналогичны пенопластовым блокам. Это неверное мнение, т.к. материалы отличаются друг от друга своим составом, а также условиями создания. Если пеноблок можно сделать своими руками, то газобетонные блоки реально создать только в заводских условиях, при воздействии высокой температуры и давления. Несмотря на это, технологии строительства бань из пеноблоков и газобетона практически идентичны. Именно поэтому ниже мы рассмотрим преимущества бетонных блоков, а также полезные советы по строительству бани из этого материала.

• Артикул
• Видео

Преимущества и недостатки бетонных блоков

Строительство бани из газобетона

Газобетонные блоки представляют собой крупные (по сравнению с кирпичом) блоки, сложенные из цемента, кварцевого песка, гипса, продувка, известь, вода и специальные добавки. Как мы уже говорили, смесь заливают в специальные формы и помещают в автоклав, где происходит процесс затвердевания блоков.

Преимущества газобетонных блоков:

Что касается недостатков газобетонных блоков, то к ним относятся:

• Плохая геометрия дешевые блоки
• Низкая гидрофобность материала

Исходя из того, каковы преимущества и недостатки газоблока, следует отметить, для строительства бани материал можно использовать, главное обеспечить тщательную гидроизоляцию стен, кровли, потолка и фундамент в ванну.

www

Строительство бань из газобетона

Баня из газобетона

Проект бани из газобетона

Как мы уже говорили, технология строительства бани из газобетона практически аналогична строительству бани из пеноблоков и керамзитобетонных блоков, поэтому со всеми этапами строительства зданий смотрите эти статьи.

По нюансам кладки из газобетона, для того, что бы баня из бетонных блоков стояла долго, рекомендуем следующие требования:

1. Толщина стен согласно СНиП должна быть не менее 55 см. Пренебречь этим требованием можно при хорошей гидро- и теплоизоляции бани изнутри, а также обработке стен гидрофобной пропиткой снаружи, с последующей облицовкой бани сайдингом.
2. Для строительства бани из газобетона необходимо использовать блоки плотностью не менее 0,5-0,9 т/м ³ .
3. Как и в случае с пеноблоком, газобетонный блок следует укладывать на специальную клеевую смесь

Блок газобетонный

4. рекомендуется использовать при строительстве дома выше 3-х этажей. Хотя баню на даче возводят максимум в два этажа, об этом требовании нужно знать, мало ли какой проект бани вы создавали.

Более подробно технологию строительства бани вы можете посмотреть на представленном ниже видео уроке!

Видео-урок строительства бани из газобетонных блоков

Видео-урок строительства бани из газобетона своими руками

Коронка по бетону для розеток в категории «Инструмент»

Сверло алмазное 68мм Baumesser DDS-W 68×65-4xM16 Krone PRO коронка для розеток по кирпичу и бетону 97984008079

На складе

Доставка по Украине

960 грн

Купить

STAR-PRO Интернет-магазин алмазного инструмента

Сверло алмазное 72мм Baumesser DDS-W 72×65-4xM16 Krone PRO коронка для розеток по кирпичу и бетону 97984008080

На складе

Доставка по Украине

990 грн

Купить

STAR-PRO Интернет-магазин алмазного инструмента

Сверло алмазное 82мм Baumesser DDS-W 82×65-4xM16 Krone PRO коронка для розеток по кирпичу и бетону 97984008083

На складе

Доставка по Украине

1 033 грн

723.10 грн

Купить

STAR-PRO Интернет-магазин алмазного инструмента

Коронка по бетону для розетки 65 мм SDS-plus

На складе

Доставка по Украине

293. 70 грн

Купить

sverlobox

Коронка по бетону для перфоратора для розеток 68 мм SDS-plus

На складе

Доставка по Украине

310.10 грн

Купить

sverlobox

Коронка по бетону для перфоратора для розеток 65 мм SDS-plus

Доставка из г. Харьков

250 грн

Купить

Elmart

Коронка по бетону для перфоратора для розеток 68 мм SDS-plus

Доставка из г. Харьков

250 грн

Купить

Elmart

Коронка по бетону для розетки 65 мм SDS-plus для перфоратора для перфоратора для перфоратора

Доставка по Украине

293.70 грн

Купить

INSTRUMENT-SK

Коронка по бетону для розеток 68 мм SDS-plus для перфоратора для перфоратора для перфоратора

Доставка по Украине

310.10 грн

Купить

INSTRUMENT-SK

Перехідник SDS Plus 450 мм для коронок по бетону INTERTOOL SD-0416

На складе

Доставка по Украине

216 — 288 грн

от 17 продавцов

240 грн

Купить

Интернет-магазин «Willoas»

Перехідник SDS Plus 600 мм для коронок по бетону INTERTOOL SD-0417

На складе в г. Киев

Доставка по Украине

254.15 — 359 грн

от 17 продавцов

270 грн

Купить

Интернет-магазин «Willoas»

Перехідник SDS Plus 200 мм для коронок по бетону INTERTOOL SD-0418

На складе в г. Киев

Доставка по Украине

135 — 180 грн

от 17 продавцов

150 грн

Купить

Интернет-магазин «Willoas»

Перехідник SDS Plus 100 мм для коронок по бетону INTERTOOL SD-0420

На складе

Доставка по Украине

79.2 — 108 грн

от 17 продавцов

90 грн

Купить

Интернет-магазин «Willoas»

Перехідник SDS Plus 800мм для коронок по бетону INTERTOOL SD-0435

На складе

Доставка по Украине

320 — 380 грн

от 3 продавцов

380 грн

Купить

Интернет-магазин «Willoas»

Коронка по бетону под розетку Mannesmann M44210 68mm

Доставка по Украине

880 грн

Купить

ТОВ «АГ ПРОСТІР»

Смотрите также

Перехідник SDS Plus 450мм для коронок по бетону SD-0421, SD-0422 SD-0416 INTERTOOL

На складе

Доставка по Украине

240 грн

Купить

Інтернет-магазин 2PR

Перехідник SDS Plus 200мм для коронок по бетону SD-0421, SD-0422

На складе

Доставка по Украине

150 грн

Купить

Інтернет-магазин 2PR

Перехідник SDS Plus 100мм для коронок по бетону SD-0421, SD-0422

На складе

Доставка по Украине

90 грн

Купить

Інтернет-магазин 2PR

Перехідник SDS Plus 800мм для коронок по бетону SD-0421, SD-0422 SD-0435 INTERTOOL

На складе

Доставка по Украине

380 грн

Купить

Інтернет-магазин 2PR

Перехідник SDS Max 600мм для коронок по бетону SD-0421, SD-0422 SD-0438 INTERTOOL

На складе

Доставка по Украине

299 грн

Купить

Інтернет-магазин 2PR

Перехідник SDS Plus 300 мм для коронок по бетону INTERTOOL SD-0419

Доставка по Украине

175. 12 — 199 грн

от 12 продавцов

199 грн

Купить

Powertools

Алмазная коронка по бетону 42 х 300 мм ADTnS RS-TX [37903532069] для сверления с микроударом

На складе

Доставка по Украине

1 754 грн

Купить

АРСЕНАЛ ИНСТРУМЕНТА

Алмазная коронка по бетону 52 х 300 мм ADTnS RS-TX [37903532073] для сверления с микроударом

На складе

Доставка по Украине

1 811 грн

Купить

АРСЕНАЛ ИНСТРУМЕНТА

Алмазная коронка по бетону 62 х 300 мм ADTnS RS-TX [37903532077] для сверления с микроударом

На складе

Доставка по Украине

2 048 грн

Купить

АРСЕНАЛ ИНСТРУМЕНТА

Алмазная коронка по бетону 72 х 300 мм ADTnS RS-TX [37903074081] для сверления с микроударом

На складе

Доставка по Украине

2 271 грн

Купить

АРСЕНАЛ ИНСТРУМЕНТА

Алмазная коронка по бетону 82 х 300 мм ADTnS RS-TX [37903074095] для сверления с микроударом

На складе

Доставка по Украине

2 519 грн

Купить

АРСЕНАЛ ИНСТРУМЕНТА

Центровочное сверло Hitachi для коронок по бетону (конус)

На складе

Доставка по Украине

240 грн

Купить

ТЕХНОМАРКЕТ

Хвостовик для коронки по бетону 450мм SDS-max SIGMA (1519151)

Доставка по Украине

342 — 356 грн

от 28 продавцов

348 грн

Купить

«Лакилайф»

Хвостовик для коронки по бетону 600мм SDS-max SIGMA (1519161)

Доставка по Украине

420 — 437 грн

от 28 продавцов

427 грн

Купить

«Лакилайф»

алмазные, для розеток Недорого на Е-1

Твердосплавные коронки.

Применяются для получения технологических отверстий в не армированном бетоне, силикатном и керамическом кирпиче, цементно-песчаной штукатурке, ударно-вращательным бурением с помощью перфоратора.
В отличие от буров, снимающих материал всей плоскостью торца, напайки коронки разрушает бетон по окружности отверстия. Оставшаяся цилиндрическая сердцевина, если отверстие сквозное, извлекается; если глухое, то выбивается пикообразным зубилом.

Конструкция.

Основные части оснастки: корпус, центрирующее сверло и хвостовик на который накручивается коронка и фиксируется в стволе перфоратора.
Цилиндрический корпус может иметь гладкую наружную часть, как у Makita P-26216, или с поперечными канавками, как у Vorel 03245, для снижения сопротивления вращения. Его задняя часть заглушена, а стенки имеют два круглых окна для вывода бурового шлама. Через них можно также поддеть и вытащить застрявший фрагмент бетона.

На торцевой части, по периметру рабочей кромки, прорезаны пазы в которые вставлены и впаяны напайки из твердого сплава. От применяемой марки: ВК8, ВК15 или ВК8ВК зависит ресурс оснастки. Резцы, формирующие профиль отверстия, выступают над торцом на 3-5 мм и располагаются равномерно по окружности.
Их количество зависит от диаметра инструмента. У 26 мм Intertool SD-7026 их 4; у 65 мм коронки для подрозетников по бетону Miol F-03-245 8 штук; на 150 мм, самой большой, 18.

Удлинители.

Поскольку высота корпуса оснастки 50-80 мм, при прохождении этого размера задняя стенка упрется в материал. Выломав середину можно продолжить бурение, но вскоре будет мешать корпус перфоратора.
Увеличивают глубину прохождения устанавливая удлинитель.

Хвостовик держателя может быть с системой крепления SDS+, как Intertool SD-0416 или SDS-Max, как Sigma 151201. В торце корпуса ударной победитовой коронки по бетону и кирпичу нарезана резьба М22 и она может накручиваться на любой удлинитель.

Центрирующий бур 7х110 мм со сточенной площадкой на хвостовике, является сменной частью держателя, служит для центрирования оснастки и облегчения начала сверления. Зажимной болт, фиксирующий бур, проходит через всё тело удлинителя и упирается в плоскость, а не цилиндрическую часть, поэтому прокручивание бура при прохождении бетона невозможно.

Со 115 мм фиксатором, поставляемым в комплекте с коронкой, получают глухие отверстия под подрозетники. Для более глубоких проемов выбирают удлинитель 450, 600, 800 и 1000 мм.

Размеры и ресурс победитовых коронок по бетону.

Размерный ряд состоит из моделей диаметром от 26 до 150 мм. Для бурения инструментом от 26 до 80 мм достаточно перфоратора SDS+ с энергией удара до 4 Дж. Для 80-150 мм, чтобы не разбить втулку ствола, применяют перфораторы SDS-Max с толстым хвостовиком 18 мм.

Производительность недорогой оснастки, как Matrix 703309, составляет 20-40 отверстий. У профессионального расходника Makita P-26222 или Milwaukee 4932399297, она от 50 до 80 отверстий.
Ресурс и скорость бурения падает при поломке зубьев, вызванных контактом с арматурой или их отпаивания от корпуса при перегреве, вызванном длительным бурением с сильным нажимом без перерывов на охлаждение.

Алмазные коронки для сверления бетона.

Применение алмазных коронок позволяет получать отверстия значительно большего диаметра с чистыми краями отверстий без сколов, крошения и следов разрушения бетона.
В качестве привода применяют мощные дрели от 800 ватт или установки алмазного бурения. При работе с оснасткой диаметром до 40-50 мм на глубину до 300 мм электроинструмент удерживают в руках без специальных упоров. Сверление большими размерами требует жесткой фиксации установки на станину и крепления к поверхности анкерами во избежание прокручивания и вырывания привода из рук при заклинивании. Применение станин дает возможность позиционировать алмазную коронку по бетону под любыми углами и в разных плоскостях.

Конструкция.

От бурильных коронок алмазная оснастка отличается большей длиной корпуса. Например, у ДиСтар ADTnS диаметром 62 мм высота полого цилиндра 450 мм. К его заглушенному торцу приварена муфта с резьбой 1 ¼″ UNC для крепления рабочего вала, а по периметру открытой стороны размещены алмазные сегменты высотой до 15 мм. Поскольку работа выполняется в безударном режиме сегменты не выкрашивают, а срезают слой бетона без образования в нем трещин, пыли и с меньшим шумом.

Ряд моделей алмазных коронок для розеток DiStar комплектуются хвостовиками под перфоратор SDS+. Но и они применяются в режиме сухого сверления и вращения без вибрационных нагрузок.

Производительность.

Ресурс оснастки зависит от вида материала в котором выполняют каналы. Количество полученных отверстий алмазной коронкой Distar DDS-W (CACC-W) L320 Concrete в силикатном кирпиче 150 штук, в пеноблоке 100, а в высоко армированном бетоне и абразивной цементно-песчаной штукатурке одинаково — 40 отверстий.

Скорость проходки бетона марки М350 коронкой для подрозетников Distar 62 мм, 2 минуты при погружении на глубину 7 см. При сверлении армированного бетона с 16 мм арматурой, на туже глубину, скорость падает в 2,5 раза и составляет 5 минут.
Расход жидкости, предупреждающий быстрый износ алмазных коронок, составляет от 1-2 литров в минуту для диаметров до 50 мм и от 8-12 литров для оснастки 500 мм и выше.

| Стайн Дом + Двор

Набор отверток Craftsman, сталь, 47 шт.

Артикул: 2004118

$18,99

Набор сверл с оксидом золота Craftsman, 14 шт.

Артикул: 2004114

$14,99

DeWalt 11/16 дюйма S X 6 дюймов L Стальная лопаточная насадка 1 шт.

Артикул: 2304004

DeWalt 3/8 дюйма S X 2-1/4 дюйма L Алмазное сверло для плитки 1 шт.

Артикул: 2305324

$23,99

Irwin 1-7/16 дюймов S X 2-1/2 дюйма L Быстрорежущая стальная проволочная насадка 1 шт.

Артикул: 21448

Irwin Speedbor Шестигранник из углеродистой стали, диаметр 1 дюйм. x 6 дюймов L Сверло по дереву 1 шт.

Артикул: 2182921

Irwin Marples 1-1/2 дюйма S X 4 дюйма L Сверло Форстнера из углеродистой стали 1 шт.

Артикул: 23426

$19,49

Irwin 1/4 дюйма, S X 18 дюймов, L Стальная вешалка для раструба 1 шт.

Артикул: 23952

$12,99

Irwin 3/8 дюйма S X 18 дюймов L Стальная вешалка для раструба 1 шт.

Артикул: 23961

$15,99

Irwin Speedbor 5/8 дюйма S X 16 дюймов L Сверло по дереву из углеродистой стали 1 шт.

Артикул: 24229

$10,49

Irwin Speedbor 1 дюйм S X 16 дюймов L Сверло для дерева из углеродистой стали 1 шт.

Артикул: 24238

$11,49

Титановое сверло IR 3/16″

Артикул: 2466274

DeWalt Impact Ready 9/32 дюйма S X 3-1/2 дюйма L Сверло из быстрорежущей стали 1 шт.

Артикул: 2466357

Титановое сверло IR 1/4″

Артикул: 2466373

Набор титановых ударных сверл DeWalt, 7 шт.

Артикул: 2466779

$31,99

Irwin 2-3/16 дюйма S X 3-3/8 дюйма L Быстрорежущая стальная проволочная насадка 1 шт.

Артикул: 24904

Irwin 1-1/2 дюйма S X 2-5/8 дюйма L Быстрорежущая стальная проволочная насадка 1 шт.

Артикул: 24915

Milwaukee Thunderbolt 15/32 дюйма S X 5-3/4 дюйма L Сверло из черного оксида 1 шт.

Артикул: 2349603

$10,99

Сверло Milwaukee Thunderbolt 1/4 дюйма S X 4 дюйма L 1 шт.

Артикул: 2351112

Milwaukee Red Helix 9/64 дюйма S X 2-7/8 дюйма L Сверло Thunderbolt из стали 1 шт.

Артикул: 2360642

Milwaukee Shockwave 5/32 дюйма S X 2-3/4 дюйма L Титановое красное спиральное сверло 1 шт.

Артикул: 2552412

Milwaukee Shockwave 3/16 дюйма S X 3,00 дюйма L Титановое красное спиральное сверло 1 шт.

Артикул: 2553303

Milwaukee RED HELIX 13/64 дюйма S X 3-3/4 дюйма L Сверло THUNDERBOLT из кобальтовой стали 1 шт.

Артикул: 2809440

Milwaukee JAM-FREE 3/16–7/8 дюйма S X 6 дюймов L Ступенчатое сверло с черным оксидом 1 шт.

Артикул: 2809648

47,99 долларов США

DeWalt 3/4 дюйма S X 6 дюймов L Лопаточное сверло из быстрорежущей стали 1 шт.

Артикул: 2304012

DeWalt 15/64 дюйма S X 3,88 дюйма L Сверло с пилотным наконечником из быстрорежущей стали 1 шт.

Выбор надежного дюбеля для крепления в гипсокартонный лист

• Что такое дюбель
• Виды дюбеля для гипсокартона
• Дюбель гвоздь для крепления именно профилей
• Варианты крепежей в ГВЛ
• Действие «бабочки» для гипсокартона
• Винтовые крепления Молли (MOLLY)
• Дюбель DRIVA со сверлом
• Крепления KNAUF Хартмут
• Универсальный Фишер-дюбель
• Дюбель с пружиной для крепления на потолке
• Особенности проведения монтажа

В ремонтных работах зачастую используется гипсокартон как основная поверхность. Из него делаются подвесные потолки, перегородки, выравниваются стены. ГКЛ имеет множество преимуществ перед другими отделочными материалами. Но, есть один большой минус – хрупкость. Для обхода стороной этого недостатка многие предприятия производят крепежи – дюбеля для гипсокартонных конструкций. Благодаря таким креплениям можно подвесить на стену из ГКЛ и полку и большую картину.

Что такое дюбель

В случае необходимости зафиксировать на гипсокартонной стене тяжелую картину, прикрепить к перегородке телевизор, повесить люстру, понадобятся специальные крепежи, с помощью которых поверхность деформироваться не будет, а предмет находится на своем месте, при этом выполняет свои функции. Данными крепежами служат дюбеля.

Еще одним предназначением дюбелей является фиксация элементов гипсокартонной конструкции во время монтажа. Крепление составных частей каркаса под гипсокартон проводится быстро и эффективно.

Дюбель для гипрока имеет различные формы по внешнему виду. В зависимости от предназначения он изготавливается из материалов, способных реализовывать функции без дефекта.

Каждый дюбель рассчитан на орпеделенный вес

Как различить дюбеля по назначению? Как происходит фиксация крепежа?

Виды дюбеля для гипсокартона

Данный крепеж применяется во многих ремонтных и строительных работах. Для гипсокартона есть некоторые виды, которые создадут прочность фиксирования, при этом поверхность останется первозданной.

Дюбель гвоздь для крепления именно профилей

Самый популярный строительный дюбель гвоздь для крепления профилей и подвесов к бетонной стене состоит из 2 частей. Первая часть: наконечник – содержит в себе 2 секции, выполнен он из пластмассы. Второй частью является гвоздь, на который может быть нанесена резьба. Для монтажа каркаса под гипсокартон используются дюбель-гвозди размерами 6/40, 6/60. Для фиксации направляющего профиля к стене применимы данные крепежи. Однако, для крепления подвесов требуется применять анкер металлический, поскольку на подвес ложится большая нагрузка, которую нейлоновый дюбель не способен выдержать из-за своих технических характеристик.

Дюбель-гвоздь для крепления направляющего профиля к бетонной стене

Действие дюбеля

На пластмассовой части находятся усики. Они расправляются в стороны когда в наконечник входит гвоздь. Усики фиксируются в бетонной (кирпичной) стене, при этом крепко удерживают массу навешиваемого предмета. Основной базой применения крепежей является фиксация профилей к черновому основанию во время монтажа каркаса под гипсокартон.

Дюбель гвоздь Кнауф  с различной формой манжетки

Данные дюбель-гвозди для гипсокартона имеют 2 типа – обычная и ограничительная манжетка, которая не дает металлическому гвоздю «провалится» внутрь.

Видео:

Варианты крепежей в ГВЛ

Далее рассмотрим самые популярные варианты и что можно закрутить в гипсокартонный лист, для надежного крепления различных элементов декора.

Самый простой вариант – это найти направляющий профиль с помощью магнита и в него закрутить шуруповертом стальной шуруп.  Если это не удается сделать то тогда необходимо прибегнуть к помощи специальных креплений в лист гипсокартона.

Наиболее распространенным в работах, связанных с гипсокартоном, является дюбель «бабочка».  На внешний вид он имеет бабочку с расправленными крылышками. Основной материал изготовления крепежа – полипропилен. А также в продаже присутствуют металлические изделия.

Фото наиболее распространенный дюбель для гипсокартона “Бабочка”

Действие «бабочки» для гипсокартона

Изначально дрелью делается отверстие нужного размера. Туда требуется вставить пластмассовую часть дюбеля. Для этого боковые элементы прижимаются к центру, дюбель вбивается молотком. Делать это следует аккуратно. После чего в эту часть вкручивается шуруп. В момент монтирования самореза полипропиленовая часть раскрывается с обратной стороны гипсокартонной поверхности (как будто крылышки расправляются в стороны). Они упираются в ГКЛ, тем самым происходит жесткая фиксация и распределение навешенного веса по поверхности, нет точечной нагрузки.

Дюбель-бабочка имеет отличительное свойство – есть возможность демонтировать крепеж из гипсокартонной поверхности.

Бабочка имеет различные размеры. Их подбор зависит от веса предмета:

• Размер 8/28. Применим данный дюбель для фиксации легкой конструкции. Саморезы для «бабочки» следует приобретать отдельно. Для такого размера наибольше подходит шуруп 3.5/35мм. Покрытие шурупа абсолютно неважно. Отверстие для дюбеля производится сверлом размером 8 мм. Вставленный крепеж имеет фиксатор, который не даст бабочке полностью «провалится» внутрь.

Винтовые крепления Молли (MOLLY)

Дюбель MOLLY для гипсокартона используется в случае, если требуется на поверхности зафиксировать тяжелый предмет. Является пожалуй самым надежным  креплением.

По своей структуре Молли отличен от пластиковых дюбелей полностью металлическим каркасом. Материалом служит оцинкованная или нержавеющая сталь. Состоит дюбель из втулки и шурупа. Вторая часть иногда подбирается самостоятельно, в зависимости от возложенных функций – она может иметь окончание в виде головки, кольца, крючка.

Дюбель Molly имеет зубчики для прочного фиксирования на поверхности

Втулка имеет прорези через весь элемент, это создает распорную часть.  В центре втулки есть резьба для шурупа. При покупке отдельного винта следует на это обратить внимание.

Шуруп, вхожий в комплект имеет опорную шайбу, которая является своеобразным ограничителем – без неё крепеж прокручивается в распорной части.

Крепление молли

Для монтажа дюбеля молли потребуются специальное разжимное устройство.

1. Требуется сделать отверстие в плоскости размером, подобранным под размеры дюбеля от 8 до 13мм.
2. Далее в отверстие вставляется втулка (цанга). Вбивается она до тех пор пока зубчики на ней не упрутся в поверхность.
3. После этого вкручивается шуруп.
4. Специальными клещами следует вытянуть винт наружу. При этом действии конец цанги притягивается к поверхности с тыльной стороны, распорная часть срабатывает и фиксируется.

Схема крепления Молли

В зависимости от размеров Molly есть различные весовые категории. В основном катировка идет от 25 до 75 кг. на гипсокартонную поверхность при помощи данного дюбеля можно повесить до 30кг. веса.

Дюбель более подробно представлен на фото

В дюбель Молли возможно приобрести втулку с крюком

Водонепроницаемый бетон. Его виды и характеристики

Среди всех строительных материалов, водонепроницаемый бетон занимает лидирующее место. С помощью него строятся сооружения, требующие устойчивости к влаге. К ним относятся подвалы, подземные стоянки, складские или производственные помещения, бассейны, мосты, плотины и служебные трубопроводы.

А также, наружные стены, в которых самый низкий уровень готового пола на 15 см выше уровня поверхности. Читайте в статье о видах водонепроницаемого бетона, и добавках, которые помогают улучшить гидрофобность этого стройматериала.

Водонепроницаемость бетона

Термин «водонепроницаемый бетон» охватывает ряд специализированных готовых смешанных бетонов, предназначенных для защиты конструкции от попадания или накапливания воды внутри.

Водонепроницаемость бетона в значительной степени зависит от его соотношения воды и цемента, и степени плотности. Смесь должна быть приготовлена таким образом, чтобы обеспечивать достаточную прочность и структурную плотность. Уровень водонепроницаемости обозначается буквой W, и цифрами 2-20. Это значение связано со способностью бороться с потоком воды через композит. 

Цифра в вышеуказанном обозначении указывает максимальное давление воды (в МПа*10), при котором не наблюдается утечка сквозь материал. Например, если во время испытаний, бетонный брус, толщиной 150 мм, не пропускает воду под давлением в 0,8 МПа, ему присваивается класс водонепроницаемости W8. Эти испытания продиктованы ГОСТ 12730.5-2018. Из такого бетона можно заливать влагостойкий фундамент. 

Физические характеристики водонепроницаемого бетона

На класс водонепроницаемости влияет определенная марка бетона. Высокий уровень марки означает повышенную плотность бетона, а значит, влагоустойчивость возрастает:

• Марка бетона М100 и М150 имеют класс W2 и марку морозостойкости F50. Это низкий уровень устойчивости к влаге, и понадобится дополнительная гидроизоляции конструкции из бетона этих марок.  
• Бетону М200 и М250 присваивается класс W4, что указывает на нормальный уровень водонепроницаемости, и марку морозостойкости F100. Такой используют при возведении фундаментов в условиях низкого уровня влажности. Но следует обеспечить дополнительную гидроизоляцию снаружи конструкции.  
• Бетон М300 соответствует классу W6. Этот стройматериал более устойчив к влиянию влаги, и часто используется в строительстве в условиях умеренной влажности. Коэффициент морозостойкости цемента этой марки F200.
• М350 с классом водонепроницаемости W8 морозостойкостью F200 уже относится к водонепроницаемому бетону. С его помощью строят объекты, подвергающиеся периодическому влиянию влаги. Например, подвалы или фундаменты под дома из газобетона.
• Бетон М400 и М450 обладает классом от W10 до W14. Такой бетон считается водонепроницаемым, и подходит для строительства объектов, которые находятся глубоко во влажном грунте. Также вы можете обеспечить дополнительную влагостойкости и морозостойкость фасадов дома, если будете использовать бетон этой марки. Марка морозостойкости соответствует F300.
• Марки М550 и М600 имеют марку морозостойкости F300, и класс устойчивости к влаге от W12 до W18. Из такого бетона строят подземные бункеры, водохранилища, бассейны, и различные гидротехнические сооружения, где необходим водостойкий бетон.

Для повышения непроницаемости бетона могут быть добавлены водостойкие примеси. Тем не менее, проектирование и строительство водонепроницаемой бетонной конструкции, является системным подходом, а водонепроницаемый бетон — лишь один из его элементов. 

Водонепроницаемость конструкции в целом, определяется выполнением требований по ограничению проницаемости воды через сам бетон, стыки и соединительные элементы. Это значит, что следует обеспечить дополнительную гидроизоляцию швов, и стыков между полом и стенами. При соблюдении этих условий, вы обеспечите максимальную долговечность любой постройке.

Состав и добавки в водонепроницаемом бетоне

В состав водонепроницаемого бетона входят песок, гравий, и водонепроницаемый цемент (гидрофобный). От пропорций этих составляющих и размеров гравия, зависит плотность бетонной смеси, и как следствие, степень устойчивости к влаге. Для придания дополнительной водонепроницаемости, в бетонную смесь вводятся пластификаторы, полимеры и кольматирующие добавки. 

Стоимость готового продукта значительно превышает общую сумму отдельных компонентов. Ради экономии, вы можете приготовить водонепроницаемый бетон своими руками. Важно соблюсти пропорции, и правильно ввести добавки. Бетонную смесь можно приготовить тремя способами:

1. 4 части гравия, 1 часть цемента и 1 часть просеянного речного песка. Все эти компоненты смешиваются с водой от 0,5 до 0,7 части.
2. 3 части гравия, 1 часть цемента и 2 части песка. Вода также добавляется от 0,5 до 0,7 части.
3. 5 частей гравия, 1 часть цемента и 2,5 части песка. Для замешивания такого состава, используйте 0,7 части воды.

Помимо этих ингредиентов потребуются специальные добавки. Их количество зависит от состава гидрофобного цемента. Давайте рассмотрим основные добавки в бетон для водонепроницаемости.

Добавки в бетон для водонепроницаемости

1 категория

Cостоит из гидрофобных или водоотталкивающих химических веществ, которые получают из мыла, растительного масла или нефти, например, битум. Эти добавки создают водоотталкивающую пленку на порах бетона, но пропускная способность поры не повышается.

2 категория

Cодержит мелкозернистые твердые вещества. К ним относятся инертные, или наполнители, которые обладают химической активностью: тальк, глина, силиконовые порошки, или смолы. Все эти добавки повышают плотность бетона и препятствуют прониканию воды.

3 категория

Включает в себя кристаллические продукты. Они входят состав цемента и песка. Эти гидрофильные материалы создают кристаллические отложения, которые блокируют проникновение воды в структуру бетона. 

4 категория

Подразумевает латексно-полимерные добавки, которые повышают устойчивость бетонной конструкции к постоянному влиянию воды под давлением. Их активные частицы реагируют с частицами воды и цемента. Такая химическая образует кристаллы силиката кальция, которые неразрывно связаны с цементной пастой. Кристаллизуясь, они закупоривают как поры, так и микротрещины в бетоне. 

Эта реакция продолжается на протяжении всего срока службы бетона. А значит, добавки образуют кристаллический барьер для влаги при условии появления новых трещин. При введении любых добавок для водонепроницаемости бетона, обязательно читайте инструкцию и пропорции, указанные на упаковках.

Показателем качества водонепроницаемого бетона являются его ингредиенты. Цемент, используемый для изготовления бетонной смеси, должен соответствовать марке и плотности. Такой цемент вы можете заказать у официального дилера завода-изготовителя. Это гарантирует долговечность бетонной конструкции.

Как сделать бетон водонепроницаемым

27 января 2014

10665

Оглавление: [скрыть]

• Разрушающее действие влаги
• Значение марки
• Окрасочная гидроизоляция
• Обмазочный вариант
• Применение штукатурки
• Добавки
• Проникающая гидроизоляция Кальматрон
• Другие добавки
• Заключение и рекомендации

В настоящее время во всем мире очень бурными темпами развивается строительное дело. Каждый год возводятся и реконструируются тысячи зданий и сооружений, синтезируются новые строительные материалы, вещества (добавки), которые улучшают качество сооружений, повышают их прочность. Большое внимание в данной области уделяется фундаменту. Именно он является основой любого здания или дома. От его прочности и стойкости во многом зависит долговечность самой конструкции. Для изготовления фундамента наиболее часто используется смесь. Бетон — это искусственный строительный материал, обладающий высокой прочностью, получаемый путем смешивания различных ингредиентов: песка, щебня, цементного порошка и воды.

Смесь используется на любом этапе строительства — от заливки фундамента до стяжки пола и выравнивания стен.

Нередко в него вводятся некоторые специальные добавки, которые повышают его прочность и износостойкость. К ним можно отнести гидрофобизаторы, которые повышают устойчивость к воздействию влаги. Гигроскопичность — важное свойство, которое обеспечивает защиту конструкции от воды. Но далеко не все строительные материалы соответствуют таким требованиям. Рассмотрим более подробно, как сделать бетон водонепроницаемым, необходимые материалы, смеси и растворы.

Разрушающее действие влаги

Сделать водонепроницаемым бетон своими руками не представляется сложным. Но перед этим необходимо знать, с какой целью все это применяется. Сделать водонепроницаемым — значит провести его гидроизоляцию.

Гидроизоляция может быть различных видов: оклеечная, обмазочная, с использованием рулонных материалов.

Гидроизоляция бетонного фундамента должна обязательно проводиться одним из способов, чтобы предотвратить преждевременное разрушение строительной конструкции.

Кроме того, она проводится как на стадии закладки фундамента, так и во время его эксплуатации. Основная ее цель — обеспечение гигроскопичности фундамента. Последний закладывается ниже уровня расположения грунта, в результате чего он контактирует с подземными водами. Как же вода может разрушить бетон?

Несомненно, произойдет это в течение нескольких лет или даже десятилетий. Некачественный имеет способность впитывать в себя влагу, так как он имеет микропоры. В зимний же сезон вода замерзает, при этом ее объемы резко увеличиваются в размерах. В результате поры расширяются, могут появиться трещины. На следующий год вода снова поступает в микропоры, но уже в больших количествах. Таким образом с каждым годом бетон впитывает все больше и больше жидкости и постепенно разрушается. Кроме того, вода может проникать в основание здания.

Вернуться к оглавлению

Значение марки

Гидроизоляцию бетона можно провести как на стадии приготовления смеси, так и с помощью специальных защитных средств, наносимых на затвердевшую бетонную поверхность.

Делать бетон водонепроницаемым своими руками возможно, зная, что на его свойства влияет качество исходного сырья. Водонепроницаемость обусловлена так называемым водоцементным соотношением, которое напрямую зависит от содержания в бетоне воды и марки используемого цемента. С повышением количества цемента снижается водоцементное соотношение. Это способствует тому, что бетон не расслаивается, увеличивается его прочность и, как следствие, устойчивость к воздействию влаги. Большое значение имеет и сама марка цемента. В большинстве случаев производители не используют дорогой цемент, потому что это не выгодно.

Для этих целей хорошо подойдет цемент тонкого помола, который способствует образованию более мелких и равномерно распределенных по всему объему пор, снижению седиментации частиц. Повышенное содержание воды повышает фильтрацию и тем самым увеличивает водную нагрузку. Очень широкое распространение нашел портландцемент. На основании этих данных можно утверждать: чем ниже водоцементное соотношение в бетоне, тем лучше.

Вернуться к оглавлению

Окрасочная гидроизоляция

Окрасочная гидроизоляция бетона — довольно сложный и трудоемкий процесс, требующий использования специального оборудования. Такой способ чаще применяется при строительстве крупных промышленных объектов.

Сделать бетон водонепроницаемым возможно с использованием поверхностно-активных веществ. Они образуют на поверхности бетона водонепроницаемый слой (пленку). Наносятся эти вещества с помощью специального оборудования: пистолетов, опрыскивателей. Чаще всего применяют разогретый до высоких температур битум, мастики, эмульсии и другие смеси. Некоторые из них не способны выдерживать низкие температуры и нередко покрываются трещинами. Для придания бетону особых свойств перед нанесением окрасочного материала его поверхность тщательно обрабатывается и зачищается.

Затем наносится слой краски или любой другой смеси, толщина его может быть разной, в среднем несколько миллиметров. На нее кладется слой грунтовки. В настоящее время широкое применение нашли гидрофобные растворы на основе силикатоорганических соединений. Но они полностью не закрывают поры в бетоне, в силу этого актуальны только лишь для защиты от атмосферных осадков и небольшого напора воды. Высокой эффективностью обладают и флюаты — соли фтористой кислоты. Но они подойдут только лишь для мелкопористого типа бетона. Хороший результат может дать использование битумной мастики. Она состоит из битума и минерального компонента (известняка, глины). Соотношение их бывает разным. Процент битума в смеси колеблется от 30 до 45 %. При этом такой обмазочный материал обладает высокой морозостойкостью.

Вернуться к оглавлению

Обмазочный вариант

Для гидроизоляции бетонных поверхностей их обмазывают специальными гидроизоляционными составами, которые проникают в толщу бетона и закупоривают поры.

Водонепроницаемый бетон можно получить путем нанесения на его поверхность обмазочных материалов. В качестве них можно использовать горячие смеси на основе битума, мастики. Для этого важно подготовить поверхность бетона к обработке. Она очищается. Затем наносится 2 слоя грунтовки. Первый включает в себя медленно действующий растворитель, второй — быстро действующий. Эти слои способствуют лучшему сцеплению обмазочного раствора и поверхности бетона. Обмазочный материал наносится двумя слоями. Сперва один, затем второй. Уже через несколько минут можно наблюдать, как на бетоне образуется особая защитная пленка.

Данный способ оптимальнее окрасочного, так как более прочный. Но он имеет и ряд недостатков. Самый главный из них заключается в том, что даже при небольшой деформации бетона и его поверхности обмазка может разрушиться. Кроме того, нередко бывают случаи стекания обмазки. Причина этому — неправильный подбор мастики. Очень важно знать, что обмазка наносится в 2 слоя, толщина каждого около 2 мм. После нанесения перового слоя требуется тщательно проверить качество покрытия и только после этого продолжать работу.

Отделка стен: бетон в интерьере, 6 способов как создать эффект бетона

Вам нравится эстетика бетона, но дома нет открытых бетонных стен? Эффект бетона несложно создать с помощью штукатурки, панелей или обоев

Бетон в интерьере сейчас в тренде. Говоря об этом, стоит сразу же выкинуть из головы панельные хрущевки и постройки 1950-70-х годов, возведенные по технологии быстрого строительства. Лучше вспомнить о работах Тадао Андо (Tadao Andō) – этот японский архитектор стал основоположником использования бетона в интерьере. Своей архитектурой чистых форм (например, павильоном для конференций и заседаний компании Vitra в Вайле-на- Рейне) он облагородил «каменную кашу архитектуры на скорую руку».

Поклонники модернизма знают, насколько поэтичным и прекрасным может быть бетон. Мода последних лет на индустриальный стиль и лофты довершает дело популяризации этого материала. Бетон в интерьере — это отнюдь не стройка, напротив, он подчеркнуто деликатен и ненавязчив. Мы продемонстрируем, насколько эффектно смотрится бетон и какие технологии позволяют создать эффект бетона уже после основного ремонта.

HELWIG HAUS + RAUM Planungs GmbH

1. Чистый бетон
В духе Тадао Андо корпус здания может быть полностью выполнен из неокрашенного бетона. Правда, следует помнить, что отлитый бетон ничего не прощает, поэтому дизайн такого интерьера должен быть разработан еще до начала строительства. Уже на этапе проектирования нужно учитывать, что опалубка стен, потолков и лестниц должна строго следовать заданной схеме.

Например, заранее, еще до того, как будет отлит потолок, нужно определить места встраиваемых светильников. Штробить архитектурный бетон не следует.

ПО ТЕМЕ…
Бетонный потолок в интерьере – 345 идей в разделе Фото на Houzz

Thomas Roszak Architecture, LLC

Кто владеет искусством архитектурного бетона, тот ценит точность и до миллиметра планирует элементы опалубки, которые потом остаются видимыми на поверхности. Важно также четко определить места стяжек для отдельных элементов опалубки.

И хотя стяжка по окончании работ удаляется, а отверстия скрываются, они все равно
остаются видимыми. Так возникают характерные круглые углубления на поверхности.

Malerbetrieb Maleroy

2. Минеральная штукатурка с эффектом бетона
Создать эффект бетонных стен в интерьере можно и после окончания основного ремонта. Для этого существуют разные виды минеральной штукатурки, к примеру, известковая, известково-мраморная, цементная, известная как микроцемент, Beton Cire (известково-цементная декоративная штукатурка) или материалы, выпускаемые под маркой Terrastone.

Профессионалы умеют наносить эти виды штукатурки, получая характерную бетонную текстуру, на которой видны кажущиеся настоящими швы опалубки.

ПО ТЕМЕ…
Более 400 идей отделки стен декоративной штукатуркой

VerWANDlung remmers Malerwerkstätten

На этой кухне была использована смесь известково-мраморной штукатурки с добавкой цемента. Нанесенный сверху защитный слой делает поверхность невосприимчивой к брызгам воды. Правда, для влажных зон этот вид штукатурки не рекомендуется.

Architology

Известковая штукатурка
Серая известковая штукатурка — минеральный строительный материал, обладающий свойством отфильтровывать из воздуха вредные вещества, создавая здоровую жилую среду, — используется очень давно. В первую очередь она подходит для гостиных и спален и оптимальна для аллергиков.

Thomas Kampeter — Wandgestaltung

BETONT GmbH

Шпательная масса
Для ванной, кухни или душевой хорошо подходит имитирующая бетон поверхность из шпательной массы. Хорошо себя зарекомендовала масса Terrastone, содержащая такие натуральные добавки, как алебастр, мрамор, известь и белый цемент. Благодаря входящим в ее состав натуральным смолам шпательная масса обладает эластичностью, прочностью, устойчива к переменной влажности и является «дышащей».

Шпательная масса бывает разной. Она может быть крупнозернистой, мелкозернистой или с мерцающими вкраплениями. Масса наносится так же, как штукатурка, в том числе на старый кафель или обои, — и это идеальная возможность обновить интерьер.

Terrawerk

Для создания идеального эффекта бетона лучше выбирать шпательную массу неярких оттенков. Владея определенными приемами, профессионал сможет создать максимально приближенную к бетону текстуру поверхности.

Для ванной и кухни следует брать гидрофобную шпательную массу. В этой ванной была использована масса Terralime марки Terrawerk.

EINWANDFREI o HG

Мраморная штукатурка
По своим свойствам шпательной массе близка мраморная штукатурка, известная как венецианская. Мраморная штукатурка состоит из толченого мрамора, алебастрового гипса и извести. В зависимости от того, какая мраморная мука содержится в шпатлевке, законченная поверхность выглядит как настоящий мрамор — даже с характерной для мрамора текстурой.

Поверхность может быть матовой, полуматовой или даже глянцевой. Мраморная штукатурка может при этом прекрасно имитировать бетонную поверхность, практически неотличимую от настоящей. Мраморная штукатурка подходит для жилых помещений и ванных комнат, поскольку создает моющуюся и простую в уходе поверхность.

EINWANDFREI o HG

Beton Cire
Технология, разработанная 15 лет назад во Франции, получила название Beton Cire, что переводится как вощеный бетон.

Beton Cire состоит из чистого бетона, смешиваемого с синтетическими смолами. Эта штукатурка — серьезный конкурент обычного бетона. Она бывает разных цветов, и ее можно наносить на стены, полы и даже на мебель. После высыхания Beton Cire неотличима от бетона ни зрительно, ни на ощупь. В зависимости от шлифовки и финишного покрытия поверхность может быть от матовой до глянцевой. Как и чистый бетон, Beton Cire имеет красивую специфическую патину, подчеркивающую фактурность бетонной поверхности.

Поскольку это покрытие влагостойкое, оно годится для влажных зон. Кроме того его можно наносить на старую кафельную облицовку. Это дает отличную возможность без особого труда обновить старую ванную или кухню.

wand15 best of: 15 Jahre farbrat und 10 Jahre wand des jahres

При работе с минеральной штукатуркой требуются немалый опыт и навыки, чтобы качественно воспроизвести бетонную поверхность. Так что эту работу можно доверить только профессионалу, который посоветует оптимальный вид штукатурки в зависимости от цели и выбранного стиля.

RollBeton / RollSand / RollRost

3. Рулонный бетон и бетонные обои
Увлечение бетоном приводит к созданию новых инновационных продуктов — сейчас появился даже рулонный бетон! Такие «бетонные обои» имеют толщину от 1 до 5 миллиметров, и их поверхность состоит из минеральной каменной муки. Это гибкий материал, продаваемый рулонами, к примеру, марки Stones Like Stones (на фото) или Stoneplex.

Рулонный бетон клеится на специальный клей и может быть выкроен с большой точностью. В работе и в обращении он похож на обои из стекловолокна.

Farben Beton XSTONE

Таким образом появляются новые возможности для создания интерьера: бетонные обои могут преобразить стены, мебель или обычную дверь. В короткое время ими можно облицевать поверхности большой площади. При соответствующей обработке стен рулонный бетон может быть использован и снаружи здания.

VIELHAUER Büromöbelsysteme GmbH & Co. KG

Эта входная зона была оформлена бетонными обоями Chicago от Xstone (одного рулона хватает на 3 квадратных метра, весит он 4-7 килограммов).

Здесь использован Rollbeton Glatt от Stones Like Stones. Рулонный бетон может иметь текстуру деревянной опалубки или пузырчатую поверхность, а также быть разных оттенков серого.

Мебель и встроенные шкафы тоже могут быть отделаны рулонным бетоном и другими материалами, имитирующими бетон.

ПО ТЕМЕ…
Плитка под бетон в интерьере – 134 идеи в разделе Фото на Houzz

Raum Design Köhler

4. Эффект бетона на многослойных плитах и обшивке стен
Imi-Beton смотрится как бетон и такой же на ощупь. На самом деле речь в данном случае идет о патентованном композитном материале, состоящем из гибкой минеральной шпательной массы с частичками натурального мрамора на несущей плите МДФ.

Такие композитные плиты намного легче бетона, благодаря чему они превосходно подходят для изготовления мебели, рабочих поверхностей, облицовки внутренних или наружных стен. Imi-Beton может имитировать деревянную или гладкую опалубку или винтажную поверхность.

Michelle Chaplin Interiors

5. Фотореалистичные обои под бетон
Высококачественные фотообои смотрятся очень эффектно, как, например, представленные на фото Concrete Wallpaper марки Piet Boon (NLXL), которые при беглом взгляде неотличимы от бетона. Такие фотообои подходят для всех жилых помещений за исключением влажных зон и кухни.

Для влажных зон подойдут водостойкие виниловые обои с фотоизображениями и частично объемными поверхностями (например, Concrete Moiré и Cicadea от Wall & Decó). Они кроятся по размеру стены, так что фотореалистичное изображение бетона бесшовно покрывает всю стену — без раппортов и повторяющихся рисунков.

6. Имитационная живопись
Остается еще один вариант, позволяющий создать эффект бетонных стен: в данном примере потолок был расписан художником-декоратором. При живописной имитации материалов эффект бетона создается посредством специальной лессировочной техники. При этом важно, чтобы стена или потолок были хорошо подготовлены: поверхность должна быть гладко отшлифована, зашпаклевана и загрунтована.

Хороший художник может создать эффект естественной бетонной стены и даже изобразить круглые углубления распорок опалубки. Порой художник-декоратор вынужден наносить финишный слой на настоящую, но не столь идеальную стену из архитектурного бетона — и такое случается…

ПО ТЕМЕ…
Бетонный пол в интерьере – 256 идей в разделе Фото на Houzz

ВАША ОЧЕРЕДЬ…
А вы использовали в своих проектах имитацию или настоящий бетон? Поделитесь своим опытом и секретами работы с этим материалом в комментариях.

бетонные стены в интерьере квартир и домов

Симметричная расстановка мебели на фоне бетонных стен

Стены из бетона, с характерной для него грубоватой пористой фактурой, выбирают креативные неординарные личности. Подобное оформление жилых помещений является смелым решением, направленным на создание неповторимого трендового облика дома.

Традиционно бетонные стены в интерьере принято скрывать под отделочными материалами – краской, обоями, керамической плиткой. Признание бетона в качестве декоративного материала стен произошло в середине 20 века и завоевало сердца многих дизайнеров интерьера, первым из которых был японский архитектор Тадао Андо.

Содержание статьи

• Описание материала
  • Имитация бетона
  • Современный декоративный бетон
• Бетон в интерьерах помещений различного назначения
  • Гостиная
  • Кухня
  • Спальня
  • Ванная

Описание материала

Стены под бетон

Ле Корбюзье, который первым ввел понятие «архитектурный модернизм и функционализм», обратил внимание на пластичность материала, что позволило отодвинуть на второй план грубоватость его фактуры, и дать ему право на существование в интерьерном оформлении.

Яркие акценты на фоне бетонных поверхностей

Выразительность и правильная подача бетона достигается за счет незамаскированных стыковочных швов между плитами, и следов от опалубочной конструкции.

За счет «мягких» акцентов интерьер с бетонной стеной выглядит теплее

Архитекторы добились того, что бетонные поверхности стали использоваться многими современными дизайнерскими направлениями. Сломан стереотип о том, что стены из бетона являются атрибутом мрачного подвала или бункера.

Мягкий ковер и нежный текстиль смягчает грубость бетонной фактуры

В современном дизайне бетон смог потеснить многие отделочные материалы, или занял рядом с ними достойное соседство. Выразительная фактура бетона идеально сочетается с мягкостью и теплом натуральной древесины и прозрачной строгостью стекла.

Гостиная с бетонной стеной

Он не заменим в интерьерах индустриальной направленности, лофт-стиле или конструктивизме, для которых характерна жесткая брутальная концепция.

Имитация бетона

Чистый бетон в интерьере квартиры-студии

Выполнить дизайн интерьера с использованием чистого бетона своими руками — задача не из простых. Поэтому, новичкам рекомендуется обратить внимание на другие отделочные материалы, которые могут имитировать фактуру этого материала.

Обои под бетон выглядят реалистично

Важно! Помещение с бетонными стенами должно иметь достаточное естественное и искусственное освещение, чтобы оно не получилось мрачным и отталкивающим.

Организация освещения бетонной поверхности в спальне

Заблуждением будет считать, что бетонная поверхность является холодной и безжизненной. Серый цвет имеет множество оттенков – от глубокого серого до почти белого.

Теплый оттенок бетонной перегородки

Не стоит забывать и о возможности окрашивания бетона как на стадии затворения, так и готовой поверхности стены. Помимо этого, бетонная стена может быть идеальным фоном для множества декоративных элементов, используемых в интерьере – зеркал, панно, картин, текстиля.

керамзитобетонные или пескоцементные блоки? В чем разница и как правильно выбрать.

Блоки из керамзитобетона и пескоцемента многих вводят в заблуждение — оба материала сегодня пользуются большой популярностью, но в чем их принципиальные отличия? Сравним эти продукты, чтобы понять, как они могут дополнять друг друга. Если грамотно сочетать блоки разных видов, можно практически полностью выстроить дом — от основания до крыши.

По каким параметрам выбирать блоки?

Важнейшие качества стройматериалов для фундамента, стен — это прочность морозоустойчивость, плотность, влаго- и шумопоглощение, теплопроводимость и термическое сопротивление. Именно по этим параметрам сравним керамзитобетонные блоки с пескоцементными на примере выполненных из разного сырья фундаментного полнотелого блока 39×19×18,8 см и четырехпустотного с такими же габаритами.

Для фундамента — пескоцементные блоки

По прочности пескоцементные блоки превосходят керамзитобетонные раза в два, хотя последние также очень прочны. В зданиях малой этажности несущие стены с первого по третий этаж можно строить из керамзитобетонных блоков. А если планируется устанавливать тяжелые перекрытия из железобетона, оптимальным выбором станут пескобетонные блоки.

Для сооружения фундамента и подвала следует выбирать только пескоцементные блоки! Керамзитобетонные сильнее поглощают воду и менее устойчивы к морозу, поэтому для фундамента не годятся, и стену из них недопустимо оставлять без отделки, не выполнив штукатурных или фасадных работ.

Для стен — керамзитобетонные блоки

Выбирая материал для строительства стен, обращайте внимание прежде всего на теплопроводность. У пескоцементных блоков она существенно выше. Наиболее «холодный» из керамзитных блоков, которые мы рассматриваем, теплее наиболее теплого пескобетонного (то есть 0,32 < 0,80 Вт/м °С). Из этого факта можно сделать вывод, что стену лучше строить из керамзитобетона. Для утепления подвального помещения можно использовать перегородочные блоки из керамзита. Достаточно выложить ими стену из пескоцементных блоков внутри подвала, чтобы его утеплить.

Почему керамзитобетонные блоки лучше изолируют звук?

Сделать выводы о звукоизоляции, которую обеспечивают пескоцементные и керазитобетонные блоки, можно исходя из плотности изделий. У материалов с меньшей плотностью, как известно, звукоизоляция выше. Но с блоками следует разобраться детально. Плотность полнотелого из керамзитобетона несколько выше плотности пескоцементного с пустотами. Однако это не означает, что первый хуже изолирует звук.

Конечно, пустоты препятствуют распространению звуковых волн, поскольку волны переходят из тела в твердом агрегатном состоянии в воздух и обратно. Но у керамзита особенная пористая структура, прекрасно гасящая звуковые колебания. И получается, что блоки с ним эффективнее пескоцементных защищают помещение от шума извне.

Какие же блоки купить для строительства?

Итак, сравнив характеристики керамзитобетонных и пескоцементных блоков, мы видим, что они могут прекрасно сочетаться:

• Если часть конструкции должна быть исключительно прочной и абсолютно невосприимчивой к влаге, лучший выбор — пескоцементные блоки. Из них оптимально выполнять фундамент, цоколь, сооружать подвал и несущие стены высокой прочности.
• Если от части конструкции требуются высокие шумо- и теплоизоляция, для ее постройки лучше купить керамзитобетонные блоки. Их также можно успешно использовать для строительства несущих стен первого—третьего этажей и обустройства межкомнатных перегородок.

Где заказать пескоцементные и керамзитобетонные блоки?

Приобрести качественные пескоцементные и керамзитобетонные блоки по цене производителя вы можете на сайте компании «Максимово». Для вас мы изготовим и поставим надежные стройматериалы с наиболее подходящими характеристиками для того или иного сооружения.

В любое удобное вам время обращайтесь к нам, отправив заявку на сайте, звоните по указанным телефонам или заказывайте обратный звонок. Мы работаем без выходных. Если вам нужно купить блоки из керамзитобетона и пескоцемента, приобретая и те, и другие у нашей компании, вы можете рассчитывать на скидку.

Сотрудничать с нами удобно: легко сделать заказ в любой день недели, с доставкой на объект по Москве и области, центральным регионам РФ, купив разные материалы в одном месте.

Керамзитобетонные блоки: размеры, плюсы и минусы

Содержание

• 1 Сфера использования
• 2 Разновидности материала
  • 2.1 Стеновые
  • 2.2 Перегородочные
  • 2.3 Облицовочные
• 3 Маркировка
• 4 Преимущества и минусы материала
  • 4.1 Минусы

Строительство – один из востребованных видов деятельности, который постоянно усовершенствуется. Объемные, неудобные, дорогие материалы уходят в прошлое, на их место приходят легкие, удобные в использовании. Стоящей заменой обычному кирпичу стали керамзитобетонные блоки.

Сфера использования

Керамзитобетонный блок – материал не новый. Впервые появился в 50-60 годы, но был благополучно забыт. Способ производства похож на изготовление пескоцементных блоков, но в состав современного материала входят мелкие гранулы керамзита, размером 5-10 мм. Срок службы керамзита до 75 лет.

Свободно применяются в возведении хозпостроек, коттеджей, фундамента, засыпке остова при цельном строении. Внешние, внутрикомнатные стены, системы вентиляции, облицовка здания, бордюр – немногие варианты построек, с которыми справится керамзит. Легкость состава, его обширные технические данные используют при создании декоративных элементов, ограждений. Размеры керамзитобетонных блоков отлично сочетаются с другими видами отделки, существенно повышают качество и уменьшают время строительства.

Вернуться к оглавлению

Разновидности материала

Керамзитобетон не стоит путать с пескоцементным материалом. Они различны по составу, но схожи по названию видов. На виды керамзитобетон разделяется по техническим характеристикам, предназначенный для сооружения конструкций (конструкционные) подразделяют:

• Полнотелые (конструктивные), обладающие высокой плотностью. Отличительная характеристика – отсутствие пустот, отверстий. Данная особенность значительно увеличивает массу блока, но и повышает прочность. Самый дорогостоящий вид, так как в состав входит высококлассная марка бетона. Отсутствие дополнительного ухода за материалом – явное преимущество. Керамзитобетонную стяжку используют для возведения многоэтажных, сложных конструкций. Конструктивные керамзитобетонные блоки – отличная альтернатива обыкновенным пескоцементным блокам.
• Пустотелые (теплоизоляционные) отличаются пустотами. Благодаря чему имеют низкую теплопроводность: зимой тепло, летом прохладу. Прочность низкая, поэтому они используются для возведения одноэтажных зданий, межкомнатных перегородок. Щелевым блокам свойственна отличная пластичность, позволяющая поддерживать любую форму. Укладываются вниз пустотами, на раствор из песка и цемента, для сохранения тепла.
• Конструктивно-теплоизоляционные, как правило пустотелые, используются для теплоизоляции, возведения стен.

Назовем основные размеры керамзитобетонных блоков и их роль в строительстве:

Вернуться к оглавлению

Стеновые

Стройматериалы используются для возведения несущих конструкций. Материал отличается отличным коэффициентом прочности. Размеры стеновых блоков регулируются государственными стандартами, выложены (длинна, высота, толщина):

• 39х 19х 18,8 см;
• 28,8х 28,8х 13,8 см;
• 28,8х 13,8х 13,8см;
• 19х 19х 18,8 см;
• 9х 19х 18,8 см.

Вес полнотелых материалов составляет около 26 кг, пустотелые с меньшим весом в 17 кг.

Вернуться к оглавлению

Перегородочные

Отличаются меньшим размером:

• 59х 19х 18,8 см;
• 39х 9х 18,8 см;
• 19х 19х 18,8 см.

Большой нагрузки не несут, поэтому высота керамзитобетонного материала больше ширины. Вес между пустотелыми и полнотелыми блоками колеблется от 7 до 14 кг.

Вернуться к оглавлению

Облицовочные

Сокращают время строительства, используются для внешней отделки. Материал может иметь декоративную, цветную поверхность. Окрашенный состав содержит природную глину и добавки, обеспечивающие стойкость к природному воздействию, следовательно, длительный срок службы. Размеры 600х300х400 мм позволяют делать однослойную кладку. Разнообразие фактур и цветовой гаммы позволяет воплощать любые дизайнерские решения. Выполнить кладку легко получится своими руками, а выпускающиеся угловые элементы сэкономят время на распиливании.

Вернуться к оглавлению

Маркировка

Керамзитобетонные блоки отличаются рядом свойств, которые зависят от размеров, области применения. Все строительные материалы наделены специальной маркировкой, которая помогает установить вид, класс, характеристику.

Для примера рассмотрим маркировку КСР-ПР-ПС-39-75-F50-1300. Блоки керамзитобетонные обозначаются заглавными буквами КСР. Керамзитобетон для возведения стен маркируются ПР, пустотелые ПС, к ним относятся и облегченные. Дальше следует длинна, затем показатель коэффициента прочности, последним стоит показатель морозостойкости.

• Плотность характеризуется маркой, средним размером выдерживаемого давления. Выражается в килограмм силе на см². Например марка стеновых не ниже М50, а простеночных М25.
• Свойства морозостойкости показывают возможное количество замерзаний и оттаиваний без нанесения вреда стройматериалам. Марка морозостойкости обозначается буквой F. У производителя показатель колеблется от 15 до 100. Строительный материал с низким показателем не пригоден для внешних работ.
• Отдельно стоит выделить теплопроводность. Не каждый производитель готов сразу дать данные по важной характеристике. Но от нее зависит характер кладки и возможное утепление. Согласно стандартам, теплопроводность составляет от 0,15 до 0,45. Стандартная теплопроводность составляет 0,21.

Стандартные технические характеристики изложены (теплопроводность, прочность, плотность, морозостойкость):

• Пустотный 39х19х18,8; 0,35; М50; 1050; F50.
• Щелевой 39х19х18,8; 0,35; М75; 1150; F50.
• Полнотелый 39х19х18,8; 0,3; М1000; 1100; F50.
• Щелевой перегородочный 39х19х18,8; 0,35; М50; 1050; нет нормы.
• Перегородочный 39х19х18,8; 0,35; М75; 1300; нет нормы.

Вернуться к оглавлению

Преимущества и минусы материала

Сравнительно небольшой срок использования новых технологий вызывал много споров среди строителей. Рассмотрим плюсы и достоинства материала.

К плюсам можно отнести:

Вернуться к оглавлению

Минусы

Недостатков меньше, рассмотрим по порядку:

• Первый недостаток – пористость. Сравнивая с тяжелым бетоном, заметная пористость негативно сказывается на плотности, морозостойкости.
• Хрупкость приводит к уменьшению области применения. Многое зависит от общих характеристик и подбора вариантов крепежа.
• Плохо поддаются обработке, трудно переносят динамическую и ударную нагрузку.

К недостатку можно отнести отсутствие инструкций по изготовлению керамзитных блоков самостоятельно, придется сильно постараться, чтобы найти технологию изготовления.

Физико-механические особенности керамзита не уступают кирпичу, дереву или бетону. Современный, долговечный материал пользуется спросом в развитых странах, и процент использования близится к 50. Принятие окончательного решения требует сравнения плюсов и минусов.

Любой минус можно сгладить дополнительными работами, важно узнать их стоимость. После всех расчетов может минус и не будет серьезным недостатком.

Строительство бани из керамзитобетонных блоков: проекты, фото, видео

• Преимущество керамзитобетонных блоков
• Проекты бань из бетона
• Строительство бани из керамзитобетонных блоков
• Видео урок строительства бани из бетона

Самым популярным материалом для строительства бани является дом, но из-за его стоимости большинство дачников ищут более дешевые альтернативы стройматериалам для строительства русской бани. Сегодня все большую популярность набирает строительство бань из керамзитобетона. Они имеют множество преимуществ, по сравнению с шлакоблоком, пенобетоном и брусом. Далее рассмотрим технологию строительства бани из керамзитобетонных блоков, но я также приведу вам все достоинства и недостатки этого материала.

• Артикул
• Видео

Преимущество керамзитобетонных блоков

Баня из керамзитобетонных блоков

Керамзит представляет собой зернистую глину, предварительно обожженную в специальных печах.

Изначально керамзит использовали для утепления потолка, пола и кровли в бане, т.к. этот материал обладает высокой теплоемкостью и гидрофобностью. Преимущество керамзитобетонных блоков заключается в следующем:

• Экологически чистый строительный материал
• Блоки практически не впитывают влагу
• Вес блоков значительно меньше, чем кирпича, что облегчает работу с блоками, а также стоимость возведения фундамента
• Блоки из легкого заполнителя очень легко поддаются отделке
• Размер блоков из легкого заполнителя может быть 200*200*400 мм, что намного лучше, чем размер кирпича, а значит, процесс укладки блоков будет проходить быстрее
• Из-за их гидрофобности на стену из керамзитобетонных блоков не нужно проводить парасилити
• Существует много видов керамзитобетонных блоков, разная плотность материала и размеры блоков
• Блоки из легкого заполнителя долговечны

Керамзитобетонные блоки

Проекты бань из бетона

Проекты бань из бетона

Данные проекты бань можно использовать для строительства русской бани не только из бетона, но и из газобетонных блоков, пеноблоков, кирпича и шлакоблоков!

Строительство бани из керамзитобетонных блоков

Строительство бани из керамзитобетонных блоков

Как и при строительстве любых других зданий, строительство бани из бетона начинается с создания фундамента. Так как бетон имеет малый вес, можно использовать столбчатый фундамент, что обойдется дешевле, чем создание ленточного фундамента.

Если вы все-таки решили залить столбчатый фундамент, то площадкой под блоки может служить металлический уголок, связывающий все столбы в одну конструкцию.

Следует отметить, колонны можно создавать и из керамзитобетонных блоков, только в этом случае материал должен быть цельным.

Для кладки стен рекомендуется использовать пустотелые блоки из легкого заполнителя, которые также необходимо связывать металлической сеткой через каждые два ряда кладочного материала.

Кладочная арматура

Что касается технологии перекрытия и кровли, то об этих мероприятиях вы можете прочитать в соответствующих статьях. Для утепления пола рекомендуем использовать керамзитобетонные подушки. Пол в бане из бетона лучше залить бетоном, а поверх стяжки уложить керамическую плитку.

К стенам парилки в бане из керамзитобетонных блоков особые требования. Что бы пар быстро нагревался и долго сохранял тепло необходимо правильно утеплить, используя следующий «пирог»:

• К стене из керамзитоблоков набивается деревянная обрешетка (бруски необходимо предварительно обработать защитным антисептиком).
• В зазоры между обрешеткой укладывается утеплитель (минеральная вата).
• Утеплитель крепится поверх пароизоляционного фольгированного материала.
• Поверх фольги набита деревянная встречная обрешетка, назначение которой – обеспечить качественную вентиляцию между утеплителем и отделочными материалами.
• Набивка ящиков сверху

Обратите внимание на то, что баню из керамзитобетонных блоков необходимо качественно утеплить, иначе несколько холодных зим, редкая эксплуатация бани, блоки начнут разрушаться (из-за сильного промерзания).

Также следует отметить, что технология строительства бани из керамзитобетонных блоков очень похожа на технологию строительства бани из кирпича, поэтому рекомендуем ознакомиться с данным материалом.

Что касается других работ по обустройству бани (установка печи, внутренняя отделка бани и т.д.), то их можно производить сразу после завершения строительных работ, т.к. пеноблок не дает усадки.

Видео урок строительства бани из бетона

Что бы вы увидели технологию строительства бани из керамзитобетонных блоков своими руками, предоставим вам это видео:

Строительство бани из бетона

Вот и все, что хотелось рассказать вам о строительстве бани из бетона. Рекомендуем ознакомиться с технологией строительства каркасно-панельной бани, которая является хорошим аналогом бани из оцилиндрованного бревна!

Строительство бани из бетона

Понравилась статья? Легко поделитесь своей закладкой с друзьями, соц. сети:

Товары | Клинка | Устойчивые материалы для «умных» зданий

Продукция Clinka основана на небольших «клинкерных» шариках из легкого керамзита (диаметром около 2–20 мм). Эти шарики либо приклеиваются к различным элементам из легкого бетона и кирпичной кладки, либо используются в свободном виде в качестве изолирующего наполнителя под плитой или в качестве материала для зеленой кровли. Они представляют собой отличный экологический выбор как с точки зрения термического воздействия, так и с точки зрения выбросов углерода в течение жизненного цикла.

ClinkaBLOK

ClinkaBLOK — это простая и экономичная альтернатива кирпичной кладке или полное системное решение . Проверенный европейский строительный материал – блоки из керамзитобетона уже более 50 лет используются во многих европейских странах и являются эталоном экологически чистых и здоровых зданий в Скандинавии.

В этом элегантном и энергоэффективном здании в Неэриме, штат Виктория, для многих внешних стен использовался материал ClinkaBLOK.

ClinkaBLOKs — это натуральный продукт с нейтральным pH, состоящий из керамзита, цемента и воды. Гораздо менее хрупкий, чем другие легкие блоки, глиняная кладка или бетонные блоки; их легко резать и работать на месте, они укладываются на стандартную кирпичную связку с изоляционным раствором, поставляемым Clinka, или, альтернативно, с обычным раствором, смешанным в соотношении 1:4 (цемент:песок).

ClinkaFILL

Загрузить руководство по продукту ClinkaFILL ^[pdf] .

ClinkaFILL — это сыпучий и фракционированный легкий керамзитовый заполнитель, который имеет множество применений в:

• Энергоэффективное и устойчивое здание
• Изоляция под перекрытием
• Заполнитель из легкого бетона
• Строительство зеленых крыш

Область применения заполнителя ClinkaFILL в гражданском строительстве. Фото: bitjungle

В геотехнических применениях легкие заполнители из керамзита могут быть решением для стабилизации мягких грунтов, а также вокруг воздуховодов, туннелей, вокзалов, парковок и т. д. Помимо легкости, они также обеспечивают стабильность и идеальные условия дренажа для проекта.

ClinkaPANEL

Загрузить руководство по продукции ClinkaPANEL ^[pdf] .

ClinkaPANELS представляют собой армированные сборные железобетонные панели пола с использованием легкого керамзитобетона «клинка». ClinkaPANEL имеет те же свойства материала, что и продукты ClinkaBLOK.

ClinkaPANEL сочетает в себе отличные свойства в отношении долговечности, тепло- и звукоизоляции и огнестойкости (REI 90 для всех толщин), с хорошей несущей способностью и простой и быстрой установкой. ClinkaPANEL поставляется в виде элементов шириной 600 мм и длиной до 8,08 м. Варианты толщины 150 мм, 200 мм и 250 мм.

Основой ClinkaPANEL является монолитный пористый бетон из легкого заполнителя Clinka фракционированного размера диаметром 4-10 мм — с интегрированным слоем из более мелкого бетона Clinka 2-4 мм под ним. ClinkaPANEL 250 также имеет этот плотный материал в верхней части панели.