Обозначение резьбы

PGT Group

Ваш город
?

Чтобы изменить Ваш город, введите:

Или выберите из списка:

Киев
Полтава
Одесса
Харьков
Винница
Львов
Днепр
Николаев
Запорожье
Горишние плавни

Собственная доставка в Киеве, Виннице и Горишних Плавнях

В обозначение метрической цилиндрической резьбы входят буква М и номинальный диаметр резьбы, причем крупный шаг не указывают: М5; М56. В обозначении резьбы с мелким шагом дополнительно указывают шаг резьбы М5×0,5; М56×2. В конце условного обозначения левой резьбы ставят буквы LH, например: М5LH; М56x2LH. В обозначении резьбы также указывают класс точности: М5-6g.

Резьба метрическая коническая
Метрическая коническая резьба обозначается буквами МК, например: МКx30; левая резьба МК30x2LH. В обозначении внутренней цилиндрической резьбы, свинчиваемой с конической, приводят номер стандарта конической резьбы М30×2 ГОСТ 25229-82.

Резьба трубная цилиндрическая

Условное обозначение резьбы состоит из буквы G, обозначения номинального диаметра резьбы в дюймах, и класса точности среднего диаметра. Для левой резьбы обозначение дополняется буквами LH. G1½ — В — резьба трубная цилиндрическая, номинальный диаметр 1½ дюйма, класс точности В. G1½ LH — В — резьба трубная цилиндрическая, номинальный диаметр 1½ дюйма, класс точности В, левая. Длину свинчивания указывают в миллиметрах после обозначения класса точности: G1½-В-40.
Резьба трубная коническая

Условное обозначение резьбы состоит из букв R, размера номинального диаметра в дюймах. Обозначение Rc используют для трубной конической внутренней резьбы. Условное обозначение левой резьбы дополняется буквами LH.

R1 ½ — наружная трубная коническая резьба, номинальный диаметр 1 ½ дюйма.

R1 ½ LH — наружная трубная коническая резьба, номинальный диаметр 1 ½ дюйма, левая.
Резьба трапецеидальная
Трапецеидальные резьбы обозначаются буквами Tr, затем указывают номинальный диаметр резьбы в миллиметрах, шаг резьбы (ход и шаг, если эта резьба многозаходная), направление резьбы (для правой резьбы не указывают, для левой буквами LH), и класс точности резьбы.

Tr 20×4 (Р2)- 8е — Резьба трапецеидальная, номинальный диаметр 20 мм, ход 4 мм, шаг 2 мм, двухзаходная, правая, класс точности 8е.

Tr 20×4 (Р2)LH- 8е — Резьба трапецеидальная, номинальный диаметр 20 мм, ход 4 мм, шаг 2 мм, двухзаходная, левая, класс точности 8е.

Tr 80×4 — 6h – резьба трапецеидальная, номинальный диаметр 80 мм, шаг 4 мм, правая, класс точности 6h.
Резьба упорная

Упорные резьбы обозначаются буквами S, затем указывают номинальный диаметр резьбы в миллиметрах, шаг резьбы (ход и шаг, если эта резьба многозаходная), направление резьбы (для правой резьбы не указывают, для левой буквами LH), и класс точности резьбы.

S100x60 (Р20) – 4H — резьба упорная, номинальный диаметр 100 мм, ход 60 мм, шаг 20 мм, трехзаходная, правая, класс точности 4Н.

S80x10 LH- 6е – резьба упорная, номинальный диаметр 80 мм, шаг 10 мм, левая, класс точности 6е.

Обозначаются на чертеже как и трапецеидальные резьбы, только со своим обозначением.

Размеры трубных и конических резьб, указываемые в обозначениях, являются условными, так как они в большинстве случаев относятся к внутренним диаметрам труб, а не к наружным диаметрам резьбы. Например, если в обозначении трубной цилиндрической резьбы стоит размер 2″ (2 дюйма), то наружный диаметр резьбы согласно стандарту на размеры трубных резьб будет равен 59,616 мм, при внутреннем диаметре трубы — 50 мм.

Левая резьба. Как применять ее правильно

Метизная продукцияСтатьи

Левая резьба. Как применять ее правильно

под заказ
Компания «Тандем»

Сегодня производители выпускают крепеж двух видов. Выделяются изделия с левой и правой резьбой. Обычно используются варианты, в которых вращение происходит по часовой стрелке. При этом выступы постепенно удаляются от наблюдателя. Это стандартная резьба — правая.

Но существуют и детали, в которых предусмотрена резьба левого направления. В этом случае выступы приближаются. Правая резьба считается стандартной. Теперь вполне понятно, что актуальна продукция с левой и правой резьбой, отличие заключается в направлении вращения. При изготовлении деталей специалисты точно знают, как нарезать резьбу. Для этого используется метчик, плашки для нарезания. Предусматривается соответствующее обозначение на чертежах; М5 для патрона дрели, М8 для триммера, М12 для крепления патрона дрели, М20 трапециеадальная. Где цифра обозначает шаг резьбы.

Левая резьба обладает следующими преимуществами, которые напрямую зависят от того, где используется левая резьба:

Она применяется в устройствах тогда, когда применение разнонаправленной резьбы обусловлено особенностями конструкции. Яркий пример – талреп. В корпусе данного устройства имеется винт с левой резьбой и правой одновременно. Она позволяет элементам конструкции приближаться или удаляться. Еще один пример – ниппель для радиатора секционного типа. Разнонаправленная резьба позволяет стягивать секции радиаторов.

Дает возможность предотвратить отвинчивание. Крепеж с дюймовой левой резьбой необходим тогда, когда требуется предотвратить самоотвинчивание крепежных элементов. Пример – лопасти вентилятора, педали велосипеда, диски шлифовальных машин.

Обеспечивает защиту. Крепеж с левой резьбой используется на таком оборудовании, которое невероятно опасно. Если в процессе фиксации изделий вероятны ошибки, на одном элементе делается левая резьба, а на другом – правая. Пример – конструкция присоединительных резьбовых соединений редуктора для газового баллона. У пропанового баллона левая резьба, у кислородного – правая. Принцип, как определить левую резьбу, был описан нами выше.

Позволяют защитить от установки неоригинальных запчастей. Часто производители применяют болт с левой резьбой, купить который можно в специализированных магазинах, для того, чтобы обеспечить защиту от подделок. Данный маркетинговый ход придает изделий индивидуальность. Также он гарантирует применение только оригинального крепежа. Пример – масляный фильтр, рулевой наконечник. Как определить левая или правая резьба, вы уже знаете.

У левой резьбы есть один главный недостаток – применение ее ограничено.

Сегодня есть возможность приобрести изделия с правой и левой резьбой. Закручивание против часовой стрелки предусматривается тогда, когда оно предопределено конструкцией изделия. Нужно это представлять, чтобы знать, в какую сторону откручивать.

Дата публикации: 03.12.2019

Правая и левая резьба

Главная » Основы » Объяснение основ » Правая и левая резьба (ред) левая резьба» часто используется в велосипедной литературе и на практике. В этом посте объясняется разница между (более распространенной) правой и левой резьбой. Прежде чем объяснять левостороннюю резьбу, сначала будет объяснена правосторонняя.

Содержание (ТОС):

Правосторонняя резьба – «правило большого пальца правой руки»
Левосторонняя резьба
2.1. Педали
2.2. Чашки каретки с резьбой

1. Правая резьба – «правило большого пальца правой руки»

Правая резьба выполнена таким образом, что болты и винты ввинчиваются в путем поворота их по часовой стрелке . Откручивание, разумеется, производится в обратном направлении. Для облегчения преодоления (в случае сложной позиции, вверх ногами и т. д.) существует простое эмпирическое правило, показанное на рисунке 1.

Правило большого пальца правой руки:
Когда большой палец правой руки помещается на головку ввинчиваемого винта (или отверстие, в которое будет вставляться винт), пальцы указывают направление затяжки винта.
Рисунок 1

Правосторонняя резьба является наиболее распространенной, тогда как левосторонняя резьба является исключением и используется только при необходимости. Все нити, упомянутые в посте о стандартных размерах велосипедной резьбы , правосторонние.

– Т.О.С. –

2. Левая резьба

Все то же, но наоборот. 🙂 Винты вкручиваются против часовой стрелки — «правило слева большого пальца». Вот почему важно знать, с какой резьбой имеет дело , особенно при попытке ослабить затянутый винт.

Левая резьба обычно используется для левых педалей и (самых современных с резьбой) правых чашек подшипников каретки .

2.1. Педали

На рис. 2 показаны левая и правая педали с левой и правой резьбой. За исключением редких специальных педалей для тандемных велосипедов, большинство левых педалей имеют левую резьбу (а правые — правую).

Вверх: левая педаль с левой резьбой.
Вниз: правая педаль с правой резьбой.
Рисунок 2

– Т.О.С. –

2.2. Чашки каретки с резьбой

Резьба педали грубая и легко различима, правая она или левая. Чашки каретки имеют более тонкую резьбу, которую легко перепутать и ввинтить не той стороной (стороной). Сообщение о стандартах BB с резьбой содержит список размеров и правильный тип резьбы чашки. Левая чашка всегда имеет правую резьбу , на всех резьбовых стандартах BB.

Картридж каретки с резьбой по британскому стандарту.
Слева: правая чашка BB, с левой резьбой.
Правая: левая чашка с правой резьбой.
Да, иногда это сбивает с толку. 🙂
Фото 3

При монтаже относительно легко измерить. При демонтаже лучше всего сначала открутить левую чашку, которая всегда имеет правую резьбу. Тогда можно легко измерить отвинченную чашку, или корпус ВВ рамы, и видно с Таблица стандартов размеров каретки с резьбой Какой это стандарт – чтобы узнать, имеет ли правая чашка левую или правую резьбу.

Видео, объясняющее, как узнать, в каком направлении начинать откручивание резьбовой каретки:

Как снять резьбовую каретку — в каком направлении поворачивать?

Посмотреть это видео на YouTube

Нижние кронштейны с резьбой – в каком направлении их откручивать?

— Т.О.К. –

Связанный пост – Стандартные размеры резьбы, используемые с велосипедами :

Стандартные размеры ISO для резьбы, используемые с велосипедами

Основные концепции резьбы | Park Tool

24 августа 2015 г.
/
Разное Темы

В этой статье обсуждаются основы резьбовых креплений и затяжки креплений. Также будет обсуждаться использование химических фиксаторов резьбы. Понимание основных понятий, касающихся крепежа и резьбы, улучшит навыки и знания любого механика. См. статью по теме: Спецификации и концепции крутящего момента.

Введение в резьбу

Для эффективного обслуживания крепежа важно иметь практические знания о резьбе. Резьба представляет собой непрерывный спиральный гребень, образованный внутри (гайка) или снаружи (винт) цилиндра. Этот гребень называется гребнем . Между каждым гребнем есть пространство, называемое корнем . Резьбы устанавливаются под углом к оси болта или гайки. Этот наклон называется углом спирали . Угол должен быть наклонен вверх вправо (для винтов с правой резьбой) или вверх влево (для винтов с левой резьбой). Нить образует V-образную форму между гребнями. Угол этой буквы «V» называется 9.0014 угол резьбы и определяется инженерами по крепежу. Большинство винтовых резьб, используемых на велосипеде, имеют угол резьбы 60 градусов.

Для наружной резьбы (болты) правая резьба наклонена вправо, а внутренняя правая резьба наклонена вверх влево. Для наружной левой резьбы наклон резьбы вверх влево, а для внутренней левой резьбы наклон вверх вправо. Правый винт затягивается по часовой стрелке (вправо). Левый винт затягивается против часовой стрелки (влево). Левая резьба на велосипедах видна на приводной стороне каретки и левой педали. Обратите внимание на наклон резьбы в резьбе педалей ниже.

Слева: левая резьба на левой педали. Справа: правая резьба на правой педали.

Резьба обозначена или названа по наружной резьбе , основному диаметру и размеру шага. Большим диаметром является наружный диаметр в верхней части гребня резьбы. Размеры резьбы указаны в номинальных размерах, а не в фактических размерах. Точное измерение немного ниже названного или номинального размера. Например, болт диаметром 6 мм может иметь размеры 5,8 мм или 5,9 мм, но он называется болтом 6 мм. Также принято использовать «M» перед размером болта, например, M6 для болта 6 мм. Примечание: Размер ключа для головки болта или гайки не используется для определения размера резьбы. Например, для обычного винта с головкой под торцевой ключ с резьбой 6 мм x 1 мм используется шестигранный ключ на 5 мм, но резьба не называется 5 мм.

Шаг резьбы — это расстояние от вершины одной резьбы до другой вершины, измеренное по длине резьбы. Шаг лучше всего измерять с помощью измерителя шага резьбы.

Так называемые «английские», «стандартные», «имперские» или SAE резьбы обозначаются по частоте количества витков на один дюйм. Это называется «количество резьб на дюйм» и сокращается как «TPI». Метрическая резьба использует прямое измерение шага в миллиметрах от вершины резьбы до соседней вершины резьбы, измеренной вдоль оси резьбы. Пример потока SAE — 9./ 16 ″ x 20 TPI (педальная резьба). Примером метрической резьбы может быть 10 мм x 1 мм (общий болт заднего переключателя). ПРИМЕЧАНИЕ. Термин «стандартная» резьба используется в основном в США. В США предполагается, что обычная резьба SAE является «стандартом».

Как правило, если шаг резьбы обозначен как TPI, это резьба SAE, а диаметр указывается в долях дюйма. Если шаг соответствует метрическим стандартам, диаметр указывается в миллиметрах. Тем не менее, некоторые стандарты резьбы будут смешивать число дюймов на дюйм с метрическим диаметром. Некоторые итальянские производители используют резьбу с метрическим диаметром и шагом резьбы SAE. Например, «итальянский» стандарт резьбы нижнего кронштейна составляет 36 мм x 24 витка на дюйм, а некоторые задние оси итальянского производства имеют размер 10 мм х 26 витков на дюйм.

Резьба иногда обозначается как «тонкая» или «грубая». Мелкая резьба будет иметь относительно небольшой размер шага, и нити будут расположены ближе друг к другу. Крупная резьба имеет относительно больший шаг, и резьбы будут дальше друг от друга. Резьбы с мелким шагом иногда используются для регулировки. Регулировочные винты переключателя обычно имеют шаг 0,75 мм. Четверть оборота винта переключателя продвигает конец винта всего на 0,19 мм. Мелкая резьба будет иметь меньшую глубину по сравнению с крупной резьбой, и, следовательно, ее легче зачистить. Крупная резьба более устойчива к зачистке, но также менее эффективна в передаче крутящего момента (вращения) в натяжение нити. Как правило, мелкий шаг легче затянуть, поскольку натяжение достигается при меньших крутящих моментах. На изображении ниже два болта одинакового диаметра увеличены с помощью оптического компаратора. Обратите внимание, что относительно более грубая резьба глубже по сравнению с тонкой резьбой.

Слева: грубая резьба. Справа: мелкая резьба

Для взаимозаменяемости и соответствия резьбы диаметр и шаг должны совпадать. Еще одним важным аспектом посадки резьбы и взаимозаменяемости является диаметр шага . Делительный диаметр — это диаметр резьбы в точке, где ширина резьбы и ширина канавки между витками равны. Диаметр шага трудно измерить напрямую без специальных инструментов, таких как оптический компаратор. Например, у вас может быть одна нижняя скоба, которая, кажется, легко подходит к корпусу велосипеда. Тем не менее, сменная нижняя скоба другой марки может плотно подойти к тому же велосипеду. Вероятно, два нижних кронштейна различаются по диаметру шага.

Даже если резьба имеет правильный размер, при зацеплении между внешней и внутренней резьбой будет люфт или перекос. Этот люфт является нормальным явлением и исчезает при затягивании крепежа. Резьба может быть немного больше или меньше идеальной, и все же деталь будет функционировать должным образом. Однако, если допуски превышены, для установки детали может потребоваться чрезмерное усилие, или посадка может быть довольно небрежной, а резьба может выйти из строя во время затяжки.

Болты и винты изготавливаются с различной степенью прочности. Существует рейтинговая система, которая используется для маркировки и идентификации большинства промышленных болтов. Однако в велосипедной промышленности обычно используются фирменные болты без какой-либо маркировки. Система SAE (Общества автомобильных инженеров) оценивает болты от класса 1 до класса 8. Прочность на растяжение увеличивается с номером. Метрические болты имеют «класс прочности» — систему с двумя числами, разделенными десятичной точкой.

Нарезание резьбы и ремонт

Нарезание резьбы на кронштейне переключателя с помощью TAP-10 и TH-2

Нарезание вилки с помощью FTS-1

Метчики и плашки могут нарезать резьбу. Метчики нарезают внутреннюю резьбу, такую как корпус каретки в раме. Плашки нарезают наружную резьбу, например рулевую колонку. Резьбу также можно нарезать на токарном станке или накатать, например, резьбу на конце спицы или на оси втулки. Например, обычный диаметр спицы составляет 2 мм. Однако резьба спицы больше (2,2 мм), чем у вала 2,0 мм. Это связано с тем, что гребень был смещен вверх при намотке нитей.

Когда резьба повреждается, иногда есть варианты ремонта. Как правило, когда внутренняя резьба повреждается, она повреждается в конце резьбы, а не в середине. Если произошло лишь незначительное повреждение, можно повторно нарезать резьбу. Это предполагает, что осталось достаточно неповрежденной резьбы, чтобы обеспечить надлежащую герметичность. В качестве практического испытания, после нарезания резьбы, слегка превысьте рекомендуемый крутящий момент. Если нить будет ослаблена, она сорвется и не пройдет это испытание. Если нить не рвется, значит нить подходит и должна выдержать использование.

Внутренняя резьба иногда может быть отремонтирована с помощью системы катушек. Компании Recoil® и Helicoil® поставляют метчик, вставки катушки и привод катушки. Поврежденная резьба высверливается до определенного размера. Новые более крупные резьбы устанавливаются с помощью метчика определенного размера. Вставленная катушка имеет внешний диаметр метчика, но внутренний диаметр катушки соответствует оригинальной резьбе.

Метчики и плашки нарезаются под нужную резьбу, а также имеют угол наклона спирали. Это труднее увидеть, потому что резьба не сплошная вокруг метчика или матрицы. В штампе область резания называется «угодьями». Земли разделены «каннелюрами», промежутком между землями. Метчики большего размера, как правило, изготавливаются как метчики со «пропускными зубьями», в которых отсутствует любая вторая резьба. Это помогает предотвратить накопление срезанного материала в метчике.

Иногда можно нарезать поврежденную внутреннюю резьбу до большего размера, а затем использовать соответствующий болт или винт. Этот ремонт может не сработать, если вокруг поврежденной резьбы осталось немного лишнего материала. Если внутренняя резьба представляет собой каретку, следующая большая резьба часто представляет собой «итальянскую» резьбу 36 мм. Этот ремонт иногда возможен, но перед нарезанием резьбы на каретке необходимо удалить всю резьбу. Оригинальный внутренний диаметр резьбы составляет приблизительно 34 мм. Внутренний диаметр корпуса каретки должен быть 35 мм, чтобы правильно нарезать резьбу 36 мм. Как правило, переход каретки к более крупному стандарту 36 мм x 24TPI является очень сложным медленным процессом. К кранам тоже очень тяжело.

Другим вариантом восстановления некоторых внешних потоков является файл потока. Они доступны как с шагом резьбы SAE («английский»), так и с метрической резьбой. Этот инструмент действует как «прямая матрица» и срезает металл со сплющенной резьбы. Держите матрицу параллельно углу спирали и протолкните напильник поперек поврежденной резьбы.

Размер сверла для метчика

При нарезании новой резьбы в глухом отверстии размер отверстия должен соответствовать размеру метчика. Этот размер называется размером резьбового сверла. Метчик срезает и снимает определенное количество металла, оставляя внутреннюю резьбу. Если отверстие слишком маленькое, метчику будет трудно удалить материал, и потребуется большое усилие для поворота метчика. Метчик застрянет в отверстии и начнет истирать и вытягивать материал, оставляя плохую внутреннюю резьбу. Если отверстие слишком большое, метчик врежется без особых проблем, но внутренняя резьба не будет соответствовать размеру болта/винта, и весьма вероятен отказ во время затяжки или использования.

Руководства по механической обработке содержат таблицы и диаграммы для определения правильного размера сверла для метчика. Если таблица отсутствует, можно использовать простую формулу как для SAE (дробной), так и для метрической резьбы.

Размер сверла метчика = Номинальный размер метчика — шаг
Например, отверстие требуется для резьбы 1/4″ x 20 на дюйм. Существует простое преобразование резьбы на дюйм в шаг. Шаг (расстояние от гребня до гребня) является обратным значением количества витков на дюйм. Для 20 витков на дюйм 1/20 соответствует шагу 0,05 дюйма. Правильный размер отверстия в этом примере будет 9.0021 0,25-0,05 = 0,20 дюйма или сверло 13/64 дюйма.

Обратите внимание, что чем крупнее резьба, тем больше разница между размером сверла и размером метчика. Более тонкие резьбы будут иметь меньшую разницу между размером метчика и отверстия. Для резьбы 1/4 дюйма x 28 витков на дюйм потребуется сверло диаметром 0,214 дюйма. В другом примере размер метчика для резьбы 9/16 дюйма x 20 витков на дюйм будет следующим: 0,5625 — 0,05 = 0,5125 дюйма. В дробном размере это номинально 33/64 дюйма.

В метрическом примере отверстие необходимо для резьбы 5 мм x 0,8 мм. Правильный размер отверстия будет 5 мм — 0,8 мм = 4,2 мм, что составляет примерно 5/32 дюйма.

Подготовка резьбы

Возникает сопротивление повороту болта по мере того, как крепеж затягивается. Некоторое сопротивление возникает из-за трения и трения между внутренней и внешней поверхностями резьбы. Из-за этого резьбу обычно готовят со смазкой. Это может быть жидкая смазка, консистентная смазка или противозадирный состав. Даже жидкие фиксаторы резьбы обеспечивают некоторую смазку во время затяжки. Согласно простому эмпирическому правилу, если размер резьбы небольшой, например, стяжной болт переключателя передач, достаточно жидкой смазки. Если резьба большая или крутящий момент относительно высокий, например, резьба педали или каретка, используйте смазку или противозадирный состав. Однако бывают ситуации, когда производитель может рекомендовать не смазывать крепеж. Полезно смазывать резьбу и под головкой болта, особенно когда головка болта поворачивается во время затяжки.

Резьбовые фиксаторы представляют собой специальные клеи, используемые во многих отраслях промышленности и во многих областях. Они доступны через Park Tool. Общедоступные резьбовые фиксаторы называются «анаэробными». Эти жидкости отверждаются независимо от воздуха, затвердевают и расширяются. Это затвердевание и расширение — вот что придает этим материалам их особую особенность. Тем не менее, резьбовые фиксаторы не следует использовать для замены надлежащего крутящего момента и предварительной нагрузки, когда важна зажимная нагрузка.

Производители велосипедных компонентов иногда используют «аэробные» или «сухие» резьбовые фиксаторы для своих продуктов, например, на болтах тормозных суппортов. Этот компаунд действует в первую очередь как наполнитель резьбы. Если деталь снять, компаунд имеет тенденцию к разрушению, поэтому используйте жидкий резьбовой фиксатор для дополнения.

Резьбовые фиксаторы бывают разной прочности. Шкафчики для более легких условий эксплуатации считаются «съемными для обслуживания» и обычно могут быть удалены с помощью обычных процедур обслуживания. Есть составы более прочные, и при разборке часто требуются дополнительные процедуры, например, нагрев феном.

Большинство резьбовых герметиков предназначены для металлов. Обычно они не предназначены для использования с пластиком и могут как упрочнять, так и ослаблять пластик.

Удерживающие компаунды предназначены для запрессовки, например, запрессованных шпилек. Удерживающие составы, как правило, имеют более высокую вязкость, чем резьбовые герметики. Многие фиксирующие составы требуют специальной техники удаления, такой как избыточное усилие или мягкий нагрев. Удерживающие составы могут обеспечить полезный ремонт краевых запрессовок, таких как чашка гарнитуры, которая плохо прилегает к раме.

Многие механики имеют привычку наносить резьбовой герметик на наружную резьбу. Обычно это не проблема, но в некоторых случаях это неуместно. По мере того, как детали соединяются вместе, излишки соединений отступают к головке резьбы, где они распространяются. Другие части могут быть случайно загрязнены. Например, жидкий состав, нанесенный на болт консольной тормозной втулки, может попасть в шарнир тормозного рычага. Компаунд в этом случае следует наносить во внутреннюю резьбу, на саму бобышку. Кроме того, будьте осторожны при нанесении составов на амортизаторы подвески. Продумайте процесс, куда уйдут излишки состава, и вытрите излишки после стяжки деталей.

Каждый производитель резьбовых фиксаторов публикует рекомендации для своего конкретного резьбового фиксатора. Ниже представлены продукты Park Tool.

Park Tool TLR-1: резьбовой фиксатор средней прочности, съемный для обслуживания (болты крепления фляги и т. д.)
Park Tool TLR-2: высокопрочный фиксатор резьбы (для удаления может потребоваться мягкий нагрев)
Park Tool RC-1: прочный удерживающий состав (для удаления может потребоваться мягкий нагрев)
Park Tool AP-1: грунтовка, помогающая RC-1 закрепить

Противозадирные составы, такие как противозадирный состав Park Tool ASC-1, обычно представляют собой смесь тонкоизмельченных материалов, таких как никель, графит, свинец, медь, алюминий, цинк и молисульфид, смешанные с минеральными маслами. . Эти соединения обеспечивают хороший изолирующий слой между металлами, предотвращая заедание резьбы. Эти составы обеспечивают гораздо более длительную защиту в неблагоприятных и влажных условиях по сравнению со смазкой. Различные марки и типы компаундов различаются в зависимости от их способности работать при высоких температурах, тяжелых нагрузках, химическом воздействии и стрессе. Однако стресс и нагрузки, испытываемые при езде на велосипеде, меньше, чем в автомобилях, для которых предназначены эти составы. Соблюдайте осторожность при нанесении этих составов и следуйте указаниям производителей по технике безопасности.

Шайбы, стопорные шайбы и контровочная проволока

Шайбы часто используются с резьбовым креплением. Шайба распределяет нагрузку вокруг болтового соединения. Кроме того, шайба снижает трение при вращении болта. Как правило, лучше всего иметь шайбу под поворотной частью крепежа, гайкой или головкой. Пример использования шайбы находится под головкой кривошипного болта. Шайба распределяет давление на алюминиевый рычаг и позволяет полностью затянуть болт.

Так называемые «стопорные шайбы» обычно не имеют плоской поверхности, а имеют деформированную или звездообразную поверхность. Идея заключается в том, что шайба «вгрызается» в материал соединения и помогает предотвратить его ослабление. «Разрезная стопорная шайба» мягко надавливает на гайку и болт, когда они сжимаются, что теоретически помогает удерживать крепеж. Если резьба очень плохо затянута, стопорная шайба может помочь в дальнейшем ослаблении. Однако стопорные шайбы ничего не добавляют с точки зрения «удерживающей способности» соединения, которое полностью затянуто. Предварительная нагрузка полностью затянутого болта намного превышает нагрузку, создаваемую стопорной шайбой.

Контровочная проволока — это тонкая проволока, которая используется для фиксации крепежных деталей. Это полезная техника для предотвращения повреждений от выворачивания болта и удара по другому оборудованию. Контровочная проволока широко используется в сфере обслуживания самолетов и автомобильных гонок. Болт, стучащий о моторный отсек, может нанести ущерб. В головке или хвостовике болта просверливается отверстие. Проволока проходит через отверстие и направляется таким образом, чтобы сохранялось натяжение. Однако эта тонкая проволока не удерживает болт от ослабления. Цель состоит в том, чтобы просто удержать болт на месте, если он ослабнет.

Резьба для велосипедной промышленности

Велосипедная промышленность имеет долгую историю использования множества различных стандартов резьбы. Используются как фракционные, так и метрические размеры. Некоторые нити также используются почти исключительно в велосипедной промышленности. Ниже приведена таблица некоторых потоков и их использования. Эта таблица не претендует на то, чтобы быть полной и исчерпывающей. Всегда измеряйте диаметр и шаг, когда это возможно, чтобы определить резьбу.

Номинальный размер резьбы

Пример использования велосипеда

2,2 мм x 56 точек на дюйм

Обычная резьба для спиц 2 мм

3 мм х 0,5 мм

Регулировочные винты дропаута, некоторая фурнитура переключателя, вспомогательное оборудование

4 мм х 0,7 мм

Некоторые ограничительные винты переключателя (стандарт DIN)

4 мм х 0,75 мм

Общий ограничительный винт переключателя (стандарт JIS)

5 мм х 0,8 мм

Множество применений на велосипедах, включая стяжные болты / гайки переключателя передач, крепежные болты дискового ротора, крепления крыльев и стоек, болты клетки для бутылки с водой и другие.

Кондуктор для сверления под конфирмат: Мебельный кондуктор ARVANT 25К-5 для присадки деталей корпусной мебели

Мебельный кондуктор ARVANT 25К-5 для присадки деталей корпусной мебели

Мебельный кондуктор ARVANT 25К-5 предназначен для точной и удобной присадки деталей из ЛДСП под конфирматы в коробах с глубиной до 150 мм.

Идеально подходит для работы на выезде, занимает мало места. Также предназначен для сборки мебельных ящиков.

Он выполнен из прочного, не горючего и влагостойкого пластика, который в 7 раз прочнее текстолита.

Кондуктор имеет толщину 16 мм, что соответствует толщине деталей из ДСП, также на кондукторе строго по центру, с интервалом в 25 мм и 50 мм, от центра к центру запрессованы втулки из закаленной стали с внутренним диаметром 5 мм, которые дают возможность использовать сверла с 5 и 4,8 мм. Мы рекомендуем использовать сверло 4,8 мм, что дает более жесткую конструкцию при сборке, и при этом оставляет возможность в корректировке положения стягиваемых деталей.

Общая рабочая длина составляет 140 мм, что позволяет присаживать детали до 150 мм глубиной.

Данный мебельный кондуктор позволяет с высокой точностью производить присадку мебельных щитов, абсолютно ничем не уступая по точности присадочным станкам. Он пригодиться как профессиональным мебельщикам, так и домашним мастерам, облегчая и ускоряя работу.

Купив кондуктор 25К-5 Вы в кратчайшие сроки и с высокой точностью сможет собрать небольшие изделия из ЛДСП, дерева и МДФ.

Как пользоваться мебельным кондуктором 25К-5:

1. Определитесь с типом присадки и количеством необходимых отверстий.

2. Приложите мебельный кондуктор к торцу изделия, совместив его края с краями заготовки.

3. Сверлом 4,8 мм или 5 мм произведите засверливание в торец изделия на необходимую глубину. Если сверло короткое, произведите засверливание, в уже образовавшиеся ответстия, второй раз, убрав кондуктор.

4. Приложите кондуктор в бок изделия, совместив кондуктор и край изделия.

5. Произведите засверливание. Если вы используете многоступенчатый зенкер-сверло — производите засверливание тонкой частью сверла. Затем уберите кондуктор и произведите рассверливание патая для головки конфирмата. Если зенкер-сверла нет, произведите рассверливание сверлом 7мм.

6. Совместив 2 присаженные детали в крутите конфирматы шуруповертом с шестигранной битой.

Характеристики:

Для ЛДСП с толщиной 16 мм

Шаг отверстий по системе 25/50 мм

Диаметр втулок 5 мм (под сверла 5 и 4,8 мм)

Материал втулок закаленная сталь

Производитель Россия

Фирма производитель ARVANT

Общий размер 140 мм

Важно знать!

При глубине детали до 150 мм необходимо производить присадку на 2 конфирмата или 1 конфирмат и саморез с потайной головкой

Производите присадку изделии с равномерным шагом между отверстий, для распределения нагрузки на все конфирматы равномерно.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и конструктивные особенности, для улучшения потребительских свойств, без предварительного уведомления.

Кондуктор для сверления под конфирмат в категории «Инструмент»

Кондуктор для сверления в пласть под Минификс, Рафикс, Блюм, шканты, конфирматы.

Доставка по Украине

250 грн

Купить

3DWorks.com.ua

Кондуктор мебельный самоцентрирующийся для сверления ДСП под конфирмат

Доставка по Украине

130 грн

Купить

Интернет магазин «Мобила»

Кондуктор для сверления в пласть под Минификс, Рафикс, Блюм, шканты, конфирматы. Система 32 мм

Доставка по Украине

310 грн

Купить

Интернет магазин «Мобила»

Кондуктор для сверления в пласть под Минификс, Рафикс, Блюм, шканты, конфирматы. Система 25 мм

Доставка по Украине

250 грн

Купить

Интернет магазин «Мобила»

Кондуктор для сверления под конфирмат 5мм L-500 шаг-25

Доставка по Украине

685 грн

Купить

Интернет-магазин «АРИНС»

Кондуктор для сверления отверстий под конфирмат 200мм шаг 25

Доставка по Украине

380 грн

Купить

Интернет-магазин «АРИНС»

Мебельный кондуктор для сверления отверстий под фурнитуру 6 8 10мм SS

Доставка по Украине

729. 92 грн

364.96 грн

Купить

Мебельный кондуктор Шаблон для сверления отверстий под фурнитуру 5мм SS

Доставка по Украине

1 464.50 грн

732.25 грн

Купить

Мебельный кондуктор для сверления отверстий под фурнитуру 6 8 10мм BG

Доставка по Украине

783.55 грн

391.78 грн

Купить

Buying

Мебельный кондуктор Шаблон для сверления отверстий под фурнитуру 5мм BG

Доставка по Украине

1 518.13 грн

759.07 грн

Купить

Buying

Кондуктор для сверления отверстий под шканты LEX LXSCDJ-1

На складе

Доставка по Украине

1 499 грн

Купить

Интернет-магазин kilowat.in.ua

Кондуктор для сверления отверстий под углом 15° 6, 8, 10 мм по дереву и сверла (14 предметов)

На складе в г. Днепр

Доставка по Украине

550 грн

499 грн

Купить

Мебельный кондуктор для сверления отверстий под косой шуруп под углом

На складе в г. Ровно

Доставка по Украине

340 грн

Купить

KRONS интернет- магазин

Мебельный кондуктор для сверления отверстий под фурнитуру 6 8 10мм

На складе в г. Ровно

Доставка по Украине

275 грн

Купить

KRONS интернет- магазин

Мебельный кондуктор Шаблон для сверления отверстий под фурнитуру 5мм

На складе в г. Ровно

Доставка по Украине

590 грн

Купить

KRONS интернет- магазин

Смотрите также

Кондуктор для сверления под шканты и штифты 6-8-10 мм подвижной, мебельный шаблон для штифтовых соединений

На складе в г. Мукачево

Доставка по Украине

1 399 грн

Купить

Мебельный шаблон 35 мм (кондуктор) для сверления отверстий под фурнитуру и петли

На складе

Доставка по Украине

70 грн

Купить

Кондуктор П-образный для конфирматов с упором 37-69мм х 5-5мм под ДСП 18мм

На складе

Доставка по Украине

390 грн

Купить

Кондуктор П-образный для конфирматов с упором 37-69мм х 5-7мм под ДСП 18мм

На складе

Доставка по Украине

390 грн

Купить

Мебельный кондуктор Шаблон для сверления отверстий под фурнитуру 5мм

На складе в г. Ровно

Доставка по Украине

590 грн

Купить

Магазин «Freedelivery»

Мебельный кондуктор для сверления отверстий под косой шуруп под углом

На складе в г. Харьков

Доставка по Украине

600 грн

Купить

Дом торговли «Feller»

Мебельный кондуктор шаблон для сверления отверстий под фурнитуру 5 мм

На складе

Доставка по Украине

910 грн

Купить

Дом торговли «Feller»

Мебельный кондуктор для сверления отверстий под фурнитуру

Заканчивается

Доставка по Украине

370 — 650 грн

от 4 продавцов

370 грн

295 грн

Купить

MegaMag

Кондуктор для сверления под углом косой шуруп

Доставка по Украине

550 — 870 грн

от 5 продавцов

550 грн

475 грн

Купить

MegaMag

Мебельный шаблон (кондуктор) для сверления отверстий под фурнитуру, под шканты 6 8 10 мм

На складе в г. Киев

Доставка по Украине

239 грн

Купить

Biks.com.ua

Кондуктор для сверления отверстий под шканты LEX LXSCDJ-1

На складе

Доставка по Украине

по 1 499 грн

от 4 продавцов

1 499 грн

Купить

LV-Instrument

Мебельный кондуктор Шаблон для сверления отверстий под фурнитуру 5мм

Доставка по Украине

590 — 809 грн

от 7 продавцов

809 грн

Купить

ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН «Доставлено «

Шаблон мебельный для сверления под шканты и петли, круглый, для петель, Кондуктор для отверстий под петли

На складе в г. Мукачево

Доставка по Украине

3 027 грн

1 513.50 грн

Купить

LP Shopping

Многофункциональный мебельный кондуктор под шканты и минификс, мебельный шаблон для сверления отверстий и швов

На складе

Доставка по Украине

1 400 грн

Купить

LP Shopping

Сверлильный шаблон PARKER — 48GF49|6698 01 03

48GF49
6698 01 03
UNSPSC № 23153002

ПАРКЕР

Вещь #
48GF49
производитель Модель #
6698 01 03
UNSPSC #
23153002
№ страницы каталога
2586
2586

Страна происхождения

Франция.

Страна происхождения может быть изменена.

Коснитесь изображения, чтобы увеличить его.

Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить его.

ПАРКЕР

Вещь #
48GF49
производитель Модель #
6698 01 03
UNSPSC #
23153002
№ страницы каталога
2586
2586

Страна происхождения

Франция.

Страна происхождения может быть изменена.

Наверх

Что такое приспособления и приспособления

Главная страница
//
Новости отрасли
//
Что такое приспособления и приспособления

Расположение и расположение компонентов

Крепежные пластины должным образом расположены и установлены на пластинах с Т-образными пазами. Затем удерживающие устройства , которые включают в себя различные зажимы, в том числе зажимные приспособления и зажимы, монтируются на крепежную плиту.

Разнообразная линейка установочных и позиционирующих компонентов для работ, требующих точного выравнивания заготовки, для разработки зажимных приспособлений и приспособлений.

Доступен широкий ассортимент пружинных плунжеров , который включает в себя пружинные плунжеры с резьбой, пружинные плунжеры с ручным выдвижением, пружинные плунжеры с запрессовкой, пружинные плунжеры с нажимной посадкой, пружинные плунжеры со втягивающим штифтом и индексные плунжеры.

Также доступны запрессовываемые установочные штифты и пружинные установочные штифты, а также аксессуары, такие как вкладыши для штифтов, фиксаторы резьбы и стопорные винты.

Инструментальные шарики используются в качестве контрольных точек при контроле. Созданные для сокращения времени проектирования и детализации, крепежные блоки и пластины для КИМ представляют собой рабочую основу с комбинацией монтажных отверстий стандартного размера для позиционирования.

Ключи для крепления используются для размещения шаблонов и приспособлений на столах станков с прорезями.

Центрирующие штифты и втулки представляют собой съемные установочные устройства, используемые для точного выравнивания заготовок в шаблонах и приспособлениях.

Полный ассортимент угловых пластин , мерных упоров , установочных винтов и складских уплотнителей 90.

Преимущества зажимов и приспособлений

> Производительность
Приспособления и приспособления повышают производительность за счет устранения частого изменения положения и проверки. Время работы сокращается за счет увеличения скорости, подачи и глубины резания из-за высокой жесткости прижима.

> Взаимозаменяемость и качество
Приспособления и приспособления позволяют производить множество заготовок с повторяемостью, точностью и одинаковым качеством и взаимозаменяемостью по конкурентоспособной цене.

> Снижение квалификации
Нет необходимости в искусной наладке заготовок на станке. Приспособления и приспособления позволяют неквалифицированным или полуквалифицированным операторам станков устанавливать заготовки, снижая трудозатраты.

> Снижение затрат
Повышение производительности, сокращение брака, простота сборки и экономия трудозатрат приводят к окончательному снижению себестоимости единицы продукции.

Основы проектирования приспособлений и приспособлений

Теперь, когда мы знаем о преимуществах использования приспособлений и приспособлений, а также о том, как правильно расположить и установить их на станке, разработчик приспособлений и приспособлений должен реализовать следующие принципы, чтобы обеспечить простоту установки и повторяемость положения. , высокое качество заготовок по конкурентоспособной стоимости.

> Точки
Обеспечивают хорошее расположение точек для заготовки. Обрабатываемая заготовка должна легко вставляться и быстро сниматься с приспособления, чтобы не тратить время на установку заготовки в положение для выполнения операций. Расположение заготовки должно быть точным, чтобы обеспечить желаемую траекторию режущего инструмента.

> Защита от ошибок
Конструкция приспособлений и приспособлений не должна позволять вставлять заготовку или инструмент в любом положении, кроме правильного.

> Сокращение времени простоя
Приспособления и приспособления должны быть сконструированы таким образом, чтобы время обработки, загрузки, зажима и разгрузки заготовки было минимальным.

> Масса приспособлений и приспособлений
Приспособления и приспособления должны быть простыми в обращении, максимально легкими и использовать минимальное количество материала без ущерба для жесткости и жесткости. Подъемные средства должны быть включены по мере необходимости, чтобы предотвратить усталость оператора.

> Кондукторы с ножками
Приспособления иногда снабжены ножками, чтобы их можно было легко разместить на столе станка.

> Материалы для зажимов и приспособлений
Приспособления и приспособления обычно изготавливаются из закаленных материалов, чтобы избежать частых повреждений и противостоять износу. Примерами являются мягкая сталь, чугун, штамповая сталь, углеродистая сталь или высокопрочная сталь.

> Зажимные устройства
При проектировании шаблонов и приспособлений Зажимные устройства должен быть максимально простым без ущерба для эффективности. Прочность зажима должна надежно удерживать заготовку на месте, но также выдерживать нагрузку режущего инструмента без движения.
Захваты с механическим приводом предпочтительны, потому что они быстродействующие, управляемые, надежные и могут работать без утомления операторов станков.
Движение зажимов должно быть сведено к минимуму, а давление зажима должно быть достаточно низким, чтобы предотвратить деформацию заготовки.

Дополнительные важные характеристики шаблонов и приспособлений

В дополнение к базовой конструкции шаблонов и приспособлений существует несколько особенностей конструкции инструмента, на которые следует обратить внимание разработчику инструмента. Среди этих особенностей:

> Чистота процесса обработки — конструкции должны сводить к минимуму затраты времени на очистку заусенцев, заусенцев, стружки и т. д.

> Сменные детали и стандартизация — опорные и опорные поверхности должны заменяемы, где это возможно, и должны быть стандартизированы, чтобы обеспечить взаимозаменяемость производства.

> Приспособления для охлаждающей жидкости – необходимо добавить в конструкцию инструмента функции, позволяющие охлаждать режущий инструмент и смывать стружку и стружку.

> Закаленные поверхности – все опорные и опорные поверхности должны быть по возможности из закаленных материалов, чтобы они не быстро изнашивались и сохранялась точность в течение длительного времени.

> Вставки и подкладки – всегда должны крепиться к поверхностям зажимов, которые будут соприкасаться с обработанными поверхностями заготовки, чтобы они не были повреждены.

> Initial Location — должен гарантировать, что заготовка не будет располагаться более чем в 3 точках в любой плоскости. Следует провести испытания, чтобы убедиться в отсутствии раскачивания. Пружинная нагрузка должна быть реализована там, где это возможно.

> Позиционирование зажима – зажимы должны располагаться непосредственно над опорами заготовки, чтобы избежать деформации и пружинения детали, а также противодействовать усилиям режущего инструмента.

> Обращение с заготовкой и свободное пространство — вокруг заготовки должен быть обеспечен достаточный зазор, чтобы руки оператора могли легко проникать в корпус приспособления для размещения заготовки и приспособиться к любым изменениям детали. Скруглите все углы и предусмотрите ручки везде, где они облегчат обращение.

> Выталкивающие устройства – в корпус приспособления должны быть встроены соответствующие выталкивающие устройства, чтобы при необходимости вытолкнуть заготовку после операции.

> Зажимные и связывающие устройства – должны быть максимально быстродействующими. Следует избегать сложных зажимных устройств, а некоторые точки крепления должны быть регулируемыми.

> Безопасность – конструкция крепления должна обеспечивать безопасность оператора и машины.

Резюме

Одним из наиболее распространенных аргументов в производственных процессах механической обработки является шаблон против приспособления. В этой статье мы узнали об обоих инструментах, их типах, использовании в производстве, принципах проектирования и основных функциях.

Основное назначение зажимного приспособления или приспособления — создать надежную точку крепления заготовки, обеспечивающую опору во время работы и повышающую точность, точность, надежность и взаимозаменяемость готовых деталей.

Кондукторы обычно используются для сверления, растачивания, развертывания и нарезания резьбы, в то время как 9Приспособления 0044 используются для фрезерования, прорезки пазов, формообразования, токарной обработки и строгания. Джиги обычно дороже, чем приспособления. Конструкции зажимных приспособлений часто бывают более сложными, чем более простые конструкции приспособлений.

Как паять нержавейку оловом в домашних условиях: Пайка нержавейки в домашних условиях

Пайка нержавейки в домашних условиях

Паять нержавеющий метал непросто. Это достаточно трудоемкий процесс, особенно, если речь идет о выполнении работы в домашних условиях. Неприятностей и проблем можно избежать, если в деталях ознакомиться с особенностями работы. Намного меньше затрат времени и труда потребуется, если предстоит паять нержавеющий сплав, в составе которого никеля и хрома содержится не больше четверти. Соединения такого рода сплавов позволяет получать очень прочные конструкции из разнородных металлов. Исключение составляют сплавы с содержанием алюминия и магния.

Сложность возникает при пайке нержавеющей стали, в составе которой содержится много никеля. Вызвано это тем, что такие сплавы при сильном нагреве (примерно 500-700 градусов Цельсия) вступают в химические реакции, результатом которых являются в том числе и карбидные соединения. Интенсивность их формирования прямо пропорциональна продолжительности нагрева. Поэтому быстрое выполнение работы позволяет отчасти решить проблему.

Чтобы при пайке свести к минимуму вероятность получения карбидных соединений, в сплав добавляется титан. Помимо этого, по завершению создания соединения конструкцию нагревают. Термическая обработка препятствует протеканию химических процессов, в результате которых образуется карбамид. Очень аккуратно нужно паять клепанную нержавейку. Она достаточно хрупкая и под воздействием горячего припоя может покрыться трещинами. Таких последствий можно не допустить. Для этого достаточно убрать нагрузку соединяемых элементов. В дополнение рекомендуется соединяемые детали предварительно нагревать.

СОДЕРЖАНИЕ

Как паять нержавейку оловом в домашних условиях

Припой для нержавейки и его типы

Флюс для пайки нержавейки и его приготовление

Полезные советы

Что еще нужно знать про пайку нержавейки

Правила работы с реостатами

Выбор припоя для выполнения конкретной работы зависит от химического состава заготовок и условий протекания процесса. К примеру, если паять детали приходится в условиях высокой влажности, то предпочтение следует отдать серебряным припоям. В их составе присутствует небольшое количество никеля. Если же предполагается выполнения работ в сухом помещении или в печи, то лучшим выбором станет серебряно-марганцевый или хромоникелевый припой.

Самый распространенный вид флюса для пайки нержавеющих металлов – бура. Она представляет собой пасту или порошок и наносится непосредственно на место соединения. Процесс плавления буры на поверхности заготовок способствует одинаковому прогреву металла заготовок по всей площади соприкосновения до оптимальной температуры, составляющей 850 градусов Цельсия. После того, как достигнут температурный оптимум, на место соединения заготовок можно вводить припой. Контролируется нагрев визуально. О том, что температура достигла требуемого уровня свидетельствует изменение оттенка соединения. Оно становится светло-красным.

По завершению работ на стыке можно найти остатки флюса, которые не плавились. Их следует удалить. Проще всего это сделать проточной водой. Другой вариант – пескоструйная обработка. Нельзя для очищения поверхности применять соляную или азотную кислоту. Хотя они и эффективны в лане растворения шлаков, но оказывают негативное воздействие как на припой, так и на сам металл.

Как паять нержавейку оловом в домашних условиях

Не так уж и редко требуется ремонт предметов домашнего обихода или узлов бытовой техники. Выполнить это сможет любой желающий, у которого есть опыт пайки. Новички тоже не испытают особых трудностей. Важно только придерживаться последовательности и техники выполнения работ. Естественно, что потребуется специфический инструмент и расходные материалы.

Прежде, чем приступить к пайке, следует основательно подготовиться. Тем, кто берет паяльник в руки впервые, нужно внимательно изучить теоретический курс и хотя бы немного попрактиковаться. Для этого можно использовать пришедшие в негодность элементы бытовой техники. Для пайки нержавеющей стали потребуются инструменты и оснастка:

электрический паяльник мощностью от 100 ватт;

кислота для пайки, которая служит в качестве флюса;

абразивные инструменты или материалы: наждачная бумага, напильник и т. п.;

припой на основе олова и свинца, предназначенный для работы со сталью;

стальной трос и металлическая трубка.

Для улучшения качества и увеличения скорости работ, вы всегда можете воcпользоваться нашими верстаками собственного производства от компании VTM.

Алгоритм выполнения работ по пайке нержавеющей стали:

Рабочая поверхность тщательно очищается. Важно убрать следы технических жиров, краски, лака. Металл должен быть чистым и обезжиренным.

После завершения подготовки соединяемых деталей наносится флюс. Чаще всего для этих целей применяется паяльная кислота. Основная ее задача состоит в том, чтобы создать условия для лужения стыков соединяемых элементов.

По завершению обработки кромок флюсом можно приступать к лужению. Процесс представляет собой нанесение на поверхность металла немного оловянно-свинцового припоя. Бывает, что лужения с первого раза не получается. Тогда процедуру нужно повторить, предварительно разогрев поверхности заготовок.

В редких случаях нормально залудить металл не получается даже после разогрева заготовок. Припой не получается положить на поверхность тонкой пленкой. Он скатывается в виде шариков. В этом случае потребуется кисточка с металлической щетиной. Она изготавливается из трубки и предварительно распущенного троса. Поверхность стыков заготовок снова обрабатывается паяльной кислотой. Затем зачищается металлической кисточкой с одновременным подогревом места будущего соединения деталей. Длительная обработка нужна для того, чтобы убрать с нержавейки окисную пленку. Именно она чаще всего становится самым серьезным препятствием на пути качественного лужения.

Когда на поверхности соединяемых деталей уже есть тонкий слой олова, то можно приступать к пайке. Паяльником разогревается припой, расплавом которого следует тщательно заполнить стык между заготовками.

Припой для нержавейки и его типы

Нержавеющую сталь можно паять двумя типами присадочного материала – мягким и твердым. Основу первых составляет олово и свинец, а твердый припой производится из тугоплавких металлов. Легкосплавные типы припоя характеризуются высокой пластичностью и текучестью. То есть в расплавленном состоянии они хорошо наполняют все пустоты, которые существуют в стыках соединяемых элементов. Другое их важное преимущество заключается в высокой раскислительной способности. Это очень важно при работе с нержавеющей сталью, которая в результате химического взаимодействия с кислородом покрывается оксидной пленкой.

В отличие от мягких твердые припои в домашних условиях позволяют получать более надежные соединения. Они изготавливаются из металлов, температура плавления которых намного выше, нежели олова или свинца. Застывая, припой образует прочный и тверды стык, способный выдерживать сильные механические нагрузки. Довольно часто в такие припои подмешивают техническое серебро. Доля примеси может составлять до 30%.

Одной из наиболее востребованных марок «серебряного» припоя является HTS-528. Данный припой отлично показал себя не только в пайке нержавеющей стали. Он успешно применяется для соединения заготовок из меди, латуни, никеля, бронзы и прочих металлов. На рынок расходный материал поставляется в виде прутка, на поверхность которого уже нанесен флюс. При выборе данного припоя необходимо учитывать, что температура его плавления составляет 760 градусов Цельсия.

Флюс для пайки нержавейки и его приготовление

Одним из наиболее важных вопросов, которые приходится решать перед выполнения пайки – выбор наиболее подходящего флюса. Иногда специалисты отдают предпочтение не покупке готового, а самостоятельно готовят расходный материал. Классический рецепт предполагает использование таких элементов:

фтористый кальций – 10%;

борная кислота – 20%;

бура – 70%.

Для соединения заготовок небольшого размера можно использовать флюс, включающий в себя только два элемента: буру и борную кислоту в соотношении 1:1. Компоненты в сухом виде смешиваются между собой в равных пропорциях и только после этого добавляется вода. Полученный раствор пригоден к работе и может наноситься на место будущего соединения.

Полезные советы

Опыт специалистов со стажем позволил выработать список полезных рекомендаций. Соблюдая их, начинающий специалист сможет получить результат хорошего качества. Советы мастеров:

Для работы лучше всего подходят паяльники, мощностью от 60 до 100 ватт. Самым лучшим выбором станет именно стоваттный инструмент. Габаритные конструкции, а также трубопроводы лучше соединять не электрическим паяльником, а газовой горелкой.

При выборе электрического паяльника желательно отдавать предпочтение инструментам с необгорающими наконечниками.

Расходные материалы из оловянно-свинцового сплава являются самыми удобными, экономичными и универсальными. С их помощью получается соединение хорошего качества. Для работы с пищевыми резервуарами, кухонными или столовыми емкостями следует брать припой из чистого олова без примесей свинца или других вредных добавок.

Пайку металлических конструкций следует выполнять в хорошо проветриваемом помещении.

При выполнении работ нужно пользоваться индивидуальными средствами защиты. В противном случае можно нанести непоправимый вред своему здоровью.

Что еще нужно знать про пайку нержавейки

Если требуется соединить изделия из нержавейки, к которым предъявлены высокие требования, то часто предпочтение отдается особым маркам припоев. Очень часто такие расходные материалы изготавливаются на основе фосфора и никеля, а также сплава марганца, хрома и никеля. Вторая группа припоя отлично подходит в тех случаях, когда металлы соединяются в среде защитного газа, в частности смеси аргона и трехфтористого бора. Паять по такой технологии можно и другими видами припоев, к примеру, чистой медью. Она отлично прилегает и формирует прочное соединение.

Изготовленные на основе никеля припои отличаются тем, что позволяют создавать очень прочные и долговечные соединения. С другой стороны, соединение получается жестким. Недостаточный уровень пластичности делает такой стык непригодным для использования в условиях часто изменяющегося вектора нагрузки. Проще говоря, если конструкция будет эксплуатироваться в условиях вибрации, может подвергаться ударам или другому резкому механическому воздействию, то припой из никеля лучше не применять. Помимо этого, такого рода соединения не любят очень низких температур. И последний штрих связан с условиями работы с такими припоями. Для их использования требуется создания защитной среды из аргона или сухого водорода. Паять также можно и вакууме. Температура плавления никелевого припоя составляет больше 1000 градусов Цельсия. То есть, этот расходный материал не подходит для любительского использования.

Пайка нержавейки в домашних условиях

Оцените, пожалуйста, статью

12345

Всего оценок: 21, Средняя: 3

Пайка нержавейки оловом в домашних условиях паяльником

Пайка нержавейки оловом для многих является достаточно сложным процессом, так как тут играет свою роль особенность поведения данного металла. Такой припой является одним из лучших вариантов, который может использоваться для нержавеющей стали. Это стандартный метод, который знаком многим, кто занимается пайкой, но в случае с нержавейкой не всегда можно гарантировать качественный и надежный результат. Данный процесс используется, как правило, для небольших соединений, когда требуется прикрепить мелкие детали. Также это необходимо при заделке мелких трещин и прочих подобных дефектов. Требования к соединению не столь высоки, как к сварке, тем не менее, необходимо сделать все максимально качественно. Припой для таких процедур поставляется в прутках, которые похожи на сварочную проволоку.

Пайка нержавейки оловом

В промышленности данный метод не так часто используется, как пайка нержавейки оловом в домашних условиях. Вне зависимости от того, происходит пайка при помощи паяльника, или с помощью газовой горелки, материал быстро растекается и все действия должны быть аккуратными. Чтобы уменьшить негативное влияние, следует правильно подбирать режимы работы, а также расходные материалы. В технических условиях все это осуществляется по ГОСТ 860-75.

Преимущества пайки нержавейки оловом

Пайка нержавейки оловом помогает относительно легко и быстро заделать мелкие поломки, не прибегая к сложным процедурам;
Сам процесс занимает не много времени и не требует длительной подготовки;
Расходные материалы имеют относительно небольшую стоимость;
Олово уменьшает текучесть нержавейки при пайке, что делает процесс менее сложным, чем с другими припоями;
Для многих вариантов конечный результат обладает достаточно хорошим качеством.

Недостатки пайки нержавейки оловом

Пайка уступает многим другим процессам получения неразъемного соединения по крепости, так что для ответственных конструкций ее нельзя применять;
Из-за применения олова температурный диапазон эксплуатации деталей снижается, так как материал может расплавиться;
Остаются сложности с поведением нержавейки в жидком состоянии.

Режимы пайки оловом

Температура пламени горелки, градусов целься	Мощность паяльника, Вт	Время воздействия, секунды	Диаметр припоя, мм
232-240	80-100	5-10	2-4

Подготовка оборудования и необходимых материалов

Пайка оловом нержавейки предполагает правильный подбор инструментов и прочего оборудования. Для этого вам понадобится:

Паяльник или газовая горелка;
Растворитель;
Припой;
Металлическая щетка;
Флюс;
Защитные перчатки;
Ткань для протирки.

Паяльник желательно брать мощностью в 100 Вт, так как менее мощные модели не смогут расплавить материал.

Паяльник для пайки нержавейки

Если речь идет о соединениях больших размерах, то здесь может потребоваться и более мощный паяльник. Жало инструмента должно быть необгораемым, так как это существенно увеличивает срок его службы. Следует отметить, что возможности паяльника являются ограниченными, так как он может работать только с легкоплавными припоями. Для такой пайки лучше всего подойдут бруски чистого олова или прутки из серии ПОС.

Бруски олова для пайки нержавейки

Первый вариант хорошо подходит для посуды и прочих емкостей, так как не содержит примесей. В качестве флюса лучше всего для данной разновидности использовать ортофосфорную кислоту. Ею необходимо обрабатывать места, где будет паяться металл и тогда схватывание будет на куда более высоком уровне.

Выбор припоя и других материалов

Пайка нержавейки паяльником предполагает грамотный подбор припоя, так как от него будет зависеть качество соединения. Одной из самых популярных в данном планет является серия «ПОС». В отличие от обыкновенного олова, которое продается для пайки в виде брусков, имеет еще дополнительные вкрапления свинца, что изменяет свойства материала. Стоит обратить внимание на марки:

ПОС50Кд18;
ПОС-61;
ПОС-40.

В них может содержаться не только олово, но еще и кадмий, свинец и прочие металлы. Если вам нужно паять детали, которые будут соприкасаться с пищевыми продуктами, то в материале, кроме олова, ничего лишнего не должно быть, так как остальные вещи могут оказаться вредными для здоровья. Для нержавейки сложно подобрать флюс, так как далеко не каждый тут сможет пригодиться. Здесь требуется, так называемый «активный флюс», в качестве которого выступает паяльная кислота, ортофосфорная кислота или хлористый цинк. Желательно, как только он будет нанесен на поверхность, сразу начинать процедуру, чтобы флюс не взялся пленкой.

Технология пайки нержавейки оловом

Перед тем как начнется пайка нержавейки оловом, требуется очистить от окисной пленки, которая может образовываться на поверхности металла, а также от прочих загрязнений. Это делается при помощи металлической щетки или наждачной бумаги.

Зачистка металла перед пайкой

Затем проходит процедура обезжиривания, для чего понадобится растворителем, для чего можно использовать и ацетон.Когда поверхность будет очищена можно наносить флюс, если вы не используете комбинированный припой, который уже содержит его в своем составе.

Нанесение флюса

Далее происходит разогрев при помощи горелки или жала паяльника. При использовании горелки нужно следить за уровнем кислорода, так как при его избытке металл будет окисляться. Для распознавания такого параметра, необходимо обратить внимание на цвет пламени, так как в перенасыщенном составе оно будет светло-синим. Необходимо разогреть все место соединения до такой температуры, чтобы припой мог расплавиться.

Разогрев металла

Он должен плавиться не от горелки, а от разогретого ею металла. Припой укладывается в область, где находится стык, это делается постепенно, пока не будет заполнена вся область.

«Важно!
Это следует делать, пока излишки не начнут вытекать из зазоров, тогда можно гарантировать наилучшую степень схватывания.»

Контроль качества

Для этого используется ГОСТ 19249-73. Здесь могут использоваться методы контроля с разрушением и без. Среди них выделяют такие как:

Радиационный контроль;
Технический осмотр;
Радиоскопический метод;

Меры безопасности

Когда происходит пайка нержавеющей стали оловом в домашних условиях, то следует соблюдать правила электробезопасности. Главной проблемой является то, что можно обжечься при контакте с паяльником, разогретым металлом или припоем. Также следует избегать вдыхания испарений металлов.

Почему пайка может не получиться?

Недостаточно тщательная зачистка;
Слабый подогрев металла;
Неправильно подобран флюс или припой;
На спаянный материал оказывалось физическое воздействие еще до того, как он застынет.

Как паять нержавеющую сталь с помощью паяльника

Иногда при монтаже сантехнических и кровельных работ вам может понадобиться соединить два куска нержавеющей стали вместе. В таких случаях пайка является одним из самых дешевых и простых решений. Поскольку температура плавления припоя намного ниже, чем у нержавеющей стали, его можно безопасно использовать для соединения двух деталей из нержавеющей стали.

К сожалению, все металлы склонны к образованию оксидного слоя на поверхности, если их оставить на воздухе. С другой стороны, нержавеющая сталь образует довольно стойкий оксидный слой. Этот оксидный слой препятствует прилипанию припоя к поверхности.

Описание

Предварительная обработка нержавеющей стали

Как уже говорилось, оксидный слой затрудняет сцепление припоя с нержавеющей сталью. Поэтому перед пайкой поверхность нержавейки необходимо обработать для удаления оксидного слоя.

1. Работайте в хорошо проветриваемом помещении и надевайте защитное снаряжение

Обработка поверхностей из нержавеющей стали требует использования химикатов и токсинов, которые могут нанести вам физический вред. Поэтому перед тем, как приступить к обработке поверхности из нержавейки, необходимо принять все необходимые меры предосторожности.

Первое и самое главное — надевайте защитные очки. Это связано с тем, что если какой-либо из растворителей или химических веществ попадет в глаза, это может привести к серьезному повреждению.

Следующее, о чем стоит беспокоиться, это токсичные газы или пары, которые могут выделять химикаты. Хотя ношение маски дает вам некоторый уровень защиты, всегда рекомендуется работать на открытом воздухе. Если вы работаете в закрытом помещении, убедитесь, что оно хорошо проветривается. Держите окна и двери открытыми в течение всего процесса.

2. Протрите поверхность из нержавеющей стали растворителем для удаления масла и жира

Масляные и жировые загрязнения также препятствуют прилипанию припоя к поверхности. Их следует чистить в первую очередь. Просто налейте обильное количество растворителя на тряпку и протрите поверхность. Изопропиловый спирт является отличным растворителем для этой цели. Однако для удаления жира этого может быть недостаточно. В таких случаях нужно использовать ацетон.

Конечно, вы должны соблюдать осторожность при обращении с ацетоном, так как он не только вызывает коррозию, но и легко воспламеняется. Держите подальше открытый огонь и надевайте защитные перчатки. Держите под рукой немного воды на случай, если вы в конечном итоге прольете ее на кожу.

3. Удалите твердые загрязнения с помощью металлической проволочной щетки

Некоторые твердые загрязнения, такие как пыль и т. д., невозможно удалить с помощью растворителей. Поэтому единственный способ удалить их — использовать металлическую щетку. Вы также можете немного сделать поверхность шероховатой, чтобы припой лучше прилипал к ней.

4. Нанесите флюс на кислотной основе на стальную поверхность

Даже после очистки поверхности растворителями и металлическими щетками оксидный слой останется. Если его не удалить, припой не прилипнет. Следовательно, лучшим решением будет обработка поверхности флюсом на кислотной основе. Флюс представляет собой пастообразное вещество, которое при плавлении становится коррозионно-активным и разъедает поверхность оксида, обнажая металл под ним.

Следует использовать флюс, специально предназначенный для нержавеющей стали. Лучше всего для этой цели подходят флюсы на кислотной основе. Вы можете использовать кисть или кусок ткани, чтобы нанести флюсовую пасту на все поверхности соединяемых деталей.

Связывание металлов

1. Для наилучшего скрепления используйте припой, содержащий не менее 50% олова

На рынке доступны различные виды припоев. Они различаются по составу. Для соединения с нержавеющей сталью вам потребуется припой, состоящий более чем на 50% из олова. Еще одним большим преимуществом использования припоя с высоким содержанием олова является то, что он соответствует цвету поверхности нержавеющей стали и не слишком влияет на ее внешний вид. Припой, содержащий серебро, образует еще более прочную связь с нержавеющей сталью. Однако для плавления потребуется гораздо больше времени.

2. Зажмите 2 металлические детали, которые вы спаиваете, чтобы они касались друг друга

Для пайки вам нужно использовать обе руки. Таким образом, во время пайки у вас не будет свободных рук, чтобы скрепить металлические детали. Следовательно, две части должны быть зажаты вместе. Вы можете сделать это, купив паяльную стойку или настольные тиски.

3. Предварительно нагрейте обе металлические поверхности нагревательным устройством

Поскольку температура плавления припоя намного ниже, чем у нержавеющей стали, вы можете нагревать нержавеющую сталь с помощью пламени или горелки до тех пор, пока она не станет достаточно горячей, чтобы расплавить припой. припой. Вы можете прикоснуться к припою, чтобы проверить, достаточно ли он горячий, чтобы припой расплавился.

4. Расплавьте немного припоя на нестальном металле, если вы его используете. поверхность нестального металла. Это улучшит сцепление и облегчит пайку. Не забудьте раскатать достаточное количество припоя, чтобы держать нагревательный элемент подальше от рук.

5. Нанесите припой на стык двух металлических деталей

Когда металлические детали, которые должны быть спаяны, предварительно покрыты припоем, они имеют тенденцию связываться намного легче. Прикоснитесь к проволоке припоя в месте соединения металлических частей. Припой расплавится и потечет по стыку. Вы также должны вручную нанести расплавленный припой по всему стыку. Как только температура понизится, припой затвердеет, и две детали будут соединены вместе.

6. Очистите соединение теплой проточной водой, чтобы удалить остатки флюса.

Кислый остаток флюса, который остается после пайки, вызывает коррозию. Следовательно, он может разъедать металлические детали. Поэтому, чтобы избежать этого, используйте воду или изопропиловый спирт для удаления остатков флюса с поверхности. Кроме того, вы также можете очистить участок щеткой или губкой, чтобы удалить остатки флюса.

Заключение

Паять нержавеющую сталь не так сложно, как кажется. Если все сделано правильно, это займет всего пару минут. Самое главное — очистить поверхность от любых загрязнений и окислов перед нанесением припоя. Также очень важно удалить остатки флюса после пайки, чтобы соединение прослужило долго и не подвергалось коррозии.

Как паять нержавеющую сталь: краткое руководство

Процесс пайки нержавеющей стали кажется сложным, но не ждите больших трудностей. Сплавы, содержащие менее четверти хрома и никеля, легко плавятся. Более того, эти сплавы могут создавать прочные связи с другими металлическими элементами, за исключением алюминия и магния.

Содержание

Понимание процесса и приготовления

Помните, что некоторые никелированные сплавы могут образовывать карбиды при нагревании до температуры 500-700 градусов. Уровень их выделения зависит от времени пайки, поэтому продолжительность процедуры необходимо сократить. Образующиеся карбиды значительно снижают коррозионную стойкость нержавеющей стали.

Чтобы свести к минимуму образование карбидов, после завершения пайки добавляют титан или применяют дополнительную термообработку. Под воздействием горячего припоя (тинола) нагартованный нержавеющий материал может растрескиваться, поэтому пайка происходит после отжига, без больших нагрузок в процессе пайки.

При выборе припоя для нержавеющей стали учитывайте такие характеристики: состав стали и условия пайки. При изготовлении изделий в агрессивных условиях припаивайте их тинолом серебра, содержащим небольшой процент никеля. Не забывайте использовать медные, хромоникелевые или серебряно-марганцевые припои при пайке в печи в сухих условиях.

Бура – наиболее часто используемый флюс для обработки нержавеющей стали. Нанесите его на соединение в виде порошка или пасты. При плавлении остальная часть металла постепенно нагревается до ярко-красного каления (850 градусов). При достижении этой температуры в соединение впрыскивается припой.

Удалить материал, прилипший к поверхности нержавеющей стали в конце пайки, можно ополаскиванием паяемого изделия в воде или пескоструйной обработкой. Соляная или азотная кислота, которые можно использовать для очистки, на данном этапе нежелательны, так как вместе с припоем разъедают основной металл.

Как паять нержавейку в домашних условиях

Часто приходится выполнять работы, связанные с обработкой нержавейки, своими руками. Эта задача требует определенных навыков и знаний. Вы должны купить некоторые материалы и инструменты: паяльную кислоту, электрический утюг для пайки (не менее 100 Вт), оловянный припой для соединения металлов, рашпиль или наждачную бумагу, трубку и трос.

Для обработки нержавеющей стали сначала приготовьте флюс и электрический утюг мощностью 100 Вт для пайки. Нет смысла выбирать более мощный паяльник. Обычная паяльная кислота будет служить флюсом. Всегда имейте под рукой оловянно-свинцовый припой.

Очистите место соединения. Это можно сделать наждачной бумагой или рашпилем. После окончания очистки рабочих зон необходимо нанести паяльную кислоту и обработать. Если обработка не дает результата (припой не прилипает к целевой поверхности), то необходимо обработать нагретую поверхность паяльной кислотой и провести обработку заново.

В случае, если припой не держится со второй попытки, очистите рабочую поверхность нержавеющей стали специальной щеткой. Вы можете сделать это самостоятельно. Для этого возьмите кусок трубы сечением 5 мм. Затем поместите туда тонкие проволоки, вытянутые из троса, чтобы получилась кисть.

Нанесите кислоту на место пайки, поднесите туда кисточку и паяльник одновременно. Начните работать с двумя инструментами одновременно. Не забывайте, что этот процесс может помочь удалить оксидную пленку с нержавеющей стали. Как только этот шаг будет выполнен, вы можете двигаться дальше и припаивать сталь с флюсом и железом.

Пайка газовой горелкой

Нагрев деталей газовой горелкой или луженым жалом паяльника. При работе с горелкой необходимо следить, чтобы в пламени не было много кислорода, потому что это вызывает окисление нержавейки. Определить это можно по цвету огня (он должен быть синим). Если цвет бледный или слабый, это указывает на избыток кислорода.

Плавно перемещайте горелку, чтобы прогреть соединение. Определить качество достигнутой температуры можно, если периодически касаться металла припоем. Нагрев достаточен, когда припой плавится не от пламени горелки, а от прикосновения к металлу.

Немедленно нанесите припой на место соединения. Продолжайте нагревать детали, чтобы припой, плавясь, медленно заполнял соединение. В случае, когда на определенном участке жидкого припоя недостаточно, нагревайте его сильнее, чем другие места. Припой будет затекать в него. Обратите внимание, что явным признаком качественной пайки является вытекание излишков припоя из стыка.

Работа с твердыми припоями

Пайка нержавеющей стали превосходна при использовании текучего, жидкого, офлюсованного припоя с низкой температурой плавления и высокими капиллярными характеристиками. Этот припой достаточно пластичен и обладает отличными раскисляющими свойствами, что очень полезно при работе с нержавеющей сталью.

С его помощью также можно обрабатывать латунь, медь и некоторые другие материалы. Пайка такими твердыми припоями очень хорошо подходит для нержавеющей стали, если она не содержит кадмия, а процентное содержание серебра составляет 30%. Обработка материала твердыми припоями дает хорошие результаты, позволяя получить прочное и качественное крепление металлов.

Припой HTS528 может обрабатывать медь, латунь, никель, нержавеющую сталь или бронзу и другие металлы. Наряду с остальными припоями этот тинол пользуется огромным спросом. Припой выглядит как брусок, обработанный красным флюсом. Размер батончика около 45 см, а вес 20 г. Его температура плавления составляет 760 градусов.

Как подобрать флюс для пайки

Мелкие элементы паяют регулируемыми газовоздушными горелками (данный способ больше приспособлен для ювелирных изделий). Более крупные детали лучше всего паять ацетиленом. То же самое применяется при выборе флюса для нержавеющей стали, так как этот металл очень требователен к флюсу. Флюс для нержавеющей стали состоит из 10% фторида кальция, 20% борной кислоты, 70% буры.

Для мелких деталей из нержавеющей стали можно приготовить состав флюса, включающий 50/50% борной кислоты и буры. Разбавьте этот флюс водой и нанесите на деталь. Когда он высохнет, припой будет идеально прилипать к металлической поверхности.

Место пайки не травится, а только зачищается наждачной бумагой. Медь плохо растекается по стальной поверхности, поэтому лучше использовать латунь Л 63. Для лучшей пайки можно также использовать серебро и латунь, и из этих компонентов сделать припой.

Практические советы

Лучше всего выбирать паяльник с негорючим жалом.
Электрический утюг для пайки должен иметь мощность 60-100 Вт. Самый оптимальный паяльник на 100 Вт. Менее мощный утюг не сможет нагреть металл.
Фосфорная кислота является лучшим флюсом.
В качестве припоя желательно использовать оловянно-свинцовые провода. Также можно использовать чистое олово. Обратите внимание, что посуду лучше паять оловом, так как чистое олово само по себе не содержит свинца, а это вредно.
Вы должны использовать средства индивидуальной защиты каждый раз при пайке.
Пайка должна производиться в хорошо проветриваемом помещении.

Основные ошибки при пайке

Если вы допустили ошибку во время подготовки, пайки или при выборе материала, он может не течь должным образом и не скреплять детали. Если детали недостаточно хорошо очищены или плохо прогреты перед пайкой, это также может привести к проблеме. Это обычное дело для крупных предметов. Жало паяльника необходимо хорошо очищать после любого сеанса, а его жало необходимо время от времени затачивать, если вы делаете украшения.

Откажитесь от пайки нержавеющей стали чистым свинцом или канифолью, если хотите получить прочное соединение.

Как нарезать резьбу клуппом на трубе видео: разбор нюансов и последовательная инструкция

разбор нюансов и последовательная инструкция

Где и когда необходим инструмент

Клупп – приспособление для нарезки метрической, упорной, трубной резьбы на изделиях из металла или других твёрдых материалов. Это металлический цилиндр со сложной геометрией корпуса и съёмными резцами гребёнчатой формы внутри, которые делают прорези в металле. В отличие от разборного клуппа, привычная плашка (в быту лерка) – инструмент монолитный, поэтому её используют всё реже.

Клупп относится к профессиональному резьбонарезному оборудованию, но в быту применяется так же часто, как и на производстве. Популярность прибора обусловлена его низкой ценой, простотой конструкции и удобством использования в самых неудобных местах.

Для чего предназначено приспособление

Чаще всего домашние мастера приобретают клупп для создания резьбы на трубах. Если вы не знаете, где и как нарезать резьбу клуппом, то инструмент используют для решения следующих проблем:

Нарезка резьбы на трубном каркасе сборных сооружений. Это могут быть стеллажи, гаражные полки, парники или теплицы, беседки или садовые павильоны, скамейки и стулья, столы.
При сборке внутренней системы трубопроводной подачи воды в ГВС, ХВС из оцинкованных трубопроводов, труб из сплавов и нержавейки.
При монтаже отопительных систем на таких же трубах для стыковки и присоединения чугунных, биметаллических, алюминиевых или стальных радиаторов.
При конструировании внутреннего газопровода по дому.
При работе с узлами и элементами самодельных устройств и оборудования из металла, а также с толстостенными ПП или ПНД изделиями.
В резервуарах для создания резьбы на внутренних магистралях или на водоотводных трассах.
При бурении скважины на участке – чтобы соединять буровые штанги.

Недорогой клупп продаётся в ручном или электрическом вариантах.

Последовательность работ

Существует два варианта, как нарезать резьбу клуппом вручную: на неподвижных деталях или в слесарных тисках с механическим ручным зажимом. В промышленных масштабах выпускаются ниппель-зажимы с головкой-расширителем, который помещается внутрь стального изделия. Связанный с расширителем шток передаёт вращение на головку, отчего она постепенно раскрывается и плотно прилегает к внутренним стенкам трубы. В тисках зажимается не деталь, а зажим-ниппель. Если зажимать в тисках деталь, то её можно повредить губками тисков.

Рекомендации о том, как правильно нарезать резьбу клуппом на разборных трубных конструкциях, состоят из следующей последовательности операций:

Сначала необходимо отрезать торец изделия перпендикулярно его центральной оси, и зачистить кромку от заусенцев. Для выдерживания прямого угла рекомендуется участок разреза обмотать изолентой или цветным скотчем до параллельного расположения кромок ленточного маркера и трубы, затем обрезать трубу по границе скотча.
Зажать изделие в слесарных тисах, конец оставить свободным на 110-120 мм.
Нанести на торец трубы каплю специальной смазки, надеть на деталь вороток с трещоткой.
Освободить стопор трещотки и повернуть его по часовой стрелке.
Надавить на вороток с одновременным медленным вращением лерки. Через 1-2 оборота подавать смазку по капле в рабочую зону.
Трещотку вращать упора плашки в торец трубы.
По окончании операции стопор переставляют на реверс, головку расширителя вращают назад, чтобы выкрутить воротов обратно.

В работе следует пользоваться только специальным маслом (например, REMS Spezial или LM-40 Likvi moli). Такие смазки не задерживают стружку, а смывают её с детали, не ухудшая качество выступов.

Разновидности и особенности клуппов

Для нарезки резьбы выпускается механический и электрический инструмент. Компании, выпускающие клуппы, комплектуют их набором сменных головок. Одноразовое нарезание резьбы возможно головкой требуемого диаметра, приобретённой в единичном экземпляре. Такую нарезку делают газовым или разводным ключом – его губки захватывают 4 выступа на цилиндрическом расширителе.

Ручной инструмент, оснащённый специальной трещоткой с реверсом, отличается малым углом поворота рукоятки. Это удобно при работе в труднодоступных местах. Трещотки отличаются друг от друга разным количеством зубцов – чем их больше, тем на меньший угол повернётся рукоятка приспособления. Также вместо трещотки можно воспользоваться стандартным плашкодержателем, который снабжён креплением расширителя и резьбовыми патрубками, предназначенными для фиксации вращательных ручек. Кроме того, ручки можно использовать вместо трещотки, чтобы проворачивать головку, если диаметры лерки и воротка совпадают. При этом лерку фиксируют крепёжными болтами. Для труднодоступных мест этот вариант не подходит в силу широты вращательных движений.
Электроклупп предназначен для нарезания длинных участков или больших объёмов резьбы на трубах. Комплектуется инструмент четырьмя и более головками, а также струбциной для фиксации электропривода агрегата. Расширитель выполнен в виде таблетки с муфтой. Количество граней на муфте может быть разным. При помощи устройства можно нарезать резьбу на коротком участке трубы без струбцины и снятия фаски на трубе – перевёрнутыми гребёнками. Но перед тем, как нарезать резьбу на короткой трубе клуппом, необходимо обязательно нанести на торец трубы несколько капель масла.

Достоинства клуппа и различия с плашкой

Плашка – ручное приспособление. Имеет круглую цилиндрическую форму и резцы. Снаружи на корпусе плашки есть продольные канавки или круглые углубления для крепления в держателе – цилиндрической муфте с односторонним выступом, частично закрывающем лерку с упорной стороны. Для рукояток предусмотрены отверстия с резьбой.

Клупп отличается от плашки следующими нюансами:

Для перпендикулярного удержания резаков при нарезании витков тело клуппа выполнено в виде длинного цилиндра-муфты, который насаживают на деталь. Плашку очень трудно вручную зафиксировать перпендикулярно трубе, и снятие фаски немного в этом помогает.
Лерки делают из инструментальной высоколегированной износостойкой стали марки 9ХС. Гребёнки клуппа могут изготавливаться из стали или маркой ниже.
Клупп предназначен для нарезки трубных конических BSPT-витков, а плашка – для нарезки метрических нитей.
Сменные резцы и реверс – основные преимущества клуппов.

О том, как нарезать резьбу клуппом – видео ниже:

Заключение

Трубный клуппный вороток предназначен для создания дюймовой резьбы конического типа с ограниченной длиной. Для одноразовой нарезки или создания небольшого объёма резьбы можно использовать плашки.

Как нарезать резьбу на трубе водопровода своими руками

В настоящее время для прокладки водопроводных систем используют в основном пластмассовые или металлические трубы.

Изделия из пластика соединяют между собой, как правило, методом сварки (для этих целей применяют специальный сварочный аппарат).

Металлические трубы состыковывают резьбовыми фитингами, в этом случае сопряжение получается, максимально, прочным.

Содержание статьи:
Основы ремонта водопровода
Используемые для этих целей инструменты
Как правильно сделать клуппом
Нарезка пазов плашкой
Нарезаем внутреннюю резьбу
Базовые причины брака
Выводы

Основы ремонта водопровода

Не многие задумывались над тем, как подключается ввод водопровода в частный дом.

Состоит он из:

труб,
вентилей,
клапанов,
кранов и других компонентов.

Собирается все это в единую систему посредством резьбовых соединений.

Для того, чтобы процесс замены старой детали на новую не занимал много времени, и существует резьба.

Иногда приходится сталкиваться с такими случаями, когда самому доводится менять изношенный элемент (например, трубу), а на ней нет пазов.

Как поступить в этом случае?

Выход из создавшегося положения очень простой – своими руками нарезать резьбу. Идеальный вариант – это, когда у вас есть возможность воспользоваться токарным станком.

Но такое оборудование есть далеко не у каждого домашнего мастера.

Оно стоит дорого, и для того, чтобы им пользоваться, нужно иметь определенный опыт и навыки.

А вам известна цена установки батарей отопления в квартире? Примерная стоимость алюминиевых, биметаллических и чугунных радиаторов для обогрева жилой площади указана в полезной статье.
Узнайте, что можно клеить силиконовым герметиком на этой странице.

Если вам нужно оснастить трубу резьбой, например, для подключения мембранного бака для водоснабжения (написано здесь), можно задействовать один из двух видов приспособлений, предназначенных для нарезания пазов:

резьбонарезная лерка,
трубный вороток.

С помощью этого инструмента нарезают резьбу в водопроводных и канализационных трубах (зачем нужен гидрозатвор прочитайте здесь), которые применяются в инженерных сетях многоэтажных домов и частных постройках.

Обратите внимание! Если у вас нет никакого опыта в этом деле, то работать с леркой вам будет очень сложно. Так как даже минимальный перекос инструмента неизменно приведет к образованию дефекта.

В этом случае, лучше всего использовать вороток, процесс нарезки с его помощью упрощается наличием в конструкции такой важной детали, как — направляющая.

Чтобы не испортить водопроводную трубу, для приобретения определенного навыка, потренируйтесь на не нужном куске пустотелого предмета.

Теперь давайте попытаемся освежить в своей памяти, что собой представляет процесс нарезания резьбы:

при нанесении пазов на трубы, образовывается винтовая поверхность на внешней стороне пустотелого предмета;
винтообразная плоскость играет роль соединительного элемента, который размеренно вращается кругом оси сгонки;
шаг резьбы соответствует одному полному витку.

Для того, чтобы место сопряжения водопроводных труб было водонепроницаемым, прочным, и узел мог выдерживать высокий напор в системе, необходимо нарезать резьбу таким образом, чтобы шаг в точности совпадал с шагом стыковочных деталей.

Используемые для этих целей инструменты

Перед тем, как приступить к работе, нужно убедиться, что у вас под рукой имеются все необходимые приспособления.

В магазинах продаются трубные резьбонарезные наборы. Это могут быть плашки необходимого диаметра или комплект клупп (данный вариант более практичный).

В первую очередь, необходимо, тщательным образом очистить трубу от ржавчины и остатков старой краски.

С торцевой поверхности трубы нужно снять заходную часть резьбы.

Крайне важно знать! Инструмент для работы должен быть высокого качества.

А вы знаете зачем нужна обсадная труба для скважины? В полезной статье написано о правилах производства буровых работ на приусадебном участке.
Как продавить воздушную пробку в системе отопления прочитайте здесь.
На странице: https://ru-canalizator.com/santehnika/s-oborudovanie/kosvennye.html написано про изготовление бойлеров косвенного нагрева из нержавейки своими руками.

Есть еще один момент, который стоит учитывать:

не забудьте приобрести смазку для более продуктивной работы режущего приспособления и удаления стружки.

Перечень инструментов, без которых вам не справиться с данной работой:

карандаш или кусочек мелка,
рулетка,
штангенциркуль.

Монтаж трубопровода должен происходить по заранее подготовленным чертежам. Первое, что нужно сделать – подготовить трубы.

Их длина должна соответствовать указанным на схеме отопления и водоснабжения частного дома параметрам (написано здесь).

Рулетка и карандаш необходимы для нанесения разметки.

Без штангенциркуля вы не сможете правильно определить сечение труб и точно подобрать инструмент.

Наносить отметки на трубы нужно, чрезвычайно, аккуратно и, максимально, внимательно.

Если вы допустите хоть малейшую погрешность в измерениях, то устройство получится неправильным, а в результате вам придется изготавливать новую конструкцию.

Болгарка или ножовка по металлу.

Этими приспособлениями разрезают трубы по разметке, нанесенной ранее.

Важное условие! Срез по отношению к стенкам трубы должен получиться, строго, перпендикулярным. Иначе, резьбовое сопряжение, например, при подключении циркуляционного насоса к системе отопления, не будет герметичным.

Устройство для зажима и удержания предмета при обработке – тиски. С их помощью вы сможете нарезать трубу, максимально, ровно.

Материал для смазки (это может быть машинное масло).

При разрезании пустотелого предмета вручную, можно значительно облегчить себе работу. Для этого нужно конец трубы и инструмент смазать специальным составом.

Для защиты глаз вам понадобятся очки.

[warning]При нарезке пазов, образовывается металлическая стружка. Попав в глаза, она может сильно повредить их.[/warning]

Инструмент, предназначенный, непосредственно, для нанесения на трубы резьбы:

набор плашек,
клупп,
метчик.

Чтобы не ошибиться в выборе нужного приспособления, необходимо принимать за основу вид резьбы и полагаться на предпочтения мастера.

Внешнюю резьбу наносят при помощи плашки, а внутреннюю – посредством метчика.

Как правильно сделать клуппом

Процесс должен происходить по следующей структурной схеме.

Нужно подобрать лерку подходящего сечения. Для безошибочного подбора оборудования необходимо воспользоваться штангенциркулем.
Подготовленный участок трубы и внутреннюю поверхности лерки, нужно смазать машинным маслом.
В металлическую трубу вставляется клупп, для этого используется держатель (он входит в комплект для нарезки пазов на трубах).
Если вы осуществляете первоначальную сборку трубопровода или решили установить кран для фильтра питьевой воды (написано здесь), то пустотелый предмет стоит зафиксировать в тисках – это облегчит работу.
При реконструкции водной магистрали, нарезку резьбы производят прямо на установленной трубе.
После того, как все подготовительные мероприятия будут выполнены, необходимо ввести в проем трубы метчик соответствующего диаметра, а затем вращать его основание по часовой стрелке.
Для этой цели используют вороток, который входит в набор инструментов.

На пазах образовывается стружка, ее нужно удалять.

Каким образом?

Вокруг трубы необходимо сделать несколько поворотов, а затем отвести приспособление на 90 градусов в обратном направлении.

По окончанию работ, остатки масла надо вытереть чистой ветошью.

Нарезка пазов плашкой

Этот вид приспособления для нанесения резьбы бывает:

Данная модель инструмента применяется более часто. Причина – невысокая стоимость изделия.

Прежде, чем приступить к работе, употребляя плашку (лерку), необходимо, используя вышеописанный способ, подготовить трубу.

Только после этого стоит переходить к процедуре по такой схеме:

Подобрать приспособление соответствующего диаметра (для этого пользуются штангенциркулем).
Затем смазываем поверхность изделия и внутреннюю часть плашки любым смазочным материалом.
Следующий шаг – прочно закрепляем лерку в тисках.
Если не воспользоваться держателем, резьба не получится ровной, а это может явиться причиной образования в местах сопряжения течи.
Проворачиваем в нужном направлении плашкодержатель.
Сделав несколько оборотов, нужно удалить стружку.
Для этого устройство поворачиваем в противоположном направлении.
По окончанию работ инструмент и резьбу, необходимо очистить от смазки.

На первом этапе, пользуются черновыми лерками (они четко прорезают трубу).

Но с их помощью вам не удастся добиться максимальной точности резьбы. Заключительную нарезку делают посредством чистовой лерки.

Нарезаем внутреннюю резьбу

Что для этого нужно сделать.

Тщательным образом подготовить проем.
Отверстие должно быть чистым, без посторонних покрытий и отложений.
Затем, его, необходимо, смазать.
Выбрать метчик по диаметру.
Зафиксировать инструмент в отверстии.
Помните о том, что нужно в точности соблюдать вертикальное положение нарезного приспособления.
Вращать метчик необходимо по часовой стрелке.

Важно знать! На каждую плашку изготовитель, обязательно, наносит маркировку.

В ней оговорены все величины пазов, которые можно нарезать посредством данного инструмента.

Перед тем, как приступить к работе (видео, как проложить разными способами канализационные трубы посмотрите здесь), следует внимательно изучить эти данные.

Если вам нужно будет нарезать резьбу на трубе из нержавеющей стали, придется потрудиться немного больше.

Так как нержавейка очень твердый материал, то задача, значительно, усложняется.

В данном случае придется покупать плашку, соответствующую марке стали.

Для этой цели подойдут лерки с клеймлением — Р9.

Важный момент! Если плашка будет подобрана неправильно, то, в конечном итоге, вы можете остаться не только без резьбы, но и без инструмента.

Базовые причины брака

Никто не застрахован от того, что результатом вашей работы окажется брак.

Какой может быть причина для его возникновения?

Несовпадение сечения отверстий или стержней нарезаемых пазов.
Применение инструмента плохого качества (затупленного или неправильно отцентрированного).
Не использование в процессе работы смазочных материалов.
Отсутствие профессионального мастерства.

Выводы

Нет ничего сложно в том, чтобы, самостоятельно, нарезать резьбу на трубе.

В этом нет никаких хитростей.

Главное – иметь в своем распоряжении специальный инструмент.

Выполнять все действия, аккуратно, и не спеша. И еще о чем не следует забывать:

для того, чтобы у вас все получилось, нужно обладать желанием, а умение – это дело наживное.

[note]Любую домашнюю работу можно сделать собственными силами, главное – найти к ней правильный подход. Так вы сможете сэкономить средства из семейного бюджета.[/note]

28 секретных приемов столяра по работе со струбциной

Струбцины — лучшие друзья столяра, и существует множество способов их использования в мастерской. Вот 28 наших самых уникальных и полезных трюков с зажимом от опытных столяров.

1
/
28

Стабилизация более длинных досок

Это отличный способ удерживать доски для фрезерования и строгания, не беспокоясь о том, что они будут скользить или переворачиваться во время работы. Закрепите два ручных винта на козлах или столешнице, чтобы их губки были выровнены. Вставьте заготовку в губки и затяните ручные винты.

Ручные винты среднего размера имеют 5/8 дюйма полезной поверхности губок над винтами, поэтому они захватывают доску, как две тиски с длинными губками. Этот совет особенно полезен при фрезеровании молдинговых профилей на узких досках. Вы также можете прикрутить ручные винты к куску фанеры толщиной 3/4 дюйма в цехе и использовать их, чтобы удерживать двери для строгания кромок. Вот еще один крутой лайфхак для мастерской.

2
/
28

Струбцины для деревообрабатывающих станков Тиски

Тонкие изогнутые заготовки имеют тенденцию соскальзывать и скользить в обычных деревообрабатывающих тисках, поэтому попробуйте отличную альтернативу Ричарда Човина. Зажмите стержень или трубный хомут в верстачных тисках, затем затяните хомут, чтобы зажать заготовку с каждого конца. Ваш будущий шедевр не сдвинется ни на йоту, пока вы будете работать, и вам будут доступны все изгибы и углубления по его длине. Эти тиски также отлично подходят для удержания более деликатных объектов для шлифования или отделки.

3
/
28

Семейный мастер на все руки

Простые хомуты для труб

Снова сетуете, что ваши хомуты недостаточно длинны, чтобы собрать новое «чудовище»? Заткнись и перестань ныть! Несколько дополнительных 2- и 4-футовых. сегменты труб плюс несколько трубных муфт — все, что вам нужно для сверхдлинных или сверхшироких работ. Привинтите муфты и дополнительные трубы к слишком коротким трубам, чтобы создать необходимую длину. Если хомуты труб находятся под деревом, добавьте распорки чуть выше, чем муфты, перпендикулярно трубам. Когда вы закончите, отвинтите и сохраните лишние трубы с муфтами, и вы будете готовы к следующему грандиозному проекту, который появится в будущем. Большое спасибо Джеффу Пуарье за то, что он подсказал нам эту замечательную идею.

4
/
28

Семейный мастер на все руки

Мягкие губки

Ваши С-образные зажимы оставляют вмятины на предметах или мебели, которую вы ремонтируете? Прижмите фетровые прокладки с клейкой основой для ножек столов и стульев к поверхностям челюстей (вы получите лучшее сцепление, если слегка отшлифуете поверхности мелкой наждачной бумагой). Ищите большие предварительно вырезанные прямоугольные формы, которые вы также можете обрезать, чтобы они подходили к поверхности зажимов для деревообрабатывающих прутков. Большое спасибо Курту Лоутону за этот отличный совет.

Plus: посмотрите на эти идеи хранения зажимов для вашей мастерской.

5
/
28

Семейный мастер на все руки

Лоток для пружинных зажимов

Поместите пружинные зажимы на лоток — часть с прорезями размером 3/4 дюйма. фанера с 1/4 дюйма. фанерные плавники вклеены в пазы. Зажимной лоток бросает вызов естественной тенденции инструментов создавать беспорядок. Просто снимите лоток с колышка, снимите несколько зажимов с плавников, прикрепите их обратно к плавникам, когда закончите, и повесьте лоток.

Плюс: Как собрать идеальную стойку с зажимами.

6
/
28

Семейный мастер на все руки

Расширьте свои струбцины для деревообработки

Дуг Каспер прислал этот драгоценный совет. Он построил несколько умных удлинителей фанерных зажимов, чтобы использовать их, когда его стержневые зажимы слишком короткие, чтобы выполнять свою работу. Я думаю, это блестяще. И это, безусловно, превосходит старый трюк с соединением двух стержневых зажимов посередине. Нажмите здесь, чтобы узнать, как сделать эти удлинители зажимов.

7
/
28

Семейный мастер на все руки

Подставка для трубных хомутов

Эта удобная полка под монтажом позволяет хранить хомуты именно там, где они нужны. Просто отрежьте серию 1-1/4 дюйма. отверстия по диаметру вдоль центральной линии 2×6, а затем разорвите 2×6 пополам, чтобы создать полукруглые прорези. Затем прикрутите стороны 1×4 и верх к подставке и прикрутите ее к нижней части верстака.

8
/
28

Tape Works, Too

Зажим скошенных кромок может стать настоящей проблемой, потому что кажется, что они никогда не выстраиваются правильно. Самый простой способ обойти этот процесс, который я нашел, — это использовать малярную ленту в качестве зажимов. Сначала установите детали так, чтобы внешние края были обращены вверх, и склейте их липкой лентой встык. Переверните детали так, чтобы скошенные края были обращены вверх, и склейте их вместе. Завершите процесс, соединив последние два края вместе, и оставьте до завершения. Лента легко снимается, а клей не прилипает к ленте, что упрощает шлифовку и отделку. Используйте эту технику, чтобы построить шестигранные полки для вашей гостиной.

9
/
28

Семейный мастер на все руки

Угловые зажимные устройства

Угловые зажимные блоки для сборки фоторамок — идея не новая: в журналах по деревообработке уже много лет публикуются различные варианты. Но это одни из лучших, что я видел. Отверстия охватывают угол, удерживая зажимы от прилипания к раме, когда клей выдавливается. — Трэвис Ларсон

Плюс: Основы зажимного стола.

10
/
28

3 способа получить хват

При заворачивании винтов вручную используйте кусок резинового вкладыша, чтобы смягчить руку и увеличить крутящий момент на рукоятке отвертки.
Наденьте рукоятки руля велосипеда на рукоятки зажима руля.
Отрежьте пальцы от старых резиновых перчаток для мытья посуды и натяните их на рукоятки ручных винтов.

Спасибо читателю Брэду Снайдеру за эти советы!

Плюс: все, что вам нужно знать о зажиме.

11
/
28

Семейный мастер на все руки

Крышка хомута Brilliant Bar

Железные хомуты для труб могут легко повредить мягкую древесину или вступить в реакцию с клеем, чтобы окрасить древесину. Мое решение состоит в том, чтобы отрезать кусок пластиковой трубы из ПВХ по размеру и поместить его вокруг трубы. Если у вас есть несколько коротких отрезков, вы можете стратегически расположить их так, чтобы они соответствовали древесине разной ширины. — Тим Джонсон

Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с проектом стержневого зажима!

12
/
28

Семейный мастер на все руки

Хранение подвесных пружинных хомутов

Если у вас есть магазин в гараже, воспользуйтесь советом читателя Дэна Амштуца. Закрепите все пружинные зажимы на верхней скобе двери гаража. Зажимы всегда под рукой, работаете ли вы с закрытой дверью или на свежем воздухе (это с открытой дверью, для тех из вас, кто не говорит по-итальянски Garage).

13
/
28

Стабилизаторы пены

Ваши хомуты для труб и стержней переворачиваются во время склеивания и отклеиваются вместе с досками? Сделайте опоры для зажимов из жесткой пенопластовой изоляции толщиной 1-1/2 дюйма. Используйте канцелярский нож или пилу, чтобы вырезать пазы для фрикционных посадок для труб или стержней. Теперь зажимы — и вы — будете оставаться устойчивыми во время склеивания.

14
/
28

Семейный мастер на все руки

Шайбы для скамеек

Rockler продает оригинальные мелочи под названием Печенье для скамеек (rockler.com). Они очень полезны, когда вам нужно разместить проекты над рабочим столом для зажима, чистовой обработки или фрезерования. Но если вам нужно их много или вы хотите сэкономить несколько долларов, вы можете купить хоккейные шайбы примерно по 1,25 доллара за штуку и приклеить вкладыш с обеих сторон аэрозольным клеем. Роб Роу предложил этот совет. Я предполагаю, что он скучающий игрок НХЛ/плотник с горой старых шайб. — Трэвис Ларсон

15
/
28

Семейный мастер на все руки

Винтовые зажимы работают как шарм

Вам не всегда нужны зажимы. Отрежьте заготовку немного по длине, подгоните детали, затем просверлите отверстия возле концов. Склейте части и скрутите их вместе; они идеально лягут. Добавьте зажимы посередине, если там не выдавливается клей. Затем просто обрежьте концы, когда клей высохнет.

Вот еще один оригинальный зажимной наконечник.

16
/
28

Family Handyman

Perfect Pads

Теперь вы можете зажимать изделия, не вставляя бамперные доски между зажимами и деревом. Купите пачку войлочных прокладок 3M Surface Gard для средних нагрузок (3 доллара за упаковку в домашних центрах или позвоните по номеру 800-3M-HELPS) и вырежьте кусочки, чтобы закрыть поверхности зажима (сначала отшлифуйте поверхности челюстей наждачной бумагой). Липкая сторона подушечки плотно прилегает к губкам, поэтому подушечка не может скользить, когда вы увеличиваете давление. Спасибо читателю Гарри Лору за упрощение наших задач по склейке.

17
/
28

Семейный мастер на все руки

Самодельные угловые зажимы

Не тратьте деньги на купленные в магазине угловые зажимы — сделайте их сами! Отрежьте пару 8-дюймовых. х 3/4 дюйма. х 1/8 дюйма. полоски твердой древесины и прикрутите к концам пару фанерных треугольников 2″x 2″. Положите скошенные детали на плоскую поверхность и прикрепите самодельные зажимы к внешнему краю каждой, выровняв длинную сторону треугольника параллельно срезу. Нанесите клей на поверхности соединения и зажмите соединение. Ручные винты работают лучше всего, потому что они крепче сжимают и не царапают заготовки. Большое спасибо читателю Дэвиду Суонсону за этот прекрасный совет. Узнайте, как построить эти быстрые зажимы, здесь.

19
/
28

Склеивание кромок стало проще

Приблизительно за 30 долларов вы можете укрепить свой арсенал штанговых зажимов с помощью этих мощных инструментов. Эти зажимы прикладывают давление как по горизонтали, так и по вертикали, поэтому края стыка плотно прижимаются друг к другу и остаются на одном уровне. Вот как их сделать.

20
/
28

Семейный мастер на все руки

Хранение зажимов с шипами

Зажимы разбросаны, и их трудно найти, когда они нужны больше всего? Вот способ держать их в одном месте. Подвесьте стержневые зажимы на горизонтальные обрывки 2×4, ввинченные между стойками для открытых стен. Добавьте еще одну или две доски для бутылок с клеем, дюбелей и печенья. Для крепления С-образных зажимов и пружинных зажимов просверлите отверстия в шпильках и установите отрезки длиной 3/16 дюйма. резьбовой стержень, натянутый на 1/4 дюйма. подкрылочные шайбы и гайки.

21
/
28

Как разжать зажим с помощью хомута

Превратите хомут для труб — тип со скользящей кривошипной рукояткой — в удобное средство для разборки старой мебели. Отвинтите фиксированную губку с рукояткой и завинтите ее назад, чтобы губка была обращена в сторону от трубы. Теперь измените направление скользящей челюсти и используйте зажим, чтобы аккуратно разорвать суставы, которые вы будете ремонтировать. Когда ручка коснется трубы, просто сдвиньте ее к противоположному концу и поверните еще наполовину.

22
/
28

Семейный мастер на все руки

Низкопрофильные верстачные тиски

Повысьте удобство работы в мастерской с помощью 1/2-дюймовых тисков. зажимы для труб, прикрученные к одному концу верстака. Он работает как третья рука для всех видов работ, и его установка занимает всего полчаса.

23
/
28

Неправильный объект? Нет проблем

Читатель Роберт Крамер показал нам удобный способ ремонта с помощью клея мелких или хрупких предметов без необходимости скреплять их вручную, пока клей не высохнет. Расплющите шарик пластилина Play-Doh (2 доллара за упаковку из четырех штук), затем нанесите клей на края объекта, который вы ремонтируете, и вдавите кусочки в глину. Глина будет скреплять кусочки, пока клей сохнет, а затем вы сможете сразу ее снять.

Вот еще один способ закрепить небольшой объект с помощью обычного инструмента для мастерских.

24
/
28

Quick Paint Can Handle

Когда мне нужно было подкрасить покраску, для которой требовалось очень мало краски, не имело смысла переливать немного краски из литровой банки в другую емкость только для того, чтобы иметь удобная ручка. Поэтому я импровизировал. Вместо того, чтобы пачкать новую емкость с краской, я сделал ручку для банки с помощью С-образного зажима. Да, на хомут может попасть краска, но имеет ли это значение? Не для меня! — Майк Ватт

25
/
28

Семейный мастер на все руки

Подвесной хомут

Поскольку эти колпачки плотно завинчиваются на 3/4 дюйма. трубная резьба, вы можете использовать их для хранения хомутов на стене магазина. Просверлите отверстия в верхней части крышек, затяните болты с проушиной в отверстиях с гайками с обеих сторон, затем прикрепите их к зажимам и подвесьте.

26
/
28

Прямоугольные восьмиугольники

Если вы когда-либо вырезали восьмиугольный элемент для проекта, вы, вероятно, «подкрались к нему». Вы нарисовали форму, срезали углы лобзиком и отшлифовали до линии. В следующий раз прикрепите этот фанерный держатель к угловому упору настольной пилы, и вы сможете вырезать идеальные восьмиугольники различных размеров за считанные секунды. Вырежьте в фанере квадратный угол и, отрегулировав угловой упор, установите его под углом 45 градусов к полотну пилы. (Привинтите деревянную планку к приспособлению, чтобы ее было легко закрепить на угловом упоре.) Крепко удерживайте квадратную заготовку в вырезе угла и протолкните ее через лезвие, чтобы срезать угол. Поверните на четверть оборота и снова протолкните его, чтобы отрезать следующий угол. Если вы начнете с действительно квадратных заготовок, этот приспособление каждый раз будет вырезать идеальные восьмиугольники. Вырежьте несколько дополнительных квадратов, чтобы потренироваться! Мы благодарим читателя Уолтера Эндрюса за этот классный совет.

27
/
28

Хранение с пружинной рукояткой

Или купите эти органайзеры с пружинной рукояткой, доступные в домашних центрах, а затем прикрутите их к доске. Расположите доску достаточно высоко, чтобы удерживать трубу рядом с кривошипом, а другой конец упираться в пол.

28
/
28

Семейный мастер на все руки

Стопорный блок с пружинным зажимом

Вот стопорный блок, который отлично подойдет для любого забора в вашем магазине. Сделайте L-образный блок (красный элемент на фото), чтобы ездить вверх ногами по забору на угловом упоре. Чтобы сделать L-образный блок, отрежьте короткую полосу шириной 1-1/2 дюйма из 1/2-дюйма. толстая доска, затем отрежьте 1/2 дюйма. отрежьте конец и приклейте его под прямым углом к концу более длинного. Прикрутите L-образный блок к прочному пружинному зажиму, просверлив отверстие для винта в конце одной губки зажима, затем ввинтите блок внутрь зажима с довольно свободной посадкой. Когда вы защелкнете блок на месте на заборе, он будет плотно прилегать к обоим краям. Поместите наждачную бумагу с клейкой основой на сторону упора L-образного блока, чтобы сделать его более плотным.

Еще раз спасибо Джо Нельсону за этот совет, который мы взяли из нашей коллекции лучших. Посмотрите это видео, чтобы узнать, как настроить упор для торцовочной пилы.

Первоначально опубликовано: 12 июня 2019 г.

Зажимы STAUFF

Информационные бюллетени STAUFF по продуктам

Информационные бюллетени по продуктам STAUFF предоставляют информацию о соответствующих новостях, связанных с продуктами, по электронной почте через нечастые промежутки времени, но не чаще одного раза в месяц для каждого выбранного сегмента продуктов.

В настоящее время информационные бюллетени предоставляются в пяти сегментах продуктов, на которые можно подписаться отдельно:

Трубные, трубные и шланговые хомуты
Трубные соединители, фланцы, шланговые соединители, быстроразъемные соединения
Контрольные точки и шланги, устройства измерения и отображения
Корпуса и элементы фильтров, гидравлические принадлежности
Готовые к установке трубы, трубки и шланги в сборе

Выбор сегментов продукта в соответствии с интересом к продукту производится в регистрационной форме. Здесь у вас также есть возможность подписаться на информационные бюллетени для всех сегментов продуктов одновременно.

Подпишитесь сейчас на информационные бюллетени STAUFF по продуктам

Онлайн-каталог STAUFF

Навигация и поиск содержимого, пересылка по электронной почте, печать и загрузка в формате PDF

Открытие онлайн-каталога STAUFF в новой вкладке

STAUFF Каталог продукции

Загрузить весь каталог продукции STAUFF в формате PDF

Просмотреть другие каталоги продукции STAUFF

Оригинальные зажимы STAUFF

Уже более 50 лет зажимы STAUFF серий Standard, Heavy и Twin в соответствии с DIN 3015 символизируют быстроту простой и надежный монтаж труб, шлангов, шлангов, кабелей и других гибких и жестких компонентов с наружным диаметром до 450 мм.

Их функции снижения вибрации и шума признаны важным вкладом в защиту окружающей среды, а также в охрану труда и техники безопасности.

Обработка огнеупорных материалов корпуса хомута, протестированных и одобренных в соответствии с несколькими международными стандартами противопожарной защиты (такими как BS 6853, EN 45545-2, UL 94) — это лишь одна из многих сильных сторон STAUFF

2 гарантирует оперативное обслуживание, даже для индивидуальных решений по техническому заданию заказчика или на основе собственной разработки.

Для выбранных типов и серий могут быть предоставлены независимые сертификаты и разрешения:

Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd (DNV-GL)
Регистр Ллойда (LR)
Министерство ВМФ
Registro Italiano Navale (RINA)
Technischer Überwachungsverein (TÜV) для стандартной серии
Technischer Überwachungsverein (TÜV) для тяжелой серии
Береговая охрана США (USCG)

Для отделки хомутов для труб, шлангов и кабелей, а также металлической фурнитуры из углеродистой стали компания STAUFF использует цинко-никелевое покрытие STAUFF, успешно зарекомендовавшее себя на протяжении многих лет. Он обеспечивает надежную защиту поверхности — даже после транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ и сборки — и соответствует всем действующим законодательным требованиям.

Версии из нержавеющей стали V2A и V4A обычно доступны со склада.

Дом из керамзита: Дом из керамзитобетонных блоков — плюсы и минусы, отзывы владельцев

Скандинавские дома из керамзита. Как построить теплый и здоровый дом

Дома из керамзита — это современная технология строительства. Керамзитобетон характеризуется высокой паропроницаемостью, благодаря чему построенные из него стены теплые и „дышат”. Так как керамзитобетон не задерживает влагу, не возникает риск развития грибка.

Основные характеристики изделий из керамзитобетона:

высокие термоизоляционные свойства,
способность к аккумуляции тепла,
очень хорошая паропроницаемость.

Свойства керамзитобетона вы можете сравнить с высокого класса спортивной одежды, которая обеспечивает сохранение тепла, а благодаря тому, что материал „дышит” – не допускает чрезмерного потоотделения.

Теплые дома зимой

Применение керамзитобетона позволяет значительно экономить средства, как на этапе строительства дома, так и во время его эксплуатации. Это возможно, в частности, благодаря высокой термоизоляции материала. Это дает возможность применить термоизоляцию для дома более тонкого слоя, а, кроме того, – расходы на отопление дома в зимний период будут ниже. Давайте посмотрим на примерах, как выглядит термоизоляционные свойства стен из керамзитобетона:

для стен из пустотелых блоков Leca 36,5 см, изолированных минеральной ватой толщиной 8 см коэффициент теплопроводности составляет 0,207 Вт/(м²к)
для стен из блоков Leca 24, изолированных минеральной ватой толщиной 15 см коэффициент теплопроводности, в настоящее время 0,214 Вт/(м²к).

Для достижения этих параметров для стен, построенных из других материалов аналогичной толщины, мы должны применить слой утеплителя на несколько сантиметров толще.

Прохладно в жару

Стены, построенные из керамзитобетона, являются хорошим термическим изолятором, летом они защитят интерьер вашего дома от чрезмерного нагревания.

Строительство наружных стен из пустотелых керамзитобетонных блоков

Для возведения стен необходимо использовать цементно-известковым раствор и накладывать его сплошным швом по горизонтали и вертикали. Для утепление стен можно использовать любой теплоизоляционный материал, однако наилучшим вариантом является использование минеральной ваты – благодаря этому сохраняется полная паропроницаемость стены из керамзитобетонных блоков.

Дом с керамзита — сухой, то есть теплый

Как известно, только сухой материал, соответственно, изолирует от холода. Этот принцип также хорошо работает в случае стен. Поэтому важной особенностью стен из керамзитобетона является то, что сохнут они гораздо быстрее, чем стены, построенные из других материалов.

Помните, что в процессе строительства (кладки, штукатурки, изготовления полов) в стены проникает влага – вводя в новый дом, мы будем платить за тепло, которое будет удалять данную влагу. В случае домов из керамзитобетона период высыхания стен меньше, а необходимые расходы на отопление – ниже.

Почему блоки из керамзита являются исключительно термоизоляционными?

Керамзит производится из специального вида глины. Мелкие глиняные шары обжигаются при высокой температуре (1150° С), что приводит к тому, что глина набухает, и образуется пористая структура с пузырьками воздуха, напоминающая пемзу. Одновременно снаружи образуется керамическая оболочка, закрывающая поры. Таким образом, получаются гранулы, которые является отличным теплоизолятором. Керамзит является базовым материалом для производства легких блоков и пустотелых блоков. В процессе их производства, между отдельными гранулами керамзита, остаются незаполненные полости, которые без труда отводят пар, не допуская накопления влаги в стене.

Тихие и негорючие дома из керамзита

Керамзит характеризуется пористой структурой, которая эффективно поддерживает подавление шума. Блоки шириной 18 или 24 см позволяют строить стены даже в тех случаях, когда требования к звукоизоляции, являются очень жесткими. Поэтому из них с успехом можно возводить перегородки между квартирами в многосемейном строительстве.

Оштукатуренные несущие стены из пустотелых керамзитобетонных блоков отличаются также высокой огнеупорностью, то есть REI 240. Это означает, что за стеной помещения, в котором возник пожар можно безопасно находиться и проводить эвакуацию более чем 4 часа.

Преимущества и недостатки керамзитоблока | Навигатор

В одной из прошлых наших статей о самом важном для дома, в котором вы будете жить, мы уже коснулись темы выбора строительных материалов. Сегодня мы, как и обещали, подробнее расскажем об одном из них. И не просто о каком-то, а об одном из самых популярных — керамзитоблоках. Статья посвящена преимуществам и недостаткам домов из керамзитоблоков.

Что такое керамзитоблок?

Керамзитоблоки состоят из глины, цемента и песка. Керамзит получают посредством вспенивания и обжига специальной глины, материал получается легким и пористым. Благодаря обоженной оболочке гранул, керамзитоблоки отличаются высокой прочностью.

Использование керамзитоблоков для строительства частных домов – довольно распространенная практика. И это неудивительно, ведь дом из керамзитоблоков такой же надежный, как дом из кирпича, а стоимость строительства из этого материала, наоборот, ниже.

Интересный факт, до 40% домов в Европе возводятся именно из керамзитоблоков. В строительстве частных домов керамзитоблоки активно применяются уже несколько десятилетий.

В Тюмени практика применения керамзитоблоков для строительства также широко распространена, в том числе, потому, что в Тюменской области на сегодняшний день существует большое количество производителей этого строительного материала.

Давайте разберем плюсы и минусы керамзитоблоков для строительства дома.

Плюсы дома из керамзитоблоков

Экологичность. В составе керамзитоблоков отсутствуют токсические вещества. Они безвредны для человека и природы.

Пожаробезопасность. Керамзитные блоки не горят, что, несомненно, делает их более безопасными по сравнению с другими материалами.

Долговечность. Ваш частный дом, построенный из керамзитоблоков, не гниет и не ржавеет. Ему не страшны агрессивные воздействия внешней среды.

Звукоизоляция. Именно поэтому керамзитобетон так широко используется при возведении стен.

Комфорт. Загородный дом из керамзитоблока «»дышит»», в нем никогда не будет повышенной влажности. Кроме того, благодаря особенностям материала, ваш дом будет теплый.

Минусы дома из керамзитоблоков

Внешний вид. При строительстве дома из керамзитобетона вам обязательно потребуется его облицевать.

Необходимость надежного фундамента. Частный дом, построенный из керамзитоблоков, будет легче, чем дом из кирпича. Но все же не настолько легким, чтобы использовать облегченный фундамент.

Необходимость теплоизоляции. При строительстве образуются «»мостики холода»», в дальнейшем стены нужно утеплять.

Дорогостоящая доставка. Это связано, прежде всего, с размерами блоков.

Какой вывод можно сделать, исходя из преимуществ и недостатков керамзитоблока? Несмотря на минусы, аргументов «»за»» строительство дома из керамзитоблоков, все-таки, больше.

Дома в Альпийской долине

Компания «»Навигатор»» выбрала именно керамзитоблоки для строительства домов, чтобы будущим жителям поселка «»Альпийская долина»» было комфортно и уютно.

При этом мы учли особенности строительства из этого материала, поэтому в каждом готовом доме-шале уже есть:

Отделка из декоративной штукатурки. Ваш дом будет красивым!

Ленточный фундамент с монолитным поясом, надежный и прочный.

Утепление пенополистеролом делает дома еще более теплыми.

Если вы купите готовый дом, вам не придется задумываться о доставке керамзитных блоков. Вам не придется задумываться ни о чем, кроме интерьера, ведь вы получаете готовый дом под ключ! Все еще не верите что это возможно? Посетите бесплатную экскурсию, и посмотрите своими глазами. В поселке «»Альпийская долина»» уже полностью готовы принимать гостей демо-дома!

Строительство дома с помощью LECA. Это хорошая идея? Плюсы и минусы

Строительство дома требует выбора соответствующего строительного материала. На рынке доступны различные типы материалов, так какой из них выбрать? LECA, что означает легкий заполнитель керамзита, постепенно набирает популярность в качестве материала для строительства домов. Так что же делает его хорошим материалом? Прочтите нашу статью и узнайте.

Как построить дом с помощью LECA?

Прежде чем мы перейдем к различным применениям керамзита в строительстве, давайте сначала посмотрим, что это за материал на самом деле. Глину сушат, нагревают и обжигают во вращающихся печах при температуре около 1150°С. Конечный продукт имеет однородную пористую структуру почти картофельной или круглой формы благодаря круговому движению печи, образуя заполнитель, отличающийся малым весом и отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Керамзит водостоек, так как быстро выделяет влагу. Он также устойчив к грибкам, плесени и вредным насекомым и грызунам.

Как используют керамзит в строительстве?

Вышеперечисленные особенности делают керамзит востребованным материалом в строительной отрасли. В него обычно добавляют бетонную смесь, которая придает ему форму керамзитового заполнителя. Изготавливается из таких строительных материалов, как:

пустотелые блоки,
блоки,
утепленные блоки,
арматура и т. д. стены и потолки подвала. Благодаря высокой стойкости керамзит можно использовать многократно. Его изоляционные свойства идеально подходят для строительства пассивного или энергоэффективного дома.
ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?
Особенности домов из керамзитобетона. Каковы преимущества?
Дома из легкого керамзитобетона или керамзитобетона отличаются от домов из кирпича или бетонных блоков. В основном это связано с основными характеристиками используемого материала.
В первую очередь стоит отметить, что дома из керамзитобетона могут быть легче даже на несколько тонн! Это связано с малым весом этого материала, состоящего из мелких полых гранул. Однако так ли важен этот аспект? Ответ — да! И уж тем более, если речь идет об основах. Фундаменты отвечают за распределение веса здания в земле, поэтому в случае очень тяжелых домов их необходимо армировать. Благодаря тому, что дома LECA намного легче, фундаменты не потребуют использования арматурных стержней.
Еще одной особенностью таких зданий, о которой стоит упомянуть, является их повышенная теплоизоляция. Они не так быстро остывают, а при правильно подобранном теплоизоляционном слое можно значительно снизить затраты на энергопотребление. Что касается изоляции, стены LECA отлично подходят для звукоизоляции, которая применяется как к внешним стенам, так и к перегородкам, что делает их хорошим решением для людей, которые ценят тишину и покой.
Плюсы и минусы домов из керамзитобетона
Появление LECA на строительном рынке открыло новые возможности. Популярность материала растет, хотя все еще есть много людей, которые твердо убеждены, что традиционные методы лучше.
Преимущества домов из керамзитобетона
Как уже было сказано, дома, построенные с применением керамзитобетона и керамзитобетона, обладают отличной теплоизоляцией. Они сохраняют внутреннюю температуру дольше, чем традиционные каменные дома. Это можно дополнительно усилить, используя соответствующую изоляцию, например. в виде графитового полистирола. Такая изоляция означает, что зимой нет необходимости в таком интенсивном отоплении с помощью радиаторов, что снижает ваши счета за электроэнергию.
Мы также упомянули относительно небольшой вес материалов из керамзита. Помимо того, что сам дом намного легче, он еще и строится быстрее, а также требует меньше усилий. Таким образом, весь процесс становится проще и эффективнее. Кроме того, малый вес материалов означает, что строительный раствор и арматура пользуются меньшим спросом, что помогает снизить общую стоимость строительства. Если вы ищете другие полезные советы, читайте другую нашу статью о том, как дешево построить дом.
Конструкции LECA также устойчивы к большинству внешних факторов, таких как жара, мороз и даже огонь или влага. Последняя особенность возможна благодаря водопоглощающим свойствам LECA в результате пористой поверхности заполнителя. Это предотвращает развитие плесени и грибка на стенах, а дополнительно еще и снижает расходы на отопление. Он быстро сохнет, поэтому вам не потребуется много тепла из дома, что приведет к меньшему потреблению энергии.
Недостатки домов из керамзитобетона
Недостатков в строительстве дома из керамзитобетона очень мало. Специалисты обычно сходятся во мнении, что он обладает очень хорошими свойствами для такого использования. Однако не все знакомы с использованием этого материала, поэтому на рынке пока не так много строительных компаний, предлагающих использовать керамзит для строительства дома. Но с растущим интересом это, вероятно, со временем изменится. Если вы хотите предложить такие услуги, вы должны подготовить себя по теме. Прочтите нашу статью о том, как открыть строительную компанию, и узнайте несколько полезных советов по ведению собственного бизнеса.
Строительство дома из керамзитобетона, шаг за шагом
Строительство дома LECA похоже на строительство дома более традиционными методами. Есть определенные этапы, которые вам нужно запомнить.
Вам нужно будет начать с выбора проекта вашего будущего дома. Вы можете использовать готовые планы или заказать индивидуальный проект архитектора. Последний вариант будет дороже, но позволит вам построить дом с использованием LECA в соответствии с вашими ожиданиями. К подготовительным работам также относится межевание, которое проводят сертифицированные геодезисты. После того, как вы выбрали дизайн-план и сделали необходимые замеры, вы можете подать заявку на получение разрешения на строительство.
Следующий этап – закладка фундамента, который включает в себя разметку места расположения здания и проведение земляных работ, в данном случае это в основном снятие верхнего слоя почвы и рытье фундамента. Следующий этап – заливка фундамента. После высыхания их следует надлежащим образом утеплить.
Каркас – это следующий этап строительства дома с использованием LECA, который в основном заключается в возведении стен. В зависимости от типа здания это делается либо с нуля, либо с использованием сборных элементов, предварительно собранных на заводах. Вслед за стенами собирается дымоход, конструкция крыши и перекрытия.
Следующий этап – установка окон, дверей и механизмов, а также отделка крыши. Внутри дома установлены перегородки, проведено электричество, газ и вода. После того, как все это будет сделано, все должно быть проверено и одобрено сертифицированным установщиком.
Последний этап строительства дома LECA включает в себя все отделочные работы. К ним относятся штукатурка стен, укладка полов, укладка плитки, покраска и поклейка обоев, а также установка сантехники в санузлах. На этом этапе также устанавливаются освещение, электрические розетки и радиаторы. После выполнения вышеуказанного объема работ дом готов к заселению.
Сколько времени нужно, чтобы построить дом с помощью LECA?
Как уже упоминалось, время, необходимое для строительства дома LECA, меньше, чем в случае традиционных методов кладки. При использовании керамзитобетона или бетона следует рассчитывать до 2 лет.
Однако есть более быстрые способы. Один из них – строительство дома из сборных компонентов. Проще говоря, это готовые стены и элементы крыши, соединенные вместе, чтобы сформировать здание. Они также уже подготовлены для электрических, отопительных и сантехнических установок, а иногда даже не требуют штукатурки. Все готовится производителем и доставляется прямо на строительную площадку. Срок строительства дома, построенного полностью из сборных элементов, составляет до 3-х месяцев.
Для возведения стен на фундамент потребуется нанять кран, так что стоит иметь это в виду на этапе подготовки земли. Оператору крана потребуются правильные условия для свободной работы, чтобы избежать ошибок. При строительстве дома из сборных керамзитобетонных элементов крайне важна точность.
Необходимые инструменты для строительства дома из керамзитобетона
При выборе данного способа строительства многие пользуются услугами профессиональных подрядчиков, имеющих собственное оборудование. Однако ничто не мешает вам построить такой дом самостоятельно или хотя бы выполнить часть работ. Но для этого вам понадобятся правильные инструменты.
Для выполнения земляных работ и рытья фундамента вам понадобится экскаватор-бульдозер, а для ям меньшего размера можно использовать обычную лопату. Бетоносмеситель большой вместимости будет чрезвычайно полезен в получении бетонной смеси для фундаментов. Когда бетон схватится и можно будет засыпать фундамент грунтом, землю нужно будет как следует уплотнить. Для этого используйте почвоуплотнитель или виброплиту.
На этапе возведения каркаса потребуются все виды кладочных инструментов для нанесения раствора и соединения заполнителя или сборных элементов. Это такие инструменты, как кельма, молоток каменщика или электрическая мешалка. На следующем этапе при установке окон и дверей пригодится перекрестный лазер, чтобы убедиться, что все идеально ровно.
Для отделочных работ вам потребуется собрать множество предметов. Незаменим в этом деле будут электроинструменты, базовым из которых являются такие инструменты, как дрели для крепления панелей гипсокартона. Если вы планируете использовать деревянные элементы на этапе отделки, то вам понадобится электролобзик или циркулярная пила, чтобы отрезать доски или сайдинг нужной длины. При облицовке стен и полов, в свою очередь, обязательно понадобится плиткорез, позволяющий отрезать каждую плитку до нужного размера, не повреждая их.
Строительство дома из легкого керамзитобетона – резюме
Дома, построенные с использованием LECA, постепенно заменяют традиционные конструкции из бетонных блоков или кирпича. Все больше людей пользуются этим вариантом, по таким причинам, как теплоизоляционные свойства керамзита и малый вес строительного материала, что значительно облегчает процесс строительства. Кроме того, возможность использования готовых элементов позволяет значительно ускорить весь процесс с 2-3 лет до даже нескольких месяцев.
Хотите узнать больше о других методах строительства? Прочтите нашу статью о строительстве каркасного дома и узнайте об этапах строительства и преимуществах этого метода.
Дома из керамзитобетона — Prefabrykaty Buszrem
Buszrem S.A. представляет проекты домов, построенных по технологии SBB (System Budownictwa Buszrem; на английском языке: Construction System Buszrem). Это предполагает сборку целых стен из легкого керамзитобетона.
Технология SBB (технология быстрого строительства) характеризуется тем, что здание изготавливается на производственной линии, а затем возводится на строительной площадке застройщика. Стены, изготовленные методом SBB, могут иметь толщину 120 мм, 150 мм, 175 мм, 200 мм, 240 мм. Высота и толщина стен зависят от индивидуального дизайна. Вся стена разделена на сборные элементы; соединения расположены вдоль поперечного элемента. Оконные отверстия доступны в любой форме в зависимости от проекта. Имеются кромки, интегрированные со стеной, для облегчения процесса монтажа деревянных оконных или дверных коробок.
Коленные стены изготавливаются вместе с кольцевой балкой (как стены одноэтажного дома) и с присоединенной резьбовой муфтой. Кроме того, для наружных стен используется опора кольцевой балки, интегрированная с компонентами стены. Это максимально сокращает процесс внедрения. Распределительные коробки для электрических проводов размещены в компонентах согласно плану. Каждая штроба и отверстие (любых форм и размеров, как в плане установки, так и по индивидуальному заказу) изготавливается на этапе формирования стенок в процессе производства. Для домов с мансардой элементы стен могут быть изготовлены с уклоном по индивидуальному заказу или в виде кольцевой балки. Точность размеров составляет 2 мм, что труднодостижимо при использовании традиционных методов кладки кирпича. Стены идеально гладкие; их не нужно штукатурить; они готовы к покраске или оклеиванию обоями на второй день после установки. Установленные компоненты не требуют приправы; в случае традиционных методов обычно длится 3-6 месяцев. Приступить к отделочным работам можно сразу после монтажа. При традиционном способе бригада каменщиков должна выполнить множество дополнительных работ, которые часто являются решающими для конструкции кольцевой балки или перемычки.

Здания снаружи: Дома фото – 135 лучших примеров, фото фасада частных загородных домов и коттеджей

Дома фото – 135 лучших примеров, фото фасада частных загородных домов и коттеджей

Компактная дача в стиле барнхаус.

St.Petr

Стильный дизайн: маленький, двухэтажный, деревянный, коричневый барнхаус (амбары) частный загородный дом в скандинавском стиле с двускатной крышей и металлической крышей — последний тренд

DD77 KASHTAN

BIO architects

Источник вдохновения для домашнего уюта: одноэтажный, черный частный загородный дом в скандинавском стиле с двускатной крышей

Спонсируемые

Düsseldorf

ENNING ArchitektenСредний рейтинг: 4.8 из 5 звездОтзывов: 4

Ihr starker Partner auf dem Weg zu Ihrem Traumobjekt

Комарово

ФинСтройХаус

Пример оригинального дизайна: двухэтажный, деревянный, серый частный загородный дом в современном стиле с двускатной крышей и коричневой крышей

Даренка

BUGAEV Parks & Gardens

Уют и покой в основе атмосферы загородного дома.
А инструментами для воплощения стали — мягкие обволакивающие дом посадки гортензии древовидной, небольшая открытая поляна перед главным входом, акцентные деревья ирги канадской, небольшой декоративный огород и уютное патио за домом.
При въезде на участок организована парковка. Из построек – гостевой дом, здесь же баня. Самая дальняя часть участка – естественный лес с прогулочной дорожкой.

Дом на склоне

Архитектурная студия АВТОР

Архитектор: Денис Коршунов
На фото: большой, разноцветный частный загородный дом в стиле неоклассика (современная классика) с разными уровнями, комбинированной облицовкой и двускатной крышей

Спонсируемые

Düsseldorf

heider pannen-vulpi architektenСредний рейтинг: 5 из 5 звездОтзывов: 5

Anspruchsvolle Architekturlösungen: Neubau & Sanierungen in Düsseldorf

Дом «Be:Red»

House and Flat

Свежая идея для дизайна: двухэтажный, кирпичный дом в современном стиле с плоской крышей — отличное фото интерьера

Кантри Фасад дома

Идея дизайна: двухэтажный, деревянный, коричневый частный загородный дом в стиле кантри с двускатной крышей

Спонсируемые

Düsseldorf

ENNING ArchitektenСредний рейтинг: 4. 8 из 5 звездОтзывов: 4

Ihr starker Partner auf dem Weg zu Ihrem Traumobjekt

Дом на склоне

Александр Мочалов

Источник вдохновения для домашнего уюта: частный загородный дом в стиле рустика с комбинированной облицовкой

Garden Millenium

Строй Код

Источник вдохновения для домашнего уюта: двухэтажный, кирпичный, серый частный загородный дом в современном стиле с двускатной крышей

Спонсируемые

Alles rund um Immobilien & Bauen

HUHN Architekten PartGmbBСредний рейтинг: 5 из 5 звездОтзывов: 13

DÜSSELDORF | Ihr Experte für Neu- und Umbau von Wohnbau-Immobilien

Дом у Медного озера

CasaRosa

дом
Стильный дизайн: двухэтажный, деревянный, серый частный загородный дом в стиле кантри с двускатной крышей — последний тренд

Кантри Фасад дома

Пример оригинального дизайна: двухэтажный, деревянный, коричневый частный загородный дом в стиле кантри с двускатной крышей

Как выбрать фасадные материалы для отделки дома снаружи

04. 12.2020

Чем можно отделывать фасад

Фасад здания — это не только его лицо, но и защита. Фасадные материалы должны защищать строительную конструкцию от перепадов температуры и влажности, от осадков, ветра и ультрафиолета, а также от механических воздействий. Встает вопрос — как выбрать такие отделочные решения, которые надежно защитят дом и, при этом, будут соответствовать базовым требованиям:

совместимость с материалами строительной конструкции;
относительная простота и скорость монтажа;
невысокая нагрузка на строительное основание;
прочность и долговечность облицовки;
привлекательный внешний вид здания;
доступная стоимость отделочных материалов и монтажных работ.

Выбирать материал для отделки фасада дома следует, в первую очередь, исходя из особенностей самого здания — из чего сделаны постройки, его назначения, климатических условий, окружающего ландшафта, вкуса и предпочтений заказчика. Вторым важнейшим фактором выбора является бюджет строительно-отделочных работ.

В данной статье рассмотрим все варианты, которые предлагают современные производители фасадных материалов, и определим лучшие отделочные решения, с учетом выше названных факторов.

Обзор современного рынка фасадных материалов

Все виды материалов для наружной облицовки можно условно разделить на традиционные и альтернативные им современные материалы. К традиционным решениям относится: дерево, камень, кирпич, штукатурка. Среди современных отделочных материалов: сайдинг, термопанели и комбинированные решения, такие как мокрый фасад.

Давайте подробнее рассмотрим, какие бывают материалы для внешней отделки дома, а затем сравним их и выберем лучшие — самые надежные и практичные, позволяющие стильно оформить здание и эффективно защитить его снаружи. А также составим рейтинг облицовочных материалов для фасада, популярных в 2021 году.

1. Фасадная штукатурка

Один из самых популярных способов облицовки фасада здания — штукатурка. В 2021 году этот вариант наружной отделки по-прежнему востребован — в силу практичности и доступности. Оштукатурить стены снаружи можно сравнительно быстро и недорого. Для этого используются штукатурные смеси: они достаточно легко наносятся на отделываемую поверхность, а после полного высыхания и отвердевания образуют прочный слой, устойчивый к влаге, атмосферным и механическим воздействиям.

Штукатурка позволяет идеально выравнивать стены. Чаще всего штукатурные материалы используют для облицовки блочных, бетонных, кирпичных стен. Также возможно оштукатуривание деревянной поверхности — для защиты дерева и дополнительного утепления.

Колеровка штукатурной смеси дает возможность облицовывать фасад в любом интересующем цвете. Материал незначительно утяжеляет стены. Однако крайне важно неукоснительно соблюдать технологию нанесения штукатурки — отступление от нее грозит образованием сколов и трещин. Поэтому работы следует доверять только опытным штукатурщикам.

При выборе фасадной штукатурки важно понимать, из какого материала она изготовлена — у нее может быть минеральная, силикатная, акриловая или силиконовая основа.

Минеральная фасадная штукатурка

Наибольшее распространение получили минеральные штукатурки на основе цемента и извести (часто объединяют в один вид — цементные штукатурки). Они отличаются доступной ценой и универсальны в применении — могут использоваться как для внутренней отделки, так и для облицовки фасада. В числе минусов: недостаточная эластичность, не самая высокая адгезия, длительное время высыхания. Для работы с этим материалом требуется опыт. Возможно ручное или машинное нанесение.

Узнать цены и купить цементную штукатурку можно здесь.

Разновидностью минеральной является силикатная штукатурка. Она изготавливается на основе силикатов калия и натрия, получаемых посредством плавления стекла. Материал не пропускает воду, стойко выдерживает перепады температуры и отличается повышенной адгезией к силикатным поверхностям, а также к таким видам утеплителя как минеральная вата и пенопласт.

Акриловая штукатурка

Все большее распространение в сфере уличной отделки приобретает штукатурка на основе синтетических акриловых смол. Они придают материалу повышенную эластичность и более привлекательный вид. Готовые акриловые составы отличаются разнообразием цветовой гаммы, достаточно просто наносятся, быстро высыхают, хорошо держатся на любых минеральных поверхностях. Фасад, отделанный акриловой штукатуркой, не подвержен образованию трещин, а срок его эксплуатации — примерно в 2,5 раза больше, чем у минерального.

Силиконовая штукатурка

Продукция на основе силиконовых смол — наиболее дорогостоящая. Как и акриловая, она предлагается в готовом к применению виде. Повышенная эластичность гарантирует отсутствие трещин на фасаде. Кроме того, такая штукатурка не притягивает пыль и грязь, способна «самоочищаться». У нее высокий срок эксплуатации. И все же, применение силиконовых штукатурных составов ограничено в силу их высокой стоимости.

Декоративные штукатурки

Все виды штукатурок бывают двух видов: выравнивающие и декоративные. Обычные выравнивающие составы обеспечивают ровную, гладкую поверхность. В состав декоративных штукатурок входит наполнитель, который при нанесении и разглаживании материала формирует определенный рисунок. Самые популярные декоративные фактуры: короед, барашек, шуба. Бывают также камешковые и мозаичные штукатурки.

Декоративная штукатурка применима для отделки фасада жилого дома, коммерческого здания (офисного центра, магазина), а также забора. Выбранный рисунок позволяет делать акцент на архитектурных преимуществах здания, выделяет его среди других сооружений.

Узнать цены и купить декоративную штукатурку можно здесь.

2. Облицовочный кирпич

Надежным вариантом для утепления и облицовки фасада является лицевой кирпич. Им выкладывается дополнительная – внешняя – стена дома. Она обеспечивает высокую ветро- и гидрозащиту, а также скрывает за собой неприглядные части строительной конструкции. Кирпичная кладка обходится недешево — но это долгосрочные инвестиции. Кирпич долговечен и не требует ухода.

Существует несколько видов облицовочного кирпича:

керамический — бюджетное решение на основе красной глины, прошедшей формовку и обжиг;
клинкерный — более плотная разновидность керамики, отличается повышенной прочностью и используется для отделки цоколей;
гиперпрессованный — очень прочный декоративный кирпич с красивой фактурной поверхностью;
силикатный — еще один бюджетный вариант, создает значительную нагрузку на фундамент и боится влаги.

Для утепления здания используют пористый или пустотелый кирпич. Он меньше весит, за счет чего снижается нагрузка на фундамент.

Лицевая поверхность керамического кирпича может быть простой (гладкой), фактурной или глазурованной. Материал бывает белый или цветной, а также ангобированный (с дополнительным лицевым слоем, окрашенным в определенный цвет).

При расчете стоимости кирпичной кладки для облицовки дома снаружи, в бюджет закладывают расходы на кладочные смеси. Специальные кладочные составы обеспечивают прочное сцепление между элементами фасада.

3. Клинкерная плитка и керамогранит

Более экономичная и легкая альтернатива клинкерному кирпичу — клинкерная плитка. Она изготавливается из того же материала, и внешне неотличима от кирпичной кладки.

Плитка может укладываться на предварительно выровненное штукатуркой основание или на каркас. В каркасной системе с направляющими, как правило, используется утеплитель — например, минвата или пенопласт.

Для устройства вентилируемых фасадов применяют плиты из керамогранита. Они имеют более внушительные размеры и создают приличную нагрузку на фундамент. Их крепят на специальный фасадный профиль, под плиты укладывают утеплитель. Керамогранит надежно защищает стены от ветра и осадков, а также стильно выглядит — это отличное решение для фасада в стиле хайтек. Им чаще всего облицовывают офисные здания и магазины.

Монтаж осуществляется на специальный клей для плитки и керамогранита. В бюджет также следует закладывать затирку для швов.

Узнать цены на клей для плитки и керамогранита можно здесь.

4. Сайдинг

Самый экономичный облицовочный материал для фасада — сайдинг. Обшить стены сайдинговыми панелями можно сравнительно дешево и быстро. Монтаж осуществляется на вентилируемую обрешетку, при желании можно использовать утеплитель.

Сайдинг не самый надежный и прочный материал, зато он достаточно просто монтируется и не требует дополнительной отделки. Такой вариант облицовки часто используют для павильонов, разного рода коммерческих объектов, а также для жилых домов — каркасных и блочных. На фасаде частного дома может удачно смотреться имитация дерева или камня.

Какой бывает сайдинг:

виниловый (пластиковый) — наиболее дешевый;
металлический — из оцинкованной стали с полимерным покрытием;
фиброцементный (композитный) — более дорогой, с улучшенными декоративными свойствами.

Существует сайдинг стеновой и цокольный — для облицовки нижней части здания. Можно выбрать панели, предполагающие как горизонтальный, так и вертикальный монтаж.

5. Дерево

Для загородного дома может подойти деревянная облицовка фасада. Дерево замечательно вписывается в загородный ландшафт. Однако это материал прихотливый, требующий качественной отделки — пропитки, защитного покрытия. Для окрашивания в цвет могут использоваться фасадные краски. А если требуется сохранить природный древесный рисунок, применяют специальные масла для дерева.

Узнать цены на краску для деревянных фасадов можно здесь, а на масло для дерева здесь.

Для наружной отделки коттеджа можно выбрать обшивку вагонкой — это один из бюджетных вариантов. Чтобы дом выглядел как деревянный, стены снаружи обшивают имитацией бруса или бревна (блок-хаус). Стильно смотрится планкен — современный вид обшивочной доски без крепления «шип-паз».

При выборе деревянной облицовки важно учитывать, из какого материала выполнена доска — из недорогой сосны или более надежной лиственницы.

6. Фасадные кассеты

Для создания вентилируемого фасада могут применяться фасадные кассеты. Это экономичная альтернатива керамограниту. Вместо керамогранитной плиты в качестве материала облицовки в кассетах используются металлические или композитные листы. Их главное преимущество — относительно малый вес. Поэтому они могут использоваться для облицовки многоэтажного дома.

Такие гидроветрозащищенные фасады монтируются на систему металлопрофилей, как правило — в комбинации с утеплителем. Тем самым обеспечивается необходимая изоляция здания. А в силу того что облицовочные листы окрашиваются в любые цвета, можно смело экспериментировать с внешним видом строительного объекта. Технологию используют, в основном, для внешней отделки коммерческих зданий.

7. Сэндвич-панели

Современные решения облицовки фасадов сочетают лучшие свойства традиционных и альтернативных материалов. Одним из таких удачных решений для отделки дома являются термопанели.

Термопанель — это своего рода сэндвич, состоящий из трех слоев. Внутренний слой — клеящееся основание. Снаружи — композитный материал или клинкерная плитка, имитирующая кирпичную кладку. Между ними находится слой утеплителя — пенополиуретан или пенополистирол.

Производители заявляют, что термопанели сокращают теплопотери здания на 20-40% и обеспечивают отличную звукоизоляцию. А срок эксплуатации такой фасадной отделки достигает 50 лет.

8. Мокрый фасад

Еще одна комбинированная технология наружной облицовки — «мокрый фасад». Она предполагает использование следующей комбинации материалов:

утеплитель — слой теплоизоляции;
армирующая фасадная сетка;
штукатурка или плитный материал.

В качестве утеплителя используется пенопласт или минвата. Теплоизоляция крепится к несущей стене здания, для чего применяются специальные фасадные дюбели. Непосредственно на утеплитель с помощью клеевой смеси укладывается армирующая сетка. А на нее наносится штукатурка — сначала базовый, а затем декоративный слой.

Если монтируется вентилируемый фасад, применяется фасадный профиль. С его помощью к несущей стене крепится плитный материал — например, керамогранит.

Как выбрать облицовку в соответствии с материалом стен

При выборе варианта облицовки здания следует, в первую очередь, учитывать, из какого материала выполнены стены. Отделка должна защищать их, усиливать изоляцию и гармонично сочетаться с основным строительным материалом (достаточно просто и надежно крепиться).

Для деревянного дома

Дерево — несомненно, один из лучших стройматериалов для частного дома. Деревянные стены неплохо защищают от холода, обеспечивая, при этом, полноценный воздухообмен (дерево «дышит»). Бревно и брус естественным образом вписываются в загородный ландшафт. Но, чтобы деревянный дом как можно дольше служил владельцам и радовал привлекательным видом, о дереве нужно заботиться.

Древесина нуждается в защите от влаги, осадков, ультрафиолета, огня и насекомых. Она может деформироваться, растрескиваться, подвержена гниению и возгоранию. Поэтому дерево в обязательном порядке обрабатывают защитными средствами — специальными пропитками, лаками, маслами.

Владельцы старых деревянных домов нередко сталкиваются с проблемой холода и сквозняков. В этом случае для утепления снаружи требуются гидроветрозащищенные решения: можно использовать виниловый или металлический сайдинг, а также более энергоэффективные термопанели.

Чтобы скрыть эстетические дефекты старого деревянного дома, используют штукатурку, в том числе декоративную. Предварительно конопатят швы, при необходимости — монтируют утеплитель.

Одним из самых надежных, но и наиболее дорогостоящих, облицовочных решений является обкладка деревянного дома лицевым кирпичом. При этом важно учитывать несущую способность фундамента и конструктивные особенности крыши.

Для кирпичного здания

Одним из лучших способов облицовки кирпичного здания считается штукатурка — простая или декоративная, с утеплением или без. Оштукатуривание позволяет придать строению эстетичный вид и дополнительно защитить стены с минимальными вложениями средств.

Если ставится задача улучшить внешний вид дома, может использоваться фасадная плитка — клинкерная, керамическая или «под камень» (имитирующая фактуру природного камня). При обустройстве вентилируемых фасадов задействуется керамогранит.

Альтернативные варианты отделки — виниловый или металлический сайдинг. Подобный сайдинговый материал подходит, например, для фасада магазина, павильона или офисного центра. Для жилого дома предпочтительнее фиброцементный сайдинг.

Современный вид облицовки, составляющий конкуренцию клинкерной плитке — термопанели. Они могут крепиться непосредственно к кирпичной стене либо на фасадный профиль в составе вентилируемого фасада.

Узнать цены и купить профиль фасадный можно здесь.

Для каркасного дома

Быстровозводимые каркасные дома нуждаются в качественной облицовке снаружи. Фасадная отделка решает следующие задачи: утепляет (повышает энергоэффективность здания), изолирует, придает привлекательный вид.

Если дом построен из сэндвич-панелей, внутри которых уже есть утеплитель, здание может не нуждаться в дополнительной теплоизоляции. При этом, нужна гидроветрозащита, которую обеспечивает сайдинг, крашеная деревянная доска или штукатурный слой. В качестве облицовки используются преимущественно легкие материалы, не создающие большой нагрузки на фундамент (каркасные дома обычно возводятся на легком основании).

Среди более дорогостоящих отделочных решений: фасадная плитка и лицевой кирпич. Кирпичная кладка — надежный вариант, но она существенно утяжеляет здание. К тому же, общая стоимость строительства при облицовке фасада кирпичом заметно возрастает.

Для дома из газобетона

Строения из газобетона быстро возводятся, но выглядят непрезентабельно и нуждаются во внешней отделке. Сами газобетонные блоки — достаточно теплые, им чаще всего не требуется дополнительная теплоизоляция. Однако материал крайне чувствителен к влаге, поэтому облицовка фасада должна эффективно защищать газобетон от сырости и осадков.

Как и кирпичные, газобетонные дома могут штукатуриться снаружи. Но обязательно использовать для оштукатуривания специальные штукатурные смеси, не впитывающие влагу. На рынке есть такие составы — для пористых оснований. Кроме того, перед штукатуркой на стены из газобетона наносят два слоя грунтовки в сочетании с фасадной армирующей сеткой.

Для домов из газобетона идеально подходят вентилируемые фасады. Лицевой материал монтируется таким образом, чтобы между ним и газобетоном оставался воздушный зазор, через который будет выводиться вся лишняя влага. В качестве облицовки может выступать фасадный кирпич, сайдинг, блок-хаус, вагонка.

Среди самых современных технологий отделки газобетонных зданий: декоративные панели из различных материалов (в том числе в стиле хай-тек), а также гибкий камень (на основе стеклохолста и верхнего каменного слоя).

Особенности внешней отделки многоэтажных зданий

К внешнему виду современных высотных домов предъявляются высокие требования. Немаловажным, с точки зрения маркетинга (продаж квартир в новостройках) и архитектурного облика города, является внешний вид здания и то, насколько хорошо оно вписывается в городской ландшафт.

К внешней облицовке многоэтажного дома, как правило, привлекают промышленных альпинистов. Если позволяет этажность, используют строительные леса. При выборе материала отделки принимают во внимание особенности строительной конструкции, а также климатические условия.

Два основных варианта облицовки многоэтажных домов:

«Мокрая» технология — отделка с использованием штукатурных смесей.
Вентилируемые системы.

Отделка многоэтажных домов штукатуркой

К «мокрым» технологиям относятся все виды оштукатуривания стен снаружи. Для этого используют растворы на водной основе. Штукатурка может быть минеральной, силикатной, акриловой или силиконовой.

Вместе с минеральной или силикатной штукатуркой может использоваться утеплитель — минеральная вата (например, каменная вата Paroc). Она монтируется с армирующим слоем из фасадной сетки и оштукатуривается снаружи.

При отделке силиконовой или акриловой штукатуркой применяется пенополистирол в плитах. Толщина пенопласта варьируется от 50 до 150 мм — в зависимости от климатических условий и материала стен.

Для финишной облицовки может применяться декоративная штукатурка с фактурной структурой — например, барашек. Наружный штукатурный слой наносится на базовый, и колеруется — в любой цвет по желанию заказчика. Это позволяет в точности воспроизводить архитектурные идеи, заложенные проектировщиками.

Вентилируемые фасады многоэтажных зданий

Высотные жилые дома и торгово-офисные центры часто облицовываются современными отделочными материалами — гидроветрозащитными панелями. При этом используются преимущественно легкие решения — для снижения нагрузки на строительное основание. Монтаж осуществляется с применением металлического каркаса, который крепится к стенам.

Воздушная прослойка в вентилируемых системах защищает стены от влаги и грибка. Установка слоя утеплителя с ветрозащитной мембраной обеспечивает дополнительную изоляцию. А внешний «экран» (панельный материал) позволяет отделывать многоэтажные здания в современном стиле.

Из каких материалов бывают панели в вентилируемых фасадах:

алюминиевая панель;
виниловый сайдинг;
композитный материал.

Панельный материал отлично подходит для обустройства фасада в стиле хайтек. Благодаря этому здание лучше вписывается в современную застройку. Панели хорошо сочетаются с остеклением, в том числе панорамным.

Вид облицовочного материала выбирают исходя из допустимой нагрузки на фундамент, требований к прочности отделки и внешнему виду здания, а также бюджета строительства. Преимущество фасада из металла — повышенная надежность. При этом виниловый сайдинг легче и дешевле. Композитные панели сочетают такие качества как прочность и благородный внешний вид, но достаточно тяжелые и дорогие.

Варианты внешней отделки цоколя

Нижняя часть дома — цоколь или цокольный этаж — часто выделяется на фоне всего здания. Эта часть строительной конструкции выполняет несущую функцию, и тем самым обеспечивает надежность постройки. Поэтому сам цоколь должен быть эффективно защищен от внешних воздействий — в первую очередь, влаги и перепадов температуры. Кроме того, отделка цокольной части, как правило, контрастирует с облицовкой стен — что, как ни странно, придает зданию аккуратный, цельный, законченный вид.

Основные функции цоколя:

защита строительного основания от влаги и воды;
теплоизоляция, сокращение потерь тепла;
механическая защита;
эстетическая функция.

Как видим, выбор отделки цоколя имеет большое значение — для всего здания в целом. От вида материала и качества монтажа зависит надежность и долговечность эксплуатации дома, а также комфорт жителей и пользователей.

Как правильно выбрать материал для отделки цоколя

Прежде всего, нужно учесть, какой тип цоколя планируется отделывать. Его поверхность может быть заподлицо (в одной плоскости) со стеной здания, либо выступать вперед (выступающий вариант), либо западать внутрь (западающий вариант).

Классический выступающий цоколь выглядит презентабельно, но нуждается в тщательной герметизации — защите от влаги. То же касается цоколя, выполненного заподлицо со стенами. В этих случаях отделка — сложнее и обходится дороже. А вот западающий цоколь лучше защищен от воды, поэтому его отделка проще и дешевле.

При выборе материала облицовки следует учитывать высоту цокольной части. Она должна составлять не менее 40 см. В высотных зданиях обычно обустраивается целый цокольный этаж — он отводится под офисы и магазины, и облицовывается соответствующим образом.

Необходимо принимать во внимание тип фундамента, наличие и характер эксплуатации подвального помещения. В зданиях на ленточном фундаменте чаще всего обустраивают теплый подвал, который нуждается в дополнительной теплоизоляции. Если же дом построен на свайно-винтовом фундаменте, усиленная теплозащита со стороны земли не требуется, и цоколь в данном случае не выполняет несущей функции.

Материал для облицовки цоколя должен иметь повышенную механическую прочность — поскольку нижняя часть дома наиболее подвержена разного рода ударам и воздействиям со стороны людей, оборудования. Не менее важна высокая устойчивость по отношению к грибку, насекомым и грызунам.

Виды материалов для отделки цоколя

С учетом выше перечисленных факторов для облицовки цокольной части здания наиболее подходят следующие отделочные материалы:

клинкерная или композитная плитка;
натуральный или искусственный камень;
облицовочный кирпич;
декоративная штукатурка;
фиброцементные панели;
металлический сайдинг.

Внешняя облицовка обязательно применяется в сочетании с изолирующими материалами. Для цоколя особенно важна гидроизоляция, поэтому строительная основа отделывается материалами, обеспечивающими полную защиту от влаги (например, обмазка битумом или проникающая изоляция).

Если облицовочный материал крепится непосредственно на стены с помощью клея — применяется грунтовка, улучшающая адгезию. Грунтовочные составы также используются при оштукатуривании (для каждого слоя штукатурки). Они усиливают сцепление материалов и повышают прочность отделки.

Узнать цены и купить грунтовку можно здесь.

Панельные материалы монтируются с помощью каркасной системы. Лучше всего использовать более надежный металлический профиль. Пространство внутри каркаса заполняется утеплителем.

Современной альтернативой утепленному каркасу является облицовка термопанелями. Сэндвич-панели, содержащие утеплитель, крепятся на клей вплотную к основанию. Они выглядят не хуже клинкерной плитки и обеспечивают необходимую теплозащиту.

Фасадный декор

Современные технологии позволяют быстро возводить дома с экономией бюджета. Но такие здания, как правило, лишены архитектурной индивидуальности. Чтобы сделать фасад выразительным, оформить дом в классическом стиле — используют фасадный декор из пенопласта. Это оптимальное решение, сочетающее эстетические и практические достоинства с доступной стоимостью.

Для изготовления рельефного декора применяется плотный пенополистирол, обладающий достойной механической прочностью, влаго- и морозостойкий, долговечный (не гниет, не разрушается), легкий (не нагружает строительное основание), пожаробезопасный (не горит) и экологически безопасный.

Для оформления частных домов, как правило, используют декор классического стиля. С его помощью воспроизводят наличники, карнизы, молдинги, русты и замковые камни, пилястры и консоли, колонны и полуколонны. Из пенополистирола создают всевозможную фасадную лепнину — в стандартном исполнении и под индивидуальный заказ.

Фасадный пенополистирол может использоваться для декоративной облицовки любых зданий, в том числе кирпичных, блочных и бетонных — оформленных не только в классическом, но и в современном стиле (например, хай-тек). Декор применяют при отделке коттеджей и коммерческих объектов.

Декор из пенопласта легко и надежно крепится к основным строительно-отделочным материалам: к штукатурке, клинкерной и керамической плитке, кирпичу, бетону. Для монтажа применяется специальный клей для пенополистирола. Снаружи декоративные элементы отделываются грунтовкой и окрашиваются в выбранный цвет.

Узнать цены и купить декор-элементы из пенопласта для фасада можно здесь.

Лучшие фасадные материалы — 2021 г.

Несмотря на разнообразие традиционных натуральных и альтернативных им искусственных материалов для отделки фасада, в 2021 году наиболее актуальными остаются комбинированные решения.

Одной из лучших технологий для облицовки частного дома является мокрый фасад, включающий в себя клеевую основу, утеплитель и декоративный штукатурный слой снаружи. Это практичное решение, позволяющее красиво оформить коттедж из кирпича, блоков или на быстровозводимом каркасе.

Доступная альтернатива мокрому фасаду — термопанели на основе пенополистирола. Они включают внешний защитный слой из композитного материала или клинкерной плитки и пенопласт, заключенный внутри панели. Материал удачно имитирует камень, кирпич, плитку или дерево. Важное преимущество — простой и быстрый монтаж на клей.

Для здания с эффективной теплоизоляцией лучшим облицовочным решением, с точки зрения цена-качество, является фасадная штукатурка с использованием армирующей сетки. Для придания фасаду интересующего цвета применяют колорирование штукатурки или окрашивание атмосферостойкими красками.

И все же, одного лучшего варианта для облицовки здания не существует. Чтобы правильно выбрать материал, следует консультироваться с профессиональными строителями, занимающимися фасадными работами. Они расскажут, какие бывают решения, и предложат надежный вариант отделки фасада исходя из особенностей дома, климатических условий, имеющегося бюджета.

Воспользуйтесь бесплатным калькулятором для подбора фасадного материала
Купить фасадные материалы можно в нашем интернет-магазине.

КОНСУЛЬТАЦИИ НАШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ БЕСПЛАТНЫЕ!

7 типов уличных построек для хранения и стиля

Если вы хотите хранить старинный автомобиль, заниматься новым хобби или принимать гостей из других городов, для вас найдется стиль наружной постройки, который идеально вам подойдет.

Наружные постройки — отличный способ поэкспериментировать с декором вашего дома. Это потому, что легче рискнуть с отдельным зданием, чем переделывать часть вашего основного дома. А поскольку хозяйственных построек существует так много разновидностей, они могут соответствовать вашему существующему стилю или вести вас в новом смелом направлении.

Следующие идеи для жилых зданий на открытом воздухе могут помочь в проведении мозгового штурма:

#1: Модульная теплица: настоящий садовый сарай

Садовый сарай может быть больше, чем просто хранить лейки и удобрения. Превратите его в теплицу, а садовый сарай может стать частью вашего сада.

Теплица не обязательно должна состоять из большого сложного здания. Просто добавьте к модульной конструкции сарая прозрачную крышу и несколько окон, выходящих на юг, и вы продлите вегетационный период еще на один месяц. Позже вы можете добавить дополнительный источник тепла и выращивать всю зиму.

Здесь, в центральном Иллинойсе, сезон выращивания на открытом воздухе начинается только в начале апреля. Выращивание цветов и овощей в помещении дает вам преимущество и позволяет сажать сорта, которые в противном случае не смогли бы расти.

#2: Гараж-чердак: автомобиль внизу, шестерня вверху

Если вы ищете складские помещения на открытом воздухе и у вас еще нет гаража, отличный вариант — отдельный гараж-чердак.

Возможно, вы не думаете, что вам нужен гараж, но если вы все равно добавляете место для хранения, разумно подумать о том, чтобы оставить свой автомобиль в помещении. Хранение их в непогоде продлевает срок службы транспортных средств.

Они особенно хороши в холодном климате. Трудно вернуться к выкапыванию автомобиля из снега после того, как вы выехали из гаража снежным утром.

В то же время площадь большинства автомобильных гаражей обеспечивает достаточно места для хранения. Изображенный гараж имеет размеры 12 на 28 футов.

#3: Готовый домик: усовершенствованное решение для хранения

Навесы и гаражи отлично подходят для хранения газонокосилок, туристического снаряжения или коробок с рождественскими украшениями.

Но что, если вы хотите хранить красивые предметы интерьера, такие как мебель, книги и предметы искусства?

Ваше складское помещение может стать жилым помещением для этих предметов, если вы спроектируете его как хижину. Изображенный здесь интерьер кабины представляет собой полностью законченное здание размером 14 на 40 футов с деревянным полом, панелями, сантехникой и электричеством.

Вы можете начать с малого и посмотреть, как ваша каюта работает как гостевая комната в деревенском стиле, прежде чем приступать к полной отделке пространства. Если это достаточно хорошо, вы можете в конечном итоге превратить свою готовую хижину в Airbnb.

#4: Дом хобби: место для снаряжения для активного отдыха

Если у вас много снаряжения для отдыха на свежем воздухе, выбросьте шкаф и храните все в отдельном здании. Это облегчит быструю загрузку и разгрузку для каждой экспедиции.

Навес для снаряжения на открытом воздухе может быть полезным и эстетически привлекательным элементом вашего двора.

Двойные двери удобны для перемещения велосипедов, туристического снаряжения и рюкзаков в хранилище и из него. Между тем, окна пропускают свет и облегчают поиск всего.

Изображенный сарай имеет размеры 10 на 16 футов.

#6: Курятник: вырастите выводок

Сегодня более одного процента семей в США держат кур, и быстрее всего их число растет в городских и пригородных районах.

Если вы хотите или уже имеете несколько кур, новый курятник защитит ваших птиц от хищников. Хорошо построенный курятник — это ценное удобство, которое повысит стоимость вашего дома при перепродаже, если вы живете в районе, где разводят кур.

Если вы решите отказаться от выращивания цыплят, курятники все еще могут быть полезными постройками на открытом воздухе. Существует множество других применений гнездовых ящиков, начиная от хранения дров и заканчивая ящиками для растений.

#6: Амбары для хранения: классические наружные постройки не просто так

Классическая конструкция амбаров с двускатными крышами и широкими дверями является культовым американским имиджем.

Есть причина, по которой амбары так долго пользовались популярностью, и поэтому мы решили назвать наш бизнес Countryside Амбары . Амбары гибки, полезны и универсальны. Они отлично подходят для размещения лошадей в сельской местности и для хранения газонокосилок на небольших пригородных дворах.

Традиционные амбары должны быть достаточно большими, чтобы в них мог поместиться скот и сельскохозяйственное оборудование. Но амбары на заднем дворе хорошо работают в небольших масштабах: амбар, изображенный выше, имеет размеры 10 на 16 футов.

#7: Дом с джакузи: Храните (и используйте!) Джакузи на открытом воздухе

Наружные здания не обязательно должны иметь четыре стены. Как бы ни было холодно на улице, вам и вашим гостям будет достаточно тепло, если вы расслабитесь в джакузи.

Беседка с джакузи не является традиционной постройкой на открытом воздухе. Но, как и сарай или гараж, он служит той же цели: перемещает внутреннее оборудование туда, где оно более полезно, сохраняя при этом драгоценные квадратные метры помещения.

Беседка на заднем дворе также является прекрасным местом для хранения гриля для барбекю и садовой мебели.

Вместо того, чтобы ставить джакузи в главную ванную комнату, подумайте о том, чтобы перенести эту джакузи на задний двор, где гостям будет удобнее пользоваться ею.

Заключительные мысли: 7 типов наружных построек для хранения и стиля

Не нашли подходящий стиль наружной постройки в этом списке?

Не волнуйтесь. Наружные постройки легко настроить. Простой модульный навес может быстро превратиться в приподнятую охотничью будку или плавучий дом. Объедините два модульных навеса, и вы на пути к кабине двойной ширины.

Найдите больше вдохновения для своего следующего проекта строительства на открытом воздухе в нашей галерее навесов. Или попробуйте спроектировать собственное здание под открытым небом с помощью нашего инструмента для проектирования навесов — он автоматически рассчитает доступное место для хранения.

Складские помещения + Навесы для хранения на открытом воздухе

Складское помещение на открытом воздухе может помочь сохранить организованное пространство и защитить ваше ценное имущество. Однако постоянная конструкция предлагает ограниченную универсальность и может быть дорогой. Если вам нужно надежное и удобное временное хранилище в навесе, навес для хранения может стать идеальным решением!

Эти мобильные здания просты в сборке и транспортировке. Они легкие и очень универсальные, но также прочные и долговечные. В следующем руководстве будет рассказано все, что вам нужно знать о переносных зданиях, включая наиболее важные функции и преимущества, способы их творческого использования и способы выбора идеального переносного здания для ваших нужд. Давайте начнем!

Что такое открытый склад?

Брезентовое здание, иногда называемое «кольцевым зданием», обычно состоит из металлического каркаса, покрытого тканью или «брезентом». Брезент натягивается или затягивается на раме с помощью прочных ремней или храповиков.

Эти здания бывают самых разных размеров, что делает их идеальными для всего: от хранения небольшого оборудования до склада больших запасов.

Независимо от того, хотите ли вы хранить небольшие предметы, такие как садовые принадлежности, или большие транспортные средства, у ShelterLogic Group есть складское помещение для любого пространства и бюджета. Выбирайте из множества прочных навесов для хранения на открытом воздухе, гаражей, навесов для автомобилей и даже нестандартных укрытий для хранения, изготовленных так, чтобы выдерживать ненастную погоду, которые избавят вас от проблем с хранением на заднем дворе.

Преимущества использования навеса или гаража

Несмотря на то, что постоянные решения для хранения в навесе, безусловно, имеют свое место, испытав гибкость тканевого навеса, вы уже никогда не оглянетесь назад. Вы можете установить и снять их в любое время, когда возникнет необходимость, что позволит вам брать их с собой на мероприятия или перемещать по вашей собственности, чтобы удовлетворить ваши точные потребности в то время. Эта универсальность может избавить вас от дополнительных затрат на покупку нескольких переносных зданий.

Поскольку они считаются «временными и переносными», вам, как правило, не требуется разрешение на строительство вашего тентового здания. Выберите высококачественный вариант, и вы будете уверены, что конструкция устойчива к атмосферным воздействиям и проста в обслуживании.

Брезентовое здание не только избавляет вас от необходимости брать на себя долгосрочные обязательства, но и позволяет легко перепрофилировать его. Если вам больше не нужен сарай для хранения вещей, вы можете найти ему другое творческое применение. Это делает их идеальными для тех, кто хочет иметь дополнительное место для хранения в своей собственности, не беспокоясь о возможных изменениях в будущем.

Если вам нужно больше места, вы также можете добавить его к существующим переносным зданиям. Это позволит вам легко увеличить емкость хранилища или расширить операции без капитального ремонта.

Обычное использование зданий из брезента и переносных навесов

Хранение оборудования и транспортных средств является наиболее распространенным применением навеса для хранения или тканевого гаража. Тем не менее, есть много других творческих применений для портативных зданий. Вот некоторые из наиболее распространенных.

Хранение корма для скота

Если у вас есть животные, вы можете сэкономить значительную сумму денег, покупая корм для них оптом. Однако, если вы не защитите его от элементов, вы можете в конечном итоге зря потратить свои деньги. Хранение корма для скота в качественном сарае сохранит его сухим, поможет избежать плесени и защитит от голодных тварей.

Хранение снаряжения в межсезонье

Здания из брезента идеально подходят для хранения садового оборудования и расходных материалов в межсезонье. Они также отлично подходят для хранения праздничного декора, спортивного инвентаря, игрушек для бассейна, садовой мебели и других сезонных предметов. Если вы устали пытаться втиснуть все на чердаке или в гараже, когда вам это больше не нужно, добавить навес для хранения в свою собственность — отличная идея!

Консервация автомобиля

Если вы оставите свой автомобиль в непогоде, это быстро скажется. Дождь, снег и град могут привести к повреждению лакокрасочного покрытия, коррозии и повреждению подвески, трансмиссии и электрической системы. Если у вас нет постоянного гаража на нашей территории, добавление временного гаража или навеса для машины является экономически эффективным решением, которое поможет сохранить ваш автомобиль в лучшем виде. Вы также можете использовать тентовое здание для безопасного хранения квадроциклов, внедорожников, лодок, мотоциклов и многого другого.

Коммерческий склад

Ваша компания запасается запасами на праздники или нуждается в дополнительных расходных материалах в разгар сезона? Если это так, добавление брезентового здания к вашей собственности может помочь вам решить проблемы с хранением сарая. Это гораздо выгоднее, чем арендовать складское помещение на даче.

Выбор идеального наружного хранилища

Теперь, когда вы знаете о некоторых творческих способах использования переносного здания, вы можете задаться вопросом, как правильно выбрать наружное хранилище для ваших нужд. Чтобы помочь вам принять решение, взгляните на некоторые из самых популярных портативных зданий ShelterLogic Group и наилучшие способы их использования.

Гараж в коробке

Если вы ищете простой и доступный способ защитить свой автомобиль от непогоды, гараж в коробке от ShelterLogic — отличный вариант. Модель Compact идеально подходит для небольших и средних легковых автомобилей и небольших грузовиков. Если у вас есть более крупный автомобиль, вам понадобится модель внедорожника/грузовика, которая больше и предлагает больший клиренс.

Оба имеют цельностальную раму, покрытую порошковым термореактивным покрытием премиум-класса, которое предотвращает коррозию, ржавчину, сколы и отслаивание. Чехол изготовлен из трехслойного полиэтилена рип-стоп с УФ-обработкой и противогрибковыми средствами. Эти элементы объединяются, чтобы создать прочный продукт, который будет обеспечивать надежную работу год за годом.

ShelterCoat

Необходимо хранить оборудование для газонов и сада, садовую мебель, принадлежности для бассейнов, квадроциклы или небольшие тракторы? Рассмотрим гараж ShelterCoat. Он бывает трех разных стилей: амбарный, круглый или с остроконечной крышей. В этом здании также есть две двери с двойной молнией, одна спереди и одна сзади. Это обеспечивает как простое хранение в сарае, так и легкий доступ.

Гаражи ShelterCoat также бывают самых разных размеров, что делает их идеальными для любых целей, от хранения мелких предметов на заднем дворе до хранения крупногабаритного инвентаря.

ShelterTech

Если вы ищете массу возможностей для гибкости и индивидуальной настройки, обратите внимание на линейку переносных зданий ShelterTech. Этот бренд предлагает самый большой выбор размеров и стилей крыш в своем классе, поэтому вы можете легко спроектировать свою конструкцию в соответствии с вашими потребностями. Они также расширяемы, поэтому вы можете расширить пространство без каких-либо долгосрочных перерывов.

Каждый продукт ShelterTech производится в США из оцинкованной стали, сертифицированной в США. Здания ShelterTech серии SP также устойчивы к ветру и снегу и рассчитаны на самые суровые зимние погодные условия.

ShelterTube

Ищете надежное место для хранения транспортных средств, устойчивое к ветру и снегу? Загляните в гараж ShelterTube. Он имеет раму из стальной трубы квадратного сечения промышленного класса и 100% водонепроницаемое покрытие с УФ-обработкой, которое доступно в стандартном, сверхпрочном или сверхпрочном исполнении. Он также предлагает номинальную скорость ветра 80 миль в час и номинальную нагрузку снега / грунта 43 фунта на квадратный фут.

Две двери на молниях с обеих сторон облегчают проезд, а восьмифутовая высота позволяет пользователям без проблем пропускать большие автомобили через двери. Предпочитаете распашные двери? Без проблем! Также в комплект входит комплект для переоборудования.

AutoShelter

Гараж AutoShelter Instant Garage — отличный вариант для компактного хранения садовой и садовой техники, тракторов, квадроциклов, гидроциклов, мотоциклов, снегоходов и других игрушек для взрослых. Он также идеально подходит для хранения дров и других видов сыпучих материалов. Это прочная и доступная структура ткани, которая обеспечивает большую гибкость. Вы можете выбрать стандартный стиль или круглый верх, который отлично защищает крышу от дождя и снега.

AccelaFrame

Если для вас важны скорость и эффективность, гараж AccelaFrame может быть лучшим вариантом. Он оснащен запатентованной технологией быстрой сборки и поставляется в широком диапазоне размеров от 12 x 10 x 9 до 12 x 100 x 9. В большинстве случаев вы можете собрать эти гаражи менее чем за час!

Гаражи AccelaFrame долговечны, прочны и прочны. Просто выберите размер, соответствующий вашим потребностям, и вы получите защиту в тот же день для своего квадроцикла, автомобиля, грузовика или лодки.

Видео работа соковыжималки: Видео обзоры на соковыжималки

Видео / Oursson

О компании
Места продаж
Поддержка
Видео
Рецепты

Oursson
→
Поддержка
→
Видео

В этом разделе мы собрали все наши видео. Вы найдете все, от видео инструкции о том, как использовать наши продукты, до рецептов и советов по приготовлению разнообразных блюд.

Детям |

Блендеры & Пароварки

Посуда |

Сковороды

Техника

Блендеры и миксеры
Мультирезки и измельчители
Мясорубки

Вспениватели молока
Кофемашины
Соковыжималки
Электрические чайники

Грили и ростеры
Дегидраторы
Индукционные плиты
Йогуртницы & ферментаторы
Кухонные процессоры
Микроволновые печи
Минипечи
Мультиварки
Тостеры
Хлебопечи

показать все

Соковыжималки

Прессовая соковыжималка холодного отжима JM8002 умеет готовить сок из фруктов, овощей, орехов, зелени и даже из пророщенной пшеницы.
Посмотреть на

Сборка прессовой соковыжималки холодного отжима JM8002
Посмотреть на

Соковыжималка Oursson JM8002
В этом обзоре вы сможете увидеть, как устроена прессовая соковыжималка холодного отжима от Oursson.
Посмотреть на

Обзор соковыжималки Oursson JM7002
Шнековая соковыжималка JM7002 с широким загрузочным отверстием 75 мм (под целое яблоко) позволяет загружать целые плоды без предварительного измельчения. Благодаря медленному отжиму и мощному шнеку (винту) вы получите максимальное количество сока из любых овощей, фруктов, зелени и ягод с большим количеством полезных веществ и содержанием витамина С. В отличие от обычных центробежных соковыжималок работа данного устройства имеет низкий уровень шума. Удобный носик с крышечкой для выхода сока сохранит рабочую поверхность стола чистой, без единой капли сока.
Посмотреть на

Универсальная центробежная соковыжималка JM3008 экономит время и позволяет быстро получить много свежего сока почти из любых фруктов, овощей. Благодаря широкому загрузочному отверстию диаметром 75 мм можно не разрезать предварительно яблоки, груши и прочие продукты на части, а класть их целиком в соковыжималку. Мощность устройства 800 Вт., две скорости работы – для получения сока из твердых и мягких плодов. Жмых автоматически поступает в специальный контейнер для мякоти объемом 2 л, которым оснащена соковыжималка. Кроме того, она имеет прочную мелкоячеистую сетку-фильтр из нержавеющей стали. Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.
Посмотреть на

Соковыжималка GARLYN J700 Pro по цене 0 руб.

с доставкой по РФ

GARLYN J-700 Pro — шнековая соковыжималка нового поколения с бессеточной технологией приготовления. Максимум вкуса и пользы безлишних хлопот!

Внимание! Специальная цена указана за покупку по 100% предоплате | Количество ограничено, акция может быть завершена в любой момент.

Тщательный отжим без забивания фильтра

Шнековые соковыжималки требуют частой очистки фильтра? – Только не GARLYN J-700 Pro. Эта соковыжималка использует бессеточный фильтр нового поколения, который:

Не забивается в процессе отжима

Не требует тщательной очистки после использования

Подходит для отжима сока даже из волокнистых продуктов типа сельдерея

Совместно с качественным шнеком фильтр нового поколения позволяет получить большое количество сока.

Вкус и польза

Холодный отжим на скорости в 50 об/мин не нагревает плоды, не давая им окисляться. Благодаря этому готовый сок максимально насыщен полезными микроэлементами и витаминами. Совмещайте яркий вкус и полезные свойства овощей и фруктов благодаря GARLYN J-700 Pro.

Минимум времени на приготовление сока

Благодаря широкой горловине диаметром 84 мм можно не тратить много времени на предварительное измельчение продуктов. Загружайте плоды целиком или крупными кусками, мощный шнек и качественный фильтр с легкостью справятся со своей задачей!

Сборка и очистка за минуту

GARLYN J-700 Pro максимально проста в очистке и уходе. Конструкция легкой сборки и бессеточный фильтр потребуют минимум усилий для ухода за прибором. Всего 1 минута и соковыжималка вновь готова к работе!

Документация

Инструкция-руководство пользователя скачать

Сертификат соответствия EAЭC скачать

Комплектация

Соковыжималка (1 шт. ), Контейнер для сока (1 шт.), Контейнер для жмыха (1 шт.), Щетка для чистки фильтра (1 шт.),Толкатель (1 шт.), Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном (1 шт.)

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Мощность: 150 Вт
Напряжение: 220-240 В ~ 50/60 Гц
Скорость вращения шнека: 50 об/мин
Время непрерывной работы: до 15 мин
Диаметр горловины: 84 мм.
Система «капля-стоп»: есть
Система прямой подачи сока: есть
Загрузка плодов целиком: есть
Фильтр: бессеточный пластиковый фильтр
Реверс: есть
Контейнер для сока: есть
Контейнер для жмыха: есть
Габариты: 221×176×525 мм
Вес: 4.4 кг

По виду сырья:	Для томатов и мягких овощей и фруктов; Для яблок и твердых овощей и фруктов; Для ягод и граната; Для орехов и зелени
Тип:	Шнековая
Мощность:	150 Вт
Напряжение:	220/240 В, 50/60 Гц
Скорость вращения шнека:	до 50 об. /мин
Материал сетчатого фильтра:	Пластик
Диаметр загрузочной горловины:	84 мм
Объем стакана для сока/жмыха:	1 л
Максимальное время непрерывной работы:	15 минут
Функция реверса:	есть
Система «капля-стоп»:	есть
Система прямой подачи сока:	есть
Управление:	Сенсорная панель на корпусе

Как чистить коммерческую соковыжималку? 10 Руководящие принципы содержания соковыжималки в чистоте

Любой, кто управлял рестораном, продуктовым магазином, кафе, магазином мороженого или любым другим предприятием общественного питания, знает, как важно поддерживать чистоту оборудования и рабочего места. Это важно по трем основным причинам:

Безопасность пищевых продуктов – сохраняйте их в безопасности
Хороший маркетинг – сделайте его привлекательным
Срок службы оборудования – продлите его

Приготовление сока — это командная работа, если только вы не проводите шоу для одного человека. Даже в этом случае вы полагаетесь на хороших поставщиков и партнеров. Сообщите своей команде о важности регулярной очистки зоны приготовления сока и оборудования. Это хорошо для вашего бизнеса на многих уровнях.

Если вы готовите сок в коммерческих целях, то вы или ваши сотрудники, вероятно, обдумывали, как лучше всего очистить вашу соковыжималку для цитрусовых. В этой статье основное внимание уделяется 10 руководящим принципам содержания вашей соковыжималки в чистоте.

10 РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПО ОЧИСТКЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОКОВЫЖИМКИ

Чистая соковыжималка продает сок, а грязная — нет
Сообщите команде о важности Вкуса, Гигиены и Эффективности («Стратегия»)
Купите подходящее оборудование для достижения целей в области гигиены и эффективности
Прочитайте руководство пользователя и/или просмотрите доступные обучающие видео
Используйте подходящие чистящие средства и расходные материалы для чистки соковыжималки
Внедрите правильные процессы на основе Руководства пользователя, адаптированного к вашим операциям
Обучите свою команду этим процессам
Проверка соответствия процесса и мониторинг хода выполнения
Периодически проверять процессы на эффективность и соответствие
Периодически проводите переподготовку и обязательно обучайте нового сотрудника

Эти руководящие принципы отражают лучшие практики, которые мы наблюдали во многих клиентских сегментах. Эти принципы должны помочь вам разработать правильные стратегии уборки, независимо от того, являетесь ли вы отдельным заведением или крупной сетью, предприятием общественного питания или продуктовой розничной торговли, производством соков на заднем дворе или лицом к клиенту.

#1 ЧИСТАЯ СОКОВЫЖИМЧИК ПРОДАЕТ СОК, ГРЯЗНАЯ НЕ ПРОДАЕТ

Покупатели хотят покупать сок из выглядящего чистым оборудования, которое находится в чистом на вид магазине, баре или другом коммерческом предприятии. Грязные места и грязное оборудование могут оттолкнуть, поэтому держите его в чистоте. Пусть ваше чистое оборудование станет рекламным щитом свежести.

Небольшое усилие может привести вас к долгому пути. Чистая соковыжималка помогает вам продавать больше сока и поддерживает имидж вашего бренда. Грязный делает наоборот.

#2 ВКУС, ГИГИЕНА, ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Стратегия Citrus America в течение последнего десятилетия заключалась в том, чтобы помочь нашим клиентам сосредоточиться на Стратегии. Стратегия основана на T эстетике, H гигиене и E эффективности. Вкус, гигиена и эффективность — три основных принципа успешной программы приготовления сока.

Сообщите своей команде о важности программы приготовления сока для вашего бизнеса. Подчеркните важность вкуса, гигиены и эффективности для успеха программы приготовления сока.

T aste: Если это вкусно, ваши клиенты вернутся снова и снова

H гигиена: Это должно быть безопасно, чтобы вы могли сок с уверенностью

2 E E Он должен быть эффективным, чтобы вы могли получать сок с прибылью

Стратегия: это ключ к успешным программам приготовления сока

В этой статье основное внимание уделяется гигиене и эффективности. Вкус — чрезвычайно важная тема, но более подробно она будет рассмотрена в других статьях.

В этой статье рассказывается о том, как поддерживать чистоту и безопасность оборудования для приготовления сока, чтобы вы могли уверенно готовить сок. Статья также посвящена эффективной и действенной очистке, которая поможет обеспечить успех и прибыльность программы.

#3 КУПИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Когда вы выбираете, какое оборудование купить, помните, что вы будете чистить соковыжималку каждый день. Выбирайте качественное оборудование, соответствующее гигиеническим стандартам. Выбирайте оборудование, которое можно легко разобрать для эффективной очистки. Выбирайте оборудование, которое выдерживает очистку при высоких температурах и может быть надлежащим образом продезинфицировано.

Большинство продовольственных ритейлеров и предприятий общественного питания ищут оборудование, отвечающее определенному набору гигиенических стандартов. NSF установила определенные минимальные стандарты пищевого оборудования. Кроме того, некоторые поставщики оборудования выходят за рамки этих стандартов. В них используются материалы более высокого качества, инженеры усовершенствовали дизайн и включают специальные функции для дальнейшего повышения гигиены, эффективности, долговечности и надежности.

Двойная крышка на Citrocasa 8000 для повышения гигиены, эффективности и долговечности

Обратите внимание на более широкое использование пищевой нержавеющей стали 304 вместо пластиковых компонентов. В качестве альтернативы важно использование сополимеров более высокой плотности там, где требуются пластмассы. Ищите оборудование с уменьшенными площадями, в которых могут легко скапливаться продукты или жидкости, что затрудняет его очистку. Ищите конструктивные особенности, которые обеспечивают более быструю и эффективную очистку и надлежащую санитарную обработку.

Мы слышали от многих клиентов, что их старое оборудование для приготовления сока может занять больше часа, чтобы очистить его… и оно все еще не чистое. Современной, хорошо спроектированной соковыжималке требуется от 5 до 30 минут, в зависимости от размера и функций, чтобы полностью очистить и продезинфицировать.

Компоненты соковыжималки Citrocasa Fantastic в профессиональной посудомоечной машине

Если вы используете коммерческое посудомоечное оборудование, обязательно узнайте, какие компоненты можно легко снять и можно мыть в посудомоечной машине. Это очень важно понять. Просмотрите, как собрать оборудование, чтобы вы могли лучше судить о гигиене и эффективности.

Нажмите здесь, чтобы узнать, как разобрать соковыжималку Fantastic M/AS.0017

Разработчики и производители высококачественного оборудования для приготовления сока приложили много усилий для документирования того, как правильно эксплуатировать свое оборудование. Это включает в себя разборку оборудования и сборку его для очистки. Компании, занимающиеся качеством, также приложили значительные усилия для создания подробных качественных обучающих видеороликов. Это помогает клиентам быстро обучиться работе со своими соковыжималками.

Мы наблюдали клиентов, которые писали свои собственные процедуры очистки, но полностью игнорировали руководство пользователя. Это почти наверняка приведет к неэффективным процессам и даже может привести к повреждению оборудования. Этого легко избежать.

Мы в Citrus America здесь, чтобы помочь нашим клиентам внедрить нужные процессы быстро и эффективно. Это начинается с учебных пособий и видео, которые мы делаем доступными. Кроме того, у нас есть служба технической поддержки, готовая помочь нашим клиентам ответить на любые вопросы, которые могут у них возникнуть в связи с приготовлением сока на нашем оборудовании.

Начните здоровый процесс, ознакомившись с заводскими материалами.

#5 ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ/СРЕДСТВА

В общем, мы пришли к выводу, что лучшими материалами для регулярной чистки соковыжималки являются горячая вода и мягкое полотенце. Для ополаскивания рекомендуется использовать неабразивную жидкость для мытья посуды и чистую воду. Многие покупатели используют традиционную раковину с тремя отделениями. Этапы «мытье-полоскание-дезинфекция» работают очень хорошо и являются отличным способом очистки и дезинфекции вашего оборудования. Если вы используете промышленную посудомоечную машину, узнайте, какие компоненты соковыжималки можно мыть в посудомоечной машине. Узнайте, какие части могут выдерживать высокие температуры дезинфекции коммерческой посудомоечной машины.

Мягкие эффективные чистящие средства для соковыжималок Citrocasa

Помимо очистки любых съемных компонентов, вам также необходимо содержать в чистоте и презентабельном виде основной корпус оборудования. Еще раз, использование правильных материалов, чтобы сделать это эффективно и действенно, очень важно.

Мы настоятельно не рекомендуем использовать жесткие абразивы, царапающие губки для мытья посуды, щетки для чистки горшков и подобные продукты. Эти продукты могут поцарапать поверхности из нержавеющей стали, повредить прокладки и необратимо повредить пластиковые поверхности. Мы наблюдали за сотрудниками, которые думали, что хорошо очищают соковыжималку, но на самом деле повреждали части своей соковыжималки. Регулярная очистка мягкими неабразивными полотенцами и горячей водой, как правило, будет правильным решением.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для некоторых частей некоторых соковыжималок может потребоваться использование специальных инструментов или щеток. Например, сито из тонкой металлической сетки, используемое в центробежной соковыжималке или соковыжималке, лучше всего чистить специальной щеткой. Такие инструменты могут поставляться производителем. Мы рекомендуем обращаться к Руководству пользователя для получения правильной информации о конкретной машине.

Центробежное сито со щеткой

Правильно спроектированная высококачественная соковыжималка, которая регулярно очищается в соответствии с рекомендациями производителя, должна оставаться привлекательной, гигиеничной и надежной в течение многих лет эксплуатации.

#6 ПРИМЕНЯЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Один из наиболее часто задаваемых вопросов: «Как часто мне нужно чистить соковыжималку?»

Обычно мы отвечаем не реже одного раза в день, но это может варьироваться. У нас есть клиенты, которые выжимают соки партиями и чистят соковыжималку сразу после приготовления сока. Один раз в день — правильный ответ для них. У нас есть и другие клиенты, которые используют соковыжималку в течение всего дня и предлагают приготовление сока по принципу «самообслуживания», когда потребитель может приготовить себе сок. В таких ситуациях может потребоваться более частая очистка. Например, эти клиенты могут чистить соковыжималку каждые четыре (4) часа.

У нас есть клиенты, которые выжимают сок только из апельсинов, в то время как другие делают сок из нескольких фруктов. При приготовлении сока из апельсинов, лимонов, лаймов или даже гранатов некоторые клиенты используют сокращенную промежуточную процедуру очистки. Они используют более короткий процесс между фруктами, чтобы гарантировать, что чистый вкус того, что они выжимают, не смешивается с другими фруктовыми соками.

Правильная периодичность очистки важна с точки зрения гигиены и безопасности, а также является отличным способом продажи свежевыжатого сока с помощью чистой соковыжималки.

Важные моменты, которые следует учитывать при составлении внутренних процедур:

Когда и как часто вы будете проводить уборку?
Где вы будете убирать в рамках своей деятельности?
Кто будет делать уборку?
Будут ли у вас внутренние процедуры обучения?
Как вы будете обучать свой персонал?

#7 ОБУЧИТЕ СВОЮ КОМАНДУ

Никто из нас не отдал бы ключи от машины тому, кто никогда не водил машину. Мы не должны делать этого и с новым кухонным оборудованием. Инвестирование в профессиональное оборудование для приготовления сока похоже на покупку нового мотоцикла или нового автомобиля.

Обсуждение обучения

Мы рекомендуем пройти краткое обучение, чтобы ваш персонал был проинформирован о вашем новом оборудовании. Самый простой и эффективный способ — показать персоналу обучающее видео по эксплуатации и очистке соковыжималки. Этот простой шаг может привести к гораздо более высоким стандартам эффективности и гигиены.

Многие вопросы, которые наши технические специалисты получают от клиентов, рассматриваются в наших учебных материалах. Руководство пользователя и/или обучающие видеоролики охватывают множество тем в хорошо структурированном формате. Мы рады поддержать наших клиентов, когда у них возникнут вопросы, но мы также знаем, что это может замедлить вашу работу, поэтому мы подготовили серию видеороликов, посвященных очистке и эксплуатации оборудования для приготовления сока.

Щелкните здесь для просмотра обучающих видеороликов.

#8 ПРОВЕРИТЬ ПРОЦЕСС СООТВЕТСТВИЯ

Мы были в абсолютно красивых продуктовых магазинах. Они были чистыми повсюду: чистые полы, начищенные яблоки, чистые оливковые бары, свежеприготовленные суповые станции самообслуживания и удивительно свежие салатные бары. По какой-то причине в тех же магазинах было грязное непривлекательное оборудование для приготовления сока. Это оборудование для приготовления сока было оборудованием большого объема и заработало много денег. Тем не менее, он был грязным. После многочисленных обсуждений с менеджерами разных магазинов мы узнали, что оборудование для приготовления сока было звездой, но громкость была не очень, что было связано с обучением персонала. Когда мы ходили по магазину с менеджером магазина, они были очень удивлены, увидев, насколько грязным было оборудование.

Хорошие новости: Эту ситуацию можно быстро исправить. Дела говорят громче слов. Быстрый процесс проверки может исправить такие ситуации. Возложите на супервайзера или менеджера ответственность за выполнение быстрых ежедневных проверок для улучшения результатов. При правильной очистке и продаже соковыжималки могут приносить больше дохода, чем их аналоги для оливок и суповых батончиков, привлекая новых клиентов и занимая меньше места.

Важно разъяснять важность чистоты оборудования и правил гигиены. Быстрая проверка и похвала сотрудников за чистую соковыжималку могут привести к удивительно свежим результатам. Он сообщает персоналу, что чистая соковыжималка важна для работы и для здоровья бизнеса.

Чистая машина продает сок, а мотивированная команда может помочь содержать эту соковыжималку в чистоте и радовать клиентов свежевыжатым соком каждый день.

#9 ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ПРОСМОТР ПРОЦЕССОВ

Как и во всем остальном, единственная уверенность, которая у нас есть, это изменение. Планировка ресторана или магазина меняется. Оборудование может быть заменено другими моделями. Персонал меняется, и каждый день мы учимся чему-то новому.

По мере того, как обслуживающий персонал приобретает опыт приготовления сока, у него появляются отличные идеи. Эти идеи могут быть связаны с повышением эффективности, получением большего дохода или улучшением операций. Это отличная идея, чтобы услышать, что говорят сотрудники по приготовлению сока, и посмотреть, имеет ли это смысл для вашего бизнеса.

Настоятельно рекомендуем периодически следить за тем, как проходит процесс очистки оборудования. Спросите команду, есть ли вещи, которые, по их мнению, сделают ее более эффективной, более действенной или даже более прибыльной. Используйте эту обратную связь, чтобы пересмотреть и улучшить процесс.

#10 ОБУЧЕНИЕ НОВЫХ СОТРУДНИКОВ И ПЕРЕОБУЧЕНИЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ

С развитием технологий обучение стало намного проще. Видеотехнологии и Интернет являются мощными инструментами повышения эффективности. Мы должны работать умнее.

Простота доступа к видео и новым виртуальным инструментам означает, что нет никаких оправданий в отношении обучения. Технологии позволяют относительно легко правильно обучить персонал работе и очистке соковыжималки. Некоторые клиенты предпочитают снимать на видео своих сотрудников, работающих и чистящих соковыжималку. Некоторые клиенты предпочитают использовать видео, которые мы предоставляем.

Помимо доступных обучающих видео, Citrus America может помочь вам разработать индивидуальную стратегию обучения. Мы можем помочь вам разработать правильную стратегию обучения в соответствии с вашими потребностями на основе новейших технологий производства сока.

SUMMARY

Свежевыжатый сок — это отличный способ украсить любой ресторан или точку общественного питания и произвести впечатление на ваших клиентов. Важно регулярно чистить коммерческую соковыжималку. Это отличный способ продвинуть свой бизнес, поддержать свой бренд, обезопасить себя и продлить срок службы оборудования.

Приготовление сока — это командная работа. Следуя приведенным выше ДЕСЯТИ ПРИНЦИПАМ, вы сможете реализовать правильную стратегию, чтобы ваше оборудование выглядело и функционировало наилучшим образом.

Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с Citrus America для получения помощи в разработке правильного плана для вашей деятельности.

О Citrus America: Citrus America уже более десяти лет продвигает инновации и качество в сегменте соковыжималок в Северной Америке и Карибском бассейне. Мы являемся эксклюзивным генеральным дистрибьютором Citrocasa и внедрили множество инноваций и усовершенствовали оборудование для приготовления сока. В дополнение к решениям в области оборудования мы предлагаем индивидуальные стратегии обучения и поддержки, чтобы помочь нашим клиентам получать здоровую прибыль.

Начало работы с J2
— Нама

Перейти к содержимому

Пожалуйста подождите. Инициализируется установщик темы.’;
var scDesignData = {«стиль»:»простой»,»позиция»:»слева»,»ширина»:»100%»,»codeButtonColor»:»#75787B»,»codeButtonBackgroundColor»:»#ffffff»,»codeButtonBorderColor» :»#ffffff»,»submitButtonBorderColor»:»#5aaa34″,»loadingBg»:»#ffffff»,»spinnerColor»:»#6CC24A»,»inputColor»:»#75787B»,»inputBg»:»#ffffff» ,»inputBorder»:»#aeaeae»,»discountInfoColor»:»#75787B»,»discountInfoBg»:»#fafafa»,»discountInfoBorder»:»#75787B»} || {};
окно. scIsCartPage = ложь;
window.scCartData = {«примечание»:null,»атрибуты»:{},»original_total_price»:0,»total_price»:0,»total_discount»:0,»total_weight»:0.0,»item_count»:0,»items «:[],»requires_shipping»:false,»валюта»:»USD»,»items_subtotal_price»:0,»cart_level_discount_applications»:[],»checkout_charge_amount»:0};
window.scMoneyFormat = ‘${{сумма}}’;
окно.scDesignConfig = {
стиль: scDesignData.style || ‘просто’,
позиция: scDesignData.position || ‘Правильно’,
ширина контейнера: {
ширина: scDesignData.width || «350 пикселей»
},
кнопка кода: {
цвет: scDesignData.codeButtonColor || ‘#ффф’,
backgroundColor: scDesignData.codeButtonBackgroundColor || ‘# 5ааа34’,
граница: ‘1px сплошная’ + (scDesignData.codeButtonBorderColor || ‘#5aaa34’)
},
кнопка отправки: {
borderColor: scDesignData.submitButtonBorderColor
},
загрузкаBg: {
фон: scDesignData.loadingBg || № 339933 ‘
},
спиннер: {
обводка: scDesignData. spinnerColor || ‘#фффффф’
},
ввод кода: {
borderColor: scDesignData.inputBorder || ‘#ааааа’,
цвет: scDesignData.inputColor || ‘# 339933’,
backgroundColor: scDesignData.inputBg || ‘#фффффф’
},
информация о скидках: {
фон: scDesignData.discountInfoBg || ‘#фафафа’,
граница: ‘1px сплошная’ + (scDesignData.discountInfoBorder || ‘#e1e1e1’),
цвет: scDesignData.discountInfoColor || ‘# 535353’
}
};

window.scTranslationConfig = {«placeholder»:»Код скидки»,»submitBtn»:»Применить»,»codeLabel»:»Код:»,»discountLabel»:»Скидка:»,»giftCardLabel»:»Подарочная карта:», «total»:»Всего:»,»errorAutomaticDiscount»:»К этому заказу применена скидка. Вы не можете добавить другую скидку»,»errorCode»:»Не удалось найти действительную скидку, соответствующую введенному коду»,» tooManyAttempts»:»Слишком много попыток, попробуйте еще раз через несколько минут»,»errorNetwork»:»Произошла ошибка сети. Вы можете ввести код скидки при оформлении заказа»,»authorized»:»Скидки доступны только для авторизованных пользователей», «messages»:{«shopify.checkout.order_summary.cart_does_not_meet_discount_requirements_notice»:»\u003cstrong\u003e{{ code }}\u003c\/strong>код скидки недействителен для товаров в вашей корзине»,»shopify.checkout .order_summary.discount_requires_customer_notice»:»Введите информацию о доставке, чтобы применить код скидки \u003cstrong\u003e{{ }}\u003c\/strong>»,»shopify.checkout.order_summary.customer_does_not _meet_discount_requirements_notice»:»\u003cstrong\u003e{{ code }}\u003c\/strong>код скидки вам сейчас недоступен»,»shopify.checkout.order_summary.shipping_information_does_not_meet_discount_requirements_notice»:»\u003cstrong\u003e{{ code }}\u003c\/strong>код скидки недоступен для вашего адреса доставки»,»shopify.checkout.order_summary.customer_already_used_once_per_customer_discount_notice»:»Код скидки {{ code }} уже использован»,»shopify.checkout .field_errors.reduction_code_code_not_found»:»Введите действительный код скидки или подарочную карту»,»shopify. checkout.field_errors.reduction_code_discount_not_found»:»Введите действительный код скидки»,»shopify.errors.discount_not_found»:»Не удалось найти действительную скидку соответствует введенному коду»,»shopify.checkout.order_summary.discount_already_applied»:»К этому заказу применена скидка. Вы не можете добавить еще одну скидку»,»shopify.errors.discount_disabled»:»Эта скидка отключена»,»shopify.errors.discount_expired»:»Эта скидка больше не действует»,»shopify.errors.discount_limit_reached»: «Достигнут предел использования этой скидки»,»shopify.checkout.field_errors.reduction_code_gift_card_code_invalid»:»Введите действующую подарочную карту»,»shopify.checkout.field_errors.reduction_code_gift_card_unusable_with_subscriptions»:»Вы не можете использовать подарочную карту для покупки подписка»,»shopify.checkout.field_errors.reduction_code_gift_card_unusable»:»Вы не можете использовать подарочную карту для покупки другой подарочной карты»,»shopify.checkout.field_errors.gift_card_already_applied»:»Эта подарочная карта уже применена к вашему заказу «,»shopify. checkout.field_errors.gift_card_disabled»:»Эта подарочная карта больше не доступна»,»shopify.checkout.field_errors.gift_card_expired»:»Срок действия этой подарочной карты истек»,»shopify.checkout.field_errors.gift_card_depleted»: «На этой подарочной карте не осталось средств», «shopify.checkout.field_ errors.gift_card_currency_mismatch»:»В этом заказе можно использовать только подарочные карты в {{ checkout_currency }}»,»shopify.checkout.field_errors.physical_gift_card_invalid_quantity»:»Количество позиций физических подарочных карт должно соответствовать количеству подарочных карт коды»,»shopify.checkout.field_errors.physical_gift_card_duplicate_code»:»Позиция физической подарочной карты содержит повторяющийся код»,»shopify.checkout.field_errors.physical_gift_card_invalid_code»:»Код физической подарочной карты недействителен»,»shopify.checkout.thank_you. gift_card_confirmation_by_text»:»Подарочные карты отправляются текстом. Если вы не получили свои, попробуйте отправить их еще раз или свяжитесь с нами»,»shopify. checkout.thank_you.gift_card_confirmation_by_email»:»Подарочные карты отправляются по электронной почте. Если вы не получили свой, попробуйте отправить его еще раз или свяжитесь с нами»,»shopify.errors.gift_card_already_applied»:»Код уже применен к вашей кассе»,»shopify.errors.gift_card_code_invalid»:»Код недействителен», «shopify.errors.gift_card_currency_mismatch»:»{{ gift_card_currency }} подарочные карты нельзя применить к заказам на {{ checkout_currency }}»,»shopify.errors.gift_card_depleted»:»На этой подарочной карте не осталось средств», «shopify.errors.gift_card_disabled»:»Подарочная карта отключена»,»shopify.errors.gift_card_expired»:»Срок действия подарочной карты истек»,»неожиданный»:»Произошла неизвестная ошибка. Вы можете ввести код скидки во время оформления заказа»},»freeShippingLabel»:»Бесплатная доставка»} || {«placeholder»:»Код скидки»,»submitBtn»:»Применить»,»codeLabel»:»Код:», «discountLabel»:»Скидка:»,»giftCardLabel»:»Подарочная карта:»,»total»:»Всего:»,»errorAutomaticDiscount»:»К этому заказу применена скидка. Вы не можете добавить еще одну скидку»,»errorCode»:»Не удалось найти действующую скидку, соответствующую введенному коду»,»tooManyAttempts»:»Слишком много попыток, повторите попытку через несколько минут»,»errorNetwork»:»Ошибка сети произошло. Вы можете ввести код скидки во время оформления заказа»,»authorized»:»Скидки доступны только для авторизованных пользователей»,»messages»:{«shopify.checkout.order_summary.cart_does_not_meet_discount_requirements_notice»:»\u003cstrong\u003e{{ code }} \u003c\/strong>код скидки недействителен для товаров в вашей корзине»,»shopify.checkout.order_summary.discount_requires_customer_notice»:»Введите информацию о доставке, чтобы применить \u003cstrong\u003e{{ код }}\u003c \/strong>код скидки»,»shopify.checkout.order_summary.customer_does_not_meet_discount_requirements_notice»:»\u003cstrong>{{ code }}\u003c\/strong>код скидки вам сейчас недоступен»,»shopify .checkout.order_summary.shipping_information_does_not_meet_discount_requirements_notice»:»\u003cstrong\u003e{{ code }}\u003c\/strong\u003e код скидки недоступен для вашего адреса доставки»,»shopify. checkout.order_summary.customer_already_used_once_per_customer_discount_notice»:»{ { код }} код скидки h как уже использовано»,»shopify.checkout.field_errors.reduction_code_code_not_found»:»Введите действительный код скидки или подарочную карту»,»shopify.checkout.field_errors.reduction_code_discount_not_found»:»Введите действительный код скидки»,»shopify.errors. Discount_not_found»:»Не удалось найти действующую скидку, соответствующую введенному коду»,»shopify.checkout.order_summary.discount_already_applied»:»К этому заказу применена скидка. Вы не можете добавить еще одну скидку»,»shopify.errors.discount_disabled»:»Эта скидка отключена»,»shopify.errors.discount_expired»:»Эта скидка больше не действует»,»shopify.errors.discount_limit_reached»: «Достигнут предел использования этой скидки»,»shopify.checkout.field_errors.reduction_code_gift_card_code_invalid»:»Введите действующую подарочную карту»,»shopify.checkout.field_errors.reduction_code_gift_card_unusable_with_subscriptions»:»Вы не можете использовать подарочную карту для покупки подписка»,»shopify. checkout.field_errors.reduction_code_gift_card_unusable»:»Вы не можете использовать подарочную карту для покупки другой подарочной карты»,»shopify.checkout.field_errors.gift_card_already_applied»:»Эта подарочная карта уже применена к вашему заказу «,»shopify.checkout.field_errors.gift_card_disabled»:»Эта подарочная карта больше не доступна»,»shopify.checkout.field_errors.gift_card_expired»:»Срок действия этой подарочной карты истек»,»shopify.checkout.field_errors.gift_card_depleted»: «На этой подарочной карте не осталось средств», «shopify.checkout.field_ errors.gift_card_currency_mismatch»:»В этом заказе можно использовать только подарочные карты в {{ checkout_currency }}»,»shopify.checkout.field_errors.physical_gift_card_invalid_quantity»:»Количество позиций физических подарочных карт должно соответствовать количеству подарочных карт коды»,»shopify.checkout.field_errors.physical_gift_card_duplicate_code»:»Позиция физической подарочной карты содержит повторяющийся код»,»shopify.checkout. field_errors.physical_gift_card_invalid_code»:»Код физической подарочной карты недействителен»,»shopify.checkout.thank_you. gift_card_confirmation_by_text»:»Подарочные карты отправляются текстом. Если вы не получили свои, попробуйте отправить их еще раз или свяжитесь с нами»,»shopify.checkout.thank_you.gift_card_confirmation_by_email»:»Подарочные карты отправляются по электронной почте. Если вы не получили свой, попробуйте отправить его еще раз или свяжитесь с нами»,»shopify.errors.gift_card_already_applied»:»Код уже применен к вашей кассе»,»shopify.errors.gift_card_code_invalid»:»Код недействителен», «shopify.errors.gift_card_currency_mismatch»:»{{ gift_card_currency }} подарочные карты нельзя применить к заказам на {{ checkout_currency }}»,»shopify.errors.gift_card_depleted»:»На этой подарочной карте не осталось средств», «shopify.errors.gift_card_disabled»:»Подарочная карта отключена»,»shopify.errors.gift_card_expired»:»Срок действия подарочной карты истек»,»неожиданный»:»Произошла неизвестная ошибка. Вы можете ввести код скидки при оформлении заказа»},»freeShippingLabel»:»Бесплатная доставка»};

window.scPrimaryLocale = ‘en’;

вар scThemeConfig = {«тема»:»117192458417″,»help»:{«0″:false,»1″:false,»2″:false,»3″:false},»cartDiscountSelector»:{«путь»:»#cart-form DIV.cart__columns -container DIV.cart__column-container-right DIV.cart-subtotal»,»type»:0},»cartTotalSelector»:{«path»:»#cart-form DIV.cart__columns-container DIV.cart__column-container-right DIV .cart-subtotal SPAN.cart-subtotal__price SPAN.sc-discount-total.money»,»type»:0},»117192458417″:{«theme»:»117192458417″,»help»:{«0″:false ,»1″:false,»2″:false,»3″:false},»cartDiscountSelector»:{«path»:»#cart-form DIV.cart__columns-container DIV.cart__column-container-right DIV.discount- обертка LABEL»,»type»:1},»cartTotalSelector»:{«path»:»#cart-form DIV.cart__columns-container DIV.cart__column-container-right DIV.cart-subtotal SPAN.cart-subtotal__price-visual SPAN .sc-discount-total.sc_money»,»type»:0}},»127161532593″:{«тема»:»127161532593″,»помощь»:{«0″:ложь,»1″:ложь,»2″:ложь,»3″:ложь},»cartDiscountSelector»:{«путь» :»#discount-wrapper LABEL»,»type»:1},»cartTotalSelector»:{«path»:»#cart-form DIV.

Пайка с чего начать: Пайка для начинающих / Хабр

Пайка для начинающих / Хабр

Мои отношения с радио- и микроэлектроникой можно описать прекрасным анекдотом про Льва Толстого, который любил играть на балалайке, но не умел. Порой пишет очередную главу Войны и Мира, а сам думает «тренди-бренди тренди-бренди…». После курсов электротехники и микроэлектроники в любимом МАИ, плюс бесконечные объяснения брата, которые я забываю практически сразу, в принципе, удается собирать несложные схемы и даже придумывать свои, благо сейчас, если неохота возиться с аналоговыми сигналами, усилениями, наводками и т.д. можно подыскать готовую микро-сборку и остаться в более-менее понятном мире цифровой микроэлектроники.

К делу. Сегодня речь пойдет о пайке. Знаю, что многих новичков, желающих поиграться с микроконтроллерами, это отпугивает. Но, во-первых, можно воспользоваться макетными платами, где просто втыкаешь детали в панель, без даже намека на пайку, как в конструкторе.

Так можно собрать весьма кучерявое устройство.

Но иногда хочется таки сделать законченное устройство. Опять-таки, не обязательно «травить» плату. Если деталей немного, то можно использовать монтажную плату без дорожек (я использовал такую для загрузчика GMC-4).

Но вот паять таки придется. Вопрос как? Особенно, если вы этого никогда раньше не делали. Я, возможно, открою Америку, но буквально несколько дней назад я сам для себя открыл волшебный мир пайки без особого геморроя.

До сего времени мое понимание сути процесса ручной пайки было следующим. Берется паяльник (желательно с жалом не в форме шила, а с небольшим уплощением, типа лопаточки), припой и канифоль. Для запайки пятачка, ты берешь капельку припоя на паяльник, макаешь паяльник в канифоль, происходит «пшшшшш», и пока он идет, ты быстро-быстро касаешься паяльником места пайки (деталь, конечно, должна быть уже вставлена), и после нескольких мгновений разогрева припой должен каким-то волшебным образом переходить на место пайки.

Увы, у меня такой метод работал очень плохо, практически не работал. Детали нагревались, но припой никуда с паяльника не переходил. Очевидно, что проблема была в катализаторе, то есть канифоли. Того «пшшшшш», что я делал, опуская конец паяльник в канифоль, явно не хватало, чтобы «запустить» процесс пайки. Пока ты тащишь паяльник к месту пайки, вся почти канифоль успевает сгореть. Именно поэтому, кстати, мне была совершенно непонятна природа припоя, внутри которого уже содержится флюс (какой-то вид катализатора, типа канифоли). Все равно, в момент набирания припоя на паяльник весь флюс успевает сгореть.

Экспериментальным путем я нашел несколько путей улучшить процесс:

Лудить места пайки заранее. Реально, при пайке деликатных вещей, типа

микросхем это крайне непрактично. Тем более, обычно, их ножки уже

луженые.

Крошить канифоль прямо на место пайки. Аккуратно кладешь кристаллик канифоли прямо на место пайки, и тогда «пшшшшш» происходит прямо там, что позволяет припою нормально переходить с паяльника. Увы, после такой пайки плата вся обгажена черными заплесами горелой канифоли. Хотя она и изолятор, но порой не видно дефектов пайки.Поэтому плату надо мыть, а это отдельный геморрой. Да и само выкрашивание делает пайку крайне медленной. Так я паял Maximite.

Использовать жидкой флюс. По аналогии с выкрашиваем канифоли, можно аккуратно палочкой класть капельку жидкого флюса (обычно, он гораздо «сильнее» канифоли), и тогда будет активный «пшшшшш», и пайка произойдет. Увы, тут тоже есть проблемы. Не все жидкие флюсы являются изоляторами, и плату тоже надо мыть, например, ацетоном. А те, что являются изоляторами все равно остаются на плате, растекаются и могут мешать последующей внешней «прозвонке». Выход — мыть.

Итак, мы почти уже у цели. Я так подробно все пишу, так как, честно, для меня это было прорыв. Как я случайно открыл, все, что нужно для пайки несложных компонент — это паяльник, самый обычный с жалом в виде шила:

и припой c флюсом внутри:

ВСЕ!

Все дело в процессе. Делать надо так:

Деталь вставляется в плату и должна быть закреплена (у вас не будет второй руки, чтобы держать).

В одну руку берется паяльник, в другую — проволочка припоя (удобно, если он в специальном диспенсере, как на картинке).

Припой на паяльник брать НЕ НАДО.

Касаетесь кончиком паяльника места пайки и греете его. Обычно, это секунды 3-4.

Затем, не убирая паяльника, второй рукой касаетесь кончиком проволочки припоя с флюсом места пайки. В реальности, в этом месте соприкасаются сразу все три части: элемент пайки и его отверстие на плате, паяльник и припой. Через секунду происходит «пшшшшш», кончик проволочки припоя плавится (и из него вытекает немного флюса) и необходимое его количество переходит на место пайки. После секунды можно убирать паяльник с припоем и подуть.

Ключевой момент тут, как вы уже поняли, это подача припоя и флюса прямо на место пайки. А «встроенный» в припой флюс дает его необходимое минимальное количество, сводя засирание платы к минимуму.

Ясное дело, что время ожидания на каждой фазе требует хотя бы минимальной практики, но не более того. Уверен, что любой новичок по такой методике сам запаяет Maximite за час.

Напомню основные признаки хорошей пайки:

Много припоя еще не значит качественного контакта. Капелька припоя на месте контакта должна закрывать его со всех сторон, не имея рытвин, но не быть чрезмерно огромной бульбой.

По цвету пайка должна быть ближе к блестящей, а не к матовой.

Если плата двухсторонняя, и отверстия неметаллизированные, надо пропаять по указанной технологии с обоих сторон.

Стоит заметить, что все выше сказанное относится к пайке элементов, которые вставляются в отверстия на плате. Для пайки планарных деталей процесс немного более сложен, но реален. Планарные элементы занимают меньше места, но требуют более точного расположения «пятачков» для них.

Планарные элементы (конечно, не самые маленькие) даже проще для пайки в некотором роде, хотя для самодельных устройств уже придется травить плату, так как на макетной плате особого удобства от использования планарных элементов не будет.

Итак, небольшой, почти теоретический бонус про пайку планарных элементов. Это могут быть микросхемы, транзисторы, резисторы, емкости и т.д. Повторюсь, в домашних условиях есть объективные ограничения на размер элементов, которых можно запаять обычным паяльником. Ниже я приведу список того, что лично я паял обычным паяльником-шилом на 220В.

Для пайки планарного элемента уже не получится использовать припой на ходу, так как его может «сойти» слишком много, «залив» сразу несколько ножек. Поэтому надо предварительно в некотором роде залудить пятачки, куда планируется поставить компонент. Тут, увы, уже не обойтись без жидкого флюса (по крайне мене у меня не получилось).

Фаза 1

Капаете немного жидкого флюса на пятачек (или пятачки), берете на паяльник совсем немного припоя (можно без флюса). Для планарных элементов припоя вообще надо очень мало. Затем легонько касаетесь концом паяльника каждого пятачка. На него должно сойти немного припоя. Больше чем надо, каждый пятачек «не возьмет».

Фаза 2

Берете элемент пинцетом. Во-первых, так удобнее, во-вторых пинцет будет отводить тепло, что очень важно для планарных элементов. Пристраиваете элемент на место пайки, держа его пинцетом. Если это микросхема, то надо держать за ту ножку, которую паяете. Для микросхем теплоотвод особенно важен, поэтому можно использовать два пинцета. Одним держишь деталь, а второй прикрепляешь к паяемой ножке (есть такие пинцеты с зажимом, которые не надо держать руками). Второй рукой снова наносишь каплю жидкого флюса на место пайки (возможно немного попадет на микросхему), этой же рукой берешь паяльник и на секунду касаешься места пайки. Так как припой и флюс там уже есть, то паяемая ножка «погрузится» в припой, нанесенный на стадии лужения. Далее процедура повторяется для всех ног. Если надо, можно подкапывать жидкого флюса.

Когда будете покупать жидкий флюс, купите и жидкость для мытья плат. Увы, при жидком флюсе лучше плату помыть после пайки.

Сразу скажу, я ни разу не профессионал, и даже не продвинутый любитель в пайке. Все это я проделывал обычным паяльником. Профи имеют свои методы и оборудование.

Конечно, пайка планарного элемента требует куда большей сноровки. Но все равно вполне реально в домашних условиях. А если не паять микросхемы, а только простейшие элементы, то все еще упрощается. Микросхемы можно покупать уже впаянные в колодки или в виде готовых сборок.

Вот картинки того, что я лично успешно паял после небольшой тренировки.

Это самый простой вид корпусов. Такие можно ставить в колодки, которые по сложности пайки такие же. Эти элементарно паяются по первой инструкции.

Следующие два уже сложнее. Тут уже надо паять по второй инструкции с аккуратным теплоотводом и жидким флюсом.

Элементарные планарные компоненты, типа резисторов ниже, весьма просто паяются:

Но есть, конечно, предел. Вот это добро уже за пределами моих способностей.

Под занавес, пару дешевых, но очень полезных вещей, которые стоит купить в дополнение к паяльнику, припою, пинцету и кусачкам:

Отсос. Изобретателю этого устройства стоит поставить памятник. Налепили много припоя или запаяли не туда? Сам припой, увы, обратно на паяльник не запрыгнет. А вот отсосом убирается элементарно. Одной рукой разогреваете паяльником место «отпайки». Второй держите рядом взведенный отсос. Как «оттает», нажимаете на кнопку, и припой прекрасным образом спрыгивает в отсос.

Очки. Когда имеешь дело с ножками и проводами, может случиться, что разогретая ножка отпружинит, и припой с нее куда-то полетит, возможно, в глаз. С этим лучше не шутить.

Успехов в пайке! Запах канифоли — это круто!

Как научиться паять? С чего начать освоение навыков пайки?

Перед теми, кто совсем недавно начал своё знакомство с электроникой встаёт на первый взгляд простая задача – научиться правильно паять.

Казалось бы, всё просто – взял паяльник, припой, канифоль, и можно начинать собирать какое-нибудь интересное устройство. Но, чтобы собрать электронную самоделку, нужно обладать навыками качественной и надёжной пайки.

Работоспособность любого электронного устройства в первую очередь зависит от надёжности электрических соединений и паянных в том числе. Навыки качественной пайки приходят с опытом. Поэтому необходима тренировка. С чего же начать?

Чтобы научиться паять, в первую очередь необходимо ознакомиться с теорией. Это потребует немного времени сейчас и сбережёт его в будущем. Вот что потребуется знать, для того, чтобы приступить к освоению навыков пайки.

Минимальный набор для пайки: паяльник, припой, канифоль, подставка для паяльника. Подробнее…
Подготовка паяльника к работе. Советы и рекомендации по уходу за паяльным инструментом. Подробнее…
Припои. Свойства и характеристики оловянно – свинцовых припоев. Подробнее…

В последнее время на прилавках радиомагазинов появился бессвинцовой припой (Lead free). Его активно применяют при сборке бытовой радиоаппаратуры. Припой без свинца отличается своими свойствам от широко распространённого оловянно-свинцового. О бессвинцовых припоях читайте здесь.

После лёгкого прочтения теории, можно смело приступать к пайке. Для тренировки навыков можно спаять куб. Сперва может показаться, что это дело простое, но на самом деле это не так.

Куб, спаянный из медного провода

Берём медную проволоку сечением около 1 миллиметра. Если провод лакированный, то предварительно нужно удалить изоляцию. Делать это лучше с помощью перочинного ножа и мелкой наждачной бумаги. Поверхность проволоки нужно тщательно зачистить, чтобы остатки лакового покрытия не мешали лужению проводника. Даже небольшие участки лаковой изоляции, случайно оставшиеся после зачистки, будут препятствовать дальнейшему лужению. Далее залуживаем медную проволоку. О лужении провода можно прочесть здесь.

Паяем куб

В процессе лужения можно использовать жидкий флюс, например, ЛТИ-120. Продаётся в магазине радиотоваров в тюбиках. Может комплектоваться кисточкой или диспенсером (типа, как пипетка для нанесения флюса капелькой).

ЛТИ — 120

Жидкий флюс быстро высыхает. Поэтому некоторые слегка подсушивают его для придания более густой консистенции.

Для облегчения процесса спайки двух проводников под необходимым углом можно воспользоваться «третьей рукой». Третья рука весьма полезное приспособление. Оно поможет сберечь пальцы рук от случайных ожогов, которые можно получить придерживая детали или проводники пальцами.

Третья рука

Если не удаётся купить такой девайс, то что-то подобное можно собрать, используя зажимы типа «крокодил» и несколько металлических деталей.

Выпаивание радиодеталей.

Потренироваться в выпаивании радиодеталей можно на печатных платах от неисправной аппаратуры. Для этих целей подойдёт старый ненужный телевизор, например, типа 3УСЦТ. Таких телевизоров было наштамповано огромное количество в советское время. На печатных платах таких телевизоров все радиодетали смонтированы методом монтажа в отверстия – THT (от англ. Through Hole Technology).

В подавляющем большинстве современной радиоаппаратуры применяется монтаж SMT или смешанный (SMT + THT). Демонтаж радиоэлементов с печатных плат, собранных методом SMT осложняется тем, что SMD элементы (конденсаторы, диоды, резисторы) имеют очень малые размеры и для их выпаивания требуется специальное оборудование. Поэтому практиковаться в выпаивании всевозможных радиодеталей с печатных плат легче начинать с плат, выполненных методом монтажа в отверстия.

Если особых трудностей с выпаиванием обычных радиодеталей не возникло, можно приступить к тренировке навыков пайки элементов SMD. В современной электронике монтаж радиодеталей на поверхность очень популярен и эта тенденция будет сохраняться – детали будут всё мельче и мельче.

Поверхностный монтаж

Для пайки SMD компонентов желательно обзавестись термовоздушной паяльной станцией.

Подробнее о термовоздушной паяльной станции читайте здесь.

Выпаять SMD элементы с платы обычным паяльником очень сложно, а многовыводные детали вроде микросхем вообще нереально, поэтому станция пайки горячим воздухом просто необходима. Она упрощает процесс монтажа и демонтажа многовыводных планарных микросхем, миниатюрных SMD-транзисторов, резисторов и конденсаторов. Если вы занимаетесь радиоэлектроникой и планируете освоить ремонт электроники и, например, ремонт сотовых телефонов, то не сомневайтесь в том, что термовоздушная паяльная станция вам пригодиться.

Также не стоит забывать о правилах безопасности. Желательно, чтобы помещение, в котором происходит пайка, проветривалось. Старайтесь не вдыхать пары канифоли.

Не перегревайте печатную плату. Это исключить её вспучивание и расслоение. Также стоит оберегать глаза и лицо. Не редки случаи, что выводы деталей пружинят под действием сил упругости, разбрызгивая капельки жидкого припоя во все стороны. Похожая ситуация происходит и при перегреве печатной платы, когда медные дорожки отслаиваются, а жидкий припой разбрызгивается по сторонам. Старайтесь избегать таких случаев!

Правила техники безопасности рекомендуют (даже требуют), чтобы при работе с электронными приборами рядом обязательно находился человек, который окажет помощь в случае нештатной ситуации. И напоследок совет:

Лучше унция практики, чем тонны наставлений!

Главная &raquo Радиоэлектроника для начинающих &raquo Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

«Мультирозетка». Собираем многофункциональную розетку.
Резистор. Параметры резисторов.

Как паять: полное руководство для начинающих

Изучение правильной техники пайки является фундаментальным навыком, которым должен овладеть каждый мастер. В этом уроке мы расскажем об основах паяльников, паяльных станций, типах припоя, демонтаже и советах по технике безопасности. Строите ли вы робота или работаете с Arduino, умение паять пригодится.

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА (PDF) – Узнайте, как паять (17-страничная электронная книга)

Если вы разберете любое электронное устройство, содержащее печатную плату, вы увидите, что компоненты присоединены с помощью техники пайки. Пайка — это процесс соединения двух или более электронных частей путем плавления припоя вокруг места соединения. Припой представляет собой металлический сплав, и при остывании он создает прочную электрическую связь между деталями. Несмотря на то, что пайка может создать постоянное соединение, его также можно устранить с помощью инструмента для демонтажа, как описано ниже.

Хорошая вещь в обучении пайке заключается в том, что вам не нужно много для начала. Ниже мы опишем основные инструменты и материалы, которые вам понадобятся для большинства ваших проектов по пайке.

Паяльник

Паяльник — это ручной инструмент, который подключается к стандартной розетке переменного тока на 120 В и нагревается, чтобы расплавить припой вокруг электрических соединений. Это один из наиболее важных инструментов, используемых при пайке, и он может иметь несколько вариаций, таких как ручка или пистолет. Для начинающих рекомендуется использовать паяльник в виде ручки в диапазоне от 15 Вт до 30 Вт. Большинство паяльников имеют сменные жала, которые можно использовать для различных целей пайки. Будьте очень осторожны при использовании любого типа паяльника, потому что он может нагреваться до 896′ F, что очень жарко.

Паяльная станция

Паяльная станция представляет собой более совершенную версию базовой автономной паяльной ручки. Если вы собираетесь много паять, это здорово, поскольку они обеспечивают большую гибкость и контроль. Основным преимуществом паяльной станции является возможность точной регулировки температуры паяльника, что отлично подходит для целого ряда проектов. Эти станции также могут создать более безопасное рабочее пространство, поскольку некоторые из них включают в себя усовершенствованные датчики температуры, настройки предупреждений и даже защиту паролем для обеспечения безопасности.

Жало для паяльника

В конце большинства паяльников находится сменная часть, известная как паяльное жало. Существует множество вариантов этого наконечника, и они бывают самых разных форм и размеров. Каждый наконечник используется для определенной цели и предлагает явное преимущество перед другим. Наиболее распространенными наконечниками, которые вы будете использовать в проектах по электронике, являются конический наконечник и наконечник долота.

Коническое жало – Используется для точной пайки электроники благодаря тонкому наконечнику. Из-за своего заостренного конца он может отдавать тепло небольшим областям, не затрагивая окружающую среду.

Наконечник с долотом . Этот наконечник хорошо подходит для пайки проводов или других крупных компонентов благодаря широкому плоскому наконечнику.

Изображение предоставлено Sparkfun.com

Латунь или обычная губка

Использование губки поможет сохранить чистоту жала паяльника, удаляя образующееся окисление. Наконечники с окислением будут иметь тенденцию становиться черными и не принимать припой, как это было, когда он был новым. Вы можете использовать обычную влажную губку, но это сокращает срок службы наконечника из-за расширения и сжатия. Кроме того, влажная губка временно понижает температуру наконечника при протирании. Лучшей альтернативой является использование латунной губки, как показано слева.

Подставка для паяльника

Подставка для паяльника очень проста, но очень полезна и удобна. Эта подставка помогает предотвратить контакт горячего наконечника утюга с легковоспламеняющимися материалами или случайную травму руки. Большинство паяльных станций поставляются со встроенной губкой или латунной губкой для чистки жала.

Припой

Припой представляет собой материал из металлического сплава, который плавится для создания постоянного соединения между электрическими частями. Он выпускается как в свинцовом, так и в бессвинцовом вариантах, диаметры 0,032 дюйма и 0,062 дюйма являются наиболее распространенными. Внутри ядра припоя находится материал, известный как флюс, который помогает улучшить электрический контакт и его механическую прочность.

Для пайки электроники наиболее часто используется бессвинцовый припой с сердечником из канифоли. Этот тип припоя обычно состоит из сплава олова и меди. Вы также можете использовать припой со свинцовым сердечником 60/40 (60% олова, 40% свинца), но он становится менее популярным из-за проблем со здоровьем. Если вы используете свинцовый припой, убедитесь, что у вас есть надлежащая вентиляция и что вы моете руки после использования.

При покупке припоя НЕ используйте припой с кислотным сердечником, так как он может повредить схемы и компоненты. Кислотный припой продается в магазинах товаров для дома и в основном используется для сантехники и металлообработки.

Как упоминалось ранее, припой бывает нескольких диаметров. Припой большего диаметра (0,062″) хорош для более быстрой пайки больших соединений, но может затруднить пайку меньших соединений. По этой причине всегда полезно иметь под рукой оба размера для различных проектов.

Рука помощи (третья рука)

Рука помощи — это устройство, к которому прикреплено 2 или более зажимов типа «крокодил», а иногда и увеличительное стекло/светильник. Эти зажимы помогут вам удерживать предметы, которые вы пытаетесь припаять, пока вы используете паяльник и припой. Очень полезный инструмент для вашего рабочего места.

Теперь, когда вы знаете, какие инструменты и материалы потребуются, пришло время кратко обсудить способы обеспечения безопасности при пайке.

Паяльники могут нагреваться до 800 градусов по Фаренгейту, поэтому очень важно всегда знать, где находится ваш утюг. Мы всегда рекомендуем вам использовать подставку для паяльника, чтобы предотвратить случайные ожоги или повреждения.

Убедитесь, что вы выполняете пайку в хорошо проветриваемом помещении. При нагревании припоя выделяются пары, вредные для глаз и легких. Рекомендуется использовать вытяжку дыма, которая представляет собой вентилятор с угольным фильтром, который поглощает вредный дым припоя, который вы можете посетить на таких сайтах, как Integrated Air Systems для систем фильтрации воздуха.

Всегда полезно надевать защитные очки на случай случайных брызг горячего припоя. Наконец, обязательно мойте руки после пайки, особенно при использовании свинцового припоя.

Прежде чем приступить к пайке, необходимо подготовить паяльник, залудив жало припоем. Этот процесс поможет улучшить передачу тепла от утюга к предмету, который вы паяете. Лужение также поможет защитить наконечник и уменьшить износ.

Шаг 1: Начните с того, что убедитесь, что наконечник прикреплен к утюгу и плотно привинчен.

Шаг 2: Включите паяльник и дайте ему нагреться. Если у вас есть паяльная станция с регулируемой температурой, установите ее на 400°C/752°F.

Шаг 3: Протрите наконечник паяльника влажной влажной губкой, чтобы очистить его. Подождите несколько секунд, чтобы жало снова нагрелось, прежде чем перейти к шагу 4.

Шаг 4: Держите паяльник в одной руке и припояйте в другой. Коснитесь припоем острия утюга и убедитесь, что припой равномерно течет вокруг жала.

Для продления срока службы наконечника утюга необходимо залуживать его до и после каждого сеанса пайки. В конце концов, каждый наконечник изнашивается и требует замены, когда он становится шероховатым или покрывается ямками.

Чтобы лучше объяснить, как паять, мы продемонстрируем это на реальном примере. В этом примере мы собираемся припаять светодиод к печатной плате.

Шаг 1: Установка компонента – Начните с вставки выводов светодиода в отверстия на печатной плате. Переверните плату и согните выводы наружу под углом 45 футов. Это поможет компоненту лучше соединиться с медной площадкой и предотвратит его выпадение во время пайки.

Шаг 2: Нагрейте соединение – Включите паяльник и, если он имеет регулируемый регулятор нагрева, установите его на 400°C. В этот момент коснитесь кончиком утюга медной площадки и провода резистора одновременно. Вам нужно удерживать паяльник на месте в течение 3-4 секунд, чтобы нагреть площадку и вывод.

Шаг 3: Нанесите припой на соединение – Продолжайте держать паяльник на медной площадке и выводе и прикоснитесь припоем к соединению. ВАЖНО – Не прикасайтесь припоем непосредственно к кончику утюга. Вы хотите, чтобы соединение было достаточно горячим, чтобы расплавить припой при прикосновении к нему. Если соединение будет слишком холодным, оно сформирует плохое соединение.

Шаг 4: Отрежьте выводы – Снимите паяльник и дайте припою остыть естественным путем. Не дуйте на припой, так как это приведет к плохому соединению. Когда он остынет, вы можете отрезать лишний провод от проводов.

Правильная пайка гладкая, блестящая и имеет форму вулкана или конуса. Вам нужно ровно столько припоя, чтобы покрыть все соединение, но не слишком много, чтобы он превратился в шарик или пролился на соседний провод или соединение.

Теперь пришло время показать вам, как спаивать провода. Для этого процесса рекомендуется использовать руки-помощники или другое зажимное устройство.

Начните с удаления изоляции с концов обоих проводов, которые вы спаиваете вместе. Если провод скрученный, скрутите пряди между собой пальцами.

Убедитесь, что ваш паяльник полностью нагрет и коснитесь жалом конца одного из проводов. Держите его на проводе 3-4 секунды.

Держите утюг на месте и прикасайтесь припоем к проводу, пока он полностью не покроется. Повторите этот процесс на другом проводе.

Держите два луженых провода друг над другом и прикоснитесь паяльником к обоим проводам. Этот процесс должен расплавить припой и равномерно покрыть оба провода.

Выньте паяльник и подождите несколько секунд, чтобы паяное соединение остыло и затвердело. Используйте термоусадку, чтобы закрыть соединение.

Преимущество использования припоя заключается в том, что его можно легко удалить с помощью метода, известного как отпайка. Это удобно, если вам нужно удалить компонент или внести исправления в вашу электронную схему.

Чтобы распаять соединение, вам понадобится припойный фитиль, также известный как оплетка для распайки.

Шаг 1 – Поместите кусок демонтажной оплетки поверх соединения/припоя, который вы хотите удалить.

Шаг 2 – Нагрейте паяльник и прикоснитесь жалом к верхней части оплетки. Это нагреет припой ниже, который затем будет поглощен оплеткой. Теперь вы можете снять оплетку, чтобы увидеть, что припой извлечен и удален. Будьте осторожны, прикасаясь к оплетке, когда вы ее нагреваете, потому что она станет горячей.

Опционально — Если у вас есть много припоя, который вы хотите удалить, вы можете использовать устройство, называемое припоем. Это ручной механический пылесос, который всасывает горячий припой нажатием кнопки.

Для использования нажмите на поршень на конце присоски. Нагрейте соединение паяльником и поместите кончик присоски на горячий припой. Нажмите кнопку спуска, чтобы всосать жидкий припой. Чтобы опорожнить присоску, нажмите на поршень.

Digikey
Искра
Адафрут
Джамеко
Веллеман
Маузер

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА (PDF) – Узнайте, как паять (17-страничная электронная книга)

Руководство для начинающих по пайке

Несколько лет назад я работал со своим зятем-электриком Райаном Дэвисом над статьей о том, как превратить старое радио в MP3-плеер.

Это простой проект выходного дня, но один из навыков, который вам понадобится для его выполнения, — это умение паять.

Пайка (произносится как SAW-DER-ING ) используется для соединения двух металлических предметов путем расплавления между ними присадочного металла, называемого содером. Припой имеет низкую температуру плавления, а также за секунды превращается в твердое тело, что делает его идеальным «клеем» для соединения мелких металлических деталей.

Пайка похожа на сварку, но с одним отличием: при сварке вы плавите металлические предметы, которые хотите соединить вместе; при пайке вы используете присадочный металл для соединения металлических предметов.

Если вы решите заняться каким-либо хобби, связанным с электроникой, вам нужно уметь паять. С помощью пайки вы можете делать роботов, радиоприемники, усилители и целый ряд проектов Arduino.

Хотя пайка может показаться сложной и пугающей, она на удивление проста и прощает ошибки.

Внизу Райан поможет нам разобраться с основами этого навыка «сделай сам».

Инструменты, необходимые для пайки

Паяльник. Паяльник — это то, что плавит припой. Здесь не нужно ничего сверхъестественного. Приличный паяльник обойдется вам в 20-30 долларов.

Припой. Припой представляет собой металлический сплав олова и свинца (~60% олова/40% свинца). Припой, используемый для сплавления электрических компонентов, имеет сердцевину из канифольного флюса. Когда вы нагреваете припой паяльником, канифоль плавится первой и обтекает то, что вы хотите спаять, удаляя окисление поверхности и подготавливая поверхность для более прочных интерметаллических связей.

Для большинства электрических проектов вам не нужен очень толстый припой. Проволока диаметром 0,032 дюйма работает лучше всего.

Влажная губка. Жало вашего паяльника окислится во время работы с ним. Эта ржавчина на наконечнике будет блокировать поток тепла от паяльника, что, в свою очередь, помешает вам сделать чистый припой. Вот почему перед каждым паяным соединением вы должны использовать влажную губку для очистки наконечника. Многие паяльники поставляются с небольшим держателем для влажной губки. Вы поймете, что ваш кончик чистый, когда он станет красивым и блестящим.

Микрорезаки для заподлицо с проволокой. Вы будете использовать этот инструмент для обрезки избыточных выводов компонентов (см. ниже). Вы также можете использовать его для зачистки проводов.

Основные методы пайки

Основные принципы пайки одинаковы независимо от того, над каким проектом вы работаете: нагрейте металлические поверхности двух предметов, нанесите припой и дайте остыть. Но подход, который вы выберете для выполнения этих шагов, будет зависеть от типа объектов, которые вы спаиваете вместе. Ниже приведены три основных метода, которые вы будете использовать.

Пайка со сквозным отверстием

Пайка со сквозным отверстием используется при подключении резистора или разъема к печатной плате (PCB).

В большинстве электронных проектов DIY используется печатная плата. Это плата из стекловолокна с выгравированными на ней токопроводящими дорожками и контактными площадками. Траки и колодки изготовлены из меди. Вы припаиваете свинцовые компоненты (например, резисторы, светодиоды, розетки и конденсаторы) к контактным площадкам. По сути, каждый раз, когда вы вставляете что-то в отверстие, вы выполняете сквозную пайку.

В этом примере Райан припаивает разъем к печатной плате, которую он использует для изготовления усилителей для преобразования старых радиоприемников в MP3-плееры.

Вставьте ведущий компонент в отверстие. Прикоснитесь чистым жалом горячего паяльника к контактной площадке и кончику провода, который вы хотите припаять к печатной плате. Удерживайте его там в течение одной секунды, чтобы оба компонента нагрелись.

Поместите припой толщиной от 1 до 3 мм между выводом и контактной площадкой, где он будет расплавляться при контакте с нагретыми компонентами.

Удалите проволоку припоя с площадки, но продолжайте удерживать жало паяльника на площадке и выводе еще одну секунду. Это позволит припою полностью обтекать контактную площадку и вывод, создавая прочное соединение.

Снимите жало паяльника и очистите его влажной губкой. Повторите на оставшихся колодках и ведущих штифтах.

Закрепите штифты микрофрезами для заподлицо, чтобы создать поверхность заподлицо.

Гнездо надежно припаяно.

Вот иллюстрация, которая поможет вам лучше понять, что происходило на предыдущих шагах.

Как выглядит хорошая и плохая пайка

Хорошая пайка полностью покрывает контактную площадку и окружает соединение. Если вы посмотрите на него под микроскопом, он будет похож на небольшой вулкан или гору.

Если припой 1) выглядит как большая металлическая капля, 2) не покрывает контактную площадку или 3) выглядит тусклым и потрескавшимся, у вас плохое соединение.

Не беспокойтесь, если это так! Просто нагрейте припой паяльником и стряхните его. Попробуйте еще раз. Очень просто.

Как упоминалось выше, пайка довольно щадящая. Пока ваше паяное соединение выглядит примерно вогнутым вокруг наконечника свинца, у вас хорошее соединение.

Пайка для поверхностного монтажа

Некоторые компоненты, припаиваемые к плате, просто припаиваются к поверхности. Они не проходят сквозь дыру.

Райан показывает нам, как припаивать поверхностным монтажом конденсатор к печатной плате.

Поместите жало паяльника на медную пластину и нагрейте его. Затем поместите немного припоя на площадку и дайте ему расплавиться.

У вас останется поверхность припоя, покрывающая медную площадку.

Поместите конденсатор, который вы хотите припаять, на покрытую припоем площадку. Поднесите кончик паяльника к одной стороне конденсатора и удерживайте в течение одной секунды.

Вы припаяли одну сторону. Для надежного соединения вам нужно припаять другую сторону.

Поместите кончик утюга рядом с конденсатором и поместите немного припоя между ними.

Пайка проводов

Вы также можете использовать пайку для соединения двух проводов.

Используя инструмент для зачистки проводов (или кусачки для микрозачистки), зачистите примерно полдюйма пластиковой изоляции с концов обоих проводов.

Райан любит использовать эти маленькие зажимы для тараканов, чтобы держать один из проводов. Это облегчает работу.

Нагрейте конец одного провода и покройте его припоем.

Чем отличается латунь от бронзы видео: Access denied Error code 1020

Как отличить бронзу от латуни в домашних условиях

Сплавы цветных металлов, имеющие в качестве основного компонента медь, не всегда удается быстро идентифицировать в бытовых условиях. Определить бронзу и латунь нелегко из-за широкой линейки марок и модификаций, используемых при производстве различных изделий. По этой причине материалы нередко схожи по цвету и целому ряду характеристик.

В основе бытовых методов определения лежит отличие состава латуни и бронзы.

Сферы применения медных сплавов

Анализ отличий двух сплавов разумно начать с небольшого экскурса в историю. Изначально именно медь активно использовалась для изготовления домашней утвари, различных украшений, оружия, предметов быта, монет. Позднее ее частично вытеснило железо.

В настоящее время бронзовые сплавы не так активно, но все же применяют в разных сферах:

Из бронзы отливают интерьерные элементы, предметы декора, детали светильников, канцелярские приборы, рамы для зеркал и картин, миниатюрные шкатулки.
Промышленное производство поставляет шестерни, подшипники, втулки, уплотнительные кольца, различные прокладки для автомобилей и различных коммуникационных систем.
Бронзовый сплав с добавкой алюминия востребован для изготовления деталей к технике, работающей в агрессивной среде (химические лаборатории, системы водоснабжения, агрегаты с повышенным рабочим давлением).
Современная электроника требует применения бронзы для оптоволоконного оборудования, микросхем, мелких деталей.

Материал востребован благодаря своей долговечности, пластичности, стойкости к коррозии и агрессивному внешнему воздействию. До сих пор бронзу используют для производства некоторых сантехнических изделий: фитингов, кранов, ручек и опорных ножек для ванн, разводок и узлов в водопроводах. Применение ограничено из-за высокой стоимости данного сплава.

Латунь используется в различных сферах народного хозяйства более активно. Сплав хорошо спаивается с разными марками стали, обладает коррозионной стойкостью, пластичностью и большим запасом прочности.

Из латуни производят детали для автомобилей, речных и морских судов, водопроводных и тепло подающих систем, оборудования для химической промышленности, газопроводов.

В домашнем обиходе нередко встречаются латунные муфты, тройники, фитинги, ниппели, смесители, декоративные элементы и даже украшения.

Визуальные отличия: латунь и бронза

Сплавы с многокомпонентным составом несложно визуально различить по оттенку. Бронза выглядит более темной, имеет коричневый оттенок с красноватым отливом. Изделия из латуни обладают характерным желтым оттенком, близким к драгоценному металлу.

На оттенок сплава оказывает влияние химический состав соединения.

Латунь обладает большим содержанием цинка, что приводит к изменению оттенка материала от красноватого, характерного для чистой меди, к золотистому тону. Можно считать, что латунь выглядит как золото. Но для определения лома цветного металла это не применимо, поскольку он встречается в разном состоянии, может иметь налет.

Процентное содержание в материале олова определяет цвет металла бронза. При максимальном содержании данного элемента в составе сплава он принимает серебристо-белый оттенок. Если бронза на 90% состоит из меди, то материал имеет красновато-коричневый отлив.

Свойства сплавов

Химический состав сплавов напрямую определяет их характеристики. Отличие по составу позволит различить латунь и бронзу.

Важно знать, что бронзовые сплавы обладают высокой прочностью, пластичностью и устойчивостью к внешнему воздействию. На их свойства не способны повлиять углекислые и соляные растворы, морская вода. Материал обладает отменной стойкостью к коррозии, хорошо поддается пайке и сварке.

Наличие легирующих добавок оказывает прямое влияние на технические свойства сплавов. Включение в состав марганца и кремния понижает жаростойкость материала, никель и железо снижает электропроводность и зернистость. Добавление цинка, фосфора и свинца положительно влияют на антифрикционные свойства.

В перечень недостатков бронзы необходимо включить:

хрупкость;
низкий показатель твердости;
высокий удельный вес.

Кроме того, производство бронзовых сплавов по стоимости превышает алюминий.

Свойства латуни подобны характеристикам бронзовых сплавов, но она хуже проводит тепло и электричество, менее устойчива к коррозии, особенно в условиях высоких температур.

Включение в состав сплава олова позволяет заметно улучшить свойства материала. Свинцовую латунь несложно обработать на автоматических режущих станках. Материал отлично плавится, обладает отменной текучестью и низкой усадкой при литье. К недостаткам данных сплавов относят склонность к образованию раковин при производстве деталей методом литья. Обеспечить качество продукции позволяет включение в состав сырья специальных флюсов и размещение угольного слоя в печи.

Важно учесть, что основным легирующим компонентом в составе бронзы является олово, а в латунь добавляют цинк. По этой причине антикоррозионная устойчивость бронзы выше, чем у латуни.

Способы определения бронзы и латуни

Специалисты отмечают, что бронза от латуни отличается по весу. Как известно, олово и свинец обладает солидной массой, поэтому деталь из бронзы будет весить больше, чем аналогичное изделие из латуни.

При визуальном сравнении двух изделий при качественном освещении изделие из бронзы окажется темнее, чем изготовленное из латуни.

Термообработка

Располагая газовой горелкой, можно попробовать определить латунь в домашних условиях, точнее, в гараже или помещении мастерской. При нагреве до 600 градусов цинк начинает окисляться. Поэтому на поверхности детали из латуни появится окись, имеющая пепельный оттенок.

Изделие из бронзы при термическом воздействии не меняет свой цвет.

Кроме того, после нагревания латунь становится более пластичной, прекрасно выдерживает большие нагрузки.

Примечательно, что термический метод эффективен только для сплавов на основе цинка. Присутствие в латуни иного легирующего компонента не позволит получить такой результат.

Химический метод

Достаточно достоверным методом определения сплава служит использование химической реакции. Для проверки потребуется азотная кислота и небольшой кусочек сплава.

Действовать необходимо поэтапно.

Отколоть от исследуемой детали небольшую часть.
Смешать азотную кислоту с водой в равных пропорциях.
Положить исследуемый образец в рабочий раствор.
Нагреть до температуры кипения.
Поддерживать кипение до полного растворения образца сплава.

Если образец был изготовлен из латуни, то получится прозрачный раствор. Сплав бронзы с наличием в составе олова даст белый осадок. Метод эффективен только для бронзовых сплавов с наличием олова.

Магнитный метод

Учитывая свойства компонентов, которые применяются при производстве латунных и бронзовых сплавов, надо отметить, что магнитится способны лишь никель и железо.

При этом содержание магнитных веществ в некоторых бронзовых сплавах колеблется от 7 до 11%. По этой причине бронза магнитится, но выявить это свойство способен только мощный (например, неодимовый) магнит.

Латунь магнитится не способна, поскольку предельная доля железа или никеля в сплавах марок ЛАЖ и ЛАН составляет от 1 до 3%. В остальных сплавах их еще меньше.

Другие способы идентификации бронзы и латуни

Отличить в бытовых условиях бронзу от латуни несложно, если поскоблить поверхность детали ножом. Латунь даст в результате сыпучую легкую стружку. Если предмет из латуни разбить, но на изломе обнаружится гладкий материал, обладающий мелкозернистой структурой.

При распиливании изделия латунь легче поддается воздействию ножовки, а стружка закручивается в завитки. Бронзовые детали при попытке их распилить ломаются на мелкие куски, образуя при этом пыль.

Визуальное изучение изделия из бронзы, которое долгое время находилось на открытом воздухе, не выявит никаких деформаций и изменений, поскольку сплав устойчив к атмосферному воздействию.

Располагая сварочным аппаратом, несложно воздействовать электродом на край изделия. Появление дымка белого цвета укажет на наличие цинка в составе сплава. Бронза дыма не выделяет.

Важно понимать, что разнообразие марок сплавов на основе меди не позволяет в домашних условиях идентифицировать материал с точностью в 100%. Точный ответ способен дать спектральный анализ. Лабораторное исследование несложно провести в пункте приема металлического лома.

Пункты приема в ближайших городах области

Медь, латунь и бронза в интерьере— Галерея

Медь, латунь и бронза – это цветные металлы, очень похожие по цвету и фактуре. Отличить их, не зная особенностей, очень сложно.

В интернете изображения с этими металлами подписаны чаще всего не верно, например, под фотографией с медной ванной написано что она бронзовая, или изображение с медной лестницей представляется как латунная.

Как же научиться разбираться в них и больше никогда не путать?

Я, как дизайнер, эти металлы чувствую интуитивно. На фото металл легче всего определить по цвету:

если предмет розового или красноватого оттенка – это медь,
если цвета желтого золота – это латунь,
если с зеленоватым оттенком – это бронза.

Медь — это природный материал, ее добывают из железной руды, так как цельных слитков меди в природе почти уже не осталось.

Бронза – это сплав меди и олова, причем олово – основной компонент, оно и дает сплаву зеленоватый оттенок.

Латунь – сплав из 70% меди и 30% цинка, т.е. медь – основной компонент.

Теперь я расскажу подробнее о каждом металле:

Латунь

Кроме меди и цинка, в латуни могут присутствовать никель, свинец, железо, олово, марганец. Латунь начали производить еще в Древнем Риме, но использовали цинковую руду. Чистый цинк стали применять в Англии в 1781г., тогда же и был заключен патент на производство латуни.

Одно из преимуществ латуни – она хорошо поддается шлифовке, поэтому в декоративных целях в интерьере и предметах интерьера чаще всего используется именно гладкая шлифованная латунь.

Латунь со временем темнеет, теряет блеск, тускнеет, особенно если изделие контактирует с водой.

По этой причине смесители, душевые стойки, систему слив-перелив и другие аксессуары для ванной следует выбирать из бронзы и у проверенных поставщиков, так как некоторые производители в целях экономии изготавливают изделия из латуни, покрывая их только сверху бронзой, из-за чего изделие не будет служить долго.

Но встречаются и подделки изделий, выдаваемых за латунные! А на самом деле они сделаны из металла и лишь покрыты латунным сплавом. Это легко можно проверить, так, металл притягивает магниты, а латунь не магнитит!

Бронза

Бронза считается премиальным металлом. На 80% она состоит из меди и на 20% из олова. Так называемая «оловянная» бронза. Иногда вместо олова используют: алюминий, свинец, кремний, бериллий и другие элементы (кроме цинка и никеля).

Кроме основного состава, любая бронза содержит добавки – цинк, свинец, фосфор.

Если вместо олова используется алюминий, бронза приобретает цвет близкий к золоту и латуни.

Одно из главных преимуществ бронзы – она легко плавится, это литейный металл, поэтому статуэтки, скульптуры и другие художественные предметы интерьера делают из бронзы. Но бронза плохо поддается резке и заточке.

Также существует «адмиралтейская» бронза – когда в состав добавляется 10% цинка, что повышает коррозионную стойкость к морской воде.

Бронза хорошо вписывается в исторические чистые стили и эклектику. Из современных стилей она интересно дополнит лофт. Элементы из бронзы будут хорошо смотреться в восточном стиле в сочетании с марроканскими и арабскими элементами.

Бронза идеально сочетается с песочной гаммой, также будет эффектно выглядеть в белом интерьере.

Рядом с бронзой будут хорошо смотреться дерево, камень, стекло, и другие натуральные материалы. Однако, все чаще современный предмет интерьера, отлитый из бронзы — это покрытие, имитирующее бронзу.

Латунь и медь

Латунь и медь могут быть применены почти во всех стилях – классика, исторический стиль, эклектика, ар-деко, голливудский стиль, mid-century, а также в стиле минимализм, скандинавском стиле и стиле лофт.

В современном интерьере медь часто называют «розовым золотом».

Эти металлы придают современным интерьерам временную «многослойность».

Предметы, сделанные из латуни и меди, в современном интерьере чаще имеют строгие линии, простой, но выразительный силуэт. Акцент делается больше на фактуру и цвет, нежели на сложность формы, как в изделиях из бронзы (вспомните смесители в виде голов хищных существ или ножки классической ванны в виде лап льва).

Сейчас очень популярен американский гламурный шик, где медь и латунь, выступая вместо золота, придают интерьеру иронию, а также индустриальную эстетику и дух старины вместо роскоши, богатства и помпезности.

Латунь и медь отлично смотрятся в монохромных и графичных интерьерах, предмет из этого металла будет арт-объектом в интерьере. Для изделий из этих металлов подойдет белый интерьер, а также винный, темно-синий и фиолетовый. Так же эти металлы будут эффектно сочетаться с пыльно-розовым интерьером, каррарским мрамором, серо-голубым, серым, шоколадным, бежевым, бирюзовым и изумрудным цветами.

Латунь против бронзы — разница и сравнение

Статуя из латуни

Свойства

Латунь обладает более высокой пластичностью, чем цинк или медь. Он имеет низкую температуру плавления (900 градусов по Цельсию) и течет при расплавлении, что позволяет легко отливать его в формы. Комбинации железа, алюминия, кремния и марганца делают латунь устойчивой к износу и коррозии. Подвержен растрескиванию под напряжением при воздействии аммиака.

Бронзовая скульптура

Бронза твердая и хрупкая. Он плавится при несколько более высокой температуре при 950 градусов по Цельсию, но это зависит от количества олова, присутствующего в сплаве. Бронза более устойчива к коррозии (особенно коррозии в морской воде) и усталости металла, чем сталь, а также является лучшим проводником тепла и электричества, чем большинство сталей.

Состав обоих сплавов зависит от конкретного применения. Например, патронная латунь содержала 30% цинка и использовалась для изготовления патронов для огнестрельного оружия. Морские латуни содержали до 39,7% цинка и использовались в различных целях на кораблях. Висмутовая бронза представляет собой бронзовый сплав, состоящий из 52 частей меди, 30 частей никеля, 12 частей цинка, 5 частей свинца и 1 части висмута. Он хорошо сохраняет полировку, поэтому иногда используется в светоотражателях и зеркалах.

Использование

Музыкальные инструменты:

Пластичность и акустические свойства латуни сделали ее предпочтительным металлом для духовых музыкальных инструментов, таких как тромбон, туба, труба, корнет, эуфониум, тенор и валторна. Несмотря на то, что саксофон классифицируется как деревянный духовой инструмент, а губная гармошка представляет собой аэрофон со свободными язычками, оба они также часто изготавливаются из латуни.

Бронза является наиболее популярным металлом для изготовления высококачественных колоколов, особенно колокольного металла, который содержит около 23% олова. Почти все профессиональные тарелки изготавливаются из бронзового сплава. Сплав, используемый в бронзе для тарелок барабанной установки, уникален желаемым балансом прочности и тембра. Фосфористая бронза также используется в струнах для гитар и фортепиано.

Скульптуры и статуи:

Латунь часто используется для украшения, статуй и монет из-за ее яркого золотого вида и относительной устойчивости к потускнению.

Многие распространенные бронзовые сплавы обладают необычным и очень желательным свойством слегка расширяться непосредственно перед отверждением, таким образом заполняя мельчайшие детали формы, столь широко используемой для литья бронзовых скульптур.

Детали машин:

Латунь используется там, где требуется низкое трение, например, в замках, шестернях, подшипниках, дверных ручках, боеприпасах и клапанах. Используется для сантехники и электрики.

В настоящее время бронза идеально подходит для изготовления пружин, подшипников, втулок, направляющих подшипников автомобильных трансмиссий и аналогичных фитингов, особенно в подшипниках небольших электродвигателей. Фосфористая бронза особенно подходит для прецизионных подшипников и пружин. Бронза была особенно подходящей для использования в лодочной и корабельной арматуре до широкого применения нержавеющей стали благодаря сочетанию прочности и устойчивости к коррозии в соленой воде. Бронза по-прежнему широко используется в корабельных гребных винтах и погружных подшипниках.

История

Первое известное существование бронзы датируется около 3500 г. до н.э. и шумерами и дало свое название Бронзовому веку. Открытие бронзы позволило людям создавать более качественные металлические предметы, чем раньше. Инструменты, оружие, доспехи и различные строительные материалы, вроде декоративной плитки, из бронзы были тверже и долговечнее их камня и меди.

Латунь появилась позже и датируется примерно 500 г. до н.э. Цинк практически никогда не встречается в природе в чистом виде, но люди поняли, что медь, выплавляемая с каламином — цинковой рудой — дает устойчивый к потускнению металл золотистого цвета, который можно было использовать для самых разных целей, отчасти из-за его низкого содержания. температура плавления и пластичность. Сам цинк не виден, но выделяется из каламиновой руды при нагревании и немедленно соединяется с медью.

Ссылки

http://www.boston.com/news/science/articles/2006/09/11/whats_the_difference_between_brass_and_bronze/
http://en.wikipedia.org/wiki/Бронза
http://en.wikipedia.org/wiki/Брасс
http://www.madehow.com/Volume-6/Brass.html#ixzz0retw8LKg

В чем разница между латунью и бронзой?

Мы используем такие инструменты, как файлы cookie, для предоставления основных услуг и функций на нашем сайте. Мы также используем это для сбора данных о том, как наши посетители взаимодействуют с нашим сайтом, продуктами и услугами. Нажимая «Принять», вы соглашаетесь на использование нами этих инструментов для рекламы, аналитики и поддержки.
Я принимаю
Политика конфиденциальности

Цитата 0

Войти/Регистрация

Латунь против. Бронза

Латунь и бронза — это два разных металла, хотя они имеют схожие оттенки и часто используются в схожих схемах дизайна интерьера. Но в чем разница между латунью и бронзой? В этом блоге мы рассмотрим их сходства, различия и то, как их можно использовать в стильных схемах дизайна интерьера.

Что такое латунь и бронза?

Латунь и бронза являются металлическими сплавами, что означает, что они представляют собой комбинацию двух или более различных металлов. Латунь состоит из меди и цинка, тогда как бронза состоит из меди и олова, иногда с добавлением других элементов, таких как фосфор или алюминий.

Считается, что латунь использовалась примерно с 500 г. до н.э., в основном в декоративных целях. Бронза восходит к 3500 г. до н.э. и в основном использовалась для скульптуры. Сегодня оба используются для множества целей, включая сантехнику, боеприпасы, электрические разъемы и звонки.

Бронза и латунь в дизайне интерьера

Поскольку и бронза, и латунь обладают привлекательными свойствами, они широко используются во многих стилях дизайна интерьера. Они оба имеют теплые, гостеприимные оттенки, что делает их идеальным дополнением к домам или отелям. Тем не менее, они отличаются, особенно по цвету. Латунь светлее, в ней больше желтых и золотых оттенков. Бронза имеет более теплые красноватые оттенки, чем латунь, что придает ей традиционный и уютный вид.

Как использовать бронзу и латунь в доме?

В последние годы бронза стала очень популярной в дизайне интерьеров. Хотя это традиционный материал, недавняя популярность меди и розового золота выдвинула бронзу на передний план в дизайне интерьера. Бронза привносит в комнату тепло и глубину, поэтому ее часто используют для согрева минималистских нейтральных цветовых схем. Как правило, бронза используется в качестве акцентного материала в аксессуарах, таких как посуда, мебель и освещение.

Латунь, с другой стороны, обычно используется как более традиционная и более доступная альтернатива золоту. Он добавляет роскоши и роскоши в любую комнату, идеально подходит для элитного дома или отеля. Латунь чаще всего можно увидеть на кухнях и в ванных комнатах, так как это популярная отделка для кранов и душевых принадлежностей. Он красиво контрастирует с глубокими синими тонами – темно-синий очень популярен в дизайне интерьеров в этом году. Латунь также хорошо сочетается с цветом года Pantone 2020, классическим синим, поскольку они оба смелые, довольно царственные цвета.

Мы предлагаем осветительные приборы с отделкой из латуни и бронзы, придавая традиционным материалам современный вид. Мы предлагаем латунь в трех различных вариантах: античная латунь, полированная латунь и лакированная атласная латунь. Наши аксессуары для освещения из бронзы представлены в двух вариантах: Antique Bronze и Dark Antique Bronze. Если вас интересуют аксессуары для освещения из бронзы и латуни для вашего дома или отеля, свяжитесь с нами сегодня по телефону 01483 713400 или по электронной почте [email protected]

Еще статьи…

Хотите поговорить с нами?

Зарегистрируйте свой интерес у нас ниже, и один из наших сотрудников свяжется с вами.

Я подтверждаю, что прочитал и согласен с условиями и политикой конфиденциальности Wandsworth.

Как построить дом своими руками из пеноблоков: Дом из пеноблоков своими руками

Дом из пеноблоков своими руками

Лучшим вариантом фундамента для дома из пеноблоков, по мнению мастеров, является ленточный. Сначала нужно сделать разметку согласно выбранному проекту и только после этого копать. Траншеи можно создавать с помощью строительной техники или вручную. Все зависит от бюджета и размера будущего здания. В некоторых случаях будет удобнее провести все работы самостоятельно (дорого нанимать спецтехнику, нет нужды ввиду малого размера котлована, нет удобного подъезда).

Глубина котлована должна быть указана в проекте, она зависит от региона и глубины промерзания грунта. Обычно цифра составляет от 30 до 170 см. В среднем, четыре человека смогут вырыть траншеи под фундамент дома 10×12 м за две недели.

В траншеях необходимо сделать подушку под бетонный фундамент. Это будет утяжеленная часть, которая в случае каких-либо катаклизмов придаст устойчивости дому. Другое предназначение — защита от грунтовых вод и естественного движения земли. Подушка должна состоять из 30 см песка и слоя щебня такой же толщины.

Следующий этап создания фундамента — сварка арматурного каркаса. Вертикальные пруты нужно надежно укрепить в подушке, а между ними приварить горизонтальные арматурины. Лучше всего сделать двойной каркас, чтобы был арматурный пояс с внешней и внутренней стороны фундамента, соединенный между собой сверху и снизу на манер решетки. Чем больше будет частей и чем лучше они будут соединены, тем крепче в результате получится фундамент.

Дальше создают опалубку из досок, соединенных в ровные щиты. С их помощью укрепляют стены траншеи с обеих сторон перед заливкой бетонной смеси. Все щиты должны быть расположены ровно, без щелей между ними, чтобы фундамент тоже был ровный, с правильными геометрическими очертаниями.

Щиты должны выступать из котлована на то же расстояние, на которое должен возвышаться фундамент. Сверху их нужно скрепить поперечными досками. Внизу поперек траншеи укладывают асбестовые трубы, чтобы в будущем обеспечить вентиляцию под домом. Концы нужно заткнуть тряпками, чтобы внутрь не попал бетон.

Ширина ленточного фундамента обычно составляет от 30 до 50 см, а высота — не меньше 70 см. Для создания такой конструкции нужно подготовить бетон из расчета единица цемента М500, три единицы песка и немного щебня. С самого низа заливается небольшой слой без щебня и только потом укладывается однородная масса. В процессе нужно следить, чтобы не оставалось воздушных подушек. Обычно они выходят, но в некоторых случаях могут остаться каверны.

Застывание бетонной основы происходит в течение 7-10 дней. За это время стоит обеспечить доставку стройматериалов для стен. Не нужно закупать все сразу и замусоривать свободное место. Лучше оставить пространство для маневра, тогда работать будет удобнее.

Если планируется делать подвал, то технология примерно такая же, только придется рыть целый котлован, по той же технологии делать ленточный фундамент с помощью щитов (внешние и внутренние стены) и заливать бетонный пол с подушкой. Под пол укладывают специальный гидроизоляционный слой и армирующую сетку.

Как вариант, можно использовать для подвала блочные стены и укрепить их сверху слоем бетона. Тогда с внешней стороны их также нужно покрыть гидроизоляционным слоем и обязательно использовать внешние и внутренние опоры для плит пола, потолка, подвала. В таком случае дренажные трубы устанавливаются в полу подвала.

Пол лучше всего делать из бетонных плит. Сверху их нужно покрыть слоем бетона и установить гидроизоляционный материал.

Дом из пеноблоков своими руками

Как построить собственный дом: пошаговое руководство

Дома бывают разных видов, чтобы удовлетворить любые потребности. Из-за большого выбора существующего жилищного фонда, а также высокой стоимости строительства нового дома большинство потенциальных домовладельцев покупают существующие дома. И это совсем не плохой выбор. Большинство домов достаточно долговечны, чтобы прослужить десятилетиями, их можно легко реконструировать, и они могут расти в цене.

Тем не менее, строительство собственного дома (имеется в виду найм генерального подрядчика для завершения строительства нового дома) имеет неоспоримую привлекательность. Новый дом может быть спроектирован именно для ваших нужд. Он поставляется с несколькими, если таковые имеются, скрытыми проблемами. Опасные материалы, такие как краска на основе свинца и асбест, отсутствуют. Новые преимущества встроены в дом, а старые проблемы исключены. Поэтому неудивительно, что большинство людей предпочли бы построить собственный дом, а не купить старый дом, если бы все остальные факторы были одинаковыми.

Лучшие строители домов на заказ 2022 года

Должны ли вы выступать в качестве собственного подрядчика?

Когда вы решите построить свой собственный дом, как правило, лучше всего сделать это через лицензированного генерального подрядчика.

Многие штаты разрешают домовладельцам выступать в качестве подрядчиков для своего собственного дома. При таком расположении вы становитесь тем, кого часто называют собственником-строителем. Чтобы заключить контракт на крупномасштабный проект, такой как дом (а не хозяйственную постройку или небольшое, более дешевое здание), вам необходимо подать заявление на освобождение от ответственности собственника-строителя и подписать заявление на получение разрешения на строительство самостоятельно.

Тем не менее, очень немногие люди имеют право выступать в качестве собственного генерального подрядчика (ГП). Строительство дома требует, чтобы вы соединили множество нитей и удостоверились, что они согласованы множеством способов. Проекты и субподрядчики должны быть запланированы в правильном порядке, чередующемся с многочисленными муниципальными проверками. Вам нужно знать строительный код. Кроме того, очень полезно иметь сеть субподрядчиков, на которых вы полагаетесь в выполнении надежной работы.

Все это делает генеральный подрядчик. Ни один генеральный подрядчик, контролирующий строительство дома, не обходится дешево. Большинство генеральных подрядчиков взимают от 10 до 20 процентов от общей стоимости строительства дома, включая разрешения и материалы. Это плата, которую большинство строителей-любителей считают вполне оправданной, особенно если у них есть проверенный и неудачный опыт работы с генеральным подрядом.

Pros

Сократите огромные затраты за счет снижения общей стоимости на 10–20 процентов
Больше контроля над сроками, особенно если сборка представляет собой медленный открытый проект

Минусы

Проиграть в сети сабвуферов GC
Нет личного опыта работы с разрешительным органом
Не получать оптовые скидки
Небольшое ноу-хау координации шагов

Экономьте деньги с помощью Sweat Equity

Если вы намерены участвовать и помогать подрядчикам, когда строите собственный дом, есть один способ сделать это: вклад капитала в виде небольших индивидуальных проектов.

Проекты на поздней стадии, постконтрактные проекты могут выполняться домовладельцем, а не подрядчиком. Эти проекты на поздних стадиях лучше подходят для самостоятельной работы, потому что вы не рискуете замедлить проект строительства дома:

9 советов по найму и работе с подрядчиками

Подготовка домашней площадки

Во-первых, пришло время обустроиться — в прямом и переносном смысле. Вы не только получаете свой проект прямо в уме и на бумаге, но и размещаете свой предполагаемый дом на намеченном месте.

Очистите строительную площадку от кустов и другого мусора до уровня земли и не менее 25 футов по периметру планируемого дома.
Геодезист размечает участок на основе оригинальных чертежей участка, на которых указаны границы участка.
Внесите изменения в топографию участка, если необходимо изменить поток воды через участок: для этого часто требуется подрядчик с землеройным оборудованием.
Закажите мусорный контейнер для мусора во время строительного проекта.
Закажите один или несколько переносных туалетов для рабочих.
Закажите временные коммунальные услуги в энергетической компании.
Наймите электрика для подключения временного электрического щита, который обычно монтируется на существующем столбе.

Алистер Берг / Getty Images

Заливка бетонных оснований и фундаментов

Строительная площадка приобретает форму с раскопками и установкой фундаментов и плит. Эту работу выполняют подрядчики по земляным работам и специалисты по фундаменту — совершенно другая группа подрядчиков, чем бригады плотников, которые скоро прибудут на место.

Фундамент и фундамент составляют большую часть всей стоимости строительства дома. Это означает, что крупные выплаты происходят вскоре после начала проекта.

Важно знать

Оплата генеральному подрядчику происходит в соответствии с графиком жеребьевки, который заказчик и подрядчик согласовывают заранее. Количество и сумма платежей зависит от размера проекта. Хотя платежи не всегда соответствуют работе субподрядчиков, они часто соответствуют основным этапам, таким как фундамент, каркас или кровля.

Саймон Баттенсби / Getty Images

Подрядчик роет траншеи достаточной глубины для промерзания фундамента. Фундамент должен лежать ниже ожидаемой линии промерзания в вашем районе, чтобы предотвратить морозное пучение, которое может повредить ваш дом.
Прибывают инспекторы, чтобы проверить размеры траншей для фундамента.
Подрядчик заливает бетон для фундаментов.
Водосточные желоба предназначены для отвода воды из нижних этажей и их защиты.
Подрядчик строит вертикальные фундаментные стены, опирающиеся на фундаменты, используя заливной бетон или бетонные шлакоблоки. Иногда используются и другие типы фундаментов, хотя и редко.
Фундамент полностью гидроизолирован до уровня готового грунта. В стене фундамента делаются отверстия для прокладки водопроводных и дренажных линий.

Монтаж сантехники и электрики

Если вы кладете фундамент плитного типа, вы привлечете сантехников и электриков для выполнения некоторых услуг перед заливкой этой бетонной плиты:

Трубы прокладывают сантехники, а потом эти трубы замазывают.
Если электрические линии будут проходить через бетонную плиту через металлические трубы, сейчас самое время проложить эти трубы.

еленалеонова / Getty Images

Заливка бетонной плиты

Для плиты дома подрядчик сначала установит изоляцию плиты из пенопласта.
Основание из гравия толщиной не менее 4 дюймов накладывается на плиту из пенопласта, образуя основание для бетона.
Далее следует пластиковая пароизоляция.
Арматура из проволочной сетки укладывается и размещается так, чтобы она была немного приподнята над уровнем земли. Это позволит арматуре располагаться в середине слоя бетона, где она обеспечит наибольшую прочность.
Теперь подрядчик заливает бетонную плиту, вероятно, из автобетоносмесителей, которые доставляют большое количество бетона.
Если вы строите гараж или подвал, тоже самое время залить эти места бетоном. Приглашать подрядчика по бетону для очередной заливки дорого, поэтому выгодно выполнять всю бетонную работу сразу.

Вестенд61 / Getty Images

Каркас, боковые стенки и крыша дома

Выполнив земляные работы, фундамент и бетонные работы, вскоре вы начнете узнавать свой проект как дом. Приедут плотники, которые возьмут деревянный каркас полов, стен и потолков, а затем перейдут к монтажу обшивки, сайдинга и кровли. Эта работа может происходить с поразительной быстротой. В течение недели или двух вы можете внезапно распознать в этом сооружении дом со стенами и крышей.

Составьте заказ на необходимые пиломатериалы, гвозди, строительный войлок или пленку и клей, основываясь на ваших строительных планах.
Когда наступает хорошая погода, прибывает бригада плотников, чтобы обрамить стены дома, включая пол, потолок и каркас крыши: Каркас — это основная оболочка дома, за вычетом обшивки и поверхности крыши. В это время будут обрамлены черновые проемы для окон, дверей и световых люков. Завершает этот этап основная обшивка поверхностей стен и крыши.
Установка окон, дверей и световых люков. Обычно это делает та же бригада плотников, которая делала каркас, хотя иногда для этой работы привлекается бригада производителя. Это также работа, с которой могут справиться некоторые домовладельцы. На этом этапе, когда здание обшито и установлены двери и окна, субподрядчики, выполняющие электрические и сантехнические работы, могут приступить к черновой части своей работы.
Готовая поверхность сайдинга теперь устанавливается поверх обшивки после того, как обшивка дома сначала обернута какой-либо защитной мембраной от непогоды: опять же, эта работа часто выполняется тем же подрядчиком, который делал каркас и обшивку.
Наконец, кровельщики завершают укладку кровельных отливов и черепицы или других готовых кровельных поверхностей: Основная оболочка дома готова.

Барт Коендерс / Getty Images

Установка электрики, сантехники и изоляции

Теперь внутренние работы в вашем доме начинаются с приезда каменщиков, электриков, сантехников и специалистов по вентиляции и кондиционирования.

Каменщики строят дымоход, если он предусмотрен в вашем доме. Обычно это включает в себя нанесение кирпичной или каменной облицовки на основание из бетонных блоков, которое было заложено подрядчиком по фундаменту.
Электрики и сантехники выполняют черновую работу с электрическими цепями, водопроводными трубами и воздуховодами системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Эта работа упрощается без укладки стен, пола и потолка. После завершения эти подрядчики вернутся после того, как стены и потолки будут на месте, чтобы завершить окончательные соединения различных приспособлений.
Проверки производятся в черновом варианте. Организация получения разрешений и проверок осуществляется подрядчиком. Если вы беретесь за эту работу самостоятельно, то ответственность за проверки ложится на вас.
Утепление стен и чердака. Иногда это делает бригада плотников, но обычно это делает подрядчик, специализирующийся на изоляции.

Банки фото / Getty Images

Повесить гипсокартон и установить отделку

Интерьер начнет выглядеть законченным по мере монтажа стеновых и потолочных поверхностей.

Гипсокартон висит по всему дому: Все поверхности стен и потолка обычно висят до того, как будут продолжены дальнейшие работы.
Швы гипсокартона проклеены, замазаны шовным герметиком и окончательно отшлифованы.
Все внутренние стены и потолки грунтуются: это часто делается с помощью распылительного оборудования и происходит очень быстро, так как нет необходимости беспокоиться об отделке молдингов и поверхностей пола.
Установлены все молдинги отделки, включая дверные и оконные наличники и карнизы.
Вся мебель вешается в ванных комнатах, кухнях и других помещениях.

Джордж Питерс / Getty Images

Покрасить стены и выполнить отделочные работы

После того, как грязная работа по установке гипсокартона и грунтовке стен завершена, пришло время пригласить маляра.

Стены окрашены, а потолки либо окрашены, либо покрыты текстурой. Это работы, которые домовладельцы могут решить сами, чтобы сэкономить деньги. Но для домовладельцев, привыкших красить только одну или две комнаты, имейте в виду, что покраска всего дома — огромная задача.
Установлены столешницы на кухне и в ванной. Эту работу выполняют специалисты по столешницам, которые изготавливают и устанавливают столешницы.
Установлены шкафы для кухни и ванной. Специализированные компании поставляют и устанавливают кухонные и ванные шкафы.
Установка и подключение готового электрического и сантехнического оборудования завершены: из-за того, что здесь возникают проблемы с кодом, этим должны заниматься только самые опытные мастера.

БэнксФото/Getty Images

Установка напольного покрытия

Уложите чистовой пол (или напольное покрытие) по всему дому. Варианты покрытия пола включают ковровое покрытие, твердую древесину, ламинат, керамическую плитку, роскошные виниловые доски и паркетные полы. Обычно это работа для еще одного субподрядчика, хотя домовладельцы могут заняться установкой некоторых секций пола.

Очистите рабочее место, выбросив весь допустимый мусор в мусорный контейнер. Подрядчик наймет компанию, которая специализируется на уборке после строительных работ.

Изображения Соллина / Getty Images

Final Home-Building Matters

Завершение наружного благоустройства. Чтобы сэкономить деньги, это может быть проект «сделай сам». Или вы можете нанять ландшафтную компанию, чтобы спроектировать и установить ландшафт для вас.
Снимите мусорный контейнер: позвоните в компанию по утилизации, чтобы забрать мусорный контейнер, и сообщите, что вам не нужна замена.
Организовать окончательные проверки разрешительными органами.
Запланируйте заключительный осмотр, если вы пользуетесь услугами генерального подрядчика.
Организуйте окончательную проверку вашим кредитором, если вы финансировали строительство своего дома с помощью кредита на строительство.

Часто задаваемые вопросы

Проще говоря, все в нем совершенно новое! Новый дом будет оснащен самыми современными технологиями и энергоэффективностью, плюс вы сможете спроектировать его так, как хотите, начиная от планировки, выбора цветов, пола и многого другого.
Строительство требует времени, поэтому вы не сможете сразу же въехать, а строительство потенциально может занять больше времени, чем планировалось. Также могут возникнуть неожиданные дополнительные расходы.
Если вы хорошо разбираетесь в доме, вы можете сэкономить деньги, взяв на себя некоторые из небольших проектов. Как только дом будет построен, приступайте к ландшафтному дизайну, а также постройте внутренние дворики и дорожки. Также можно покрасить дом снаружи и внутри, и постелить пол.

Эти гигантские строительные блоки, похожие на LEGO, позволяют построить собственный пригодный для жизни дом

Я только что проверил, и LEGO начал продавать свои знаменитые строительные блоки в 1949 году. Это означает, что дети поколениями играли с этими игрушками, строя крошечные города, замки. , и автомобили, создающие своим воображением целые миры (и ранящие миллионы ног). Вполне логично, что некоторые из этих детей вырастут инженерами и изобретателями. Вот почему вы видите такие вещи, как вафельница из строительных блоков и эти супер стильные сумки LEGO.

Но время от времени вы видите одно из тех изобретений, которые настолько элегантны в своей простоте, что могут полностью изменить мир — и все это благодаря строительным блокам. Позвольте мне познакомить вас с изолированными самостроительными блоками Gablok.

Это гениальные деревянные блоки с теплоизоляцией, из которых можно построить собственный дом так же, как если бы вы собирали набор LEGO.

Компания Gablok, вдохновленная известными и любимыми игрушками-конструкторами, была основана в 2019 году.Габриэль Лакатос, бельгийский специалист по строительству с более чем 25-летним опытом.

Цель состояла в том, чтобы сделать строительство дома проще и доступнее, предлагая простой способ построить свой дом самостоятельно, буквально двумя руками.

Как и набор LEGO, Gablok предоставляет вам предварительно изолированные деревянные блоки и план сборки, но все начинается с вашего видения.

Вот как это работает. Составьте планы с архитектором и отправьте их Габлоку. Затем компания адаптирует эти планы к размерам своих деревянных блоков и отправит вам ценовое предложение. Как только это будет решено, Gablok отправит вам поддон только с теми блоками, которые вам нужны, и пошаговыми инструкциями по их сборке. Тогда вы готовы приступить к строительству дома своей мечты LEGO!

Для строительства из строительных блоков Gablok не требуется система соединения и очень мало инструментов. Вы просто ставите их на место!

Изолированные деревянные блоки соединяются друг с другом, образуя структуру дома. Блоки наружных стен скреплены системой вертикальных реек, поддерживающих конструкцию. Также включены элементы балки и пола, чтобы сделать конструкцию еще более прочной.

Несмотря на то, что вам все еще нужно будет добавить крышу и выполнить техническую отделку самостоятельно, строительные блоки Gablok не требуют времени на сушку, поэтому вы можете сразу перейти к следующей части вашей сборки.

Готовый дом Gablok полностью изолирован, безопасен и соответствует нормам. Блоки изготовлены из ориентированно-стружечной плиты (OSB) и утеплителя из пенополистирола (EPS). OSB — это тип стабильной древесины, изготовленный из сильно спрессованной древесной стружки, прядей и натуральной смолы. Этот вид древесины не расширяется, не сжимается и не смещается со временем. EPS — это легкий изоляционный материал, похожий на пенополистирол, обладающий высокой эффективностью и способный выдерживать сверхбольшие нагрузки.

Компания Gablok также гордится своей экологичностью. Оба материала, из которых состоят строительные блоки, древесина OSB и изоляция из пенополистирола, считаются на 100% пригодными для повторного использования. Произведенные на месте в Бельгии, блоки не требуют токсичной системы соединения, и все строительные материалы доставляются на одном поддоне, что устраняет обычный беспорядок, который обычно возникает на строительной площадке.

Если поэтапно следовать плану сборки, некоторые небольшие строительные проекты (например, мастерские и складские помещения) могут быть завершены менее чем за неделю!

Если вы все еще не уверены, проведите некоторое время на веб-сайте Gblok, прочитайте их часто задаваемые вопросы и ознакомьтесь с их впечатляющим разделом проектов.

Покупатели, похоже, в восторге от этого революционного метода строительства. Одному рецензенту по имени Эви приходилось несколько раз наблюдать строительные блоки в действии. В отзыве говорится: «Мне посчастливилось увидеть эволюцию выставочного дома и студии художника (моей сестры), построенных с помощью Gblok, и я думаю, что это гениальная, быстрая и забавная идея! Я бы порекомендовал Gblok 1000%, основываясь на этом опыте».

Вы не можете покупать отдельные строительные блоки Gablok, как это работает, вы получаете расценки для своего проекта и получаете точное количество блоков, необходимых для каждого проекта.

Строительные блоки Gablok поставляются с собственной изоляцией, встроенной прямо в каждый блок! Каждая наполнена пенополистиролом с графитовой добавкой.

Если вы занимаетесь своими делами и хотите построить свой собственный дом, хижину, сарай или что-то еще, то эти невероятные строительные блоки Gablok могут быть для вас!

Взгляните на гигантские строительные блоки, похожие на LEGO, для создания собственной хижины или дома в действии, просмотрев видео ниже.

« Предыдущая 1 … 279 280 281 282 283 … 302 Следующая »