Category Archives: Разное

Гидроабразивная резка что это такое: Технология гидроабразивной резки

Принцип гидроабразивной резки

Разрезаемый материал и область применения гидроабразивной резки могут быть практически любыми. Этот метод холодной резки при помощи водоструйной техники очень эффективен и точен. Вода высокого давления с абразивным средством или без него разрезает самые разные материалы, не подвергая их тепловому воздействию. Метод позволяет получить идеально ровные кромки среза, не требующие чистовой обработки, и минимальную ширину линии реза. Для создания водяной струи высокого давления в резальных системах используются высоконапорные насосы и форсунки.

Гидроабразивная резка – это основанный на удалении слоя материала способ разделительной резки разных материалов без тепловой нагрузки. При гидроабразивной резке на материал воздействует водяная струя высокого давления с абразивным средством или без него. Гидроабразивная резка стала популярной альтернативой традиционным способам резки.

Принцип гидроабразивной резки очень прост. Тонкая водяная струя с высокой скоростью подается на поверхность заготовки, удаляя слой материала и разрезая этот материал. Для создания водяной струи высокого давления высоконапорный насос доводит давление воды до нескольких тысяч бар и подает воду на резальную головку.

В зависимости от обрабатываемого материала в воду может добавляться абразивное средство. На резальной головке из маленького отверстия форсунки выходит водяная струя диаметром 0,1–0,5 миллиметра. Мощность струи зависит от давления воды и диаметра отверстия форсунки. Водяная струя отрывает приповерхностные частицы материала и режет материал без напряжений и подвода тепла. В зависимости от характеристик водяной струи, а также твердости и толщины материала резка может происходить с разной глубиной и на разной скорости.

  • универсальный метод резки
  • можно резать практически любые материалы
  • высокоточная резка
  • ровные кромки среза и минимальная ширина линии реза
  • нет надобности в чистовой обработке кромок среза
  • отсутствует тепловая нагрузка на материал
  • экологичный метод без образования шлаков
  • вода пригодна для вторичного использования

Производительность и качество гидроабразивной резки определяются разными параметрами. К таким факторам влияния относятся следующие:

  • давление, создаваемое насосом
  • расстояние от форсунки до поверхности материала
  • диаметр отверстия форсунки
  • создаваемое давление резания водяной струи
  • скорость продвижения режущей головки

Системы гидроабразивной резки представляют собой станки, режущие различные материалы водяной струей высокого давления. Они состоят из нескольких компонентов. Сердцем каждого такого станка является система высокого давления с насосом для подачи воды под высоким давлением. Для точной и эффективной резки системе требуется давление от 1 000 до 6 000 бар, создаваемое высокопроизводительным высоконапорным насосом.

URACA infocenter knowhow — function of a plunger pump

Форсунка диаметром 0,1–0,5 миллиметра отвечает за скорость и диаметр подаваемой водяной струи. Другие компоненты установки гидроабразивной резки: резервуары для абразивных средств, поглотитель энергии струи, устройство перемещения и позиционирования резальной головки, а также техника автоматического управления и регулирования установки.

Существуют два основных вида гидроабразивной резки: резка чистой водой или водой с добавлением твердого порошкообразного материала (абразивного средства).

Гидроабразивная резка чистой водой в основном применяется для обработки мягких материалов, например продуктов питания, пенопластов, бумаги, пластика. В пищевой промышленности чистой водой разрезаются, например, сыр, фрукты и овощи. Пластик может быть представлен пленкой и уплотнениями. Также гидроабразивная резка чистой водой пригодна для обработки ковровых покрытий, тканей, волокнистых и изоляционных материалов. Этот способ очень экологичен, т. к. он основан на применении чистой воды, которую можно использовать вторично. Вода никак не влияет на продукты питания при резке.

При абразивной резке система смешивает водяную струю с твердым порошкообразным материалом. В качестве абразива могут использоваться гранат или корунд. Абразивная резка подходит для обработки твердых материалов: металлов, стали, камня, мрамора, керамики, стекла, бронестекла, дерева, графита и ламината. Особенно эффективен этот способ для резки композиционных материалов.

По сравнению с другими методами резки, основанных на применении высоких температур, механического давления либо плазменных горелок, гидроабразивная резка – очень бережный и точный метод. Идеально ровные кромки среза получаются без чистовой обработки, а благодаря воздействию на материал тонкой водяной струей ширина линии реза минимальна.

Технология

Вид процесса

Материалы

Чистовая обработка кромок

Водяная струя

Процесс эрозии = жидкая наждачка на высокой скорости

Практически все

Нет

Плазма

Процесс горения (окислительный)/процесс газовой сварки, протекающий при высокой температуре за счет воздействия ионизированного газа

В основном сталь, нержавеющая сталь высокой степени чистоты и алюминий

Чаще всего

Лазер

Процесс плавления за счет воздействия концентрированного пучка лазерных лучей

Преимущественно сталь, нержавеющая сталь высокой степени чистоты, алюминий и др.

Иногда

EDM/горелка

Процесс эрозии за счет воздействия электрического разряда

Только электропроводящие материалы

Нет

Абразивная резка станет идеальным решением для термочувствительных материалов. При резке не возникает тепловой нагрузки, а в результате получаются тонкие кромки среза с минимальной шириной линии реза. Для создания высоконапорной струи используются мощные высоконапорные насосы и форсунки с маленьким отверстием. Даже очень твердые и толстые материалы отлично режутся водяной струей, имеющей правильные параметры, с абразивом или без него.

Хотите узнать больше об экологичной гидроабразивной резке? Вам нужен насос для вашего оборудования? Обратитесь в компанию URACA!


Гидроабразивная резка — объяснение процесса, преимущества и материалы [Часть 1]

Гидроабразивная резка — это механический процесс, при котором материал удаляется путем физического контакта. Основное отличие от других процессов резки заключается в том, что это процесс холодной резки (нетепловой), то есть в процессе резки не используется тепло.

В современном мире все производственные процессы должны отвечать трем основным целям: увеличение объема производства, сокращение отходов и повышение качества. Такие процессы, как 3D-печать, листовая штамповка, литье под давлением, лазерная и плазменная резка, пытаются достичь этих целей при снижении стоимости и времени производства, одновременно повышая эффективность и устойчивость.

Каждый из этих процессов имеет свое место в обрабатывающей промышленности благодаря различным преимуществам и ограничениям. Современные гидроабразивные резаки также включили в свою конструкцию технологию ЧПУ, чтобы достичь этих целей с еще лучшими результатами.

В этой статье мы более подробно рассмотрим передовой процесс гидроабразивной резки.

Что такое гидроабразивная резка?

При гидроабразивной резке используют поток воды под высоким давлением, смешанный с абразивным материалом, для резки широкого спектра материалов.

Водяной насос высокого давления нагнетает воду. Эта вода поступает по трубкам высокого давления в режущую головку. В режущей головке вода проходит через сопло, превращаясь в очень тонкую струю. Эта струя разрезает любой материал, находящийся перед ней.

Установка гидроабразивной резки может создавать давление до 6900 бар. Для сравнения, в пожарных рукавах обычно создается давление от 8 до 20 бар. Сопло гидроабразивного станка оснащено системой технического зрения, что облегчает точную и эффективную резку детали.

Соплом легко манипулировать для резки различных материалов. В зависимости от того, используется абразивное вещество или нет, существует два типа методов гидроабразивной резки:

  • Абразивная гидроабразивная резка;
  • Гидроабразивная резка без абразива.

Гидроабразивная резка

Схема установки гидроабразивной резки. 1 — подвод воды под высоким давлением, 2 — cопло, 3 — подача абразива, 4 — смеситель, 5 — кожух, 6 — режущая струя, 7 — разрезаемый материал.

При резке более твердых материалов абразивные вещества смешиваются с водой. Это происходит в смесительной камере, расположенной в режущей головке непосредственно перед выходом абразивной струи из системы.

Популярным веществом для гидроабразивной резки является гранитный песок. По мере увеличения толщины/твердости материала должна увеличиваться и твердость используемых абразивов.

При правильном выборе абразивов можно резать различные типы материалов. Обычно абразивными материалами режут керамику, металлы, камни и толстые пластмассы. Однако есть некоторые исключения, такие как закаленное стекло и алмазы, которые нельзя резать абразивами. Закаленное стекло разбивается при резке струей воды.

Гидроабразивная резка без абразива

Гидроабразивные резаки также работают без добавления абразивов, в основном для резки мягких материалов. Гидроабразивный резак, предназначенный только для этой цели, не имеет смесительной камеры или сопла. Насос высокого давления подает воду под давлением через отверстие для создания точных разрезов на заготовке. Хотя большинство промышленных режущих устройств, использующих гидроабразивную технологию, позволяют использовать оба метода.

Процесс гидрорезки менее инвазивен по сравнению с гидроабразивной резкой. Струя также исключительно тонкая и не оказывает дополнительного давления на заготовку.

Резка водой без абразива резка идеально подходит для более мягких материалов, таких как пенопласт, войлок, дерево, резина, пищевые продукты и тонкие пластмассы.

Преимущества гидроабразивной резки

Гидроабразивная резка обладает определенными преимуществами, которые делают ее отличным выбором как для общего, так и для очень специфического применения. Ниже перечислены некоторые из этих преимуществ:

  • Высокая точность;
  • Отсутствие зоны термического влияния;
  • Отсутствие необходимости в смене инструмента;
  • Экономически эффективный процесс;
  • Совместимость с различными материалами;
  • Высокая устойчивость.

Высокая точность

Гидроабразивная резка известна тем, что обеспечивает высокую точность резки. Детали, вырезанные гидроабразивной резкой, имеют очень высокое качество, даже если они ограничены жесткими техническими условиями.

Станок гидроабразивной резки может работать с допусками до 0,025 мм (0,001 дюйма), но допуски от 0,075 до 0,125 мм более распространены для деталей толщиной менее одного дюйма.

Допуски могут увеличиваться при использовании более толстых материалов в зависимости от технологии. Точность зависит от таких факторов, как устойчивость стола, конструкция станка, расход абразива, управление потоком резания, запаздывание потока и погрешность процесса.

Отсутствие зоны термического влияния

Зона термического влияния (ЗТВ) является побочным продуктом большинства процессов горячей резки. В таких процессах, как лазерная резка, зона вокруг края реза не плавится во время обработки, но ее свойства изменяются.

Обесцвечивание, тепловое искажение и закаленные края — все это может повлиять на характеристики конечной детали. Такие детали требуют термообработки перед вводом в эксплуатацию.

Будучи процессом холодной резки, гидроабразивная резка не создает зон термического влияния. Благодаря этому конечные детали имеют превосходное качество кромок и более надежные свойства, не создавая при этом никакого напряжения в детали.

Таким образом, использование гидроабразивной резки снижает необходимость беспокоиться о несовершенных резах, слабых местах и короблении. Нетермический процесс резки также означает отсутствие шлака и окалины.

Высококачественные готовые детали

Гидроабразивная резка обеспечивает превосходное качество деталей, кромки получаются гладкими и не требуют удаления заусенцев.

Окончательное качество зависит от нескольких факторов, таких как скорость резки, давление, расход абразива и размер сопла. Для достижения оптимального результата может потребоваться изменение параметров процесса.

Отсутствие необходимости в смене инструмента

Гидроабразивный станок не использует никаких режущих инструментов, и сопло не нужно менять для обработки различных материалов и толщин. Одно и то же сопло используется для различных задач путем регулировки параметров потока, таких как скорость подачи, для достижения соответствующей скорости резки.

Поскольку смена инструмента между материалами не требуется, станок гидроабразивной резки может резать различные материалы один за другим, что повышает эффективность работы за счет экономии времени и затрат на смену инструмента.

Экономически эффективный процесс

Гидроабразивная резка является более экономически эффективной по сравнению с альтернативными методами резки во многих областях применения, особенно в пищевой промышленности. Этот процесс не всегда требует приспособлений, оснастки или зажимов, что увеличивает скорость производства.

Еще одним преимуществом этого процесса является возможность укладки и резки нескольких слоев материала за один проход.
Вырезанные детали также не требуют последующей обработки, что снижает общую стоимость. Процесс также создает минимальное количество отходов материала.

Совместимость с различными материалами

Как уже объяснялось ранее, процесс гидроабразивной резки не ограничен типом материала. Он может резать широкий спектр материалов при условии правильного выбора параметров процесса и абразивных материалов. Мы подробно рассмотрим эту тему далее.

Высокая устойчивость процесса

В наше время экологичность является важным фактором при выборе производственного процесса. Процесс гидроабразивной резки отвечает всем необходимым требованиям, когда речь идет об экологичности. Он обладает такими удивительными преимуществами, как отсутствие образования шлака, отсутствие отходов окалины и отсутствие необходимости в нагреве деталей. Он также не создает токсичных испарений или парниковых газов.

Готовые детали также не требуют никакой последующей обработки, например, термической. Основной материал для резки — вода — также подлежит вторичной переработке, что снижает воздействие на окружающую среду. Кроме того, не требуются охлаждающие масла, поскольку водяная струя сама выступает в качестве охлаждающей жидкости.

Узнайте о водоструйных установках — OMAX Waterjet

Поиск

УЗНАТЬ О ВОДЯНЫХ СТРУЯХ

ЧТО ТАКОЕ ВОДЯНАЯ СТРУЯ?

Гидроабразивная струя использует поток воды под высоким давлением для эрозии узкой линии в материале заготовки. Поскольку абразив добавляется в сопло, можно легко переключаться между гидроабразивной резкой и гидроабразивной резкой. Эта гибкость значительно повышает универсальность гидроабразивной машины, поскольку она может легко переключаться с резки пенопластовых прокладок ½ дюйма (1,27 см) на титановые скобы размером 4 дюйма (10,16 см).

Система гидроабразивной резки состоит из трех основных компонентов:

 

Стол

Стол представляет собой механизм сопла X-Y с прикрепленным бункером для граната и улавливающим баком внизу.

 

Насос

Насос высокого давления подает воду под давлением для процесса резки.

 

Контроллер

Контроллер использует программное обеспечение для работы системы, управления движением и позиционирования форсунок.

ИСТОРИЯ ВОДЯНОЙ СТРУИ

Начало

Использование воды в качестве метода резки мягких материалов существует уже несколько десятилетий. Ранние формы, такие как система дозирования бумаги от Paper Patents Company в 1930-х годах, использовали воду с относительно низким давлением. В то время как ранние гидроабразивные машины могли легко резать мягкие материалы, они не были эффективны при резке более твердых материалов. Возможность резать более твердые материалы, например металлы, достигалась добавлением абразива в струю воды в режущем сопле после формирования струйной струи. Но просто индуцировать гранат было нежизнеспособным решением без дальнейших усовершенствований. Для резки более твердого материала потребуются две инновации: насосы сверхвысокого давления и усовершенствованные водоструйные сопла.

Технологические достижения

Технология гидроабразивной резки под высоким давлением сформировалась в период после Второй мировой войны, что привело к более быстрой резке и большей точности. Надежность оставалась проблемой до начала 1970-х годов, когда доктор Джон Олсен, вице-президент по производству OMAX Corporation, разработал первый надежный насос сверхвысокого давления.

Коммерческий успех

Ранний срок службы сопла для гидроабразивной резки был слишком коротким, чтобы быть коммерчески выгодным, но инновации материалов в смесительных трубках, разработанные Boride Corporation, в конечном итоге привели к созданию коммерчески приемлемого сопла. Благодаря сочетанию прочного абразивного сопла для гидроабразивной резки и надежного насоса высокого давления гидроабразивный станок теперь может резать широкий спектр материалов, включая закаленную инструментальную сталь, титан, камень и стекло.

  • 1930-е годы

    Система гидроабразивной резки низкого давления , используемая для резки бумаги. Запатентована концепция водоструйной форсунки.

  • 1940-е годы

    Уплотнения высокого давления , разработанные для авиационной и автомобильной гидравлики

  • 1950-е

    Сверхвысокое давление (100 000 фунтов на кв. дюйм, 6 900 бар) жидкостная струя, используемая для резки металлов в аэрокосмической отрасли

    Система числового управления (NC), разработанная John Parsons

    Гидроабразивная резка под высоким давлением , разработанная для резки пластиковых профилей

  • 1960-е годы

    Пульсирующая гидроабразивная резка до 50 000 фунтов на кв. дюйм (3450 бар), созданная в Union Carbide для резки металла и камня

    Насосы высокого давления , изготовленные для полиэтиленовой промышленности

  • 1970S

    Bendix Corporation Разработает концепцию использования Corundum Crystal для вартерного отверстия

    Dr. John Olsen Разработает и патенты.

  • 1980-е

    Boride Corp. разрабатывает смесительные трубы ROCTEC из керамического карбида вольфрама

    Эволюция абразивных сопел 1930-х годов Конструкция сопла для абразивной струи делает реальностью абразивно-струйную обработку

  • 1990-е годы

    Корпорация OMAX создана

    Доктор Джон Олсен разрабатывает и патентует (5,508,596 и 5,892,345) системы управления движением для точного определения местоположения струи гидроабразивной струи

  • 2000S

    Улучшения модели резки значительно увеличивают скорость резания в Omax Machines

    Высокая точность нулевой конус Waterjet Sutucted, введенная с помощью Tilt-a-Jet

    Доступная и версическая Maxiem-water Jet

    Доступная и Versatile Maxiem-water Jet Jet

    .

  • 2010-е

    Ось вращения OMAX и A-Jet обеспечивает 6-осевую обработку на станках OMAX

    Насосная технология EnduroMAX значительно повышает надежность

    Программный пакет IntelliMAX добавляет инновационный системный мониторинг и расширенные инструменты 3D

  • 2020-е годы

    Обновление IntelliMAX для межсетевого взаимодействия, создания сценариев и расширенного мониторинга

    Дебют OptiMAX Waterjet внедрение программного обеспечения и технологии Industry 4.0 для абразивной гидроабразивной резки

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Проще говоря, эрозия.

Гидроабразивный резак использует тонкую струю воды с высокой скоростью и давлением или смесь воды и абразивных частиц граната, которая проникает в материал, который вы пытаетесь разрезать, и затем проходит через него.

Системы гидроабразивной резки могут различаться, но большинство из них состоит из насоса высокого давления, режущего стола, на котором находится рабочий материал, сопла, испускающего струю, системы перемещения XY для перемещения сопла и контроллера на базе ПК. . Столы OMAX представляют собой заполненные водой резервуары с планками, удерживающими материал. Материал можно погружать под воду, что делает резку бесшумной и чистой. Гидроабразивные установки OMAX оснащены бункерами, в которых абразив распределяется во время резки.

Узнать больше

Легче ответить, какие материалы нельзя резать гидроабразивной струей. Гидроабразивной струей можно резать практически все, но мы не рекомендуем резать закалку. Гидроабразивная резка может резать алюминий, латунь, бронзу, углеродное волокно, керамику, медь, стекловолокно, стекло, гранит, кевлар, мрамор, нержавеющую сталь, титан, вольфрам и многое другое. Многие компании пищевой промышленности используют для резки продуктов чисто водоструйные машины (а не абразивные водоструйные).

Узнать больше

  • Гидроабразивная струя позволяет резать практически любой материал, включая стекло и отражающие материалы, а также материалы различной толщины. Некоторые клиенты OMAX сообщают о резке материала толщиной до 18 дюймов.
  • Гидроабразивная обработка является процессом холодной резки и не создает зон термического влияния (ЗТВ), поэтому не изменяет свойства материала и не оставляет термоупрочненных кромок.
  • Установка для резки гидроабразивной струей выполняется быстро и легко.
  • Несколько одинаковых деталей можно вырезать одновременно из разных типов материала, просто укладывая различные листы материала на гидрорезку.
  • При гидроабразивной резке не выделяются вредные пары.
  • Режущий инструмент гидроабразивной резки никогда не затупится.

Узнать больше

КАК РАБОТАЮТ ВОДЯНЫЕ СТРУИ?

Не уверены, какая машина подойдет именно вам?

Мастер выбора машины

Что такое гидроабразивная резка? | Услуги AquaJet

Гидроабразивная резка — это универсальный метод резки, в котором используется поток воды под высоким давлением, обычно смешанный с абразивным материалом, для резки широкого спектра материалов в формы и конструкции. По сравнению с другими процессами резки, такими как плазменная или лазерная резка, он предлагает несколько преимуществ, в том числе более высокую точность, возможность обработки деталей более сложной конструкции и возможность резки более толстых или термочувствительных материалов.

Обзор процесса гидроабразивной резки

В то время как технология гидроабразивной резки используется во многих специализированных операциях, в производстве термин гидроабразивная резка используется для описания станка для резки с компьютерным управлением (ЧПУ), который имеет стол для поддержки материала и портальную платформу. установлена ​​режущая головка. Для управления движениями режущей головки используется специализированное программное обеспечение. Водометы могут быть настроены по-разному, но все они следуют одним и тем же основным принципам, показанным ниже:

  1. Вода находится под давлением с помощью гидронасоса-усилителя или насоса с прямым приводом, также называемого насосом с коленчатым валом. Эти насосы очень специализированы и способны создавать чрезвычайно высокое давление. Некоторые насосы-усилители рассчитаны на давление до 90 000 фунтов на квадратный дюйм.
  2. Вода под давлением подается от насоса к режущей головке по трубке высокого давления. В режущей головке вода проходит через отверстие, которое представляет собой твердый драгоценный камень (обычно алмаз, рубин или сапфир) с отверстием меньшего размера, чем точечное отверстие. Когда вода проходит через это крошечное отверстие, ее давление заменяется скоростью. Насос мультипликатора, работающий на

    фунтов на квадратный дюйм может генерировать скорость отверстия почти 2500 миль в час.

  3. Большинство гидроабразивных установок имеют смесительную камеру и сопло непосредственно под отверстием режущей головки. В смесительной камере абразивный материал (обычно гранат) втягивается в поток воды. При гидроабразивной резке абразив выполняет резку, а вода является средством, ускоряющим абразивные частицы. Ниже смесительной камеры находится сопло (или смесительная трубка), в котором вода ускоряет абразив, образуя тонкую четко очерченную струю, способную резать практически любой материал.

Соображения по процессу гидроабразивной резки

 
Благодаря универсальности процесса гидроабразивной резки он находит применение в широком диапазоне операций резки самых разных материалов. При выполнении этих операций необходимо адаптировать аспекты процесса к различным свойствам материалов и производственным спецификациям. Некоторые варианты процесса, которые следует учитывать, включают:

Гидроабразивная резка по сравнению с чистой гидроабразивной струей

Большинство операций гидроабразивной резки смешивают абразивный материал с потоком гидроабразивной резки. Этот вид гидроабразивной резки используется для всех твердых материалов — металлов, стекла, камня и т. д. Наиболее часто используемым абразивом является гранат из-за его твердости и доступности. Он доступен в двух различных продуктах: дробленый и аллювиальный.

Измельченный гранат добывают в карьерах, а затем дробят, получая острые агрессивные края, которые идеально подходят для гидроабразивной резки. Аллювиальный гранат встречается в природных отложениях в руслах рек, его просто очищают и просеивают. Этот продукт дешевле, потому что требует меньше обработки, но его края сглажены естественной эрозией, что делает его менее агрессивным, чем дробленый гранат. Многие пользователи гидроабразивной резки считают, что экономическая выгода от использования аллювиального граната перевешивает снижение производительности.

Использование абразива не обязательно для всех операций гидроабразивной резки. Материалы, достаточно мягкие для резки ножом, такие как резина и пенопласт, можно легко и точно разрезать, используя только воду. Чистая гидроабразивная резка, как называется этот процесс, обычно использует гораздо меньшее отверстие, производя очень тонкий, почти невидимый поток воды. Чистая гидроабразивная резка идеально подходит для мягких материалов, поскольку сверхтонкий поток воды создает очень чистый разрез, почти не оказывая давления на материал.

Усилители и насосы с прямым приводом

В гидроабразивной резке используются два различных типа насосов: насосы-усилители и насосы с прямым приводом.

Насосы-усилители используют гидравлическое масло для толкания поршня, соединенного с керамическим плунжером, который, в свою очередь, давит на воду. Поскольку площадь поверхности гидравлического поршня в 20-30 раз больше площади поверхности керамического плунжера, плунжер создает давление воды, которое в 20-30 раз превышает давление гидравлического масла. Усилители являются наиболее часто используемым типом водоструйных насосов, отчасти потому, что насосы-усилители способны создавать гораздо более высокое давление, чем насосы с прямым приводом. Усилители менее эффективны, чем насосы с прямым приводом, а создаваемое ими более высокое давление сокращает срок службы дорогостоящих расходных материалов. Однако более высокое давление непосредственно приводит к более высокой скорости резки и меньшему расходу абразива, что делает гидравлические усилители очень жизнеспособным вариантом во многих областях применения гидроабразивной резки.

Насосы с прямым приводом, также известные как насосы с коленчатым валом, имеют конструкцию коленчатого вала и поршня, аналогичную конструкции автомобильного двигателя. Электродвигатель используется для привода коленчатого вала, соединенного с тремя или более возвратно-поступательными поршнями, которые также используют керамические плунжеры для вытеснения воды. Таким образом, насос с прямым приводом работает по тому же основному принципу, что и насос-усилитель, единственное реальное отличие заключается в способе перемещения поршней. Насосы с прямым приводом по своей природе более эффективны при преобразовании мощности в давление, теряя меньше энергии в виде потерь тепла. Однако их давление ограничено 60 000 фунтов на квадратный дюйм, в то время как насосы-усилители могут создавать давление до

фунтов на квадратный дюйм. Несмотря на это ограничение, насосы с прямым приводом остаются популярными и предпочтительными в некоторых случаях.

Компенсация конусности

Одним из достижений в технологии гидроабразивной резки стало введение компенсации конусности. Компенсация конусности устраняет наибольшее ограничение точности, присущее гидроабразивной резке. Струя гидроабразивной струи гибкая, а не жесткая, как фреза фрезерного станка или пильный диск, поэтому ее можно отклонить. По мере того, как поток прорезает материал, он расходится веером за передней кромкой потока, сужаясь по ширине. Это сужение потока приводит к нежелательному сужению разреза. Чем выше скорость резки, тем больше нижняя часть потока отступает и сужается, создавая большую конусность. Кроме того, более высокая скорость резки приводит к более грубому качеству резки. По мере того, как струя сужается и расходится веером назад, она теряет свою энергию и начинает колебаться, образуя бороздки на нижнем крае разреза.

Без компенсации конусности единственный способ уменьшить конусность — снизить скорость резания. Чем медленнее скорость резки, тем меньше отклоняется поток. Использование этого метода для устранения конусности увеличивает стоимость, поскольку для резки детали требуется гораздо больше времени, что значительно увеличивает затраты и количество времени на станке. Однако эта проблема решается в гидроабразивных станках, оснащенных компенсацией конусности, путем использования сложного программного обеспечения для точного расчета того, насколько нужно наклонить головку, чтобы устранить конусность на стороне детали реза. Таким образом, весь конус остается на стороне обрезков. Когда машина ускоряется и/или меняет направление, головка соответственно меняет свой угол. Лучшие системы управления конусностью также наклоняют головку вперед, чтобы противодействовать сопротивлению струи гидроабразивной струи. Компенсация конусности учитывает тонкие нюансы процесса гидроабразивной резки, что позволяет резать детали точно и экономично.

Одна интересная возможность гидроабразивной резки в сочетании с компенсацией конусности заключается в том, что тонкие материалы можно резать очень дешево и точно путем укладки. Например, стопка из 50 листов прокладочного материала толщиной 0,005 дюйма режется точно с той же скоростью, что и лист толщиной 1/4 дюйма, и все готовые листы идентичны.

5-осевая гидроабразивная резка

Еще одно усовершенствование в мире гидроабразивной резки произошло с появлением технологии 5-осевой гидроабразивной резки. На самом деле, 5-осевые гидроабразивные станки существуют довольно давно, но примерно до 2010 года они были слишком громоздкими и дорогими, чтобы их можно было использовать на рынке ремонтных мастерских. Их использование было зарезервировано для высокопроизводительных приложений или чрезвычайно специализированных деталей, которые могли оправдать большое количество времени программирования.

Сегодня 5-осевые гидроабразивные станки способны брать 3D-модель из программ САПР и создавать программу резки за считанные минуты. Чтобы точно выполнять 5-осевую резку, настройка и процесс гораздо более требовательны, чем при обычной 2-осевой резке, поэтому этот процесс остается специализированным. Тем не менее, во многих случаях 5-осевая гидроабразивная резка позволяет быстро и экономично изготавливать детали, изготовление которых с использованием традиционных методов механической обработки было бы очень дорогостоящим и трудоемким.

Отрасли, обслуживаемые гидроабразивной резкой

Гидроабразивная резка — высокоточный и надежный процесс, который можно использовать при производстве различных деталей и компонентов для различных отраслей промышленности, включая следующие:

  • Аэрокосмическая промышленность
  • Архитектура
  • Автомобильная промышленность
  • Электроника
  • Пищевая промышленность
  • Производство

Изделия, изготовленные методом гидроабразивной резки

Детали и изделия, изготовленные методом гидроабразивной резки, сильно различаются по материалу, размеру, форме, сложности и использованию. Вот некоторые примеры продуктов, в которых используется гидроабразивная резка:

  • Аэрокосмическая промышленность y: металлические или композитные компоненты фюзеляжей, крыльев и турбин
  • Архитектурная промышленность : декоративные панели и компоненты наружных фасадов зданий
  • Автомобильная промышленность : кузовные и внутренние компоненты

    : печатные платы, панели и корпуса

  • Пищевая промышленность : овощи, мясо, конфеты и пирожные
  • Обрабатывающая промышленность : формы в листах и ​​плитах, модели из листового металла

Экспертные услуги по гидроабразивной резке от AquaJet Services

AquaJet Services — это семейный бизнес, предлагающий индивидуальные услуги гидроабразивной резки и изготовления для промышленного сектора.

Сверло форстнера фото: Сверло Форстнера с победитовыми лезвиями все размеры интернет-магазин

Сверло Форстнера по дереву для мебельных петель

Поменял и забыл |

16.11.2015

При возникновении необходимости в оформлении отверстий в деревянных заготовках всегда возникает вопрос – а, как и каким инструментом это будет сделать проще, быстрее и удобнее. Конечно, на сегодняшних строительных рынках представлено огромное количество сверл, способных делать различные типы отверстий. Однако добиться их необычайной чистоты и полного отсутствия сколов можно лишь с помощью использования, так называемых сверл Форстнера по дереву.

История появления сверла

Изобретателем такого инструмента стал известный американский оружейник Бенджамин Форстнер. Его сверло для обработки древесины было впервые запатентовано в 1874 году и принесло ему небывалый успех и прибыль. Сверла Форстнера изготавливаются и по сей день, однако с того времени успело появиться множество других типов подобного инструмента. В некоторых случаях внешний вид образцов по своему лишь отдаленно напоминают впервые изобретённое сверло, но все они продолжают работать по единому принципу.

Сверло Форстнера. Для чего используется?

Изначально сверло Форстнера по дереву было разработано в целях проделывания отверстий с плоским дном несквозного типа в мягких и твердых породах древесины. Сейчас его также применяют при работе с плитами МДФ, ДВП или ДСП, а также их всевозможными модификациями.

Применяется сверло в основном в мебельном производстве, например для получения:

  • глухих углублений для дверных петель, замков, резьбовых и эксцентриковых стяжек;
  • лунок большой глубины при монтаже фурнитуры и необходимости получения аккуратных и ровных краёв.

В других сферах сверло может использоваться при установке оконных проемов, дверных замков, прокладке электрической проводки, а также при водопроводных и электротехнических работах.

Сверло Форстнера по дереву дает возможность получать идеальные углубления с плоским дном, не доходя до наружного края всего лишь на 1-2мм. Предназначены сверла для установки в электрические либо ручные дрели с числом оборотов – от 400 до 1400 оборотов в минуту в зависимости от диаметра.

Итак, главными преимуществами таких сверл выступают:

  • повышенная тонкость и скорость процесса сверления за счет центрирующей головки;
  • соблюдение четкой геометрии реза и заданных размеров;
  • наличие широкого размерного ряда;
  • высокая производительность;
  • получение ровных, чистых отверстий.

Помимо этого винтовые сверла обычной конструкции с конусной заточкой по сравнению со сверлом Форстнера по дереву не могут обеспечивать получение плоскости, а коронки и перьевые виды – не позволяют  получать чистых и точных боковых поверхностей.

Конструктивные особенности

Само сверло по своей форме напоминает фрезу с расширенным наконечником. Имеет цилиндрическую головку. Рабочая часть инструмента состоит из короткого центровочного острия и двух основных режущих кромок (ножей), расположенных диаметрально  друг другу. Образующаяся стружка отводится двумя стружкоснимателями. Центрирующее остриё обеспечивает возможность установки сверла по центру будущего отверстия. В двух местах внешний режущий ободок прерывается основными лезвиями. Периферийные кромки при сверлении создают боковые стенки, а сниматели стружки – дно отверстий.

Сверло по своему профилю напоминает букву «Z» (при зеркальном отражении выглядит, как буква «S»).  На поперечной перемычке размещается выборная режущая кромка, а по всей окружности сверла находится подрезная, выполняющая роль ограничителя и удерживающая инструмент в необходимом диаметре. Направление сверления сохраняется за счет ободка, а не центрального острия.

Сверла Форстнера производятся из углеродистой стали методом вытачивания. Это позволяет сохранять значительную толщину стенок сверла, которая уменьшает перегрев инструмента при работе и достигать большей стойкости режущих кромок. Учитывая материал изготовления можно полностью оправдать сравнительно высокую стоимость сверла Форстнера по отношению к его аналогам.

Существующие разновидности и модификации

Сейчас сверло Форстнера по дереву производят многие фирмы. Некоторые из них делают упор на сохранении традиционной конфигурации инструмента, а другие – на использовании качественных материалов и усовершенствования устройства для работы при различных условиях.

Типоразмерный ряд сверл зачастую начинается с 10мм. Такие мелкие сверла менее популярны, чем, например, сверла диаметром 35 мм, которые используются при оформлении дверных петель. Также в продаже можно встретить и большие диаметры: 50 мм, 55 мм или даже 60 мм. Следует учесть, что чем больше значение диаметра, тем меньшей и медленней должна быть скорость рабочей дрели.

Очень важно в работе не превышать максимальную допустимую  частоту вращения сверла, которая указывается в документации производителя.

В зависимости от типа резцов сверло Форстнера делят на:

  • сверла с твердосплавными резцами – в своей конструкции имеют припаянные резцы, изготовленные из твердых видов сплава. Отличаются высокой стоимостью из-за приближенности к устройству оригинальной версии сверла. Недостаток: подверженность вибрации и возможность срыва с поверхности при сверлении по причине размещения боковых резцов на небольшой части окружности;
  • сверла с зубчатыми венцами – имеют резцы в форме зубьев по всему режущему ободку. Главный плюс: меньший перегрев при работе за счет малого контакта с обрабатываемым материалом. Поэтому сверла с диаметром более 25мм всегда производятся с зубьями. Недостаток сверла: существует риск срыва при осуществлении сверления на краю деталей либо под углом.

Средняя длина сверла колеблется в пределах 10см. Из-за этой длины в некоторых случаях приходится прибегнуть к его удлинению. В этих целях используют специализированные удлинители размером до 300мм. Длина показывает величину глубины, которая будет получена за счет выбранной оснастки.

Особенности работы

В целях достижения высокого уровня точности при работе со сверлами Форстнера используется центровочное острие. Для этого на предмете намечают точку будущего его размещения. После этого острие продавливается  в материал до его равномерного прикосновения к поверхности изделия по всей окружности. Сверление рекомендуют начинать с минимальных оборотов. В среднем подобные сверла рассчитаны на скорость в работе в пределах от 800 до 1800 оборотов в минуту.  К тому же, чем большей будет рабочая зона, тем меньшей должна быть установлена скорость сверления.

Для удобства и безопасности при работе со сверлом, особенно в ситуациях с основными деталями, можно совместно со сверлом Форстнера применять специальные ограничители. Они позволят вовремя завершить работу инструмента и обеспечить нужное значение глубины отверстия.

При высверливании лунок в материалах небольшой толщины часто также применяют два сверла с одним диаметром. Изначально работу проводят стандартным инструментом, с помощью которого получается начальный диаметр. У второго сверла сначала стачивается острие по центру, а затем им завершается оформление углублений. Благодаря первому диаметру инструмент удерживается в отверстии без риска срыва или выхода его за пределы. При этом остаются стенки с минимально допустимой толщиной.

 Заточка сверла

При заточке такого типа инструмента специалисты советуют пользоваться несколькими довольно несложными правилами:

  • не следует точить ободки. Режущие кромки можно затачивать только на специальных заточных станках либо оборудовании;
  • стачивать металлические элементы следует понемногу;
  • при заточке большее внимание необходимо уделить резцам, находящимся внутри изделия. Заточку проводят при помощи небольшого напильника обязательно с мелкими насечками, ленточного точила либо камня с мелкозернистой структурой;
  • чтобы не видоизменять геометрию рабочих элементов нет необходимости снимать большое количество металла с резцов внутри.

Выбирая любой тип сверла Форстнера по дереву, надо руководствоваться, прежде всего, соотношением качества и стоимости инструмента. При необходимости частого применения сверла целесообразней будет приобретать инструмент хорошо известных фирм-производителей, зарекомендовавших себя с положительной стороны.

Удаление монтажной пены. Советы бывалых

Держатель электродов для сварочного аппарата. Учитываем все тонкости

описание и преимущества, области применения, принцип работы

В мебельном мире используется огромное количество разных инструментов, оснасток и приспособлений. Постоянно создается что-то новое. Но есть старые и отлично зарекомендовавшие себя изделия. Сверло Форстнера относится именно к таким инструментам, поскольку имеет огромный ряд преимуществ.

  • Общие сведения
  • Области применения
  • Принцип работы
  • Преимущества

Общие сведения

Сверло Форстнера очень отличается от популярных и привычных всем спиральных моделей. Правильнее даже выделить его как торцевую фрезу, ведь режущая кромка его находится в торце. Эта важная особенность помогает делать глухие отверстия огромного диаметра с качественной центровкой по предварительной разметке. Такая точность выполняется центрирующей головкой приспособления.

Отлично заточенное сверло может гарантировать полную чистоту обработки внутренней части отверстия. Такой вид приспособления отличает большая производительность, и долговечный срок использования при соблюдении правил работы. Инструмент легкий в применении и с полным успехом может использоваться как в стандартных специальных станках, так и в ручном электрическом устройстве. На данный момент сверло Форстнера улучшено наличием очень прочных вставных деталей в виде режущей кромки. Это помогло в несколько раз продлить срок его использования.

Области применения

Сверло Форстнера находит самое широкое применение в мебельной промышленности и в столярном деле. Благодаря правильному конструктивному решению он помогает очень быстро и точно делать глухие отверстия и пазовые углубления для различного рода фурнитуры.

Этот вид сверления используется и в огромных центрах на корпусном мебельном производстве: для разного рода монтажных соединительных деталей, стяжки, петель для мебели. Самым лучшим считается диаметр модели 35. Она применима и в обычном столярном производстве.

Кроме отверстий под дверную и иную фурнитуру, им делают разные природные дефекты дерева: сучки, смоляные карманы, механические травмы структуры и вкрапления. В отверстие вставляется на клей подходящий по диаметру элемент из чистого дерева. Он делается специальным приспособлением — по диаметру таким же, как и сверло Форстнера.

Приобрести сверло можно в любых специализированных магазинах. Оно помогает экономить дорогую сухую древесину и улучшать качество столярных вещей. К негативным моментам стоит отнести сложность заточки устройства и довольно высокую цену, по сравнению с простыми свёрлами спирального вида. Но это может окупиться эффективностью его работы при больших объёмах производства.

Принцип работы

Для правильного расположения приспособления берут центровочное острие. Его кладут в определенной точке и вдавливают в материал до ровного касания круговой плоскости. На маленьких оборотах начинается сверление. Сверла рассчитывают на рабочие скорости в пределе 800−1800 оборотов в одну минуту. Порядок работы таков:

  • Чем больше диаметр рабочего места, тем медленней должна быть скорость резки. Этот режим необходимо соблюдать, чтобы избежать перегревания специальных кромок. На повышенных оборотах есть вероятность срыва сверла.
  • Для безопасности и комфорта во время работы, а также в случаях с важными деталями удобнее брать приспособление Форстнера с ограничителем. Он вовремя останавливает приспособление и обеспечивает нужную глубину лунки.
  • Если нужно сделать дырку в тонком материале, когда есть риск выхода центровочного острия вперед, можно применять два сверла Форстнера с одним диаметром. Начинаем работу простым инструментом и создаем первоначальный диаметр.
  • У второго сверла стачиваем специальное острие. Заканчиваем углубление уже им. Инструмент задерживается в лунке от срыва боковыми частями и нет риска выхода его наружу. Можно оставить минимально допустимую стенку.

Преимущества

Этот инструмент, по сравнению с другими конструкциями, имеет два больших плюса: чистота обрабатываемой поверхности и способность прекрасно удерживать определенное направление. Это удается даже на перекрываемых частях или когда диаметры отверстий выходят за края заготовки.

Качество резки боковых стен достигается подрезкой волокон по окружности еще до того, как их начнет касаться главная режущая кромка. Это помогает избегать сколов и задир материала за пределами нужного диаметра.

Второй плюс обусловлен тем, что направление удерживает не центрирующее острие, а боковая кольцевая специальная кромка и вся цилиндрическая плоскость рабочей поверхности. После начала выборки материала сверло крепко удерживается в созданной лунке.

Forstner Bit — Bilder und Stockfotos

49Bilder

  • Bilder
  • FOTOS
  • GRAFIKEN
  • VEKTOREN
  • VIDEOS

Durchstöbern Sie 49

FORSTSTSTSE . Oder starten Sie eine neuesuche, um noch mehr Stock-Photografie und Bilder zu entdecken.

nahaufnahme des forstner-bohrers aus stahl im akku-bohrschrauber auf schwarzem grund — бит форстнера стоковые фотографии и изображения

Nahaufnahme des Forstner-Bohrers aus Stahl im Akku-Bohrschrauber…

деталь Форстнера Борера. handwerker bohren zylindrische loch in holzplatte. holzbearbeitung — фото и изображения бит Форстнера

Forstner Bohrer Detail. Handwerker bohren zylindrische Loch in…

Hand des Schreiners auf Holzbrett, Stahlschneidwerkzeug mit scharfer Kante und verstreuten Spänen. Präzises Bohren von Flachbodenbohrungen. Tischlerei, Tischlerei, Holzbearbeitung, Zerspanung

сверла drücken und forstner bisschen langweilig in holz — долота форстнера стоковые фотографии и изображения

Drill drücken und Forstner bisschen langweilig in Holz

forstnerbohrer und zwei verschiedenen größe löcher gebohrt — forstner bit stock-fotos und bilder

Forstnerbohrer und zwei verschiedenen Größe Löcher gebohrt

Forstner-Bohrer zum Bohren von kreisförmigen Löchern mit einem tragbaren Bohrer, der auf einem Holzblock über schwarzem Hintergrund sitzt Nahaufnahme freier Kopierraum

forstnerbohrer — биты forstner стоковые фотографии и изображения

Forstnerbohrer

forstnerbohrer bohrer vor schwarzem hintergrund — биты forstner стоковые фотографии и изображения

Forstnerbohrer Bohrer vor schwarzem Hintergrund

bohren in rohholz. bohrer für große löcher. орт — schreinerei. — фото и изображения бит Форстнера

Bohren в Rohholz. Bohrer für große Löcher. Орт — Шрайнерей.

stahl forstner bohrer mit verriegelungsplatte. Bohren des zylindrischen lochs in holzplanke — фото и изображения бит Форстнера

Stahl Forstner Bohrer mit Verriegelungsplatte. Bohren des…

долото форстнера для буровых установок — долото форстнера стоковые фотографии и изображения

Долото Forstner im Drill Drücken Sie

Набор forstner bohreinsatz — набор долот Forstner Bohreinsatz Stock-fotos und Bilder

Набор Forstner Bohreinsatz

Satz von sieben Titan-Forster-Holzbearbeitungsbohrern. Макро.

Verzeittler Bit-Bohrset — бит Форстнера стоковые фото и фотографии

Verzeittler Bit-Bohrset

дрюккен и сверло Форстнера — фото и фото бит Форстнера

Drücken и сверло Форстнера

фрезы от фрезы и фрезы. große metall-forstnerbohrer. — бит Форстнера стоковые фотографии и изображения

Fräsen von Kutter und Router Bit. Große Metall-Forstnerbohrer.

Fräser und Fräserbit. Großes Metall-Forstner-Bit или Scharnier-Bohrbit.

Бит Форстнера nahaufnahme — бит Форстнера фото и изображения

Бит Форстнера Nahaufnahme

Бит Форстнера Nahaufnahme isoliert auf weißem Hintergrund. Резак Forstners

набор forstner bohreinsatz — биты forstner стоковые фотографии и фотографии

набор Forstner Bohreinsatz

Satz von sieben Titan-Forster-Holzbearbeitungsbohrern.

Фрезы Форстнера — биты Форстнера со стоковыми фотографиями и изображениями

Фрезы Форстнера

Металлические насадки Forstner Machen Löcher in einer Holzeiche Planke — Биты Forstner на складе и фотографии

Metallbohrer Forstner Machen Löcher in einer Holzeiche Planke

Фрезерные фрезы. große metall-forstnerbohrer. — фото и изображения

Fräsen von Kutter und Router Bit. Große Metall-Forstnerbohrer.

дрель дрюкен и долото форстнера – сборка — долото форстнера стоковые фотографии и изображения

Drill drücken und Forstner Bit – Bild

scharnier langweilig bisschen vertikal — forstner bit stock-fotos und bilder

Scharnier langweilig bisschen vertikal

Scharnierbohrer neben einem Scharnierloch

makro schuss von der runde bohreinsatz und kommen schraubenschlüssel — forstner bit stock-fotos und bilder

Makro Schuss von der Runde Bohreinsatz und kommen Schraubenschlüss

— инструмент — долото форстнера стоковые фото и изображения

— инструмент

forstner bisschen Drilling über holz — долото форстнера стоковые фото и изображения

Forstner bisschen Drilling über Holz

forstner bohrer isoliert weiss — долото forstner stock-fotos und bilder

Forstner Bohrer isoliert weiss

forstner bohrer деталь фона. roter fräser auf holzhintergrund mit zylindrischer bohrung — фото и изображения бит Форстнера

Forstner Bohrer Detail von unten. Roter Fräser auf…

Scharfes Stahlschneidwerkzeug mit Positionierplatte. Bohren des präzisen Flachbodenlochs. Splitten stapeln sich. Möbelproduktion in der Tischlerei oder im Cabinetrie. Ансихт фон Унтен

Форстнер Борер. stahlschneidwerkzeug zum bohren präziseflacher löcher. holzbearbeitung — фото и изображения бит Форстнера

Forstner Bohrer. Stahlschneidwerkzeug zum Bohren präziseflacher Lö

Roter Fräser mit Positionierplatte. Gebohrte zylindrische Bohrung und Spiralspäne auf Holzbohlendetails. Zerspanung, Holzbearbeitung, Möbelproduktion. Шрайнерей или Шренке. Handarbeit

stahl forstner bohrer. bohren des zylindrischen lochs in holzbrett. holzbearbeitungsinstrument — фото и изображения бит Форстнера

Шталь Форстнер Борер. Bohren des zylindrischen Lochs in. ..

Scharfe Schneidwerkzeugподробнее. Борен фон Рундборунген в Holz durch präzisen Fräser. Schöner Haufen verstreuter gekräuselter Späne. Möbelproduktion in der Schreinerei oder im Schrankbau

Что такое бит Форстнера? (с изображением)

`;

Ремесла

Факт проверен

Сверло Форстнера представляет собой цилиндрическое сверло, используемое для сверления плоских глубоких отверстий в древесине. Он особенно популярен при изготовлении мебели и других крупномасштабных проектах по деревообработке отчасти из-за его способности глубоко и точно сверлить даже против волокон или через различные вставки и соединяемые детали. Биты Форстнера обычно бывают разных диаметров, но в большинстве случаев все они предназначены для навесных сверлильных станков, а не для ручных инструментов. Как правило, они требуют большой силы, что может быть опасно, а иногда даже громоздко для устройства меньшего размера.

Как работает бит

Большинство сверл направляются через материал центральной точкой, но сверла Форстнера в основном направляются по внешнему ободу. Это означает, что их можно использовать для сверления карманных отверстий, то есть отверстий, просверленных под углом; частично перекрывающиеся отверстия; и отверстия, которые находятся на краю материала. У них есть центральные шпоры, но они обычно используются для определения и отметки центральной точки, а не в качестве фактической направляющей для сверления.

Когда долото входит в древесину, оно вонзается в нее, по существу раскручивая фрагменты вверх и наружу с помощью распиливающего вращательного движения. Стороны удила часто выглядят зазубренными, и когда они впервые входят в древесину, они часто срезают ее и оставляют несколько заноз. Однако по мере того, как радиальные стороны сверла продолжаются через отверстие, края имеют тенденцию сглаживаться. В большинстве случаев результатом является отверстие с плоским дном.

Где и когда используется

Насадки названы в честь Бенджамина Форстнера, американского оружейника XIX века, которому приписывают их изобретение. Оружейники первыми популяризировали биту; они ценили его за способность просверливать гладкие отверстия в деревянных изделиях. Сегодня биты чаще используются производителями мебели и строителями дома. Для таких крупных проектов часто требуется дрель, которая может быстро перемещаться по нескольким заготовкам, соединять разные породы дерева и прорезать несколько поверхностей. Бит Форстнера отвечает этим требованиям для многих плотников.

Они доступны в широком диапазоне диаметров, обычно от 0,25 до более 3 дюймов (от 6 до 75 мм), и они часто продаются в наборах, которые поставляются с различными размерами. Даже сверла очень малого диаметра часто способны просверлить глубокую и толстую древесину под большинством углов. Их уникальная форма делает их очень эффективными при удалении большого количества материала за короткое время. Они также очень полезны для создания точных отверстий для петель и других движущихся частей.

Самые большие преимущества

Плотники часто хвалят эту сверло за способность точно и чисто просверливать такие дефекты, как сучки и выступы в древесине. Во многом это связано с ободом. Обод долота Форстнера направляется сам по себе, что означает, что он не будет сброшен при попадании в проблемные зоны или торцевые волокна, как это могло бы быть долото с центральным наконечником.

Скорость и точность также являются важными факторами. Опытные столяры часто говорят, что Forstner может выполнять работу быстрее и лучше, чем почти любая другая насадка, а также может выполнять ряд различных задач. Он может сверлить как полные, так и частичные отверстия; он может резать под углом и против волокон.

Недостатки и меры предосторожности

Эта насадка обычно требует большого усилия, а это означает, что она обычно не очень хорошо подходит для ручной дрели.

Сантехнические фитинги из латуни: Фитинги резьбовые латунные – купить в СПб по выгодной цене в интернет-магазине Сан Саныч

Резьбовые латунные фитинги от А до Я

Интересуетесь монтажом трубопровода с помощью фитингов из латуни? Но какие их виды латунных фитингов лучше всего подходят для вашей магистрали? Мы поможем подобрать!


На начальном этапе проектирования водо-, тепло- и газопроводов возникает один из важнейших вопросов правильного подбора соединительных деталей. Именно классические резьбовые фитинги из латуни очень популярны на сантехническом рынке. И не только из-за свойств латуни как высококачественного, термо- и коррозиоустойчивого сплава, но и потому что их существуюет огромное множество в соответствии с любыми потребностями в строительстве трубопровода. Чтобы скорее определиться с набором необходимых изделий, следует обозначить потребности и цели самой магистрали.

 

СГОН АМЕРИКАНКА

Если нужно создать быстроразъемное стыковочное соединение, отличающееся долговечностью и стойкостью к климатическим изменениям, остановите свой выбор на прямом сгоне американке. Эти сгоны в эконом (стандартная толщина стенки) и усиленном (утолщённая стенка) исполнении отличаются от других фитингов отсутствием дополнительных герметизирующих материалов. Соединение «Американка» обеспечивает быстрый монтаж или отсоединение элементов трубопровода, а накидную гайку можно применять для монтажа не один раз, для чего необходимо всего лишь заменить уплотнительное кольцо.

С использованием этого сгона вам не придется вращать трубы, что в большинстве случаев оказывается решающим моментом. С помощью прямой латунной американки становится возможным проводить работы в местах с ограниченным пространством и трудной доступностью при этом не используя дополнительных сантехнических инструментов.

А вот латунная угловая американка с внутренней и наружной резьбой позволяет создавать качественную разводку в тех местах, которые практически лишены дополнительного свободного места. При помощи угловых американок представляется возможным в кратчайшие сроки обеспечить создание соединения под прямым углом.

 

МУФТА

Для разборки и сборки труб используют муфту из латуни – один из самых востребованных резьбовых фитингов. Она обеспечивает герметичность соединения трубопроводной системы. Редукционная, переходная, муфта применяется на трубопроводах для создания соединения двух труб с разными диаметрами в единую систему.

 

НИППЕЛЬ

С его помощью присоединяются трубы и фитинги одинакового диаметра. Они доступны в эконом и усиленном исполнении. Оба исполнения имеют универсальную цилиндрическую резьбу, выполненную по ГОСТу. Для удобства монтажа центральная часть латунного соединителя исполнена в виде шестригранника. С его помощью очень удобно удерживать ниппель гаечным ключом во время проведения работ. Редукционный (переходной) латунный ниппель служит непосредственно для перехода с одного диаметра трубы на другой.

Отличительной чертой латунного переходника является то, что все его диаметры и исполнения представлены только с наружной резьбой.

 

ТРОЙНИК

Редукционный/переходной латунный тройник представлен в виде соединительной части трубопровода с тремя отводами. Для непосредственного соединения и разъединения основного и боковых трубопроводных потоков, а также их отводов такой фасонный элемент просто идеален.

Установка редукционного тройника позволяет без лишних усилий отводить трубу от главной магистрали под разными углами, осуществлять переход с наружной резьбы на внутреннюю, с одного диаметра на другой. Использование латунных переходных тройников практикуют как в бытовых, так и в промышленном водоснабжении.

Тройник же равнопроходной с внутренней резьбой прекрасно подходит и для холодного, и для горячего водоснабжения, он предназначен для установки в тех местах трубопроводной системы, где необходимо обеспечить дополнительные ответвления от основной магистрали. Тройник с внутренней резьбой монтируется на трубопроводах с резьбой наружной.

В нашем каталоге представлены латунные тройники с внутренней резьбой в обычном и усиленном исполнении. Кроме того, резьбовой фитинг такого типа имеет разнообразные вариации условных диаметров. Их диапазон колеблется от 15 мм (1/2″ дюйма) до 50 мм (2″ дюйма).

Тройники латунные с наружной резьбой монтируют на трубопроводах с целью создания разводки и всевозможных ответвлений в системе трубопровода. К нему присоединяют трубы и фитинги с внутренней резьбой такого же диаметра. Латунный тройник имеет трубную цилиндрическую резьбу, с помощью которой обеспечивается прочное и герметичное надежное соединение.

 

УГОЛ

Угольник с внутренней резьбой выступает в качестве соединителя в местах изгибов двух трубопроводных магистралей. Угол с наружной резьбой используется для монтажа трубопроводных систем, с помощью которого вы сможете создавать резьбовые соединения любых видов.

Угольник установочный латунный применяется при создании резьбовых соединений для монтажа трубопроводных систем зачастую при установке смесителей и прочей сантехники. Служит он соединительной частью двух трубопроводов в местах изгибов.

 

КРЕСТОВИНА

Латунная крестовина – ещё один вид латунных фитингов, предназначенный для соединения нескольких трубопроводных магистралей.

Крестовину используют при подсоединении, перекрещивании и разводке. С помощью латунной крестовины можно осуществлять подключение сантехнической арматуры, разнообразных приборов и регулирующих устройств, устройств контроля водопроводных систем.

 

ЗАГЛУШКА

Заглушка с наружной резьбой предназначается для закрытия концевого отверстия трубопроводной системы. Латунные фитинги намного меньше подвергаются коррозии, а так же химическим и механическим воздействиям. Такая заглушка может использоваться на трубопроводе с внутренней резьбой. Заглушка латунная с внутренней резьбой может использоваться на трубопроводе с резьбой наружной.

 

ГАЙКА ПОД ПЛОМБУ

Элемент резьбовых латунных фитингов — гайка под пломбу латунная — может использоваться при самых разнообразных монтажных работах, где необходимо ограничить контроль доступа, то есть, опломбировать соединение.

 

КОНТРГАЙКА

Латунная контргайка используется с целью предотвращения самопроизвольного раскручивания соединения. Ещё одним достоинством латунной контргайки является уплотнение пакующего материала при монтировании соединений типа «муфта-сгон».

 

ПЕРЕХОДНИК

Переходник с наружной на внутреннюю резьбу используют во время монтажа труб холодного и горячего водоснабжения для соединения их между собой, а также состыковки их с различными трубами, арматурой, шлангами с помощью резьбовых соединений. Переходник редукционный выполняет переход от трубы с одним диаметром на трубу другого диаметра.

 

ШТУЦЕР

Штуцер для шланга представляет собой втулку с внутренней резьбой. Данный фитинг может использоваться при подключении гибкого шланга к разнообразным системам полива и орошения, а также к другим системам. Штуцер монтируется на трубопроводы с резьбой наружной. Штуцер латунный для шланга монтируют к элементам трубопровода, имеющим резьбу внутреннюю.

Штуцер из латуни с поджимной гайкой для емкостей является одним из резьбовых фитингов. Штуцер латунный с поджимной гайкой представляет собой втулку с наружной резьбой. Резьба, в свою очередь, предназначена для монтажа в местах трубопровода, где невозможно проводить сварочные работы, к примеру, в пластиковых емкостях.

Штуцер может быть установлен в емкости практически в любом месте трубопроводной системы, кроме ребер и изгибов. Для удобного, и, главное, оперативного монтажа, поджимная гайка выполнена с обратной резьбой. В начале установки штуцера на систему трубопровода в месте крепления данного фитинга необходимо высверлить отверстие под его установку.

 

УДЛИНИТЕЛЬ

Латунный удлинитель с внутренней и наружной резьбой используется на для создания муфтовых соединений. С ним вы можете осуществлять переход с одной трубы на другую при этом удлиняя магистраль, особенно, в местах, где невозможно проводить монтажные работы без наращивания длины. Например, удлинители легко, быстро и эффективно устанавливают вблизи стен. Наличие внутреннего шестигранника под ключ делает процесс монтирования и демонтажа более практичным.

 

СГОН

Сгон трубный латунный предназначен для резьбового соединения трубопроводов. Он используется для соединения двух неподвижных трубопроводов, когда ни один из них нельзя поворачивать.

 

ЭКСЦЕНТРИК

Или, как его ещё называют, переходник, принадлежит к разряду резьбовых фитингов. Этот латунный фитинг используется при установке смесителей в системах как холодного, так и горячего водоснабжения.

Строение латунного эксцентрика состоит из двух сторон: узкой и широкой. Как правильно установить эксцентрик на трубопровод? Необходимо сделать это в таком положении, чтобы гайки на смесителе прикручивались легко, а сам смеситель был установлен ровно, без перекосов. При монтаже попытайтесь наживить эксцентрик от руки. Убедившись, что фитинг пошел правильно и по резьбе, закрутите латунный эксцентрик разводным или гаечным ключом, что занимает 4-5 оборотов.

 

ВРЕЗКА

Принадлежит к одной из разновидностей латунных фитингов. Зачастую трубные врезки используются для отвода потока воды от основной магистрали водопроводной системы центрального отопления. Врезка трубная латунная также находит свое применение в качестве дополнительного канализационного слива от стиральных машин. Использование этого фитинга актуально и при подключении фильтров питьевой воды.

 

Если вы хотите быть уверенны в качестве и долговечности латунных фитингов, сделать правильный выбор среди всего их разнообразия, звоните нам: (044) 391-21-13 или пишите нам на e-mail: [email protected].

Что нужно знать о фитингах для труб, чтобы не ошибиться с выбором

Когда дело доходит до покупки комплектующих для инженерных систем, начинается не слишком увлекательный квест. Нужно разбираться в видах сантехнических фитингов: что надежнее — латунь, бронза или полимеры? Какие безопаснее для питьевой воды, какие будут лучше для отопления и в чем между ними разница?

Рассказываем всё, что нужно знать про эти комплектующие для труб REHAU: какие бывают фитинги, их материалы и области применения.

Полимерные фитинги для труб и их разновидности (PX)

Фитинги и надвижные гильзы линейки RAUTITAN PX изготовлены из прочных гигиеничных полимеров, которые используют в авиастроении и пищевой промышленности. Они предназначены для монтажа водопроводных и отопительных систем с трубами REHAU RAUTITAN (stabil, flex, pink). Полимерные фасонные элементы весят меньше, чем металлические, не подвержены коррозии, выдерживают значительные механические нагрузки, низкие и высокие температуры. Такие фитинги устойчивы к образованию отложений и зарастанию и не выделяют вредных веществ в воду, так что их можно применять для систем питьевого водоснабжения.

Полимерные фитинги не имеют резьбы, поэтому могут использоваться только для соединения труб из сшитого полиэтилена при помощи надвижной гильзы. Например, если нужно изменить направление трубы, сделать ответвление от основной магистрали или перейти с одного диаметра на другой.

Все виды фитингов в линейке RAUTITAN PX подходят для труб диаметром от 16 до 40 мм:

  • тройники — равнопроходные, с уменьшенными или увеличенными проходами;
  • угольники на 45° и 90°;
  • соединительные муфты — равнопроходные и переходные.

Специальные фланцы на фитинге обеспечивают более удобный и легкий монтаж с инструментом RAUTOOL

Соединение труб с комплектующими осуществляется с помощью надвижных гильз. Сварка, пайка и дополнительные резиновые уплотнения не требуются. У REHAU есть латунные и полимерные надвижные гильзы. Вторые удобнее в монтаже и уменьшают вероятность ошибки. Кроме того, их можно устанавливать на трубу любой стороной.

Надвижные гильзы RAUTITAN PX также совместимы с фитингами из нержавеющей стали (RAUTITAN SX), латуни (RAUTITAN MX) и бронзы (RAUTITAN RX)

Когда подойдут: 

  • Для труб RAUTITAN диаметром до 40 мм.
  • Если важно облегчить вес всей системы.

Когда не подойдут: 

  • Для соединения труб из сшитого полиэтилена с металлическими трубами или инженерной арматурой.
  • Если диаметр труб больше 40 мм.
  • Если используются латунные надвижные гильзы RAUTITAN (MX).

Виды бронзовых фитингов для труб (RX+)

Бронзовые фитинги REHAU предназначены для монтажа систем отопления, горячего и холодного водоснабжения с трубами RAUTITAN диаметром от 16 до 63 мм.

Фитинги с маркировкой RX+ соответствуют строгим европейским стандартам для систем питьевого водоснабжения. Они выполнены из бронзового сплава не содержащего свинец. 

В ассортименте REHAU есть безрезьбовые бронзовые фитинги для соединения труб диаметром 16, 20, 35 и 32 мм из сшитого полиэтилена друг с другом с помощью надвижных гильз:

  • тройники — равнопроходные, а также с увеличенными или уменьшенными боковыми и торцевыми проходами;
  • угольники на 45° и 90°;
  • переходные и равнопроходные соединительные муфты;
  • заглушки для труб из сшитого полиэтилена.

Также все резьбовые фитинги для соединения труб RAUTITAN с трубами из других материалов (стали, меди, латуни, пластика, металлопластика) и инженерной арматурой.

Все бронзовые фитинги REHAU имеют центрирующие выступы для облегчения монтажа

Бронзовые фитинги отливают на автоматизированной литейной линии. Это гарантирует, что в процессе эксплуатации на них не появятся трещины, которые могут привести к протечке.

Когда подойдут:

  • Для труб RAUTITAN диаметром до 63 мм.
  • Если требуется максимальная гигиеничность всей системы, например при шлейфовой разводке.
  • Для соединения труб из сшитого полиэтилена с металлическими трубами или инженерной арматурой.

Когда не подойдут: 

  • Если важно облегчить вес всей системы.

Разновидности фитингов из латуни (MX)

Фитинги и надвижные гильзы из оцинкованной латуни не рекомендуется применять в системах водоснабжения, где они непосредственно контактируют с питьевой водой: при жесткой воде с повышенным содержанием хлоридов и бикарбонатов из металла может вымываться цинк.

  • Тройники, угольники, муфты, заглушки из оцинкованной латуни. Применяются для соединения труб RAUTHERM S и присоединения их к отопительным приборам и инженерной арматуре.
  • Надвижная гильза из чистой латуни (MX). Используется для герметичного соединения в системах водоснабжения с трубами RAUTITAN диаметром от 50 до  63 мм.

Демонтированные металлические фитинги можно использовать повторно при условии идеального состояния, а вот снятые надвижные гильзы нужно утилизировать

Когда подойдут: 

  • Для отопительных систем.
  • Для соединения труб RAUTHERM S между собой и с металлическими трубами или инженерной арматурой.
  • Для соединения труб RAUTITAN диаметром 50 и 63 мм (гильза из чистой латуни).

Когда не подойдут: 

  • Для систем питьевого водоснабжения.

Сводная таблица труб и фитингов системы REHAU RAUTITAN

Фитинги и надвижные гильзы для отопительных труб RAUTHERM S

Чтобы не ошибиться с выбором и не запутаться в том, какие бывают фитинги для труб, лучше всего обратиться к профессионалам. С сервисом REHAU.Pro вы сможете найти сертифицированного монтажника, который знает, какие фитинги к каким трубам подходят и какие материалы лучше использовать в вашем конкретном случае.

Найти монтажника в своем городе

Все продукты — Фергюсон

ложь

правда

категория

Нет подходящего результата поиска

  • Отопление и охлаждение

    (35539)

  • Ванная Сантехника

    (35214)

  • Запчасти и расходные материалы для сантехники

    (27884)

  • Трубная арматура

    (27253)

  • Освещение и вентиляторы

    (18787)

  • Инструменты

    (16928)

  • Клапаны

    (12214)

  • Дворник

    (9250)

  • Насосы

    (9098)

  • Охрана и безопасность

    (8989)

  • Показать больше

торговая марка

Нет подходящего результата поиска

  • jsp?/category/signature-hardware/_/N-zc3lcg&n=zbq43v&sr=everywhere» data-right-content-url=»/cartridges/main/plpRedesign/ajaxPlpRightItems.jsp?/category/signature-hardware/_/N-zc3lcg&n=zbq43v&sr=everywhere» data-category-url=»/category/signature-hardware/_/N-zc3lcg&n=zbq43v&sr=everywhere»>

    Оборудование для подписи

    (11800)

  • КОЛЕР

    (6203)

  • jsp?/category/ford-meter-box/_/N-zbqrn6&n=zbq43v&sr=everywhere» data-right-content-url=»/cartridges/main/plpRedesign/ajaxPlpRightItems.jsp?/category/ford-meter-box/_/N-zbqrn6&n=zbq43v&sr=everywhere» data-category-url=»/category/ford-meter-box/_/N-zbqrn6&n=zbq43v&sr=everywhere»>

    Коробка счетчика Ford

    (3396)

  • Моэн

    (2967)

  • jsp?/category/jones-stephens/_/N-zbqrof&n=zbq43v&sr=everywhere» data-right-content-url=»/cartridges/main/plpRedesign/ajaxPlpRightItems.jsp?/category/jones-stephens/_/N-zbqrof&n=zbq43v&sr=everywhere» data-category-url=»/category/jones-stephens/_/N-zbqrof&n=zbq43v&sr=everywhere»>

    Джонс Стивенс

    (2959)

  • ПРОФЛО®

    (2925)

  • jsp?/category/rheem/_/N-zbrmod&n=zbq43v&sr=everywhere» data-right-content-url=»/cartridges/main/plpRedesign/ajaxPlpRightItems.jsp?/category/rheem/_/N-zbrmod&n=zbq43v&sr=everywhere» data-category-url=»/category/rheem/_/N-zbrmod&n=zbq43v&sr=everywhere»>

    Рим

    (2918)

  • Компания Мюллер

    (2718)

  • jsp?/category/victaulic/_/N-zbq6nz&n=zbq43v&sr=everywhere» data-right-content-url=»/cartridges/main/plpRedesign/ajaxPlpRightItems.jsp?/category/victaulic/_/N-zbq6nz&n=zbq43v&sr=everywhere» data-category-url=»/category/victaulic/_/N-zbq6nz&n=zbq43v&sr=everywhere»>

    Victaulic

    (2465)

  • Американский стандарт

    (2289)

  • Показать больше

 

 

  • org/ListItem» itemprop=»itemListElement»>
    Дом
  • Все продукты
  •  

    Латунные фитинги | Латунные фитинги для труб | Бронзовые фитинги

    О бронзовых и латунных трубных фитингах

    Если вам нужен долговечный компонент, попробуйте бронзовый фитинг и латунные фитинги в своих сантехнических и HVAC установках. Обеспечение вашего права фитинги для работы — это половина успеха. Бронзовые и латунные фитинги обладают универсальностью для работы в различных областях применения.

    Как правило, фитинги из бронзы более долговечны, чем фитинги из латуни , и устойчивы к накоплению минералов в трубе , если это является проблемой в вашем регионе. Здесь, на PlumbersStock, у нас есть сотни латунных фитингов для труб, которые помогают соединять, адаптировать или контролировать поток газа, воздуха или жидкости. Эти латунные фитинги можно использовать с латунью, железом и медные трубы . Независимо от того, устанавливаете ли вы новую газовую линию или чините фитинги на трубах, ведущих к водонагревателю, у нас есть то, что вам нужно.

    Типы латунных фитингов

    Ниже приводится список и объяснение некоторых наиболее распространенных латунных фитингов, которые помогут вам правильно начать работу. Все основные принципы применимы и к бронзовой фурнитуре.

    • Ниппель представляет собой фитинг, оба конца которого имеют наружную резьбу для соединения двух других фитингов. Как соска, латунь 9Муфта 0161 обычно имеет два конца с внутренней резьбой для соединения двух латунных фитингов или трубопроводов.
    • Переходник и переходник незаменимы, когда необходимо соединить два отрезка трубы или других фитингов разного диаметра. Эти фитинги могут быть как мужскими, так и женскими, и здесь, в Plumbersstock, у нас есть и те, и другие, любого размера, который вам нужен.
    • Компрессионный фитинг из латуни используется во многих проектах и ​​приложениях, таких как газовая, химическая и нефтяная промышленность. Они используются в основном из-за их способности создавать плотное герметичное уплотнение. Они также используются в смесителях с горячей и холодной водой и запорных клапанах для унитазов.
    • Раструбный фитинг и фитинг отличаются от компрессионного фитинга, и следует соблюдать осторожность, чтобы не спутать их, поскольку они не взаимозаменяемы. Раструбный фитинг имеет резьбовую гайку, а не компрессионное кольцо. Гайка затягивается, чтобы создать прочную фиксацию фитинга и сделать соединение герметичным. Иногда вам придется затягивать гайку с течением времени, так как давление может ослабить ее.
    • Очень распространенным и полезным латунным фитингом является колено . Угловой фитинг позволяет изменить направление трубопровода. Они чаще всего встречаются на 45 или 9угол 0 градусов, но также изготавливаются с углом 22,5 градуса.
    • PlumbersStock также предлагает широкий выбор колпачков и заглушек . Эти латунные фитинги используются, когда вам нужно закрыть или заглушить трубу, которая заканчивается или не используется. Крышки имеют внутреннюю резьбу, а заглушки — наружную резьбу.
    • Фланцевые фитинги из латуни помогают надежно соединить две поверхности с помощью болта с резьбой, хомутов или клиньев. Некоторые фланцы требуют сварки или пайки. Фланцы бывают разных типов для сантехники, такие как резьбовые, глухие, раструбные, редукционные, с отверстием, вставные, приварные или внахлестку.
    • Тройник используется для разделения или объединения потока жидкости.
    • Фитинги Sharkbite представляют собой быстроразъемные фитинги , процесс соединения которых практически не требует времени. Просто вставьте трубу в фитинг, и соединение будет прочным и надежным.

    Советы по установке бронзовых и латунных фитингов

    Из-за применения/работ, которые выполняются с помощью латунных сантехнических фитингов и соответствующих труб, очень важно обеспечить правильную установку. Независимо от того, проходит ли трубопровод, с которым вы работаете, жидкость, газ или воздух, правильная установка необходима для стабильной работы вашей системы. Неправильная установка может привести к затоплению, пожару и даже повреждению приборов. Вы должны знать, какие фитинги вам нужны и их соответствующие размеры.

    Еще один совет GREAT для работы с фитингами из латуни – использование тефлоновой ленты , также известной как Лента для уплотнения резьбы. Когда эта лента наносится на открытую резьбу трубы или фитинга, она создает надежное и прочное соединение. Это помогает исключить часть технического обслуживания, которое требуется при повторной затяжке фитингов. Однако не используйте слишком много ленты, потому что это может помешать правильному сцеплению нитей.

    В чем разница между фитингами с наружной и внутренней резьбой?

    Часто, чтобы получить надежное и прочное соединение между фитингами и используемыми трубами, необходимо нарезать их резьбой. Резьба позволяет создать прочное соединение при соединении латунного водопроводного фитинга . Эти резьбовые фитинги будут маркированы буквами «M» или «F», что означает «папа» или «мама».

    • Фитинг с наружной резьбой имеет наружную резьбу для ввинчивания в другой фитинг или трубу.
    • Женщина 9Фитинг 0162 имеет внутреннюю резьбу для навинчивания на другой латунный фитинг или трубу.
    • Иногда некоторые фитинги имеют наружную резьбу и внутреннюю резьбу на противоположных сторонах. Это позволяет легко соединять различные трубы и детали. Различие между мужчинами и женщинами сделано для повышения безопасности и надлежащего функционирования.

    Купить Фитинги из бронзы и латуни

    Здесь, в PlumbersStock, мы знаем, что когда проект выполнен правильно, возникает чувство выполненного долга. Наши профессиональные сотрудники готовы помочь вам выполнить работу, независимо от того, являетесь ли вы подрядчиком или мастером-сделай сам! С нашими непревзойденными ценами в Интернете вы можете найти все латунные фитинги, которые вам нужны.

    Резьба 1 2 в мм: Таблица перевода дюймовых размеров в метрические

    Стандарты резьбовых соединений





    / Новичкам



    Существует ряд стандартов резьбовых соединений, в массе своей они подразделяются на метрические и дюймовые. В холодильных системах и кондиционерах применяется несколько типов дюймовых резьбовых соединений. Дюймовая резьба имеет угол 55° (у метрической 60°) и номинальный диаметр измеряется в долях дюйма, шаг — в количестве витков на дюйм.

    SAE  Society of Automotive Engineers, Сообщество автомобильных инженеров.

    В единицах SAE обычно указывается внешний диаметр трубы. Например: 1/4″ SAE — внешний диаметр ¼ дюйма

    D — номинальный (внутренний) диаметр, дюймы
    L — длина, дюймы
    T — шаг резьбы, количество витков на дюйм

     

     

     

    UNS  Unified Thread Standard, стандарт резьбовых соединений США и Канады.

    Параметры цилиндрических дюймовых резьб SAE и UNF (угол профиля 60°):  














    Наружный диаметр

    трубы

    Стандарт

    SAE

    Номинал

    резьбы UNF

    Наружный

    (максимальный)

    диаметр

    резьбы, мм 

    Минимальный

    диаметр

    резьбы, мм 

     Шаг резьбы




    ниток на дюйм

    1/4″

    6,35

    1/4″

    7/16″-20

    11,079

    9,738

    1,270

    20

    5/16″

    7,94

    5/16″

    1/2″-20

    12,667

    11,328 

    1,270

    20

    3/8″

    9,53

    3/8″

    5/8-«18

    15,839

    14,348 

    1,411

    18

    1/2″

    12,70

    1/2″

    3/4″-16

    19,012

    17,330 

    1,588

    16

    5/8″

    15,88

    5/8″

    7/8-«14

    22,184

    20,262

    1,814

    14

    3/4″

    19,05

    3/4″

    1″-14

    25,357

    23,437

    1,814

    14

    1 1/16″-14

    26,947

    25,024

    1,814

    14

    1 1/8″-12

    28,529

    26,284

    2,117

    12

    7/8″

    22,23

    7/8″

    1 1/4″-12

    31,704

    29,459

    2,117

    12

    1 3/8″-12

    34,877

    32,634

    2,117

    12

    1″

    25,40

    1″

    1 1/2″-12

    38,052

    35,809

    2,117

    12

    Например:
    1/2″ – 20 UNF – номинальный диаметр ½ дюйма, мелкий шаг резьбы, 20 витков на дюйм.

    Таблица соответствия SAE и UNF:



      SAE

    1/4″

    5/16″

    3/8″

    1/2″

    5/8″

    3/4″

    7/8″

    1″

      UNF  

    7/16″-20

    1/2″-20

    5/8″-18

    3/4″-16

    7/8″-14

    1″-14

    1 1/4″-12

    1 1/2″-12

    NPT — National Pipe Thread Tapered Thread, Национальный стандарт для конической резьбы.

    Стандарт конусной дюймовой трубной присоединительной резьбы (ANSI/ASME B1.20.1). Конусность 1:16 (угол конуса φ=3°34’48”). Предусматривает размеры резьб от 1/16″ до 24″.

    Обеспечивает высокую степень герметизации (используется, например, при закреплении штуцера в вакуумном насосе). Не предполагает частых раскручиваний.

    Коническая резьба:

    ACME (американский стандарт трапецеидальной резьбы). 

    Профиль трапецеидальной резьбы — равнобокая трапеция



    Номинальный диаметр, дюйм

    1/4″

    3/8″

    1/2″

    5/8″

    5/8″

    5/8″

    3/4″

    3/4″

    3/4″

    7/8″

    7/8″

    1″

    1″

    1″

    1 1/8″

    1 1/4″

    1 1/2″

    1 3/4″

    Витков на дюйм

    20

    12

    10

    8

    10

    10

    5

    6

    10

    6

    5

    4

    5

    10

    5

    4

    4

    4

    Трапецевидная резьба:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Алексей Матвеев,

    технический специалист компании «Расходка»

     




    Ридан — Данфосс Россия · Ridan

    Тепло под контролем

    Радиаторные терморегуляторы Ридан поддерживают индивидуальные настройки комфортной температуры в каждом помещении.


    Подробнее

    Точность, эффективность и безопасность при охлаждении

    Промышленные холодильные компоненты Ридан.


    Подробнее

    ECL4 Control

    Новое поколение контроллеров для эффективного управления теплом


    Подробнее

    Тепловая автоматика

    Линейка тепловой автоматики «Ридан» уже сейчас на 96 %
    соответствует аналогичному ассортименту Danfoss


    Подробнее

    Сервисы портала

    Электронный магазин

    Управляйте заказами в удобном формате 24/7



    • Корзина


      Управляйте заказами быстро и просто




    • Доставка


      Доставка до двери или до терминала в своем городе
      быстро и
      выгодно




    • Дистрибьюторы


      72 региона присутствия


    Инструменты

    Подбирайте оборудование в бесплатных конфигураторах



    • OPEN. РИДАН


      Моментальный подбор пластинчатых теплообменников




    • DanfossCAD



      Проектирование и расчет систем тепло- и холодоснабжения по ГОСТу




    • HeatPlatform


      Конфигуратор стандартных БТП




    • Heat Selector


      Расчет и подбор гидравлических регуляторов


    Библиотека

    Получайте актуальную информацию об оборудовании



    • BIM-модели


      База семейств Danfoss для ПО Autodesk Revit




    • Документация


      Техническая поддержка, сертификаты и чертежи




    • Прайс-листы


      Официальные цены на оборудование Danfoss




    • Университет


      Презентации по оборудованию


    Продукция

    Тепловая автоматика



    • Радиаторные терморегуляторы и клапаны


    • Балансировочные клапаны для систем тепло- и холодоснабжения


    • Регуляторы температуры и давления прямого действия


    • Клапаны и электроприводы


    • Пластинчатые теплообменники

    Смотреть всё

    Холодильная техника



    • Коммерческая холодильная автоматика


    • Электронные системы управления


    • Компрессоры


    • Компрессорно-конденсаторные агрегаты


    • Теплообменное оборудование

    Смотреть всё

    Приводная техника



    • Преобразователи частоты VLT


    • Преобразователи частоты VACON


    • Преобразователи частоты VEDADRIVE


    • Специализированные решения

    Смотреть всё

    Промышленная автоматика



    • Электромагнитные клапаны


    • Преобразователи давления


    • Датчики температуры


    • Реле давления


    • Реле температуры

    Смотреть всё

    ДЕВИ



    • Нагревательные маты


    • Нагревательные кабели


    • Терморегуляторы


    • Температурные датчики


    • Дополнительные принадлежности

    Смотреть всё

    Теплообменники Ридан


    Все продукты



    Системы отопления зданий





    Тепловые пункты





    Системы вентиляции и кондиционирования





    Коттеджи и загородные дома





    Морозильные камеры и витрины



    Все решения

    Делимся советами на YouTube

    Новости



    Лучшие специалисты состязались в проектировании теплового узла по заданию «Ридан»

    В октябре 2022 года в Казани прошёл II Международный строительный чемпионат. Конкурсантам в индивидуальной номинации «Проектирование технологической части» предстояло сделать расчёт теплового узла промышленного объекта по заданию, разработанному специалистами компании «Ридан».





    Переходим на «Ридан» в два клика

    На портале ridan.ru доступен новый сервис по подбору аналогов теплового и холодильного оборудования.





    Линейку ручной балансировки «Ридан» дополнили клапаны MNF-R с фланцевым присоединением

    В номенклатуру новой модели входят клапаны от 50 до 400 диаметра с рабочим давлением PN16 и диапазоном рабочих температур от ?10 °С до +120 °С.





    Запланирована временная приостановка отгрузок

    С 31 августа 15:00 (мск) по 5 сентября включительно проведение отгрузок будет частично или полностью остановлено.





    Переходим на ridan.ru

    Контент портала OpenDanfoss будет перенесен на URL-адрес ridan.ru 17 августа.





    Новый статус компании «Данфосс» в России

    Группа Danfoss A/S заключила соглашение о передаче компании в России и Беларуси региональному руководству. ООО «Данфосс» продолжит работать под брендом «Ридан».





    Блочные холодильные узлы в Сколково

    В системе холодоснабжения Международного медицинского кластера в Сколково будут работать узлы заводской готовности на базе оборудования «Ридан».





    Новая линейка «Ридан» доступна в DanfossCAD

    Теперь в плагине можно проектировать инженерные системы с использованием новых продуктов под брендом «Ридан». Новую линейку также добавят в остальные конфигураторы и расчетные модули «Данфосс».





    Готова документация на гидравлические регуляторы

    Оборудование доступно для заказа в электронном магазине, технические описания можно скачать на сайте.





    Вышел прайс-лист на новую продукцию под брендом «Ридан»

    Новое оборудование будет доступно для заказа в середине следующей недели.



    «Ридан»

    Больше, чем теплообменники

    15 лет конструируем будущее вместе


    Подробнее

    ISO 7 — Трубная резьба, на которой выполнены герметичные соединения

    Стандарт ISO 7 — Трубная резьба, на резьбе которой выполнены герметичные соединения, состоит из

    • ISO 7-1:1994 Размеры, допуски и обозначение
    • ISO 7-2:2000 Проверка с помощью предельных калибров

    Коническая резьба Уитворта ISO 7 эквивалентна DIN 2999, BS 21 (BS EN 10226-1), JIS B0203.

    Характеристики конической резьбы Withworth ISO 7:

    • коническая резьба 1 o 47′
    • усечение корней и гребней закруглены
    • 55 o угол резьбы
    • шаг измеряется в витках на дюйм

    6

    Примечание!

    Различают

    • соединительная резьба — уплотнительная коническая/цилиндрическая резьба для соединений по ISO 7-1 и/или EN 10226-1, BS 21
    • крепежная цилиндрическая резьба — не уплотнительная резьба для соединений согласно EN ISO 228-1

    Диаметр и шаг одинаковы для резьб ISO 7-1 и ISO 228.

    ISO 7-1 is BSPT (R/Rp) — коническая труба Британского стандарта, где

    • R — коническая наружная резьба с внешней резьбой
    • Rp — цилиндрическая внутренняя резьба с внутренней резьбой
    • Rc — коническая внутренняя резьба

    Резьба G имеет параллельную форму в соответствии со стандартом DIN-EN-ISO 228-1.

    Как внутренняя Rp (внутренняя цилиндрическая резьба), так и Rc (внутренняя коническая резьба) используются в сочетании с наружной R (наружная резьба) для создания герметичных соединений. Наружная резьба G (параллельная) может быть ввинчена только во внутреннюю резьбу G.
    Наружная резьба R (коническая) может быть ввинчена во внутреннюю резьбу G или R.

    Для полной таблицы с допусками резьбы — поверните экран!

    ISO 7-1 Tapered Threads
    Pipe Size
    (inches)
    Threads per Inch
    P
    (TPI)
    Lead
    p
    (mm)
    Внешний диаметр
    d = D
    (мм)
    Делительный диаметр
    d2 = D2
    (mm)
    Minor Diameter
    d1 = D1
    (mm)
    Rp/Rc
    R
    a Tolerances of Internal Thread Tolerances of
    External Thread

    (мм)

    Диаметр шага
    (мм)

    ОТДЕЛА

    1/16 28 0. 907 7.723 7.142 6.561 1/16 4 ± 0.071 ± 1 1/4 ± 1 ± 0.9
    1/8 28 0.907 9.23 9.147 8.566 1/8 4 ± 0.071 ± 1 1/4 ± 1 ± 0.9
    1/4 19 1.337 13.157 12.301 11.445 1/4 6 ± 0.104 ± 1 1/4 ± 1 ± 1.3
    3/8 19 1.337 16.662 15.806 14.950 3/8 6.4 ± 0.104 ± 1 1/4 ± 1 ± 1.3
    1/2 14 1.814 20.955 19.793 18.631 1/2 8. 2 ± 0.142 ± 1 1/4 ± 1 ± 1.8
    5/8 14 1.814 22.911 21.749 20.587
    3/4 14 1.814 26.441 25.279 24.117 3/4 9.5 ± 0.142 ± 1 1/4 ± 1 ± 1.8
    7/8 14 1.814 30.201 29.039 27.877
    1 11 2.309 33.249 31.770 30.291 1 10.4 ± 0.18 ± 1 1/4 ± 1 ± 2.3
    1 1/8 11 2.309 37.897 36.418 34. 939
    1 1/4 11 2.309 41.910 40.431 38.952 1 1/4 12.7 ± 0.18 ± 1 1/4 ± 1 ± 2.3
    1 1/2 11 2.309 47.803 46.324 44.845 1 1/2 12.7 ± 0.18 ± 1 1/4 ± 1 ± 2.3
    1 3/4 11 2.309 53.746 52.267 50.788
    2 11 2.309 59.614 58.135 56.656 2 15.9 ± 0.18 ± 1 1/4 ± 1 ± 2.3
    2 1/4 11 2. 309 65.710 64.231 62.752
    2 1/2 11 2.309 75.184 73.705 72.226 2 1/2 17.5 ± 0.216 ± 1 1/2 ± 1 1/2 ± 3.5
    2 3/4 11 2.309 81.534 80.055 78.576
    3 11 2.309 87.884 86.405 84.926 3 20.6 ± 0.216 ± 1 1/2 ± 1 1/2 ± 3,5

    Внешний диаметр трубы или фитинга необходимо измерить и сравнить с таблицей для определения размера. Трубная резьба 3/4″ ISO 7-1 имеет наружный диаметр (OD) 1,060 дюйма. Каждый размер резьбы имеет определенное количество витков на дюйм — TPI или шаг. Трубная резьба 3/4″ NPT имеет 14 витков резьбы. на дюйм. И TPI, и OD резьбы необходимы для достоверной идентификации размера резьбы, потому что более одного размера имеют одинаковый TPI.

    Резьба ISO 7-1 может быть похожа на резьбу NPT. Однако не следует смешивать резьбы ISO и NPT. Резьба ISO имеет угол конусности 55 o по сравнению с 60 o для NPT. Конфигурации корня и гребня NPT также отличаются от ISO. Шаг резьбы ISO обычно измеряется в миллиметрах (может быть выражен в дюймах). Подача разная.

    Длина резьбы ISO 7-1 для плотного соединения

    Номинальный размер трубы
    (дюймы)
    Length of Thread
    (inches)
    1/8 0.27
    1/4 0.39
    3/8 0.41
    1 /2 0.53
    3/4 0. 55
    1 0.66
    1 1/4 0.68
    1 1/2 0.68
    2 0.70
    2 1/2 0.93
    3 1.02
    4 1.09
    5 1.19
    6 1.21

    DIN 2999 является немецкой версией стандартов BS 21 и BS 2779, которые были оригинальными британскими стандартами соединения труб с резьбой Whitworth. Стандарт DIN 2999 был отозван, устарел и заменен стандартами ISO 7 и ISO 228.

    Информация о размере резьбы BSP | БСПТ | Британский стандарт трубной резьбы

    • Для работы этого веб-сайта требуется JavaScript. Пожалуйста, включите это в настройках вашего браузера.

    ×

    Резьбовые детали сантехнических фитингов изготавливаются в соответствии с Британским стандартным размером трубной резьбы (BSP).

    Размеры BSP не совпадают с тем, что вы измеряете по шкале линейки, что, очевидно, может вызвать некоторую путаницу. Например, резьба BSP 1/2 дюйма (см. выше) на самом деле больше похожа на 3/4 дюйма с помощью линейки.

    Первоначально размер основывался на внутреннем диаметре стальной трубы, измеренной в дюймах, для которой предназначалась резьба. Это источник путаницы, так как люди думают, что размер относится к внешнему диаметру наружной резьбы.

    Используются два типа резьбы:

    Параллельная (прямая) резьба, цилиндрическая резьба Британского стандарта для труб (BSPP). Иногда они обозначаются буквой G, например, G1/2″ означает параллельную резьбу 1/2 дюйма BSP.

    Коническая резьба, британский стандарт трубной конической резьбы (BSPT). Иногда они обозначаются, например, буквой R. R1/2″ означает коническую резьбу BSP 1/2 дюйма.

    Чтобы все запутать, часто буква T в BSPT относится к резьбе, а не к конусности или параллельности.

    Типичные размеры и области применения:

    1/4 дюйма BSP — Соединители для сжатого воздуха.

    3/8 дюйма BSP — соединители линии центрального отопления, некоторые европейские клапаны наполнения туалетных бачков (не распространены в Великобритании).

    1/2 Inch BSP — Смесители для ванных комнат и кухонных раковин, патрубки для радиаторов, душевые шланги, старые внешние краны, сливные/поплавковые клапаны бачка унитаза.

    5/8 Inch BSP — Старые внешние краны (у нас есть переходник для этого размера).

    3/4 Inch BSP — Смесители для ванны, соединения для заливного шланга стиральной машины, современные внешние краны.

    7/8 дюйма BSP — выходная резьба на 3/4 дюйма наружного крана (у нас есть латунный соединитель садового шланга 7/8 дюйма BSP).

    1 дюйм BSP — Бытовые отопительные котлы и водонагреватели, смывные клапаны для писсуаров.

    1-1/4 Inch BSP — Сливы для умывальника (раковина для ванной).

    1-1/2 Inch BSP — Сливы кухонных раковин, стоки ванн, отводы сифонов унитазов, насосы центрального отопления.

    2-1/4 дюйма BSP — элементы погружного водонагревателя.

    В приведенной ниже таблице преобразования BSP в миллиметры показаны метрические и британские размеры наружной резьбы и количество витков резьбы на дюйм (TPI):

    Таблица размеров трубной резьбы Британского стандарта
    90 Резьба Размер

    Внешний диаметр мм / дюйм

    TPI ​​

    1/16 Inch BSP

    7.7 mm / 0.304″

    28

    1/8 Inch BSP

    9.7 mm / 0.383″

    28

    1/4 Inch BSP

    13.16 mm / 0.518″

    19

    3/8 Inch BSP

    16. 66 mm / 0.656″

    19

    1/2 Inch BSP

    20.99 mm / 0.825″

    14

    5/8 Inch BSP

    22.99 mm / 0.902″

    14

    3/4 Inch BSP

    26.44 mm / 1.041″

    14

    7/8 Inch BSP

    30.20 mm / 1.189″

    14

    1 Inch BSP

    33.25 mm / 1.309″

    11

    1-1/4 Inch BSP

    41.91 mm / 1.650″

    11

    1-1/2 Inch BSP

    47.80 mm / 1.882″

    11

    2 Inch BSP

    59. 61 mm / 2.347″

    11

    2-1/4 Inch BSP

    65.71 mm / 2.587″

    11

    2-1/2 Inch BSP

    75.18 mm / 2.96″

    11

    3 Inch BSP

    87.88 mm / 3.46″

    11

    4 Inch BSP

    113.03 mm / 4.45″

    11

    5 Inch BSP

    138.43 mm / 5.45″

    11

    6 Inch BSP

    163.83 mm / 6.45″

    11

    Приведенная здесь информация предназначена только для ознакомления. Показанные данные представляют собой интерпретированные нами выдержки из упомянутых стандартов.

    Назначение и устройство столярного верстака: ТЕХНОЛОГИЯ 5 КЛАСС — 1.Назначение и устройство столярного верстака

    Изготовление столярного верстака для работы своими руками: устройство и назначение

    Каждому владельцу автомобиля часто приходится заниматься различными ремонтными работами в своём гараже. Не секрет, что залогом успешного выполнения разнообразных монтажных, слесарных и электромеханических работ считается оборудованное, удобное рабочее место. Поэтому основным предметом в мастерской или гараже, вокруг которого производится обустройство всей трудовой зоны, является рабочий стол (верстак).

    • Назначение и устройство верстака
      • Типы столярных верстаков
    • Изготовление своими руками
      • Стационарный стол
      • Простой столярный верстак

    Применение верстака жизненно необходимо и людям, чья трудовая деятельность связана с различными видами обработки дерева, пластика, камня и металла. Для качественного выполнения сложных операций рабочий стол должен быть надёжным, прочным и обладать необходимой функциональностью.

    Приобретение готового верстака известной марки в торговой сети выльется в кругленькую сумму, к тому же неизвестно, будет ли такое приспособление отвечать всем требованиям мастера. Поэтому самым рациональным решением считается изготовление универсального верстака из дерева своими руками, отвечающего всем вашим запросам и позволяющего сэкономить деньги.

    Назначение и устройство верстака

    Внешне верстак представляет собой обязательно устойчивый и массивный рабочий стол для изготовления, ремонта и обработки изделий, различных по форме и размерам. Габариты самого верстака напрямую связаны с возможностью изготовления заготовок различной величины. Причём проведение этих работ может осуществляться как ручным способом (ножовкой, молотком, коловоротом и многими другими приспособлениями), так и механизированным методом с применением электрического оборудования.

    Типичная компоновка столярного стола выглядит следующим образом:

    • Рабочая поверхность верстака сделана из прочной, массивной доски, толщина которой должна быть более 60 мм. Чтобы сократить периодическую замену в связи с быстрым износом, поверхность изготавливается из древесины твёрдых пород (дуб, бук, граб). Крышку верстака можно изготовить из отдельных сухих досок, пропитанных заранее олифой.
    • На переднюю панель рабочего стола прикрепляются тиски, которые служат для удержания заготовки в устойчивом и надёжном положении. На верстак с линейным размером более одного метра возможна установка двух тисков. При этом крупные тиски чаще изготавливаются в деревянном исполнении и служат для закрепления заготовок большого размера, а изготовление тисков меньшего размера допустимо в стальном варианте.
    • Опоры верстака изготавливаются из мягких пород дерева (липа, сосна, ель). При этом для повышения устойчивости всей конструкции, опоры между собой обязательно нужно соединять продольными планками.
    • В пространстве под верстаком необходимо предусмотреть установку наглухо закреплённых или выдвижных ящиков и полок для хранения рабочего инструмента.

    Отверстия, специально просверлённые в передней части крышки, служат прекрасным устройством для закрепления разнообразных струбцин, клиньев и иного вида крепежа крупных заготовок. Для фурнитуры и крепления мелких деталей предусматривается изготовление углублений в задней части рабочей поверхности верстака. Иногда из-за сложности изготовления таких крепёжных углублений, устанавливают по периметру деревянные рейки.

    Типы столярных верстаков

    Существует три основных типа исполнения столярного стола:

    • Мобильный. Такой верстак чаще всего изготавливается своими руками для помещений небольшого размера (гараж, сарай, пристройка). Основное предназначение такого рабочего стола — выполнение определённых операций с деталями малого размера. Его сравнительно небольшой вес позволяет перемещать всю конструкцию в удобное для проведения работ место. Применение небольшого количества вспомогательных инструментов — таких как тиски, электродрель, наждак — позволяют эффективно использовать мобильный верстак для проведения даже мелких и средних слесарных работ.
    • Стационарный. Отличительной чертой такого типа приспособления является его массивность, что препятствует возможности установки верстака в малых гаражах или мастерских. Эти рабочие столы применяются чаще для распиловки габаритных досок, брёвен, бруса при возведении дома или различных хозяйственных построек. Применение такого верстака является нецелесообразным после завершения строительства.
    • Сборный верстак. Изготовление такого рабочего стола осуществляется при помощи болтового соединения, что предоставляет возможность в любой момент видоизменять и дорабатывать верстак, в зависимости от решаемых задач. Недостатком такого оборудования считается сложность его сборки, а также необходимость периодически поджимать болтовое соединение, которое способно ослабевать под воздействием вибрирующих механизмов, установленных на верстаке.

    Изготовление своими руками

    Стационарный стол

    Стационарный стол при установке в помещении необходимо надёжно прикрепить к полу, чтобы он во время работы не качался. Иногда даже такое оборудование вкапывается в землю на даче или во дворе загородного дома.

    Последовательность изготовления стационарного верстака выглядит так:

    1. Основанием служит рама из брусьев, которую нужно скрепить так, чтобы надёжность конструкции была максимально высокой. Для создания таких условий необходимо между ножками укрепить перемычку (40 см от пола), а также посередине установить царгу. Перемычки в дальнейшем могут стать идеальным основанием для изготовления дополнительных полок, на которых будут храниться инструменты и заготовки.
    2. Затем брусья соединяются в заранее подготовленные пазы и надёжно склеиваются. Применение гвоздей нежелательно, так как они могут расколоть сухую древесину, при этом намного ослабить конструкцию. Для надёжности при устройстве стационарной конструкции, часть инструмента лучше прикрепить к стене.
    3. Столешницу можно соорудить из твёрдой породы древесины. Если делать рабочую поверхность из нескольких досок, то очень важно сбивать их максимально плотно, чтобы исключить возможность попадания мусора и опилок в зазоры. Размеры столешницы должны на 3−5 см превышать размер основания, чтобы иметь возможность крепить навесные приспособления. Обязательно нужно обработать рабочую поверхность с помощью шлифовальной машины и покрыть олифой для снижения возможности получения травм от щепок.
    4. На подготовленную поверхность крепим тиски, под основание которых нужно сделать углубления, что позволит вертикальную пластину расположить в одной плоскости со столешницей. Чтобы установить губки тисков на одном уровне с плоскостью столешницы, нужно подобрать фанерные прокладки с нижней стороны. Просверлив отверстия для крепления болтов, обязательно нужно отфрезеровать их, чтобы головки крепления потонули. Установку тисков лучше осуществлять не по углам, что увеличит их надёжность, даже при очень больших нагрузках.
    5. Необходимо обязательно изготовить упоры, которые выполняют функцию поддержки обрабатываемой заготовки на плоскости стола. Рекомендуется приобрести уже готовые упорные устройства в торговой сети, но если решили самостоятельно изготовить это приспособление, то лучше применить прямоугольный деревянный брус. Использование различных болтов для упора нежелательно, поскольку они могут повредить поверхность заготовки при обработке. Чтобы надёжно крепить заготовки, отверстия под упоры желательно располагать на расстоянии до 50% от хода тисков.

    Простой столярный верстак

    Технология изготовления своими руками столярного верстака выглядит следующим образом:

    1. Верхнюю крышку необходимо сколотить из толстых досок, чтобы получить массивный щит длиной до 2 метров и шириной 70 см. Для крепления досок можно применять и длинные гвозди, которые нужно забивать с фасадной стороны доски и аккуратно загибать на деревянных перемычках с изнаночной стороны. Для рабочей поверхности применение различных стружечных материалов не подойдёт.
    2. Для удобства крепления вертикальных опор по нижнему периметру крышку желательно обшить брусом 5×5 см. Увеличенная массивность поверхности только придаст ей дополнительную устойчивость.
    3. Расположение вертикальных опор полностью зависит от размера столешницы. Опоры изготавливают из бруса 120×120 мм прямоугольного сечения. Применение круглого леса не позволит создать надёжное крепление.
    4. Высота верстака для работы стоя зависит от длины вертикальных опор. Верхний срез опоры необходимо установить на уровне опущенной руки. После монтажа крышки общая высота всей конструкции подрастёт ещё на 7−10 см, что станет самой удобной высотой для проведения работ.
    5. Вертикальные опоры нужно устанавливать в заранее подготовленные лунки (при изготовлении верстака на улице) строго по уровню. Затем опоры попарно соединяются с помощью досок на высоте 20−40 см. Крепление поперечных досок можно осуществлять при помощи длинных шурупов.
    6. После изготовления такой надёжной конструкции на торцы вертикальных опор крепится рабочий стол. Для его монтажа можно применять длинные шурупы.
    7. Когда рабочая поверхность надёжно закреплена, можно приступать к укреплению струбцин, тисков и других, необходимых для работы приспособлений.

    Технология изготовления сборного столярного стола аналогична предыдущей последовательности. Изменения в основном касаются только методов крепления всех составных частей конструкции, где наибольшее применение получило болтовое соединение. Главным условием эффективного использования рабочей поверхности является необходимость скрытия головок болтов и гаек.

    Как видно из статьи, изготовить самостоятельно рабочий столярный верстак не очень сложно. Причём при минимальных затратах создаётся приспособление, без которого очень проблематично осуществлять многие виды столярных работ.

    Конспект урока по технологии на тему: » Назначение и устройство столярного верстака»

    Цель урока: ознакомление учащихся с устройством столярного верстака и его назначением.

    Задачи урока:

    Образовательная: ознакомить учащихся с устройством и назначением столярного верстака. Учить правилам использования верстака.                                           

    Развивающая: развивать, память на основе работы с новыми понятиями; мышление в процессе выполнения практической деятельности.

    Воспитательная: воспитывать интерес к столярному делу, бережное отношение к оборудованию мастерской, соблюдение правил безопасной работы.

    Метод урока: объяснительно-иллюстративный.

    Тип урока: комбинированный

    Наглядные пособия: столярные верстаки, пиломатериал разных размеров, классная доска, учебник, тестовые задания.

    Ход урока

    I.                   Организационный момент:

    1.      Приветствие.

    2.      Распределение учащихся по рабочим местам.

    3.      Контроль посещаемости, подготовка к уроку.

    4.      Распределить обязанности между учащимися.

    II.                Повторение пройденного материала

    • Нужны ли нам цветы в жизни?
    • Какова роль цветов?
    • Зачем мы садим цветы?
    • Скажите, пожалуйста, какие цветы вы знаете?
    • Какие цветы вы выращиваете дома?
    • Как вы думайте на какие группы по отношению к свету можно разделить декоративно-цветочные растения?
    • На какие группы можно разделить растения по продолжительности жизни?

    III.              Изложение нового материала.

      Где бы человек не работал – на заводе, в мастерской, у пульта электрической станции, в лаборатории, какую работу он ни выполнял, ему надо прежде всего позаботится о своем рабочем месте. Только при хорошей организации рабочего места можно достичь высокой производительности труда.

      Как вы видите, большую часть мастерской занимают столярные верстаки. Верстак —  в переводе с немецкого «мастерская» рабочее место столяры, это специальный стол для столярных работ. Столярные верстаки обычно располагают возле окон, так как площадь работающего должно быть хорошо освещена.

     Существует 2-ва вида верстака:

    • Столярный (деревянный стол для обработки древесины)
    • Универсальный (комбинированный, для обработки древесины и металла)

    На верстаке во время работы находятся инструменты, приспособления и материалы, нужные для занятия.

       См.  рис. 1. 
    Столярный верстак. 1 – подверстачье; 2 – крышка; 3 – отверстия под клинья; 

    4 – лоток; 5 – передний зажим; 6 – задний зажим; 7 – выдвижные пальцы.

    (раздать уч-ся картинки верстака)

       Столярный верстак состоит из двух основных частей (показ на верстаке): подверстачье – опоры столярного верстака и крышки – его рабочей части. Для закрепления заготовок служат приспособления верстака – передний и задний винтовые зажимы, а также гнезда с клиньями. В гнезда вставляются клинья – предназначены для упора и крепления заготовок, деталей. Инструменты кладут в лоток – углубление в крышке верстака.

    (Показ закрепление заготовке на верстаке). Заготовку для обработке на верстаке закрепляют между клиньями. Один торец заготовки упирают в клин стола, а другой вращая рукоятку по часовой стрелке, поджимают клином заднего зажима.

       Чтобы удобно было работать и преждевременно не утомляться, следует подбирать высоту столярного верстака соответственно своему росту. Нормальную высоту определяют так (показ возле верстака): надо встать прямо у верстака, руки опустив вниз и, положить на крышку ладони, если при этом не требуется накланяться или сгибать руки значит высота верстака соответствует росту. Если верстак высокий надо подставить подставку под ноги. Если не приходиться сгибать руку или наклоняться, значит верстак соответствует твоему росту.

       На предприятиях за верстаками работают столяры, сборщики деталей и изделий из древесины. Они изготавливают детали мебели, оконные рамы, двери и др. предметы. Столяры должны владеть приемами обработки древесины, знать ее свойства, уметь читать чертежи.

    Правила безопасности работы.

    • Не повреждать крышку верстака режущими инструментами, беречь от попадания на него влаги, клея, краски, лака.
    • Закручивать передний и задний зажим верстака нужно только с усилием руки.
    • Чтобы детали зажимов при закреплении заготовок не сломались, не прикладывать излишних усилий к рукояткам зажимов.
    • Забивать клинья в гнезда и выбивать их можно только киянкой.
    • Закончив работу, верстак следует очищать щеткой сметкой от опилок, стружек, пыли.

    IV.             Практическая часть:

    назовите основные части столярного верстака.

    — определите соответствует ли верстак твоему росту.

    — закрепи заготовку с помощью заднего зажима.

    Текущий инструктаж. Самостоятельное выполнение учащимися задания. Текущие наблюдения учителя, контроль за соблюдением правил техники безопасности, ответы на возникающие вопросы в процессе работы, проверка правильности выполнения заданий.  Заключительный инструктаж. Оценка результатов работы учащихся, выбор лучших работ учащихся, разбор допущенных ошибок и анализ причин, их вызвавших, разъяснение возможностей применения полученных знаний, умений и навыков в общественно полезном труде.

    Закрепление нового материала

    1. Рабочий стол на котором работает столяр?

    2. Назовите приспособление, которое служит для закрепления заготовок?

    3. «Верстак» в переводе с немецкого означает…….?

    4. Опорой столярного верстака называется?

    5. Приспособление которое служит для закрепления заготовок при строгании и распиливании?

    6. Рабочая часть столярного верстака?

    7. Как называется профессия людей, которые работают за столярным верстаком?

    8. Углубление в крышке верстака, называется?

    9. Как называются деревянные колышки, которые вставляются в гнезда?

    10. Как называются отверстия, в которые вбивают деревянные колышки и тем образом служат для закрепления заготовок и деталей?

    11. Как называется спец одежда, в которой работает слесарь?

    12. Это режущий инструмент, которым работает слесарь?

    13. Это измерительный инструмент, которым работает слесарь?

    V.                Заключительная часть:

    1.      Итог урока (выставление оценок).

    2.      Уборка рабочих мест.

    3.      Д\З, П4 стр.12-13, прочитать, ответить на тест.


    Просмотр содержимого документа

    «конспект урока по технологии на тему: » Назначение и устройство столярного верстака»»

    «5» класс Занятие №__

    Тема: НАЗНАЧЕНИЕ И УСТРОЙСТВО СТОЛЯРНОГО ВЕРСТАКА.

    Цель урока: ознакомление учащихся с устройством столярного верстака и его назначением.

    Задачи урока:

    Образовательная: ознакомить учащихся с устройством и назначением столярного верстака. Учить правилам использования верстака.                                          

    Развивающая: развивать, память на основе работы с новыми понятиями; мышление в процессе выполнения практической деятельности.

    Воспитательная: воспитывать интерес к столярному делу, бережное отношение к оборудованию мастерской, соблюдение правил безопасной работы.

    Метод урока: объяснительно-иллюстративный.

    Тип урока: комбинированный

    Наглядные пособия: столярные верстаки, пиломатериал разных размеров, классная доска, учебник, тестовые задания.

    Ход урока

    1. Организационный момент:

    1. Приветствие.

    2. Распределение учащихся по рабочим местам.

    3. Контроль посещаемости, подготовка к уроку.

    4. Распределить обязанности между учащимися.

    1. Повторение пройденного материала

    • Нужны ли нам цветы в жизни?

    • Какова роль цветов?

    • Зачем мы садим цветы?

    • Скажите, пожалуйста, какие цветы вы знаете?

    • Какие цветы вы выращиваете дома?

    • Как вы думайте на какие группы по отношению к свету можно разделить декоративно-цветочные растения?

    • На какие группы можно разделить растения по продолжительности жизни?

    1. Изложение нового материала.

    Где бы человек не работал – на заводе, в мастерской, у пульта электрической станции, в лаборатории, какую работу он ни выполнял, ему надо прежде всего позаботится о своем рабочем месте. Только при хорошей организации рабочего места можно достичь высокой производительности труда.

    Как вы видите, большую часть мастерской занимают столярные верстаки. Верстак — в переводе с немецкого «мастерская» рабочее место столяры, это специальный стол для столярных работ. Столярные верстаки обычно располагают возле окон, так как площадь работающего должно быть хорошо освещена.

    Существует 2-ва вида верстака:

    На верстаке во время работы находятся инструменты, приспособления и материалы, нужные для занятия.

    Рис. 1. 
    Столярный верстак. 1  подверстачье; 2 – крышка; 3 – отверстия под клинья; 
    4 – лоток; 5  передний зажим; 6 – задний зажим; 7 – выдвижные пальцы.

    (раздать уч-ся картинки верстака)

    Столярный верстак состоит из двух основных частей (показ на верстаке): подверстачье – опоры столярного верстака и крышки – его рабочей части. Для закрепления заготовок служат приспособления верстака – передний и задний винтовые зажимы, а также гнезда с клиньями. В гнезда вставляются клинья – предназначены для упора и крепления заготовок, деталей. Инструменты кладут в лоток – углубление в крышке верстака.

    (Показ закрепление заготовке на верстаке). Заготовку для обработке на верстаке закрепляют между клиньями. Один торец заготовки упирают в клин стола, а другой вращая рукоятку по часовой стрелке, поджимают клином заднего зажима.

    Чтобы удобно было работать и преждевременно не утомляться, следует подбирать высоту столярного верстака соответственно своему росту. Нормальную высоту определяют так (показ возле верстака): надо встать прямо у верстака, руки опустив вниз и, положить на крышку ладони, если при этом не требуется накланяться или сгибать руки значит высота верстака соответствует росту. Если верстак высокий надо подставить подставку под ноги. Если не приходиться сгибать руку или наклоняться, значит верстак соответствует твоему росту.

    На предприятиях за верстаками работают столяры, сборщики деталей и изделий из древесины. Они изготавливают детали мебели, оконные рамы, двери и др. предметы. Столяры должны владеть приемами обработки древесины, знать ее свойства, уметь читать чертежи.

    Правила безопасности работы.

    • Не повреждать крышку верстака режущими инструментами, беречь от попадания на него влаги, клея, краски, лака.

    • Закручивать передний и задний зажим верстака нужно только с усилием руки.

    • Чтобы детали зажимов при закреплении заготовок не сломались, не прикладывать излишних усилий к рукояткам зажимов.

    • Забивать клинья в гнезда и выбивать их можно только киянкой.

    • Закончив работу, верстак следует очищать щеткой сметкой от опилок, стружек, пыли.

    1. Практическая часть:

    назовите основные части столярного верстака.

    — определите соответствует ли верстак твоему росту.

    — закрепи заготовку с помощью заднего зажима.

    Текущий инструктаж. Самостоятельное выполнение учащимися задания. Текущие наблюдения учителя, контроль за соблюдением правил техники безопасности, ответы на возникающие вопросы в процессе работы, проверка правильности выполнения заданий. Заключительный инструктаж. Оценка результатов работы учащихся, выбор лучших работ учащихся, разбор допущенных ошибок и анализ причин, их вызвавших, разъяснение возможностей применения полученных знаний, умений и навыков в общественно полезном труде.

    Закрепление нового материала

    1

    12

    4

    3

    2

    5

    10

    9

    6

    8

    13

    11

    7

    В

    О

    П

    Р

    О

    С

    Ы

    1. Рабочий стол на котором работает столяр?

    2. Назовите приспособление, которое служит для закрепления заготовок?

    3. «Верстак» в переводе с немецкого означает…….?

    4. Опорой столярного верстака называется?

    5. Приспособление которое служит для закрепления заготовок при строгании и распиливании?

    6. Рабочая часть столярного верстака?

    7. Как называется профессия людей, которые работают за столярным верстаком?

    8. Углубление в крышке верстака, называется?

    9. Как называются деревянные колышки, которые вставляются в гнезда?

    10. Как называются отверстия, в которые вбивают деревянные колышки и тем образом служат для закрепления заготовок и деталей?

    11. Как называется спец одежда, в которой работает слесарь?

    12. Это режущий инструмент, которым работает слесарь?

    13. Это измерительный инструмент, которым работает слесарь?

    1. Заключительная часть:

    1. Итог урока (выставление оценок).

    2. Уборка рабочих мест.

    3. Д\З, П4 стр.12-13, прочитать, ответить на тест.

    10 правил для верстаков | Популярные Деревообработка

    Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

    Эта форма верстака сегодня встречается нечасто, но она по-прежнему надежна, поскольку позволяет с относительной легкостью выполнять все критические операции верстака. Скамейки — это триумф функциональности над формой.

    Когда дело доходит до изготовления или покупки скамейки, большинство столяров задумываются о том, какой формы она должна быть. Должна ли это быть континентальная скамья, популяризированная Фрэнком Клаусом? Скамейка Shaker, как та, что в сообществе Hancock? Как насчет британской версии, такой как у Яна Кирби?

    Копирование общеизвестной формы — естественный ход. В конце концов, когда столяры покупают или строят свой первый верстак, они находятся на ранней стадии обучения ремеслу. Они не знают, какой верстак или тиски им нужны, или почему один верстак выглядит иначе, чем другой. Поэтому они выбирают форму, которая им нравится, иногда смешивая и сопоставляя кусочки из разных форм, и приступают к делу.

    Это, я думаю, является причиной проблемы с рабочими столами сегодня. Во многих коммерческих верстаках отсутствуют ключевые функции, облегчающие работу. И многие классические формы скамьи строятся с модификациями, которые разочаровывают в использовании.

    Что еще хуже, пользователь может даже не знать, что он или она борется. Работа по дереву — это одиночное занятие, и редко можно использовать чужой станок.

    За последние 10 лет я построил ряд классических форм скамеек, а также работал над кустарными и коммерческими скамейками разных мастей. Я был ошеломлен тем, насколько ужасными могут быть некоторые рабочие столы для выполнения некоторых задач, и я также видел блестяще реализованные проекты.

    И теперь, после всей этой работы, я пришел к выводу, что не имеет значения, какая у вас скамья, главное, чтобы она с легкостью выполняла набор основных функций. Я свел эти основные функции к 10 правилам сборки (или покупки) верстака. Пока ваш верстак соответствует этим правилам (или большинству из них), вы сможете удерживать практически любую заготовку для любой задачи с минимальными усилиями. Это добавит скорости и удовольствия вашему времени в магазине и сократит количество времени, которое вы возитесь с настройками.

    Вам вообще нужна скамья?

    В тонких верстаках нет ничего нового. Этот анемичный пример начала 20-го века слишком мал и лишен массы. К сожалению, есть современные, которые еще хуже.

    Прежде чем мы перейдем к правилам, справедливо сказать, что многие из лучших коммерческих работ по дереву сегодня выполняются на скамьях, которые игнорируют многие из этих правил. В производственных цехах редко можно найти традиционную скамью, используемую традиционным способом. Чаще у коммерческого столяра будет что-то вроде зажимного стола или даже двери на козлах. И у них может получиться качественная работа, которая вас поразит.

    В 2006 году я вел занятия по ручной работе в школе, где также вел занятия Томас Стангеланд, маэстро вдохновленной Greene & Greene работы. Хотя мы оба стремимся к одному и тому же результату в мастерстве, процессы, которые мы используем, не могут быть более разными. Он строит мебель для жизни, и ему это нравится. Я делаю мебель, потому что мне это нравится, и иногда продаю ее.

    Однажды вечером каждый из нас представил студентам презентацию о нашей работе, и я показал изображение огромного французского верстака, который построил за год до этого, и рассказал о его необычной истории.

    Затем Томас встал и сказал, что хотел бы иметь фотографию своего верстака: дверь на паре лошадей. Он сказал, что коммерческий магазин не может тратить время на изготовление традиционной скамейки. А с его подходом к электроинструменту все, что ему нужно, это плоская поверхность. Трудно спорить с конечным результатом. Его мебель прекрасна.

    Но здесь важно то, что, хотя вы можете строить с помощью подхода «дверь с пола», многие промышленные столяры все еще видят полезность традиционного верстака. Производитель стульев и мебели Брайан Боггс использует больше новомодных маршрутизаторов и самодельных устройств с алюминиевыми профилями, чем я когда-либо видел. И у него все еще есть два огромных традиционных верстака, которые постоянно используются. До того, как Келли Мелер открыл школу деревообработки, я посетил его коммерческий магазин и получил возможность осмотреть его старинную скамью, которая использовалась ежедневно.

    Дело в том, что хорошая скамья не сделает вас лучшим плотником, а не совсем скамья
    не обречет вас на неудачу. Но хорошая скамья облегчит многие операции. Это просто инструмент: самый большой зажим в магазине.

    1. Всегда добавляйте массу

    Этот верстак во французском стиле весит более 325 фунтов. Толщина верхней части 4″. Ноги 5-дюймовые квадратные. Вся эта масса поглощает вибрацию и делает каждую операцию резки более плавной.

    Всегда усложняйте верстак, добавляя массу. В судостроении есть поговорка: если это выглядит честно, то оно честно. Для верстаков есть принцип: если он выглядит солидно, сделайте его вдвойне крепче. Все, что связано с верстаком, подвергается наказанию, которое сродни кухонному стулу в доме, полном 8-летних мальчиков.

    Рабочие столы раннего Рима были построены по типу стула Виндзор. Крепкие ножки были вставлены шипами в массивный верх и заклинены на месте. Традиционные французские верстаки имели массивные вершины (толщиной 6 дюймов) с ножками, которые были достаточно большими, чтобы их можно было назвать стволами деревьев. Более поздние верстаки больше полагались на инженерию, чем на массу. Классический верстак в континентальном стиле использует конструкцию эстакады и ласточкины хвосты в фартуках и тисках, чтобы создать скамейку на века. В английском верстаке 19-го века используется ранняя конструкция торсионной коробки для создания стабильного рабочего места. А в добротных современных верстаках используются шпильки с резьбой и болты для стягивания конструкции, которой не хватает массы.

    Многие недорогие коммерческие скамейки до смешного хлипкие. Они качаются и ломаются под давлением рук. Вы можете перемещать их по своему цеху, выполняя простые операции: фрезерование, распиливание, строгание. Если скамья выглядит хрупкой или ее компоненты по размеру напоминают современный обеденный стол, я бы присмотрелся повнимательнее, прежде чем браться за дело.

    Большой толстый верх и толстые ножки добавляют массу, которая поможет вам в работе. Тяжелые корпусные пилы с большим количеством чугуна имеют тенденцию работать более плавно. То же самое и со скамейками. Как только ваша скамья достигнет веса около 300 фунтов, она не будет двигаться, если только вы не захотите, чтобы она двигалась.

    2. Используйте Stout Joints

    Думайте масштабно, вырезая шарниры для своего верстака. Маленькие шипы имеют толщину 1¼ дюйма и длину 2½ дюйма. Большие шипы имеют толщину 2½ дюйма и длину 2 дюйма.

    Усовершенствуйте свой верстак, используя лучшие суставы. Это время, чтобы вытащить сквозной шип и ласточкин хвост.

    Если вы следовали правилу №1, то и правило №2 не должно вызывать проблем. Размер ваших суставов будет соответствовать размеру ваших компонентов. Если вы не можете полагаться на массу, то вам следует усилить работу столярными изделиями высшего качества. Хотя ласточкины хвосты и сквозные шипы излишни для вешалки для полотенец, они хороши для скамейки.

    Это потому, что вы прикладываете усилие к верстаку при типичных операциях, и ваши тиски сделают все возможное, чтобы разорвать ваш верстак на части. Все деревянные тиски должны быть перестроены, иначе они самоуничтожатся, если вы сильно их зажмете. Я даже видел, как тиски отрывали столешницу от ее основания.

    Сделайте шипы толстыми, а пазы глубокими. Если вы знаете, как просверлить врезной шип, это одно из хороших применений. Вы когда-нибудь были в деревянном сарае? Стыки смотрел? Они массивны и привязаны. Подражайте этому.

    Я думаю, что скамейки — хорошее место, чтобы попрактиковаться в вырезании этих классических соединений, но некоторые столяры все еще сопротивляются. Если это вы, вам следует изучить аппаратное обеспечение, чтобы укрепить вашу скамью. Резьбовые стержни, болты для станины, болты для скамейки Veritas или даже болты для печи могут превратить веретенообразный узел в нечто жесткое, что можно зафиксировать, если оно ослабнет. Фурнитура не даст вам массы, но укрепит хлипкую сборку.

    3. Выбирайте древесину на основе ее жесткости, а не породы

    Классические европейские верстаки изготовлены из пропаренного мелкозернистого европейского бука. Разве вы не должны делать то же самое? Не обязательно. Выбирайте древесину, похожую на бук в Европе: жесткую, недорогую и в изобилии.

    Для изготовления скамейки используйте прочную, недорогую и простую древесину. Прекрасны скамейки-витрины из экзотических материалов. Там нет аргумента. Но сосредоточьтесь на функциях перед вспышкой. Я бы предпочел скамейку из строительного бруса, отвечающую всем этим правилам, чем красивую скамью из европейского бука, которая пропустила хотя бы одно из 9 правил.0037 эти понятия.

    При выборе дерева для скамьи возникает много путаницы. Большинство европейских скамеек были построены из мелкозернистого пропаренного европейского бука. И многие столяры идут на многое, чтобы купить драгоценный бук для своих верстаков. В конце концов, кто хочет спорить с столетней традицией?

    Да. Европейские краснодеревщики выбрали бук не из-за каких-то волшебных качеств Fagus sylvatica. Они выбрали его, потому что он был плотным, жестким, обильным и недорогим. В Соединенных Штатах бук плотный, жесткий, его трудно найти и (иногда) он требует больших затрат. Можно, конечно, использовать его для постройки скамейки, но за эту привилегию вы влетите в копеечку. И у него не будет явного преимущества перед скамьей, построенной из более дешевой породы.

    Другие столяры, стремящиеся к разумности, используют твердый или мягкий клен для своих скамеек, объясняя это тем, что это похоже на бук Нового Света. И действительно, клены обладают всеми качествами хорошей породы для верстака.

    Клен является жестким, устойчивым к вмятинам и может охватывать большие расстояния без особой опорной конструкции под ним. Но так могут и другие виды. На самом деле, если бы вы исходили из цифр только от технологов по дереву, вы бы построили свою скамью из гикори, несмотря на его сложный характер. Как только вы посмотрите на характеристики, которые делают породы хорошими для верстака, вы увидите, что белый дуб, южная желтая сосна, пихта или почти любые породы (кроме липы и мягкой белой сосны) будут работать хорошо.

    4. Используйте проверенную конструкцию

    Вот доказательство того, что в нестандартных конструкциях верстаков нет ничего нового. Эта скамья Hammacher, Schlemmer & Co. из старого каталога представляет собой образец хранения инструментов. Я видел один из них лично и могу сказать следующее: я не хочу ничего строить из него.

    После того, как вы сделаете набросок своего верстака, но до того, как начнете резать дерево, сравните его с историческими образцами скамеек. Если ваша скамья кажется радикальной или непохожей ни на что, созданное ранее, скорее всего, в вашем дизайне есть недостатки.

    Я видел верстаки с пневматическими торцевыми тисками. Почему? Я видел верстак с двумя двухвинтовыми тисками: одни тиски для правого конца верстака, приспособленные для работы с двумя длинными рядами собачек по длине столешницы; и вторые тиски с двумя винтами на лицевой стороне скамьи, которые соответствовали еще двум рядам собачек по ширине скамьи.

    Теперь я уверен, что есть несколько столяров, которым действительно понадобится такое устройство — возможно, кому-то, кто должен работать на круглой столешнице на одном конце скамейки и сиденье стула Виндзор на другом. Но для большинства людей, которые строят шкафы и мебель, эта установка является избыточной и игнорирует некоторые важные функции скамейки.

    5. Габаритные размеры вашей скамьи имеют решающее значение

    Вот высота моего верстака по сравнению с моей рукой, свободно свисающей сбоку. В своей работе я использую ручные и электроинструменты, и считаю, что эта высота идеальна.

    Ваша скамья не может быть слишком тяжелой или слишком длинной. Но его вершина легко может быть слишком широкой или слишком высокой. Я думаю, что ваша столешница должна быть как можно длиннее. Найдите стену, к которой будет прикреплен ваш верстак (подсказка: выберите стену с окном). Измерьте это пространство. Вычтите четыре фута из этого измерения, и это хорошая длина для вершины. Примечание. Столешница должна быть не менее 5 футов в длину, если только вы не строите только мелкие предметы. Детали размером с мебель обычно имеют длину до 48 дюймов, и вы хотите полностью их поддерживать с небольшим запасом места.

    Я сделал вершины длиной 8 футов. Моя следующая скамья будет 10-футовой, максимум, что поместится в моем магазине. Трудно сделать или представить слишком длинный верстак. То же самое касается толщины. Именно толщина позволяет верхней части быть такой длинной. Если вы сделаете верхнюю часть действительно толстой (4 дюйма или больше), то она обеспечит безошибочную поддержку и позволит вам построить скамейку без какой-либо системы поддержки внизу. Верх может садиться на ноги и не прогибается под собственным весом.

    Другое дело ширина. У вас может быть скамья, которая слишком широка для магазина на одного человека. Я работал на скамьях шириной 36 дюймов, и у них есть недостатки.

    Во-первых, если вы припаркуете их у стены, вам придется потянуться, чтобы дотянуться до инструментов, висящих на стене. Если вы собираете проекты на своем стенде, вы обнаружите, что танцуете вокруг него гораздо больше, чем следовало бы.

    Но это еще не все. Шкафы измеряются стандартными кусками. Эти размеры взяты из человеческого тела; они не произвольны. Базовый шкаф кухни обычно имеет глубину 24 дюйма и высоту 34½ дюйма. Это важно по нескольким причинам. Во-первых: это означает, что вам не нужна скамья глубиной более 24 дюймов для сборки шкафов. С этой глубиной 24 дюйма вы действительно получаете некоторые преимущества, в том числе тот факт, что вы можете прикрепить шкаф к скамье с трех сторон скамьи.

    Чертовски удобно. Глубокая скамья позволяет прикрепить шкафы к скамье только с двух сторон (за парой исключений). Вот еще одна вещь, о которой следует помнить: кухонные шкафы сами по себе являются тщательно изученной рабочей поверхностью. Есть веская причина, по которой кухонные шкафы имеют глубину 24 дюйма. И по той же причине вы не хотите, чтобы ваш верстак был намного глубже.

    Теперь я не собираюсь спорить с вами, если вы строите действительно большие вещи или у вас есть скамья, которую вы делите с другим плотником, стоящим перед вами; вам может понадобиться больше глубины. Но если вы похожи на всех нас, скамья глубиной 24 дюйма — это мощный инструмент правильного размера.

    К вопросу о высоте верстака: Многие строители верстаков беспокоятся об этом, и существует множество правил и советов. Суть в том, что скамья должна подходить вам и вашей работе. И, наконец, жестких правил нет. Я бы хотел, чтобы они были. Некоторым нравятся низкие скамейки; некоторым нравятся высокие.

    Итак, подумайте о том, чтобы начать со следующего. После того, как вы ознакомитесь с моими сумасшедшими теориями, вашей следующей остановкой должен быть дом друга или магазин столярных изделий, чтобы воспользоваться их скамейками и почувствовать, что правильно (это может быть так же просто, как больная спина, которая требует от вас высокого скамья или любовь к деревянным рулям, которая диктует низкую скамейку).

    Вот мой опыт с высотой скамьи: я начал со скамьи высотой 36 дюймов, которая показалась мне подходящей для человека ростом 6 футов 35/8 дюймов. И для машинной деревообработки я был прав. Высокая скамья приближала работу к моим глазам. Я люблю это. И тут моя страсть к ручной работе подняла свою уродливую голову.

    Если заняться ручным инструментом, высокая скамья становится менее привлекательной. Я начал с домкрата и нескольких сглаживающих плоскостей. С высоким жимом работали нормально, но я быстро уставал.

    Прочитав данные о высоте скамейки, я уменьшил высоту своей 36-дюймовой скамьи. Это казалось радикальным, но однажды я набрался смелости и отпилил 2″ ноги. Эти два дюйма изменили мое отношение к глиссированию.

    34-дюймовая высота скамьи позволила мне использовать длинные мышцы ног, чтобы продвигать самолет вперед, а не руки.

    Теперь, прежде чем построить следующую скамью высотой 34 дюйма, остановитесь на минуту. Это может быть не так для вас. Используете ли вы деревянные самолеты? Если это так, вам нужно учитывать, что деревянные рубанки могут удерживать ваши руки на 3–4 дюйма выше над верстаком, чем металлические рубанки. В результате верстак пользователя деревянного рубанка должен быть ниже.

    Это как никогда хорошая причина познакомиться с кем-то, у кого есть хороший магазин, с которым вы можете посетить и обсудить свои идеи. Лучше не принимать это решение на бумаге.

    Но есть и другие факторы, которые необходимо учитывать при выборе высоты скамейки. Какой у тебя рост? Если ваш рост выше 6 футов, вам следует увеличить скамью немного выше. Начните с высокой и уменьшите ее, если она слишком высока. И подпереть его деревянными брусками, если он слишком низкий. Эксперимент. Это не высокий мальчик; это верстак.

    Вот еще что следует учитывать: Вы работаете с машинами? Если это так, скамья на высоте 34 дюйма от пола — или немного ниже — может подойти. Верхняя часть настольной пилы обычно находится на высоте 34 дюйма от пола, поэтому верстак может быть (в лучшем случае) отличным разгрузочным столом или (по крайней мере) не мешать вам при поперечной и продольной резке.

    Конечно, всем нужна примерная идея, с чего начать. Итак, вот он: встаньте прямо и расслабленно опустите руки по бокам. Измерьте расстояние от пола до места, где мизинец соединяется с рукой. Это было приятное место для меня.

    6. Скамьи должны удерживать работу тремя способами

    У этого авиационного завода начала 20-го века была правильная идея, когда дело дошло до длины верстака. С длинным столом вы можете работать на одном конце и собирать на другом — сборочный стол не нужен. Таким образом, большая скамья фактически экономит место на полу.

    Все скамейки должны иметь возможность захватывать древесину, чтобы вы могли легко работать с поверхностями, торцами и кромками. Многие коммерческие скамейки терпят неудачу в этом вопросе.

    Отправьте свою скамью на то, что я называю испытанием дверцы кухонного шкафа. Представьте типичную кухонную дверь толщиной ¾ дюйма, шириной 15 дюймов и длиной 23 дюйма. Как бы вы прикрепили эту дверь к скамейке, чтобы выровнять ее стыки, а затем отшлифовать (или выровнять) ее? Как бы вы зажали дверь, чтобы вы могли обработать концы, чтобы обрезать верхнюю направляющую и верхние части стоек, чтобы дверь подходила к ее проему? И как вы закрепите эту дверь на краю, чтобы вы могли отфрезеровать паз петли и выровнять следы от пилы, не качнув дверь? Проходит ли ваш стенд этот тест? Хорошо, теперь задайте те же вопросы для двери размером ¾” x 15″ x 38″. А затем попробуйте доску размером ¾” x 12” x 6 футов.

    То, как вы выполняете каждую из этих трех функций, зависит от вас, вашего вкуса и бюджета. Для обработки лицевой стороны досок можно использовать строгальный упор, цепкую шлифовальную тарелку, хвостовые тиски с собачками, струбцины или прижимы. №

    Для обработки торцов досок вы можете выбрать тиски с уступом (особенно для соединения «ласточкин хвост»), металлические быстросъемные тиски, ножные тиски или тиски с двумя винтами. И вы можете использовать все это в сочетании с зажимом на скамье. Тиски удерживают один угол работы; зажим держит другой угол.

    Работать с длинными краями досок на большинстве скамеек сложно. На самом деле, большинство скамеек затрудняют работу с краями длинных досок, дверей или лицевых рам. Есть несколько способов решить эту проблему. У старых скамеек передний край столешницы был заподлицо с передней частью ножек и носилок, чтобы можно было прикрепить рамы и длинные доски к ножкам. А на старых скамейках также был выдвижной упор (иногда называемый домкратом для досок). Он скользил вперед и назад и имел регулируемый штифт для поддержки работы снизу. Другая старая форма скамьи, английская конструкция, имела широкий передний фартук, спускавшийся сверху, в котором были просверлены отверстия для штифта, чтобы поддерживать длительную работу.

    7. Сделайте свой верстак удобным для зажимов

    Большинство верстаков легко настроить для работы на поверхностях досок или сборок. в этом примере между собаками зажата дверь. Вы даже можете работать проще и строгать против строгального упора.

    Ваша скамья представляет собой трехмерную зажимную поверхность. Все, что мешает закреплению на рабочем столе (фартуки, ящики, двери, опоры и т. д.), может затруднить выполнение некоторых операций.

    У нас был этап в Popular Woodworking, когда мы пытались встроить подстаканник в каждый проект. Все началось невинно с шезлонга. Кому не хочется прохладительного напитка под рукой? Потом была дартс. Что лучше подходит для дартс, чем пиво? Я думаю, что мы пришли в себя, когда проектировали серию подстаканников для репродукции стула Густава Стикли Морриса. Вам действительно нужна дыра размером с Большой Глоток в кресле Морриса? Я так не думал.

    Обработка торцов досок, особенно широких досок, может стать проблемой для торцевых тисков. добавление зажима к установке стабилизирует работу для пиления или чего-то еще.

    Смысл этой истории в том, чтобы проиллюстрировать тенденцию в дизайне верстаков, которая лично меня беспокоит. Это рефлекторная реакция на распространенную американскую жалобу: мы не думаем, что в наших магазинах достаточно места для хранения наших инструментов и аксессуаров. И как решить эту проблему с нашими верстаками? Спроектировав их как кухонные шкафы с рабочей поверхностью столешницы.

    Такой подход к дизайну дает нам множество ящиков под столешницей, что отлично подходит для хранения вещей, к которым вы ходите каждый день. Это также может затруднить использование вашей скамьи для многих распространенных операций, таких как прикрепление предметов к скамье.

    Заполнение пространства под столешницей также лишает вас возможности использовать какие-либо известные мне крепления и зажимы.

    Эта примитивная скамья по-прежнему позволяет работать с длинными краями досок. Вязание крючком (или крючок) захватывает доску. прихваты и подпорка лома снизу. Просто и гениально.

    Если вы сделаете ящики ниже столешницы, как вы будете прикреплять предметы к столешнице, чтобы работать с ними? Как правило, ряды ящиков под столешницей не позволяют типичному зажиму F-стиля проникнуть туда и помочь с настройкой. Таким образом, вы не можете использовать обычный зажим для крепления шаблона фрезера к верстаку. Есть способы обойти эти проблемы (на ум приходят хвостовые тиски), но хвостовые тиски могут быть проблемой при установке, настройке и использовании.

    Вот еще одна историческая скамейка, которая показывает некоторые трудности. Ящики будут мешать прижимать вещи к скамье. Без собачек и хвостовых тисков работать на этой скамье было бы неприятно.

    Можно попробовать схитрить (как это сделал я) и установить блок ящиков так, чтобы под столешницей оставалось достаточно места для фиксаторов и зажимов. Или вы можете сделать свой скамья большим выступом, чтобы можно было зажать (как это сделали некоторые верстаки в стиле Shaker), но тогда вам нужно начать разрабатывать способ удержания длинных досок и сборок на краю.

    8. Существуют хорошие правила размещения тисков на верстаке

    Смесь масла и лака (любой марки) является идеальной отделкой для верстака. Он устойчив к пятнам, не образует пленки и легко наносится. Два пальто — это все, что я когда-либо использовал.

    Разместите тиски так, чтобы они работали с вашими инструментами. Тиски сбивают с толку многих строителей верстаков. Они сбивают с толку, если вы никогда не проводили много времени, работая за скамейкой, чтобы развить вкус к грешкам всех идиосинкразических форм. В мире много странных конфигураций, от стола без тисков до скамейки с тисками на каждом углу.

    Классические верстаки имеют своего рода тиски в переднем левом углу верстака. Это называется лицевые тиски. Почему он слева? Когда мы работаем ручными инструментами, особенно рубанками, правши работают справа налево. Так что наличие тисков на левом конце станка удобно, потому что вы всегда будете строгать в тиски, которые захватывают вашу работу, и работу можно закрепить винтами тисков. Так что, если вы левша, имеет смысл поместить тиски в передний правый угол.

    Итак, когда этот левый угол занят тисками, куда вы собираетесь поместить вторые тиски, предназначенные для захвата досок, чтобы вы могли работать с их лицевой стороной? (Классическими тисками для этого являются хвостовые тиски.) Ну, правая сторона скамьи свободна
    (для правшей), и нет ничего плохого в том, чтобы поместить ее туда, так что обычно она идет именно туда.

    Возиться с этим механизмом могут быть проблемы. Я видел лицевые тиски в правом углу скамейки правшей. Они сказали, что им больше нравится поперечная резка ручной пилой. Но когда и если вы начнете строгать вручную, эти тиски будут мешать, потому что они не идеальны для захвата длинных заготовок. Он будет удерживать хвостовую часть доски, а самолет будет пытаться вытащить ее из тисков.

    9. Без причудливой отделки

    При отделке верстака лучше меньше, да лучше. Блестящая пленка позволяет вашей работе скользить по всему столу. А пленочное покрытие трескается при ударе молотком или молотком. Выбирайте покрытие, которое легко наносится, обеспечивает некоторую защиту и не образует толстой пленки. Мне нравится смесь масла и лака (продается как датское масло) или просто кипяченое льняное масло.

    10. Сядьте у окна

    Если ваш верстак прислонен к стене, стена и масса верстака удерживают предметы неподвижно, когда вы распиливаете свои заготовки. Вы также можете держать свои инструменты на расстоянии вытянутой руки. И окна бросают полезный свет на ваш верстак.

    Постарайтесь поставить скамейку у стены и под окном, особенно если вы используете ручные инструменты. Стена поддерживает верстак, когда вы строгаете и пилите. Свет из окна указывает на огрехи в работе, которые пытаются устранить ваши ручные инструменты. (Когда я работаю с ручными инструментами, я выключаю верхнее освещение. Я вижу намного лучше при меньшем количестве источников света.)

    Для машинной работы я считаю, что установка скамейки у окна помогает при некоторых операциях, хотя и не во всех. Например, при механическом шлифовании подсвечивающий свет окна лучше выявляет царапины, чем верхние флуоресцентные лампы.

    Обычно при работе с электроинструментом я отодвигаю верстак от стены, чтобы работать со всех сторон. При работе с фрезерами вам, возможно, придется работать со странными настройками зажима, чтобы можно было фрезеровать вокруг шаблона. Так что иметь доступ ко всем четырем сторонам скамейки удобно. Установки с электроинструментом процветают благодаря верхнему свету — и в большом количестве. Так что окно красивое, но не столь необходимое.


    Рекомендации по продуктам

    Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые необходимы нам в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж, на которые ссылаются наши ссылки; тем не менее, мы тщательно отобрали эти продукты за их полезность и качество.

    • Рулон наждачной бумаги PSA

    • Карандаши

    • Универсальные зажимы для забора

    Создание верстака? Узнайте, как лучше всего подойти к своей сборке.

    Если вы собираетесь сделать себе комод, из какого дерева вы его сделаете?

    Вы бы построили его из чего угодно.

    Что нравится, что под рукой, что дешевле.
    Кого, черт возьми, это волнует?

    То же самое, когда вы строите верстак.

    Понятно, что я не могу это выдать за статью, поэтому я сделаю из этого гору.

    Если вы ищете лучшую древесину для своего верстака, вам нужно решить, какие факторы для вас наиболее важны:

    • Должен ли он быть рентабельным?
    • Вам нужна быстрая сборка?
    • Хотите, чтобы ваш верстак был исключительно функциональным? Или что-то еще?

    Любой верстак, о котором я говорю, будет прочным и крепким.
    Обязательно поймите важность этого, если хотите знать, как построить правильный верстак.
    Я никогда не буду говорить о хлипких, хлипких вещах. Телосложение должно быть крепким, а я человек, который любит красиво сделанную скамью.

    Таким образом, мы не будем рассматривать МДФ в качестве материала, это должна быть настоящая массивная древесина.

    Давайте посмотрим на ваши варианты…

    Строительство верстака – экономичная древесина :

    Когда дело доходит до цены на древесину, она сильно зависит от того, где вы живете.

    Бук хороший тому пример. Эта сторона света дешева как чипсы. Поэтому каждая коммерческая компания по строительству скамеек здесь выбирает бук.

    В Америке бук снесет вам яйца.

    Столярное красное дерево (сосна). Если вы разборчивы при покупке этого материала, вы можете получить приличные широкие и четкие доски.

    Но, как правило, хвойная древесина обычно намного дешевле лиственной. И это будет применяться в большинстве мест.

    Несколько фунтов между ценой на доску, может показаться, что это не так уж и много. Но некоторые скамейки — это деревянные свиньи, и эти несколько фунтов могут быстро сложиться. Конечно, хвойные породы различаются по качеству и цене между собой. Материал для строительной отрасли выращивается быстро, и не так хорош, как, например, столярные доски.

    Названия хвойных пород и сорта, используемые торговцами, могут быть расплывчатыми.
    И они собираются менять страну на страну.

    Так что, если вы хотите знать, покупаете ли вы качественную хвойную древесину, лучше всего взглянуть на нее.

    Низкосортный, быстрорастущий материал имеет большие промежутки между кольцами роста и будет легче по весу. Более дешевые вещи также имеют тенденцию быть узкими и полными узлов.

    Широкие, прозрачные, плотные доски из хвойных пород — замечательная вещь, но очень недооцененная.

    Если вам удастся найти что-то хорошее, вы даже можете использовать его экономно…

    Тратьте там, где вы получите наибольшую выгоду

    Когда я построил свой 12-футовый английский верстак, я использовал довольно дрянную губчатую сосну для ножек.
    Это было запутанно и довольно грубо в работе. Я полагаю, что это были столбы забора, но я сделал мужественное лицо для камеры.

    Прочность вашего основания может исходить от хорошего дизайна и прочных столярных изделий, поэтому, если вы можете смириться с работой с ним, этой дешевой древесины здесь более чем достаточно.
    Это ветхие столбы забора, которые я использовал в качестве ножек на моем собственном английском верстаке. С ним не очень приятно работать, но когда все сказано и сделано, он достаточно силен.

     

    Для верхней части и фартуков я потратил немного красного дерева столярного качества.
    По сравнению с любой твердой древесиной, эти доски были дешевы, как щепки, но все же дороже, чем этот грубый материал.

    Хороший выбор древесины во многом определяет качество столешницы. Хвойная древесина здесь так же хороша, как лиственная, у нее есть минусы, но есть и плюсы. Тем не менее, стоит выбрать качественные доски из хвойных пород, которые немного плотнее и желательно без сучков (или, по крайней мере, мертвых сучков).

    Если вам нужен экономичный и долговечный верстак, вложите свои деньги в лучшее.

    Я даже рекомендую сосредоточить свой бюджет только на передней половине топа. Здесь происходит действие, поэтому, если вы беспокоитесь о долговечности, это та область, которая имеет значение.

    Конечно, это может быть комбинация хвойных и лиственных пород или просто дешевая хвойная древесина вместе с более плотной хвойной древесиной, как я сделал.

    И если вы выбираете в первую очередь бюджет, убедитесь, что вы не потратите больше, чем необходимо, купив древесину, которая редко встречается там, где вы живете…

    Выберите для вашего региона

    Я часто имею в виду красное дерево, так как оно доступно здесь. Но в другом месте подумайте о таких вещах, как пихта Дугласа, южная желтая сосна.
    И я знаю, что в некоторых частях Америки можно достать тополь по сходной цене.

    Чего вам следует избегать, так это думать о древесине, потому что кто-то по всему миру сказал вам, что она великолепна.

    Наряду с первоначальными затратами не забудьте учесть, как выбор древесины повлияет на время, необходимое для постройки скамейки…

    Выбор древесины для практичной скамьи Сборка:

    Создание верстака может потребовать значительных затрат времени.

    Я продал много тисков и связался со многими из этих клиентов по поводу их сборок скамеек, чтобы узнать, что они все еще в этом… почти год спустя!

    Все в верстаке больше и тяжелее, чем мебель, которую мы привыкли делать.
    Но есть несколько вещей, которые мы можем сделать, чтобы ускорить процесс:

    • Не стремитесь к совершенству. (Более крупная сборка позволяет обойтись меньшими допусками, поэтому хорошо понимать, что верстак должен быть прочным и функциональным, а не отточенным и роскошным.)
    • Выберите материалы, которые подходят для вашего рабочего стола.
    • Выберите материалы, подходящие для вашего набора инструментов.

    Не стоит недооценивать последние два…

    Продумывая конструкцию рабочего места

    Конструкция рабочего места может сыграть большую роль при выборе материала.

    Любой дизайн, основанный, например, на истории, стоит поискать ответ в истории.

    Английский верстак (или Nicholson, как его сегодня называют) почти всегда изготавливался из хвойных пород — так что вы будете знать, что он подойдет.

    Эта скамья в основном была обшита досками. У него были широкие доски, использовавшиеся для верха, и передники, прибитые к основанию.

    Эта конструкция с гвоздями является отличным предложением для хвойных пород, так как проход через очень твердую древесину с помощью гвоздей приносит гораздо меньше удовольствия. И, если быть совсем откровенным, может быть немного дерьмо.
    Кроме того, здесь очень важна эластичность мягкой древесины.

    Плюс, кто крепит вишенку оцинкованным гвоздем?

    Готовый английский верстак (после года небрежного использования). Смешивание этих дешевых стоек забора с широкими сосновыми досками более высокого качества не только экономически выгодно, но и невероятно эффективно для сборки вручную. Нет никакого ламинирования, минимальная подготовка, а сосна идеально подходит для этой традиционной конструкции с гвоздями. Узнайте, как построить собственное рабочее место на английском языке, из нашей серии видеороликов (с чертежами в формате PDF).

    Если вы планируете построить еще один верстак французского (Roubo…) типа, то ваша самая большая проблема может заключаться в том, чтобы придумать что-то достаточно толстое для этой крышки. Или достаточно прочный, чтобы склеить.
    Огромная плита сэкономит вам огромное количество времени при сборке, но можете ли вы ее найти? И не поддавайтесь ни на одно из этих утверждений, что «мокрый — это нормально».
    Вы тратите огромное количество времени, финансов и усилий, выбирая этот путь. Сделай это правильно.
    И не тратьте время на покупку древесины, если вы не готовы к работе…

    Выберите древесину, подходящую для вашего набора инструментов.

    Если вы строите верстак вручную, используя только ручные инструменты, то это важный фактор при выборе древесины.

    В то время как машина может работать с большинством бревен примерно одинаково, она может просто издавать звук немного другой высоты, ручные инструменты дадут вам знать, если вы сделали неправильный выбор.

    Мягкая древесина легче обрабатывается ручными инструментами для той работы, которую вы будете здесь выполнять. Выбор приличной древесины хвойных пород безмерно ускорит вашу сборку вручную.

    Если вы хотите использовать древесину лиственных пород, следует избегать определенных видов древесины, если они высушены в печи.

    Ясень, например, дерн. Когда печь высыхает, это похоже на работу с крекером Джейкоба.

    Дуб, с другой стороны, прекрасно работает с ручными инструментами, особенно если он высушен на воздухе.

    Более коренастая конструкция скамейки типа Рубо потребует более массивных досок. Все эти дубовые доски использовались в одной сборке скамейки, и я задокументировал сборку этого верстака в стиле Рубо здесь.

     

    Если у вас есть оборудование для черновой обработки, то зола — отличный вариант.
    Он невероятно жесткий и обладает памятью, поэтому отлично подходит для того, чтобы удерживать себя на длинном верхнем пролете. И найти не сложно. Это везде.
    И в довершение всего, это одна из самых недорогих пород древесины. (Небольшой совет: если вы склеиваете этот материал, и он кажется вам тяжелее остальных, выбросьте его).

    Помимо сборки, вы захотите подумать о том, насколько хорошо вам подойдет ваш верстак…

    Выбор древесины, из которой можно сделать практичный верстак:

    Если вам нужна самая быстрая и экономичная сборка, то хвойная древесина определенно ваш выбор.

    Но для многих людей более желательна древесина лиственных пород.

    Лиственные породы безусловно выигрывают в двух очевидных областях. Они имеют больший вес, и они более долговечны. Оба отлично подходят для верстака, но оба могут быть разработаны.

    Я чувствую, что хвойная древесина плохо обрабатывается, и в наши дни ее недооценивают для верстаков.

    Мне нравится цепкая рабочая поверхность, которую она создает, и то, как легко в нее можно втыкать предметы. Так что для удержания работы я нахожу это наиболее практичным.

    С другой стороны, твердая древесина может легко полироваться, поэтому ваш верх становится скользким, и это может быть похоже на работу с пластиком. Если вы человек из разряда пороков, это не будет проблемой.
    Что мне нравится в скамье из твердых пород дерева, так это ощущение прочности, которое она дает. Вы это замечаете.

    Если вы обдумываете свои варианты крепления, вы также можете прочитать мой совет по выбору лучших торцевых тисков для вашего верстака.

    Столешницы из хвойных пород идеально подходят для того, чтобы втыкать в них предметы. Это удобно для быстрой работы, например столярного верстачного ножа, часто используемого в традиционной деревообработке.

    За пределами простой функции.

    Все, что я предложил, основано на том факте, что ваше рабочее место создано для функционирования.

    Но сборка собственного верстака может быть связана с большой гордостью, и для меня это также самовыражение. Если для вас это важно, не отказывайтесь от выбора дерева только потому, что оно вам нравится. Даже если это просто потому, что он подходит к ручкам вашего ручного рубанка.

    Довольно большой верстак, который мне пришлось ламинировать из пропаренного бука.

    Каждая скамья, которую я построил для покупателей, была лучше и качественнее, чем я считал нужным для себя. Но некоторые из них выделялись. Эта скамья «Вишневая бомба» была сделана по специальному заказу — здоровенная скамья с изысканной и полированной отделкой.

     

    Сосна и ясень – это две наиболее часто используемые породы древесины для изготовления скамеек. Но если бы я строил свою идеальную скамью, она была бы из дуба.
    Просто я искренне люблю дуб — его возможности и простоту. Если бы я был деревом, я был бы дубом — это мой любимый.

    Есть очень простые основы, благодаря которым верстак работает, и вы никогда не должны выходить за их рамки.

    Выложить цоколь из кирпича своими руками: Как правильно выложить цоколь из кирпича своими руками?

    Как правильно выложить цоколь из кирпича своими руками?

     Главная / Стены / 

    Содержание

    1. Назначение и виды цоколя
    2. Как выбрать кирпич и рассчитать его количество
    3. Как построить цоколь из кирпича
    4. Утепление цокольной конструкции
    5. Гидроизоляция цоколя

    Когда владельцы земельного участка начинают строить загородный дом, они очень заинтересованы в рациональном использовании своей земли. Люди хотят не просто возвести многоэтажный дом, но и обустроить его различными подсобными помещениями. Построить цоколь – значит увеличить дом в размере еще на один функциональный этаж.

    Что такое цоколь? Это часть стены, находящаяся между фундаментом и несущей стеной. От обычного этажа отличается тем, что он некоторой своей частью углублен в грунт. В этом его схожесть с подвалом. Но цокольный этаж более функционален, в нем можно расположить различные хозяйственные постройки, устроить не только кладовку или бильярд, но и обустроить жилую комнату. Правильно возвести цоколь – значить выполнить качественную постройку всего здания. На сегодняшний день для возведения цокольного этажа своими руками лучшим является кирпич, так как его можно выложить на основу (фундамент), возведенную из любого материала. Кирпичная кладка отлично защитит ваш дом от тепловых потерь, от атмосферной и грунтовой воды.
    В нашей статье мы поговорим о том, как своими руками выложить цокольный этаж.

    Назначение и виды цоколя

    Основное назначение цоколя из кирпича:

    • Защитить дом не только от дождей и талого снега, но и от воды, поступающей из земли (так называемый капиллярный подсос) – отсутствие этого этажа может позволить влаге подняться по стене на высоту до трех метров.
    • Уберечь дом от появления плесени, различных грибков и гниения.
    • Цокольный этаж несет основную нагрузку со стороны стен.

    Существует 3 варианта построения цоколя:

    • Выступающий – это когда цоколь выступает наружу по сравнению с основной стеной. Кладка такого цоколя применяется, если стены дома тонкие, а цокольный этаж хотят сделать теплым.
    • Вровень со стенами – этот вариант требует усиленной гидроизоляции, что приведет к дополнительным расходам.
    • Заглубленный – самый популярный вид цокольного этажа. Вода, текущая по стене во время дождя, не попадает на швы, значит, защитный слив не нужен, да и выглядит дом с цокольным этажом из кирпича более привлекательно.

    Оптимальным считается «западание» цоколя не менее чем на пять сантиметров.

    Как выбрать кирпич и рассчитать его количество

    От качества кирпича, выбранного вами, полностью зависит, какое здание вы построите, и как будет выглядеть кладка цокольного этажа, а, значит, и сам дом. Рекомендуется использовать полнотелый глиняный кирпич, т. к. его сопротивляемость проникновению влаги намного выше, чем сопротивляемость пустотелого. Есть риск, что через несколько лет конденсат заполнит пустотелый кирпич, что гарантированно вызовет его разрушение, кладка деформируется и в итоге пострадает дом. Поэтому необходимо разобраться с параметрами кирпича, который вы решили приобрести. 

    Совет! Кирпичная кладка будет прочной и простоит очень долгое время, если вы обеспечите ее системой гидро- и теплоизоляции.

    Кладка цокольного этажа дело непростое, прежде чем приступить к его строительству своими руками, нужно узнать количество материала, необходимое для вашей работы. Для этого на этапе планирования кладки проводится подсчет ее объема. Расчет проводится следующим образом: периметр кладки надо умножить на ее же высоту и ширину и получим объем в м3. На практике доказано, что в среднем на 1 м3 расходуется около 400 штук кирпича. Умножив объем кладки на 400, получаем то количество кирпича, которое потребуется для возведения цокольного этажа вашего дома. Обычно в одном поддоне (в зависимости от производителя) находится от 300 до 330 кирпичей, зная это, вы легко рассчитаете количество поддонов нужных вам для строительства.

    Совет:

    Закупать материал нужно с запасом, в любом случае вы всегда можете найти применение оставшемуся кирпичу в хозяйстве или на других постройках.

    Как построить цоколь из кирпича

    Выложить своими руками цокольную конструкцию очень ответственно и сложно, поэтому, если кладка кирпича не ваш конек, лучше привлечь к строительству профессионалов. Ведь оттого как правильно выстроена основа (фундамент) и цокольный этаж зависит каким надежным и прочным будет дом. Как правило, высота фундамента рекомендуется в пределах 30-90 сантиметров над уровнем грунта, а цоколя – не менее 50 сантиметров, но иногда она может быть значительно больше.

    Вначале необходимо правильно выложить углы, по которым далее будет выкладываться сам цокольный этаж и будущий дом, это, пожалуй, самое ответственное действие. Кирпичи выкладываются на 4-х углах дома без раствора. Затем с помощью рулетки промеряются расстояния между углами, в идеале размер параллельных сторон должен быть одинаковым. Если это не так, нужно проверить, правильно ли выставлены углы, и проводить корректировку до тех пор, пока размеры не совпадут. Говорят, что расхождение можно откорректировать в процессе кладки первого кирпичного ряда, но если у вас нет опыта такой работы, лучше углы выставлять правильно!

    Только после всех измерений и проверок начинается кладка цоколя, если у вас есть опыт строителя, вы можете сделать это своими руками. В качестве фиксирующего раствора используют цемент. Высоту фундамента обычно выводят в 30-40 сантиметров, это позволяет выстроить высокий цокольный этаж, и, значит, получить дополнительно просторное помещение.

    Совет:

    Для того чтоб внутри цокольного этажа были нормальные условия для проживания, не забудьте оставить в нем отверстия для вентиляции, а также про сетку или заслонку, которой эти отверстия должны прикрываться. Кстати, заслонку можно сделать своими руками.

    Кладка кирпича может быть нескольких вариантов: вполовину, в полтора или в целый кирпич. Не забывайте про углы, уделите пристальное внимание их правильному сооружению, т. к. на них ложится достаточная нагрузка.

    Утепление цокольной конструкции

    Так как цокольный этаж расположен между стеной и фундаментом, здесь возможны большие потери тепла. Чтобы избежать отрицательного влияния теплопотерь и повышенной влажности на состояние дома, цоколь нужно утеплить.

    Самый рациональный вариант: использовать твердый теплоизолятор. Самый популярный из них – пенополистирол плитный, выделяющийся своими преимуществами:

    • Хорошо держит форму
    • Влагонепроницаем
    • Легок в работе

    Утеплить цоколь можно уже после завершения кладки, работа несложная – вам под силу сделать ее своими руками, не прибегая к услугам профессионала. Для этих целей в продаже есть клей, без сольвента и ацетона. Мастику лучше использовать холодную. При утеплении цоколя нужно внимательно следить, чтобы между плитами не было никаких зазоров или промежутков. При обнаружении этих недостатков воспользуйтесь монтажной пеной или кусочками минеральной ваты, они помогут вам законопатить зазоры. После утепления цоколь можно оштукатурить или применить другие виды отделочных работ.

    Гидроизоляция цоколя

    Прежде чем вы начнете класть кирпич, необходимо обустроить гидроизоляцию. Обустройство гидроизоляции позволит надежно защитить цокольный этаж от пагубного действия грунтовых и других вод. 

    Сохранить кирпичную кладку можно несколькими способами:

    • Рубероид с битумным слоем – очень распространенный метод, к тому же недорогой. Укладывается двумя слоями битумной стороной к фундаменту, при нагревании слои между собой склеиваются.
    • Битумная смазка – самый простых вариант: разогревается битум, а затем с помощью инструмента наносится на цоколь. Достаточно нанести два-три слоя, слои должны быть тоненькими.
    • Обычная штукатурка – наносится на цокольные стены после завершения строительного процесса.

    Adblock
    detector

    Как правильно выложить цоколь на фундамент из кирпича своими руками?

    Фундамент – это основание для дома, поэтому для него всегда подбирают хорошие материалы. Необходимо не забывать и использовать качественные комплектующие и в дальнейшем строительстве, ведь от них зависит долговечность постройки. Оформить заказ можно онлайн, выбрав камень керамический или кирпич, указав количество и объем. Если потребуется помощь по расчетам или по характеристикам материалов, менеджер всегда сможет Вас проконсультировать.

    Важно заложить хороший фундамент, ведь его сложнее всего ремонтировать и от него в первую очередь зависит надежность всего строения. Процедура включает подбор кирпича, проведение подготовительных работ и непосредственно укладку. Поговорим подробнее об этой процедуре, отметим этапы выполнения работ.

    Правила подбора кирпича для цоколя

    Материал для цоколя должен сочетать в себе самые лучшие характеристики:

    • высокая прочность – на цоколь приходится серьезная нагрузка от стен верхних уровней;
    • устойчивость к деформации – заранее рассчитывается этажность и вес постройки, тип почвы;
    • умеренное водопоглощение – в подвале обычно сыро, даже гидроизоляция полностью не исключает контакт с влагой;
    • долговечность – даже в условиях высокой влажности при контакте с грунтом;
    • морозоустойчивость – материал должен выдерживать как можно больше циклов заморозки и оттаивания;
    • красивый вид – он также должен смотреться эстетично и соответствовать общему дизайну дома.

    Все эти параметры оценивают заранее при выборе. Менеджеру можно сразу предъявить все требования и получить развернутую консультацию. Вам предложат несколько вариантов, из которых можно выбрать наиболее подходящий образец для фундамента.

    Выбираем конкретный кирпич для фундамента

    Исходя из перечисленных свойств для цоколя выбирают из двух видов кирпича:

    1. Клинкерный – отличный вариант, считается одним из самых популярных. Его водопоглощение составляет всего 5%, класс морозостойкости F100, прочность изделия котируется как М250. Такие образцы обладают повышенной износостойкостью, что важно для обустройства фундамента цоколя.
    2. Шамотный – уступает по характеристикам предыдущему варианту, но считается более дешевым. Он огнеупорный, что важно для пожарной безопасности. Водопоглощение составляет 3%, прочность всего М25, есть устойчивость к кислотному воздействию. В связи с такими свойствами шамотный кирпич часто выбирают для малоэтажного строительства.

    Выкладка цоколя под фундамент своими руками

    Процедура выкладки фундамента цоколя довольно сложная, в идеале эти работы выполнять вместе с опытным человеком. Сначала проводится предварительная подготовка, при которой выставляют углы и не применяют раствора. Все выравнивается точно по уровню, ведь требуется идеальная точность и в дальнейшем сдвигать будет ничего нельзя.

    Фундамент должен быть высотой 30-40 см, это позволяет обустроить удобный цоколь, ширина и высота которого будет наиболее оптимальной. Для него используют кирпич той же марки, что и для стен.

    План выкладки цоколя своими руками следующий:

    • с 1-го по 4-й ряд – кладка;
    • 5 ряд – поперечная стенка;
    • 6 ряд – раскладка кирпича;
    • 7 ряд – заполнение пространства утеплителем.

    Как только выкладывают первый ряд, проводят все измерения и убеждаются в том, что конструкция ровная. Допускается максимальное расхождение в 2 см. При его наличии этот параметр еще можно вывести во время дальнейших работ.

    Обустройство цокольного этажа проводят с цементно-песчаным раствором, который закладывают между кирпичом. Начиная с 5 ряда укладывают утеплитель, за минимальную ширину стены берут 380 мм, что позволяет полностью разместить материалы.

    Другие статьи

    Кирпичная дорожка: научитесь класть самостоятельно за 8 шагов

    Детали проекта

    Навыки

    3 из 5
    Умеренный
    Требуется выносливость для копания и колотания, а также внимание к деталям.

    Стоимость

    от 2 до 15 долларов за квадратный фут

    Расчетное время

    Два 8-часовых дня

    Когда пересечение вашего грязного двора за газетой превращается в полосу препятствий из скольжений и горок, возможно, пришло время подумать об альтернативном пути — в буквальном смысле. Как насчет того, чтобы взять выходные, чтобы положить кирпичную дорожку? Формальные брусчатки не только обеспечат чистую и прочную дорожку для посетителей, приближающихся к вашей входной двери, но также добавят стиля вашему ландшафту и ценности вашего дома.

    Как показывает Старший технический редактор This Old House Марк Пауэрс, всего за один уик-энд вы можете превратить полосу грязи в ленту элегантности, способную выдержать все, от зимнего ветра до летней газонокосилки.

    Слои кирпичной дорожки: обзор

    Иллюстрация Грегори Немека

    Создание успешного пути, способного пережить стихию, зависит от трех вещей: кирпичей, границы и основания. Для кирпичей выберите те, которые рассчитаны на суровую погоду (SW), часто называемые «глиняными брусчатками». Они не только выдержат сезоны, но и выдержат много пешеходного движения, не растрескиваясь.

    Размер кирпича

    Размер кирпича частично определяется выбранным вами узором. Современный «модульный» кирпич имеет размеры 8 на 4 дюйма, а хорошо спроектированная дорожка имеет ширину от 3 до 4 футов (что позволяет двум людям идти бок о бок). Есть также старомодные «стандартные кирпичи», длина которых составляет более двух ¼ дюймов между собой — чем плотнее, тем лучше.

    Бордюр для кирпичной дорожки

    Неотъемлемой частью каждого рисунка является бордюр, удерживающий кирпичи на месте. Временные направляющие 1×4 могут удерживать все, пока вы кладете кирпичи. Но вам все еще нужна постоянная граница, традиционно созданная из кирпичей, перевернутых торцом.

    Если они расположены на своих коротких концах (это называется «матросским курсом», если они стоят ребро к краю, или «солдатским курсом», если они стоят лицом к лицу, как костяшки домино), их можно зарыть достаточно глубоко оказать необходимую поддержку.

    При повороте на длинный край (называемый «пьяный солдат»), однако, как и в случае с узором «Колониальный Вильямсбург», показанным в этом процессе, кирпичи не будут иметь достаточной фиксации в земле, чтобы скрепить путь. В этом случае вам нужно будет держать все на месте с садовой окантовкой, которая простирается не менее чем на 6 дюймов ниже уровня земли.

    Независимо от формы кирпичей, которые вы используете, «дорожка хороша настолько, насколько хороша основа, которую вы под ней заложили», — говорит Этот старый дом ландшафтный подрядчик Роджер Кук.

    Расположение кирпичной дорожки

    Расположение является одним из факторов этой базы: держите дорожку на расстоянии не менее 2–3 футов от деревьев с обширной корневой системой, которая может толкать кирпичи вверх. Но вода представляет собой более постоянную угрозу.

    «Если вода не может стекать должным образом, она будет скапливаться на поверхности, и при любом замерзании и оттаивании кирпичи всплывут», — говорит Роджер. Чтобы перенаправить сток, вам нужно будет немного наклонить дорожку в одну сторону — 1/8 дюйма на фут по ширине.

    Под кирпичами слои градуированного основания (смесь щебня и каменной пыли), покрытые песком, обеспечивают надлежащий дренаж. Оба слоя должны быть утрамбованы, чтобы создать прочную основу, работа, которую можно выполнить вручную, хотя для более длинных путей вам следует рассмотреть возможность аренды виброплиты примерно за 80 долларов в день.

    Дополнительные сведения: Руководство по шаблонам кирпичной дорожки; Как уложить основание для кирпичной дорожки

    Как уложить кирпичную дорожку

    1.

    Выкопать грунт

    Фото Колина Смита

    • Определите желаемую ширину пути и добавьте 2 дюйма.
    • Примерно разметьте расположение дорожки такой ширины, используя веревку, садовый шланг или краску из баллончика.
    • С помощью лопаты выкопайте пространство между отметками, чтобы удалить верхний слой почвы. Копайте, пока не увидите изменение цвета почвы (как показано на рисунке).
    • Поместите выкопанную землю на брезент, чтобы поддерживать чистоту.

    2. Заливка градуированной основой

    Фото Колина Смита

    • После того, как дорожка будет выкопана, засыпьте от 1 до 2 дюймов градуированного основания (как показано на рисунке).
    • Сбрызните основание водой, прежде чем утрамбовать его, чтобы не было пыли.

    3. Сжать и повторить

    Фото Колина Смита

    • С помощью ручной трамбовки равномерно утрамбуйте слой основы, чтобы сжать его (показано).
    • Добавьте еще пару дюймов основания и повторяйте процесс, пока утрамбованный слой не опустится на 3 ½ дюйма ниже уровня земли. (Если вы используете силовую трамбовку, работайте со слоями толщиной от 3 до 4 дюймов.)

    4. Добавить слой песка

    Фото Колина Смита

    • Сделайте стяжку, которую вы также можете использовать в качестве прокладки при установке боковых направляющих: с помощью ручной пилы вырежьте 2×4 так, чтобы она была на 6 дюймов длиннее конечной ширины вашей дорожки. Затем сделайте надрезы на обоих концах шириной 3 ¼ дюйма и высотой, равной одному из ваших кирпичей, лежащих горизонтально.
    • С помощью лопаты сделайте узкие канавки вдоль краев градуированного основания, чтобы вместить отрезки композитного бруса 1×4, вывернутые на ребро.
    • Разместите 1×4 по обеим сторонам прохода, затем равномерно распределите их, вклинив между ними стяжку с насечками.
    • С помощью молотка с прямым ударом забейте 1×4, пока они не выровняются с существующим уклоном. Двигайтесь вниз по дорожке, пока обе стороны не будут выровнены.
    • Чтобы удерживать эти поручни на месте во время движения, вбейте в землю деревянные колья примерно на фут около внешней стороны поручней через каждые 3 фута. Прикрепите каждую стойку к пиломатериалу двумя 1 ¼-дюймовыми винтами для настила, затем обрежьте ее заподлицо с рейкой.

    5. Оценка пути

    Фото Колина Смита

    • Чтобы выровнять дорожку для дренажа, отрежьте небольшой кусок дерева толщиной 1/8 дюйма на каждый фут ширины дорожки.
    • Прикрепите кусок ленты к концу 4-футового уровня. Положите уровень на две рейки, при этом древесный лом расположите поверх рейки на нижней стороне дорожки. С помощью молотка вбейте рельс в землю, пока пузырек не станет ровным.
    • Насыпьте около 2 дюймов каменного песка или каменной пыли в пространство между рельсами. Утрамбовать песок.
    • Поместите стяжку между рельсами и протяните ее по песку, чтобы выровнять поверхность и заполнить впадины (как показано).
    • При необходимости добавить еще песка, утрамбовать, затем снова выполнить стяжку.

    6. Уложите кромку из кирпича

    Фото Колина Смита

    • Выдолбите неглубокие канавки глубиной около 2 ½ дюймов внутри обеих сторон направляющих.
    • Положите кирпич на ребро внутри траншеи и ударным молотком забейте его заподлицо с верхней частью направляющей (как показано).
    • Используйте уровень с насадкой для обрезков древесины, чтобы проверить наклон кирпича, когда вы его устанавливаете.
    • Продолжайте укладывать кирпичи по краю таким же образом, пока вся дорожка не будет обрамлена с обеих сторон.

    7. Заполните поле

    Фото Колина Смита

    • Расширьте пазы по обеим сторонам стяжки так, чтобы она помещалась между краевыми кирпичами, оставляя примерно ¼ дюйма пространства для маневра с каждой стороны. Снова используйте его для стяжки песка.
    • Начинайте укладывать узор между окантовкой: держите кирпич над песком, прижмите его к краевому кирпичу и расположите так, чтобы он был на одном уровне с началом дорожки.
    • Как только он окажется на месте, сразу же установите его на место. Используя молоток, постучите по уровню кирпича с кромкой.
    • Продолжайте укладывать кирпичи таким же образом, нажимая на каждый, чтобы установить его (как показано), пока путь не будет заполнен.
    • Во время работы проверяйте наклон кирпичей с помощью уровня и насадки для обрезков древесины. Когда вы кладете кирпичи, следите за тем, чтобы не тащить их по песку, иначе ваши швы заполнятся песком, и они не будут герметичны.

    8. Заполните швы

    Фото Колина Смита

    • Насыпьте лопатой тонкий слой кладочного песка или каменной пыли поверх кирпичей.
    • Используя большую метлу, сметите песок в швы между кирпичами (как показано).
    • Смочите дорожку шлангом, чтобы осесть песок, затем засыпьте трещины влажным песком, пока они не будут плотно утрамбованы и не засыпаны до поверхности.
    • Дайте песку отстояться в течение одной недели и снова заполните осевшие швы песком. Еще через неделю открутите колья и снимите направляющие. Завершите стороны садовой кромкой, установленной заподлицо с верхней частью кирпича.

    Инструменты

    Инструменты и материалы

    • Лопата

    • Ручная пила

    • Уровень — 4 фута

    • Ручной темпер

    • Дрель/шуруповерт

    • Безударный молоток

    • Толкающая метла

    Как класть кирпичную стену своими руками

    В этой статье мы рассмотрим способ кладки кирпичной стены своими руками и основные правила технологии кладки кирпича.

    Часто люди, решившие построить собственный частный дом, сталкиваются с проблемой возведения стен или перегородок из кирпичной кладки. Кажется, самый удобный вариант — нанять опытных специалистов, владеющих техникой кладки кирпича. Но не каждый хост имеет для этого достаточно ресурсов. Поэтому естественно возникает вопрос: как класть кирпичную стену своими руками? Он должен быть ровным, надежным и служить долгие-долгие годы.

    Предварительная кладка кирпичной стены

    Для возведения стены необходимо приобрести не только подходящий кирпич, но и хороший раствор для ее монтажа. В выборе решения вам помогут опытные консультанты любого строительного магазина. Также вам понадобится:

    • мастерок,
    • лопата,
    • контейнер для вашего раствора,
    • молоток-кирка,
    • отвес,
    • уровень.

    Прежде чем начать, убедитесь, что ваша стена будет уложена на ровное и прочное основание. Затем следует сделать разметку на основе. Не забывайте, что разметка наносится строго по уровню или отвесу.

    Затем нужно приготовить раствор для кладки кирпича и все инструменты. Решение достаточно простое в исполнении, главное строго следовать инструкции! Для лучшего перемешивания можно использовать перфоратор с насадкой-миксером.

    Технология кладки кирпича

    Перед кладкой необходимо улучшить сцепление между основанием и будущей стеной. Для этого основу следует хорошо увлажнить. Затем кирпичи укладываются на раствор с обоих концов вашей будущей стены. Ваш раствор должен быть равномерно распределен под кирпичами. Пока раствор не застынет, кирпичи перемещают, уплотняя кладку. При этом излишки выдавленного раствора заполняют вертикальные швы. Настоятельно рекомендуется оставлять шов около 0,5 дюйма между двумя кирпичами. Затем на его место кладут кирпич. Избыток раствора следует немедленно удалить.

    После того, как вы уложили первый ряд, вам нужно проверить отмеченные линии. Правильность установки первого ряда очень важна! Для будущего и текущего контроля следует протянуть веревку или шнур под самыми крайними кирпичами — это определит, есть ли в вашей кладке «волны».

    При укладке следующих рядов важно не забывать проверять горизонтальность строительным уровнем через каждые 3-5 рядов. Пока раствор еще свежий, можно подправить кладку.

    Для придания большей прочности будущей стене можно через каждые 3-5 рядов кладки использовать тонкую проволоку. Если вы хотите построить довольно тонкую стену, кладку лучше всего делать поэтапно, когда после высыхания кладки делается только один кусок. Эта технология помогает избежать деформаций кладки.

    Лигирование и затирка швов

    У профессиональных строителей есть такой термин – «лигирование швов». Это порядок укладки кирпичей на поверхность относительно друг друга. При правильной кладке стык между двумя соседними кирпичами ряда должен находиться примерно посередине каждого отдельного кирпича, лежащего в ряду ниже или выше. Это необходимо сделать для предотвращения «отслаивания» стены в вертикальном направлении, а также для правильного распределения нагрузок по всей длине стены. Перевязку швов производят для правильного соединения кирпичей в поперечном направлении стены и правильного распределения нагрузки по всей толщине кладки.

    Каленый песок: Что такое прокалённый (калёный) песок, где используется?

    Состав и свойства песка разных видов, характеристики, цена за кубометр

    Песок — природный или искусственный сыпучий материал из рыхлой смеси мелких частиц неоднородного размера (от 0,16 до 5 мм), продукт естественного разрушения или дробления с помощью специального оборудования твердых горных пород, в основном гранитных, он бывает и основой грунта. В состав входят частицы различных минералов: кварца, кальцита, полевого шпата, слюды, магнетита, граната, роговой обманки, мелкие обломки горных пород, иногда фрагменты ископаемых морских организмов (кораллов). Может почти полностью состоять из кварца — диоксида кремния. Особые разновидности, наоборот, совсем не содержат этого минерала — белые гипсовые, красные коралловые, красные известняковые.

    Оглавление:

    1. Сфера использования
    2. Классификация
    3. Технические параметры
    4. Стоимость

    Применение

    Песок приобретают для следующих целей:

    • подсыпки под фундаменты, отмостки, полы, дороги;
    • в качестве заполнителя цементных растворов, штукатурок, бетонов;
    • изготовление тротуарной плитки и брусчатки и подсыпка под нее;
    • устройство дренажа;
    • в ландшафтном дизайне;
    • в медицине;
    • заполнение песочниц, оформление детских и спортивных площадок;
    • производство стекла и нанесение на него рисунков пескоструйным способом;
    • оформление аквариумов;
    • фильтрование воды;
    • лепка скульптур.

    По месту добычи и способам обработки различают:

    1. Речной. Добывают со дна как высохших, так и действующих рек. Отличительные особенности: размер частиц до 5 мм, округлая форма зерен, минимальное содержание примесей глины, мусора (не более 0,7 %). Именно за счет чистоты речной песок в составе материалов (бетона, подсыпок) обеспечивает высокую прочность. Недостатки: из-за округлой формы песчинки быстро оседают, поэтому растворы приходится часто перемешивать; штукатурки плохо сцепляются с поверхностями, их применяют лишь для последнего (накрывочного) слоя. В основе смесь оксидов кремния и железа.

    2. Карьерный (горный, овражный) необработанный. Содержит до 30 % примесей, в том числе глины. Частицы до 3 мм остроугольной неправильной формы, раствора из них стабильнее, чем из речного и обладают лучшей прочность сцепления с поверхностями (адгезией). Но за счет наличия большого количества глины непригоден для приготовления бетонов, так как не обеспечит нужной прочности. Его используют в основном для замешивания кладочных смесей или целей, не связанных со строительством. Стоит намного дешевле речного.

    3. Карьерный мытый (намывной). Его промывают с помощью гидромеханического оборудования. Форма частичек остается неправильной, но по чистоте он приближается к речному. При необходимости экономии денежных средств именно намывной крупнозернистый карьерный песок лучше купить для приготовления бетонов и растворов с высокими требованиями по прочности. Он больше подходит для замешивания строительных смесей. Они получаются более стабильными, прочнее сцепляются с поверхностями.

    4. Карьерный сеяный. Еще один способ очистки — просеивание через сита. Одновременно с удалением примесей происходит разделение на фракции (по размерам зерен). Характеристики у сеяного песка хуже, чем у мытого, но не намного. Часто покупают из-за более низкой цены. Непригоден лишь для заливки фундамента, изготовления несущих элементов зданий и подсыпок.

    5. Морской. По чистоте он превосходит речной. Технология добычи сложная, требующая специальной техники. Стоимость самая высокая, в строительстве применяют его очень редко.

    6. Озерный. Содержит ил и почти такое же количество прочих примесей, как и карьерный, но зерна крупные, округлой формы, как и у речного.

    7. Тяжелый искусственный. Получают дроблением гранитов, мраморов, туфов, пемзы, известняков, а также шлаков. Форма частиц получается остроугольной. Подходит для приготовления штукатурок, особенно декоративных, предназначенных для создания фактурных покрытий.

    8. Кварцевый. Применяют для изготовления сварочных материалов, декоративных фасадных штукатурок, в ландшафтном дизайне, очистки воды от окисленного железа и марганца, нанесения рисунков на стекло и металл пескоструйным методом. Блоки из бетона, замешанного на нем, отличаются мягким пастельным оттенком. Состав — 99 % диоксид кремния.

    Специальные виды:

    • По размеру частиц выделяют гравелистый. Его песчинки имеют диаметр от 0,25 до 5 мм. Используют его, если нужна повышенная прочность подсыпки или бетона.
    • В фильтрах часто находится гранодиоритовый песок, состоящий из магматической плутонической горной породы гранодиорита.
    • Прокаливание позволяет удалить все вредные примеси, излишки влаги, бактерии. Каленый материал выбирают для наполнения детских песочниц, пескоструйной обработки, укладки тротуарной плитки и брусчатки.

    В продаже есть шамотный тип, но он по сути является измельченной глиной, поэтому такое название носит условно. То же самое можно сказать о керамзитовом, получаемом путем дробления гранул керамзита.

    Какими качествами обладает песок?

    Применение в строительстве и других сферах обусловлено следующими его химическими и физико-механическими свойствами:

    • На строительный песок заменяют пучинистые почвы, так как грунт не подвержен морозному вспучиванию. Но при этом нужно учитывать, что если подземные воды на участке расположены высоко, то велик риск вымывания.
    • Не подвержен сжиманию. За счет этого обязательно приобретается для подготовки основания под фундаменты.
    • Между песчинками находятся полости, наполненные воздухом. При любом механическом воздействии происходит уплотнение или рыхление, не обладает постоянной плотностью. Для расчетов используют величину — насыпную плотность. Это отношение веса к объему в неутрамбованном состоянии.
    • Сквозь него легко просачивается вода. Применяют для изготовления фильтров и обустройства дренажа.
    • Минеральный состав придает характеристики, позволяющие подбирать его для конкретных целей — примеры: гранодиоритовый для очистки воды и кварцевый для изготовления декоративных штукатурок.
    • Химический состав определяет его цвет. Может быть белым (гипсовый или кварцевый), розовым, бордовым, оранжевым, красным, зеленым. Использование цветного песочка возможно в декоративных целях.

    Расценки

    Стоимость строительного песка зависит от типа, расфасовки, объема партии, расстояния до объекта (при наличии доставки), фракции. Купить можно мешками или навалом (россыпью).

    ВидЦена, руб/м3
    Карьерный необработанный130-300
    Сеяный300-380
    Намывной (мытый)350-450
    Речной590-650
    Тяжелый искусственный160-180
    Кварцевый137-270
    Морской350-870


     

    Промытый и каленый кварцевый песок


    Промытый и каленый кварцевый песок Silikal Filler QS

    Промытый и каленый кварцевый песок

    Подробнее



    Не указана Узнать цену



    Бренд
    Silikal
    Фасовка
    мешок 25 кг

    Цельсия 355 CHS

    я

    ЕН 10210-2:2006-04 Корус Горячедеформированные круглые полые профили Горячекатаный

    Цельсия 355 CHS

    я

    ЕН 10210-2:2006-04 Тата Сталь Горячедеформированные круглые полые профили Горячекатаный

    Цельсия CHS

    i

    ЕН 10210-2:2006-04 Корус Горячедеформированные круглые полые профили Горячекатаный
    ЕН 10219-2:1997 Континентальная сталь Холодногнутые круглые полые профили Холоднокатаный
    Акос Континенте Холодногнутые круглые полые профили Холоднокатаный
    Хемпель Металс Горячедеформированные круглые полые профили Горячекатаный
    Макстил Холодногнутые круглые полые профили Холоднокатаный
    Руукки Холодногнутые круглые полые профили Холоднокатаный
    СТИ Холодногнутые круглые полые профили Холоднокатаный
    АНСИ Б 36. 10М Горячедеформированные круглые полые профили Горячекатаный
    АНСИ Б 36.19М Горячедеформированные круглые полые профили Горячекатаный
    БС ЕН 10210-2:2006 Британская сталь Горячедеформированные круглые полые профили Горячекатаный
    БС ЕН 10219-2:2006 Британская сталь Холодногнутые круглые полые профили Холоднокатаный
    ЧСН 42 5715. 01 Ферона Горячедеформированные круглые полые профили Горячекатаный
    ЧСН 42 5738 Ферона Горячедеформированные круглые полые профили Горячекатаный
    ЧСН 42 6711.21 Ферона Горячедеформированные круглые полые профили Горячекатаный
    ЧСН ЕН 10217 Ферона Горячедеформированные круглые полые профили Горячекатаный
    ДИН 2391 Ферона Горячедеформированные круглые полые профили Горячекатаный
    ДИН 2448 Горячедеформированные круглые полые профили Горячекатаный
    ДИН 2458 Холодногнутые круглые полые профили Холоднокатаный
    ДИН 2458 Ферона Холодногнутые круглые полые профили Холоднокатаный
    ДИН 2917 Горячедеформированные круглые полые профили Горячекатаный
    ДИН ЕН 10220 Горячедеформированные круглые полые профили Горячекатаный
    ЕН 10210-2 Кондеса Горячедеформированные круглые полые профили Горячекатаный
    ЕН 10210-2 Ферона Горячедеформированные круглые полые профили Горячекатаный
    ЕН 10210-2:1997 Горячедеформированные круглые полые профили Горячекатаный
    ЕН 10210-2:1997 Континентальная сталь Горячедеформированные круглые полые профили Горячекатаный
    ЕН 10210-2:2006-04 Горячедеформированные круглые полые профили Горячекатаный
    ЕН 10219-2 Кондеса Холодногнутые круглые полые профили Холоднокатаный
    ЕН 10219-2 Ферона Холодногнутые круглые полые профили Холоднокатаный
    ЕН 10219-2:1997 Холодногнутые круглые полые профили Холоднокатаный
    ЕН 10219-2:2006-04 Холодногнутые круглые полые профили Холоднокатаный
    ЕН 10220 Ферона Горячедеформированные круглые полые профили Горячекатаный
    ГБ/т 17395-2008 Холодногнутые круглые полые профили Холоднокатаный
    ГБ/т 6728-2002 Холодногнутые круглые полые профили Холоднокатаный
    ГБ/т 6728-2017 Холодногнутые круглые полые профили Холоднокатаный
    ГОСТ 10704-91 Холодногнутые круглые полые профили Холоднокатаный
    ГОСТ 8732-78 Горячедеформированные круглые полые профили Горячекатаный
    ГОСТ 8734-75 Холодногнутые круглые полые профили Холоднокатаный
    ЕСТЬ Горячедеформированные круглые полые профили Горячекатаный
    ИС 1161-1998 Горячедеформированные круглые полые профили Горячекатаный
    ИС 3601-2006 Горячедеформированные круглые полые профили Горячекатаный
    ИСО 4200:1991 Горячедеформированные круглые полые профили Горячекатаный
    ПН ЗП 425717 Ферона Горячедеформированные круглые полые профили Горячекатаный

    CHS (старая версия)

    и

    Британская сталь Горячедеформированные круглые полые профили Горячекатаный
    АСМЭ Б 16. 9:2003 Трубные секции DN
    АСМЭ Б 36.10М: 2004 Трубные секции DN
    АСМЭ Б 36.19М: 2004 Трубные секции DN
    ЧСН 42 5710 Ферона Трубные секции DN
    ЧСН 42 5711 Ферона Трубные секции DN
    ДИН 2448 Отрезки труб DN
    ДИН 2458 Трубные секции DN
    ДИН 2605-1 Трубные секции DN
    ДИН 2605-2 Трубные секции DN
    ДИН ИСО 4200 Трубные секции DN
    ЕН 10220:2002-12 Трубные секции DN
    EN 10253-2:2007 (Тип А) Трубные секции DN
    EN 10253-2:2007 (тип B) Трубные секции DN
    ЕН 10255 Ферона Трубные секции DN
    НБР 5580:2002 Трубные секции DN

    DuraGal CHS

    и

    КАК 4100-1998 OneSteel Холодногнутые круглые полые профили Холоднокатаный

    Galtube CHS

    i

    КАК/НЗС 4600 OneSteel Холодногнутые круглые полые профили Холоднокатаный

    Хайбокс 355 CHS

    и

    ЕН 10219-2:2006-04 Тата Сталь Холодногнутые круглые полые профили Холоднокатаный

    Hybox CHS

    и

    ЕН 10219-2:2006-04 Корус Холодногнутые круглые полые профили Холоднокатаный

    Джамбо CHS

    и

    ДЖИС Г 3136 Корус Горячедеформированные круглые полые профили Горячекатаный

    МШ КХП

    и

    ДИН ЕН 10210-2:2006 Валлорек и Маннесманн Горячедеформированные круглые полые профили Горячекатаный

    МШРунд

    и

    ДИН 59410:1974-05 Маннесманн Горячедеформированные круглые полые профили Горячекатаный

    МШРунд

    и

    ЕН 10210-2:1997 Маннесманн Горячедеформированные круглые полые профили Горячекатаный
    АСМЭ Б 16. 9:2003 Секции труб НПС
    АСМЭ Б 36.10М: 2004 Секции труб НПС
    АСМЭ Б 36.19М: 2004 Секции труб НПС
    НБР 5590:1995 Секции труб НПС

    NPS (Таблица 17)

    i

    АДМ 2020 Секции труб НПС

    NPS (Таблица 22)

    i

    АДМ 2015 Секции труб НПС
    ИМКА Горячедеформированные круглые полые профили Горячекатаный

    НД (Таблица 16)

    i

    АДМ 2020 Холодногнутые круглые полые профили Холоднокатаный

    НД (Таблица 21)

    i

    АДМ 2015 Холодногнутые круглые полые профили Холоднокатаный

    Труба (ASTM A53)

    и

    CAN/CSA-G40. 20 Холодногнутые круглые полые профили Холоднокатаный

    Труба STD

    и

    КИСЦ 12 Горячедеформированные круглые полые профили Горячекатаный

    Труба XS

    i

    КИСЦ 12 Горячедеформированные круглые полые профили Горячекатаный

    Труба XXS

    i

    КИСЦ 12 Горячедеформированные круглые полые профили Горячекатаный

    Трубы

    и

    ЕСТЬ Горячедеформированные круглые полые профили Горячекатаный

    Трубы Станд.

    и

    АИС 13 Холодногнутые круглые полые профили Холоднокатаный

    Трубы Станд.

    и

    АИС 14 Холодногнутые круглые полые профили Холоднокатаный

    Трубы Станд.

    и

    МАИС 15 Холодногнутые круглые полые профили Холоднокатаный

    Трубы стандарт.

    и

    АИС 9 Холодногнутые круглые полые профили Холоднокатаный

    Трубы x-Strong

    i

    АИС 13 Холодногнутые круглые полые профили Холоднокатаный

    Трубы x-Strong

    я

    АИС 14 Холодногнутые круглые полые профили Холоднокатаный

    Трубы x-Strong

    i

    МАИС 15 Холодногнутые круглые полые профили Холоднокатаный

    Трубы x-Strong

    i

    АИС 9 Холодногнутые круглые полые профили Холоднокатаный

    Трубы xx-Strong

    i

    АИС 13 Холодногнутые круглые полые профили Холоднокатаный

    Трубы xx-Strong

    i

    АИС 14 Холодногнутые круглые полые профили Холоднокатаный

    Трубы xx-Strong

    i

    МАИС 15 Холодногнутые круглые полые профили Холоднокатаный

    Трубы xx-Strong

    i

    АИС 9 Холодногнутые круглые полые профили Холоднокатаный
    ЕН 10220 СЗС Горячедеформированные круглые полые профили Горячекатаный

    Круглый HSS

    i

    АИС 13 Холодногнутые круглые полые профили Холоднокатаный

    Круглый HSS

    i

    АИС 14 Холодногнутые круглые полые профили Холоднокатаный

    Круглый HSS

    i

    МАИС 15 Холодногнутые круглые полые профили Холоднокатаный

    Круглый HSS

    и

    CAN/CSA-G40. 20 Холодногнутые круглые полые профили Холоднокатаный

    Круглая быстрорежущая сталь (A1085)

    и

    МАИС 15 Холодногнутые круглые полые профили Холоднокатаный

    Круглая быстрорежущая сталь (ASTM A500)

    я

    CAN/CSA-G40.20 Холодногнутые круглые полые профили Холоднокатаный

    Круглая быстрорежущая сталь (ASTM A500)

    i

    КИСЦ 12 Холодногнутые круглые полые профили Холоднокатаный

    Круглая быстрорежущая сталь (CISC 12)

    i

    КИСЦ 12 Холодногнутые круглые полые профили Холоднокатаный

    Трубопровод CHS

    i

    КАК 4100-1998 OneSteel Холодногнутые круглые полые профили Холоднокатаный

    Types(°C)

    STANDARD

    CODE

    STD-1260

    Classification Temp (°C)

    1260

    Операция TEMP (° C)

    1050 ° C
    (1922 ° F)

    996996996996996969969969969969969969969969969969969969969969969969969969969969969969996999699699996999969969999н2025 )

    64-160

    Permanent Change on Heating (%)

    1050°Cx24h
    ≤-3

    Theoretic Heat Conductive Co-efficient W/ (M · K) (128 кг/м 3 )

    0,12
    (600 ° C)
    0,2015015 (800 ° C)

    Tens Lister

    .

    ≥0.05

    Chemical
    Composition

    Al2O3(%)

    45-46

    Al2O3+ SiO2(%)

    ≥98

    ZrO2(%)

    Al2O3+SiO2
    +ZrO2(%)

    Fe2O3(%)

    ≤0.8

    Na2O+K2O(%)

    ≤0.3

    CaO+MgO

    ≤0.2

    Size(mm)

    15000×610/1220x10mm 14400×610/1220×12.5mm
    7200×610/1220x20mm 7200×610/1220x25mm
    5000×610/1220x30mm 4500×610/1220x40mm
    3600×610/1220×50 мм Другие размеры по вашему запросу