Category Archives: Разное

Как сделать рыбку на трубе: Врезка труба в трубу. | МеханикИнфо

Врезка труба в трубу разного диаметра

Цой Дмитрий. Автор: Цой Анатолий Ирнамович.

размещено: 26 Сентября 2013

Обращаются.
«Таблица для специалистов по монтажу трубопроводов, специалистов по заготовке узлов из труб больших диаметров». Не для инженеров или проектировщиков.
Кому-то проще отдать копеечку, чем потратить время на изучение ПО которое не пригодится, выбор есть у каждого.

Может быть именно вы готовы бесплатно делать расчёт для каждого желающего?

Врезка трубы в трубу осуществляется под углом в 90°. На листе руберойда выполнить вид с торца тройника. Начертить полуокружность диаметром, равным диаметру штуцера, и разделить её на 6 равных частей (рис. 1, а). Через точки деления провести прямые, параллельные оси штуцера, до пересечения с окружностью трубы в точках 0₁, 1₁, 2₁, З₁, 4₁, 5₁, 6₁. Затем провести прямую А’А’, (рис. 1, б), отложить на ней длину окружности штуцера и разделить ее на 12 равных частей. Из точек деления опустить перпендикуляры.

Развертка врезки трубы в трубу.

Рис. 1. Изготовление и врезка штуцера в трубу:

а – подготовительная разметка;

б – разметка для шаблона;

в и г – разметка для штуцеров.

На перпендикуляре 0’0′₁ отложить отрезок 00₁, на перпендикуляре 1’1′₁ отложить отрезок 11₁ и т. д. Точки 0′₁, 1′₁, 2′₁ и т. д. соединить плавной кривой, которая будет соответствовать очертанию нижнего конца развернутого штуцера. По размеченным линиям вырезать шаблон.

Изготовление шаблонов (рыбок) под врезку трубы в трубу под 90°.

Для изготовления штуцера (табл. 1) необходимо на трубу-заготовку наложить шаблон и по нему сделать разметку, а затем по разметке отрезать заготовку. Для разметки отверстия на трубе тройника необходимо установить на нее изготовленный штуцер и очертить его нижний конец. Размеченный контур выреза в трубе уменьшить на толщину стенки штуцера [1].

В качестве шаблона для разметки можно взять и обыкновенный лист бумаги.

Размеры разверток штуцеров для тройников.

Таблица 1. Размеры (в мм) разверток штуцеров для тройников (рис. 1 в и г).

Врезать трубу в трубу необходимо в том случае, если определенная часть трубопровода должна подключаться к уже существующим коммуникациям – например, канализации или водопроводу. Такую работу можно выполнить даже своими руками, предварительно разобравшись с тонкостями работы. О том, как врезать трубу в трубу, и пойдет речь в этой статье.

Виды врезок в трубы

Перед тем, как врезать трубу в трубу, нужно разобраться с некоторыми вопросами, касающимися классификации врезок.

Врезки делятся на виды в зависимости от нескольких факторов:

Назначение. Врезаться можно в водопроводные, канализационные и отопительные системы.
Материал труб. Врезать можно трубы из пластика, чугуна, стали, полипропилена и металлопластика.
Метод врезки. Для того, чтобы врезать трубу в трубу, можно воспользоваться сваркой или хомутами.

Учитывая все эти факторы, можно прийти к очевидному выводу – в каждом отдельном случае врезка трубы будет осуществляться по собственному алгоритму, поэтому им нужно уделить больше внимания.

Канализационные системы

Врезка в трубу канализации может потребоваться при монтаже системы с нуля или в том случае, если необходимо добавить несколько сантехнических приборов, требующих канализационного отвода.

Есть два принципиально разных способа врезки в канализацию, для одного из которых требуется разрезать трубу, а во втором можно обойтись без такого вмешательства (прочитайте: «Как сделать врезку в канализационную трубу – проверенные способы от мастера»). В любом случае, перед работой нужно знать, как врезаться в металлическую трубу без сварки и с ней, чтобы подобрать оптимальный вариант.

Разрезной способ врезки трубы в трубу

Для врезки в канализацию обычно используется разветвляющий тройник. Алгоритм работы не зависит от того, какой материал был изначально выбран для создания системы.

Для реализации разрезного метода потребуется такой набор инструментов и материалов:

Ножовка;
Разветвляющий тройник;
Патрубок-компенсатор;
Герметик;
Заглушка на трубу (требуется в том случае, если труба не будет подключаться к системе сразу).

В случае с металлическим стояком процесс монтажа будет выглядеть следующим образом:

Сначала точно измеряется высота переходника, после чего необходимо в соответствии с полученным результатом сделать разметку на стояке;
Размеченный отрезок трубы вырезается ножовкой, а на освобожденное место должен устанавливаться тройник;
Дальше работа зависит от того, из чего сделан стояк: для металлического потребуется установка разветвителя при помощи сварки, а в случае с пластиковым стояком потребуется смонтировать подходящие раструбы, и только после этого собирать конструкцию.

Пластиковый стояк

Врезка в пластиковый стояк осуществляется так же, как и в предыдущем случае, но имеет ряд нюансов:

Сначала нужно узнать габариты компенсатора, после чего их стояка вырезается часть соответствующего размера;
Разрезанные края стояка перед дальнейшей работой нужно зачистить, чтобы избежать проблем, связанных с отсутствием герметичности;
Верхняя часть разреза обрабатывается герметиком, после чего на конструкцию надевается патрубок;
Следом при помощи герметика обрабатывается и нижняя сторона разреза, после чего можно фиксировать тройник;
Узкая сторона компенсатора тоже намазывается герметиком и вставляется в тройник так, чтобы полученное соединение было достаточно плотным;
Последний шаг – установка заглушки или окончательный сбор канализационной системы.

Как можно заключить из всего сказанного выше, особой разницы между монтажом металлических и пластиковых труб нет. Небольшие отличия заметны только в сложности разреза материала и способе соединения – например, металлические стояки могут фиксироваться сваркой или болтами.

Способ врезки без разреза

При необходимости врезка трубы в трубу может осуществляться и без разреза. Для работы потребуется переходник, при помощи которого выполняется врезка трубы в трубу разного диаметра.

Врезка в стальную трубу без сварки выполняется по следующему алгоритму:

Сначала нужно договориться с жильцами верхних этажей о том, чтобы в это время никто не пользовался сантехническими приборами;
В трубе высверливается отверстие, диаметр которого должен соответствовать диаметру подключаемого переходника;
Установленный переходник фиксируется при помощи болтов и гаек.

Такой способ врезки не очень хорош: зачистить полученные заусеницы и шероховатости не получится, поэтому при использовании канализации все эти элементы будут буквально притягивать к себе различный мусор. Чтобы хотя бы отчасти компенсировать этот фактор, нужно при работе проявлять чудеса аккуратности. Если поразмышлять на тему того, как врезаться в трубу без сварки, в голову может прийти мысль отказаться от такой затеи.

Системы водоснабжения

Врезка в водопроводную трубу требуется в нескольких случаях:

При соединении домашней сети с внешними коммуникациями;
При установке счетчиков;
При необходимости подключения различных бытовых приборов.

Для того, чтобы врезаться в магистральный водопровод, проходящий возле дома, необходимо получить провести несколько исследований, получить массу разрешений и согласовать все действия с соответствующими органами (прочитайте: «Как выполняется врезка в трубу водопровода – варианты для разных материалов»). Делать это могут только службы, имеющие лицензию на осуществление данной деятельности, и профессиональные бригады, имеющие такой же набор полномочий. Самостоятельно заниматься этим нельзя, поэтому рассматривать процесс врезки в магистраль бессмысленно.

А вот создать несколько дополнительных линий водоснабжения в доме или квартире, к которым уже подведена вода, можно и своими руками. Естественно, точка врезки должна находиться за счетчиком, если он имеется. Зачастую при прокладке водопровода используются пластиковые трубы, имеющие немало достоинств.

Вварка трубы в трубу пластиковой магистрали выполняется просто:

Первым делом нужно остановить подачу воды в систему;
Точки врезки разрезаются при помощи болгарки или трубореза;
В вырезанный участок монтируется тройник;
К тройнику крепится вентиль, обеспечивающий контроль уровня подачи воды;
После установки всех элементов вода запускается обратно в систему, после чего водоснабжением можно полноценно пользоваться.

Тройник устанавливается в трубу двумя методами:

Монтаж по схеме установки стандартной электромонтажной муфты. Стыки конструкции предварительно обрабатываются при помощи сварки.
Монтаж при помощи цанговых креплений и пресс-фитингов.

Заключение

Врезка в трубу – это простой, но порой очень нужный процесс, который без проблем выполняется самостоятельно. Перед работой необходимо подготовить все материалы с инструментами и тщательно разобраться в том, как вварить трубу в трубу.

Будни сварщика с иллюстрациями, часть 1 — Страница 62 — Фотогалерея

#1221
BelaZZ

Отправлено 30 March 2013 11:42

Isperyanc,на мой взгляд,несколько моментов сделано некорректно : на отводах и подобном фасоне операции и врезки,а врезку на отводе заменить на тройник.К тому же в том узле,как он есть,шов на шве получилось да и куча изгибов не добавляет гидродинамики и эстетики..

Наверх
Вставить ник

#1222
Isperyanc

Отправлено 30 March 2013 12:01

несколько моментов сделано некорректно :

— я согласен;

врезку на отводе заменить на тройник

— тройник у нас не доступен — село;

в том узле,как он есть,шов на шве получилось

— у меня опыта мало, т. е. почти нет, здесь сделал так, потому что получилось через одну операцию два стыка проварить изнутри. Это ветка подачи от котла. Нарисуйте свою версию, как удачнее было бы сделать, большая труба 76, маленькая уже не помню 2005 год.

Наверх
Вставить ник

#1223
BelaZZ

Отправлено 30 March 2013 12:06

Дефицит-это одна из тех проблем,что заставляет нас импровизировать.Я только на двух моментах заострил внимание,в остальном -без нареканий,тем более всё в условиях монтажа с ораниченными пространственными возможностями.Операцию делать следовало бы на трубе.А тройник расположить в горизонте(вместо отвода !_ ) _!_ . Это про 5-е фото.

большая труба 76, маленькая уже не помню

Судя по соотношению,32-я.

Наверх
Вставить ник

#1224
Isperyanc

Отправлено 30 March 2013 12:19

BelaZZ, тройника, как на фото у вас, я живьём ещё не видел, пока. А по гидродинамике есть вопрос: где легче течь воде по большой трубе — в версии с отводом или с тройником, с учётом, что по врезке тонкой трубки вода будет опускаться вниз, а по большой трубе подниматься вверх (система без насоса)? Вопрос чисто «теоретический», т.к. с диаметром сознательно концептуально загрубили, и во всех комнатах регистры греются одинаково.

Наверх
Вставить ник

#1225
BelaZZ

Отправлено 30 March 2013 12:36

тройника, как на фото у вас, я живьём ещё не видел

Если использовать неравнопроходной,то расположить его так -!,а если как ранее я изобразил,в случае равнопроходным,то можно с переходником сделать. С другой стороны,даже в обсуждении вариантов уже заморочка заметна,а уж в работе-это вообще геморрой.Это хорошо,когда все позиции имеются в наличии и в любом колличестве,тогда можно и порассуждать,а когда в ходе процесса возникают такие неординарные ситуации,то ,обычно,всё решается смекалкой и малой кровью.Важен конечный результат и качество.

Наверх
Вставить ник

#1226
АВН

Отправлено 30 March 2013 14:27

Это тот фланец,что я давно выкладывал в связи «нержавейка с железякой».

Пока был на больничном,слесарь придумал снять верхнюю часть пары и приварить к нижнему трубу,используя как «юбку».Приварил…Фланец по шву с трубой потёк.Пришлось привлечь дяденьку-Сварщика,который отсрогал углем и заварил аустенитом. Про то,что по трубе во время сварки снова «немного» стекала вода от бойлера тактично промолчали все…

Наверх
Вставить ник

#1227
Helper

Отправлено 30 March 2013 14:56

Я бы так делал

Наверх
Вставить ник

#1228
Isperyanc

Отправлено 30 March 2013 15:55

Helper,
тогда уж тонкую трубку желательно опустить в низ (А), на мой взгляд, ведь здесь вода идёт вниз — зачем ей порог?

А угловатая врезка «Б» на вашей схеме — это намёк на использование болгарки?

— а в чём преимущество?, можно поподробнее.

Сообщение отредактировал Isperyanc: 30 March 2013 15:58

Наверх
Вставить ник

#1229
Helper

Отправлено 30 March 2013 16:26

Helper,
тогда уж тонкую трубку желательно опустить в низ (А), на мой взгляд, ведь здесь вода идёт вниз — зачем ей порог?

Это просто примеры как я обычно варю. У меня тоже нет тройников, да и переходы редко. А когда нужен переход, то делаю очень просто — привариваю плоскую заглушку, прожигаю отверстие и стыкую трубу меньшего диаметра. (хотел для примера фото вставить, но не получается). А рыбку под врезку на трубе болгаркой вырезаю.

Прикрепленные изображения

Наверх
Вставить ник

#1230
Helper

Отправлено 30 March 2013 17:05

Сейчас, на работе, пожаротушение переделываю. Пытался пофотать но в подъезде освещение очень плохое и с телефона ничего не получается.

Прикрепленные изображения

Наверх
Вставить ник

#1231
Helper

Отправлено 30 March 2013 17:10

второе фото уже не влезло, что-то с загрузкой файлов не получается

Наверх
Вставить ник

#1232
Isperyanc

Отправлено 30 March 2013 17:13

А рыбку под врезку на трубе болгаркой вырезаю.

Рыбка эта как получается, можно фото показать в приложении к прорезанному отв. в трубе?

Наверх
Вставить ник

#1233
Helper

Отправлено 30 March 2013 17:14

Хорошо, на работу выйду вырежу и сфотаю.

Наверх
Вставить ник

#1234
BelaZZ

Отправлено 30 March 2013 17:24

Рыбка эта как получается, можно фото показать в приложении к прорезанному отв. в трубе?

Немного не то,но принцип ясен.Отвод готовился под другие задачи.В реалии,так не изгаляюсь.А так все хвосты делаю тоже болгаркой.Одно время слесарю объяснял как,показывал,но тот упорно на наждак бегал,как и остальная гвардия,хотя болгаркой и быстрее,и точнее.Видать не все так считают.К трубе прилегает идеально,но,правда,под каждый диаметр свои резы.

А маленькие диаметры,так вообще болгаркой срезал по сектору с боков,зачистным прошёлся и как влитой.

Наверх
Вставить ник

#1235
Helper

Отправлено 30 March 2013 17:32

Также делаю! Сколько вырезать можно узнать если приставить перпендикулярно к трубе и измерить величину зазора. Для 57 трубы где-то 2см хватает.

Наверх
Вставить ник

#1236
BelaZZ

Отправлено 30 March 2013 17:42

Сколько вырезать можно узнать если приставить перпендикулярно к трубе

Можно сделать несколько катушек,небольших,на станке просверлить сквозные отверстия.Одел на трубу,где хвост надо резать,отчертил и режь.Место в багаже много не занимает,тем более это актуально на средних диаметрах — от 50 до 100 ,так что три-четыре заготовки.Точность гарантировано,как и смещение хвоста исключено.Ну а мелочь можно и на глаз резать.Когда сантехнику делали-там всё на врезках,так у меня эти приблуды имели место быть. Сейчас только 100 Х 57 осталась.Так же,на большие диаметры выкройки можно сделать.

Наверх
Вставить ник

#1237
Isperyanc

Отправлено 30 March 2013 18:33

BelaZZ, Helper, тут уже речь не про резкий хвост пошла, а про «изголённый». Я такой делаю по шаблону, когда много их надо.

вообще я интересовался чисто резами болгаркой отрезным, без применения зачистного, только долго всё это, практически, всё равно как ни крути «изголение».

Тоска по совершенству http://img4.joyreact…алла-615204.jpg

Ролик побудил на создание нового шаблона для разделки торца трубы под врезку с использованием ручной плазмы. Сегодня отрезал текстолитовую заготовку, может что получится . ..

Наверх
Вставить ник

#1238
Helper

Отправлено 30 March 2013 18:44

вообще я интересовался чисто резами болгаркой отрезным, без применения зачистного

Именно так, только при помощи 230 болгарки

Прикрепленные изображения

Наверх
Вставить ник

#1239
Isperyanc

Отправлено 30 March 2013 18:50

С не транспортабельной трубой у стены на полу номер не прокатит, по хорошему рулит резак на пропане. А вообще надо попробовать, с 230-й.

Наверх
Вставить ник

#1240
BelaZZ

Отправлено 30 March 2013 19:02

вообще я интересовался чисто резами болгаркой отрезным,

Ну так о том речь,всё отрезным.Зачистной упоминался как дополнение,у меня под рукой всегда набор болгарок.

Наверх
Вставить ник

Простая игра «Сделай сам» «Рыбалка для чистки труб» для детей

Делиться заботой!

9,1 тыс.
акции

Самодельный очиститель для труб Игра «Рыбалка»: создавайте морские звезды, осьминогов, пухлых рыбок и многое другое. а затем получайте удовольствие, ловя их с помощью магнитов

Игры дают маленьким детям важные навыки, к тому же они веселые. Они также помогают научить детей необходимым жизненным навыкам, таким как сотрудничество, критическое мышление и двигательный контроль. Удивительно, что вы можете сделать, когда у вас есть правильные материалы. Я люблю делать простые игры своими руками с Lil P. Мы сделали простая игра в ловлю мороженого, змеи и лестницы и многое другое. Игры, сделанные своими руками, не только недороги, но и дают детям чувство достижения. Вот простой проект, который вы можете попробовать дома.

Ершики для труб — отличный инструмент для обучения в раннем возрасте!

Рыбалка для чистки труб

Для рыболовной игры «Чистка для труб» вам понадобится —

Видеоурок —

Как сделать рыбу для чистки труб

Как сделать очиститель для труб Octopus Craft:

Сделать трубу чище Морская звезда

Соберите рыболовную игру для чистки труб

Как сделать животных из ершиков для труб?

Для игры «Рыбалка с очистителем труб» вам понадобится –

Средство для чистки труб
Набор помпонов
Палочки для творчества
Google Глаза
Магниты
Атласная лента
Морские раковины
Набор блесток
Клеевой пистолет
Песок пустыни

Видеоруководство –

Как сделать рыбку для чистки труб

Сначала сделаем рыбок. Возьмите ершик любого яркого цвета, сложите его пополам, скрутите конец, чтобы получился хвостовой плавник, затем оберните другой конец вокруг большого пальца, чтобы образовалось круглое отверстие.
Сделай сколько угодно рыбок разных цветов.
Вставьте помпон внутрь круга и приклейте большой глаз Гугли, чтобы получился рыбий глаз.
Чтобы закрепить помпон, можно добавить дополнительный клей. Лучше всего подойдет клей для рукоделия или клеевой пистолет.

Как сделать очиститель для труб Octopus Craft:

Для осьминога вам понадобятся 4 очистителя для труб, по 2 каждого цвета.
Сложите ершики пополам, а затем скрутите их все, чтобы сформировать шарообразную конструкцию с 8 ножками.
Согните ноги вверх и приклейте 2 больших круглых глаза.

Чтобы очистить трубу Морская звезда

Для морской звезды скрутите ершик зигзагом – VVVVV с 5 точками
, а затем соедините концы и нажмите или поверните, чтобы зафиксировать их на месте.
Наклейте два маленьких глаза-гугли.

Сборка рыболовной игры для чистки труб

Сделайте удочку, используя атласную ленту, которая наклеивается на палку с одного конца и имеет небольшой круглый магнит на другом конце.
Сделайте по одному для каждого игрока, которого вы хотите иметь.

В качестве последнего шага создайте забавную обстановку в синей ванне или на покрывале.

Поместите немного песка, несколько декоративных камней, несколько ракушек.

Мы добавили несколько ярких блесток, чтобы оживить его.

Магнит поможет вам «поймать» рыбок для чистки труб. Выигрывает тот, кто поймает максимальное количество рыб за минуту. Металлический материал в ершиках для труб будет притягиваться к магниту, что облегчит вытягивание рыбы.

Поскольку сейчас лето, мы превратили нашу рыбу в рыбу! Но эта деятельность не обязательно должна работать только летом. Это может работать с книгой о рыбах, которую вы взяли в библиотеке, если вы отправились в путешествие по ключам или просто потому, что вы купили свой первый аквариум.

Замечательное занятие, которым можно заниматься круглый год.

Игра «Рыбка для чистки труб» легко собирается (максимум за 10 минут) и представляет собой простую «деловую сумку» для малышей. Поместите его в пластиковый пакет и носите с собой в сумочке в те моменты, когда вам нужно развлечь малышей.

Вы даже можете добавить несколько обучающих уроков, таких как «Поймай луфаря» или «Поймай подходящую рыбу».

Посетите frugalfun4boys.com, чтобы узнать больше о животных для чистки труб

Категории: Поделки для чистки труб, Идеи для поделок для детей, Поделки и занятия для детского сада, Популярные посты, Поделки и занятия для дошкольников, Детские поделки и занятия для начальной школы

Теги: #GooglyEyes, океанские ремесла, PipeCleaner Crafts

Игра «Рыба для чистки труб»

ПРОПУСТИТЬ ПУШКУ И НАЧАТЬ СОЗДАВАТЬ СЕЙЧАС!
—

Это новый год, и я принимаю решение быть «простым». Я думаю, вы могли бы назвать это моим «словом» года. Я планирую жить этим…

При этом я планирую поделиться другими поделками, которые можно сделать из простых материалов. От моих детских поделок до вещей для взрослых — будет проще. Некоторые из поделок, которыми я буду делиться, будут либо использовать переработанные предметы, либо вещи, которые можно купить за несколько долларов. Я не хочу грабить банк, и я знаю, что ты тоже не хочешь. Плюс – нет головной боли в поисках магазинов невозможного. Простой. Просто просто.

Сегодня я начну с этой игры «Рыбка для чистки труб» . Эту игру легко собрать {максимум за 10 минут}, и она представляет собой простую идею для малышей. Поместите его в пластиковый пакет и носите с собой в сумочке в те моменты, когда вам нужно развлечь малыша.

Вы даже можете добавить несколько обучающих уроков, таких как «Поймай голубую рыбку» или «Поймай подходящую рыбку».

Как всегда – возможности этой хитроумной идеи безграничны! Я надеюсь, что этот урок вдохновит вас сегодня! #клееныемастера

* Большой магнит – по одному на каждую рыбку
* Деревянный дюбель или палка для удочки – по одной на каждую рыбку
* Различные цветные чистящие средства для труб – любое количество!
* Синий фетр для рукоделия — по одному большому листу на каждую рыбку
* Цветная пряжа
* Пистолет для горячего клея

ПО СВЯЗИ —> Рыбная палочка для эскимо

* Возьмите один очиститель для труб и согните пополам. Сформируйте круг и скрутите два конца, чтобы они выглядели как рыбий хвост. ВАУ — теперь у вас есть рыба! Идите вперед и повторите этот шаг для ВСЕХ ваших ершиков для труб, чтобы сделать фишки для игры в рыбу.

* Далее отрезаем кусок бечевки. Оберните и приклейте нить вокруг магнита. Затем привяжите нить к вашей «удочке».

* Чтобы играть в игру удочка , положите синий войлок для воды. Положите рыбу на фетр. Попросите ребенка поймать рыбу. Металлический материал в ершиках для труб будет притягиваться к магниту, что облегчит вытягивание рыбы.

СООТВЕТСТВУЮЩАЯ СТАТЬЯ —> Палочка от мороженого Рыба

Спорим, ты не знал, что из металла в ершиках для труб получится отличная игра на рыбную тематику, не так ли?

Оставайтесь с нами, скоро появятся новые уроки по простому ремеслу Glued To My Crafts !!!

Вас также могут заинтересовать эти Идеи Busy Bag , которые можно найти на нашем сайте прямо сейчас:

Busy Bag — игра «Передача одежды»
Игра «Колода карт»
Игра «Счет динозавров»
Игра «Хвост кролика» «Сделай сам»
Помпоны Яичная коробка Match Game
Игра в кости для кексов Версия для печати

Новогодние шумники

Новогодняя шумиха — ИДЕАЛЬНО подходит для того, чтобы занять малышей на некоторое время, пока они делают это, а также занять их, пока они встряхивают его

ПОДРОБНЕЕ

Простая игра «Рыба для чистки труб»

Распечатать это руководство

1 Пистолет для горячего клея
1 Ножницы

1 Деревянный дюбель
Емкости для чистки труб
1 Магнит
Войлок для рукоделия
Пряжа для рукоделия

Возьмите один очиститель для труб и согните пополам.

Osb плита для пола толщина: какой толщины ОСП-плиты стелить на лаги? Какую толщину выбрать на доски и на другие стяжки?

Толщина OSB

Толщина OSB для пола — это показатель, который, в будущем, будет определять прочность основания. Разберемся, какой должна быть толщина ОСБ для пола, чтобы он оказался по-настоящему прочным.

ОСБ/OSB — это плита, состоящая из сосновых щеп (а иногда — осиновых), пропитанных смолами и восками, и спрессованными под большим давлением и высокой температурой. Пропитка наделяет материал влагостойкостью, а его структура (два наружных слоя с продольными щепами, и один внутренний с перпендикулярной укладкой) обеспечивают повышенную прочность.

Тем не менее, используя ОСБ для устройства полов, толщину плит необходимо подбирать индивидуально для каждого случая. Итак, разберемся, какой должна быть толщина ОСП для пола, если материал укладывать на бетонное основание, лаги, точечные опоры или деревянный пол.

Толщина ОСБ на пол: рекомендации

Сразу отметим, что для пола используют материал с повышенной влагостойкостью/износостойкостью — ОSB-3.

1. OSB на пол: толщина плит при укладке на бетонное основание — 8-10 мм, при желании OSB такой толщины можно укладывать в 2 слоя.

2. ОСП на пол: толщина плит при укладке на лаги определяется исходя из такой зависимости: шаг укладки лаг в 40 см — толщина ОСП до 18 мм, шаг укладки лаг в 50 см — ОСП до 22 мм, шаг укладки лаг в 60 см — ОСП толщиной 22 мм и более.

3. OSB 3 для пола: толщина плит при укладке на точечные опоры. В данном случае толщина будет зависеть от параметров ячейки, исходя из такой зависимости: ячейка в 30-35 см — толщина OSB до 18 мм, ячейка в 40-45 см — толщина OSB от 22 мм и более.

4. ОСБ пол: толщина на деревянный пол определяется исходя из характеристики волн, которые образуют доски пола. Если волны на полу небольшие и распределены равномерно, то толщина ОСБ может быть до 10 мм, если волны через одну или пол имеет заметный перепад высот, то ОСБ лучше брать толщиной от 18 мм.

№	Параметры	Требования
1	Толщина плиты, мм	10	12	15	18	22	25
2	Объёмный вес, кг/м³	670	660	650	640	620	610
3	Разбухание после 24 час. , %	< 15
4	Содержание формальдегида, мг/100 г атро пробы	< 8,00
5	Минералогический состав, %	< 0,10
6	Влажность плиты, %	4,0–12,0
7	Допуск толщины плиты, мм	± 0,8
8	Допуск длины и ширины плиты, мм	± 3

OSB на пол, толщина материала — общая рекомендация

При укладке OSB сразу на бетон или деревянные полы, нужно запомнить такое правило: чем больше неровностей и дефектов — тем вероятнее, что потребуется ОСБ от 18 мм, абсолютно ровная поверхность допускает использование плит до 10 мм.

толщина и нужна ли подложка под ОСБ на деревянный пол

Ориентированно-стружечные плиты успешно применяют для выравнивания основания перед укладкой напольного покрытия — материал является альтернативой цементно-песчаной стяжке. Чтобы получить ровный и прочный черновой слой, следует правильно выбрать клей для ОСБ плиты. Пласт под отделку отличается меньшим весом, его устанавливают без подъемных механизмов. Слой не деформируется, стабильный, к нему легко крепить разные материалы.

Содержание

Особенности и характеристики ОСБ плит
Правила выбора ОСБ для пола
ОСБ плита на пол: толщина и её выбор
Способы укладки плит ОСП на пол
На бетон
На деревянный настил: нужна ли подложка под осб на деревянный пол
По лагам

Особенности и характеристики ОСБ плит

ОСБ — многослойная панель, составленная из деревянной стружки, соединенной под давлением и при высокой температуре натуральными или синтетическими смолами. В составе содержится борная кислота и воск. Во внутренних слоях плиты стружка ориентирована поперек изделия, а в наружных — вдоль.

Также выпускают лакированную с одного бока или ламинированную продукцию. Есть материал шпунтованный, у которого торцы выполнены по типу паз-гребень, замки могут быть только с двух противоположных сторон или по периметру (с четырех).

Можно ставить в виде отделки для пола в подсобках, гаражах, кладовках

Прочность в 2-2,5 раза превышает показатели ДСП

Влагостойкие виды не напитываются влагой, не разрушаются после прямого воздействия воды в течение суток

При монтаже легко сверлятся, пилятся, плиты можно красить, клеить, ставить на обрешетку, бетон, лаги

Метизы внутри материала удерживаются прочно, не расшатываются

На поверхности не развиваются плесень, материал не портят жучки, насекомые

В плите нет ослабленных участков: сучков, расслоений, пустых каверн

Малая проницаемость для воздуха, поэтому слой может стать причиной парникового эффекта

Если производитель не соблюдает экологические нормы, материал выделяет вредные компоненты

Прочность

27. 27%

Влагостойкость

27.27%

Стойкость к плесени

45.45%

Проголосовало: 11

ОСБ плиты должны быть испытаны и сопровождены сертификатом соответствия, чтобы использовать их без вреда для здоровья.

Характеристики ориентированно-стружечных панелей:

теплопроводность — 0,13 – 0,135 Вт/м·К;
линейное расширение — 0,15 – 0,14% при относительной влажности воздуха 70 – 75%;
прямолинейность изделий — 0,6 мм/м;
нарушение перпендикулярности противоположных граней — не больше 3 мм;
отклонение по толщине шлифованной продукции — 0,3 мм, нешлифованной — 0,8 мм.

По технологии для наружных и внутренних пластов применяют различные смолы. Высококачественная продукция во внешнем слое содержит природный лигнин, который обладает клейкими свойствами. В товарах второго сорта снаружи применяют меламиноформальдегидные и карбамидно-формальдегидные смолистые вещества, которые продуцируют в воздух метанол и формальдегид.

Внутри плит используют мочевиноформальдегидные и фенолформальдегидные клейкие смолы. Высокотоксичные компоненты помимо указанных выше канцерогенов, выделяют фенол. По санитарно-эпидемиологическим нормативам содержание клеящих смол не должно быть выше 12 – 14%, что подтверждается сертификатом.

Правила выбора ОСБ для пола

Выпускают листы разных габаритов, размер выбирают кратно сторонам комнаты так, чтобы было меньше обрезков. Важно учитывать толщину изделий, которая бывает 6 – 24 мм. Показатель влияет на надежность и долговечность уложенного чернового пола. Толстые листы выдерживают большую нагрузку, но при этом теряется высота комнаты. Чаще используют толщину ОСБ плиты на пол от 9 до 15 мм.

Классифицируют материал следующим образом:

OSB – 1 — для работы в сухих помещениях в качестве мебельного щита (на пол не кладут), прочность низкая;
OSB – 2 — можно выравнивать пол в спальне, зале и других комнатах без сырости;
OSB – 3 — разрешена эксплуатация во влажных условиях;
OSB – 4 — выдерживает значительные усилия, не портится от воды.

Последние три марки имеют высокую прочность, есть огнестойкие разновидности. На улице, например, в беседках, других строениях не рекомендуется ставить материал без дополнительного укрывающего слоя.

ОСБ плита на пол: толщина и её выбор

Рекомендации по выбору толщины плит:

Для пола на бетонную стяжку — 8 – 10 мм, если нужно, можно класть в 2 пласта.
Толщину ОСБ для пола по лагам рекомендуют в зависимости от шага опорных элементов. Промежуток между балками 40 см — ставят толщину до 16 мм, шаг увеличен до 50 см — применяют ОСБ до 22 мм, толщина ОСБ для пола по лагам с шагом 600 мм и выше — берут блоки толщиной свыше 22 мм.
С опорой на отдельные точки толщина плит зависит от размеров ячеек: габарит 300 – 350 мм потребует толщины до 16 мм, клетки 400 – 450 мм — 22 и выше миллиметров;
При укладке ОСБ на деревянный пол имеет значение волнистость поверхности. Небольшие равномерные возвышения можно перекрыть листами толщиной 8 – 10 мм. При большом высотном перепаде, если грани досок возвышаются через одну-две, используют толщину панелей свыше 18 мм.

Плиты весят по-разному в зависимости от плотности. Показатель для плит ОСБ бывает на уровне 600 – 700 кг/м³, выбирают в зависимости от нагрузки. Если речь идет о промышленных полах, плотность принимают по техническому расчету инженеров.

Для расчета массы изделия используют формулу: M = (S · H) · P, где:

M — масса ОСБ, кг;
S — площадь панели, м;
Н — толщина изделия, м;
Р — плотность материала, кг/м³.

В зависимости от изготовителя плотность может отличаться. Для расчета берут данные, приведенные производителем. На вес влияет тип клея, сорт дерева, производственная технология.

Способы укладки плит ОСП на пол

На бетон

Основание из цемента, песка и щебня должно быть прочным и ровным. Трещины в нем расширяют и заполняют цементно-песчаным раствором. После этого выступающие края зачищают болгаркой с наждачным кругом.

На бетонную и цементно-песчаную стяжку кладут пленочную гидроизоляцию. Берут полиэтилен или рубероид, допускается обмазочный слой с применением мастики или расплавленного битума. Изоляция предупредит накопление под ОСБ на бетоне грибка, появление плесени, конденсата.

Заливка стяжки:

По контуру стен делают отметку на высоту заливки, для равномерной передачи по всем вертикалям применяют водяной, пузырьковый или лазерный уровень.
На плоскости пола устанавливают маяки по высоте стеновых отметок, применяют деревянные, стеклянные, гипсокартонные куски для подкладок, которые фиксируют гипсом.
Стяжку заливают, стягивая по маякам длинным правилом.
Прочность стяжка наберет через 28 суток.

Валера

Голос строительного гуру

Задать вопрос

Перед монтажом листов ОСБ лучше сделать раскладку на бумаге, пронумеровать все позиции на плане. Начинают класть от угла и одной из стен. Сначала устанавливают целые плиты, у краев обрезают по размерам. На пол наносят клей, монтируют листы, при этом между ними оставляют промежуток в 3 мм для компенсации расширения. В углах устанавливают дюбели, которые насквозь засверливают в бетонное основание, чтобы дополнительно зафиксировать панели. Швы проходят шпаклевкой по дереву, зачищают.

На деревянный настил: нужна ли подложка под осб на деревянный пол

Половое покрытие из досок может первоначально иметь разное качество и характеристики, от чего зависит толщина и плотность плит ОСБ. Идеальная плоскость плит позволяет равнять дощатый пол, который имеет существенную деформацию. Из-за большого размера панелей можно сделать основание под мелкоразмерную керамику, паркет, ламинат, которые требовательны к геометрии опорной части.

Правила укладки ориентированно-стружечных панелей на деревянные полы:

ОСБ к деревянному полу крепятся длинными саморезами или шурупами по лагам, чтобы зафиксировать шатающиеся элементы.
Меняют гнилые элементы пола, контролируют утеплительный слой, прокладывают паро- и гидроизоляцию, пропитывают настил антисептиком.
Между гранями делают зазор 2 – 5 мм, чтобы предупредить скрип от расширения при изменении температуры.
Швы в соседних рядах смещают относительно друг друга на 40 – 60 см.
Если покрытие финишное, швы заделывают прозрачным герметиком, чтобы не было заметно.
По дереву рекомендуют ставить листы марки OSB – 3.
Шляпки саморезов должны быть утоплены заподлицо, иногда нужно делать зенкование под метизы, отверстия со шляпками зашпаклевывают или заделывают герметиком.
У стены ставят демпферную ленту на высоту будущего слоя плитки, паркета или ламината.

Если сверху ОСБ будут мелкие элементы плиток, паркета, старой фанеры, их соединительные швы не должны совпадать со стыками ориентированно-стружечных блоков. Длинноразмерные отделочные (паркетная доска, декинг, ламинат) элементы настилают поперек панелей ОСБ. Если располагают по диагонали, делают это под углом 45°.

По OSB можно делать стяжку или наливные полы, но поверхность гидроизолируют пленкой, чтобы предупредить протечки и набухание основания.

По лагам

При возрастании расстояния между лагами увеличивается толщина плит и их стоимость. Перед покупкой определяют оптимальное соотношение шага лаг и толщины листа, чтобы не переплачивать лишнего. Иногда для этого просчитывают несколько вариантов.

Выбор лаг:

Если материал будет работать в сырой комнате, покупают осину или лиственницу, сосну или ель. Влажность при установке не больше 18%.
Ширина лаги должна быть такой, чтобы на ней успешно соединились и закрепились края двух соседних панелей ОСБ. Обычно не менее 40 – 50 мм.
Несущие бруски обрабатывают пропитками против влажности, грибка, горения.

Лаги ставят параллельно на черновую стяжку или бетон. Плиты можно стыковать только на опорных брусках, поэтому поперек лаг устанавливают промежуточные элементы под соединение. Крайние элементы удаляют от стены на 200 мм.

Утеплитель укладывают между лагами (пенополистирол, пенопласт, минвата). К деревянным брускам плиты OSB фиксируют саморезами. Сначала устанавливают целые панели, затем раскраивают недостающие элементы. Для заделки швов берут силиконовый герметик. Чистовое напольное покрытие настилают сразу после окончания монтажа.

OSB против фанеры: лучший материал для чернового пола в сравнении

Типичная система полов с деревянным каркасом для жилых помещений сложнее, чем вы думаете. В дополнение к материалу пола с видимой поверхностью — ковру, плитке или твердой древесине — обычно имеется подложка , а под ней находится черновой пол , который служит основанием и структурным усилением пола. Черновой пол состоит из листовых материалов, которые прибиваются гвоздями или привинчиваются к лагам, образуя основу для подстилающего слоя и напольного покрытия. Термины «подложка» и «черновой пол» часто используются взаимозаменяемо, но это отдельные слои. Черный пол всегда представляет собой конструкционный слой из листового хорошего материала — обычно это фанера, ориентированно-стружечная плита (OSB) или иногда ДСП.

Строители часто спорят о том, что лучше для двух наиболее распространенных материалов чернового пола: фанеры или ОСП. Привычная большинству людей фанера представляет собой листовой материал, изготовленный из слоев древесины, ориентированных в противоположных направлениях от слоя к слою.

OSB (ориентированно-стружечная плита) – это разновидность листового материала. Хотя название может быть незнакомым, вы, вероятно, узнаете этот материал. OSB, иногда называемый «древесно-стружечной плитой», состоит из больших плоских стружек дерева, расположенных во многих слоях и скрепленных вместе фенольными смолами в листы. Поскольку OSB дешевле, чем фанера, строители часто предпочитают его при покрытии больших площадей.

Смотреть сейчас: Руководство по сравнению чернового пола из фанеры и OSB

Фанера и OSB (ориентированно-стружечная плита): основные различия

В фанерном основании обычно используются листы фанеры толщиной от 1/2 до 3/4 дюймов с одной шероховатой стороной (обращенной вниз) и одной гладкой стороной, обращенной вверх. Листы обычно имеют размер 4 на 8 или 4 на 12 футов. Фанера изготавливается путем склеивания нескольких тонких слоев твердой древесины под углом 90 градусов и их плотного прижатия по мере высыхания клея с образованием прочного конструкционного листа. В 19В 50-х годах этот материал быстро заменил доски из цельного дерева в качестве материала для пола в доме.

Вы можете использовать обычную фанеру для чернового пола, но чаще используют шпунтованные листы, которые смыкаются по краям. Расстояние между балками определяет рекомендуемую толщину фанерного пола. Некоторые эксперты считают, что 15/32-дюймовая фанера должна быть стандартной, если базовые балки пола расположены на расстоянии 16 дюймов или меньше друг от друга, но вы должны использовать немного более толстую 3/4-дюймовую фанеру для балок, расположенных дальше друг от друга. Тем не менее, обратитесь к местным властям за официальными рекомендациями.

OSB (ориентированно-стружечная плита) изготавливается из крупной плоской стружки, уложенной в 50 слоев, которые склеиваются между собой клеем и прессуются в листы. Поскольку в OSB используются остатки древесного материала, они, как правило, дешевле фанеры и более однородны, поскольку не имеют сучков и других дефектов, которые могут присутствовать в фанере. OSB начали использовать в качестве материала для чернового пола в 1970-х годах.

Тип OSB, используемый для черновых полов, обычно изготавливается с пазогребневыми кромками (T & G). Стандартным основанием для балок, расположенных на расстоянии до 16 дюймов друг от друга, являются 23/32-дюймовые листы T & G. Некоторые местные правила могут требовать листов толщиной 1 дюйм для балок на расстоянии до 24 дюймов друг от друга; для этого вам, возможно, придется купить на складе строительных пиломатериалов, поскольку в обычных центрах по благоустройству дома их может не быть.

Глядя на пол чердака или сарая, обратите внимание на прочность основания на горизонтальный сдвиг. OSB имеет в два раза большую прочность на горизонтальный сдвиг, чем фанера. Это лучший вариант, чем фанера для чернового пола на чердаках и в сараях. Кроме того, плиты OSB могут быть преимуществом при настиле пола большого или нестандартного сарая, уменьшая количество стыков на полу. Однако одним из самых больших недостатков OSB является то, что его края разбухают при воздействии воды, значительно больше, чем у фанеры. Так что, если ваш сарай склонен к сырости и влаге, фанера может быть более долговечной.

	Фанера	Основание OSB
Прочность конструкции	Прочнее, жестче	Чуть слабее
Влагостойкость	Обычно не набухает при намокании	Края, в частности, набухают при намокании
Подходит для напольных покрытий	Подходит для всех напольных покрытий	Избегайте керамической или каменной плитки
Стоимость	Около 21 доллара США за лист размером 4 x 8	Около 16 долларов за лист 4 x 8
Удерживающая способность гвоздей/шурупов	Улучшенная удерживающая способность	Меньшая удерживающая способность
Сведения об установке	Гвозди или шурупы, вбитые вдоль швов и через поле	Гвозди и шурупы вдоль швов и в поле; может потребоваться больше креплений
Размеры	4 x 8 или 4 x 12-футовых листа	4 x 8 или 4 x 12-футовых листа

Внешний вид

Фанера

Фанера изготавливается из нескольких слоев шпона, склеенных между собой под прямым углом. Слои будут хорошо видны, если смотреть на листы с края, но при взгляде сверху поверхностный шпон делает лист похожим на массив дерева.

ОСП

Ориентированно-стружечная плита состоит из множества плоских древесных стружек, склеенных в сплошной лист. Эти плоские сколы хорошо видны, если смотреть на лист сверху, и видно, что ОСП не является листом из массива дерева.

Лучший по внешнему виду: галстук

Поскольку черный пол полностью скрыт, ни один из материалов не виден, за исключением незавершенного пространства под полом.

Водо- и теплостойкость

Фанера

У фанеры чуть большая способность впитывать воду, но и высыхает она быстрее. В целом, фанера более устойчива к постоянному вздутию.

ОСП

OSB немного более устойчива к воде, но имеет тенденцию впитывать и удерживать ее дольше после намокания. OSB имеет необработанные края, которые несколько более подвержены вздутию при намокании. Серьезные разливы и затопления должны устраняться как можно скорее.

Лучший по водо- и теплостойкости: фанера

Фанера с большей вероятностью сопротивляется постоянному вздутию, что является хорошим качеством для материала чернового пола, сохраняя ровность пола. И фанера, и ОСП сгорят в случае пожара в доме.

Уход и очистка

Фанера

Не требует ухода и очистки; это скрытый строительный материал.

ОСП

Не требует ухода и очистки; это скрытый строительный материал.

Best for Care and Clean: Tie

Ни фанера, ни OSB не требуют рутинного ухода и очистки как скрытого строительного материала. Тем не менее, в случае больших разливов или затоплений, следует как можно быстрее открыть черный пол и как можно быстрее проветрить помещение, чтобы высушить черный пол.

Долговечность и обслуживание

Фанера

Хорошо уложенный черный пол должен служить столько же, сколько и сам дом. Поскольку фанера по своей природе является более жестким материалом с большей прочностью, ее лучше использовать в качестве чернового пола под керамическую или каменную плитку.

ОСП

Хорошо уложенный черный пол должен служить столько же, сколько и сам дом, но OSB немного более гибкая, чем фанера, поэтому это не лучший выбор под тяжелые полы, такие как керамическая или каменная плитка.

Лучший по долговечности и обслуживанию: фанера

В качестве материалов для чернового пола и фанера, и OSB должны служить столько же, сколько и сам дом, если черный пол был правильно установлен. Никакого ухода не требуется, за исключением того, что черновой пол должен быть как можно более сухим. Но фанера — более прочный материал, который лучше работает под очень тяжелыми полами, такими как керамическая или каменная плитка.

Установка

Оба материала чернового пола укладываются одинаково. Листы укладываются на лаги пола и стыкуются друг с другом длинными швами по центру лаг. Концевые соединения должны быть смещены от ряда к ряду, чтобы они не совпадали. Листы крепятся к балкам с помощью гвоздей или шурупов, вбитых на расстоянии 6 дюймов друг от друга, и они крепятся к балкам поперек «поля» каждого листа с помощью шурупов или гвоздей, вбитых через каждые 8 дюймов. Многие установщики наносят полоску строительного клея на каждую балку перед укладкой листов чернового пола.

Фанера

Строительные бригады, как правило, предпочитают фанеру, потому что ее легче монтировать, и она делает основание более надежным и прочным.

ОСП

Поскольку OSB имеет немного меньшую удерживающую способность для шурупов и гвоздей, некоторые строители предпочитают размещать крепеж ближе, чем с фанерой.

Подходит для установки: Фанера

OSB — более тяжелый и хрупкий материал, чем фанера, и у него чуть меньшая удерживающая способность для гвоздей и шурупов. Там, где панели приклеиваются, OSB также имеет немного меньшую удерживающую способность со строительным клеем.

Стоимость

Фанера

Лист фанеры для чернового пола размером 4 x 8 футов толщиной 3/4 дюйма продается в центрах благоустройства дома примерно за 21,50 доллара.

ОСП

OSB стоит на 3-5 долларов меньше за панель по сравнению с фанерой, поэтому экономия средств при строительстве всего дома значительна. В крупном центре обустройства дома лист OSB размером 4 x 8 футов 23/32 дюйма стоит около 16,50 долларов США,

Лучший по цене: OSB

ОСБ стоит значительно дешевле, чем фанерные листы чернового пола.

Срок службы

Фанера

Фанерные полы должны служить столько же, сколько и сам дом.

ОСП

Как и фанера, черновые полы из OSB должны служить столько же, сколько и сам дом.

Лучший на всю жизнь: галстук

Можно ожидать, что черновые полы из OSB и фанеры прослужат в течение всего срока службы дома, если они правильно установлены и содержатся в сухом состоянии.

Размеры

Фанера

Фанера доступна в тех же размерах, что и OSB.

ОСП

OSB поставляется в тех же размерах, что и фанерные листы чернового пола.

Подходит для размеров: галстук

Листы чернового пола как для OSB, так и для фанеры бывают 4 на 8 или 4 на 12 листов. Толщина продуктов, используемых для черновых полов, обычно составляет 23/32 дюйма (чуть менее 3/4 дюйма), но более толстые листы доступны там, где их требуют строительные нормы и правила.

Комфорт и звук

Фанера

Фанера примерно на 10 процентов жестче в пролете между балками, поэтому она может меньше прогибаться под ногами, чем OSB. Однако очень немногие способны признать это.

ОСП

Будучи немного более гибким материалом, OSB может прогибаться под ногами при укладке под ковер или листовой винил, но это почти никогда не замечается с керамической плиткой или деревянными полами.

Комфорт и звук: галстук

Обычно нет заметной разницы в эксплуатационных характеристиках фанерного или OSB-черного пола. В некоторых случаях OSB может прогибаться под ногами при укладке под ковер или виниловый пол; это обычно происходит, если расстояние между балками составляет 24 дюйма, а не стандартные 16 дюймов.

Стоимость при перепродаже

Фанера

Поскольку фанера является более прочным материалом, очень наблюдательные покупатели жилья могут сделать небольшую надбавку за фанерные полы.

ОСП

В редких случаях потенциальный домовладелец может признать, что OSB является более дешевым материалом для чернового пола.

Лучшая цена для перепродажи: Фанера

Хотя очень маловероятно, что материал черного пола будет замечен, несколько потенциальных домовладельцев могут предпочесть фанерный черный пол.

Вердикт

Помимо затрат, фанера по-прежнему справедливо считается несколько лучшим материалом для использования в качестве чернового пола благодаря своей превосходной структурной прочности. Однако разница не очень значительна, а экономия, предлагаемая OSB, делает его вполне приемлемым материалом для чернового пола в большинстве ситуаций.

Какова наилучшая толщина чернового пола для оптимальной изоляции?

Узнать > Какая толщина основания лучше всего подходит для оптимальной изоляции?

Четверг, 19 ноября 2020 г. 17:46

Установка полов, черновой пол, изоляция

Если вы ищете новое напольное покрытие, возможно, вы уже ошеломлены количеством вариантов, которые вам нужно сделать. Но принятие решения не заканчивается, когда вы выбираете древесину красного дерева или современный керамогранит. Следует учитывать аспекты чернового пола, которые могут значительно повлиять на комфорт и долговечность вашего пола.

Хорошей новостью является то, что правильный выбор чернового пола дает много дополнительных преимуществ, включая экономию энергии. Установка надлежащей изоляции на крыше или стенах является обычной строительной практикой, но на пол часто не обращают внимания. Из-за проводимости или утечек воздух может просачиваться через пол, снижая энергоэффективность вашего дома.

Как черновой пол может решить эти проблемы? Продолжайте читать, чтобы узнать. Вы сможете выбрать черновой пол, который сделает полы в вашем доме более прочными и удобными, а также поможет сэкономить на счетах за электроэнергию.

Основные сведения о черновом полу

Ремонт напольного покрытия — одно из самых разумных решений с точки зрения возврата инвестиций, которые вы можете принять для своего дома. По этой причине важно понимать всю сложность этого предприятия. Структура пола — это гораздо больше, чем несколько досок, уложенных на фундамент.

Каждый пол состоит из двух или трех слоев. Есть внешний видимый слой ковра, винила, плитки, дерева или другого материала. Это то, что большинство людей имеют в виду, когда думают о «полах». Но есть подуровни, которые не менее, если не более важны.

Подложка

Под верхним слоем пола часто (хотя и не всегда) находится подложка. Он состоит из набивочных материалов и обычно имеет толщину от 1/4 до 1/2 дюйма.

Целью подложки является создание прочного, но удобного слоя, на котором будет сидеть ваш внешний пол. Подложка может быть сделана из дерева или даже из цемента, но чаще всего это пенопласт.

Основание пола

Под основанием находится основание пола, которое является основой всей конструкции пола. Он крепится к лагам плинтуса, образуя основу для пола.

Черновой слой пола обычно изготавливается из фанеры, ДСП или ориентированно-стружечной плиты (ОСП). OSB представляет собой спрессованные слои древесной стружки, скрепленные каким-либо клеем. Он был изобретен в 1960-х годах и с тех пор стал обычным явлением в различных несущих конструкциях.

В дополнение к структуре, черновой пол может быть первой линией защиты от воздуха и влаги, проникающих из-под дома. По этой причине черновой пол обычно покрывают слоем смолы, который помогает предотвратить гниение и коррозию.

Без защиты черновой пол может набухнуть под воздействием влаги или сырости. Если вы когда-либо ходили по скрипучему или неустойчивому деревянному полу, это, скорее всего, связано с неровным, деформированным или иным образом поврежденным основанием.

Что определяет толщину чернового пола

Минимальная толщина фанеры для чернового пола составляет около 5/8 дюйма. Так как она не так хорошо держит крепеж, как фанера, OSB должна быть немного толще, или хотя бы 23/32 дюйма.

Существует несколько факторов, определяющих оптимальную толщину чернового пола для получения дополнительных преимуществ, таких как изоляция. Обратите внимание, что все эти переменные должны учитываться вместе, поскольку каждая из них может быть ограничивающим фактором толщины чернового пола.

Расстояние между лагами

Расстояние между балками, на которые опирается черный пол, является важным фактором при определении толщины. В конструкционных целях чем дальше друг от друга расположены балки, тем большей толщины требуется черновой пол.

Например, если расстояние между балками составляет 16 дюймов или меньше, может быть достаточно толщины чернового пола толщиной 1/2 дюйма. В старых домах, где балки могут быть дальше друг от друга, вам понадобится более толстый черный пол для устойчивости. Для этого потребуется фанера толщиной не менее 7/8 дюйма и OSB толщиной 1 дюйм.

Жесткость чернового пола во многом зависит от ощущения пола под ногами. Это также играет важную роль в обеспечении того, чтобы ваш пол оставался ровным и ровным. Таким образом, крайне важно выбрать подходящую толщину чернового пола, соответствующую структуре вашего дома.

Причина, по которой это важно, заключается в том, что, хотя более толстый черный пол может быть лучше для изоляции, он может ограничить вертикальное пространство, остающееся для вариантов подстилающего слоя.

Расстояние по вертикали

Толщина напольного покрытия также должна учитывать изоляционную способность продукта или «значение R». Строительные материалы с более высоким значением R обладают способностью удерживать тепло от выхода пола зимой и не допускать его проникновения летом. Например, шерстяное ковровое покрытие будет иметь одно из самых высоких значений R, а тонкое искусственное дерево — одно из самых низких.

То же самое касается чернового пола. У фанеры более низкое значение R (1,1 на дюйм), чем у OSB (1,4 на дюйм). Таким образом, хотя конструктивно вам может сойти с рук более тонкая фанера, она будет иметь более низкие изоляционные качества, чем OSB той же толщины.

Это важно учитывать, особенно если пространство между напольным покрытием и подпольем или плитой ограничено. Короче говоря, для более узких вертикальных пространств вам следует использовать продукт с более высоким значением R, чтобы гарантировать, что вы получаете желаемое количество изоляции.

Варианты подложки

И это подводит нас к вариантам подложки. Вы можете компенсировать потери в качестве изоляции чернового пола с помощью продуктов для подстилающего слоя с более высоким коэффициентом теплопередачи. Например, если выбранная вами мембрана подстилающего слоя обладает высокими изоляционными свойствами, вам может сойти с рук более тонкий черновой пол.

И наоборот. Если вы выбираете подложку, которая оптимизирует комфорт, но в ущерб изоляции, разумным вариантом может быть более толстый и/или более высокий коэффициент теплопередачи.

Блок керамзит размеры: Размер керамзитобетонного блока — стандартные ширина, высота и толщина

Размеры керамзитоблока (размер керамзитного блока)

При выборе материала для закладочных работ, многие задаются вопросом, какие блоки лучше. Керамзитобетон – материал, имеющий достаточно хорошие показатели, для использования его в строительстве. В отличии от прочих материалов, керамзитобетонные блоки по всем показателям, начиная от экологичности, заканчивая требованиям пожарной и санитарной безопасности, имеют достойные показатели.

Для строительства часто следует тщательно рассчитать количество необходимых материалов, их количество, непосредственно качество, а так же учитывать цену. Очень важно знать размеры керамзитоблока, что бы иметь представление о нужном количестве закупаемых партий. Хотя керамзитобетонные блоки можно залить в формы и выкатать самому. Если вам нужен нестандартный размер блока, или строительство требует нестандартного размера блоков, то вполне реально, вне производственной линии, сделать свой собственный керамзитобетонный блок.

Ниже представлена таблица размеров в соответствии с модульным применением.

Тип камней	Длина	Ширина	Высота
Для кладки стен	288	288	138
	288	138	138
	390	190	188
	290 (288)	190	188
	190	190	188
	90	190	188
Для перегородок	590	90	188
	390	90	188
	190	90	188

Стандартные размеры

Стандартный размер керамзитобетонного блока, согласно (ГОСТ 6133-99), варьируется в данных диапазонах. Размер зависит от места назначения и типа использования керамзитоблоков.

Стандартный и пользующийся большей популярностью размер – 190х188х390 мм. Так же на рынке присутствует и другой размер 230х188х390. Но найти его гораздо сложней.

Масса стандартного блока не превышает отметку в 31 килограмм. Блок имеет прямоугольную форму и может быть внутри как пустотелым, так и монолитным.

Размеры керамзитобетонных блоков

Основой для таких блоков служит керамзитобетон, который производится из обожженной и вспененной в особых туннельных печах глины, в результате чего она обретает низкую плотность и довольно высокую прочность. Керамзитоблоки производятся методом полусухого вибропрессования, что позволяет понизить водоцементное соотношение при их производстве. Данный метод позволяет изготавливать блоки, имеющие закрытые либо сквозные каналы (камеры), размеры пустот при этом могут достигать 40 %.

Содержание статьи:

Размеры керамзитобетонных блоков
Характеристики блоков из керамзитобетона
Сферы применения

Размеры керамзитобетонных блоков

Размеры блоков зависят от потребностей заказчиков и конструкционного назначения, поэтому могут быть совершенно разными. Согласно ГОСТ 6133-99 «Камни бетонные стеновые. Технические условия», стандартный размер самых популярных в использовании керамоблоков составляет 390х190х190 мм.

Для постройки фундаментов загородных домов можно купить керамзитоблоки размером 200/400/200 мм, которые считаются довольно долговечными и сохраняющими свои эксплуатационные свойства свыше 50 лет.

При строительстве наружных стен и звукоизолирующих прегородок малоэтажных строений используют блоки размеров 30х40х24 см или 40х20х20 см. Причем, и стеновые, и фундаментные блоки имеют повышенные параметры по морозостойкости F25-F300.

Конструкция и размеры керамзитобетонных блоков, изготовляемых сегодня, довольно разнообразны.

По сути, вся номенклатура блоков из керамзитобетона может быть разделена на две основные группы:

Стеновые керамзитоблоки.
Перегородочные керамзитоблоки.

В приведенной таблице можно увидеть типовые формы блоков, а также их основные характеристики – вес, теплопроводность, плотность, морозостойкость, пустотность и марку по прочности, которая маркируется литерой «М» с цифрой, означающей способность блока выдерживать нагрузки. Например, керамоблок с маркой прочности М 50 выдерживает нагрузку 50 кг на 1 см3.

К содержанию ↑

Характеристики блоков из керамзитобетона

По своим физико-техническим параметрам и назначению керамзитобетоны бывают:

Конструкционными.
Конструкционно-теплоизоляционными.
Теплоизоляционными.

Для керамзитобетонов их механические характеристики прописаны в ГОСТ 6133-99, 10180-90 и 12730.1-78.

За счет наличия воздушных камер в блоках повышаются их теплозащитные характеристики. Но не стоит забывать, что при снижении теплопроводности понижается и прочность блоков.

За счет высокой паропроницаемости этого материала, стены из него «дышат», а способность впитывать излишнюю влагу из окружающего пространства позволяет стенам из керамзитобетона поддерживать комфортный баланс влажности внутри помещений.

Резкие перепады температур и влажности керамзитобетону не страшны, поэтому он с успехом применяется в любых климатических поясах (см. Керамзитобетонные блоки — Отзывы)

К содержанию ↑

Сферы применения

В возведении стеновых конструкций повышенной прочности применяют полнотелые стеновые блоки из керамзитобетона.

Для стенового заполнения в монолитном и каркасном строительстве используются пустотелые блоки.

Блоки, имеющие сквозные отверстия используют в обустройстве систем вентиляции, а также их применяют в качестве опорных тумб садовых скамеек, бордюрного камня и в облицовке стеновых поверхностей.

Широкая цветовая гамма и разнообразная фактура этого материала позволяет широко применять его в возведении ограждающих сооружений и различных архитектурно – декоративных элементов из керамзитобетона.

Стоимость возведения домов из керамзитобетонных блоков гораздо ниже, чем из кирпича. Причем не только за счет более низкой цены самих блоков, но и за счет более высокой технологичности строительства таких строений. Большие размеры блоков позволяют укладывать их быстрее и проще, чем кладку из кирпича, а за счет их легкого веса сокращается потребность в рабочей силе и дополнительной технике, что позволяет сэкономить и на трудозатратах.

Рекомендуем к прочтению:

Сколько керамзитобетонных блоков в 1 м3
Проекты домов из керамзитоблоков
Газобетонные блоки — Размеры
Стандартные размеры шлакоблока
Дом из керамзитобетонных блоков: Плюсы и Минусы

Строительные блоки | Строительный кирпич

Керамзитовый заполнитель (ECA ® ) Легкий строительный кирпичный блок

Керамзитовый заполнитель (ECA ® ) БЛОКИ представляют собой блоки для кладки, изготовленные с использованием керамзитобетонного заполнителя (ECA ®

0 , F 0 , зола-унос) и Цемент . Они используются для кладки ненесущих стен.

После применения высокоэффективной инновационной технологии процесса производства и последующего отверждения, блоки из керамзитобетона (ECA ®) приобретают превосходные свойства материала.

Он также предлагает без уменьшенной усадки и превосходную огнестойкость и химическую стойкость, добавляя к ряду преимуществ, включая долговечность, универсальность, скорость и простоту использования, а также экономическую выгоду и экологические соображения.

Ссылка на онлайн-видео : Нажмите здесь для просмотра видео

Керамзитовый заполнитель (ECA ® ) Строительный кирпичный блок доступен в 2 размера

Размеры: 600 X 200 X 225 мм (дюймы: 24” X 8” X 9”) — 1 CMT: 36 Кол-во блоков 9” 6 0
X 200 X 100 мм (Дюймы: 24” X 8” X 4”) — 1 CMT: 83 Кол-во блоков 4”

Мы часто видим, как клиенты задают вопросы перед завершением строительных материалов или при поиске легких бетонных блоков поставщики. Общие вопросы, которые приходят в голову при выборе легкобетонных блоков для их строительства: сколько стоят бетонные блоки? Или каков размер бетонного строительного блока? Есть ли в их районе поставщики легкобетонных блоков? Или есть разница между шлакоблоком и бетонным блоком? Или есть поставщик с дешевыми бетонными строительными блоками для продажи?

Долгое ожидание с видом на прочные легкие бетонные блоки в Индии. Решения для всех — твердый строительный блок из керамзитобетона.

Впервые в Индии предлагаются бетонные строительные блоки, которые представляют собой не только легкие бетонные блоки, но также относятся к премиальному сегменту монолитных строительных блоков. Они производятся с использованием керамзитобетона.

Блоки из керамзита впервые производятся в Индии. Они также известны во всем мире как блоки Leca или блоки из легкого керамзитобетона. В этих блоках Leca или твердых строительных блоках из заполнителя из керамзита используется особый тип заполнителя из керамзита, который образуется путем обжига натуральной горной глины при температуре 1200 ° C во вращающейся печи. В результате получается жесткая сотовая структура из соединяющихся между собой пустот. Эти бетонные строительные блоки, изготовленные из керамзитового заполнителя, улучшают внутреннее отверждение и повышают прочность на сжатие, возникающую с течением времени. Блоки ECA ® или блоки Leca, произведенные в Индии, являются лучшим выбором для строительства, который предлагает гибкость конструкции в сочетании с отличными тепловыми и акустическими свойствами. Их легко прибивать гвоздями, сверлить, формировать и раскалывать, и, в отличие от других обычных строительных блоков, на них не образуются трещины штукатурки из-за сильной связи с обычным цементным раствором.

Твердые строительные блоки ECA ® относятся к премиум-сегменту из всех типов строительных блоков, доступных на рынке Индии. Они являются наиболее предпочтительными зелеными блоками для строительства. Из всего сегмента строительных блоков для строительства, который также включает в себя цементные блоки для строительства, глиняные блоки для строительства, блоки CLC, строительные кирпичи, строительные цементные кирпичи, газобетонные блоки, строительные зольные кирпичи, легкий керамзитовый заполнитель является наиболее Востребованы легкие строительные блоки.

Для чего используются блоки из легкого бетона:

Легкие блоки из керамзитобетона используются как во внутренних, так и во внешних стенах, где нагрузка немного более ограничена, или в качестве заполняющих блоков в балках и блочных перекрытиях. Применяются также для мелкозаглубленного фундамента, возведения перегородок и панельных стен в каркасных конструкциях. Будучи прочным бетонным блоком с их свойствами долговечности и прочности, они обычно выбираются для ненесущих стен. Легкие блоки, которые часто выбирают для заполнения, обеспечивают большую экономию времени и средств, но менее прочны по сравнению с плотными бетонными блоками. Легкий керамзитобетонный блок представляет собой бетонную кладку из керамзитового заполнителя для снижения плотности и веса по сравнению со стандартным бетонным блоком.

Предпочтение клиентов в Индии:

Большинство клиентов, которые ищут кирпичи для строительства своих новых проектов, переходят на эту новую инновационную технологию легких строительных блоков из керамзитобетона (ECA ®). Строительство из кирпича является наиболее традиционным способом, и, сравнивая преимущества, которые предлагают строительные блоки, изготовленные из керамзитобетона и летучей золы и цемента, архитекторы и инженеры-строители считают обязательным включить то же самое в свои проекты.

Благодаря бесчисленным преимуществам, в том числе небольшому весу, высокой прочности на сжатие, отличной огнестойкости, высокой тепло- и звуко-/акустической изоляции, прочному конструкционному блоку, отсутствию требований к перекрытиям для горизонтальной и вертикальной кладки до 10-15 футов каменной кладки, экономия расходов на раствор, экономия затрат на рабочую силу и многие другие дополнительные преимущества, они предпочтительны для строительства кирпичных стен, наружных стен, внутренних стен, открытых стен, вместо строительных кирпичей с летучей золой, строительных цементных кирпичей из нескольких других строительных кирпичей. типов, доступных на рынке.

Для ваших требований к строительным легким кирпичам или легким блокам для строительства — ECA ® Solid Construction Blocks — единственный и лучший выбор. Свяжитесь с нами сегодня.

Видео онлайн по ссылке : Нажмите здесь для просмотра видео

размеры, плюсы и минусы, свойства, характеристики ГОСТ

Выбрать материал для строительства дома очень сложно. Дом должен быть теплым, надежным и прочным. А еще, очень желательно, чтобы материал для возведения стен был недорогим. Очень сложно «уместить» все параметры в один материал. Один из вариантов – блоки из керамзитобетона. Материал далеко не идеальный, но теплый, легкий, недорогой. Также размер керамзитобетонного блока может быть разным, что облегчает выбор оптимального размера.

Содержание статьи

1 Что такое керамзитобетонные блоки по ГОСТ
2 Плюсы и минусы дома из керамзитоблоков
- 2.1 Преимущества строительства из керамзитобетона
- 2.2 Недостатки
3 Размер керамзитобетонного блока по стандарту
- 3.1 Популярный размер керамзитобетонного блока для стен и перегородок
- 3.2 Нестандартные размеры
4 Типы керамзитобетонных блоков
- 4.1 Марки плотности и прочности на сжатие
5 Типовые растворы для средней полосы

Что керамзитобетонные блоки относятся по ГОСТ

1 к керамзитобетонам легким конкретный. В качестве наполнителя используется пористый материал – керамзит. Это округлые обожженные глиняные гранулы. В состав керамзитобетона входят цемент, песок, керамзит и вода. При составлении смеси заливается больше воды, чем в обычный тяжелый бетон, так как керамзит гигроскопичен и впитывает жидкость. При производстве блоков готовую смесь заливают в формы, оставляют до первоначального затвердевания, после чего извлекают из формы. В принципе, блоки готовы, но их нельзя использовать, пока они не достигнут проектной прочности.

Дом из керамзитобетонных блоков строится быстро

Существует две технологии заводского изготовления изделий до нормальной прочности — в автоклаве и вибропрессование. В первом случае блоки отправляются в автоклав, где материал обрабатывается паром под давлением. Это делает керамзитобетонные блоки более прочными. Второй способ – вибрация с одновременным давлением. При вибрировании уходят все пустоты, раствор становится более однородным и текучим, обволакивая каждую из гранул керамзита. Результат – высокие прочностные показатели.

В кустарном производстве блоки просто оставляют «созревать». Теоретически для набора прочности бетону требуется не менее 28 дней. Но их можно продать раньше, чтобы они не занимали место. При этом прочность никто не гарантирует.

На поверхности блока угадываются округлые гранулы керамзита. В зависимости от марки они могут быть разного размера, больше или меньше

Дело в том, что для нормального набора прочности цемента необходимо создание определенного тепловлажностного режима. Керамзитобетон в этом плане более капризен, чем обычный бетон. Из-за высокой впитывающей способности керамзита он может набрать слишком много воды. И жидкости будет недостаточно, чтобы бетонный камень набрал прочность, а не просто высох. Поэтому готовые блоки желательно поливать и накрывать пленкой хотя бы на несколько дней после изготовления. Не держите их на солнце и температура должна быть не ниже +20°С. В противном случае керамзитоблоки никогда не наберут необходимой прочности и будут крошиться даже при незначительных нагрузках и ударах.

Фабричные блоки стоят дороже. Но все равно. Если вы строите дом, а не хозблок или сарай, не стоит экономить и покупать блоки «гаражного» производства. Качество тут сомнительное.

Плюсы и минусы дома из керамзитоблоков

Керамзитблоки в разы больше кирпича… Даже вдвое. Размер легкого бетонного блока можно сравнить только с керамическими строительными блоками. А вот керамзитоблоки весят меньше, имеют лучшие характеристики теплопроводности. И, что немаловажно, намного дешевле. Прочность и морозостойкость сопоставимы с керамическим кирпичом.

Кладка кирпича похожа на работу с кирпичом, только быстрее

Преимущества строительства из керамзитобетона

К преимуществам домов из керамзитоблоков можно отнести следующие моменты:

Блоки могут иметь пазогребневую систему, что улучшает теплотехнические характеристики кирпичной кладки. Материал натуральный, дышащий, поэтому проблем с регулированием влажности в помещениях не возникнет.

недостатки

Дома из керамзитобетона имеют и серьезные недостатки. Их необходимо учитывать при выборе строительного материала.

Основной недостаток – высокая гигроскопичность. Глиняные гранулы могут поглощать много воды. Блоки, длительное время находящиеся на открытом воздухе, весят в несколько раз больше, чем те, которые остаются в сухих помещениях. Цемент от влаги становится только крепче. А вот сырые стены вряд ли вас порадуют. Поэтому важно сделать качественную гидроизоляцию фундамента, перекрыть все возможные источники «подсоса» влаги. Крышу лучше сделать с большими свесами и соорудить качественную водосточную систему.

Размер керамзитобетонного блока по стандарту

Дело в том, что отдельного стандарта на керамзитобетонные блоки не существует. Этот вид материала описывается группой стандартов, стандартизирующих легкие бетоны и изделия из них. Так размеры стеновых блоков из легкого бетона установлены ГОСТ 6133-99.

Типоразмер керамзитобетонного блока по ГОСТ 6133

Также указаны предельные отклонения. Они имеют длину ± 3 мм, высоту ± 4 мм, толщина стенок между перегородками может быть на 3 мм больше (тоньше быть не может).

Нестандартные размеры

Стандарт содержит приписку, что по согласованию с заказчиком размер керамзитобетонного блока может быть любым. Так что можно найти продукцию любого формата.

Размер керамзитобетонного блока данного формата нельзя точно отнести к стандарту

Кроме того, существуют еще технические условия (ТУ), которые разрабатываются и регистрируются самими предприятиями. Если собираетесь закупать большую партию и маркировка не ГОСТ 6133-99, но ТУ, лучше ознакомиться с этим документом, чтобы не было сюрпризов.

Виды керамзитоблоков

Торцы блоков могут быть желобчатыми, плоскими или желобково-шпунтовыми. Для использования в углах один край может быть гладким. Кроме того, углы могут быть закругленными или прямыми. На опорных поверхностях (куда укладывается раствор) можно сформировать пазы для укладки арматуры. Эти пазы должны располагаться на расстоянии не менее 20 мм от угла.

Пример блоков пазогребневых стеновых керамзитобетонных и их цены

Блоки бывают с пустотами и без. Пустоты могут быть сквозными или нет, они располагаются равномерно, перпендикулярно рабочей поверхности. Максимально допустимый вес строительного блока из легкого бетона составляет 31 кг. Стандарт нормирует толщину стен, ограждающих пустоты:

наружных стен — не менее 20 мм;
перегородка над глухими пустотами — не менее 10 мм;
между двумя пустотами — 20 мм.

Пустоты часто делают плоскими — в виде трещин. Количество «линий» с пустотами определяет теплопроводность материала. Чем больше пустот, тем теплее (и тише) будет стена. Воздух, как известно, плохо проводит тепло. В любом случае хуже бетона. Поэтому разбиение блока пустотами дает хороший результат.

Марки плотности и прочности на сжатие

По прочности и теплопроводности керамзитобетонные блоки делятся на две категории: конструкционно-конструкционные и теплоизоляционные. Каждая из групп может содержать изделия разной плотности. Плотность – это сухой вес одного кубического метра материала. Примерное значение после буквы Д. Например, Д600 — масса кубометра 600 кг, Д900 — 900 кг. И т.д.

В частном домостроении обычно применяют конструкционные и теплоизоляционные блоки. Для возведения наружных стен одноэтажных домов применяют керамзитобетонные блоки марки Д700 или Д800; для внутренних ненагруженных перегородок можно брать и более низкие марки.

Типовые решения для средней полосы

При строительстве дома правильнее всего заказать проект. Здесь вам все учтут, пропишут все узлы, материалы, в том числе размер керамзитобетонного блока, его параметры и количество. Осталось только купить все по списку. Но так делают немногие. Проект затратный, а денег мало. Поэтому сами пытаются «прикинуть» без расчета. Позиция тоже понятная, но не всегда приводит к экономии, т.

Резцы для нарезания резьбы: Резец резьбовой для наружной резьбы

Резец резьбовой для наружной резьбы

Виды резьбовых резцов
Основные размеры резьбового резца
Геометрия резьбового резца
Выбор резьбового резца
Режимы резания
Маркировка

Изготовление ТОРЦЕВЫХ ФРЕЗ, КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ-АКЕ-TIDEWAY-WEMARO, ЗУБЬЯ (РЕЗЦЫ) ГНБ, высокогибкий кабель CHAINFLEX

.Резец резьбовой для наружной резьбы относится к узкоспециализированным инструментам, которые применятся в токарной сфере. Он служит для того, чтобы осуществлять нарезку наружной резьбы необходимого диаметра с заданным шагом и в нужной метрической системе. Для этого нужно правильно подобрать инструмент и заготовку.

Резец резьбовой наружный используется для того, чтобы вырезать на внешней поверхности заготовки диаметральные канавки, которые должны совпадать с внутренней резьбой на другой части детали. При правильном подборе режима обработки можно сделать как стандартную резьбу, так и какую-либо необычную, выходящую за принятые рамки.

фото:резцы резьбовые для наружной резьбы

Размер резца определяет шаг резьбы, так как все они могут работать только в определенном пределе. Каждый резец резьбовой наружный имеют свою длину режущей части и поэтому, превышение размера шага или его уменьшение может привести к тому, что заготовка попросту испортится. Чтобы работать с широким спектром деталей, следует иметь несколько отдельных резцов различных размеров. С учетом того фактора, что резец резьбовой для наружной резьбы используется по внешней поверхности детали, его размеры, как правило, заметно выше, чем у тех, которые используются для внутренней обработки. Резец резьбовой ГОСТ 18885 73 остается актуальным и в наше время.

Для нарезания инструмент имеет особую конструкцию, которая помогает осуществлять данную операцию при любой сложности задачи. Главное, чтобы деталь подходила по размеру и форме. Материал резца всегда должен быть жестче, чем материал заготовки. Чтобы процесс происходил максимально точно, режущую часть нужно ставить строго перпендикулярно к поверхности, на которой будет нарезаться резьба. Если это не соблюдать, то нарезаемый диаметр может с тать меньшим. Резец резьбовой для наружной резьбы оказывается востребованным во многих областях промышленности, так как нарезание резьбы для соединения деталей используется в самых разнообразных механизмах.

Данные изделия могут иметь несколько конструкционных отличий, несмотря на то, что они предназначаются для одной цели. В основном, это касается параметров, но основными различиями можно определить правую и левую направленность резцов. Она определяет то, как будет крепиться инструмент в станке и с какой стороны будет режущая часть при обработки. В профессиональной работе это очень важно, поэтому, специалисты стараются собрать себе набор необходимого оборудования, которое может пригодиться в работе.

Размер изделия оказывается не менее важным фактором, так как именно он определяет размер заготовки, с которой можно работать, а также максимальный и минимальный размер шага резьбы.

Основные размеры резцов для наружной резьбы

Высота,мм	Ширина,мм	Длина,мм	Ширина режущей части,мм	Шаг резьбы,мм
10	10	120	4	2;4
12	12	140	5	2;5;8
16	16	170	9	3;6;10
20	20	200	12	3;8;12
25	25	240	14	4;10;16

Материал режущей части резца может изготавливаться как из быстрорежущей стали, как резец резьбовой ВК8, так и из твердосплавных металлов. Остальная часть корпуса зачастую изготавливается из инструментальной стали, что делается из экономических соображений. Какой именно материал стоит подбирать, зависит от обрабатываемой заготовки.

Геометрия резца для наружной резьбы

Несмотря на то, что данный инструмент относится к узкопрофильным и имеет свои уникальные параметры, геометрия режущей части во многом повторяет классические варианты, так как все части в них повторяются. Основным рабочим элементом по-прежнему остается головка, которая выполняет все рабочие операции. Она крепится на стержне, что находится в держателе станка. Для того, чтобы стружка не мешала работе, ее сход происходит по передней поверхности, имеющий специальный угол для того, чтобы она не попадала вновь под резец.

Основная режущая часть – это главная кромка, которая расположена в месте пересечения задней и передней поверхности инструмента. Помимо этого еще существует и вспомогательная кромка, которая расположена в месте пересечения задней и передней вспомогательной поверхности резца.

То место, где пересекается главная и вспомогательная режущая кромка, является вершиной резца. Именно она задействована в основной работе. Величина углов между всеми этими деталями может несколько колебаться, в зависимости от размеров и конкретной модели.

Выбор резьбового резца

Нарезание метрической резьбы резцом является весьма ответственным процессом, так как нужно сделать так, чтобы другая часть, имеющая внутреннюю резьбу, совпадала с изготовленной внешней. Чтобы ничего не испортить, нужно не только правильно подобрать инструмент, но и умело действовать, не совершая неосторожных движений.

Одним из основных параметров выбора является размер инструмента. Этот параметр влияет не только на шаг резьбы, но и на максимальный и минимальный диаметр заготовки, глубину прореза и так далее. При выборе материала нужно отталкиваться от того, из чего сделана заготовка. Если она изготовлена из мягких не каленых металлов, то можно использовать быстрорежущую сталь. Если же применяются жесткие металлы и сплавы, то следует использовать тугоплавкие сплавы. «Совет профессионалов! При совершении нарезки внутренней и внешней резьбы желательно пользоваться инструментами от одного производителя, чтобы избежать проблем с несоответствием.»

Режимы нарезания резьбы резцом

Процесс нарезания производится продольным движением, которое должно быть равномерным по всей длине заготовки, так как в ином случае резьба будет неровной и с ней не сможет соединиться другая часть с внутренней резьбой. Необходимо регулировать одинаковую глубину прорезки и соблюдать плавность оборотов вращения станка. Для каждого типа резьбы есть свои схемы получения результатов, исходя из заданных настроек.

Маркировка

Маркирование резцов идет согласно материалу их основной режущей части. К примеру, в инструменте с маркировкой Т15К6 содержится 15% карбида титана и 6% кобальта. При этом сам материал относится к титановольфрамовой группе твердосплавных металлов.

STG Резец со сменными пластинами (державка) для внутреннего нарезания резьбы Ø10 мм.

CТАНКО.ЦЕНТР

1282 ₽

1602 ₽

В корзину

Купить в один клик

Нашли дешевле?

Описание
Характеристики
Принадлежности

Описание

Резец резьбовой SNR0010K11H по металлу со сменными пластинами*. Для пластин стандарта ISO 11IR, толщиной 3.05 мм. Крепление типа S, для внутренней обработки.

* сменные пластины не входят в комплект поставки

Принадлежности

Товары серии SNR

	Сечение хвостовика	Длина	Цена
Резец со сменными пластинами (державка) для внутреннего нарезания резьбы Ø10 мм.	Ø10 мм	125 мм	1282 ₽	В корзину
Резец со сменными пластинами (державка) для внутреннего нарезания резьбы Ø12 мм	Ø12 мм	125 мм	1382 ₽	В корзину
Резец со сменными пластинами (державка) для внутреннего нарезания резьбы Ø16 мм	Ø16 мм	150 мм	1849 ₽	В корзину
Резец со сменными пластинами (державка) для внутреннего нарезания резьбы Ø25 мм	Ø25 мм	200 мм	1973 ₽	В корзину

Резьбонарезные фрезы — одинарная форма — резьба UN

Сверление и нарезание резьбы

Резьбонарезные фрезы Harvey Tool — одинарная форма — UN Threads можно фрезеровать с несколькими шагами и нарезать внутреннюю и внешнюю резьбу UN 60°. Этот инструмент полностью укомплектован тремя вариантами покрытия: без покрытия, с покрытием AlTiN или с покрытием из аморфного алмаза.

Форма с одинарной резьбой – можно фрезеровать любой шаг
Нарезает внутреннюю и внешнюю резьбу UN 60°
Фрезы с правой и левой резьбой
Наконечник включенного уголка отшлифован до точки
Цельный карбид
Шлифовка с ЧПУ в США

Резьба

ТАБЛИЦА ПРОДУКТОВ

СКОРОСТЬ И ПОДАЧА

Консультант по обработке Pro

SIM-ФАЙЛЫ

CAM-БИБЛИОТЕКИ

ОБЗОРЫ

НАСТРОЙТЕ ЭТОТ ИНСТРУМЕНТ

Расширенный поиск

Ресурсы
Отзывы

Рабочие параметры

Консультант по обработке Pro

Machining Advisor Pro рассчитывает оптимальные рабочие параметры на основе типа материала, характеристик концевой фрезы, настройки станка, траектории движения инструмента и других факторов, чтобы помочь пользователям получить максимальную отдачу от спиральных концевых фрез.

SIM-файлы/библиотеки инструментов

Скачать SIM-файл

Чертежи полукруглых линий, специально масштабированные в соответствии с геометрией инструмента, помогают имитировать рабочие параметры и создавать траектории движения инструмента.

Другие источники

8 причин, по которым вы убиваете свою концевую фрезу

Почему важен счет флейты

Введение в высокоэффективное фрезерование

Написать отзыв

Спасибо за отзыв. Оно отправлено на утверждение администратору веб-сайта

Пожалуйста, выберите рейтинг.

Написать отзыв

Спасибо за отзыв. Оно отправлено на утверждение администратору веб-сайта

Пожалуйста, выберите рейтинг.

Клиенты также просмотрели

Инструмент для нарезки резьбы по дереву | ТОЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Инструмент для нарезания резьбы по дереву для нарезания наружной и внутренней резьбы
Этот полный набор фрез отличается превосходным качеством изготовления и простотой в обращении. Это позволит вам создавать как наружную, так и внутреннюю резьбу со многими доступными размерами. Вам понадобится вороток для внутренней резьбы. Посмотрите на размеры квадратных валов инструмента с внутренней резьбой, вы можете не найти подходящий размер в каждой мастерской или даже в инструментальном магазине. Профессиональное качество сделано в Германии!
Резьба, изготовленная с помощью этих инструментов

Инструменты для нарезания резьбы по дереву — Полный комплект метчика и матрицы, как показано выше!

Резьба диаметр	Резьба	Пилотное отверстие	Квадратный вал	Цена Кода
10 мм = 3/8″	9 на дюйм	8 мм	6 мм	Цена ^∗ € 161,50
13 мм = 1/2 дюйма	8 на дюйм	11 мм	8 мм	Цена ^∗ 162,53 €
16 мм = 5/8″	7 на дюйм	14 мм	10 мм	Цена ^∗ € 164,70
19 мм = 3/4″	6 на дюйм	16 мм	8 мм	Цена ^∗ € 170,98
22 мм = 7/8″	5,5 на дюйм	18 мм	8 мм	Цена ^∗ € 187,77
25 мм = 1 дюйм	5 на дюйм	21 мм	13 мм	Цена ^∗ 241,23 €
28 мм = 1-1/8″	4,5 на дюйм	23 мм	13 мм	Цена ^* € 277,89
32 мм = 1-1/4″	4 на дюйм	26 мм	13 мм	Срок доставки 2 недели! Бестелл №. 301862Цена ^∗ € 313,53
38 мм = 1-1/2″	3,5 на дюйм	32 мм	16 мм	Срок доставки 2 недели! Бестелл №. 301863Цена ^∗ € 544,25
44 мм = 1-3/4″	3 на дюйм	36 мм	16 мм	Срок доставки 2 недели! Бестелл №. 301864Цена ^∗ € 833,68
50 мм = 2 дюйма	2,5 на дюйм	42 мм	20 мм	Срок доставки 2 недели! Бестелл №. 301865Цена ^∗ € 1047,51
62 мм = 2-1/2 дюйма	2 на дюйм	50 мм	20 мм	Цена ^∗ € 1216,33

Матрицы оснащены 2 ножами размером 1-1/2 дюйма (38 мм) и выше. Матрицы размером 1-1/4 дюйма (32 мм) и выше имеют две ручки. Нож с V-образным профилем и метчик можно затачивать только изнутри.

По возможности используйте только плотную и мелкозернистую древесину, например, бук, вишню и грушу.
Не подходят такие породы дерева, как сосна и дуб.
Замачивание дерева для нарезания резьбы в масле в течение двух дней делает его более податливым и снижает риск срыва выступающей резьбы.

Сменное лезвие для инструмента для нарезания резьбы 10–22 мм
Срок доставки 2 недели!

Bestell Nr. 301867Цена ^∗ € 18,85

Сменное лезвие для инструмента для нарезания резьбы 25–28 мм

Цена ^∗ € 19,88

Сменное лезвие для инструмента для нарезания резьбы 32 мм

Цена ^∗ € 25,13

Сменное лезвие для инструмента для нарезания резьбы 38 мм
Комплект состоит из двух предметов
Срок доставки 2 недели!

Bestell Nr.

Ортофосфорная кислота в сельском хозяйстве: Ортофосфорная кислота

Ортофосфорная кислота

Ортофосфорная (фосфорная) кислота (H₃PO₄) является неорганической кислотой. Данная кислота — это кристаллическое бесцветное вещество без ярко выраженного запаха. Обладает высокой гигроскопичностью. В чистой форме при комнатной температуре эта кислота твердая, но при повышении температуры она становится вязкой сиропообразной жидкостью. Хорошо растворяется в воде и в других растворителях.

Ортофосфорная кислота используется для производства фосфорных солей аммония, натрия, кальция, марганца и алюминия. Химическое соединение, попадая в грунт, а потом соответственно в растения, позволяет им пережить засуху, а также делает более морозоустойчивыми, что очень важно при нестабильных погодных условиях. С таким удобрением питательный слой почвы становится идеальным для выращивания овощей и зелени.

Ортофосфорная кислота — агрессивная, пожаро- и взрывобезопасная жидкость. При работе применять спецодежду, органы дыхания защищать респираторами.

Внешний вид	Бесцветная жидкость
Массовая доля ортофосфорной кислоты (H₃PO₄), %, не менее	85
Плотность г/см3, не менее	1,69
Массовая доля остатка после прокаливания, %, не более	0,2
Массовая доля летучих кислот (CH₃COOH), %, не более	0,0015
Массовая доля нитратов (NO₃), %, не более	0,0005
Массовая доля сульфатов (SO₄), %, не более	0,003
Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более	0,0003
Массовая доля аммонийных солей (NH₄), %, не более	0,002
Массовая доля железа (Fe), %, не более	0,002
Массовая доля мышьяка (As), %, не более	0,0002
Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более	0,001
Массовая доля веществ, восстанавливающих KMnO₄ (H₃PO₄), %, не более	0,05

Ортофосфорная кислота в качестве удобрения

Агрономы обсудили, можно ли использовать ортофосфорную кислоту как фосфорное удобрение в дозе 100 л/га путем внесения её под предпосевную обработку почвы.

Ортофосфорная кислота в качестве удобрения🧪

Специалисты пришли ко мнению, что большие дозы ортофосфорной кислоты в качестве стартового удобрения опасны.

Для приготовления безопасного рабочего раствора со 100 л ортофосфорной кислоты потребуется около 20 тонн/га воды. Тогда она будет действовать благоприятно на почву.

При капельном поливе это технически возможно, раствор расходуется в течение 2-3 часов, кроме питания кислота работает и как дезинфектор. После применения будет сразу очень хорошо заметен эффект, особенно на почвах с низким содержанием фосфора. Однако регулярно этот приём использовать нельзя.

В вегетационном опыте по влиянию ортофосфорной кислоты на растения яровой пшеницы, проведенным ВНИИ Агрохимии, установлена эффективность пятикратно разбавленной 75,2%-й ортофосфорной кислоты на растениях и ее преимущество перед твердым суперфосфатом.

Применять ортофосфорную кислоту можно и во время вегетации сельхозкультур в концентрации не более 0,6% в норме 1 л/га, иначе будут ожоги листьев. Также в концентрации большей, чем 0,6% она будет убивать почвенную микрофлору.

В чём риски использовании ортофосфорной кислоты❓

* Ортофосфорная кислота – сильнейший окислитель, понизить рН с 7 до 4 единиц можно внесением всего 30 мл ортофосфорной кислоты на 200 л воды, а однопроцентный раствор (1 литр на 100 литров воды) закисляет рабочий раствор до рН 1. Такой раствор убивает все растения, работает как контактный гербицид (возможно применение с дикватом для проведения десикации).

* Высокий риск, что рабочие получат химические ожоги при работе с этой кислотой.

* Может разъедать металл сельскохозяйственной техники.

* Ортофосфорная кислота применяется для разложения органики в препаратах, для прочистки канализации (растворяет жиры убивает бактерии и грибы).

* Ортофосфорная кислота сильнейший электролит, переводит металлы в соли в почве быстро, в следствии чего растения получают солевой шок и теряют способность поглощать воду и питательные вещества через корни.

В этой связи, учитывая все риски, агрономы рекомендуют заменить ортофосфорную кислоту другими высокорастворимыми удобрениями, например, монокалийфосфатом или моноаммонийфосфатом, но тоже в небольшой дозе 10-20 кг/га, остальной фосфор внести аммофосом или ЖКУ. Это будет более экономически выгодно и с меньшими рисками для почвы.

💬Мнение агронома

«На мой взгляд, применять ортофосфорную кислоту как удобрение можно, но при условии использования также и аммиака в качестве нейтрализации кислотности. Ортофосфорная кислота обладает очень сильной кислотностью и в больших дозах вполне может нанести вред почве и впоследствии растениям. К тому же, стоит учитывать, что перед посевом глубоко удобрения не внести, а вероятность того, что культура не будет использовать фосфор из верхнего слоя очень велика. Я бы посоветовал при дефиците фосфора, все-таки, использовать аммофос при посеве в рядок, либо сульфоаммофос в качестве стартового удобрения.

Ортофосфорную кислоту мы использовали только по листу на яровой пшенице в дозах не превышающих 1 литра на гектар в баковой смеси с пестицидами (расход рабочего раствора 90 л/га, щелевые распылители). Ожогов не было. Главное, соблюдать правила: проверять на совместимость и не использовать с медьсодержащими компонентами смеси.»

Обсуждение по данной теме Вы можете ознакомиться здесь.

👉Задай свой вопрос👈

Фунгицидная активность и питательная ценность фосфористой кислоты

Аша М. Брюнингс, Годонг Лю, Эрик Х. Симонн, Шуан Чжан, Юнконг Ли и Лоуренс Э. Датнофф

Адаптировано из оригинальной статьи: Брюнингс, А.М., Лю, Г., Симонн Э.Х., Чжан С., Ли Ю. и Датнофф. Л.Э. 2012. Являются ли фосфорная и фосфорная кислоты равными источниками фосфора для роста растений? Кооперативная служба распространения знаний Университета Флориды, HS1010.

Аша М. Брюнингс, научный сотрудник с докторской степенью; Годун Лю, доцент; и Эрик Х. Симонн, профессор и директор Кооперативной службы распространения знаний Северо-восточного округа, Департамент садоводческих наук. Шоуан Чжан, доцент кафедры патологии растений, и Юнконг Ли, профессор кафедры почвоведения и водных наук Центра тропических исследований и образования. Лоуренс Э. Датнофф, бывший профессор кафедры патологии растений Университета Флориды, Гейнсвилл, Флорида, 32611.

Фосфор (сокращенно P) является одним из 17 элементов, необходимых для роста и развития растений. Фосфор также является ключевым компонентом некоторых агрохимикатов, таких как фосфористая кислота (h4PO3). Таким образом, существует два типа фосфора, тесно связанных с растениеводством. В то время как производители знакомы с фосфорсодержащими удобрениями, обилие терминов, которые обманчиво похожи (например, фосфорная кислота и фосфористая кислота), может создать некоторую путаницу в отношении фактического содержания и эффективности этих продуктов. Некоторые распространенные фосфорсодержащие соединения, используемые для выращивания сельскохозяйственных культур, перечислены в таблице 1. В некоторых заявлениях, встречающихся в коммерческой литературе и описаниях продуктов, фосфористая кислота упоминается как «дополнительное удобрение», в то время как в других она представлена как фунгицид. Цель этой статьи — объяснить, что такое фосфористая кислота, и изучить ее фунгицидную активность и пищевую ценность.

Количество фосфора в удобрении представлено средним числом на упаковке, выраженным пятиокисью фосфора (P2O5, например 5-10-15). Первое число представляет собой процентное содержание азота, а третье число представляет собой процентное содержание калия в виде K2O. Единица P2O5, используемая для представления содержания P в удобрении, является общепринятой единицей (на самом деле в удобрении мало или совсем нет P в форме P2O5).

В качестве элемента, необходимого для нормального роста и развития растений, фосфор используется в полностью окисленной и гидратированной форме, ортофосфате (h4PO4). Растения поглощают и используют гидрофосфат (HPO42) и/или дигидрофосфат (h3PO4-), в зависимости от pH среды выращивания. При рН 7 как h3PO4-, так и HPO42- примерно равны по количеству. В удобрениях фосфор обычно не содержится в форме фосфорной кислоты (h4PO4), если среда роста не очень кислая. При уровне pH ниже 2,1 h4PO4 может стать доминирующей формой, но при более благоприятном для роста растений уровне pH (близком к нейтральному pH) количество h4PO4 незначительно. По сравнению с h3PO4- или HPO42-, это только один из 100 000, потому что он всегда диссоциирует на h3PO4- и далее на HPO42-. Оба эти иона h3PO4- и HPO42- являются основными формами, поглощаемыми растением, но h3PO4- поглощается легче, поскольку в большинстве условий роста pH почвенного раствора ниже 7. Оказавшись внутри растения, оба иона становятся подвижными. .

Фосфорную кислоту не следует путать с фосфористой кислотой (h4PO3). Небольшая разница в названии или формуле химического соединения может существенно изменить его свойства. Первый представляет собой полностью окисленную и гидратированную форму фосфора, тогда как последний представляет собой частично окисленную и гидратированную форму. Следовательно, фосфористая кислота является сильным восстановителем, а фосфорная кислота — нет. Первая представляет собой дипротонную кислоту (легко ионизирует два протона), а вторая представляет собой трипротонную кислоту (легко ионизирует три протона). Фосфористая кислота диссоциирует с образованием фосфонат-иона (HPO32-), также называемого фосфитом. Фосфористую кислоту и ее ионизированные соединения часто называют фосфонатами или фосфонитами. Подобно фосфату, фосфонат легко усваивается и перемещается внутри растения.

Fosetyl-Al, зарегистрированный EPA в 1983 г., представляет собой алюминиевую соль диэтилового эфира фосфористой кислоты и продается под торговой маркой Aliette. Это системный фунгицид, используемый для борьбы с выпреванием и гниением корней, стеблей и плодов растений, и он может поглощаться растением. Внутри растения фосетил-Al может ионизироваться в фосфонат, поэтому фосетил-Al принадлежит к группе соединений фосфористой кислоты.

Фосфорная кислота в качестве удобрения?

Фосфористая кислота не превращается в фосфат, который является основным источником фосфора для растений. Существуют бактерии, способные превращать фосфонат в фосфат, но этот процесс настолько медленный, что не имеет практического значения. На сегодняшний день не описано растительных ферментов, способных окислять фосфонат в фосфат. Это согласуется с тем, что фосфонат стабилен в растениях и не превращается в фосфат. Поскольку фосфористая кислота и ее производные не метаболизируются в растениях, следует с осторожностью относиться к заявлениям о том, что фосфонат может способствовать удовлетворению пищевых потребностей растений в фосфоре.

Фосфорная кислота используется в сельском хозяйстве, но для другой цели, чем фосфорная кислота. Подтверждая другие исследования эффективности фосфористой кислоты против оомицетов (группы патогенов, включающих водяную плесень и ложную мучнистую росу), Förster et al. (1998) обнаружили, что фосфит способен бороться с фитофторой корневой гнили и корневой гнили на томатах и перцах. Авторы также проверили способность фосфористой кислоты действовать в качестве источника питательных веществ для роста растений и обнаружили, что симптомы дефицита фосфора развивались, когда растения выращивались на гидропонике с фосфорной кислотой в качестве единственного источника фосфора (без фосфата). Это означает, что, хотя фосфорная кислота может контролировать оомицеты в ряде систем хозяин-паразит, она не заменяет фосфорное удобрение. Верно и обратное: фосфат является отличным источником фосфора для роста растений, но он неспособен контролировать атаку патогенов оомицетами, кроме как улучшая общее состояние урожая и, следовательно, его естественную систему защиты. На данный момент не существует доказательств, подтверждающих утверждение о том, что фосфорная кислота обеспечивает фосфор для роста растений.

Борьба с оомицетами

Хорошо задокументировано, что фосфорная кислота способна контролировать болезни, вызываемые патогенами, принадлежащими к оомицетам (или оомицетам), на сельскохозяйственных и садовых культурах. Оомицеты на самом деле не являются грибами, но их часто объединяют с грибами, потому что они образуют структуры (филаменты), подобные тем, которые делают грибы. В действительности оомицеты представляют собой грибоподобные организмы, отличающиеся от грибов тем, что их клеточные стенки содержат не хитин, а смесь целлюлозных соединений и гликан (полимерный углевод). Еще одно отличие состоит в том, что ядра клеток, образующих филаменты, имеют два набора генетической информации (диплоидные) у оомицетов вместо одного набора (гаплоидного), как у грибов.

Для большинства практических целей оомицеты группируются с грибами. Соединения, которые контролируют патогены растений, принадлежащие к оомицетам, часто называют фунгицидами. Важно различать грибы и оомицеты. Химические вещества, которые используются для борьбы с одним, часто неэффективны против другого из-за биологических различий. Несколько важных патогенов растений относятся к оомицетам, таким как Phytophthora infestans, возбудитель фитофтороза картофеля и виновник ирландского картофельного голода между 1845 и 1849 годами.; P. ramorum, возбудитель внезапной гибели дуба; и виды Pythium и Peronospora, среди прочих.

Фосфористая кислота оказывает как прямое, так и косвенное воздействие на оомицеты. Он непосредственно ингибирует определенный процесс (окислительное фосфорилирование) в метаболизме оомицетов. Косвенным эффектом является стимуляция естественной защитной реакции растения против атаки патогенов. Однако следует отметить, что сообщалось о устойчивых к фосфонатам оомицетах. Кроме того, некоторые данные свидетельствуют о том, что фосфористая кислота оказывает косвенное воздействие, стимулируя естественную защитную реакцию растения против атаки патогенов.

Эффективность

Основным фактором способности фосфористой кислоты контролировать оомицеты в течение длительного времени является ее химическая стабильность в растении. Фосфористая кислота не превращается в фосфат и не метаболизируется. Стабильность различных соединений, родственных фосфонатам, может зависеть от факторов окружающей среды, таких как климат или тип культуры. Поскольку фосфонат является системным и стабильным в растении, его следует применять нечасто, чтобы избежать проблем с накоплением. Виды растений могут различаться по поглощению и транслокации фосфонатов, а отдельные изоляты P. infestans демонстрируют большие различия в чувствительности к соединениям фосфонатов, что может негативно влиять на эффективность фосфонатов.

Таблица 1. P-содержащие соединения, важные для сельского хозяйства.
Имя	Символ	Что это?
Фосфор	Р	Химический элемент, обозначенный символом P, является структурным компонентом многих вещей, включая биологические мембраны, ДНК, РНК и АТФ, и необходим для многочисленных биохимических процессов во всех организмах. Как свободный элемент в природе не встречается.
Фосфорная кислота	h4PO4	Также известная как ортофосфорная кислота или фосфорная (V) кислота, это минеральная (неорганическая) кислота. Это химическое соединение обычно отсутствует в фосфорных удобрениях, если только удобрение не помещено в сильнокислый раствор. Форма P в удобрении включает либо фосфатные соли, либо сложные эфиры. Фосфат калия или диаммония является примером первого, тогда как фитат является примером последнего. Для кислых почв в качестве источника фосфора можно использовать непосредственно фосфориты.
Дигидрофосфат	h3PO4	Это частично диссоциированная форма h4PO4, в которой P наиболее легко усваивается растением. Это основная форма фосфата, когда рН выше 2.
Фосфат водорода	ХПО42-	Это частично диссоциированная форма h4PO4, в которой P также может поглощаться растением. Эта форма преобладает, когда рН выше 7. При рН 7 и дигидрофосфат, и гидрофосфат примерно равны по количеству.
Фосфат	ПО43-	Это полностью диссоциированная форма h4PO4. В условиях роста он присутствует в незначительных количествах, менее чем 1:100 000 дигидрофосфата или гидрофосфата.
Фосфор пятиокись	Р2О5	Это формула, используемая для выражения содержания фосфора в удобрениях. Это белая и ангидридная форма фосфорной кислоты. Это мощный осушитель.
Фосфористая кислота	h4PO3	Это мощный восстановитель, используемый для получения фосфитных солей, таких как фосфит калия. Эти соли, а также водные растворы чистой фосфористой кислоты контролируют различные микробные заболевания растений, вызываемые Oomycota.
Дигидрофосфонат	h3PO3	Это частично диссоциированная форма h4PO3, основной формы фосфоната при pH > 1,9.0003
Фосфоронат водорода	ХПО32-	Полностью диссоциированная форма h4PO3, она преобладает при pH > 7. Водород имеет ковалентную связь с фосфором, которую трудно диссоциировать.

Было проведено множество исследований соединений, родственных фосфористой кислоте, и их эффективности против фитофтороза картофеля. В большинстве случаев исследования проводились с внекорневой подкормкой фосфористой кислотой. В большинстве случаев фосфорную кислоту наносят на листву. Соединение перемещается в растении к корням и поэтому эффективно против оомицетов, поражающих корни. Было показано, что фосфорная кислота эффективна при применении в качестве корневого раствора против P. cinnamomi, P. nicotianae и P. palmivora в люпине, табаке и папайе соответственно. Эффективность различных фосфонатных соединений против девяти видов Phytophthora. которые вызывают стеблевые гнили у Persea indica L. и перца, испытывали как в качестве лечебного, так и профилактического метода борьбы. Хотя были заметные различия в чувствительности Phytophthora spp. в их экспериментах было мало различий в способности фосфонатов бороться со стеблевой гнилью перца, независимо от их использования в качестве лечебного или профилактического средства в горшках. Для Persea indica L. был получен более высокий уровень контроля, чем для перца.

Подобно другим системным фунгицидам на основе фосфонатов, Fosetyl-Al часто используется для лечения растений, зараженных корневыми патогенами, поскольку он подвижен в растении и переносится на корни. Было обнаружено, что внекорневая обработка фосетил-Аl не уменьшала поражение клубней картофеля, вызванное P. infestans, в то время как внекорневые опрыскивания фосфонатом снижали количество клубней с симптомами. Различные растения-хозяева могут по-разному поглощать, транспортировать и метаболизировать фосетил-Al. Этот результат означает, что разные растения-хозяева могут по-разному поглощать, транспортировать и метаболизировать фосетил-Al.

В целом, фосфонат калия отрицательно влиял на рост мицелия в большей степени, чем фосфонаты, содержащие алкильные группы, за некоторыми исключениями. Ни одно из используемых соединений не было способно контролировать инфекции, вызываемые Phytophthora spp. полностью, когда они использовались в качестве лечебного или защитного средства. Все соединения были одинаково эффективны при использовании в качестве защитного средства (закапывание корней). Фосфит калия контролировал кожную гниль земляники, вызываемую P. cactorum. Он также контролировал ложную мучнистую росу базилика на ранних стадиях. Было показано, что фосфонат эффективен при нанесении на листву картофеля против P. infestans и P. erythroseptica (возбудитель розовой гнили), но не против Pythium ultimum (возбудитель Pythium leak). Фосфорная кислота также эффективна против ложной мучнистой росы на винограде, а также против фитофтороза корневой и корневой гнили на томатах и зеленом перце в гидропонной культуре. Исследования показали, что фосфонат может контролировать возбудителя внезапной гибели дуба in vitro и in planta.

Было обнаружено, что для борьбы с оомицетами на дерновой траве смесь соединений фосфористой кислоты и трис[О-этилфосфоната алюминия] одинаково эффективна против развития гнилостной гнили на многолетнем райграсе (Lolium perenne). Точно так же различные коммерческие составы фосфористой кислоты подавляли питиоз на мятлике шероховатом (Poa tribuliis) в сезоне 2004 года.

Наличие Phytophthora spp. устойчивы к фосфонатам. Следовательно, следует позаботиться о чередовании фосфонатов с другими эффективными соединениями, чтобы предотвратить накопление резистентных штаммов Phytophthora spp. в поле.

Заключение

Как фосфорная кислота, так и фосфористая кислота являются важными агрохимикатами в растениеводстве. В нормальных условиях роста растений оба диссоциируют и существуют в виде соответствующих анионов, фосфата и фосфита. Существует четкое различие между двумя агрохимическими соединениями: первое является питательным источником фосфора, необходимого для растений, а второе помогает контролировать сельскохозяйственные эпидемии оомицетов. Фосфат и фосфит не эквивалентны внутри растения. Фосфорная кислота или фосфат не могут функционировать как фосфористая кислота или фосфит и наоборот. Поскольку фосфиты системны и очень стабильны в растениях, их не следует применять часто. Чтобы помочь задержать развитие устойчивых к фосфиту оомицетов, следует позаботиться о том, чтобы чередовать или смешивать фосфит с другими эффективными соединениями.

Ссылки

Ассоциация американских должностных лиц по контролю за растительной пищей. 2005. «Модель регулирования удобрений в Северной Америке». По состоянию на 19 октября 2011 г. http://www.aapfco.org/aapfcor-ules.html.

Бай, К., К.С. Рейли и Б.В. Вуд. 2006. «Дефицит никеля нарушает метаболизм уреидов, аминокислот и органических кислот молодых листьев пекана». Физиология растений 140 (2): 433–443.

Bashan, B., Levy, Y., and Cohen, Y. 1990. Изменение чувствительности Phytophthora infestans к Fosetyl-Al. Завод Патол. 39: 134-140.

Байер Кропсайенс. 2004. Информация о продукте Aliette. Байер Кропсайенс. http://www.bayercropscienceus.com/products/view:aliette/?p= Последний доступ: 27 января 2005 г.

Biagro Western Sales, Inc. 2003. Удобрение Nutri-Phite. Biagro Western Sales, Inc. http://www.biagro.com/nutri_phite/np_html/np_content_intro.html Последний доступ: 27 января 2005 г.

Brown, S., Koike, S.T., Ochoa, O.E. Леммлен Ф. и Мишельмор Р. В. 2004. Нечувствительность к фунгициду фосетил-алюминий калифорнийских изолятов возбудителя ложной мучнистой росы салата, Bremia lactucae. Завод Дис. 88:502-508.

Coffey, MD, and Bower, L.A. 1984. Изменчивость in vitro среди изолятов восьми видов Phytophtora в ответ на фосфорную кислоту. Фитопатология 74:738-742.

Коэн, Ю., и Коффи, доктор медицины, 1986. Системные фунгициды и борьба с оомицетами. Анну. Преподобный Фитопат. 24:311-338.

Кук Л.Р. и Литтл Г. 2001. Влияние внекорневого применения фосфонатов на восприимчивость клубней картофеля к фитофторозу. Пешт Манаг. науч. 58:17-25.

Датнофф, Л., Цизар, Дж., Резерфорд, Б., Уильямс, К., и Парк, Д. 2003. Влияние Riverdale Magellan и Chipco Signature на развитие Pythium Blight на Lolium perenne, 2001-2002. Американское фитопатологическое общество. Испытания фунгицидов и нематоцидов Vol. 58:T041. http://www.apsnet.org/online/FNtests/vol58/

Датнофф Л., Цизар Дж., Резерфорд Б., Уильямс К. и Парк Д. 2005. Влияние фунгицидов и других профилактические обработки против развития гнилостной гнили на мятлике тривиальном, 2004. Fungic. Тесты на нематоциды 60:T033.

Долан, Т. Е., и Коффи, доктор медицины, 1988. Коррелятивное поведение in vitro и in vivo мутантных штаммов Phytophthora palmivora, проявляющих различную устойчивость к фосфористой кислоте и фосетил-Na. Фитопатология 78:974-978.

Агентство по охране окружающей среды (EPA). 1991. «Р.Э.Д. Факты: Fosetyl-Al (Aliette)». По состоянию на 19 октября 2011 г. http://upload.wikimedia.org/wikisource/en/f/fa/Fosetyl-al_red-facts_1994….

Fenn, ME, and Coffey, MD, 1984. Исследования in vitro. и In vivo противогрибковая активность Fosetyl-Al и фосфористой кислоты. Фитопатология 74:606-611.

Fenn, ME, and Coffey, MD 1985. Дополнительные доказательства прямого действия Fosetyl-Al и фосфористой кислоты. Фитопатология 75:1064-1068.

Fenn, ME, and Coffey, MD. 1989. Количественное определение фосфоната и этилфосфоната в тканях табака и томата и значение для механизма действия двух фосфонатных фунгицидов. Фитопатология 79:76-82.

Фёрстер, Х., Адаскавег, Дж. Э., Ким, Д. Х., и Стангеллини, М. Э. 1998. Влияние фосфита на растения томата и перца и на восприимчивость перца к фитофторозу корневой гнили и корневой гнили в гидропонной культуре. Завод Дис. 82:1165-1170.

Фрай, У. Э. и Н. Дж. Грюнвальд. 2010. «Введение в оомицеты». Инструктор по здоровью растений. doi: 10.1094/PHI-I-2010-1207-01. http://www.apsnet.org/edcenter/intropp/PathogenGroups/Pages/IntroOomycet….

Garbelotto, M., T.Y. Harnik, and D.J. Schmidt. 2009. «Эффективность фосфоновой кислоты, металаксила-М и гидроксида меди против Phytophthora ramorum in vitro и in planta». Патология растений 58 (1): 111–119.

Гарбелотто М. и Д. Шмидт. 2009. «Фосфонат контролирует возбудителя внезапной смерти дуба на срок до 2 лет». Калифорнийское сельское хозяйство 63 (1): 10–17.

Гриффит, Дж.М., Коффи, доктор медицины, и Грант, Б.Р. 1993. Ингибирование фосфатов как функция концентрации фосфатов в изолятах Phytophthora palmivora. J. Gen. Microbiol. 139:2109-2116.

Хеффер, В., Пауэлсон, М.Л., и Джонсон, К. Б. 2002. Оомицеты. Инструктор по здоровью растений. doi: 10.1094/PHI-I-2002-0225-01. ©2002 Американское фитопатологическое общество. http://www.apsnet.org/education/LabExercises/Oomycetes/Top.html Последний доступ: 28 января 2005 г.

Helena Chemical Company. 2002. Хелена ПроФит. Системный фунгицид, содержащий калий и фосфат. (рекламный буклет). Химическая компания Хелена.

Хуан Дж., З. Су и Ю. Сюй. 2005. «Эволюция микробных путей разложения фосфонатов». Журнал молекулярной эволюции 61 (5): 682–690.

Джонсон, Д.А., Инглис, Д.А., и Миллер, Дж.С. 2004. Борьба с гнилью клубней картофеля, вызванной оомицетами, с помощью внекорневых подкормок фосфорной кислотой. Завод Дис. 88:1153-1159.

Макдональд, А.Е., Грант, Б.Р., и Плакстон, В.К. 2001. Фосфит (фосфористая кислота): его значение для окружающей среды и сельского хозяйства и влияние на реакцию растений на фосфатное голодание. J. Питательные вещества для растений. 24:1505-1519.

МакГрат, М.Т. 2004. Что такое фунгициды? Инструктор по здоровью растений. doi: 10.1094/PHI-I-2004-0825-01. ©2004 Американское фитопатологическое общество. http://www.apsnet.org/education/IntroPlantPath/Topics/fungicides/pdfs/CommonAndTradeFungicides.pdf Последний доступ: 28 января 2005 г.

Нельсон, М.Е., Иствелл, К.С., Гроув, Г.Г., Барбур, Д.Д., Окамб, CM и Дж. Р. Олдридж. 2004. Чувствительность Pseudoperonospora humuli (возбудителя ложной мучнистой росы хмеля) из Вашингтона, Айдахо и Оргеона к Fosetyl-Al (Aliette). Прогресс в области здоровья растений doi: 10.1094/PHP-2004-0811-01-RS. ©2004 Сеть управления заводом. http://www.plantmanagementnetwork.org/sub/php/research/2004/aliette/ Последнее обращение: 28 января 2005 г.

Nufarm USA. Фострол®. Nufarm Ltd. http://www.ag.us.nufarm.com/ Последний доступ: 27 января 2005 г.

Ouimette, D.G., and Coffey, MD, 1989a. Сравнительная противогрибковая активность четырех фосфонатных соединений в отношении изолятов девяти видов фитофторы. Фитопатология 79:761-767.

Уиметт, Д.Г., и Коффи, доктор медицины 1989б. Уровни фосфонатов в саженцах авокадо (Persea americana) и почве после обработки фосэтил-Al или фосфатом калия. Завод Дис. 73:212-215.

Парк, Дж. Л. и С. Лукас. 2008. «Внезапная смерть дуба и упадок Раморум». Инструктор по здоровью растений. doi: 10.1094/PHI-I-2008-0227-01. http://www.apsnet.org/edcenter/intropp/lessons/fungi/Oomycetes/Pages/Sud….

Pesticide Action Network. 2004. База данных PAN по пестицидам. Сеть действий по борьбе с пестицидами в Северной Америке. http://data.pesticideinfo.org/Index.html Последний доступ: 27 января 2005 г.

Рейд, Р. Н., Э. МакЭвой и Д. Д. Суи. 2010. «Оценка фунгицидов для борьбы с ложной мучнистой росой на базилике душистом». Фитопатология 100 (6, Приложение): S107.

Raid, RN 2008. «Оценка Prophyt, отдельно и в комбинации, для постинфекционного контроля ложной мучнистой росы на базилике, осень 2007». Отчеты о борьбе с болезнями растений 2: V070. doi: 10. 1094/PDMR02. http://www.plantmanage-mentnetwork.org/pub/trial/pdmr/reports/2008/V070. pdf.

Реболлар-Алвитер, А., Мэдден, Л.В., и Эллис, М.А. 2005. Эффективность азоксистробина, пираклостробина, фосфохита калия и мефеноксама для борьбы с гнилью клубники, вызванной Phytophthora cactorum. Прогресс в области здоровья растений doi: 10.1094/PHP-2005-0107-01-RS. ©2005 Сеть управления заводом. http://www.plantmanagementnetwork.org/pub/php/research/2005/leather/ Последний доступ: 28 января 2005 г.

Смайли, Р., Грант, Б.Р., и Гест, Д. 1989. Способ действия Фосфит: доказательства как прямого, так и косвенного действия Способы действия на три вида Phytophthora. в растениях. Фитопатология 79:921-926.

Street, JJ, and Kidder, G. 1989. Почвы и питание растений. UF/IFAS, Флорида. Coop. доб. Серв. Информационный бюллетень SL-8.

Ваггонер Б.М. и Спир Б.Р. 1995. Знакомство с Oomycota. Калифорнийский университет в Беркли. http://www.ucmp.berkeley.edu/chromista/oomycota.html © 1994–2004 гг. Регенты Калифорнийского университета. Последнее обращение: 26 января 2005 г.

Как использовать фосфорную кислоту в сельском хозяйстве

Фосфорная кислота наряду с азотной кислотой является важным соединением в производстве химических удобрений. Сегодня, с ростом населения и необходимостью обеспечить их необходимыми питательными веществами, химические удобрения были рассмотрены для повышения плодородия почвы и, таким образом, увеличения урожая.

В настоящее время более 90% производимой в промышленности фосфорной кислоты используется в производстве различных сельскохозяйственных фосфорных удобрений.

Фосфорная кислота в сельском хозяйстве:

Сегодня большинство сельскохозяйственных почв сталкиваются с проблемой дефицита фосфора и, таким образом, снижают урожайность, в то время как в некоторых районах наблюдается избыток фосфора. Конечно, проблема дефицита фосфора в почве усугубляется постоянной культивацией и эрозией почвы.

Поэтому применение фосфорной кислоты в сельском хозяйстве – отличный вариант для укрепления растений и получения от них большего количества продукции.

Является ли фосфорная кислота хорошим удобрением?

Фосфорные удобрения — это те сельскохозяйственные удобрения, которые добавляются в сельскохозяйственные почвы для роста растений, и благодаря этому питательные вещества, необходимые растению, особенно фосфор, становятся доступными для него. Интересно, что в сельскохозяйственных почвах фосфорная кислота образуется при разложении органического вещества почвы, но фосфор в этой минеральной кислоте непригоден для растений. Поэтому необходимо внести в почву фосфор в виде другого соединения. Конечно, рН почвы также играет роль в поглощении фосфора растениями. Фосфорные удобрения типа Применение фосфорной кислоты в промышленности.

Важность использования фосфорных удобрений в сельском хозяйстве:

Как вы знаете, фосфор является одним из питательных веществ, необходимых растению для роста. Присутствие фосфора может значительно помочь росту корней, прорастанию и созреванию растений. Одним из важных моментов, свидетельствующих о необходимости использования фосфорной кислоты в производстве сельскохозяйственных удобрений, является то, что многие почвы обычно теряют фосфор из-за осадков. Поэтому производство фосфорных удобрений с использованием фосфорной кислоты и внесение их в почву может вернуть этот элемент растениям.

Коммерческие фосфорные удобрения производятся с использованием фосфата, полученного из горных пород. Извлечение фосфора из руды в значительных концентрациях затратно и во многих случаях неэкономично. В связи с этим производство фосфорной кислоты промышленными способами может стать основой для ее производства и применения в производстве фосфорных удобрений. Наиболее распространенными фосфорными удобрениями являются диаммонийфосфат (ДАФ), моноаммонийфосфат (МАФ), NPK и SSP удобрения.

Типы фосфорных удобрений:

DAP-удобрения:

Этот тип фосфорных удобрений является наиболее распространенным в мире удобрением.

Как забивать анкерные болты: Как правильно установить анкерный болт в стену

всё про ремонт и обустройство жилья

Наиболее надежное настенное крепление – анкерное. Эти крепежные элементы применяются для фиксации навесных предметов на стены всех типов. Но как пользоваться анкерами для бетона – отдельная тема.

Что такое анкеры для бетона

Отличительная особенность анкера (название произошло от немецкого слова «якорь») в том, что это комбинированный крепеж. Данный вид метизов совмещает в себе способность закрепляться в стене и удерживать навесную конструкцию. Они изготавливаются из различных металлов и сплавов. Это может быть нержавеющая сталь, медь, латунь. Прежде чем начать разбираться, как забивать анкер в бетон, определимся с его видами. Для бетонных стен могут применяться:

Клиновые анкеры. Применяются для сжатого и растянутого бетона. Особенность – отсутствие рубашки. Клин внутри разрезной втулки. При затягивании гайки он давит на внутреннюю поверхность втулки и заклинивает ее.
Анкерные болты с гайкой. Эффективны для тонких бетонных перегородок.
Распорные. Распорный элемент посажен на резьбовой стержень и, перемещаясь внутри втулки, распирает ее. Кроме бетонных стен его можно применять и для кирпичных.
Разжимные. Внутри корпуса гильза с лепестками. Они разжимаются под давлением перемещающейся по резьбе гайки.
Забивные. Под воздействием ударов стержень расклинивает втулку. Ее диаметральный размер увеличивается, и создающееся трение удерживает анкер.

Кроме анкеров с механическим креплением есть еще и химические. В отверстие вводится двухкомпонентная смола, а затем туда вставляется анкер. Крепление не менее надежное, чем остальные способы.

Подготовка к установке анкера в бетон

Под вопросом «как установить анкер в бетон» подразумевается не только сама процедура установки, но и выбор типоразмера метиза. Ведь неправильный выбор крепежа чреват негативными последствиями. В этом случае возможны разрушения или трещины в бетоне, поломка крепежного элемента, его изгиб или вырыв, преждевременная коррозия.

Выбирая анкер, следует ознакомиться с его техническими характеристиками, указанными на упаковке (например, 8 10/60-115). Это означает:

Первая цифра – диаметр резьбы. Она важна для выбора ключа, если снаружи есть шестигранная головка.
Вторая – наружный диаметр втулки. По нему подбирают сверло.
Третья – глубина отверстия под установку. Необходима для выбора анкера по толщине стены.
И последняя – общая длина крепежа.

Инструмент для установки анкера

Для установки анкеров понадобится:

Перфоратор или дрель
Сверло подходящего диаметра
Молоток
Ключ рожковый

Так как бетон твердый и плотный материал, то сверло должно быть твердосплавным или из инструментальной стали со специальным напылением.

Установка анкера в бетонной стене

Теперь главное: как забить анкер в бетонную стену. Пошаговая инструкция:

Оценить состояние стены. При расчете длины отверстия под анкер, толщина слоя штукатурки не учитывается, так как она ослабляет крепление метиза.
Необходимо подобрать сверло нужного диаметра (равным наружному размеру) оболочки крепежа. Допускается размер сверла меньше, но больше ни в коем случае.
Вымерить место расположения крепления и нанести разметку.
Просверлить отверстие. Для этого использовать перфоратор. Можно и дрель, но в бетонной стене пробить отверстие, таким образом, будет тяжело. Сверло по бетону должно быть: твердосплавным, с твердосплавными напайными пластинками, со специальным напылением. Обычные сверла в этом случае не применяются.
Отверстие очистить от пыли. Используется щетка, пылесос или сжатый воздух.
Вставить анкер в отверстие. Если оно тугое, можно аккуратно подбить молотком. Сильные удары наносить не рекомендуется. Можно повредить крепеж.
Расклинить анкер. Способ зависит от типа крепежа. В клиновом и распорном – это делается при помощи гайки и ключа. В забивном – молотка.

Важно

Установить анкер в бетон получится быстрее и проще, если соблюдать при этом ряд правил:

Перед установкой крепежа надо правильно рассчитать нагрузку. В обычном бетоне анкер может выдержать до 350 кг. А в ячеистом не более 230. Диаметр метизов может от 8 до 24 миллиметров, и он выбирается в зависимости от нагрузки.
Отверстие под крепеж должно быть с ровными краями.
Анкер вставляется целиком, а не по частям.
Гайка (болт) затягивается по часовой стрелке.

Соблюдайте правильный подбор крепежа и выполнение данной инструкции, что обеспечит надежное и длительное функционирование установленного в бетоне анкера.

Представьте, что вам нужно повесить тяжелую люстру или закрепить на стене массивную полку. Если раньше вы не сталкивались с тем, что такое анкер, и подобная задача вам не знакома, у вас могут возникнуть закономерные вопросы. Что понадобится для работы? Каковы этапы установки данного типа крепежа? Есть ли какие-то нюансы? Ответы на них вы найдете в этой статье.

Содержание:

1. Что понадобится для работы?
2. Этапы установки анкера
3. Важные нюансы

Анкер – это универсальный и надежный крепеж, который может выдерживать большие весовые нагрузки. Именно его используют, когда крепят к бетонным и кирпичным стенам тяжелые подвесные конструкции, громоздкие полки и другие массивные элементы. Чтобы соединение было действительно надежным, важно правильно установить анкер. Хотите знать, как это сделать? Расскажем по порядку.

Что понадобится для работы?

Анкеры
Перфоратор или ударная дрель
Сверло по бетону или бур
Молоток
Гаечный ключ

Этапы установки анкера

1 этап: сверление отверстия. Важно помнить, что диаметр отверстия должен подходить под диаметр распорной части анкера, чтобы она без труда могла быть установлена в это основание. Глубина отверстия строго должна быть равна длине распорной части. Если просверлить глубже, анкер может провалиться внутрь стены. Чтобы выполнить отверстие нужной глубины, используйте глубиномер, если таковой имеется на дрели. В ином случае сделайте отметку на буре, до которой вы будете сверлить.

2 этап: очистка отверстия. После сверления внутри отверстия скапливается крошка, которая станет помехой при установке анкера – большое количество бетонной крошки не даст распорной части до конца войти в основание. Чтобы избавиться от нее, используйте строительный пылесос либо выдувайте пыль вручную, например, с помощью резиновой груши.

3 этап: уплотнение крепежа. В очищенное от пыли отверстие установите распорную часть анкера – оболочку или, как еще ее называют, рубашку. Чтобы она полностью вошла в основание, вбейте ее молотком. Края распорной части не должны торчать – весь элемент необходимо уплотнить в отверстии, снаружи остается лишь головка болта.

4 этап: затягивание гайки. Чтобы окончательно зафиксировать две части элемента – распорную часть и болт – и укрепить их в отверстии, необходимо закрутить гайку на головке болта. Для этого используйте ключ подходящего размера. За счет вкручивания резьбовой части болта распорная часть деформируется и прочно фиксируется в основании. Крутить следует до тех пор, пока проворачивание станет невозможным. Не перестарайтесь: как только гайка будет закручена, воздействие следует прекратить, чтобы не сорвать резьбу.

Важные нюансы

Теперь вы теоретически знаете, как установить анкер. Однако на практике можно столкнуться с рядом трудностей, вызванных как самими крепежными элементами, так и материалом основания, в который они будут закрепляться. Есть несколько важных правил, которые помогут вам избежать наиболее частых ошибок начинающих мастеров.

Анкеры не крепятся в пустотелом кирпиче. В таком материале они не выполняют свою функцию – не сцепляются с основанием.
При установке элементов в полнотелом кирпиче важно соблюдать допустимый размер крепежа – его диаметр должен быть не более 8 мм, иначе кирпич может расколоться.
Если вы устанавливаете анкер в бетонной стене, расстояние от ее края должно быть в 2,5 раза больше, чем глубина сверления.
Когда из отверстия невозможно до конца удалить бетонную крошку, допускается углубить его на 15 – 20 мм, чтобы распорная часть полностью вошла в основание.
Учитывайте несущую способность анкеров и не превышайте допустимую нагрузку. Как правило, информация об этом приводится на упаковке крепежа.

Пожалуй, это все, что вам нужно знать для установки анкеров. Теперь вы можете приступить к работе. Если у вас еще нет крепежных элементов, купите их в нашем интернет-магазине. Определиться с выбором поможет статья «Размеры анкерных болтов». Мы предлагаем наиболее распространенные виды анкеров, поэтому вам легко будет выбрать подходящие. Оформляйте заказ через сайт или по телефону 8-800-333-83-28.

Установка анкерных болтов должна производиться в соответствии с определенной технологией. Ее выбор зависит от конструкции и назначения анкера, места его монтажа, а также материала и структуры основания, в которое он крепится.

1 Принцип работы анкеров – как они справляются с нагрузками?

Анкерные болты выполняют роль крепежа и удерживаются в основании, в котором установлены, за счет двух сил, возникающих после приложения к ним нагрузки.

Сила упора возникает в случае приложения нагрузки или ее составляющей, направленной перпендикулярно продольной оси анкера и стремящейся его согнуть, вырвать или сломать. При этом оказываемое на крепеж усилие компенсируется внутренним сопротивлением материалов: самого болта – на излом; основания – на разрушение вследствие передаваемого на него от анкера напряжения нагрузки.

Сила трения появляется в случае приложения нагрузки или ее составляющей, направленной вдоль оси анкера и стремящейся вытянуть и вырвать его из основания, в котором он закреплен. При этом болт компенсирует оказываемое на него усилие и удерживается в месте фиксации за счет трения своих элементов о материал основания.

Эти силы чаще всего возникают одновременно, но иногда и по отдельности. Они тем больше, чем глубже выполнен монтаж болта (или он длиннее) и лучше приспособлена его конструкция, а также структура и материал основания именно к такому роду противодействия нагрузке. Соответственно, и допустимая максимальная величина последней тоже зависит от этих параметров и факторов.

2 Монтаж в фундамент – о самых первых анкерных болтах

Одни из самых первых анкерных болтов были предназначены только для установки в фундамент. В настоящее время их выпускают 6 типов длиной до 5 м и диаметром до 140 мм. Монтируют эти фундаментные болты так:

анкера с загнутой шпилькой – крепят к смонтированному каркасу фундамента до его заливки бетоном;
с анкерной плитой – тоже устанавливают до изготовления основания либо погружают в него сразу по завершении заливки раствора;
составные – нижнюю шпильку с надетой на нее муфтой погружают в бетон фундамента во время его заливки, а верхний стержень закручивают в муфту уже когда полностью отвердеет основание;

съемные монтируют аналогично составным – погружают их анкерную арматуру в жидкий бетон, а после отвердения последнего устанавливают шпильку с контргайками;
прямые – устанавливают в отверстия, пробуренные в затвердевшем фундаменте, а оставшиеся после монтажа пустоты заполняют клеевым составом либо раствором;
конусные – тоже вставляют в подготовленные отверстия готового основания, но фиксируются они имеющейся на конце разжимной цангой.

Основное назначение анкеров для фундамента: крепление строительных конструкций или принятие на себя нагрузок от них в процессе эксплуатации сооружения.

3 Крепление современных анкеров общего применения

В настоящее время также выпускают анкеры общего применения. Их можно крепить практически в любое уже готовое основание. Чаще всего эти болты устанавливают в стену или потолок.

Все анкера общего применения делятся на 2 основных вида: механические и химические. Первые крепятся механическим способом. Вторые – благодаря специальному клеящему веществу, которое подается в установочное отверстие под болт. Этот химический состав заполняет пространство между анкером и основанием, а также все прилегающие к крепежу пустоты, если они есть. Затем клей схватывается и обеспечивает надежную фиксацию болта с равномерным распределением нагрузки даже в пористом и пустотелом материале.

Механические анкеры в соответствии со способом крепления делятся на типы:

забиваемый;
клиновой;
разжимной;
распорный.

Перед монтажом анкеров следует правильно подобрать их нужный вид и типоразмер. Делают это исходя из состояния и прочности основания в месте установки крепежа, а также характера и величины нагрузки, которую последний должен будет выдерживать. Если на поверхности основания есть материал (штукатурка или подобный), неспособный удерживать анкер, то следует взять болт большей, чем было рассчитано, длины. Размер крепежа надо увеличить на толщину слабого слоя.

Монтаж анкеров в стену, потолок и так далее начинают с точной разметки – этот вид крепежа после установки и фиксации без разрушения материала основы извлечь невозможно. Затем, как показано на видео, перпендикулярно поверхности основания просверливаем отверстие.

Его диаметр должен в точности соответствовать, а глубина – быть не меньше указанных производителем болта.

Готовое отверстие надо тщательно очистить от крошек и пыли материала основания ершиком, пылесосом либо напором воздуха. Затем устанавливаем анкер.

Химический – предварительно заполнив отверстие на 2/3 клеящим составом. Выставляем болт, как показано в видео, на нужную глубину и центруем. Не нагружаем анкер указанное в инструкции время, чтобы дать застыть клею.

Гильзу механического забиваемого без болта приставляем к отверстию и забиваем в него. При этом края гильзы, которая выполнена из мягкого металла, деформируются и удерживают ее под нагрузкой в отверстии. Затем, продев через закрепляемую деталь, вкручиваем болт.

Все остальные механические вставляются в отверстие сборными, без выкручивания или извлечения их составных частей. Если сразу крепится деталь, то анкер вставляем через нее. Легким постукиванием молотка досаживаем крепеж до шайбы, шляпки болта, винта или корпуса клина. Затем у разжимных и распорных анкеров завинчивают гайку, болт или винт. Если анкерный болт с кольцом или крюком, то закрутить его можно за них. При этом разжимной или распорный механизм раскроется и надежно зафиксирует крепеж в отверстии. У клинового анкера забиваем боковой бородок или центральный клин. Они приведут в действие расклинивающий механизм.

Как и другие типы анкерных крепежей, забивной анкер используют для крепления массивных конструкций к стенам и потолкам, выполненным из плотных и прочных материалов – бетона, полнотелого кирпича и т.п. Что собой представляет такой анкер, а также где и как его применять, расскажет наша статья.

Где и почему используют забивной анкер

Главной особенностью данного анкера в сравнении с аналогами является способ его монтажа. Он предусматривает расклинивание втулки в процессе забивания в крепеж специального стержня, тогда как в анкерных элементах других видов предполагается ее распорка посредством затягивания гайки.

Такая особенность конструкции и принципа действия дает следующие преимущества:

Высокая скорость монтажа как с использованием ручного инструмента (молотка), так и пневматического.
Отверстия под такой крепеж выполняют неглубокими.
Выдерживание довольно высокой нагрузки. Однако при этом основа для крепления должна быть очень прочной.
Стойкость к вибрационным нагрузкам.

Схема забивного анкера

Сферы применения

Забивной анкер, который еще называют цангой, успешно используется для крепления следующих типов конструкций:

подвесной мебели;
подвесной бытовой техники и оборудования;
громоздких светильников;
металлических трубопроводов;
других металлических и деревянных подвесных конструкций.

Работа забивного анкера в камне

Виды забивных анкеров

В зависимости от материала изготовления анкеры бывают стальные, цинковые и латунные. Предпочтительным является применение более надежных латунных изделий, хотя они и более дороги.

Кроме того, анкерные крепежи забивного типа классифицируются по размеру (диаметру и длине). Чем больше диаметр, тем, соответственно, большую нагрузку способен выдержать крепежный элемент.

Разделяют также изделия по наличию или отсутствию на них насечек. Крепежи с насечками имеют большее сопротивление к проскальзыванию и лучший контакт с поверхностью основы.

Виды забиваемых анкеров

Производители

По традиции наиболее надежными и поэтому популярными крепежными элементами являются изделия финских и немецких производителей. Также набирают ход марки польского и швейцарского происхождения. Опишем некоторые из них:

Финская марка Сормат (Sormat) выпускает анкеры из стали и латуни высокого качества и вместе с тем высокой стоимости.
Немецкая компания Фишер (Fisher) – производитель различных видов крепежей из стали. Венцом ее производства стал знаменитый анкер Цикон (Zykon), обладающий исключительными эксплуатационными свойствами.
Польские крепежи марки Koelner также весьма качественны и изготавливаются в основном из оцинкованной стали.

Установка забивного анкера

Прежде чем переходить к монтажу анкеров, необходимо рассчитать их количество, необходимое для крепежа той или иной конструкции, исходя из их несущей способности (способности выдержать тот или иной вес) и плотности основания.

Непосредственно установку забивного анкера выполняют согласно следующей инструкции:

На месте монтажа конструкции наносят разметку и отмечают точки внедрения анкеров.
В отмеченных точках высверливают отверстия глубиной, равной длине анкера в рабочем состоянии. Поскольку основание, как правило, достаточно сложно поддается сверлению, используют перфоратор с режимом «удар+сверление» и сверло с алмазным наконечником, соответствующее диаметру крепежа.
Отверстия очищают и продувают.

Схема монтажа забивного анкера

Вставляют в отверстия анкеры и при помощи ударных движений молотком либо посредством пневматического инструмента вбивают их в стену. Втулка крепежного элемента при этом расклинивается, вследствие чего достигается крепкое и надежное соединение с основой.
Вкручивают в анкер шпильку или болт и навешивают на готовый применению элемент закрепляемую конструкцию.

Итак, мы рассмотрели, в каких случаях целесообразно использовать забивной анкер, как его подобрать и правильно установить. О других типах крепежей и в частности анкеров читайте в наших следующих статьях.

виды, характеристики, использование и крепление

Выбирая изделия подобного типа, следует иметь в виду, что свою эффективность они демонстрируют только в том случае, если их крепить в прочных и полнотелых материалах (бетон, кирпич, природный камень и др.). Производители, чтобы обеспечить высокую надежность и коррозионную устойчивость таких изделий, изготавливают их из высококачественной стали с цинковым покрытием.

Как крепить анкерный болт: фото, видео, нюансы, советы

Для того чтобы обеспечить высокую надежность соединения, используя анкерный болт, важно не только правильно выбрать его по размерам и типу конструкции, но и знать, как правильно крепить такое изделие

Существует большое разнообразие анкерных болтов, отличающихся своим устройством и принципом действия, поэтому важно знать, как крепить анкер того или иного типа.

Анкерный болт классической конструкции обеспечивает надежное соединение не только за счет сил трения своей наружной поверхности со стенками посадочного отверстия, но также благодаря тому, что его распорная втулка увеличивается в диаметре при вкручивании в нее резьбового элемента. На надежность монтажа такого крепежного элемента оказывают влияние и прочностные характеристики материала строительной конструкции, что также следует учитывать.

Для всего рассматриваемого крепежа сверло для выполнения монтажного отверстия подбирается соответственно диаметру анкера, за исключением анкерных болтов ударного типа.

Конструктивными элементами анкерного болта данного типа являются:

резьбовая шпилька, один конец которой выполнен в форме конуса, а на второй накручена гайка;
накрученная на шпильку распорная втулка (ее нижний конец имеет продольные прорези на боковой поверхности, которые формируют своеобразные лепестки).

Надежная фиксация такого крепежного элемента обеспечивается за счет того, что лепестки распорной втулки разжимаются, что происходит при воздействии на них конусного конца шпильки. Чтобы конусный конец такого болта начал входить во втулку и разжимать ее лепестки, как раз и используется гайка.

Крепят анкерный болт с гайкой в фундаменте или любой другой строительной конструкции из бетона, выполняя следующие действия:

сверлят отверстие, диаметр которого должен соответствовать размеру поперечного сечения распорной втулки;
тщательно очищают посадочное отверстие;
аккуратно забивают анкерный болт с гайкой при помощи молотка;
затягивая гайку, добиваются надежного крепления анкера.

После того как установка анкерного болта закончена, можно скрутить с верхней части шпильки гайку и заняться монтажом требуемого предмета.

Порядок установки анкерного болта с гайкой

Усовершенствованной моделью анкерного болта данного типа является двухраспорный анкер, который за счет особенностей конструкции можно с успехом крепить не только в прочном бетоне, но и в пустотелых и пористых материалах. В таком болте имеется сразу две втулки, которые разжимаются в процессе закручивания резьбового элемента, создавая более надежное крепление в стене или фундаменте.

Анкер данного типа, распорная или клиновая втулка которого имеет укороченную длину, также представляет собой модификацию крепежного изделия с гайкой. Клиновым элементом, разжимающим такую втулку, является обратный конец резьбовой части болта, имеющий коническую форму.

Глубина сверления под этот анкер должна быть больше минимальной глубину анкеровки, указываемой в технических характеристиках

Большим преимуществом использования анкерных болтов клинового типа является то, что для их надежного крепления нет необходимости выдерживать точный диаметр посадочного отверстия, более того, его можно не очищать от строительной пыли. Такой болт крепят в посадочном отверстии, а его распорный элемент разжимается за счет закручивания гайки.

2 Монтаж в фундамент о самых первых анкерных болтах

анкера с загнутой шпилькой – крепят к смонтированному каркасу фундамента до его заливки бетоном;
с анкерной плитой – тоже устанавливают до изготовления основания либо погружают в него сразу по завершении заливки раствора;
составные – нижнюю шпильку с надетой на нее муфтой погружают в бетон фундамента во время его заливки, а верхний стержень закручивают в муфту уже когда полностью отвердеет основание;

Монтаж болтов в фундамент

съемные монтируют аналогично составным – погружают их анкерную арматуру в жидкий бетон, а после отвердения последнего устанавливают шпильку с контргайками;
прямые – устанавливают в отверстия, пробуренные в затвердевшем фундаменте, а оставшиеся после монтажа пустоты заполняют клеевым составом либо раствором;
конусные – тоже вставляют в подготовленные отверстия готового основания, но фиксируются они имеющейся на конце разжимной цангой.

С шестигранной головкой

Резьбовая часть такого крепежного изделия – это классический болт, обратный конец которого также имеет коническую форму. Вкручиваясь в распорную муфту, такой болт разжимает ее своим коническим хвостовиком, обеспечивая надежное крепление изделия в стене или фундаменте.

Крепить такой анкер следует, вставив и аккуратно забив в предварительно подготовленное и очищенное отверстие. Затем надо надежно закрепить болт, закрутив его шестигранную головку.

Болты данного типа, вместо шестигранной головки у которых может быть крюк или кольцо, используются для выполнения монтажных работ по бетону, камню и другим строительным материалам с плотной внутренней структурой.

Анкерные болты данного типа состоят из:

полого металлического стержня, на верхней части которого выполнена резьба под крепежную гайку, а нижняя представляет собой распорную муфту с продольными прорезями на боковой поверхности;
ударного элемента (гвоздя), который при забивании в полый стержень как раз и обеспечивает разжимание его нижней части;
гайки и шайбы, которые нужны только для того, чтобы крепить при помощи такого болта требуемый предмет.

Отверстие под ударный анкер выполняется сверлом чуть большего, чем сам анкер, диаметра.

Таким образом, чтобы правильно и надежно крепить такой болт в стене или другой строительной конструкции, надо не только вставлять его в посадочное отверстие, но и забивать в него ударный элемент, который и разожмет лепестки распорной муфты.

С учетом того, что при монтаже такого болта возникают значительные ударные нагрузки, крепить его в пористых и непрочных материалах не рекомендуется.

Правила установки

Действия во время установки анкерных болтов такие же, что с дюбелями. Делать это не трудно, хоть конструкция у них смотрится довольно сложной. Только есть некоторые особенности. Инструкция по прикреплению анкерных болтов следующая:

Потребуется бур необходимого диаметра, который надо вставить в перфоратор.
Просверлить ход, очистить его от мусора.
Забить болт, затянуть ключом до прочного фиксирования в основании.

Также существует небольшой ряд правил, которые необходимо запомнить и знать:

Устанавливать болт-анкер в пустотелый кирпич запрещено.
Для установки используют размер до восьми миллиметров.
Когда отверстие не получается очистить, то следует высверлить его дальше на двадцать сантиметров.

Из инструментов для этой работы потребуется дрель и перфоратор со сверлами, рожковый ключ, молоток.

Бетон намного прочнее большинства остальных материалов. Поэтому потребуются некоторые силы, чтобы сделать отверстие в нем. На сверлах должно быть напыление из прочных сплавов. Воспользоваться простой дрелью не получится, если нужны ровные края. В этом случае придется прибегать к перфоратору.

Особенности демонтажа

Выбирая, какой дюбель хороший, а какой не подходит для поставленной задачи, необходимо учитывать и возможность демонтажа. Если есть вероятность, что в будущем крепление нужно будет удалить, желательно об этом подумать до его монтажа.

Чтобы быстро и правильно выполнить демонтаж, понадобятся самые разные инструменты, которые обычно есть в арсенале любого мастера. Некоторые виды дюбелей (химический, к примеру) демонтировать невозможно).

Как демонтировать дюбель:

Для удаления обыкновенного пластмассового дюбеля достаточно найти саморез соответствующего размера. Саморез вворачивают на 2/3 в сам дюбель, головку шурупа аккуратно зажимают плоскогубцами, потом вместе с дюбелем вытаскивают из монолита. В некоторых случаях достаточно будет и штопора.
Шляпку самореза, который вставлен в дюбель, можно поддеть гвоздодером. Тут нужно следить за тем, чтобы рабочая часть самореза в самом отверстии прилегала плотно.
Самодельные дюбели из дерева вынимают по частям – сначала дробят кусок древесины (проще всего вдоль волокон) на отдельные куски, используя стамеску (лучше с тонким лезвием) и молоток. После того, как дюбель разрушен, его поддевают шилом, острым ножом либо гвоздем и вытаскивают из гнезда.
Прочно сидящий в монолите дюбель в некоторых случаях проще не демонтировать вообще – лучше срезать выходящую на поверхность часть, тщательно замазать углубление гипсом и аккуратно выровнять.
Если в дюбеле застряла часть шурупа, понадобится нагретый паяльник. Сначала пластиковая основа дюбеля аккуратно плавится, потом обломок крепежа поддевают круглогубцами либо кусачками и удаляют.
Металлический дюбель, который в бетон забивался строительным пистолетом, сначала обрабатывают сильными частыми ударами молотка, воздействуя на выступающую часть изделия с разных сторон. Обычно в процессе анкерный дюбель расшатывается и его легко можно удалить. Если же расшатать трудно, рядом можно сделать углубление сверлом с наконечником из твердого сплава или металлическим пробойником. Благодаря круговой воронке площадь сцепления крепежа со стеной уменьшится, удалить его будет легче.

Дюбеля для бетона сегодня на строительном рынке Москвы и области, других регионов представлены в большом разнообразии, поэтому найти крепеж, точно соответствующий требованиям и условиям эксплуатации, не составит труда. Главное – выбирать надежных поставщиков и ориентироваться на качество продукции.

Как забивать дюбеля в стену

При проведении ремонтных работ часто возникает необходимость вбить дюбель в стену. Это может потребоваться, например, при оборудовании натяжных потолков или в иных случаях. Даже повесить простую полку или картину на стену без этой процедуры крайне сложно. В связи с этим будет весьма полезно знать, как забивать дюбеля в стену.

Перед тем как начать описание технологических аспектов работ, не будет лишним определиться с тем, что такое дюбель и каким он может быть.

Дюбелем принято называть приспособление, которое служит для прочного удержания в какой-либо поверхности крепёжных элементов.

Принцип работы анкеров как они справляются с нагрузками

Принцип работы анкеров

Монтаж болтов

Например, в конструкции фундамента существует несколько способов, как установить анкер. Основными из них являются:

В основном установка болтов в фундамент происходит до заливки бетона. Когда каркас из арматуры будет установлен, изогнутые анкеры крепят сваркой

Очень важно контролировать их вертикальное расположение, расстояние между ними и в фундаменте. Как только они будут закреплены, резьбу необходимо закрыть, например, полиэтиленом

Тогда бетон не попадет в резьбу.
Проще будет установить анкеры в залитый бетон. И там же контролировать все необходимые параметры.
Чтобы сделать анкер прямой, надо пробурить отверстие подходящего диаметра в фундаменте, избавиться от пыли и бетона. Туда вставить прямой анкер, пустоты заполнить клеем.
Конусный анкер устанавливается так же, как и прямой. После не забудьте затянуть на шпильке гайку.

Перед тем как остановиться на том или ином анкере, определитесь со способом крепежа. При этом обязательно помните о будущей нагрузке. В целях надежности и качества не стоит приобретать меньший диаметр крепежа. Выбирайте тех производителей, в ком уверены, которые делают производство изделий по стандартам ГОСТ.

Характеристики и виды дюбельного крепежа для бетона

Классическим типом дюбеля для бетона является пластмассовая втулка цилиндрической формы с насечками по всей длине и выступами, предотвращающими проворачивание и выпадение крепежа. Дополняет ее, как правило, саморез или гвоздь.

Помимо стандартных дюбелей на строительном рынке сейчас можно найти специальные химические крепежи для пористого бетона. Они фиксируются в готовом отверстии путем применения клеевого состава, который заполняет собой все поры. Для окончательной их фиксации необходимо дождаться застывания состава. На это уходит от двух часов до суток.

Также можно выделить еще некоторые разновидности дюбельных элементов для бетона:

Распорный. От остальных его отличают размеры шурупов и выполнение последних в форме шифера.
Дюбель-гвоздь из металла, вбиваемый в бетон молотком или специальным пистолетом.
Фасадный – дюбель, применяемый для монтажа каркаса на бетонные стены. Такой крепеж чуть длиннее распорного, а шуруп его обладает большей шляпкой. Устойчив к ударам материала.
КВТ – дюбель с широкой резьбой, позволяющей максимально надежно закрепить его в стене из газобетона.
GB – крепеж для стен из полистиролбетона. Его гильза похожа на распорную, но обладает спиралевидным строением. Такой крепеж выдержит максимальные нагрузки.

Разнообразие ассортимента дюбелей для бетона

У дюбеля для бетона есть масса отличий от аналогичного для кирпича. Стоит правильно выбирать крепеж, так как это влияет на результат монтажа. В большинстве случаев для бетона применяется дюбель-гвоздь. Здесь не являются подходящими саморезы или шпильки, как при работе с кирпичной кладкой. Благодаря возможности беспрепятственно забить гвоздь в бетонное основание можно быстро и качественно выполнить работу.

Дюбельное крепление для бетона является настолько универсальным вариантом, что порой сложно описать все сферы его применения. Применяется он во время ремонта для прикрепления навесных шкафчиков, вытяжек, карнизов, кронштейнов для телевизора, бытовой техники и для решения других задач.

Крепление к газоблоку

Строительство из газоблока в наше время становится все более популярно в связи с дешевизной и практическими характеристиками материала, такими как хорошая теплоизоляция, экологичность, легкость и простота обработки. Тем не менее, его рыхлая структура создает некоторые проблемы с локальной прочностью при креплении к нему тяжелых предметов и конструкций.

Важным моментом, который нужно учесть, закрепляя что-либо к газоблоку, и который умалчивается производителями, является то, что материал при переменном давлении на крепеж будет крошиться вокруг дюбеля и ослабевать со временем.

Итак, рассмотрим, какие крепежи рекомендуется использовать при работе с газоблоком, а каких стоит избегать.

Как выбрать крепежные элементы для газоблока

Производителями газоблока рекомендуются следующие типы крепежей:

Анкеры, работающие за счет распора. Как правило, это длинные утолщенные дюбели из пластика, которые в рабочем положении расширяются внутри газоблока и/или приобретают форму конуса. Они используются для крепления элементов с небольшим весом – ненагруженные полки, негромоздкие вешалки, акустические колонки и т.п. массой до 10кг на 1 анкер.

Анкеры в газобетон следует монтировать с отступом друг от друга и от края блока не менее 10см. Это позволит предотвратить наложение областей напряжения внутри блока и обезопасить материал от разрушения.

Анкеры, работающие за счет своей формы. Это специальные пластиковые анкеры для газобетона большого диаметра и длины, имеющие форму винта. За счет формы и размера такие крепежные элементы распределяют нагрузку на большую площадь внутри газоблока и способны выдержать вес навесных шкафов кухонного гарнитура, радиаторов отопления или небольшого бойлера.
Химические анкеры. Изготавливаются из специальных растворов, продаваемых в тюбиках. В просверленное в стене и очищенное от пыли отверстие внедряют раствор, после чего вставляют в отверстие металлическую шпильку. После затвердения раствора получается очень прочное стеновое крепление, которое годится для навешивания тяжелых бойлеров и других подобных конструкций.

Какой бы из перечисленных крепежей вы не выбрали при работе с газоблоком, нужно помнить, что чем больше длина и толщина анкера (дюбеля), тем больший вес он сможет выдержать. Кроме того, чем выше класс газобетона по прочности на сжатие, тем надежнее будет крепление при прочих равных. Другими словами, газоблок B5,0 выдержит до 2х раз больший вес от нагруженного анкера, чем блок B2.5.

Несмотря на все выше описанное, следует понимать, что газобетон – материал хрупкий, не идущий в сравнение по прочности с кирпичом или бетоном. Поэтому действительно тяжелые предметы крепить на него не стоит. Вы же не крепите что-либо тяжелое к пенопласту. Откуда тогда такое доверие к газобетону? Увесистые предметы интерьера лучше крепить к металлическому каркасу, специально смонтированному и прикрепленному к потолку и полу. Для экономии пространства каркас можно врезать в газоблок, благо последний легко штробится.

При сверлении отверстия в газоблоке под анкер (дюбель) необходимо переключить дрель или перфоратор в режим сверления (без удара). Диаметр сверления следует подбирать так, чтобы диаметр полученного отверстия был на 1-2 мм меньше диаметра дюбеля.

Характеристика

У анкера внутри есть резьба, именно в нее надо вкручивать крепеж. При строительстве дома, ремонте в квартире анкерные болты — самый лучший якорь, не поведут вас точно, и заменить их чем-то аналогичным невозможно. Установка, применяя эти болты, пройдет быстро и с легкостью.

Большое применение они нашли для плотных материалов. Например, бетон, кирпич. Также хороши они для работы с гипсокартоном. Практически везде возможно их использование — если надо повесить полку, шкаф, картину, обустроить подвесной потолок. Во всех этих трудоемких процессах потребуются анкеры. Больше всех используются механические анкеры, способные держаться за счет упора или силой трения.

Во время стройки или в бытовых нуждах требуется прикрепить различного рода объекты, конструкции для монтажа. Для этих целей есть разные крепёжные элементы. Для работы с бетоном или кирпичом нужны специальные анкеры, а когда используются заготовки из дерева, то саморезы для дерева. Анкеры помогут хорошо укрепить самые тяжеленные конструкции. Например, это может быть нагреватель воды, шведская стенка, детская качелька к потолку.

Сам по себе такой болт ничего особенного собой не представляет. Это довольно простое соединение из болта, гайки и корпуса. Предусмотрена подкладка из пластика, чтобы не проникала влага. Действуют болты по простому распорному принципу. Когда закручивается болт, то гайка, имеющаяся на конце, всовывается внутрь. Это способствует тому, что корпус увеличивается в размере из-за расширения и плотно забит в бетон.

Как установить бетонные крепления

Купить якоря

Как работают бетонные анкеры

Крепления для бетона называются креплениями для бетона распорного типа. Они получают свою удерживающую стоимость от трения. Трение возникает за счет внешнего давления, создаваемого расширением анкера относительно стенок отверстия, просверленного в основном материале. Все распорные анкеры работают по этому принципу. Единственный, который не работает, это бетонный винт. Шуруп по бетону или Tapcon® фактически нарезает резьбу в основном материале, когда он вставляется в отверстие.

Каждый тип анкера имеет минимальное заглубление — минимальное расстояние (в дюймах), на которое анкер должен быть вставлен в основной материал, чтобы получить свои удерживающие свойства. Чем глубже заделка в основной материал, тем выше показатели удерживания. Tapcons имеют максимальную заделку 1-3/4 дюйма. Распорные анкеры должны располагаться на расстоянии не менее 10 диаметров анкера друг от друга и не ближе, чем на 5 диаметров анкера от неподдерживаемого края. быть из нержавеющей стали или оцинкованы.

Шаги по установке крепежа для бетона

Для установки бетонного анкера в материале основания необходимо просверлить отверстие. Должны использоваться сверла с твердосплавными наконечниками (соответствующие стандартам ANSI), так как их допуск соответствует креплению по бетону. Также необходимо использовать ударную дрель*, поскольку она правильно просверлит отверстие и предназначена для разрушения основного материала при ударе молотком. Отверстие должно быть просверлено на 1/4–1/2 дюйма глубже в основной материал, чем может проникнуть анкер. Это позволяет любому материалу упасть, когда анкер вставляется в отверстие. После того, как отверстие просверлено, его необходимо очистить от всего мусора, материала или пыли.

* Не забывайте использовать защитные очки и беруши во время сверления и всегда соблюдайте меры предосторожности производителей при использовании электроинструментов.

Клиновой анкер – только для использования в бетоне

Просверлите отверстие в бетоне с помощью сверла с твердосплавным наконечником, соответствующего стандартам ANSI. Размер долота = диаметру анкера при работе с клиновыми анкерами. Просверлите отверстие на 1/2 дюйма глубже, чем анкер будет проникать в бетон, убедившись, что соблюдены минимальные требования к заделке. Отверстие можно просверлить, пока крепление находится на месте. Важно убедиться, что диаметр используемого сверла пройдет через отверстие в приспособлении.
Очистите отверстие проволочной щеткой, сжатым воздухом, пылесосом, продуйте грушей или другим способом.
Наденьте гайку и шайбу на клиновой анкер и убедитесь, что гайка находится на последней резьбе (это защитит резьбу от повреждения при забивании клинового анкера в отверстие в бетоне).
Вставьте клиновой анкер через отверстие приспособления в отверстие в основном материале. Это должно быть очень плотное прилегание — используйте молоток, чтобы завершить установку, пока гайка и шайба не будут плотно прилегать к приспособлению. Важно, чтобы резьба проходила ниже поверхности либо основного материала, либо приспособления.
Поверните гайку по часовой стрелке до упора от руки.
С помощью гаечного ключа поверните гайку 3-4 раза до упора. Рекомендуемые значения крутящего момента можно найти здесь.

Гильзовые анкеры – для использования в бетоне, кирпиче или блоках

Используя стандартные сверла ANSI, аккуратно просверлите отверстие в основном материале. Размер отверстия = размер биты при установке анкерных втулок. Убедитесь, что отверстие всегда просверлено на 1/2 дюйма глубже, чем анкер-гильза будет проникать в основной материал. Также необходимо соблюдать минимальные заделки. Отверстие можно просверлить с закрепленным приспособлением, убедившись, что сверло пройдет через отверстие приспособления.
Очистите отверстие от мусора, образовавшегося во время сверления.

Анкеры-втулки

поставляются полностью собранными с гайкой и шайбой. Важно, чтобы гайка находилась на конце резьбы, чтобы защитить резьбу во время забивания.
Вставьте анкерную втулку через отверстие крепления и в отверстие, просверленное в основном материале. Потребуется молоток, чтобы забивать анкерную втулку в материал, пока шайба и гайка не будут плотно прилегать к приспособлению.
Затяните гайку от руки, всегда поворачивая по часовой стрелке.
С помощью гаечного ключа поверните его 2-4 раза, пока не убедитесь, что он затянут.

Диаметр забивного анкера относится к внутреннему диаметру. Отверстие, которое необходимо просверлить, равно внешнему диаметру анкера. Необходимо использовать сверла с твердосплавными наконечниками (соответствующие стандартам ANSI). Отверстие необходимо просверлить на 1/4 дюйма глубже, чем может проникнуть анкер. Отверстие не может быть просверлено, пока крепление находится на месте, поскольку отверстие больше диаметра вставляемого в него болта. Чтобы использовать забивной анкер, установите приспособление на место, отметьте места для сверления отверстий, снимите приспособление и затем просверлите отверстия.0022
Прежде чем продолжить, очистите отверстие от мусора.
Вставьте анкер в отверстие. Для установки якоря требуется установочный инструмент. Установочные инструменты будут соответствовать внутреннему диаметру забивного анкера. Пример: для вставки анкера на 3/8 дюйма требуется установочный инструмент на 3/8 дюйма. Установочный инструмент помещается внутрь резьбовой части анкера и ударяется до тех пор, пока кромка установочного инструмента не коснется кромки вставного анкера. Это обеспечит полную установку анкера в бетон.
Поместите приспособление на забивной анкер и проденьте болт через приспособление в забивной анкер.

Диаметр анкера = размер отверстия при работе с ударными анкерами. Твердосплавное сверло соответствующего размера должно соответствовать стандартам ANSI. Отверстие должно быть просверлено на 1/2 дюйма глубже, чтобы оставить место для пыли, образующейся во время установки.
Перед продолжением установки очистите отверстие от мусора.
Запорный анкер необходимо вставить через приспособление в отверстие с гайкой, шайбой и установочным штифтом до тех пор, пока гайка и шайба не будут плотно прилегать к приспособлению.
С помощью молотка, соответствующего диаметру анкера, установите штифт несколькими прямыми/острыми ударами по головке штифта, пока штифт не окажется на одном уровне с верхней частью анкера. Нет необходимости использовать крутящий момент для установки анкера, поскольку он устанавливается с помощью правильного установочного штифта.

Защитные щитки — для использования в бетоне, кирпиче или блоках

Защитные щитки представляют собой анкеры с внутренней резьбой. Обозначенный диаметр анкера = внутренний диаметр стягивающего винта, который будет в него вставлен. Размер отверстия должен быть больше внутреннего диаметра. Пример: для защитного экрана диаметром 3/8 дюйма требуется отверстие диаметром 5/8 дюйма. Для просверливания отверстий для анкеров защитных экранов необходимо использовать твердосплавные сверла соответствующего размера по стандарту ANSI.
Очистить отверстия от мусора.
Поместите защитный экран в отверстие так, чтобы закрытый конец защитного экрана был вставлен первым.
Затем приспособление размещают над защитным экраном, вставляя стягивающий винт через приспособление в стягивающий винт. С помощью гаечного ключа поверните стягивающий винт по часовой стрелке до упора.

Вся эта информация должна помочь в безопасной и правильной установке и использовании анкеров и крепежных изделий для бетона, независимо от того, для чего они предназначены.

Дополнительная информация:

Оцинкованные клиновые анкеры

Горячеоцинкованные клиновые анкеры

Клиновые анкеры из нержавеющей стали 304

Клиновые анкеры из нержавеющей стали 316

Оцинкованные анкеры

Анкеры из нержавеющей стали

Купить якоря

31 июля 2009 г. Майк Писторино

Последние сообщения

Выполняйте работу правильно с первого раза, используя лучшие анкеры для каменной кладки. Каменщик
…
читать дальше
24 ноября 2020 г. Майк Писторино
Крепление к золе
Блокировать
Шлакоблок
…
читать дальше
16 июня 2020 Майк Писторино
Якорь-мужчина или женщина?
Якоря-женщины потребуют определения якоря, а затем поместят его.
…
читать дальше
21 февраля 2019 Майк Писторино

Как установить бетонные клиновые анкеры

Краткий обзор типов клиновых анкеров для бетона, правильной глубины сверления и этапов установки.

21 мая 2021 г.

Боб Карлайл

Concrete Fasteners Inc.

Стоковые изображения Adobe | By Funtay

Различные типы клиновых анкеров для бетона производятся для использования в различных областях. Единственные различия между типами бетонных клиновых анкеров заключаются в материале, из которого они сделаны, и в покрытии или покрытии, которое используется для повышения коррозионной стойкости стали.

Углеродистая сталь — клиновой анкер для бетона из углеродистой стали поставляется либо с цинковым покрытием для применения внутри помещений, где отсутствует влага, либо с покрытием, нанесенным методом горячего цинкования, для наружного применения, где может присутствовать влага.

Полезное правило:
Чем больше диаметр, тем лучше удерживающая способность.

Нержавеющая сталь 303/304 — разные производители используют нержавеющую сталь 303 или 304 для своих клиновых анкеров для бетона. Они используются в приложениях, где присутствует влага или где приложение погружено в воду.
Нержавеющая сталь 316 — нержавеющая сталь высшего сорта, из которой изготавливаются бетонные клиновые анкеры и которые предназначены для использования в условиях погружения и при наличии некоторых химических веществ, таких как хлор, в плавательных бассейнах и вокруг них.

Клиновые анкеры для бетона изготавливаются из цельного стального стержня с резьбой на одном конце, а другой конец сужается с помощью несъемного зажима. Они упакованы с гайкой и шайбой соответствующего размера и бывают девяти различных диаметров от 1/4 дюйма до 1–1/4 дюйма. , в диаметре от 1/4 дюйма до 12 дюймов. длинные для всех диаметров больше 1/2 дюйма.

Ознакомьтесь с допусками на анкерные болты на сайте ForConstructionPros.com/12281002.

Диаметр бетонного клинового анкера, используемого для любого конкретного применения, зависит от веса закрепляемого объекта, диаметра отверстия в закрепляемом объекте и любых спецификаций диаметра, рекомендованных инженером. Эмпирическое правило заключается в том, что чем больше диаметр, тем лучше показатели удерживания. Компания Concrete Fastening Systems Inc. предоставляет онлайн-таблицу со значениями и техническими характеристиками клиновых анкеров.

Длина используемого анкерного клина зависит от толщины закрепляемого материала и глубины погружения анкерного клина в бетон. Каждый диаметр бетонного клинового анкера имеет минимальную глубину заделки, на которую анкер должен быть вставлен в бетон, чтобы получить минимальные значения удержания. Добавление минимального диаметра заделки используемого бетонного клинового анкера к толщине закрепляемого материала плюс толщина гайки и шайбы даст минимальную длину бетонного клинового анкера, который следует использовать.

Minimum Embedment Depths by Diameter

Wedge Anchor Diameter	Minimum Embedment
3/8 in.	1 1/2 in.
1/2 in.	2 1/4 дюйма
5/8 дюйма	2 3/4 дюйма
3/4 дюйма	3 1/4 дюйма/ 9017 9017 80	3 7/8 дюйма
1 дюйм	4 1/2 дюйма
1 1/4 дюйма	5 1/2 дюйма

Диаметр и глубина отверстия

Диаметр отверстия для анкерного клина в бетоне равен диаметру клина в бетоне. устанавливается анкер. Для бетонного клинового анкера диаметром 5/8 дюйма требуется просверлить в бетоне отверстие диаметром 5/8 дюйма.

Отверстие в бетоне должно быть просверлено как минимум на 1/2 дюйма глубже, чем клиновой анкер для бетона будет проникать в бетон. Это дополнительное пространство необходимо для того, чтобы убедиться, что бетонный клиновой анкер не упирается в отверстие до достижения предполагаемой глубины заделки, а также позволяет пыли, которая может образоваться во время установки, падать с пути.

Установка клинового анкера для бетона

С помощью ударной дрели в ударном режиме и сверла с твердосплавным наконечником, соответствующего стандарту ANSI B212.15, а также того же диаметра, что и диаметр устанавливаемого клинового анкера для бетона, просверлите отверстие в бетоне.
Просверлите отверстие как минимум на 1/2 дюйма глубже, чем может проникнуть бетонный клиновой анкер, или на 1/2 дюйма глубже, чем минимальная глубина заделки.
С помощью проволочной щетки, сжатого воздуха или пылесоса очистите отверстие от мусора и пыли.
Навинтите гайку на резьбовой конец клинового анкера для бетона так, чтобы верхняя часть гайки находилась на одном уровне с верхней частью клинового анкера для бетона. Это защитит резьбу от повреждения во время установки.
Вставьте анкерный клин для бетона обрезанным концом вперед в предварительно просверленное отверстие в бетоне. Если анкерный клин для бетона устанавливается через отверстие в приспособлении, убедитесь, что диаметр отверстия больше, чем диаметр используемого анкерного клина для бетона.
Ударьте молотком по торцу с накидной гайкой анкерного клина для бетона, пока не менее 6 витков резьбы не окажутся ниже поверхности бетона или ниже поверхности прикрепляемого элемента.
Пальцами затяните гайку.
Возьмите гаечный ключ и поверните гайку по часовой стрелке на 2–3 оборота или до тех пор, пока не будут получены значения крутящего момента, соответствующие диаметру используемого клинового анкера.

Об авторе

Боб Карлайл был президентом Concrete Fastening Systems, Inc. в течение 29 лет.лет и занимается производством анкеров для бетона с 1981 года.

Советы по защите резьбы клиновых анкеров

«Как сделать» и «Почему» для распорных анкеров для бетона

Советы по креплению перекладин Плиты для бетонного фундамента

Правила изменились… и анкеры тоже

GRS-IBS экономит время при замене бетонного моста

CONFAST 1/4 -20 x 2 1/4 дюйма. Бетонный мужской анкерный анкерный комплект

Допуски на анкерные болты

Diablo сверла арматуры с помощью сверла Demon SDS для арматуры в World of Concrete 2022

опыт работы с плитами на уровне грунта, поэтому подрядчики должны помочь владельцам проектов понять, как могут отличаться результаты при полировке подвесных плит

Как правильно обращаться с бетонным раствором

Правила, регулирующие утилизацию бетонного раствора, образующегося во время полировки, резки и шлифовки, могут быть туманными, если не следовать набору правил.

Hillman представляет системы крепления бетона средней нагрузки на WOC

Эти прочные, устойчивые к коррозии анкеры, разработанные для легких и средних нагрузок по бетону, блокам и кирпичу, соответствуют нормам ICC-ES и доступны в трех цветах: синий, белый и черный диаметром 3/16″, 1/4″ и 5/16″.

Аккумуляторный отбойный молоток

60 В в новых продуктах Dewalt на выставке World of Concrete 2022

Посетители выставки World of Concrete Trade Show будут одними из первых, кто протестирует новый аккумуляторный отбойный молоток на 60 В, бесщеточный на 20 В, аккумуляторный 1/2-дюймовый молоток. сверла, анкеры с подрезкой критических соединений.

Жесткий соединительный уголок RCA-C

Анкеры CONFAST Sammys

Анкеры CONFAST Strike

Технические характеристики и инструкции по установке анкеров CONFAST Strike в бетоне.

Клиновой анкер для бетона Kwik Bolt-TZ2

STAFDA 2021 объявляет Дона Кудлака из Aerosmith Fastening Systems в качестве ассоциированного спикера отрасли

Советы по защите резьбы клинового анкера

Повреждение резьбы бетонного анкера во время установки является частой причиной роста затрат и сокращения срока службы.

Болтов и гаек маркировка: Страница не найдена |

маркировка прочности

Маркировка прочности болтов и винтов под шестигранный ключ

Система маркировки метрического крепежа разработана инженерами ISO (International Standard Organization — Международная Организация Стандартов). Советские, российские и украинские стандарты опираются именно на эту систему.

Маркировке подлежат болты и винты с диаметром резьбы свыше 6 мм. Болты и винты диаметром менее 6 мм маркировать необязательно — производитель может наносить маркировку по собственной инициативе.

Необходимо отметить, что среди винтов маркируются только винты, имеющие шлиц под шестигранный ключ, с различной формой головки: с цилиндрической, с полукруглой и с потайной головкой. Винты со всеми типами головки, имеющие крестовой или прямой шлиц, не маркируются обозначением класса прочности.

Необходимо также отметить, что не маркируются болты и винты изготовленные методом резания, точения (т. е. не штамповкой) — в этом случае маркировка класса прочности возможна по дополнительному требованию Заказчика.

Знаки маркировки наносят на торцевой или боковой поверхности головки болта или винта. Если знаки наносятся на боковую поверхность головки, то они должны быть углубленными. Допускается маркировка выпуклыми знаками, при этом увеличение высоты головки болта или винта не должно превышать:

0,1 мм — для изделий с диаметром резьбы до 8 мм;

0,2 мм — для изделий с диаметром резьбы от 8 мм до 12 мм;

0,3 мм — для изделий с диаметром резьбы свыше 12 мм

Болты и винты с шестигранной и звездообразной головкой (в том числе изделия с фланцем) маркируют товарным знаком изготовителя и обозначением класса прочности. Данная маркировка наносится на верхней части головки выпуклыми или углубленными знаками; может также наноситься на боковой части головки углубленными знаками. Для болтов и винтов с фланцем, если в процессе производства невозможно нанести маркировку на верхней части головки, маркировку наносят на фланце.

Болты с полукруглой головкой и квадратным подголовником по ГОСТ 7802-80 классов прочности 8.8 и выше маркируют знаком производителя и обозначением класса прочности.

Символы маркировки классов прочности болтов и винтов под шестигранный ключ, приведены в следующей таблице:

Если данные символы невозможно нанести из-за формы головки или ее малых размеров, применяются символы маркировки по системе циферблата. Эти символы приведены в следующей таблице:

Также, в отдельных случаях, на головке болта может маркироваться сталь из которой изготовлен болт. Показан пример болта из Стали 40Х.

Маркировка шпилек

Шпильки маркируют цифрами класса прочности только с диаметром резьбы свыше 12 мм. Так как маленькие диаметры шпилек затруднительно маркировать с помощью цифровых клейм, то допускается маркировать такие шпильки, с диаметрами резьбы М8, М9, М10, М11, используя альтернативные знаки, приведенные на рисунке. Знаки наносят на торце гаечного конца шпильки.

Шпильки маркируют клеймением с углубленными знаками и нанесением обозначения класса прочности c товарным знаком производителя на безрезьбовом участке шпильки. Маркировке подлежат шпильки классов прочности 5.6, 8.8 и выше.

Маркировка шестигранных гаек

Маркируют гайки с диаметром резьбы более 6 мм. Знаки маркировки наносят на одну из торцевых поверхностей. Гайки наименьшего класса прочности 4 не маркируют.

В некоторых технически обоснованных случаях допускается наносить маркировку на боковых поверхностях (гранях) гайки.

Знаки должны быть углубленными.

Допускается маркировка гаек по системе циферблата. Такая система используется в основном на гайках малых размеров, когда для цифровых знаков просто нет места. При этом способе маркировка наносится:

углубленными знаками на торцевой поверхности — точка на 12 часов и риски по окружности боковой поверхности

выпуклыми или углубленными знаками на фасках — точка на 12 часов и риски по окружности наклонной поверхности фасок

Соответствие маркировки с классом прочности гайки приведено на схеме:

Точка на 12 часов может быть заменена товарным знаком производителя. В гайках класса прочности 12 точка обязательно должна быть заменена на товарный знак производителя, чтобы избежать визуального слияния с риской на 12 часов.

Маркировка болтов и гаек с расшифровкой: whatiswhat1 — LiveJournal

: January 3 2021, 05:28

Category:

Авто
Cancel

Размеры болтов и гаек

В последнее время производители автомобилей все шире и шире применяют метрический крепеж и все дальше уходят от дюймового крепежа. Но, важно знать разницу между используемым иногда дюймовым (называемым также американским, или стандарта SAE) и более универсальным в системе мер метрическим крепежом, так как, несмотря на внешнюю схожесть, они не являются взаимозаменяемыми.

Все болты, гайки, шпильки и другой крепеж, как дюймовые, так и метрические, классифицируются по диаметру, шагу резьбы и длине. Например, болт 1/2 х 13 х 1 имеет пол дюйма в диаметре, 13 витков резьбы на один дюйм и длину 1 дюйм. Метрический болт М12 х 1.75 х 25 имеет диаметр 12 мм, шаг резьбы 1.75 мм (расстояние между витками резьбы) и длину 25 мм. Оба болта внешне очень похожи, однако не являются взаимозаменяемыми.

Маркировка на головке болтов и гаек

В дополнение к перечисленным признакам как метрические, так и дюймовые болты могут быть идентифицированы путем осмотра головки. Для начала, расстояние между лысками головки метрического болта измеряется в мм, тогда как у дюймового — в дюймах (тоже самое применимо и для определения гаек). Соответственно, дюймовый ключ не подойдет для использования с метрическим крепежом, и наоборот также. Кроме того, на головках большей части дюймовых болтов обычно имеются радиальные зарубки (на метрических тоже применяется такая маркировка, но реже), которые определяют максимальное допустимое усилие затягивания болта (класс прочности). Чем больше количество зарубок, тем выше класс прочности (на автомобилях обычно применяются болты со степенью прочности от 0 до 5 зарубок). Класс прочности метрических болтов определяется цифровым кодом. Цифры кода обычно отливаются, как и для дюймовых, на головке болта (на автомобилях обычно применяются болты классов прочности 8.8, 10.9, и 12.9).

Маркировка класса прочности болтов (вверху — дюймовые /SAE/USS, внизу — метрические):

Размеры/маркировка класса прочности дюймовых (SAE и USS) болтов:

G — маркировка класса прочности
L — длина (в дюймах)
T — шаг резьбы (количество витков на дюйм)
D — номинальный диаметр (в дюймах)

Размеры и маркировка класса прочности метрических болтов:

P — класс прочности
L — длина (в мм)
T — шаг резьбы (расстояние между соседними витками в мм)
D — номинальный диаметр (в мм)

Также по меткам класса прочности гайки могут быть отличены от метрических. Для идентификации прочности стандартных гаек применяются точечные метки, проштамповываемые на одной из торцевых поверхностей гайки, в то время как маркировка метрических гаек производится с помощью цифр. Чем больше количество точек, или чем выше значение цифрового кода, тем выше допустимое усилие затягивания гайки (класс прочности).

Маркировка класса прочности дюймовых шестигранных гаек:

Шестигранная гайка.

Класс прочности 5

Идентификация класса: Три точки

Шестигранная гайка.

Класс прочности 8

Идентификация класса: Шесть точек

Маркировка класса прочности метрических шестигранных гаек:

Маркировка класса прочности метрических шпилек:

Торцы метрических шпилек также маркируются в соответствии с классом их прочности. Крупные шпильки маркируются цифровым кодом, тогда как на более мелкие наносится маркировка в виде геометрической фигуры.

Знак РОМБ — Класс прочности 10. 9
Знак ПЛЮС — Класс прочности 9.8
Знак КРУГ — Класс прочности 8.8
Знак ТРЕУГОЛЬНИК – — Класс прочности 12.9

Следует заметить, что значительная часть крепежа, в особенности класса прочности от 0 до 2, вообще не маркируется. В этом случае единственным способом отличия крепежа от метрического является измерение шага резьбы, или сравнивание резьбы с однозначно идентифицированной.

Дюймовый крепеж часто называют также, в противоположность метрическому, крепежом стандарта SAE, однако, следует помнить, что под классификацию SAE попадает лишь мелкий крепеж. Крупный крепеж с неметрической резьбой является крепежом американского стандарта (USS).

Так как крепеж одного и того же геометрического размера (как дюймовый, так и метрический) может иметь различные классы прочности, при замене на автомобиле болтов, гаек и шпилек следует уделять внимание соответствию класса прочности устанавливаемого нового крепежа классу прочности старого.

Читайте также:

Маленькие хитрости при монтаже гипсокартона

Слесарные тиски и их виды

Условные обозначения в электросхемах

Если нет шуруповерта. Как правильно монтировать гипсокартон электродрелью

Как отличить саморезы для дерева

автосервисболтгайкамаркировкаметизы

Как определить болты и маркировку на головке из нержавеющей стали

Какие маркировки на головке болтов и винтов из нержавеющей стали встречаются чаще всего?

Если вы посмотрите на головку застежки из нержавеющей стали, вы можете увидеть маркировку, выбитую на поверхности. Эти метки содержат ценную информацию о крепеже, и знание того, как их читать, может помочь вам решить, подходит ли этот продукт для работы.

В приведенной ниже таблице представлены наиболее распространенные метки головок на крепежных элементах Anzor.

Маркировка	Что они означают
А2	304 нержавеющая сталь
А4	316 нержавеющая сталь
A2 или A4 с 70 или 80 напр. А4-80	Класс 70 или 80 (предел прочности при растяжении 700/800 МПа)
18-8	304 (обычно для крепежа британского размера)
18-10	316 (обычно на крепежных элементах британского размера)
304	304 нержавеющая сталь
316	316 нержавеющая сталь
316 л	Нержавеющая сталь 316 с низким содержанием углерода
Маркировка производителя	например, THE, Bumax
70	Класс 700 МПа
80	Класс 800 МПа

Магнитна ли нержавеющая сталь?

Нет. Аустенитные марки нержавеющей стали, такие как 304 и 316, НЕ являются магнитными в необработанном отожженном состоянии.

Однако при производстве крепежных изделий используются такие процессы, как волочение, холодное формование и накатка резьбы, при которых материал подвергается холодной обработке и может намагничиваться. Это также относится к литью по выплавляемым моделям фитингов из расплавленной нержавеющей стали. Поэтому некоторые крепежные детали и фитинги из нержавеющей стали, изготовленные из марок 304 и 316, слабомагнитны, поэтому использование магнита для определения того, является ли это нержавеющей сталью, не является подходящим тестом.

Какие типы нержавеющей стали являются магнитными?

Следующие типы нержавеющей стали, как правило, являются магнитными в любой форме:

Ферритная – , например, марки 409, 430 и 439. , такие как марки 2205 и 2507 Super Duplex.

Следующие типы нержавеющей стали НЕ являются магнитными в необработанном отожженном состоянии, но могут стать магнитными в процессе производства крепежных изделий и фитингов и при холодной обработке:

Аустенитная сталь — , например марки 304 и 316.

Как определить, какая у меня нержавеющая сталь: 304 или 316?

Маркировка на головке ‘A2’ означает 304-й класс, а «A4» — 316-й класс. Однако химические испытания нержавеющей стали — единственный верный способ узнать класс.

Как я могу гарантировать, что моя застежка или фитинг изготовлены из нержавеющей стали?

Единственным верным способом обеспечить соответствие спецификации является элементарный анализ материала с помощью рентгеновского спектрометра. Чтобы иметь возможность быть классифицированным как нержавеющая сталь, она должна иметь химический состав не менее 10,5% хрома и соответствовать другим требованиям в зависимости от марки нержавеющей стали.

Испытание на падение молибдена — это химическое испытание, показывающее присутствие молибдена, который присутствует в марке 316, но не в 304. Однако это испытание является лишь ориентировочным и не гарантирует, что материал соответствует минимальным 2% молибдена, требуемым в спецификации для нержавеющей стали марки 316. .

Направляющие для крепежа — классы болтов и маркировка головок | Fastener SuperStore

Направляющие для крепежа — классы болтов и маркировка головок | Супермагазин крепежа | Объемные промышленные крепежные детали

(866) 688-2500

Войти / Зарегистрироваться
Корзина
Электронная почта

Винты
Болты
Орехи
Шайбы
Заклепки
Распорки и стойки
Гайки для монтажа в стойку
Метрика
Розетки
Mil-Spec
Другие категории продуктов

Дом
> Направляющие крепежа
> Марки болтов и маркировка головок

Многие из наших типов болтов доступны в различных вариантах прочности и класса, каждый из которых имеет отличительную маркировку на головке. Следующие маркировки являются основными индикаторами, используемыми на наших деталях.

Загрузить руководство

Стандартные детали

Марка материала

Маркировка

Внешний вид

Диапазон номинальных размеров

Пробная нагрузка
(PSI)

Предел текучести
(мин. PSI)

Прочность на растяжение
(мин. PSI)

2 класс

Без маркировки

1/4″ — 3/4″

3/4″ — 1 1/2″

55 000

33 000

57 000

36 000

74 000

60 000

5 класс

3 радиальные линии

1/4″ — 1″

1″ — 1 1/2″

85 000

74 000

92 000

81 000

120 000

105 000

8 класс

6 радиальных линий

1/4″ — 1 1/2″

120 000

130 000

150 000

Нержавеющая сталь 18-8 и 316

Без стандартной маркировки

До 1 дюйма

45 000
минимум

85 000
минимум

Конструкционные болты A325

А325

1/2″ — 1″

1 1/8″ — 1 1/2″

85 000

74 000

92 000

81 000

120 000

105 000

Метрические детали

Класс материала

Маркировка

Внешний вид

Диапазон номинальных размеров

Испытательная нагрузка
(МПа*/фунт на кв. дюйм)

Предел текучести
(МПа*/PSI)

Прочность на растяжение
(МПа*/фунт на квадратный дюйм)

Класс 8.8

8,8

<16 мм

16 мм — 72 мм

580 / 84 100

600 / 87 000

640 / 92 800

660 / 95 700

800 / 116 000

830 / 120 000

Класс 10.

Вес лист 20 мм: Лист 20 мм | Вес 1 м2 + Калькулятор ✅

Лист из нержавеющей стали 20 мм матовый

	Для просмотра доступных марок и размеров выберите толщину листа
Лист холоднокатаный матовый
Лист холоднокатаный матовый

Лист горячекатаный матовый
Лист горячекатаный матовый

Лист 20 мм AISI 304 (08Х18Н10)

Размер, мм	Пов-сть	Вес листа, кг	Вес м², кг	Откл. по толщине, мм
Лист нержавеющий 1000х2000х20	1D	314	157	±0,3
Лист нержавеющий 1250х2500х20	1D	491	157	±0,3
Лист нержавеющий 1500х3000х20	1D	706	157	±0,3
Лист нержавеющий 1500х6000х20	1D	1412	157	±0,3

Лист 20 мм AISI 321 (12Х18Н10Т)

Размер, мм	Пов-сть	Вес листа, кг	Вес м², кг	Откл. по толщине, мм
Лист нержавеющий 1000х2000х20	1D	314	157	±0,3
Лист нержавеющий 1250х2500х20	1D	491	157	±0,3
Лист нержавеющий 1500х3000х20	1D	706	157	±0,3
Лист нержавеющий 1500х6000х20	1D	1412	157	±0,3

Лист 20 мм AISI 316Ti (10Х17Н13М2Т)

Размер, мм	Пов-сть	Вес листа, кг	Вес м², кг	Откл. по толщине, мм
Лист нержавеющий 1000х2000х20	1D	314	157	±0,3
Лист нержавеющий 1250х2500х20	1D	491	157	±0,3
Лист нержавеющий 1500х3000х20	1D	706	157	±0,3
Лист нержавеющий 1500х6000х20	1D	1412	157	±0,3

Лист 20 мм AISI 904L (06ХН28МДТ)

Размер, мм	Пов-сть	Вес листа, кг	Вес м², кг	Откл. по толщине, мм
Лист нержавеющий 1500х6000х20	1D	1412	157	±0,3
Лист нержавеющий 2000х6000х20	1D	1884	157	±0,3

Значения веса 1-го квадратного метра листа и одного листа расчитаны от номинальных размеров, без учета допусков, предусмотренных ГОСТ и другими стандартами по толщине, длине и ширине каждого листа. Плотность нержавеющей стали, в зависимости от марки составляет 7,70 — 7,90 г/см³, для рассчетов плотность стали принята равной 7,85 г/см³.

Горячекатаный нержавеющий лист

Горячекатаный матовый нержавеющий лист является одним из основных продуктов металлургического производства и производится методом горячей прокатки из стальной заготовки (сляба) на листопрокатных станах. Ввиду высокой жаропрочности нержавеющей стали, производство листов сопряжено с повышенными температурами, по сравнению с рядовым стальным прокатом из черной углеродистой или низколегированной стали. А это влечет и более высокие энергозатраты и усиленный износ оборудования. Поэтому себестоимость производства нержавеющего листа зависит не только от высокой цены на необходимые компоненты — хром и никель, но в значительной степени от более сложных условий его производства.

Горячекатаный лист поставляется только матовый — без дополнительной обработки поверхности и используется в качестве заготовки для производства различных деталей машин и механизмов, промышленного и бытового инструмента, прочих деталей и конструкций в машиностроении, приборостроении, нефтяной, химической и атомной промышленности.

Горячекатаный лист толщиной 20 миллиметров поставляется из следующих марок стали:

Без содержания никеля – нет
С содержанием никеля – AISI 304 (08Х18Н10), AISI 321 (12Х18Н10Т), AISI 316Ti (10Х17Н13М2Т), AISI 904L (06ХН28МДТ)

Доступны следующие раскрои листов:

1000х2000, 1250х2500, 1500х3000, 1500х6000, 2000х6000 (размеры указаны в миллиметрах)

Наша компания поставляет холоднокатаный и горячекатаный матовый нержавеющий лист толщиной 20 мм оптом и в розницу. Отгрузки производятся от 1-го листа. Осуществляем доставку и резку листов по Вашим размерам, изготавливаем заготовки и детали из нержавеющей стали.

Лист гк 20 мм | Прокат листовой горячекатаный

Сделать заказ | Задать вопрос | Карта сайта

Мы работаем:

Пн — пт 8:30-18:00

Сб — вс 10:00-15:00

Доставляем:
7 дней в неделю

24 часа в сутки

Прокат листовой горячекатаный толщиной 20 мм производится в форме листов, в соответствии с ГОСТ 19903-74, из низкоуглеродистых, углеродистых, качественных, низколегированных и легированных марок стали.

Размер	Марка стали	ГОСТ	Параметры	Вес кг/м²
Лист гк 20х1500х6000	3сп/пс	14637-89	Б-ПН-НО	157
Лист гк 20х1500х6000	09Г2С	19281-89	Б-ПН-НО	157
Лист гк 20х1500х6000	10ХСНД	19281-89	Б-ПН-НО	157
Лист гк 20х1500х6000	20	1577-93	Б-ПН-НО	157
Лист гк 20х1500х6000	35	1577-93	Б-ПН-НО	157
Лист гк 20х1500х6000	45	1577-93	Б-ПН-НО	157
Лист гк 20х1500х6000	65Г	1577-93	Б-ПН-НО	157
Лист гк 20х1500х6000	40Х	1577-93	Б-ПН-НО	157
Лист гк 20х1500х6000	30ХГСА	11269-76	Б-ПН-НО	157
Лист гк 20х1500х6000	12ХМ	5520-79	Б-ПН-НО	157
Лист гк 20х1500х6000	12Х1МФ	5520-79	Б-ПН-НО	157

Значения веса одного листа в таблице приведены справочно и посчитаны от номинальных размеров. Линейная плостоность стали принята 7,85 г/см³. В зависимости от содержания и массовой доли элементов, входящих в состав стали, линейная плотность может меняться, в пределах 10%. Кроме того, сумма предельных отклонений, предусмотренных ГОСТ 19903-74, могут повлиять на конечный вес листа, изменив его на 3-12,5%.

Купить лист горячекатаный толщиной 20 миллиметра возможно в нашей компании в любых количествах от 1-го листа до вагонных поставок. Мы имеем возможность рубки или резки горячекатаных листов по Вашим размерам, влючая производство заготовок различной формы и точности.

Наша компания предлагает поставки со склада и транзитные поставки горячекатаного листового проката, произведенного по ГОСТ 16523-97, ГОСТ 14637-89, ГОСТ 19281-89, ГОСТ 1577-93, ГОСТ 5520-79 ведущими Российскими производителями. Возможен заказ раскроя листа, отличного от указанного в таблице, а так же выполнение дополнительных требований по точности проката, качеству отделки и других, предусмотренных ГОСТ.

Мы принимаем заказы на листы из всех доступных в настоящий момент углеродистых, качественных, низколегированных и легированных марок стали, в том числе наиболее востребованных Ст3, 08пс, 10, 20, 35, 45, 65Г, 40Х, 30ХГСА, 20К, 12ХМ, 12Х1МФ, 09Г2С, 10ХСНД.

Срок исполнения заказа от 5 до 45 дней, в зависимости от наличия заготовки, графика производства и удаленности производителя.

Цены

Цена на стальной горячекатаный лист толщиной 20 мм зависит от требуемой марки стали, других качественных характеристик, объема Вашего заказа и других его параметров.

Просим Вас уточнять текущие цены и наличие интересующей продукции по

телефону + 7(495) 669-29-10 или направляйте Ваш заказ.


Круг		Шестигранник		Труба бесшовная		Полоса

Металлопрокат, стальные трубы.

Продажа со склада, транзитные поставки.

Металлообработка, изоляция, цинкование.

Доставка по Москве и Московской области.

Сорт	Лист	Труба	Услуги

Арматура	Холоднокатаный	Водопроводная	Резка
Балка	Горячекатаный	Электросварная	Обработка
Круг	Рифленый	Бесшовная	Оцинкование
Полоса	Просечно-вытяжной	Профильная	Изоляция
Уголок	Оцинкованный	Тонкостенная	Доставка
Швеллер	Профнастил	Оцинкованная

ЛИСТ МЯГКОЙ СТАЛИ / ПЛИТЫ

Перейти к содержимому

ЛИСТ МЯГКОЙ СТАЛИ / ПЛИТЫ

МЯГКАЯ СТАЛЬ ЛИСТ / ПЛИТЫ

Bhagwati Steelmet Pvt. Ltd. является ведущим поставщиком и поставщиком листовой стали. Мы являемся ЗАКАЗЧИКОМ МОВ и ДИЛЕРОМ STEEL AUTHORITY INDIA LTD. Плита MS, которую мы предлагаем, бывает различных размеров и сортов. Плиты М.С применяются для промышленного, в том числе автомобильного, строительного, конструкционного, машиностроительного и общестроительного назначения.

MS ПЛАСТИНА И ВЕС :-

ПЛАСТИНА MS
Продукт	Размер			Вес
Продукт	Толщина	Ширина	Длина	Кг/м
М.С. Лист	1,6 мм	1250 мм	2500 мм	40 кг
М.С. Лист	2мм	1250мм	2500 мм	50 кг
М.С. Лист	2,2 мм	1250 мм	2500 мм	55 кг
М. С. Лист	2,3 мм	1250 мм	2500 мм	58 кг
М.С. Лист	2,5 мм	1250 мм	2500 мм	63 кг
Лист MS	2,8 мм	1250 мм	2500 мм	70 кг
М.С. Лист	2,9 мм	1205 мм	2500 мм	73 кг
М.С. Лист	3 мм	1250 мм	2500 мм	75 кг
М.С. Лист	3,15 мм	1250 мм	2500 мм	79 кг
М.С. Пластина	12 мм	1250 мм	6300 мм	756 кг
М.С. Тарелка	12 мм	1500 мм	6300 мм	907 кг
М.С. Пластина	16 мм	1500 мм	6300 мм	1210 кг
М.С. Пластина	16 мм	2000 мм	6300 мм	1612 кг
М. С. Пластина	18 мм	2000 мм	6300 мм	1815 кг
М.С. Пластина	20 мм	1500 мм	6300 мм	1512 кг
М.С. Пластина	20 мм	2000 мм	6300 мм	2016 кг
М.С. Пластина	22 мм	2000 мм	6300 мм	2217 кг
М.С. Пластина	25 мм	1500 мм	6300 мм	1890 кг
М.С. Пластина	25 мм	2000 мм	6300 мм	2520 кг
М.С. Пластина	32 мм	1500 мм	6300 мм	2419 кг
М.С. Пластина	32 мм	2000 мм	6300 мм	3225 кг
М.С. Пластина	40 мм	1500 мм	6300 мм	3025 кг
М.С. Пластина	40 мм	2000 мм	6300 мм	4032 кг
М.С. Тарелка	50 мм	1500 мм	6300 мм	3780 кг
М.С. Пластина	50 мм	2000 мм	6300 мм	5040 кг

Приведенные выше данные являются ориентировочными. Фактический вес может отличаться.

ПРИМЕЧАНИЕ. Листы и плиты из мягкой стали других размеров могут поставляться по требованию заказчика.

Перфорированный лист Таблица стандартных размеров в мм PDF Online

Содержание страницы

Перфорированный лист используется для производства компонентов машин, фильтрующих деталей, сельского хозяйства, продуктов питания, декоративных элементов и многого другого. Выбор размеров отверстий, таких как длинные отверстия (отверстие 10 мм x 20 мм в форме капсулы), круглые отверстия, продолговатые отверстия (0,3 мм-75 мм), прямоугольные отверстия, квадратные отверстия (6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм), звездообразные отверстия и многое другое. Sagar Steel Corporation является одним из ведущих производителей перфорированных листов в Индии, а перфорированные листы из мягкой стали разрабатываются и разрабатываются в соответствии с международными и национальными стандартами качества. Мы ISO 9Сертифицированная компания 001:2008, существующая на рынке металлов с 2003 года. Мы предлагаем самые выгодные цены на нашу продукцию для всех наших клиентов, имея на складе стандартные размеры, материалы и типы, доступные по всему миру для немедленной доставки.

Таблица размеров и веса перфорированного листа MS, Таблица веса стандартного размера перфорированного листа в формате PDF, Стандартный размер перфорированного листа в Индии PDF

Круглое отверстие (правое)

(2,5 м x 1,25 м)

Квадратное отверстие (C)

Узор

Размер отверстия

Шаг

% Открытая площадка

Размер листа

Толщина

М030А

R3,00 мм

T5,00 мм

2,5 м x 1,25 м

1,00 мм

М031А

R3,00 мм

T5,00 мм

2,5 м x 1,25 м

1,50 мм

М051А

R5,00 мм

T8,00 мм

2,5 м x 1,25 м

1,50 мм

М052А

R5,00 мм

T8,00 мм

2,5 м x 1,25 м

3,00 мм

М081А

R8,00 мм

Т12,00мм

2,5 м x 1,25 м

1,50 мм

М101А

R10,00 мм

Т15.

00мм

2,5 м x 1,25 м

1,50 мм

М115А

R12,00 мм

Т16,00мм

2,5 м x 1,25 м

1,50 мм

М202А

R20,00 мм

Т28,00мм

2,5 м x 1,25 м

2,00 мм

Перфорированная мягкая сталь				Круглое отверстие (правое)
Перфорированная мягкая сталь				Квадратное отверстие (C)
Узор	Размер отверстия	Шаг	% Открытая площадка	Размер листа	Толщина
М011	R1,00 мм	T2,00 мм	23	2 м х 1 м	1,00 мм
М015	R1,50 мм	T3,00 мм	23	2 м х 1 м	1,00 мм
М016	R1,50 мм	T3,00 мм	23	2 м х 1 м	1,50 мм
М020	R2,00 мм	T3,00 мм	40	2 м х 1 м	1,00 мм
М022	R2,00 мм	T3,50 мм	30	2 м х 1 м	1,50 мм
М024	R2,50 мм	T4,00 мм	35	2 м х 1 м	1,00 мм
М025	R2,50 мм	T4,00 мм	35	2 м х 1 м	1,50 мм
М030	R3,00 мм	T5,00 мм	33	2 м х 1 м	1,00 мм
М031	R3,00 мм	T5,00 мм	33	2 м х 1 м	1,50 мм
М032	R3,00 мм	T5,00 мм	33	2 м х 1 м	2,00 мм
М033	R3,00 мм	T5,00 мм	33	2 м х 1 м	3,00 мм
М034	R3,00 мм	T4,00 мм	50	2 м х 1 м	2,00 мм
М035	С3,00 мм	U5,00 мм	36	2 м х 1 м	1,00 мм
М041	R4,00 мм	T6,00 мм	40	2 м х 1 м	1,50 мм
М043	R4,00 мм	T6,00 мм	40	2 м х 1 м	3,00 мм
М045	R4,50 мм	U15,00 мм	7	2 м х 1 м	1,50 мм
М050	R5,00 мм	T8,00 мм	35	2 м х 1 м	1,00 мм
М051	R5,00 мм	T8,00 мм	35	2 м х 1 м	1,50 мм
М052	R5,00 мм	T8,00 мм	35	2 м х 1 м	3,00 мм
М056	С5,00 мм	U8,00 мм	39	2 м х 1 м	1,00 мм
М060	R6,00 мм	Т9,00 мм	40	2 м х 1 м	1,00 мм
М061	R6,00 мм	Т9,00 мм	40	2 м х 1 м	1,50 мм
М063	R6,00 мм	Т9,00 мм	40	2 м х 1 м	3,00 мм
М065Р	R6,00 мм	Т10,00 мм	33	2 м х 1 м	6,00 мм
М080	R8,00 мм	Т11,00 мм	48	2 м х 1 м	1,00 мм
М081	R8,00 мм	Т12,00мм	40	2 м х 1 м	1,50 мм
М082	R8,00 мм	Т11,00 мм	48	2 м х 1 м	2,00 мм
М100	R10,00 мм	Т15. 00мм	40	2 м х 1 м	1,00 мм
М101	R10,00 мм	Т15.00мм	40	2 м х 1 м	1,50 мм
М103	R10,00 мм	Т15.00мм	40	2 м х 1 м	3,00 мм
М104	R10,00 мм	Т15.00мм	40	2 м х 1 м	5,00 мм
М105	С10,00 мм	U14,00 мм	51	2 м х 1 м	1,50 мм
М112	R12,00 мм	Т16,00мм	51	2 м х 1 м	3,00 мм
М140	С15,00 мм	U20,00 мм	54	2 м х 1 м	2,00 мм
М150	R15,00 мм	Т21,00мм	46	2 м х 1 м	2,00 мм
М203	R20,00 мм	Т28,00мм	46	2 м х 1 м	3,00 мм

Спецификация перфорированного листа

Спецификации перфорированного листа приведены ниже. Если какие-либо характеристики здесь не указаны, свяжитесь с нами +91 22 2386 1500, +91 98201 37788, [email protected]

Диафрагмы: 0,3 мм и мельче.

Отделка: Поставляется в виде рулонов или кругов, а также в виде готовых фильтров.

Конструкция: Ткань полотняного или саржевого переплетения.

Материалы: Инконель, монель, титан, нержавеющая сталь, фосфористая бронза, латунь, медь, никель.

Перфорированный лист, связанный с листами,

MS Перфорированный лист
GI Перфорированный лист
Перфорированный лист из нержавеющей стали

Применение перфорированного листа

9118

Использование Использование Использование Использование Использование Использование Использование Использование Использование Использование Использование Использование Использование Использование Использование Использование Использование Использование Использование Использование Использование Использование Использование Использование Использование Использование Использование Использование Использование Использование Использование Использование.

Насос для воды станция: Автоматические насосные станции у официального дилера DAB

Станции для воды в категории «Промышленное оборудование и станки»

4.8 м3/ч 7 Bar 1500 Вт LIDER JSW 150 24л насосная станция центробежная для воды, полива, дома

На складе в г. Тернополь

Доставка по Украине

6 112 грн

Купить

N A S O S O N L I N E

Pedrollo SAR 100 BCm 10/50 канализационная насосная станция для сильно загрязненной воды

Доставка по Украине

34 227 грн

Купить

KLIMAT-COMFORT

Насосная станция для воды глубинный насос для скважины погружной в колодец шнековый 4 QGD 0.37 кВт

На складе

Доставка по Украине

4 100 грн

Купить

Topove

Насосная станция гидрофор Wetron для воды 0.37кВт

На складе

Доставка по Украине

от 2 993 грн

Купить

Строй Дом Сам

Насосная станция гидрофор Leo для воды 0.125кВт Hmax30м Qmax30л/мин (вихревой насос) 1л (776111)

На складе в г. Одесса

Доставка по Украине

от 4 305 грн

Купить

Строй Дом Сам

3.6 м3/ч 5 Bar 1100 Вт Weiss Aqua Jet 100L 24л насосная станция центробежная для воды, полива, дома

Доставка из г. Харьков

4 550 грн

Купить

N A S O S O N L I N E

Станция очистки воды (для школ и садиков) производительностью 250л/час

На складе в г. Киев

Доставка по Украине

от 250 000 грн

Купить

ООО «АКВА ФОРСАЙТ»

Pedrollo JSWm 2CX/24CL Автоматическая станция для воды Италия

На складе

Доставка по Украине

9 877 грн

8 198 грн

Купить

Мир воды

Детский игровой паркинг Пожарная станция с помпой для воды и 2 металлическими машинками

На складе

Доставка по Украине

1 020 грн

950 грн

Купить

Levenya Toys Store

Самовсасывающий бытовой водяной насос для дома для насосной станции для подачи воды в дом Rosa JET 100S 1. 1кВт

Доставка по Украине

2 619 грн

2 538 грн

Купить

ТЕХНОЭЛИТ: Богатый ДОМ полезных товаров

Реле протока воды Euroaqua 3/4″ для насосов, станций, котлов.

На складе в г. Днепр

Доставка по Украине

311 грн

Купить

Хочешь выгодно — покупай на СКЛАДЕ!

Гидрофор насосная станция Alba JET110/24л (Польша, медь) для воды дома дачи полива

На складе

Доставка по Украине

5 920 грн

Купить

Интернет-магазин со склада в Одессе — УкрГосСклад

Насосная станция для воды AQUATICA (750 Вт, напор 48 м, 55 л/мин, самовсасывающий насос, бак 24л)

На складе

Доставка по Украине

7 237 грн

Купить

«НАСОС ТОРГ» Насосное оборудование, инструменты, освещение

Насосная станция, глубинный погружной шнековый насос для скважины, в колодец 0.37 кВт с комплектом

На складе

Доставка по Украине

3 950 грн

3 949 грн

Купить

Topove

Промышленные насосные станции для воды (бустерная) CB2-2CP 40/180C + HYDRO CONTROL-LT F 1 инвертор

Доставка по Украине

194 749 грн

Купить

Мир воды

Смотрите также

Бак для насосной станции на 24 л Kenle гидроаккумулятор воды для систем водоснабжения и отопления

На складе в г. Киев

Доставка по Украине

850 грн

Купить

Topove

Насосная станция для частного дома AL-KO HW 1300 Inox/Насосная станция для подачи воды АЛ-КО HW 1300

Доставка по Украине

8 999 грн

Купить

Садсервис

Фильтры для воды. Автоматическая станция комплексной очистки. Кабинет.

Доставка по Украине

41 000 грн

Купить

Компания ЭКОТЕХ-Инжиниринг

Канализационная станция WClift 600/2F HOT Sprut для горячей воды Гарантия 18 мес.

Доставка по Украине

10 088.90 грн

Купить

VAKO — САНТЕХНИКА ОТОПЛЕНИЕ ВОДОПРОВОД

Pedrollo SAR 100 RXm2 канализационная насосная станция для чистой воды

Доставка по Украине

27 045 грн

Купить

KLIMAT-COMFORT

Pedrollo SAR 100 Dm 30 канализационная насосная станция для чистой воды

Доставка по Украине

33 207 грн

Купить

KLIMAT-COMFORT

Pedrollo SAR 100 Dm 20 канализационная насосная станция для чистой воды

Доставка по Украине

32 145 грн

Купить

KLIMAT-COMFORT

Pedrollo SAR 100 TOP2 канализационная насосная станция для чистой воды

Доставка по Украине

24 705 грн

Купить

KLIMAT-COMFORT

Заправочная станция для дизельного топлива солярки бензина 12В ДК

На складе

Доставка по Украине

по 4 244 грн

от 2 продавцов

4 244 грн

Купить

AvtoFormat

Заправочная станция для дизельного топлива солярки бензина 24В ДК

На складе

Доставка по Украине

по 4 244 грн

от 2 продавцов

4 244 грн

Купить

AvtoFormat

Манометр для насосных станций на воду для воды 0-7 bar

Доставка по Украине

195 грн

175 грн

Купить

ТЕХНОЭЛИТ: Богатый ДОМ полезных товаров

Перекачивающие станции для сбора воды ZENIT

Доставка по Украине

Цену уточняйте

ТОВ «Демос» насос помпа воздуходувка повітродувка муфта редуктор датчик амортизатор газовая пружина

Самовсасывающий бытовой водяной насос для дома для насосной станции для подачи воды GRANDFAR JSWm110 1. 1кВт

Доставка по Украине

5 046 грн

4 350 грн

Купить

ТЕХНОЭЛИТ: Богатый ДОМ полезных товаров

Самовсасывающий бытовой водяной насос для дома для насосной станции для подачи воды в дом H.WORLD JET-100B

Доставка по Украине

2 477 грн

2 436 грн

Купить

ТЕХНОЭЛИТ: Богатый ДОМ полезных товаров

Насосная станция для водоснабжения многоквартирного дома

Инженерные коммуникации – неотъемлемая техническая составляющая любого здания, независимо от его назначения.

Оказывая прямое влияние на условия проживания и уровень комфортабельности жильцов в многоквартирных домах, инженерно-технические системы классифицируются на узлы разной степени необходимости, наиболее важным из которых является водоснабжение.

Именно на техническое состояние и возможности сетей инженерно-технического обеспечения в первую очередь обращают внимание и специалисты в области продажи жилой недвижимости, и покупатели квартир в многоэтажных домах, особенно на рынке вторичного жилья.

Из чего состоит водопроводная сеть многоэтажки?

Система водоснабжения многоквартирного дома – один из наиболее сложных инженерных объектов, представляющих собой объемный разветвленный комплекс взаимосвязанных между собой элементов, узлов и механизмов, служащих для подачи воды потребителям. Делится на внешние (наружные) и внутренние сети водоснабжения.

Наружные сети – все элементы водопроводной системы, проложенные за пределами здания. Внешние системы водообепечения состоят из водозаборных узлов, смотровых колодцев, систем водоподготовки, очистных устройств, насосной станции и, непосредственно, трубопровода. Наружные сети обслуживаются ресурсоснабжающими организациями в сфере ЖКХ – водоканалом и теплоснабжающей компанией.

Внутренние сети находятся внутри сооружения и обеспечивают подачу воды от наружного водопровода до потребителей в квартирах. Внутридомовая система водоснабжения разграничивается определенными зонами ответственности между управляющей компанией и собственником жилой недвижимости. В структуру участка внутренней водопроводной сети входит комплекс насосного оборудования, внутридомовая и поквартирная разводка труб, магистрали, стояки, фильтрационные системы, а также арматура различного типа: водоразборная, запорная и регулирующая.

Оптимальным вариантом для жильцов многоквартирного дома является подача воды от центрального водопровода – централизованное водоснабжение может обеспечить неограниченными объемами водных ресурсов большое количество потребителей.

Особенности водоснабжения высотных зданий

Отличительная особенность многоквартирного дома – большое количество потребителей. Каждая квартира представляет собой отдельный объект, в котором может быть размещено несколько независимых друг от друга точек водозабора. Система должна функционировать таким образом, чтобы обеспечивать необходимым количеством воды каждую точку. Именно поэтому налаживание водоснабжения многоэтажного дома – не простая техническая задача.

Кроме трубопроводной сети, представляющей собой комплекс со сложными внутридомовыми и внутриквартирными разводками, водопроводная система высотного здания в обязательном порядке включает в себя насосное оборудование, обеспечивающее гидравлическую устойчивость системы водоснабжения.

Слабый напор на верхних этажах высотного строения – довольно частое явление, причин у которого может быть несколько, а решение одно – установка повысительной насосной станции, стабильно поддерживающей оптимальное давление в системе.

При выборе насосного оборудования для многоэтажки необходимо учитывать требуемую производительность – исходя из этих данных, подбираются насосы, оптимально подходящие для решения поставленных задач. Мощность станции должна соответствовать пиковым показателям потребления воды на рабочих точках. Гидравлические расчеты осуществляются инженерами и проектировщиками и позволяют:

Уточнить все необходимые параметры системы водоснабжения;

Выполнить подбор необходимого оборудования, правильного диаметра труб и допустимых показателей их эксплуатации;

Рассчитать предполагаемый расход воды.

Регламентирующими документами и правилами СНиП предусмотрено максимально допустимое давление водяного столба в системе водоснабжения многоквартирного дома – не более шести атмосфер в месте ответвления квартирной разводки от главного стояка. Расчет водоснабжения многоквартирного дома выполняется в строгой последовательности действий, технические решения подробно отражены в рабочем проекте.

Структура и схема работы повышающей насосной станции

Насосная станция для обеспечения стабильного давления в водопроводе – совершенно необходимый элемент системы водоснабжения жилого многоквартирного дома, жилого района или крупного производственного объекта, без которого циркуляция и поддержание давления было бы невозможно.

Зачастую местом монтажа оборудования выбирается участок трубопровода, расположенный между устройством забора жидкости и конечными потребителями. В большинстве случаев насосные установки управляются автоматическим способом с помощью дистанционных пультов.

В структуру современных повышающих насосных станций входит от двух до шести силовых модулей, каждый из которых закреплен на единой раме, но функционируют в единой связке. Схема работы оборудования в автоматическом режиме выглядит следующим образом:

Первый насос начинает функционировать на минимальных показателях мощности сразу при старте водопотребления, если расход увеличивается, мощность насоса автоматически возрастает, при этом давление в водоснабжающей системе остается неизменным.

При дальнейшем увеличении водопотребления начинают последовательно активироваться остальные насосы, входящие в станцию.

Насосные станции могут эксплуатироваться как в системе холодного, так и горячего водоснабжения. Оборудование классифицируется на одноступенчатые и многоступенчатые агрегаты, которые считаются более производительными и используются для организации системы водоснабжения крупных или высотных объектов.

Где купить качественный насос?

Компания «JETEX» – ведущий российский производитель высокоэффективного насосного оборудования отличного качества. Предприятие предлагает широкий ассортимент насосов, предназначенных для совершенно разнообразных нужд: от агрегатов, предназначенных для установки в частном секторе, до крупнейших смонтированных гидравлических установок, обеспечивающих функционирование крупнейших организаций промышленных сфер.

Насосные станции для водоснабжения многоквартирного дома представлены в многообразии вариантов оборудования, различного по своей мощности, производительности и другим параметрам. Вся предлагаемая продукция имеет сертификаты, подтверждающие соответствие международным и российским стандартам качества и безопасности (ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ Р МЭК, ТУ, Технического регламента).

Насосы JETEX отличаются надежностью, эффективностью и по сравнению с импортными аналогами имеют доступную для российских потребителей стоимость. В электронном каталоге на сайте компании «JETEX» можно ознакомиться с моделями предлагаемого производителем оборудования и оформить заказ в режиме онлайн.

Специалисты компании «JETEX» всегда готовы посодействовать и помочь в подборе оборудования, оптимально соответствующего поставленным задачам – свяжитесь с менеджером любым удобным для вас способом.

насосных станций | SSWM — Найдите инструменты для устойчивой санитарии и управления водными ресурсами!

14 мая 2019 г.

Автор/составитель:

Beat Stauffer (seecon international gmbh)

Dorothee Spuhler (seecon international gmbh)

Краткое изложение

Насосные станции в системе водоснабжения необходимы там, где вода перекачивается непосредственно в систему (например, из озере) или там, где давление должно быть увеличено из-за недостаточной разницы уровней воды в системах самотечного распределения. Существует два основных типа насосов: вертикальные турбинные насосы и центробежные насосы. Капитальные затраты высоки, но самая дорогая часть — это энергоснабжение насосов (в основном электрическое). Поэтому очень важно, чтобы насосы имели высокую степень эффективности и правильно обслуживались. Чтобы гарантировать безопасное качество воды, необходимо избегать перекрестного соединения систем питьевой воды и удаления отходов.

Преимущества

Позволяет транспортировать воду по водопроводу

Повышает давление воды там, где это необходимо

Недостатки

Высокие капитальные и энергетические затраты

Требует экспертных знаний и технической поддержки

In 3
6
6
Выход
Пресная вода, питьевая вода, энергия
Пресная вода, питьевая вода
Введение
Информационный бюллетень Корпус блока
Насосы — это устройства, используемые для перекачки воды из точки А в точку Б с давлением для преодоления сопротивления на ее пути. Важно понимать различные типы насосов, их применение, конструктивные различия и процедуры, используемые для их эксплуатации и технического обслуживания (ВСЕМИРНЫЙ БАНК, 2012 г. ). Насосные станции используются для надежной и эффективной транспортировки и распределения пресной воды, чтобы гарантировать доступность для людей, промышленности и сельского хозяйства (ABB 2012) (см. также использование воды).
Основные принципы проектирования
Информационный бюллетень Корпус блока
По материалам GUYER (2012)
Главные насосные станции, подающие воду в распределительную систему, расположены рядом с водоочистными сооружениями или хранилищем питьевой воды и перекачивают непосредственно в систему трубопроводов. Насосы, которые перекачивают непосредственно в линии электропередачи и распределительные системы, иногда называют насосами с высоким подъемом.
Бустерные насосы — это дополнительные насосы, используемые для локального или временного повышения давления. Бустерные насосные станции обычно располагаются удаленно от основной насосной станции, например, в холмистой местности, где требуются зоны высокого давления, или для обработки пиковых потоков в распределительной системе, которая в противном случае может справиться с нормальными требованиями к потоку.
Если к существующей установке добавляется насосная станция, перед проектированием добавления необходимо ознакомиться с предыдущим планированием и проектом, основанным на общем гидравлическом анализе системы (см. также проект сети и размеры).
Основной целью проекта Мелен (Стамбул, Турция) является обеспечение питьевой водой 15-миллионного города Стамбула до 2040 года. Речная вода из Мелена у Черного моря перекачивается на 200 км по трубопроводу. и две насосные станции производительностью макс. 720 000 м3/сутки на водоочистные сооружения в Джумхуриете. Затем очищенная вода перекачивается через подводный туннель под проливом Босфор в Стамбул. Источник: АББ (2012 г.)

The sizing of each component in the distribution system will depend upon the effective combination of the major system elements:
Supply source
Storage (e.g. in reservoirs)
Distribution piping
Pumping

Расположение насосной станции и водозаборного сооружения (см. также забор воды из озер и рек), а также предполагаемый напор и производительность являются основными факторами при выборе насосов. Функция насосной станции в общей работе распределительной системы также может влиять на определение пропускной способности.

Типы насосов
По материалам GUYER (2012)
Обычно для перекачки питьевой воды используются два типа насосов.
Насос турбинный вертикальный (линейный и погружной)
Насос центробежный горизонтальный или вертикальный с разъемным корпусом, предназначенный для обслуживания гидротехнических сооружений.

Более подробную информацию о насосах можно найти в: ВСЕМИРНЫЙ БАНК (2012 г.) (см. главу 14).

Производительность насоса
Адаптировано из THE WORLD BANK (2012)
Если насос используется непосредственно для подачи воды без резервуара, производительность должна быть равна потребности в часы пик.
Если в системе водораспределения имеется резервуар, производительность насоса должна соответствовать максимальной суточной потребности.

Выбор насоса
По материалам THE WORLD BANK (2012)
Если уровень перекачиваемой воды менее 6 метров, используйте центробежный насос (максимальная высота всасывания = 6 метров).
Если уровень откачиваемой воды от 6 до 20 метров, используйте струйные насосы или погружные насосы.
Если PWL превышает 20 метров, используйте погружной или турбинный насос с вертикальным валом.

Источник питания для насосов
Адаптировано из THE WORLD BANK (2012)
Электрические, бензиновые или дизельные двигатели обычно используются в качестве источников питания для насосов. Однако электродвигатель является наиболее предпочтительным источником энергии из-за его надежности, относительно низкой стоимости электроэнергии и экологических соображений, таких как чистота, относительно низкий уровень шума и низкий уровень выбросов загрязняющих веществ. Электрический насос также может работать от солнечной энергии. Тепловые датчики, устанавливаемые в обмотки при изготовлении, должны защищать электродвигатели. Эти датчики отключают двигатель в случае низкого напряжения или изменения фазы до того, как может быть нанесен ущерб.
Соображения стоимости
Информационный бюллетень Корпус блока
Насосная станция имеет смысл только при наличии правильно спланированной распределительной сети. Это требует большого количества строительных материалов, электричества, технического обслуживания и, конечно же, профессионального проектирования. Кроме того, стоимость строительства и монтажа высока. Следовательно, вся система является довольно дорогой и устойчивой только в том случае, если можно обеспечить эксплуатацию и техническое обслуживание (см. также эксплуатация и техническое обслуживание или обеспечение устойчивости).
Стоимость энергии является одним из крупнейших компонентов затрат в системе водоснабжения. Поскольку для перекачивания, транспортировки и подачи воды требуется большое количество электроэнергии, рентабельность некоторых предприятий, таких как ирригационные районы или рыбоводческие фермы, которые используют воду в качестве производственного ресурса, в значительной степени зависит от затрат на энергию (PULIDO-CALVO & GUTIERREZ). -ESTRADA 2011). Поэтому очень важно, чтобы степень эффективности насосов была очень высокой. В Швейцарии, например, высокоразвитая система водоснабжения требует 1/5 потребляемой населением электроэнергии (SCHNEEMANN 2011).
Аспекты здоровья
Информационный бюллетень Корпус блока
Следует избегать перекрестного соединения системы распределения питьевой воды и удаления отходов. Этот риск обычно выше в общественных, промышленных и коммерческих помещениях, где необходимо управлять двойными системами водоснабжения, циркуляционными насосами, токсичными отходами и другими факторами. Также существуют риски в многоэтажных зданиях, где используются бустерные насосы для повышения давления в сети, и в специальных системах, используемых в больницах, стоматологических и ветеринарных кабинетах. Однако даже стандартные односемейные жилые дома представляют опасность для здоровья как жильцов, так и соседей, если установлена неисправная сантехника или если сантехника не обслуживается (ВОЗ, 2006 г. ). Дополнительную информацию см. в разделе Предотвращение повторного загрязнения.
Эксплуатация и обслуживание
Информационный бюллетень Корпус блока
Управление насосом может быть ручным или автоматическим. Для небольших систем ручное управление может работать очень хорошо. Операторы могут запустить насос утром и, имея некоторый опыт эксплуатации, смогут оценить время, необходимое для удовлетворения утреннего пикового спроса и заполнения резервуара. Когда бак наполняется, насос отключается. Насос снова запускается, когда уровень воды в баке снижается до минимального уровня воды. При автоматическом управлении запуск и отключение насоса запускается либо поплавком, либо давлением, при этом оператору не требуется принимать или оценивать графики циклов откачки (ВСЕМИРНЫЙ БАНК, 2012 г.). Насосы нуждаются в механическом обслуживании (например, смазке) по требованию производителя.
Принцип действия
Главные насосные станции перекачивают воду непосредственно в распределительную систему. Бустерные насосы помогают повысить давление в системе, т.е. перекачка воды с земли на крышу.
Мощность/достаточность
Необходимо для трубопроводных распределительных систем.
Производительность
Высокая, если насосы эффективны.
Затраты
Высокие (особенно питание).
Совместимость с самопомощью
Требуется экспертный надзор за проектированием и строительством.
O&M
Ручное (для небольших распределительных систем) или автоматическое управление насосом.
Надежность
Если в хорошем состоянии и построен, высокий.
Основная прочность
Обеспечивает постоянное давление в трубопроводной распределительной системе даже при пиковом расходе.
Основная слабость
Высокие капитальные и электрические затраты.
Применимость
Насосные станции необходимы там, где необходимо перекачивать большие объемы воды по трубопроводной системе распределения. Бустерные насосы необходимы там, где необходимо увеличить давление воды в распределительной системе (например, перекачка из наземного или подвального самотечного резервуара в гравитационный резервуар на крыше) (ВОЗ, 2006 г.).
Ссылки на библиотеку
Продукты и решения для насосных станций. Повышение производительности, эффективности и надежности предприятия
Краткий документ о продуктах и решениях АББ для насосных станций и некоторых крупномасштабных примерах.
АББ
(2012):
Продукты и решения для насосных станций. Повышение производительности, эффективности и надежности предприятия.
Швейцария:
АББ Швейцария
URL-адрес
[Дата обращения: 04. 08.2012]
Знакомство с насосными станциями для систем водоснабжения
В этом документе представлены рекомендации и критерии проектирования насосных станций высокого подъема и повышения давления в системах распределения питьевой воды.
ГАЙЕР
(2012):
Введение в насосные станции для систем водоснабжения.
Стоуни-Пойнт (Нью-Йорк):
Непрерывное образование и развитие (CED), Inc.
URL-адрес
[Дата обращения: 07.05.2012]
Выбор и эксплуатация насосных станций систем водоснабжения
Стоимость энергии является одной из важнейших составляющих затрат в системах водоснабжения. Поскольку для перекачки, транспортировки и подачи воды требуется большое количество электроэнергии, прибыльность некоторых предприятий, таких как ирригационные районы или рыбоводческие фермы, которые используют воду в качестве производственного ресурса, в значительной степени зависит от затрат на энергию. Для проектирования и управления системами водораспределения следует искать методологии, которые могут максимизировать экономию затрат на энергию, удовлетворяя при этом критериям производительности системы. Некоторыми из этих методов могут быть: (а) улучшение выбора и/или эксплуатации насосных станций; и (b) включить регулирующий резервуар между источником водоснабжения и системой доставки. В этой главе представлена одна модель, включающая обе альтернативы.
ПУЛИДО-КАЛЬВО, И.
; ГУТЬЕРРЕС-ЭСТРАДА, Х.К.
(2011):
Выбор и эксплуатация насосных станций систем водоснабжения.
В: Журнал экологических исследований:
Том 5
, 1-20.
URL-адрес
[Дата обращения: 07. 05.2012]
Руководство по проектированию сельского водоснабжения. Том I
Настоящее РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ является первым из трех связанных томов, подготовленных для использования потенциальными и фактическими владельцами, операторами, руководством, техническим персоналом, консультантами, государственными планировщиками и подрядчиками малых систем водоснабжения Уровня III и Уровня II на Филиппинах. .
ВСЕМИРНЫЙ БАНК
(2012):
Руководство по проектированию сельского водоснабжения. Том I.
Манила:
Офис Всемирного банка в Маниле
URL-адрес
[Проверено: 11.03.2019]
ПДФ
Effiziente Trinkwasserpumpenhelfen Strom und Geld Sparen
SCHNEEMANN, L.
(2011):
Effiziente Trinkwasserpumpenhelfen Strom und Geld Sparen.
Уртенен-Шенбюль:
Schweizerischer Gemeindeverband
URL-адрес
[Дата обращения: 07.05.2012]
Аспекты сантехники для здоровья
В этой публикации описываются процессы, связанные с проектированием, установкой и обслуживанием эффективных сантехнических систем. Он рекомендует ряд конструкций сантехнических систем и спецификаций по установке.
ВОЗ
(2006):
Аспекты здоровья сантехники.
Женева:
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
URL-адрес
[Дата обращения: 24.03.2011]
Дополнительная литература
Проектирование систем водоснабжения
В этом руководстве приведены рекомендации и критерии, которые инженеры-проектировщики должны использовать при подготовке планов и спецификаций для систем водоснабжения группы А, чтобы они соответствовали требованиям систем общественного водоснабжения группы А. Системы водоснабжения группы А обычно подают питьевую воду к 15 и более соединениям. В этом руководстве также разъясняются требования к представлению и рассмотрению инженерной документации.
Министерство здравоохранения
(2009 г.):
Проектирование системы водоснабжения.
Тамуотер:
Департамент здравоохранения штата Вашингтон (DOH)
URL-адрес
[Дата обращения: 09.10.2012]
Знакомство с насосными станциями для систем водоснабжения
В этом документе представлены рекомендации и критерии проектирования насосных станций высокого подъема и повышения давления в системах распределения питьевой воды.
ГАЙЕР
(2012):
Введение в насосные станции для систем водоснабжения.
Стоуни-Пойнт (Нью-Йорк):
Непрерывное образование и развитие (CED), Inc.
URL-адрес
[Дата обращения: 07.05.2012]
Выбор и эксплуатация насосных станций систем водоснабжения
Стоимость энергии является одним из наиболее важных компонентов затрат в системах водоснабжения. Поскольку для перекачки, транспортировки и подачи воды требуется большое количество электроэнергии, прибыльность некоторых предприятий, таких как ирригационные районы или рыбоводческие фермы, которые используют воду в качестве производственного ресурса, в значительной степени зависит от затрат на энергию. Для проектирования и управления системами водораспределения следует искать методологии, которые могут максимизировать экономию затрат на энергию, удовлетворяя при этом критериям производительности системы. Некоторыми из этих методов могут быть: (а) улучшение выбора и/или эксплуатации насосных станций; и (b) включить регулирующий резервуар между источником водоснабжения и системой доставки. В этой главе представлена одна модель, включающая обе альтернативы.
ПУЛИДО-КАЛЬВО, И.
; ГУТЬЕРРЕС-ЭСТРАДА, Х.К.
(2011):
Выбор и эксплуатация насосных станций систем водоснабжения.
В: Журнал экологических исследований:
Том 5
, 1-20.
URL-адрес
[Дата обращения: 07.05.2012]
Руководство по проектированию сельского водоснабжения. Том I
Настоящее РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ является первым из трех связанных томов, подготовленных для использования потенциальными и фактическими владельцами, операторами, руководством, техническим персоналом, консультантами, государственными планировщиками и подрядчиками малых систем водоснабжения Уровня III и Уровня II на Филиппинах. .
ВСЕМИРНЫЙ БАНК
(2012):
Руководство по проектированию сельского водоснабжения. Том I.
Манила:
Офис Всемирного банка в Маниле
URL-адрес
[Проверено: 11.03.2019]
ПДФ
Health Aspects of Plumbing
В этой публикации описываются процессы, связанные с проектированием, установкой и обслуживанием эффективных сантехнических систем. Он рекомендует ряд конструкций сантехнических систем и спецификаций по установке.
ВОЗ
(2006):
Аспекты здоровья сантехники.
Женева:
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
URL-адрес
[Дата обращения: 24. 03.2011]
Тематические исследования
Продукты и решения для насосных станций. Повышение производительности, эффективности и надежности предприятия
Краткий документ о продуктах и решениях АББ для насосных станций и некоторых крупномасштабных примерах.
АББ
(2012):
Продукты и решения для насосных станций. Повышение производительности, эффективности и надежности предприятия.
Швейцария:
АББ Швейцария
URL-адрес
[Дата обращения: 04.08.2012]
Материал для повышения осведомленности
Вода — наш самый важный ресурс
Безопасная, надежная и обильная вода была в центре успеха Виннипега на протяжении более 80 лет. Узнайте больше об истории водопроводной сети большого города.
ОТДЕЛ ВОДЫ И ОТХОДОВ
(2002):
Вода – наш самый важный ресурс.
Виннипег:
Департамент водоснабжения и водоотведения
URL-адрес
[Дата обращения: 07.05.2012]
Альтернативные версии
Насосная станция на Йорк-стрит и проект перехода через реку Коннектикут
Насосная станция на Йорк-стрит и проект перехода через реку Коннектикут будут обслуживать 70% населения региона за счет новой насосной станции и трех новых труб через реку Коннектикут. Это один из крупнейших проектов по очистке сточных вод, реализованных в регионе за последние десятилетия.
Инновационный проект призван решить сразу несколько задач:
Обновление инфраструктуры: Новая современная станция заменит устаревшую станцию 1938 года, срок службы которой приближается к концу, и обеспечит будущий рост в регионе.
Охрана окружающей среды: Увеличенная мощность насосов предотвратит попадание в реку Коннектикут дополнительных 100 миллионов галлонов комбинированных канализационных стоков в обычный год.
Резервирование системы: Три новых трубопровода под рекой Коннектикут обеспечат резервирование и повысят надежность обслуживания клиентов в Спрингфилде, Ладлоу, Ист-Лонгмидоу и Уилбрахаме.
Устойчивость к изменению климата: Защита от наводнений будет усилена за счет перепрофилирования старой насосной станции.
Проект является кульминацией и краеугольным камнем многолетнего планирования, особенно в рамках Комплексного плана по очистке сточных вод (IWP) Комиссии. Принятый в 2014 году, IWP был одним из первых подобных планов в стране, объединяющим планирование проектов для соблюдения нормативных требований (в частности, проектов, которые выполняют нефинансируемый федеральный мандат по устранению комбинированных канализационных стоков) и для обновления инфраструктуры (из-за старения инфраструктуры и других факторов). вызовы).
Результатом деятельности IWP являются проекты, подобные этому, которые максимизируют доллары налогоплательщиков за счет одновременного решения нескольких проблем.
Проект строится на месте бывшей тюрьмы на Йорк-стрит и будет соединен с региональными очистными сооружениями сточных вод Спрингфилда на острове Бонди через три новых 1200-футовых трубы, пересекающих реку. Дополнительные трубы дополнят две 80- и 50-летние трубы, проложенные сейчас под рекой, что позволит проводить более регулярное техническое обслуживание и использовать альтернативные варианты во время чрезвычайных ситуаций.
В проекте также используется инновационная форма строительства под названием «Управляющий строительством под угрозой» (CMAR). Вместо того, чтобы разрабатывать проект, а затем отправлять его для участия в тендере на строительство, CMAR включает менеджера по строительству на ранней стадии процесса, чтобы помочь выявить риски, которые могут возникнуть на этапе строительства из-за проектирования. Это обеспечивает большую уверенность в цене и сводит к минимуму задержки проекта из-за непредвиденных обстоятельств.
Низкопроцентная ссуда в размере 137 миллионов долларов от Массачусетского государственного оборотного фонда чистой воды (SRF) является источником финансирования большей части проекта. SRF находится в ведении Департамента охраны окружающей среды штата Массачусетс при финансировании Агентства по охране окружающей среды и за счет погашения прошлых кредитов.
Строительство началось в 2019 году и продолжится в 2023 году.
Новаторство — весна 2019 г.
Закладка фундамента проекта состоялась в мае 2019 года. Тем летом началось полное строительство.
Прочитать пресс-релиз
Комиссар MassDEP Мартин Сууберг, директор MassDEP в Западном регионе Майк Горски, исполняющий обязанности администратора в регионе 1 Агентства по охране окружающей среды Деб Заро, конгрессмен Ричард Нил, мэр Доменик Дж. Сарно, исполнительный директор SWSC Джош Шиммель, комиссар Ванесса Отеро, комиссар Уильям Леонард и комиссар Даниэль Родригес на открытии проекта 20 мая 2019 г..

Зимнее обновление 2020 г.
Заливается фундамент насосной станции на Йорк-стрит, в то время как строится новая приточная структура на стороне реки Бонди-Айленд. В настоящее время завершается выдача экологических разрешений на участок перехода через реку.
См. статью WBGY Connecting Point о строительстве проекта (декабрь 2020 г.)

Весеннее обновление 2021 г.
Близится к завершению строительство новой водотока на стороне острова Бонди. Зимой был построен временный пирс, чтобы облегчить прокладку 3 новых канализационных труб через реку Коннектикут. Пирс будет использоваться для размещения материалов для прокладки труб, начиная с июня 2021 года. На городской стороне проекта на Йорк-стрит продолжается строительство новой насосной станции с заливкой и усилением фундамента на 50 футов ниже уровня земли и стен. .
Летнее обновление 2021 г.
На реке ведутся работы по установке стальных свай, которые станут частью системы экологического контроля речного перехода. Система экологического контроля состоит из ряда погружных экранов и сетки, предназначенных для защиты от рыбы в рабочей зоне, а также для контроля ила во время земляных работ.
Будут проводиться раскопки для удаления старых отложений каменноугольной смолы, расположенных недалеко от восточного берега реки, в районе раскопок для труб, пересекающих реку. Комиссия работает с Eversource над безопасным удалением каменноугольной смолы в надлежащее место для утилизации за пределами площадки.
На Йорк-стрит завершен бетонный фундамент насосной станции. Ведется монтаж трубопроводов, коммуникаций и оборудования на нижних уровнях станции. Также ведутся земляные работы для трубопроводов и подземных сооружений, чтобы направить поток на новую станцию. Металлоконструкции и кирпичные стены надземной части станции начнут возводить в сентябре.

Заделка отверстий в плитах перекрытия: Заделка отверстий в плитах перекрытия

Заделка отверстий в перекрытиях

28 января 2021

10077

Оглавление: [скрыть]

Дыры от шурупов и гвоздей
Мелкие выбоины
Глубокие дефекты
Маленькие и большие дыры в стенах

Многие владельцы квартир сталкиваются с таким явлением, как наличие дыр в стенах или на потолке. Особенно часто эта ситуация проявляется при подготовке к ремонту, когда после снятия обоев обнаруживаются отверстия в бетонных перекрытиях, или при въезде в новостройки, полностью требующие отделки. Заделка дыр в стенах и потолке — важная часть комплекса подготовительных работ, после выполнения которых можно приступать к финишной отделке: укладке кафеля, поклейке обоев, покраске или побелке потолка.

Схема отверстий в бетонном перекрытии.

Дырки в бетонных стенах могут появляться вследствие различных причин, что определяет и способ их герметизации.

Дыры от шурупов и гвоздей

Отверстия от гвоздей или шурупов (саморезов) — самая частая причина проведения работ по заделыванию бетонных стен.

Это во многом объясняется тем, что в советские времена было принято крепить гвозди и шурупы при помощи больших деревянных пробок. Дыры для них часто пробивались коловоротом или шлямбуром. Такие дыры имели достаточно большие размеры, доходя до 2 сантиметров в диаметре.

Несмотря на то что в квартире может иметься несколько таких дыр, заделка их не представляет особой сложности. Для проведения работ понадобятся:

гипс или ремонтный состав;
пульверизатор с водой или кисть;
грунтовка;
шпатель.

Если в отверстие все еще сохранилась пробка, ее необходимо выкрутить перед тем, как заделать дыру. Сделать это можно двумя способами:

Вкрутить в пробку шуруп или саморез, а затем выдернуть его гвоздодером вместе с пробкой.
Высверлить пробку дрелью. Для работы желательно применять сверла по дереву или металлу.

Когда дыра освободилась от пробки, в него следует немного брызнуть из пульверизатора. Также можно обработать отверстие кистью, смоченной в воде с добавлением грунтовки. Затем готовая гипсовая или ремонтная смесь берется на шпатель и замазывается в дыру. Когда смесь плотно забивает все отверстие, герметизация готова и остается лишь дождаться полного высыхания раствора.

Вернуться к оглавлению

Мелкие выбоины

Схема укладки бетонного пола.

Как и в случае с дырками от пробок, выбоины встречаются на бетоне достаточно часто. Обычно причинами их появления могут служить различные строительные работы, как сверление или удары кувалдой. Также к появлению небольших выбоин могут привести нарушение изотропности материала или окраска стены по трещинам.

Заделка мелких выбоин осуществляется по такому же алгоритму, как и герметизация отверстий от пробок.

Выбоина обрабатывается водой с добавлением грунтовки, а затем шпателем замазывается ремонтным составом, гипсом или штукатуркой. При необходимости высохшую выбоину можно прошкурить грубой наждачной бумагой с размерами зерна 80-100.

Вернуться к оглавлению

Глубокие дефекты

Заделка глубоких выбоин уже представляет собой некоторую сложность, и к ее выполнению следует подходить ответственно и внимательно.

Работы необходимо начинать с подготовки ремонтной смеси, пригодной для использования на бетоне. В данном случае смесь должна иметь фактуру пластилина. Для этого следует использовать растворы, обладающие способностью быстро сохнуть, — гипсоцемент или пескобетон (3 части цемента на 1 часть песка). Если работы проводятся в сухом помещении, допускается применение гипса. Но в таком случае отверстие следует заделать не более чем за 1-2 минуты, пока не произошло высыхание смеси.

Ремонтная смесь тщательно укладывается в дыру. Для очистки дыры от осыпавшейся шпаклевки многие специалисты рекомендуют использовать пылесос. В этом случае вероятность остатка на стенках отверстия мелких частиц пыли сводится к нулю и заделка пройдет более успешно.

Схема заделки трещин в перекрытии.

Как только раствор схватится, при помощи фасадного шпателя накладывается второй слой смеси. После этого выбоина оставляется для высыхания на 2 суток. Если имеет место сильная усадка, потребуется положить еще один слой смеси.

Применение принудительной сушки, что часто осуществляется вследствие недостатка времени, нежелательно, так как это может привести к сильной усадке и появлению трещин в том месте, где производилась заделка.

Вернуться к оглавлению

Маленькие и большие дыры в стенах

Способы обработки крупных дыр в бетоне, как правило, зависят от причин их появления. Так, дыры могут появиться при процессе крошения материала из воздушных пузырей, возникших при некачественной заливке, либо могут быть пробиты.

Отверстия, появившиеся в местах воздушных пузырей, лучше всего заделать при помощи метода заполнения. В этом случае используется любая монтажная пена. В дыру суется трубка от баллона и выпускается состав. После того как пена высохнет, ее можно промазать неразбавленной грунтовкой, а излишки удалить ножом.

Такой же способ используется для того, чтобы заделать старые дыры от труб и монтажных коробок.

Огромные отверстия в стенах, появившиеся в результате удаления слуховых окон или вентиляционных люков, лучше всего заделывать при помощи гипсокартона. В этом случае для проведения работ понадобятся следующие материалы:

лист гипсокартона;
цементный раствор;
стоечный профиль;
штукатурка;
серпянка;
монтажная пена.

Несмотря на внушительные размеры отверстий, технология работ достаточно проста, а заделка происходит без каких-либо сложностей.

Из листа гипсокартона вырезается кусок, соответствующий размеру дырки, и приклеивается на цемент. В случаях когда размеры дыры превышают размеры бумажного листа формата А4, желательно использовать стоечный профиль. Профиль устанавливается в отверстие, а уже на него пришивается гипсокартон. Затем на гипсокартон укладывается штукатурка. Стыки необходимо заделать монтажной пеной, предварительно проложив серпянку.

При помощи гипсокартона можно заделать и такие дыры в стенах, как ненужные дверные и оконные проемы. При этом алгоритм действий ничем не отличается от указанного выше.

При работе с дырами в потолке используются такие же принципы работы.

Зная правила работы, заделать можно практически любую дыру в стене или потолке. Главное — подходить к этому делу неторопливо и ответственно.

Заделка отверстий в перекрытиях

Многие владельцы квартир сталкиваются с таким явлением, как наличие дыр в стенах или на потолке. Особенно часто эта ситуация проявляется при подготовке к ремонту, когда после снятия обоев обнаруживаются отверстия в бетонных перекрытиях, или при въезде в новостройки, полностью требующие отделки. Заделка дыр в стенах и потолке – важная часть комплекса подготовительных работ, после выполнения которых можно приступать к финишной отделке: укладке кафеля, поклейке обоев, покраске или побелке потолка.

Схема отверстий в бетонном перекрытии.

Дыры от шурупов и гвоздей

Отверстия от гвоздей или шурупов (саморезов) – самая частая причина проведения работ по заделыванию бетонных стен.

гипс или ремонтный состав;
пульверизатор с водой или кисть;
грунтовка;
шпатель.

Вкрутить в пробку шуруп или саморез, а затем выдернуть его гвоздодером вместе с пробкой.
Высверлить пробку дрелью. Для работы желательно применять сверла по дереву или металлу.

Заделка отверстий в плите перекрытия и нагрузка от стяжки

Нас спрашивают: Д
обрый день. Вопрос по стяжке пола. Дом 1972 года, сняли досчатый пол, хотели стяжку залить из пескобетона, высота 4-5 см., но плита оказалась вся в дырах, достаточно больших, торчит арматура, боимся раствором затопить соседей, да и нагрузку на такие плиты страшно большую делать!!! Ремонт ооочень бюджетный. Решили сделать сухую засыпку из керамзита с плитами ГВЛ. Но боюсь, что нагрузка на плиты тоже не маленькая. Что можете посоветовать в моем случае?
Мы отвечаем:
Чтобы правильно сделать стяжку пола и не затопить соседей начать нужно с ремонта плиты. Хорошо заделать все отверстия, применяя монтажную пену и порции достаточно плотной растворной смеси.

Перед самой укладкой в раствор добавьте строительного гипса, обычной гипсовой штукатурки или шпаклевочной смеси, чтобы «латка» быстрее схватилась. После этого, уложив гидроизоляцию, спокойно работайте. Об устройстве стяжки из цем. песчаной смеси читайте тут.

Гидроизоляция плиты перекрытия перед устройством цементно-песчаной стяжки

По поводу прочности плиты, скорее всего, ваши опасения преувеличены. Пустотные плиты порой имеют отверстия в верхней плоскости, на их несущую способность это практически не влияет. Основную нагрузку таких плит воспринимают стенки между пустотами.

Кроме того, плита рассчитана на минимальную нагрузку порядка 450 кг. на м2. Такой вес имеет слой пескобетона порядка 20 см. Ясно, что такую стяжку никто не делает.

Cухая засыпка керамзитом с полами из ГВЛ не будет дешевле обычной стяжки. Но вот с точки зрения звуко, и теплоизоляции, а также чистоты и скорости работы, подобное решение лучше. Если для вас это решение возможно, можно его и применить.

Вариант из ГВЛ удачен и с точки зрения получения хорошей тепло, звукоизоляции

Есть ещё один вариант, сааамый бюджетный — ц/п стяжка с керамзитом фракции 10-20 мм. По гидроизоляции сначала укладывается слой керамзита, который либо заранее замешивается с раствором, либо сухой уложенный керамзит проливается цементным молочком (раствор цемента в воде, консистенции молока, лучше жидких сливок). Всё это застывает ночь и уже поверх этой основы делается ц/п стяжка 2-3 см толщиной. Меньше стяжку делать нельзя. Керамзитовое основание должно быть прочным, что бы по нему можно было с силой прыгать, рассыпаться нигде оно не должно. Керамзитовая подсыпка делается либо до установки маяков, либо после. Этот способ уменьшает и нагрузку на плиту, и трату денежных средств, и трудозатраты. О причинах трещинообразования в стяжке можно узнать в статье.

Цементно-песчаная стяжка на керамзитовой подсыпке в разрезе

Спрашивайте, если что, подскажем.
или прокомментировать

елена
27/02/2018 в 8:25 – Ответить
Сухую стяжку решили делать только из-за страха затопить соседей.(Да, получилось дороговато, да и тоже не легкая)) Про слой керамзита тоже слышала, но говорят,что низкая, в 3 см не сможет удержать влагу. А по поводу гидроизоляции пленкой- сомнения, как же произойдет сцепление между плитой и стяжкой? Я думала, что сцепление необходимо для укрепления самой плиты?? А так не получится, что на пленке стяжка будет лежать, как доп.груз, отдельной каменюкой??
Евгений В. Морозов
27/02/2018 в 9:32 – Ответить
Несущую способность плиты стяжка не увеличит. Единственное ее назначение выровнять поверхность пола, ну и еще закрыть выступающую арматуру, чтобы меньше ржавела. Последнее важно если конструкция подвергается повышенной влажности. Как вариант, пленку укладывают не по всей плоскости, а только по швам, по периметру комнаты, с небольшим напуском на стену. Если желательно все же обеспечить полное сцепление стяжки и плиты поступают следующим образом: заделывают все крупные щели, швы и отверстия, затем выполняют контактную грунтовку составом бетоконтакт, СТ16 и т.п. По грунту наносят слой гидроизоляции на цем. вяжущем типа Ceresit CR 65 а уже после того как она застынет делают стяжку. Но, повторюсь, подобные сложности для обычной квартиры редко когда имеют смысл. Разве, какие-то особые условия эксплуатации, вроде душевой комнаты. В остальных случая такая схема избыточна хотя, разумеется дает качественное покрытие. Что до схемы устройства стяжки по керамзиту с проливкой цем. молочком, под ним предварительно прокладывается гидроизоляция из пленки и никаких проблем. И не переживайте за прочность плит. Поверьте в 70-х строили достаточно надежно. ))
елена
27/02/2018 в 9:42 – Ответить
А минимальная высота керамзитного слоя какая?
Евгений В. Морозов
27/02/2018 в 10:16 – Ответить
Минимальная толщина слоя керамзита не регламентируется. Но вообще укладка его в качестве звуко, теплоизоляции имеет смысл начиная от 3-5 см. Меньше он просто «не работает».
елена
27/02/2018 в 10:19 –
Спасибо! и стяжка минимум 3?
Евгений В. Морозов
27/02/2018 в 10:24 –
Да, это минимальная толщина если стяжка укладывается по керамзиту или г. изоляции. Если такой слой уложить по какой либо причине невозможно, поступаем следующим образом: добавляем в цем. раствор эмульсию ПВА (порядка 7-10% от воды для затворения раствора), перед устройством стяжки укладываем проволочную оцинкованную сетку с ячейкой 50х50 мм
елена
27/02/2018 в 10:28 –
Спасибо! Я поняла, что этот вариант без керамзита и тонкий слой стяжки?Правильно? А ПВА уменьшит возможность протечки?
Дмитрий Норберг
27/02/2018 в 10:53 –
ПВА возможность протечки не уменьшит, он придаст подвижность раствору, при тонких слоях это необходимо для удобства работы. Предварительная заделка всех щелей и отверстий, укладка плёнки сведут на нет возможность протечки, а если раствор делать не жидким, так и подавно. Тут как раз и нужен ПВА или любой другой пластификатор, чтобы обеспечить подвижность и удобоукладываемость не жидкого раствора. Керамзитовый слой можно уложить не только как тепло и звукоизоляцию, а ещё и для того чтобы просто не таскать лишний пескобетон
2-3 см керамзита (замешанного с раствором либо пролитого цем. молочком) и 2-3 см стяжки. Керамзитовое основание при этом должно быть прочным.
елена
27/02/2018 в 11:12 –
я просчитала все затраты по сухой засыпке с плитами ГВЛ и при пескобетонной стяжке с гидроизоляцией и прочими расходами, разница не очень большая…. А кто-нибудь о надежности и долговечности сухой стяжки что-нибудь скажет???? Хочется ремонт сделать надежным и долговечным, учитывая, что мужчин с руками в доме нет!!

Как заделать дыру в полу плитного фундамента | Руководства по дому

Автор SF Gate Contributor Обновлено 12 октября 2021 г.

Многие проекты реконструкции домов с бетонным фундаментом и плитой требуют перемещения сантехнических приборов, таких как туалеты, раковины и сливы в полу. После удаления существующей сантехники в полу остаются дыры, которые необходимо заполнить перед укладкой нового напольного покрытия или покраской пола. Работа не сложная, и с помощью небольшого количества труда, бетонной смеси и нескольких инструментов вы можете заполнить отверстия и отремонтировать пол, чтобы он гармонировал с окружающей бетонной плитой.

Подготовка отверстия

1. Подрежьте края отверстия
Наденьте защитные очки. Подготовьте края отверстия, подрезав их холодным долотом и молотком. Сужение нижней части краев наружу предотвращает подъем нового бетона.
2. Собрать мусор пылесосом
Удалите осколки и почистите шероховатые края бетона проволочной щеткой. Пропылесосьте остаточный мусор на шероховатых краях с помощью влажно-сухого пылесоса.
3. Добавьте песок в отверстие
Установите в отверстие песчаную основу. Заполните отверстие на 3 дюйма ниже поверхности плиты гипсовым песком. Утрамбуйте песок вручную и смочите его небольшим количеством воды.

Укладка бетона

1. Используйте жидкость для склеивания бетона
Нанесите обильное количество жидкости для склеивания бетона на неровные края отверстия в бетоне с помощью универсальной кисти, сообщает This Old House.
2. Смешайте бетон
Добавьте 2 литра воды в емкость для смешивания. Добавьте 40-фунтовый мешок бетонной смеси и тщательно перемешайте смесь лопатой. Добавляйте воду по мере необходимости, чтобы смесь была средней консистенции. Засыпьте в яму столько бетона, сколько необходимо, чтобы влажный бетон имел небольшую насыпь наверху.
3. Удаление излишков бетона
Утрамбуйте поверхность мокрого бетона одним краем случайного куска два на четыре, чтобы вдавить гравий в смесь под поверхность. Проведите куском дерева по поверхности пилящим движением от одной стороны отверстия к другой, чтобы удалить излишки бетона. Сгребите излишки в смесительную ванну.
4. Подождите, пока бетон затвердеет
Дайте свежему бетону застыть в достаточной степени, чтобы начать финишную обработку стальной кельмой. Проверьте бетон кончиком пальца. Он готов к работе, когда останется след от вашего пальца.
5. Затирка поверхности
Затирка поверхности бетона, советует Home Depot. Используйте закрученные штрихи вместо прямых. Дайте бетону высохнуть в течение 30 минут и доведите его до однородной поверхности, используя вихревые движения и давление на шпатель.
Вещи, которые вам понадобятся
Совет
Носите наколенники или используйте старую подушку шезлонга в качестве подкладки при работе на полу.
Заполните небольшие отверстия в местах демонтажа стенных анкеров или водопроводных труб цементным раствором вместо бетона, содержащего гравий. Заполните отверстие на 3 дюйма ниже поверхности пола песком, прежде чем заливать растворную смесь в отверстие. Разровняйте верхнюю часть смеси стальным шпателем.
Как правило, сантехник отвечает за засыпку грязи в местах демонтажа труб и заливку бетоном новых фланцев унитаза и стоков в полу.

Каталожные номера

Этот старый дом: как залатать бетонный пол
Home Depot: как отремонтировать бетон

Советы

Используйте рабочие наколенники в качестве подкладки на старом кресле для отдыха пол.
Заполните небольшие отверстия в местах демонтажа стенных анкеров или водопроводных труб цементным раствором вместо бетона, содержащего гравий. Заполните отверстие на 3 дюйма ниже поверхности пола песком, прежде чем заливать растворную смесь в отверстие. Разровняйте верхнюю часть смеси стальным шпателем.
Как правило, сантехник отвечает за засыпку грязи в местах демонтажа труб и заливку бетоном вокруг новых фланцев унитаза и стоков в полу.

бетон — Какой цементный продукт следует использовать для ремонта отверстия в моей плите?

спросил
10 лет, 1 месяц назад

Изменено
7 лет, 2 месяца назад

Просмотрено
44к раз

Я удалял старый самовыравнивающийся цемент на участке, готовясь к укладке плитки, когда 6-дюймовое долото и демонстрационный молоток, которые я использовал, погрузились в определенное место. Я обнаружил, что это конкретное место было заполнено мусором и поверх него залили примерно 1 см цемента. Совершенно очевидно, что этого было недостаточно, и конечным результатом была серия трещин в этой области и глухой звук здесь. Я удалил мусор, и у меня осталась дыра примерно 2 на 3 фута. Очевидно, что кто-то сделал здесь (плохой) патч в прошлом. В дыре была даже выброшенная обертка от пластыря и волокна оранжевого ворсистого ковра.

Внизу нет сантехники, а пластиковый пароизоляционный слой толщиной 6 мил находится в хорошем состоянии с несколькими незначительными разрывами, которые можно заклеить липкой лентой. Внизу идут два корня; они гниют и, вероятно, принадлежат чему-то давно умершему. От двери справа от картины к дыре идет трещина. Я планирую одновременно отремонтировать эту трещину, немного расширив и углубив трещину и используя цементный герметик.

Какой продукт следует использовать для заполнения большего отверстия? Обычный старый Quickrete или какой-то другой вид цемента? Совокупность или нет? Какие-либо конкретные рейтинги PSI, которые я должен искать, или другие подготовительные работы, которые я должен выполнить, помимо промывки областей, с которыми, как я надеюсь, будет сцепляться новый бетон, и убедиться, что под проволокой достаточно места для цемента, чтобы зацепить его?

бетон
заплатка
отверстие
плита

Меня больше беспокоит то, что ваша проволока выглядит в самом низу бетона, что делает ее бесполезной. Бетон очень прочен при сжатии, но очень слаб при изгибе. Сталь предназначена для того, чтобы выдерживать изгиб, и должна быть примерно в центре бетона. Обязательно используйте вяжущее вещество для бетона и Ditra. Дитра обеспечит достаточный барьер, чтобы трещины не проступили. Лично я бы не стал вкладывать огромные деньги в плитку, учитывая, что она может треснуть

Хорошо, я пошел в большой магазин с синими коробками, прочитал все сумки, которые у них были, и ответил на свой вопрос.

Как правильно заметил Кори, сетка на дне дыры не очень полезна. Кажется, что это «вершина» в песке, которая образует основу для моего основания; песок спускается вниз на глубину около десяти дюймов с каждой стороны. Я не уверен, почему он построен таким образом, но поскольку я не могу починить его сейчас, не выполняя гораздо больше работы, которую я не хочу делать с пароизоляцией и другими аспектами, я поднял провод так, чтобы Я мог подложить под него камни, и теперь между проволокой и дном пропасти есть зазор от 1/2 до 3/4 дюйма.

« Предыдущая 1 … 95 96 97 98 99 … 302 Следующая »

Принцип действия	Главные насосные станции перекачивают воду непосредственно в распределительную систему. Бустерные насосы помогают повысить давление в системе, т.е. перекачка воды с земли на крышу.
Мощность/достаточность	Необходимо для трубопроводных распределительных систем.
Производительность	Высокая, если насосы эффективны.
Затраты	Высокие (особенно питание).
Совместимость с самопомощью	Требуется экспертный надзор за проектированием и строительством.
O&M	Ручное (для небольших распределительных систем) или автоматическое управление насосом.
Надежность	Если в хорошем состоянии и построен, высокий.
Основная прочность	Обеспечивает постоянное давление в трубопроводной распределительной системе даже при пиковом расходе.
Основная слабость	Высокие капитальные и электрические затраты.

Врезка труба в трубу разного диаметра

Комментарии

Виды врезок в трубы

Канализационные системы

Разрезной способ врезки трубы в трубу

Пластиковый стояк

Способ врезки без разреза

Системы водоснабжения

Будни сварщика с иллюстрациями, часть 1 — Страница 62 — Фотогалерея

#1221 BelaZZ

#1222 Isperyanc

#1223 BelaZZ

#1224 Isperyanc

#1225 BelaZZ

#1226 АВН

#1227 Helper

#1228 Isperyanc

#1229 Helper

Прикрепленные изображения

#1230 Helper

Прикрепленные изображения

#1231 Helper

#1232 Isperyanc

#1233 Helper

#1234 BelaZZ

#1235 Helper

#1236 BelaZZ

#1237 Isperyanc

#1238 Helper

Прикрепленные изображения

#1239 Isperyanc

#1240 BelaZZ

Простая игра «Сделай сам» «Рыбалка для чистки труб» для детей

Для игры «Рыбалка с очистителем труб» вам понадобится –

Видеоруководство –

Как сделать рыбку для чистки труб

Как сделать очиститель для труб Octopus Craft:

Чтобы очистить трубу Морская звезда

Сборка рыболовной игры для чистки труб

Игра «Рыба для чистки труб»

Простая игра «Рыба для чистки труб»

Толщина OSB

Толщина ОСБ на пол: рекомендации

OSB на пол, толщина материала — общая рекомендация

толщина и нужна ли подложка под ОСБ на деревянный пол

Особенности и характеристики ОСБ плит

Правила выбора ОСБ для пола

ОСБ плита на пол: толщина и её выбор

Способы укладки плит ОСП на пол

На бетон

На деревянный настил: нужна ли подложка под осб на деревянный пол

По лагам

OSB против фанеры: лучший материал для чернового пола в сравнении

Смотреть сейчас: Руководство по сравнению чернового пола из фанеры и OSB

Фанера и OSB (ориентированно-стружечная плита): основные различия

Внешний вид

Фанера

ОСП

Лучший по внешнему виду: галстук

Водо- и теплостойкость

Фанера

ОСП

Лучший по водо- и теплостойкости: фанера

Уход и очистка

Фанера

ОСП

Best for Care and Clean: Tie

Долговечность и обслуживание

Фанера

ОСП

Лучший по долговечности и обслуживанию: фанера

Установка

Фанера

ОСП

Подходит для установки: Фанера

Стоимость

Фанера

ОСП

Лучший по цене: OSB

Срок службы

#1221
BelaZZ

#1222
Isperyanc

#1223
BelaZZ

#1224
Isperyanc

#1225
BelaZZ

#1226
АВН

#1227
Helper

#1228
Isperyanc

#1229
Helper

#1230
Helper

#1231
Helper

#1232
Isperyanc

#1233
Helper

#1234
BelaZZ

#1235
Helper

#1236
BelaZZ

#1237
Isperyanc

#1238
Helper

#1239
Isperyanc

#1240
BelaZZ