Установка патронов: Замена и установка патронов — Полезно знать — Статьи — компания EKF

Патрон для лампы электрический – как подключить, закрепить и отремонтировать

Электрический патрон – это установочное электротехническое изделие, служащее для разъемного подключения электрических лампочек и других искусственных источников света к электропроводке.

Электрический патрон является неотъемлемой частью любого светильника или люстры и зачастую выполняет задачу не только передачи электрического тока, а и держателя абажура, плафона, других предметов эстетики и устройств управления освещением.

Виды, маркировка и технические характеристики

электрических патронов

Все электрические патроны по принципу работы устроены одинаково и отличаются только габаритными размерами, материалом из которого они изготовлены и конструктивным исполнением.

На корпусе электрического патрона обычно нанесена маркировка, где указаны его технические характеристики. Если они не указаны, то можно узнать их из таблицы по присоединительным размерам цоколя лампы.

Таблица видов популярных электрических патронов

для подключения искусственных источников света к сети

Электрические патроны по способу подключения цоколей ламп выпускаются двух разновидностей: винтовые серии Е и штыревого типа серии G.

На электрические резьбовые патроны для ламп распространяется ГОСТ Р МЭК 60238-99, согласно которого патроны для сети 220 В выпускаются трех типов. Е14 – в быту именуемый миньон, Е27 и Е40 – для уличных светильников.

На штыревые патроны для ламп распространяется ГОСТ Р МЭК 60400-99, нормирующий технические требования на патроны типа: G4, G5.3, G6.35, G8, GR8, G10, GU10, G10q, GR10q, GX10q, GY10q, G13, G20, GX23, G24, GX24, GY24, G32, GX32, GY32, GX53, 2G7, 2G11, 2G13, Fa6, Fa8 и R17d, предназначенные для работы в сети 220 В. Стоит отметить, что в маркировке штыревых патронов число обозначает расстояние в патроне между контактными отверстиями для установки штырей ламп.

Как видите, согласно ГОСТ модельный ряд электрических патронов довольно широкий, поэтому в таблице перечислены только популярные виды, которые наиболее часто устанавливаются в люстры и светильники для освещения помещений и улицы.

В таблице максимальный ток нагрузки и мощность подключаемых ламп являются справочными и зависят от материала, из которого изготовлен патрон. Например, керамические патроны в отличие от пластмассовых, выдерживают больший ток и допускают подключение более мощных ламп.

Электрический патрон на три лампочки

В китайских люстрах встречаются нестандартные электрические патроны E27, предназначенного для вкручивания сразу двух, трех и более лампочек.

Патрон на три лампочки устроен, и подключается следующим образом. В контактирующих пластинах есть отверстия, и к ним можно подсоединить провода винтами с гайками М3, если есть под рукой паяльник, то можно провода к пластинам присоединить пайкой. Красной стрелкой указана пластина, к которой нужно подключать фазный провод. Нулевой провод подключается к месту направления синей стрелки. Пунктирной синей линией показано соединение между контактами. Эту перемычку можно и не делать, так как пластины будут соединены между собой через цоколь вкрученной лампочки, на фото зеленая линия. Но тогда, если правая лампочка не будет вкручена, то на левую лампочку тоже не будет поступать питающее напряжение.

Устройство и принцип работы электрического патрона

Рассмотрим устройство электрического патрона на примере широко распространенных патронов с резьбой Эдисона серии Е.

Патрон состоит из трех основных деталей. Наружного цилиндрического корпуса, в котором закреплена резьбовая гильза с резьбой Эдисона, донышка и керамического вкладыша. Для передачи тока от подходящих проводников на цоколь лампочки имеются 2 латунных контакта и крепежные планки с резьбой.

Перед Вами на фотографии патрон Е27, полностью разобранный на составные части.

На фото хорошо видно как прикасаются латунные контакты с цоколем лампочки. Справа фото демонстрирует, как передается ток при закреплении латунных контактов на керамическом вкладыше.

Фаза, для повышения эксплуатационной безопасности, должна приходить на центральный контакт цоколя лампочки. При таком подключении к минимуму сводится вероятность соприкосновения человека с фазой.

Электрические патроны серии G по принципу работы не отличаются от серии Е, но более простые по конструкции и отличаются по способу передачи электрического тока на выводы цоколя ламп.

Как подключить электрический патрон

Для подключения электрических патронов в светильнике или люстре к электропроводке, в зависимости от их конструктивного исполнения используются разъемные и не разъемные способы.

При разъемном способе провода электропроводки к патрону присоединяются с помощью винта с резьбой, клеммами или фиксаторами (безвинтовой способ).

К неразъемному способу относится присоединение с помощью пайки или способом запрессовки к контактам патрона проводов изготовителем, например как в патронах серии G4-G10. Из них просто выходит два изолированных проводника длиной около 10 см. Такие патроны к электропроводке обычно подключаются с помощью клеммных колодок, например Ваго.

Подключение электрического патрона с помощью винтов

Для того, чтобы в деталях освоить технологию подключения электрического патрона к проводам рассмотрим процесс сборки патрона с нуля. Этот навык пригодится и при ремонте электрических патронов.

К керамическому вкладышу прижимается латунная пластина центрального контакта. С помощью винта, закрученного в стальную пластину, расположенную на противоположной стороне вкладыша, контактная пластина фиксируется на вкладыше. Винт не только выполняет задачу крепления центрального контакта, во время работы патрона через него подается ток на центральный контакт. Затягивать винт нужно с достаточным усилием, так как он участвует в передаче тока от провода к цоколю лампы. Далее таким же образом крепится вторая латунная пластина. Центральный контакт подгибается до уровня боковых контактов.

Формируются в обязательном порядке колечки на проводниках. Продеваются через донышко проводники и прикручиваются к стальным пластинам. Если электрический патрон предназначен для подключения через стационарный выключатель, то фазный провод подключается к центральному контакту. Желательно проверить надежность прилегания центрального контакта. Для этого нужно приложить лампочку цоколем и убедиться, что при упоре цоколя в боковые контакты, центральный контакт прогибается не менее чем на пару миллиметров. Если прогиб меньше, то нужно контакт отогнуть немного вверх.

Осталось накрутить цилиндрический корпус на донышко и патрон готов к эксплуатации. Осталось подобрать подходящую лампочку. На сайте в научно популярной форме представлена статья «О лампах накаливания и люминесцентных светодиодных лампах и лентах», ознакомившись с которой Вы сможете легко ориентироваться в существующем разнообразии изделий светоизлучающей техники.

Подключение электрического патрона с резьбовыми клеммами

Более современными являются электрические патроны, провода к которым подключаются с помощью винтовых зажимов, напоминающие зажимы клеммных колодок. Такой вид подключения электрического патрона значительно ускоряет работу по его подключению к электропроводке при монтаже.

Пластмассовый корпус этих патронов монолитный, а контакты, подводящие электроэнергию к цоколю лампочки, закреплены в корпусе патрона заклепкой. Поэтому такой патрон ремонту не подлежит и в случае выхода его из строя подлежит замене целиком.

Электрические патроны с зажимными клеммами встречаются типоразмеров Е14 и Е27 и вполне подходят для замены традиционных разборных патронов, устройство которых описанных выше, при ремонте светильников и люстр.

Как вставить провода в безвинтовой электрический патрон

Последней новинкой в разновидности патронов Е14 и Е27, это патрон с безвинтовым подключением. На корпусе патрона имеются отверстия, обычно две пары. В них с небольшим усилием вставляются провода. Установленные внутри латунные пружинные контакты защемляют провода и надежно удерживают.

Контакты в отверстиях 1-2 и 3-4 попарно соединены (на фотографии соединение обозначено красными линиями). Это сделано для удобства подключения параллельно патронов в люстрах и светильниках с несколькими лампочками. На один из патронов подается питающее напряжение, а уже к нему с помощью перемычек подключается следующий патрон.

Так как современные энергосберегающие и светодиодные лампы потребляют мало электроэнергии, то количество соединенных таким способом патронов может достигать десяти и более. Подключать бесконтактные электрические патроны легко и быстро. Достаточно вставить освобожденный от изоляции на длину одного сантиметра провод в предусмотренное для этого отверстие.

Но тут есть особенность, которую нужно учесть. Провода при изготовлении люстр обычно используются многожильные, и надежно зафиксировать их в контактах электрического патрона, особенно если жилки провода тонкие, практически невозможно. Поэтому на заводах изготовителях люстр концы проводов, подключаемые к патрону, облуживаются. В результате многожильный провод на конце становиться одножильным. Залуженный конец провода легко вставляется в пружинный контакт патрона и надежно фиксируется.

На фотографии продемонстрирована последовательность подключения патрона к электропроводке. При замене патрона в люстре бывает невозможно подобраться к проводам пальцами руки, тогда выручает пинцет.

Но не всегда имеется под рукой паяльник, да и не у каждого он дома есть. В таком случае при подключении патрона можно обойтись без паяльника. Нужно перед заправкой провода в пружинный контакт патрона, вставить в отверстие металлический стержень, диаметром чуть больше диаметра провода, например, гвоздь или, как на фотографии, часовую отвертку. Тогда пружинящий контакт отойдет и в образовавшийся зазор провод легко войдет. После изъятия гвоздя пружинящий контакт надежно зажмет провод. Таким приемом, в случае необходимости, легко и вынуть провода из патрона.

После заправки провода в пружинящий контакт патрона, нужно обязательно за провод несильно потянуть, чтобы проверить надежность его фиксации.

Как вынуть провода из безвинтового электрического патрона

При ремонте светильников иногда требуется вынуть провод из самозажимных клемм патрона. Обычно провод удерживается пружинной клеммой крепко и простым вытягиванием не вынимается.

Вынуть провод можно только, если с небольшим усилием тянуть за него с одновременным возвратно поступательным вращением.

В случае, если есть возможность вставить в клемму, как показано на фотографии выше, гладкий стальной стержень диаметром чуть больше провода, например, сверло, гвоздь или отвёртку, то таким способом тоже можно вытащить провода.

Как подключить к электрическому патрону розетку

Иногда возникает потребность установить розетку, а до ближайшей распределительной коробки далеко. С таким случаем, я столкнулся, когда делал ремонт в ванной комнате. У зеркала нужно было установить дополнительный светильник и обеспечить возможность подключения электроприборов, например электробритвы.

В ванной комнате уже был установлен настенный светильник – шарик. Подсоединил к контактам в электрическом патроне параллельно еще два провода и подключил к ним параллельно розетку. Правда, когда выключен свет в ванной комнате, то розетка тоже обесточена, но в этом есть и положительная сторона. В случае протечки воды с верхнего этажа, не будет короткого замыкания, даже если в розетку попадет вода.

Устанавливать розетку в ванной или душевой комнате нужно на максимально возможном удалении от ванны или душа, чтобы исключить попадание брызг воды. Я установил стандартную розетку, служит более 17 лет без проблем. Хотя лучше установить герметичную, предназначенную для помещений с повышенной влажностью.

Еще раз мне приходилось подключаться к электрическому патрону розетки в туалетной комнате, когда устанавливал автоматический датчик включения света и дооснащал унитаз функцией биде.

В давние времена, когда оплата за электроэнергию бралась за количество лампочек и розеток в квартире, широко применялось устройство, прозванное в народе «жулик».

В электрический патрон ввинчивался переходной патрон, который вы видите на фотографии. С одной стороны на нем внешняя резьба как у лампочки, а с другой – внутренняя резьба, как у обыкновенного патрона. В этом жулике были вмонтированы две латунные трубки, как в розетке. Жулик позволял подключать к люстре любые электроприборы. Такой жулик можно сделать и самому из обыкновенного электрического патрона.

Способы крепления электрических патронов

в люстрах и светильниках

При замене или ремонте неисправных электрических патронов в люстрах и светильниках их приходится снимать. Для этого необходимо знать, как крепится патрон к основанию люстры.

Крепится патрон в люстрах и светильниках, как правило, за донышко. В отверстии ввода провода в патрон есть резьба. У Е14 – М10×1. У Е27 может быть одна из трех: М10×1, М13×1 или М16×1. Светильники бывают подвешены непосредственно на электропроводе и на металлической трубке любой длины и формы с резьбой на конце.

Крепление электрического патрона в светильнике

за токоподводящий провод

Крепление патрона за токоподводящий провод без его дополнительного закрепления не допустимо. В донышко вворачивается пластмассовая втулка с отверстием в центре для прохождения электропровода, в которой предусмотрен фиксирующий пластмассовый винт.

После подключения проводов к контактам патрона и его сборки, пластмассовым винтом зажимают провод. Часто втулкой еще закрепляют декоративные элементы светильников и детали для крепления плафона. Таким образом, обеспечивается надежность подключения электрического патрона, подвески светильника и крепление плафона. Фото отчет о том, как я крепил патрон за токоподводящий провод при изготовлении бра для прихожей. Провод применяется специальный с повышенной механической прочностью.

Крепление электрического патрона в люстре на трубке

Крепление электрического патрона на металлической трубке самое распространенное, так как позволяет подвешивать тяжелые плафоны и дает простор дизайнерской фантазии. На трубку часто навинчивает дополнительные гайки и с помощью них, непосредственно на трубке крепят любую арматуру люстр, декоративные колпаки, сами плафоны. Всю нагрузку уже несет не электрический патрон, а металлическая трубка. Провод для подключения патрона пропускается внутри трубки.

Есть электрические патроны, у которых на наружной части цилиндрического корпуса есть резьба, на которую можно накрутить абажурное кольцо и с помощью него закрепить плафон или другой элемент дизайна и направления светового потока.

Крепление электрического патрона втулкой

В настольных лампах и настенных светильниках электрические патроны часто закрепляются металлическими или пластмассовыми трубчатыми втулками к деталям из листового материала. Такой способ крепления расширяет возможности конструкторов светильников, так как достаточно просверлить в любом месте детали, сделанной из листового материала отверстие и закрепить патрон втулкой.

Неоднократно приходилось ремонтировать светильники с таким креплением электрического патрона втулками из пластмассы по причине ее деформации. От нагрева лампочкой накаливания, пластмасса деформировалась, и электрический патрон начинал болтаться.

Заменял расплавленную втулку металлической. Брал от переменного резистора типа СП1, СП3. У них крепежная резьба М12×1. Обращаю внимание, что резьба может быть и другой. Дело в том, что присоединительная резьба патронов Е27 не нормирована, и каждый изготовитель патрона делал резьбу по своему усмотрению. Если надумаете использовать втулку от резистора, то прежде, чем ломать резистор, обязательно проверьте, подходит ли резьба к патрону. Резистор полностью разбирается и из пластмассового основания извлекается втулка.

Крепление электрического патрона в люстре

с безвинтовыми контактными зажимами

Крепление электрического патрона с безвинтовыми контактными зажимами несколько отличается от крепления традиционного по причине того, что соединение корпуса с донышком осуществляется с помощью двух защелок, а не резьбы.

Сначала на трубку с резьбой в люстре накручивается донышко, затем в патрон заправляются провода и в завершение цилиндрический корпус защелкивается в донышко. На фотографии защелки у донышка отломаны, с такой неисправностью люстра попала мне в ремонт. Такой патрон можно отремонтировать, технология ремонта описана в статье ниже.

Поэтому если Вам придется менять такой патрон в люстре, то для того, чтобы не испортить провода, сначала отведите с помощью отвертки в стороны защелки, тем самым освободив корпус от донышка.

На этой фотографии изображен патрон с безвинтовыми контактными зажимами, установленный при ремонте люстры взамен патрона, вышедшего из строя. В данной люстре патрон выполняет и крепежную функцию, фиксирует декоративную металлическую чашку, к которой в собранной люстре прилегает стеклянный плафон.

Ремонт электрических патронов

Электрические патроны серии Е можно успешно ремонтировать, так как есть возможность их разобрать. В патронах серии G части соединены с помощью заклепок и в случае поломки их приходится заменять новыми.

Ремонт разборного электрического патрона Е27

Если в светильнике начали часто перегорать лампочки или лампочки начинают при работе менять яркость свечения, то одной из причин, помимо плохого контакта в выключателе или распределительной коробке, является плохой контакт в электрическом патроне. Иногда при этом патрон при включении светильника, начинает издавать специфический жужжащий звук, в дополнение от патрона может плохо пахнуть гарью. Проверить это не сложно. Достаточно выкрутить лампочку и заглянуть в патрон. Если контакты почернели, значит нужно их зачистить. Причиной почернения может быть и плохой контакт в месте подсоединения патрона к проводам.

Для качественного ремонта электрического патрона нужно его полностью разобрать, проверить надежность подсоединения проводов и зачистить до блеска латунные контакты. Иногда их требуется немного подогнуть в сторону контакта с цоколем лампы.

Иногда при попытке выкрутить лампочку ее колба отклеивается от цоколя. В таком случае нужно попытаться вывернуть оставшийся в патроне цоколь, открутив цилиндрический корпус электрического патрона, удерживая его за донышко. Если корпус открутить не получается, то можно попробовать ухватить цоколь лампочки за край плоскогубцами и таким образом вывернуть.

Ремонт разборного электрического патрона Е14

Пришлось ремонтировать люстру из пяти рожков, в которой светились только две лампочки. Люстра была старая, советского производства с разборными патронами Е14 с винтовым креплением проводов.

Люстра эксплуатировалась много лет с лампочками накаливания и в результате от высокой температуры и ослабления проводов они местах зажима винтами окислились и обгорели.

Винты прикипели в резьбе и отвинтить их с помощью отвертки не получилось. Пришлось воспользоваться плоскогубцами и в результате в одном из патронов отломалась крепежная часть для фиксации провода от боковых контактов патрона. Под рукой не оказалось подобного патрона для замены и пришлось придумывать как его отремонтировать.

Для этого крепежную часть контакта был завинчен винт до упора и вставлен кусок медной проволоки, предварительно покрытый оловянно-свинцовым припоем, как показано на фотографии.

Далее обе детали были установлены обратно в корпус патрона и смазаны флюсом ФИМ.

После сборки место установки медной проволоки было залито с помощью паяльника большой каплей припоя. Электрический патрон после ремонта стал даже надежнее, чем был до этого.

Для профилактики были проверены все пять патронов и зачищены контакты с помощью наждачной бумаги. Провода были освобождены, подгоревшие концы откусаны, снята изоляция и залужены припоем. Но попался один электрический патрон, в котором при откручивании винтов у них сорвались головки.

Отремонтировал патрон с помощью пайки, припаяв токоподводящие проводники к месту облома винтов. Теперь качество соединения будет сохраняться многие годы.

После такого технического обслуживания и ремонта люстра прослужит еще не один десяток лет, тем более, что в патроны теперь вкрутили светодиодные филаментные лампочки.

Ремонт электрического патрона

с безвинтовыми контактными зажимами

При ремонте квартиры соседке пришлось снять люстру с потолка. Кода она, откручивала накидные гайки с электрических патронов с безвинтовыми контактными зажимами, чтобы снять плафоны, то все цилиндрические части патронов отсоединились от донышек и повисли на проводах. Люстра провисела всего шесть лет с лампочками накаливания. Стало очевидно, что в результате теплового воздействия пластмасса стала хрупкой, и защелки отломались. Решил электрические патроны отремонтировать.

Сначала спилил остатки защелок до уровня площадок в цилиндрическом основании электрического патрона. На фотографии слева обломанная защелка, а справа – подогнанная в требуемый размер.

Новые защелки были сделаны из листовой латуни толщиной 0,5 мм. Отрезанная полоска латуни шириной, равной ширине отломавшейся защелки, была согнута по форме, как на фотографии. Защелку можно сделать из любого листового металла, например, железа или алюминия.

Загнутой стороной полоска была заведена в донышко патрона со стороны закругленной части. После этого прямой участок полоски был загнут вокруг оставшегося держателя обломившейся защелки, как показано на фотографии.

После установки самодельных защелок донышко патрона было накручено на декоративную трубку в люстре.

После подключения электро поводов к цилиндрической части патрона, она была с помощью новых защелок закреплена на донышке. Изготовленные своими руками защелки отлично выполняли задачу, крепко удерживая цилиндрическую часть патрона. Теперь защелка никогда не отломается.

Установка патрона для лампочки: схема подсоединения к проводам

Главная » Компоненты







На чтение 12 мин Просмотров 2.2к. Опубликовано
Обновлено



Содержание

  1. Виды и маркировка патронов
  2. Как подключить электрический патрон
  3. Как подключить к патрону розетку
  4. Способы крепления электрических патронов в люстрах и светильниках
  5. Как подключать карболитовые патроны старого образца
  6. Распространенные ошибки

Подключить патрон к проводам нетрудно, если знать особенности конструкции и следовать несложной инструкции. Встречается несколько основных видов изделий, поэтому крепления могут различаться. Но разобраться в этом не составит труда, если изучить устройство патронов и понять все нюансы монтажа.

Виды и маркировка патронов

Все разновидности, используемые сейчас, можно разделить на две группы – винтовые и штырьковые. Первый вариант предполагает вкручивание лампочки по резьбе Эдисона, второй – защелкивание специальных штырьков в посадочное место. Требования к качеству и рабочим характеристикам прописаны в ГОСТ.

Винтовые патроны маркируются буквой «Е», цифра обозначает диаметр резьбовой части. Чаще всего используется одна из трех разновидностей:

  1. Е14, в народе ее называют «Миньон». Узкий цоколь, рассчитанный под лампы небольшой мощности, применяется в большинстве новых люстр. Идеально подходит для светодиодных источников света и ламп накала мощностью до 60 Вт. Ограничение по мощности лампы обычно составляет 440 Вт при силе тока не более 2 А.

    Керамический патрон Е14.

  2. Е27. Самый распространенный на сегодня вариант, который ранее ставился во все виды светильников. Рассчитан на стандартные лампы накаливания, можно ставить любые другие варианты с соответствующим размером цоколя. Максимальная мощность лампочек для этого типа составляет 880 Вт при, сила тока – не выше 4 А.

    Патроны Е27 распространены больше всего.

  3. Е40. Изготавливаются только из керамики, предназначены для уличного освещения и могут использоваться с лампами мощностью до 3500 Вт и силой тока до 16 А.

Штырьковые или штыревые патроны отличаются тем, что в них лампы не вкручиваются, а вставляются в основание и фиксируются за счет выступающих контактов. Их маркируют буквой «G», цифра обозначает расстояние между контактными элементами. Основные разновидности:

  1. G4, G5.3, G6.35, G8 и G10 имеют абсолютно одинаковую конструкцию и различаются только расстоянием между контактами. Подходят для компактных галогенных и светодиодных лампочек, используются в люстрах и точечных светильниках. Рассчитаны на источники света мощностью до 60 Вт и током нагрузки не выше 5 А.

    Разновидности штырьковых цоколей типа G.

  2. G9. Рассчитан на источники света с плоскими контактами.
  3. GU10. Отличается тем, что после вставки контактов они немного проворачиваются и тем самым фиксируются в посадочном месте.

    Патрон GU10 в светильнике.

  4. GX53. Плоский патрон, рассчитанный на монтаж в натяжных потолках и подвесных конструкциях. Позволяет сэкономить место, если оно ограничено.

    Плоский патрон GX53 отличается от традиционных.

Как подключить электрический патрон

Подключение патрона для лампочки зависит от типа крепления. Есть несколько видов, у каждого есть свои особенности:

  1. Подключение с использованием винтов. В этом случае с одной стороны крепятся центральный и боковой контакты, с обратной присоединяется провод. Для этого его концы защищаются на несколько сантиметров и из них делаются петельки по размеру используемых винтов. Они ставятся на посадочные места и прижимаются крепежом так, чтобы обеспечить надежную фиксацию и исключить ослабление винтового зажима со временем.

    Винтовой зажим прост и надежен.

  2. Присоединение проводов за счет резьбовых клемм. Этот тип отличает то, что крепление уже встроено в корпус патрона. Нужно отвернуть винты, чтобы открыть отверстие. В него вставляется конец провода, который предварительно зачищается на нужное расстояние. При креплении надо следить, чтобы провод располагался точно под винтом и надежно прижался в посадочном отверстии. Зажимать следует до упора, чтобы обеспечить хороший контакт.

    Вид патрона с резьбовыми клеммами.

  3. Подключение в безвинтовом патроне отличается от предыдущих. В нем есть две пары прорезей, внутри которых расположены подпружиненные латунные зажимы. Парное расположение нужно в люстрах с несколькими патронами, так как напряжение подается в один. Остальные последовательно соединяются за счет небольших перемычек. Если провода многожильные, вставить их сложно, лучше всего зачистить конец длиной примерно 10 мм. Затем производится их облуживание паяльником, тогда вставить провод не составит труда.

    Самозажимное подсоединение.

Если нужно снять старый патрон и подсоединить новый, могут возникнуть проблемы с извлечением провода из безвинтового зажима. Если есть возможность вставить отвертку или другой тонкий элемент, стоит делать именно так. Когда ничего подходящего под рукой нет, надо хорошо взяться за провод рядом с креплением и с умеренным усилием потянуть на себя, одновременно покачивая его из стороны в сторону.

Читайте также

Инструкция по замене лампочки

 

Как подключить к патрону розетку

Если по каким-то причинам нужно запитаться от светильника и поставить розетку (например, при ремонте), это важно сделать правильно. Для этого патрон разбирается и к контактам присоединяются дополнительные провода. Фаза в патроне лампы не должна соприкасаться с нулем, поэтому место подключения для надежности лучше замотать изоляционной лентой.

Это решение можно использовать только как временное. Не стоит подключать к такой розетке оборудование, потребляющее много энергии, так как это приведет к перегреву патрона и его деформации.

Способы крепления электрических патронов в люстрах и светильниках

Чаще всего приходится подключать узлы, которые расположены в осветительном оборудовании. Это накладывает определенные требования в зависимости от варианта крепления и конструкции осветительного прибора. Чаще всего применяют такие способы:

  1. Крепление патрона в светильнике за токопроводящий провод не допускается, так как нельзя, чтобы нагрузка приходилась на этот элемент. Исключение составляет использование кабеля в усиленной изоляции, рассчитанной под определенные нагрузки. Но все равно, вешать массивные люстры таким методом не стоит. Подключение патрона для лампочки производится в стандартном порядке. Провод протягивается через отверстие в задней части и фиксируется в неподвижном положении специальным винтом, расположенным сбоку. Его нужно закручивать так, чтобы закрепить провод, но при этом не деформировать его.
  2. Установка подключения патрона в люстрах с несущим элементом в виде трубки намного проще. Тут нагрузка приходится на трубчатый элемент, внутри которого протягивается провод, что делает конструкцию намного аккуратнее. Кабель вытаскивается с небольшим запасом и присоединяется к патрону как обычно. В верхней части он подключается к питающей сети через колодку, место соединения закрывает декоративный колпак.
  3. Установка патрона для лампочки за счет втулки используется как в люстрах, так и в настенных светильниках, а также настольных лампах. Для этого в верхней части есть резьбовой элемент, который вставляется в отверстие и сверху фиксируется гайкой соответствующего размера. Лучше всего, если крепление металлическое, пластиковые со временем расшатываются и отремонтировать их не получится. Поможет только замена целиком, так как подобные детали отдельно не продаются.
  4. Крепление вариантов с безвинтовыми зажимами еще проще. Это современное решение, появившееся недавно, оно все чаще встречается в люстрах. В этом случае вначале нужно закрутить на резьбу нижнюю часть элемента, через которую пропускается провод, обычно двухжильный. Потом он подключается к контактам и верхняя часть аккуратно совмещается с фиксаторами и защелкивается до упора. Такая система надежно держит элемент без дополнительного крепежа.

Так выглядит безвинтовое крепление плафона.

Как подключать карболитовые патроны старого образца

Это самый распространенный вариант. Патрон напоминает пластик и состоит из донышка с отверстием под кабель, корпуса с резьбой и керамического вкладыша для подключения. Чтобы правильно провести работу, надо помнить простые советы:

  1. Выясняется какая жила фаза, а какая ноль. Это важно для безопасного использования ламп, проверить можно с помощью индикаторной отвертки. Фазу всегда подключают к центральному креплению, это обусловлено соображениями безопасности. Ноль идет на боковой контакт. Главное – зафиксировать концы кабеля надежно и исключить соприкосновение оголенных частей.

    Важно не перепутать фазу и нулевой провод при подключении.

  2. Если для подключения использован трехжильный провод, важно правильно расположить заземление. Чаще всего на корпусе люстры есть место для его крепления, обозначенное соответствующим значком. Так как оно расположено в стороне, длина заземляющей жилы должна быть намного больше. Если нет никакого крепежного элемента, конец присоединяется к любому месту корпуса. В некоторых керамических патронах есть место и для третьего провода, это упрощает работу.

    Желто-зеленый провод (PE) это заземление.

  3. Чтобы надежно закрепить многожильный провод, нужно подготовить его. Для этого снимается изоляция с концов и формируются петельки подходящего размера. Чтобы они сохраняли целостность и не деформировались, следует обработать их паяльником и скрепить жилы. Это обеспечит хороший контакт и сохранит соединение даже при многократном снятии патрона.

По такой схеме подключаются все разборные варианты, конструкция обычно не отличается.

Распространенные ошибки

Есть несколько основных ошибок, которые допускают те, у кого мало опыта в подключении патронов:

  1. Монтаж люстр до установки патронов. Гораздо удобнее сделать работу на столе и только потом повесить оборудование.
  2. Крепление контактов многожильных проводов без их лужения. Этот вариант не отличается надежностью и со временем контакт неизбежно ухудшается.
  3. Подключение фазы к боковому контакту. Это не только плохо влияет на работу лампы, но и создает опасность для человека при ее замене.
  4. Часто из вида упускают винты, которые прижимают контактные пластины в верхней части керамического вкладыша. Если их хорошо не зажать, контакт будет плохим, что приведет к постоянному перегреву патрона при работе.

    Нельзя вставлять разные провода в отверстия, расположенные рядом.

  5. Вставка проводов нуля и фазы в параллельные гнезда самозажимного патрона. Это приводит к короткому замыканию при включении.
  6. Замена узла из-за плохо прижатого центрального контакта. Часто этот элемент подгибается и не прижимается к цоколю. Но если его аккуратно выгнуть, неисправность можно устранить без установки новой детали.

Подключить патрон лампочки к проводам несложно, так как вариантов присоединения немного и все они просты. Главное – соблюдать нормы безопасности и исключить замыкание разнополярных проводов.








Оцените автора

( Пока оценок нет )







База знаний Canon —

 

Описание

Узнайте, как заменить чернильный картридж в PIXMA TR4720.

Решение

Замена картриджа FINE

При возникновении предупреждений об оставшихся чернилах или ошибок на ЖК-дисплее появляется сообщение об ошибке, информирующее вас об ошибке.

 Если принтер находится в состоянии ошибки, вы не сможете печатать или сканировать.

 В следующем видео показан процесс, подробно описанный ниже.

 

Процедура замены

При необходимости замены чернильного картриджа выполните приведенную ниже процедуру.

 Не прикасайтесь к электрическим контактам (A) или соплу печатающей головки (B) на чернильном картридже. Принтер может печатать неправильно, если вы прикоснетесь к ним.

 Если вы удалили чернильный картридж, немедленно замените его. Не оставляйте принтер со снятым чернильным картриджем.

 Используйте новый чернильный картридж для замены. Установка использованного чернильного картриджа может привести к засорению сопел. Кроме того, если вы используете такой чернильный картридж, принтер не сможет сообщить вам, когда следует правильно заменить чернильный картридж.

 Для Windows: если в чернильном картридже заканчиваются чернила, вы можете печатать либо с цветным, либо с черным картриджем, в зависимости от того, в каком черниле остались чернила, только на некоторое время.​

 Цветные чернила могут расходоваться даже при печати черно-белого -белый документ или если указана черно-белая печать.

Как цветные, так и черные чернила также расходуются при стандартной очистке и глубокой очистке печатающей головки, которые могут быть необходимы для поддержания производительности принтера. Когда чернила закончатся, немедленно замените чернильный картридж новым.

  1. Убедитесь, что принтер включен.

  2. Осторожно откройте переднюю крышку (С).

  3. Откройте выходной лоток для бумаги (D).

  4. Откройте крышку выхода бумаги (E).

    Держатель чернильного картриджа (F) перемещается в положение замены.

     Не останавливайте держатель чернильного картриджа и не перемещайте его с силой. Не прикасайтесь к держателю чернильного картриджа, пока он полностью не остановится.

     Не прикасайтесь к металлическим или другим частям внутри принтера.

  5. Извлеките пустой чернильный картридж.

    1. Нажмите на рычаг блокировки чернильного картриджа (G) пустого чернильного картриджа до щелчка.

    2. Извлеките чернильный картридж (H).

  6. Извлеките новый чернильный картридж из упаковки и осторожно снимите защитную ленту (I).

     Не прикасайтесь к электрическим контактам или соплу печатающей головки на чернильном картридже. Принтер может печатать неправильно, если вы прикоснетесь к ним.

  7. Установите чернильный картридж.

    1. Вставьте новый чернильный картридж прямо в держатель чернильного картриджа до упора, пока он не коснется задней части.

      Картридж с цветными чернилами должен быть установлен в левый слот, а картридж с черными чернилами — в правый слот.

       Осторожно вставьте чернильный картридж, чтобы он не задел электрические контакты на держателе чернильного картриджа.

    2. Поднимите рычаг фиксатора чернильного картриджа до щелчка.

      Чернильный картридж будет заблокирован.

     Проверьте правильность установки чернильного картриджа.

  8. Закройте выходной лоток для бумаги.

     Если печатающая головка не выровнена, на что указывают смещенные печатные разлинованные линии или аналогичные признаки, отрегулируйте положение печатающей головки .

Если проблема с вашим продуктом не была решена после выполнения описанных выше действий или вам требуется дополнительная помощь, создайте или войдите в свою учетную запись Canon , чтобы просмотреть варианты технической поддержки.

Или, если вам все еще нужна помощь, посетите наше сообщество Canon, нажав кнопку ниже, чтобы получить ответы:

Код статьи: ART180252 | Дата публикации: 21. 08.2021 | Дата последнего обновления: 21.08.2021

Как установить чернильные картриджи на принтеры HP и Canon?

Максимум пользователей не знают, как установить картриджи на принтеры HP и Canon? Здесь мы рассмотрели темы по установке чернильных картриджей с пошаговыми инструкциями на принтере. Многие принтеры имеют одинаковый процесс установки нового картриджа. Теперь обсудим процесс установки нового картриджа

В настоящее время некоторые принтеры hp Deskjet и аналогичные модели принтеров поставляются с верхними крышками, которые работают как сканеры. Прочтите ниже упоминается важный шаг для установки картриджа с чернилами в принтер Hp

Шаг 1: Включите принтер

Убедитесь, что кнопка питания вашего принтера hp включена. Также проверьте правильность соединения вилки питания принтера с электрической розеткой и рабочие условия.

Шаг 2. Откройте дверцу доступа к чернильным картриджам

  • Осторожно откройте крышку принтера вверх.
  • Автоматически переместите картридж к центру принтера.
  • Подождите некоторое время, чтобы остановить движущийся картридж.

Шаг 3. Извлеките старый и пустой чернильный картридж

  • Нажмите на пустой чернильный картридж и извлеките его.
  • Вытащите пустой картридж из слотов принтера и установите этот слот, утилизируя, перерабатывая и заправляя чернильные картриджи.
  • В принтере Hp предусмотрена индивидуальная функция установки и замены с каждым цветом Картридж

Шаг 4. Подготовка к установке нового чернильного картриджа HP

  • Извлеките новый чернильный картридж HP из упаковки
  • Максимальное количество новых чернильных картриджей будет иметь синий верх и черный цвет.
  • В некоторых случаях мы видим, что трехцветный картридж имеет синюю верхнюю часть, а черный картридж — черную.
  • Аккуратно снимите пластиковую пленку и уплотнители с чернильного картриджа.
  • Не прикасайтесь к соплам и окрашенным медью областям. Это сделано, чтобы избежать проблем с принтером hp с забитыми чернилами в картриджах.

Шаг 5: Вставьте новый картридж

  • После этого положите новый картридж Hp со стороны сопла
  • Аккуратно вставьте и вставьте картридж в свободное гнездо
  • Здесь вы всегда можете помнить, поместите трехцветный картридж в принтер HP в левый слот, а картридж с черными чернилами — в правый.
  • Повторите эти шаги для установки картриджа в другие модели принтеров HP.

Шаг 6. Закройте дверцу картриджа HP

  • опустите верхнюю крышку обеими легкими руками
  • Картридж HP автоматически скользнул обратно в исходное положение после закрытия дверцы и завершите установку с помощью сменного картриджа процесс.

Подробнее: Как решить код ошибки принтера Canon U043?

Как установить картридж с чернилами в принтер Canon?

В принтере Canon используйте Картридж FINE , такой как Canon Pixma MG2990 и относящийся к другим моделям серии Pixma. В котором лоток для чернил находится непосредственно над выходным лотком. Если вы можете использовать выходной лоток, вам потребуется открыть переднюю верхнюю крышку выходной бумаги и выходной лоток для бумаги.

Шаг 1: Включите принтер Canon

  • Во-первых, вы можете подключить блок питания принтера с помощью подходящего шнура питания к основным электрическим розеткам.
  • Убедитесь, что кнопка питания принтера включена

Шаг 2. Откройте лоток для чернил принтера

  • Вытяните крышку выхода бумаги и снимите выходной лоток. Если в лотке есть бумага, удалите ее.
  • После этого держатель картриджа переместится и сменит положение. Подождите некоторое время, пока держатель чернильного картриджа не остановится.
  • Если вы используете Canon Pixma или Canon TS3122 с чернильным картриджем FINE , и в этом случае держатель чернильного картриджа переместится в сторону крышки головки.

Шаг 3. Извлеките старый и пустой чернильный картридж

  • Нажмите на опорожняющий картридж, и он выскочит
  • Вытащите пустой чернильный картридж и отложите в сторону, переработав и заправив.

Шаг 4. Подготовка нового чернильного картриджа Canon для установки

  • Извлеките чернильный картридж Canon из новой упаковки и удалите защитную ленту патрон как черный, так и трехцветный с одной штукой. Но другие принтеры, такие как Canon Pixma Pro 100, используют много чернильных картриджей. Снимите пластиковую защитную крышку всех чернильных картриджей Canon с чернильного сопла принтера.
  • Не прикасайтесь к медным цветным областям или чернильным соплам. Если вы соприкасаетесь с соплом, вы столкнетесь с такими проблемами, как засорение чернил и проблемы с высыханием.

Лучший сварочный инвертор для дачи: 14 лучших сварочных инверторов — Рейтинг 2022 года (Топ 14)

Лучшие сварочные аппараты 2022 года

Главная » Строительный инструмент


Автор Алексей Туманин Просмотров 6.6к.
Обновлено



Сварочный аппарат – прибор, необходимый для соединения и разъединения металлов под воздействием электрического тока. В процессе сварки образуется вольтовая дуга, составляющая единый электрод. С ее помощью происходит соединение металлических предметов. Сварочные аппараты бывают трансформаторного типа, а также инверторные: последний вариант сегодня пользуется большим спросом.

Чтобы выбрать самый лучший сварочный аппарат, сайт Ten-Best.ru подготовил для вас специальный рейтинг лучших устройств. Он составлен на основе отзывов людей, использующих инверторы, как для профессионального, так и для бытового использования. Также мы учли основные характеристики, качество, надежность и эффективность того или иного аппарата.

В хозяйстве

76.15%

На работе

23.85%

Проголосовало: 218

Содержание

  1. Какой сварочный аппарат выбрать
  2. Лучшие сварочные аппараты
  3. 8. Wester MIG-110i
  4. 7. Сварог REAL ARC 200
  5. 6. Eurolux IWM-220
  6. 5. Fubag IN 176
  7. 4. РЕСАНТА САИ-160ПН
  8. 3. РЕСАНТА САИ-250
  9. 2. РЕСАНТА САИ-190
  10. 1. KRÜGER WIK-300
  11. Видео: как выбрать сварочный аппарат

Какой сварочный аппарат выбрать

Наиболее популярными сегодня являются инверторные модели сварочных аппаратов, постепенно вытеснившие трансформаторный тип. Суть инверторной сварки: в работу включается переменный ток и напряжение, которое также меняется. За счет этого удается добиться переменной частоты тока, что разрешило значительно уменьшить агрегаты в размере.

Перед тем, как выбрать сварочный инвертор, рекомендуем посмотреть на критерии подбора и характеристики изделий:

  1. Напряжение сети. Для бытовых условий рекомендуется выбирать инверторный сварочный аппарат с напряжением 220В. Также можно отдать предпочтение универсальному типу с напряжением 220/380В. Стоит выяснить наличие предохранителя от перепадов напряжения в сети.
  2. Напряжение холостого хода. Данный критерий определяет возможность прибора зажигать электрическую дугу первично и повторно, поддерживать ее горение. Напряжение холостого хода варьируется от 30 до 80В, чем выше этот показатель, тем лучше.
  3. Мощность. Профессиональные приборы поддерживают мощность 300А, однако для бытовых моделей будет достаточно 200-250А. Данный показатель совпадает с толщиной используемого металла. Например, при мощности 250А, толщина металла ориентировочно равна 6 мм, а электрод выбирается под номером 4.
  4. Продолжительность работы. На аппаратах имеется буквенное сокращение – ПВР. Этот критерий напрямую зависит от того, сколько может аппарат беспрерывно сваривать шов, а потом, сколько отдыхать. Величина указывается в процентах.
  5. Класс защиты. Традиционно производители бытовых сварочных аппаратов указывают на корпусе класс защиты двумя буквами – IP. Они сигнализируют о возможности проникновения в корпус прибора частиц, а также о защите от влаги.
  6. Ограничения в температуре. Стандартом считается эксплуатация аппарата при температурах от -40 до +40 градусов.
  7. Работа от генератора. Некоторые агрегаты умеют запитываться от генераторов, что облегчает работу в полевых условиях.
  8. Сварка разнообразных металлов. Маркировки металлов указываются в наименовании аппарата. Дуговая сварка маркируется буквами MMA, однако некоторые модели способны работать с цветными металлами и с помощью аргонно-дуговой технологии.

Немаловажным фактором будет наличие дополнительных возможностей аппарата. Сюда относят розжиг на старте, на подъеме, форсирование дуги и другие функции. При профессиональной сварке такие возможности пригодятся.

В строительстве никогда не будет лишней бетономешалка. Рейтинг лучших бетоносмесителей позволит вам выбрать действительно надежную и эффективную модель.

Лучшие сварочные аппараты

8. Wester MIG-110i

Открывает рейтинг сварочных аппаратов модель MIG-110i от Wester. Это сварочный инвертор с двумя типами сварки – дуговой и полуавтоматической. Сварочный ток на двух режимах равен 110А. Такой агрегат можно выбрать для дома, ведь его напряжение холостого хода составляет 55В. Мощность модели равна 3,5 кВт, продолжительность времени работы – 60 %, что считается неплохим показателем для бытового аппарата.

Совет! При выборе сварочника обязательно обращайте внимание на корпус – материалы изготовления должны быть надежными и сертифицированными.

Катушка расположена внутри, а подходящий диаметр электрода варьируется от 1,6 до 3,2 мм. Вес агрегата MIG-110i – 13,2 кг, он относится к средней ценовой категории, поэтому распространен среди любителей домашней сварки. Данный аппарат инверторного типа комплектуется горелкой, кабелем с электродержателем, кабелем с зажимом, а также сварочным щитком, проволокой и наконечниками.

Возможность регулировки сварочного напряжения;

Надежность;

Удобство применения;

Бесперебойный ток;

Хорошее напряжение.

Небольшая длина провода питания.

7. Сварог REAL ARC 200

Само название данного прибора уже говорит о его силе и мощности. Компания Сварог представляет пользователям модель REAL ARC 200 – компактный сварочный инвертор с ручной дуговой сваркой. Первое, на что обращают внимание покупатели при выборе данного агрегата – его умеренную стоимость и отсутствие ненужных функций. Такой вариант отлично подойдет для дачи, ведь тут есть все необходимое.

Напряжение на входе равно 160-270В, напряжение холостого хода составляет 60В. Продолжительность времени работы равна 60%, при этом КПД у REAL ARC 200 составляет 85%. Класс изоляции F, что говорит о возможности нагрева до 155 градусов. Диаметр электрода равен 1.50-4 мм. Присутствует хорошая степень защиты — IP21S, а вес этого агрегата для новичка составляет всего 4 кг.

Хороший аппарат по надежности;

Длительная гарантия;

Приемлемая стоимость;

Маленький вес;

Бесперебойная сварка;

Функциональность.

Кабель слишком жесткий.

6. Eurolux IWM-220

Сварочный аппарат Eurolux IWM-220 – яркий представитель недорогих приборов для сварки. Его корпус выполнен в желтом цвете, габариты небольшие, а масса составляет 4,85 кг, что также немного для инвертора. Прибор используется для ручной сварки дугового типа. Напряжение на входе варьируется от 140 до 260В. Тип выходного тока постоянный, а продолжительность работы составляет 70%.

Совет! При выборе профессионального аппарата стоит обращать внимание на толщину металла, мощность сварочного тока и диаметр электрода.

Диаметр электрода, с которым работает Eurolux IWM-220 — 1.60-5 мм. Мксимальная мощность данной модели – 4500 Вт, а максимальный сварочный ток указан в наименовании товара – 220А. Степень защиты от пыли и влаги — IP 21.

Хорошее соотношение цена-качество;

Не боится скачков напряжения;

Подходит как для бытовых работ, так для работы в промышленных масштабах.

Слишком короткие провода.

А еще мы приготовили для вас топ лучших моделей шуруповертов.

5. Fubag IN 176

На пятой позиции рейтинга лучших сварочных аппаратов инверторного типа обосновалась модель IN 176 от фирмы Fubag. Данный прибор относится к высококачественным и дорогостоящим сварочным инверторам, однако его характеристики полностью оправдывают цену. Здесь присутствует возможность не только ручной сварки, но и аргонодуговой. Напряжение на входе равно 180-265В, а напряжение холостого хода – 72В.

Сварочный ток на двух режимах показывает максимум до 160А. Это лучший сварочный инвертор с диаметром электрода 1.60-4 мм. Из дополнительных возможностей имеется антиприлипание, форсаж дуги и горячий старт. Работать с данным прибором можно в диапазоне температур от -10 до +40 градусов.

Компактные размеры;

Возможность регулировки тока;

Надежное цифровое управление;

Наличие дисплея.

Не обнаружено.

4. РЕСАНТА САИ-160ПН

Путаясь в догадках, какой лучше производитель сварочных аппаратов, рекомендуем обратить внимание на фирму Ресанта. В нашем обзоре модели от этой компании обосновались на трех лидирующих строчках, четвертую позицию заняла модель САИ-160ПН. Это отличный вариант для начинающих с ручной дуговой сваркой.

Сварочный ток достигает 160А, напряжение холостого хода равно 80В. Продолжительность времени работы составляет 70%, что неплохо для такого простого аппарата. Здесь присутствуют дополнительные возможности, а также степень защиты IP21. Функционирует аппарат при температурах от -10 до +40 градусов.

Небольшой вес;

Прочность;

Надежность;

Простой в освоении;

Высокое качество изготовления.

Короткие провода из алюминия.

3. РЕСАНТА САИ-250

Продолжает наш рейтинг лучших инверторов также фирма РЕСАНТА с моделью САИ-250, она отличается от предыдущего варианта характеристиками. Здесь имеется ручная дуговая сварка с максимальной силой тока 250А, что гораздо выше, чем в предыдущей модели. Диаметр применяемого электрода – 6 мм.

Согласно отзывам пользователей, этот агрегат обладает теми же дополнительными функциями – антиприлипание, горячий старт и форсаж. Продолжительность времени работы составляет 70%.

Высокая мощность;

Компактность;

Удобство транспортировки;

Приятная стоимость;

Хорошее качество.

Не обнаружено.

2. РЕСАНТА САИ-190

Как видно из названия, сила тока здесь равна 190А, что неплохо для бытовых условий работы. РЕСАНТА САИ-190 – это хороший инверторный сварочный аппарат для дома, где присутствуют дополнительные возможности. Стоимость является приемлемой, поэтому у пользователей такой спрос на данный агрегат. Напряжение холостого хода составляет 80В, а продолжительность времени работы – 70%.

Диаметр применяемого электрода – 5 мм, весит аппарат 4,7 кг. Ручная дуговая сварка – основной тип работ данного устройства. В комплектации идет кабель с электродержателем и кабель с клеммами заземления.

Выдерживает стабильность при любом напряжении;

Легкость;

Удобство;

Хорошая мощность.

Не обнаружено.

1. KRÜGER WIK-300

Инверторный сварочный аппарат немецкого бренда – мощное устройство для ручной дуговой сварки. С его помощью выполняют работы, основанные на постоянном токе. Благодаря небольшому весу и компактным размерам аппарат удобен в эксплуатации. Прочный корпус со специальным покрытием предотвращает преждевременные поломки устройства.

Инвертор Крюгер оснащен цифровым дисплеем, с помощью которого удобно регулируется ток. В комплекте с ним поставляются сварочные кабели, соединяющие аппарат с землей и надежно фиксирующие электроды. Для защиты оператора предусмотрена маска-хамелеон, предотвращающая воздействие ультрафиолетового, инфракрасного, теплового излучений и получение травм от брызг расплавленного металла.

Наплечный ремень, также поставляемый в комплекте с аппаратом Kruger, перераспределяет нагрузку с рук на плечи и делает более легкими работы на высоте. На инструмент предоставляется гарантия производителя в течение 1 года. Чтобы быстро удалить шлак с поверхности сварочного шва используется специальная щетка-молоток.

Наличие защиты от перегрузок;

Малый вес;

Доступная цена;

Понятная и удобная инструкция по эксплуатации.

Не выявлено.

Fubag IN 176

1

Wester MIG-110i

Сварог REAL ARC 200

Eurolux IWM-220

РЕСАНТА САИ-250

РЕСАНТА САИ-190

KRÜGER WIK-300

РЕСАНТА САИ-160ПН

-1

Не пропустите рейтинг лучших мотоблоков этого года: http://ten-best.ru/sad-ogorod/luchshie-motobloki-2018.html

В нашем рейтинге лучших инверторных сварочных аппаратов были представлены только востребованные модели. Ориентируясь на отзывы и представленные характеристики можно самостоятельно выбрать прибор для определенных нужд. Надеемся, что наш рейтинг был полезен.

Видео: как выбрать сварочный аппарат


Оцените статью:


инверторы рейтинг сварочных аппаратов сварочные аппараты топ сварочных аппаратов




Поделиться с друзьями












правильный выбор домашнего сварочного аппарата

  1. Преимущества инверторов
  2. На какие характеристики ориентироваться при выборе инвертора
  3. Современный рынок инверторного оборудования для сварки

Если вы приобретете инвертор для дома, вы получите в свое распоряжение универсальное и эффективное сварочное оборудование, позволяющее выполнять работы с металлическими конструкциями в домашней мастерской или на даче.

Сварочные инверторы российского производства

Преимущества инверторов

Любой квалифицированный сварщик подтвердит, что для дома или дачи покупать лучше именно инверторные устройства, которые отличаются компактностью и достаточно легким весом. В любой момент, когда вам это потребуется, вы сможете загрузить аппарат в багажник автомобиля и перевезти его к месту выполнения работ. Да и переносить такое устройство по приусадебному участку или поднимать его на требуемую высоту можно без значительных усилий.


Простота управления и настройки – еще одно важное преимущество инверторных аппаратов.





Благодаря таким характеристикам и наличию в любых современных моделях инверторов трех важных опций, научиться работать на таком устройстве можно очень быстро. При этом невысокая квалификация и небольшой опыт сварщика будут очень незначительно отражаться на качестве сварного соединения.


При обучении сварочному делу любой начинающий специалист сталкивается с рядом сложностей, на преодоление которых уходит много времени и сил. К главным из таких сложностей следует отнести обучение процессу правильного и оперативного зажигания сварочной дуги, а также приобретение навыков по удерживанию дуги в стабильном состоянии и недопущение прилипания кончика электрода к поверхности соединяемых деталей.


Преимущества сварочных инверторов



При обучении, осуществляемом при помощи сварочного трансформатора, требовалось потратить много времени на наработку таких навыков и сжечь не один десяток электродов. С инверторами все обстоит иначе: в них предусмотрены опции, дающие возможность избежать таких сложностей.


Для быстрого зажигания дуги в инверторах есть функция «Горячий старт», которая предусматривает подачу на электрод тока повышенной силы в тот момент, когда необходимо начать сварку.


Строение и свойства сварочной дуги





Еще одна опция, которой наделены современные модели инверторных устройств, помогает обеспечить стабильное горение сварочной дуги даже в тот момент, когда кончик электрода слишком сильно приближается к поверхности соединяемых деталей. Называется такая опция «Форсирование дуги». Она предусматривает автоматическое увеличение тока в тот момент, когда расстояние между кончиком электрода и поверхностью детали сокращается.


Третья полезная опция, которой обладают современные инверторы, носит название «Антизалипание». В тот момент, когда электрод касается поверхности детали и прилипает к ней, на него автоматически перестает подаваться ток, что дает возможность спокойно и без ущерба для электрода оторвать его от свариваемого металла.





Если резюмировать все вышесказанное, инверторы идеально подходят для дома или дачи из-за таких неоспоримых достоинств, как:

  • простота настройки и управления;
  • возможность использования даже начинающими специалистами без серьезного ущерба для качества формируемого соединения;
  • экономичность;
  • минимизация трудовых и временных затрат;
  • компактность и незначительный вес;
  • широкая функциональность.

На какие характеристики ориентироваться при выборе инвертора

Собираясь приобрести инвертор для использования дома или на даче, постарайтесь сделать правильный выбор, чтобы это устройство стало для вас действительно полезным.


Ориентировочные параметры сварочного инвертора для домашнего хозяйства

В зависимости от модели функциональные возможности инверторов могут сильно варьироваться, поэтому до покупки необходимо определиться с тем, детали из каких металлов вы собираетесь варить и какими они будут обладать размерами (в первую очередь – толщиной). От данных критериев (основополагающих при выборе инвертора) будет зависеть тип используемых электродов, их допустимые диаметры и характеристики сварочного тока.




Продолжительность включения (ПВ) инверторного устройства

ПВ – это важный параметр любого сварочного аппарата, указывающий на то, в течение какого времени можно выполнять сварку в беспрерывном режиме. Понятно, что данный параметр напрямую влияет на производительность труда, которую может обеспечить инвертор. Измеряется данный параметр в процентах, взятых от 10-минутного периода работы оборудования. Например, если ПВ инвертора составляет 60%, то из 10 минут выполнять сварку можно только 6 минут, а 4 остальных минуты необходимы для остывания устройства. Данный параметр, который обязательно указывается производителем оборудования, следует соотносить со сварочным током (120 А) и внешним температурным режимом (60 градусов), для которых он и является наиболее точным. Естественно, для различных режимов работы и внешних температурных условий данный параметр будет автоматически корректироваться самим инвертором.

Продолжительность включения инвертора зависит от силы сварочного тока




Параметры питающего напряжения

Инверторы, приобретаемые для дома или дачи, питаются от обычной электрической сети с напряжением 220 В. Однако в наших электрических сетях не являются большой редкостью скачки напряжения. Именно поэтому для дома лучше выбирать аппараты, технические возможности которых позволяют им нормально функционировать даже при серьезных падениях и скачках напряжения в электрической сети. Если же инвертор не рассчитан на такие перепады, вы можете столкнуться с тем, что он просто перестанет работать при недостаточной величине напряжения в сети.


К инверторам, которые в состоянии работать даже при падении напряжения в сети до величины 187 В, относятся модели, выпускаемые под торговыми марками «Ресанта», Fubag и EWM. Конечно, при падении напряжения снизится также мощность таких аппаратов и сила тока, но они все же будут варить, а не отключаться автоматически.

Влияние пониженного напряжения на качество сварного шва

Всем, кто задумывается о выборе инвертора для дома или дачи, стоит придерживаться одного правила: лучше приобрести аппарат с некоторым запасом мощности (30–35%), а не ориентироваться только на то, что вы хотите получить от такого оборудования на сегодняшний день. Следовать этому принципу важно потому, что такое приобретение делается не на один год, а ваши потребности в плане мощности используемого аппарата могут возрасти. Тогда вам придется покупать новый инвертор, потому что функциональные возможности старого перестанут вас удовлетворять.

Современный рынок инверторного оборудования для сварки

Инверторы, представленные на современном рынке, различаются не только своими техническими характеристиками, но и технологическими принципами, положенными в основу их работы. Так, они могут функционировать по технологии MOSFET или IGBT. MOSFET считается уже несколько устаревшей аналоговой технологией. Инверторы, которые работают на ее основе, не отличаются таким оптимальным соотношением легкого веса и мощности, как IGBT-аппараты.

Внутреннее устройство сварочного инвертора ARC-200, собранного по технологии IGBT



Из торговых марок инверторных устройств, которые пользуются наибольшей популярностью на современном рынке и являются отличным выбором как для небольшого производства, так и для дома или дачи, можно выделить несколько:

  • Kemppi.
  • Fubag.
  • Telwin.
  • ProfHelper.
  • Brima.






Kemppi

Инверторы данной торговой марки уже на протяжении нескольких лет не сдают лидирующих позиций на рынке. Такая высокая популярность этого оборудования объясняется очень просто: наряду с функциональностью и исключительными техническими характеристиками, оно отличается стильным, современным дизайном, простотой в эксплуатации и обслуживании. В ассортименте Kemppi есть не только компактные инверторы для дачи и дома, но и мощные аппараты для оснащения производственных участков.




Fubag

Инверторы от немецкой компании Fubag благодаря своим техническим характеристикам позволяют получать качественные, надежные и аккуратные сварные швы даже сварщикам, не обладающим высокой квалификацией. Большим преимуществом оборудования данной торговой марки является то, что оно способно переносить значительные скачки напряжения в электрической сети и работать в интервале от 85 до 265 В.

Сварочный инвертор Fubag IN203





Telwin

Инверторы этой итальянской компании хорошо известны специалистам благодаря своему стильному дизайну, высокому качеству, надежности и продолжительной эксплуатации.




ProfHelper

Продукцию данной торговой марки отличает инновационность технических решений, а саму компанию – постоянная тяга к совершенствованию выпускаемого оборудования.






Brima

Это один из самых старых и, как следствие, авторитетных производителей инверторного оборудования. Инверторы данной торговой марки характеризуются широкой универсальностью. Большинство современных моделей Brima можно успешно использовать дома для выполнения сварки по различным технологиям, а также для плазменной резки.



Таким образом, современный рынок инверторов отличается большим разнообразием – в отношении как их технических возможностей, так и стоимости. Это значит, что вам не составит труда найти и приобрести такое полезное устройство для дома или дачи.



лучших сварочных аппаратов для стержневой сварки до 1100 долларов: Miller, ESAB, Thermal Arc дешевле

Все категории/

Лучшие сварочные аппараты до 1100 долларов

Найдено 4 шт.

ESAB Fabricator 141i — 110-вольтовая сварка MIG/TIG/ручная установка

Миллер Тандерболт 210

Миллер Тандерболт 160

Thermal Arc Fabricator 181i 230V Mig/Tig/Stick Machine

Идеальный аппарат для дуговой сварки без лишних затрат.

Welders Supply предлагает широкий выбор сварочных аппаратов для стержневой сварки, идеально подходящих для сварки в домашних условиях, вспомогательных сварочных проектов или даже для тех, кто впервые покупает аппарат профессионального уровня без перерасхода средств. Эти машины, как правило, меньше по размеру, что делает их отличными для хранения в гараже и очень портативными для тех, у кого нет сварочного цеха или грузовика для перевозки крупных объектов и машин.

Преимущества недорогих сварочных аппаратов:

  • Высокая портативность
  • Удобно хранить
  • Предоставляйте то, что вам нужно, не платя за дополнительные функции
  • Экономьте больше на расходных материалах
  • Меньшие машины часто могут работать там, где большие сварщики не могут
  • Отлично подходит для обучения и практики 

Не тратьте больше, чем у вас есть

Платить за более дорогой сварочный аппарат, скорее всего, означает платить за функции, которые вам могут не понадобиться. Многие из предлагаемых нами аппаратов более высокого класса стоят дороже, потому что они имеют функции, предназначенные для профессиональных сварщиков. Но не каждый, кто занимается сваркой, делает это основным источником дохода. Не всем сварщикам нужно полагаться на свои машины, чтобы выполнять свою работу и зарабатывать на жизнь. И не всем сварщикам нужны универсальные машины, поддерживающие различные методы сварки. Если это похоже на вас, вам, вероятно, лучше не платить за все функции, которые нужны профессионалам изо дня в день.

Если вы изучаете сварку, работаете непрофессионально или работаете в более общей области, эти сварочные аппараты для сварки электродом — это экономичные и надежные машины, которые могут обеспечить базовые функции, а также любой аппарат стоимостью более 1100 долларов.

 

Наши лучшие сварочные аппараты до 1100 долл. США:

 

1. Сварочный аппарат постоянного тока Miller Thunderbolt 210

Miller Thunderbolt 210, безусловно, лучший в своем классе. Этот портативный аппарат для сварки стержнями может выполнять сварку методом «подключи и сварить» с помощью технологии Hot Start™, что позволяет легко создавать надежные дуги для выполнения срочных работ. Воспользуйтесь преимуществом универсальной вилки (MVP™) для работы с розетками на 120 или 240 В без инструментов для полной электрической адаптации.

2. ESAB Fabricator 141i — сварочный аппарат MIG/TIG/Stick, 110 В

 

ESAB Fabricator 141i Welder представляет собой портативную сварочную систему 3-в-1 для сварки MIG, TIG и дуговой сварки. При весе всего 33 фунта его легко передвигать, но он обладает достаточной мощностью, чтобы выполнять работу, не прибавляя веса ни на фунт, чем необходимо. Fabricator 141i не только легкий и простой в использовании, но и имеет хорошо продуманные функции, такие как защита от перегрузки, регулятор расходомера и вентилятор на сварочном аппарате, который предотвращает всасывание пыли и грязи в аппарат.

3. Thermal Arc Fabricator 181i, 230 В, MIG/TIG/Stick

Этот компактный зверь поддерживает функции сварки Stick, MIG и TIG, так что это действительно универсальный пакет. Изготовление легкой нержавеющей стали, стали и алюминия – все это входит в сферу производства термической дуги. Он портативный, мощный и довольно доступный по сравнению с другими сварочными аппаратами с аналогичными возможностями.

4. Сварочный аппарат для ручной сварки Miller Thunderbolt 160 DC

Сварочный аппарат для ручной сварки Miller Thuderbolt® 160 DC — лучший в своем классе надежный, портативный и мощный аппарат для ручной сварки. При весе 15 фунтов он легкий (почти на 100 фунтов легче, чем предыдущая модель Миллера) и идеально подходит для переноски на рабочих площадках, в гаражах и на крупных проектах. Всего за 500 долларов это идеальная машина для обычных сварщиков или новичков, желающих попрактиковаться.

Качественная продукция – 100% времени

Welder Supply поставляет высококачественную продукцию местной промышленности. Сварочные аппараты, которые мы предлагаем, не являются исключением, даже самые недорогие. Мы знаем отличные сварочные аппараты и то, что ищут сварщики. Потому что мы не просто сайт. Мы сварщики.

Избранное

Сварочные перчатки Tillman Premium MIG

Просмотр продукта

Защитные очки Jackson Nemesis, дымчатые/зеркальные #25688

Посмотреть продукт

Наушники Jackson Safety, VIBE

Просмотр продукта

Классическая серия Miller VS Black с ClearLight

Просмотр продукта

Зеленые рукава Tillman

Просмотр продукта

Тканевая сварочная куртка Miller Indura

Просмотр продукта

Сопло Hypertherm Powermax 45 (упаковка из 5 шт.)

Просмотр продукта

ECONOMY MESH — ПЕРЕДНИЙ ЗАЩИТНЫЙ ЖИЛЕТ НА КРЮЧКАХ И ПЕТЛЯХ

Просмотр продукта

Подушечка для левой руки Tillman

Просмотр продукта

Наконечники Miller Fastip Contact 2061(86,87,88,89,90)

Просмотр товара

5 советов по сварке летом в сильную жару

5 советов по сварке летом в сильную жару

30 июня 2022 г.

К сожалению, у сварщиков нет межсезонья, чтобы восстановить силы. Даже когда палит солнце, сварщики должны выполнять свои повседневные обязанности.

Они должны принять дополнительные меры, чтобы избежать серьезных травм или смерти из-за суровых условий лета. Знание этих пяти советов по сварке летом в сильную жару поможет вам обеспечить себе хорошее самочувствие.

Частые перерывы для питья

Чтобы предотвратить обезвоживание, рабочие, работающие в любой сфере промышленности, должны пить воду и заправляться электролитами. Это значительно более важно, если вы свариваете. Палящий жар от солнца минимален по сравнению с пламенем на расстоянии вытянутой руки от вашего лица. Сочетание обоих элементов может сделать день невыносимым.

Может развиться тепловое истощение, даже если вы не потеете, поэтому не полагайтесь на этот признак, чтобы определить, нужно ли вам сделать перерыв на воду. Знайте свои ограничения и будьте осторожны.

Носите соответствующую одежду

Сварщики обычно носят тяжелую, плотную или 100-процентную хлопчатобумажную или шерстяную одежду, чтобы защитить себя от опасностей работы. Однако этот тип одежды бесполезен, когда температура на улице достигает трехзначных цифр.

Если одежда впитывает пот, попробуйте более легкую одежду. Вы даже можете выбрать сварочные рукава, чтобы защитить себя, когда вы в действии, позволяя вам сохранять спокойствие, когда вы не отдаете горелку.

Попробуйте сварочный зонт

Сварщику, который постоянно находится на открытом воздухе, может понадобиться облачное небо, чтобы защитить себя от солнца. Большую часть времени, которое вы проводите на улице, солнце будет высоко в небе, поэтому покупка сварочного зонта имеет смысл.

Эти специально разработанные зонты достаточно прочны, чтобы противостоять солнцу и противостоять брызгам и дыму, которые образуются при сварке.

Нанесите крем под подгузник на проблемные участки

Родители используют крем под подгузник, чтобы облегчить боль ребенка от раздражения кожи. Так почему бы не использовать ту же логику для своей кожи, когда она постоянно подвергается атакам? Крем под подгузник с оксидом цинка увлажняет кожу, предотвращая образование инфекции.

Натирание — почти гарантированный побочный эффект, когда одежда трется о потную кожу. Следовательно, крем под подгузник может стать вашим лучшим другом этим летом.

Охлаждающая лента и ветошь

Хотя после долгого дня вам может захотеться прыгнуть в бассейн со льдом, это не поможет вам в рабочее время. Следующим лучшим способом является использование любого или всего холодного снаряжения, чтобы получить некоторое облегчение. Охлаждающая повязка, тряпки, перчатки или жилет стоит изучить, если вы не можете справиться с жарой.

Единственная ваша забота должна заключаться в том, безопасно ли носить охлаждающее снаряжение вместе с другим защитным снаряжением. Вы не должны снимать основные средства индивидуальной защиты в пользу охлаждающей тряпки.

В идеале эти пять советов по летней сварке помогут вам в сильную жару. Модернизация вашего оборудования для орбитальной сварки с помощью аппарата для орбитальной сварки AMI от SEC Industrial, безусловно, поможет вам выполнять сварочные работы летом.

Станок для фрезы: Фрезы для дверей(✔️каталог 2022 года):купить фрезы для изготовления дверей(цены, отзывы, акции, скидки).Официальный дилер в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и других городах России по низкой цене

Установка фрезы на фрезерный ЧПУ станок

Главная страница

Статьи

Установка фрез на станок


Правильная установка фрезы на станок — это важная часть подготовки инструмента к работе. Мастер для выполнения этой задачи должен обладать информацией о номере конуса и типе шпинделя станка. Чтобы проверить качество установки детали, специалист проверяет ее на биение. Это надежный способ обеспечить качественную работу оборудования.



Специалисты интернет-магазина «Многофрез» помогут подобрать необходимый режущий инструмент, который соответствует диаметру патрона вашего станка.

Особенности режущего элемента


Каждый вид сменного резака имеет свою форму и размер. От этого может зависеть и способ его установки. Так насадной тип элемента имеет отверстие для надевания на фрезер. Концевые фрезы имеют в своей конструкции хвостовик. Такой инструмент отличается небольшим диаметром. Все размеры сменных расходных частей стандартизированы по ГОСТу.


Правильная установка детали конической формы


При условии, что размер конического хвостовика соответствует диаметру шпинделя, установка фрезы на фрезер — это довольно простая процедура. Резак вставляется в шпиндель и фиксируется затяжным винтом. Этот самый простой и эффективный способ подходит для станков с горизонтальным или вертикальным расположением шпинделя. При таком сочетании обеспечивается быстрая смена инструмента. Чтобы установить фрезу с меньшим диаметром хвостовика, чем шпиндель, специалисты используют специальные втулки.


Закрепление детали цилиндрической формы


Установка хвостовика цилиндрической формы обеспечивается с помощью цангового патрона. Внутри патрона имеется палец цилиндрической формы. Поскольку на стенках патрона нарезана резьба, то вращение внутренней гайки по часовой стрелке обеспечивает ее движение вдоль корпуса. Фреза вставляется в отверстие шпинделя и вместе с гайкой вкручивается в патрон, тем самым надежно фиксируя резак.

Преимущества цангового патрона


Хотя сам процесс установки в такое устройство немного сложнее, но он имеет такие достоинства:


  • Обеспечивается надежный зажим инструмента.


  • Удобно фиксировать даже маленькие детали.


  • Простота в производстве.


  • Небольшие габариты конструкции.



В нашем интернет-магазине есть режущие детали различных диаметров, предназначенных для обработки листовых материалов разной структуры. Наши специалисты помогут подобрать для вас подходящие комплектующие, и при необходимости расскажут, как правильно установить фрезу в станок.



СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Очистка фрез от алюминия • Как пользоваться ручным фрезером • Фрезы для ручного фрезера

Фрезы для станка по металлу

Фрезы для станка по металлу представляют собой многозубые инструменты и используются на фрезерных станках для обработки деталей. В зависимости от назначения фрезы для станка имеют различную форму и выполняют разнообразные работы. Наиболее часто применяют цилиндрические и торцовые фрезы, предназначенные для обработки плоских поверхностей; при помощи дисковых фрез прорезают пазы, фрезеруют уступы; для прорезки узких пазов и отрезки применяют специальные фрезы; концевыми фрезами можно изготовлять шпоночные пазы, фрезеровать узкие поверхности; угловые фрезы применяют для образования на заготовке поверхностей, располагающихся под определенным углом; для фрезеровки фасонных поверхностей применяют фрезы с вогнутым профилем и т. д.

Фрезы для станка по металлу изготовляют из быстрорежущей стали. Они могут быть также оснащены твердосплавными пластинами. В этом случае работать можно на высоких режимах. Фрезы бывают сплошные и наборные, в которых режущая часть изготовлена из быстрорежущих сталей или твердых сплавов.

Если Вас интересует металлорежущий инструмент или Вы хотите купить станок с ЧПУ, Вы можете связаться с менеджерами нашей компании по телефону +7 909 308 96 01 или отправить сообщение через форму обратной связи.


Каталог фрез по металлу


Фрезы концевые

  • BAP300R, BAP400R
  • SPAP10, SPAP11
  • Диаметр 10-26 мм

Фрезы со сменными пластинами


купить

Новинка


Фрезы твердосплавные

  • MH5804E
  • MH5804EL
  • UP210

Фрезы концевые твердосплавные


купить

Новинка


Фрезы концевые Р6М5

  • Диаметр фрезы 16-50
  • Количество зубьев 3, 4, 5 ,6
  • ГОСТ 17026-71

С коническим хвостовиком


купить

Новинка


Фрезы торцевые

  • BAP400R,
  • BRD6R, MFPN,
  • со сменными модулями

Фрезы со сменными пластинами


купить

Новинка


Техническая информация по фрезерному инструменту


Новый тип фрезы для станков

Одновременно резать и полировать


Твердосплавные концевые фрезы с запатентованной геометрией, которая выполняет две функции


Фреза твердосплавная нового вида

Геометрия фрезы имеет режущие кромки


Подходит для обрезки двухмерных контуров цветных металлов, таких как алюминий и медь


Правильно выбираем фрезы по металлу

Для применения на станках


Глубина отверстия, условия резания, сорт материала инструмента, тип и геометрия инструмента


Как купить правильный инструмент

Выбор правильной геометрии инструмента


Сопоставление геометрии инструмента с требуемой резьбой и сколько уровней резьбы должно быть


Подбор фрез по металлу

Гибкость, стабильность и быстрота цикла


Баланс между созданием хорошей, чистой резьбы и увеличением срока службы инструмента


Как фреза улучшит обработку

Варианты обработки металла фрезами


Типы фрезерования: торцевое фрезерование, фрезерование с подачей и фрезерование в пазах


Точение на токарном станке

Фрезами с элементами из сверхтвердых материалов


СМТ фрезы обеспечивают повышение производительности и эффективности обработки


Выбор фрезы для станка с ЧПУ

Для фрезерных и многоцелевых станков


Номенклатура фрез: торцовые, концевые, сферические, пазовые, грибковые, с осевым врезанием и т. п.


Требования к фрезам станка с ЧПУ

Особенности фрез, применяемых на станках


Фреза – это металлорежущий инструмент фрезерного станка, основной элемент его оснастки


Геометрические параметры фрезы

Как рассчитать для обработки заготовки


Расчет параметров, отражающих специфику обработки на станке, характерен для фрезерной обработки


Фрезы для обработки металла

Для фрезерования сложных поверхностей


Специальные фрезы для обработки металла на станках с ЧПУ с конструктивными особенностями

Вертикальные мельницы и фрезерные станки | Фрезерные станки по металлу

Вертикальные фрезерные станки и фрезерные станки | Фрезерные станки по металлу | Бейли Индастриал

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript.
Для использования функций этого веб-сайта в вашем браузере должен быть включен JavaScript.

У Baileigh есть фрезерный станок по металлу, соответствующий вашим потребностям и бюджету, независимо от того, работаете ли вы в своем гараже или в большом промышленном цеху. Мы предлагаем 2 линии вертикальных мельниц: экономичные модели E и производственные мельницы, которые служат десятилетиями.

Зачем покупать фрезерный станок Baileigh, а не конкурирующий бренд?

  • Широкий выбор – В нашем ассортименте обязательно найдется модель, подходящая для ваших проектов фрезерования, сверления, нарезания резьбы, растачивания и развертывания.
  • Жесткая конструкция – Цельнолитые основания и закаленные, отшлифованные столы помогают предотвратить вибрации, поэтому фрезерные станки остаются точными и надежными в течение многих лет постоянного использования.
  • Запасные части в наличии – Вы можете заказать запчасти напрямую у нас. Мы быстро отправим их вам из нашей штаб-квартиры в Висконсине.
  • Техническая поддержка в течение всего срока службы по телефону . Наша команда опытных слесарей готова предоставить консультации по проекту, ответить на ваши вопросы и решить любые проблемы.

Есть вопросы по этим вертикальным мельницам? Не знаете, какой вертикально-фрезерный станок подойдет именно вам? Позвоните нам по телефону 1-920-684-4990 и поговорите со специалистом по Baileigh.

ПодробнееПодробнее

  1. 6 779,00 $
    $

    В наличии

    • Рабочий стол 6 x 26 дюймов
    • Может быть установлен на столе
    • Включает усиленную подставку
    • Конус шпинделя R8
    • 9 скоростей
    • Рабочий фонарь
    • 110 В
  2. $9 689,00
    $

    Позвоните, чтобы узнать о наличии

    • Стол 8 x 36 дюймов
    • Шпиндель R8
    • Система охлаждения
    • Рабочий фонарь
    • 110 В
  3. $10 539,00
    $

    В наличии

    • Стол 9″ x 42″
    • R8 Конус шпинделя
    • Цифровой считыватель
    • Рабочая лампа
    • 220 В, однофазный
  4. $13 259,00
    $

    В наличии

    • 9″ x 49″ Таблица
    • Регулируемая скорость от 60 до 4200 об/мин
    • Шпиндель R8 и дышло
    • УЦИ для осей X и Y
    • Мощная подача по оси X с быстрой скоростью
    • 220 В, однофазный
  5. $17 029,00
    $

    Запрос о доступности

    • Стол 10″ x 54″
    • Переменная скорость
    • Пневматическая тяга
    • Мощность по осям X, Y и Z 
    • Цифровой считыватель
    • 220 В, 3 фазы 
  6. Обычная цена:

    $22,919. 00

    Специальная цена

    20 627,10 долларов США

    В наличии

    Трехфазный вертикальный фрезерный станок с регулируемой скоростью, 220 В. 9 «x 49» Стол. Инвертор Яскава. NT40 Конус шпинделя. Силовая подача по осям X, Y и Z. Mitutoyo DRO на X и Y. Включает пневматическую тягу

  7. 20 749,00 долларов США
    $

    В наличии

    Вертикально-фрезерный станок с регулируемой частотой вращения, однофазный, 220 В. 9 «x 42» Стол. NT40 Конус шпинделя. Силовая подача по осям X, Y и Z. Цифровое считывание по осям X, Y и Z. Включает тяговую штангу, направляющую крышку и рабочую лампу. Ключ работает

  8. Обычная цена:

    23 439,00 долларов США

    Специальная цена

    21 095,10 долларов США

    В наличии

    Однофазный вертикальный фрезерный станок с регулируемой скоростью, 220 В. 9 «x 49» Стол. Инвертор Яскава. NT40 Конус шпинделя. Силовая подача по осям X, Y и Z. Mitutoyo DRO на X и Y. Включает пневматическую тягу

  9. 29 339,00 $
    $

    В наличии

    Вертикально-фрезерный станок с регулируемой скоростью, 220 В, 3 фазы, с жесткой головкой. Стол размером 10 x 54 дюйма. Инвертор Яскава. NT40 Конус шпинделя. Силовая подача по осям X, Y и Z. Mitutoyo DRO на X и Y. Включает пневматическую тягу

  10. 43 089,00 $
    $

    В наличии

    Вертикально-фрезерный станок с регулируемой скоростью, 220 В, 3 фазы, с жесткой головкой. Стол размером 12 x 58 дюймов. Инвертор Яскава. NT40 Конус шпинделя. Силовая подача по осям X, Y и Z. Mitutoyo DRO на X и Y. Включает пневматическую тягу, квадратные направляющие, шариковые винты X и Y

  • Подписаться на новости

Нужна цитата?

Позвоните нам: (920)684-4990

советов по покупке вашего первого фрезерного станка

Если вы заинтересованы в изготовлении вещей (а поскольку вы читаете это, мы предполагаем, что вы заинтересованы), вы почти наверняка почувствовали желание делать металлические детали. 3D-принтеры великолепны, но имеют много недостатков: ограниченный выбор материалов, отсутствие точности и длительное время печати. Если вам нужны металлические детали, которые соответствуют даже умеренно жестким допускам, фрезерный станок — ваш единственный практичный вариант. В конце концов, есть очень веская причина, по которой они необходимы для производства.

Однако любителю, не имеющему опыта обработки, может быть трудно понять, с чего начать. Какой фрезерный станок выбрать? Стоит ли покупать новый или б/у? Что, черт возьми, такое трехфазное питание, и можно ли его получить? Эти вопросы, наряду со многими другими, могут быть ошеломляющими для непосвященных. К счастью, мы — ваши друзья из Hackaday — готовы помочь вам в этом. Итак, если вы готовы учиться, то читайте дальше! Уже эксперт? Оставляйте свои советы в комментариях!

Какой фрезерный станок вам нужен?

Это вертикально-фрезерный станок с головкой, которая вращается, наклоняется и поворачивается (фото любезно предоставлено Википедией) что в этом руководстве мы будем говорить только о ручных фрезерных станках . Фрезерные станки с ЧПУ — это совершенно другой зверь, и они получат руководство для себя. Ручные фрезерные станки и фрезерные станки с ЧПУ имеют много общего (фрезерные станки с ЧПУ часто представляют собой просто переделанные ручные фрезерные станки), но к фрезерным станкам с ЧПУ предъявляются дополнительные требования, которые усложнили бы эту статью. Итак, в этом посте мы просто рассматриваем ручные машины.

Современные фрезерные станки делятся на два основных типа: горизонтальные и вертикальные. Это определяет, движется ли ось шпинделя станка вверх и вниз или из стороны в сторону. Оба типа машин часто имеют головки, колонны и столы, которые можно наклонять или поворачивать, а это означает, что оба типа могут использоваться для множества одних и тех же задач. Однако некоторые задачи будут выполняться на одной машине проще, чем на другой.

На практике разница между машинами более заметна, чем просто то, как они ориентированы. На вертикальном станке стол будет установлен перпендикулярно положению шпинделя с нулевым наклоном, а на горизонтальном станке шпиндель будет установлен параллельно плоскости стола. Это вносит принципиальную разницу в том, какие виды работ практически применимы на каждом типе машин.

Обратите внимание, как верхний рычаг горизонтально-фрезерного станка удерживает шпиндель с обеих сторон (фото предоставлено Kent USA)

Основной силой горизонтально-фрезерного станка является консоль, которая сдерживает вращающийся вал с двух сторон. Это придает ему невероятную жесткость и позволяет оператору выполнять очень тяжелые пропилы, которые создают большую боковую нагрузку, чем может выдержать вертикальный станок. Прочность настолько высока, что вполне возможно (и распространено) поставить несколько фрез на оправку, чтобы разрезать, например, плоский стол с прорезями за один проход. Это делает его хорошо подходящим для наплавки, вырезания канавок и пазов и подобных задач, когда деталь плоская по одной оси.

Обратной стороной, конечно, является то, что гораздо более громоздко (а иногда и невозможно) делать детали, имеющие вырезы по всем осям. Вот в чем преимущество вертикально-фрезерного станка: в универсальности. Вам будет трудно найти работу, которую не может выполнить вертикальный фрезерный станок, хотя иногда он требует гораздо больше времени, чем горизонтальный фрезерный станок, в зависимости от геометрии детали.

Теперь, когда вы знаете разницу, вы, вероятно, уже знаете, какой из них вам нужен. Но, на всякий случай, скажем, что вы почти наверняка хотите вертикальную фрезу. Горизонтальные мельницы отлично подходят для небольшой части задач, но это также задачи, которые большинство любителей не часто выполняют. Универсальность вертикальной мельницы хорошо подходит для разнообразных и разнообразных задач, к которым склоняются любители, в отличие от специальных производственных работ, для которых обычно используются горизонтальные мельницы.

Особенности вертикальной мельницы, которые имеют значение

Надеюсь, вы решили, что вертикальная мельница — лучший выбор для вас, иначе этот раздел не будет очень полезным. Предполагая, что вы выбрали вертикальную мельницу, вам, вероятно, интересно, какие функции искать, и вам интересно, что на самом деле имеет значение. Освещение каждой детали по этому вопросу заняло бы целую книгу, но мы собираемся рассмотреть некоторые из наиболее важных вещей, которые следует учитывать.

Стоит ли покупать бренд?

Этот вопрос определяет многие решения о покупке, и фрезерные станки не исключение. Итак, имеет ли это значение? Да и нет. Фрезерные станки существуют уже долгое время, и когда дело доходит до их конструкции, на самом деле не существует никаких коммерческих секретов. Хорошо известно, что делает машину хорошей, а что нет. Теоретически любой производитель может следовать этим принципам проектирования и создавать высококачественные машины.

Реальность, к сожалению, не соответствует этому обещанию. На это есть две причины: качество изготовления и стоимость. Чтобы снизить затраты, многие производители экономят. Они могут использовать материалы низкого качества, двигатели с недостаточной мощностью и так далее. Даже если производитель намеренно не срезает углы, вполне возможно, что он просто не в состоянии обеспечить высокое качество производства. Плохо изготовленные ходовые винты, неточная обработка и несоблюдение допусков могут привести к тому, что вам будет неудобно пользоваться фрезой, которая не может обеспечить приемлемую точность.

Поэтому лучше купить проверенную машину. Обычно это означает использование уважаемого бренда. Но некоторые менее дорогие бренды по-прежнему производят качественные машины (часто клоны более дорогих моделей). У них может быть меньше функций или менее надежные двигатели, но их может быть достаточно для ваших нужд. Просто не забудьте прочитать несколько отзывов от людей, которые действительно работают с ними.

Размер имеет значение

Маленькие настольные фрезерные станки могут показаться заманчивыми, но лучше их избегать, если вы планируете фрезеровать металл. Вспомните, когда вам в последний раз приходилось просверливать отверстие в стали или отрезать кусок ножовкой. Это сложная работа, и она требует много сил. Ваш фрезерный станок должен иметь возможность применять такое усилие, не изгибаясь вообще — даже небольшое изгибание лишает шансов фрезеровать деталь с приемлемыми допусками.

По этой причине рама мельницы должна быть максимально тяжелой и жесткой. Небольшой настольный станок почти наверняка не сможет фрезеровать что-либо тверже алюминия, и даже в этом случае он будет неточным. Самый мудрый выбор, если вам нужна хотя бы умеренная точность, — это купить мельницу, настолько большую и тяжелую, насколько у вас есть место.

УЦИ и механическая подача

УЦИ (цифровое считывание) — это модуль, который можно добавить к каждой оси фрезерного станка. Некоторые машины поставляются с ними, другие доступны в виде пакетов обновления. Комплекты часто доступны для модернизации заводов, которые изначально не имели их в качестве опции. УЦИ дает вам дисплей, показывающий, насколько далеко вы переместили стол (или перо), что значительно упрощает практически любую операцию.

3-осевой дисплей УЦИ и панель управления (фото любезно предоставлено Википедией)

Использование УЦИ не является строго обязательным, так как все мельницы имеют циферблаты для измерения движения. Однако их чтение может быть трудоемким и трудоемким. Это особенно верно, когда вы учитываете люфт (люфт в винтах), который легко компенсировать, когда у вас есть УЦИ, поскольку он показывает только, насколько стол фактически сдвинулся, а не насколько сдвинулась рукоятка.

Как и DRO, силовая подача может быть добавлена ​​к каждой оси, и многие фрезерные станки поставляются с завода. Это позволяет вам переключать небольшой двигатель, который перемещает стол за вас, так что вам не нужно самостоятельно поворачивать ручку. Это может значительно снизить утомляемость, но также может улучшить качество поверхности вашего реза, поскольку скорость остается постоянной на протяжении всего реза.

Мощность двигателя шпинделя

Как и автолюбители, машинисты придают большое значение мощности. И это не совсем необоснованно — последнее, что вам нужно, — это остановка двигателя посреди реза. Тем не менее, практически все мельницы будут каким-то образом понижать передачу двигателя, чтобы получить крутящий момент за счет скорости. Фрезерование стали требует высокого крутящего момента и низкой скорости, в то время как для алюминия требуется обратное.

Таким образом, вы, безусловно, можете компенсировать двигатель без тонны мощности. Это может быть хорошей идеей, так как мощность двигателя имеет огромное значение, когда речь идет о стоимости. Тем не менее, вам, вероятно, следует избегать мельниц с мощностью менее 1 HP. Также трудно найти электродвигатели высокой мощности, которые не являются трехфазными.

3 фазы? Хм?

У нас нет места, чтобы разобраться, как работает многофазное питание, каковы его преимущества и недостатки. Но, достаточно сказать, что у вас дома почти наверняка нет 3-х фазного питания. Если у вас есть промышленное помещение, у вас может быть трехфазное питание, но даже в этом случае его может и не быть. Дело в том, что многие промышленные инструменты имеют трехфазные двигатели, которые не могут работать от стандартной бытовой однофазной сети сами по себе.

Это означает, что большинство из вас будут ограничены мельницами с однофазными двигателями. Однако это часто позволяет найти трехфазное оборудование значительно дешевле, чем однофазное. Если вы найдете такой станок, который вам понравится, то можно заменить шпиндельный двигатель на однофазный или купить или построить фазопреобразователь.

А как насчет фрезерно-сверлильного станка?

Фрезерно-сверлильный станок представляет собой сверлильный станок, к которому прикреплен двухосевой стол. Они значительно дешевле, чем настоящие фрезерные станки, но это не просто так. У них действительно нет жесткости, необходимой для настоящего фрезерования, и они действительно хороши только для точного сверления отверстий и очень легкого фрезерования. Кроме небольшой экономии денег, нет причин покупать его, так как настоящий фрезерный станок, безусловно, тоже может сверлить.

Покупка фрезерного станка

К этому моменту у вас должно быть достаточно хорошее представление о том, что важно во фрезерном станке. Теперь пришло время погрузиться в то, как вы должны его покупать.

Новый или бывший в употреблении?

Вам следует серьезно подумать о покупке подержанного. Качественные мельницы — это машины, рассчитанные на то, чтобы десятилетиями выдерживать серьезные нагрузки, и вы можете значительно сэкономить, покупая бывшие в употреблении. Местные промышленные аукционы и Craigslist — хорошие места для поиска. Осмотр подержанной техники похож на осмотр подержанного автомобиля: убедитесь, что все работает, нет чрезмерного износа и видно, что о нем позаботились.

Грязь и сажа — это нормально, их можно очистить, если важные детали чистые, смазанные и не слишком изношенные. Убедитесь, что шпиндель вращается плавно, без люфта (измерьте биение, если возможно) и звучит хорошо. Возьмитесь за стол и покачайте его изо всех сил, убедитесь, что вы не чувствуете никакого люфта. Взгляните на винты, чтобы убедиться, что они чистые и не повреждены. Убедитесь, что направляющие (гладкий металл, по которому скользит стол) чистые, смазанные и не имеют зазубрин. Если все эти вещи в порядке, и вы не замечаете никаких других красных флажков, таких как треснутые отливки, машина, вероятно, надежна и полностью пригодна для использования. Возраст обычно не считается проблемой, пока он поддерживается и обслуживается.

Доставка домой

Фрезерные станки тяжелые; они могут составлять от нескольких сотен фунтов на легкой стороне до нескольких тысяч фунтов на тяжелой стороне. Доставить его домой или в магазин — нетривиальная задача. Если вы перевозите его самостоятельно, убедитесь, что ваш грузовик или прицеп могут выдержать нагрузку и что он надежно закреплен. Вам также понадобится вилочный погрузчик с обеих сторон доставки (для погрузки и разгрузки машины).

Если у вас, как и у большинства любителей, нет тяжелого бортового грузовика и собственного вилочного погрузчика, вы можете нанять такелажников, которые перевезут машину за вас. Будьте готовы заплатить как минимум несколько сотен долларов (а иногда и намного больше) за его перемещение, даже на небольшое расстояние. Если вы знаете кого-нибудь, у кого есть такое оборудование, определенно стоит попросить о помощи — вам понадобятся эти деньги для инструментов.

Принадлежности и инструменты для покупки

После того, как фрезерный станок будет у вас дома, вам еще предстоит сделать ряд покупок. Прежде всего, вам понадобятся хорошие слесарные тиски. Вам не обязательно тратить сотни долларов на тиски Kurt, но вам понадобится что-то хорошо обработанное и не расшатающееся. Поворотное крепление приятно иметь, но не является необходимостью.

Далее вам понадобится способ удержания концевых фрез. Для этого вам понадобятся цанги или держатели концевых фрез, которые соответствуют оправке вашей фрезы (эта информация должна быть доступна в спецификациях). Вы, вероятно, захотите начать с двух или трех из них разных размеров, чтобы вы могли использовать концевые фрезы с разными размерами хвостовика.

Набор цанг R8 для различных диаметров хвостовика (фото предоставлено Enco)

Говоря о концевых фрезах, вы захотите заказать кучу. Вы можете дешево купить их оптом через eBay, что является хорошей идеей, когда вы только начинаете. Купите карбид и несколько разных размеров. Убедитесь, что размеры хвостовика соответствуют купленным вами цангам/держателям концевых фрез. Как правило, для алюминия рекомендуются 2 канавки, а для стали — 4 канавки. Если вы не уверены, что будете резать, вы можете приобрести по несколько фрез каждого типа или в качестве компромисса приобрести концевые фрезы с 3 канавками. Будьте готовы платить 10 долларов и выше за концевую фрезу (да, инструменты становятся дорогими).

Наконец, вы можете подумать о системе охлаждения. Они бывают нескольких различных вариаций, но, как правило, проще всего установить охлаждающую жидкость. Несмотря на название, охлаждающая жидкость делает гораздо больше, чем просто охлаждает; он также смазывает и смывает стружку. Системы охлаждения можно легко добавить к любому фрезерному станку, и многие из них поставляются с заводом.

Начать фрезерование!

Наконец-то начинается самое интересное! Вначале вам захочется много экспериментировать. Изучите подачи и скорости (и получите для них достойный калькулятор), для чего подходят разные концевые фрезы и как выполнять определенные виды операций. Не расстраивайтесь, если вы сломаете концевую фрезу, поэтому вы купили дополнительные. Практикуйтесь, практикуйтесь, практикуйтесь, и вскоре вы будете придумывать оправдания для изготовления прецизионных металлических деталей для всех ваших проектов.

Круги наждачные: Какие бывают круги для наждака — очередной ликбез — Bezhelme.ru

Наждачные круги в категории «Инструмент»

Круг наждачный самоклеющийся INTERTOOL BT-0503

На складе

Доставка по Украине

35 — 40 грн

от 11 продавцов

35 грн

Купить

Kuvalda

Круг наждачный самоклеющийся INTERTOOL BT-0504

На складе

Доставка по Украине

35 — 40 грн

от 10 продавцов

35 грн

Купить

Kuvalda

Круг наждачный самоклеющийся INTERTOOL BT-0506

На складе

Доставка по Украине

35 — 40 грн

от 11 продавцов

35 грн

Купить

Kuvalda

Круг наждачный самоклеющийся INTERTOOL BT-0508

На складе

Доставка по Украине

35 — 40 грн

от 11 продавцов

35 грн

Купить

Kuvalda

Круг наждачный самоклеющийся INTERTOOL BT-0510

На складе

Доставка по Украине

35 — 40 грн

от 12 продавцов

35 грн

Купить

Kuvalda

SMIRDEX 510 WHITE LINE АБРАЗИВНЫЙ НАЖДАЧНЫЙ КРУГ ДЛЯ СУХОЙ ШЛИФОВКИ, ДИАМЕТР 150 ММ, 6 ОТВ.

Доставка по Украине

6.50 грн

Купить

Компания «Експерт фарб»

SMIRDEX 510 WHITE LINE АБРАЗИВНЫЙ НАЖДАЧНЫЙ КРУГ ДЛЯ СУХОЙ ШЛИФОВКИ, ДИАМЕТР 125 ММ, 8 ОТВ.

Доставка по Украине

Купить

Компания «Експерт фарб»

Наждачный круг 225 мм / Р 180 / 10 шт / Шлифовальная бумага на липучке POLAND

На складе в г. Киев

Доставка по Украине

300 грн

Купить

ТОВ «Струм»

Наждачный круг 150 мм / Р 100 / 10 шт / Шлифовальная бумага на липучке POLAND

На складе в г. Киев

Доставка по Украине

250 грн

Купить

ТОВ «Струм»

Наждачный круг 150 мм / Р 120 / 10 шт / Шлифовальная бумага на липучке POLAND

На складе в г. Киев

Доставка по Украине

250 грн

Купить

ТОВ «Струм»

Наждачный круг 150 мм / Р 80 / 10 шт / Шлифовальная бумага на липучке POLAND

На складе в г. Киев

Доставка по Украине

250 грн

Купить

ТОВ «Струм»

Наждачный круг 225 мм / Р 240 / 10 шт / Шлифовальная бумага на липучке POLAND

На складе в г. Киев

Доставка по Украине

300 грн

Купить

ТОВ «Струм»

Шлифовальный круг 180 мм P180, наждачный круг на липучке, наждачка для шлифмашинки и шлифовального станка

На складе в г. Львов

Доставка по Украине

25 грн

Купить

chiri.shop, интернет-магазин полезных инструментов

Круг наждачный самоклеющийся 125 мм, К100, уп. 10 ед. INTERTOOL BT-0510

На складе в г. Киев

Доставка по Украине

35 грн

31.50 грн

Купить

Интернет-магазин «Willoas»

Круг наждачный самоклеющийся 125 мм, К120, уп. 10 ед. INTERTOOL BT-0512

На складе в г. Киев

Доставка по Украине

35 грн

31.50 грн

Купить

Интернет-магазин «Willoas»

Смотрите также

Круг наждачный самоклеющийся 125 мм, К60, уп. 10 ед. INTERTOOL BT-0506

На складе в г. Киев

Доставка по Украине

35 грн

31. 50 грн

Купить

Интернет-магазин «Willoas»

Круг наждачный самоклеющийся 125 мм, К80, уп. 10 ед. INTERTOOL BT-0508

На складе в г. Киев

Доставка по Украине

35 грн

31.50 грн

Купить

Интернет-магазин «Willoas»

Круг наждачный самоклеющийся 125 мм, К180, уп. 10 ед. INTERTOOL BT-0518

На складе в г. Киев

Доставка по Украине

35 грн

31.50 грн

Купить

Интернет-магазин «Willoas»

Круг наждачный самоклеющийся INTERTOOL BT-0512

На складе

Доставка по Украине

35 — 40 грн

от 12 продавцов

35 грн

Купить

Kuvalda

Круг наждачный 150 мм 6 отверстий P800 Smirdex

На складе в г. Борисполь

Доставка по Украине

18 грн

Купить

Demi.in.ua

Круг наждачный 150 мм 15 отверстий Smirdex (P100)

На складе в г. Борисполь

Доставка по Украине

18 грн

Купить

Demi. in.ua

Круг наждачный 150 мм 15 отверстий Smirdex (P150)

На складе в г. Борисполь

Доставка по Украине

18 грн

Купить

Demi.in.ua

Круг наждачный 150 мм 15 отверстий Smirdex (P180)

На складе в г. Борисполь

Доставка по Украине

18 грн

Купить

Demi.in.ua

Круг наждачный 150 мм 15 отверстий Smirdex (P320)

На складе в г. Борисполь

Доставка по Украине

18 грн

Купить

Demi.in.ua

Круг наждачный самоклеющийся 125 мм, К60, уп. 10 ед. INTERTOOL BT-0506

На складе в г. Винница

Доставка по Украине

34 грн

Купить

Магазин «Планета инструмента Сатурн»

Круг наждачный самоклеющийся 125 мм, К100, уп. 10 ед. INTERTOOL BT-0510

На складе в г. Винница

Доставка по Украине

34 грн

Купить

Магазин «Планета инструмента Сатурн»

Круг наждачный самоклеющийся 125 мм, К120, уп. 10 ед. INTERTOOL BT-0512

На складе в г. Винница

Доставка по Украине

35 грн

Купить

Магазин «Планета инструмента Сатурн»

Круг наждачный самоклеющийся 125 мм, К400, уп. 10 ед. INTERTOOL BT-0540

На складе в г. Винница

Доставка по Украине

34 грн

Купить

Магазин «Планета инструмента Сатурн»

Круг наждачный самоклеющийся 125 мм, К600, уп. 10 ед. INTERTOOL BT-0560

На складе в г. Винница

Доставка по Украине

34 грн

Купить

Магазин «Планета инструмента Сатурн»

Круги шлифовальные наждачные (10шт) P80 125мм Zolder

Каталог товаров

Каталог товаров

Оплата заказа по номеру

Введите номер заказа для оплаты

Описание

Круги шлифовальные наждачные (10штук) P80 125мм Zolder
Набор шлифовальных самосцепляющихся кругов для дрели и УШМ под насадку с «липучкой». Наждачные круги Zolder предназначены для шлифовальных работах по дереву, металлу и пластику. ∙ Рабочая поверхность: бумажная основа CDE с абразивом оксида алюминия ∙ Абразивное зерно с острыми краями обладает высокой твердостью и износостойкостью ∙ Зерно самозатачивается в процессе эксплуатации кругов ∙ Связующее для абразивных частиц: специальная смола с оптимальным соотношением эластичности и жесткости ∙ Обратная сторона: тканевое покрытие для надежного крепления к «липучке» насадки УШМ

Под заказ: доставка до 14 дней 195 ₽

В наличии 195 ₽

Характеристики

  • Размеры
  • Длина:

    125 мм

  • Ширина:

    125 мм

  • Высота:

    15 мм

  • Размеры в упаковке
  • Длина упаковки:

    125 мм

  • Высота упаковки:

    15 мм

  • Ширина упаковки:

    125 мм

  • Вес, объем
  • Вес нетто:

    0.13 кг

  • Вес брутто:

    0. 13 кг

  • Другие параметры
  • Торговая марка:

    ZOLDER

  • Производитель:

    LIANYUNGANG ORIENTCRAFT ABRASIVES CO.,LTD

  • Страна происхож.:

    Китай

Отзывы

Пока никто не оставил отзыв о товаре.

Авторизуйтесь! И будьте первым!

Характеристики

Торговый дом «ВИМОС» осуществляет доставку строительных, отделочных материалов и
хозяйственных товаров. Наш автопарк — это более 100 единиц транспортных стредств. На каждой
базе разработана грамотная система логистики, которая позволяет доставить Ваш товар в
оговоренные сроки. Наши специалисты смогут быстро и точно рассчитать стоимость доставки с
учетом веса и габаритов груза, а также километража до места доставки.

Заказ доставки осуществляется через наш колл-центр по телефону: +7 (812) 666-66-55 или при
заказе товара с доставкой через интернет-магазин. Расчет стоимости доставки производится
согласно тарифной сетке, представленной ниже. Точная стоимость доставки определяется после
согласования заказа с вашим менеджером.

Уважаемые покупатели! Правила возврата и обмена товаров, купленных через наш интернет-магазин
регулируются Пользовательским соглашением и законодательством РФ.

  • Возврат товара
    надлежащего качества
  • Возврат и обмен
    товара ненадлежащего качества

ВНИМАНИЕ! Обмен и возврат товара надлежащего качества возможен только в случае, если
указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства,
пломбы, фабричные ярлыки, упаковка.

Доп. информация

Цена, описание, изображение (включая цвет) и инструкции к
товару Круги шлифовальные наждачные (10шт) P80 125мм Zolder на сайте носят информационный
характер и не являются публичной офертой, определенной п. 2 ст. 437 Гражданского
кодекса Российской федерации. Они могут быть изменены производителем без предварительного
уведомления и могут отличаться от описаний на сайте производителя и реальных характеристик
товара. Для получения подробной информации о характеристиках данного товара обращайтесь
к сотрудникам нашего отдела продаж или в Российское представительство данного
товара, а также, пожалуйста, внимательно проверяйте товар при покупке.

Купить Круги шлифовальные наждачные (10шт) P80 125мм Zolder в магазине
Санкт-Петербург вы можете в интернет-магазине «ВИМОС».

Сертификаты

11005960 Письмо Альянс N3611-20.pdf

Статьи по теме

  • Выбираем веревку

Vintage Circles 3 Artwork by Kristin Emery at FramedArt.

com


Цена:Цена продажи: 91,49 $
Обычная цена: 182,99 $


Готовая работа в рамке

Артикул № 810699

Размер в готовом виде:

Подробнее о продукте

  • Индивидуальная настройка
  • Размер
  • Продукт

Хотите напечатать это изображение?

Выберите свое количество ковриков:

2 коврики
3 коврики

Math:
1,0 дюйм1.5. 0,5 дюйма4,0 дюйма4,5 дюйма5,0 дюйма5,5 дюйма6,0 дюйма

Выберите цвет коврика:

Верхний коврик

Средний коврик

Нижний коврик

Акриловое и легкое плексигласовое покрытие 9005 -Стойкий

Clear Plexiglass
Non-Glare Plexiglass
 

Glass Finishing

Slightly Thicker & Heavier

Clear Glass
Антибликовое стекло
Стекло музейного качества
Невероятная прозрачность и 99%-ная защита от УФ-излучения

* Прозрачное плексиглас и прозрачное стекло имеют прозрачное покрытие с отражающими свойствами и могут создавать блики, если их поместить рядом с окном или повесить в месте с прямым солнечным светом. Это лучший вариант для художественных работ с красочными или яркими цветами.

** Небликующее оргстекло и антибликовое стекло рассеивают блики солнца или света и смягчают или приглушают все цвета в ваших работах. Под углом изображение не будет видно.

Выберите размер

Тип продукта

Руководство по размерам

Все размеры основаны на внешних размерах.

Product Type

Customize It

Black Frame

Brown Frame

Silver Frame

Gold Frame

Art Print

Laminated

Customize It

Select a Size

Product #: R810699-AEAEAGOELM


Связанные категории

Абстрактное круговое искусство

Абстрактное искусство для спальни

Геометрические линии и узоры


Reviews

Modern Circles Artwork by Kristin Emery at FramedArt.

com


Цена со скидкой: 91,49 $
Обычная цена: 182,99 $


Квартира с сатинированной отделкой в ​​рамке

Артикул № 810352

Готовый размер:

Подробнее о продукте

  • Настроить
  • Размер
  • Продукт

Вы хотите обрезать этот отпечаток до изображения?

Выберите свое количество ковриков:

2 коврики
3 коврики

Math:
1,0 дюйм1.5. 0,5 дюйма4,0 дюйма4,5 дюйма5,0 дюйма5,5 дюйма6,0 дюйма

Выберите свой мат Цвет:

Верхний мат

Средний мат

Нижний коврик

Акриловый плекс.

Антибликовое оргстекло
 

Отделка стекла

Немного толще и тяжелее

Clear Glass
Non-Glare Glass
Museum Quality Glass
Amazing Clarity and 99% UV Protection

* Прозрачное оргстекло и прозрачное стекло имеют прозрачное покрытие, которое обладает отражающими свойствами и может вызвать блики, если их поместить рядом с окном или повесить в месте с прямым солнечным светом. Это лучший вариант для художественных работ с красочными или яркими цветами.

** Антибликовое оргстекло и антибликовое стекло рассеивают блики солнца или света и смягчают или приглушают все цвета в ваших работах.

Насосы с сухим ротором циркуляционные: Циркуляционные насосы С сухим ротором

Циркуляционный насос с мокрым или сухим ротором, какой выбрать для отопительной системы

В случаях, когда требуется обогрев помещений с площадью больше 200 м2, в системах отопления применяют циркуляционный насос. Это обусловлено тем что стандартного давления, в системе отопления с естественной циркуляцией оказывается недостаточно.

В случаях, когда требуется обогрев помещений с площадью больше 200 м2, в системах отопления применяют циркуляционный насос. Это обусловлено тем что стандартного давления (0,6 мПа), в системе отопления с естественной циркуляцией оказывается недостаточно, а установка труб большого диаметра невыгодно с экономической точки зрения. Еще одним достоинством применения циркуляционных насосов считается существенное повышение эффективности работы всей системы.

Агрегаты с сухим и мокрым ротором, принципиальные отличия

Насосы для отопительных систем подразделяют на 2 основных типа — с сухим и мокрым ротором. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки применения.

Агрегаты «Сухого типа»

Используют в отопительных системах большой протяженности. Характерной особенностью таких моделей является отсутствие прямого контакта жидкости-теплоносителя с поверхностью ротором. Между рабочей частью последнего и электрическим двигателем имеются уплотнительные кольца.

Ключевым достоинством агрегатов «сухого типа» является относительно КПД — 80%(это достаточно большой показатель для оборудования такого типа). К минусам можно отнести:

1) Необходимость контроля теплоносителя и воздуха, на предмет присутствия в них взвешенных частиц и пыли, которые могут привести к деформации уплотнительных колец и нарушению герметичности;

2) Требуют монтажа в помещении с эффективной звукоизоляцией, так работают с достаточно высоким уровнем шума.

Агрегаты «мокрого типа»

Применяют в системах отопления дач, частных домовладений и загородных коттеджей, где общая длинна трубопровода не превышает 200 м2. Конструкционными особенностями оборудования «мокрого типа» является оснащение ротора крыльчаткой, которая вращаясь внутри устройства, ускоряет перемещение теплоносителя. При этом жидкость смазывает и охлаждает механизм.

Важно выдерживать горизонтальное положение вала, при установке циркуляционного агрегата «мокрого типа». Это необходимо для того, чтобы внутри корпуса постоянно находилась вода.

Насосы с мокрым ротором имеют ряд важных достоинств:

• Высокая степень надежности;

• Переключение скоростей осуществляется плавно — бесступенчато;

• Долговечность;

• Бесшумность работы;

• Дополнительное техническое обслуживание не требуется;

• Ремонтопригодность;

• Простота установки, настройки и эксплуатации;

• Доступная стоимость.

Главный минусом таких агрегатов — низкий КПД — максимум 50%.

Дополнительные факторы

Выбирая тип и модель циркуляционного насоса для отопительной системы нужно учитывать еще и такие факторы:

• Условия эксплуатации;

• Показатель производительности;

• Плотность и вязкость применяемой жидкости;

• Рекомендации предприятия-изготовителя к эксплуатационным параметрам используемой жидкости (теплоносителя), а также условиям монтажа.

Разобраться во всех этих тонкостях, а также подобрать и купить оптимальное оборудование для отопительных систем, можно на сайте belamos.net. Менеджеры нашего интернет-магазина предоставят актуальную информацию о ценах, действующих скидках и проводимых акциях, способах оплаты и условиях доставки, а также помогут правильно оформить заказ. Покупать у нас выгодно, удобно и надежно.

Циркуляционный насос. С мокрым или сухим ротором?

Без циркуляционных насосов мы не могли бы рассчитывать на эффективную работу систем центрального отопления и горячего водоснабжения.

Современные циркуляционные насосы отличаются все более высоким КПД. Они работают более эффективно, обеспечивая при этом меньшее потребление энергии — модели, оснащенные электронными контроллерами, позволяют плавно регулировать скорость и настраивать режим работы в соответствии с требованиями и условиями в системе (функция автоматической регулировки). Здесь также успешно реализована технология электронной коммутации. Кроме того, установленные в настоящее время двигатели могут развивать значительно более высокие скорости, чем обычные системы при той же номинальной мощности. 

Основное отличие насосов с сухим и мокрым ротором

Насос с мокрым ротором — ротор электродвигателя находится погруженным в перекачиваемую жидкость. Большинство циркуляционных насосов для бытовых систем отопления — насосы с мокрым ротором. Подобная конструкция подразумевает охлаждение и смазку частей перекачиваемой жидкостью. Модели с сухим ротором — электродвигатель связан валом через сальник с улиткой насоса, охлаждается воздухом.

Насосы с мокрым ротором

Недостатком таких устройств является более низкий, по сравнению с «сухими» моделями КПД, что связано с невозможностью надежной герметизации ротора при увеличении его диаметра. Поэтому их редко используют в случае большой протяженности трубопровода.

Преимущества насосов с мокрым ротором:

  • практически бесшумная работа
  • бесступенчатое переключение скорости вращения ротора
  • надежность в эксплуатации
  • длительный срок службы
  • отсутствие необходимости в техобслуживании

Насосы с сухим ротором

В этом типе циркуляционного насоса ротор не контактирует с водой, а рабочая часть хорошо изолирована специальными защитными кольцами. Это позволяет безболезненно увеличивать габариты и мощность двигателя для прокачки большого объема жидкости. Достоинством таких устройств является КПД, достигающий 80%, а недостатком — высокий уровень шума, создаваемый при работе. Также насосы такого типа требуют регулярного дорогостоящего обслуживания.

Преимущества насосов с сухим ротором:

  • высокий КПД
  • возможность перекачивания охлаждающей или химически агрессивной жидкости
  • обеспечивают равномерный ток жидкости в контуре
  • позволяют экономить энергоносители при высоких мощностях
  • являются ремонтопригодными, а в некоторых случаях могут быть модифицированы для увеличения мощности

Заключение

Вопрос выбора типа циркуляционного насоса — это вопрос области применения устройства, его производительности, цены и требований к шуму.

 

Подбор циркуляционного насоса для системы ГВС

Циркуляционный насос должен обеспечивать напор достаточный для создания комфортного давления при одновременном включении кранов, во всех точках водоразбора. Конечно, точный расчет…

Отличия циркуляционных насосов с мокрым и сухим ротором

Перейти к содержимому

Предыдущий Следующий

Отличия циркуляционных насосов с мокрым и сухим ротором

В зависимости от конструкции все насосные агрегаты систем отопления подразделяются на два типа:

— Насос циркуляционный с мокрым ротором
— Насос циркуляционный с сухим ротором

Насос циркуляционный с мокрым ротором

особенностью является то, что ротор находится непосредственно в перекачиваемой жидкости. Электродвигатель расположен в герметичной части, куда не попадает вода. Принцип работы этого механизма следующий: вращающийся ротор ускоряет движение воды. Жидкость, в которой находится ротор, является охлаждающей жидкостью и смазкой для механизма.

Для предотвращения попадания воздуха в зону ротора насос оснащен выпускными патрубками. Верхний предназначен для работы автоматизированной системы, а газ выпускается через переднюю часть корпуса при наладке или наладке.

Механизмы с мокрым ротором применяются в системах отопления с относительно небольшой длиной трубопроводов.

Преимущества циркуляционных насосов с мокрым ротором:

  • низкий уровень шума;
  • не требует смазки;
  • эффективный способ охлаждения;
  • простота установки;
  • отсутствие необходимости технического обслуживания.
  • относительно невысокая цена агрегата и запчастей;
  • длительный срок службы;

ВАЖНО! РАБОТА НАСОСА С МОКРЫМ РОТОРОМ ПРИ ПОПАДАНИИ ВОЗДУХА В ТРУБОПРОВОДЫ ВЫЗЫВАЕТ РЕЗКО УВЕЛИЧИВАЮЩИЙСЯ ИЗНОС ДВИЖУЩИХСЯ ЧАСТЕЙ, ПЕРЕГРЕВ, ЗАКРЫТИЕ ИЛИ НЕУСТАНОВИМОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИСУТСТВИЕ АБРАЗИВНЫХ ЧАСТИЦ В ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ. ПОЭТОМУ ВОДЯНОЙ НАСОС С МОКРЫМ РОТОРОМ ДОЛЖЕН УСТАНАВЛИВАТЬСЯ ТОЛЬКО В ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ.

Циркуляционный насос с сухим ротором

В циркуляционном насосе с сухим ротором ротор не соприкасается с охлаждающей жидкостью. Его рабочая часть изолирована от двигателя с помощью уплотнительных колец, которые изготавливаются из угольного агломерата, керамики или нержавеющей стали. Для устранения трения между элементами уплотнения (уплотнительного кольца) постоянно находится тонкая пленка жидкости, играющая роль смазки.

При этом уплотнительные кольца саморегулируются и трутся друг о друга. Срок их службы не менее 3 лет. КПД составляет около 80%. Но при этом работающие насосы с сухим ротором сильно шумят, из-за чего их нужно устанавливать в отдельных помещениях со звукоизоляцией. Также нужно учитывать обстановку помещения, в котором расположены такие агрегаты. При этом они создают завихрения воздуха, пыль может подниматься вверх и проникать в систему, что приводит к повреждению поверхности уплотнительных колец. Общий уровень надежности насосов с сухим ротором ниже из-за большего количества уплотнений и отсутствия постоянной смазки. К минусам также можно отнести требования к чистоте и необходимость периодического обслуживания и смазки уплотнения качения.

Однако главное преимущество нагнетателей сухого типа в том, что они не боятся завоздушивания. На них также меньше влияет абразивная взвесь в воде – от нее страдает только турбина, у которой ресурс на отказ значительно выше, чем у блока ротора с его подшипниками скольжения. Поэтому такие нагнетатели следует выбирать, если строится открытая система отопления с циркуляционным насосом.

  • ГЭК бытовая
  • ГЭК бытовая

Высокоэффективные циркуляционные насосы, предназначенные для систем отопления. Применяется в качестве универсального апгрейда и сменного насоса. Насосы изготавливаются из различных материалов, что делает их подходящими для различных областей применения.


Flow max
Head max
Liquid temperature
Pressure max

3.7 m 3 /h
7m
2.. 110°C
10 bar

VIEW

  • HET Domestic
  • HET Внутренний

Высокоэффективные циркуляционные насосы. Насос оснащен функцией AUTO, которая автоматически настраивает насос в соответствии с требованиями системы для обеспечения оптимального комфорта и минимального энергопотребления, а также простоты ввода в эксплуатацию.


Flow max
Head max
Liquid temperature
Pressure max

3.7 m 3 /h
7m
2.. 110°C
10 bar

VIEW

  • HEC Commercial
  • HEC Коммерческий

Высокоэффективный циркуляционный насос для коммерческих зданий. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс, особенно подходящий для замены старых циркуляционных насосов. Режим ECO автоматически регулирует насос в соответствии с потребностью в нагреве.


Поток MAX
MAX MAX
Температура жидкости
MAX

10,8 M 3 /H
10M
2 .. 110 ° C
10 BAR

View

  • HOMENIC PWM
  • 559998998

  • HOMENIC PWM
  • 559

    • HOMENIC PWM
    • 555999898

    • .

      HE Внутренний ШИМ

    Высокоэффективные циркуляционные насосы компактной конструкции, подходящие для всех применений HVAC, от котлов и тепловых насосов до систем тепловых интерфейсов (HIU). Он управляется всеми основными функциями, а также функцией PWM для дистанционного управления.


    Поток MAX
    MAX MAX
    Температура жидкости
    МАКС

    4,0 M 3 /H
    8M
    2 .. 110 ° C
    10 бар

    Вид

    • GASC WARER SUMP

      9003

      • GASC DOWRER DAWER

        0025

      • Насос газового котла

      Циркуляционные насосы OEM подходят для настенных газовых котлов мировых брендов, таких как Vaillant, Viessmann, Bosch, Italtherm. Благодаря отличной совместимости, это лучший выбор для замены старого циркуляционного насоса в газовых котлах. Также доступен высокоэффективный тип.


      Макс. расход
      Макс. напор
      Температура жидкости
      Макс. давление

      2,3 м 3
      7 м
      2.. 95°C
      3 бар

      ВИД

      • LE Бытовые
      • LE Бытовые

      Предназначены для систем отопления, горячего водоснабжения, охлаждения и кондиционирования. Насосы изготавливаются из различных материалов, что делает их подходящими для различных областей применения. Надежный и не требующий обслуживания. Нет шума.


      Макс. расход
      Макс. напор
      Температура жидкости
      Макс. давление

      9,6 м 3
      15 м
      2.. 110°C
      10 бар

      ВИД

      пластпамп2021-07-07T07:53:48+00:00

      Перейти к началу

      119181-113 Циркуляционный насос Armstrong Compass R20-75

      Описание

      Просмотреть всеЗакрыть

      Видео

      • Дизайн конверта Компас поколения 5 H

      Просмотреть всеЗакрыть

      Информация о гарантии

      Гарантия: Указанные цены включают стандартные заводские гарантии. Гарантия требует установки, запуска и эксплуатации в соответствии с IOM производителя.

      Помощь на рабочем месте: другими

      Запуск: Другие

      Ввод в эксплуатацию: Другим: эти услуги, если проект требует запуска, за них несет ответственность подрядчик или агент по вводу в эксплуатацию. Помощь в обучении владельца, как указано в любых спецификациях оборудования, за которую отвечает агент по вводу в эксплуатацию.

      Разъяснения и исключения

      «АЛЬТЕРНАТЫ» предлагаются для рассмотрения и всегда подлежат утверждению инженером и владельцем. Исключаются любые сейсмические расчеты или опоры, покрытия, отличные от заводских.

      Условия: цены указаны на условиях «каждый» (если не указано иное) и на условиях FOB в пункте отправления без разрешенного фрахта грузовыми судами через обычного наземного перевозчика и только внутри континентальной части США. Любые особые требования к отгрузке ложатся на плечи покупателя. Мы предлагаем все цены без налога, со сроком действия 30 дней с указанной даты, и все продажи являются окончательными. После того, как товары были отправлены и покинули склад, National Pump Supply не несет ответственности за любой ущерб, причиненный в процессе доставки. Вы должны связаться с грузоотправителем напрямую и подать претензию в транспортную компанию.

      Время выполнения: Все предлагаемые цены основаны на стандартных сроках выполнения заказа на заводе (или), как указано в предложении.

Сверла комбинированные по металлу: Сверла центровочные комбинированные, ГОСТ 14952-75.

Комбинированные сверла в категории «Инструмент»

Набор сверл комбинированный Matrix бетон 4-10 мм металл 2-10 мм дерево 4-10 мм дюбеля TR, КОД: 7526178

Доставка по Украине

501 грн

350.18 грн

Купить

Интернет-кат​алог ск​​ид​​​ок «TRIVIA»

Набор сверл комбинированный Matrix бетон 4-10 мм металл 2-10 мм дерево 4-10 мм дюбеля ZK, КОД: 7526178

Доставка по Украине

412 грн

350.19 грн

Купить

Интернет-кат​​алог ск​​ид​​ок Zakazov

Набор сверл комбинированный Matrix бетон 4-10 мм металл 2-10 мм дерево 4-10 мм дюбеля TV, КОД: 7526178

Доставка по Украине

501 грн

350.18 грн

Купить

Интернет-магазин TVOЁ

Набор сверл комбинированный Matrix бетон 4-10 мм металл 2-10 мм дерево 4-10 мм дюбеля EV, КОД: 7526178

Доставка по Украине

412 грн

350.19 грн

Купить

Эврика! Здесь найдется всё!

Набор сверл комбинированный Matrix бетон 4-10 мм металл 2-10 мм дерево 4-10 мм дюбеля CS, КОД: 7526178

Доставка по Украине

412 грн

350. 19 грн

Купить

Интернет-каталог скидок «СleverShop»

Сверло комбинированное 1.0мм ВК6М, тело 2мм твердосплавное. СССР

Доставка по Украине

30 грн

Купить

ОТК-Инструмент

Сверло комбинированное 1.05мм ВК6М, тело 2мм твердосплавное. СССР

Доставка по Украине

30 грн

Купить

ОТК-Инструмент

Сверло комбинированное 1.1мм ВК6М, тело 2мм твердосплавное. СССР

Доставка по Украине

30 грн

Купить

ОТК-Инструмент

Сверло комбинированное 1.15мм ВК6М, тело 2мм твердосплавное. СССР

Доставка по Украине

30 грн

Купить

ОТК-Инструмент

Конфирматное сверло комбинированное 6,4/4,0

Доставка по Украине

55.47 грн

Купить

«СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ»: крепеж, такелаж

Набор сверл комбинированный S&R 23 шт.

Доставка из г. Киев

880 — 970 грн

от 7 продавцов

880 грн/набор

Купить

STRIMBUD

Набор сверл комбинированный S&R 15 шт.

Доставка из г. Киев

410 — 450 грн

от 7 продавцов

410 грн/набор

Купить

STRIMBUD

Набор сверл комбинированный Matrix бетон 4-10 мм металл 2-10 мм дерево 4-10 мм дюбеля

Доставка по Украине

412 грн

350.20 грн

Купить

SUNRISE

Сверло комбинированное для печатных плат 0,85 ВК6-М хв. 3 (Сестрорецк)

Доставка по Украине

18 грн

Купить

НИКОЛАЕВИНСТРУМЕНТ

Сверло комбинированное для печатных плат 0,9 ВК6-М хв. 2 2317-0203 ГОСТ 20686-75 (Сестрорецк)

Доставка по Украине

18 грн

Купить

НИКОЛАЕВИНСТРУМЕНТ

Смотрите также

Сверло комбинированное для печатных плат 1,0 ВК6-М хв. 2 2317-0205 ГОСТ 20686-75 (Сестрорецк)

Доставка по Украине

18 грн

Купить

НИКОЛАЕВИНСТРУМЕНТ

Сверло комбинированное для печатных плат 1,1 ВК6-М хв. 2 2317-0207 ГОСТ 20686-75 (Сестрорецк)

Доставка по Украине

18 грн

Купить

НИКОЛАЕВИНСТРУМЕНТ

Сверло комбинированное для печатных плат 1,4 ВК6-М хв. 3 (Сестрорецк)

Доставка по Украине

18 грн

Купить

НИКОЛАЕВИНСТРУМЕНТ

Комбинированный набор сверл по металлу дереву бетону S&R 23 шт (216300023)

Доставка из г. Киев

970 грн

Купить

Инструменты Садовая и Строительная техника Станки Пневмооборудование Лестницы Запчасти

Комбинированный набор сверл по металлу, дереву, бетону S&R 15 шт (216301015)

Доставка из г. Киев

299 грн

284.05 грн

Купить

Инструменты Садовая и Строительная техника Станки Пневмооборудование Лестницы Запчасти

Набор сверл комбинированный, 300 предметов, МТХ (725779)

Доставка из г. Днепр

264 грн

Купить

Интернет-магазин инструмента «РЕЗЕРВ»

Набор сверл комбинированный: бетон 4-10 мм, металл 2-10 мм, дерево 4-10 мм, дюбеля, МТХ

Доставка из г. Киев

412 грн

350.20 грн

Купить

Инструмастер

Набор сверл комбинированный ( бетон 4-10мм, мет. 2-10мм, дер. 4-10мм) + дюбеля, 300пр. MATRIX

Доставка по Украине

по 268 грн

от 2 продавцов

268 грн

Купить

Интернет магазин »Опторг»

Набор сверл комбинированный Matrix бетон 4-10 мм металл 2-10 мм дерево 4-10 мм дюбеля SP, КОД: 7526178

Доставка по Украине

501 грн

350.18 грн

Купить

Скидка Плюс

Набор сверл комбинированный (бетон 4-10мм, мет 2-10мм, дер 4-10мм)+ дюб., 300 пр. 725779 MTX

Доставка по Украине

322 грн

Купить

MSstore

Набор сверл комбинированный S&R (216300015) 15 шт

На складе в г. Киев

Доставка по Украине

450 грн

Купить

Центр доставки

Набор сверл комбинированный S&R (216300023) 23 шт

На складе в г. Киев

Доставка по Украине

970 грн

Купить

Центр доставки

Сверло-зенкер комбинированное D75мм b28 L580(400мм) KM5

Доставка по Украине

2 310 грн

Купить

ООО «Ва­тек 96»

Метчики-сверла с шестигранным хвостовиком набор из 6 шт. для сверление, нарезание резьбы и снятие фаски

На складе в г. Мукачево

Доставка по Украине

667 грн/комплект

333.50 грн/комплект

Купить

металлорежущий, абразивный инструмент и оснастка в Минске

на главную о компании контакты
отправить запрос

Основным направлением деятельности компании является оптовая продажа профессионального металлорежущего, абразивного инструмента и оснастки промышленным предприятиям республики и организациям в сфере обслуживания Беларуси.

  • Широкий ассортимент абразивного и металлорежущего инструмента. Всегда на складе.
  • Гарантия на всю продукцию
  • Возможна отсрочка платежа
  • Доставка по всей Беларуси
  • Опыт 20 лет и более 300 довольных клиентов
  • Прямые поставки инструмента от российских и китайских предприятий — лидеров металлообработки
  • В штате инженерно-технические специалисты окажут консультацию по оптимальному выбору инструмента

Новые товары на сайте:

Сверло по металлу с коническим хвостовиком 6,0 L=138 l=57 от

    Сверло спиральное правое, стандартной длины с коническим хвостовиком, диаметром 6,0 мм. Общая длина 138 мм, длина рабочей части 57 мм, конус Морзе 1 (КМ 1). Марка металла Р6М5. Производство Россия. Конические спиральные сверла изготовлены из …

    подробнее

    Узнавайте цены у продавца. Позвоните нам

    Метчик метрический М 5,0х0,80 L=58 l=16 от

      Метчик машинно-ручной для метрической резьбы (ГОСТ 3266-81), диаметром 5 мм , шагом резьбы 0,80 мм, общей длиной 58 мм, длиной рабочей части 16 мм, производство Россия. Относится к комбинированным метчикам. Метчик м/р отличается от ручных материалом …

      подробнее

      Узнавайте цены у продавца. Позвоните нам

      Метчик метрический М 14,0х1,25 L=95 l=30 от

        Метчик машинно-ручной для метрической резьбы (ГОСТ 3266-81), диаметром 14 мм , шагом резьбы 1,25 мм, общей длиной 95 мм, длиной рабочей части 30 мм, производство Россия. Относится к комбинированным метчикам. Метчик м/р отличается от ручных …

        подробнее

        Узнавайте цены у продавца. Позвоните нам

        Метчик метрический М 14,0х1,0 L=84 l=24 от

          Метчик машинно-ручной для метрической резьбы (ГОСТ 3266-81), диаметром 14 мм , шагом резьбы 1,0 мм, общей длиной 84 мм, длиной рабочей части 24 мм, производство Россия. Относится к комбинированным метчикам. Метчик м/р отличается от ручных материалом …

          подробнее

          Узнавайте цены у продавца. Позвоните нам

          Метчик метрический М 6,0х1,0 Р6М5К5 от

            Метчик машинно-ручной для метрической резьбы (ГОСТ 3266-81), диаметром 6 мм , шагом резьбы 1,0 мм, общей длиной 66 мм, длиной рабочей части 19 мм, производство Россия. Относится к комбинированным метчикам. Метчик м/р отличается от ручных материалом …

            подробнее

            Узнавайте цены у продавца. Позвоните нам

            Метчик метрический М 5,0х0,80 Р6М5К5 от

              Метчик машинно-ручной для метрической резьбы (ГОСТ 3266-81), диаметром 5 мм , шагом резьбы 0,80 мм, общей длиной 58 мм, длиной рабочей части 16 мм, производство Россия. Относится к комбинированным метчикам. Метчик м/р отличается от ручных материалом …

              подробнее

              Узнавайте цены у продавца. Позвоните нам

              Метчик метрический М 10,0х1,50 Р6М5К5 от

                Метчик машинно-ручной для метрической резьбы (ГОСТ 3266-81), диаметром 10 мм , шагом резьбы 1,5 мм, общей длиной 80 мм, длиной рабочей части 24 мм, производство Россия. Относится к комбинированным метчикам. Метчик м/р отличается от ручных материалом …

                подробнее

                Узнавайте цены у продавца. Позвоните нам

                Метчик метрический М 8,0х1,25 Р6М5К5 от

                  Метчик машинно-ручной для метрической резьбы (ГОСТ 3266-81), диаметром 8 мм , шагом резьбы 1,25 мм, общей длиной 72 мм, длиной рабочей части 22 мм, производство Россия. Относится к комбинированным метчикам. Метчик м/р отличается от ручных материалом …

                  подробнее

                  Узнавайте цены у продавца. Позвоните нам

                  Метчик метрический М 12,0х1,50 L=89 l=29 от

                    Метчик машинно-ручной для метрической резьбы (ГОСТ 3266-81), диаметром 12 мм , шагом резьбы 1,5 мм, общей длиной 89 мм, длиной рабочей части 29 мм, производство Россия. Относится к комбинированным метчикам. Метчик м/р отличается от ручных материалом …

                    подробнее

                    Узнавайте цены у продавца. Позвоните нам

                    Метчик метрический М 12,0х1,0 L=84 l=24 от

                      Метчик машинно-ручной для метрической резьбы (ГОСТ 3266-81), диаметром 12 мм , шагом резьбы 1,0 мм, общей длиной 84 мм, длиной рабочей части 24 мм, производство Россия. Относится к комбинированным метчикам. Метчик м/р отличается от ручных материалом …

                      подробнее

                      Узнавайте цены у продавца. Позвоните нам

                      Метчик метрический М 10,0х1,0 L=80 l=24 от

                        Метчик машинно-ручной для метрической резьбы (ГОСТ 3266-81), диаметром 10 мм , шагом резьбы 1,0 мм, общей длиной 80 мм, длиной рабочей части 24 мм, производство Россия. Относится к комбинированным метчикам. Метчик м/р отличается от ручных материалом …

                        подробнее

                        Узнавайте цены у продавца. Позвоните нам

                        Метчик метрический М 18,0х2,0 L=112 l=37 от

                          Метчик машинно-ручной для метрической резьбы (ГОСТ 3266-81), диаметром 18 мм , шагом резьбы 2,0 мм, общей длиной 112 мм, длиной рабочей части 37 мм, производство Россия. Относится к комбинированным метчикам. Метчик м/р отличается от ручных …

                          подробнее

                          Узнавайте цены у продавца. Позвоните нам

                          Метчик метрический М 18,0х1,5 L=112 l=37 от

                            Метчик машинно-ручной для метрической резьбы (ГОСТ 3266-81), диаметром 18 мм , шагом резьбы 1,5 мм, общей длиной 112 мм, длиной рабочей части 37 мм, производство Россия. Относится к комбинированным метчикам. Метчик м/р отличается от ручных …

                            подробнее

                            Узнавайте цены у продавца. Позвоните нам

                            Метчик метрический М 12,0х1,75 Левая резьба L=89 l=29 от

                              Метчик машинно-ручной для метрической резьбы (ГОСТ 3266-81), диаметром 12 мм , шагом резьбы 1,75 мм, общей длиной 89 мм, длиной рабочей части 29 мм, производство Россия. Относится к комбинированным метчикам. Метчик м/р отличается от ручных …

                              подробнее

                              Узнавайте цены у продавца. Позвоните нам

                              Метчик метрический М 14,0х2,0 Левая резьба L=95 l=30 от

                                Метчик машинно-ручной для метрической резьбы (ГОСТ 3266-81), диаметром 14 мм , шагом резьбы 2,0 мм, общей длиной 95 мм, длиной рабочей части 30 мм, производство Россия. Относится к комбинированным метчикам. Метчик м/р отличается от ручных материалом …

                                подробнее

                                Узнавайте цены у продавца. Позвоните нам

                                © 2022
                                Велес-инструмент

                                г. Минск, ул. Неждановой, д.6, к.2

                                +375 17 287-67-95
                                +375 17 361-29-90
                                +375 44 572-85-76
                                +375 29 115-80-29
                                +375 29 682-43-01
                                Факс: +375 17 216-06-91

                                                                    

                                veles-prom.by

                                Сайт работает на платформе Nestorclub.com

                                Полное руководство по сверлам по бетону, металлу, плитке и дереву

                                Ссылки для быстрой навигации:

                                • Лучшие сверла по дереву
                                • Лучшие сверла по металлу
                                • Лучшие сверла по бетону
                                • Лучшие сверла для плитки

                                Сверление отверстий — одна из самых распространенных задач, которую выполняет каждый рабочий проекта. Не имеет значения, является ли ваш материал деревом, металлом, бетоном или материалами с несколькими поверхностями. Важно то, что вы выбрали правильное сверло для работы.

                                Вы должны выбрать сверло, подходящее для вашей работы. Сверла могут сделать успех вашего проекта или разрушить его. Хитрость заключается не только в знании материалов. Это понимание различных типов сверл, для чего они предназначены и из чего они сделаны.

                                Использование неподходящей насадки может повредить или испортить основной материал. Неправильные биты могут замедлить работу или остановить вашу работу. Чтобы этого не случилось с вами, мы составили это подробное руководство по буровым долотам.

                                Материалы и покрытия для сверл

                                Не все сверла одинаковы, и не существует такого понятия, как универсальное или универсальное сверло. Лучшие сверла по дереву — это не то же самое, что лучшие сверла по бетону. Точно так же сверло для кирпича не будет хорошо работать с металлом.

                                Многие факторы влияют на разницу в сверлах. Одним из больших различий в битах является их физическая форма или геометрия. Со сверлами связано много терминов, и все они имеют важное значение. Вот наиболее важные части анатомии сверла:

                                • Общая длина: Это простое описание физической длины сверла. Вы найдете сверла, классифицированные по их длине, которая определяет глубину, на которую они могут проникнуть. Типичные биты с коротким стержнем представляют собой инструменты с низким проникновением, такие как биты Форстера, используемые для прорезных работ. Биты с более длинным валом включают шнеки, используемые для бурения древесины, и удлинители, используемые для проникновения в углубления.
                                • Диаметр: Вероятно, наиболее известным битовым термином является его диаметр. Проще говоря, это ширина отверстия, которое может прорезать сверло. Стандартные сверла варьируются от 1/16 дюйма до 1 1/2 дюйма. Вы также можете найти диаметры буровых долот, представленные в метрических единицах, причем долота обычно начинаются с 3 миллиметров.
                                • Хвостовик: Хвостовик сверла — это отступающий конец, который входит в сверлильный патрон. Это та часть, за которую держится ваша электрическая дрель или ручная скоба. Хвостовики могут быть гладкими или шестигранными в зависимости от того, какой крутящий момент вам нужен. Обычно длина хвостовика меньше длины канавки и свинцовой части.
                                • Канавка и поводок: Канавки представляют собой утопленную или внутреннюю часть канавки передней части или режущей части долота. Вводы — это внешняя поверхность, которая определяет диаметр отверстия и гарантирует, что долото остается на правильном пути. Канавки и наконечники в основном относятся к спиральным сверлам, которые являются наиболее распространенными битами, которые вы когда-либо использовали.
                                • Точка: Это рабочий конец вашего сверла. Существует множество конфигураций точек сверления. При этом учитываются такие термины, как точка завинчивания, обычная точка и точка разделения, но наиболее важной характеристикой является угол вершины сверла. Типичные углы при вершине составляют 90° для быстрого резания, 118° для обычного сверления и 135° для более медленного сверления твердых материалов.

                                Как и в случае с формами сверл, существует много различных материалов для сверл. Крайне важно использовать правильный материал бит, разработанный и предназначенный для материала проекта, с которым вы работаете. Типы сверл по дереву имеют другой состав материала, чем типы сверл по металлу. Существуют также различные материалы, используемые для изготовления типов сверл, используемых для бетона, кирпича или плитки.

                                Почти все сверла изготовлены из металла. За немногими исключениями, металлические биты являются наиболее практичным выбором для любой поверхности, включая дерево, бетон, плитку, стекло и металлические поверхности. Что действительно отличает разные биты, так это их фактический металлический состав. Вот четыре материала, которые часто используются при изготовлении сверл:

                                • Быстрорежущая сталь (HSS): Быстрорежущая сталь широко используется для бурения общего назначения. Подходящими материалами являются дерево, мягкие металлы и пластмассы. Биты HSS изготовлены из углеродистой стали с некоторыми добавками хрома и ванадия.
                                • Кобальт: Для более тяжелых работ, таких как сверление нержавеющей стали, требуется более прочный материал сверла, чтобы выдерживать сопротивление и выделяемое тепло. Здесь кобальтовые сплавы превосходят другие. Обычно вы видите кобальтовые сверла с маркировкой HSS Co, что гарантирует вам качественное сверло для сложных поверхностей.
                                • Твердосплавный наконечник: Твердый сплав — чрезвычайно прочный металл, выдерживающий огромную силу. Твердый сплав также дорог, поэтому производители инструментов часто используют быстрорежущую сталь для хвостовика, канавок и поводков, но добавляют кусок карбида к острию. Сверла с твердосплавными наконечниками популярны для сверления отверстий в кирпичной кладке, бетоне и плитке.
                                • Цельный твердосплав: Для сверления самых твердых материалов с максимальной производительностью стоит инвестировать в цельные твердосплавные коронки. Это означает, что все долото имеет карбидную конструкцию, а не только наконечник. Цельные твердосплавные насадки хорошо работают с цветными металлами, а также с абразивными поверхностями, такими как стекловолокно.

                                Часто недостаточно изготовить сверла только из определенных металлов. Производители покрывают свои долота специальными присадками для повышения производительности, продления срока службы изделий и облегчения труда рабочих. Типичные покрытия сверл включают:

                                • Черный оксид: Это покрытие помогает удерживать смазочные материалы и эффективно предотвращает ржавчину.
                                • Покрытие TiN: Покрытие из нитрата титана обеспечивает длительный износ при сверлении твердых металлов.
                                • Покрытие TiAIN: Титан-алюминийнитрат обеспечивает высокую стойкость к нагреву и истиранию.
                                • С покрытием SG: Силиконовый многослойный — это специальное покрытие, используемое для особо плотных металлов.
                                • Блестящая отделка: Bright — это не покрытие. Скорее это блестящая отделка, которую вы видите на большинстве бит, используемых для общей работы по дереву и мягким металлам. Биты с полированной отделкой недороги и долговечны при правильном использовании.

                                Лучшие сверла для работ по дереву

                                Большинство сверл, которые вы будете использовать для работ по дереву, будут иметь блестящую поверхность. При сверлении по дереву тип материала сверла и покрытия не так важны, как конструкция сверла.

                                Если вы столяр, вы оцените разнообразие пород дерева, из которых вы можете выбирать. В наличии огромный выбор хвойных и лиственных пород. У вас также есть бесконечный список проектов для работы. Это может быть что угодно, от сверления отверстий в мебели до сверления бревен при строительстве дома.

                                Из-за большого разнообразия проектов по деревообработке производители бит разработали несколько умных и специализированных инструментов. Есть короткие биты и длинные биты, тонкие биты и толстые биты и биты многих размеров и форм. Вот обзор наиболее распространенных сверл по дереву, которые вы можете найти на современном рынке:

                                • Спиральные сверла: Вероятно, вы не найдете набор столярных инструментов, который не содержит спиральных сверл. Это спиралевидные отверстия-сверла, которые служили мастерским на протяжении нескольких столетий. Существует много различных типов спиральных сверл, в том числе стили джоббера, стабби, пилота и прентиса.
                                • Зенковки: Для установки винтов и других крепежных элементов заподлицо с готовой поверхностью нет другого инструмента, кроме зенкерной насадки. Эти специальные элементы следуют за направляющим сверлом или предварительно просверленным пилотным отверстием и вырезают точную секцию, которая соответствует головке вашего крепежа. Не путайте зенкеры с зенковками. Это два разных инструмента.
                                • Сверла: Сверла специально изготовлены для сверления глубоких отверстий в древесине. Они примечательны тугими поворотами поводков и флейт. Шнеки также имеют наконечник с резьбой на острие, за которым следует острая режущая кромка на лицевой стороне.
                                • Биты лопаты: Если вы работаете с деревом, вы можете извлечь немало пользы из бит лопаты. Лопаты быстро и без усилий сверлят деревянные поверхности и позволяют быстро снять большой объем материала. Одним из недостатков лопаточных бит является их склонность проламывать древесину и оставлять шероховатую заднюю кромку.
                                • Кольцевые пилы: Для сверления отверстий большого диаметра ничто не сравнится с кольцевой пилой. Эти гениальные инструменты на самом деле представляют собой два резака в одном. Кольцевые пилы имеют внутреннее спиральное сверло, которое устанавливает центрирующее направляющее отверстие, и внешнее чашевидное кольцо, содержащее зубья пилы. Кольцевые пилы одновременно сверлят и пилят, позволяя вырезать из материала заглушку определенного размера.
                                • Сверла Форстнера: Другим специализированным, но бесценным инструментом для сверления является сверло Форстнера. Эти биты позволяют просверлить отверстие с плоским дном и не оставят случайно сломанной кромки. Сверла Форстнера идеально подходят для неглубокого сверления, например, для установки петель шкафа.
                                • Наконечники: Сверла с остроконечными наконечниками создают глухие отверстия в любых проектах по дереву, которые вы выполняете. Если вы устанавливаете дюбели или шпильки, то вам понадобится сверло с острием. Они примечательны тем, что имеют выступы на внешних краях режущей поверхности и центральный винт, который предотвращает смещение сверла.
                                • Сверла с уменьшенным хвостовиком: Если вы хотите просверлить отверстие большого диаметра с помощью патрона малого размера, лучшим выбором будут сверла с уменьшенным хвостовиком. Эта конструкция имеет хвостовик, диаметр которого меньше, чем у острия, грифа и флейты. Например, вы можете просверлить отверстие диаметром 1 дюйм сверлом с уменьшенным хвостовиком в патроне 3/8 дюйма.
                                • Ступенчатые биты: Ступенчатые биты очень узнаваемы по сравнению с большинством других битов. Они представляют собой конусообразные инструменты, которые имеют пошаговые шаги, начиная от небольшого на конце и постепенно увеличиваясь по мере приближения раструба конуса к хвостовику. Конусные насадки идеально подходят, если вы хотите сделать отверстия разного размера, не меняя фактическую насадку.
                                • Сверла с самоподачей: Сверла с самоподачей — еще один вариант сверления отверстий в древесине. Эти биты имеют центральный подающий винт, который направляет биту в древесину и помогает аккуратно просверливать большие отверстия. Их часто используют профессиональные сантехники или электрики для сверления больших отверстий под коммуникации.

                                Лучшие сверла для работ по металлу

                                Металлообработка — это особый навык, требующий отличных от деревообработки методов. Для этого также требуются различные инструменты, в том числе сверла, специально предназначенные для резки металла.

                                Как и дерево, существует множество различных металлических материалов. В зависимости от вашего проекта вы можете столкнуться с твердыми металлами, такими как нержавеющая сталь, и мягкими металлами, такими как медь, или что-то среднее между ними, включая алюминий, листовую сталь, латунь, бронзу, пружинную сталь, магний и чугун.

                                Одним из основных различий между сверлением дерева и сверлением металла является сопротивление материала. Существует зависимость между твердостью материала, скоростью сверления и усилием, прикладываемым к долоту. Как правило, чем тверже материал и чем выше соотношение скорость/сила, тем больше будет тепловыделение.

                                Для преодоления тепла, создаваемого сопротивлением сверлению, рабочие по металлу часто используют смазочные материалы для охлаждения своих долот и уменьшения износа. Иногда достаточно воды, но часто специальные масла облегчают работу. Состав сверла и покрытия могут помочь при сверлении металла, но, как и в случае с деревом, все зависит от конкретного типа сверла. Вот распространенные типы бит, которые вы можете использовать при сверлении металла:

                                • Спиральные сверла: Для многих работ по металлообработке не требуется ничего более сложного, чем спиральное сверло, и слесари часто используют эти сверла. Однако кобальтовые или карбидные сверла у слесарей гораздо чаще, чем у столяров. Они также с большей вероятностью будут использовать биты с покрытием.
                                • Ступенчатые насадки: Многие слесари используют свои ступенчатые насадки, чтобы в спешке прорезать отверстия различных размеров, особенно рабочие по металлу. Типичное ступенчатое сверло имеет диаметр от ¼ до 1,5 дюймов, что вполне соответствует диапазону кольцевой пилы.
                                • Кольцевые пилы: Кольцевые пилы одинаково хорошо работают как с тонким металлом, так и с толстым деревом. Вы найдете кольцевые пилы для сверления металла диаметром до 4 дюймов. Но вы также найдете кое-что особенное в кольцевых пилах по металлу — состав зубьев на режущей поверхности пилы обычно состоит из карбида или алмаза.
                                • Сверла с уменьшенным хвостовиком: Слесари, которым нужны отверстия большого диаметра, но которым нужен патрон малого размера, оценят инвестиции в сверла с уменьшенным хвостовиком. Размеры хвостовика обычно включают размеры 1/4 дюйма и 3/8 дюйма и широко доступны во многих композициях.
                                • Зенковки: Многие рабочие по металлу гордятся сверхгладкими поверхностями. Для этого они зенкуют головки винтов и крепежных деталей с помощью зенкеров, изготовленных специально для металлоконструкций.
                                • Ступенчатые сверла: Эти сверла являются еще одним вариантом для сверления металла, а также дерева. Ступенчатые сверла хороши для сверления отверстий в листовом металле и других тонких металлических материалах и часто используются электриками.

                                Лучшие сверла для бетонных и блочных работ

                                Бетонные и каменные блоки являются специальными изделиями. Их свойства значительно отличаются от металла и дерева. Таким образом, для них требуются биты другой конструкции, если вы собираетесь просверлить отверстие в их поверхности.

                                Существует множество продуктов на основе бетона, с которыми вы можете столкнуться. Популярные бетонные изделия заливаются или заливаются на место, как вы найдете в фундаменте или патио, сборных кирпичных блоках, кровельной черепице, цементно-волокнистых плитах и ​​искусственном камне. Любой или все из этих продуктов могут потребовать сверления.

                                Бетон представляет собой смесь тонкоизмельченного портландцемента и более крупного каменного заполнителя. Когда вы просверливаете изделия из блоков и бетона, вы столкнетесь с непрерывной смесью твердых и мягких карманов. Возможно, вы бурите бетонный фундамент или прикрепляете выступ к стене из каменных блоков. Если это так, вам понадобится бит, который сделан для этой цели.

                                Вам также понадобится электрическая дрель, предназначенная для работы с бетоном и блоками. Двумя распространенными конструкциями являются перфораторы и сверла с приводным валом (SDS). Обе дрели используют ударные движения, которые разбивают бетонный заполнитель и порошок, а также разрезают его. Если вы собираетесь сверлить какие-либо бетонные объекты, вам понадобятся следующие совместимые биты:

                                • Биты для каменной кладки: Поскольку изделия из каменной кладки твердые, абразивные и коррозионно-активные, вы редко найдете стандартные яркие биты, предлагаемые для этой работы. Вместо этого большинство битов для каменной кладки покрыты антикоррозийным покрытием, таким как черный оксид. Вы также должны приобрести биты для каменной кладки с твердосплавной поверхностью и конструкцией, совместимой с молотком или SDS.
                                • Спиральные сверла: Вы, вероятно, найдете много спиральных сверл в секции резки бетона. Проверенная конструкция витых канавок и поводков быстро и без усилий удаляет пыль и мусор из просверленного отверстия, которые часто забиваются и мешают вашей работе. Большинство спиральных сверл, предназначенных для работы с бетоном, имеют специальный состав и головки, такие как твердосплавные поверхности и обработанные оксидом внешние поверхности.
                                • Кольцевые пилы: Иногда возникает необходимость вырезать отверстия большого диаметра в бетоне и кирпичной кладке. В коммерческом бизнесе по резке бетона это называется кернением, и для него требуется прочная и острая кольцевая пила. Как правило, кольцевые пилы, предназначенные для резки бетона, имеют алмазные режущие кромки, а некоторые обходятся карбидной обработкой.
                                • Долота SDS: Одним из лучших изобретений для буровых долот является система скользящего или шлицевого приводного вала. Благодаря конструкции хвостовика, напоминающей паз, биты SDS не проскальзывают в патроне. Они скользят вперед и назад в зависимости от нагрузки. Биты SDS также быстро меняются между размерами.
                                • Кольцевые пилы: Иногда возникает необходимость вырезать отверстия большого диаметра в бетоне и кирпичной кладке. В коммерческом бизнесе по резке бетона это называется кернением, и для него требуется прочная и острая кольцевая пила. Как правило, кольцевые пилы, предназначенные для резки бетона, имеют алмазные режущие кромки, а некоторые обходятся карбидной обработкой.

                                Лучшие сверла для работ по плитке

                                Сверлить плитку потенциально сложнее, но будьте уверены, люди, знающие толк, всегда успешно справляются с этим. Один из таких трюков — правильно подобрать сверло для плитки и терпение, чтобы правильно с ним обращаться.

                                В строительстве используются три основных типа плитки. Наиболее популярна керамическая плитка. Керамика довольно мягкая, но хрупкая. Стеклянная плитка востребована для отделки. По плотности они равны керамическим и легче ломаются. Фарфоровая плитка самая твердая. Для сверления фарфора требуется особая сноровка и инструмент.

                                Сверла, специально предназначенные для сверления керамической, стеклянной и фарфоровой плитки, имеют две отличительные особенности. Одним из них является конфигурация точки сверления. Другой — материал сверла.

                                Лучшие сверла для работы с плиткой имеют твердые острые концы. Некоторые напоминают копье или наконечник стрелы. Высококачественные биты для плитки также имеют алмазные или твердосплавные режущие поверхности. Плитка требует жесткой поверхности сверла и требовательного прикосновения к спусковому крючку сверла. Вот три основных сверла, которые вам нужны для всех ваших проектов по сверлению плитки:

                                • Биты для плитки и стекла: Это общая категория, охватывающая ряд битов, подходящих для работы с плиткой. Вы должны выбрать насадку, которую производитель оценивает как подходящую для типа плитки, с которой вы работаете. Помимо правильного диаметра отверстия, которое вам нужно, вы должны убедиться, что передняя кромка сверла входит в плитку и не разрушает ее.
                                • Наконечники: Наконечники имеют игольчатый наконечник, который медленно входит в работу с небольшим контактом, а затем постепенно увеличивает отверстие. У вас есть широкий выбор наконечников копий как с твердосплавными, так и с алмазными режущими поверхностями.
                                • Алмазные сверла: Не все алмазные сверла, предназначенные для резки плитки, имеют наконечники. Вы можете найти хороший выбор алмазных сверл в обычных конструкциях.

                                Выберите строительные крепежные детали и инструменты для всех ваших потребностей в буровых долотах

                                Строительные крепежные детали и инструменты — канадский эксперт по оборудованию. С 2001 года мы сотрудничаем с профессиональными подрядчиками и домашними мастерами, чтобы обеспечить исключительное обслуживание клиентов и высококачественные крепежные детали и инструменты. Мы особенно гордимся нашим широким выбором сверл и принадлежностей для сверления, которые охватывают широкий спектр материалов и проектов.

                                Независимо от того, сверлите ли вы дерево, металл, бетон или плитку, дружелюбный персонал компании Construction Fasteners and Tools предлагает вам специализированные знания и широкий ассортимент для успешного завершения ваших проектов. Просмотрите наш онлайн-инвентарь, чтобы найти подходящие сверла для вас. Для получения дополнительной информации позвоните нам сегодня по телефону 866-238-8880 или вы можете связаться с нами через Интернет.

                                Сверла по металлу, бетону и дереву в Ace Hardware

                                Лучшие категории

                                • Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения характеристик. Сравните

                                • Выбрать 2 или более продуктов для бок о бок по сравнению с функциями comparrishson. compare

                                • Выбрать 2 или более продуктов для боковых функций сравнение. Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций. Сравните

                                • Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций. Сравните

                                • Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения сравнение функций.Сравнить

                                • Выбрать 2 или более продуктов для бок о бок.

                                  Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций. Сравните

                                • Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций. Сравните

                                • Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения характеристик. Сравните

                                • Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения характеристик. Сравните

                                • 90 или более

                                  Выберите продукты для параллельного сравнения функций. Сравните

                                • Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций. Сравните

                                • Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения сравнение функций.Сравнить

                                • SELECT 2 или более продуктов для бок о бок по бок по сравнению с функциями. Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения характеристик. Сравните

                                • Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения характеристик. Сравните

                                • Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения характеристик. Сравните

                                • Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения характеристик. Сравните

                                • Выберите продукты для параллельного сравнения функций. Сравните

                                • Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций. Сравните

                                • Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций сравнение.Сравнить

                                • Выбрать 2 или более продуктов для бок о бок.

                                  Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций.

Размеры 12 швеллера: Слишком много запросов

Швеллер 12П — вес, характеристики, размеры » Металлобазы.ру

Выбор металлопрокатаАрматураБалка двутавроваяКатанкаКвадратКругЛентаЛистПолосаПроволокаСеткаТруба профильнаяТруба круглаяТруба чугуннаяУголокШвеллерШестигранникШпунтТипРазмер

По всей РоссииСанкт-Петербург

12П — профиль серии с «параллельными гранями полок», горячекатаного метода производства.

  • Стандарт: ГОСТ 8240;
  • Вес погонного метра: 10,40 кг;
  • Площадь поперечного сечения (F): 13,30 cm2;





























Размеры профиля

Участок профиля Значение
Высота швеллера (h): 120 mm
Ширина полки (b): 52 mm
Толщина стенки (s): 4,8 mm
Толщина полки (t): 7,8 mm
Радиус внутреннего закругления (R): 7,5 mm
Радиус закругления полки (r): 4,5 mm
Расстояние от оси Y — Y до наружной грани стенки (X0): 1,66 cm

Допустимые отклонения

Участок профиля Предельное отклонение
Высота швеллера (h): ±2,0 mm
Ширина полки (b): ±2,0 mm
Толщина стенки (s): не контролируется
Толщина полки (t): -0,5 mm
Перекос полки (Д): 1,0 mm
Перегиб стенки (f): 1,0 mm

Величины и значения в осях

Величины профиля в оси X Значение
Момент инерции (Ix): 305,0 cm4
Момент сопротивления (Wx): 50,8 cm3
Радиус инерции (ix): 4,79 cm
Статический момент полусечения (Sx): 29,70 cm3
Величины профиля в оси Y Значение
Момент инерции (Iy): 34,90 cm4
Момент сопротивления (Wy): 9,84 cm3
Радиус инерции (iy): 1,62 cm

Название серии: Швеллеры с параллельными гранями полок.
Принадлежность профиля к серии с
«параллельными гранями полок» — отражено в нумерации горячекатаного профиля, наличием в маркировке (вместе с цифровым обозначением) буквы П.

Швеллеры с «параллельными гранями полок» (по ГОСТ 8240) состоят из 18-ти типоразмеров. Горячекатаный швеллер 12П является пятым типоразмером в серии.

В государственном стандарте ГОСТ 8240, швеллеры входящие в группу горячекатаных, разделяются на пять серий:

  • Швеллеры специальные — серии С, Са, Сб;
  • Швеллеры с параллельными гранями полок — серия П;
  • Швеллеры с уклоном внутренних граней полок — серия У;
  • Швеллеры экономичные с параллельными гранями полок — серия Э;
  • Швеллеры легкой серии с параллельными гранями полок — серия Л.

Указанные данные на швеллер с «параллельными гранями полок» 12П структурированы на основе регламентирующего стандарта качества ГОСТ 8240 Швеллеры стальные горячекатаные.

Вес погонного метра и размеры типовых изделий

Технические параметры швеллеров. Информация о размерах и ГОСТах.

Современная промышленность остро нуждается в качественном металлопрокате, без которого представить себе проведение широчайшего спектра работ в самых разных отраслях деятельности человека просто невозможно. На рынке представлено множество различных вариаций металлопроката, особое место среди которых занимает швеллер 12п – универсальный материал с прекрасными техническими данными. Именно об особенностях швеллеров, их характеристиках, преимуществах и вариантах использования мы и поговорим в этом материале.

Описание и свойства

Металлический швеллер являет собой разновидность металлопроката. Материал имеет П-подобное сечение и выполнен из высококачественной стали. Процесс изготовления в подавляющем большинстве случаев проводится посредством технологии горячего прокатывания на специализированным прокатном оборудовании. Впрочем, возможен вариант с изготовлением продукции методом холодного прокатывания или на особых профилегибочных станах.

В зависимости от точности прокатки материала, швеллер 12у может производиться с обычной или повышенной точностью (маркировка «В» и «А» соответственно). Благодаря своей уникальной форме изделие в значительной мере улучшает прочность возводимой конструкции, уступая в данном показателе только лишь двутавровым балкам.

Все параметры, имеющие отношение к производству материала, его сортаменту и правилам эксплуатации регламентируются следующими ГОСТами: 8281-80, 8240-97, 19425-74, 8278-83, 8240-97, 5267.1-90, в которых, помимо всего прочего, можно узнать какую нагрузку выдерживает та или иная разновидность материала.

Выпускается швеллер 12у длиной от 2 до 12 метров, хотя возможен и вариант с изготовлением изделия большей длины по предварительному согласованию с заказчиком. При этом его вес из расчёта на 1 метр погонный составляет 10,4 кг. Стоит заметить, что данная разновидность швеллера отличается прекрасными показателями несущей способности, что позволяет получить значительную экономию не только на отдельных производственных участках, но и на всей конструкции в целом. К тому же весьма незначительная масса изделия позволяет без опаски использовать его даже на участках с проблемными грунтами.

Вес 1-го погонного метра составляет 10,4 кг.

Характеристики материала

На сегодняшний день продукция отличается достаточно широким и разнообразным сортаментом, производители предлагает множество типоразмеров, что позволяет без проблем подобрать требуемый вариант под любые производственные запросы и условия. Все типоразмеры обозначаются номерами, указывающими на высоту профиля, который может варьироваться в диапазоне 50-400 мм. Так, например, швеллер 12п имеет высоту профиля 120 мм, 35 – 350 мм и т.д.

Нельзя также не отметить и ещё один не менее важный параметр – ширина полки. Исходя из положений ГОСТа, её размеры могут составлять 32-115 мм.

В зависимости от конфигурации полок, изделие может быть равнополочным и неравнополочным.

Что касается уклона граней, то сегодня на рынке доступен следующий ассортимент:

  • Л – облегчённый вариант с параллельными гранями;
  • П – изделие, обладающее параллельными гранями;
  • С – отдельная категория особых швеллеров;
  • У – швеллер, уклон граней которого не превышает 4-10%;
  • Э – экономичный вариант, имеющий параллельные грани.

Исходя из своей длины, швеллер 12п может быть представлен следующими вариациями:

  • Мерная;
  • Немерная;
  • Кратная мерной;
  • Ограниченная, но не более мерной длины;
  • Кратная мерной (до 5% от общей массы всей партии).

Заключение

В заключении стоит сказать, что современные швеллера, и швеллер 12у здесь не исключение – это необычайно прочный, надёжный, долговечный и универсальный материал, показывающий прекрасные результаты независимо от сферы своего использования и условий эксплуатации. При этом цена его находится на весьма приемлемом уроне, что, несомненно, положительным образом влияет как на популярность товара, так и на его востребованность в реалиях отечественного рынка стройматериалов.

Eppendorf Research® plus — механическая пипетка

Сверхлегкая пипетка для легкого дозирования
Механическая пипетка Eppendorf Research plus является результатом более чем 60-летнего опыта работы с жидкостями и является одной из наиболее часто используемых пипеток в мире. Благодаря новаторской концепции Eppendorf PhysioCare Concept ® , Research plus обладает высокой эргономичностью и защищает ваше здоровье в лаборатории. Он отличается очень малым весом и рабочим усилием, чрезвычайно надежен, полностью автоклавируется и прост в использовании.
Благодаря множеству доступных опций, включая одноканальные пипетки с фиксированным или переменным объемом, многоканальные пипетки с 8, 12, 16 или 24 каналами, а также наши микропипетки Research plus Move It ® с регулируемым расстоянием между наконечниками, мы уверены, что мы можем предложить правильный выбор для вашего приложения.

Основные характеристики продукта
Приятно знать, что вы делаете правильное дело, зная, что вы работаете с одним из самых известных и передовых пипеток в мире. Подпружиненный конус наконечника, возможность временной калибровки, улучшенный дисплей объема — и все это в сверхлегком, полностью автоклавируемом пипетке: это ручная пипетка Eppendorf Research plus. В 2021 году линейка одноканальных пипеток переменного объема Research plus получила сертификат ACT 9.0006 ® Маркировка фактора воздействия на окружающую среду от некоммерческой организации My Green Lab ® , что делает ее идеальным выбором для лабораторий, которым нужны более экологичные продукты.

Награжден «Знаком качества»

Лабораторный дозатор Research plus был отмечен знаком качества SelectScience ® . Эти печати присваиваются 0,1 % лучших продуктов, используемых в лабораториях, которые получили более 100 положительных отзывов на уважаемой платформе SelectScience. Награда высоко оценивается как предоставление ученым бесценной информации и призвана помочь им выбрать идеальный лабораторный продукт для своей рабочей среды.

Какой уровень гибкости и безопасности вам нужен?

Пипетки с переменным объемом для максимальной гибкости
› Регулировка объема дозирования в диапазоне от 0,1 мкл до 10 мл
› Выбранный объем отображается на большом 4-разрядном дисплее объема
› Быстрая и точная настройка объема , 8-, 12-, 16- и 24-канальные, а также пипетки Move It с регулируемым расстоянием между наконечниками

Пипетки с фиксированным объемом для быстрого и надежного рабочего процесса
› Работайте быстрее с фиксированными заданными объемами
› Уменьшите вероятность ошибок по сравнению с пипетками с переменным объемом
› Быстрая и простая калибровка
› Доступны как одноканальные пипетки в 12 различных вариантах
› Идеально подходит для начинающих и лабораторий на ходу

Выберите правильный набор пипеток для ваших задач

Не все эксперименты основаны на одинаковых условиях работы. В зависимости от типа сосуда вы можете выбрать одноканальные микропипетки, которые идеально подходят для пробирок, или многоканальные пипетки, которые лучше подходят для планшетов.

Пробирки: Одноканальные пипетки с фиксированным или переменным объемом
96- и 24-луночные планшеты: 8- и 12-канальные пипетки
384-луночные планшеты: 16- и 24-канальные пипетки
Изменение типа сосуда: Пипетки с регулируемым расстоянием между наконечниками Move It

Эргономичное пипетирование без усталости

Микролитровая пипетка Eppendorf Research plus интуитивно понятна в работе, обеспечивает идеальный баланс и сводит к минимуму напряжение и утомляемость оператора. Она разработана в соответствии с концепцией Eppendorf PhysioCare. В результате получилась сверхлегкая и хорошо сбалансированная пипетка, оснащенная уникальным подпружиненным конусом наконечника 9. 0004 и Функция SOFTeject . Рабочие усилия можно еще больше снизить за счет сочетания 16- и 24-канальных пипеток Research plus с наконечниками epT.I.P.S ® 384 с технологией SOFTattach .

Подпружиненный конус наконечника для надежной посадки наконечника и легкого крепления

Подпружиненный конус наконечника экономит ваше время и энергию. С тактильной обратной связью все, что требуется, — это легкое нажатие для легкого прикрепления наконечника. Пружина ограничивает усилие крепления и в то же время гарантирует воспроизводимую и надежную посадку наконечника. Этот продуманный дизайн обеспечивает повышенную воспроизводимость от пользователя к пользователю и более согласованные результаты между различными членами лаборатории. Все нерегулируемые микропипетки Eppendorf объемом до 1000 мкл оснащены подпружиненным конусом наконечника.

SOFTeject снижает усилие выброса наконечника на 50 %

Во всех нерегулируемых многоканальных пипетках Eppendorf используется инновационная технология SOFTeject, которая гарантирует, что при каждом отдельном ходе выброса наконечника внешние наконечники выталкиваются раньше внутренних. Это незаметно для пользователя, но снижает усилия выброса наконечника на 50 %. Вы просто слегка нажимаете кнопку выброса один раз, и наконечники последовательно автоматически выбрасываются.

Ускорьте свои рабочие процессы с помощью механических многоканальных пипеток

Вам нужно легко и быстро заполнить 24-, 96- или даже 384-луночный микропланшет? С помощью легких дозаторов Eppendorf Research plus с 8, 12, 16 и 24 каналами вы сможете быстрее выполнять высокоточные работы с большими объемами. Подпружиненные конусы наконечников помогают быстро и надежно загружать многоканальные наконечники, не раскачивая их. Получите чрезвычайно стабильный отбор проб по всем каналам и максимизируйте воспроизводимость от пользователя к пользователю для более согласованных результатов среди сотрудников лаборатории.

96-луночные планшеты
Легко заполняйте 96-луночные планшеты 8- или 12-канальными пипетками Research plus с расстоянием между конусами 9 мм. Наши пипетки объемом 1200 мкл идеально подходят для заполнения планшетов с глубокими лунками.

Выберите epT.I.P.S. для расстояния 9 мм:
https://www.eppendorf.com/eptips/

384-луночные планшеты
Выберите 16- или 24-канальные пипетки Research plus или отдельные модели пипеток Move It с регулируемым расстоянием между наконечниками и расстоянием между конусами (мин.) 4,5 мм для применения в 384-луночных планшетах. Заполните всю строку или столбец, чтобы запустить 16 или 24 реакции одновременно всего за один шаг.

Выберите epT.I.P.S. 384 для шага 4,5 мм:
https://www.eppendorf.com/eptips384

Быстрое и эффективное пипетирование в 384-луночные планшеты

Вам нужен эффективный метод ручного пипетирования для 384-луночных планшетов? 16- и 24-канальные пипетки Eppendorf делают работу с 384-луночными планшетами удобной, эргономичной и безопасной.

Ваши преимущества:
› Утомительное дозирование с чередованием лунок с помощью 8- или 12-канальных пипеток осталось в прошлом
› Обработка одного 384-луночного планшета вместо четырех 96-луночных планшетов повышает эффективность пипетирования, поскольку количество шагов пипетирования уменьшено на 50 %
› Запустите 16 или 24 реакции одновременно при равных начальных условиях
› Избегайте случайной неправильной идентификации лунок и повторения экспериментов
› epT.I.P.S. Наконечники для пипеток 384 идеально сочетаются с этими микродозаторами

epT.I.P.S. 384 с технологией SOFTattach для 16- и 24-канальных пипеток

Наконечники пипеток впервые снабжены эластичными формообразующими канавками. Они позволяют наконечникам растягиваться настолько, насколько это предопределяет форма конуса наконечника. Между тем, силы прикрепления и выброса наконечника значительно уменьшаются. Благодаря последнему воплощению концепции Eppendorf PhysioCare, эта система обеспечивает идеальное прилегание наконечника при минимальном рабочем усилии.

Ваши преимущества:
› Надежная посадка и затяжка наконечника
› Гладкое и ровное крепление наконечника
› Усилие крепления наконечника уменьшено на 40 % на конус по сравнению с 8- и 12-канальными пипетками
› Уменьшено усилие выброса
› Идеальный наконечник выравнивание благодаря исключительной соосности для безопасного маневрирования планшета и переноса жидкости
› Чрезвычайно тонкая форма наконечника для идеального попадания во все 384 лунки

Утилизация упаковки и дозатора по окончании срока службы

Упаковка пипеток и дозаторов Eppendorf состоит из различных материалов, включая картон, пластиковую пленку, а также коробки с наконечниками для дозаторов. Наш упаковочный картон для пипеток состоит прибл. 77 % вторичного сырья. Пожалуйста, поддержите глобальную инициативу по переработке ценного сырья, собирая картон и утилизируя его в соответствующем контейнере для сбора в вашей организации. Что касается упаковочной пленки из полиэтилена низкой плотности, мы рекомендуем выбрать специализированного партнера по переработке, который может перерабатывать полиэтиленовый материал.

Приборы для работы с жидкостями Eppendorf рассчитаны на многолетнее использование. Однако, если возникнет необходимость утилизировать прибор, имейте в виду, что он потенциально может быть загрязнен. Поэтому утилизация пипеток или дозаторов может быть сложной задачей. Пожалуйста, свяжитесь с местным сотрудником по биобезопасности и/или с местным управлением по обращению с отходами. Во многих странах эти отходы необходимо сжигать из-за законодательных ограничений. Однако мы рекомендуем вам работать с сертифицированным местным партнером по переработке, имеющим опыт работы с лабораторными отходами, чтобы изучить ваши варианты.

MG Аналоговые микшерные пульты — Yamaha USA

Искать на этом сайте

  • Обзор
  • Функции
  • Аудио видео
  • Спецификации
  • Загрузки
  • Руководство

Дорога жесткая. Студия Готова.

Вот уже более века Yamaha создает наследие превосходного мастерства и инноваций, воплощенных во всех наших продуктах, от непревзойденного каталога музыкальных инструментов мирового класса до профессионального аудио для туринга. Теперь, в своем третьем воплощении, серия MG воплощает это стремление к совершенству дизайна и включает в себя некоторые из тех же технологий, разработанных для использования в профессиональных консолях высокого класса, включая предусилители студийного качества, мощную цифровую обработку и прочную и надежную конструкцию.

Благодаря интуитивно понятному и простому в использовании интерфейсу серия MG может похвастаться обширной линейкой компактных микшерных консолей с моделями от шести до двадцати каналов, подходящих для широкого круга пользователей и приложений. Прочная конструкция и гибкая конструкция этих консолей, предназначенных для инсталляции, записи или живой музыки, позволяют вам с уверенностью формировать свой звук, постоянно обеспечивая максимальную производительность и уровень качества звука и надежности, не имеющие себе равных в своем классе.

Рекомендуемые модели: MG16X / MG12X / MG10X

Рекомендуемые модели: MG16X / MG12X / MG10X

Как и модели XU, цифровые эффекты SPX включены в эти три модели X. Отлично подходит для портативного использования, а также отлично подходит для установки в конференц-залах, банкетных залах и на свадьбах, где пользователи могут иметь широкий выбор эффектов для улучшения звука. Стильный серый цвет улучшает визуальную идентификацию.

    MG20XU


    MG20XU

    • 20-канальный микшерный пульт
    • Макс. 16 микрофонных / 20 линейных входов (12 моно + 4 стерео)
    • 4 шины GROUP + 1 стереошина
    • 4 AUX (включая FX)
    • Микрофонные предусилители «D-PRE» с инвертированной схемой Дарлингтона
    • Компрессоры с 1 ручкой
    • Высококачественные эффекты: SPX с 24 программами
    • 24-бит/192 кГц, 2 входа/2 выхода, аудиофункции USB
    • Работает с iPad (2 или более поздней версии) через комплект для подключения камеры Apple iPad/адаптер Lightning/USB для камеры
    • Включает загружаемую версию программного обеспечения Cubase AI DAW
    • .

    • Переключатель PAD на моновходах
    • Фантомное питание +48 В
    • Балансные выходы XLR
    • Внутренний универсальный блок питания для использования во всем мире
    • Комплект для монтажа в стойку
    • Металлическое шасси
    • Размеры (Ш×В×Г): 444 мм x 130 мм x 500 м (17,5″ x 5,1″ x 19,7″)
    • Вес нетто: 7,1 кг (15,7 фунта)

    MG16XU


    MG16XU

    • 16-канальный микшерный пульт
    • Макс. 10 микрофонных / 16 линейных входов (8 моно + 4 стерео)
    • 4 шины GROUP + 1 стереошина
    • 4 AUX (включая FX)
    • Микрофонные предусилители «D-PRE» с инвертированной схемой Дарлингтона
    • Компрессоры с 1 ручкой
    • Высококачественные эффекты: SPX с 24 программами
    • 24-бит/192 кГц 2 входа/2 выхода USB Аудио функции
    • Работает с iPad (2 или более поздней версии) через комплект для подключения камеры Apple iPad/адаптер Lightning/USB для камеры
    • Включает загружаемую версию программного обеспечения Cubase Al DAW
    • .

    • Переключатель PAD на моновходах
    • Фантомное питание +48 В
    • Балансные выходы XLR
    • Внутренний универсальный блок питания для использования во всем мире
    • Комплект для монтажа в стойку
    • Металлическое шасси
    • Размеры (Ш×В×Г): 444 мм x 130 мм x 500 мм (17,5″ x 5,1″ x 19,7″)
    • Вес нетто: 6,8 кг (15,0 фунтов)

    MG12XU


    MG12XU

    • 12-канальный микшерный пульт
    • Макс. 6 микрофонных / 12 линейных входов (4 моно + 4 стерео)
    • 2 шины GROUP + 1 стереошина
    • 2 AUX (вкл. FX)
    • Микрофонные предусилители «D-PRE» с инвертированной схемой Дарлингтона
    • Компрессоры с 1 ручкой
    • Высококачественные эффекты: SPX с 24 программами
    • 24-бит / 192 кГц 2 входа / 2 выхода Аудиофункции USB
    • Работает с iPad (2 или более поздней версии) через комплект для подключения камеры Apple iPad/адаптер Lightning/USB для камеры
    • Включает загружаемую версию программного обеспечения Cubase Al DAW
    • .

    • Переключатель PAD на моновходах
    • Фантомное питание +48 В
    • Балансные выходы XLR
    • Внутренний универсальный блок питания для использования во всем мире
    • Дополнительный комплект для монтажа в стойку RK-MG12 Доступен
    • Металлическое шасси
    • Размеры (Ш×В×Г): 308 мм x 118 мм x 422 мм (12,1″ x 4,6″ x 16,6″)
    • Вес нетто: 4,2 кг (9,3 фунта)

    MG10XU


    MG10XU

    • 10-канальный микшерный пульт
    • Макс. 4 микрофонных/10 линейных входа (4 моно + 3 стерео)
    • 1 Стереошина
    • 1 AUX (вкл. FX)
    • Микрофонные предусилители «D-PRE» с инвертированной схемой Дарлингтона
    • Компрессоры с 1 ручкой
    • Высококачественные эффекты: SPX с 24 программами
    • 24-бит / 192 кГц 2 входа / 2 выхода Аудиофункции USB
    • Работает с iPad (2 или более поздней версии) через комплект для подключения камеры Apple iPad/адаптер Lightning/USB для камеры
    • Включает загружаемую версию программного обеспечения Cubase AI DAW
    • .

    • Переключатель PAD на моновходах
    • Фантомное питание +48 В
    • Балансные выходы XLR
    • Металлическое шасси
    • Размеры (Ш×В×Г): 244 мм x 71 мм x 294 мм (9,6″ x 2,8″ x 11,6″)
    • Вес нетто: 2,1 кг (4,63 фунта)

    MG16X

    Микшерный пульт


    MG16X

    Микшерный пульт

    • 16-канальный микшерный пульт
    • Макс. 10 микрофонных / 16 линейных входов (8 моно + 4 стерео)
    • 4 шины GROUP + 1 стереошина
    • 4 AUX (включая FX)
    • Микрофонные предусилители «D-PRE» с инвертированной схемой Дарлингтона
    • Компрессоры с 1 ручкой
    • Высококачественные эффекты: SPX с 24 программами
    • Переключатель PAD на моновходах
    • Фантомное питание +48 В
    • Симметричные выходы XLR
    • Внутренний универсальный блок питания для использования во всем мире
    • Комплект для монтажа в стойку
    • Металлическое шасси
    • Размеры (Ш×В×Г): 444 мм x 130 мм x 500 мм (17,5″ x 5,1″ x 19,7″)
    • Вес нетто: 6,8 кг (15,0 фунтов)

    MG12X

    Микшерный пульт


    MG12X

    Микшерный пульт

    • 12-канальный микшерный пульт
    • Макс. 6 микрофонных / 12 линейных входов (4 моно + 4 стерео)
    • 2 шины GROUP + 1 стереошина
    • 2 AUX (вкл. FX)
    • Микрофонные предусилители «D-PRE» с инвертированной схемой Дарлингтона
    • Компрессоры с 1 ручкой
    • Высококачественные эффекты: SPX с 24 программами
    • Переключатель PAD на моновходах
    • Фантомное питание +48 В
    • Балансные выходы XLR
    • Внутренний универсальный блок питания для использования во всем мире
    • Дополнительный комплект для монтажа в стойку RK-MG12 Доступен
    • Металлическое шасси
    • Размеры (Ш×В×Г): 308 мм x 118 мм x 422 мм (12,1 дюйма x 4,6 дюйма x 16,6 дюйма)
    • Вес нетто: 4,2 кг (9,3 фунта)

    MG10X

    Микшерный пульт


    MG10X

    Микшерный пульт

    • 10-канальный микшерный пульт
    • Макс. 4 микрофонных/10 линейных входа (4 моно + 3 стерео)
    • 1 Стереошина
    • 1 AUX (вкл. FX)
    • Микрофонные предусилители «D-PRE» с инвертированной схемой Дарлингтона
    • Компрессоры с 1 ручкой
    • Высококачественные эффекты: SPX с 24 программами
    • Переключатель PAD на моновходах
    • Фантомное питание +48 В
    • Балансные выходы XLR
    • Металлическое шасси
    • Размеры (Ш×В×Г): 244 мм x 71 мм x 294 мм (9,6″ x 2,8″ x 11,6″)
    • Вес нетто: 2,1 кг (4,63 фунта)

    MG06X

    • 6-канальный микшерный пульт
    • Макс. 2 микрофонных / 6 линейных входа (2 моно + 2 стерео)
    • 1 Стереошина
    • Микрофонные предусилители «D-PRE» с инвертированной схемой Дарлингтона
    • Высококачественные эффекты: SPX с 6 программами
    • Балансные выходы XLR
    • Переключатель PAD на моновходах
    • Фантомное питание +48 В
    • Металлическое шасси
    • Размеры (Ш×В×Г): 149 мм x 62 мм x 202 мм (5,9″ x 2,4″ x 7,9″)
    • Вес нетто: 0,9 кг (1,98 фунта)

    МГ20

    • 20-канальный микшерный пульт
    • Макс. 16 микрофонных / 20 линейных входов (12 моно + 4 стерео)
    • 4 шины GROUP + 1 стереошина
    • 4 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ
    • Микрофонные предусилители «D-PRE» с инвертированной схемой Дарлингтона
    • Компрессоры с 1 ручкой
    • Переключатель PAD на моновходах
    • Фантомное питание +48 В
    • Симметричные выходы XLR
    • Внутренний универсальный блок питания для использования во всем мире
    • Комплект для монтажа в стойку
    • Металлическое шасси
    • Размеры (Ш×В×Г): 444 мм x 130 мм x 500 м (17,5″ x 5,1″ x 19,7″)
    • Вес нетто: 6,9 кг (15,2 фунта)

    MG16

    • 16-канальный микшерный пульт
    • Макс. 10 микрофонных / 16 линейных входов (8 моно + 4 стерео)
    • 4 шины GROUP + 1 стереошина
    • 4 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ
    • Микрофонные предусилители «D-PRE» с инвертированной схемой Дарлингтона
    • Компрессоры с 1 ручкой
    • Переключатель PAD на моновходах
    • Фантомное питание +48 В
    • Балансные выходы XLR
    • Внутренний универсальный блок питания для использования во всем мире
    • Комплект для монтажа в стойку
    • Металлическое шасси
    • 444 мм x 130 мм x 500 мм (17,5″ x 5,1″ x 19,7″)
    • 6,6 кг (14,6 фунта)

    MG12

    • 12-канальный микшерный пульт
    • Макс. 6 микрофонных / 12 линейных входов (4 моно + 4 стерео)
    • 2 шины GROUP + 1 стереошина
    • 2 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ
    • Микрофонные предусилители «D-PRE» с инвертированной схемой Дарлингтона
    • Компрессоры с 1 ручкой
    • Переключатель PAD на моновходах
    • Фантомное питание +48 В
    • Балансные выходы XLR
    • Внутренний универсальный блок питания для использования во всем мире
    • Дополнительный комплект для монтажа в стойку RK-MG12 Доступен
    • Металлическое шасси
    • 308 мм x 118 мм x 422 мм (9,6″ x 2,8″ x 11,6″)
    • Масса нетто: 4,0 кг (8,8 фунта)

    MG10

    • 10-канальный микшерный пульт
    • Макс. 4 микрофонных/10 линейных входа (4 моно + 3 стерео)
    • 1 Стереошина
    • 1 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ
    • Микрофонные предусилители «D-PRE» с инвертированной схемой Дарлингтона
    • Компрессоры с 1 ручкой
    • Переключатель PAD на моновходах
    • Фантомное питание +48 В
    • Балансные выходы XLR
    • Металлическое шасси
    • Размеры (Ш×В×Г): 244 мм x 71 мм x 294 мм (9,6″ x 2,8″ x 11,6″)
    • Вес нетто: 1,9 кг (4,19 фунта)

    MG06

    6-канальный микшерный пульт: макс. 2 микрофонных / 6 линейных входа (2 моно + 2 стерео) / 1 стереошина

    • 6-канальный микшерный пульт
    • Макс. 2 микрофонных / 6 линейных входа (2 моно + 2 стерео)
    • 1 Стереошина
    • Микрофонные предусилители «D-PRE» с инвертированной схемой Дарлингтона
    • Балансные выходы XLR
    • Переключатель PAD на моновходах
    • Фантомное питание +48 В
    • Металлическое шасси
    • Размеры (Ш×В×Г): 149 мм x 62 мм x 202 мм (5,9″ x 2,4″ x 7,9″)
    • Вес нетто: 0,9 кг (1,98 фунта)

    Методы различения подлинной и контрафактной продукции

    Обратитесь к этой информации при определении того, является ли продукт подлинным, и соблюдайте осторожность, чтобы убедиться, что вы не покупаете поддельные продукты.

    Дизайн Yamaha «Синапсы»

    Дизайн Yamaha «Synapses» выражает нашу страсть к дизайну с помощью концептуальных ключевых слов, органично связывающих весь дизайн продукта Yamaha.

Вес лист металла 3мм: Лист 3 мм | Вес 1 м2 + Калькулятор ✅

Вес листа металла 3 мм 1250х2500 в Сыктывкаре: 500-товаров: бесплатная доставка [перейти]

Партнерская программаПомощь

Сыктывкар

Каталог

Каталог Товаров

Одежда и обувь

Одежда и обувь

Стройматериалы

Стройматериалы

Здоровье и красота

Здоровье и красота

Текстиль и кожа

Текстиль и кожа

Электротехника

Электротехника

Детские товары

Детские товары

Продукты и напитки

Продукты и напитки

Дом и сад

Дом и сад

Вода, газ и тепло

Вода, газ и тепло

Мебель и интерьер

Мебель и интерьер

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство

Все категории

ВходИзбранное

Вес листа металла 3 мм 1250х2500

11 200

Лист ПВЛ 306, толщ 3 шаг 6 1250х2500 (мм)

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

23 878

Лист ПВЛ 306 из нерж стали AISI 304, толщ 3 шаг 6 1250х2500 (мм)

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Лист ПВЛ 203, толщ 2 шаг 3 1250х2500 (мм)

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Лист ПВЛ 303 62х28, 1250х2500, толщ 3 шаг 3 (мм), 3,125 кв. м.

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

33 048

Лист нержавеющий стальной AISI 304 3,0х1500х3000 2В (в мм) (вес 108 кг) Материал: нержавеющая сталь

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

20 298

Лист нержавеющий стальной AISI 304 3,0х1250х2500 г/к (в мм) (вес 75 кг) Материал: нержавеющая сталь

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

87 640

Лист холоднокатаный 3 мм 08Ю 1250х2500 Материал: сталь, Метод изготовления: холоднокатаный, Ширина:

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

15 600

Лист нержавеющий стальной AISI 430 3,0х1250х2500 2B (в мм) (вес 75 кг) Материал: нержавеющая сталь

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

108 970

Лист холоднокатаный 3 мм ст20 1250х2500 Материал: сталь, Метод изготовления: холоднокатаный,

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

108 771

Лист стальной горячекатаный 3 мм 10ХСНД 1250х2500 Материал: сталь, Метод изготовления:

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

87 170

Лист стальной горячекатаный 3 мм ст20 1250х2500 Материал: сталь, Метод изготовления: горячекатаный,

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

95 890

Лист стальной горячекатаный 3 мм ст45 1250х2500 Материал: сталь, Метод изготовления: горячекатаный,

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

122 050

Лист стальной горячекатаный 3 мм 65Г 1250х2500 Материал: сталь, Метод изготовления: горячекатаный,

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

108 970

Лист холоднокатаный 3 мм ст20 1250х2500 Материал: сталь, Метод изготовления: холоднокатаный,

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

76 183

Лист стальной г/к, профиль 3мм; вес 78кг/шт. ; размер 1,25 × 2,5м. Ширина: 2500мм, Толщина: 3мм

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

85 710

Лист холоднокатаный 3 мм ст1-3 1250х2500 Материал: сталь, Метод изготовления: холоднокатаный,

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

168 310

Лист стальной горячекатаный 3 мм 30ХГСА 1250х2500 Материал: сталь, Метод изготовления:

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

85 279

Лист стальной горячекатаный 20 мм ст1-3 2000х6000 Материал: сталь, Метод изготовления:

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Лист нержавеющий стальной AISI 430 3,0х1000х2000 г/к (в мм) (вес 48 кг) Материал: нержавеющая сталь

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

87 170

Лист стальной горячекатаный 3 мм ст20 1250х2500 Материал: сталь, Метод изготовления: горячекатаный,

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

95 890

Лист стальной горячекатаный 3 мм ст45 1250х2500 Материал: сталь, Метод изготовления: горячекатаный,

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

78 425

Лист стальной г/к, профиль 3мм; вес 98кг/шт. ; размер 1,0 × 4м. Ширина: 4000мм, Толщина: 3мм

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

86 140

Лист холоднокатаный 1 мм ст1-3 1250х2500 Материал: сталь, Метод изготовления: холоднокатаный,

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

86 310

Лист холоднокатаный 0.9 мм ст1-3 1250х2500 Материал: сталь, Метод изготовления: холоднокатаный,

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

86 570

Лист холоднокатаный 3 мм ст08 1250х2500 Материал: сталь, Метод изготовления: холоднокатаный,

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Лист перфорированный 3 мм Rv 5-8 1250х2500 Тип: перфорированный, Материал: сталь, Ширина: 2500мм

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

2 страница из 18

Лист стальной 3 мм в наличии на складе в Новосибирске по низким ценам, звоните 8 (383) 249-87-48

Подбор по параметрам

products» attrs-order=»attrsOrder» on-change=»onProductSelect(product)»>

org/Offer»>

org/Offer»>

org/Offer»>

org/Offer»>

org/Offer»>

org/Offer»>

org/Offer»>

org/Offer»>

org/Offer»>

org/Offer»>

org/Offer»>

org/Offer»>

org/Offer»>

org/Offer»>

org/Offer»>

org/Offer»>

org/Offer»>

org/Offer»>

org/Offer»>

6,593
Р

Лист стальной перфорированный 3 мм, 08пс, размеры: 1000×2000 мм, тип перфорации: Rv 3-5, отверстие круглое

6,593
Р

6,492
Р

Лист стальной перфорированный 3 мм, 08пс, размеры: 1000×2000 мм, тип перфорации: Rv 4-6, отверстие круглое

6,492
Р

43,539
Р

Лист стальной просечно-вытяжной 3 мм, ПВЛ 306, 8706-78, размеры: 1000×2000 мм, вес 1 кв. м. 12.90 кг, цена за тонну

43,539
Р

42,766
Р

Лист стальной гладкий 3 мм, горячекатаный, Ст3, Ст3пс, Ст3сп5, Ст3пс5, Ст3сп, 16523-97, размеры: 1250×2500 мм, тонколистовой, вес 1 кв. м. 23.55 кг, цена за тонну

42,766
Р

43,492
Р

Лист стальной гладкий 3 мм, горячекатаный, Ст3, Ст3пс, Ст3пс5, размеры: 1250×2500 мм, тонколистовой, вес 1 кв. м. 23.55 кг, цена за тонну

43,492
Р

43,492
Р

Лист стальной гладкий 3 мм, горячекатаный, Ст3сп, Ст3сп5, Ст3сп1, Ст3сп2, Ст3сп3, Ст3сп4, размеры: 1250×2500 мм, тонколистовой, вес 1 кв. м. 23.55 кг, цена за тонну

43,492
Р

44,765
Р

Лист стальной гладкий 3 мм, горячекатаный, 09Г1С-14, 09Г2С-12, 09Г2С, размеры: 1250×2500 мм, тонколистовой, вес 1 кв. м. 23.55 кг, цена за тонну

44,765
Р

45,210
Р

Лист стальной рифленый 3 мм, чечевица, размеры: 1250×2500 мм, тонколистовой, вес 1 кв. м. 23.55 кг, цена за тонну

45,210
Р

44,665
Р

Лист стальной рифленый 3 мм, размеры: 1250×2500 мм, тонколистовой, вес 1 кв. м. 23.55 кг, цена за тонну

44,665
Р

45,287
Р

Лист стальной просечно-вытяжной 3 мм, ПВЛ 306, 8706-78, размеры: 500-1250×1800-3500 мм, вес 1 кв. м. 12.90 кг, цена за тонну

45,287
Р

128,268
Р

Лист стальной гладкий 3 мм, холоднокатаный, 65Г, размеры: 450×2000 мм, тонколистовой, вес 1 кв. м. 23.55 кг, цена за тонну

128,268
Р

116,541
Р

Лист стальной гладкий 3 мм, холоднокатаный, 65Г, 19904-90, размеры: 450×2000 мм, тонколистовой, вес 1 кв. м. 23.55 кг, цена за тонну

116,541
Р

87,039
Р

Лист стальной гладкий 3 мм, холоднокатаный, 65Г, размеры: 460×2000 мм, тонколистовой, вес 1 кв. м. 23.55 кг, цена за тонну

87,039
Р

1,466
Р

Лист стальной рифленый 3 мм, 8568-77, размеры: 510×3000 мм, тонколистовой, вес 1 кв. м. 23.55 кг, цена за лист

1,466
Р

44,894
Р

Лист стальной гладкий 3 мм, горячекатаный, 20, размеры: 600×2000 мм, тонколистовой, вес 1 кв. м. 23.55 кг, цена за тонну

44,894
Р

69,628
Р

Лист стальной гладкий 3 мм, горячекатаный, 35, 40, 45, размеры: 600×2000 мм, тонколистовой, вес 1 кв. м. 23.55 кг, цена за тонну

69,628
Р

114,525
Р

Лист стальной гладкий 3 мм, горячекатаный, У8А, размеры: 600×2000 мм, тонколистовой, вес 1 кв. м. 23.55 кг, цена за тонну

114,525
Р

123,585
Р

Лист стальной гладкий 3 мм, холоднокатаный, 60С2А, 65Г, 65С2ВА, размеры: 600×2000 мм, тонколистовой, вес 1 кв. м. 23.55 кг, цена за тонну

123,585
Р

126,390
Р

Лист стальной гладкий 3 мм, холоднокатаный, 30ХГСА, размеры: 600×2000 мм, тонколистовой, вес 1 кв. м. 23.55 кг, цена за тонну

126,390
Р

42,145
Р

Лист стальной гладкий 3 мм, холоднокатаный, 20, размеры: 600×2000 мм, тонколистовой, вес 1 кв. м. 23.55 кг, цена за тонну

42,145
Р

Показать ещё 
20
 из 
434

-10% на доставку

действует до 01. 11.2022

-10% на доставку

действует до 01.11.2022

-10% на доставку

действует до 01.11.2022

-15% на резку

действует до 01.11.2022

-10% на доставку

действует до 01.11.2022

-10% на доставку

действует до 01.11.2022

-15% на резку

действует до 01.11.2022

-15% на резку

действует до 01.11.2022

-10% на доставку

действует до 01.11.2022

-15% на резку

действует до 01.11.2022

404 — СТРАНИЦА НЕ НАЙДЕНА

Почему я вижу эту страницу?

404 означает, что файл не найден. Если вы уже загрузили файл, имя может быть написано с ошибкой или файл находится в другой папке.

Другие возможные причины

Вы можете получить ошибку 404 для изображений, поскольку у вас включена защита от горячих ссылок, а домен отсутствует в списке авторизованных доменов.

Если вы перейдете по временному URL-адресу (http://ip/~username/) и получите эту ошибку, возможно, проблема связана с набором правил, хранящимся в файле .htaccess. Вы можете попробовать переименовать этот файл в .htaccess-backup и обновить сайт, чтобы посмотреть, решит ли это проблему.

Также возможно, что вы непреднамеренно удалили корневую папку документа или ваша учетная запись должна быть создана заново. В любом случае, пожалуйста, немедленно свяжитесь с вашим веб-хостингом.

Вы используете WordPress? См. Раздел об ошибках 404 после перехода по ссылке в WordPress.

Как найти правильное написание и папку

Отсутствующие или поврежденные файлы

Когда вы получаете ошибку 404, обязательно проверьте URL-адрес, который вы пытаетесь использовать в своем браузере. Это сообщает серверу, какой ресурс он должен использовать попытка запроса.

http://example.com/example/Example/help.html

В этом примере файл должен находиться в папке public_html/example/Example/

Обратите внимание, что CaSe важен в этом примере. На платформах с учетом регистра e xample и E xample не совпадают.

Для дополнительных доменов файл должен находиться в папке public_html/addondomain.com/example/Example/, а имена чувствительны к регистру.

Разбитое изображение

Если на вашем сайте отсутствует изображение, вы можете увидеть на своей странице поле с красным цветом X , где изображение отсутствует. Щелкните правой кнопкой мыши X и выберите «Свойства». Свойства сообщат вам путь и имя файла, который не может быть найден.

Это зависит от браузера. Если вы не видите на своей странице поле с красным X , попробуйте щелкнуть правой кнопкой мыши на странице, затем выберите «Просмотреть информацию о странице» и перейдите на вкладку «Мультимедиа».

http://example.com/cgi-sys/images/banner.PNG

В этом примере файл изображения должен находиться в папке public_html/cgi-sys/images/

Обратите внимание, что в этом примере важен CaSe . На платформах с учетом регистра символов PNG и png не совпадают.

404 Ошибки после перехода по ссылкам WordPress

При работе с WordPress часто могут возникать ошибки 404 Page Not Found, когда была активирована новая тема или когда были изменены правила перезаписи в файле .htaccess.

Когда вы сталкиваетесь с ошибкой 404 в WordPress, у вас есть два варианта ее исправления.

Вариант 1: Исправьте постоянные ссылки

  1. Войдите в WordPress.
  2. В меню навигации слева в WordPress нажмите  Настройки > Постоянные ссылки (Обратите внимание на текущую настройку. Если вы используете пользовательскую структуру, скопируйте или сохраните ее где-нибудь.)
  3. Выберите  По умолчанию .
  4. Нажмите  Сохранить настройки .
  5. Верните настройки к предыдущей конфигурации (до того, как вы выбрали «По умолчанию»). Верните пользовательскую структуру, если она у вас была.
  6. Нажмите  Сохранить настройки .

Во многих случаях это сбросит постоянные ссылки и устранит проблему. Если это не сработает, вам может потребоваться отредактировать файл .htaccess напрямую.

Вариант 2. Измените файл .htaccess

Добавьте следующий фрагмент кода 9index.php$ — [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]

# Конец WordPress

Если ваш блог показывает неправильное доменное имя в ссылках, перенаправляет на другой сайт или отсутствуют изображения и стиль, все это обычно связано с одной и той же проблемой: в вашем блоге WordPress настроено неправильное доменное имя.

Как изменить файл .htaccess

Файл .htaccess содержит директивы (инструкции), которые сообщают серверу, как вести себя в определенных сценариях, и напрямую влияют на работу вашего веб-сайта.

Перенаправление и перезапись URL-адресов — это две очень распространенные директивы, которые можно найти в файле . htaccess, и многие скрипты, такие как WordPress, Drupal, Joomla и Magento, добавляют директивы в .htaccess, чтобы эти скрипты могли работать.

Возможно, вам потребуется отредактировать файл .htaccess в какой-то момент по разным причинам. В этом разделе рассматривается, как редактировать файл в cPanel, но не то, что может потребоваться изменить. статьи и ресурсы для этой информации.)

Существует множество способов редактирования файла .htaccess

  • Отредактируйте файл на своем компьютере и загрузите его на сервер через FTP
  • Использовать режим редактирования программы FTP
  • Используйте SSH и текстовый редактор
  • Используйте файловый менеджер в cPanel

Самый простой способ отредактировать файл .htaccess для большинства людей — через диспетчер файлов в cPanel.

Как редактировать файлы .htaccess в файловом менеджере cPanel

Прежде чем что-либо делать, рекомендуется сделать резервную копию вашего веб-сайта, чтобы вы могли вернуться к предыдущей версии, если что-то пойдет не так.

Откройте файловый менеджер

  1. Войдите в cPanel.
  2. В разделе «Файлы» щелкните значок «Диспетчер файлов ».
  3. Установите флажок для  Корень документа для и выберите доменное имя, к которому вы хотите получить доступ, из раскрывающегося меню.
  4. Убедитесь, что установлен флажок Показать скрытые файлы (точечные файлы) «.
  5. Нажмите  Перейти . Файловый менеджер откроется в новой вкладке или окне.
  6. Найдите файл .htaccess в списке файлов. Возможно, вам придется прокрутить, чтобы найти его.

Для редактирования файла .htaccess

  1. Щелкните правой кнопкой мыши файл .htaccess и выберите  Редактировать код в меню. Кроме того, вы можете щелкнуть значок файла .htaccess, а затем Редактор кода Значок вверху страницы.
  2. Может появиться диалоговое окно с вопросом о кодировании. Просто нажмите Изменить , чтобы продолжить. Редактор откроется в новом окне.
  3. При необходимости отредактируйте файл.
  4. Нажмите  Сохранить изменения в правом верхнем углу, когда закончите. Изменения будут сохранены.
  5. Протестируйте свой веб-сайт, чтобы убедиться, что ваши изменения были успешно сохранены. Если нет, исправьте ошибку или вернитесь к предыдущей версии, пока ваш сайт снова не заработает.
  6. После завершения нажмите Закрыть , чтобы закрыть окно диспетчера файлов.

Разница между сталью и алюминием: вес, прочность, коррозионная стойкость и стоимость

Разница между сталью и алюминием: вес, прочность, коррозионная стойкость и стоимость | Wenzel Metal Spinning

Перейти к навигации
Перейти к содержимому

Ваш браузер устарел.

В настоящее время вы используете Internet Explorer 7/8/9, который не поддерживается нашим сайтом. Для получения наилучших результатов используйте один из последних браузеров.

  • Хром
  • Фаерфокс
  • Пограничный браузер Internet Explorer
  • Сафари

Адама Хорнбахера из компании Wenzel Metal Spinning

Нержавеющая сталь и алюминий  – два наиболее популярных материала, используемых как для прядения металла, так и  для штамповки металла . Каждый материал имеет определенный и четкий набор характеристик, которые делают его подходящим или неподходящим материалом для работы. При выборе материала для вашей прядильной детали важно учитывать следующее: стоимость, форму прядения и, самое главное, конечное применение.

Читать Подробнее сравнения ниже:
  • Стоимость
  • Коррозионная стойкость
  • Прочность и торговая температура
  • Различия веса

SpinningAlumin Spinning Spinning in Spectivelmine Spinnizing

. видел большой объем общих продуктов. Некоторыми из наших наиболее распространенных типов продуктов являются конусы, полусферы и крышки резервуаров.

Поговорите с экспертом

Какая разница в цене между алюминием и сталью?

Стоимость и цена всегда являются важным фактором, который следует учитывать при изготовлении любого продукта. Цена на сталь и алюминий постоянно колеблется в зависимости от мирового спроса и предложения, стоимости топлива, а также цены и наличия железной и бокситовой руды; однако сталь, как правило, дешевле (на фунт), чем алюминий (дополнительную информацию о стали см. в разделе «Гальванизация и нержавеющая сталь»). Стоимость сырья напрямую влияет на цену готового прядения. Есть исключения, но два одинаковых спиннинга (один из алюминия и один из стали) алюминиевая часть почти всегда будет стоить дороже из-за увеличения цены на сырье.

Какова коррозионная стойкость алюминия по сравнению со сталью?

Хотя пластичность очень важна для производства, самым важным свойством алюминия является его коррозионная стойкость без какой-либо дополнительной обработки после формования. Алюминий не ржавеет. С алюминием нет краски или покрытия, которое может стираться или стираться. Сталь или «углеродистая сталь» в мире металлов (в отличие от нержавеющей стали) обычно необходимо красить или обрабатывать после прядения, чтобы защитить ее от ржавчины и коррозии, особенно если стальная деталь будет работать во влажной, влажной или абразивной среде. Окружающая среда.

Какова прочность алюминия по сравнению со сталью?

Алюминий — очень востребованный металл, поскольку он более податлив и эластичен, чем сталь. Алюминий может создавать формы, которые сталь не может, часто образуя более глубокие или более сложные вращения. Особенно предпочтительным материалом для деталей с глубокими и прямыми стенками является алюминий. Сталь является очень прочным и эластичным металлом, но, как правило, ее нельзя довести до таких предельных размеров, как алюминий, без растрескивания или разрыва в процессе прядения.

Какая разница в весе алюминия и стали?

Даже при возможности коррозии сталь тверже алюминия. Большинство прядильных сплавов и сплавов алюминия легче вмятины, вмятины или царапины по сравнению со сталью. Сталь прочна и с меньшей вероятностью деформируется, деформируется или изгибается под действием веса, силы или тепла. Тем не менее, компромисс прочности стали заключается в том, что сталь намного тяжелее/намного плотнее, чем алюминий. Сталь обычно в 2,5 раза плотнее алюминия.

Окончательное применение детали в конечном счете определит, из какого материала будет изготовлена ​​деталь, уравновешивая все ограничения и преимущества каждого материала. На некоторых спиннингах сделать колл легко, а на других принять более сложное решение. Если вы или ваши инженерные отделы столкнулись с дилеммой между сталью и алюминием, пожалуйста, свяжитесь с уполномоченным органом по металлическому прядению Wenzel Metal Spinning, Inc., и мы будем рады предоставить вам наше экспертное мнение и вспомогательную информацию. Дополнительную информацию о стали и алюминии можно найти на нашей странице материалов.

Стальное использование и применение

.

Стал металлов Обыкновенный Использование Applications
304 STAINLESSELELELE
Автомобильная, аэрокосмическая, пищевая/лекарственная, морская, пластмассовая
Нержавеющая сталь 316 Химическое технологическое оборудование, лабораторные столы и оборудование, оборудование для борьбы с загрязнением, пищевое оборудование, конденсаторы, испарители Automotive, Aerospace, Electronics, Medical, Pharmaceuticals
409 Stainless Steel Heat Exchangers, Heating System Components, Off-Highway Exhaust Parts Automotive, Aerospace, Heating
430 Stainless Steel Sinks, Посудомоечные машины, вытяжки, кровля, оборудование для ресторанов Архитектура, строительство, питание/рестораны

Применение алюминия

Стал металла Обыкновенный использует Применение
1100 Aluminum Chemical Equipment, Electrical Speection, Hemanly Spun, Hemanly Spun, Hemanly Spun, Hemanly Spun, Hemanly Spun, Hemanly Spun, Hemanly Spun, Hemanly Spun.

Чем почистить ржавчину: КАК УБРАТЬ РЖАВЧИНУ С МЕТАЛЛА

Как удалить ржавчину с инструментов, болтов и гаек – советы компании «АрхиСталь»

Главная

Справочные материалы

Как удалить ржавчину с инструментов, болтов и гаек


Если Вы когда-либо наводили порядок в своем гараже и обнаружили ведро с инструментами, старенькую вещичку, которые возможно промокли и заржавели? Не ВЫБРАСЫВАЙТЕ ИХ! И помните, что при металл со временем портится и ржавчина делает свое дело. Есть простое решение, как восстановить их внешний вид за очень небольшие деньги, ведь покупка новых инструментов обойдется Вам в приличную сумму.

Первый способ


И так, Вы обнаружили сумки гаек, болтов и инструментов подвергнутых коррозии? Если Вы не знаете о свойствах уксуса, Вы подумаете, что они бесполезны, не более. Наденьте перчатки, чтобы не испачкать руки ржавчиной, потому что ржавчина очень плохо отмывается. Соберите все свои подвергнутые коррозии инструменты, гайки и болты вместе. В зависимости от того, сколько у Вас обнаружилось ржавых вещей, подберите тару, чтобы все поместилось. Вы можете использовать большой таз.


Поместите свои инструменты в ведро и заполните ведро уксусом, так чтобы уксус покрывал содержимое ведра. Вы не поверите свойствам всемогущего уксуса. Он съест ржавчину на инструментах, болтах и гайках!! Все это будет пузыриться, и Вы будете наблюдать за тем, как ржавчина начинает подниматься к верху!!!


Если Ваши инструменты очень подвергнуты коррозии, Вам необходимо будет оставить их на несколько дней, а может даже до недели. Проверяйте их и когда Вы увидите чистый металл тогда, пришло время вынимать их. Обязательно надевайте перчатки, когда будете проверять инструменты! Вынув их, ополосните под проточной водой и дайте им высохнуть на ветоши, или вытрите насухо при помощи той же ветоши. Уксус стоил практически копейки по сравнению с тем, сколько стоили бы новые инструменты!

Второй способ


Есть способ более долгий по срокам 1,5 — 2 месяца, но очищает более глубокую ржавчину! Можно избавиться с помощью дистиллированной воды и лимонной кислоты! Делается это очень просто. Берете пластиковое ведро, собираете в него ржаво-окисленное отвертки, ключи, замки, все заливаем дистиллированной водой и убираем это дело в гараж, подвал чтоб не мешало!


Следуем дальше! Жарим шашлык, 2 месяца отдыхаем!


Берем пластиковую тару, в ней начинаем готовить раствор: надеваем перчатки, берем 1 чайную ложку лимонной кислоты приблизительно на 300 грамм воды. Погружаем инструмент ненадолго примерно на сутки и не забываем в течение этих суток промывать инструмент под струей воды и в этот момент просматриваем, осталось что от инструмента или нет. Можно и зубной щеточкой потереть, как только вся ржавчина пропала нужно все это дело обработать содой (избавляемся от кислот)! Разводим раствор соды, и окунаем детали!

Более сложный способ


Очистить ржавчину с металла, вариант как дед говорил! Можно обжечь на костре ржавое железо. Важно!!! Для первого раза возьмите менее важный предмет, так как проходит закалка металла! Прогреть хорошенько на углях, часик другой самое главное не расплавить. Вытащить из углей, полностью поместить в тару с водой. До момента чтобы металл остыл. Почистить щеточкой по металлу в тазу с водой.

Как убрать ржавчину в домашних условиях: лучшие средства, способы, лайфхаки

Узнай, как избавиться от ржавчины при помощи подручных средств.

Содержание статьи

Ржавчина может появиться где угодно — на предметах кухонного интерьера, сковородках и кастрюлях, мебельных поверхностях в ванной и даже на одежде! Металлическая фурнитура иногда оставляет ржавые следы на ткани, особенно это касается вещей из светлых материалов. Но не стоит впадать в панику: ты всё ещё в силах спасти любимые джинсы и вернуть блеск сковородке.

Читай советы, как избавиться от ржавчины в бытовых условиях.

Лучшие средства для удаления ржавчины

Бытовая химия не всегда служит лучшим средством для уборки. Она может быть не только токсична, но и вредна для поверхностей. Вот список лучших чистящих средств, помогающих удалить ржавчину, которые не только безвредны, но и продаются в любом супермаркете.

Пищевая сода. Ей можно легко оттереть пятна с пластика, керамики, фаянса, посуды и даже одежды, не повредив их. Она гипоаллергенна, не оставляет следов, стоит недорого и продаётся почти везде.

Фольга. Шариком из обычной фольги из хозяйственного магазина можно без усилий удалить ржавчину с кранов, раковины, ванной и посуды. Достаточно скатать шарик и немного потереть пятно.

Кола. Эта сладкая газировка лучше всего смывает любые следы коррозии с металла. В Штатах ей чистят днища грузовиков, ржавые капоты полицейских машин, бетонные стены, унитазы и раковины (помогает не только от налета и ржавчины, но и при засорах труб), асфальт и инструменты.

Кетчуп. Еще одно волшебное средство, которым можно удалить ржавчину от молний на сумках, посуде и технике. Мало кто помнит, что в состав популярного соуса входит фолиевая кислота и уксус, а между тем они отлично очищают следы коррозии и предотвращают ее дальнейшее появление.

Белый винный уксус. Он не только отлично справляется с ржавыми пятнами на одежде и кепках, но и нейтрализует пятна от красного вина и кофе, а также в целом прекрасно отбеливает вещи. А еще им можно легко очистить грязные стыки на плитке и смыть ржавчину в душевой.

Зубная паста. Белая зубная паста и зубной порошок без красителей и добавок (да, он еще продается в хозяйственных магазинах) прекрасно очистят обувь, выведут пятна ржавчины с одежды, головных уборов, посуды и даже украшений. Особенно хорошо получится, если тереть металл, смазанный пастой, обычной фольгой.

Лимон. Свежий фрукт, а также лимонный сок и синтетическая лимонная кислота  — незаменимое средство в борьбе с ржавчиной. Они не только быстро удаляют пятна, отбеливают ткань и обеззараживают поверхности, но и оставляют после себя превосходный аромат.

Бура. Копеечное аптечное средство хорошо впишется в арсенал любой хорошей хозяйки за счет того, что удалит ржавчину почти отовсюду. Особенно если смешать её с винным камнем или лимонным соком до состояния густой пасты.

Проверенные способы убрать ржавчину в ванной

Почистить ванну, душевую кабину или раковину в ванной комнате – задача не самая трудная. В домашних условиях верным помощником станет моющее средство от следов ржавчины и резиновые перчатки, чтобы защитить нежную кожу рук от воздействия вредных химикатов. Но прежде чем приступить к чистке, необходимо выявить причину появления ржавчины и постараться её устранить своими руками.

Причины появления ржавчины

Чаще всего причиной появления ржавчины на поверхности ванны или раковины становится некачественная жесткая вода с высоким содержанием железа. Для того чтобы предотвратить развитие налёта на чугунных, акриловых и эмалированных поверхностях в ванной необходимо:

улучшить качество водопроводной воды при помощи специальных фильтров;

вытирать насухо ванну и раковину после каждого использования, чтобы не оставалось влажных участков на поверхности;

своевременно избавляться от ржавчины. В ванной комнате это лучше всего делать сразу: чем дольше скапливается ржавая вода на поверхности ванны или раковины, тем сложнее будет вывести пятно при помощи подручных средств.


Как избавиться от ржавчины в ванной подручными средствами

Прежде чем отмывать от ржавчины ванну или раковину, необходимо выяснить, из какого материала они сделаны. Для чугунных изделий подходят средства на основе мыла и другие щелочные составы, акриловые можно очищать уксусным раствором или другими разбавленными кислотами, а эмалированные и пластиковые – при помощи пищевой соды, это самый деликатный для любых поверхностей щелочной абразив.

Рассмотрим самые простые и эффективные рецепты.


Средство от ржавчины для чугунной ванны

  1. Хозяйственное мыло натри на крупной тёрке и смешай с кальцинированной содой в пропорции 1:1.
  2. Полученную смесь залей тёплой водой и перемешай. Консистенция должна быть густой и похожей на кашицу.
  3. Нанеси средство на поверхность чугунной ванны и оставь на 1–1,5 часа.
  4. Смой тёплой водой.

Застаревшую ржавчину с чугунной ванны можно убрать при помощи того же раствора, но с добавлением нашатырного спирта в том же количестве, что и остальные ингредиенты. Оставь кашицу на 1,5–2 часа, потом смой тёплой водой.

Средство от ржавчины для акриловой ванны

Акриловые ванны очень чувствительны к очистке, поэтому мыть их можно только при помощи специальных бытовых химикатов и мягкими домашними составами на основе уксуса или бытовых кислот. Чтобы не испортить поверхность и хорошо её отмыть, воспользуйся следующим рецептом:

  1. Набери воду в ванну до максимальной отметки. Влей в воду 1,5 литра яблочного или лимонного уксуса (его можно заменить лимонной кислотой).
  2. Хорошо перемешай воду с раствором и оставь на ночь (8–10 часов). Обязательно используй перчатки, чтобы не повредить кожу рук.
  3. Слей воду и аккуратно ототри остатки кислоты мягкой губкой с небольшим количеством жидкого моющего средства для акриловых ванн.

Средство от ржавчины для эмалированных ванн

  1. Перемешай кальцинированную и пищевую соду в пропорции 1:1 (получится 2–3 столовые ложки), добавь немного воды.
  2. Нанеси содовую кашицу на поверхность ванны и оставь на 1,5 часа.
  3. Затем нанеси сверху 50 г уксуса и ровно столько же отбеливателя.
  4. Продержи оба средства ещё 30 минут и после смой тёплой водой.

Лайфхаки, как убрать ржавчину с хромированных поверхностей, унитаза, кранов и плитки в ванной

Чтобы эффективно удалить ржавчину и мыльный налет с кранов и других блестящих поверхностей, не повредив их, тебе понадобится фольга и кола. Залей колу в пульверизатор, попшикай на проблемное место, а потом легонько потри блестящей стороной фольги.
Из унитаза ржавчину проще всего удалить тоже колой. Просто залей жидкость вместо химии, подожди час и смой воду. Фаянсовый друг будет сиять как новенький.
С белого пластика ржавчина, фарфора и керамики  удаляется обычной содой и водой. Нанеси порошок губкой, слегка потри и смой водой.

Ржавая плитка в ванной, на стояке и трубах удаляется кетчупом. Нанеси на грязный участок кетчуп, подожди 10-15 минут, а потом потри ватным диском. Благодаря воздействию фолиевой кислоты, входящей в состав помидор, а также небольшого количества уксуса (он выступает консервантом в кетчупе) пятно растворится быстро и без усилий, а изделие получит дополнительную защиту от коррозии в будущем.


Как убрать ржавчину с металла

Металл достаточно чувствителен к появлению ржавчины. Поэтому чугунная сковорода, в отличие от алюминиевой или сковороды с тефлоновым покрытием, быстро ржавеет от частого контакта с водой. Наши бабушки даже старались лишний раз не мочить её, а просто убирали вафельным полотенцем остатки жира после готовки. Но сейчас этот способ считается негигиеничным, и хозяйки моют чугун, а потом чистят его от ржавчины. Чтобы сковородки вновь засияли блеском и чистотой, нужно всего-навсего применить несколько средств, которые легко изготовить своими руками.

  • Воспользуйся абразивной мочалкой. Стальные или медные волокна отлично уберут ржавчину со сковороды, а для наибольшего эффекта добавь немного пищевой соды, натри ею проблемные участки и оставь на 30 минут.
  • После ещё раз протри ржавые пятна абразивной мочалкой и смой тёплой водой.
  • Затем смешай соль и пищевую соду в равных пропорциях, натри этой кашицей проблемные участки с ржавчиной и оставь на 30 минут.
  • После протри места тряпочкой, смоченной в уксусном растворе, и смой тёплой водой.
  • Есть еще один способ эффективной чистки изделий из чугуна. Он подходит не только для сковородок, но и для котелков, казанов и даже горшков. После него не только исчезают следы ржавчины и коррозии, но и пища перестает пригорать, равномерно прожаривается и запекается.
  • Сначала хорошенько потри изделие абразивной металлической щеткой. Это позволит убрать пригоревшие остатки пищи и верхний ржавый слой.
  • Затем насухо вытри его тканевым полотенцем и оставь просушиться на воздухе минут на 30. Чугун обязательно должен стать совершенно сухим
  • Поставь изделие на плиту на большой огонь и нагревай, пока оно не прогреется равномерно. За это время смешай пищевую соду и поваренную соль в равной пропорции и высыпи на изделие.
  • Возьми тканевое полотенце, сверни его в шарик и хорошенько на сухую разотри им смесью соды и соли проблемные места. По мере натирания смесь будет темнеть, а чугун очищаться.
  • Как всё ототрешь, выключи огонь, дай чугуну остыть, высыпи из него грязную смесь, и протри изделие начисто сухим тканевым полотенцем.

Очень важно после такой чистки чугун не мочить как минимум до первого использования.

Еще несколько способов убрать ржавчину со сковороды 

Современные сковороды производят из не подверженных коррозии материалов. А вот чугунные сковородки покрываются ржавчиной достаточно часто. Причины её появления таковы:

Неправильное использование. Перед первым использованием сковороду нужно помыть моющим средством и полностью просушить. Затем на дно наливают подсолнечное масло и нагревают на плите без других продуктов в течение пяти минут. После этого следует дождаться, пока масло остынет, и полностью смазать им сковородку. Все эти манипуляции проводят в хорошо проветриваемом помещении. Нужно помнить, что в чугунной сковороде нельзя хранить пищу. После приготовления её необходимо сразу же опустошить.

Ошибки в процессе чистки. Мыть и чистить сковороды нужно сразу после использования. Запрещено использовать абразивные составы, которые оставляют царапины и ускоряю образование ржавчины.

Низкое качество изделия. Чугунные сковороды довольно тяжелые. Если при покупке вещь необычно лёгкая, её лучше не брать. Также, выбирая сковороду, обрати внимание на поверхность – она должна быть однородной по структуре и цвету. Доверяй только известным производителям с хорошей репутацией. 

Как убрать ржавчину со сковороды из чугуна: лучшие способы 

  • Можно отчистить ржавчину при помощи дрели с насадкой-щёткой. Но затем тебе необходимо будет шлифовать поверхность от царапин.
  • Если есть возможность, прокали сковороду на открытом огне. Это также можно сделать паяльной лампой – при обжигании ты удалишь следы ржавчины и засохшего жира на стенках.
  • Прокалить сковороду возможно и в квартире. Поставь сковороду дном вверх на противень, и помести в нижнюю часть духовки. Выстави максимальную температуру и прогревай в течение двух часов. После остывания сковороду следует помыть моющим средством.
  • Если у тебя есть большая кастрюля, в которую поместится сковорода, сделай следующее: налей в кастрюлю воды так, чтобы она могла полностью покрыть сковороду. Добавь несколько капель моющей жидкости (можно заменить газировкой). Доведи до кипения и поставь сковороду в воду, прокипяти в течение 40-60 минут. 
  • Также сковородку можно зашлифовать. Для этого понадобится наждачная бумага с разной фракцией. Потри сковороду стороной с крупной зернистостью круговыми движениями. Затем поменяй сторону на мелкозернистую. Таким образом, ты не только зашлифуешь поверхность, но и снимешь ржавый слой.
  • Две-три ложки соды насыпь в сковороду и налей небольшое количество тёплой воды. Получившейся пастой при помощи губки потри ржавые участки. 
  • Пять столовых ложек соли высыпь на чугунную поверхность и прогрей на плите в течение 10-15 минут. Подожди, пока остынет, и налей немного воды. Теперь почисти стенки и смой остатки средства.
  • Разведи водой две-три столовые ложки уксуса и налей смесь в сковороду так, чтобы заполнить её полностью. Оставь на несколько часов, вылей средство и помой сковородку.
  • Как убрать ржавчину со сковороды: профилактические меры

    Чтобы в дальнейшем предотвратить образование ржавчины, соблюдай следующие правила эксплуатации.

    1. Это может звучать неожиданно, но защитить чугунную сковороду от ржавчины может… частая готовка! Парадоксально, но факт — чем чаще пользуешься чугунной сковородой, тем в лучшем состоянии она находится и тем дольше прослужит.
    2. Мой посуду сразу же после приготовления еды. Чугун не терпит грязи.
    3. Если сковорода долго простаивает без дела, смазывай её растительным маслом.
    4. Иногда следует проводить прокаливание сковороды с маслом в духовке.
    5. При выборе средства для чистки избегай абразивов.
    6. Не храни в сковороде еду, используй её только для готовки.

    Как убрать ржавчину с одежды

    • Чтобы избежать возникновения ржавчины на одежде, по возможности стирай вещи отдельно от металлических частиц. Съёмные детали лучше убирать перед машинной стиркой. Если это невозможно, стирай застегивай молнии и кнопки, а затем выворачивай вещи наизнанку.
    • Не суши вещи на радиаторах отопления: они могут окрасить мокрую одежду ржавчиной.
    • Обязательно вынимай перед стиркой из карманов все металлические предметы: заколки, ключи, монеты.
    • Чтобы отчистить от ржавчины белые кроссовки, не стирай их в машинке. Лучше потри их зубной пастой, промой в теплой воде, а подошву промокни спонжем, смоченным в молоке.

    Убрать ржавчину с одежды в домашних условиях можно с помощью…

    …лимонной кислоты. Смешай 20 г кислоты и в 100 г воды в эмалированной кастрюле, поставь на плиту и доведи до кипения. Помести в состав вещь с ржавым пятном и подержи 5 минут. После промой в холодной воде. Для наибольшего эффекта повтори процедуру несколько раз.

    …уксусной кислоты. Цветные вещи можно очистить от следов ржавчины при помощи обычного разведенного уксуса. Чтобы приготовить состав, смешай 5 столовых ложек уксусной кислоты с 5 литрами тёплой воды. Опусти вещь в раствор с пятном и замочи на 12 часов. Смой холодной водой и постирай вещь в машинке.

    …глицерина. Смешай белый мел, предварительно измельчённый до состояния порошка в равных пропорциях с глицерином, добавь воды до консистенции кашицы и нанеси на пятно. Продержи средство 24 часа, а после постирай в машинке.

    …смеси мёда с глицерином. Смешай их в равных пропорциях и разведи водой для получения консистенции жидкой сметаны, намажь пятно и оставь на сутки. Прополощи вещь и постирай обычным способом.

    …уксуса с солью. Этот метод особенно хорош для джинсовых вещей. Смешай уксус и соль до получения консистенции негустой кашицы и нанеси на загрязнение, оставь в течение нескольких часов, а затем постирай.

    …жидкостью для мытья посуды и глицерином. Способ отлично подойдёт для деликатных материалов: смешай в равном соотношении средство для мытья посуды и глицерин, нанеси на пятно на несколько часов.


    Лайфхаки, как быстро убрать ржавчину с белой одежды

  • Если нужно удалить ржавые следы с белых вещей из деликатных тканей, воспользуйся зубной пастой белого цвета или обычным зубным порошком. Цветные составы, особенно синего или красного цвета могут оставить след на белой вещи. Смажь пастой пятно и оставь на 25-30 минут, после чего постирай обычным способом.
  • Для удаления ржавчины со светлой одежды и белых кроссовок нельзя использовать хлорные отбеливатели. (Кстати, узнай, как чистить белые кроссовки) После такой обработки пятно может въесться в ткань, и вывести его будет ещё сложнее. Лучше используй деликатные кислородные составы. Они не нарушат структуру ткани и быстро сведут пятно.
  • Смешай полстакана воды и 20 граммов лимонной кислоты и слегка подогрей, налей на загрязнённый участок и оставь на некоторое время. Если пятно свежее, оно посветлеет уже за 5 минут.
  • Также для свежих пятен можно использовать лимон. Отрежь ломтик свежего лимона и заверни в марлю. Положи на пятно, а сверху накрой разогретым утюгом. Чтобы собрать вытекающий сок, можно подстелить под ткань бумажные салфетки. Когда загрязнение обработано, вещь нужно постирать как обычно. Только не сожги фрукт, а то ржавчину победишь, а нагар останется.
  • Чтобы очистить белые джинсы или брюки их плотной ткани от ржавчины, смешай в равных количествах соль и винную кислоту, а затем добавь немного воды. Нанеси смесь на пятно и оставь до полного высыхания.
  • Возьми 2% раствор хлороводородной (соляной) кислоты и замочите в нём испачканную ткань, пока пятно ржавчины не растворится. Прополощи вещь в растворе из трёх столовых ложек нашатырного спирта и одного литра воды.

  • Как убрать ржавчину с одежды из натуральных тканей

    Эти способы лучше подходят для чистки шелка, хлопка или льна

    • Разведи чайную ложку щавелевой кислоты в 200 миллилитрах воды, немного подогрей, нанеси на пятно. Оставь смесь на 15-20 минут для воздействия, затем насыпь на загрязнение соду и оставь ещё на 5 минут. Постирай вещь как обычно.
    • В равных частях смешай щавелевую кислоту и уксус, разбавь 200 миллилитрами воды, слегка нагрей. Налей средство на пятно и оставь на три-четыре часа. Прополощи изделие в растворе из трёх столовых ложек нашатырного спирта и литра воды.
    • Одну часть винной кислоты и две части воды соедини и нанеси на испачканный участок, оставь до полного высыхания.
    • Надень перчатки и аккуратно неси на пятно 2% соляную или ортофосфорную кислоту (она продаётся в каждой аптеке) и оставь до полного растворения ржавчины. Прополощи одежду в растворе из трёх столовых ложек нашатырного спирта и литра воды.
    • Добавь в 200 миллилитров воды одну чайную ложку гидросульфита, подогрей и налей небольшое количество на загрязнённый участок и оставь на 15-20 минут. Прополощи и постирай.

    Как убрать ржавчину с одежды из искусственных тканей

    • Смешай в равных пропорциях уксус и нашатырный спирт и нанеси на пятно, оставь на полчаса, затем прополощи в чистой воде.
    • В одинаковых пропорциях смешай глицерин и средство для мытья посуды. Обработай получившимся составом загрязнённое место и оставь до полного высыхания.
    • Добавь к измельчённому мелу такое же количество глицерина и разбавь водой, толстым слоем нанеси состав на пятно и оставь на ночь. Наутро постирай вещь как обычно.
    • Выдави на загрязнённое место зубную пасту и потри материал, оставь до полного высыхания и постирай одежду.
    • Выжми сок из свежего лимона прямо на пятно, оставь на 15-20 минут и постирай как обычно.

    Хочешь быстро посмотреть все лайфхаки, как убрать ржавчину? Мы нашли для тебя классное видео. 

    youtube

    Нажми и смотри

    5 простых способов удалить ржавчину с металла за считанные секунды!

    8 июля 2020 г.

    Когда кусок железа, сплавов железа или стали подвергается воздействию воды и кислорода, происходит реакция, называемая окислением. Внешний вид этой коррозии представляет собой красно-коричневый чешуйчатый налет, который обычно называют ржавчиной.

    Влажность и температура с кислородом также могут вызывать ржавчину, поэтому не думайте, что только потому, что ваши ювелирные инструменты хранятся внутри, они не заржавеют.

    Все металлы подвержены коррозии в той или иной форме, но термин «ржавчина» используется только в отношении железа, сплавов железа и стали.

    Теперь, когда мы установили, какие металлы будут ржаветь, мы можем исключить их и сказать, что любой другой металл будет подвергаться коррозии или тускнеть в той или иной степени.

    Медь является распространенным виновником большинства потускневших вещей, которые мы видим. Патина (зеленоватое окрашивание) возникает в результате окисления меди, что приводит к образованию потускневшего слоя

    В частности, стерлинговое серебро состоит из смеси металлов, включая медь, поэтому иногда на пальце можно увидеть кольцо зеленого цвета.

    Алюминий, латунь, бронза, оцинкованная сталь, нержавеющая сталь, кортеновская сталь, медь, титан и благородные металлы, такие как золото, серебро и платина, не ржавеют. Они могут разъедать, окрашивать или тускнеть, но не ржавеют.

    Существует множество способов удалить ржавчину, окислы и коррозию с чего угодно. В некоторых методах используются бытовые чистящие средства, алюминиевая фольга и кислота, а некоторые представляют собой насадки с вращающимся инструментом для легкого, быстрого и беспроблемного удаления ржавчины. Взгляните на список ниже для получения дополнительной информации.

    1. Файбервилс. Абразивные полировальные круги

    • Это, безусловно, самый быстрый и простой способ удаления ржавчины с металлических предметов.
    • Защитное снаряжение (очки, маска для глаз и т. д.)
    • Прикрепите коричневый (грубый) абразивный круг EVE Fiberwheel к вращающемуся инструменту, такому как Dremel, установите скорость примерно на 7000 об/мин.
    • Аккуратно проведите абразивом по металлу, и через несколько секунд ржавчина исчезнет.
    • Если вы хотите вернуть металлу его первоначальный блеск, используйте черный (средний) для предварительной полировки, а затем красный (тонкий) для окончательной полировки, чтобы вернуть металлу его первоначальный блеск.

    Посмотрите изображения до и после, а также очень короткое видео ниже:

    2. Абразивные полировщики для резины

    • Эти каучуки EVE так же быстры и легки, как и Fiberwheels, и без беспорядка. абразивные полировщики.
    • Они бывают всех форм, зернистости и размеров, но для быстрого удаления ржавчины с ваших металлических инструментов для ювелирных изделий вставьте полир EVE Technic с зернистостью 500 (синий, очень крупный) во вращающийся инструмент и наблюдайте, как ржавчина исчезнет!
    • Они бывают разных форм, смонтированы и сняты, так что вы можете использовать, например, 3-миллиметровый штифт, чтобы проникнуть в узкие углы, или радиальный диск из щетины — отлично подходит для сложных участков. Выберите большой цилиндр для больших поверхностей или меньшую форму цилиндра для небольших работ по удалению ржавчины с металлических предметов.
    • Как и в случае с шлифовальными кругами из волокна, упомянутыми выше, вы можете использовать резиновые полиры с более мелкой зернистостью того же диапазона, чтобы вернуть металлу его первоначальный зеркальный блеск.

    Посмотрите изображения до и после, а также очень короткое видео ниже:

    3. Стальная щетка или алюминиевая фольга

    Эффективным методом удаления ржавчины является использование стали и алюминия в качестве абразива.

    • Алюминиевая фольга. Оторвите небольшой кусочек алюминиевой фольги, окуните его в воду или уксус и протрите заржавевшие части.
    • Используйте стальной щеточный круг или перьевую щетку из стальной проволоки во вращающемся инструменте, таком как Dremel.
    • Они не так эффективны, как описанные выше методы, но уже давно используются в качестве средств для удаления ржавчины.

    4.

    Соль и лимонный сок/уксус

    • Кислотные растворы, такие как лимонный сок и уксус, а также небольшое количество соли, нанесенное на ржавые участки, – это еще один способ самостоятельно удалить ржавчину с ваших инструментов. Оставьте на несколько часов, затем удалите. Мы не пробовали и не тестировали следующий метод, но очевидно, что щавелевая кислота в картофеле также растворяет ржавчину.

    5. Пищевая сода (бикарбонат соды)

    • Ржавый предмет можно посыпать пищевой содой или превратить в пасту с водой или уксусом.
    • Нанесите на пораженные участки и оставьте примерно на час, затем сотрите щеткой.
    • Марк Ловик с канала «Ремонт часов» демонстрирует этот метод в своем превосходном видео «Обслуживание и ремонт часов Breitling на базе Rusty Valjoux 7750». Посмотрите видео на Youtube здесь. Он использует смешанную пасту из соды и чистит детали часов зубной щеткой.

    Лучший способ борьбы с ржавчиной, конечно же, это избегать ее, поэтому держите свои инструменты сухими и избегайте влажных и влажных условий.

    Инструменты необходимо регулярно чистить, смазывать и обслуживать.

    Другими методами предотвращения ржавчины являются защитные покрытия, наносимые на сталь, такие как воронение (часто используется на небольших стальных предметах для часов и часовых механизмов), порошковые покрытия (это могут быть акриловые, виниловые, эпоксидные и т. д.) или цинкование (покрытие расплавленным цинком)

    Как удалить ржавчину с металла | Руководство по удалению ржавчины

    1 апреля 2022 г.

    Металл может легко заржаветь со временем, если за ним не ухаживать и не защищать должным образом. Но если ржавчина металла все-таки возникла, его не нужно выбрасывать! Всего за несколько простых шагов вы легко научитесь удалять ржавчину с металла с небольшой помощью WD-40®!

    Ознакомьтесь с простыми шагами, описанными ниже, и вы будете на пути к хорошо защищенному металлу без ржавчины!

    Вещи, которые вам понадобятся

    Шаг 1

    Как удалить ржавчину

    Первым шагом в удалении ржавчины является удаление всех излишков ржавчины с поверхности.

    Чтобы удалить эту поверхностную ржавчину, возьмите проволочную щетку и начните работать. Крайне важно, чтобы вы уничтожили все лишнее, чтобы следующие несколько шагов были более эффективными! Это позволит более тщательно ухаживать за металлом!

    Шаг 2

    Испытание средства для удаления ржавчины на металле

    Второй шаг в удалении ржавчины — испытание выбранного средства для удаления ржавчины на изолированном участке металла.

    Для этого распылите на образец многоразового продукта WD-40®. Дайте отстояться в течение 5-10 минут, прежде чем слегка потереть.

    В редких случаях, когда этот метод удаления ржавчины приводит к повреждению образца, выберите другое средство для удаления ржавчины, подходящее для вашего объекта.

    Шаг 3

    Нанесите WD-40® на ржавый металл

    Теперь вы можете быть уверены, что средство для удаления ржавчины не повредит металл, пора приступать к удалению ржавчины!

    Чтобы удалить ржавчину с металлического объекта, вам потребуется нанести на ржавый металл многофункциональное средство WD-40®.

    Тщательно встряхните свой удобный баллончик с WD-40® перед использованием. Затем с помощью широкой форсунки смочите ржавый металл спреем. Оставьте продукт осесть на ржавчине.

    Шаг 4

    Счистите ржавчину

    После того, как вы оставили средство для удаления ржавчины на металле на 5-10 минут, пришло время счистить ржавчину!

    Используя проволочную щетку, почистите ржавые участки с наиболее грубыми волокнами и постепенно переходите к менее ржавым металлическим участкам. Соблюдайте осторожность и твердую руку, чтобы не нанести дополнительных повреждений металлу.

    Шаг 5

    Протрите металл

    Наконец, когда вы очистите ржавчину, возьмите тряпку для посуды, чтобы вытереть излишки универсального продукта WD-40® и ржавчину.

    Убедитесь, что вся рыхлая ржавчина удалена, чтобы оставшийся слой многофункционального продукта WD-40® предотвратил повторную коррозию. Регулярно повторно наносите слой WD-40®, чтобы ваш металл не ржавел!

    РАБОТА ВЫПОЛНЕНА!

    Итак, теперь вы знаете, как легко избавиться от ржавчины!

    Важно отметить, что этот метод потребует времени и терпения.

    Как залить бетоном потолок: Заливка бетоном потолка-как сделать своими руками: инструкция, видео

    Заливка бетоном потолка-как сделать своими руками: инструкция, видео

    Содержание статьи

    • Что нужно знать о бетонных потолках
    • Монолитный бетонный потолок
      • Подготовка
      • Установка опалубки
      • Армирование
      • Заливка
      • Выдержка
    • Отделка бетонного потолка
      • Творческие идеи

    «Спартанский» бетонный потолок в интерьере

    Заливка бетоном потолка — один из самых эффективных способов сделать надежное и качественное перекрытие в доме. При этом потолочная конструкция обладает продолжительным сроком эксплуатации.

    А какое творческое полотно представляет собой бетонный потолок! Его можно превратить в настоящее произведение искусства. Заинтересовались? Разбираемся подробнее.

    Что нужно знать о бетонных потолках

    Заливка потолка бетоном подразумевается, как замоноличивание крыши или перекрытия. Также это можно понять, как заливку уже собранных перекрытий из готовых железобетонных изделий.

    Последнее применимо чаще всего при устройстве крыши для дополнительной тепло− и звукоизоляции. Монолитный способ заливки применим больше на первоначальных этапах строительства.

    Рассмотрим основные сравнительные характеристики подобных бетонных потолков:

    1. Надежность. Если рассматривать в качественном плане, то литой железобетонный потолок – самый долговечный и надежный вариант. Хотя монтаж уже готовых ЖБИ будет намного быстрее. Ведь заливка бетоном требует его основательной выдержки – не менее 28 суток до полного набора прочности, а то и больше. Все зависит от толщины заливки и вообще от особенностей проекта. Торможение строительного процесса может привести к ненужным денежным издержкам.
    2. Сложность выполнения. Если сравнивать по трудоемкости, монолитная заливка сложнее монтажа плит перекрытия. Хотя, именно она доступна для самостоятельного воспроизводства, когда ЖБИ укладываются с помощью спецтехники и профессионалов в этой области. Нет ничего хуже, чем неправильно смонтированные плиты перекрытия, которые будут постоянно «плакать» при дожде и таянии снега.

    Самостоятельная заливка потолка

    Однако, подобные монолитные работы могут быть также опасны. При неверно выставленной опалубке, получится некачественный бетонный потолок, который в будущем может привести к разрушению.

    Поэтому не берите на абордаж самостоятельно эту проблему. Обязательно посоветуйтесь со специалистами, изучите всю необходимую техническую документацию, и желательно привлечь в свою команду «бывалого» мастера, который будет руководить всем «парадом».

    1. Стоимость. Цена на полностью монолитные работы и сборные практически одинакова. Но если считать работы с привлечением наёмных специалистов в обоих случаях, стоимость этого строительного этапа увеличится примерно на 20%. При самостоятельном воспроизводстве монолитных работ, заливка выйдет дешевле монтажа сборных ЖБИ.

    При всем при этом, нет ничего «диковинного» в монолитной заливке потолка. Все операции доступны и возможны в самостоятельном исполнении.

    Монолитный бетонный потолок

    Для тех, кто отважился произвести заливку потолка своими руками, наша небольшая и полезная инструкция направит рабочие порывы в нужное русло, и подскажет, как правильно выполнять бетонирование.

    Подготовка

    Подготовительный этап – время, когда нужно не только отчистить строительную площадку от сора, но и приобрести все необходимое. Также необходимо точно решить заранее: будете лить покупной бетон, или делать его самостоятельно.

    Если выбрали второе, то продумайте до мелочей, как будете подавать готовую смесь в опалубку: поднимете оборудование, используете насос, или по старинке ведрами перетаскаете.

    Подача бетона

    Потребуются для самой заливки бетон марки не ниже М250, лучше всего М350. Но марка бетона берется по проекту или не ниже указанной. Но это только в случае прочих изменений в процессе строительства.

    Кроме него, для выставления опалубки необходимо следующее:

    • Доски для бортов опалубки. Их можно брать б/у или с низким уровнем обработки. От их не будет завесить эстетичность будущей потолочной конструкции.
    • Фанера для основания опалубки. В идеале приобретается ламинированная фанера. Она не коробится под весом бетона и демонтируется без проблем. Допускается использовать доски. Но они могут создать неровный рельеф будущей потолочной поверхности. Поэтому лучше не экономить и взять ламинированную фанеру. После бетонирования она в хозяйстве еще пригодится.
    • Брус берется в качестве подпорки нижней части опалубки. Доски 4х4 для создания опорной конструкции.
    • Арматура для с каркаса берется ребристого профиля диаметром 10 или 12 мм. Но лучше по этому вопросу проконсультироваться со специалистом. Вяжется каркас проволокой или сваривается. Конечно, лучше второй вариант если есть возможность воспользоваться услугами сварщика, или взять в аренду сварочный аппарат.
    • Крепежные элементы.
    • Полиэтиленовая пленка.

    Из оборудования и инструментов обязательно держите под рукой следующее:

    • бетононасос с помпой и шлангами;
    • глубинный вибратор;
    • шпателя и правило;
    • рулетку и уровень;
    • болгарку.

    Имейте в виду, что заливка потолка бетоном происходит одновременно по всей площади. Поэтому, еще раз продумайте алгоритм своих действий и список всего необходимого.

    Установка опалубки

    Опалубка для заливки потолка немного отличается от той, которую делают для забивки фундаментов или армопоясов. Потолочная должна быть максимально ровной, точно установленной и прочной.

    Перед ее монтажом обязательно убедитесь в том, что она выдержит вес бетона и арматуры. В этом вопросе хорошо помогут практикующие мастера-строители или же архитекторы.

    Внимание! Всегда руководствуйтесь проектом на любом этапе строительства, особенно, при заливке потолка монолитным бетоном.

    • Сначала собирается опорный каркас из досок 4х4. Расстояние между ними делается примерно 15−20 см. Такие частые подпорки помогут фанерному дну опалубки выдержать вес бетона и арматуры.
    • На протяжении всех работ с опалубкой, пользуйтесь уровнем, чтобы следить за правильностью расположения опорных балок.
    • Особое внимание уделите крепежу. Лучше всего если он будет сделан по примеру, указанному на фото ниже.
    • Когда основной каркас готов, сделайте настил из ламинированной фанеры или досок. Если выбрали второй вариант, то позаботьтесь о том, чтобы они были идеально подогнаны друг под друга.
    • Для предотвращения утечки натяните пленку под доски. В случае с ламинированной фанерой дополнительно обрабатывать ее не нужно.
    • Доски же лучше всего обернуть в пищевую пленку и смазать машинным маслом.

    Совет: По завершении сборки опалубки, еще раз проверьте ее ровность уровнем. Нашли малейшее несоответствие? Лучше разобрать конструкцию и собрать заново. Так избежите брака и последующего демонтажа потолка.

    Армирование

    Вязка каркаса проволокой

    Заливаются потолки минимальной толщиной 15 см. В таком случае, армирование идет в один слой. Если же высота будущего перекрытия будет превышать это значение, то конструкцию нужно усилить дополнительной верхним слоем арматуры.

    При таких работах нужно придерживаться важных принципов:

    • Надежная связка армокаркаса со всем зданием. Металлические стержни укладываются на кирпичный слой стены (если строится здание из другого стенного материала, делаем перевязку кирпичом). В случае заливки пола в построенном здании, а кирпичах нужно будет сверлить отверстие и вмуровывать туда арматуру.
    • Вязка каркаса – просто и доступно каждому. Армокаркас делается обычной крестообразной формой с ячейками 15х15 см. Места пресечения арматуры свариваются, или вяжутся проволокой, но так, чтобы элементы каркаса «не гуляли», а прочно располагались на месте.
    • Железа в бетоне много не бывает! Не жалейте арматуры. Чем больше ее будет, и чем лучше она связана с остальными частями здания, тем надежней будут и потолок и стены. Общий принцип вязки арматуры проиллюстрирован ниже.

    Выполнение подобных работ требует определенных навыков и уровня мастерства. Если таковых нет, то лучше всего нанять квалифицированных рабочих.

    Заливка

    Непосредственно заливка бетоном – это самая простая часть всего рабочего процесса.

    Разделить его можно условно на три основных этапа:

    1. Бетонирование. Бетон просто подается через помпу в опалубку. Начинается бетонирование с самого дальнего угла.

    Заливка потолка своими руками, технология

    Заливку лучше всего производить сразу всей площади потолка. Если же она слишком большая, то весь процесс лучше разлить на несколько частей.

    1. Вибрирование. После укладки бетон нужно как следует отвибрировать. При малой толщине для этого не потребуется много времени. Глубинный вибратор должен работать не более, чем до появления цементного молочка. И не забываем, что у нас сборная опалубка из дерева на брусьях, которая может при длительной вибрации расшататься.

    Выравнивание бетона

    1. Выравнивание. Заглаживать бетон можно чем угодно. Главное, чтобы это было удобно. Правило выровняет сразу большую площадь, но тем, кто ни разу с ним не работал, справиться будет тяжело. В этом случае, на помощь приходят шпателя малые и большие. Но чтобы поверхность получились идеально ровной, во время отделочных работ все равно придется делать стяжку и учиться как шпаклевать бетонные потолки.

    Выдержка

    А теперь о самом неприятном – о выстраивании бетонного потолка. Чтобы сия конструкция не дала трещину или не сложилась пополам, нужно долго ждать перед тем, как снять опалубку и продолжить строительство.

    Это может занять до нескольких месяцев. Конкретнее может сказать только опытный мастер, знающий все особенности вашего проекта.

    Поливка бетонного потолка водой

    В летний период, особенно, когда стоит жара, бетон нужно будет поливать, чтобы он не пересох и не пошли трещины. В любом случае, лучше всего накрыть готовый бетонный потолок полиэтиленовой пленкой, под которой во время затвердевания будет образовываться свой парниковый микроклимат. Когда влага иссякнет, подлейте немного воды, чтобы «тропические» условия поддерживались беспрерывно.

    Отделка бетонного потолка

    Зачастую, в процессе отделочных работ возникает множество вопросов, самый популярный из которых: как выровнять бетонный потолок быстро, просто и недорого. Сделать это можно несколькими способами — а именно, обшить гипсокартоном или зашпаклевать. Первый вариант более простой и быстрый в исполнении.

    Гипсокартонный потолок

    И как всегда найдется то «но», которое все испортит. В нашем случае – стоимость и качество ГКЛ. Действительно хороший гипсокартон стоит дорого, что неоправданно, если в будущем собираетесь делать натяжные или подвесные потолки.

    Показано как шпаклевать потолок бетонный

    Самостоятельная шпаклевка более дешевая, но также и требует больше трудозатрат. Если вы никогда не занимались подобными работами, то лучше всего посмотрите видео, которое подробно расскажет, как шпаклевать бетонный потолок. Может профессиональным отделочником вы и не станете, но зато сможете проконтролировать рабочих.

    После выравнивания потолка можно оставить все как есть или идти дальше. Сегодня наиболее популярным способом отделки являются натяжные потолки. За счет того, что спрос большой и невероятно высокий уровень конкуренции, цены на них значительно снизились. При этом бетонный потолок не нужно как-то специально подготавливать.

    Творческие идеи

    Для, тех кто хочет «как не у всех», предлагаем традиционный и более творческий вариант – окраску. Нет, малевать сплошное полотно обычной водоэмульсионной краской не нужно. Сегодня существует масса различных оттенков пигментов. А творческие личности могут совместить их в каком-нибудь необычном ансамбле рисунков. Предлагаем небольшую подборку вариантов покраски бетонных потолков.

    Самый простой способ – трафаретная роспись. Осталось только подобрать цвета и необходимый трафарет. А остальное − дело техники.

    Как вы могли убедиться, заливка бетоном потолка – это не только надежно и долговечно, но еще и красиво. На таком полотне можно создать все что угодно, главное — желание и фантазия.

    Как залить потолок бетоном

    Вопрос, касающийся того, как залить потолок бетоном, интересует многих строителей. Такой потолок, по сравнению с деревянным, получается дороже и по изготовлению занимает большее количество времени. Однако это компенсируется преимуществами выбранного варианта. При заливке потолка смесью улучшаются жесткость стен и дома в целом, звукоизоляционные характеристики. Кроме того, бетонный потолок является более долговечным.

    Схема бетонного потолка.

    Подготовительные работы

    Необходимые инструменты с материалами следует приобрести еще до привоза готового бетонного раствора. Трудиться придется быстро, чтобы бетон не застыл до того, как будет готова обмостка.

    Итак, для того чтобы залить бетонный потолок, понадобятся:

    Инструменты для работы с бетоном.

    1. Шалевка или доска. В случае значительной площади заливки доски лучше брать толщиной не меньше 5 см, при небольшой — около 2,5 см.
    2. Фанера. Нужна для застила поверхности под заливку.
    3. Бруски или бревна. Будут подпирать снизу конструкцию, придавать ей устойчивость до момента высыхания раствора.
    4. Арматура.
    5. Сварочный аппарат для соединения отдельных частей арматуры.
    6. Швабра с длинной ручкой.

    В случае если бетон будет изготавливаться своими руками, придется приобрести:

    • бетономешалку;
    • лопату;
    • ведра;
    • цемент, щебень, песок, воду.

    Вернуться к оглавлению

    Процедура установки опалубки

    Установка опалубки является важнейшим этапом в работе. От качества его реализации будет зависеть результат всей остальной деятельности. Перед тем как начать установку опалубки, важно убедиться, что она способна выдержать всю нагрузку.

    Бетонный потолок толщиной меньше 15 см следует армировать в один слой. В случае перекрытия с большей толщиной армирование осуществляется в 2 и более слоя. Сетку армирования следует располагать по центру бетонного слоя. В случае если таких сеток несколько, их стоит локализовать на одинаковом промежутке друг от друга.

    Схема сборки опалубки.

    Укладку арматуры следует осуществлять в виде креста. Стыки нужно сваривать. Особого усиления требуют места с максимальной нагрузкой, к которым относятся точки контакта с опорами, центральная часть плиты, участки с отверстиями. Армирование отверстий должно выполняться сплошным контуром и сопровождаться дополнительным усилением. С этой целью осуществляется соединение противоположных сторон дома. Ширина шага при этом определяется по толщине используемой арматуры. Для прочности крепления по длине стоит укладывать 14-й швеллер. Он в состоянии предотвратить процесс провисания конструкции.

    Далее необходимо уложить поперечную арматуру. Если используется 12-я разновидность, то ее шаг должен приближаться к 20 см. В случае применения 10-й арматуры шаг должен равняться 25 см. При любом раскладе экономить на стройматериале лучше не стоит.

    Каркас должен устанавливаться на кладку из кирпича на 15 см и более. При работе с потолочными поверхностями в готовом здании, в котором идет ремонтный процесс, для крепления арматуры в стенах сверлятся перфоратором отверстия. Стыки с поперечным типом укладки арматуры должны быть сварены или хотя бы обмотаны проволокой, обожженной перед использованием для максимальной эластичности. С этой целью проволока держится на открытом огне, после чего остывает естественным путем. Жидкость для охлаждения не рекомендуется использовать, поскольку это закалит материал еще больше.

    Для застила опалубки снизу понадобится фанера. Она в обязательном порядке должна быть влагоустойчивой. Снизу конструкция подпирается бревнами. Устанавливая бревна, важно учесть возможную нагрузку на них. Ставить их необходимо жестко и исключительно в перпендикулярном положении. При этом важно применение уровня, иначе стойка может оказаться неровной. После установки каркаса его рекомендуется подвергнуть проверке на горизонтальность.

    После процедуры установки каркасной части можно приступать к изготовлению раствора для заливки либо приобретать готовую бетонную смесь.

    Схема выполнения первого и второго слоя шпаклевки потолка.

    При любом раскладе раствора должно хватать для заливки всей опалубки. При любом варианте заливки бетона (вручную, посредством помпы) необходимо пройтись по заливаемой поверхности и с помощью черенка лопаты продавить покрытие. Это позволит убрать участки возможного воздушного скопления.

    При заливке бетонного раствора помпой применение лопаты для предупреждения возникновения воздушных пузырей является обязательным. Используемый состав не должен быть чрезмерно густым, в противном случае с ним будет работать непросто. Заливка площади смесью должна начинаться с дальних углов, чтобы в дальнейшем не перемещаться по залитым участкам со шлангом.

    После того как поверхность будет залита и проверена на наличие воздуха, следует выровнять потолок с помощью специальной швабры с длинной ручкой. Снимать опалубку следует исключительно после полного высыхания бетона.

    Вернуться к оглавлению

    Выравнивание потолка

    После того как разобрались, как залить потолок бетоном, а также сняли опалубку, потолок нужно дополнительно выровнять. Сделать это можно двумя способами: с помощью шпаклевки и гипсокартона. Однако перед процедурой выравнивания следует проверить качество залитой плоскости гидравлическим уровнем.

    Выравнивание шпаклевкой максимально подойдет в случае, если залитый бетонный потолок не имеет больших дефектов. Данный вариант является малозатратным. При этом высота потолка останется неизменной. Шпаклевка позволит поверхности «дышать». Недостатком данного варианта являются пыльность и трудоемкость процедуры, требующей времени для высыхания каждого наносимого слоя. Кроме того, важно учесть, что с помощью шпаклевки невозможно устранить крупные дефекты или уровневые перепады. На усадку строения данный материал реагирует трещинами.

    Выравнивание с помощью гипсокартона больше подходит для потолков со значительными перепадами и иными дефектами. Гипсокартон является экологически безопасным материалом, с которым потолочная поверхность будет дышать. Данный материал способен скрыть имеющиеся коммуникации. С ним можно реализовать различные задумки дизайнеров.

    Как построить бетонный потолок? Пошаговое руководство

    Главная » Как построить бетонный потолок? Пошаговое руководство

    Этот пост содержит партнерские ссылки. Если вы нажмете и купите, мы можем получить комиссию без дополнительной оплаты для вас. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой раскрытия информации для получения более подробной информации.

    2
    акции

    • Поделиться

    • Твитнуть

    Бетонные потолки популярны в многоквартирных домах, жилых домах, фабриках, складах и коммерческих офисах. Они прочные, необработанные и сочетаются с современной и индустриальной эстетикой.

    Содержание

    Зачем делать бетонный потолок

    • Свойство бетона позволяет хорошо регулировать температуру в доме.
    • Бетонные перекрытия имеют тепловую массу. Таким образом, он поглощает и сохраняет тепло. eeConcrete долго нагревается и так же долго остывает.
    • Арматура и трубы для воды и освещения заделываются в бетон перед его укладкой. Таким образом, эти провода и трубы скрыты в бетоне, что обеспечивает чистоту потолка. В качестве альтернативы строитель может оголить трубы и воздуховоды, особенно в промышленных сооружениях. Все это делает бетон универсальным.
    • Бетон обеспечивает жесткость, чтобы выдерживать больший вес. Кроме того, он прочный и прочный.

    Если вы решили построить потолок из бетона, вы можете сделать конструкцию своими руками. Позвольте нам провести вас через шаги, как сделать бетонный потолок.

    Читайте также, 23 Удивительные планы сарая 10×16: Руководство по созданию дома

    Шаги по созданию бетонного потолка 

    Прежде чем приступить к проекту, вот несколько фактов, о которых вам необходимо знать.

    • Бетон дорог, но у него есть свои преимущества, поэтому его предпочитают дереву.
    • Заливка бетона — дело непростое, и иногда лучше обратиться за помощью к профессионалу.
    • Толщина бетона пропорциональна весу, который он должен выдержать. Необходимо построить прочную конструкцию.

    Правильное планирование является ключом к созданию бетонного потолка. Вы должны начать с правильных строительных спецификаций от профессионала. Проект сложный, поэтому вы можете попросить нескольких друзей помочь вам.

    Безопасность превыше всего

    Важность этого проекта следует понять, прежде чем приступить к самостоятельной работе. При этом следует соблюдать все меры предосторожности. Убедитесь, что вы носите надлежащее защитное снаряжение, перчатки, очки, шлемы и ботинки.

    Тщательно очистите инструменты после завершения проекта. Также следите за тем, чтобы опалубка была ровной.

    Построить опалубку

    • Сначала вам понадобится опалубка, чтобы построить бетонный потолок. Для этого обязательно нужны обработанные под давлением пиломатериалы. Они необходимы для поддержки арматурного стержня и бетона.
    • Используйте доски 4×4, чтобы построить первую раму. Также рекомендуется использовать фанерные плиты Tego 2×4. Фанерная плита Tego делает низ потолка ровным.
    • Уровень, используемый при возведении опалубки, обеспечивает горизонтальность потолка. В противном случае вы в конечном итоге потратите время и деньги на устранение недостатков.
    • Идея состоит в том, чтобы установить стойки 4×4 через каждые 15 дюймов во всех направлениях. Это будет поддерживать бетон, а также вес армирующей конструкции.
    • Стойки 4×4 должны быть отвесными. Вам понадобится уровень, чтобы убедиться в этом. Также позаботьтесь о том, чтобы надежно закрепить стойку к потолочной конструкции.

    Читайте также, Как построить каркас кровати: пошаговое руководство

    Сооружение армирующей конструкции

    После того, как опалубка построена, пора заняться армирующей конструкцией. Опять же, вам нужно много арматуры. Это потому, что бетонный потолок парит при поддержке только столбов и стен.

    Если для изготовления опалубки используются деревянные доски, накройте всю поверхность полиэтиленовой пленкой, не допуская вытекания бетона.

    Заливка бетоном

    Вам понадобятся несколько шлангов и бетононасос, чтобы заливать бетоном потолок. Свяжитесь с компанией-поставщиком бетона, чтобы отправить вам бетон, который вам нужен в соответствии с планом конструкции. Существует несколько видов бетона, поэтому обязательно выберите правильный.

    Начинайте лить бетон с дальнего угла, чтобы не запачкать дом. После заливки бетона провибрируйте его, чтобы не осталось воздушных карманов. Затем используйте поплавок для быка, чтобы закончить. Поверхность должна быть ровной. Наконец, оставьте бетон сохнуть. В большинстве случаев вам придется заливать стяжку после высыхания бетона, чтобы выровнять потолок.

    Затем можно снять опалубку и приступить к строительству остальной части дома.

    Не забывайте брызгать водой на бетон, иначе потолок треснет. Иногда пробелы настолько глубоки, что вам, возможно, придется переделывать всю работу заново.

    Бетонный потолок нуждается в дополнительной поддержке из-за его веса. Таким образом, структурные корректировки являются обязательными. Кроме того, было бы неплохо, если бы у вас были правильные балки, чтобы предотвратить обрушение всей конструкции.

    Окраска бетонного потолка

    Незавершенные бетонные потолки являются обычным явлением в большинстве городских построек.

    Бетон в основном используется в качестве потолочного материала, но он не эстетичен. Его серые тона имеют грубую текстуру и выглядят тускло.

    Поэтому очень важно знать, как красить бетонный потолок. Конечно, покраска требует подготовки, а также необходимо обеспечить безопасность, ведь здесь задействованы агрессивные химические вещества.
    Капли краски представляют собой серьезную проблему при покраске потолков. Сначала уберите из комнаты всю мебель и накройте предметы тканью. Используйте малярный скотч, чтобы получить аккуратную линию.

    Не начинайте работу без надлежащего снаряжения. Всегда носите очки и головные уборы. Также проветривайте комнату, чтобы не вдыхать пары.

    Заключение

    Бетонный потолок снижает риск повреждений, вызванных грибками, огнем, термитами или водой. Кроме того, дома, построенные из бетона, обычно можно спасти. Бетонные потолки также сокращают страховой взнос.

    Несмотря на то, что к бетонным потолкам прикреплен ценник, их преимущества перевешивают их стоимость.
    Хотя вы, возможно, не сможете значительно сэкономить на стоимости материалов, наше пошаговое руководство о том, как построить бетонный потолок, сделает этот проект удобным для вас.

    Вы также можете прочитать:

    • Как выложить плиткой лестницу в помещении? | Полное руководство
    • Как выложить плиткой стену в ванной: пошаговое руководство
    • Как выложить плиткой наружные углы? | Руководство «Сделай сам»

    2
    акции

    • Поделиться

    • Твит


    Также проверьте

    Загрузить еще

    Все, что вам нужно знать о бетонных потолках

    Бетон — это многоцелевой, универсальный материал, обладающий теплоизоляцией и эстетичным внешним видом.

    единиц и многоквартирных домов, а также в адаптивном повторном использовании складов, заводов и коммерческих офисных зданий. Они привносят сырость и прочность, а также тепловую массу в помещения с индустриальной или современной эстетикой. Вот как они формируются, а также некоторые приемы для достижения формы и текстуры.

    Столярные изделия Freestyle P/L

    Как формируется потолок из открытого бетона?
    В многоэтажном здании открытый бетонный потолок часто является нижней стороной толстой бетонной плиты, армированной сталью, которая образует и пол, и потолок. Если нижняя поверхность бетонной плиты не покрыта другим материалом, таким как штукатурка, краска или древесина, она становится открытым бетонным потолком.

    Бетонные потолки также могут быть открытой конструкцией крыши одноэтажного здания или верхнего этажа многоуровневого здания.

    D-Max Photography

    LUXE Builders + Designers

    Этот трехэтажный дом в Перте имеет монолитный бетонный потолок. Он напоминает индустриальный стиль и обеспечивает тепловые свойства бетона.

    Чтобы создать видимый здесь эффект, когда видны стыки опалубки, декан де Петра из LUXE Builders + Designers объясняет, что «опалубщик должен вырезать и укладывать опалубку так же, как если бы он укладывал плитку на пол, имеющие одинаковую ширину досок по периметру стен». Здесь стыки выровнены таким образом, что огни расположены в бетонных центрах.

    Nobbs Radford Architects

    Этот дом в Глебе, Новый Южный Уэльс, имеет сборный бетонный потолок, как будто подвешенный над жилой зоной открытой планировки. Бетон был изготовлен на заводе всего в паре километров от площадки, а тонкие линии и зазубренные круги показывают формы форм, используемых для изготовления панелей.

    Scale Architecture

    Сантехника и электрика
    Трубы и другая арматура для освещения, водоснабжения, электропроводки и механики укладываются в опалубку перед заливкой бетона. Это означает, что они скрыты в бетоне, за исключением тех, которые прикреплены к поверхности, поскольку здесь находятся трековое освещение и подвеска.

    В качестве альтернативы эти услуги могут быть включены после заливки и затвердевания бетона и снятия опалубки. На этой кухне есть перегородка из гипсокартона, которая скрывает освещение и другие электрические механизмы, поэтому их не нужно прокладывать внутри или прикреплять к потолку.

    Architects EAT

    Бетон c Потолочные профили
    Moving House by Architects EAT имеет волнообразный бетонный профиль крыши с тремя сводчатыми световыми люками, пропускающими северный солнечный свет в жилой объем открытой планировки. Крыша и потолок выполнены из торкретбетона, представляющего собой раствор или бетон, который перекачивается через шланг и распыляется или пневматически проецируется с высокой скоростью на поверхность или основание. Его оставили необработанным и неполированным, чтобы подчеркнуть вариации рисунка и цвета. Напротив, бетонный пол полируется и герметизируется.

    См. остальную часть этого отмеченного наградами дома в Мельбурне, штат Виктория

    Emily Greeves Architects

    В рамках этого адаптивного проекта повторного использования офисный блок из красного кирпича 1980-х годов в Лондоне, Великобритания, был преобразован в 15 квартир. Дизайнер сохранил открытые бетонные софиты, которые образуют неглубокие ниши в потолке, добавляя пространству глубины и ритма.

    Andrew Snow Photography

    Текстурированные бетонные потолки
    Выбор материала, используемого для опалубки, повлияет на окончательный вид открытого бетона, если вы решите использовать этот материал. Поверхности опалубки, такие как древесина или фанера, которые соприкасаются с бетоном, придают текстуру и зернистость готовому изделию. Это может дать широкий спектр декоративной и архитектурной отделки и может устранить необходимость в дополнительных прикладных отделках, таких как краска или штукатурка.