Маркировка канатов расшифровка: Условные обозначения в маркировке стальных канатов

Классификация канатов

Приведенная ниже информация по классификации канатов далеко не нова, и мы практически ничего нового добавить не сможем. Аналогичные материалы вы легко сможете найти на прочих ресурсах, так зачем мы размещаем её у себя? Взглянув на нижепредставленную классификацию вы поймете, что видов каната большое количество и порой даже специалисту бывает достаточно сложно разобраться что такое Канат 12—ГЛ—ВК—Л—О—Н—1770 ГОСТ 2688–80.

Работая с одними и теми же канатами расшифровать все достаточно просто, но если клиент хочет купить нестандартный канат? Вот тут и начинается «Где посмотреть? Где взять? Что означает эта буква в наименовании?». Ранее мы уже публиковали материал о канатах, но подробно не описывали классификацию, поэтому мы надеемся что и данная статья будет вам полезна.

Классификация, технические требования, методы испытаний, правила приемки, транспортировки, и хранения стальных канатов изложены в ГОСТ 3241-91 «Канаты стальные. Технические условия».

Классификация стальных канатов

1. По основному конструктивному признаку:

  • одинарной свивки или спиральные состоят из проволок, свитых по спирали в один или несколько концентрических слоев. Канаты одинарной свивки, свитые только из круглой проволоки, называют обыкновенными спиральными канатами. Спиральные канаты, имеющие в наружном слое фасонные проволоки, называют канатами закрытой конструкции. Канаты одинарной свивки, предназначенные для последующей свивки, называют прядями.
  • двойной свивки состоят из прядей, свитых в один или несколько концентрических слоев. Канаты двойной свивки могут быть однослойные или многослойные. Широкое распространение получили однослойные шестипрядные канаты двойной свивки. Канаты двойной свивки, предназначенные для последующей свивки, называют стренгами.
  • тройнойсвивки состоят из стренг, свитых по спирали в один концентрический слой.

2. По форме поперечного сечения прядей:

  • круглые
  • фасоннопрядные (трехграннопрядные, плоскопрядные), имеют значительно большую поверхность прилегания к шкиву, чем круглопрядный.

3. По типу свивки прядей и канатов одинарной свивки:

  • ТК — с точечным касанием проволок между слоями,
  • ЛК — с линейным касанием проволок между слоями,
  • ЛК-О — с линейным касанием проволок между слоями при одинаковом диаметре проволок по слоям пряди,
  • ЛК-Р — с линейным касанием проволок между слоями при разных диаметрах проволок в наружном слое пряди,
  • ЛК-З — с линейным касанием проволок между слоями пряди и проволоками заполнения,
  • ЛК-РО — с линейным касанием проволок между слоями и имеющих в пряди слои с проволоками разных диаметров и слои с проволоками одинакового диаметра,
  • ТЛК — с комбинированным точечно-линейным касанием проволок в прядях.

Пряди с точечным касанием проволок изготовляют за несколько технологических операций в зависимости от числа слоев проволок. При этом необходимо применять разные шаги свивки проволок для каждого слоя пряди и повивать следующий слой в противоположном направлении предыдущему. В результате проволоки между слоями перекрещиваются. Такое расположение проволок увеличивает их износ при сдвигах в процессе эксплуатации, создает значительные контактные напряжения, способствующие развитию в проволоках усталостных трещин, и уменьшает коэффициент заполнения сечения каната металлом.
Пряди с линейным касанием проволок изготовляют за один технологический прием; при этом сохраняется постоянство шага свивки, и одинаковое направление свивки проволок для всех слоев пряди, что при правильном подборе диаметров проволоки по слоям, дает получение линейного касания проволок между слоями. В результате значительно снижается износ проволок и резко возрастает работоспособность канатов с линейным касанием проволок в прядях в сравнении с работоспособностью канатов типа ТК.
Пряди точечно-линейного касания применяют при необходимости замены в прядях линейного касания центральной проволоки семипроволочной прядью, когда на однослойную семипроволочную прядь типа ЛК укладывается слой проволок одинакового диаметра с точечным касанием. Пряди могут обладать повышенными некрутящимися свойствами.

4. По материалу сердечника:

  • ОС — с органическим сердечником — в качестве сердечника в центре каната, а иногда и в центре прядей, используются сердечники из натуральных, синтетических и искусственных материалов — из пеньки, манилы, сизали, хлопчатобумажной пряжи, полиэтилена, полипропилена, капрона, лавсана, вискозы, асбеста.
  • МС — с металлическим сердечником — в качестве сердечника, в большинстве конструкций, применяется канат двойной свивки из шести семи проволочных прядей, расположенных вокруг центральной семи проволочной пряди, в канатах по ГОСТ 3066-80, 3067-88,3068-88 в качестве МС применяется прядь той же конструкции, что и в повиве. Их целесообразно применять тогда, когда надо повысить структурную прочность каната, уменьшить конструктивные удлинения каната при растяжении, а также при высокой температуре среды, в которой работает канат.

5. По способу свивки:

  • Нераскручивающихся канатах — Н — пряди и проволоки сохраняют заданное положение после снятия вязок с конца каната или легко укладываются в ручную при незначительном раскручивании, что достигается предварительной деформацией проволок и прядей при свивке проволок в прядь и прядей в канат.
  • Раскручивающихся канатах — проволоки и пряди предварительно не деформированы или недостаточно деформированы перед их свивкой в пряди и в канат. Поэтому пряди в канате и проволоки в прядях не сохраняют своего положения после снятия вязок с конца каната.

6. По степени уравновешенности:

  • Рихтованный канат — Р — не теряет своей прямолинейности (в пределах допустимого отклонения) в свободном подвешенном состоянии или на горизонтальной плоскости, т. к. после свивки прядей и шпата соответственно напряжения от деформации проволок и прядей сняты рихтовкой.
  • Нерихтованный канат — не обладает таким свойством, свободный конец нерихтованного каната стремится образовать кольцо, за счет напряжений деформации проволок и прядей полученных в процессе изготовления каната.

7. По направлению свивки каната:

  • Правой свивки — не обозначается
  • Левой свивки — Л

Направление свивки каната определяется: направлением свивки проволок наружного слоя — для канатах одинарной свивки; направлением свивки прядей наружного слоя — для канатов двойной свивки; направлением свивки стренг в канат — для канатов тройной свивки

8. По сочетанию направлений свивки каната и его элементов:

  • Крестовой свивки — направление свивки прядей и стренг противоположны направлению свивки каната.
  • Односторонней свивки — О — направление свивки прядей в канат и проволоки в прядях одинаковы.
  • Комбинированной свивки — К с одновременным использованием в канате прядей правого и левого направления свивки.

9. По степени крутимости

  • Крутящиеся — с одинаковым направлением свивки всех прядей по слоям каната (шести — и восьмипрядные канаты с органическим и металлическим сердечником)
  • Малокрутящиеся — (МК) с противоположным направлением свивки элементов каната по слоям (многослойные, многопрядные канаты и канаты одинарной свивки). В некрутящихся канатах благодаря подбору направлений свивки отдельных слоев проволок (в спиральных канатах) или прядей (в многослойных канатах двойной свивки) устраняется вращение каната вокруг своей оси при свободном подвешивании груза.

10. По механическим свойствам проволоки

  • Марка ВК — высокого качества
  • Марка В — повышенного качества
  • Марка 1 — нормального качества

11. По виду покрытия поверхности проволок в канате:

  • Из проволок без покрытия
  • Из оцинкованной проволоки в зависимости от поверхностной плотности цинка:
  • группа С — для средних агрессивных условий работы
  • группа Ж — для жестких агрессивных условий работы
  • группа ОЖ — особо жестких агрессивных условий работы
  • П — канат или пряди покрыты полимерными материалами

12. По назначению каната

  • Грузолюдские — ГЛ — для подъема и транспортировки людей и грузов
  • Грузовые — Г — для подъема и транспортировки и грузов

13. По точности изготовления

  • Нормальной точности — не обозначается
  • Повышенной точности — Т— ужесточенными предельными отклонениями по диаметру каната

14. По прочностным характеристикам
Маркировочных групп временного сопротивления разрыву Н/мм2 (кгс/ мм2) — 1370 (140), 1470 (150), 1570 (160), 1670 (170), 1770 (180), 1860 (190), 1960 (200), 2060 (210), 2160 (220)

Примеры условного обозначения стальных канатов

  1. Канат 16,5 — Г — I — Н — Р — Т — 1960 ГОСТ 2688 — 80 Канат диаметром 16,5 мм, грузового назначения, первой марки, из проволоки без покрытия, правой крестовой свивки, нераскручивающийся, рихтованный, повышенной точности, маркировочной группы 1960 Н/мм2 (200 кгс/мм2), по ГОСТ 2688 — 80
  2. Канат 12 — ГЛ — ВК — Л — О — Н — 1770 ГОСТ 2688 — 80 Канат диаметром 12,0 мм, грузолюдского назначения, марки ВК, из проволоки без покрытия, левой односторонней свивки, нераскручивающийся, нерихтованный, нормальной точности, маркировочной группы 1770 Н/мм2 (180 кгс/мм2), по ГОСТ 2688-80
  3. Канат 25,5 — Г — ВК — С — Н — Р — Т — 1670 ГОСТ 7668 — 80 Канат диаметром 25,5 мм, грузового назначения, марки ВК, оцинкованный по группе С, правой крестовой свивки, нераскручивающийся, рихтованный, повышенной точности, маркировочной группы 1670 Н/мм2 (170 кгс/мм2), по ГОСТ 7668 — 80
  4. Канат 5,6 — Г — В — Ж — Н — МК — Р — 1670 ГОСТ 3063 — 80 Канат диаметром 5,6 мм, грузового назначения, марки В, оцинкованный по группе Ж, правой свивки, нераскручивающийся, малокрутящийся, рихтованный, маркировочной группы 1670 Н/мм2 (170 кгс/мм2), по ГОСТ 3063 — 80

Рекомендации по применению различных конструкций канатов

Каждая конструкция каната имеет преимущества и недостатки, которые необходимо правильно учитывать при выборе канатов для конкретных условий эксплуатации. При выборе следует сохранять необходимые соотношения между диаметрами органов навивки и диаметрами канатов и их наружных проволок, а также необходимый запас прочности, обеспечивающий безаварийную работу.

Канаты одинарной свивки из круглых проволок — обыкновенные спиральные (ГОСТ 3062-80; 3063-80; 3064-80) обладают повышенной жесткостью, поэтому их рекомендуется применять там, где преобладают растягивающие нагрузки на канат (грозозащитные тросы высоковольтных линий электропередач, ограждения, растяжки и т.п.)

Канаты двойной свивки с линейным касанием проволок в прядях при простоте изготовления обладают сравнительно большой работоспособностью и имеют достаточное число разнообразных конструкций Последнее позволяет выбрать канаты для работы при больших концевых нагрузках, при значительном абразивном износе, в различных агрессивных средах, при минимально допустимых отношениях диаметра органа навивки и диаметра каната.

Канаты типа ЛК-Р (ГОСТ 2688-80, 14954-80) следует применять тогда, когда в процессе эксплуатации канаты подвергаются воздействию агрессивных сред, интенсивному знакопеременному изгибу и работают на открытом воздухе. Большая структурная прочность этих канатов позволяет использовать их во многих весьма напряженных условиях работы крановых механизмов.

Канаты типа ЛК-О (ГОСТ 3077-80, 3081-80; 3066-80; 3069-80; 3083-80) устойчиво работают в условиях сильного истирания благодаря наличию в верхнем слое проволок увеличенного диаметра. Эти канаты получили широкое распространение, но для их нормальной эксплуатации требуется несколько повышенный диаметр блоков и барабанов.

Канаты типа ЛК-З (ГОСТ 7665-80, 7667-80) применяют тогда, когда требуется гибкость при условии, что канат не подвергается воздействию агрессивной среды. Применять эти канаты в агрессивной среде не рекомендуется из-за тонких проволок заполнения в прядях, легко поддающихся корродированию.

Канаты типа ЛК-РО (ГОСТ 7668-80, 7669-80, 16853-80) отличаются сравнительно большим числом проволок в прядях и поэтому обладают повышенной гибкостью. Наличие в наружном слое этих канатов относительно толстых проволок позволяет успешно применять их в условиях абразивного износа и агрессивных сред. Вследствие такого сочетания свойств канат конструкции типа ЛК-РО является универсальным.

Канаты двойной свивки с точечно-линейным касанием проволок в прядях типа ТЛК — О (ГОСТ 3079-80) следует применять тогда, когда использование канатов линейным касанием проволок в прядях невозможно из-за нарушения установочных минимально допустимых соотношений между диаметрами органов навивки и диаметрами проволок каната или при невозможности обеспечения рекомендуемого запаса прочности.

Канаты двойной свивки с точечным касанием проволок в прядях типа ТК (ГОСТ 3067-88; 3068-88; 3070-88; 3071-88) не рекомендуются для ответственных и интенсивно работающих установок. Эти канаты можно применять лишь для не напряженных условий эксплуатации, где знакопеременные изгибы и пульсирующие нагрузки не значительны или отсутствуют (стропы, расчалочные канаты, временные лесосплавные крепления поддерживающие и тормозные канаты и т. п.)

Многопрядные канаты двойной свивки (ГОСТ 3088-80; 7681-80) в зависимости от принятых направлений свивки прядей по отдельным слоям изготовляют обыкновенными и некрутящимися. Последние обеспечивают надежную и устойчивую эксплуатацию на механизмах со свободным подвешиванием груза, а большая опорная поверхность и меньшие удельные давления на внешние проволоки позволяют достигать сравнительно большой работоспособности каната. Недостатками многопрядных канатов являются сложность изготовления (особенно предварительной деформации), склонность к расслоению, сложность наблюдения за состоянием внутренних слоев прядей.

Канаты тройной свивки (ГОСТ 3089-80) применяют тогда, когда основными эксплуатационными требованиями являются максимальная гибкость и упругость каната, а его прочность и опорная поверхность не имеют решающего значения. Органические сердечники в стренгах целесообразны тогда, когда канат предназначен для буксировки и швартовки, где требуются повышенные упругие свойства каната. Благодаря использованию проволок малых диаметров по сравнению с проволоками канатов двойной свивки канаты тройной свивки для нормальной эксплуатации требуют шкивы значительно меньших диаметров.

Трехграннопрядные канаты (ГОСТ3085-80) отличаются повышенной структурной устойчивостью, очень большим коэффициентом заполнения и большой опорной поверхностью. Применение этих канатов особенно целесообразно при больших концевых нагрузках и сильном абразивном износе. Рекомендуется использовать эти канаты как на установках со шкивами трения, так и при многослойной навивке на барабаны Недостатком трехграннопрядных канатов являются острые перегибы проволок на гранях прядей, повышенная жесткость каната, трудоемкость изготовления прядей.

Плоские канаты (ГОСТ 3091-80; 3092-80) находят применение в качестве уравновешивающих на шахтных подъемных установках. К достоинствам этих канатов следует отнести их не крутимость. Однако ручные операции, применяемые при сшивке канатов, и относительно быстрое разрушение ушивальника при эксплуатации ограничивают объем использования этих канатов в промышленности.

Классификация канатов по отечественным и зарубежным стандартам


















ГОСТDINENBSISO
ГОСТ 2688-80DIN 3059-72EN 12385BS 302 6х19 (12/6/1) FC 
ГОСТ 3062-80DIN 3052-71   
ГОСТ 3063-80DIN 3053-72   
ГОСТ 3064-80DIN 3054-72   
ГОСТ 3066-80DIN 3055-72EN 12385BS 302 6х7 (6/1)WSC 
ГОСТ 3067-88DIN 3060-72EN 12385BS 302 6х19 (12/6/1)WSK 
ГОСТ 3068-88DIN 3066-72   
ГОСТ 3069-80DIN 3055-72EN 12385BS 302 6х7 (6/1) FC 
ГОСТ 3070-88DIN 3060-72 BS 302 6х19 (12/6/1) WSC 
ГОСТ 3071-88DIN 3066-72 BS 302 6х37 (18/12/6/1) FC 
ГОСТ 3077-80DIN 3058-72EN 12385BS 302 6х19 (9/9/1) FCISO 2408
ГОСТ 3079-80    
ГОСТ 3081-80DIN 3058-72EN 12385BS 302 6х19 (9/9/1) WRCISO 2408
ГОСТ 7668-80DIN 3064-72EN 12385BS 302 6х36 (14/7&7/7/1) FCISO 2408
ГОСТ 7669-80DIN 3064-72EN 12385BS 302 6х36 (14/7&7/7/1) IWRCISO 2408
ГОСТ 14954-80DIN 3059-72EN 12385BS 302 6х19 (12/6+6F/1) IWRC 

конструкция, основные характеристики, маркировка и вес

Металлические канаты и витые стропы на их основе — необходимые и ответственные элементы транспортной и строительной техники, промышленного оборудования и подъёмных устройств. Повсюду используют стальные проволочные тросы с органическими и металлическими сердечниками. Межгосударственный стандарт 2688—80 определяет виды изделий двойной свивки с органическим сердечником и линейным касанием стальных проволок.

  • Особенности конструкции и материалов
  • Классификация и маркировка
    • Классификационные различия
    • Условное обозначение
  • Маркировочные группы, размеры и вес

Тросы похожей конструкции, но с металлической центральной прядью, производят по ГОСТ 7668–80 .

Особенности конструкции и материалов

Стальной канат ГОСТ 2688–80 состоит из шести проволочных прядей, которые свиты в одну концентрическую поверхность вокруг органического сердечника.

В качестве органического сердечника используют природные и искусственные материалы, такие как:

  • сизаль;
  • пенька;
  • хлопчатобумажная пряжа;
  • капроновые нити;
  • нейлон;
  • полиэтилен.

Материал сердечника пропитывают смазкой, которая предохраняет его от гниения и увеличивает срок использования изделия. Смазки ГОСТ 15037–69 представляют собой минеральные масла, содержащие твёрдые углеводороды и соли меди. Органическая сердцевина обеспечивает необходимую упругость и гибкость стальных тросов.

Каждая металлическая прядь ЛК-Р состоит из 19 проволок круглого сечения, скрученных в три слоя. Наружный слой содержит проволоки разного диаметра, что обеспечивает линейный тип касания в прядях, однородность и прочность поверхности каната. Тросы с прядями ЛК-Р обладают высокой износоустойчивостью и работоспособностью.

Конструктивной особенностью является направление скручивания элементов каната. Направление скручивания проволоки в прядях может быть левым и правым. Сочетание направлений элементов при свивке задают свойства троса. Канаты односторонней свивки гибкие, износостойкие, но под нагрузкой легко раскручиваются. Нераскручивающиеся конструкции изготавливают методами крестовой или комбинированной свивки.

Проволоку круглого сечения для стальных тросов изготавливают из углеродистой стали без покрытия или с оцинкованным внешним слоем.

Классификация и маркировка

Сортамент изделий с органическим сердечником и стальной проволочной оболочкой, определяет ГОСТ 2688–80 . Канаты стальные подразделяют по механическим свойствам, назначению, виду материала проволок, способу и направлению свивки, по точности изготовления и степени уравновешенности.

Классификационные различия

Тросы по назначению подразделяются на виды:

  1. ГЛ — грузолюдские, которые используют при подъёме, спуске, перемещении людей и грузов.
  2. Г — грузовые, их применяют для транспортировки и крепления грузов.

По механическим свойствам различают марки:

  • 1 — качество нормальное.
  • ВК — качество высокое.
  • В — качество повышенное.

По виду используемой проволоки:

  • без внешнего покрытия;
  • с оцинкованным слоем.

В зависимости от плотности цинка, различают следующие виды оцинкованной проволоки: ОЖ, С, Ж. Тросы из проволоки с покрытием ОЖ подходят для использования в особо жёстких условиях и агрессивных средах. Для стандартных условий работы в воздушной среде подходят тросы из проволоки без покрытия или с покрытием группы С.

По направлению скручивания проволоки:

  1. Левой свивки — обозначают буквой Л.
  2. Правой свивки — без обозначения.

По сочетанию направлений проволоки и прядей:

  1. Односторонней свивки: с одинаковым направлением проволок и прядей в канате.
  2. Крестовые: с противоположным положением проволоки и прядей.
  3. Комбинированные: когда одновременно используют пряди правого и левого направления скручивания при свивке троса.

По способу свивки:

  1. Нераскручивающиеся — обозначают буквой Н.
  2. Раскручивающиеся — без условного обозначения.

По точности изготовления различают конструкции:

  • повышенной точности — Т;
  • нормальные.

По уравновешенности:

  • нерихтованные;
  • рихтованные — Р.

Уравновешенность металлического каната определяется по тому факту, была ли использована в процессе его производства рихтовка — выпрямление прядей. Этот процесс снимает напряжение с троса, поэтому изделие сохраняет прямолинейность после скручивания.

Условное обозначение

Все условные обозначения, указанные в ГОСТ, применяются при маркировке канатов. Первая цифра маркировки — диаметр сечения троса, затем следует обозначение вида назначения, марки качества, группы покрытия, направление свивки, характеристика скручиваемости, указание о рихтовке, точности и обозначение маркировочной группы.

Например: Канат 28 — Г — 1 — Л — 1670 ГОСТ 2688–80 . Обозначение раскручивающихся нерихтованных тросов правой свивки, нормальной точности изготовления и из проволоки без покрытия будут короче из-за отсутствия букв и цифр условного обозначения. Указывается только диаметр, назначение, группа качества, левое направление свивки и маркировочная группа.

Рихтованные, нераскручивающиеся тросы повышенного качества и точности изготовления, изготовленные из проволоки с покрытием ОЖ, будут иметь следующую маркировку: Канат 21 — ГЛ — В — ОЖ — Н — Р — Т — 1470 ГОСТ 2688–80 .

Маркировочные группы, размеры и вес

Последняя цифра в обозначении каната — маркировочная группа, которая обозначает прочностные характеристики каната. Чем больше цифра, тем прочнее трос и больше нагрузки, которые он сможет выдержать при эксплуатации.

По ГОСТ 2688–80 производят канаты с диаметром сечения от 3, 6 до 56 мм с прочностными характеристиками от 1370 до 1860 Н/мм 2 (140—190 кгс/мм 2). В таблицах стандарта указаны диаметры канатов, всех проволочных слоёв прядей, прочностные характеристики и ориентировочный вес 1 тыс. метров троса. Вес каната стального ГОСТ 2688–80 можно определить, умножив значение веса 1 тыс. метров троса, взятое из таблицы, на длину каната и разделив полученное значение на 1000.

1 тыс. метров каната диаметром 12 мм весит приблизительно 520 кг; диаметром 21 мм — 1630 кг. Вес одного метра изделия толщиной 37 мм составит примерно 5 кг, а одного метра толщиной 56 мм — 11,6 кг.

Объяснение маркировки веревки

С постоянно растущим выбором производителей, самой сложной частью покупки динамической веревки для скалолазания может быть расшифровка того, что предлагается, и понимание того, как это связано с выбранным вами видом деятельности. Дни простого выбора 9 мм или 11 мм давно прошли, и от легкого одинарного до тяжелого половинного все может стать очень запутанным.

Однако не все потеряно, вооружившись несколькими фактами можно не только сделать правильный выбор веревки, но и понять, что означают все эти странные символы на конце вашей новой веревки. Техническая информация, содержащаяся на этикетках канатов, определяется двумя стандартами. Производители изготавливают канаты в соответствии с европейским стандартом (европейские нормы EN 89).2) и проверить их в независимой лаборатории. Некоторые производители также тестируют свои веревки в соответствии со старым стандартом UIAA, который для некоторых тестов является более строгим, но это не требуется по закону. В этой статье объясняется, как читать эту информацию.

Конец веревки
Индикатор конца веревки позволяет оценить немаркированную или использованную веревку. Если он прошел стандарты, он будет иметь символы CE и UIAA, а также будет указывать длину и тип веревки, используя следующие символы:

ОДИНАРНАЯ ВЕРЕВКА
Используется в единственной форме, как следует из названия. Предназначен для скалолазания, лучше всего подходит для относительно прямых участков и маршрутов, не требующих спуска на веревке.

ПОЛОВИННАЯ ВЕРЕВКА
Половинчатая веревка, используемая в технике двойной веревки, рекомендуется для традиционного скалолазания, альпинизма и длинных скальных маршрутов, где требуется спуск на веревке. Также рекомендуется, когда бегуны сомнительного качества, особенно на льду и снегу.

ДВОЙНАЯ ВЕРЕВКА
В настоящее время используется ограниченно, необходимо каждый раз зажимать обе веревки. Новые легкие полуверевки с большей безопасностью и практичностью практически заменили этот тип.

ГОРНАЯ ПРОГУЛКА или ВЕРЕВКА
Используется для обеспечения безопасности при прогулках по горам, ледникам или лыжным альпинизмам. Обычно 8 мм динамические, различной длины, с врезными маркерами и без них. Не подходит для скалолазания или альпинизма.

Этикетка веревки

Сила удара
Этот довольно вызывающий воспоминания термин означает силу, передаваемую альпинисту в момент остановки падения. Эта сила также передается по длине веревки к точкам крепления, полозьям, карабинам и страхователю. Именно способность веревки поглощать энергию падения позволяет уменьшить силу удара и, таким образом, уменьшить ее последствия. Веревка с низким ударным усилием обеспечит «мягкую посадку», то есть постепенное замедление, в отличие от резкой остановки. Это, очевидно, более удобно, но, что важно, веревка с низким ударным усилием будет поглощать много энергии из системы защиты альпинистов, состоящей из бегунов и страховок, что повышает шансы удержать их на месте.

Для EN892 Ударная сила измеряется с использованием теста, основанного на стандартах UIAA. Для одиночной веревки стандарт допускает максимальное значение 12 кН при остановке стандартного падения UIAA (коэффициент падения 1,78) с массой 80 кг. Для двойной веревки испытывается одна прядь (т. е. половинная веревка), и сила удара должна быть ниже 8 кН во время остановки первого падения UIAA с массой 55 кг.

Выберите веревку с наименьшей силой удара, если вы используете «традиционное» снаряжение или ледобуры, или просто хотите использовать как можно дольше. Ударная сила всех веревок будет увеличиваться по мере использования и по мере накопления падений.

Количество падений
Чтобы соответствовать стандарту, веревка должна выдерживать 5 последовательных падений, испытанных с массой в испытании на силу удара. Однако количество падений, указанное для одинарных и двойных веревок, нельзя сравнивать напрямую, поскольку они не испытываются с одинаковой массой. Хотя тест EN892/UIAA исследует только первые 5 тестовых падений, производители также проводят испытания веревок на разрушение и указывают в информации о продукте количество падений до отказа.

Это полезное указание, чем больше падений, тем лучше, но поскольку испытательные стенды разных производителей различаются, эти цифры не следует воспринимать слишком буквально.

Способность к узлам
Название, данное тесту для определения управляемости и гибкости веревки. Испытание проводят на простом узле с прямым узлом под нагрузкой 10 кг; калиброванная оправка используется для оценки внутреннего диаметра узла. Результирующее измерение должно быть менее чем в 1,1 раза больше диаметра каната.

Выбирайте веревку с низким коэффициентом для большей гибкости (легче завязывать узлы) и более мягкой в ​​обращении. Или выберите веревку с соотношением, близким к тестовому максимуму, для более прочного обращения и постоянного «круглого» ощущения, которую будет немного сложнее завязать, но легче развязать после нагрузки.

Соскальзывание оболочки
Сердцевина (керн) и оболочка (оболочка) каната представляют собой два независимых компонента, которые, если конструкция не подобрана тщательно, имеют тенденцию смещаться и скользить друг относительно друга. Под действием спускового устройства оболочка деформируется и мало-помалу сбивается, создавая зону провисания вокруг сердечника и точек утолщения, известную как эффект носка. Этот эффект приводит к более быстрому износу, особенно при использовании верхней страховки или других интенсивных условиях, а также к риску заклинивания спусковых устройств или страховочных устройств. Тест на проскальзывание оболочки является единственным параметром теста, для которого требования EuroNorm отличаются от требований UIAA. После протягивания 2 метров веревки через обозначенное сужение европейский стандарт требует, чтобы проскальзывание оболочки было менее 40 мм, или 2%, в то время как стандарт UIAA является более жестким, требуя значения менее 20 мм, или 1%.

Выбирайте веревку с низким проскальзыванием оболочки, а еще лучше 0%, чтобы избежать риска заклинивания.

Удлинение (удлинение) под нагрузкой
Это не должно превышать 8 % для одинарных верёвок или 10 % для двойных верёвок при нагрузке 80 кг. Именно эта эластичность позволяет веревке поглощать энергию падения, но растяжение должно быть ограничено, иначе веревка будет вести себя как банджи.

Выберите веревку ниже требуемого максимума для комфорта и производительности.

Расширение в первую осень
Это не должно превышать 40% в стандартном тесте UIAA. Диаметр и вес Канаты большого диаметра обычно имеют более длительный срок службы. Однако на рынке есть несколько новых канатов, в которых используется соотношение оболочки 50% к 50% сердечника, что дает увеличение срока службы до 30% по сравнению со стандартными канатами того же диаметра. Эти новые веревки, как правило, имеют более высокую силу удара и поэтому могут быть не идеальными для всех типов лазания, но в ситуациях с высоким износом они могут быть отличным выбором. Поскольку конструкция каната варьируется таким образом, измерение диаметра каната имеет меньшее значение, чем вес на метр, и лучше сравнивать последний, чем указанные диаметры.

Общие характеристики веревки можно рассматривать как баланс между ее весом на м и ее динамической способностью.

Количество бобин
Это не является частью стандарта, но дает полезные критерии для оценки сопротивления истиранию и обращения с веревкой. Оболочка, которая окружает и защищает сердечник веревки, состоит из групп нитей, каждая из которых соткана из бобины. Для данного диаметра каната большее количество бобин даст лучшие динамические характеристики, но меньшее количество бобин даст лучшую стойкость к истиранию. 9№ 0003

Для одинарных веревок выберите 48 катушек для динамичных характеристик или 32 бобины для максимальной устойчивости к истиранию. Для половинной веревки требуется меньше катушек, чтобы обеспечить сравнимые характеристики.

Сухая обработка
С мокрой веревкой неудобно обращаться, и она склонна к замерзанию, поэтому существуют различные химические и физические обработки для уменьшения количества поглощаемой влаги. Сухая обработка также увеличивает срок службы веревки за счет снижения вероятности проникновения грязи в ткань и уменьшения трения при беге. Сухая обработка стирается при интенсивном использовании, но это решается с помощью превосходного процесса полимеризации. 9№ 0003

Выбирайте веревки, обработанные сухим способом, для использования зимой или в горах, или если вам нравится лазить под дождем: они будут легче, с ними будет проще обращаться, и они прослужат дольше.

» Назад

Напечатать эту статью

Эта статья была прочитана
11540
раз

ТЕГИ

стандарты

Нажмите на теги, чтобы узнать больше

Быстрый прием для расшифровки серийного номера Petzl GriGri

Роб

восхождение

Знаете ли вы, как прочитать серийный номер Petzl GriGri? Одна вещь, которая не дает мне спать по ночам, — это возраст моего альпинистского снаряжения. Я не хочу лазить на оборудовании, срок годности которого истек. У меня нет подробного списка того, когда я приобрел свое альпинистское снаряжение, поэтому я должен забыть о своей памяти, чтобы начать думать о том, когда оно будет готово к выходу на пенсию. Но, к счастью, я понял, что строка символов в серийном номере Petzl представляет его возраст!

Petzl GriGri — невероятно универсальный инструмент. Занимаюсь ли я топропингом, проводкой, спортивным лазанием, традиционным лазанием, многопитчевым лазанием… что угодно, мой GriGri всегда на моей стойке. Устройство идеально подходит для страховки снизу и сверху, а также для использования в качестве страховочного троса или устройства захвата прогресса в блоке.

Серийный номер на вашем григри может точно сказать, сколько лет вашему григри. Важно знать возраст всего вашего снаряжения. Вы не хотите использовать оборудование, которое пережило срок службы, определенный производителем. Лучше всего заменять механизм по мере его износа. Petzl использует два типа серийных номеров, чтобы помочь вам отслеживать возраст и производственную партию вашего снаряжения. Хватай свой GriGri и следуй за нами, пока мы расследуем!

Многие альпинисты предпочитают страховочное устройство Petzl GriGri. Мы не смогли найти ничего другого, чтобы заменить его. Есть и минусы: он тяжелый, дорогой, требует обучения и не удобен для левшей. Но GriGri остается золотым стандартом для скалолазания в помещении и на открытом воздухе.

Что вам особенно запомнилось на изображении выше? У синего GriGri есть царапины на боковой пластине. Серебряный GriGri выглядит так, будто только что из упаковки. И визуальный осмотр обоих устройств показывает, что они в рабочем состоянии.

Содержание

  • Где производится Petzl?
  • Что такое маркировка СЕ?
  • Что такое код A и код B в серийном номере Petzl GriGri?
  • Серийный номер Petzl на атташе
  • Серийный номер Petzl Micro Traxion
  • Серийный номер Petzl Reverso
  • Как узнать, сколько лет моему Petzl GriGri?
  • Из каких девяти частей состоит Petzl GriGri?
    • The First Seven
      • 1. Подвижная боковая пластина
      • 2. CAM
      • 3. Ось кулачка
      • 4. Пластина трения
      • 5. Ручка
      • 6. Фиксированная боковая пластина
      • 7. Прикрепления отверстия
    • Дополнительные детали на GRIGRI+
      • Дополнительные детали на GRIGRI+
        • .
        • 9. Кнопка блокировки

      Где производится Petzl?

      Компания владеет несколькими заводами во Франции, но также имеет контракты на производство в Малайзии и других частях мира.

      Что такое маркировка CE?

      Изделия Petzl имеют серийный номер, а некоторые также имеют маркировку CE. Эта маркировка CE отражает приверженность производителя соблюдению европейского законодательства и стандартов безопасности. Маркировка CE подтверждает, что производитель проверил, соответствуют ли эти продукты требованиям ЕС по безопасности, охране здоровья или окружающей среде.

      Изделия Petzl имели номер CE 197 до 2012 года, после чего номер CE стал 082.

      С помощью этой информации вы можете использовать маркировку CE для определения поколения, в котором было изготовлено ваше устройство. Но что, если этого недостаточно? Производитель может отозвать устройства по определенному номеру продукта. Вот тут и пригодится серийный номер.

      Что такое код A и код B в серийном номере Petzl GriGri?

      Объяснение серийных номеров кода A и кода B

      Серийные номера Petzl бывают двух разных кодов: Code A и Code B (новые серийные номера Petzl). Оба серийных номера отображают год изготовления в виде первых двух цифр серийного номера.

      Код A включает день изготовления как день года из 365. В приведенном выше примере этот серийный номер Code A представляет 8 января. Код B кодирует месяц года, чтобы указать месяц изготовления. A(1) = январь, B(2) = февраль…. L(12) = декабрь. В примере с кодом B буква E представляет май.

      Код A показывает инициалы инспектора, а затем порядковый номер продукта. Код B покончил с этим форматом, выбрав номер партии, в котором было построено устройство, а затем номер приращения. Для каждого изготовленного устройства номер приращения будет увеличиваться на единицу, создавая уникальный идентификатор.

      На фото выше: GriGri с серийным номером Code A. Это устройство не имеет маркировки CE. Это связано с тем, как в то время страховочные устройства классифицировались в соответствии с предложениями UIAA. Интересно, что предыдущие поколения имели маркировку CE.

      Серийный номер кода B отображается выше, а также маркировка CE 082.

      Давайте посмотрим на серийные номера Petzl на других единицах оборудования.

      Серийный номер Petzl на атташе

      Серийный номер кода B указан для аттачмена Petzl. Этот карабин был изготовлен в августе 2019 года.

      Серийный номер Petzl Micro Traxion

      Серийный номер кода B показан для захватывающего шкива Petzl Micro Traxion Ultralight Progress. Микротраксион изготовлен в ноябре 2017 года.

      Серийный номер Petzl Reverso

      На хорошо подержанных часах Petzl Reverso трудно увидеть серийный номер Code B. Прибор изготовлен 144 числа 2018 года (24 мая)

      Как узнать, сколько лет моему Petzl GriGri?

      Теперь вы знаете, как определить возраст вашего снаряжения Petzl. Если изделие имеет маркировку CE 197, изделие было изготовлено до 2012 года. Маркировка CE 082 была сделана в 2012 году и позже. Вы можете быстро определить точный год выпуска, взглянув на первые две цифры серийного номера. Остальная часть серийного номера идентифицирует особенности вашего снаряжения. Используйте эту информацию, чтобы убедиться, что ваше снаряжение подлежит отзыву.

      Из каких девяти частей состоит Petzl GriGri?

      The First Seven

      1. Подвижная боковая пластина

      Алюминиевая подвижная боковая пластина вращается на оси. На нем показаны схемы альпинистского конца и тормозного конца веревки. Веревка также будет проходить через изогнутую кромку пластины.

      2. Кулачок

      Откройте боковую пластину, и вы увидите кулачок GriGri. Кулачок изготовлен из нержавеющей стали и будет вращаться на оси кулачка. Кулачок фиксирует веревку на месте, создавая функцию вспомогательного торможения.

      3. Ось кулачка

      Расположенная в центре кулачка ось кулачка позволяет вращать кулачок GriGri. Предыдущие пользователи сообщали о черной жидкости, вытекающей из камеры на недавно купленном устройстве. Petzl говорит, что эта черная жидкость является смазкой для оси распредвала. Вы всегда должны уточнять у производителя, когда у вас есть вопросы о вашем снаряжении! Другие пользователи столкнулись с этим в этой ветке Mountain Project и в этой ветке Reddit.

      4. Фрикционная пластина

      Фрикционная пластина изготовлена ​​из нержавеющей стали и создает трение, чтобы активировать функцию вспомогательного торможения устройства. GriGri сжимает веревку между кулачком и фрикционной пластиной, создавая достаточное трение, чтобы зацепить кулачок и остановить падение.

      5. Рукоятка

      Усиленная нейлоновая рукоятка опускает кулачок, позволяя веревке проходить через устройство.

      6. Фиксированная боковая пластина

      Фиксированная алюминиевая боковая пластина находится на задней панели устройства. Он показывает информацию производителя, такую ​​как серийный номер, поддерживаемые диаметры канатов, маркировку CE и стандарт соответствия UIAA.

      7. Отверстия для крепления

      Закрепите устройство с помощью карабина с замком через отверстия для крепления.

      Дополнительные детали для GriGri+

      8. Ручка-переключатель

      Ручка-переключатель устанавливает устройство либо в режим верхней веревки, либо в режим упреждения.

      9. Кнопка блокировки

      Предотвращает переключение режимов ручкой селектора. Кнопка нажимается и подтверждает ваш выбор.

      Теперь вы знаете девять частей страховочного устройства Petzl GriGri! Семь частей для GriGri, а также две дополнительные части GriGri+. Узнайте больше о Petzl GriGri на веб-сайте Petzl. У Petzl есть руководства пользователя, доступные для загрузки как для GriGri, так и для GriGri+.

      Гнуть стальные трубы: Способы и особенности гибки стального трубного проката

      Советы по гибке металлической трубы

      Обновлено: 12 октября 2020

      Металлические трубы производятся и поставляются ровными прямыми отрезками. Но многие трубы в реальных условиях эксплуатации имеют различные углы сгиба. Для решения этой задачи используется как специализированное оборудование, так и самодельные вариации. Некоторые трубы можно гнуть с использованием подручных средств.

      Какие трубогибы бывают?

      Трубогибы можно классифицировать по способу гибки, и по типу приведения в действие механизма гибки.

      По способу гибки можно разделить:

      1. Пружинный. Этот способ можно использовать для мягких материалов – например, пластиковых. Пружина надевается на трубу, и благодаря ей можно выполнить плавный сгиб при этом защитив от деформации место сгиба.
      2. Арбалетный. Труба фиксируется тремя держателями, один из которых, перемещаясь, формирует изгиб, а два других удерживают изделие.
      3. Сегментный. Этот вид называется так, потому что в его конструкции присутствует сегмент, зеркально отражающий форму гнутой трубы, и она гнется в паз этого сегмента.  
      4. Дорновый. При этом виде внутрь трубы помещается наполнитель, который, стабилизируя процесс изгиба, помогает получить правильные формы.

      По типу приведения в действие механизма трубогибы бывают:

      1. Ручной. Гибка производится приложением сил оператора. Используется в основном на том металлопрокате, который легко сгибаются – небольшой диаметр, тонкая стенка, мягкий материал. Позволяет работать при отсутствии электричества.
      2. Гидравлический. Изгиб происходит при помощи гидравлики, отличается скоростью.
      3. Электромеханический. Применяется на производстве, выдаёт высокую точность, скорость.
      4. Гибридный. Совмещает свойства гидравлических и электромеханических трубогибов.

      При помощи специализированного оборудования производить гибку очень удобно и быстро. Но оно не всегда доступно и стоит дорого. Поэтому очень часто гибку для своих нужд производят своими руками, при помощи подручных средств, либо при помощи самодельного оборудования.

      Гибка при помощи самодельного оборудования или без него

      • Гибка при помощи домкрата 

      Этот вариант распространен, так как домкрат – очень популярный инструмент, который есть у большинства автомобилистов. Он прекрасно подходит для того, чтобы согнуть металлопрокат в домашних условиях. По принципу работы этот метод похож на арбалетный трубогиб. Труба фиксируется на три точки, две из которых – упоры, и третья – шток домкрата.

      • Использование углошлифовальной машины (болгарки) для изгиба профильных труб

      Этот метод работает с прямоугольным профилем сечения. Делается несколько пропилов по трем стенкам, четвёртая остаётся нетронутой. За счёт появления разрезов, труба легко сгибается, после чего пропилы завариваются и зашлифовываются. 

      • Самодельный роликовый трубогиб

      Отлично подходит для получения изгиба большого диаметра на профильной трубе. Им удобно гнуть, к примеру, трубу для теплиц. Отрезок металла фиксируется на роликах, поджимается, и прокатывается. Далее снова поджимается, и опять прокатывается. В итоге получается большой равномерный радиус изгиба.

      Вспомогательные методы для гибки труб

      • Наполнение

      В трубу помещается наполнитель, заполняющий внутреннее пространство. При этом концы плотно запечатываются, для этого можно использовать сварку. Использование наполнителя позволяет «зафиксировать» внутренний объем. При сгибании избежать появления «волны», «гофры» на внутренней стороне угла и сделать изгиб более плавным. В качестве наполнителя часто выбирают чистый кварцевый песок.

      • Нагрев. Увеличение пластичности металла при гибке

      Нагретый металл становится тем мягче, чем больше его температура. Металл труб греется при помощи газовых горелок, индукционного нагрева, а также любого другого доступного способа. Температура нагрева зависит от металла. Низколегированная и обыкновенного стандарта сталь нагревается до ~500 градусов Цельсия.

      Применяя указанные методы, можно согнуть металлическую трубу своими руками в домашних условиях без использования специализированного оборудования и получить хорошие результаты.

      Дата публикации: 26 марта 2020

      Другие статьи

      Металлические трубы для забора

      Металлические трубы считаются универсальным решением при сооружении каркаса забора. Они прочны и долговечны, к ним легко крепить любые ограждения.

      Подробнее

      Отличия горячекатаного и холоднокатаного металлопроката

      Большая часть стальных изделий с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни производится из материалов полученных в результате горячекатаного или холоднокатаного проката.

      Подробнее

      Арматурные каркасы для свай

      Буронабивные сваи активно применяются на многочисленных строительных объектах по всей России. Это выгодное и удобное решение для возведения зданий всех типов в условиях плотной застройки.

      Подробнее

      Как согнуть трубу без трубогиба своими руками?

      Наверняка вы сталкивались с ситуацией, когда при сборке трубопровода становится необходимо выгнуть трубу на определенный градус.

      Для таких задач применяют специальный инструмент, именуемый трубогиб. Трубогибы бывают самыми разными. Они предназначаются для сгибания труб из металлов, пластика, различных сплавов и т.д.

      Все это конечно очень хорошо, но что делать, если надо согнуть трубу без трубогиба? К примеру, если трубогиба у вас в наличии нет, а дело не терпит отлагательства.

      Выгибание металлопластиковой трубы с пружиной внутри

      Что же, есть способы выполнить подобные действия и своими руками. Мы вам о них расскажем.

      Cодержание статьи

      • 1 Особенности процесса
        • 1.1 Как обезопасить себя?
      • 2 Отличия в зависимости от материала трубы
        • 2.1 Взаимодействие с металлическими образцами
        • 2.2 Рабочий процесс
        • 2.3 Дополнительные советы
        • 2. 4 Работа с пластиковыми трубами
        • 2.5 Выгибание трубы без трубогиба (видео)
        • 2.6 Отличия труб из разных видов пластика
        • 2.7 Похожие статьи

      Особенности процесса

      На самом деле сгибать трубы достаточно легко. Это только кажется, что для подобных действий необходимо огромное количество сил и энергии. Конечно, при работе с металлическими трубами все же придется попотеть, но даже в этом случае процесс занимает всего несколько десятков минут, и это с учетом подготовительных работ.

      Но просто согнуть трубу недостаточно. Надо сделать это правильно, чтобы в итоге получить рабочий, а не испорченный образец. Если мы загибаем трубы своими руками, то шанс их повреждения существенно возрастает, так как согнуть трубу в домашних условиях можно только с помощью подручных средств.

      Все дело в том, что труба при изгибании меняет свою структуру, натурально деформируется. И процесс деформации проходит непредсказуемо.

      Это только кажется, что модель из той же стали изгибается красиво и плавно, как будто бы по волшебству сохраняя свою форму.

      На самом деле это не так. В момент изгибания, особенно если работаете вы только подручными средствами, стенки трубы деформируются неравномерно.

      Внутренняя стенка как бы накапливает в одной точке больше материала, становится толще, образуются даже микроскопические складки. Наружная же, наоборот, растягивается, что чревато появлением микротрещин. Согните ее слишком быстро или без предварительной подготовки – и ее повреждение будет практически неминуемым.

      Как обезопасить себя?

      Впрочем, себя можно легко обезопасить или хотя бы свести шанс повреждения трубы к минимуму. Для этого применяют несколько хитростей.

      Во-первых, при изгибании своими руками трубу нагревают до определенной температуры. Это нормально, без прогрева согнуть отрезок, да еще и стальной, крайне сложно. Вы потратите уйму сил и энергии, а результат же вас вряд ли порадует.

      Достигла ли поверхность трубы нужной температуры, проверяется с помощью обычной бумажки. Считается что труба прогрелась, если бумажка при контакте с ней начинает тлеть.

      Процесс загибания стальной трубы

      Способ, конечно, довольно топорный и дает только относительные результаты, но для домашней работы большего и не требуется.

      Во-вторых, в полость трубы обязательно добавляют стабилизирующий материал. Это делается до момента ее прогрева.

      В качестве стабилизирующего материала применяются разные варианты, от песка до пружин. Трубу с обеих сторон закупоривают, а затем уже принимаются за работу.

      Внутри трубы песок играет роль пластификатора. Он не дает материалу деформироваться рывками, при этом сохраняет изначальную форму заготовки, что тоже крайне важно.

      Также перед началом работы необходимо создать деревянную или стальную заготовку, для упрощения процесса деформации. Необязательно сильно мучиться и что-то создавать, надо просто выбрать подходящий материал.

      К примеру, если вам нужно загнуть трубу под прямым углом своими руками, то хватит и наличия профильной трубы или же стола.

      Если же радиус загиба достаточно большой, то придется подобрать обратную трубу нужных размеров или же деревянное полено.

      Отличия в зависимости от материала трубы

      Материал трубы оказывает огромное влияние на то, как мы будем с ней взаимодействовать

      Трубы разделяют на:

      • Металлические;
      • Пластиковые.

      Металлические трубы требуют один подход, пластиковые – совсем другой. К тому же и конкретные материалы различаются по своей прочности, устойчивости, принципу деформации и т.д. Все это следует учитывать, в особенности, когда мы работаем без специализированного инструмента, то есть своими руками.

      Взаимодействие с металлическими образцами

      Металлические трубы в домашних условиях изгибать сложнее всего. Да вы впрочем, и сами это понимаете.

      Металл хоть и пластичный, но очень прочный. Вручную, без предварительной подготовки, с ним просто не совладать.

      Перед обработкой трубу желательно нагреть горелкой

      Зато если все продумать заранее, то и результат вас наверняка порадует. Также не будем забывать, что есть металлы мягкие, а есть жесткие. Цветные металлы – по большей степени мягкие. С ними работать проще.

      Та же медь, при желании, вообще деформируется вручную. Тонкую медную трубу реально загнуть руками, чем часто сантехники и пользуются.

      Укрепленная медь уже прочнее, но все равно не сравнится по прочности со сталью или хорошим алюминием.

      Рабочий процесс

      Рассмотрим алгоритм, позволяющий нам изгибать металлические отрезки труб своими руками.

      Этапы работы:

      1. Подготавливаем инструмент, находим горелку, собираем песок, заглушки и т.д.
      2. Засыпаем песок внутрь трубы.
      3. Закупориваем ее.
      4. Нагреваем ее газовой горелкой.
      5. Проверяем температуру нагрева. Если бумажный лист при контакте с металлом загорелся либо начал тлеть, значит все нормально, можно начинать.
      6. Монтируем трубу в рабочее положение.
      7. Загибаем отрезок с применением физической силы. Желательно делать это в перчатках, так как металлы отлично проводят тепло.
      8. При достижении нужного угла оставляем трубу на сутки.

      Вот и все. После завершения работы остается только проверить качество изгиба. К сожалению, в нагретом состоянии это сделать не удастся.

      Дополнительные советы

      Песок следует засыпать до момента полного заполнения трубы. Заглушки желательно брать не пластиковые, а стальные. Пластик может расплавиться и сцепиться со сталью. Ничего страшного конечно не произойдет, но и лишние проблемы нам ни к чему.

      Выгнуть трубу малого диаметра можно даже вручную, применив усиленное плечо

      Нагревают трубу равномерно, то есть со всех сторон, акцентируя внимание на внешней. Именно на ней пройдут самые серьезные деформации.

      Нагретую трубу разрешается загибать только в термостойких перчатках. Иначе можно обжечься. Да и вообще, если собираетесь действовать по приведенной инструкции, то желательно позаботиться о личной безопасности, надеть экипировку и т.д.

      Рекомендуем загибать трубу не рывками, а поступательными плавными движениями. Впрочем, тут каждый действует так, как ему видится возможным.

      Работа с пластиковыми трубами

      Пластик загибать проще, это совершенно очевидно. Он намного мягче, во многих случаях пластичнее, да весит легче. Однако у пластика есть одна неприятная характеристика, он имеет предел прочности. То есть может треснуть, если приложение сил будет излишним. Это надо учитывать.

      Помните, что трещина в трубе – это необязательно огромная дыра, в которую можно засунуть палец. Как раз образование такой трещины в трубе – большое благо, потому что ее легко заметить.

      Проблемы же появляются, когда в пластике образуются микротрещины или даже зачатки трещин. Они незаметны и будут ждать своего часа, чтобы затем в самый неподходящий момент заявить о себе.

      Выгибание трубы без трубогиба (видео)

      Отличия труб из разных видов пластика

      Проще всего работать с металопластиком. Этот материал является комбинацией алюминиевого стержня и пластикового сплава, он очень прочен, но в то же время пластичен.

      Процесс его гибки, практически ничем не отличается от аналогичного при взаимодействии со стальными образцами. Причем трубу, если она малого диаметра, даже прогревать нет нужды. Можно выгнуть просто руками. Только опять же, нужно позаботиться о наличии стабилизатора в ее полости, чтобы деформация прошла успешно.

      В качестве стабилизатора можно применять не только песок. Хорошо действует проволока или даже стальная пружина высокой прочности.

      Полипропилен гнуть тоже можно, но тут надо быть очень осторожным. Производители полипропиленовых труб не рекомендуют загибать их самостоятельно. Если все же это необходимо, тогда позаботьтесь о наличии у вас строительного фена.

      Им можно прогреть стенки трубы, а затем выгнуть ее на заранее подготовленной заготовке. Размещайте трубу так, чтобы утолщенная стенка находилась на внешней стороне изгиба. Тогда шанс повреждения отрезка существенно уменьшиться.

      Тонкие пластиковые трубы, казалось бы, гнуть проще всего. Вот только они ломаются при физическом воздействии. Здесь надо применить хитрость и все ту же термическую обработку.

      Строительным феном мы нагреваем трубу до температуры в 200 градусов, а затем легко и плавно начинаем ее изгибать. В некоторых случаях пластик станет настолько мягким, что сам начнет гнуться. Тогда просто уложите ее так, как вам необходимо, а затем постарайтесь зафиксировать.

      Гибка труб из нержавеющей стали: эффективные процессы и соображения

      Нержавеющая сталь является одним из самых популярных материалов в обрабатывающей промышленности. Это делает гибку труб из нержавеющей стали стандартным процессом формования при изготовлении металлических деталей для различных применений. Инженеры и проектировщики считают это основной операцией в составе системы труб и трубопроводов.

      Однако необходимо правильное понимание того, как сгибать стальные трубы . Некоторые высококачественные материалы из нержавеющей стали в настоящее время широко распространены, что усугубляет проблемы с их обработкой. Поэтому очень важно знать, как выполнять процесс гибки.

      В этой статье мы обсудим наиболее эффективные методы гибки стальных труб. Мы также поможем вам получить максимальную отдачу от процесса.

      Основы и проблемы Гибка труб из нержавеющей стали

      Использование стали для изготовления прототипов на заказ может оказаться сложной задачей. Это твердый материал. Однако это пластичный и податливый материал. Он легко формируется с помощью различных процессов механической обработки в несколько форм. Гибка труб из нержавеющей стали — это процесс, который помогает придать трубам несколько ценных конфигураций.

      Хотя нержавеющую сталь можно сгибать в различные формы, этот процесс может потребовать значительного прямого давления для специальных инструментов. Когда мы говорим о гибке высококачественных материалов из нержавеющей стали, внимание обращается на повышенную сложность гибки. Сложность часто зависит от толщины трубки.

      Толстостенные трубы обычно требуют повышенного усилия для изгиба. Кроме того, для конкретных размеров и форм труб может потребоваться свой комплект гибочного оборудования. Возможность возникновения возвратной пружины также представляет серьезную проблему при гибке труб из нержавеющей стали.

      Как сгибать трубы из нержавеющей стали

      Работать с трубами из нержавеющей стали довольно сложно. Однако некоторые приемы могут помочь упростить этот процесс. В этом разделе мы обсудим, как согнуть трубы из нержавеющей стали, используя наиболее эффективные методы.

      Гибка труб на оправке

      Гибка металлических труб на оправке часто выполняется на ротационном трубогибочном станке. Оправка — это инструмент, помещаемый внутрь трубы, чтобы гарантировать, что ее форма не изменится при изгибе. Оправки могут поставляться с дополнительным стальным шариком, чтобы они оставались внутри изогнутых участков изгибов во время процесса гибки.

      Установка для гибки труб на оправке включает:

      • Пресс-матрица — эта матрица удерживает касательную (или прямую часть) ванны.
      • Зажимная матрица  – вращает стальную трубу вокруг гибочной матрицы.
      • Оправка  – поддерживает внутреннюю часть трубы вокруг изгиба и может поставляться с шарнирными шариками.
      • Грязесъемная матрица  – контактирует с трубкой непосредственно перед точкой касания внутреннего радиуса, протирая заготовку, чтобы предотвратить образование складок на внутреннем радиусе.

      Гибка труб на оправке доминирует в сфере гибки труб из нержавеющей стали, особенно при работе с малыми радиусами. Когда вы думаете о том, как согнуть трубу из нержавеющей стали по радиусу, вы должны выбрать гибку на оправке. Это связано с тем, что метод обеспечивает максимальный контроль над овальностью и утончением стенки.

      Использование оправки с внутренним диаметром (ID) помогает поддерживать поток материалов во время гибки. Точно так же пресс-форма поддерживает внешний диаметр (НД). Эти элементы объединяются для контроля наружного и внутреннего диаметра трубы на протяжении всего процесса гибки. Изгиб трубы на оправке помогает предотвратить наиболее распространенные проблемы с изгибом, в первую очередь пружинение. Это также предотвращает морщины, уплощение и перегибы.

      Трехвалковая гибка

      Валковая гибка или угловая гибка является эффективным процессом для больших заготовок. Обычно он включает в себя три валка, установленных в виде пирамиды с вертикальной или горизонтальной ориентацией фрезерования, в зависимости от размера секции. Валки движутся так, что могут создавать большие, обычно определенные радиусы.

      Машина определяет, какие валки перемещаются в какую сторону. Расположение среднего ролика определяет радиус трубы. Верхний валок может двигаться вверх и вниз на некоторых машинах для создания нужного угла. На других машинах движутся два нижних валка, а верхний валок остается неподвижным.

      Для изготовления спиралей производители используют гибку вальцами. Оператор может производить непрерывные рулоны, поднимая трубу после оборота. При этом заготовка должна иметь большой радиус и шаг в один диаметр. Однако, если он имеет больший шаг витка, потребуется дополнительный рулон. Этот ролик помогает направлять трубу наружу во время формирования бухты.

      Гибка вытягиванием

      Этот метод аналогичен процессу гибки труб на оправке, только без оправки. Это повышает точность трубной части для получения сложных смесей без деформации. В этом методе машина поддерживается с помощью зажимов.

      Зажимы позволяют вытягивать трубку, придавая ей форму, имеющую такой же радиус, как и труба. С помощью этого принципа гибка вытягиванием помогает получить острые изгибы на трубе, сохраняя при этом высокую точность и согласованность.

      Производители часто используют метод гибки с вращающимся вытягиванием деталей труб, используемых в несущих конструкциях и машинах. Типичными примерами являются каркасы безопасности, велосипедные рули, перила и т. д.

      Гибка сжатием

      Другим эффективным методом гибки труб из нержавеющей стали является гибка сжатием. Этот метод изгибает материал вокруг стационарной гибочной матрицы с использованием пресс-формы. Система включает начальный зажим трубы за задней точкой касания. После этого пресс-форма помогает «прижимать» заготовку к гибочной матрице.

      Гибка труб сжатием лучше всего подходит для симметричных заготовок. Это трубки с одинаковыми изгибами с обеих сторон. Гибка этих труб происходит за один установ на станках с двумя гибочными головками. Таким образом, вы можете выбрать этот метод, когда округлость изгиба не является самым важным фактором.

      Гибка сжатием идеально подходит для обеспечения скорости и экономичности при стремлении получить более высокую производительность при меньших затратах. Однако мы не рекомендуем этот метод для труб с радиусом осевой линии (CLR) менее чем в два раза больше диаметра изгиба. То есть вам понадобится как минимум 2-дюймовая осевая линия для 1-дюймового изгиба трубы, чтобы получить желаемое качество изгиба.

      Вас интересуют другие методы гибки других листов металла? Читайте: Как согнуть листовой металл. Если у вас есть потребность в производстве гнутых труб из нержавеющей стали, RapidDirect для вас. Просто загрузите файл вашего дизайна.

      Рекомендации по Гибка труб из нержавеющей стали

      Размышляя о том, как согнуть стальные трубы, необходимо учитывать некоторые конструктивные соображения и факторы. К наиболее важным из них относятся:

      Радиус изгиба

      При гибке стальных труб часто требуется получить малый радиус. В большинстве случаев утончение внешней стенки изгиба часто приводит к искривлению изгиба. Использование оправки для поддержки может помочь предотвратить это. Это означает, что гибка труб на оправке является наиболее надежным методом в данном случае.

      Иногда достижение малого радиуса может привести к выходу стали за предел упругости. Это часто приводит к таким деформациям, как морщины и горбинки. В таких ситуациях рекомендуется трехвалковая гибка или гибка с вращающейся вытяжкой.

      Более того, малые радиусы изгиба часто требуют более осторожного приложения силы. Изгиб на 180 градусов может быть возможен в зависимости от внутреннего диаметра и толщины трубы. Однако может потребоваться более широкая U-образная форма для сохранения структурной целостности и внутренней формы.

      Предел текучести

      Другим важным фактором при гибке труб из нержавеющей стали является предел текучести. Это одна из характеристик стальных материалов, которая может приводить к образованию упругой отдачи. Материалы с более высоким пределом текучести будут иметь большее отношение упругой деформации к пластической. Такие материалы также будут демонстрировать большую упругость, чем материалы с более низким пределом текучести.

      Поэтому очень важно определить предел текучести вашего стального материала перед гибкой. Каждый изгиб дает разумное количество напряжения. Следовательно, предел текучести следует рассматривать с учетом ожидаемой величины деформации.

      Толщина материала

      Различия в толщине материала представляют собой серьезную проблему, когда речь идет о гибке труб из нержавеющей стали. Это особенно важно, когда производители пытаются добиться определенных допусков на изгиб. О калибре различных нержавеющих сталей часто говорят по отношению к средним значениям. Однако фактическая толщина материала в действительности находится в пределах определенного диапазона.

      Таким образом, небольшое изменение толщины может значительно повлиять на угол изгиба на несколько градусов. Это часто влияет на результаты, особенно когда вам нужны жесткие допуски. Важно знать, что некоторые материалы могут нуждаться в большей изгибающей способности, чем другие, при изготовлении труб по индивидуальному заказу. Более толстые сорта нержавеющей стали потребуют большей силы, чем более тонкие.

      Деформация, связанная с изгибом более толстых материалов вокруг заданных радиусов, выше, чем у более тонких материалов вокруг тех же радиусов. Чем толще стенки, тем большее давление может выдержать трубка. Точно так же трубы с более тонкими стенками более подвержены разрушению при изгибе.

      Таким образом, рекомендуется правильно установить мощность изгиба, чтобы предотвратить несоответствия и деформации материала. Вы должны выбрать правильный процесс и настроить машину соответствующим образом.

      Сравнение сварных труб и бесшовных труб

      Можно сгибать как бесшовные, так и сварные трубы. Однако бесшовные трубки часто лучше гнутся, если желаемый радиус мал. С другой стороны, более тонкие стенки сварных труб делают их пригодными для применений большего диаметра. Шов сварных труб может мешать согласованности изгибов. Это связано с тем, что на трубе образуется точка концентрации напряжений.

      Концентрация напряжений дает сварным трубам рабочее давление на 20% ниже, чем у бесшовных труб. Мы также не можем игнорировать возможность неправильного формирования сварного шва, что может привести к тому, что труба будет не идеально круглой. Это препятствует правильному изгибу сварных труб.

      Таблица радиусов изгиба труб из нержавеющей стали

      Радиус изгиба трубы — это радиус, измеренный до центральной линии трубы. Инструменты для радиуса изгиба часто различаются в зависимости от трубогиба. Тем не менее, наиболее распространенные из них обычно соответствуют определенным эмпирическим правилам.

      Стандартный радиус изгиба на вытяжке равен 2 x D

      Это означает, что для трубы с наружным диаметром 20 мм потребуется радиус изгиба 40 мм. Возможны более узкие радиусы изгиба, например ½ x D. Однако часто бывает дороже получить что-либо меньше 2 x D.

      Минимальный радиус изгиба валка составляет 7 x D

      Свойства материала и толщина стенки влияют на минимальный радиус изгиба валка. Таким образом, придерживаться рекомендации 7 x D технически безопасно. Также рекомендуется допустить широкий допуск на радиусы изгиба.

      Применение труб из нержавеющей стали

      Трубы из нержавеющей стали — это универсальный материал, используемый в различных отраслях промышленности благодаря простоте сборки. Он также может выдерживать экстремальные условия, такие как высокие температуры и давление. Это одно из свойств нержавеющей стали, которое делает ее полезной в определенных отраслях промышленности.

      Например, станки с ЧПУ для автомобильной промышленности используют трубы из нержавеющей стали для производства высококачественных глушителей. Это потому, что они могут выдерживать экстремальное давление, которое проходит через них. Он также находит применение в медицинских устройствах, рамах солнечных батарей, промышленном оборудовании и электропроводке. Возможность формовать стальные трубы различной формы и толщины делает их еще более полезными.

      Вы найдете трубы из нержавеющей стали для различных бытовых нужд, включая бытовые приборы, системы отопления, водоснабжения и водопровода. Вряд ли найдется отрасль, в которой не используется этот универсальный материал, начиная от аэрокосмической, автомобильной, технологической, электротехнической, строительной и пищевой промышленности.

      Новаторы продолжают каждый день находить новые применения для труб из нержавеющей стали, внедряя их во все аспекты жизни.

      Итак, подходит ли гибка стальных труб для вашего применения?

      Как уже упоминалось, стальные трубы используются в различных отраслях промышленности для различных целей. Кроме того, наличие сложных машин и современных методов делает гибку труб более точной. Таким образом, выбор подходящего материала, процесса и инструмента даст вам отличный шанс добиться идеального изгиба для вашего приложения.

      Если вы хотите узнать о более экономичных способах и получить надлежащее руководство по гибке стальных труб, услуги обработки с ЧПУ RapidDirect для вас! Мы также предоставляем изготовление труб по индивидуальному заказу и услуги по изготовлению, которые вы никогда не получите в другом месте. Наша команда экспертов предлагает услуги быстрого прототипирования по конкурентоспособным ценам.

      Это еще не все. Наша команда экспертов предоставит профессиональные консультации по вашему дизайну. Затем мы помогаем вам производить высококачественные и востребованные стальные трубы. Мы предлагаем гарантию качества, на которую вы всегда можете положиться. Загрузите файл САПР сегодня и получите мгновенное предложение.

      Часто задаваемые вопросы

      Насколько сложно сгибать трубы из нержавеющей стали?

      Гибка стальных труб может быть очень сложной из-за твердости материала. Тем не менее, выбор правильного производителя с надлежащим знанием процессов и инструментов может помочь сделать процесс более плавным.

      Лучше ли гибка трубы на оправке, чем гибка роликом?

      Выбранный вами метод зависит от ваших требований к изгибу. Изгиб на оправке предпочтителен для операций гибки с меньшими радиусами, чтобы предотвратить сплющивание, образование складок и перегибов. С другой стороны, валковая гибка идеально подходит для более тонких труб с большим радиусом изгиба.

      Для каких целей используются трубы из нержавеющей стали?

      Многие отрасли промышленности используют трубы из нержавеющей стали для различных целей. Они используются в бытовой технике, автомобильных и аэрокосмических деталях, электронных устройствах, сантехнических системах, медицинских устройствах и многом другом.

      Гибка стальных и нержавеющих труб

      05 Мар Гибка стальных и нержавеющих труб и труб

      Опубликовано в 16:14
      in Новости, Гибка труб
      by assistente

      В этой статье рассказывается о методах гибки и прокатки труб из стали или нержавеющей стали.

      Сталь является одним из наиболее часто используемых металлов при производстве и обработке труб, трубчатых деталей и конструкционных профилей.
      Гнутые стальные трубы и Трубы используются для производства множества различных изделий. Примеры:

      • Садовая техника
      • Кабины транспортных средств
      • Навесы от дождя
      • Навесы
      • Поручни на лестнице
      • Потолочные светильники
      • Уличные фонари
      • Тракторы
      • Конструкции, используемые при оформлении открытых пространств – скамейки и стойки для велосипедов, например
      • Тренажеры
      • Ручки, дверные ручки и барные ручки

      В этой статье мы рассмотрим основные различия между стальной трубой и трубой из нержавеющей стали . Если быть точным, мы рассмотрим их свойства, сценарии их применения, а также стандарты и методы обработки, уделяя особое внимание гибке и прокатке труб.

      СОДЕРЖАНИЕ:

      • Технические характеристики стальных труб
      • Типы стальных труб по стандартам ЕС
      • Отличие стальной трубы от трубы из нержавеющей стали
      • Типичные области применения стальных труб
      • Процессы и методы гибки стальных труб
      • Дополнительные этапы обработки при гибке стальной трубы

      Технические свойства стальных труб и труб

      В следующей таблице перечислены наиболее важные свойства при определении качества стальной трубы или трубы из нержавеющей стали:

      • удлинение
      • предел текучести
      • предел прочности при растяжении
      • жесткость
      • твердость
      • внешняя привлекательность
      • вес

      Как производится стальная труба?

      Самый распространенный производственный процесс, используемый для стальных и нержавеющих труб, использует бухты. Рулоны представляют собой рулоны стали, вырезанные из сляба, изготовленного из литой стали. На первом этапе производства стальных труб рулоны разрезаются вдоль на широкие заготовки, соответствующие диаметру стальной трубы, которую необходимо изготовить.

      Затем эти заготовки проходят серию из валков . Последним шагом является сварка трубы вдоль ее длинной кромки.

      Этот процесс можно использовать для изготовления труб круглого, квадратного или прямоугольного сечения. С помощью матриц можно изготавливать различные типы стальных профилей из широкого спектра основных геометрических форм.

      Дополнительная информация: различия между трубами, трубными профилями и конструкционными профилями

      Типы стальных труб по стандартам ЕС – сплавы

      Стальные трубы, также называемые трубами из углеродистой стали (AHS-стали) , сгруппированы в две основные категории:

      • Мягкая сталь : к ним относятся очень ковкие и простые в обработке стальные трубы с повышенным механическим растяжением и пределом текучести. прочность, а также отличная ударная вязкость
      • Высокоуглеродистая сталь : хотя эти стальные трубы обладают превосходными свойствами твердости, они также более хрупкие . Трубы из высокоуглеродистой стали труднее обрабатывать, чем трубы из мягкой стали. Они идеально подходят для 9Однако 0223 термическая обработка , такая как азотирование или закалка.

       

      Каждому типу стали присваивается идентификатор , определяющий ее свойства.
      В следующей таблице поясняется значение этих кодов стали:

      Использование: первая буква идентификационного кода, а именно S, E или P С Конструкционные стали
      Е Инженерные стали
      Р Сталь для сосудов под давлением
      Предел текучести: числовое значение 235 Минимальный предел текучести Rp=235 Н/мм2
      355 Минимальный предел текучести Rp=355 Н/мм2
      Ударный код: две буквы Дж Испытательная прочность > 27 Дж Р (при 20 °С)
      К Испытательная прочность > 40 Дж 0 (при 0 °С)
      I Испытательная прочность > 60 Дж от 2 (при −20 °C) до 6 (при −60 °C)
      Состояние поставки: буква N, M, Q или код G1, G2, G3 Н нормализованный
      М Термомеханически обработанный
      В Закалка и отпуск
      Г1; Г2; G3 Ободочная сталь, ободочная сталь не допускается, нормализованный прокат
      Применение: буква L, S или W л Применение при низких температурах
      С Судостроение
      Ш Устойчив к атмосферным воздействиям

      Если обратиться к приведенной выше таблице, код стали S275JR можно расшифровать следующим образом:

      • S = конструкционная сталь
      • 275 = минимальный предел текучести 275 Н/мм2
      • JR = минимальная ударная вязкость при 20°

       

      В Википедии представлена ​​подробная классификация марок стали в зависимости от содержания углерода в стали. В этой статье мы можем просто заявить, что свойства стальной трубы, такие как пластичность , жесткость и ее общая простота обработки , все зависят от состава ее сплава .

      Свойства стальной трубы также определяют ее пригодность для определенного использования или цели , такой как, например, производство инструментов или строительство зданий.

      Важно отметить, что до 2006 года почти в каждой стране 17использовался другой код для описания стальных сплавов. Только в 2006 был введен стандарт, устанавливающий общеприменимый набор спецификаций для стальных сплавов.

      Текущий код, используемый для нашей стали, например, S275JR , не существовал до 2006 года, при этом в Германии, Италии, Испании и США использовались разные коды.

      • Италия: Fe 430 B
      • Германия: St 44-2
      • Испания: AE 275B
      • США: A 529

       

      Как видно из приведенного выше примера, сталь S355JR обозначалась в Италии как FE 510 B, в Германии как St 44-2, в Испании как AE355B и в США как A633.

      Описание стали с использованием буквенно-цифровой системы

      Здесь следует отметить, что ранее мы использовали коды стали из буквенно-цифровых стандартов ЕС (EN). Однако существуют также некоторые числовые стандарты EN, как показано в следующей таблице.

      Буквенно-цифровая система описывает стали в соответствии с их использованием, механическими и физическими свойствами. Система счисления , напротив, определяет сталь, используя пятизначный кодовый номер, где каждая цифра имеет отдельное значение.

      • Первая цифра обозначает материал
      • Вторая и третья цифры обозначают группу материалов согласно соответствующему регламенту
      • Четвертая и пятая цифры составляют число 9.0009 порядковый номер для каждого вида материала
      EN 10027/1 ОБОЗНАЧЕНИЕ
      (буквенно-цифровое)
      EN 10027/2 ОБОЗНАЧЕНИЕ
      (числовое)
      С235ДЖР 1,0038
      С235ДЖО 1. 0114
      С235ДЖ2 1.0117
      С275ДЖР 1.0117
      С275ДЖО 1.0143
      S275J2 1.0145
      С355ДЖР 1.0045
      С355ДЖО 1.0553
      С355Дж2 1.0577
      S355K2 1.0596
      СДЖ450ДЖО 1.0590
      Е295 1.0050
      Е355 1.0060
      Е360 1.0070

      Трубы из нержавеющей стали

      Трубы из нержавеющей стали устойчивы к ржавчине, поскольку нержавеющая сталь содержит (минимум) 10,5% хрома , благодаря чему стальная труба устойчива к коррозии .
      Нержавеющая сталь включает следующие типы:

      • Мартенситные нержавеющие стали
      • Аустенитные нержавеющие стали
      • Ферритные нержавеющие стали
      • Аустено-ферритные нержавеющие стали

      Технические характеристики труб из нержавеющей стали

      Нержавеющими сталями, обычно используемыми для труб, которые будут изгибаться, являются стали Austen tic , в частности:

      • AISI 304
      • AISI 316

      Что означает AISI?

      Аббревиатура AISI расшифровывается как Американский институт чугуна и стали, который является органом, ответственным за создание стандарта, лежащего в основе определений AISI.

      НЕРЖАВЕЮЩИЕ СТАЛИ
      AISI 301
      AISI 304
      АИСИ 304Л
      AISI 310
      AISI 310S
      AISI 316
      AISI 316L
      AISI 321
      AISI 410
      AISI 420
      AISI 430

      Аббревиатура AISI является стандартным обозначением нержавеющей стали, за которой следует цифра 9.0009 три цифры . В следующей таблице поясняется значение первой цифры:

      AISI 2XX Аустенитная хромоникельмарганцевая нержавеющая сталь
      AISI 3XX Аустенитная хромоникелевая нержавеющая сталь
      AISI 4XX Ферритная или мартенситная хромистая нержавеющая сталь
      AISI 5X Мартенситная нержавеющая сталь с хромистой сталью
      AISI 6XX Хромистая нержавеющая сталь с дисперсионным твердением

      Последние две цифры , которые не указаны в приведенной выше таблице, используются для различения различных типов материалов.

       

      Аббревиатура AISI также может использоваться вместе с буквой , которая имеет следующие значения:

      L Наличие углерода в очень низком процентном соотношении
      Ти Наличие титана
      Ф Наличие серы
      Н Наличие азота

      Разница между стальной трубой и трубой из нержавеющей стали

      В этой таблице показаны различия в составе двух металлических сплавов стали и нержавеющей стали:

      Металлический сплав Состав
      Сталь В основном железо и углерод
      Нержавеющая сталь В основном углерод, хром и никель

      Напротив, в следующей таблице перечислены некоторые различия между стальными трубами и трубами из нержавеющей стали с точки зрения их стоимости , простоты обработки и использования . Особый интерес представляют общие затраты, рыночная цена, качество поверхности трубы и коррозионная стойкость, а также простота обработки, особенно при гибке, прокатке и сварке стальных труб.

      Стальная трубка Трубка из нержавеющей стали
      Рыночная цена – Дорогой + Дорогой
      Вес То же То же
      Качество поверхности матовый Глянцевая, светоотражающая
      Коррозионностойкий нет да
      Сварка + Легко + Сложный
      Типичное использование Скрытые трубы,
      , если они не имеют специальной отделки (например, с покрытием или оцинкованы)
      Нормально видимые пробирки без необходимости специальной обработки пробирок

      Часто труба из нержавеющей стали считается «лучшей» из-за ее коррозионной стойкости и механических свойств. В действительности, однако, металлический сплав, используемый для трубы – сталь или нержавеющая сталь – должен выбираться на основе следующих трех факторов:

      • Цена
      • Вес
      • Конечное использование или предназначение

      Когда трубка из нержавеющей стали предпочтительнее?

      Трубка из нержавеющей стали не подвержена коррозии (нержавеющая): по этой причине она часто используется для наружного применения , особенно в местах, подверженных воздействию сильных оснований (например, в прибрежных районах) или сильных кислот.

      Обычно труба из нержавеющей стали предпочтительнее стальной в тех случаях, когда внешний вид поверхности трубы важен, потому что трубка будет постоянно видна.

      Ниже приведен список отраслей промышленности, в которых обычно используются трубы из нержавеющей стали:

      • Пищевая промышленность
      • Судостроение
      • Дизайн интерьера – стулья, крючки для одежды
      • Городские сооружения
      • Заводские системы
      • Плавательные ванны
      • Медицинский сектор
      • Тренажеры

      Приведенные ниже зажимы иллюстрируют несколько вариантов обработки труб из нержавеющей стали:

      В этом видео мы видим, как труба из нержавеющей стали диаметром 20×2 изгибается, чтобы сделать ручку для сидений карусели, которую планируется установить в парке развлечений.

      Обработка здесь трубопрокатная (валкогибочная): трубе придают 4 гиба с фиксированным радиусом гиба и 3 гиба с переменным радиусом гиба. Для обработки используется трубогибочный станок с ЧПУ , который позволяет одновременно использовать два разных устройства.

      В этом видео мы видим другой набор шагов, применяемых для обработки трубы из нержавеющей стали. Эта трубка будет использоваться для изготовления усовершенствованной системы розлива пива. После первого этапа резки труба из нержавеющей стали обтачивается с одного конца. Затем труба сгибается перед перемещением в станочный центр, где в ней делается резьбовое отверстие. Этого нельзя делать до холодной гибки, так как просверливаемое отверстие находится слишком близко к согнутой части трубы.

      Когда лучше выбрать стальную трубу?

      Стальная труба – или труба из углеродистой стали – предпочтительнее трубы из нержавеющей стали, если ее необходимо сварить . Другая причина, по которой стальные трубы часто выбирают вместо труб из нержавеющей стали, заключается в их гораздо более низкой цене.

      И последнее, но не менее важное: стальные трубы также предлагают более широкий выбор вариантов отделки, которые могут выполняться как часть обработки. Стальные трубы также обычно более прочны . Стальные трубы обычно используются в следующих отрасли промышленности :

      • Легкие конструкции
      • Среднетяжелое/тяжелое машиностроение
      • Производство сельскохозяйственных машин
      • Производство кабин для тракторов и других машин
      • Строительство различных металлических конструкций
      • Производство промышленных подметальных машин
      • Общая арматура
      • Машины для управления лесным хозяйством
      • Фуникулеры
      • Железнодорожная фурнитура, особенно в оконных рамах (также с использованием алюминия), подлокотники для сидений, а также ручки

      На ролике ниже показаны несколько вариантов обработки труб из стали:

      В этом видео показана гибка стальных труб S355 сечением 100x100x8. Эти стальные трубы будут использоваться в производстве техники для сельскохозяйственного сектора.

      Гибка стальных труб: методы и процессы

      Наряду со сваркой и лазерной резкой гибка и прокатка труб являются двумя наиболее важными этапами обработки стальных труб.

      Стальные трубы гнутся с помощью специализированных машин, называемых трубогибочными машинами.

      При этом методе обработки трубы труба изгибается – методом холодной или горячей деформации – по фиксированному радиусу, который также называется радиусом изгиба.

      Для гибки стальных труб используются детали, называемые трубными валками . Трубка изгибается путем прохождения через 3 или 5 таких валков. Прокатка стальной трубы отличается от простой гибки тем, что прокатка позволяет выбрать конкретных радиусов изгиба для трубки.

      Радиус изгиба, который может быть получен для стальной трубы с применением трубной прокатки, также намного больше, чем радиус, достижимый просто изгибом в холодном состоянии.

      Клипса под иллюстрирует серию гнутых труб, трубчатых деталей и профилей специального назначения из стали, нержавеющей стали и алюминия, которые были согнуты на наших высокоточных трубогибочных станках с ЧПУ.

      Другие варианты обработки стальных труб

      Трубы, секции труб и конструкционные профили из стали и нержавеющей стали могут обрабатываться различными способами в зависимости от их конечного назначения. Многие из этих технологий обработки труб можно использовать вместе со стадиями гибки и прокатки стальной трубы. Например:

      • Лазерная резка . Этот станок не только разрезает длинные трубы на более короткие, но также может сверлить и зенковать отверстия, делать косые пропилы, создавать люверсы и наносить надписи. Фактически, станок для лазерной резки в настоящее время является неотъемлемой частью работы по обработке труб, помимо его основной задачи, заключающейся в выполнении высокоточной резки стальных труб.
      • Сварка – Сварка труб – это процесс, используемый для соединения различных видов труб и труб. Окончательное предполагаемое использование изогнутой трубы из стали почти всегда требует соединения трубы с другими трубами или пластинами для получения конечного продукта.
      • Фрезерование – При фрезеровании используется специальное оборудование, называемое «обрабатывающими центрами», для выполнения широкого спектра операций по обработке стальных труб, особенно сверления и резки. Обработка обрабатывающего центра часто включает в себя задачи, которые не могут быть выполнены до тех пор, пока труба не будет фактически согнута.

      • Токарная обработка – Этап обработки, используемый для уменьшения толщины стальной трубы.
      • Сплющивание – это метод формирования концов труб.
      • Механическая маркировка – Эта маркировка используется для идентификации или обозначения каждой отдельной производимой трубы. Это важный этап обработки, поскольку он гарантирует, что каждая трубка, используемая для изготовления продукта, может быть отслежена до ее производителя.
      • Обрезка – Этот этап обработки выполняется на концах труб, которые должны быть абсолютно прямыми. Если трубка не имеет прямого конца или если прямой конец слишком короткий, трубка сгибается на концах со смещением перед последовательной обрезкой.

      Как красиво варить металл: Как правильно варить металл: основы, технология, рекомендации

      Как правильно варить металл: основы, технология, рекомендации

      В любом домохозяйстве постоянно требуется построить или починить какую-нибудь конструкцию из металла. Самым прочным соединением двух металлических деталей является сварка. Кузнечная сварка известна человечеству уже несколько тысячелетий, сварке же электрической дугой или газовой горелкой — немногим больше столетия.

      Как правильно варить

      И если ремесло (или даже искусство) кузнеца требовало многолетнего обучения и накопления опыта, то электродуговую сварку на начальном уровне при желании и наличии соответствующего оборудования вполне можно освоить за несколько дней.

      Содержание

      Основы сварки

      Чтобы научиться правильно варить, необходимо ориентировать в физических основах процесса сварки. Любой сварочный аппарат создает в небольшой рабочей зоне на стыке двух свариваемых деталей температуру выше температуры плавления свариваемого металла, так называемую сварочную ванну. В ней превратившаяся в жидкость часть металла обеих деталей смешивается друг с другом и с металлом расплавившегося электрода. После снижения температуры металл из сварочной ванны кристаллизуется, соединяя свариваемые детали в одно целое. Медленно перемещая сварочную ванну вслед за дугой вдоль стыка, сварщик получает шов. Высокой температуры в любительских сварочных аппаратах достигают двумя способами:

      • электрической дугой;
      • газовой горелкой.
        Газовая горелка
        Как правильно паять электрической дугой

      Электросварка безопаснее, поскольку нет риска взрыва газа, и проще в освоении для тех, кто только учится правильно варить.

      Электрическую дугу создают при пропускании тока большой силы через воздушный зазор между свариваемыми деталями и электродом.

      Как правильно варить

      Чтобы понять, как правильно варить, к небольшому количеству теории следует добавить большое количество практики. Начинать учиться лучше со сваривания обрезков уголков, арматуры, металлических пластин. Только после того, как вы «почувствуете шов» своими руками, можно приступать к соединению более или менее ответственных конструкций.

      Процесс дуговой сварки

      Существует несколько видов аппаратов, для того чтобы научиться правильно варить, лучше всего начинать с инверторного. Он позволяет плавно регулировать и поддерживать стабильным рабочий ток, мало не зависит от уровня и стабильности напряжения в питающей электросети, не создает в этой сети бросков напряжения.

      Технология сварочных работ

      Сварочные работы происходят при высокой температуре. Электрическая дуга является источником тепла для нагревания и частичного расплавления рабочей зоны. Она возникает в воздушном зазоре между деталью и электродом, поддерживается все время операции и плавно перемещается вдоль линии шва.

      Возникновение сварочной дуги
      Строение и свойства электрической дуги
      Классификация сварочной дуги

      Размеры образующейся рабочей зоны расплавленного металла, или сварочной ванны, определяются

      • выбранным режимом работы;
      • скоростью движения электрода;
      • свариваемыми материалами;
      • толщиной деталей и конфигурацией кромок.

      Средние размеры сварочной ванны:

      • ширина- 0,8-1,5 см;
      • длина 1-3 см;
      • глубина — около 0,5-0,7 см.

      Чтобы правильно варить, необходимо выбрать материал и толщину электрода в соответствии с толщиной свариваемых деталей. Электрод покрыт тонким слоем флюса, или обмазки. При нагреве этот флюс плавится и образует защитную газовую область над рабочей зоной, что противодействует попаданию в рабочую зону кислорода воздуха. По мере удаления электродуги и следом за ними — зоны сварочной ванны расплавленный металл кристаллизуется, образуя шов, который соединяет детали в единое целое. Поверх шва располагается тонкий слой остатков выгоревшего флюса, который требуется зачистить.

      В конечном итоге, именно от выбранной технологии сварки и будет зависеть окончательная стоимость работ по сварке металлоконструкций.

      Типы сварочных аппаратов

      На рынке представлено большое количество моделей сварочных аппаратов разных типов.

      Из всего их разнообразия:

      • трансформаторы;
      • выпрямители;
      • инверторы;
      • полуавтоматы;
      • автоматы;
      • плазменные;

      В условиях домашней мастерской чаще всего применяют трансформаторы — из-за их дешевизны и инверторы из-за простоты и удобства в работе. Остальные требуют либо специальных условий для работы, достижимых только на производстве, либо специального обучения и длительного приобретения навыков.

      Трансформаторные

      Устройство таких аппаратов крайне простое — это мощный понижающий трансформатор, во вторичную обмотку которого и включают рабочую электрическую цепь.

      Трансформаторный сварочный аппарат

      Преимущества  трансформатора:

      • неприхотливость;
      • живучесть;
      • простота;
      • дешевизна.

      Недостатки

      • очень большой вес и габариты;
      • низкая стабильность дуги;
      • работа переменным током;
      • вызывает броски напряжения в питающей сети.

      Такой аппарат требует от сварщика мастерства и большого опыта. Для обучения начинающего сварщика тому, как правильно варить, он подходит плохо.

      Инверторы

      Инверторный аппарат имеет гораздо более сложную конструкцию. Инверторный блок многократно преобразует входное сетевое напряжение, доводя его параметры до необходимых. За счет трансформации тока высокой частоты габариты и вес трансформатора получаются во много раз меньше.

      Инвертор

      Преимущества инвертора:

      • малый вес и габариты;
      • стабилизированное напряжение и ток в цепи;
      • дополнительные функции антиприлипания и горячего старта;
      • возможность точной регулировки параметров тока и дуги;
      • не вызывает бросков напряжения в питающей сети.

      Есть у инвертора и недостатки:

      • высокая цена;
      • низкая морозостойкость.

      Обучение тому, как правильно варить, лучше начать с инвертора. Стабильность параметров дуги и дополнительные функции, облегчающие старт и предотвращающие «залипание», позволят новичку сосредоточиться на шве и быстрее освоить технологию.

      Что потребуется для работы начинающему сварщику

      Для начала обучения придется подобрать соответствующее оборудование и экипировку.

      Особое внимание следует уделять индивидуальным средствам защиты, поскольку сварочные работы — процесс вредный для зрения и органов дыхания.

      Необходимо будет оборудовать рабочее место, если оно в мастерской — то помещение следует снабдить эффективной вытяжкой и достаточным освещением.

      Если вы решили начать обучение на свежем воздухе- то обязательно на сухом основании и под навесом, который защитит вас и оборудование от дождя.

      Рабочее место должно быть просторным, не захламленным, не стеснять движений сварщика.

      Кабели нужно раскладывать таким образом, чтобы не наступать на них и не запнуться при перемещении вокруг заготовок.

      В качестве заготовок для отработки навыков лучше выбрать обрезки проката и стальных листов. Начинать с ответственных конструкций не рекомендуется.

      Инструменты и средства защиты

      В обмундирование и средства индивидуальной защиты входят:

      • маска сварщика со встроенным светофильтром для защиты глаз от яркого света и ультрафиолетового излучения дуги;
      • спилковые перчатки — краги для защиты рук от брызг раскаленного металла;
      • плотная одежда из негорючей ткани;
      • шапочка под маску;
      • прочная обувь.
      • респиратор для защиты органов дыхания от образующихся газов и пыли, особенно при работе с цветными металлами.

      Из инструментов, материалов и оборудования понадобятся:

      • Угловая шлифмашина (болгарка) для нарезки заготовок и зачистки швов;
      • Набор ручного слесарного инструмента — молотки, зубила, пассатижи и пр. ;
      • Металлическая щетка для зачистки заготовок;
      • Струбцины и зажимы для соединения заготовок;
      • Электроды.

      Ну, и наконец, инвертор с входящими в комплект кабелями и держателем.

      Какие электроды выбирать

      Для того чтобы начать учиться варить правильно, необходимо подобрать сварочные материалы в соответствии со свариваемыми материалами и их толщиной. В качестве учебного задания лучше выбрать обычные низкоуглеродистые конструкционные стали. Для них подойдут широко распространенные электроды с обмазкой.

      Электроды для сварочных аппаратов

      Учатся обычно на электродах диаметром 3 мм, 1,6 и 2 мм применяют для работы с тонкостенными конструкциями, а 4-6 мм — для сваривания толстостенных заготовок.

      Чаще всего в домашних условиях используют электроды диаметром 3 миллиметра (тройка). Более тонкие подходят для сваривания тонкостенных деталей, а номера четыре и пять — для толстых элементов.

      Мощность аппарата должна соответствовать диаметру электрода (или его номеру). В руководстве пользователя (и на корпусе прибора) есть таблица определения рабочего тока в зависимости от номера.

      Рекомендации как правильно сварить металл

      Чтобы правильно варить металл, недостаточно просто научиться делать швы. Сварщик обязательно должен быть еще и материаловедом — знать многое о свойствах свариваемых материалов, их взаимодействии друг с другом и с высокими температурами.

      Технология включает в себя много операций до начала и по окончании собственно выполнения шва.

      До начала главной операции свариваемые детали необходимо тщательно очистить от механических загрязнений, старой краски, ржавчины и обязательно обезжирить. Требуется также правильно расположить их друг относительно друга и зафиксировать в этом положении.

      При соединении тонкостенных конструкций или просто протяженных швов детали прихватывают друг к другу в нескольких равноотстоящих друг от друга точек, чтобы избежать термических деформаций.

      Будущий сварщик заранее должен знать и предвидеть:

      • потенциальные проблемы;
      • разновидности дефектов

      и продумать, как их избежать.

      Начинают с трех простейших видов соединений

      В целом можно сказать, что работа сварщика наполовину состоит из собственно сварки, а наполовину — из планирования и подготовки. Научиться варить правильно — это значит научиться планировать и готовиться.

      Советы как научиться варить электросваркой самостоятельно

      Сварить несложную конструкцию из металла реально за несколько часов, при условии, что вы уже освоили технологию, спланировали операции технологического процесса и подготовили все необходимое.

      Чтобы научиться варить правильно, следует иметь в виду следующее:

      • Следует подготовиться и узнать необходимую информацию о тех материалах, которые вы собрались варить.
      • Подобрать для них соответствующий рабочий режим и сварочные материалы.
      • Изучить технику исполнения конкретного запланированного вами шва.

      Мало что может заменить обучение в профессиональной школе сварщиков и практику под руководством опытного наставника. Но если это по каким-либо причинам недоступно, то правильные движения, положение рук и тела при работе можно неплохо изучить и по обучающим видео от авторитетных мастеров сварного дела.

      Корпус атомного реактора вам варить, конечно, не доверят, но раму для ворот или лесенки вы волне сможете осилить. Начав с простых швов и научившись варить их правильно, можно переходить и к более сложным, постепенно накапливая опыт и оттачивая свое мастерство.

      О каких дефектах стоит знать, чтобы сделать правильный сварочный шов

      Знания о сварных дефектах очень важны для того, чтобы вы их вовремя распознали и не начали эксплуатировать сварную конструкцию с ненадежным соединением.

      Если шов проварен правильно, выглядит он равномерным и аккуратным, с равной толщиной и высотой по всей длине.

      Различают следующие основные дефекты:

      • Непровар. Недостаточное заполнение шовным материалом, и прочность его снижена. Причиной служит недостаточное напряжение в цепи или избыточная скорость ведения электрода.
      • Подрез. Продольная канавка. Возникает по причине избыточной длины дуги. Для устранения дефекта следует правильно выбрать силу тока- немного ее повысить.
      • Прожоги. Образование сквозных отверстий в материале. Вызывается превышением необходимого для данной толщины материала тока, а также слишком медленным ведением электрода. Необходимо также проверить, не превышен ли зазор между кромками заготовок.
      • Пористость. Возникает по причине сквозняка в рабочей зоне, сдувающего облако защитных газов.
      Непровар
      Подрез

      Встречаются и другие сварные дефекты, такие, как продольные и поперечные трещины

      Предосторожности, перед тем как варить сваркой электродами

      Варить правильно — это значит варить безопасно. Меры предосторожности при сварке электродами позволят сохранить здоровье и работоспособность сварщика:

      • Перед началом работы необходимо осмотреть аппарат, держатель и кабели на предмет отсутствия механических повреждений и нарушения изоляции.
      • Работу следует вести при положительной температуре и при влажности до 80%;
      • Обязательно использование индивидуальных защитных средств.
      • Следует применять спецодежду с противопожарной пропиткой.
      • Радом с рабочим местом следует иметь огнетушитель, пригодный для тушения электроустановок под напряжением.

      Тщательное и неуклонное соблюдение правил сварки металла электродом не потребует много времени и помогут сохранить материальные ценности и здоровье людей.

      Нюансы для начинающих в сварке

      Есть несколько нюансов, которые могут пригодиться любому желающему научиться варить правильно:

      Осваивая все более сложные виды швов и конфигурации соединений, домашний мастер сможет научиться варить правильно и снабдит свое домохозяйство всеми необходимыми в нем сварными конструкциями.

      Как правильно варить металл сваркой

      Как правильно варить металл (от себя или на себя) + полезное видео

      В каждом домашнем хозяйстве постоянно нужно строить или даже чинить разные металлические конструкции.

      Самым прочным типом соединения двух деталей из металла является сварка. Уже несколько тысяч лет сварка кузнечного типа известна миру, а сварке газовой горелкой или электрической дугой чуть больше 100 лет.

      И если работы кузнеца требовала многолетнего обучения, получения опыта, то на начальном уровне электродуговую сварку при желании и наличии хорошего оборудования можно освоить за пару-тройку дней.

      Содержание:

      • 1 Общие сведения
        • 1.1 Основы сварочного дела
        • 1.2 Как нужно варить металл?
        • 1.3 Технология работ по сварке
      • 2 Подробности
        • 2.1 Типы аппаратов для сварки
        • 2.2 Что нужно для выполнения работ начинающим мастерам
          • 2.2.1 Средства защиты и инструменты
          • 2. 2.2 Какие выбрать электроды
      • 3 Рекомендации по правильной сварке
      • 4 Советы для тех, кто учится варить самостоятельно
      • 5 О каких дефектах стоит знать, чтобы сделать хороший сварочный шов

      Общие сведения

      Основы сварочного дела

      Чтобы правильно варить металл электродом, потребуется для начала ориентироваться в физических основах сварочного процесса. Каждый сварочный аппарат будет создавать в малой рабочей зоне на стыковании двух деталей, которые варят, большую температуру (она будет выше температуры плавления свариваемого металла), своеобразную сварочную ванну. В ней часть металла двух деталей, превратившаяся в жидкость, будет смешиваться друг с другом, а также с металлом расправившегося электрода.

      После снижения уровня температуры металл из «ванны» начинает кристаллизоваться, и соединять свариваемые элементы в одно целое. Медленно сдвигая сварочную ванну сразу же за дугой вдоль места для стыка, сварщик создает шов. При использовании любительских сварочных аппаратов можно двумя способами добиться высокой температуры. Электрическая сварка куда безопаснее, потому что нет вероятности взрыва газа, а также проще осваивать тем, кто лишь учится хорошо варить. А вот дугу электрического типа делают посредством большой силы тока через зазор воздуха между деталями, которые варят и электродом.

      Как нужно варить металл?

      Чтобы разобраться с тем, как правильно варить, к небольшой теории требуется добавить куда больше практики. Начинать учиться следует со сваривания обрезков уголков, металлических пластин и арматуры. Лишь после того, как вы начнете «чувствовать» шов собственноручно, можно будет переходить к соединению других, более ответственных конструкций. Есть несколько разновидностей аппаратов, и чтобы научиться варить, начать стоит с инверторного. Это даст возможность плавно регулировать и поддерживать рабочий стабильный ток, причем сильно зависит от стабильности напряжения и в сети питания, и не создает бросков напряжения.

      Технология работ по сварке

      Работы по сварке выполняются при высоких температурах. Электрическая дуга представляет собой источник тепла для прогревания и частичного плавления рабочей зоны. Она появляется в зазоре воздуха между электродом и деталью, и поддерживается на протяжении всего времени операции, а еще плавно передвигается вдоль шовной линии.

      Размеры появившейся рабочей зоны расправленного металла или «ванны» сварки будут определяться:

      • Скоростью передвижения электрода.
      • Выбранным рабочим режимом.
      • Материалами, которые вы варите.
      • Толщиной деталей и кромочной конфигурацией.

      Усредненные габариты «ванны» сварки:

      • Ширина от 0.8 до 1.5 см.
      • Длина от 1 до 3 см.
      • Глубина примерно 0.5-0.8 см.

      Чтобы получалось правильно варить металл, следует выбрать материалы и толщину электрода по толщине свариваемых деталей. Электрод имеет тонким слой флюса/обмазки. При нагревании он начинает плавиться и создает защитную область газового типа над поверхностью рабочей зоны, и это противодействует попадания к рабочую часть кислорода. По мере удаленности электрической дуги зоны сварочной ванны плавленый металл начинается кристаллизоваться, создавая шов, который будет соединять элементы в одно целое. Сверху на нем будет расположен тоненький слой остатков прогоревшего флюса, который нужно зачищать.

      Подробности

      Типы аппаратов для сварки

      На строительном рынке есть множество моделей сварочных аппаратов, и среди всего разнообразия стоит выделить следующее:

      • Выпрямители.
      • Плазменные.
      • Трансформаторы.
      • Автоматы.
      • Инверторы.
      • Полуавтоматы.

      В условиях дома или мастерской обычно используют трансформаторы из-за малой стоимости, а также инверторы из-за удобства и простоты выполнения работ. Остальные потребуют либо особые условия для работы, которые можно создать лишь на производстве, или потребуется длительное приобретение навыков и особое обучение.

      Трансформаторные

      Устройство подобных автоматов самое обычное – это понижающий и мощный трансформатор, причем именно в его вторичную обмотку и включают электрическую рабочую цепь. Достоинства такого устройства заключаются в его простоте, неприхотливости, живучести и дешевизне. А из недостатков выделим большой вес и размеры, низкий уровень стабильности дуги, работа на переменном токе и создание бросков напряжения в сети питания. Подобный аппарат потребует от сварщика большого опыта и мастерства. Для обучения начинающего мастера устройство плохо подходит.

      Инверторы

      Подобные аппараты имеют более сложные конструкции, причем сам блок способен многократно преобразовывать входное сетевое напряжение, и доводит его параметры до нужных. Благодаря трансформации тока с высокой частотой размеры и вес трансформатора будут куда меньше. Достоинства инвертора заключаются в малом весе и размерах, стабилизированном напряжении и токе в цепи, наличие дополнительных функций антиприлипания и горячего старта, а еще возможность регулирования параметров дуги и тока.

      Кроме того, устройство не вызывает напряжения бросков в сети питания. Но есть пару недостатков – высокая стоимость и малая степень устойчивости к морозу. Обучение начать стоит именно с инвертора, потому что стабильность параметров души и наличие дополнительных функций облегчат старт и предотвратят залипание, а также дадут возможность новичкам сосредоточиться на шве и как можно скорее освоить новую для них технологию.

      Что нужно для выполнения работ начинающим мастерам

      Для того, чтобы приступить к обучению, потребуется выбрать соответствующую экипировку и оборудование. Особое внимание стоит уделять собственным средствам защиты, потому что сварочные работы представляют собой вредный процесс для органов дыхания и зрения. Потребуется организовать рабочее место, а если оно находится в мастерской, то комнату потребуется снабдить эффективной вытяжной системой и прекрасным освещением.

      Чтобы правильно варить металл инвертором или другим приспособлением, немаловажную роль  будет играть и место. Если вы желаете начать обучение на свежем воздухе, то делать это следует на сухом основании и под навесом, который будет защищать вас и оборудование от дождя. Рабочее место должно получится просторным, не быть захламленным, а также не стеснять движения сварщика. Кабели следует прокладывать так, чтобы вы на них не наступили и не запнулись при перемещении вокруг заготовок. В качестве заготовки для отработки навыков стоит выбирать обрезки проката и стальные листы, а начинать с важных конструкций не рекомендуется.

      Средства защиты и инструменты

      К средствам защиты и обмундированию можно отнести следующее:

      • Маска сварщика, оснащенная встроенным светофильтром для того, чтобы защищать глаза от яркого света и УФ излучения дуги.
      • Спилковые перчатки нужны для защиты рук от брызг раскаленного металла.
      • Шапка под маска.
      • Плотная одежда, выполненная из негорючей ткани.
      • Прочная обувь.
      • Респиратор для защиты дыхательных органов от появляющихся газов и пыли, а особенно при работе с цветными металлами.

      Из инструментария, оборудования и материалов нужно:

      • Болгарка (УШМ) для нарезания заготовок и зачистки швов.
      • Набор ручных слесарных инструментов – зубила, молотки, пассатижи и прочее.
      • Щетка из металла для зачистки заготовок.
      • Струбцины и зажимы для того, чтобы заготовки были соединены между собой.
      • Электроды.

      И, конечно же, вам потребуется инвертор.

      Какие выбрать электроды

      Чтобы научиться хорошо варить металл, потребуется выбрать сварочные материалы по типу свариваемых материалов и их толщиной. В качестве задания для учебы стоит выбирать стандартные низкоуглеродные конструкционные стали. Для них прекрасно подойдут популярные электроды с обмазкой. Обычно требуется учить на электродах с диаметром 1.6, 2 и 3 мм (это для тонкостенных конструкций), а с толщиной от 4 до 6 мм для сваривания заготовок с толстыми стенками.

      Чаще всего для домашних условиях применяют электроды с диаметром в 3 мм, а более тонкие подойдут для сваривания деталей с тонкими стенками. Мощность устройства обязательно должна соответствовать диаметру электрода, а  в руководстве пользователя есть табличка для определения рабочего тока по номера электрода.

      Рекомендации по правильной сварке

      Чтобы все сделать правильно, не будет достаточно лишь научиться делать швы. Сварщик должен быть еще и материаловедом – знать как можно больше о свойствах свариваемых материалов, а также об их взаимодействии друг с другом и высокой температурой. Технология будет включать в себя много операций от самого начала и до конца выполнения шва. До начала основной операции свариваемые детали следует тщательно очищать от механического типа загрязнений, старого красочного покрытия, ржавчины, а также все обезжирить. Потребуется еще правильно разместить их друг относительно друга и зафиксировать в нужном положении.

      Обратите внимание, при соединении конструкций с тонкими стенками или обычных протяженных швов детали следует прихватить друг к другу в нескольких равностоящих точках друг от друга, чтобы не было термической деформации.

      Чтобы правильно варить металл, будущий мастер должен знать и предвидеть следующее:

      • Потенциальные проблемы.
      • Типы дефектов.

      Также мастер должен продумать, как всего этого избежать. Начать следует с самых простых соединений:

      • Встык – в этом случае комки соединяемых деталей будут находиться в одной плоскости с малым зазором между ними, и такой зазор будет заполнен шовным материалом.
      • Внахлест – детали будут расположены с определенным перекрытием кромок.
      • Тавровый – в этом случае одна пластина будет торцом приварена к серединке другой, как правило, под прямым углом.

      В целом отметим, что работа сварщика наполовину состоит из хорошего планирования и подготовки, а наполовину из сварки. Научиться правильно варить означает научиться грамотно планировать работу.

      Советы для тех, кто учится варить самостоятельно

      Варить несложные конструкции из металла можно даже за несколько часов, но лишь при условии, что вы уже успели освоить технологию, спланировали все операции процесса и подготовили все самое нужное.

      Чтобы научиться все делать правильно, имейте в виду следующее:

      • Нужно подготовиться и узнать все о материалах, которые вы планируете варить.
      • Подберите соответствующий рабочий режим и сварочные материалы.
      • Изучите технику исполнения конкретного шва, который вы планируете использовать.

      Ничто не может заменить обучение в профессиональной школе для сварщиков и практику под руководством опытных наставников. Но если такой возможности нет, то правильные движения, положение тела и рук при работе можно изучить даже по видео от настоящих мастеров сварочного дела. Корпус реактора атомного типа вам точно не доверят варить, а вот раму для ворот или лестницу вы осилите. Начав с простейшего и научившись варить правильно, вы сможете перейти к более сложным конструкциям, постепенно набираясь опыта и оттачивая мастерство.

      О каких дефектах стоит знать, чтобы сделать хороший сварочный шов

      Можно разделить дефекты на несколько основных видов:

      1. Непровар – речь идет о недостаточном заполнении шовным материалом, прочность которого уменьшена. Причиной тому может стать недостаточное напряжение в цепи или сильно большая скорость ведения электрода.
      2. Подрез – продольная канавка, и она появляется из-за избыточной длины дуги. Для устранения дефекта нужно правильно выбирать силу тока – просто немного увеличьте ее.
      3. Прожоги – появление в материале отверстий сквозного типа. Это может быть вызвано превышением нужного для такой толщины материала тока, а еще очень медленное ведение электрода. Такое следует проверить, не превышен ли зазор между заготовочными кромками.
      4. Пористость – появляется из-за сквозняка в рабочем месте, которое сдувает облачко защитных газов.

      Есть и другие сварные дефекты, к примеру, трещины продольного и поперечного типа.

      Как сочетать металлическую отделку в дизайне кухни

      24 июня 2021 г.

      Как сочетать металлическую отделку в дизайне кухни

       

      В 2018 году смешанные металлы стали популярными в домашнем декоре, и эта тенденция, по всем признакам, продлится не одно десятилетие или более. За последние четыре года смешанные металлы превратились из новаторской идеи украшения в утонченный вид современного роскошного дизайна. Ушли в прошлое монохромные (извините за каламбур с металлом) дизайны, где каждый прибор и приспособление должны идеально соответствовать одному и тому же металлическому оттенку. Вместо этого элегантная металлическая отделка добавляет нотку класса и современного искусства в роскошную нейтральную цветовую палитру.

      На кухне, в ванной и даже в спальнях взошла звезда смешанных металлов, и она останется здесь навсегда. Металлические светильники и блестящие (или матовые) металлические смесители не обязательно должны сочетаться друг с другом. Они просто должны дополнять друг друга и создавать общий художественный вид для каждого дизайна из разных металлов.

       

      Создание цветовой палитры из смешанных металлов

      Первое, с чего нужно начать, это ваша цветовая палитра. Замечательная вещь в смешанных металлах заключается в том, что вместе они создают красивую палитру естественных тонов. Как матовые, так и полированные металлы образуют множество цветов, которые красиво смотрятся с современными нейтральными оттенками краски и рисунками из натурального камня и дерева. Ключевым моментом является выбор цветовой палитры из смешанных металлов вместо того, чтобы просто позволить хаосу выбирать, какие элементы вашей кухни будут иметь серебристые, медные, золотые или хромированные оттенки.

      Вы можете выбрать теплую цветовую палитру из золота и меди или холодную палитру из серебра, хрома и черненой матовой отделки. Или вы можете смешивать, используя теплые цвета, чтобы «выскочить» из обычной прохладной палитры кухонной техники.

       

      Выберите доминирующую металлическую отделку

      Выберите одну металлическую отделку, которая будет вашим доминирующим оттенком. Вам может понравиться идея медной кухни с блестящим серебристым блеском в качестве металлического акцента. Или вам может понравиться кухня из полированной бронзы, или вы знаете, что начинаете с дизайна преимущественно из нержавеющей стали. Как только вы определитесь с доминирующей металлической отделкой, вы сможете создать остальную часть своей палитры и сосредоточиться на смешанных металлических рисунках, которые лучше всего подчеркнут центральную металлическую тему на вашей кухне.

       

      Выберите оттенки металлического акцента

      Теперь выберите металлические акценты. В некоторых домах сочетаются все оттенки металлической отделки, но ваша кухня должна соответствовать единой теме дизайна, чтобы чувствовать себя профессионально собранной. Вам нравится яркая полированная медь или более темная натуральная бронза в качестве акцентных оттенков? Выберите два или три акцентных металла, которые красиво смотрятся вместе в сочетании или в сочетании с доминирующей металлической отделкой.

       

      Начиная с приборов из нержавеющей стали

      Многие кухни начинают с отделки из нержавеющей стали, потому что это то, с чем поставляется большинство полированных бытовых приборов. Возможно, у вас уже есть холодильник, посудомоечная машина, микроволновая печь и духовка с отделкой из нержавеющей стали. Если это правда, не стесняйтесь сделать нержавеющую сталь своим доминирующим цветом и плыть по течению.

      Вы по-прежнему можете использовать смешанные металлы, если они подходят к цвету вашей бытовой техники. Это дает вам прекрасную возможность подчеркнуть дизайн вашей кухни, например, с помощью открытых медных кастрюль и кастрюль из нержавеющей стали. Вы можете создать нестандартную вытяжку с бронзовой отделкой, инкрустированной проволокой из нержавеющей стали, чтобы подчеркнуть доминирующую отделку в качестве акцентного цвета.

      Если вы действительно хотите изменить преобладающий оттенок ваших приборов из нержавеющей стали, вы всегда можете заново отполировать их краской, морилкой или даже контактной бумагой (если это безопасно), чтобы полностью изменить металлическую палитру вашей кухни.

       

      Яркие тенденции в области металлических смесителей

      Смесители являются одними из наиболее часто обновляемых элементов современной кухни, отчасти потому, что их легко заменить, и они становятся центральным элементом кухонной жизни. Какую металлическую отделку выбрать для своего смесителя? Последней тенденцией в смесителях является потрясающая металлическая отделка, которая выделяется во всем дизайне помещения.

      Принято считать, что смеситель и ручки должны совпадать по отделке, но ваш смеситель не обязательно должен сочетаться с вашими приборами или даже с вашим светильником, чтобы выглядеть потрясающе. Зеркально-яркие медные смесители очень популярны в этом году и обязательно станут ярким моментом в вашей повседневной жизни на кухне, используя ваш красиво блестящий смеситель. Многим домовладельцам также нравится поразительный контраст почерневшего металлического крана и ручек по сравнению с блестящим дизайном кухни из смешанного металла.

       

      Металлические мойки в дизайне кухни из разных металлов

      Цвет вашей раковины также может оказать влияние. В то время как раковины из нержавеющей стали являются нормой, блестящая или состаренная медная раковина очень модна и показывает, что ваша кухня имеет что-то особенное в дизайне. Медные раковины обладают мягким антибактериальным действием на молекулярном уровне, поэтому их легче содержать в чистоте и свежести. Они являются идеальным дополнением к цветовой палитре теплого металла на вашей кухне или разительным контрастом с дизайном, в котором преобладают нержавеющая сталь и серебро.

      Медные раковины — это прекрасная возможность сделать ваш выбор смесителя особенным, будь то темнее с состаренной бронзой или ярче с потрясающими серебряными светильниками.

       

      Эффектные металлические светильники

      Светильники — один из лучших способов украсить ваш дизайн из разных металлов. Металлический светильник, который контрастирует с доминирующей металлической отделкой или дополняет ее, — это идеальный способ заявить о том, что ваш дизайн из смешанных металлов преднамерен и красив. Часто геометрический или подвесной светильник можно использовать, чтобы сбалансировать внешний вид всей вашей кухни, продолжая легкую и воздушную версию вашей смешанной металлической темы до потолка, в то время как мебель для шкафа опускает ее на пол.

      Эффектный светильник притягивает взгляды и заставляет посетителей восхищаться тем, как красиво сочетается металлическая отделка на вашей кухне. Неброский металлический светильник тонко дополняет созданную вами металлическую палитру.

       

      Фурнитура для шкафа и двери входит в набор

      Мебель для шкафа и дверная фурнитура также играют важную роль. Один из лучших способов обновить кухню — перекрасить шкафы и заменить ручки и выдвижные ящики. Сочетание этого с вашими дверными ручками и даже отделкой дверных петель вашей кухни (и кладовой) может создать настолько завершенный вид, что глаз едва ли поймет, насколько прекрасно сбалансированы ваши металлы.

      Выберите мебельную фурнитуру, контрастирующую с вашим доминирующим металлом, с темной, матовой или зеркальной отделкой, которая будет выделяться на фоне текущей краски или морилки шкафа.

       

      Акцент с кастрюлями, металлическими изделиями и металлическими тканями

      Наконец, используйте мобильные, но хорошо заметные предметы, такие как кастрюли и сковородки, чтобы улучшить баланс смешанных металлов на вашей кухне. На самом деле, дизайн из смешанных металлов делает кухню еще более привлекательной для хранения на открытых полках или подвесной стойки с кастрюлями из разных металлов. Разнообразие металлических кухонных принадлежностей будет выглядеть намеренно декоративно, даже если вам больше всего нравятся разные металлические сковороды для разных рецептов и стилей приготовления.

      Акцентируйте кухню из разных металлов металлическими произведениями искусства. Панели из кованого железа или скульптуры из полированной медной проволоки станут прекрасным дополнением к дизайну кухни из разных металлов, и их легко чистить, если ваши произведения искусства случайно забрызганы кастрюлей с соусом.

       

      Ищете идеальную мойку для кухни из разных металлов? В Fossil Blu вы можете найти красивые медные раковины для фермы и специалистов по кухне, которые помогут отточить ваш дизайн из смешанного металла. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы изучить идеальные варианты раковин для вашего следующего красивого и современного ремонта кухни.

      Делиться:


      Также в разделе «Идеи и вдохновение»

      8 очаровательных ремонтов ванных комнат в деревенском стиле на 2022 год

      11 августа 2022 г.

      Планируя ремонт ванной комнаты, вы хотите создать пространство, которое одновременно было бы удобным и поднимало настроение. Вам нужна ванная, в которой вы чувствуете себя позитивно и очарованно утром и легко расслабляетесь перед сном ночью. Вот почему многие люди выбирают деревенский стиль для ремонта ванной комнаты. Ванная комната в фермерском доме очаровательна, эффективна и немного простовата: сочетание старомодной отделки с естественными тонами, которые внушают ощущение комфорта и традиций, которые не могут не вызвать улыбку на вашем лице.

      Но как выбрать идеальные детали для фермерского дома, чтобы сделать ремонт ванной комнаты завершенным? Здесь, в Fossil Blu, мы увлечены стилем Farmhouse, поэтому вы знаете, что у нас есть несколько идей, которые вам понравятся.

      Посмотреть статью полностью →

      Умные советы по переходу вашего сада с позднего лета на осень

      04 августа 2022 г.

      Садоводство приближает нас к неуловимым сезонным изменениям природы, процессу постоянного обновления. Хотя овощные растения и цветы, которые многие из нас выращивают на садовых участках, которые были такими яркими и продуктивными в середине лета, могут исчезнуть, многое еще предстоит сделать в саду и на грядках декоративных насаждений. Мы подготовили следующие советы, которые должны быть полезны, когда вы переводите свой сад с позднего лета на осень, чтобы продолжать получать удовольствие и лучше подготовиться к вегетационному сезону следующего года.

      Посмотреть статью полностью →

      Летнее обновление: время навести порядок в своей кладовой

      24 июня 2022 г.

      В оживленных домах часто бывают загроможденные кладовые. Это естественный побочный эффект быстрой готовки, быстрой закупки продуктов и постоянного хранения небольшого запаса продуктов в задней части кладовой. В новом доме этот беспорядок в кладовой успокаивает, зная, что всегда есть несколько коробок с начинкой или банок с фасолью на черный день. Но со временем беспорядок в кладовой может начать отягощать вас.

      Зачем это делать, когда у тебя теплые летние выходные и свободное время для домашних дел? Если вы обновляете свой дом и свое мышление к лету, почему бы не обновить свою кладовую?

      Посмотреть статью полностью →

      Полное руководство по рукоделию и рукоделию из металла

      Самоделки и рукоделие становятся все более и более популярными. Поскольку Pinterest находится на подъеме, мы можем видеть тысячи захватывающих дух проектов. От изготовления рождественских венков из переработанных материалов до превращения велосипеда в Бэтмобиль; от безглютенового, веганского и без сахара печенья до пищевых лайфхаков по нарезке овощей — Pinterest виноват, когда дело доходит до «мании своими руками». Многие ремесленные проекты связаны с металлом. И это неудивительно — кто бы не хотел спроектировать своего собственного робота из «Звездных войн» или подставки для горшков из медных труб, которым позавидуют все их друзья? Самыми популярными проектами DIY с использованием металла являются аксессуары для дома и мебель. В моде кухонные столешницы, которые можно сделать из больших кусков листового металла. Что касается мелких деталей — оригинальные украшения своими руками или даже плетеная медная лента к Рождеству (такая блестящая идея!) — это лишь примеры того, что вы можете сделать с металлическими листами, обрезками или переработанным металлом, включая алюминиевые банки или старые столовые приборы.

      Однако металл не самый простой материал для самостоятельного изготовления. Думая о гибке, сварке, пайке и резке, многие ремесленники избегают меди, железа или стали. Однако в этом руководстве мы покажем, что металлы великолепны, даже если вы только начинаете свое путешествие с самоделок и поделок. Вам не нужно специальное, сверхдорогое оборудование или технические навыки, чтобы создавать душераздирающие проекты.

      В этой статье мы покажем:

      — какие металлы хороши для рукоделия для начинающих;

      – как легко паять;

      – как резать листовой металл;

      – методы гибки и формовки;

      – как размягчить жесткие металлы;

      — примеры идей для творчества, которые вам понравятся.

      Какие металлы подходят для начинающих ремесленников?

      С некоторыми металлами сложнее работать из-за их жесткости; другие могут быть согнуты и сформированы легко. Существует разница между жесткостью (насколько материал сопротивляется деформации) и ударной вязкостью (способностью пластически деформироваться без разрушения). Звучит слишком сложно? Наш эксперт и заказчик, скульптор по металлу из Йоркшира Эдди Робертс (веб-сайт / магазин Etsy) упоминает, что мягкая сталь — отличный материал для начинающих, «Я бы порекомендовал мягкую сталь. Если это листовой металл, то 1 мм лучше, так как вы можете лучше манипулировать им в холодном состоянии. Однако сварка — это вызов ». Почему мягкая сталь? Это углеродистая сталь с низким содержанием углерода: от 0,05% до 0,25% по весу. Мягкая сталь более пластична, поддается механической обработке и сварке. “ Мягкой стали толщиной около 1-2 мм в любой форме можно придать красивую форму с помощью шлифовального станка с отрезным диском, ножницами по металлу и/или молотком и твердой поверхностью. Что вы делаете, зависит от вас », — подбадривает Робертс.

      Конечно, нельзя не упомянуть медь, бронзу, латунь и никель. Они отлично смотрятся в домашнем декоре, и вы можете найти тысячи руководств по созданию горшечных растений, украшений и других творческих украшений. Однако лучше начать экспериментировать с более дешевым листовым металлом — ошибки, сделанные в серебре, будут более болезненными, чем в алюминии.

      При ограниченном бюджете также хорошо сначала начать проекты с переработанными металлами и изучить основные методы, прежде чем начинать проекты, требующие навыков. Алюминий, серебро и олово также мягки и просты в обращении. Никель, медь и латунь имеют среднюю твердость, а нержавеющая сталь — действительно прочный материал. Если вы попытаетесь изготовить, например, штампованные украшения, для этих металлов потребуются закаленные наборы штампов.

      Металлические листы доступны в различных размерах.

      Калибр указывает толщину листа – чем больше калибр, тем тоньше металлический лист. Если вы ищете более мягкий лист — его легче сгибать и сгибать — выбирайте металлический лист с большим номером. Робертс признается, что любит кортеновскую сталь. “ Кортен выглядит простовато, но его можно сделать современным. Очень легко сваривается, так как покрытие от ржавчины может скрыть любые дефекты », — говорит он. С нержавеющей сталью сложнее работать, но она создает невероятно элегантный вид. Морилка из нержавеющей стали — это чистая роскошь и стиль. Хотя его очень сложно использовать, манипулировать и сваривать, оно того стоит, », — говорит Робертс.

      Узнайте больше о кортеновской стали:

      Магия кортеновской стали

      Деревенский авангард, который изящно стареет: кортен в современной архитектуре

      Узнайте цены и размеры нашей кортеновской стали

      Когда вы начинаете свой путь с металлами, планирование имеет ключевое значение. . Робертс объясняет: « Я всегда рекомендую рисовать или делать макеты, прежде чем что-либо делать, так как хороший план очень помогает ».

      Основные приемы работы с металлом своими руками: как легко паять

      Пайка — один из самых фундаментальных навыков, необходимых для работы с металлами. Это процесс соединения двух металлов с помощью паяльника. Прежде чем приступить к работе, необходимо соблюдать основные правила охраны здоровья и безопасности. Большинство припоев или пасты содержат свинец, который может выделять опасные пары. Не забудьте иметь хорошо проветриваемое место для крафта и, если возможно, используйте поглотитель дыма.

      Еще одна вещь, о которой следует помнить, это то, что паяльник горячий – очень горячий! Наконечник может нагреваться до 400 градусов по Цельсию, поэтому никогда не прикасайтесь к нему голыми руками. Всегда используйте железную подставку, защищайте глаза и используйте пинцет, зажимы или плоскогубцы для удержания нагреваемых проводов. Работаете с компонентами, чувствительными к электростатическому разряду? Тогда вам нужно надеть защиту от электростатического разряда (ESD). Паяльник дешевый и простой в использовании », — говорит Робертс.

      Не знаете, какой паяльник выбрать? На рынке представлен широкий выбор паяльных станций, утюгов и пистолетов, которые различаются по форме и размеру. Хорошая идея – приобрести паяльник с электронным контролем температуры, чтобы вы всегда знали, что утюг достаточно горячий. Слишком горячее железо может повредить проекты и сжечь схемы. Большинству хороших паяльных станций требуется 102 минуты для достижения желаемого нагрева.

      Вам также понадобится припой, обычно в виде проволочного припоя. Наиболее часто используются сплавы 60 % олова и 40 % свинца или 63 % олова и 37 % свинца. Припой с меньшим содержанием свинца рекомендуется для пайки небольших деталей. Перед первым использованием необходимо подготовить наконечник утюга путем нанесения покрытия, нагревания и покрытия припоем (лужение сверху).

      При пайке всегда держите губку в гладильном штемпеле влажной дистиллированной водой. Эта вода также используется для очистки поверхности утюга перед каждым использованием. Всегда нужно содержать рабочее место и все компоненты в чистоте — любая грязь прилипнет к припою!

      Готовы к пайке? Держите паяльник как ручку, контролируйте нагрев и не забывайте работать быстро — операция пайки должна быть завершена менее чем за 2 секунды!

      Как резать листовой металл

      Резка листового металла и проволоки не требует специальных навыков или оборудования. Однако мы рекомендуем использовать перчатки, так как края могут быть очень острыми. Тонкие листы латуни или меди (например, калибр 30–36) можно ровно разрезать с помощью стандартных бытовых ножниц.

      Если вы хотите проявить изобретательность и поэкспериментировать с круглыми формами, вам может пригодиться нож X-acto, который можно купить всего за 2 фунта стерлингов.

      Для прямых линий используйте металлическую линейку. Более толстые листы металла могут потребовать пары «проходов». Для вырезания кругов и кривых в более толстых калибрах могут потребоваться смещенные ножницы по металлу (ножницы по металлу) с закругленными режущими кромками (легко найти на строительных рынках). Используйте их только для листового металла, а не для проволоки, так как это может повредить режущие кромки.

      Полезный совет: в более тонких материалах вы можете пробить отверстия с помощью дырокола для кожи или даже дырокола для бумаги.

      Для более твердых металлов и более сложных проектов могут потребоваться электрические ножницы, ножницы по металлу типа «ласточкин хвост» с V-образным лезвием или высечные ножницы, предназначенные для резки листового металла в любом направлении.

      Если вы не хотите резать, не волнуйтесь. Подгоняем любой заказ бесплатно!

      Как легко сгибать и формовать металл

      В промышленности металл сгибают в коробчатом и гибочном прессе. Они бывают разных форм и размеров: маленькие хороши для проектов «сделай сам», а огромные промышленные используются для изготовления самолетов. В этом уроке показано, как сделать собственный тормоз для гибки ящиков и поддонов. Однако вы также можете легко согнуть тонкий листовой металл, используя деревянные доски. Узкие изгибы (например, фланец по кромке) можно просто выполнить плоскогубцами.

      Совет: используйте трубы или другие предметы цилиндрической формы, чтобы сформировать цилиндр из листового металла.

      Еще один простой способ обработки металла ковкой . Вам понадобится подушка для песка (для стабилизации металла; ее можно купить в Интернете или сделать из джинсовой ткани и поиграть с песком) и стандартный молоток. Вдавливание металла ударами молотка может придать листовому металлу куполообразную форму. Только представьте себе красивые чаши и столовые приборы, которые можно сделать из листа латуни или меди!

      Отжиг: размягчение жестких материалов

      Самый простой способ размягчить металлы — нагреть их, например, паяльной лампой (паяльной лампой). Этот метод называется отжигом. Вы должны быть осторожны, чтобы не нагревать металл слишком сильно, чтобы он не расплавился! Когда металл приобретет вишнево-красный цвет, его следует снять с огня и поместить в горячую воду (как это делают кузнецы). Вы можете повторить этот процесс столько раз, сколько вам нужно. Работа с горячими металлами требует особой осторожности — металлы могут нагреваться до 1000 градусов по Цельсию!

      Изделия из металла нравятся нам и вам!

      Металлы открывают безграничные возможности: вы можете создать промышленный или «холодный» дизайн, используя сталь и хром, или «мягкий», теплый дизайн, используя медь или латунь. От садовой мебели до домашнего декора; от единственных в своем роде сварных мини-скульптур до гигантских инсталляций, единственным ограничением является ваше воображение. Металлы прекрасно смотрятся как в интерьере, так и в экстерьере, и даже профессиональные скульпторы иногда не могут устоять перед искушением сохранить свои изделия. В моем саду есть много вещей для семьи и только для меня », — признается Робертс, — Есть некоторые вещи, которые действительно разбивают мне сердце при продаже, такие как Focus VII и Identity, которые мне нравилось обдумывать в процессе, и я большое внимание. Иногда ирония не перевешивается ценой!

      Вот несколько примеров отличных самоделок, которые мы выбрали со всего Интернета.

      Изделия из вторичного/старого металла:

      1. Этот красивый металлический венок сделан из банок из-под газировки и горячего клея. Золотые оттенки идеально подходят для осени, но они также могут стать отличным рождественским украшением!

      2. Светильники в стиле стимпанк требуют усилий, но эффект просто потрясающий.

      3. Восстановленные металлы можно использовать для проекта колокольчиков — и вам не потребуется много паять или резать!

      Изделия из меди

      1. Элегантный столик из дерева и медных труб – ведь металл любит дерево!

      2. Эти медные или латунные каффы просты в изготовлении и выглядят невероятно стильно.

      3. Опять медные трубы! Они отлично смотрятся в этом проекте лампы из медных труб своими руками.

      4. Вечный цветок: эта медная роза станет идеальным подарком.

      Проекты из листового металла и другие инструкции

      1. Листовой металл отлично подходит для демонстрации произведений искусства или использования в качестве магнитных досок. Листовой металл используется здесь для создания стильной доски для сухого стирания в рамке.

      2. Еще один проект с использованием оцинкованного металлического листа: доска меню своими руками.

      3. Как создать патину на меди и латуни

      4. Этот оконный медальон в виде полумесяца придаст богемный вид любому интерьеру.

      5. В этом уроке показано, как сделать подвесные медные полки, но вы можете использовать любой листовой металл по вашему выбору — алюминий, сталь, латунь…

      Достаточно храбры, чтобы попробовать сделать большие проекты? Вы можете попробовать сделать столешницу или фартук для кухни своими руками. Медные, цинковые, бронзовые или оловянные столешницы сегодня очень востребованы. В отличие от камня, они антибактериальны, устойчивы к пятнам и очень легко чистятся.

      Клапан муфтовый регулирующий: Клапан седельный, BELIMO, регулирующий, латунный, муфтовый, PN 16 бар, Швейцария купить в Техмаркет

      Клапан регулирующий двухходовой муфтовый КМ124Р, односедельчатый, Ду15-65, Pу 16 бар, латунный


      Валюта:



      Доллары США

      Евро

      Рубли

      Фунты

      •  Баки расширительные
      •  Балансировочный клапан
      •  Вентили запорные (клапаны запорные)
      •  Воздухоотводчики автоматические
      •  Гибкие вставки (Виброкомпенсаторы)
      •  Задвижки клиновые
      •  Затворы поворотные дисковые
      •  Конденсатоотводчики
      •  Краны шаровые
      •  Манометры, термометры
      •  Насосы
      •  Нефтяное оборудование
      •  Обратные клапаны
      •  Пластинчатые теплообменники
      •  Поплавковые клапаны
      •  Предохранительный клапан
      •  Радиаторы отопления
      •  Регулирующие клапаны
      •   ADCA — PA205–PA435. пневмопривод.
      •   ADCA — PA45 пневмопривод.
      •   ADCA — PSL Электропривод Трехпозиционный.
      •   ADCA — V25S.
      •   ADCA- V16I.
      •   ADCA-V16G.
      •   Clorius — h2F.
      •   Clorius — h4F.
      •   Clorius — L1S.
      •   Clorius — L2S.
      •   Clorius — L3FM.
      •   Clorius — L3S.
      •   Clorius — M1F-FL.
      •   Clorius — M1F-VF.
      •   Clorius — M1F.
      •   Clorius — M2F.
      •   Clorius — M3F Ду 25-65.
      •   Clorius — M3F Ду 80-300.
      •   Clorius — Пневмопривод.
      •   Clorius — Регулятор перепада давления.
      •   Clorius — Термостат.
      •   Clorius — Электро-пневмо позиционер.
      •   Clorius -G3F.
      •   Clorius -h3F.
      •   Clorius -Контроллеры.
      •   Clorius Электроприводы.
      •   Clorius- L3F.
      •   RTK — PV64.
      •   RTK- MV5411.
      •   АСТА Р01 пилотный клапан
      •   АСТА Р11 с пневмоприводом
      •   ГРАНРЕГ® — AV50.1.
      •   ГРАНРЕГ® — KAT10
      •   ГРАНРЕГ® — KAT11.
      •   ГРАНРЕГ® — КМ124Р.
      •   ГРАНРЕГ® — КМ307Ф, KM317Ф.
      •  Редукторы
      •  Редукционные и перепускные клапаны
      •  Сепаратор пара
      •  Системы пожаротушения
      •  Смотровое стекло
      •  Трубопроводная арматура из латуни
      •  Фильтры сетчатые
      •  Фланцы крепеж
      •  Шиберные затворы
      •  Электрооборудование



      Главная »
      Регулирующие клапаны » ГРАНРЕГ® — КМ124Р.

      Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)

      ХарактеристикиСтоимостьВ корзину
      1Втулка резьбовая для регулирующих клапанов КМ124Р и КМ324Р и электропривода PSL201-204 Model 4  
      2КМ124Р — 15 регулирующий клапан под электропривод р/р Ду15, Ру16, tmax=130°C, латунь, Kvs=4 м3/ч  
      3КМ124Р — 20 регулирующий клапан под электропривод р/р Ду20, Ру16, tmax=130°C, латунь, Kvs=6,5 м3/ч  
      4КМ124Р — 25 регулирующий клапан под электропривод р/р Ду25, Ру16, tmax=130°C, латунь, Kvs=8 м3/ч  
      5КМ124Р — 32 регулирующий клапан под электропривод р/р Ду32, Ру16, tmax=130°C, латунь, Kvs=16 м3/ч  
      6КМ124Р — 40 регулирующий клапан под электропривод р/р Ду40, Ру16, tmax=130°C, латунь, Kvs=25 м3/ч  
      7КМ124Р — 50 регулирующий клапан под электропривод р/р Ду50, Ру16, tmax=130°C, латунь, Kvs=40 м3/ч  
      8КМ124Р — 65 регулирующий клапан под электропривод р/р Ду65, Ру16, tmax=130°C, латунь, Kvs=63 м3/ч  
      9Пластина установочная для регулирующих клапанов КМ124Р и КМ324Р и электропривода PSL201-204  

      © Pasador.

      ТА Двухходовой регулирующий клапан CV 216 RGA, муфтовый, PN16

      Home › Промарматура › ТА Двухходовые регулирующие клапаны

      ТА Двухходовой регулирующий клапан CV 216 RGA, муфтовый, PN16

      Артикул Размер *в упак. Ед.Изм. Розница Мелк.опт. Крупн.опт.
      60-230-115 15 (Kvs 0,63) 1 шт 10 299.11 р. 8 882.99 р. 7 724. 33 р.

      Добавить 

      60-230-120 20 (Kvs 5,0) 1 шт 10 571.75 р. 9 118.13 р. 7 928.81 р.

      Добавить 

      60-230-125 25 (Kvs 8,0) 1 шт 12 603.61 р. 10 870.61 р. 9 452.71 р.

      Добавить 

      60-230-215 15 (Kvs 1,25) 1 шт 10 299. 11 р. 8 882.99 р. 7 724.33 р.

      Добавить 

      60-230-220 20 (Kvs 6,3) 1 шт 10 571.75 р. 9 118.13 р. 7 928.81 р.

      Добавить 

      60-230-225 25 (Kvs 10,0) 1 шт 12 603.61 р. 10 870. 61 р. 9 452.71 р.

      Добавить 

      60-230-315 15 (Kvs 1,6) 1 шт 10 299.11 р. 8 882.99 р. 7 724.33 р.

      Добавить 

      60-230-415 15 (Kvs 2,5) 1 шт 10 299.11 р. 8 882.99 р. 7 724. 33 р.

      Добавить 

      60-230-515 15 (Kvs 4,0) 1 шт 10 299.11 р. 8 882.99 р. 7 724.33 р.

      Добавить 

      60-233-132 32 (Kvs 12,5) 1 шт 15 111.77 р. 13 033.90 р. 11 333.83 р.

      Добавить 

      60-233-140 40 (Kvs 20,0) 1 шт 18 838. 42 р. 16 248.14 р. 14 128.82 р.

      Добавить 

      60-233-150 50 (Kvs 31,5) 1 шт 25 751.02 р. 22 210.26 р. 19 313.27 р.

      Добавить 

      60-233-232 32 (Kvs 16,0) 1 шт 15 111.77 р. 13 033. 90 р. 11 333.83 р.

      Добавить 

      60-233-240 40 (Kvs 25,0) 1 шт 18 838.42 р. 16 248.14 р. 14 128.82 р.

      Добавить 

      60-233-250 50 (Kvs 40,0) 1 шт 26 266.03 р. 22 654.45 р. 19 699. 52 р.

      Добавить 

      Фитинги для шлангов Gardena с клапаном регулирования расхода

      • Дом

      • Товары

      • Полив

      • Шланговые фитинги

      • Соединение с регулирующим клапаном

      Шланговые фитинги

      Артикул №
      976-50

      Муфта с регулирующим клапаном

      Артикул №
      : 976-50

      Артикул №
      976-50

      Использование

      Регулирует или перекрывает поток воды в шланге

      Гарантия

      5

      Защита от замерзания

    • 0 Да

      Где купить

      Сравнивать

      Удалять

      • Функции

      • Описание

      • Информация и сервис

      Функции

      Функции

      Простота в обращении

      Поток воды в шланге можно легко и бесступенчато регулировать или отключать.

      5-летняя гарантия гарантирует высокое качество

      * Подробные условия гарантии см. в прилагаемом руководстве по эксплуатации или на сайте www.gardena.com/warranty. Эта гарантия не влияет на ваши законные гарантийные претензии.

      Оригинальная система GARDENA

      Благодаря системным продуктам Original GARDENA System любые аксессуары для полива можно легко и быстро подключить к крану или шлангу. Все взаимосвязано от начала до конца и остается водонепроницаемым.

      Функции

      Простота в обращении

      Поток воды в шланге можно легко и бесступенчато регулировать или отключать.

      5-летняя гарантия гарантирует высокое качество

      * Подробные условия гарантии см. в прилагаемом руководстве по эксплуатации или на сайте www.gardena.com/warranty. Эта гарантия не влияет на ваши законные гарантийные претензии.

      Оригинальная система GARDENA

      Благодаря системным продуктам Original GARDENA System любые аксессуары для полива можно легко и быстро подключить к крану или шлангу. Все взаимосвязано от начала до конца и остается водонепроницаемым.

      Описание

      Описание

      Регулирует или перекрывает поток воды

      Муфта GARDENA с регулирующим клапаном служит для бесступенчатой ​​регулировки и отключения потока воды в шланге. Муфта используется для соединения двух шлангов. Это избавляет вас от похода к крану для регулировки расхода воды. Регулирующий клапан идеально подходит, например, для регулирование радиуса действия оросителя.

      Технические характеристики

      Артикул № 976-50
      EAN-код: 4078500097659

      Технические характеристики

      Использовать Регулирует или перекрывает поток воды в шланге
      Защита от замерзания Да
      Гарантия 5

      Информация и сервис

      Информация и сервис

      Сервис поддержки

      Все, что Вам нужно знать

      Все, что вам нужно знать о продуктах GARDENA в вашем сарае для инструментов. Нужны запчасти? Потеряли инструкцию? Здесь вы можете найти все.

      Вам нужна дополнительная информация об этом продукте?

      Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки клиентов или ознакомьтесь с нашими часто задаваемыми вопросами.
      Вы ищете руководство? Затем введите 4- или 5-значный артикул в поле поиска.

      Перейти к часто задаваемым вопросам

      Приводы и позиционеры регулирующих клапанов

      Дом
      /
      Узнать о паре
      /

      Приводы и позиционеры регулирующих клапанов

      Содержимое

      • Клапаны управления

      • Пропускная способность регулирующего клапана

      • Размер регулирующего клапана для водяных систем

      • Размер регулирующего клапана для паровых систем

      • Характеристики регулирующего клапана

      • Приводы и позиционеры регулирующих клапанов

      • Контроллеры и датчики

      Назад, чтобы узнать о паре

      Приводы и позиционеры регулирующих клапанов

      Для работы регулирующих клапанов требуются приводы. В этом учебном пособии кратко обсуждаются различия между электрическими и пневматическими приводами, взаимосвязь между терминологией прямого и обратного действия и то, как это влияет на регулирующее влияние клапана. Обсуждается важность позиционеров в отношении того, что они делают и почему они необходимы для многих приложений.

      Приводы

      В Блоке 5, «Теория управления», аналогия использовалась для описания простого управления технологическим процессом:

      • Мышца руки и кисть (привод) поворачивали клапан (управляемое устройство).

      Одна форма регулирующего устройства, регулирующий клапан, теперь рассмотрена. Привод является следующей логической областью интереса.

      Работа регулирующего клапана заключается в позиционировании его подвижной части (плунжера, шара или лопасти) относительно неподвижного седла клапана. Целью привода клапана является точное размещение плунжера клапана в положении, определяемом управляющим сигналом.

      Привод принимает сигнал от системы управления и, в ответ, переводит клапан в полностью открытое или полностью закрытое положение, либо в более открытое, либо в более закрытое положение (в зависимости от того, «вкл. /выкл.» или « используется непрерывное управляющее воздействие).

      Существует несколько способов обеспечения этого срабатывания. Этот модуль будет сосредоточен на двух основных:

      • Пневматика.
      • Электр.

      Другие важные приводы включают гидравлические приводы и приводы прямого действия. Они обсуждаются в блоке 7 «Оборудование управления: самодействующие средства управления».

      Пневматические приводы – работа и опции

      Пневматические приводы обычно используются для приведения в действие регулирующих клапанов и доступны в двух основных формах; поршневые приводы (рисунок 6.6.1) и диафрагменные приводы (рисунок 6.6.2)

      поршневые приводы

      поршневые приводы обычно используются, когда ход диафрагменного привода слишком короткий или усилие слишком велико маленький. Сжатый воздух подается на сплошной поршень, находящийся внутри сплошного цилиндра. Поршневые приводы могут быть одностороннего или двойного действия, могут выдерживать более высокие входные давления и могут предлагать меньшие объемы цилиндров, которые могут работать с высокой скоростью.

      Мембранные приводы

      Мембранные приводы имеют сжатый воздух, подаваемый на гибкую мембрану, называемую диафрагмой. На рис. 6.6.2 показана вращающаяся мембрана, в которой эффективная площадь мембраны практически постоянна на протяжении всего хода привода. Эти типы приводов являются односторонними, поскольку воздух подается только к одной стороне диафрагмы, и они могут быть либо прямого действия (пружина для втягивания), либо обратного действия (пружина для выдвижения).

      Обратное действие (пружина для выдвижения)

      Рабочая сила создается давлением сжатого воздуха, которое воздействует на гибкую диафрагму. Привод сконструирован таким образом, что сила, создаваемая давлением воздуха, умноженная на площадь диафрагмы, превосходит силу, действующую (в противоположном направлении) пружиной (пружинами).

      Мембрана (рисунок 6.6.2) толкается вверх, вытягивая шпиндель вверх, и, если шпиндель соединен с клапаном прямого действия, пробка открывается. Привод сконструирован таким образом, что при определенном изменении давления воздуха шпиндель перемещается в достаточной степени, чтобы переместить клапан на полный ход из полностью закрытого состояния в полностью открытое.

      При снижении давления воздуха пружина(ы) перемещает шпиндель в противоположном направлении. Диапазон давления воздуха соответствует заявленному номиналу пружины привода, например, 0,2–1 бар.

      При работе с большим клапаном и/или более высоким перепадом давления для достижения полного движения клапана требуется большее усилие.

      Для создания большего усилия требуется большая площадь диафрагмы или больший диапазон пружины. Вот почему производители средств управления предлагают ряд пневматических приводов для различных клапанов, включающих увеличенную площадь диафрагмы и выбор диапазонов пружин для создания различных сил.

      На схемах на рис. 6.6.3 показаны компоненты базового пневматического привода и направление движения шпинделя при увеличении давления воздуха.

      Привод прямого действия (пружина втягивается)

      Привод прямого действия выполнен с пружиной под диафрагмой, с подачей воздуха в пространство над диафрагмой. В результате с увеличением давления воздуха шпиндель перемещается в направлении, противоположном приводу обратного действия.

      Влияние этого движения на открытие клапана зависит от конструкции и типа используемого клапана и показано на рис. 6.6.3.

      Однако существует альтернатива, показанная на рис. 6.6.4. Пневматический привод прямого действия соединен с регулирующим клапаном с плунжером обратного действия (иногда называемым «висячим плунжером»).

      Выбор между пневматическим управлением прямого и обратного действия зависит от того, в какое положение должен вернуться клапан в случае прекращения подачи сжатого воздуха. Должен ли клапан закрываться или быть полностью открытым? Этот выбор зависит от характера применения и требований безопасности. Имеет смысл закрыть паровые клапаны при прекращении подачи воздуха, а клапаны охлаждения открыть при прекращении подачи воздуха. Необходимо учитывать комбинацию типа привода и клапана.

      На рис. 6.6.5 и рис. 6.6.6 показан суммарный эффект различных комбинаций.

      Влияние перепада давления на подъем клапана

      Воздух, подаваемый в мембранную камеру, является управляющим сигналом от пневматического контроллера. Наиболее широко используемое сигнальное давление воздуха составляет от 0,2 до 1 бар. Рассмотрим привод обратного действия (пружина для выдвижения) со стандартной пружиной (пружинами) от 0,2 до 1,0 бар, установленный на клапане прямого действия (рис. 6.6.7).

      Когда узел клапана и привода откалиброван (или «установлен на стенде»), он регулируется таким образом, чтобы давление воздуха 0,2 бар только начинало преодолевать сопротивление пружин и отодвигало плунжер клапана от его седла.

      По мере увеличения давления воздуха плунжер клапана постепенно отходит от своего седла, пока, наконец, при давлении воздуха 1 бар клапан не откроется на 100 %. Это показано графически на рисунке 6.6.7.

      Теперь рассмотрим этот узел, установленный на трубопроводе в системе снижения давления, с давлением 10 бар изб. на входной стороне и контролем давления на выходе до 4 бар изб.

      Перепад давления на клапане 10 — 4 = 6 бар. Это давление воздействует на нижнюю часть плунжера клапана, создавая силу, стремящуюся открыть клапан. Эта сила является дополнительной к силе, обеспечиваемой давлением воздуха в приводе.

      Таким образом, если на привод подается воздух под давлением 0,6 бар (на полпути между 0,2 и 1 бар), например, вместо того, чтобы клапан занимал ожидаемое 50% открытое положение, фактическое открытие будет больше из-за дополнительного сила, обеспечиваемая перепадом давления.

      Кроме того, это дополнительное усилие означает, что клапан не закрывается при 0,2 бар. Чтобы закрыть клапан в этом примере, управляющий сигнал должен быть снижен примерно до 0,1 бар.

      Ситуация немного отличается с паровым клапаном, контролирующим температуру в теплообменнике, поскольку перепад давления на клапане будет варьироваться между:

      • Минимум, когда процесс требует максимального нагрева, а регулирующий клапан находится в положении 100 % открытым.
      • Максимум, когда процесс прогрет до температуры и регулирующий клапан закрыт.

      Давление пара в теплообменнике увеличивается по мере увеличения тепловой нагрузки. Это можно увидеть в Модуле 6.5, Примере 6.5.3 и Таблице 6.5.7.

      Если давление перед регулирующим клапаном остается постоянным, то при повышении давления пара в теплообменнике перепад давления на клапане должен уменьшаться.

      На рис. 6.6.8 показана ситуация с подачей воздуха на привод прямого действия. В этом случае сила на плунжере клапана, создаваемая перепадом давления, работает против давления воздуха. Эффект заключается в том, что если на привод подается воздух под давлением 0,6 бар, например, вместо того, чтобы клапан занимал ожидаемое 50% открытое положение, процент открытия будет больше из-за дополнительной силы, создаваемой перепадом давления. В этом случае управляющий сигнал должен быть увеличен примерно до 1,1. бар, чтобы полностью закрыть клапан.

      Возможна повторная калибровка клапана и привода для учета усилий, создаваемых перепадом давления, или, возможно, использование различных комбинаций пружин, давления воздуха и привода. Этот подход может обеспечить экономичное решение для небольших клапанов с низким перепадом давления и там, где не требуется точное управление. Однако с практической точки зрения: 

      • Клапаны большего размера имеют большую площадь, на которую действует перепад давления, что увеличивает создаваемые силы и оказывает большее влияние на положение клапана.
      • Более высокие перепады давления означают, что генерируются более высокие силы.
      • Клапаны и приводы создают трение, вызывающее гистерезис. Меньшие клапаны, вероятно, будут иметь большее трение по сравнению с общими действующими силами.

      Решение состоит в том, чтобы установить позиционер на клапан/привод в сборе. (Более подробная информация о позиционерах приводится далее в этом модуле).

      Примечание: Для простоты в приведенных выше примерах предполагается, что позиционер не используется, а гистерезис равен нулю.

      Формулы, используемые для определения усилия, необходимого для удержания клапана на седле для различных комбинаций клапана и привода, показаны на рис. 6.6.9.

      Где:

      A = эффективная площадь мембраны

      Pmax = максимальное давление на привод (обычно 1,2 бар)

      Smax = максимальная стендовая настройка пружины

      Pmin = минимальное давление на привод (обычно 0 бар)

      Smin = Минимальная стендовая настройка пружины

      Усилие, необходимое для закрытия клапана, должно обеспечивать три функции:

      1. Для преодоления перепада давления жидкости в закрытом положении.
      2. Для устранения трения в клапане и приводе, в первую очередь в уплотнениях клапана и штока привода.
      3. Для обеспечения уплотняющей нагрузки между плунжером клапана и седлом клапана для обеспечения требуемой степени герметичности.

      Производители регулирующих клапанов обычно предоставляют полную информацию о максимальных перепадах давления, при которых будут работать их различные комбинации клапанов и приводов/пружин; Таблица на рисунке 6.6.10 является примером этих данных.

      Примечание: При использовании позиционера необходимо обращаться к документации производителя по минимальному и максимальному давлению воздуха.

      Позиционеры

      Во многих случаях давления в камере диафрагмы от 0,2 до 1 бар может быть недостаточно, чтобы справиться с трением и высоким перепадом давления. Можно было бы использовать более высокое управляющее давление и более сильные пружины, но практическим решением является использование позиционера.

      Это дополнительный элемент (см. рис. 6.6.11), который обычно крепится к бугелю или стойкам привода и соединяется со шпинделем привода рычагом обратной связи для контроля положения арматуры. Ему требуется собственный источник воздуха под более высоким давлением, который он использует для позиционирования клапана.

      Позиционер клапана связывает входной сигнал и положение клапана и подает любое выходное давление на привод, чтобы удовлетворить это соотношение, в соответствии с требованиями клапана и в пределах ограничений максимального давления подачи.

      Когда позиционер устанавливается на клапан «воздух открывает» и привод, диапазон действия пружины может быть увеличен для увеличения силы закрытия и, следовательно, увеличения максимального перепада давления, который может выдержать конкретный клапан. Давление воздуха также будет отрегулировано по мере необходимости для преодоления трения, тем самым уменьшая эффект гистерезиса.

      Пример: привод серии PN5400, установленный на клапан DN50 (см. таблицу на рис. 6.6.10)

       

      1. При стандартном диапазоне пружины от 0,2 до 1,0 бар (PN5420) максимально допустимый перепад давления составляет 3,0 бар.
      2. С комплектом пружин от 1,0 до 2,0 бар (PN5426) максимально допустимый перепад давления увеличивается до 13,3 бар.

      Во втором варианте сигнальное давление воздуха от 0,2 до 1,0 бар, подаваемое на диафрагму привода, не может обеспечить достаточную силу для перемещения привода против силы, обеспечиваемой пружинами от 1,0 до 2,0 бар, и еще менее способно контролировать его при полном рабочий диапазон. В этих обстоятельствах позиционер действует как усилитель управляющего сигнала и модулирует давление подаваемого воздуха, чтобы перевести привод в положение, соответствующее давлению управляющего сигнала.

      Например, если управляющий сигнал составляет 0,6 бар (50 % подъема клапана), позиционеру потребуется пропустить приблизительно 1,5 бар в камеру мембраны привода. Рисунок 6.6.12 иллюстрирует эту связь.

      Следует отметить, что позиционер является пропорциональным устройством, и точно так же, как пропорциональный регулятор всегда будет давать смещение, то же самое делает и позиционер.

      На типичном позиционере зона пропорциональности может составлять от 3 до 6 %. Чувствительность позиционера обычно можно регулировать. Важно, чтобы инструкции по установке и техническому обслуживанию были прочитаны до этапа ввода в эксплуатацию.

      Резюме — Позиционеры

      1. Позиционер обеспечивает линейную зависимость между входным давлением сигнала от системы управления и положением регулирующего клапана. Это означает, что для заданного входного сигнала клапан всегда будет пытаться удерживать одно и то же положение независимо от изменений перепада давления в клапане, трения штока, гистерезиса диафрагмы и т. д.
      2. Позиционер может использоваться в качестве усилителя или бустера сигнала. Он принимает управляющий сигнал низкого давления воздуха и, используя свой собственный вход более высокого давления, умножает его, чтобы обеспечить выходной сигнал более высокого давления на диафрагму привода, если это необходимо, чтобы гарантировать, что клапан достигает желаемого положения.
      3. Некоторые позиционеры имеют электропневматический преобразователь, так что электрический вход (обычно 4–20 мА) может использоваться для управления пневматическим клапаном.
      4.  Некоторые позиционеры также могут выступать в качестве базовых контроллеров, получая данные от датчиков.

      Часто задаваемый вопрос: «Когда следует устанавливать позиционер?»

    • Для ускорения срабатывания клапана. Позиционер использует более высокое давление и больший поток воздуха для регулировки положения клапана.
    • Для увеличения давления, при котором конкретный привод и клапан могут закрыться. (Действовать как усилитель).
    • Где трение в клапане (особенно в уплотнении) может привести к недопустимому гистерезису.
    • Для линеаризации нелинейного привода.
    • В тех случаях, когда изменение перепада давления внутри жидкости может привести к изменению положения пробки
    • Чтобы гарантировать прием полного перепада давления в клапане, важно отрегулировать нулевую установку позиционера таким образом, чтобы давление воздуха не противодействовало усилию пружины, когда клапан находится в посадке.

      На рис. 6.6.13 показан типичный позиционер. Обычно это называют позиционером P-P, поскольку он принимает пневматический сигнал (P) от системы управления и выдает результирующий пневматический выходной сигнал (P) для перемещения привода.

      Одним из преимуществ пневматического управления является то, что оно искробезопасно, т. е. отсутствует риск взрыва в опасной атмосфере, и оно может обеспечить большое усилие для закрытия клапана при высоком перепаде давления. Однако сами пневматические системы управления имеют ряд ограничений по сравнению с их электронными аналогами.

      Чтобы облегчить это, доступны дополнительные компоненты, позволяющие использовать преимущества пневматического клапана и привода с электронной системой управления.

      Базовым блоком является преобразователь I в P. Этот блок принимает электрический управляющий сигнал, обычно 4–20 мА, и преобразует его в пневматический управляющий сигнал, обычно 0,2–1 бар, который затем подается на привод или на позиционер P-P, как показано на рисунке. 6.6.15.

      При таком расположении преобразование I в P (электрическое в пневматическое) может выполняться за пределами любой опасной зоны или вдали от любых чрезмерных температур окружающей среды, которые могут возникать вблизи клапана и трубопровода.

      Однако там, где условия не создают таких проблем, гораздо более правильным решением является использование однокомпонентного электропневматического преобразователя/позиционера, который сочетает в себе функции преобразователя I-P и позиционера P-P, то есть комбинированного клапана. позиционер и электропневматический преобразователь. На рис. 6.6.16 показан типичный преобразователь/позиционер I в P.

      Большинство датчиков по-прежнему имеют аналоговые выходы (например, 4–20 мА или 0–10 В), которые можно преобразовать в цифровую форму. Обычно это аналого-цифровое (АЦ) преобразование выполняет контроллер, хотя современные технологии позволяют датчикам выполнять эту аналого-цифровую функцию самостоятельно. Цифровой датчик можно напрямую подключить к системе связи, такой как Fieldbus, и оцифрованные данные будут передаваться на контроллер на большое расстояние. По сравнению с аналоговым сигналом цифровые системы гораздо менее восприимчивы к электрическим помехам.

      Аналоговые системы управления ограничены локальной передачей на относительно короткие расстояния из-за резистивных свойств кабеля.

      Для большинства электрических приводов по-прежнему требуется входной аналоговый управляющий сигнал (например, 4–20 мА или 0–10 В), что еще больше препятствует созданию сети цифровой связи между датчиками, исполнительными механизмами и контроллерами.

      Цифровые позиционеры

      Цифровые позиционеры, которые иногда называют позиционерами SMART, отслеживают положение арматуры и преобразуют эту информацию в цифровую форму. Благодаря этой информации встроенный микропроцессор предлагает расширенные пользовательские функции, такие как 9.0017

      Выбор пневматического клапана и привода

      Вкратце, ниже приводится список основных факторов, которые необходимо учитывать при выборе пневматического клапана и привода:

      1. Выберите клапан, используя данные приложения.
      2. Определите действие клапана, требуемое в случае сбоя питания, открытия или закрытия при отказе.
      3. Выберите комбинацию привода клапана и пружины, необходимую для того, чтобы клапан открывался или закрывался против перепада давления.
      4. Определите, требуется ли позиционер.
      5. Определите, должен ли быть обеспечен пневматический или электрический управляющий сигнал. Это определит, требуется ли преобразователь I в P или, в качестве альтернативы, комбинированный преобразователь I в P/позиционер.

      Поворотные пневматические приводы и позиционеры

      Доступны приводы для привода поворотных клапанов, таких как шаровые и дисковые затворы. Наиболее распространенным является поршневой тип, который состоит из центрального вала, двух поршней и центральной камеры, заключенных в корпус. Поршни и вал имеют реечный привод.

      В простейших типах воздух подается в центральную камеру (рис. 6.6.18а), которая выталкивает поршни наружу.

      Механизм реечной передачи поворачивает вал, и, поскольку последний соединен со штоком клапана, клапан открывается или закрывается.

      При сбросе давления воздуха движение вала в обратном направлении происходит за счет усилия возвратных пружин (рисунок 6.6.18б).

      Также можно приобрести версии двойного действия без возвратной пружины. Воздух может подаваться с любой стороны поршня, вызывая движение в любом направлении. Как и приводы диафрагменного типа, они также могут быть оснащены позиционерами.

      Подача воздуха

      Адекватная система подачи сжатого воздуха необходима для подачи чистого и сухого воздуха в нужном количестве и под нужным давлением. Целесообразно устанавливать отдельный блок коалесцирующего фильтра/регулятора перед окончательным подключением к каждой единице оборудования. Качество воздуха особенно важно для пневматических приборов, таких как контроллеры, преобразователи I в P и позиционеры.

      На решение о выборе системы с пневматическим приводом может повлиять доступность и/или стоимость установки такой системы. Существующая подача воздуха, очевидно, будет способствовать использованию элементов управления с пневматическим приводом.

      Электрические приводы

        Там, где пневматическое питание недоступно или нежелательно, можно использовать электрический привод для управления клапаном. В электрических приводах используется электродвигатель с требованиями к напряжению в следующем диапазоне: 230 В переменного тока, 110 В переменного тока, 24 В переменного тока и 24 В постоянного тока.

      Существует два типа электрических приводов; VMD (привод клапана) и модуляция.

      VMD (мотор-привод клапана)

      Эта базовая версия электропривода имеет три состояния:

      На рис. 6.6.20 показана система VMD, в которой прямое и обратное перемещение привода управляется непосредственно любым внешним 3-позиционным или двумя 2-позиционными переключателями. Переключатели рассчитаны на напряжение привода и могут быть заменены подходящими реле.

      Ограничительные устройства установлены внутри приводов VMD для защиты двигателей от повреждения при перегрузке. Эти устройства основаны либо на максимальном крутящем моменте двигателя, либо на конечных выключателях физического положения. Оба устройства останавливают двигатель, отключая питание двигателя.

      • Позиционные концевые выключатели имеют то преимущество, что их можно настроить для ограничения хода клапана в клапанах увеличенного размера.
      • Преимущество моментных выключателей

      • заключается в том, что они создают определенное закрывающее усилие на седле клапана, защищая привод в случае заедания штока клапана.
      • Если используются только концевые выключатели положения, их можно комбинировать с подпружиненной муфтой для обеспечения плотного закрытия арматуры.

      Привод VMD может использоваться для включения/выключения или для плавного управления. Контроллер позиционирует клапан, открывая или закрывая клапан на определенное время, чтобы убедиться, что он достигает желаемого положения. Обратная связь по положению клапана может использоваться с некоторыми контроллерами

      Модулирующий

      Для позиционирования регулирующего клапана в соответствии с требованиями системы можно использовать модулирующий привод. Эти агрегаты могут иметь двигатели с большей мощностью (обычно 1200 пусков в час) и встроенную электронику.

      В регулирующий привод может быть включена схема позиционирования, которая принимает аналоговый управляющий сигнал (обычно 0–10 В или 4–20 мА). Затем привод интерпретирует этот управляющий сигнал как положение арматуры между концевыми выключателями.

      Для этого привод оснащен датчиком положения (обычно потенциометром), который передает фактическое положение клапана обратно в схему позиционирования. Таким образом, привод можно позиционировать вдоль его хода пропорционально управляющему сигналу. Схема регулирующего привода показана на рис. 6.6.21. в случае отказа подачи воздуха или управляющего сигнала клапан закроется. Для обеспечения этой функции в электрических приводах доступны версии с «пружинным резервом», которые открывают или закрывают клапан при сбое питания или управляющего сигнала. В качестве альтернативы отказоустойчивость может быть обеспечена питанием от батареи.

      Ручной пескоструйный аппарат: Ручной пескоструйный аппарат — PLUS — FeVi

      Пескоструйное оборудование ✅ Пневматик Трейд, Украина

      Вы выбрали:

      Сортировки

      • По цене

      • По названию

      • Аппарат струйной очистки АА-50

        Под заказ

                Абразивоструйный (пескоструйный аппарат)  АА 50 (50л) с ручным упра…

        18840 грн

      • Аппарат струйной очистки АБ-100

        Под заказ

        Пескоструйная (абразивоструйная) установка напорного типа АБ100 предназначена для подготовки поверхн…

        24180 грн

      • Аппарат струйной очистки АА100

        Под заказ

                Абразивоструйный (пескоструйный аппарат)  АА 100 (100л) с ручным уп. ..

        31140 грн

      • Аппарат струйной очистки АА-150

        Под заказ

                Абразивоструйный (пескоструйный аппарат)  АА 150 (150л) с ручным уп…

        34020 грн

      • Аппарат струйной очистки АА-200

        Под заказ

         Абразивоструйный (пескоструйный аппарат)  АА 200 (200л) с ручным управлением напорного ти…

        36420 грн

      • Аппарат струйной очистки АА-100 С

        Под заказ

        Характеристики:

         тип подачи абразива — напорный (подача воздуха и абразива проходит через од…

        38160 грн

      • Аппарат струйной очистки АА-200 С

        Под заказ

        Характеристики:

         тип подачи абразива — напорный (подача воздуха и абразива проходит через од. ..

        43380 грн

      • Пескоструйная камера КАО 300 Э

        Под заказ

        Пескоструйная (дробеструйная) камера эжекционного типа КАО 300 Э
        Используется для очистки…

        44436 грн

      • Аппарат струйной очистки АА-250х2

        Под заказ

        Данная двухпостовая пескоструйная установка обеспечивает одновременную работу двух операторов.&…

        48996 грн

      • Термоабразивный аппарат ТАУ-100

        Под заказ

         




         Характеристики ТАУ ― 100




        Тип подачи абразива  


        Напорны…

        53562 грн

      • Пескоструйная камера КАО-300 Н

        Под заказ

        Пескоструйная (дробеструйная) камера напорного типа КАО 300 Н
        Используется для очистки ра. ..

        55560 грн

      • Термоабразивный аппарат ТАУ-200

        Под заказ

         




         Характеристики ТАУ ― 200




        Тип подачи абразива  


        Напорны…

        59448 грн

      Современные лакокрасочные материалы требуют пескоструйной обработки поверхности, на которую они будут наноситься, для придания необходимой шероховатости и очистки ее от загрязнения, окалин или старой краски. Обработка поверхностей перед покраской увеличивает срок службы нанесенных лакокрасочных материалов в несколько раз.

      Для решения задачи с подготовкой поверхности перед нанесением на нее краски или шпаклевки, наша компания предлагает абразивоструйное  или дробеструйное оборудование напорного типа (АА-50, АА-100, АА-150, АА-200, АА-250х2) и термоабразивное оборудование (ТАУ-100, ТАУ-200).

      Термоабразивный способ очистки поверхности  является более высокоэффективным. В основе метода принцип одновременного ударного и термического воздействия на обрабатываемую поверхность. Он эффективен при очистке битумного загрязнения, покрытий на эпоксидной основе, порошковой покраске, масляных и полимерных покрытий. Поверхность, которая проходит термоабразивную обработку не требует обезжиривания и активирования и полностью готова для нанесения лакокрасочного материала.

      В Пневматик Трейд Вы покупаете пескоструйную установку по цене завода-изготовителя и с гарантией 12 месяцев. Дополнительно у нас можно заказать средства индивидуальной защиты оператора: шлем с фильтром для дыхания, костюм, защитные перчатки и др.

      Цены на товары из нашего каталога, 2022-07-22

      ТоварЦена
      Аппарат струйной очистки АА-200 С43380 грн
      Пескоструйная камера КАО 300 Э44436 грн
      Пескоструйная камера КАО-300 Н55560 грн
      Аппарат струйной очистки АА-5018840 грн
      Аппарат струйной очистки АА-250х248996 грн
      Аппарат струйной очистки АБ-10024180 грн
      Термоабразивный аппарат ТАУ-10053562 грн
      Аппарат струйной очистки АА10031140 грн

      Пескоструйные аппараты в России — Биржа оборудования ProСтанки

      1. Главная
      2. Продажа
      3. Очистка металла
      4. Пескоструйный аппарат

      Вы можете очень быстро сравнить цены пескоструйного аппарата и подобрать оптимальные варианты из более чем 5467 предложений

      Пескоструйный аппарат Armex Blasting (США)

      Состояние: Б/У Год выпуска: 2014 Производитель: США

      Пескоструйный аппарат Armex Blasting SB-150 применяется для сухой и влажной пескоструйной обработки всех типов цветных и черных металлов. В качестве абразивов используется песок, содаПескоструйный…

      05.10.2016

      Волгоград (Россия)

      400 000

      Пескоструйный аппарат

      Состояние: Новый Производитель: SSC (Россия)

      В наличии

      Автоматический пескоструйный аппарат SSC 1600 (пескоструй)  для пескоструйной обработки стекла, зеркал, металла и металлопроката – это полностью готовое, отлаженное оборудование, сочетающее в себе…

      24.10.2022

      Йошкар-Ола (Россия)

      420 000

      Пескоструйные аппараты

      Состояние: Новый Год выпуска: 2015 Производитель: Сорокин (Китай)

      В наличии

      Пескоструйные аппараты
      Пескоструйный аппарат напорного действия предназначен для очистки воздушно-пескоструйным способом поверхностей от старой краски, ржавчины, окалины. Пескоструйные…

      06.10.2022

      Челябинск (Россия)

      10 000

      Пескоструйный аппарат для гравировки памятников METEOR 34

      Состояние: Новый Производитель: Россия

      В наличии

      METEOR 34 — это современный пескоструйный аппарат, представляющий из себя полнофункциональную пескоструйную установку для гравировки гранита. Пескоструйный аппарат Meteor 34 осуществляет беспылевую…

      06.05.2020

      Москва (Россия)

      158 000

      Пескоструйный аппарат для гравировки памятников METEOR 30

      Состояние: Новый Производитель: Россия

      В наличии

      METEOR 30 — классический пескоструйный аппарат для гравировки памятников (тексты, оформления и др.), обладающий возможностью беспылевой обработки. Пескоструйный аппарат Meteor 30 предназначен для…

      06.05.2020

      Москва (Россия)

      140 000

      Пескоструйный аппарат Contracor DBS-25RC

      Состояние: Новый Производитель: Contracor

      В наличии

      Пескоструйный аппарат DBS-25RC с дистанционным управлением применяется для абразивоструйной очистки металлических или бетонный поверхностей, конструкций или деталей. Предназначен для работы с любым…

      12.12.2018

      Челябинск (Россия)

      69 490

      Пескоструйный аппарат

      Состояние: Б/У Год выпуска: 1990

      Куплю пескоструйный аппарат любого вида, производителя и года выпуска!
      Срочный выкуп, любой способ расчета.
      Осмотр в день обращения.
      Дефекты можно под ремонт и восстановление.
      Рассматриваю…

      01.06.2021

      Москва (Россия)

      Пескоструйный аппарат PST-100 напорный

      Состояние: Новый Производитель: Пневмостройтехника (Россия)

      В наличии

      Производитель :PST «Пневмостройтехника»Тип :НапорныйПроизводительность (м2/час) :4-20Комплектация :СтандартДиапазон рабочего давления (бар) :3,5-10Расход воздуха (м3/мин) :3,5-12Объём бункера (л)…

      13.01.2022

      Самара (Россия)

      65 940

      Пескоструйный аппарат PST-200 напорный

      Состояние: Новый Производитель: Пневмостройтехника (Россия)

      В наличии

      Производитель :PST «Пневмостройтехника»Тип :НапорныйПроизводительность (м2/час) :4-27Комплектация :СтандартДиапазон рабочего давления (бар) :3,5-10Расход воздуха (м3/мин) :3,5-12Объём бункера (л). ..

      13.01.2022

      Самара (Россия)

      81 450

      Пескоструйный аппарат PST-250 напорный

      Состояние: Новый Производитель: Пневмостройтехника (Россия)

      В наличии

      Производитель :PST «Пневмостройтехника»Тип :НапорныйПроизводительность (м2/час) :4-27Комплектация :СтандартДиапазон рабочего давления (бар) :3,5-10Расход воздуха (м3/мин) :3,5-12Объём бункера (л)…

      13.01.2022

      Самара (Россия)

      85 650

      Пескоструйный аппарат

      Состояние: Б/У Год выпуска: 2003 Производитель: Россия (Россия)

      Продаю пескоструйный аппарат АСО-40Э УХЛ4.22003 год выпуска

      05.09.2021

      Новороссийск (Россия)

      15 000

      Пескоструйный аппарат DSG-250-SP

      Состояние: Б/У Год выпуска: 2018 Производитель: ВМЗ (Россия)

      Пескоструйный аппарат DSG-250-SP (б/у). Производство ВМЗ. Краны, грибок, БРС новые. Проверены.

      06.05.2022

      Самара (Россия)

      75 000

      пескоструйный аппарат + комрессор

      Состояние: Новый Год выпуска: 2014 Производитель: ATLAS COPCO (Китай)

      В наличии

      пескоструйное оборудование + компрессор IRMERandCHICAGO PNEUMATIC CPS185DDоборудование не использовалось (новое), поставленно на учет 10.2014г. (прицеп), осмотр г.Коломна

      18.05.2016

      Коломна (Россия)

      500 000

      Автоматизированный пескоструйный аппарат

      Состояние: Новый Год выпуска: 2014 Производитель: FMG (Россия)

      Наша компания предлагает автоматическую пескоструйную установку фирмы FMG.
      Автоматизированная пескоструйная установка является оборудованием с программным управлением циклического действия,…

      27.02.2020

      Бессоновка (Россия)

      480 000

      Пескоструйный аппарат Zitrek DSMG-75

      Состояние: Б/У Год выпуска: 2015 Производитель: ООО «ПК «ПневмоСтройТехника» (Россия)

      Характеристики:·         Тип управления — дистанционное;·         Тип абразива — песок;·         Давление — напорный атмосфер;·         Обрабатываемая площадь — 15 м²/час;·         Расход сжатого…

      18.11.2020

      Кириши (Россия)

      38 000

      Автоматизированный пескоструйный аппарат ASB 3015

      Состояние: Б/У Год выпуска: 2015 Производитель: Россия

      Автоматизированная пескоструйная установка ASB-3015 является оборудованием с числовым программным управлением циклического действия, предназначенным для автоматизированной обработки поверхности. ..

      17.09.2018

      Пенза (Россия)

      220 000

      Пескоструйный аппарат IBIX9

      Состояние: Б/У Год выпуска: 2014 Производитель: IBIX (Италия)

      IBIX 9 предназначен для экологичной микроструйной очистки различных типов поверхностей: железа, дерева, мрамора, стекла и пр. В зависимости от целей очистки и мягкости материала выбирается абразив….

      06.10.2019

      Санкт-Петербург (Россия)

      100 000

      Фильтры для пескоструйного аппарата Glass Service (Польша)

      Состояние: Новый

      В наличии

      Область применения Фильтры для пескоструйного и дробеметного оборудованияИзготовитель Фабрика фильтров «BaltiK.»Внешний диаметр 500 мм.Высота 600 мм.Упаковка Картонная коробка, соответствующая. ..

      07.07.2022

      Санкт-Петербург (Россия)

      Вакуумный пескоструйный аппарат Tornаdo AC35

      Состояние: Новый

      В наличии

      Оборудование на балансе организации ООО.
      Выставочный образец. В работе не использовали.
      Полный комплект аксессуаров и расходных материалов.
      Цена нового комплекта из Европы 12.000 ЕВРО….

      13.11.2016

      Москва (Россия)

      390 000

      Популярные категории

      Да кстати, на портале ProСтанки выбор предложений по пескоструйному аппарату почти как на Авито и TIU

      Видео пескоструйного аппарата

      Руководства по эксплуатации – Абразивное оборудование Empire

      Перейти к содержимому

      Ручные пескоструйные камеры

      • Шкафы Pro-Finish Системы давления и всасывания Инструкция по эксплуатации
      • Руководство по эксплуатации системы ProFormer Cabinet System для измерения давления и всасывания
      • Приложение FaStrip® Parts Breaking Supplement (дополнение к стандартным инструкциям шкафа
      • SafeStrip® — Инструкция по эксплуатации для интеграции в шкаф
      • Корзинкоструйные аппараты BBO-1 и BBO-2 Инструкция по эксплуатации
      • Инструкции по эксплуатации шкафных систем BB4-3K и BB2-3K
      • BB2-1A и BB4-1A Basket Blaster Systems Инструкция по эксплуатации
      • Инструкция по эксплуатации встроенной конвейерной системы IL-885
      • Econo Finish EFR-2636 Инструкция по эксплуатации
      • Дробеструйные камеры Econo-Finish Инструкция по эксплуатации
      • Детали коллектора картриджа CDC

      • / Дополнение к инструкции
      • Детали коллекторов картриджей SEM / Дополнение к инструкциям

      Автоматизированные системы

      • EM 2-2 и EM 2-4 Руководство по установке и эксплуатации

      Системы струйной очистки и извлечения

      • Пневматическая система извлечения (PRS) Инструкция по эксплуатации
      • Инструкции по эксплуатации систем сухой зачистки FaStrip® серии 200
      • Системы вакуумной рекуперации (VRS) Инструкция по эксплуатации
      • Инструкция по эксплуатации Vacutrans
      • Датчик датчика карбюратора Vacutrans Инструкция по эксплуатации
      • Blast N’ Vac System — BNVI-205 — Инструкция по эксплуатации
      • Blast N’ Vac Package – BNVP-300/BNVP-600 Инструкция по эксплуатации
      • Blast N’ Vac System – BNVS-325 Инструкция по эксплуатации
      • Blast N’ Vac System BNVS-600/BNVS-605 Инструкция по эксплуатации

      Портативные системы

      • Системы давления SuperBlast Инструкция по эксплуатации
      • SafeStrip® — Портативное устройство SB100 и SB150 Инструкция по эксплуатации
      • SafeStrip® — SB100 и SB150 — размеры и расположение управляющих шлангов
      • Econ-O-Blast™ Portable Руководство по эксплуатации
      • Инструкция по эксплуатации пультов дистанционного управления Grit Mizer и 780
      • Инструкция по эксплуатации пультов дистанционного управления 680

      Оборудование для обеспечения безопасности оператора

      • Руководство по эксплуатации респиратора RPB – NOVA 3
      • RPB – Руководство по эксплуатации респиратора NOVA 2000
      • RPB – Руководство по эксплуатации респиратора ASTRO
      • RPB – Руководство по эксплуатации воздушного фильтра Radex
      • RPB – газоанализатор GX4 (CO) Руководство по эксплуатации
      • RPB – C40 Система климат-контроля Горячая/Холодная. Руководство по эксплуатации
      • RPB – Инструкция по эксплуатации охлаждающей трубки
      • RPB – Инструкция по эксплуатации горячей трубки
      • Radex – Инструкция по эксплуатации монитора угарного газа
      • Air Systems – КО Руководство по эксплуатации панели
      • Воздушные системы – CO-91PM Руководство по эксплуатации
      • Air Systems – КО Руководство по установке монитора
      • MST – Руководство пользователя угарного газа
      • МСТ – Ц.О. Монитор 8007701
      • МСТ – Ц.О. Калибровка монитора — 8003101
      • RPB-Allegro — Разбивка деталей воздушных насосов
      • Руководство пользователя респиратора Bullard серии 88VX
      • Bullard – Frigitron 2000 Руководство по эксплуатации

      Общая информация

      • Основы взрывных работ
      • Диаграммы расхода воздуха и качества

      Веб-сайт, созданный для компании Empire Abrasive Equipment компанией B2B Design & Development
      B2B дизайн и разработка
      [электронная почта защищена]
      Абразивоструйное оборудование

      Schmidt Абразивоструйное оборудование

      Schmidt

      Абразивоструйные аппараты (маленькие горшки)
      Бластерные пакеты

      Руководство по продукту (MV 3)

      Руководство по продукту (Tera)

      Литература

      Абразивно-струйные аппараты (маленькие горшки)
      0,9 куб. фута

      Руководство по продукту

      Литература

      Абразивно-струйные аппараты (маленькие горшки)
      1,5 куб. фута

      Руководство по продукту (TV)

      Руководство по продукту (MV 3)

      Руководство по продукту (Tera)

      Литература

      Абразивно-струйные аппараты (маленькие горшки)
      3,5 куб. фута

      Руководство по продукту (MV 3)

      Руководство по продукту (TV)

      Руководство по продукту (Tera)

      Литература

      Абразивно-струйные аппараты (маленькие горшки)
      6,5 куб. футов

      Руководство по продукту (MV 3)

      Руководство по продукту (TV)

      Руководство по продукту (Tera)

      Литература

      Абразивоструйные аппараты (маленькие горшки)
      10 и 20 куб футов

      Руководство по продукту (TV)

      Руководство по продукту (MV 3)

      Руководство по продукту

      Руководство по продукту (Tera)

      Литература

      Bulk Blasters
      120 куб.

      Инверторный сварочный аппарат или трансформаторный: Какой сварочный аппарат лучше — инверторный или трансформаторный?

      Инвертор или трансформатор- отличия, преимущества и недостатки

      0

      На сумму:

      0 р.

      Можно сказать, что в недалеком прошлом веке, одним из самых заветных желаний любого мастера, вплотную связанного с ремонтом машин или любой другой металлообработкой, было иметь под рукой сварочный аппарат. Пусть это будет самодельная трансформаторная модель, но это оборудование помимо несказанной пользы, всегда вселяло гордость его владельцу. Сейчас же, при высоком темпе развития технологий, полки магазинов электрооборудования забиты различными моделями сварочных аппаратов, отличающихся назначением, функциями, ну и, конечно же, ценой. И тому, кто сталкивается с выбором сварочного аппарата РДС для бытовых нужд или на производство, наперво встает вопрос «Что выбрать сварочник инвертор или трансформатор?».

      Поэтому в этой статье мы представим некоторые плюсы и минусы этих устройств, для того, что бы Вы смогли четко определить, какой из типов устройств Вам необходим- инвертор или трансформатор. Предупреждаем, что в этом материале будет идти разговор исключительно об аппаратах для ручной дуговой сварки.

      Отличия процесса сварки инвертора от трансформатора

      Давай те рассмотрим сам процесс сварки и отличие в этом вопросе инвертора от трансформатора. И здесь, главный недостаток привычных трансформаторов это недостаточная устойчивость дуги вместе с низкой стабильностью режима, которая полностью зависит от колебаний электро-сети. У сварочных инверторов здесь неоспоримое преимущество, так как инверторные источники обеспечивают стабилизированный постоянный сварочный ток, который не зависит от колебаний входного напряжения и обеспечивает, таким образом, более устойчивую дугу и минимальное разбрызгивание металла при сварке. Более технологически подкованный инвертор, отличает от трансформатора, как минимум наличие плавной регулировки сварочного тока, не говоря уже о наличии специальных функций, присутствующих в арсенале даже у бюджетной модели, таких как Hot-Start, Anti-Sticking, Arc-Force и др.

      Помимо всего выше перечисленного, сварочный инвертор потребляет гораздо меньше электроэнергии и может работать от автономных источников питания- бензиновых и дизельных электрогенераторов (на нашем сайте Вы можете ознакомиться с актуальными моделями генераторов ). Для примера, электропотребление инвертора при работе электродом диаметром в 3мм равносильно потреблению двух электрочайников, что вполне укладывается в бытовые нормы. Исходя из всего перечисленного, сваривать инвертором гораздо более выгодно, приятней, а главное проще, чем трансформатором.

      Вес и габариты

      Немаловажное преимущество сварочного инвертора перед трансформатором – это его малый вес и достаточно небольшие габариты. Все это становится возможным благодаря повышению частоты напряжения: ведь при повышении частоты в 1000 раз, размер трансформатора уменьшается в десять раз. У некоторых моделей инверторов сам трансформатор имеет размеры меньше сигаретной пачки; основную же массу занимает радиатор. Неудивительно, что такой инвертор можно легко повесить на плечо и варить в труднодоступных местах: при массе меньше 4-х килограмм некоторые модели инверторов позволяют легко работать электродами диаметром даже до 3-4 мм (к примеру, инвертор отечественного бренда Сварог ARC 200 Easy). И опять в соперничестве между 2-мя типами оборудования побеждает инвертор, как говорится, 40 килограммовый трансформатор на плече не поносишь.

      Денежный вопрос

      Не скроем, зачастую трансформаторы по-прежнему в два и более раза дешевле инверторов. Да и ремонт трансформаторов на пост-советском пространстве обычно обходится дешевле. Тем, не менее, из опыта Европейских коллег, можно вынести интересные данные: каждые 1000 Евро стоимости сварочных работ при ручной дуговой сварке могут быть разделены на следующие категории затрат:

      • 35% оплата труда сварщиков
      • 35% стоимость электродов
      • 28% стоимость электроэнергии
      • И всего 2% оборудование и принадлежности (стоимость св. аппарата, кабелей и пр.)

      Как видно, стоимость оборудования для сварки лишь незначительно влияет на общую стоимость сварочных работ. В связи с этим становится выгодно покупать оборудование, использующее новейшие разработки: даже при большей стоимости инвертора уменьшение расходов на электроэнергию в перспективе дает суммарную экономию общей стоимости сварочных работ на 5-8% процентов!

      Подведем итоги

      Судя по всему, современные сварочные инверторы действительно более практичны, экономичней, а главное более выгодны в использовании в отличие от классических трансформаторов. Тем не менее, важно помнить, что залог качественной сварки в большей степени зависит не от «навороченного» оборудования, а от навыков и подготовки мастера, а именно- человека!

      Спасибо за подписку!

      Какой сварочный аппарат лучше выбрать: инверторный, трансформаторный или полуавто


      В разделе

      Крепко соединить металлические элементы можно только с помощью сварочной дуги, производимой специальным девайсом. Общее название приборов, которые используются для сварки металлов — сварочные аппараты. Различают несколько видов: трансформаторные, инверторные, полуавтоматы, полуавтоматы-инверторы. Какому прибору отдать предпочтение?

      Виды сварочных аппаратов

      Перед покупкой сварочного аппарата необходимо определиться с возможностями, ведь одни девайсы лучше всего использовать в гараже или на даче, а другие — ориентированы на выполнение сложных сварочных работ.

      Тип сварочного аппарата определяет особенности его конструкции и назначения.

      Трансформатор

      Одна из самых простых разновидностей сварочных аппаратов. Ток, поступающий от сети, напрямую подается на обмотку понижающего трансформатора. При этом девайсы могут выдавать на электроды не только переменный, но и постоянный ток. Ключевые преимущества — простота конструкции, устойчивость к нагрузкам и невысокая стоимость. Однако, сварочные аппараты габаритные и много весят, поэтому не подходят для работ на высоте. Стабильность тока на выходе меньше, чем у инверторов, из-за чего образуется не очень качественный шов.

      Отличный вариант — Deca TITAN 255E. Сварочный трансформатор подходит для промышленного использования. Минимальный ток сварки заявлен на уровне 40 А, а максимальный — 240 А. Диаметр электрода, который может использоваться, варьируется от 1,6 мм до 5 мм. Вес — 30 кг.

      Инвертор

      Усовершенствованная версия трансформаторного сварочного аппарата. Девайсы относительно легкие, удобные и простые в эксплуатации. Оборудованы специальными электронными схемами, которые обрабатывают поступающий от сети ток до его подачи на понижающий трансформатор. Благодаря этому на выходе получается более стабильный как переменный, так и постоянный ток. Как правило, предусмотрена система защиты от неконтролированного горения дуги. Оптимально подходят для неопытных сварщиков.

      Сварочный инвертор, на который стоит обратить внимание — Dnipro-M SAB-258N. Предназначен для работы с электродами от 1,6 до 5 мм. Может применяться для сварки стали, «нержавейки» и чугуна. У девайса небольшие габариты (200 × 120 × 290 мм) и вес (3,7 кг), что позволяет использовать его не только стационарно, но и на высоте.

      Полуавтомат

      Девайсы электронной «начинки» похожи на обычные трансформаторы. Ток от сети подается на понижающий трансформатор сразу, без предварительной обработки. Ключевая отличительная черта — конструкция электрода. Используется тонкая проволока, которая с катушки подается к месту сварки через специальное сопло. Это происходит автоматически, поэтому сварщику не нужно регулировать длину электрода. Замену катушки приходится осуществлять значительно реже, качество сварочного шва высокое. Сфера применения значительно шире, чем у обычных трансформаторов. Можно использоваться как в быту, так и на СТО, строительных площадках.

      Если вы ищете надежный и производительный сварочный полуавтомат, то обратите внимание на Temp PDU-200 220V. Девайс обеспечивает высокое качество дуги даже при наличии перепадов напряжения в сети. Может выполнять сварку типа ММА, TIG и MIG/MAG. Максимальный ток — 200 А. Диаметр электродов, которые можно использовать, варьируется от 1 до 5 мм, диаметр проволоки — от 0,8 до 1,2 мм.

      Полуавтомат-инвертор

      В таких сварочных аппаратах используется инверторная схема питания и частичная автоматизация процесса сварки. Ток от сети изначально проходит через инверторные схемы. В качестве электрода выступает тонкая проволока, которая по мере расходования автоматически подается к месту сварки. Агрегаты стоят дорого, но это компенсируется хорошим результатом.

      Достойный представитель класса сварочных полуавтоматов-инверторов — Elitech IS 160PN (https://www. e-katalog.ru/ELITECH-IS-160PN.htm). Устройство может работать в двух режимах: ММА и MIG/MAG. Диапазон сварочного тока — от 20 до 120 А. Для сварки используются электроды диаметром от 1,6 до 3,2 мм. Сварочная проволока должна иметь диаметр от 0,6 до 0,8 мм.

      При выборе сварочного аппарата в первую очередь обращайте внимание на такие технические характеристики, как сетевое напряжение, напряжение холостого хода, периодичность включения и наличие системы защиты. Лучше покупать девайсы с классом защиты от попадания в корпус посторонних предметов и защитой от влаги.

      Сравнение инвертора и трансформатора

      в 2022 году

      С другой стороны, инверторный сварочный источник питания появился в 1990-х годах, и сегодня он постепенно становится отраслевым стандартом. Итак, давайте обсудим различия инверторных и трансформаторных сварочных аппаратов, плюсы и минусы, а также то, в чем каждый тип сияет.

      Быстрая навигация

      • Как работают инверторные сварочные аппараты?
        • Инверторная технология IGBT
        • Преимущества инверторных сварочных аппаратов
      • Basics of Transformer welders
        • Advantages of Transformer welders
      • Inverter vs transformer Welder Ultimate Breakdown
        • Welder Versatility
        • Welder Efficiency
        • Reliability and Durability
        • Costs
        • Weight and Transportation
        • Resources:

      Как работают инверторные сварочные аппараты?

      Инвертор работает за счет увеличения частоты основного источника питания с 50 Гц до 20 000 – 100 000 Гц.

      Электронные переключатели очень быстро включают и выключают питание (до 1 миллионной доли секунды) для выполнения преобразования.

      В результате инверторный сварочный аппарат преобразует источник питания переменного тока в более низкое используемое выходное напряжение. Например, питание 240 В переменного тока преобразуется в выходное напряжение 20 В постоянного тока.

      Таким образом, в инверторных устройствах для преобразования энергии используется ряд электронных компонентов. Напротив, обычные устройства на основе трансформатора зависят в первую очередь от большого трансформатора для регулирования напряжения.

      IGBT Inverter Technology

      Аббревиатура IGBT расшифровывается как «Биполярные транзисторы с изолированным затвором». Это быстродействующие коммутационные устройства, облегчающие регулирование напряжения.

      Имейте в виду, что в некоторых инверторных машинах используется более старая технология MOSFET. Однако IGBT менее уязвимы к колебаниям мощности сети и генератора, что делает их более надежными и менее подверженными повреждениям или отказам.

      Вот почему инверторные сварочные аппараты с БТИЗ сегодня гораздо более распространены или являются отраслевым стандартом.

      Технологическая схема однофазного инвертора IGBT

      Преимущества инверторных сварочных аппаратов

      Понимая, как они работают, мы уже видим некоторые преимущества, которые обеспечивают инверторные аппараты. Чаще всего речь идет о размерах и энергоэффективности, но не стоит забывать и о стабильной дуге, которую обеспечивает инверторная технология.

      Размер и вес

      Наиболее заметное различие между трансформаторными и инверторными сварочными аппаратами заключается в их размере и весе.

      Инверторы значительно меньше и легче трансформаторных сварочных аппаратов, поскольку они используют много электронных компонентов вместо больших трансформаторов.

      Таким образом, вы можете купить инверторные сварочные аппараты весом менее 20 фунтов, чтобы пристегнуть их к плечу и носить с собой по мастерской.

      Между тем, трансформаторные сварочные аппараты могут весить более 70-80 фунтов, то есть их невозможно передвигать без сварочной тележки или встроенных колес.

      Эффективность инвертора

      Чтобы продемонстрировать разницу в эффективности, вы должны знать, что инверторный сварочный аппарат имеет выходную мощность до 93% по сравнению с обычными сварочными аппаратами, которые обычно предлагают 60%. Таким образом, инверторный сварочный аппарат потребляет больше энергии, что приводит к снижению счетов за электроэнергию на 10-15%.

      Кроме того, эффективность инверторных сварочных аппаратов также продемонстрирована при более высоких рабочих циклах. Например, большинство инверторов рассчитаны на рабочий цикл 60 % при максимальном выходном напряжении, в то время как большинство сварочных трансформаторов предлагают 30 %. Таким образом, вы можете работать более продолжительное время, не дожидаясь охлаждения с инверторами.

      Производительность и надежность инверторного сварочного аппарата

      Производительность качественных инверторных сварочных аппаратов значительно выше по сравнению с обычными сварочными аппаратами, и разница заметна при сварке MMA (дуговая/стержневая).

      В результате электродуговая сварка становится гораздо более управляемой, так как вы получаете более легкий запуск дуги и постоянную стабильность дуги.

      Если вам интересно, почему, вы должны знать, что инверторные машины имеют более высокое напряжение холостого хода и обеспечивают такие функции, как горячий старт, защита от пригорания и форсирование дуги.

      Эти преимущества заметны при сварке тонких материалов, где использование обычного сварочного аппарата, как известно, затруднено. Благодаря бесступенчатой ​​регулировке силы тока и очень стабильной дуге выходная мощность может быть очень низкой, чтобы вы могли сваривать листовые металлы или секции труб с относительной легкостью и контролем.

      Основы сварочных аппаратов-трансформеров

      Сварочные аппараты-трансформеры представляют собой более традиционный вариант сварки. Являясь рабочей лошадкой отрасли, эти сверхмощные машины требуют подключения к электросети и в основном используются для промышленных сварочных работ.

      Сварочный источник питания трансформаторного типа преобразует электричество среднего напряжения и умеренного тока из сети 230 или 115 В переменного тока в источник питания высокого тока и низкого напряжения y . Чаще всего от 17 до 45 вольт (разомкнутая цепь) и от 55 до 590 ампер.

      Они достигли отличного сварочного и производственного бума после Второй мировой войны, а в период между 1930-ми и 1980-ми годами почти все дуговые сварочные аппараты были машинами на базе трансформаторов. Несмотря на то, что у них есть свои плюсы и минусы, если вы весь день свариваете мягкую сталь, вам не нужно смотреть дальше трансформаторного станка.

      Преимущества трансформаторных сварочных аппаратов

      Несмотря на то, что большинство аппаратов для дуговой сварки, произведенных в последние годы, являются инверторными, трансформаторы по-прежнему обладают уникальными преимуществами, которые делают их предпочтительными для некоторых сварщиков. В первую очередь речь идет о надежности, долговечности и области применения.

      Надежность сварочного трансформатора

      Вы должны знать, что трансформаторы — это надежные и прочные машины, рассчитанные на долгий срок службы.

      Уже почти столетие трансформаторные сварочные аппараты доказывают свою надежность. Напротив, у инверторных машин была лишь часть этого времени — примерно 30 лет, плюс-минус. Кроме того, у первых инверторных сварочных аппаратов было много проблем с долговечностью, так как они много горели.

      Несмотря на то, что сегодня инверторные и трансформаторные сварочные аппараты надежны, трансформаторы по-прежнему имеют преимущество.

      Долговечность трансформатора

      При обсуждении сварочных аппаратов одно из существенных различий между инверторами и трансформаторами заключается в долговечности.

      Загрязняющие вещества в воздухе и высокая влажность могут серьезно повредить инверторные сварочные аппараты, что в конечном итоге приведет к преждевременному выходу из строя.

      Несмотря на то, что производители склонны делать инверторные сварочные аппараты более устойчивыми, трансформаторные сварочные аппараты по-прежнему процветают.

      Что означает долговечность трансформатора для сварщиков? Повышенная надежность означает, что вы можете использовать сварочный аппарат с трансформатором для сварки в пыльных и влажных условиях вне помещений. Таким образом, трансформаторный сварочный аппарат считается настоящей рабочей лошадкой в ​​отрасли с более высокой выходной мощностью и долговечностью.

      Сварочное оборудование

      Трансформаторные сварочные аппараты нашли свое применение во многих отраслях промышленности и в сварочном сообществе. Однако даже сегодня они процветают в таких приложениях, как сварка трубопроводов, строительство или любые работы на строительных площадках.

      Трансформаторные аппараты более чем подходят, если вы не используете несколько способов дуговой сварки, а один раз выполняете одну и ту же работу неоднократно.

      Инвертор против трансформатора Welder Ultimate Breakdown

      В то время как производители пытались создать совершенный сварочный аппарат, который бы сочетал в себе положительные стороны как инверторных сварочных аппаратов, так и трансформаторных машин, эти усилия не увенчались успехом, поскольку конечный продукт был слишком сложным и дорогим. Так что на данный момент выбор все же стоит либо на инверторах, либо на трансформаторах.

      Большинство специалистов по сварке считают, что ваш выбор должен основываться исключительно на ваших потребностях и личных предпочтениях. Тем не менее, выбор может быть сложным для новичка, и поэтому мы сделали окончательный анализ плюсов и минусов.

      Универсальность сварочного аппарата

      В индустрии электроники и программного обеспечения появилось множество обновлений и технологических достижений, позволяющих инверторным машинам точно настраивать параметры и идеально подстраиваться под ваши нужды.

      В результате вы получаете непревзойденный контроль над своим инверторным сварочным аппаратом, повышая качество сварки и общую универсальность и производительность. Между тем, трансформаторный сварочный аппарат вполне способен многократно сваривать мягкую сталь.

      Однако сегодняшние потребности часто включают сварку «экзотических» металлов, для которых требуются другие методы дуговой сварки, такие как улучшенная импульсная дуговая сварка TIG, и именно здесь инверторные сварщики работают лучше всего.

      С другой стороны, трансформаторные сварочные аппараты обычно обеспечивают более высокую производительность, что делает их более подходящими для значительно более толстых материалов. Тем не менее, поскольку мы в основном говорим о домашнем использовании, инверторный сварочный аппарат имеет преимущество с точки зрения универсальности.

      Эффективность сварщика

      Зная, что инверторный сварочный аппарат использует половину ампер для получения аналогичного количества вольт, легко сказать, что инвертор более эффективен, чем трансформаторный сварочный аппарат. Кроме того, большинство инверторов поддерживают два напряжения, что означает, что вы можете использовать оба источника питания 110 В/220 В.

      С момента своего создания инверторные сварочные аппараты были ограничены только питанием постоянного тока. Однако последние усовершенствования в мире сварки сделали их способными работать как с переменным, так и с постоянным током. Поэтому у вас получится довольно грамотный и производительный сварочный аппарат с инвертором.

      Не поймите меня неправильно, вы все равно можете добиться приличных результатов с помощью высококачественного сварочного аппарата с трансформатором, но ваши сварочные работы могут быть намного проще с инверторным сварочным аппаратом. Кроме того, с инверторным сварочным аппаратом вы можете получить гораздо более высокие токи при заданном рабочем цикле. Например, большинство инверторов имеют номинальную максимальную мощность при рабочем цикле 60%, в то время как трансформаторы обычно ограничивают ее до 20-30%.

      Надежность и долговечность

      Если вы читали первую часть статьи, то понимаете, что трансформаторные сварочные аппараты имеют преимущество, когда речь идет о надежности и долговечности. Помните, что машины-трансформеры доказали свою надежность с течением времени, поэтому они прослужат дольше, чем вы ожидаете, если вы будете регулярно их обслуживать.

      Между тем, последние инверторы довольно надежны, так как дефекты и отказы начала 1990-х устранены. Однако работа в пыльных, грязных и влажных условиях может привести к повреждению внутренних компонентов.

      Так что, если ваши сварочные работы в основном связаны с гаражом или в помещении, инверторы отлично подойдут. Однако, если вам нужна рабочая лошадка, способная сваривать в более суровых условиях, вам следует остановить свой выбор на сварочном трансформаторе.

      Затраты

      Как и любая новая технология, инверторные сварочные аппараты были значительно дороже, когда они появились на рынке. Однако крупносерийное производство электроники сделало их намного дешевле и широко распространилось, поэтому первоначальная стоимость покупки инверторного и трансформаторного сварочных аппаратов сегодня одинакова.

      Сварочный аппарат с инвертором снижает затраты на электроэнергию, а сварочный аппарат с трансформатором требует меньше затрат на техническое обслуживание по истечении гарантийного срока. Стоимость простоя является спорной, поскольку некоторые приложения могут повредить инверторный сварочный аппарат, но затраты на ремонт могут быть несколько выше.

      Вес и транспортировка

      Поскольку инверторы значительно легче и меньше, существует простое правило при рассмотрении веса и транспортировки. Если ваши проекты требуют от вас выполнения работы сварщиком, вам следует выбрать сварочный аппарат с трансформатором. Наоборот, вам следует выбрать инверторный сварочный аппарат, если вы получаете сварщика на работу.

      Ресурсы:

      • https://askforney.com/inverter-vs-transformer-welding-machines/
      • https://www.thefabricator.com/thewelder/article/arcwelding/the-great-debate-transformers инверторы
      • https://www.mig-welding.co.uk/forum/threads/inverter-vs-transformer. 80045/
      • https://forum.millerwelds.com/forum/welding-discussions/ 26672-трансформаторы-против-инверторов-долговечность
      • http://forum.weldingtipsandtricks.com/viewtopic.php?t=1282

      Сварочные аппараты с инвертором и трансформатором

      Если вы хотите начать гражданскую войну в области сварки, вы спросите у группы экспертов по сварке, что лучше, инвертор или трансформатор?

      Мне часто задают этот вопрос, и короткий ответ: «это зависит». Длинный ответ — это оживленные дебаты о плюсах, минусах и конкретных областях применения машин.

      История трансформеров

      Давайте начнем с понимания истории трансформеров. Первые трансформаторы были созданы, когда электричество стало обычным явлением в конце 1800-х годов. Вскоре было обнаружено, что трансформаторы можно использовать в процессе дуговой сварки, который в начале 19 века находился в зачаточном состоянии.00с. Потребовалось несколько лет, чтобы проработать различные электрические конструкции машин, чтобы иметь возможность управлять дугой. Это также привело к необходимости создания покрытых (или покрытых) электродов для дуговой сварки, обычно называемых электродуговой сваркой.

      Во время Первой мировой войны сварка прошла значительный этап исследований и разработок при строительстве стальных кораблей и первых танков. Помните, что до этого времени соединение стали в основном выполнялось с помощью заклепок, ковки и газовой сварки. Между 19В 20-х и 30-х годах дуговая сварка и источники питания для трансформаторной сварки стали обычным явлением. По мере роста электросети росла и дуговая сварка. К концу Второй мировой войны в США наблюдался бум сварки и производства. С 1930-х по 1980-е годы почти все производимые аппараты для дуговой сварки были основаны на трансформаторах, что дало инженерам и производителям более 50 лет, чтобы усовершенствовать конструкции и создать невероятно надежные аппараты для дуговой сварки.

      История инверторов

      Следующая эра началась в 1980-е с взрывом электроники, который совпал с персональными компьютерами. По мере роста индустрии электроники и программного обеспечения инженеры вскоре поняли, что инверторы с программным управлением можно использовать для сварки; это открыло новый мир возможностей. Проблемы роста инверторов произошли примерно в 1990-х годах, и многие ранние инверторные сварочные аппараты страдали от проблем с надежностью. В начале 2000-х стали популярны инверторные сварочные аппараты из-за их универсальности и возможности управления дугой. Ранние инверторные машины прошли через обычные инженерные трудности роста, которые состояли из горячо спорных тем, связанных с пользовательским интерфейсом, элементами управления, рассеиванием тепла, проблемами с влажностью и многими другими проблемами. Эти вопросы по-прежнему лежат в основе дебатов о внедрении инверторов.

      Дебаты

      Это подводит меня к вопросу о надежности, о котором так много людей любят спорить. В течение почти столетия в области трансформаторных машин проводились обширные исследования и разработки для создания надежных и прочных машин, в то время как инверторным машинам уделялось такое же внимание всего 30 лет. Я по-прежнему считаю, что трансформаторные машины более надежны, чем лучшие инверторные машины, но за последние годы разрыв значительно сократился. Прошли те времена 1990-х годов, когда отказы инверторов были кошмаром.

      Универсальность

      Следующий спорный момент – универсальность. Был момент, когда трансформаторная технология смешивалась с инверторной технологией для создания идеального сварочного аппарата, но этот путь стал слишком сложным и дорогим. Вскоре инженерам стало очевидно, что достижения в области программного обеспечения и электроники открывают новые возможности в мире сварки. Если у вас есть какие-то сомнения по этому поводу, подумайте о первых компьютерах и мобильных телефонах, а не о том, что у вас есть сегодня. Такой же переход произошел в эволюции сварочных аппаратов. Теперь вы можете купить инверторные сварочные аппараты, в которых вы можете настроить практически любую электрическую переменную, которую только можно вообразить, с помощью программного обеспечения, чтобы создать непревзойденную универсальность. Инверторные машины также намного легче и портативнее, чем трансформаторные. Я бы отдал преимущество инверторам в плане универсальности.

      Произведенные сварные швы

      Учитывая, что мы обсуждаем сварочные аппараты, мы можем захотеть перейти к сути сварки и обсудить дугу и сварные швы, которые производятся. Если бы я был тем сварщиком, который весь день, каждый день сваривает только мягкую сталь, мне не нужно было бы смотреть дальше трансформаторной машины. Однако мы живем в мире сварки, который требует безупречной сварки в любом положении и на любом материале. В этом требовательном мире инверторы начинают сиять. Поскольку инверторы можно запрограммировать практически на что угодно, теперь мы видим, что усовершенствованная импульсная сварка MIG работает так же хорошо, как высококвалифицированная сварка TIG. Перед нами открывается мир с программным обеспечением и передовой электроникой, которые действительно изменили возможности сварочного аппарата. Иногда даже такой посредственный сварщик, как я, выглядит неплохо. Я высоко оцениваю инверторные машины за качество сварки и инновации, но мне по-прежнему нравится, чтобы для стали все было просто.

      Цена

      Последний комментарий обычно касается цены. Было время, когда инверторные машины были невероятно дорогими. Высокая стоимость была обусловлена ​​стоимостью компонентов, затратами на специализированное производство и инженерными затратами. Эти затраты сильно изменились за последние 15 лет, когда инверторы вошли в мир крупносерийного производства электроники. Теперь я бы сказал, что инверторы становятся менее дорогими, чем машины на основе трансформаторов, хотя они значительно сложнее.

      При рассмотрении «стоимости», я думаю, следует учитывать ряд сопутствующих расходов:

      • Первоначальная стоимость покупки, которая, вероятно, примерно равна.
      • Стоимость мощности (потребления электроэнергии), которая меньше у инверторов.
      • Затраты на техническое обслуживание, которые после гарантийного срока выше для инверторов.
      • Стоимость простоя, которая является спорной.
      • Стоимость качества сварки, которая также является спорной.

      Все это сводится к обсуждению на основе приложений и тому, что имеет больше смысла: трансформаторные или инверторные машины. Следующая диаграмма представляет собой обобщенное мнение, основанное на опыте и большом количестве дискуссий.

      Инвертор, вероятно, лучше : Трансформатор, вероятно, лучше:
      Я хочу сварку Stick, MIG и TIG, но только одну машину. Я свариваю одним процессом каждый день в течение всего дня.
      Я ношу свой сварочный аппарат везде, где мне нужно сварить. Я приношу свои сварочные работы к своему сварочному аппарату.
      Я свариваю несколько типов основного металла. Я делаю одну и ту же работу изо дня в день.
      Я свариваю в помещении в контролируемой среде. Я свариваю в грязной пыльной среде.
      Мне нравятся сенсорные экраны и множество параметров для настройки. Мне нравятся одна или две простые ручки.
      Мне нравится, что сварочный аппарат помогает мне выбирать правильные настройки. Я знаю, где нужно установить мою машину.
      Я никогда не знаю, какая потребляемая мощность будет у меня на рабочем месте. У меня есть электричество в зоне сварки, но я не перемещаю свою машину.
      Я технарь. Я старая школа.
      Мне нравится настраивать ЭБУ на моей машине. Я ценю старые маслкары.

      Могу с уверенностью сказать, что инверторные сварочные аппараты сильно изменились за последние 15 лет. Они продолжают улучшаться как по производительности, так и по стоимости, но это не означает, что нам нужно рыть могилу для трансформаторных сварочных аппаратов, поскольку они по-прежнему занимают важное место в нашей отрасли.

      Уголки сортамент: ГОСТ 8509-93 Сортамент уголков стальных равнополочных

      ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент в Екатеринбурге

      М   Е   Ж   Г   О   С   У   Д   А   Р   С   Т   В   Е   Н   Н   Ы   Й        С   Т   А   Н   Д   А   Р   Т


       

      УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ

      СОРТАМЕНТ

       

       

       

      МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

       


      УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ


      Сортамент


      Hot-rolled steel equal-leg angles. Dimensions

      ГОСТ
      8509-93

      Дата введения 01.01.97

      ГОСТ 8509-93  PDF

      Предисловие

      1 РАЗРАБОТАН Украинским научно-исследовательским институтом металловВНЕСЕН Еосстандартом Украины

      2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации(протокол № 3 от 17 февраля 1993 г. )

      За принятие проголосовали:

      3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 20.02.96 № 85 межгосударственный стандарт ТОСТ 8509—93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1997 г.

      4 ВЗАМЕН ТОСТ 8509—86

      5 ПЕРЕИЗДАНИЕ

       

      1 Настоящий стандарт распространяется на уголки стальные горячекатаные равнополочные.

      2 Размеры уголков, площадь поперечного сечения, справочные величины для осей и масса 1 м уголков должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблице 1, а при поставках на экспорт — приложениям А и Б.

      Рисунок 1

      Таблица 1

      Окончание таблицы 1

      П р и м е ч а н и я:

      1. Площадь поперечного сечения и справочные величины вычислены по номинальным размерам. Плотность стали — 7,85 г/см3.
      2. Радиусы закругления, указанные на рисунке 1 и в таблице 1, даны для построения калибра и на профиле не контролируются.

      Условные обозначения к рисунку 1 и таблице 1:

      b — ширина полки;

      t — толщина полки;

      R — радиус внутреннего закругления;

      r — радиус закругления полок;

      F — площадь поперечного сечения;

      I — момент инерции;

      x0 — расстояние от центра тяжести до наружной грани полки;

      Ixy — центробежный момент инерции;

      i — радиус инерции.

      3 По точности прокатки уголки изготавливают:

      • А — высокой точности;
      • В — обычной точности.

      4 Предельные отклонения по размерам уголков не должны превышать указанных в таблице 2.

      Таблица 2

      5 По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление уголков со смещением предельных отклонений по толщине полки в пределах допускаемых отклонений соответствующей точности.

      6 По согласованию с потребителем отклонения по толщине полки допускается заменять предельными отклонениями по массе в соответствии с таблицей 3.

      Таблица 3

      7 Отклонение от прямого угла при вершине не должно превышать 357

      По согласованию изготовителя с потребителем отклонение от прямого угла при вершине не должно превышать:

      • 1.0 мм — для уголков с шириной полки до 50 мм включительно;
      • 2.0 мм — для уголков с шириной полки свыше 50 до 100 мм включительно;
      • 3.0 мм — для уголков с шириной полки свыше 100 до 200 мм.

      8 Притупление внешних углов (в том числе и угла при вершине) не контролируется.

      По требованию потребителя притупление внешних углов (в том числе и угла при вершине) не должно превышать:

      • 0,3 толщины полки — для уголков толщиной до 10 мм включительно;
      • 3.0 мм — для уголков толщиной свыше 10 до 16 мм включительно;
      • 5.0 мм — для уголков толщиной свыше 16 мм.

      9 Уголки изготовляют длиной от 4 до 12 м:

      • мерной длины;
      • мерной длины с немерной в количестве не более 5 % массы партии;
      • кратной мерной длины,
      • кратной мерной длины с немерной в количестве не более 5 % массы партии; немерной длины;
      • ограниченной длины в пределах немерной.

      9.1 По согласованию изготовителя с потребителем уголки изготовляют мерной и кратной мерной длины с немерными длинами более 5 % массы партии.

      9.2 Допускается изготовление уголков длиной не менее 3 м и свыше 12 м.

      10 Предельные отклонения по длине уголков мерной длины или кратной мерной не должны превышать:

      • + 30 мм — при длине до 4 м включительно;
      • + 50 мм — при длине свыше 4 до 6м включительно;
      • + 70 мм — при длине свыше 6 м.

      По требованию потребителя для уголков длиной свыше 4 до 7 м предельные отклонения длины не должны превышать + 40 мм, более 7 м — + 5 мм на каждый следующий метр.

      11 Кривизна уголков не должна превышать 0,4 % длины.

      По требованию потребителя изготавливают уголки, кривизна которых не превышает 0,2 % длины. Для уголков от № 2 до 4,5 включительно кривизну проверяют на длине 1 м.

      12 Размеры поперечного сечения уголков, притупление углов измеряют на расстоянии не менее 500 мм от торца штанги.

      ПРИЛОЖЕНИЕ А

      (рекомендуемое)

      ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ

      ЧАСТЬ 1 .

      УГОЛКИ РАВНОПОЛОЧНЫЕ. РАЗМЕРЫ

      (ИСО 657-1-89)

      1 Область распространения

      Эта часть ИСО 657 включает размеры горячекатаных равнополочных уголков.

      2 Настоящий стандарт содержит условия данной части ИСО 657. По состоянию на время публикации данное издание являлось действующим.

      Все стандарты пересматриваются, поэтому необходимо использовать стандарты наиболее позднего издания.

      Страны-члены МЭК и ИСО должны обеспечиваться действующими международными стандартами.

      ИСО 657-5—76. Горячекатаные стальные профили, часть 5. Равнополочные и неравнополочные уголки, предельные отклонения в метрической и дюймовой сериях.

      3 Размеры

      3.1 Предпочтительные размеры выделены полужирным шрифтом.

      3.2 Радиусы внутреннего закругления даны для информации и приведены в таблице А.1.

      3.3 Радиус закругления полок не определен, но при необходимости может быть рассчитан.

      4 Свойства профиля

      Масса, площадь поперечного сечения и справочные значения величин равнополочных уголков приведены для информации в таблице А.1 и рассчитаны при условии, что радиус закругления полок имеет 1/2 значения радиуса внутреннего закругления.

      5 Допуски

      Допускаемые отклонения на размеры приведены в таблице Б.1 приложения Б.

        

      Таблица А.1

      Окончание таблицы А.1

      П р и м е ч а н и я

      1 Страны—члены ИСО могут включать в национальные стандарты требуемые им размеры уголков.

      Из приведенного в таблице сортамента на равнополочные уголки в национальный стандарт могут быть включены те размеры уголков, которые обеспечиваются на прокатных станах.

      2 Площадь поперечного сечения вычисляют по формуле

      где S — площадь поперечного сечения, см2;

      t — толщина, мм;

      rroot — радиус внутреннего закругления, мм;

      rtoc — радиус закругления полок, мм;

      А — ширина полки, мм.

      3 При вычислении массы 1 м плотность стали принята 7,85 кг/дм3.

      ПРИЛОЖЕНИЕ Б

      (рекомендуемое)

      ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ

      ЧАСТЬ 5.

      уголки равнополочные и Неравнополочные

      В МЕТРИЧЕСКОЙ И ДЮЙМОВОЙ СЕРИЯХ. ДОПУСКИ

      (ИСО 657-5-76)

      1 Предмет стандарта и область применения

      Настоящий международный стандарт регламентирует предельные отклонения размеров горячекатаных стальных равнополочных и неравнополочных уголков в метрической и дюймовой сериях. Размеры уголков в метрической серии должны соответствовать ИСО 657—1 и ИСО 657—2, в дюймовой — ИСО 657—3 и ИСО 657—4.

      2 Предельные отклонения по ширине полки

      Предельные отклонения по ширине полки должны соответствовать приведенным в таблице Б.1.

      Таблица Б.1 — Предельные отклонения по ширине

      3 Предельные отклонения по толщине полки

      Предельные отклонения по толщине равнополочных и неравнополочных уголков должны соответствовать приведенным в таблице Б. 2.

      Таблица Б.2 — Предельные отклонения по толщине

      1 Для неравнополочных уголков как базовая берется ширина большей полки.

      Примечание — Для уголков с длиной полки свыше 75 мм предельные отклонения по массе составляют ± 2,5 % на единицу длины и могут быть заменены предельными отклонениями по толщине. Масса единицы длины уголков приведена в приложении А.

      4 Предельные отклонения при порезке на длины

      Предельные отклонения по длине при порезке на нормальные и точные длины равнополочных и неравнополочных уголков должны соответствовать приведенным в таблицах Б.З и Б.4 соответственно.

      Таблица Б.З — Предельные отклонения для нормальных длин

      Таблица Б.4 — Предельные отклонения для точных длин

      1 Для неравнополочных уголков как базовая берется ширина большей полки.

      5 Кривизна

      5.1 Максимально допустимая кривизна для равно полочных и неравнополочных уголков должна соответствовать приведенной в таблице Б. 5.

      Таблица Б.5

      5.2 Кривизна должна быть измерена как показано на рисунке Б. 1.

      6 Неперпендикулярность (непараллельность, отклонение от прямого угла)

      6.1 Полки должны быть перпендикулярными относительно друг друга в пределах отклонений концов согласно таблице Б.6.

      Таблица Б. 6 — Отклонение от прямого угла

      1 Для неравно полочных уголков как базовая берется ширина большей полки.

      6.2 Отклонение от прямого угла измеряется на концах полок уголков (рисунок Б.2)

      Рисунок Б.2

      7 Предельные отклонения по массе

      Имеющиеся предельные отклонения по массе на единицу длины являются контрольными предельными отклонениями и предварительно должны быть включены в соответствующие национальные стандарты.

      Уголок горячекатаный равнополочный по ГОСТ 8509–93

      • 1. Сортамент и масса 1 м проката
      • 2. Предельные отклонения размеров и массы
      • 3. Предельные отклонения по длине

      Сортамент на стальные равнополочные уголки регламентируется ГОСТ 8509–93. Размеры уголков и масса 1 м уголков должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблице 1, а при поставках на экспорт – рекомендуемым, указанным на рисунке 3 и в таблице 3 (размеры и масса уголков по ISO 657.1–1989 Е).

      По точности прокатки уголки подразделяют на:

      • А — высокой точности;
      • В — обычной точности.

      Рис. 1. Уголок равнополочный по ГОСТ 8509–93

      Условные обозначения: A — ширина полки; t — толщина полки; rвнутр  — радиус внутреннего закругления; rвнешн — радиус внешнего закругления полок.

      Таблица 1. Размеры и масса уголков по ГОСТ 8509–93

      Размеры
      A×A×t, мм
      rвнутр, ммrвнешн, ммМасса 1 м, кгКоличество
      метров в тонне
      20×20×33,51,20,88711127
      20×20×41,146872,5
      25×25×33,51,21,123890,8
      25×25×41,46684,8
      28×28×341,31,269787,8
      30×30×341,31,364733,3
      30×30×41,78561,9
      32×32×34,51,51,463683,5
      32×32×41,911523,4
      35×35×31,604623,3
      35×35×42,099476,4
      35×35×52,578387,9
      40×40×351,71,846541,8
      40×40×42,419413,4
      40×40×52,976336
      45×45×32,081480,5
      45×45×42,733365,9
      45×45×53,369296,9
      50×50×35,51,82,324430,2
      50×50×43,054327,4
      50×50×53,769265,3
      50×50×64,467223,8
      56×56×4623,438290,8
      56×56×54,247235,5
      56×56×6*5,04198,4
      60×60×472,33,707269,8
      60×60×54,578218,4
      60×60×65,434184
      60×60×87,098140,9
      60×60×108,7114,9
      63×63×43,896256,7
      63×63×54,814207,7
      63×63×65,717174,9
      70×70×4,582,74,87205,3
      70×70×55,382185,8
      70×70×66,395156,4
      70×70×77,392135,3
      70×70×88,373119,4
      75×75×5935,797172,5
      75×75×66,889145,2
      75×75×77,964125,6
      75×75×89,024110,8
      75×75×910,0799,3
      80×80×5,56,777147,6
      80×80×67,36135,9
      80×80×78,513117,5
      80×80×89,652103,6
      90×90×6103,38,327120,1
      90×90×79,638103,8
      90×90×810,9391,46
      90×90×912,2181,88
      100×100×6,512410,0699,38
      100×100×710,7992,64
      100×100×812,2581,66
      100×100×1015,166,21
      100×100×1217,955,87
      100×100×1420,6348,47
      100×100×1521,9745,51
      100×100×1623,342,92
      110×110×711,8984,08
      110×110×813,574,06
      120×120×84,614,7467,84
      120×120×1012418,2354,87
      120×120×1221,6546,19
      120×120×1526,6737,5
      125×125×8144,615,4664,7
      125×125×917,2957,85
      125×125×1019,152,36
      125×125×1222,6844,09
      125×125×1426,238,17
      125×125×1629,6533,73
      140×140×919,4151,53
      140×140×1021,4546,61
      140×140×1225,539,21
      150×150×1023,0243,43
      150×150×1227,3936,51
      150×150×1533,8229,57
      150×150×1840,1124,93
      160×160×10165,324,6740,53
      160×160×1127,0237,01
      160×160×1229,3534,07
      160×160×1433,9729,44
      160×160×1638,5225,96
      160×160×1843,0123,25
      160×160×2047,4421,08
      180×180×11165,330,4732,82
      180×180×1233,1230,19
      200×200×1218636,9727,05
      200×200×1339,9225,05
      200×200×1442,8523,34
      200×200×1648,6520,55
      200×200×2060,0816,64
      200×200×2574,0213,51
      200×200×3087,5611,42
      220×220×1421747,421,1
      220×220×1653,8318,58
      250×250×1624861,5516,25
      250×250×1868,8614,52
      250×250×2076,1113,14
      250×250×2283,3112
      250×250×2593,9710,64
      250×250×28104,59,57
      250×250×30111,448,97

      * – нестандартный размер.

      Примечание. Масса 1 м уголка вычислена по номинальным размерам при плотности материала 7850 кг/м3 и является справочной величиной.

      Уголки изготавливают длиной от 4 до 12 м. По длине уголки подразделяют на:

      • мерной длины;
      • кратной мерной длины;
      • немерной длины;
      • ограниченной длины в пределах немерной.

      Допускается изготовление уголков длиной свыше 12 м.

      вернуться к содержанию

      Таблица 2. Предельные отклонения размеров уголков

      Ширина полки
      уголка, мм
      Предельные отклонения, мм
      по ширине полкипо толщине полки
      до 6 мм включ.от 6,5 до 9 мм включ.св. 9 мм
      АВАВАВ
      от 20 до 45±1,0+0,2/–0,3+0,3/–0,4
      50–90±1,5+0,2/–0,4+0,3/–0,5+0,2/–0,5+0,3/–0,6+0,3/–0,5+0,4/–0,6
      100–150±2,0+0,3/–0,5+0,4/–0,6+0,2/–0,6+0,4/–0,7
      160–200±3,0+0,4/–0,7+0,5/–0,8
      220–250±4,0+0,4/–0,8+0,5/–0,9

      По согласованию с потребителем предельные отклонения по толщине полки допускается заменять предельными отклонениями по массе, равными для уголков I класса с полкой большей 75 мм ±2,5 %, а для всех остальных плюс 3, минус 5 %.

      вернуться к содержанию

      Стандарт регламентирует предельные отклонения по длине уголков мерной длины или кратной мерной длины. Они не должны превышать:

      • +30 мм — при длине 4 м;
      • +50 мм — при длине от 4 м до 6 м включ.;
      • +70 мм — при длине от 6 м.

      По требованию потребителя:

      • +40 мм для уголков длиной от 4 до 7 м;
      • +5 мм на каждый метр от 7 м.

      вернуться к содержанию

      ‹ Уголок
      Вверх по содержанию
      Уголок неравнополочный по ГОСТ 8510–86 ›

      3 листа самоклеящиеся разные цветочные уголки спреи красочные

      • Нажмите, чтобы увеличить

      Звездный продавец

      Star Sellers имеют выдающийся послужной список в обеспечении отличного обслуживания клиентов — они постоянно получали 5-звездочные отзывы, вовремя отправляли заказы и быстро отвечали на любые полученные сообщения.

      |

      215 627 продаж
      |

      5 из 5 звезд

      €8,66

      Загрузка

      Доступен только 1

      Включая НДС (где применимо), плюс стоимость доставки

      Продам быстро! Остался всего 1 товар, и у 1 человека он есть в корзине.

      Продавец звезд. Этот продавец неизменно получал 5-звездочные отзывы, вовремя отправлял товары и быстро отвечал на все полученные сообщения.

      Внесен в список 13 августа 2022 г.

      30 избранных

      Сообщить об этом элементе в Etsy

      Выберите причину… С моим заказом возникла проблемаОн использует мою интеллектуальную собственность без разрешенияЯ не думаю, что это соответствует политике EtsyВыберите причину…

      Первое, что вы должны сделать, это связаться с продавцом напрямую.

      Если вы уже это сделали, ваш товар не прибыл или не соответствует описанию, вы можете сообщить об этом Etsy, открыв кейс.

      Сообщить о проблеме с заказом

      Мы очень серьезно относимся к вопросам интеллектуальной собственности, но многие из этих проблем могут быть решены непосредственно заинтересованными сторонами. Мы рекомендуем связаться с продавцом напрямую, чтобы уважительно поделиться своими проблемами.

      Если вы хотите подать заявление о нарушении прав, вам необходимо выполнить процедуру, описанную в нашей Политике в отношении авторских прав и интеллектуальной собственности.

      Посмотрите, как мы определяем ручную работу, винтаж и расходные материалы

      Посмотреть список запрещенных предметов и материалов

      Ознакомьтесь с нашей политикой в ​​отношении контента для взрослых

      Товар на продажу…

      не ручная работа

      не винтаж (20+ лет)

      не ремесленные принадлежности

      запрещены или используют запрещенные материалы

      неправильно помечен как содержимое для взрослых

      Пожалуйста, выберите причину

      Расскажите нам больше о том, как этот элемент нарушает наши правила. Расскажите нам больше о том, как этот элемент нарушает наши правила.

      Все категории

      Товары для рукоделия и инструменты

      Набор губок Agradi для правого угла 15x9x4 см

      20 отзывов

      • Хорошая цена
        (7)
      • Дешево
        (7)
      • Мягкий
        (4)
      • Формат
        (3)
      • Недорогой
        (3)
      • Маленький маленький
        (1)


      Юлия

      из Тобельбада

      на
      29/10/2022

      Да, я рекомендую этот продукт

      Очень удобный

      Хорошая губка, служит долго, легко моется, идеально подходит для головы и мягких тканей

      • Недорогой

      • Размерно стабильный


      Саманта

      из Бодегравена

      на
      26. 09.2022

      Да, я рекомендую этот продукт

      Тонкая губка

      Отличный спонж, хватает надолго. Так что хорошее соотношение цены и качества.

      • Мягкий

      • Формат

      • Дешевый

      • Хорошая цена


      Лиссе

      из Круизема

      на
      19. 07.2022

      Да, я рекомендую этот продукт

      удобный

      они немного велики, чтобы держать в руке. но прежде всего очень хорошая губка

      • Мягкий

      • Дешевый


      Анонимный

      на
      23.11.2021

      Да, я рекомендую этот продукт

      Отличные губки за небольшие деньги

      Выполняют свое назначение и оцениваются полностью в рамках

      • Хорошее соотношение цены и

      • Недорогой


      Гризельда

      из Стромбек-бевер

      на
      10. 06.2020

      Да, я рекомендую этот продукт

      хорошая губка

      Делает то, что должен, просто хорошая большая губка

      • Формат

      • Дешевый


      Ника

      от Мол

      на
      07.

      Калькулятор расчет краски для труб: Калькулятор площади окраски трубы. Расход краски онлайн

      КАЛЬКУЛЯТОР РАСХОДА КРАСКИ тиккурила

      1. Главная

      Неправильный подход к проведению ремонтных работ сопровождается большим расходом строительных материалов!

       

       

      КАЛЬКУЛЯТОР РАСХОДА КРАСКИ


      От чего зависит расход краски и как его минимизировать.

      • Площадь помещения. Чем больше размеры комнаты, которую требуется окрасить, тем больше материала потребуется. Проконтролируйте качество подготовки — идеально ровная, правильно загрунтованная окрашиваемая поверхность поможет вам сэкономить краску!
       
      • Технология окрашивания. Расход краски во многом зависит от выбраного тона. Светлой краски требуется больше, приходится наносить болше слоёв, чем тёмной.   Поэтому опытные специалисты рекомендуют не наносить много слоёв в целях экономии.
       
      • Аккуратность выполнения работы. Не допускайте, чтобы краска капала с кисточки или валика на пол. Данное обстоятельство отрицательно скажется на расходе материала. При таком подходе купленных запасов может не хватить на окрашивание всей комнаты.
           
      • Качество материала. Как правило, в состав дешёвого продукта входят недолговечные ингридиенты, которые быстро теряют свои свойства. Поэтому при выборе такого продукта будьте готовы к новым затратам.
       
      • Инструменты, которые используются во время проведения работы. Некоторые изделия, например, кисточки с длинным ворсом захватывают много краски, часть которой впоследствии отправляется на утилизацию.
       
      • Рекомендуется использовать кисти с коротким ворсом. К тому же, они обладают отличными эксплуатационными качествами, ими удобнее работать.   В труднодоступных местах разумно использовать специальные кисти и валики.

       

      • Глубокоматовая водно-дисперсионная краска Tikkurila Priima предназначена для окраски стен и потолков в сухих помещениях по хорошо подготовленным минеральным поверхностям.
       
      • Tikkurila Priima – это экологичное решение. Продукт на водной основе, без выраженного запаха, а содержание ЛОС (летучих органических соединений) в краске не превышает 10 г/л.
         
      • Уникальная рецептурная композиция Tikkurila Priima содержит натуральные мраморные частицы и инновационный укрывистый пигмент, что позволяет создать равномерное покрытие премиального качества и дает возможность скрыть мелкие дефекты поверхности.
       
      • Tikkurila Priima легко колеруется в пастельные и даже яркие тона (2500 оттенков).
      • Фасовки: 0,9л / 2,7л / 5л / 9л, блеск глубокоматовый, базы для колеровки: АK и С 

      расход краски на 1м2 калькулятор

      Онлайн-калькулятор расхода краски — это интернет-ресурс, выполняющий расчеты по расходу краски для окрашивания определённой площади поверхности стен, пола, потолочной поверхности.

      Формула расчета калькулятором

      Расход краски на 1 м2 помещения высчитывается по следующей формуле: Р = Р1 + Р2 + Р3 – Р4.

      В этой формуле каждое из обозначений соответствует площади:

      • Р — всей поверхности, которая подлежит окрашиванию;
      • Р1 — напольной поверхности;
      • Р2 — потолочной поверхности;
      • Р3 — стен;
      • Р4 — поверхностей, которые не должны быть окрашены.

      Калькулятор использует норматив расхода краски на 1 м2 в зависимости от типа краски. Норматив расхода для водоэмульсионной краски — 0,15 литра, для пластиковой — 0,125 литра, для противогрибковой, эластичной, латексной, водонепроницаемой краски — 0,1 литра, для акриловой, силиконовой краски — 0,083 литра, для эмалевой краски — 0,12 литра.

      Пример расчета расхода краски на онлайн-калькуляторе

      Задача: требуется рассчитать, сколько краски нужно для покраски поверхности пола комнаты длиной 5 метров и шириной 4 метра. Покраска поверхности будет произведена водоэмульсионным составом.

      В заданном примере расход водоэмульсионной краски будет рассчитан посредством умножения площади комнаты на норматив расхода краски: 5 х 4 х 0,15 = 3 литра.

      Достоинства калькулятора

      Калькулятор краски обладает несколькими преимуществами:

      • позволяет пользователю рассчитать объем краски, необходимой для окрашивания поверхностей, перед её покупкой;
      • производит расчет за несколько секунд, после того как пользователем будут указаны параметры объекта (высота, ширина, длина либо площадь, количество объектов или поверхностей для окрашивания) и нажата клавиша «Вычислить»;
      • расчеты калькулятора верны для потолочной, напольной, стенной поверхностей, сделанных из различных материалов (металла, дерева, бетона, гипсокартона, кирпича).

      Сферы использования калькулятора

      Расчет краски на онлайн-калькуляторе может использоваться гражданами в разных сферах деятельности. Калькулятором могут воспользоваться:

      • желающие самостоятельно осуществить в своем доме покраску какой-либо поверхности;
      • дизайнеры во время разработки проекта интерьера какого-либо помещения;
      • работники строительной отрасли (простые рабочие-строители, бригадиры малярной бригады, прорабы), оказывающие услуги покраски объектов.

      Заключение

      Каждый вид краски обладает различными техническими параметрами и на окрашиваемую поверхность ложится по-разному. Поэтому человеку, желающему что-либо покрасить, нужно определить, какой вид краски использовать. Онлайн-калькулятор позволяет осуществить расчеты для следующих типов красок: пластиковой Sahra, противогрибковой, эластичной, водонепроницаемой, латексной, акриловой «Универсал», силиконовой «Стандарт» и «Экстра», пластичной «Стандарт» и Safari Plastik Boya, эмалевой, водоэмульсионной.

       

      Написать директору

      Частые вопросы:

      • Arsonsisi
      • Akzonobel
      • inver

      Уже покрашено:

      Крупногабаритных изделий

      785  шт. 

      Листового металла

      257 745  м2  

      Мелких изделий

      10 627  шт. 

      Профиль, трубы

      4 145  п.м.

      Литых дисков

      517  шт. 

      Калькулятор

      Галерея

      Калькулятор краски | Калькулятор цвета

      Расчет покрасочных работ

      Ед. изм

      метр/смфут/дюйм

      Ковровое покрытие

      кв. футов


      Размер двери

      Высота

      Количество дверей


      Размер окна

      Высота

      Количество окон

      Общая площадь окраски

      312,15 м 2
      |
      3360,00 футов 2

      Старший Материал Количество
      1

      Краска

      33,60 л
      2

      Грунтовка

      33,60 л
      3

      Замазка

      84. 00 кг

      Расчет малярных работ

      Площадь окраски

      Площадь окраски = Площадь ковра × 3,5 Площадь окраски = 1000,00 × 3,5 Площадь окраски = 3500,00 футов2

      Примечание:
      Приблизительная площадь окраски, включая Стена и потолок

      Площадь дверей и окон

      Площадь дверей=Ширина×Высота×ДвериПлощадь дверей = 3,00×7,00×4Площадь дверей = 84,00 фута

      Фактическая площадь окраски

      =Площадь ковра-Площадь двери-Площадь окна=3500,00-84,00-56,00Фактическая площадь окраски = 312,15 м2Фактическая площадь окраски = 3360,00 футов20005

      Примечание:
      1 литр лакокрасочного покрытия до 100 кв. футов площади

      Грунтовка

      Грунтовка = фактическая площадь окраски100грунтовка = 3360,00 футов2100грунтовка = 33,60 литра

      Примечание:
      1 литр грунтовки до 100 кв. футов площади

      Замазка

      Замазка = Фактическая площадь окраски40Замазка =3360,00 футов240Замазка =84,00 кг

      Примечание:
      2,5 кг шпаклевки до 100 кв. футов площади

      Что такое расчет краски?

      Краска представляет собой жидкий или мастичный материал, который можно наносить на поверхности для окрашивания, защиты и придания текстуры. Они обычно хранятся в виде жидкости и после нанесения высыхают в тонкую пленку. Краски можно разделить на декоративные, наносимые на месте, или промышленные, наносимые на заводах как часть производственного процесса.

      Калькулятор краски поможет вам рассчитать площадь, которую нужно покрасить, и даст оценку необходимого количества краски. Краски можно наносить кистью или валиком, окунанием, обливом, распылением, горячим распылением, электростатическим распылением, безвоздушным распылением, электроосаждением, порошковым покрытием, вакуумной пропиткой, погружением и т. д.


      Расчет краски

      Площадь окраски = Площадь ковра * 3,5

      Площадь двери = Высота двери * Ширина двери * Количество дверей

      Площадь окна = Высота окна * Ширина окна * Количество окон

      Фактическая площадь окраски = Площадь окраски — Площадь двери — Площадь окна

      Краска = Фактическая площадь окраски 100

      Грунтовка = Фактическая площадь окраски 100

      Замазка = Фактическая площадь окраски 40

      Где,

      • м 2 (кв. метр) и ft 2 (кв. фут) — это общая площадь.
      • Длина и ширина в метрах/см или футах/дюймах.

      Примечание:
      1 м 2 = 10,7639 футов 3
      1 литр = 0,264172 галлона

      Какова зона покрытия для краски?

      • Краска: Краска – это вещество, используемое в качестве окончательной отделки всех поверхностей, а также в качестве покрытия для защиты или украшения поверхности. 1 литр краски покрывает площадь окрашивания до 100 квадратных футов
      • Грунтовка: Primer – это лакокрасочный продукт, который позволяет финишной краске прилипать намного лучше, чем если бы она использовалась отдельно. [3] Он предназначен для приклеивания к поверхностям и формирования связующего слоя, который лучше подготовлен для нанесения краски. По сравнению с краской грунтовка не предназначена для использования в качестве наиболее прочного внешнего покрытия, а вместо этого может быть разработана так, чтобы иметь улучшенные свойства заполнения и связывания с материалом под ней. 1 литр грунтовки покрывает площадь окраски до 100 квадратных футов
      • Замазка : Замазка представляет собой вид пасты, предназначенной для нанесения на стены для заполнения любых незначительных вмятин или для выравнивания поверхности. Не рекомендуется наносить краску непосредственно на шпаклевку. Всегда наносите слой грунтовки поверх шпаклевки, а затем последний слой. 2,5 кг шпатлевки для покрытия площади окраски до 100 квадратных футов
      • Покрытие краской Spay — это больше, чем краска кистью или валиком.

        Большинство брендов указывают площадь покрытия на упаковке, поэтому точную площадь покрытия следует указывать на упаковке.

        1 Покрытие средство, один слой краски. 1 слой краски достаточен для перекраски или покраски при аренде

        2 Coat означает нанесение двух слоев краски. Для свежей покраски, новой краски или изменения цвета требуется как минимум 2 слоя краски.

      Каковы важные расчеты краски?

      Краска применяется для защиты всех видов зданий и сооружений от воздействия воды и солнца. Деревянные здания, такие как дома, обычно красят, потому что слой краски предотвращает просачивание воды в древесину и ее гниение. Краска также помогает предотвратить высыхание дерева на жарком солнце.

      Невероятно, но некоторые виды красок действительно могут уменьшить опасность распространения пожара в вашем доме. Огнестойкие краски, также известные как вспучивающиеся покрытия, представляют собой пассивную меру противопожарной защиты, которая стоит вложений. Очевидно, что эти продукты не спасут ваш дом от пожара, но они могут стать важной частью ваших мер пожарной безопасности в доме.

      Калькулятор краски

      Автор Bogna Szyk

      Рецензию сделали Стивен Вудинг и Джек Боуотер

      Последнее обновление: 24 марта 2022 г.

      Содержание:

      • Сколько краски мне нужно?
      • Является ли оценка краски точной?
      • А пол?

      Планируете ли вы перекрасить свою спальню или собираетесь покрасить все комнаты в своем новом доме, этот калькулятор краски для интерьера поможет вам определить, сколько краски вам нужно . Вы сможете найти оценку краски на основе количества отверстий или количества слоев краски. Вы также можете рассчитать окончательную стоимость необходимой краски!

      Сколько краски мне нужно?

      Вам нужно будет ввести некоторые необработанные данные в калькулятор краски. Он включает в себя:

      • Размеры комнаты — Вам нужно ввести длину, ширину и высоту комнаты, которую вы собираетесь красить. Если ваша комната имеет форму, отличную от прямоугольного прямоугольного параллелепипеда, вы также можете ввести площадь поверхности непосредственно в оценщик краски. Значение, рассчитанное автоматически, учитывает только стены.
      • Двери — Вы можете оставить размеры двери по умолчанию или настроить их под свои нужды. Как только вы введете количество дверей в комнате, калькулятор краски автоматически рассчитает их общую площадь.
      • Windows — Опять же, вы можете выбрать размеры по умолчанию или ввести собственные. Если у вас в комнате окна разного размера, вы также можете рассчитать общую площадь вручную и ввести это значение в соответствующее поле.
      • Количество слоев — По умолчанию наш калькулятор рассчитывает количество краски, необходимое для одного слоя, но вы можете ввести количество слоев, которое планируете использовать самостоятельно.
      • Эффективность краски — Это число должно быть указано на банке с краской и выражено в м²/л или футах²/л.
      • Цена за единицу — При желании вы можете ввести стоимость единицы краски (стоимость за литр или за галлон). Калькулятор краски автоматически рассчитает общую стоимость краски.

      Точность оценки краски?

      Очевидно, это не будет стопроцентной точностью. Если поверхность пористая или шероховатая, то потребуется дополнительная покраска — до 20%. Точно так же сложная фурнитура требует дополнительной краски.

      Вам также необходимо добавить немного краски — до 30% — если вы красите поверхность в первый раз , так как вам нужно подготовить стену.

      Обратите внимание, что наш калькулятор интерьерной краски не включает потолок , поэтому, если вы хотите включить его, вам нужно запланировать дополнительную краску для него.

      Наконец, вы можете сравнить покраску своей комнаты с использованием обоев .

      Как вязать проволокой арматуру крючком: Вязка арматуры крючком для начинающих — учимся вязать правильно

      Вязка арматуры крючком для начинающих — учимся вязать правильно

      Расходы на устройство фундамента будущего строения — самая дорогая часть бюджета стройки. Здесь нужна основательность во всём — ведь от качества фундамента зависит прочность всего дома. Армирование делает основу строения практически неуязвимой от межсезонных движений грунта и поэтому используется почти повсюду.

      • Вязание или сварка
      • Чем вяжут проволоку
      • Способы вязки арматуры
      • Как правильно вязать арматуру для фундамента

      В этой статье рассказывается о способах крепления арматуры при устройстве каркаса на фундамент, о предпочтительности вязки арматуры перед сварным методом. Описано, как вязать арматуру для фундамента с использованием специального крючка. Даны необходимые советы и рекомендации начинающим монолитчикам, касающиеся этой стадии работ.

      Вязание или сварка

      Перед заливкой бетона, внутри опалубки, собирается каркас из арматуры. Методы крепления стержней бывают различными:

      1. пластиковые хомуты;
      2. сварка;
      3. стягивание вязальной проволокой.

      Скрепление арматуры при помощи пластиковых хомутов вызывает, мягко говоря, скепсис у бывалых специалистов. Недоверие к пластику, обуславливает его применение, в ряде случаев, при заливке сплошных горизонтальных поверхностей и вкупе с использованием стеклопластиковой арматуры.

      Сварка значительно удорожает и замедляет процесс изготовления арматурного каркаса для фундамента. Требования к качеству сварных швов здесь высокие и выполнять их должен хороший специалист. А хороший специалист берёт хорошие деньги за свою работу. Тем более передвигаться со сварочным аппаратом и проваривать каркас внутри крайне неудобно, а значит медленно. К тому же учитывая новые исследования, в которых выяснилось, что сварка лопается при напряжении бетона, целесообразность процесса сваривания арматуры для фундамента ставится под большой вопрос.

      Стягивание арматуры вязальной проволокой — оптимальный вариант при устройстве каркаса для фундамента. Проволока, в этом случае, отвечает всем необходимым требованиям: вязать её быстро и удобно, стыковые соединения получаются крепкими (каркас стоит устойчиво и не расшатывается), хорошее сопротивление на разрыв и растяжение.

      А если все требования выполняются — нет необходимости искать другое решение. Учитывая это, большая часть монолитных работ по устройству фундамента производится методом связывания каркаса проволокой.

      Чем вяжут проволоку

      Процесс вязки арматуры крючком для фундамента — занятие крайне муторное и нудное. И чего только не придумывают, чтобы ускорить или облегчить его:

      • модернизируют крючок для вязки;
      • механизируют процесс при помощи шуруповёрта;
      • применяют специальный пистолет для вязки проволоки.

      Модернизация крючка состоит в том, что ему придают различные, порой даже причудливые, формы. Ручка у этого крючка может вращаться вокруг рабочей его части. Это, кстати, не лишено смысла — опытные мастера не пользуются покупными крючками, а изготавливают его самостоятельно — «под себя».

      Механизация при помощи шуруповёрта, следующая: болгаркой от крючка отрезают его рабочую часть, зажимают её в патроне шуруповёрта и с его помощью закручивают проволоку.

      Вершина мысли — пистолет для вязки. Проволока в нём движется по изогнутой канавке, на 2-3 оборота охватывает стык прутьев и скручивается специальной цангой. После окончания процесса пистолет сам отрезает проволоку. Степень натяжения узла регулируется, вязка занимает 1-2 секунды на стык.

      Вроде бы всё хорошо, удобно и быстро, но стоимость такого пистолета крайне высока. Его нерентабельно приобретать для однократного устройства фундамента частного дома. А если учесть перерасход вязальной проволоки и невозможность при помощи пистолета совершить стягивание в некоторых частях внутри каркаса, то его использование становится не таким уж заманчивым.

      Использование различных методов для вязки арматурного каркаса фундамента имеет свои плюсы и минусы. Оптимальный способ для конкретного работника выбирается экспериментальным путём. Скорость вязки во всех случаях примерно одинакова. В любом случае умение вязать крючком остаётся самым востребованным навыком у специалистов.

      Важно! В специализированных бригадах высокий спрос на работников, умеющих быстро и качественно вязать арматурные каркасы для фундаментов. Материал, изложенный в этой статье, и видео помогут освоить азы вязания для начинающих монолитчиков и приобрести навыки этой востребованной профессии.

      Способы вязки арматуры

      Вариантов для вязки арматуры на фундамент существует множество, кому какой удобнее, рассмотрим несколько из них:

      Способ первый: отрезок проволоки сгибаем пополам; отступаем треть длины от петли и снова сгибаем; охватываем стык арматуры, таким образом, чтобы петля была с одной стороны стыка, а два свободных конца с другой; вставляем крючок в петлю, второй рукой придерживаем и слегка натягиваем концы проволоки. Проворачивая крючок зацепляем им свободные концы и закручиваем их вместе с петлёй на 3-5 оборотов, лишнее отрезаем или загибаем.

      Способ второй: сгибаем пополам отрезок проволоки; оборачиваем им стык арматуры снизу; захватываем петлю крючком; оставшиеся свободные концы вставляем в крючок и загибаем; закручиваем всё вместе до плотного соединения прутьев.

      Способ третий (самый распространённый): сгибаем пополам отрезок проволоки; оборачиваем им стык стержней по диагонали; в петлю вставляем крючок и натягиваем, второй конец так же как и во втором случае, загибаем на изгибе крючка; теперь крючок натягиваем и одновременно прокручиваем по часовой стрелке.

      Третий вариант при вязке арматурного каркаса на фундамент является самым предпочтительным: более крепкое и аккуратное соединение, меньшая утомляемость при работе, да и скорость, при достижении определённого навыка, побыстрее. Рассмотрим процесс вязания каркаса поподробнее с показом видео.

      Как правильно вязать арматуру для фундамента

      Вязальную проволоку можно приобрести в магазине или сжечь ненужную автомобильную покрышку (в процессе сгорания, проволока, предназначенная для армирования резины, обжигается и приобретает, необходимую для вязания, мягкость и податливость). Проволоку режем отрезками по 30 см.

      Арматура для устройства каркаса (как правило, сечением 10-16 мм) сначала режется на отрезки определённой длины. Потом связываются отдельные элементы каркаса. При связывании перпендикулярных узлов используется метод вязки крест-накрест по диагонали. При необходимости связать арматуру параллельно (удлинить каркас) делается нахлёст минимум 25 см, количество узлов на этом стыке должно быть не менее трёх.

      Стараемся большую часть этих работ выполнять вне опалубки, на ровном свободном месте. Внутри опалубки производится только связывание отдельных элементов каркаса — его удлинение и угловое соединение.

      Важно! При стягивании стыка стержней арматуры — постарайтесь найти среднее значение натяга. Недотягивать и перетягивать арматуру не рекомендуется. Недотянешь — каркас получится хлипким и может «сложиться», перетянешь — лопнет узел во время скручивания или транспортировки.

      Вот, в принципе, и всё. Эта работа особой сложности не представляет, скорость и качество вязания нарабатываются практическим путём. Если остались какие-нибудь вопросы по этапам процесса — посмотрите видео.

      Умение вязать арматуру поможет сэкономить при самостоятельном устройстве фундамента. А если процесс обучения пойдёт совсем хорошо и появятся определённые навыки, то вопрос о временном или постоянном трудоустройстве можно снимать с повестки дня. Ведь специалисту, который умеет качественно и быстро вязать арматуру, будет рада любая бригада монолитчиков.

      Вязка арматуры крючком. > %

      Арматуру в каркасы лучше варить или вязать?

       

      При проведении бетонных работ возникает вопрос – Арматуру  в каркасы лучше сваривать или связывать проволокой?

      Чтобы дать ответ, необходимо определить,  с  какой позиции мы станем определять преимущества.

      Если сравнивать временные затраты, то сваривание электросваркой немного быстрее, особенно если происходит сварка однотипных каркасов на стенде.

      Если рассматривать с позиции денежных затрат, то оба способа по затратам примерно  одинаковы. При сварочных работах увеличиваются затраты на материалы и зарплату исполнителю с более  высокой квалификацией. Но это все перечеркивается увеличением  сроков, выполняемой работы или привлечением большего числа людей.

      Но есть  случаи, когда сварка арматурных каркасов и сеток запрещена по технологии и возможно только связывание арматуры вязальной проволокой. Это относится к особо ответственным сооружениям. Раньше к таким сооружениям относились бомбоубежища. Представители заказчика, выдвигавшие такие требования, объясняли это тем, что при сварке, идет утончение диаметра арматуры, а значит и несущей способности сооружения.

      И  еще один неприятный момент,  сопутствующий сварке – это необходимость удаления окалины в местах свариваемой арматуры. Требование это объясняется плохим контактом бетона с арматурой, покрытой окалиной.  Особенно при соединении арматурных прутьев  по длине, где требуется сварной шов определенной длины.

      В настоящее время арматуру в каркасах чаще связывают чем сваривают.

      Новое объяснение – бетон испытывает напряжения, при  которых сварка лопается. Крепление проволокой воспринимает эти напряжения без последствий. Возможно это очередные фантазии, но это действительность и с ней приходится мириться. То есть арматуру вязать, а не варить.

       

      Инструменты для вязания арматуры.

       

      Люди любят все усложнять и с инструментом для вязания арматуры тоже . Крепить простым крючком – скучно. Он стал  приобретать причудливые формы, появляются приспособления, где ручка вращается вокруг стержня. Дальше пошла механизация процесса – вязка с помощью шуруповерта  и вершина изобретательности пистолет для вязки арматуры.

       

      Инструменты для вязания арматуры

       

      Все приспособления задуманы с одной целью – повысить скорость.

      Но насколько производительность возрастает в действительности? Возьмем для сравнения пистолет для вязки арматуры:

       

      Рабочие характеристики пистолета для связывания арматуры.

       

      Согласно технической информации, скорость вязки пистолетом примерно узел в секунду. Если судить о работе пистолета по видео ниже, то на одно завязывание  уходит около 1.5-3 сек.

      Примерно тоже время затрачивают на эту работу и  при помощи простых плоскогубцев (следующий видеоролик). Возможно, даже, скорость затягивания узлов плоскогубцами  выше.

       

      Скручивание вязальной проволоки с  помощью шуруповерта не намного увеличивает скорость. Даже специальный крючок, который обламывает лишние концы проволоки, не ускоряет процесс. (подробнее на видео в конце статьи)

       

      Крючок для вязания арматуры шуруповертом.

       

      Вязка каркасов.

       

      Какое общее свойство и недостаток у всех этих приспособлений ( кроме некоторых способов вязания арматуры с помощью плоскогубцев).

      Стягивание двух арматур происходит путем скручивания “накрест” двух концов вязальной проволоки, что не дает плотного соединения. Повторное завязывание не улучшает крепеж.

      Для плоских сеток это не имеет значения, как и для каркасов, которые готовятся на месте, в готовую опалубку. Арматура останется в проектном положении при укладке бетона,  даже при слабой затяжке.

      Но если происходит отдельно предварительная заготовка каркасов для фундамента или балок, то при переноске они складываются.

      Простая диагональная вязка не дает плотного соединения. Даже повторное завязывание “крест на крест” на гарантирует, что пространственный каркас при транспортировке и установке не сложится или не рассыплется.

       
      Пистолет, также, не прочно стягивает две пересекающиеся арматуры.

       

       

      Помимо общепринятой схемы соединения двух пересекающихся арматур, существует особый способ. По этой схеме две арматуры стягиваются вязальной проволокой с двух сторон одновременно. Понять это можно по фото и видео (плейлист с видеороликом в конце статьи).

      Навык вязания такого соединения возникает после многократного повторения:

       

      Особая схема связывания проволоки.

       

       

      Еще одна схема соединения двух пространственных каркасов в объемный:

       

      Двойное затягивание вязальной проволоки в узле.

       

       

      Понятно, что таким способом можно  крепить только простым вязальным крючком. Или крючком с полу механической подачей проволоки.

       

      Крючок с подачей вязальной проволоки.

       

      На сайте, где показано это приспособление и демонстрируются особые формы стягивания вязальной проволоки. (http://yaner8. comunidades.net/)

       

       

      Крючок для вязки арматуры.

       

      Самым простым инструментом для вязки арматуры остается крючок. Если необходимость связать арматуру застает врасплох, то это можно сделать при помощи кусачек или плоскогубцев. Но лучше всего, для этого, использовать крючки. Изготовить самому крючок просто. Это может старый малярный валик, старая отвертка или, как в нашем случае, расшивка для наружных швов кирпичной кладки.

       

      крючок из старого малярного валика.

       

      Не вижу смысла делать форму крючка “покрученной”, какие есть в продаже. Достаточно, чтобы была удобная ручка и загнутый, конусообразный конец. Последнее важно. Конус упрощает вытаскивание крючка из уже  затянутого узла.

      Все механические приспособления для вязки арматуры  опираются на принятую  изначально неверную методу.

      Достаточно сделать пол оборота крючком и происходит прочное затягивание узла. Нет нужды делать по несколько кругов шуруповертом или другой механизированной затяжкой. Для этого нужны правильные навыки. Понять их суть можно, просмотрев  видеоролик.

       

       

       

      В одном из комментариев под видео я получил такое сообщение:

       

      Дальше шла ссылка на эту проволоку с фотографией.

       

      Проволока “Казачка”

       

      Как можно понять по фотографии , эта проволока предназначена для вязки специальным инструментом. Сама проволока представляет готовые заготовки для вязания арматуры. Не трудно догадаться, что расходы на такой способ крепления арматуры возрастают, как минимум, в два раза. Только по затратам на проволоку.

       

      Но не это главное в видеоролике. Если внимательно смотреть момент закручивания проволоки, то видно как одна (подвижная) часть закручивается вокруг второй (неподвижной).

      Это дает плавную, но сильную затяжку и предохраняет от порыва. Порыв возникает если скручивать оба витка  (плоскогубцами и т. д.) одновременно. И возникает он в месте появления первого витка.

       

      Узел затягиваемой проволоки.

       

      Такой способ затягивания проволоки возможен только при сгибании проволоки пополам. И использовать его можно везде, где необходим хомут – закрепить резиновый шланг на трубе и т.д.

      Или закрепить жерди на ограждении:

       

      С проволокой самое простое решение:

       

       

      Ниже сборник видеороликов по теме статьи:


      Как сделать своих амигуруми и вязаных кукол позирующими

      Помню тот день, когда я была еще новичком в амигуруми, я делала милую куколку по выкройке… Мне очень понравилось, инструкция очень понятная, крутилась получилось действительно хорошо,… До того единственного предложения в части сборки: «Если вы хотите, чтобы ваша кукла могла принимать позу, вы можете добавить проволоку в руки и ноги [точка]». Я перевернул страницу, стал искать дополнительные пояснения или картинки, а потом понял, что точка на самом деле была полной остановкой и что моя маленькая куколка, к сожалению, навсегда останется вялой, потому что я понятия не имею, как это сделать.

      После того первого опыта я всегда немного боялся использовать проволоку в своей работе. Мне это казалось очень сложным и совершенно рискованным.

      Потом мало-помалу я попробовал снова. И я должен признать, я знал горькие неудачи. Так я понял, что провод лучше держать подсоединенным, потому что кусок провода в правой руке, а кусок провода в левой руке? Они просто не остаются там, где должны! И если ваша цель не состоит в том, чтобы снять покадровый фильм, в котором вашу куклу внезапно проткнули бы колом… Это не то, чем вы хотите заниматься.

      Теперь, когда я делаю выкройки, в которых используется проволока, я изо всех сил стараюсь проиллюстрировать процесс шаг за шагом, используя столько картинок, сколько необходимо, в зависимости от выкройки.

      Сегодня я хочу показать вам метод, который можно применить практически к любой кукле, которую вы будете делать.

      1. Материал

      ► Простая проволока или электрическая проволока:  Я предпочитаю использовать оба из них, так как они оба имеют свои преимущества.

      — простая проволока тоньше, поэтому она поможет на небольших участках. Однако имейте в виду, что он хрупкий, поэтому он будет менее устойчивым. Вы можете найти его в другом размере.

      – электрический провод выполнен из меди, обернутой в пластиковую оболочку. Он толще и намного устойчивее. Он существует во многих разных цветах, и это здорово, потому что вы можете использовать цвет, соответствующий вашей кукле, если вы связали ее крючком немного на свободной стороне. Найти его можно в любом хозяйственном магазине.

      ► Кусачки :  особенно полезны для обрезки электрического провода на нужную длину.

      ► плоскогубцы :  не обязательны, но очень полезны для сгибания концов.

      2. Создайте проволочный каркас.

      . Начните с сгибания одного конца проволоки в соответствии с размером ноги вашей куклы.

      – Вставьте в первую ногу, затем посчитайте длину второй ноги и обрежьте ее (другую сторону пока не сгибайте).

      — Вставьте проволоку в нижней части туловища для ног (см. ниже для рук).

      Теперь ваша кукла должна выглядеть так: 

      – Теперь согните второй конец проволоки по размеру второй ноги.

      — И вставьте.

      – Затем пришейте штанины на место.

      Что касается рук, действуйте так же. Однако, поскольку вам нужно пройти через тело с одной стороны на другую, это может быть немного сложнее. Проволока будет продавливать начинку и деформировать ее. Чтобы этого избежать, подготовьте путь иглой перед введением проволоки.

      При необходимости удвойте провод. Не забудьте загнуть конец.

      Выполните те же действия для второй руки, что и для второй ноги, и пришейте на месте.

      Вы, наверное, заметили , что я не говорил о начинке. На это есть причина: я ничего не ставил.

      Когда кусочки, в которые вы должны вставить проволоку, слишком тонкие, может быть очень трудно вставить начинку. Если вы поместите ее перед проволокой, у вас возникнут проблемы с вставкой проволоки. Если вы поместите проволоку первой, вам придется набить ее вокруг, следя за тем, чтобы проволока оставалась посередине.

      Делайте это, если ваши кусочки достаточно большие, а когда они тонкие, просто отрегулируйте размер проволоки и не беспокойтесь о начинке. Посмотрите сами, вы бы заметили, что руки и ноги намдолла не были вещами?

      3. Время играть!

      И все!

      (Будьте осторожны, не используйте проволочный каркас в куклах, предназначенных для маленьких детей!)

      Выкройка: Bat Namdoll

       

      До скорой встречи!

      Трехмерная арматура | Гораций

      Опубликовано 20 ноября 2019 г. автором Маргарет Форд

      Недавно я продемонстрировала простые методы обертывания проволочной арматуры в моей современной группе лоскутного шитья. Это резюме:

      Требования

      Рисунок 1 Веса машины и декоративные нити

      Рисунок 2 WRIEРис. 3

      1.1 Чем меньше предполагаемый кусок, тем тоньше проволоку (тем выше номер калибра) вы выберете. Примером на этих изображениях является медный провод № 18.

      1. Форма провода. То есть изгибай как хочешь. См. выше.
      2. Свяжите проволоку шпагатом или ватином. Чем меньше и тоньше кусок, тем больше подходит что-то вроде кухонного шпагата в качестве обертки. Более крупные детали или детали, требующие определенной формы (например, мышцы на фигуре), требуют использования нарезанных полосок ватина шириной 1 см. В примерах, изображенных здесь, использовался ватин. Контрастная нить используется для наглядности.
      1. Оберните провод тканью. Примеры здесь обернуты трикотажем и тканью в мелкую полоску. Трикотажные полотна легче растягиваются и оборачиваются вокруг основы. Тем не менее, ткани с диагональным кроем также хорошо работают. Можно использовать даже тканые ткани прямого кроя, но их лучше всего использовать, когда кривизна не слишком велика. Неровные или потертые края также могут добавить текстуру.

       

      Примечание 1: Нет необходимости совмещать полосы. Я направлял дотошного друга!

      Примечание 2 : Во время демонстрации меня спросили, не будет ли проще сделать всю обмотку и сшивание ДО сгибания. В то время я ответил, что сначала придал форму проволоке по двум причинам. Во-первых, последующее изгибание может привести к смещению ватина и оголению проволоки. Во-вторых, если вы хотите создать области немного толще, чем вам нужно, вы должны знать, где эти области будут на изделии. Тем не менее, делая примеры здесь, я понял, что скольжение ткани можно предотвратить, просто увеличив степень, до которой полосы накладываются друг на друга, когда они наматываются, и если после этого в кусок не будут закручены очень серьезные углы, это должно не быть проблемой.

      Как в дрели поменять патрон: Как снять патрон с дрели и заменить его в зависимости от вида

      Как снять патрон с дрели и заменить его в зависимости от вида

      Когда дрель работает исправно, то у пользователя вопросов не возникает, но бывают случаи, требующие ее разборки, многие входят в ступор, решая возникшую проблему: как же снять патрон с дрели. Чтобы правильно выполнить такую операцию, необходимо знать, каким способом закреплен патрон на валу, а потом уже начинать демонтаж.

      Содержание

      • 1 Классификация патронов
      • 2 Способы крепления
      • 3 Проблемы патронного механизма
      • 4 Инструмент для проведения работ
      • 5 Демонтируем патрон
        • 5.1 Резьбовое соединение
        • 5.2 Соединение конусом

      Классификация патронов

      Существуют следующие виды патронов:

      • быстрозажимного действия или самозажимное устройство;
      • sds-устройства цангового типа;
      • кулачковые.

      На дрели с быстрозажимным патроном поменять сверло или другую насадку можно довольно быстро, при этом не нужно применять никаких дополнительных приспособлений. Патроны первого варианта делятся на одно- и двухмуфтовые устройства.

      Одномуфтовые устройства имеют систему блокировки вала, которая срабатывает во время замены оснастки. У них есть существенный негативный момент — весьма низкая прочность элементов фиксации, внешние детали патрона выполнены из пластика, что сильно увеличивает их повреждение и поломку всего устройства.

      Ремонт патрона такого вида не предусмотрен — только замена.

      На ударные модели и перфораторы производители ставят кулачковые изделия, потому что их конструкция более крепкая — в основном здесь применяются патроны под ключ, для надежного закрепления сверла.

      Цангового типа патрон был создан еще в 70-х годах прошлого столетия, его конструкция отличается тем, что в хвостовой части есть две канавки, а сверло надо вкручивающими движениями заглублять на 40 мм. Имеется 4 желобка: 2 фиксирующих , 2 — для направления клиньев, режущий инструмент фиксируется стопорными шариками.

      Способы крепления

      Патрон на валу у дрели электрической или ручной крепится двумя способами — конусное соединение и резьба, так что разновидностей здесь минимум. На практике встречаются устройства с метрической или дюймовой резьбой, а на корпусе изделия, даже самого малогабаритного обязательно присутствует маркировка.

      Например, обозначение такого вида 1,5-15М13х1,2 расшифровывается так:

      • 1,5—15 — это диаметр хвостовой части режущего инструмента в миллиметрах;
      • М13 — резьба метрическая с диаметром 13 мм;
      • 1,2 — шаг резьбы.

      При использовании резьбы в дюймах — UNF и указывается диаметр: 1/2”. Этот вид соединения считается международным и применяется во всех инструментах зарубежных производителей. Для особой надежности на вал ставят стопор, в виде винта на левой резьбе — это надо учитывать, когда путаетесь, как разобрать патрон импортной дрели. Выкручивать его необходимо только по часовой стрелке.

      Во втором способе используется конус Морзе, который сегодня чаще называют конус инструментальный. Вал имеет на конце конусную часть, на которую насаживается устройство, при этом надо приложить небольшое усилие для плотного соединения. Маркировка такая: В10, где буква указывает на применение конуса, а цифра — диаметр хвостовой части режущего инструмента. Такой вид крепления распространен у шуруповертов.

      Конус Морзе

      Некоторые дрели оснащены переходником (адаптером) для зажимного механизма, что позволяет проводить сверление с максимальной точностью.

      Проблемы патронного механизма

      В современных моделях дрели, таких, как Интерскол или Макита, закрепление сверла или других насадок осуществляется патроном с кулачковым механизмом: 3 или 4 кулачка надежно удерживают режущий инструмент, перемещаться они могут только вдоль оси вала дрели. Быстрозажимной патрон регулируется вручную, более сложные конструкции, применяемые в современных дрелях – при помощи ключа.

      Во время работы может появиться биение зажатой биты, причиной является износ кулачков во время длительной эксплуатации. Ремонт инструмента производится следующим образом: надо снять устройство с вала, такие же действия необходимы при заклинивании сверла, потому что удалить его можно только после полной разборки патронной части изделия.

      Встречается и такая неисправность: патрон проворачивается относительно вала инструмента. Причина такого поведения — повреждение резьбовой части крепления устройства, или у посадочного конуса возникло проседание. Выход из создавшегося положения — поменять патрон на исправный аналог.

      Инструмент для проведения работ

      Замена патрона дрели производится легко, если вы знаете конструкцию этого узла и методы его крепления. Для проведения ремонта вам понадобится простой набор инструмента:

      • слесарные тиски, можно использовать не стандартные, а уменьшенный вариант для домашних нужд;
      • молоток стальной;
      • столярная киянка;
      • плоскогубцы или пассатижи;
      • трубный ключ среднего размера;
      • набор гаечных ключей;
      • штангенциркуль;
      • отвертка;
      • напильник;
      • наждачная бумага для шлифования.

      В перечне указан минимальный набор, бывают ситуации, когда могут потребоваться и другие слесарные приспособления.

      Демонтируем патрон

      В зависимости от способа крепления патронного механизма, методы разборки будут различаться.

      Резьбовое соединение

      Разбирать такую конструкцию надо в таком порядке.

      1. Аккуратно производим откручивание стопорного винта.
      2. Выкручиваем патрон против часовой стрелки, если резьба затянута на совесть, зажимаем вал инструмента в тиски. Для откручивания используется газовый ключ. Потом снимаем устройство и осматриваем его на предмет целостности и исправности.
      3. Если сверло заклинило в губках, то наносим не сильные, но точные удары молотком с помощью выколотки по кулачкам сверху.

      Установку осуществляем в обратном порядке. При закручивании нового устройства вал надо фиксировать от проворачивания свободной рукой. Последним закручиваем стопорное устройство. В помощь домашним умельцам видео:

      Соединение конусом

      Снять патрон с конусной части вала довольно легко. В комплекте дрели должно быть специальное приспособление для этих целей, но многие опытные мастера пользуются таким методом: переворачивают инструмент сверлом вниз, закрепляют его и равномерными ударами молотком по тыльной стороне приспособление выбивается с вала.

      После демонтажа надо отшлифовать конусные поверхности при помощи наждачного полотна, если есть задиры поверхности, то удалите их напильником. Новый патрон устанавливается на место еще проще — ударами киянки поверху он усаживается плотно на место соединения.

      Пользователям необходимо помнить, что удаление сверла или другой насадки, когда их заклинило в патроне, требует определенных навыков и умения обращаться со слесарными инструментами, но в любом случае надо демонтировать устройство. Если же патрон на дрели вышел из строя, то его надо заменить.

      Как снять патрон с дрели — инструкция для быстрозажимного и ключевого патрона

      Дрель в том или ином варианте – обычная, с ударным механизмом, микро-дрель (бормашина) – знакома почти всем. При ее нормальной работе пользователи не задумываются о том, как работает устройство и на какие детали разбирается. А вот в случае поломки приходится узнавать, что и как называется и как это что-то снять для замены или ремонта.

      Не будем здесь говорить о привычном методе действий под названием «научный тык», а обратимся к пункту рекомендаций «Если все это не помогло, прочтите наконец инструкцию».

      Содержание статьи

      • 1 Устройство дрели и разновидности патронов для нее
      • 2 Как снять быстрозажимной патрон с дрели резьбовой
      • 3 Как снять конусный патрон с дрели
      • 4 Можно ли разобрать снятый патрон для ремонта
      • 5 Заключение
        • 5.1 Похожие статьи

      Устройство дрели и разновидности патронов для нее

      Итак, дрель состоит из:

      • электродвигателя, создающего движение вращения;
      • механизма, передающего это вращение к зажимному устройству;
      • и собственно зажимного устройства для сверла. Вот это устройство под названием «патрон» нас и интересует.

      Прежде чем выяснять, как снять патрон с дрели, выясним, какими они бывают – от этого зависит алгоритм действий.

      Наиболее привычен зубчато-венцовый. Для его закрепления используется специальный зубчатый ключ, вставляемый в отверстие на патроне. Зубцы ключа входят в зацепление с зубцами венца патрона и при вращении ключа усиливают или ослабляют зажим губок (кулачков) патрона.

      Иначе такой патрон называется зажимной сверлильный, и считается одним из наиболее старых среди сейчас используемых механизмов зажима сверла.

      Далее идут быстрозажимные патроны – с одной, двумя муфтами, фиксирующим кольцом. В них используются цанги – элементы конусной формы, состоящие из трех и более деталей. Двигаясь вдоль оси цанги, муфта сжимает «лепестки», тем самым закрепляя в них сверло.

      Муфты (обоймы) бывают металлическими и пластиковыми, обычными или усиленными, с автоматической блокировкой и без.

      Фактически патрон дрели – это отдельный блок, связанный с основным механизмом дрели валом. Соединение выполняется с помощью резьбы или инструментального конуса (так называемого «конуса Морзе»).

      Указание на тот или иной вид крепления можно найти в инструкции и/или на корпусе дрели. Например, обозначение 1,5-15М13х1,2 – первые две цифры означают допустимый диаметр хвостовика сверла (или другого вставляемого в патрон инструмента), М13 – диаметр резьбы (метрической), соединяющей патрон с валом, ну а 1,2 – шаг этой резьбы. Если обозначение выглядит как 1,5-15 UNF 1/2” – речь идет о дюймовой резьбе. В отечественных дрелях применяется метрическая резьба, в импортных (не всех, конечно) – дюймовая.

      Если для соединения вала с патроном используется конус, в маркировке присутствует буква В (например, В10 – инструментальный конус, диаметр хвостовика 10 мм).

      Учитывая то, что разные компании по-разному маркируют свои изделия, стоит учитывать эту разницу. Так, для дрели-шуруповерта Макита маркировка будет выглядеть так: BDF456. Присутствует В, то есть патрон закреплен на конусе, D – это тип инструмента, дрель, и F – дополнительные возможности, в данном случае шуруповерт.

      Рассмотрим модели наиболее значимо представленных на рынке производителей – Bosh, Makita, Интерскол – какие патроны они используют и как эти патроны снимать.

      Как снять быстрозажимной патрон с дрели резьбовой

      Особенностью резьбового соединения патрона с валом является левая резьба фиксирующего винта. Это сделано для того, чтобы, вращая сверло и «вгрызаясь» в материал, вал одновременно затягивал туже крепление патрона. Следовательно, ответ на вопрос, как снять самозажимной патрон с дрели такого типа, простой – необходимо вращать патрон, жестко удерживая корпус, по часовой стрелке.

       

      Обычно простого вращения не хватает, приходится постукивать по месту соединения, чтобы сильно затянутая резьба немного разошлась и дала возможность свободно прокрутить соединение.

      Более детально процесс того, как снять самозажимной патрон с дрели, показан в видео.

      1. Поскольку внутри патрона находится фиксирующий винт, к нему надо получить доступ. Для этого губки (кулачки) патрона разводятся максимально широко, внутрь вставляется отвертка. Движениями по часовой стрелке его выкручивают из гнезда. Сходу определить тип шляпки нельзя, поэтому надо вначале подсветить внутрь патрона и, скорее всего, попробовать две-три разных биты отвертки.
      2. После удаления винта патрон легко свинчивается с вала.

      В некоторых моделях фиксирующего винта нет. Тогда патрон просто свинчивается, но усилий придется приложить больше. Необходимо закрепить ключ или другую удобную для работы деталь в губках, а с помощью рожкового ключа зафиксировать вал.

      Далее инструменты вращаем в разные стороны (как показано на фото).

      Очень помогает в работе WD40 – им сбрызгивают и вал, и фиксирующий винт внутри патрона. Особенно это полезно, если шляпка винта забилась и ее тип (крестовой, прямой шлиц) не определяется. После обработки WD40 шлицы легко очищаются, а резьба идет лучше.

      Как снять конусный патрон с дрели

      В таких моделях убрать патрон даже проще, чем для резьбового соединения. Смазка тоже не помешает, а основной алгоритм действия – постукивать по патрону и после каждого удара пытаться его провернуть. Предварительно необходимо выкрутить фиксирующий винт (здесь он с обычной, правой, резьбой).

      Важно: в любом случае при работе дрель (шуруповерт) лучше закрепить в тисках. Это облегчает работу и освобождает рабочие руки.

      В некоторых случаях патрон настолько «врастает» в крепление, что убрать его при выходе из строя не представляется возможным. Предлагаются разные варианты удаления – от нагрева паяльной лампы до красна с последующей попыткой все-таки снять, до разрезания патрона болгаркой или другим режущим инструментом. После этого они снимается с вала по кускам.

      Дополнительные сведения о том, как снять патрон с дрели Бош и поставить его на место после смазки, приведены в видео. Здесь же приведены отличия в процессе демонтажа, а именно — как снять патрон с дрели Интерскол.

      Можно ли разобрать снятый патрон для ремонта

      Разборными являются не все типы патронов, но конусные обычно можно попробовать разобрать.

      Есть интересный способ разборки конусного патрона без варварских методов типа распиливания или разрезания болгаркой.

      1. Губки сводятся внутрь патрона.
      2. К передней поверхности патрона с помощью доски или толстого металлического листа (бруска) прижимается пластина упругого материала – пенополистирола, пенопласта – толщиной не менее 15…20 мм.
      3. Саму дрель плотно прижать к ровной поверхности (столу) и включить ударный режим. Если такого режима в инструменте не предусмотрено, патрон предварительно свинчивается (снимается) с дрели и крепится на перфораторе. После 10…15 секунд работы устройства в ударном режиме патрон можно разобрать для ремонта.

      С учетом того, что после ремонта работоспособность патрона восстанавливается обычно не в полной мере, лучше все же заменить деталь на новую с аналогичной маркировкой. При этом важно помнить: даже если удастся без проблем понять, как как снять патрон с советской дрели образца эдак 50-какого-то года, поставить на нее новый импортного производства может и не получится – не совпадение идет как по диаметру резьбы, так и по ее шагу и типу.

      Для примера показано, как снять патрон с дрели Макита и как выглядит резьба в соединении патрона и вала.

      Заключение

      Несмотря на разнообразие моделей сверлильной и сверлильно-ударной техники ручного типа, замена или обслуживание патрона не представляют особых затруднений. Делая это периодически при появлении биений, плохом удержании сверла или других проблемах, Вы значительно продлите срок жизни своего инструмента.

      Пропал ключ от патрона? Вы можете заменить сверло без него

      «Дрель Chucks» Nottinghack лицензируется в соответствии с CC BY-SA 2.0

      Если вы читаете эту статью, скорее всего, вы являетесь владельцем сверлильного станка, большой дрели или одной из тех старых дрелей, которые никогда не перестают работать. И я также собираюсь предположить, что вы либо потеряли ключ от патрона, либо сломали его после многих лет использования (эти штуки чертовски хрупкие, я прав?). К счастью, вы нашли этот пост, и я не позволю вам выбросить дрель из окна (удачи вам, если у вас есть сверлильный станок!). Теперь давайте перестанем тратить ваше время и приступим к делу.

      Если вы спешите, вот краткое руководство по замене сверла, если у вас нет ключа для патрона:

      1. Поместите сверло подходящего размера (не сверло) в сверло отверстий сверлильного патрона;
      2. Удерживая сверло на месте, используйте плоскогубцы, чтобы зажать патрон;
      3. Поверните патрон плоскогубцами против часовой стрелки, разблокируйте и извлеките сверло;
      4. Установите новую биту на место и заблокируйте патрон рукой, чтобы бита не выпала;
      5. Затяните сверло с помощью сверла и плоскогубцев (так же, как и раньше, но патрон нужно повернуть в другую сторону).

      Если вы хотите узнать больше или узнать о других способах выполнения работы, не пропустите оставшуюся часть статьи!

      Как заменить сверло без ключа патрона (1-е решение)

      Это один из возможных подходов. Я делал это много раз с успехом. Вам понадобится:

      • Пара плоскогубцев . Это могут быть скользящие соединения, шпунт и паз, блокирующие или фиксирующие плоскогубцы. Все, что у вас есть, достаточно велико, чтобы зажать сверлильный патрон. Вы также можете использовать гаечный ключ, если он у вас есть.
      • Сверло , которое подходит к отверстиям, в которые вы обычно вставляете ключ патрона. Другие вещи тоже подойдут, но я обнаружил, что хвостовик биты обычно очень хорошо входит в отверстие патрона.

      Вот и все. Теперь давайте приступим к делу. Я сделал процедуру в виде списка, чтобы вам было легче читать.

      1. Разблокируйте патрон и извлеките сверло

      • Вставьте сверло (не конец сверла, а хвостовик) в одно из шпоночных отверстий патрона. Используйте перчатку или ткань, чтобы обернуть сверло, чтобы не порезать руку.
      • Удерживая биту на месте, возьмите плоскогубцы и используйте их, чтобы зажать патрон. Если вы беспокоитесь о том, что кулачки испортят внешний вид патрона, оберните его тканью, куском кожи или чем-то другим, что у вас есть.
      • Держите биту неподвижно и поверните патрон против часовой стрелки, чтобы разблокировать биту. Вы также можете перемещать их одновременно, если вам так будет лучше.
      • Патрон разболтается, и вы без проблем сможете извлечь биту.

      2. Установите новую насадку

      • Установите на место новую насадку и зафиксируйте ее вручную. Просто вращайте патрон, удерживая сверло. Таким образом, бита не выпадет.
      • То же, что и раньше: вставьте сверло в одно из отверстий патрона и плоскогубцами затяните патрон по часовой стрелке.
      • Одного отверстия должно быть достаточно, но особенно если у вас есть старая дрель, вы должны проверить, хорошо ли затянуты и другие отверстия.

      3. Проверьте сверло

      • Прежде чем приступить к работе, необходимо убедиться, что сверло правильно отцентровано. Для этого приведите дрель в движение и проверьте, нет ли биения. Если нет, вы можете идти.

      По моему мнению, этот подход вполне подходит (я делал это несколько раз). Однако некоторые люди могут предупредить вас, что таким образом вы можете повредить сверло с патроном. Если вы используете ленточный ключ , тогда ваш патрон будет в полном порядке. Если вы хотите быть в полной безопасности, в следующем абзаце я представлю вам другое решение.

      Как заменить сверло без ключа патрона (2-е решение)

      В этом случае вам понадобятся:

      • Отвертка с плоской головкой . Он должен быть достаточно большим, чтобы правильно входить в зубья сверла патрона.
      • То же, что и раньше, сверло , которое подходит к ключу патрона.

      1. Разблокируйте патрон и извлеките сверло

      • Вставьте хвостовик сверла в одно из шпоночных отверстий патрона. Опять же, для вашей же безопасности используйте перчатку или ткань, чтобы обернуть сверло.
      • Удерживая биту на месте, используйте отвертку, чтобы повернуть шестерню. Для этого используйте сверло в качестве рычага. Взгляните на картинку в начале абзаца. Это должно быть довольно понятно. Быстрого удара должно быть достаточно, чтобы разблокировать патрон.
      • Когда патрон ослаблен, вы можете легко удалить биту.

      2. Установите новое сверло

      • Выполните ту же процедуру, что и в решении 1. В этом случае, чтобы затянуть патрон, вы поместите отвертку с другой стороны сверла, как использовать его как рычаг. Просто будьте осторожны, прикладывая силу к отвертке, потому что она может легко выскользнуть из положения.

      3. Проверьте сверло

      • Как и прежде, вам обязательно нужно убедиться, что бита правильно установлена ​​в кулачках патрона. Для этого приведите дрель в движение и проверьте, нет ли биения. Если нет, вы можете идти.

      Как заменить сверло, если у вас быстрозажимной патрон

      Если у вас быстрозажимной патрон, замена сверла не составит труда. Эти патроны состоят из 2-х частей. Вы можете открыть их вручную, вращая эти части в противоположном направлении. Обычно также есть указание, в какую сторону его повернуть (например, «разблокировать» и «закрыть», написанные на гладкой металлической части).

      После того, как вы разблокируете его, вы можете открыть его вручную, пока сверло не выйдет, или вы можете повернуть сверло против часовой стрелки, чтобы открыть челюсти быстрее.

      Чтобы установить новое сверло, вставьте его в бранши и зафиксируйте на месте, вращая сверло по часовой стрелке. Держите патрон неподвижно, делая это. Для большей безопасности вы можете вращать патрон вручную.

      Какой ключ патрона мне нужен?

      «Ключ для патрона — сталь, около 1950–1970» лицензируется в соответствии с CC BY 4. 0

      Если у вас нет ключа для патрона или вы его сломали, и вы не чувствуете себя комфортно с решением, которое я предложил ранее, чтобы заменить сверло без него вам следует подумать о получении нового ключ патрона .

      Есть ключевой момент, который вам необходимо учитывать: ваш ключ для патрона должен соответствовать вашему сверлильному патрону. На рынке представлены ключи различных размеров. На самом деле, вам нужно совместить пост, угол и количество зубов. Если вы можете, вы должны связаться с производителем вашей дрели и получить от них новый ключ. Если вы не можете получить его у них, в вашем местном магазине могут быть стандартные ключи. Убедитесь, что он соответствует вашему патрону как можно лучше. Вы же не хотите повредить свой сверлильный патрон.

      Если у вас есть несколько дрелей с патронами разных размеров, вам следует подумать о приобретении одного из этих ключей. Они бывают разных размеров для разных патронов. Мне очень нравится эта модель : она поставляется с магнитом в центре, поэтому ее не так легко потерять.

      Еще одна вещь, которую вы должны рассмотреть, это заменить патрон на сверлильный патрон без ключа. Я бы не рассматривал это как доступный вариант (ключ для патрона стоит намного меньше, чем патрон без ключа), но я слышал, что люди делают это, поэтому я подумал, что должен сообщить вам об этом. Опять же, убедитесь, что вы выбрали подходящий размер патрона. Кроме того, если у вас есть старая дрель или сверлильный станок, вы можете не найти быстрозажимной патрон, подходящий для вашего станка. Вот список доступных патронов без ключа на Amazon.

      Выводы

      Итак, прочитав эту статью, вы сможете заменить сверло, даже если у вас нет любимого ключа для патрона. Я представил несколько решений, для которых требуются инструменты, которые должны быть у вас в наличии. Если вы беспокоитесь о том, чтобы не повредить сверлильный патрон, обязательно приобретите новый подходящий ключ для патрона. Но если вы спешите закончить свой текущий проект, ваша дрель будет в порядке, даже если вы используете пару плоскогубцев. Я делал это в течение многих лет после того, как одолжил ключ от патрона у друга и так и не получил его обратно (да, вы правильно поняли), и моя дрель в полном порядке.

      И последнее: когда вам нужно крепко держать сверла, вы всегда должны надевать перчатки или обернуть их чем-нибудь, чтобы не порезать мне руку. Я знаю, что я привередлив, но я однажды порезал себе руку, делая это, поэтому я хочу избежать неприятных сюрпризов.

      Еще одна вещь (это последняя, ​​обещаю). после того, как вы вставите новое сверло, никогда не забывайте проверять правильность установки сверла. Всегда проворачивайте дрель пару раз, прежде чем приступить к работе, чтобы проверить, нет ли каких-либо колебаний. Так вы предотвратите множество несчастных случаев.

      Как заменить сверло [за 5 простых шагов]

      Дрель — это инструмент, который может помочь нам во многих домашних работах, поэтому очень важно знать, как заменить сверло.

      Сверла являются одним из наиболее распространенных инструментов, используемых теми, кому необходимо работать со штукатуркой, трубами, деревом, металлом и другими типами поверхностей. Столярные, ремонтные, сантехнические, деревообрабатывающие и многие другие работы требуют дрели.

      Но когда дело доходит до замены этих насадок на дрели, у многих новичков возникают проблемы. Убедившись, что вы знаете точные шаги по замене сверла, вы сможете продвинуть свою работу на шаг вперед.

      И это то, что мы представим в этой статье.

      Пошаговая инструкция по замене сверла

      Полезный совет!

      Сверла — это острые предметы. Всегда надевайте защитные средства при работе с дрелью!
      При работе со сверлами надевайте перчатки для защиты рук.
      Необходимым снаряжением являются перчатки, защитные очки и резиновые сапоги.
      Всегда выключайте дрель, когда она не используется, даже во время перерыва на кофе.

      Порядок замены сверла:

      Шаг 1: Ослабьте патрон

      Для удержания сверла имеется механизм, называемый сверлильным патроном. А чтобы заменить текущую биту на новую, ее необходимо ослабить. Для этого просто поверните патрон против часовой стрелки и разматывайте его сильным нажатием пальца до тех пор, пока вы не сможете удалить старую биту.

      Также не забывайте нажимать на спусковой крючок, удерживая патрон. Как только это будет сделано, откроются кулачки патрона, удерживающего сверло.

      Шаг 2: Снимите сверло

      Как только вы ослабите патрон, вы увидите, что бита качается. Если вы только что использовали его, не смейте держать его пальцами, потому что он будет очень горячим.

      В этом случае используйте перчатки и т.п., чтобы защитить пальцы. Если возможно, подержите его на воздухе, пока он достаточно холодный для этого.

      Шаг 3: Возьмите новую насадку и вставьте ее

      Теперь выберите насадку соответствующего размера для установки в сверло (см. таблицу ниже) . После того, как вы выбрали правильный, поместите гладкую часть сверла в патрон дрели. Гладкая часть на самом деле находится внутри кулачков патрона.

      После того, как вы вставили гладкую часть биты в кулачки патрона, вставьте биту в патрон и вытащите ее на себя. Длина оттяжки назад не должна превышать одного сантиметра.

      Шаг 4: Нажмите на спусковой крючок

      Чтобы вернуть его на место, вы должны нажать на спусковой крючок несколько раз. Для этого нажмите на курок на 1-3 секунды, затем другой рукой удерживайте патрон. Это поможет бите оставаться на своем месте. Еще одним преимуществом удержания биты и патрона является то, что она позволяет устанавливать биту прямо.

      Шаг 5: Проверьте наличие самоблокирующегося механизма патрона

      Буровые установки некоторых марок оснащены самоблокирующимся механизмом. В этом случае вам придется поработать над храповым механизмом, чтобы сделать биту еще более устойчивой. Чтобы получить этот храповой механизм, вы должны плотно повернуть храповик на хвостовике биты.

      Как только вы услышите щелчок, вы увидите, что он на своем месте. Чтобы задействовать храповой механизм, его необходимо плотно повернуть рядом с патроном. Этот поворот необходимо делать по часовой стрелке.

      https://www.youtube.com/watch?v=4FjCpf1uUB8&ab_channel=NoClueHowToВидео не может быть загружено, так как отключен JavaScript: как заменить сверло (https://www. youtube.com/watch?v= 4FjCpf1uUB8&ab_channel=NoClueHowTo)

      Type of Drill Bits for Wood

      Type of Drill Bits for Wood What are used for
      1. Twist drill bits  Its use is in в сочетании с ручной дрелью.
      Эти типы сверл позволяют сверлить отверстия при очень малых оборотах инструмента.
      2. Лопастные сверла Обеспечивают большой диаметр сверления, при этом допуская установку в обычную дрель.
      Этот тип режет чистые кромки без порванной текстуры древесины.
      3. Трехточечное сверло (шнековое сверло ) по дереву Наиболее часто используются для сверления дерева и обычно изготавливаются из хромованадиевой стали.
      Предназначен для всех пород древесины: твердой, мягкой, фанеры, ДСП и др.
      большие глухие отверстия, например, для крепления скрытых петель и сверления сучков.

      Тип сверлильного патрона

      Тип сверлильного патрона Описание
      1. Патрон с ключом Биты помещаются в патрон, который затем затягивается или ослабляется с помощью гаечного ключа.
      Гаечный ключ позволяет безопасно затягивать биту, но он не очень практичен, и вы должны быть очень осторожны, чтобы не потерять его.
      2. Полуавтоматический быстрозажимной патрон Для работы с полуавтоматическим быстрозажимным патроном требуются две руки.
      В то время как одна рука крепко держит одну часть патрона, другая часть вращается другой рукой, чтобы затянуть или ослабить ее.
      3.Самоблокирующийся патрон Это наиболее практичный вариант, так как им можно управлять одной рукой, а другая свободна для удержания инструмента или принадлежностей.
      4. Патрон SDS Эта система патрона предлагается только для молотков и совместима только со специальными битами SDS.
      Эти биты очень легко устанавливаются.
      Если вы хотите сверлить дерево и металл обычными сверлами, вам понадобится специальный переходник SDS+.
      5. Шестигранное соединение Аккумуляторные шуруповерты обычно имеют шестигранное магнитное соединение.
      Это шестигранное соединение для аккумуляторных ударных винтовертов работает немного иначе.
      Патрон необходимо выдвинуть вперед, чтобы установить насадку.
      После этого можно освободить патрон.
      Ни в том, ни в другом случае вам не потребуются дополнительные инструменты для подключения аксессуаров.

      Знаете ли вы, что есть другой тип дрели, называемый ударной дрелью. Вот самая полезная информация об этом.

      Как заменить сверло с помощью ключа для патрона

      Если у вас есть сверло с ключом для патрона, выполните следующие действия, чтобы заменить сверло:

      1. Используйте ключ для патрона. Для затягивания или ослабления патрона дрели, оснащенной патронным ключом, используется головка ключа. Головка ключа имеет форму венца зубчатого колеса.

      Чтобы использовать его, вставьте кончик ключа в одно из предусмотренных отверстий и совместите его зубья с зубьями патрона. Обратите внимание, что на дрели обычно есть место для хранения патронного ключа. Имейте в виду, что ключ для патрона можно найти на сетевой электродрели и редко на аккумуляторной электродрели.

      2. Разведите кулачки патрона. После того, как ключ окажется на дрели, поверните его против часовой стрелки. Вы заметите, что постепенно челюсти будут открываться. Остановитесь, когда почувствуете, что места достаточно для вставки сверла. Обратите внимание, что губки состоят из трех или четырех частей, которые выступают из патрона и служат для фиксации биты.

      3. Снимите биту. Когда челюсти полностью открыты, большим и указательным пальцами возьмите сверло. Не забудьте извлечь сверло до того, как оно упадет и повредится, потому что, когда челюсти достаточно широкие, сверло может легко упасть, если вы наклоните переднюю часть сверла к земле.

      Проверьте биту после снятия ее с дрели. Если вы заметили, что режущие части потерлись, потрескались или кончик сверла изменил цвет и кажется более тусклым (перегрев металла во время сверления), не используйте его повторно и выбросьте в мусорное ведро.

      4. Установите новое сверло. Когда челюсти полностью открыты, вставьте новую насадку. Вам нужно поместить гладкую часть биты между кулачками патрона. Удерживайте его большим и указательным пальцами внутри источника поиска. Надежно удерживайте насадку на месте до тех пор, пока на ней не затянутся губки, так как она может выскользнуть. Затяните патрон.

      5. Затяните патрон. Держите биту одной рукой, а другой рукой с помощью гаечного ключа закройте губки на бите, повернув биту по часовой стрелке. Чтобы закончить и убедиться, что сверло хорошо удерживается между губками, сделайте последний оборот ключа в каждой из предусмотренных для этого прорезей.

      Вообще есть три места куда можно вставить ключ. Как только это будет сделано, удалите ключ источника поиска. Когда удила на месте, вы можете перестать ее держать. Затем поверните его, нажимая кнопку на дрели, чтобы убедиться, что она готова к сверлению.

      Хотите знать, как заменить полотно лобзика? Эта статья покажет вам шаг за шагом, как это сделать!

      Как заменить сверло без ключа для патрона

      Вот шаги по замене сверла без ключа для патрона:

      1. Ослабьте патрон: хотите вставить новое сверло. Это должно быть легко сделать. Мы просто берем патрон одной рукой, а другой беремся за ручку. Поворачиваем патрон против часовой стрелки и он должен ослабнуть. Если это было трудно, мы можем мягко нажать на спусковой крючок, блокируя патрон.
      2. Используйте отвертку: Если дрель не имеет самоблокирующегося механизма, наиболее распространенным методом является использование отвертки Phillips или гвоздя подходящего диаметра. Вставьте в любое из имеющихся углублений на патроне, тем самым закрепив его первую половину. Другую половину можно попробовать скрутить вручную. Обычно так получается довольно легко раскрутиться.
      3. Однако, если так не получится, то вместо руки можно использовать газовый ключ или тиски. Используя их, вы сможете создать необходимое усилие, которого, скорее всего, хватит для осуществления вращения.
      4. Снятие сверла:  При этом откроются крепления, удерживающие сверло. Это будет тогда, когда мы удалим сверло, которое находится внутри, или когда сверло будет готово вставить новое.
      5. Размещение нового сверла:  Помещаем сверло в центр отверстия и поворачиваем патрон, чтобы он закрылся. Убедитесь, что бита вошла полностью. Мы должны вращать патрон, пока не убедимся, что бита хорошо закреплена, но в то же время хорошо отцентрована.
      6. Проверка:  Слегка нажмите на сверло и убедитесь, что сверло остается на месте.
      7. Храповой механизм (дополнительно):  Если ваша дрель оснащена храповым механизмом, вы можете слегка прижать хвостовик сверла. Поверните его, пока он не встанет на место со щелчком.

      Нужно заменить полотно торцовочной пилы? Не беспокойтесь, вот простое и понятное руководство, которое поможет вам заменить полотно торцовочной пилы всего за несколько минут!

      https://www.youtube.com/watch?v=_Y2RB9idt7I&ab_channel=NickandSilkeJagerВидео не может быть загружено, так как отключен JavaScript: Как заменить сверло без ключа (https://www.youtube.com/watch?v=_Y2RB9idt7I&ab_channel=NickandSilkeJager)

      Как заменить сверло в дрели Makita

      Чтобы иметь возможность заменить сверло на дрели Makita, выполните следующие действия:

      1. Сначала необходимо вынуть шнур питания из розетки. Если не отключить устройство от источника питания, можно пораниться при нажатии на кнопку запуска.
      2. Держите дрель левой рукой под сверлильным патроном.
      3. Положите правую руку на патрон дрели.
      4. Поместите руку так, чтобы можно было легко поворачивать патрон дрели.
      5. Теперь откройте патрон, чтобы можно было ослабить старое сверло и вставить новое.
      6. Для ослабления поверните сверлильный патрон вправо.
      7. Затем вставьте новое сверло.
      8. Наконец, снова закройте патрон, для этого нужно повернуть его влево. Сверло должно быть максимально прямо в патроне и опираться на заднюю часть.
      9. Хорошо затяните сверлильный патрон, иначе он ослабнет, как только вы начнете сверлить.

      Как заменить сверло в дрели Black & Decker

      Black & Decker производит множество типов электроинструментов, которые используются для самых разных работ как дома, так и на строительной площадке. Одними из самых популярных продуктов Black & Decker являются электрические дрели и гаечные ключи, которые используются как для сверления отверстий в различных поверхностях, так и для закрепления и откручивания винтов.

      Дрели Black & Decker имеют быстрозажимной патрон, который позволяет вставлять и извлекать биты без ключа. Удаление ключа ускоряет замену, экономя ваше время на поиск потерянного ключа.

      Вот шаги по замене сверла в дрели Black & Decker:

      Шаг 1: Переместите кнопку «Разблокировать», расположенную над спусковым крючком, в положение «Заблокировать».

      Этап 2: Возьмитесь одной рукой за нижнюю часть патрона, который находится на тонкой черной ребристой части.

      Шаг 3: Поверните переднюю часть патрона против часовой стрелки (если смотреть спереди сверла), другой рукой откройте патрон.

      Шаг 4: Полностью вставьте биту в патрон, затем поверните патрон по часовой стрелке до упора.

      Как извлечь сверло из поврежденного патрона

      Полезный совет!

      Если ваш патрон заедает, вам не нужно разбирать весь патрон. Часто достаточно легкого удара молотком по шпонке сверла или по центральной втулке, чтобы открыть сверлильный патрон.

      Вот способы извлечения сверла из поврежденного патрона:

      1. Держите патрон и вращайте сверло в обратном направлении  , я чуть не обжег руку. Попробовал плотной садовой перчаткой и чуть не обжег руку.
      2. Смочите головку WD40, чтобы ослабить биту  ; мне ничего из этого не помогло
      3. Вставьте сверло в патрон  , так как это помогает освободить челюсти внутрь, несмотря на многочисленные удары молотком, ничего не двигалось, и сверло было не слабее, чем когда я начал
      4. Используйте ленточный ключ — единственный способ сделать это — взяться за патрон и запустить сверло в противоположном направлении. Поскольку сверло настолько застряло, а крутящий момент при сверлении был таким высоким, именно дрель (а не патрон) начала вращаться и начала сверлить мою руку!

      Заключение

      Сменить сверло не всегда так просто. Иногда вам нужно приложить немного больше силы к шпинделю, а иногда вам нужно все разобрать.