Сравнение нержавейки А2, А4 и AISI 304, 316. Отличия и химический состав.

Статья поможет сделать правильный выбор марки нержавеющей стали, подобрать аналоги иностранных сплавов, сравнить химический состав и свойства по таблице и получить ответы на часто задаваемые вопросы.

Нержавеющий крепеж изготавливается из различных марок коррозионно-стойкой стали. Каждая из них обеспечивает разную степень сопротивляемости процессам коррозии, которая значительно выше, чем у обычной стали. Существует несколько стандартов на нержавеющие стали (НЖ), разработанные в России, Америке, Японии и странах Европы.

Какую сталь можно назвать нержавеющей?

Все стали имеют одинаковый базовый состав: железо и углерод. Но нержавеющая сталь должна содержать не менее 10,5% хрома для образования защитной пленки оксида хрома, которая предотвращает дальнейшую поверхностную коррозию и препятствует ее распространению во внутреннюю структуру металла. В зависимости от марки его количество может доходить до 24%, кроме того, в состав могут быть включены дополнительные легирующие компоненты, такие как молибден, никель, титан, алюминий, медь, азот, фосфор или селен.

Существование нескольких марок нержавеющей стали затрудняет выбор, особенно когда названия и составы двух сплавов почти одинаковы. Это относится к наиболее распространенным маркам А2 и А4, где буква «А» указывает на принадлежность нержавейки к аустенитной группе (Austenitic), из которой производится 70% всех нержавеющих изделий. Данная маркировка пришла к нам из Германии.

Нержавеющая сталь А2 или А4 – какая лучше?

Химический состав сплавов А2 и А4 практически одинаков (18% хрома, 8% никеля, 0,08% углерода), за исключением одного легирующего компонента – молибдена, который добавлен в сталь А4 в количестве 2-3%. Что это дает? – Это повышает способность противостоять коррозии при воздействии химикатов, кислот, хлора, солевых растворов. Таким образом, крепеж из стали А4 лучше подходит для экстремальных условий окружающей среды, таких как плавательные бассейны, прибрежная зона, химические производства и т. д.

Нержавейка А2 и 304 / А4 и 316 – это одно и тоже?

Каждая марка имеет приближенные аналоги в различных системах классификаций:

A2 по химическому составу идентична 304 (AISI), 1.4301 (DIN, EN), 12Х18Н10 (ГОСТ).

A4 по химическому составу идентична 316 (AISI), 1.4401 (DIN, EN), 03Х17Н14М2 (ГОСТ).

Европейские производители часто используют и другую маркировку стали 304 (А2) – 18/8 или 18/10. Цифры обозначают процентное содержание хрома и никеля в составе, что является более понятным для рядового покупателя. Маркировка 316 (А4) выглядит так: 18/8/3, где 3 – легирующая добавка молибдена.

Что означает буква L в 304L, 316L?

L означает «низкоуглеродистый». Это вариант нержавеющей стали, содержащий меньше углерода. Сплав состоит из 0,02% углерода вместо 0,05%. Это не влияет на качество стали, но повышает ее стойкость при горячей сварке в среде TIG или MIG. Низкое содержание углерода в сплавах 304L, 316L помогает свести к минимуму/устранить выделение карбида в процессе сварки. Это позволяет использовать нержавеющую сталь 304L в состоянии «после сварки» даже в агрессивных средах.

Магнитная и немагнитная нержавейка

Нержавеющие стали, проявляющие магнитные свойства в любой состоянии:

Ферритные – марки 409, 430 и 439.

Мартенситные – марки 410, 420, 440.

Группа нержавеющих сталей, которые НЕ являются магнитными в необработанном, отожженном состоянии, но изготовленные из них крепежные изделия методом холодной штамповки могут стать слегка магнитными:

Аустенитные – марки 304 и 316.

Фактически весь нержавеющий крепеж, поступающий из Китая и других стран, в той или иной степени является магнитным. Изделия из нержавейки 304 (A2) более магнитны, чем из 316 (A4). Холодное штампование и нарезание резьбы приводят к тому, что болты из нержавеющей стали становятся слабомагнитными, некоторые – в большей степени, некоторые – в меньшей, в зависимости от размера детали и скорости процесса обработки.

Какая нержавеющая сталь пищевая?

Пищевая нержавеющая сталь – это сталь, которая отвечает всем критериям, чтобы считаться термостойкой и безопасной для приготовления, приёма и хранения пищевых продуктов. Наиболее распространенной пищевой нержавейкой является тип А2 и ее эквиваленты AISI 304, 18/8 и 18/10.

Что означает маркировка А2-70, А2-80?

Крепеж, соответствующий маркировке A2-70 и А2-80, представляет собой холодно-обработанную деталь из нержавеющей стали А2 (AISI 304) с минимальной прочностью на разрыв 700 Н/мм² и 800 Н/мм² соответственно. Эта марка устойчива в широком диапазоне атмосферных сред и пресной воде. Аустенитная структура придает превосходную прочность и износостойкость даже при криогенных температурах.

Какой болт прочнее: нержавеющий или стальной класса 8.8, 10.9?

Прочность болта измеряется в МПа или Н/мм² и равно временному сопротивлению на разрыв, выше которого происходит его разрушение. Болт из нержавеющей стали класса прочности 80 имеет одинаковую прочность с болтом класса 8.8 из углеродистой стали, а именно 800 Н/мм². Высокопрочные болты 10.9 отличаются большей прочностью, равной 1000 Н/мм².

Примечание: при равных значениях прочности на растяжение, нержавеющие болты имеют меньший предел текучести, а это значит, что уже при меньших нагрузках с ними может произойти пластическая деформация.

Механические свойства болтов винтов и шпилек из нержавеющих сталей задает ГОСТ ISO 3506-1-2014, а из углеродистых – ГОСТ ISO 898-1-2014.

Сталь А1 – это нержавейка?

Нержавеющая сталь А1 (она же 303, 1. 4305) является самой легкообрабатываемой из всех аустенитных марок, что обусловлено увеличенным содержанием серы в составе. Однако добавление серы снижает коррозионную стойкость сплава до уровня ниже, чем у А2, и приводит к небольшому снижению ударной вязкости.

Марка А1 используется в тех областях, где требуется высокоточная механическая обработка деталей, поэтому она является наиболее подходящей для изготовления штифтов DIN 1471, DIN 1472, DIN 1473 со строгими допусками или, например, пломбировочных винтов DIN 404 с отверстиями в головке, которые можно получить только путем высверливания.

Чем отличаются марки AISI304 и SUS304?

Ничем! Основное различие между этими двумя сплавами заключается не в каких-либо физических свойствах или характеристиках, а в том, как они упоминаются в американских и японских источниках. Это близкие аналоги наиболее универсальной и широко используемой нержавеющей стали А2.

AISI304 – американский институт чугуна и стали

SUS304 – японский стандарт JIS

Все нержавеющие стали можно разделить на три группы:

Аустенитные

Мартенситные

Ферритные

Марка стали		Химический состав, % ^a)
Марка стали		C (углерод)	Si (кремний)	Mn (марганец)	P (фосфор)	S (сера)	Cr (хром)	Mo (молибден)	Ni (никель)	Прочие
Ферритные стали
F1	по ГОСТ ISO 3506	0,12	1,00	1,00	0,040	0,030	15,0 — 18,0	—ⁱ	≤
430	по ASTM A 276–06	0,12	1,00	1,00	0,040	0,030	16,0 — 18,0		≤ 0,75
Мартенситные стали
C1	по ГОСТ ISO 3506	0,09 — 0,15	1,00	1,00	0,050	0,03	11,5 — 14		1
410	по ASTM A 276–06	0,08 — 0,15	1,00	1,00	0,040	0,030	11,5 — 13,5
420	по ASTM A 276–06	≥ 0,15	1,00	1,00	0,040	0,030	12,0 — 14,0
Аустенитные стали
A2	по ГОСТ ISO 3506	0,1	1,00	2,00	0,050	0,030	15,0 — 20,0	—ⁱ	8,00 — 19,00	Cu ≤ 1,00;^{k, l}
304L	по ASTM A 276–06	0,030	1,00	2,00	0,045	0,030	18,0 — 20,0		8,00 — 12,00
304	по ASTM A 276–06	0,08	1,00	2,00	0,045	0,030	18,0 — 20,0		8,00 — 11,00
A3	по ГОСТ ISO 3506	0,08	1,00	2,00	0,045	0,030	17,0 — 19,0	—ⁱ	9,00 — 12,00	Cu ≤ 1,00; ^m
321	по ASTM A 276–06	0,08	1,00	2,00	0,045	0,030	17,0 — 19,0		9,00 — 12,00	Ti: 5 x (C+N) ≤ 0,70
A4	по ГОСТ ISO 3506	0,08	1,00	2,00	0,045	0,030	16,0 -18,5	2,00 — 3,00	10,00 -15,00	Cu ≤ 4,00
316L	по ASTM A 276–06	0,03	1,00	2,00	0,045	0,030	16,0 — 18,0	2,00 — 3,00	10,00 — 14,00
316	по ASTM A 276–06	0,08	1,00	2,00	0,045	0,030	16,0 — 18,0	2,00 — 3,00	10,00 — 14,00
А5	по ГОСТ ISO 3506	0,08	1,00	2,00	0,045	0,030	16,0 — 18,5	2,00 — 3,00	10,50 — 14,00	Cu ≤ 1,00; Ti: 5 x С ≤ 0,8
316Ti	по ASTM A 276–06	0,08	1,00	2,00	0,045	0,030	16,0 — 18,0	2,00 — 3,00	10,00 — 14,00	N ≤ 0,10; Ti: 5 × (С+N) ≤ 0,7

Элементы, не указанные в таблице, не могут быть добавлены без согласования с заказчиком, за исключением элементов, предназначенных для завершения плавления. Должны быть предприняты все меры чтобы исключающий попадание таких элементов из отходов и сырья, которые могут изменить механические свойства или применяемость стали.

^aПриведены максимальные значения, если не указано иное.
ⁱ Молибден может присутствовать по решению изготовителя стали. В случае если содержание молибдена влияет на условия применения стали, его содержание должно быть согласовано между изготовителем и потребителем стали.
^k Если содержание хрома менее 17 %, содержание никеля должно быть не менее 12 %.
^l Для аустенитных сталей с минимальным содержанием углерода 0,03 % содержание азота не должно превышать 0,22 %.

В таблице приведены лишь самые распространенные сплавы, используемые для изготовления крепежных изделий, такелажа, цепей, тросов, фурнитуры, замков-защелок, которые можно купить в нашем магазине.

Читайте также:

Марки стали хомутов — W1, W2, W3, W4, W5 — расшифровка и характеристики

О нержавейке

Обновлено: 14.07.2022 15:34:13

Максим

Специалист в области крепежных и такелажных изделий. Более 10 лет работы в сфере строительства, ремонта и оборудования.

— «Мы стараемся донести до Вас только актуальную и достоверную информацию, будем рады Вашему отзыву относительно данной статьи»

Автор статьи

Максим

Автор статьи

Поставить оценку

Успешно отправлено, Спасибо за оценку!

Нажмите, чтобы поставить оценку

Нержавеющие стали и стандарты на них.

Статьи компании «ООО «ТАНТАЛ»»

Сталі вуглецеві і нержавіючі

Сталлю називається сплав заліза з вуглецем.

В залежності від процентного вмісту вуглецю «З» в такому сплаві сталі мають різні властивості і характеристики. Додаючи до складу сплаву різні хімічні елементи при виплавці (називають «легуючі елементи») можна отримувати сталі з самими різними властивостями. Сталі зі схожими характеристиками зібрали в групи.

Далі в таблиці наведено класифікацію залізо-вуглецевих сплавів в залежності від кількості вуглецю й інших хімічних елементів, що містяться в складі:

Чавун	залізо Fe + вуглець C > 2%
Вуглецеві сталі	залізо Fe + вуглець C < 2%
Спеціальні сталі	залізо Fe + вуглець C < 2% + легуючі елементи (Cr, Ni, Mo, тощо) > 5%
Нержавіючі сталі	залізо Fe + вуглець C < 1. 2% + хром Cr > 10.5% + легуючі елементи (можуть бути відсутніми)

Для того, щоб сталь можна було назвати нержавіючої, вміст хрому у складі такої сталі повинно бути більше 10.5 % і при цьому вміст вуглецю низька (не більше 1,2%). Наявність хрому додає сталі корозійну стійкість — звідси і назва «нержавіюча». Крім хрому, як «обов’язкового нержавіючого компонента», у складі нержавіючої сталі можуть бути присутніми також легуючі елементи: нікель (Ni), молібден (Mo), Титан (Ti), Ніобій (Nb), Сірка (S), Фосфор (P) і інші елементи комбінація яких визначає властивості сталі.

Основні марки нержавіючих сталей для кріплення

Історично склалося так, що розробка і виплавка нових нержавіючих сталей і сплавів тісно пов’язані з передовими технологічними галузями: літакобудування та ракетобудування. Провідними державами у світі в цих галузях машинобудування були СРСР та США, вони тривалий час перебували в стані «холодної війни» і кожен ішов своїм шляхом. В Європі технологічним лідером в ХХ столітті була і є Німеччина. Кожен з них розробляв свою класифікацію нержавіючих сталей: у США — система AISI, в Німеччині — DIN, в СРСР — ГОСТ.

Дуже довго ні про яку кооперації між цими трьома лідерами не було й мови — звідси і велика кількість сьогоднішніх стандартів на нержавіючі сталі, і дуже ускладнена, а іноді відсутня їх взаємозамінність.

США і Німеччини якось простіше: все-таки між цими країнами протягом десятиліть відбувалася взаємна торгівля технічними засобами і технологіями, що неминуче призвело до взаємного пристосування, і в області стандартів на нержавіючі сталі теж. Найважче країнам колишнього СРСР, де стандарти розвивалися в ізоляції від решти світу, і, сьогодні, на багато марки імпортних нержавіючих сталей просто відсутні аналоги — або навпаки: відсутні імпортні аналоги радянських нержавіючих сталей.

Вся ця ситуація вкрай гальмує і ускладнює розвиток вітчизняного машинобудування, яке і так «стоїть на колінах».

В результаті, маємо наступні світові стандарти на нержавіючі сталі:

DIN — Deutsche Industrie Norm
EN — Стандарт Євронорми EN 10027
DIN EN — Німецьке видання Європейського Стандарту
ASTM — American Society for Testing and Materials
AISI — American Iron and Steel Institute
AFNOR — Association Francaise de Normalisation
ГОСТ — Державний Стандарт

Масові або серійні виробники нержавіючого кріплення відсутні в Україні, тому всі ми змушені вивчати і пристосовуватися до іноземної класифікації та маркування нержавіючих сталей і кріплення.

В останні роки затверджуються Російські стандарти на нержавіючий кріплення, перенимающие термінологію і маркування із європейських стандартів (наприклад, ГОСТ Р ІСО 3506-2-2009). В Україні, швидше за все, ніяких змін і нововведень в найближчому майбутньому не передбачається. ..

І все-таки найбільш застосовувані для виробництва кріплення нержавіючі сталі мають наближені аналоги в різних системах класифікацій — основні приведені в наступній таблиці відповідностей нержавіючих марок сталей для кріплення:

Стандарти нержавіючих сталей				Вміст легуючих елементів, %
*	DIN	AISI	ГОСТ	C	Mn	Si	Cr	Ni	Mo	Ti
С1	1.4021	420	20Х13	0,20	1,5	1,0	12-14
F1	1. 4016	430	12Х17	0,08	1,0	1,0	16-18
А1	1.4305	303	12Х18Н10Е	0,12	6,5	1,0	16-19	5-10	0,7
A2	1.4301	304	12Х18Н10	0,07	2,0	0,75	18-19	8-10
	1.4948	304H	08Х18Н10	0,08	2,0	0,75	18-20	8-10,5
	1.4306	304L	03Х18Н11	0,03	2,0	1,0	18-20	10-12
A3	1.4541	321	08Х18Н10Т	0,08	2,0	1,0	17-19	9-12		5хС-0,7
A4	1.4401	316	03Х17Н14М2	0,08	2,0	1,0	16-18	10-14	2-2,5
	1. 4435	316S	03Х17Н14М3	0,08	2,0	1,0	16-18	12-14	2,5-3
	1.4404	316L	03Х17Н14М3	0,03	2,0	1,0	17-19	10-14	2-3
A5	1.4571	316Ti	08Х17Н13М2Т	0,08	2,0	0,75	16-18	11-12,5	2-3	5хС-0,8

У свою чергу, в залежності від складу і властивостей, нержавіючі сталі поділяються на кілька підгруп, визначених у першому стовпці:

* — позначення підгруп нержавіючих сталей:

A1, A2, A3, A4, A5 — Аустенітні нержавіючі сталі — в загальному випадку, немагнітні або слабомагнітні сталі з основними складовими 15-20% хрому і 5-15% нікелю, який збільшує опір корозії. Вони добре піддаються холодної обробки тиском, теплової обробки і зварювання. Позначаються початковою літерою «A«. Саме аустенітна група нержавіючих сталей найбільш широко використовується в промисловості і у виробництві кріплення;
С1 — Мартенситні нержавіючі сталі — значно більш тверді ніж аустетнитные сталі і володіють магнітними властивостями. Вони зміцнюються загартуванням і відпусткою, подібно простим вуглецевої сталі, і знаходять застосування головним чином у виготовленні деталей насосів, турбін, для столових приладів, ріжучих інструментів і в загальному машинобудуванні. Більше схильні до корозії. Позначаються початковою буквою «З«. Стали марки C3 мають обмежену корозійну стійкість, хоча і кращу, ніж сталі марки C1. Вони в основному застосовуються в клапанах насосів. Стали марки C4 схожі зі сталями марки C1, але мають обмежену корозійну стійкість. Застосовуються в загальному машинобудуванні;
F1 — Феритні нержавіючі сталі — набагато м’якше, ніж мартенситні внаслідок малого вмісту вуглецю. Вони також володіють магнітними властивостями. Позначаються початковою літерою «F«

Аустенітні нержавіючі сталі підгруп А2, А4 та інші

Система маркування аустенітних нержавіючих сталей з літерою «А» розроблена в Німеччині для спрощеної маркування кріплення. Розберемо більш докладно аустенітні сталі по підгрупах:

Підгрупа А1

Стали марки A1 розроблені спеціально для застосування в машинобудуванні. Вони характеризуються високим вмістом сірки і тому більш схильні до корозії. Стали А1 мають високу твердість і зносостійкість.

Застосовуються при виготовленні пружинних шайб, штифтів, деяких видів шплінтів, а також для деталей рухомих з’єднань.

Підгрупа А2

Найбільш поширена при виробництві кріплення підгрупа нержавіючих сталей A2. Це нетоксичні, немагнітні, незакаливаемые, стійкі до корозії сталі. Легко піддаються зварюванні і не стають при цьому крихкими. Спочатку стали цієї підгрупи є немагнітними, але можуть проявляти магнітні властивості в результаті холодної механічної обробки — об’ємної штампування, висадки. Мають хорошу стійкість до корозії в атмосфері і в чистій воді.

Кріплення та вироби зі сталі A2 не рекомендуються для використання в кислотах і у хлорвмісних середовищах (наприклад, в басейнах і у солоній воді).

Кріплення із сталей А2 зберігає працездатність аж до температур — 200C.

У німецькій класифікації DIN, виходячи з таблиці, така сталь А2 може відповідати одній з трьох нержавіючих сталей:

DIN 1.4301 (американський аналог AISI 304, радянський найближчий аналог 12Х18Н10),
DIN 1.4948 (американський аналог AISI 304Н, радянський найближчий аналог 08Х18Н10),
DIN 1. 4306 (американський аналог AISI 304L, радянський найближчий аналог 03Х18Н11).

Тому, якщо Ви бачите на болте, гвинта або гайки маркування А2, то, найбільш імовірно, що це кріплення виготовлений з однією з цих трьох сталей. Точніше визначити, як правило, важко з причини того, що виробник вказує тільки маркування А2.

Всі три сталі, які входять у підгрупу А2 не містять у своєму складі Титан (Ti) — це пов’язано з тим, що з сталей А2, в основному, виготовляють вироби методом штампування, а додавання до складу нержавіючої сталі титану значно знижує пластичність такої сталі, і, отже, така сталь з титаном дуже погано піддається штампуванню.

Звертають на себе увагу цифри 18 і 10 в радянському позначенні 12Х18Н10 аналога сталі DIN 1.4301. На нержавіючої посуді імпортного виробництва часто зустрічається позначення 18/10 — це ні що інше, як скорочена позначення нержавійки з відсотковим вмістом хрому 18% і нікелю 10% — тобто DIN 1. 4301.

Стали А2 часто застосовують для виготовлення посуду та елементів харчового обладнання — тому народна назва таких сталей тісно пов’язано з областю застосування сталей А2 — «харчова неіржавіюча сталь». Тут виникла деяка смислова плутанина. Назва «харчова неіржавіюча сталь» пов’язано з областю застосування, а не з властивостями стали А2, і це не зовсім правильна назва, так як антибактеріальними властивостями володіє саме титан сам по собі — і тільки нержавіюча сталь містить в своєму складі титан може по праву називатися «харчової».

Кріплення з нержавіючих сталей підгрупи А2 може володіти деякими магнітними властивостями у сильних магнітних полях. Самі по собі стали підгрупи А2 немагнитны, деяка магнитность з’являється в болтах, гвинтах, шайбах і гайках як результат напруг, що виникають при холодному деформуванні — штампування.

Завод-виробник, посуду, так і кріплення, може використовувати вищевказані нержавіючі сталі додатково леговані в дуже малих кількостях ще якимись елементами, наприклад Молібденом, для додання своїй продукції особливих споживчих властивостей. Про це можна дізнатися тільки з допомогою спектрального аналізу в лабораторії — сам виробник може вважати склад сталі «комерційною таємницею» і вказує, наприклад, тільки А2.

Підгрупа А3

Стали підгрупи А3 мають схожі властивості з сталями A2, але при цьому додатково легированы титаном, ніобієм або танталу. Їх називають стабілізованими. Це підвищує корозійну стійкість сталей при високих температурах і надає пружинні властивості.

Використовуються при виготовленні деталей з високою жорсткістю і пружними властивостями (шайби, кільця і ін)

Підгрупа А4

Друга за поширеністю підгрупа нержавіючих сталей для кріплення — підгрупа A4. Стали А4 за своїми властивостями теж схожі зі сталями A2, але додатково легированы додаванням 2-3% Молібдену. Молібден надає сталі А4 в значній мірі більш високу корозійну стійкість в агресивних середовищах і в кислотах.

Такелажні кріплення і вироби з сталей A4 добре чинять опір дії хлорвмісних середовищ і солоної води, і тому рекомендуються для використання в суднобудуванні. Стали марки A4 широко застосовуються в хімічній паперової промисловості, так як ця марка розроблена для роботи з сірчаною кислотою (звідси і її назва «кислотоустойчивая»). Стали марки A4 також часто застосовують у харчовій і кораблебудівної промисловості.

Кріплення із сталей А4 зберігає працездатність аж до температур — 60C.

У німецькій класифікації DIN, виходячи з таблиці, така сталь А4 може відповідати одній з трьох нержавіючих сталей:

DIN 1.4401 (американський аналог AISI 316, радянський найближчий аналог 03Х17Н14М2)
DIN 1.4404 (американський аналог AISI 316L, радянський найближчий аналог 03Х17Н14М3)
DIN 1. 4435 (американський аналог AISI 316S, радянський найближчий аналог 03Х17Н14М3)

Так як підгрупа А4 володіє підвищеною корозійною стійкістю не тільки в атмосфері або у воді, але і в агресивних середовищах — тому народна назва стали А4 «кислотостійка» або ще називають «молибденка» із-за вмісту Молібдену в складі сталі.

Нержавіючі сталі підгрупи А4 практично не володіють магнітними властивостями.

Стійкість до впливу зовнішніх умов різних середовищ на нержавіючий кріплення наведена у статті «Хімічна стійкість кріплення з нержавіючих сталей А2 і А4 «

Підгрупа А5

Сталь підгрупи А5 має властивості подібні одночасно зі сталями A4 і зі сталями А3, так як теж додатково легована титаном, ніобієм або танталом, але з іншим відсотковим вмістом легуючих добавок. Ці особливості надають стали А5 підвищену опірність високих температур.

Сталь А5 також, як А3, має пружинні властивості і застосовується для виготовлення різного кріплення з високою жорсткістю і пружними властивостями. При цьому працездатність кріплення із сталі А5 зберігається при високих температурах і в агресивному середовищі.

Застосування нержавіючих сталей для виготовлення кріплення

Наведемо коротку таблицю найбільш поширених видів кріплення та відповідних цим видам нержавіючих сталей:

*Найменування кріплення*	*Підгрупа сталей*	*DIN*	*AISI*
Болт DIN 931	A2, А4	1.4301, 1.4306, 1.4948, 1.4401, 1.4404, 1.4435	304, 304Н, 304L, 316, 316L, 316S
Гайка DIN 934	А2, А4	1. 4301, 1.4306, 1.4948, 1.4401, 1.4404, 1.4435	304, 304Н, 304L, 316, 316L, 316S
Гвинт DIN 912	А2, А4	1.4301, 1.4306, 1.4948, 1.4401, 1.4404, 1.4435	304, 304Н, 304L, 316, 316L, 316S
Кільце стопорне DIN 471, DIN 472		1.4122, 1.4310	440A, 301
Шайба швидкознімна DIN 6799		1.4122, 1.4310	440A, 301
Пружина тарілчаста DIN 2093		1.4122, 1.4310	440A, 301
Шплінт розвідний DIN 94	А2, А4	1.4301, 1.4306, 1.4948, 1.4401, 1.4404, 1.4435	304, 304Н, 304L, 316, 316L, 316S
Шайба плоска DIN 125A	А2, А4	1.4301, 1.4306, 1.4948, 1.4401, 1.4404, 1.4435	304, 304Н, 304L, 316, 316L, 316S
Шайба пружинна DIN 7980	А1, A5	1.4305, 1.4570, 1.4845	303, 316Ti, 310S
Шайба зубчаста DIN 6798A		1. 4122, 1.4310	440A, 301
Штифт з різьбленням DIN 7979D	А1, А2	1.4301, 1.4306, 1.4948	303, 304, 304Н, 304L

Також наведені види кріплення можуть бути виготовлені виробниками з інших, відмінних від наведених у таблиці, нержавіючих марок сталей з незначними додатковими «секретними» легуючими добавками для надання специфічних властивостей сталі. Для підвищення зносостійкості сталі марок від A1 до A5 виробником може бути додана мідь. Наприклад, кільця стопорні можуть бути виготовлені з такої «спеціальної нержавіючої сталі підгрупи А2, яка є комерційною таємницею виробника.

Найбільш поширені нержавіючі сталі

Нижче вказана більш повна таблиця найбільш поширених видів нержавіючих сталей та їх відповідність різним класифікаціям стандартів.

Хімічний склад по EN	DIN	AISI	ASTM	AFNOR
Хромонікелеві нержавіючі сталі (Cr + Ni)
X 5 CrNi 18 10	1. 4301	304	S 30400	Z 6 CN 18 09
X 5 CrNi 18 12	1.4303	305		Z 8 CN 18 12
X 10 CrNi S 18 9	1.4305	303	S 30300	Z 10 CNF 18 09
X 2 CrNi 19 11	1.4306	304L	S 30403	Z 3 CN 18 10
X 12 CrNi 17 7	1.4310	301	S 30100	Z 11 CN 18 08
X 2 CrNiN 18 10	1.4311	304LN	S 30453	Z 3 CN 18 10 Az
X 1 CrNi 25 21	1.4335	310L		Z 1 CN 25 20
X 1 CrNiSi 18 15	1.4361		S 30600	Z 1 CNS 17 15
X 6 CrNiTi 18 10	1.4541	321	S 32100	Z 6 CNT 18 10
X 6 CrNiNb 18 10	1.4550	347(H)	S 34700	Z 6 CNNb 18 10
*Хромонікелеві нержавіючі молібденові сталі (Cr + Ni + Mo)*
X 5 CrNiMo 17 12 2	1. 4401	316	S 31600	Z 7 CND 17 11 02
X 2 CrNiMo 17 13 2	1.4404	316L	S 31603	Z 3 CND 18 12 2
X 2 CrNiMoN 17 12 2	1.4406	316LN	S 31653	Z 3 CND 17 11 Az
X 2 CrNiMoN 17 13 3	1.4429	316LN(Mo+)	(S 31653)	Z 3 CND 17 1 2 Az
X 2 CrNiMo 18 14 3	1.4435	316L(Mo+)	S 31609	Z 3 CND 18 14 03
X 5 CrNiMo 17 13 3	1.4436	316(Mo)		Z 6 CND 18 12 03
X 2 CrNiMo 18 16 4	1.4438	317L	S 31703	Z 3 CND 19 15 04
X 2 CrNiMoN 17 13 5	1.4439	317LN	S 31726	Z 3 CND 18 14 05 Az
X 5 CrNiMo 17 13	1.4449	(317)		Z 6 CND 17 12 04
X 1 CrNiMoN 25 25 2	1. 4465		N08310/S31050	Z 2 CND 25 25 Az
X 1 CrNiMoN 25 22 2	1.4466		S 31050	Z 2 CND 25 22 Az
X 4 NiCrMoCuNb 20 18 2	1.4505			Z 5 NCDUNb 20 18
X 5 NiCrMoCuTi 20 18	1.4506			Z 5 NCDUT 20 18
X 5 NiCrMoCuN 25 20 6	1.4529		S31254 (±)
X 1 NiCrMoCu 25 20 5	1.4539	904L	N 08904	Z 2 NCDU 25 20
X 1 NiCrMoCu 31 27 4	1,4563		N 08028	Z 1 NCDU 31 27 03
X 6 CrNiMoTi 17 12 2	1.4571	316Ti	S 31635	Z 6 CNDT 17 12
X 3 CrNiMoTi 25 25	1.4577			Z 5 CNDT 25 24
X 6 CrNiMoNb 17 12 2	1.4580	316Cb/Nb	C31640	Z 6 CNDNb 17 12
X 10 CrNiMoNb 18 12	1. 4582	318		Z 6 CNDNb 17 13
Дуплексні нержавіючі сталі (DUPLEX)
X 2 CrNiN 23 4	1.4362		S 32304/S 39230	Z 3CN 23 04 Az
X 2 CrNiMoN 25 7 4	1.4410		S 31260/S 39226	Z 3 CND 25 07 Az
X 3 CrNiMoN 27 5 2	1.4460	329	S 32900	Z 5 CND 27 05 Az
X 2 CrNiMoN 22 5 3	1.4462	(329 LN)/F 51	S 31803/S 39209	Z 3 CND 22 05 Az
X 2 CrNiMoCuWN 25 7 4	1.4501	F55	S 32760
X 2 CrNiMoCuN 25 6 3	1.4507		S 32550/S 32750	Z 3 CNDU 25 07 Az
X 2 CrNiMnMoNbN 25 18 5 4	1.4565		S 24565
Нержавіючі сталі високотемпературні (600°С — 1200°C)
X 10 CrAl 7	1. 4713			Z 8 CA 7
X 10 CrSiAl 13	1.4724			Z 13 З 13
X 10CrAI 18	1.4742	442	S 44200	Z 12 CAS 18
X 18 CrN 28	1.4749	446	S 44600	Z 18 C 25
X 10 CrAlSi 24	1.4762			Z 12 CAS 25
X 20 CrNiSi 25 4	1.4821	327		Z 20 CNS 25 04
X 15 CrNiSi 20 12	1.4828	302B/309	S 30215/30900	Z 17 CNS 20 12
X 6 CrNi 22 13	1.4833	309(S)	S 30908	Z 15 CN 24 13
X 15 CrNiSi 25 20	1.4841	310/314	S 31000/31400	Z 15 CNS 25 20
X 12 CrNi 25 21	1.4845	310(S)	S 31008	Z 8 CN 25 20
X 12 NiCrSi 35 16	1. 4864	330	N 08330	Z 20 NCS 33 16
X 10 NiCrAlTi 32 20	1.4876		N 08800	Z 10 NC 32 21
X 12 CrNiTi 18 9	1.4878	321H	S 32109	Z 6 CNT 18 12
X 8 CrNiSiN 21 11	1.4893		S 30815
X 6 CrNiMo 17 13	1.4919	316H	S 31609	Z 6 CND 17 12
X 6 CrNi 18 11	1.4948	304H	S 30409	Z 6 CN 18 11
X 5 NiCrAlTi 31 20	1.4958		N 08810	Z 10 NC 32 21
X 8 NiCrAlTi 31 21	1.4959		N 08811
Інструментальні нержавіючі сталі (Cr)
X 6 Cr 13	1.4000	410S	S 41008	Z 8 C 12
X 6 CrAl 13	1.4002	405	S 40500	Z 8 CA 12
X 12 CrS 13	1. 4005	416	S 41600	Z 13 CF 13
X 12 Cr 13	1.4006	410	S41000	Z 10 З 13
X 6 Cr 17	1.4016	430	S 43000	Z 8 З 17
X 20 Cr 13	1.4021	420	S 42000	Z 20 C 13
X 15 Cr 13	1.4024	420S	J 91201	Z 15 C 13
X 30 Cr 13	1.4028	420	J 91153	Z 33 C 13
X 46 Cr 13	1.4034	(420)		Z 44 C 14
X 19 CrNi 17 2	1.4057	431	S 43100	Z 15 CN 16 02
X 14 CrMoS 17	1.4104	430F	S 43020	Z 13 CF 17
X 90 CrMoV 18	1.4112	440B	S 44003	Z 90 CDV 18
X 39 CrMo 17 1	1.4122	440A		Z 38 CD 16 01
X 105 Cr Mo 17	1. 4125	440C	S 44004/S 44025	Z 100 CD 17
X 5 CrTi 17	1.4510	430Ti	S 43036/S 43900	Z 4 CT 17
X 5 CrNiCuNb 16 4	1.4542	630	S17400	Z 7 CNU 17 04
X 5 CrNiCuNb 16 4	1.4548	630	S17400	Z 7 CNU 17 04
X 7 CrNiAl 17 7	1.4568	631	S17700	Z 9 CNA 1 7 07

Позначення хімічних елементів у таблиці:
Fe — Залізо
З — Вуглець
Mn — Марганець
Si — Кремній
Cr — Хром
Ni — Нікель
Mo — Молібден
Ti — Титан

Разница между крепежными деталями из нержавеющей стали A2 и A4

chekc Разница между крепежными деталями из нержавеющей стали A4 и A2

Оба эти материала относятся к аустенитной нержавеющей стали. Состав материала является основным отличием, которое влияет на механические свойства и другие аспекты этих материалов. Материал а4 имеет в составе 16% хрома, 2% молибдена и 10,5% никеля. Материал а2 имеет в составе 10,5% хрома. Материал а4 обладает большей коррозионной стойкостью, чем материал а2. Материал класса A4 используется в судостроении в основном из-за более высокой коррозионной стойкости. Материал а4 приобретает высокую коррозионную стойкость за счет добавления в состав молибдена.

Материалы изготавливаются из холоднодеформированной аустенитной нержавеющей стали пяти различных категорий от A1 до A5. У каждого сорта А также есть подклассы, такие как А2-70 и А4-80. Обозначенные числа обычно обозначают минимальный предел прочности при растяжении в МПа. A2-70 имеет минимальную прочность на растяжение 700 МПа, а A4-80 также имеет минимальную прочность на растяжение 800 МПа. Оба материала обладают хорошей термостойкостью до 870 градусов Цельсия.

Температуры выше этого диапазона могут вызвать образование осадков карбида хрома и снизить коррозионную стойкость материалов. Однако твердость материалов можно улучшить путем нагревания и охлаждения материала с помощью методов отжига. Отжиг позволяет сохранить прочность, коррозионную стойкость и стать более твердым, чтобы его можно было использовать в таких областях, как производство продуктов питания, транспорт и другие отрасли промышленности.

Когда дело доходит до выбора, класс A2 является более универсальным материалом, который можно использовать в бытовых и общих коррозионно-активных средах. Марка A4 может использоваться в более подверженных коррозии областях применения, таких как судостроение, морская вода, пищевые продукты и медицинские имплантаты.

Визуальная идентификация затруднена, за исключением напечатанных маркеров на продуктах. Стали марок А2 и А4 можно проверить с помощью различных тестов. Простым тестом может быть применение солевых растворов и выдерживание материалов в течение 24 часов, чтобы увидеть образование ржавчины или пятен. Материал A2 быстро образует много пятен, а материал A4 — нет. Кроме того, есть и другие лабораторные исследования, которые можно провести в любой металлургической лаборатории.

Прочность нержавеющей стали A4 и A2

Прочность этих материалов одинакова. Марка A4 имеет минимальный предел прочности при растяжении 800 МПа и минимальный предел текучести 600 МПа. Марка A2 имеет минимальный предел прочности при растяжении 700 МПа и минимальный предел текучести 450 МПа. Ни один из этих материалов не подвергался термической обработке для придания большей прочности.

крепежных деталей нержавеющей стали А2 химический состав

МАРКА		С	МН	Р	С	СИ	CR	НИ	ТС
А2-70	Мин.	—	—	—	—	—	15,0
	Макс.	0,1	2,0	0,05	0,03	1,0	20,0	19,0	4,0
304	Мин.	—	—	—	—	—	18,0	8,0
	Максимум	0,08	2,0	0,045	0,03	0,75	20,0	10,5
304л	Мин.	—	—	—	—	—	18,0	8,0
	Максимум	0,03	2,0	0,045	0,03	0,75	20,0	12,0
304Х	Мин.	0,04	—	—	—	—	18,0	8,0
	Максимум	0,10	2,0	0,045	0,03	0,75	20,0	10,5

Обратите внимание:

Если содержание хрома (cr) ниже 17%, минимальное содержание никеля (ni) должно быть 12%
Если содержание углерода составляет не более 0,03%, азот может присутствовать не более 0,2%

Наиболее распространенные типы крепежа из нержавеющей стали классов A2 и A4

Болты A4 из нержавеющей стали

Фланцевые болты из нержавеющей стали A2
Болты с шестигранной головкой из нержавеющей стали A4-80
Болты с шестигранной головкой из нержавеющей стали A2-70
U-образные болты из нержавеющей стали A2-80
Болты с потайной головкой из нержавеющей стали A2-70
Рым-болты A4 из нержавеющей стали
класс a2-70 IS 1367 Тяжелые болты с шестигранной головкой

Винты из нержавеющей стали класса A2-80

Винт из нержавеющей стали класса A2-80 с полукруглой головкой под торцевой ключ
Крепежный винт IS 1367 класса a2-70
Саморезы из нержавеющей стали A2-70
Винт с шестигранной головкой из нержавеющей стали A2-70
Винт с потайной головкой из нержавеющей стали A2
Винт с внутренним шестигранником A4 из нержавеющей стали
Шурупы для дерева A4-80 из нержавеющей стали
Нержавеющая сталь A2-80 Установочные винты
Винт с головкой под торцевой ключ A4-80 из нержавеющей стали
Цилиндрические винты A2 из нержавеющей стали

нержавеющая сталь A2-80 Шпильки

класс A2-70 IS 1367 Стяжка
Резьбовой стержень из нержавеющей стали A2-70
Приварные шпильки из нержавеющей стали класса A2-80
Шпильки из нержавеющей стали A2-80 с полной резьбой
Двухсторонние шпильки из нержавеющей стали A2
Шпилька из нержавеющей стали A4-80
Шпилька Unc из нержавеющей стали A4

Гайки и болты IS 1367 класса a2-70

Квадратные гайки из нержавеющей стали A2-80
Панельные гайки из нержавеющей стали класса A2-80
нержавеющая сталь A4-80 Шестигранные гайки
Гайки с проушиной из нержавеющей стали A2-70
Стопорные гайки класса IS 1367 a2-70
Контргайки из нержавеющей стали A4
Тяжелые шестигранные гайки из нержавеющей стали A2

Резьбовой стержень A4 и A2 из нержавеющей стали

Двусторонние резьбовые шпильки A4 из нержавеющей стали
Резьбовой стержень из нержавеющей стали A4-80 M10
класс a2-70 IS 1367 Резьбовые шпильки
Шпильки из нержавеющей стали A2 с полной резьбой
SS A2-70 Acme Резьбовой стержень

Шайба из нержавеющей стали класса A4

класс A2-70 IS 1367 Пружинная шайба
Плоская шайба из нержавеющей стали A2-70
Потайная шайба формата A4 из нержавеющей стали
Шайба Belleville A2-80 из нержавеющей стали
Механически обработанная шайба A2 из нержавеющей стали

Сферическая шайба из нержавеющей стали марки

a2-80
нержавеющая сталь A4-80 Перфорированная шайба

Типовой диапазон химических свойств Крепеж из нержавеющей стали A4

	КРЕПЕЖ	СИ	С	Р	МН	С	МО	ЧР	НИ	Н	ТС
Макс.	ИСО	1,00	0,08	0,045	2,00	0,03	3,0	18,5	14,0	—	1,0
Мин.	А4-70	—	—	—	—	—	2,0	16,0	10,5	—	—
Макс.	ИСО²	1,00	0,03	0,045	2,00	0,03	3,0	18,5	14,0	0,22	1,0
Мин.	А4-70	—	—	—	—	—	2,0	16,0	11,5	0,12	—
Макс.		0,75	0,08	0,045	2,0	0,03	3,00	18,0	14,0	0,10
Мин.	316	—	—	0	—	—	2,00	16,0	10,0	—
Макс.		0,75	0,03	0,045	2,0	0,03	3,00	18,0	14,0	0,10
Мин.	316L	—	—	—	—	—	2,00	16,0	10,0	—
Макс.		0,75	0,10	0,045	0,10	0,03	3,00	18,0	14,0	—
Мин.	316H	0	0,04	—	0,04	—	2,00	16,0	10,0	—

Разница между крепежными элементами из нержавеющей стали A2 и A4

В чем разница между крепежными элементами из нержавеющей стали A2 и A4?

Крепеж классов A2 и A4, как правило, является одним из самых популярных на мировых рынках. Марка A2, или, как ее обычно называют, нержавеющая сталь 304, высоко ценится за ее экономичную стоимость и хорошие эксплуатационные характеристики. Точно так же марка A4, известная как марка 316, относится к морской нержавеющей стали. Благодаря своей устойчивости к морской воде и раствору соляных растворов винты A4 хорошо подходят для применения в морской технике. Эти застежки также устойчивы к соляным туманам, что является обычным явлением в судоходной отрасли. Хотя с точки зрения популярности и доступности на первом месте стоит марка A2, коррозионная стойкость и механическая прочность марки A4 превосходят первую, что делает его ценным ресурсом во времена, когда требуется высокая прочность и устойчивость к коррозии при повышенных температурах.

Хотя основной химический состав обеих этих нержавеющих сталей остается одинаковым, сплав A4 относится к молибденовым подшипникам. Добавление молибдена в A4 улучшает его устойчивость к точечной коррозии. Как правило, винты из нержавеющей стали класса A4 легче изготавливать, очищать, отделывать и сваривать. Это связано с тем, что химический состав А4 отличается от А2. Более того, высокое содержание легирующих элементов делает ее более дорогой, чем нержавеющая сталь марки 304. Однако, принимая во внимание более широкую картину, эти винты являются инвестицией. И так много покупателей считают их более экономичным решением по сравнению с маркой 304 в течение более длительного периода времени просто потому, что к ним не предъявляются требования, которые в противном случае были бы необходимы, как в случае с крепежными деталями класса A2, такими как техническое обслуживание или замена, особенно когда они используются снаружи. Использование материала A4 считается жизненно важным в средах, устойчивых к точечной коррозии, или даже в средах, содержащих щелочные растворы, из-за устойчивости материала к ним. Более высокое содержание хрома позволяет сплавам нержавеющей стали образовывать защитный, самопассивирующийся оксидный слой на их поверхности, который защищает их от коррозии, такой как окислительная коррозия или даже точечная коррозия. Сопротивление ползучести, сопротивление ползучести, а также свойства коррозионной стойкости нержавеющей стали марки А4 позволяют этим винтам хорошо работать при повышенных температурах без возникновения отказов.

Как определить винты A2 и A4 ?

Винты можно идентифицировать по маркировке на головке. Некоторые спецификации требуют использования маркировки на головках просто потому, что так легче отслеживать материал. Маркировка представлена в виде кода или ссылки. Обычно код или номер должны быть либо выкованы, либо отштампованы, либо даже могут быть выгравированы на головках винтов. Также можно определить эти марки нержавеющей стали, просто проведя испытание материала. Отчет об испытании материала или так называемый отчет о заводских испытаниях подробно описывает химический состав сплава. Этот тест также может предоставить покупателю дополнительную информацию, такую как механическая прочность сплава, а также его физические свойства.

Прочность нержавеющей стали A2 по сравнению с A4

Хотя значения предела прочности при растяжении и пределе текучести для марки A2 или сплава 304, как правило, значительно выше по сравнению с обычными сплавами из низкоуглеродистой стали, они слабее по сравнению с марками легированной стали например 8,8 или даже 10,9. Тогда как марка А4 прочнее марки А2, а ее свойства при растяжении почти аналогичны легированной стали марки 8,8.

Типы крепежных изделий из нержавеющей стали класса A4/A2

Гайки и болты IS 1367, класс A2-70

Гайки с проушиной из нержавеющей стали A2-70
Шестигранные гайки из нержавеющей стали A4-80
Тяжелые шестигранные гайки из нержавеющей стали A2
Стопорные гайки класса IS 1367 a2-70
Контргайки из нержавеющей стали A4
Квадратные гайки из нержавеющей стали A2-80
Панельные гайки из нержавеющей стали класса A2-80

Болты из нержавеющей стали A4

Болты с шестигранной головкой A2-70 из нержавеющей стали
Болты с шестигранной головкой из нержавеющей стали A4-80
Фланцевые болты из нержавеющей стали A2
Тяжелые болты с шестигранной головкой класса IS 1367 a2-70
Рым-болты A4 из нержавеющей стали
U-образные болты из нержавеющей стали A2-80
Болты с потайной головкой из нержавеющей стали A2-70

A2-80 нержавеющая сталь Шпильки

A2-70 нержавеющая сталь Резьбовой стержень
Шпилька из нержавеющей стали A4-80
Двухсторонние шпильки из нержавеющей стали A2
IS 1367, класс a2-70, рулевая тяга
Шпилька Unc из нержавеющей стали A4
Шпильки из нержавеющей стали A2-80 с полной резьбой
Приварные шпильки из нержавеющей стали класса A2-80

Винты из нержавеющей стали класса A2-80

Винт с шестигранной головкой из нержавеющей стали A2-70
Винт с головкой под торцевой ключ A4-80 из нержавеющей стали
Винт с потайной головкой из нержавеющей стали A2
Крепежный винт IS 1367 класс а2-70
Винт с внутренним шестигранником A4 из нержавеющей стали
Нержавеющая сталь A2-80 Установочные винты
Винт из нержавеющей стали класса A2-80 с полукруглой головкой
Саморезы из нержавеющей стали A2-70
Шурупы для дерева A4-80 из нержавеющей стали
Цилиндрические винты A2 из нержавеющей стали

Шайба из нержавеющей стали класса A4

Плоская шайба из нержавеющей стали A2-70
Перфорированная шайба из нержавеющей стали A4-80
Механически обработанная шайба из нержавеющей стали A2
IS 1367 класс a2-70 Пружинная шайба
Шайба с потайной головкой из нержавеющей стали A4
Шайба Belleville из нержавеющей стали A2-80
Сферическая шайба из нержавеющей стали марки А2-80

A2/A4 Резьбовой стержень из нержавеющей стали

A2-70 Резьбовой стержень Acme из нержавеющей стали
Резьбовой стержень из нержавеющей стали M10 A4-80
Шпильки из нержавеющей стали A2 с полной резьбой
Резьбовые шпильки класса IS 1367 a2-70
Двусторонние резьбовые шпильки из нержавеющей стали A4

химический состав

крепежных деталей нержавеющей стали

304 А2

Марка С Мн Р С Си Кр Ni Медь

А2-70 Мин. — — — — — 15,0

Макс. 0,1 2,0 0,05 0,03 1,0 20,0 19,0 4,0

304 Мин. — — — — — 18,0 8,0

Максимум 0,08 2,0 0,045 0,03 0,75 20,0 10,5

304л Мин. — — — — — 18,0 8,0

Максимум 0,03 2,0 0,045 0,03 0,75 20,0 12,0

304Х

Мин.

Труба проф 80х80х4 вес 1 метра: Труба профильная 80х80– Вес 1 метра + Калькулятор

Труба профильная стальная 80х80х4 мм: цена за метр

Цена за 1 метр = 29,00р.

Размер 80х80х4 мм

Длина 6;12 м

Пожалуйста, заполните форму заказа. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.

Труба профильная стальная 80х80х4 мм наличие уточняйте по телефону. Профильные квадратные трубы в ассортименте каталога металлобазы.

Предлагаем Вам ознакомиться с металлическим калькулятором для расчета метража по весу и веса по метражу.

ВНИМАНИЕ! Информация справочная. На практике эти цифры у разных производителей могут незначительно отличаться.

Размер профильной трубы	вес 1 м.п.	кол-во м.п. в 1 тн.
Труба профильная 15х15х1,5мм	0.605	1652.9
Труба профильная 20х20х1,5мм	0.840	1190.5
Труба профильная 20х20х2мм	1.080	925.9
Труба профильная 25х25х1,5мм	1. 070	934.6
Труба профильная 25х25х2мм	1.390	719.4
Труба профильная 30х20х1,5мм	1.080	925.9
Труба профильная 30х20х2мм	1.390	719.4
Труба профильная 30х30х1,5мм	1.400	714.3
Труба профильная 30х30х2мм	1.700	588.2
Труба профильная 40х20х1,5мм	1.400	714.3
Труба профильная 40х20х2мм	1.750	571.4
Труба профильная 40х25х1,5мм	1.550	645.2
Труба профильная 40х25х2мм	1.910	523,6
Труба профильная 40х40х1,5мм	1.900	526,3
Труба профильная 40х40х2мм	2.330	429.2
Труба профильная 40х40х3мм	3.500	285.7
Труба профильная 50х25х1,5мм	1.780	561. 8
Труба профильная 50х25х2мм	2.170	460.80
Труба профильная 50х50х2мм	2.930	341.3
Труба профильная 50х50х3мм	4.310	232.0
Труба профильная 60х30х1,5мм	2.020	495.0
Труба профильная 60х30х2мм	2.800	357.1
Труба профильная 60х40х1,5мм	2.340	427.4
Труба профильная 60х40х2мм	3.100	322.6
Труба профильная 60х40х3мм	4.300	232.6
Труба профильная 60х60х2мм	3.720	268.8
Труба профильная 60х60х3мм	5.650	177.0
Труба профильная 80х40х2мм	3.720	268.8
Труба профильная 80х40х3мм	5.370	186.2
Труба профильная 80х60х3мм	6.190	161.6
Труба профильная 80х80х3мм	7. 132	140.2
Труба профильная 80х80х4мм	9.330	107.2
Труба профильная 80х80х5мм	11.440	87.4
Труба профильная 100х40х3мм	6.310	158.5
Труба профильная 100х50х3мм	6.780	147.5
Труба профильная 100х50х4мм	8.700	114.90
Труба профильная 100х60х4мм	9.500	105.3
Труба профильная 120х80х4мм	11.840	84.5
Труба профильная 100х100х3мм	9.300	107.5
Труба профильная 100х100х4мм	11.840	84.5
Труба профильная 120х120х3мм	11.100	90.1
Труба профильная 120х120х4мм	14.350	69.7
Труба профильная 140х140х4мм	16.760	59.7
Труба профильная 140х140х5мм	20.690	48. 3

Труба профильная 80х80х4 (id 56479959)

Характеристики и описание

Труба профильная квадратная – разновидность профильного полого внутри трубопроката квадратного сечения. купить труба квадратная стальная профильная очень популярна и используется во многих областях промышленности и обычной жизнедеятельности:

Строительство. Из трубы профильной квадратной изготавливают дополнительные и несущие элементы металлоконструкций, самостоятельные каркасы для малоэтажных модульных зданий, опоры ограждений и навесов, поручни, основы лестниц, железных дверей и оконных решеток и многое другое.
Машиностроение. Трубы стальные профильные идут на производство определенных механизмов авто.
Грузоперевозки. Из подобного металлопроката получаются удобные и долговечные конструкции для транспортировки авто, газовых баллонов, окон и жидкостей в емкостях любого объема.
Жилищно−коммунальное хозяйство. Инженеры этой области производства конструируют из профильных труб квадратного сечения опорные элементы для теплотрасс, детские и спортивные площадки, автобусные остановки.
Производство разного профиля. Нужно срочно изготовить рабочую «приспособу», отремонтировать оборудование, соорудить конструкцию или укрепить имеющуюся? Для решения таких проблем нет материала лучше, чем подобный вид трубопроката.

Изготовление профильной трубы

Изготовляется труба профильная квадратная только из углеродистых легированных сталей. Штрипсы используют холодного или горячего катания. Технология производства осуществляется по холоднотянутому методу или электросвариванием торцевых сторон. Труба профильная квадратного сечения соответствует всем нормам ГОСТ 8645-68, ГОСТ 8639-82.

Труба профильная квадратная изделия обладают конкурентными преимуществами:

Четырехгранная конструкция обеспечивает равномерное распределение давления, что позволяет выдерживать большие нагрузки.
Инертность к механическим повреждениям.
Легкость и пластичность.
Простота и доступность монтажа.
Полная окупаемость – еще один плюс, которым обладает труба профильная квадратная. Купить квадратную профильную трубу по выгодной цене за метр можно за счет автоматизации производства и использования доступного сырья.

Труба профильная квадратная от «ТОО СТРОЙЭКСПОСНАБ»

«СТРОЙЭКСПОСНАБ» имеет широкий сортамент погонного металлопроката, в котором присутствует и сортамент профильной трубы квадратной. Цена метра трубы профильной квадратной ориентировочно рассчитывается по ее весу.

Сортамент профильных квадратных труб разнообразный – с профилем от 15х15 до 300х300 см и толщиной стенок от 1,2 до 12 мм. Размеры труб профильных квадратных в погонаже от 6 до 12 метров. Если же необходимо подготовить трубопрокат к монтажу, то мы предоставляем услуги по резке, сварке, цинкованию, покраски, сверлению и гибке.

Станция водонапорная для дома: 135 фото оптимальных вариантов выбора

135 фото оптимальных вариантов выбора

Наличие системы водоснабжения является одним из условий комфортного проживания в загородном доме или на даче. Если на участке есть колодец или скважина, то для обустройства автономного водопровода достаточно будет установить подходящую насосную станцию.

Сегодня на рынке представлено большое количество различных моделей водяных насосов.

Насос или насосная станция?

В зависимости от потребностей наличие воды в системе автономного водоснабжения может обеспечиваться за счет насоса или насосной станции. В чем же принципиальная разница между ними?

Насос включается в момент использования какого-либо сантехнического прибора – открытый кран или слив воды в унитазе. Такой вариант подойдет для летнего домика или небольшого участка. Но если уровень воды в скважине существенно понизится, то насос работать не будет.

Наличие емкости для резервного запаса воды в насосной станции позволяет избежать таких проблем. В системе водоснабжения сохраняется стабильное давление и хороший напор. Бытовая насосная станция – хороший вариант для загородного дома с постоянным проживанием.

Параметры насосных станций

Задаваясь вопросом «как выбрать насосную станцию» необходимо учесть следующие характеристики:

высота подъема воды;
мощность двигателя;
объем аккумуляторного бака для воды;
степень надежности автоматики;
материалы, из которых изготовлен агрегат.

Высота, на которую станция может поднять воду, является одним из ее важнейших параметров. Она зависит от типа всасывания.

Существуют такие виды насосных станций для дома:

вихревые и центробежные одноступенчатые;
многоступенчатые;
со встроенным эжектором;
с выносным эжектором.

Наибольшую высоту подъема имеют станции с выносным эжектором, от 35 до 50 метров. Одноступенчатые и многоступенчатые агрегаты имеют глубину всасывания 7-8 метров, со встроенным эжектором – чуть больше, до 10 метров.

Комплексы с центробежным насосом отличаются высоким уровнем шума при работе, поэтому их лучше устанавливать в отдельном помещении. Многоступенчатые работают более тихо, имеют мощный напор и высокую производительность. Но стоить они будут дороже.

Производительность насоса должна ненамного превышать потребность. Для семьи из 2-4 человек будет достаточно 4 кубометра в час при максимальном напоре 45 метров. Большая производительность увеличивает стоимость оборудования и расходы на электричество. Также повышенная мощность станции может привести к быстрому иссушению скважины.

От размера резервуара зависит частота включения насоса и количество запаса воды на случай отключения электроэнергии. Станция может комплектоваться встроенным гидроаккумулятором либо накопительным баком.

Накопительная емкость, как правило, устанавливается на чердаке. Стоимость отдельного резервуара для воды невысока, но в настоящее время наибольшую популярность имеют модели насосных комплексов со встроенным гидроаккумулятором объемом 24-50 литров.

Большинство моделей насосных комплексов оборудованы встроенным фильтром грубой очистки, обратным клапаном и защитой от сухого хода.

Выбор торговой марки

Производители предлагают водяные насосные станции для дома с одинаковыми техническими данными, но стоимость при этом может отличаться в разы. Цена зависит от использованных при производстве материалов, и как следствие надежности и долговечности агрегата.

В качестве лучших насосных станций стоит отметить следующие торговые марки:

Grundfos – европейский производитель, один из наиболее известных на российском рынке. Надежная автоматика, высокое качество сборки, долговечность, достаточно тихая работа. Среди недостатков можно отметить высокую стоимость такого оборудования.

Gardena — немецкая марка. Входной фильтр насосных станций позволяет очищать воду от песка и примесей. Качество агрегатов и цены также довольно высокие.

Wilo – немецкое качество за разумные деньги. Рабочие механизмы изготовлены из нержавеющей стали, встроенная защита от сухого хода и обратный клапан.

Итальянские производители Marina и Ergus также хорошо зарекомендовали себя, отличаются надежностью и удобством в использовании.

Джилекс Джамбо — насосные системы отечественного производства. Рассчитаны на высокое загрязнение источников воды и большие перепады напряжения. Минусом этих станций является не всегда хорошее качество сборки и сложность в поиске запчастей.

На фото ниже представлены модели насосных станций различных производителей:

Фото насосной станции для дома

Также рекомендуем посетить:

Сифон для раковины
Греющий кабель
Подключение бойлера
Бойлер для нагрева воды
Погружные насосы для воды
Насос для дачи
Гидроаккумулятор для водоснабжения
Раковина для ванной
Фильтры для очистки воды
Трубы для водопровода
Колодец под домом
Обратный клапан на воду
Регулятор давления воды
Фильтр воды для дома
Утепление труб
Реле давления воды
Колодезные кольца
Водоснабжение частного дома
Дренажная система
Как выкопать колодец
Проточный водонагреватель
Скважина своими руками
Пластиковый кессон
Очистка воды из скважины
Фильтр для воды под мойку
Затопили соседи сверху
Смеситель для ванной
Раковина для кухни

все нюансы выбора на vodatyt.

Водяная насосная станция — это один из вариантов оборудования для подачи воды в частный дом. Применяется для водообеспечения домовой системы из автономного источника воды. Люди, не посвящённые в технические особенности оборудования, могут путать насосную станцию и погружной насос. Однако, разница между ними довольно значительная.

Содержание

Варианты и назначение
В чём выгода собственной станции
Критерии выбора станции водоснабжения для дома
Высота всасывания и вид станций подачи воды
Объём накопительного бака
Технические характеристики
Материалы изготовления
Автоматика станций
Способ установки
Топ-3 лучших водоподающих станций для частного дома
«Калибр-СВД/160»
«Гардена-3000»
«Марина-САМ-80/22»
Сравнительные характеристики насосных станций
Видео, советы специалистов по выбору станции для дома и дачи

Варианты и назначение

Насосная станция водоснабжения для дома монтируется в подающую систему, вода подаётся из вне под давлением в трубопровод. Другой вариант устройства водопроводной системы – это самотёчный, он не требует никакого дополнительного оборудования. Вода в этом случае закачивается в некую накопительную ёмкость, устанавливаемую выше уровня самой верхней точки водозабора. Например, в чердачном помещении, откуда она самотёком спускается в сеть, создавая тем самым давление.

Однако, самотёчная система имеет значительный минус, заключающийся в необходимости выделения для накопительного бака отдельного тёплого помещения, чтобы вода в нём не замёрзла. Учитывая, что расход воды в благоустроенном доме, заселённом семьёй из 4 человек, может достигать 1-1,5 м² в день, можно представить объём необходимой накопительной ёмкости.

Другой вариант, водонапорный, подразумевает создание напора в сети неким агрегатом, в роли которого часто выступает насос, погружённый в скважину. Подобный вариант часто применяется на дачных участках, где количество водоразборных точек минимально. Достаточно всего лишь включить насос в электросеть, и из шланга потечёт струя воды. Однако, для водообеспечения благоустроенного жилища с круглогодично проживающими в нём людьми подобный вариант не годится.

Полноценный благоустроенный дом с автономным водоснабжением требует наличия в водопроводе стабильного давления. Показатель его должен соответствовать техническим требованиям подключенного к водоснабжающей сети бытового оборудования и сантехнических устройств.

В противном случае автоматические стиралки или проточные водогрейные бойлеры попросту не будут включаться, а из душа будет течь тонкая струйка воды. Решить данную проблему призвана установка насосной станции.

В чём выгода собственной станции

В числе основных положительных моментов, что несёт в себе монтаж подобного оборудования, следует указать:

Универсальность применения.

Насосная станция даёт возможность обеспечивать подачу воды из любого источника – скважины, накопительного кессона, пруда, колодца. Поскольку насосное оборудование устанавливается снаружи, качать воду можно даже из узкой скважины, куда не пройдёт глубинный насос. Для этого достаточно лишь опустить в неё обычный резиновый шланг d 2,5 см, подключив к насосной станции.

Автоматизированная работа.

Аппарат включается автоматически, когда давление во внутридомовом водопроводе падает. При достижении установленного давления, аппаратура самостоятельно отключает насос.

Наличие определённого количества воды.

В комплекте, вместе с насосным оборудованием, идёт демпферный резервуар, позволяющий иметь некоторый объём воды на всякий непредвиденный случай.

Надёжность.

Насосная станция менее уязвима, нежели обычный водный насос. Допустим, когда в скважине закончится вода, реле попросту отключит станцию. В этом же ситуации обычный насос может попросту выйти из строя. Также предохранительное реле отключит аппаратуру при резких скачках напряжения, обычно приводящих к поломке насосов.

Возможность поддерживать в домовой сети определённое давление.

Установить показатель необходимого напора можно в индивидуальном порядке, в зависимости от количества потребителей, технических характеристик трубопровода.

Водоподающая станция, в отличие от простого насоса, позволяет обеспечить те необходимые параметры, что прописаны в эксплуатационных нормативах для благоустроенного дома.

Критерии выбора станции водоснабжения для дома

На современном рынке сантехнического оборудования представлен широчайший ассортимент насосных станций, обладающих различными техническими характеристиками. Поэтому, у многих домовладельцев, желающих самостоятельно обустроить личную систему водоснабжения, возникает закономерный вопрос – «Как выбрать насосную станцию для частного дома?» При выборе подходящего в конкретной ситуации оборудования, нужно обращать внимание на его эксплуатационно-технические показатели.

Высота всасывания и вид станций подачи воды

Одним из основных показателей, характеризующих различные виды насосных станций, является высота всасывания воды. Данный показатель во многом зависит от типа работы насоса, которым станция укомплектована.

Водяные насосы бывают:

Центробежными.
Вихревыми.

Оба типа насосов также могут быть:

Одноступенчатыми.
Многоступенчатыми.
Со встроенным или выносным эжектором.

От этих показателей зависит высота всасывания и создаваемый в системе напор. Одноступенчатые и многоступенчатые модели отличаются практически бесшумной работой, и предназначаются для подъёма воды с глубины порядка 7-8 м. Многоступенчатые модели имеют улучшенные технические характеристики, позволяя создавать в сети более мощный напор.

Если требуется подать воду с большей глубины, то лучше приобрести эжекторный вариант. Его особенность заключается в отводе части потока подаваемой воды обратно во всасывающий трубопровод.

Благодаря такому решению удаётся значительно увеличить высоту подъёма. У моделей со встроенным эжектором этот показатель достигает 10м, а с выносным – до 35м. Минусы эжекторного насоса – повышенный шум при работе, и более высокая цена.

Глубина скважины на вашем участке больше 35 м, тогда лучшим вариантом станет совмещение станции с погружным глубинным насосом.

Объём накопительного бака

Каждая насосная станция снабжается накопительным баком различного объёма. Он позволяет создать резервный запас воды во внутридомовой сети, а также уменьшить количество циклов включения/отключения насоса. От того, насколько часто включается насос, зависит степень износа его механизмов.

Второй фактор выбора – средний показатель расхода воды в доме. Чем больше в доме точек водозабора, и больше жильцов, тем большим по объёму должен быть накопитель.

Благодаря своему устройству, демпферный бак позволяет поддерживать необходимое давление в водопроводе даже при выключенном насосе. Внутри его установлена резиновая мембрана, растягиваемая при наполнении бака водой. После отключения насоса она сжимается, выталкивая аккумулированную воду в сеть.

Стоимость накопительной ёмкости прямо пропорциональна её объёму, что непосредственно влияет на общую цену станции. Средние размеры гидробаков 30-50л, но в продаже встречаются модификации от 18 до 100, и более литров. (Расчёт объёма — инструкция)

Технические характеристики

Главными эксплуатационно-техническими характеристиками станции для подачи воды, помимо высоты всасывания, являются образуемый напор и максимальная производительность. Эти показатели всегда указываются в техническом паспорте изделия. Поэтому, зная, на какой напор рассчитана ваша водопроводная система, и какую максимальную производительность может обеспечить скважина, подобрать нужную модель насосной станции не составит труда.

Некоторые люди считают, что чем мощнее станция, тем лучше. Но это далеко не так. Чересчур мощный аппарат создаст в сети избыточное давление, результатом чего может стать разрыв труб и соединительных швов, преждевременный выход из строя сантехнического оборудования. Если производительность насоса больше дебета скважины, то велика вероятность, что она осушится прежде, чем расход воды будет компенсирован.

Необходимый напор можно рассчитать, сложив такие показатели:

Среднее давление, на которое рассчитан трубопровод в барах,
Глубину всасывания воды из скважины до уровня установки насоса.
Высоту подачи воды к самой верхней отметке водоразбора.
Протяжённость трубопровода, ведущего от скважины до станции, разделённую на 10.

В итоге получаем средний необходимый показатель напора для вашего дома. Стандартные бытовые станции обеспечивают напор в пределах 35-70 м. Производительность насоса измеряется в м³ в час. Выбирать станцию нужно таким образом, чтобы обеспечить водой все точки водоразбора в доме, но она не должна превышать по своей производительности дебетовую производительность питающей скважины.

Материалы изготовления

Насосные станции могут изготавливаться из разных материалов. От этого непосредственно зависит прочность и долговечность их функционирования. Поэтому, в магазинах зачастую можно увидеть аппараты с одинаковыми эксплуатационно-техническими показателями, но с разной ценой.

К примеру, накопительные ёмкости станции могут изготовляться из обычной или нержавеющей стали. Последняя имеет стойкость к воздействию коррозии, и прослужит намного дольше обычной листовой стали. В то же время, нержавейка в разы дороже своего ржавеющего аналога.

Внутренние узлы и агрегаты наиболее дорогих моделей делают из цветных нержавеющих металлов – алюминия, меди, бронзы. Все эти металлы имеют высокую прочность, но и высокую цену, что также влияет на общую себестоимость оборудования. Станции среднего ценового сегмента имеют в своём составе чугунные и стальные детали. Наиболее дешёвые варианты изготавливаются с применением большого количества пластиковых комплектующих. Соответственно, стоимость их самая низкая, но и надёжность тоже, отнюдь не высока.

Автоматика станций

Каждая станция систем водоснабжения, в отличие от обычного насоса, снабжается комплектом автоматических приборов. Прежде всего, это реле, связанное с манометром, и отвечающее за поддержание в водопроводе определённого напора. Когда уровень давления опускается ниже выставленной на реле отметки, оно автоматически включает насос. При достижении показателя точки максимума, электрическая цепь размыкается, и насос выключается.

Помимо реле и манометра, в состав насосных станций входит датчик «сухой трубы». При исчезновении в трубопроводе воды, он самостоятельно отключит насос во избежание его поломки. Другой датчик предназначается для остановки электродвигателя при его перегреве. Это позволяет обезопасить насос от сгорания при длительной работе. Как только температура двигателя подымится выше определённой отметки, реле отключает его до тех пор, пока он не остынет.

Способ установки

Водяная станция может устанавливаться двумя основными способами:

С поверхностным водоподъёмным насосом.
С глубинным погружным насосом.

Первый вариант размещается в утеплённом помещении – цокольном этаже или специальном строении близ скважины. Такой вариант отличается относительной простотой монтажа, и может устанавливаться своими руками. Станция с глубинником предназначается для подъёма воды из глубоких артезианских скважин. Водоподъёмный потенциал такой станции составляет до нескольких сот метров, и монтаж столь сложного оборудования лучше доверить специалистам.

Вас может заинтересовать — подключение насосной станции к скважине.

Топ-3 лучших водоподающих станций для частного дома

При подборе водоподающего оборудования нужно в самую последнюю очередь руководствоваться её стоимостью. Покупая насосную станцию, вы приобретаете её не на один сезон или пару лет. Поэтому, чем качественнее станции водоснабжения, тем они стоят дороже. Не стоит забывать, что скупой платит дважды, а хорошая вещь по определению не бывает дешёвой.

Поэтому, попробуем составить мини рейтинг насосных станций для бытовых нужд частного дома. В нём учтены их технические характеристики, долговечность эксплуатации и отзывы пользователей. Но, для чистоты сравнения, выберем станции среднего ценового сегмента, вполне доступные для российского среднестатистического домовладельца.

«Калибр-СВД/160»

Рейтинг станций бытового назначения возглавляет отечественный Калибр-СВД/160. Практичный агрегат, вполне подходящий для обеспечения водой среднего частного дома. Его производительности вполне хватит для обеспечения водой дома, населённого тремя-четырьмя людьми. Станция «Калибр» достаточно мощная для создания напора для системы со средним количеством водозаборных точек (туалет, душевая, кухня, стиралка-автомат). Обладает металлическим корпусом с металлическими механизмами, что обуславливает её долговечность.

«Гардена-3000»

В число лучших станций вошел этот образец из Германии, отличающийся простотой в управлении. Данная станция способна запросто обеспечить водой загородный дом, при условии не слишком большого количества одновременно функционирующих точек водозабора. Отличается неплохими техническими данными, поистине немецким качеством сборки и вполне доступной стоимостью.

«Марина-САМ-80/22»

«Марина-САМ»-80/22 оснащён весьма значительным по объёму накопителем, способен обеспечить подающий напор до 18 м. Изготовлен из нержавеющих материалов, что обеспечивает устойчивость к коррозии. В комплекте имеется вся стандартная электронная начинка – от реле давления до датчика перегрева. Подобные бытовые насосные станции для дачного домика или небольшого частного жилья – один из самых идеальных вариантов.

Сравнительные характеристики насосных станций

Чтобы дать читателям более полное представление о некоторых иных модификациях бесшумных насосных станций водоснабжения для частного дома, приведём таблицу с эксплуатационно-техническими данными:

Наименование модели	Производительность, м³	Напор мах. м	Мощность насоса, Вт.
Грандфорс Гидроджет JP-5	3,5	40	0,77
Водная техника RGP-1203	3	45	0,75
Ураган GARP-1207	3,8	48	1,2
Джамбо-60	3,6	35	0,6
Водомёт-115	4,2	75	1,65
Квадро Элементи Автоматико-801	5,3	40	0,8
Нью-Клайм GP-600	3	30	0,6

Видео, советы специалистов по выбору станции для дома и дачи

Водонапорная станция для дачи или жилого домостроения – немаловажная часть всей водоснабжающей системы. Поэтому изначально следует определиться, какая модель вам лучше всего подойдёт по своим характеристикам.

Чтобы правильно решить, какую выбрать станцию, необходимо произвести хотя бы приблизительные расчёты. Предполагаемое водопотребление, дебит скважины, высота напора и подъёма воды – всё это играет решающую роль при выборе модели.
Выбирая конкретную модель также стоит прислушаться к рекомендациям специалистов, и тех лиц, что уже опробовали её в деле.
При установке станции в жилом помещении, отдавайте предпочтение малошумной модели. Иначе после придётся решать вопрос с установкой шумоизоляционного ограждения вокруг станции.
Выбирая мини станции для дачи, можно сэкономить, приобретя менее производительный вариант. В то же время, отдавайте предпочтение моделям с металлическими корпусами и кожухами перед пластиковыми.

В представленном ниже видео вы сможете ознакомиться с нюансами выбора водоподающего оборудования для частного жилья.

Рекомендуем к прочтению — подключение насосной станции.

Насосы для бытового водоснабжения | Пентаир

Насосы для подачи воды

Доля

Поделиться по электронной почте
Поделиться через Twitter
Поделиться через Facebook
Поделиться через Linkedin
Распечатать

Официальное водоснабжение самого красивого дома в квартале

Ваш душ будет теплым и готовым, как только вы включите воду. Ваши садовые лакомства будут яркими. Ваш газон будет того великолепного зеленого оттенка, который заставит ваших соседей позеленеть от зависти. И все это при идеальном давлении воды. Как будто ваш дом уже недостаточно удивителен.

Нужна помощь?

Наши компетентные представители службы поддержки готовы помочь вам.

Свяжитесь с нами

Найти дилера

Свяжитесь с ближайшим к вам дилером Pentair.

Найти дилера

Купить на месте

Введите местоположение:

Кнопка геолокации
Или же

Дилеры не найдены. Пожалуйста, попробуйте другое место.

Местоположение отключено вашим браузером. Пожалуйста, введите адрес.

Загрузка…

Закрывать
Сортировать по:

- Фильтр

Фильтр по

Посмотреть список
Просмотр карты

Насколько хорошо работают водяные насосы и напорные системы?

Знание основ функционирования вашей скважинной системы водоснабжения важно при выборе системы очистки воды, поскольку использование неподходящего типа системы очистки может отрицательно сказаться на давлении и расходе воды в доме.

Например, если в колодце используется напорный бак, система очистки воды должна быть установлена после напорного бака, чтобы не повредить скважинный насос.

Когда вы открываете дома кран или включаете душ или ванну, вы ожидаете, что вода будет течь с определенной скоростью и с хорошим напором.

Давление воды в ваших трубах и напорной системе заставляет вашу воду течь. Если ваш дом подключен к городским коммуникациям, давление воды контролируется местной водопроводной компанией или коммунальным предприятием.

Если ваш дом находится на колодце, вам нужен насос и напорный резервуар для создания этого давления, если только у вас нет резервуара для хранения на холме поблизости, достаточного для создания гравитационного давления.

Напорный бак в вашей скважинной системе создает давление воды с помощью сжатого воздуха. Из-за этого давления, когда в вашем доме открывается клапан или кран, вода выталкивается из бака через трубы в вашем доме.

Когда вода в напорном баке падает ниже заданного уровня, срабатывает реле давления, которое включает насос. Затем насос снова наполняет гидробак. Обратный клапан (односторонний клапан) удерживает давление в напорном баке от обратного потока в скважину. Сочетание напорного бака, реле давления, обратного клапана и насоса — это то, что позволяет воде течь через ваш дом.

Напорные баки

, которые также служат мини-аккумуляторами для вашего дома, обычно настроены на поддержание давления в пределах 20 фунтов на квадратный дюйм (PSI) от ваших настроек запуска и остановки.

Например, во многих домах с колодезной водой установлено давление включения при 40 фунтов на квадратный дюйм и выключения при 60 фунтов на квадратный дюйм. Если давление падает ниже 40 фунтов на квадратный дюйм, насос включается и доводит давление до 60 фунтов на квадратный дюйм, прежде чем отключить и снова отключить насос.

Напорный бак действует как резервуар и позволяет забирать воду из бака без включения и выключения насоса каждый раз при включении воды.

Защищает насос и продлевает срок его службы. Напорный бак также сокращает случаи «водяного удара», уменьшает количество воздуха в трубах и контролирует давление в вашей системе водоснабжения.

Основы водяного насоса и системы давления

В большинстве случаев колодезная вода выкачивается из-под земли автоматически с помощью погружного насоса или струйного насоса, который устанавливается на поверхность земли и забирает воду из-под земли для создания давления воды в доме.

В некоторых системах колодезной воды используется большой накопительный бак для хранения воды перед ее повторной подачей в дом. Другие системы колодезной воды питаются самотеком и используют гравитацию для подачи воды в дом.

Домашняя система водоснабжения, помимо самого колодца, состоит из двух важных компонентов – насоса и напорного бака. Скважинные насосы

Существует множество типов и размеров насосов для систем водоснабжения. Некоторые предназначены только для удаления воды из источника. Другие не только удаляют воду, но и пропускают ее через остальную часть водной системы.

Некоторые насосы предназначены для специальных работ, таких как повышение давления или подача специального выхода. Бустерные насосы устанавливаются после накопительного бака.

Напорные баки

Напорные баки обеспечивают хранение вашей системы водоснабжения. Существует три основных типа резервуаров для хранения воды:

Мембранные баки-дозаторы с постоянным разделением воздуха и воды;
Емкости с поплавком или водой, отделяющей воздух от воды (в последние годы не используются)
Резервуары из оцинкованной стали воздух-вода (не используются повсеместно, большинство из них заменены баками-дозаторами)

Дополнительное хранилище

Некоторые владельцы колодцев любят устанавливать дополнительные резервуары для хранения воды. Вообще говоря, дополнительной емкости дневного запаса воды достаточно.

Жидкое стекло пропорции: Сколько жидкого стекла добавлять в цементный раствор

Жидкое стекло и мыло в бетон: пропорции

Добавляют жидкое стекло в бетон для увеличения гидроизоляционных свойств конструкции. Однако применение этого продукта не ограничено строительной сферой.

При приготовлении бетонной смеси очень важно соблюдать рекомендованные пропорции основных компонентов и специальных добавок.

Жидкое стекло — это экологически чистая антисептическая добавка, состоящая из силикатов натрия и калия. Это бесцветное вещество, имеющее особый специфический запах. По физическим характеристикам похоже на канцелярский клей. Благодаря своему составу применяется во многих областях промышленности: литейной, мыльной, бумажной, текстильной. Без жидкого стекла практически невозможно изготовить мыло, бумагу и различные виды клея. При добавлении жидкого стекла в клей получается универсальное клеящее вещество для металла, дерева или пластика. В быту жидкое стекло или вассерглас может применяться довольно широко. С его помощью можно склеивать декоративную посуду или детали интерьера, замазать трещины и избавиться от мелких дефектов. Это универсальное вещество широко применяется в строительстве, например, для гидроизоляции какой-либо конструкции, при строительно-ремонтных работах. Так, добавление стекла в жидкий бетон улучшает качество последнего, а при производстве стройматериалов вещество на основе раствора силикатов улучшает их физические характеристики.

Повышенная влагоустойчивость бетона достигается благодаря добавления в смесь жидкого стекла.

Бетон с жидким стеклом применяется обычно, только когда требуется повышенная влагоустойчивость всей конструкции. Если ввести жидкое стекло в бетон, можно добиться от готового материала следующих положительных качеств:

дополнительные влагозащитные свойства поверхности покрытия;
антибактериальные свойства — в процессе эксплуатации на поверхности не появляются плесень и грибок;
усиленная огнеупорность;
глубокая гидроизоляция всей смеси;
укрепление связи между компонентами смеси.

Жидкий бетон после добавления вассергласа очень быстро застывает, это не всегда положительное качество, поэтому опытные строители рекомендуют делать смеси в небольших количествах и постоянно добавлять воду.

Пропорции жидкого стекла в бетоне

Перед тем как ввести жидкое стекло в бетон, необходимо приготовить водный раствор на его основе. Жидкое стекло разбавляем водой в пропорциях 1/2 и тщательно перемешиваем, затем полученную смесь соединяем с цементным раствором. Связующее вещество в виде жидкого клея должно составлять не менее 25% от общей массы бетона. Применение раствора силикатов оправдано его экономией и свойствами, благодаря которым это вещество становится незаменимым при повышенных требованиях к гидроизоляции строения. Низкая стоимость жидкого стекла позволяет использовать его при больших объемах строительства. Однако при использовании раствора жидкого стекла следует знать о том, что он изменяет физические характеристики бетонной смеси. После добавления силикатного клея в бетонную смесь исключается любая обработка бетона после застывания, в том числе и покраска. В жидком стекле есть вещества, которые не дадут обычной краске лечь на поверхность бетона гладко и ровно.

Жидкое стекло для приготовления бетона часто используется как добавка при штукатурных и шпаклевочных работах.

Жидкое стекло также используется в грунтовке, в таком случае пропорции смеси должны составлять один к одному с раствором из цемента. Силикатный клей на пару с цементом применяется при кладке каминов и печей. Для приготовления такого раствора необходимо четко соблюсти пропорции. На 1 кг цемента берем 3 кг песка, добавляем силикатный раствор в количестве 1/5 от общей массы цемента, после чего добавляем воду и замешиваем массу.

Жидкое стекло для бетона очень часто используют как добавку при различных штукатурных и шпаклевочных работах. Если немного изменить процент вхождения ингредиентов в смесь, например, взяв цемент и песок из расчета 1 к 2,5, затем добавить 15% силиката, налить воды и хорошенько перемешать, то получится превосходная водозащитная штукатурка.

Вернуться к оглавлению

Применение жидкого стекла

Добавление силикатного клея при отделочных работах придает обработанной поверхности повышенную стойкость к высоким температурам и коррозии.

С помощью жидкого стекла для бетона проводятся работы, улучшающие гидроизоляционные характеристики подвалов, колодцев и различного рода перекрытий.

Вассерглас очень часто применяют в строительстве как связующее вещество, позволяя добиваться от растворов, таких качеств, как прочность, долговечность, огнеупорность, стойкость к воздействию атмосферных факторов. Используется при изготовлении особо стойких жидких покрытий. К примеру, краски, в состав которой входит раствор силикатов, обеспечивают огнеупорность окрашенной поверхности. Также, благодаря отсутствию вредных для человеческого организма составляющих, такие покрытия рекомендуются для использования в помещениях с большой проходимостью людей. Грунтовка на основе раствора силикатов натрия обеспечивает защиту от стрессовых атмосферных воздействий, защищает от осадков и влаги. Этот универсальный материал, очень часто используется в качестве дополнительного покрытия кирпичных, бетонных и деревянных поверхностей. Жидкое стекло прекрасно хранится. Если емкость, в которой находится вассерглас надежно герметизировать и лишить доступа воздуха, оно не теряет своих свойств в течение года.

Вернуться к оглавлению

Правила безопасности при использовании жидкого стекла для бетона

При использовании этого универсального вещества просто необходимо соблюдать правила безопасности. Старайтесь избегать попадания жидкости на открытую поверхность кожи. Производите работу с силикатными растворами только в защитных перчатках. Вассерглас ни в каком виде нельзя употреблять в пищу. Посуду, в которой производились работы с жидким стеклом, нельзя использовать для приготовления пищи для людей или животных.

После работы ее нужно замочить в большом объеме холодной воды на срок от 5 часов. После посуду следует тщательно вымыть с использованием моющего средства. Затем вновь замочить в воде. Эту процедуру следует повторить не менее 3 раз. При попадании раствора силикатов в глаза следует немедленно прекратить работу и промыть пораженный орган большим количеством воды. После этого пострадавший должен быть немедленно доставлен в больницу для оказания квалифицированной помощи.

Жидкое стекло для бетона — применение

Гидроизоляция бетона жидким стеклом.

При возведении бетонных конструкций необходимо использовать защитные покрытия поверхностей. Чтобы избежать скорого разрушения построек под воздействием природных факторов, применяется жидкое стекло для бетона — цементный раствор на основе силикатного компонента.

Содержание

1 Гидроизоляция фундамента с помощью жидкого стекла
2 Особенности жидкого стекла
2.1 Плюсы и минусы использования
3 Подготовка силикатного раствора — инструменты и расходные материалы
4 Пропорции компонентов при использовании жидкого стекла
4.1 Жидкое стекло и цемент — пропорции
4.2 Пропорции: цемент — песок — жидкое стекло
5 Технология приготовления раствора для гидроизоляции своими руками
5.1 Красящие работы
5.2 Наружные работы
5. 3 Грунтование
5.4 Пропитка поверхностей
5.5 Как пользоваться жидким стеклом при ремонтных работах: замазке трещин, щелей и пустот

Гидроизоляция фундамента с помощью жидкого стекла

Больше остальных бетонных сооружений риску разрушения подвержено основание любой постройки. Подтопление грунтовыми и талыми водами, атмосферные осадки и резкие перепады температур способствуют ускорению разрушительных процессов. Поэтому фундамент постройки нуждается в обязательной гидроизоляции.

Пропитка жидким стеклом способствует защите бетонной конструкции, гидроизолируя не только поверхность, но и ее верхний слой.

Особенности жидкого стекла

Основной компонент материала — силикат натрия, отличающийся влагостойкостью. На вид похож на белые либо прозрачные бесцветные кристаллы, обладает некоторой сыпучестью, однако производители фасуют слегка увлажненный материал.

Состав затвердевает в результате химической реакции при взаимодействии с углекислым газом, при застывании образует аморфный оксид кремния.

Главной особенностью этого материала является увеличение гидроизоляционных свойств обработанной поверхности. Это связано с тем, что вязкое вещество, попадая в мельчайшие поры конструкции, способно образовать прочную пленку. Закупорка трещин приводит к образованию гидробарьера, благодаря которому влага не может попасть внутрь постройки и разрушить ее.

Основная сфера применения жидкого стекла в связи с его качественными характеристиками — устройство фундаментов из бетона и чаш бассейнов.

Характеристики жидкого стекла.

Плюсы и минусы использования

К достоинствам состава относятся:

Повышенные показатели сил адгезии. Стекло имеет высокую скорость схватывания с поверхностью.
Формирование прочной пленки. При нанесении материала на поверхность образующаяся пленка обладает водонепроницаемостью и прочностью. Целостность структуры способствует заполнению всех неровностей бетона.
Хорошая текучесть. Применение пластификаторов способствует увеличению вязкости вещества и позволяет проникать в трещины конструкции.
Экономичность. Для приготовления смеси достаточно небольшого количества ингредиентов.
Доступная цена. При наличии высоких качественных характеристик приготовление жидкого стекла является относительно незатратным процессом.

Кроме того, бетонная конструкция с применением жидкого стекла становится более износостойкой, жаропрочной и быстрее затвердевает.

Несмотря на ряд достоинств, это вещество имеет свои недостатки, в числе которых:

Ограниченная область использования. Кроме бетонных и деревянных поверхностей состав нигде больше не применяется, кроме того, обработке подвержены только доступные поверхности.
Невозможность применения в качестве самостоятельного материала. Само по себе вещество применяться не может из-за повышенной хрупкости после затвердевания, поэтому его добавляют как компонент в бетонную смесь.
Сложность нанесения. В связи с ускоренным процессом застывания (примерно до 5-6 минут) материал следует использовать мгновенно, иначе он станет бесполезным.

При приготовлении состава необходимо учитывать скорость застывания и стараться не превышать предельно допустимую концентрацию жидкого стекла. В противном случае может сильно снизиться качество бетона.

Подготовка силикатного раствора — инструменты и расходные материалы

Для приготовления состава понадобятся следующие материалы и инструменты:

цемент;
речной песок;
силикатный порошок;
вода;
ведро для отмеривания частей компонентов;
дрель со шнековой насадкой;
кисть, губка, валик или краскопульт;
емкость для замешивания.

Песок желательно просеять, чтобы исключить попадание глинистых примесей, которые снизят качество силикатной смеси. Вода для замеса должна быть чистой, без мусора и илистых примесей.

Пропорции компонентов при использовании жидкого стекла

Пропорции для гидроизоляции.

Сначала разводят силикатный порошок, вмешивая небольшое количество воды и, при необходимости, добавки-пластификаторы, затем — цемент и песок.

При приготовлении состава желательно учитывать сферу его применения: в одном случае вещество должно быть густым и пластичным, в другом — вязким, но жидким.

Жидкое стекло и цемент — пропорции

Для приготовления необходимо придерживаться точности пропорций, которые будут зависеть от назначения применяемого состава.

Такой раствор используется при грунтовании поверхностей. Особенность материала заключается в отсутствии использования песка.

Пропорции будут следующими:

цемент — 1 часть;
силикатный порошок — 1 часть;
вода — ¼ часть от силикатной смеси.

Сначала замешивается цементный раствор в пропорции 1:0,5 (цемент-вода), который затем добавляется в увлажненный силикат. Массу необходимо непрерывно помешивать. Также рекомендуется соблюдать указанную очередность добавления компонентов.

Для гидроизоляционных работ в чаше бассейна следует приготовить вещество из силиката и цемента в следующих пропорциях:

цемент — 10 частей;
силикат — 1 часть.

Если планируется использовать бетон с жидким стеклом в бытовых целях, то добавлять следует вещество с долей до 10% от общего объема бетонной массы.

При добавлении силикатного вещества не рекомендуется превышать его объем более чем на 3% от общего количества состава, иначе снизятся прочностные характеристики бетона.

Пропорции: цемент — песок — жидкое стекло

При добавлении песка в цементно-силикатную смесь изменяются ее свойства. Поэтому необходимо знать, для каких целей применяется раствор, чтобы регулировать объем компонентов.

Для увеличения гидроизоляционных характеристик в бетон добавляется следующее количество компонентов:

песок — 2,5 части;
цемент — 1 часть;
вода — ½ части цемента;
силикатный клей — 15% от общего объема.

В этом случае получается водостойкая штукатурка, которую наносят на бетонную поверхность.

При изготовлении защитных покрытий колодцев готовят такой состав:

песок — 1 часть;
цемент — 1 часть;
жидкое стекло — 1 часть.

При правильном соотношении раствор будет напоминать вязкую густую сметану.

Пропорции раствора.

Для создания огнезащитных составов рекомендуется готовить смесь в такой пропорции:

песок — 4 части;
цемент — 1,5 части;
силикат — 1,5 части;
вода — ¼ от общего объема состава.

При заделке швов и трещин состав готовится в такой пропорции:

песок — 1 часть;
цемент — 3 части;
силикат — 1 часть;
вода — до получения вязкой густой консистенции.

Марку цемента во всех случаях рекомендуется брать не ниже М400 — чтобы качество состава было лучше.

Технология приготовления раствора для гидроизоляции своими руками

При самостоятельном приготовлении обмазочного состава пропорции должны быть следующими:

цементно-песчаная масса — 2,6 кг/л;
кварцевый песок — 1,5-1,7 кг/л;
силикат — 1,5 кг/л.

Приготовить смесь легко, нужно лишь соблюдать последовательность действий:

Смешать цемент с песком в сухом виде.
Налить воду в ведро.
Добавить туда силикатный порошок.
Перемешать до полного растворения.
Слить раствор в емкость для замеса обмазочного состава.
В жидкость, помешивая, постепенно высыпать цементно-песчаную смесь и кварцевый песок.
Размешать массу до полной однородности дрелью.

После приготовления материал желательно использовать как можно скорее, поскольку срок схватывания полученной массы может составить от 5 до 40 минут в зависимости от процентного содержания силиката.

Если необходимо добавить гидроизоляционный состав непосредственно в бетонную массу, то вышеуказанные пропорции потребуются на расход 2,5 кг/л бетонной массы.

Красящие работы

Кроме гидроизоляции бетона силикатная смесь может быть использована для покраски стен и фундамента. Производители предлагают краски на основе силикатов, однако их можно изготовить самостоятельно, добавив в раствор красящий пигмент.

Однако необходимо помнить, что входящий в состав калий вступает в реакцию с краской и образует прочное соединение, в результате которого происходит реакция и щелочные компоненты разрушают пигментный краситель. За счет этого цветовая гамма состава теряет свою насыщенность.

Наружные работы

Жидкое стекло для наружных работ.

К ним относится оштукатуривание поверхностей стен и фундамента постройки. Штукатурка используется в качестве дополнительной защиты наружных ограждений, особенно в зимнее время, когда наблюдается резкий перепад температур.

Перед применением смеси можно увеличить адгезионные свойства бетона, нанеся на поверхность тонкий слой силикатного раствора, который сохнет в течение нескольких минут.

Грунтование

Грунтовка бетонной поверхности необходима в случае проведения облицовочных работ. После нанесения грунтовочного слоя, состоящего из цемента и жидкого стекла, увеличиваются силы сцепления отделочного материала с основной поверхностью.

В этом случае цемент должен быть водостойким.

Пропитка поверхностей

Тут используется только раствор жидкого стекла, благодаря которому на обрабатываемой площади образуется прочный пленочный слой. С течением времени пленка застывает, схватываясь с поверхностью, и придает ей огнестойкие свойства.

Как пользоваться жидким стеклом при ремонтных работах: замазке трещин, щелей и пустот

Поскольку растворенный силикат способен проникать глубоко внутрь конструкции, то его используют при заполнении щелей и пустот бетонной поверхности, нанося массу на образования шпателем или кистью.

Для приготовления стяжки необходимо 3 компонента:

цемент;
песок;
силикатный клей.

Воду добавляют до образования массы густой консистенции. Получившаяся замазка должна быть настолько вязкой, чтобы при проверке качества она не стекала со шпателя.

Прежде чем добавить силикат в цементно-песчаную смесь, порошок необходимо растворить в воде. Количество нужного затворителя определяется из инструкции по применению от производителя.

Поскольку материал имеет высокую скорость застывания, то состав желательно готовить небольшими порциями, чтобы успеть израсходовать всю массу за отведенное время.

Силикатный раствор может заменить жидкое мыло или известковую муку.

Жидкое стекло Указания/Часто задаваемые вопросы/Информация — Superclear Epoxy Resin Systems

Шаг 1: Идеальная рабочая температура составляет около 77°F. Наилучшие результаты можно получить при температуре от 70°F до 85°F в чистой, сухой и непыльной среде. Избегайте работы в условиях повышенной влажности. Мы рекомендуем использовать этот продукт на ровной и ровной рабочей поверхности.

Шаг 2: Измерьте продукт в соответствии с вашим предполагаемым использованием. Приготовьте 2 части базовой смолы к 1 части отвердителя по объему жидкости. Сначала налейте отвердитель, а затем базовую смолу в чистую емкость с гладкими стенками, достаточно большую, чтобы вместить всю жидкость и оставить место для смешивания.

Этап 3: Материал необходимо тщательно перемешивать не менее 6-8 минут. При смешивании обязательно соскребайте стенки, дно и углы контейнера. Следите за тем, чтобы в смесь не попало слишком много воздуха. Если вы смешиваете галлон, используйте миксер, настроенный на «ручную скорость». Для меньшего количества используйте палочки для размешивания. Не смешивайте более 3 галлонов за раз. Перелейте в новую чистую емкость и перемешивайте еще минуту.

Шаг 4: Вылейте смешанную смолу на поверхность и равномерно распределите с помощью ракеля или руки в перчатке. Продолжайте заливать оставшийся материал, чтобы достичь желаемой толщины, позволяя смоле равномерно растекаться по сторонам проекта. Смола может быть залита толщиной до 2 дюймов за заливку и до 4 дюймов в зависимости от объема заливки.

Шаг 5: Используйте источник тепла, например, тепловую пушку, чтобы удалить пузырьки, добавив небольшое количество тепла в окружающее пространство. Пузырь поднимется на поверхность и лопнет.

Шаг 6: Если вы собираетесь делать вторую заливку, первая заливка должна быть слегка липкой. После того, как будет сделана вторая заливка, возможно, снова потребуется удалить пузыри. Материал станет твердым через 48-72 часа, но для полного отверждения и максимальной твердости может потребоваться до 7 дней, в зависимости от температуры.

Если вы хотите нанести бумажные наклейки или другие объекты на поверхность SuperClear 2.0, эти объекты необходимо прикрепить к поверхности с помощью эпоксидной смолы SuperClear или клея для рукоделия. Некоторая древесина может хорошо принять материал в один слой; однако для многих типов древесины требуется защитный слой, чтобы пузырьки воздуха не поднимались из древесины и не разрушали поверхность. Старые, более пористые куски дерева могут содержать как воздух, так и влагу, которые могут загрязнить отделку. В этом случае пользователь может сначала нанести очень тонкий слой эпоксидной смолы SuperClear Table Top, дав ему затвердеть перед заливкой нового слоя.
Чем больше заливка, то есть больше объем эпоксидной смолы, тем больше внимания необходимо уделять общему теплу, выделяемому эпоксидной смолой.
Используйте пилы или 4×4, чтобы поднять форму с плоской поверхности. Это предотвращает добавление этой плоской поверхностью дополнительной изоляции к вашей форме, поэтому удерживает тепло, когда эпоксидная смола должна поддерживаться при стабильной прохладной температуре. Это также обеспечивает циркуляцию воздуха под формой, отводя нежелательное тепло. Это предотвращает нежелательные последствия, такие как трещины и пузырьки.
Используйте вращающийся вентилятор, чтобы отвести тепло от верхней части и равномерно распределить это тепло, тем самым способствуя поддержанию стабильной температуры эпоксидной смолы.
Не прижимайте деревянную подложку слишком сильно к форме. Это создаст неподвижный объект и предотвратит необходимую способность основания слегка смещаться вместе с эпоксидной смолой по мере ее отверждения. Обязательно прижимайте подложку только для того, чтобы она не всплывала вверх по вертикали, но не препятствовала ее смещению по горизонтали.

В: Как лучше всего смешивать эпоксидную смолу Liquid Glass Deep Pour?

A: Убедитесь, что у вас есть 2 части базовой смолы и 1 часть отвердителя, точно отмеренные по объему. Вылейте каждый в ведро для смешивания, и мы рекомендуем смешивать вручную в течение не менее 6 минут и от 6 до 10 минут или до полного смешивания. Будьте осторожны, чтобы не царапать стенки во время смешивания, но не царапайте их при заливке. Это может привести к несмешанному материалу, который может прилипнуть к стенке и не был включен. Не беспокойтесь о пузырьках в смеси, они уйдут сами собой.

В: Как долго затвердевает жидкое стекло и при какой температуре его можно заливать?

A: Оптимальный диапазон температур окружающей среды составляет 72–84 °F в чистой среде с регулируемой температурой. Наша жидкая стеклянная глубокая заливка представляет собой эпоксидную смолу с медленным отверждением, и в этом температурном диапазоне она начнет превращаться в гель через 6-10 часов и затвердеет в течение 72 часов. Температура ниже 70° может остановить процесс отверждения. При температуре выше 85° он начнет ускорять отверждение, что приведет к растрескиванию, усадке и другим негативным последствиям.

В: Соответствует ли ваша эпоксидная смола требованиям FDA?

О: Если коротко, то да. После отверждения наша эпоксидная смола становится безопасной в соответствии с кодом FDA 21CFR175. 300, в котором говорится: «Смоляные и полимерные покрытия можно безопасно использовать в качестве контактирующей с пищевыми продуктами поверхности изделий, предназначенных для использования в производстве, упаковке, обработке, подготовке, обработка, упаковка, транспортировка или хранение пищевых продуктов» и может использоваться в качестве «функционального барьера между пищевыми продуктами и субстратом».

В: Когда я могу извлечь форму?

A: Оптимальный диапазон температур окружающей среды составляет 72–84 °F в чистой среде с регулируемой температурой. В этом температурном диапазоне вы можете извлечь из формы примерно через 48 часов, а его оптимальная удобоукладываемость будет между 48 и 72 часами. Через 72 часа он будет шлифоваться и строгаться так же легко, как дерево!

В: Могу ли я использовать это на мебели, предназначенной для улицы?

A: Хотя наша эпоксидная смола желтеет меньше в течение более длительного периода времени по сравнению со всеми другими эпоксидными смолами, под прямыми солнечными лучами любая эпоксидная смола желтеет намного быстрее. Это оставлено на усмотрение пользователя, но должно быть хорошо в сильно затененных местах, защищенных от прямых солнечных лучей.

В: Сколько слюды или пигмента можно использовать?

A: Мы рекомендуем использовать только цветные пигменты на основе эпоксидной смолы (например, наши жидкие пигменты Supercolor), пигментный порошок слюды, спиртовые чернила и красители. При этом 12% — это предел цвета, который можно добавить до того, как процесс отверждения повлияет. Помните, чем выше процент красителя, который вы добавляете, тем меньше шансов на идеальное отверждение. Если вы подниметесь слишком высоко, ваш проект не вылечится. Наш предел для жидкого стекла составляет 12%, что более чем достаточно для создания непрозрачного покрытия, но также позволяет использовать меньший процент для достижения полупрозрачного покрытия.

Жидкая стеклянная эпоксидная смола – текучая пластиковая смола

Вы когда-нибудь задумывались, как рестораны получают такие СУПЕРГЛЯНЦЕВЫЕ барные стойки и столешницы? Эти столешницы и столешницы выглядят так, как будто дерево покрыто жидким стеклом. Это именно то, для чего используется эпоксидная смола Liquid Glass. Часто эпоксидная смола состоит из двух частей: основной смолы и отвердителя. При смешивании они образуют жидкую пластиковую формулу, которую можно выливать на мебель, барные стойки, столешницы, столешницы и многое другое. Процесс отверждения варьируется в зависимости от марки, но обычно эпоксидная смола затвердевает в течение двадцати четырех часов и полностью затвердевает в течение семи дней.

-Лучший выбор-

Проверить цену и наличие

Popular Epoxy Resin Uses

Bottle Cap Projects

Bar Tops

Countertops

Glitter Epoxy Tumblers

Art Resin

Coffee Table

Beer Bottle Столешницы с крышками Projects

Они особенно популярны, потому что эпоксидная смола придает крышкам вид, как будто они подвешены в стекле. Проекты крышек от бутылок чрезвычайно популярны для барных стоек, досок для кукурузных дыр, пещер для людей и многого другого. Однако есть несколько подводных камней, из-за которых работа над подобными проектами может стать головной болью.

Неудивительно, что крышки от бутылок могут содержать много песка и грязи. Мастера-любители могут купить эти бейсболки онлайн, спросить в местном баре/ресторане или просто сэкономить сверхурочные. В целях безопасности, независимо от того, откуда были получены бейсболки (и даже если продавец утверждает, что они были выстираны/очищены), бейсболки должны быть тщательно очищены и высушены. Крышки, содержащие песок, грязь и масла, могут вызвать завихрения эпоксидной смолы или загрязненную смесь.

После того, как колпачки будут очищены и высушены, их можно прикрепить к изделию. Заглушки должны быть прикреплены к объекту ДО нанесения заливочного слоя эпоксидной смолы. Если колпачки не закреплены и эпоксидная смола залита на колпачки, воздух, попавший под колпачок, заставит колпачок всплывать и двигаться. Колпачки можно закрепить клеем или очень тонким слоем эпоксидной смолы. Если вы используете эпоксидную смолу, эпоксидную смолу следует залить первой, дать ей «схватиться», а затем можно впрессовать колпачки в мягкую эпоксидную смолу. Любой из них будет удерживать колпачки на месте для заливки.

Барная стойка Проекты из эпоксидной смолы

Барные столешницы бывают всех форм, размеров и материалов. Наиболее популярной является деревянная барная стойка, но все большую популярность приобретают окрашенные и инкапсулированные проекты. Каждый тип древесины имеет свой уровень пористости. Некоторые породы дерева более пористые, чем другие. Чтобы быть в безопасности, всегда лучше начинать с заливки очень тонкого герметизирующего слоя. начальный слой должен быть достаточно толстым, чтобы покрыть поверхность. Это позволит эпоксидной смоле заполнить поры дерева и воздух будет легко выходить на поверхность. Это поможет устранить пузыри позже в проекте.

Если тонкий герметизирующий слой не наносится и в отвержденном изделии остаются пузырьки, их обычно можно отшлифовать. Поскольку большинство эпоксидных смол самовыравниваются, следующий слой должен закрывать потертости от шлифовки. Большие пузыри можно высверлить и заполнить следующим слоем. При каждой заливке обязательно держите под рукой тепловую пушку или горелку, чтобы устранить пузырьки. Не оставляйте источник тепла слишком близко к поверхности или в одном месте слишком долго, так как это часто может привести к БОЛЬШЕМУ количеству пузырьков. Это распространенная проблема, связанная с нагревом дров (если источник тепла находится слишком близко или в одном месте слишком долго) и, в конечном итоге, с выпуском еще большего количества воздуха.

Проекты с барной стойкой распространены на открытых площадках. Однако большинство эпоксидных смол не предназначены для использования на открытом воздухе или прямого воздействия УФ-излучения. Воздействие ультрафиолета со временем пожелтит эпоксидные смолы. Поэтому, если бар находится на открытом воздухе, он должен быть затенен от воздействия УФ-излучения.

Проекты из смолы для столешницы

Эпоксидная смола может стать отличным способом украсить старые столешницы. Однако это может оказаться очень большой задачей, особенно для тех, кто не привык работать с эпоксидной смолой. Те, кто хочет покрыть свои кухонные столешницы эпоксидной смолой, должны иметь достаточный опыт работы с эпоксидной смолой. Вертикальные поверхности, такие как фартук, могут быть особенно сложными для правильного покрытия. Самовыравнивающаяся эпоксидная смола чувствительна к силе тяжести и будет стекать по вертикальной поверхности.

Многие самодельщики также обеспокоены тем, что отвержденная эпоксидная смола безопасна для пищевых продуктов или одобрена FDA. Хотя существует много эпоксидных смол, которые утверждают, что они соответствуют требованиям FDA, реальность такова, что конечный потребитель в конечном итоге смешивает и заливает эпоксидную смолу; и поэтому каждое приложение должно оцениваться индивидуально.

ПРИМЕЧАНИЕ. Большинство эпоксидных смол НЕ являются высокотемпературными эпоксидными смолами. Поэтому горячие кастрюли, сковородки, кофейные кружки и т. д. нельзя ставить непосредственно на столешницу с эпоксидным покрытием. Мы рекомендуем всегда использовать подставки под горячее, подставки и т. д.

Как сделать стаканы с блестками с помощью эпоксидной смолы

Как и в случае со столешницами, при использовании эпоксидной смолы для изготовления стаканов наиболее важной проблемой является ее безопасность для конечного пользователя. К сожалению, многие эпоксидные смолы рекламируют свой материал как пищевой. Однако каждое приложение должно оцениваться индивидуально . В конечном счете, конечный пользователь смешивает, заливает и отвердевает эпоксидную смолу, что оставляет место для ошибки. Сказав это, многие эпоксидные смолы могут быть одобрены FDA, но это будет зависеть от производителя и правильно выполненных инструкций.

Большинство эпоксидных покрытий являются самовыравнивающимися, что может представлять проблему для тех, кто хочет покрыть стаканы. После нанесения эпоксидной смолы незатвердевшая эпоксидная смола будет стекать по чашке и скапливаться на дне. Чтобы компенсировать силу тяжести и самовыравнивание эпоксидной смолы, художники-стаканщики используют вращатель чашек для гриля. Стаканчик для эпоксидной смолы позволяет равномерно распределять эпоксидную смолу по мере ее отверждения.

Искусство из эпоксидной смолы

Искусство из эпоксидной смолы принимает множество форм и форм. Некоторые художники просто используют эпоксидную смолу для покрытия произведения искусства, а другие используют эпоксидную смолу для создания своих произведений искусства. Тем, кто покрывает свои художественные проекты эпоксидной смолой, необходимо обратить пристальное внимание на материал, который они будут заливать. Эпоксидную смолу нельзя заливать на бумагу. Бумага впитает эпоксидную смолу и по существу испортит бумагу/искусство. Кроме того, холст представляет собой другой набор проблем в зависимости от того, как он установлен. Затвердевшая эпоксидная смола может быть тяжелой, что может привести к провисанию холста. Каждый художник должен протестировать свои материалы, чтобы узнать, как эпоксидная смола будет реагировать на отдельные произведения искусства.

Быстро завоевывает популярность искусство из цветной смолы. Этот тип искусства использует несколько цветов, блесток, оттенков и т. д. эпоксидной смолы. Часто эпоксидную смолу подкрашивают красителями, слюдяными пигментными порошками или дисперсионными пигментами. Творения бесконечны с этим видом искусства. Как и в случае с проектами из эпоксидной смолы для столешницы, для освоения этого требуется время и острый глаз.

Журнальный столик из эпоксидной смолы

Журнальные столики и журнальные столики идеально подходят для проектов из эпоксидной смолы. Однажды унылые и скучные предметы мебели могут снова засиять. Этот тип проектов особенно популярен для тех, кто занимается «шебби-шиком» или распродажами ненужной и выброшенной мебели. Варианты настройки журнального столика или столика безграничны (каламбур). Одним из самых популярных проектов является речной стол. Это можно сделать с помощью нового куска дерева или заполнив пустоты, вмятины и царапины цветной эпоксидной смолой.

Поскольку кофейные столики и приставные столики часто находятся в гостиной, где большинство людей развлекаются, они идеально подходят для «разговорных предметов». Для тех, кто ищет более персонализированный предмет мебели, эпоксидная смола может использоваться для герметизации картин, сувениров и других мелких предметов. Как и в случае с крышками от бутылок, при заливке предметов в эпоксидную смолу все, что инкапсулируется, должно быть должным образом подготовлено. Даже самые маленькие кусочки могут удерживать воздух, который может попасть в эпоксидную смолу.

Как использовать и смешивать эпоксидные смолы

Каждый набор смол немного отличается. Первый и самый важный фактор, который следует учитывать, — это соотношение компонентов смеси. В большинстве эпоксидных смол используется смесь 1:1 по объему. Это соотношение легко измерить, особенно при использовании градуированных контейнеров для смешивания. Литейные смолы часто намного тоньше, чем смолы для покрытий, и часто имеют объемное соотношение 2: 1.

Различия в пропорциях смешивания

Эпоксидное покрытие

Проверить цену и наличие

T Hicker Viscosity
более тонкие заливы (1/16 «-1/4 ‘)
Производительные времена изцелетия (12-24 часа)
Mixture: 1: 10004
. По объему

Литейные смолы

Проверить цену и наличие

Разбавитель Вязкость
Более густые заливки (до 2 дюймов)
МЕДЛЕННОЕ время отверждения (24-36 часов)
Смесь: часто 2:1 по объему Эпоксидные смолы часто поставляются в виде базовой смолы, которая обычно имеет более густую вязкость и отвердитель. Два должны быть точно измерены в соответствии с указанными направлениями, чтобы правильно реагировать и связываться. Неправильные пропорции смешивания — одна из самых распространенных проблем , с которым сталкиваются пользователи. Неправильный рацион смешивания почти наверняка приведет к проблемам с отверждением. Если используется слишком много отвердителя/активатора, отвержденная эпоксидная смола будет мягкой и эластичной. Если использовать слишком много смолы, эпоксидная смола не застынет должным образом.
Литейная смола против эпоксидной смолы
Эпоксидные смолы для покрытий часто имеют более густую вязкость, поэтому они отверждаются быстрее, чем литьевые смолы. Эпоксидные смолы для покрытия требуют тонкой заливки, часто 1/16″-1/4″ на нанесение. Если заливать толще рекомендуемой глубины заливки, может произойти ускоренная реакция, которая может вызвать пожелтение, растрескивание или появление рыбьего глаза на отвержденном продукте. Литейные эпоксидные смолы тоньше (по сравнению с для покрытия смолами) и часто требуется гораздо больше времени для отверждения. Эпоксидные покрытия для покрытия часто становятся твердыми на ощупь в течение 12-24 часов, тогда как для отверждения литьевых смол требуется гораздо больше времени — 24-36 часов. Однако в обоих случаях может потребоваться гораздо больше времени для ПОЛНОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ . Например, для полного отверждения некоторых эпоксидных покрытий может потребоваться целая неделя. Поскольку литейные смолы тоньше и реагируют медленнее, их часто можно заливать более толстым слоем. Некоторые смолы допускают заливку толщиной до 2 дюймов. Это делает литьевые смолы идеальными для литья фигурок, цветочных композиций, украшений и заполнения больших пустот в дереве, таких как речные столы.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если оставить большое количество (сверх рекомендуемой максимальной глубины заливки) в смесителе, это может привести к ускорению реакции. Это может привести к нагреванию эпоксидной смолы, ее пожелтению, растрескиванию и т. д.
Подготовка вашего проекта
Неподготовленная поверхность, плесень или объект почти наверняка могут привести к проблемам с отверждением. Эпоксидную смолу следует смешивать, заливать и отверждать в чистой, сухой и непыльной среде. Понимание поверхности и того, как эпоксидная смола будет реагировать на эту поверхность, имеет решающее значение для успешного проекта. Очень важно протестировать небольшой образец или образец брака более крупного проекта ДО заливки проекта. Тестирование образца/детали позволит пользователям понять, как эпоксидная смола будет реагировать на отдельные проекты. Кроме того, различные волокна, срезы, пористые участки могут реагировать по-разному, даже если они являются частью более крупного проекта/деревянного куска.
Морилки на масляной основе
Большинство эпоксидных смол не рекомендуется наливать на морилки на масляной основе. Для полного высыхания пятен на масляной основе может потребоваться очень много времени. Если пятно на масляной основе не вылечено на 100%, эпоксидная смола может вызвать рыбий глаз. При покраске или окрашивании поверхности, которая будет покрыта эпоксидной смолой, используйте краску или морилку на водной основе. У вас уже есть проект, который покрыт морилкой на масляной основе? Морилки на масляной основе можно покрыть прозрачным лаком на водной основе, дать высохнуть, а затем нанести эпоксидную смолу.
Шлифовка между нанесениями
Поскольку эпоксидные покрытия требуют тонкой заливки, многие пользователи хотят наносить несколько слоев для создания проекта.

Как сделать своими руками трубогиб: Трубогиб своими руками – чертежи, видео и фото самодельного гибочного устройства

2 бюджетных вида, чертежи + видео

Содержание:

Принцип работы трубогиба
Виды профилегибочных станков и их устройства
По типу привода
По способу изгиба
По месту расположения подвижного вала
Какие материалы и инструменты нам понадобятся
Инструкция как сделать профилегиб своими руками
Трубогиб с ручным приводом
Трубогиб с гидравлическим приводом
Дефекты гибки и как их избежать
Как снизить издержки на изготовление
Видео инструкции

Сегодня, мы хотим рассказать вам, как сделать простую модель трубогиба для профильной трубы своими руками. Потребность в этом устройстве возникает у многих из нас, особенно на дачном участке, когда необходимо согнуть профиль, чтобы соорудить теплицу или беседку.

Покупать профессиональное оборудование нет смысла, так как в обычной жизни оно требуется нам не часто.

Мы будем делать с вами простую конструкцию профилегиба своими руками, которую каждый мастер-любитель сможет сделать самостоятельно.

Принцип работы трубогиба

Принцип функционирования трубогиба достаточно прост — профильная труба подвергается воздействию, что приводит к её температурному изменению, и сталь становится мягче. Заготовка размещается в прокатной зоне станка для гибки, между валами, которые выступают также в качестве шаблона. Именно от того, как они расположены, какой имеют диаметр, зависит угол загиба профиля.

Ролики бывают:

направляющими — они удерживают деталь;
прижимными — придают угол загиба.

Направляющих два, и один прижимной вал.

Стоит заметить, что многократно менять форму профильного трубопроката (нагревать и изгибать) не следует, так как это уменьшает его прочность.

Виды профилегибочных станков и их устройства

Профильные трубы имеют различную толщину стен и диаметр, поэтому трубогибы требуются разные. Механизмы для гибки профтруб имеют конструктивные отличия от стандартных трубогибов для круглых труб. Ведь профили обладают большой устойчивостью к изгибанию, а также радиус сгиба у них обычно больше.

Станок для гибки профильной трубы

Основные виды трубогибов для профильного изделия:

по типу привода;
по методу изгиба;
по месту расположения подвижного валика.

По типу привода

От угла загиба, а так же материала профтрубы и требуемой точности, зависит выбор гибочного станка, которые бывают:

Гидравлическими — предназначены для изгиба трёхдюймовых элементов. Они обладают высоким уровнем производительности, точности и скорости. Встречаются ручного и автоматического типа. Это самый мощный профилегиб, способный изогнуть любую трубу. В него входит — швеллер (широкие и узкие отрезки, по три каждого вида), петлевой замок, ролики — 3 шт. (размещённые на подшипниковых узлах), передающая ручка с втулкой, машинный домкрат.
Электрическими — рекомендованы для гибки профильной трубы большого диаметра. Используются чаще для магистральных трубопроводов. Аппарат состоит из:

рамки из швеллеров;
прокатных валов из металла— 2 шт;
трёх шестерёнок;
металлической цепи;
редуктора, электрического двигателя с механическим приводом.
Ручными — они работают за счёт физической силы человека. Предназначены для профиля малого диаметра. Инструмент работает по типу прокатного станка. Основные детали в большинстве своём металлические:
опорный каток;
ролики;
элементы шасси;
винт регулировки;
подающая рукоятка.

По способу изгиба

Одну и туже деталь можно изогнуть разными способами, с использованием трубогибов различного типа:

сегментных — популярность их в том, что деталь, возможно, протаскивать, для получения нескольких поворотных фрагментов;
арбалетных — суть работы в натягивание металла и сгибание его в одной месте;
пружинных — предназначенных для пластиковых изделий.

По месту расположения подвижного вала

Подвижной валик может находится в середине, или по бокам (справа или слева):

Конструкция, в которой подвижной ролик находится в середине, а крайние валики фиксируются к его корпусу. Они слегка приподняты над основой. Средний ролик устанавливается на специально смонтированном П-образном постаменте, посредине которого крепится крупный прижимной винт. С нижнего края, к винту приваривается прижимной ролик. В процессе вращения этого винта, происходит опускание или поднимание профиля, что приводит его к изгибу. К одному неподвижному ролику следует приварить ручку, с её помощью профиль перемещается по станку. Чтобы облегчить процесс прокатки, неподвижные валы объединяются цепью.
С подвижным валом с краю — он размещается справа или слева. Вращается вместе с частью основы, которая соединена со станиной металлическими петлями. На угол изгиба влияет уровень подъёма стола, высота которого меняется домкратом. Конструкция вращается за счёт центрального ролика, к которому приваривается ручка. Чтобы уменьшить прикладываемые усилия, устройство можно снабдить цепью.

Подводя итог, скажем, что наиболее подходящий вид трубогиба, для придания нужного загиба профильной трубе, при монтаже теплицы или некой конструкции на придомовом участке — с ручным приводом. Ведь размер профильной заготовки и объёмы работ небольшие.

Какие материалы и инструменты нам понадобятся

Пред тем, как перейти к изготовлению трубогибочного станка для профильных квадратных труб, мы советуем запастись инструментарием и материалом. Иначе, во время работы вы будите отвлекаться, в итоге, процесс займёт у вас больше времени.

Для изготовления профилегибочного станка нам понадобится:

для основы самодельного профилегиба — швеллер или два сварных уголка, толщина полочек не больше 3 мм;
стальные ролики высокого качества, в идеале закалённые, они не должны быть гладкими, на краях наличие небольших валиков.

Это остальные части любого трубогиба. В зависимости от модели и вида устройства, может понадобиться ещё ряд элементов.

Из инструментов, у вас должна быть под рукой — болгарка, дрель, молоток, гаечный ключ, правило, имеющее надёжное и внушительное основание, и сварочный инвертор, если вы станете сваривать элементы станка, а не садить детали на болты.

Инструкция как сделать профилегиб своими руками

Итак, переходим к изготовлению трубогиба без токарных работ. Мы решили сделать две разные модели. Можете ознакомиться как с видео инструкцией, так и текстовой версией пошагового руководства.

Самый простой трубогиб без заморочек. Проще некуда!

Смотрите это видео на YouTube

Трубогиб с ручным приводом

Нам понадобится 8 штук подшипников 33 размера, для основы швеллер 40 на 80, строительная шпилька на 18, шайбы размером 18, металлический уголок на 25, отрезок прямоугольной пластины.

Так как мы первый раз делаем своими руками ручной трубогиб для профильной трубы, то решили подготовить чертёж нашего устройства — это упросит работу.

Чертёж будущего трубогиба

После этого, уже приступили к изготовлению самого трубогиба:

Отпиливаем швеллер нужной длины и очищаем его от ржавчины болгаркой.

Обрезаем швеллер по размеруОчищаем ржавчину

Счищаем со строительного шпиля резьбу, так же болгаркой. Это необходимо для свободного перемещения подшипников по ней.

Счищаем резьбу со шпиля

Подготавливаем шайбы — используя молоток, придаём шайбе слегка форму конуса. Шайба такой формы позволит беспрепятственно двигаться подшипнику.

Слегка изгибаем шайбу

Собираем два ролика — на шпильку по краям устанавливаем гайки на 18, в середине 3 подшипника. Слегка изогнутые шайбы не задевают края подшипников и они свободно двигаются.

На шпильку одеваем гайкуОдеваем шайбу и подшипники

Подтягиваем гайки с помощью ключа и обрезаем излишки шпильки.

Гайки подтягиваем ключом

Края прихватываем сваркой.

Привариваем краяГотовый ролик

Из металлического уголка отрезаем 4 заготовки по 25 см. Они будут служить направляющими для валиков — ведущего и прижимного.

Отмеряем размер направляющихВырезаем заготовки

Привариваем уголки к швеллеру. Расстояние между двумя соседними заготовками определяется размером шпильки, она должна свободно проходить в зазор.

Свариваем уголки с швеллеромПривариваем снизу

Изготавливаем ведущий ролик — на 18 шпильку одеваем отрезок трубы диаметром 25 мм. Пространство между трубой и шпилькой наполняем гвоздиками на 40, с которых предварительно отрезаем шляпки.

Делаем ведущий ролик

Для надёжности конструкции, края также схватываем сваркой, предварительно зажав заготовку в тисках.

Обвариваем края

Одеваем на края вала по 33 подшипнику.

Одеваем подшипники

Переходим к изготовлению подвижной каретки. Для этого берём два отрезка профильной трубы 20 на 40, длиной 30 мм, и прямоугольную металлическую пластину 80 на 50 мм.

Подготавливаем детали каретки

Привариваем к пластине отрезки профиля, а к нему ведущие ролики.

Свариваем все элементы

Снизу каретки, определив её среднею точку, проделываем дрелью отверстие. Его размер должен совпадать с диаметром шпильки на 18.

Проделываем отверстие снизу

Приступаем к сборке подъёмного механизма. Нам потребуется шпилька и три гайки. В отверстие каретки вставляется шпилька, с внутренней стороны на неё закручивается гайка, которая прихватывается сваркой. Затем, с обратной стороны на шпильку одеваем вторую гайку, которую тоже привариваем.

Вставляем шпилькуОдеваем и привариваем гайки

Отрезаем заготовку из прямоугольной металлической пластины размером 70 на 13 — которая будет служить упором для подъёмного механизма.

Отрезаем заготовку для упорного механизма

В заготовке отмеряем середину, проделываем отверстие на 18.

Отмеряем середину для отверстия

Приступаем к сборке трубогиба. На основание из швеллера устанавливаем каретку с ведущим валиком. Сверху надеваем пластину и закручиваем гайку, которую прихватываем сваркой.

Устанавливаем кареткуРазмещаем пластину

Привариваем по краям основания ролики, а к подъёмному механизму ручку.

Привариваем роликиПривариваете ручку

Изготавливаем ручной привод — для этого берем профиль 20 на 20, ручку от дрели, которую прикручиваем к профилю. Отрезок трубы прихватываем сваркой к ведущему валику.

Приделываем ручной привод

Трубогиб для профильной трубы готов, можно переходить к испытанию.

Трубогиб с гидравлическим приводом

Как сделать трубогиб своими руками | Обустройство мастерской и самодельные станки

Смотрите это видео на YouTube

Мы решили ещё попробовать изготовить более мощное устройство, работающее от гидравлического привода, как оказалось сделать это не так уж и сложно.

Чертёж гидравлического трубогиба

Сначала подготовили станину, её мы соорудили из швеллера, уголков и пластины из металла, путём сваривания этих элементов между собой. Также нам понадобится 2 ролика, насадка полукруглой формы и машинный домкрат.

Свариваем станину

В основе станины поделываем по 6 регулировочных отверстий с обеих сторон, в них будут закрепляться ролики, в зависимости от требуемого угла загиба.

Проделываем отверстия

Устанавливаем валики в проделанные дырочки в станине.

Размещаем валики

Надеваем полукруглую насадку на крадомый механизм, и размещаем его под роликами.

Устанавливаем домкрат

Устройство готово, вставляем профиль между роликами и домкратом. Путём поднимания механизма производим загибание профильного трубопровода.

Гидравлический трубогиб

Дефекты гибки и как их избежать

Для облегчения гибочного процесса профильной трубы, и, чтобы избежать образования дефектов, мы решили поделиться с вами моментами, которые их вызывают.

Нередко в бытовых самодельных трубогибах присутствует тянучка и волна, в самом узком месте — в месте уменьшения площади. Это в свою очередь может привести к образованию микротрещин, хотя для сооружения парников и беседок это не важно.

Ещё один дефект, который возникает при гибки квадратной профтрубы — в процессе происходит её закручивание по оси. Исправить такую трубу для использования в качестве арки теплицы будет невозможно. Причиной «пропеллера» является несимметричное распределение нагрузки при проведении загибочных работ.

Но главная причина образования дефектов при изгиба профиля — выбор неправильного радиуса изгиба, и наличие маленького технологического «хвостика» (расстояния от начала трубы — ближайшее к месту изгиба, до места загиба).

«Хвостик» не только надёжно фиксирует профильную трубу, но также поглощает отдачу технологического напряжения.

Как снизить издержки на изготовление

Чтобы снизить затраты при изготовлении трубогиба, можно использовать подручные детали. Допустим вместо роликов, подойдут ступнины от старого велосипеда. Они не смогут выдержать больших нагрузок, но для загиба профильной трубы 20 на 40 подойдут. При отсутствии шайбы, её можно заменить металлическим кругом подходящего диаметра.

Не следует покупать для самоделки новые подшипники, подойдут «убитые», которые легко раздобыть в автосервисах. Кроме того, многие элементы можно найти на пункте сдачи металла.

Сегодня, мы попробовали изготовить две модели самодельных трубогибов для профильной трубы — это оказалось нам под силу. Но если вам не нужно сложное устройство, и требуется произвести разовый изгиб проф трубы, то можете сделать более простое приспособление для гибки профиля — рычажное, по шаблону, арбалетное, которое смастерить быстрее и проще.

Надеемся, что, руководствуясь нашей статьёй, вы без труда соберёте профилегиб из подручных материалов, и сможете изогнуть трубу под нужным вам радиусом для изготовления парника или веранды.

Видео инструкции

ЛУЧШИЙ вариант для трубогиба без токарных работ

Смотрите это видео на YouTube

Самый простейший трубогиб своими руками!

Смотрите это видео на YouTube

Как сделать трубогиб для профильной трубы своими руками, видео, фото, чертежи

Нередко случается, что для выполнения некоторых работ в доме или на приусадебном участке может понадобиться согнуть профильную трубу. Есть два варианта решения этой задачи. Первый – покупка трубогиба в строительном магазине. Второй – сделать приспособление своими руками. Вам понадобятся чертежи, а также инструкции с фото и видео.

Содержание

Назначение
Конструкция
Изготовление трубогиба своими руками: 3 популярных способа
Самодельный трубогиб: видео
Трубогиб своими руками: фото

Назначение

Трубогиб имеет очень широкий спектр применения. Кованые конструкции, ограждения, решетки, мебель на приусадебном участке – все можно без труда сделать при помощи этого несложного устройства. Он не сплющивает и не заламывает материал. А для монтажных работ, связанных с водоснабжением, отоплением или газификацией, трубогиб – настоящая находка. Он бывает с электроприводом и ручного типа. Стоит отметить, что последнего варианта вполне достаточно для выполнения задач бытового назначения.

Конструкция

В настоящее время не составляет особого труда приобрести трубогиб в специализированных строительных магазинах. Производители позаботились об этом. Существует несколько разновидностей трубогибов в зависимости от их назначения.

Трубогиб ручной гидравлический

Если вы планируете работать с профилями небольшого диаметра, то лучше выбрать устройство с ручным приводом. Для работы же с материалами больших размеров подойдет гидравлический трубогиб. В свою очередь, все приспособления можно разделить на стационарные и мобильные.

Если в процессе работы вам потребуется точно вымерить угол и радиус будущей заготовки, то стоит обратить внимание на электромеханическое устройство. Его преимущество состоит в том, что заготовка в процессе обработки не ощущает внутреннюю деформацию.

Что касается разновидностей этого приспособления, то их классифицируют следующим образом:

Арбалетные.
Сегментные.
Пружинные.

Пружинное устройство ручного типа обычно используют для работы с полимерными трубами. Изгиб осуществляется посредством сдавливания пружин. В сегментных приспособлениях – путем растягивания трубы.

Электромеханический трубогиб профильной трубы

Изготовление трубогиба своими руками: 3 популярных способа

Трубогиб – полезный и нужный в хозяйстве инструмент. Особенно если вы являетесь владельцем частного дома. Он поможет в обработке заготовок для тепличных конструкций, монтажа трубопровода или водоснабжения и пр.

Проще всего, конечно, будет приобрести его в магазине, но стоимость его нельзя назвать дешевой. Поэтому самым простым и экономичным вариантом станет изготовление устройства своими руками. Можно выделить три основных способа изготовления трубогиба в домашних условиях.

Вариант №1. Простой способ. Вам потребуется изготовить полукруг из небольшого куска дерева.

Из несколько прочных досок выпилить полусферу по необходимому шаблону.

Совет. Предпочтительнее выпиливать доски с уклоном к основанию.

Получившиеся заготовки зафиксировать на устойчивой основе. Для этого вполне подойдет стена либо стол. Важно, чтобы доски были шире параметров трубы. Это делают для того, чтобы она не выскочила из шаблона.
На другом конце полукруга крепится упор. Труба должна полностью входить по габаритам между шаблоном и деревянным упором.

Конструкция трубогиба

Трубогиб готов к работе. Но как им пользоваться?

Разместите трубу в центре между упорным брусом и шаблоном.
Давите на противоположный край пока не получите желаемого угла изгиба конструкции.

Внимание! Этот вариант прекрасно подойдет для работы с такими металлами, как алюминий и сталь. Если вы работаете с трубами различного диаметра, то есть смысл изготовить несколько шаблонов.

Вариант №2. Несложный и экономичный способ.

Приобретите в магазине обычные крючки из металла. Важно, чтобы они отличались большой прочностью.
Зафиксируйте их на крепкой основе таким образом, чтобы расстояние между ними не превышало 50 мм.
Должен получиться полукруг.

Из чего состоит трубогиб

Принцип работы этого трубогиба схож с вышеуказанным вариантом. На конце полукруга нужно закрепить упор. Это устройство универсально, т. к. позволяет выполнять работы с материалами различных диаметров.

Вариант №3. Более сложное устройство в изготовлении – трубогиб профильной трубы, посредством которого вы сможете изогнуть изделие на все 360 градусов. Он абсолютно не уступает гидравлическому аналогу.

Принцип его работы состоит в том, что цилиндр и ролики выполняют загиб материала. Цилиндр должен постоянно свободно двигаться. Именно благодаря ему возможно изменить угол требуемого изгиба. Чтобы сделать такой трубогиб самостоятельно вам понадобится:

Пластины из стали толщиной от 0,5 до 1 см и длиной около 0,3 м — 2 шт.
Уголки из стали 50 х 50 мм – 4 шт.

Также вам потребуется деревянный шаблон. Используйте доски толщиной не более 30 мм. Изготовление деревянного шаблона аналогично предыдущим вариантам.

Профильная труба в трубогибе

На основании зафиксируйте уголки, длина которых до 0,3 м.
Сверху приварите оставшуюся пластину из стали.
Просверлите в ней отверстие с диаметром немного больше, чем у винта, который будет устанавливаться в него.

Внимание! Предназначение винта – опора заготовки, которая будет обрабатываться.

К той пластине, которая находится сверху, прикрепите уголки, направленные внутрь конструкции.
Трубогиб готов. Вы сможете изменить угол изгиба практически любой профильной трубы.

Благодаря этим трем несложным вариантам изготовления трубогибов, можно значительно сэкономить деньги и время на проведении монтажных работ. Материалы и инструменты, которые понадобятся в процессе изготовления, есть у любого хозяина. Какой именно трубогиб сделать своими руками зависит от ваших возможностей и потребностей.

Самодельный трубогиб: видео

Трубогиб своими руками: фото

примеров лучших самоделок

Желание обустроить загородный дом и участок диктует потребность в максимуме инструментов. При проведении водопровода, строительстве теплицы, монтаже арочных конструкций не обойтись без хорошего трубогиба. Его стоимость в магазинах измеряется сотнями долларов, поэтому лучше сделать этот инструмент самостоятельно.

Мы расскажем, как сделать трубогиб своими руками. В представленной нами статье подробно описаны проверенные на практике конструкции, даны пошаговые инструкции по сборке. Основываясь на наших советах, вы сможете собрать отличный инструмент для собственной фермы.

Содержание статьи:

Виды трубогибов на рынке
Необходимый монтажный инструмент
Как сделать трубогиб-улитку?
Необходимые материалы и инструменты
Процесс сборочной машины кохлеарного изгиба
Создание ручной роликовой модели
Необходимых материалов и инструментов
Процесс производства труб
Automotive Hub Bender
Сделайте трубку
.0010
Выводы и полезное видео по теме

Виды трубогибов, представленных на рынке

Трубогибы представляют собой механические или гидравлические конструкции, помогающие сгибать металлические трубы, уголки, стержни, профнастил без нарушения внутренней структуры изделия. Ручные инструменты в основном используются для формирования изгиба в одном месте, а большие машины могут менять форму труб сразу по всей длине.

По принципу работы можно выделить трубогибы следующих типов:

Механический с непосредственным ручным усилием. Используется при работе с трубами малых диаметров, на деформацию которых достаточно силы одного человека.
С гидравлическим приводом. В основном такие орудия изготавливаются по арбалетному типу, и они рассчитаны на формирование местного изгиба.
С храповым механизмом. Трубогибы этого типа используют ручное усилие, но позволяют фиксировать достигнутый уровень деформации после каждого нажатия на рукоятку инструмента.
Электрические станки. Электродвигатель значительно облегчает процесс деформации труб, но и значительно удорожает инструмент. 9
Фото
Трубогиб ручной механический для труб малого диаметра
Трубогиб гидравлический
Трубогиб ручной храповой
Трубогиб ручной храповой
Мощный трубогиб с электродвигателем
Конструктивно трубогибы можно разделить на 2 типа:
Радиус
Арбалет.
В первом случае труба огибается по шаблонному отрезку заданного диаметра, а во втором случае выдавливается башмаком между двумя опорными стойками.
Радиальные трубогибы являются очень точными инструментами, поэтому широко используются в промышленности. Имеют сменные сегменты для различных углов изгиба.
При самостоятельном изготовлении трубогиба мастера обычно опираются на существующие модели инструмента, доказавшие свою простоту и эффективность. При сборке трубогиба в домашних условиях большое влияние на его конструкцию оказывают подручные материалы, из которых будет изготовлен инструмент.
Наличие среди инструментов домашнего мастера трубогиба позволит вам изготовить в собственном доме множество полезных конструкций и садовых предметов:
Фотогалерея
Фото
Скамейка, изготовленная с помощью трубогиба
Садовая мебель из гнутой трубы
Беседка с овальной крышей
Теплица из металлических арок
Необходимый инструмент для сборки труб
7 молоток, отвертка и шурупы не помогут.
Как минимум, при изготовлении данного инструмента вам потребуется:
сварочный аппарат;
болгарский;
токарный станок;
9дрель 0009.
Но основной частью сборки трубогиба остается точный чертеж, без которого не стоит даже начинать сборочные работы. При изготовлении трубогиба не обойтись без общехозяйственных инструментов.
Естественно токарный станок и сварочный аппарат покупать не обязательно. Для подрезки нескольких деталей из заготовок и для их сварки можно обратиться к знакомым или в мастерскую, занимающуюся изготовлением кованых изделий. За небольшую плату вам быстро помогут сделать все необходимое.
Как сделать улитку-трубогиб?
Самодельный улитковый гибочный станок может показаться сложным. На самом деле это устройство собрать не сложнее, чем роликогиб. Процесс отличается только используемыми деталями и временем сборки.
Кохлеогиб позволяет сгибать профиль сразу по всей длине, а не только в одном месте. За это свойство он снискал популярность среди монтажников.
Необходимые материалы и инструменты
Так как описываемый вальцовый станок не имеет определенного рабочего диаметра и может быть изготовлен из любых подручных материалов, предлагаемые материалы не будут содержать конкретных размеров деталей. Толщина всех металлических элементов конструкции должна быть 4, а лучше 5 мм.
Для изготовления трубогиба Вам потребуется:
Швеллер — 1 метр.
Листовое железо.
Три вала.
Две звезды.
Металлическая цепь.
Шесть подшипников.
Труба металлическая 0,5 дюйма для изготовления хомутов — 2 метра.
Втулка с внутренней резьбой.
Зажимной винт.
Особое внимание уделяется размерам звездочек, валов и подшипников, которые должны соответствовать друг другу. Звезды можно взять от старых велосипедов, но они должны быть точно такими же по размеру.
Стальные пластины и профили для изготовления трубогиба не должны быть с глубокой ржавчиной, т. к. на них будут действовать высокие нагрузки в процессе эксплуатации
Перед выбором и покупкой всех материалов необходимо нарисовать чертеж со схематическим изображением всех конструктивных элементы, чтобы не приобретать их в процессе изготовления трубогиба.
Процесс сборки улиткового гибочного станка
Сборка любого оборудования начинается с составления чертежа-схемы.
После этого можно приступать к основным рабочим процессам, которые продемонстрированы на фото-инструкции:
Сварить основу инструмента из двух параллельных швеллеров. При желании можно использовать просто металлическую пластину толщиной 5 мм или один широкий швеллер.
Наденьте подшипники на валы и приварите две такие конструкции к основанию. Целесообразно ограничивать валы металлическими планками или размещать их во внутренней полости каналов.
Очистите звездочки и приварите их, предварительно натянув между ними цепь.
Вырезать и приварить к основанию боковые направляющие зажимного механизма.
Наденьте подшипники на прижимной вал и соберите конструкцию пресса с боковыми упорами из планок или швеллеров.
Изготовьте основу для втулки и приварите ее к пластине. Закрутить зажимной винт.
Приварить к верхней кромке прижимного винта и к приводному валу затвора из труб.
Смажьте подшипники машинным маслом.
Несколько полезных советов:
Галерея изображений
Фото
Вместо швеллеров можно приварить трубогиб к существующей металлической раме
На вал действует сильное сдвиговое усилие, поэтому внешний сварной шов должен быть прочным
В случае обрыва цепи можно сделать слегка ослабленным и поставить на уже приваренные звездочки
Направляющие должны быть строго параллельны, иначе пресс будет постоянно заедать
В качестве направляющих прижимного ролика можно использовать отрезки оставшегося швеллера
Втулка и винт должны иметь широкую и глубокую резьбу, чтобы она не соскочила уже после нескольких нажатий
На длине рукоятки рычага лучше не экономить: чем она длиннее, тем больший крутящий момент можно разработан
Основание трубогиба должно быть прочно прикручено к опоре, иначе инструмент будет шататься и опрокидываться
Сварка двух швеллеров между собой
Приварка вала к основанию трубогиба
Надевание цепи на звездочки
Приварка вертикальной направляющей
Сборка напорного вала из швеллера
Приварка резьбовой втулки к плите
Винтовые и приводные роликовые затворы
Трубогиб в работе
После его испытаний можно покрасить конструкцию с антикоррозийной краской для лучшей сохранности сварных швов. Для повышения удобства работы к направляющим дополнительно крепится пружина для возврата пресса в верхнее положение.
Изготовление модели ручного ролика
Изготовление ручного трубогиба своими руками производится из тех же стальных деталей без применения специальных механических приспособлений. Это приспособление предназначено для локального изгиба трубы. Для деформации профиля используется прямое ручное усилие, поэтому трубогиб должен быть оснащен длинным и прочным рычагом.
Далее рассмотрим процесс изготовления двухвалкового трубогиба, крепящегося к опорной раме. Размеры инструмента могут отличаться от предложенных, в зависимости от потребностей и материалов.
Необходимые материалы и инструменты
Деформация трубы — процесс трудоемкий, для которого нужны хорошие и прочные материалы, иначе вместо профиля можно гнуть сам рабочий инструмент.
Для изготовления механического ручного радиального трубогиба вам потребуется:
Сварочный аппарат.
Два ролика из прочной стали (например, марки 1045), прошедшие предварительную обточку. Диаметр большего 100 мм, меньшего 60 мм. Оба имеют толщину 35 мм и внешний радиус 0,5 дюйма.
Стальная труба диаметром не менее 1,5 дюйма с толстой стенкой (не менее 3 мм). Он будет служить рычагом, поэтому его минимальная длина составляет 1,5 метра.
Четыре стальные полосы размером 15 х 6 см и толщиной 4-5 мм для крепления основания трубогиба в тисках, трубодержателей и изготовления рукояток. Также вам понадобится 20-25 см стальной пластины шириной 60 мм и толщиной 3 мм.
Два болта: первый диаметром 0,75 дюйма и длиной 60 мм для большого ролика, а второй диаметром 0,5 дюйма и длиной 40 мм для маленького ролика.
Стальной лист 300 x 300 мм и минимальной толщиной 3 мм.
Тиски.
В процессе работы могут понадобиться другие общехозяйственные инструменты: молоток, напильники, наждачная бумага, линейка и т.д. Вышеуказанные ролики предназначены исключительно для труб диаметром 1 дюйм, но исключая из них выемку вокруг окружности можно получить универсальный инструмент для гибки металлического профиля.
Процесс изготовления трубогиба
Когда все необходимые детали и инструменты собраны в одном месте, можно приступать непосредственно к изготовлению трубогиба:
Подготовить чертеж с расположением основных элементов.
Проверить соответствие отверстий в роликах диаметру болтов.
Просверлите два отверстия диаметром 0,5 и 0,75 дюйма в двух металлических полосах. Расстояние между осями отверстий должно быть ровно 80 мм (сумма радиусов обоих роликов).
Проделайте в центральной раме отверстие диаметром 0,75 дюйма. Вставьте в него соответствующий болт, не высовывая его сзади. Приварите болт к металлической пластине.
Возьмите просверленные металлические пластины размером 15х6 см, болт 0,5 дюйма, ролик поменьше, полосу стали 35 х 60 мм и сварите из них конструкцию в виде буквы «П», предварительно вставив болт с ролик в соответствующие отверстия.
Приварите концы болта к металлическим полосам. У вас должен получиться своеобразный рожок с отверстием большего диаметра ближе к открытому краю.
К основанию получившегося рога нужно приварить ручку-трубу.
Приварите опорную пластину для трубы к металлической раме. Расстояние от линии стержня до оси центрального болта должно равняться радиусу большого ролика плюс 0,5 дюйма.
Приварите полосу 15 x 6 см под станиной для фиксации в тисках.
Вставьте в рожок большой ролик, прикрепите конструкцию к центральному болту и сверху накрутите гайку.
Зажать трубогиб в тиски и провести первые испытания.
Важные нюансы изготовления:
Фотогалерея
Фото
Перед работой смазать внутренний канал малого валика машинным маслом или литолом
Для усиления крепления центрального болта его можно вкрутить в нить предварительно нарезанная в отверстии
Если вы забудете установить ролик в рупор и приварить болт, придется переделывать всю конструкцию
Опорный брус необходимо усилить 2-3 уголками, так как он испытывает сильные нагрузки в горизонтальной плоскости
Стопорная планка должна быть приварена по всей длине, так как на нее действуют большие радиальные нагрузки
При креплении конструкции на центральный винт между роликами необходимо поставить дюймовую трубу для оценки правильности сборки
Труба должна прочно удерживаться между роликами. Его исходное положение должно быть параллельно нижнему стопорному стержню
Окраска трубогиба вряд ли будет долговечной, но замедлит коррозию металлических элементов
Материалы для ручного трубогиба
Центровой болт с резьбой и приваркой
Приварка болта к П-образной конструкции
Формирование опорной плиты на основе
Крепежная планка приваривается снизу к основанию
Вдавливание кулачка на центральный винт
Вид сбоку на вальцовый станок
Окрашенный готовый вальцовый станок
Слабым местом во всей получившейся конструкции являются сварные швы, поэтому в процессе изготовления трубы им уделяется особое внимание Бендер.
Трубогиб автомобильный ступичный
Еще один уникальный трубогиб от народных умельцев — инструмент, собранный из металлического профиля и автомобильных ступиц. Его конструкция массивна и проста, что позволяет не беспокоиться о поломках в процессе эксплуатации.
Процесс изготовления такого трубогиба следующий. Две автомобильные ступицы с поворотным кулаком или точеными валами привинчены или приварены к раме так, чтобы они могли вращаться вокруг своей оси.
Между ступицами имеется направляющий неподвижный швеллер, который можно сварить из двух уголков. Швеллер меньшего размера расположен внутри направляющей конструкции, к одному краю швеллера приварена третья ступица с осью вращения, а ко второму — гайка или резьбовая втулка для нажимного болта.
По краям направляющего швеллера привариваются полосы или уголки для ограничения вертикальных перемещений подвижной части конструкции. Край основного паза закрыт листом металла с отверстием для прижимного винта. С другой стороны пластины к винту приварена ручка ворот.
В результате получается вальцовый гибочный станок с местным усилием зажима. Если к верхней части подвижной втулки прикрутить ручку для вращения, то с помощью такого инструмента появляется возможность согнуть профиль по всей длине.
Фотогалерея
Фото
Широкий обод автомобильных ступиц может мешать сборке трубогиба, поэтому его лучше сразу срезать болгаркой
Направляющий швеллер также можно сварить из листового металла , но предпочтительнее одноканальный канал
Для предотвращения бокового смещения внутреннего канала к его сторонам можно приварить дополнительные куски листового металла
Втулка прижимного винта должна быть хорошо смазана машинным маслом
Вместо обычных металлических пластин в качестве ограничителей можно использовать уголки: они дополнительно уменьшат колебания внутреннего канала в желобе
Прижимной винт не должен упираться в подвижные элементы ступицы
Ограничительная втулка должна быть приварен к винту, чтобы ограничить его движение наружу.
Благодаря высокому качеству ступичных подшипников ручку прижимного вала можно сделать с одной стороны, главное, чтобы она не сломалась
Автомобильный концентратор, приваренная к слою
Угловой направляющий канал
Внутренний подвижный канал с ограниченными ограничениями
Стул для зажима
Верхний граничный углы
Внешний вид заживления
. Рассматриваемый трубогиб является мощным и универсальным инструментом, который можно собрать с минимумом затрат, ведь старые ступицы в автосервисах можно сдать по цене металлолома.
Изготовление трубогиба
Трубогиб — самый простой инструмент для деформации металлического профиля и труб, который вы можете изготовить самостоятельно.
Для его изготовления потребуются такие изделия:
домкрат автомобильный;
два швеллера шириной 100 мм и длиной 60 см;
четыре уголка со сторонами 50 мм и длиной 40 см;
основание кровати;
два валика в форме песочных часов со сквозными центральными отверстиями;
2 болта для крепления роликов;
Насадка полукруглая для домкрата с внутренней выемкой.
Если заготовка сырья и процесс сборки кажутся вам излишне трудоемкими, то лучше приобрести готовые. С правилами подбора снаряжения ознакомит наша рекомендуемая статья.
Чтобы сделать домкрат, вам потребуется:
Приварите четыре угла в вертикальном положении к станине.
В швеллерах от центра к краю просверлите отверстия под болты, которые будут удерживать ролики с обеих сторон.
На каждые два угла положить швеллер с ребром и приварить его. Оба швеллера должны быть обращены основаниями друг к другу, а расстояние между ними должно быть равно длине роликов.
Вставьте ролики между каналами в симметричных местах и закрепите их болтами.
Установите полукруглую насадку на домкратный винт и поместите гидравлический инструмент в центр станины между каналами.
После сборки конструкции можно положить трубу на дно роликов и прижать ее по центру полукруглой насадкой с помощью домкрата.
Галерея изображений
Фото
Детали ржавого домкрата
Установка роликов между швеллерами
Установка насадки домкрата
Как работает домкрат?
Недостатком этого приспособления является его статичность, т. к. прокрутить всю длину профиля через трубогиб не получится.
К достоинствам домкрата-гибочного станка можно отнести невысокую стоимость, простоту конструкции и отсутствие необходимости тяжелого физического труда.
Желающие сделать станок для работы с профильными трубами найдут много полезной информации, с содержанием которой советуем ознакомиться.
Выводы и полезное видео по теме
Представленные видео материалы помогут ознакомиться с приведенными выше рекомендациями по изготовлению самодельных трубогибов в динамике, а также познакомят с дополнительными вариантами сборки этих инструментов из подручных материалов.
Видео №1. Роликовый домкрат:
Видео №2. Изготовление трубогиба:
Видео №3. Сборка ступичного трубогиба:
Видео №4. Изготовление улиткового гибочного станка:
Виды самодельного инструмента для гибки металлопрофиль не ограничиваются предложенными вариантами, ведь трубогиб своими руками можно сделать из любых имеющихся в хозяйстве деталей.
Главное соорудить прижимной механизм, который будет проталкивать трубу между двумя стойками или роликовую систему для деформации всего профиля сразу.
Хотите поговорить о том, как сделать трубогиб своими руками? Есть ли в вашем арсенале вариант инструмента, не описанный в статье? Пожалуйста, пишите комментарии в блоке ниже, делитесь полезной информацией, фотографиями по теме статьи, задавайте вопросы.
Как согнуть трубу с помощью трубогиба
23 октября 2015 г. 3 августа 2022 г. Woodward Fab
Методы гибки труб и труб с помощью трубогибов достаточно просты. Несмотря на то, что для каждой работы есть кривая обучения, ее можно в значительной степени сократить, получая советы от опытных техников. Упомянутые ниже пункты должны помочь вам в преодолении препятствий и совершенствовании искусства гибки труб.
Ниже приведены некоторые советы от специалистов по гибке труб, которые помогут вам добиться идеального изгиба:
1. При использовании гидравлического трубогиба убедитесь, что размеры формирователя и гибочного ролика точно соответствуют размеру трубы. труба.
2. Поскольку трубы обычно крепятся с одного конца, измерьте длину трубы от центра. Это даст вам точное измерение.
3. Потренируйтесь несколько раз, пока не доведете до совершенства сгибание. Быстрое, стремительное движение обеспечит вам более плавный изгиб.
4. Трубы при изгибе имеют тенденцию немного пружинить. Для идеального изгиба вам необходимо перегнуть трубку. Убедитесь, что вы рассчитали величину ожидаемой пружины, и соответственно перегните трубку.

Изготовление форм для литья из алюминия: ✅ Формы для литья алюминия — от 3 дней заказ от 3 000 рублей — МосЛИТ

характеристики и способы создания формы для литья алюминия

В производственных цехах литье алюминия выполняется с помощью автоматических установок.

Все оборудование от лучших Китайских и Тайваньских производителей. Отличается высокой степенью автоматизации и безупречным качеством.

Алюминий — пластичный легкий металл серебристого цвета. Отлично гнется, хорошо поддается штамповке, литью, металлообработке.

На воздухе быстро окисляется, образуя тонкую оксидную пленку, защищающую от коррозии.

невысокая температура плавления, около 660°С, с точкой кипения 2500°С.

В расплавленном состоянии металл хорошо растекается, заполняя пресс-формы для литья алюминия.

Высокая пластичность позволяет раскатывать его в тончайшую фольгу, используемую для создания упаковок.

Отличные технические и эксплуатационные качества позволяют использовать алюминий в транспортном машиностроении, строительстве, электротехнике, производстве потребительских товаров разного назначения.

Технологии домашнего литья алюминия, материалы и оборудование

Благодаря относительно невысокой температуре плавления, литые детали из алюминия можно изготовить кустарным способом.

Изготовление изделий выполняется в следующем порядке:
1. Расплавленный воск или парафин заливается в емкость, имеющую параметры будущей детали и оставляется до полного затвердевания.
2. Из отлитой заготовки вырезается макет будущей детали, помещается в подготовленную опалубку и закрепляется.
3. Смесь из гипса или цемента, песка мелкой фракции и воды перемешивается до сметанообразного состояния и выливается в опалубку. При этом заготовка должна полностью накрываться раствором.
4. Форму с раствором необходимо слегка потрясти, для удаления пузырьков воздуха.
5. После набора прочности из гипсовой формы вытапливается парафин, гипс полностью высушивается.
6. Сырье плавится в специальных печах или при помощи горелок.
7. Сверху расплава снимается слой окисла, раскаленный металл заливается в готовые формы.

Для работы понадобятся:

печь для разогрева металла бензиновая или газовая горелка;

Чтобы подготовить необходимое для заливки количество сырья, нужно определить вес и массу будущего изделия с помощью металлического калькулятора.

Самодельные печи и способы расплавления алюминия

На производственных предприятиях и литейных цехах металл плавится в тигельных индукционных печах.

Плавка кустарным способом возможна в самодельных печах или устройствах, работающих от бензиновых или газовых горелок.

В муфельной печи имеется специальная камера, изолирующая расплавляемую заготовку от контакта с углем или продуктами горения.

Нагревательная камера может быть изготовлена из шамотного огнестойкого кирпича, глины или теплоизоляционных панелей ШПГТ-450. Для уменьшения тепловых потерь муфельную печь снаружи можно изолировать минеральной базальтовой ватой.

Нагрев в такой печи происходит от угля, газа или электричества.

Электрические печи самые популярные и эффективные. В них быстро достигается необходимая температура. Они не занимают много места и отличаются чистотой производства.

Рис.2 Самодельная электрическая муфельная печь

Принцип действия угольной печи:
1. В камеру, выложенную из шамотного кирпича, устанавливается емкость для плавки сырья.
2. Вокруг укладывается и поджигается уголь.
3. Снизу подается воздух, поддерживающий горение.
4. Дым от горения угля удаляется в оставленное в крышке отверстие или трубу.

Рис.3. Схема печи кустарного изготовления: 1. Крышка с проемом для выхода топочных газов; 2. Стенки печи из шамотного кирпича, глины или плит; 3. Тигель для алюминия; 4. Чугунная решетка; 5. Дверка для удаления золы; 6. Камера зольная; 7. Подача воздуха; 8. Угольная камера.

Небольшие заготовки, весом до 150 граммов, можно плавить при помощи газовых или бензиновых горелок, приспособив для этого разные по размеру жестяные банки.

Рис.4. Устройство для плавки с газовой горелкой

Способы создания форм для литья алюминия

Для производства изделий методом плавки нужны соответствующие пресс-формы для литья алюминия.

Они могут изготавливаться из гипса, цемента, смеси песка и жидкого стекла.

1. Открытый способ литья

Простые изделия изготавливают в открытых формах. Для этого используются приспособленные емкости в виде жестяных банок, коробок, сковородок, самодельные формы из гипса.

2. Закрытая форма

Сложные детали и узлы создаются в закрытых разъемных пресс-формах для литья алюминия. Они обычно состоят из основной детали и двух или нескольких боковых, или верхних частей. В верхней части формы делаются воронкообразные проемы для подачи металла.

Материалы для литых форм

Мастера, занимающиеся литьем алюминия, чаще всего используют гипсовый или цементный раствор для изготовления форм.

Макет детали изготавливается из воска, пенопласта или парафина.

Гипсовые формы

Восковый шаблон устанавливается в коробку или ящик, выступающий в роли опалубки, фиксируется и заливается раствором из гипса.

Для изготовления формы лучше подойдет белый гипс, марки Г-7.

В процессе схватывания и сушки формы парафин или воск расплавляется и выливается. В образовавшиеся полости заливается горячий алюминий.

Если в качестве макета используется пенопласт, раскаленный алюминий заливается по пенопласту, расплавляя и вытесняя его из формы.

Типичные ошибки и советы по правильному литью

Литье из алюминия — непростой процесс, требующий выполнения сложных операций. Если вы решили, что отливка изделий вам под силу — смело беритесь за дело.

Важно трезво оценить свои возможности, запастись необходимыми материалами и прислушаться к советам профессионалов:
1. Важно разогревать расплав до нужной температуры, чтобы обеспечить хорошее растекания по форме и предотвратить образование пустот. Слишком высокая температура расплава также может повлиять на прочность готовых изделий.
2. В качестве сырья лучше использовать мягкие виды алюминиевых изделий. В твердых образцах может содержаться большой процент оксидов.
3. При заливке металла в формы из гипса, необходимо дождаться полного их высыхания. В противном случае, испаряемая влага может создавать на готовых деталях из алюминия полости и поры.
4. Не допускается закалка раскаленных отливок в холодной воде, так как при резком остывании может возникнуть внутреннее напряжение и усадка металла.
5. При устройстве печи с электрическими нагревательными элементами, необходимо предусмотреть заземление конструкции.

При выполнении последовательности и технологии работ, литье — доступный процесс создания изделий из алюминия в кустарных условиях.

Моисеев Алексей

Пресс-формы для литья алюминия. Изготовление пресс-форм

Оставить заявку

Пн-Пт. с 9-00 до 18-00, сб.-вс. – выходной

+7(495)240-82-98

info@zub-x. ru

ОПИСАНИЕ

Алюминий является самым распространённым и востребованным материалом в современной промышленности. Все это объясняется такими его качествами, как: дешевизна, доступность и хорошие эксплуатационные параметры. Вот поэтому не удивительно, что из алюминия изготовляются многие современные детали, изделия. Самым популярным методом получения необходимой детали является именно литьё под высоким давлением. Такой метод экономически выгодный и безопасный. Касательно самого процесса литья, то он происходит за счёт специальных пресс-форм и вспомогательного оборудования. Таким образом, пресс-формы для литья алюминия являются ключевыми деталями в общем процессе.

Технологические этапы производства пресс-форм

Эксперты отмечают, что изготовление пресс-форм для литья алюминия – это сложный процесс, который состоит из нескольких важных производственных этапов. При этом здесь важен правильный конструкторский расчёт. Чем выше требования к конечному изделию, тем сложнее процесс. Вот поэтому, основные этапы производства – это:

изучение, анализ технического задания от Заказчика. Такой документ содержит следующую информацию: условия эксплуатации, объём литья, материал изготовления, форма и параметры. Однако по желанию заказчика, исходя из его требований, может быть разработано, специалистами компании Zubix, ТЗ;
чертеж изделия: по нём выполняется первое пробное литьё;
создание 3D модели и разработка всей необходимой документации, включая конструкторскую;
тестирование первого образца. Заказчик получает пробный образец изделия, анализирует его и выдаёт свои замечания, если они есть;
изготовление пресс-форм в нужном объеме. Когда нет никаких замечаний или они уже устранены, начинается процесс массового литья пресс-форм в необходимом количестве.

Последний этап – это доставка пресс-форм заказчику. В течении краткого времени можно изготовить много отливок, используя при этом только одну литьевую форму, что является невозможным при использовании других методик.

Почему лучше заказать пресс-формы для литья алюминия у нас?

Если вам необходимы качественные пресс-формы для литья алюминия, важно выбрать хорошего производителя. Компания Zubix является именно тем надёжным производителем, который готов выполнить заказ на высшем уровне за счет современного оборудования, штата опытных специалистов. Почему выгодно сотрудничать с компанией Zubix?:

собственное производство;
скорость выполнения заказов. В зависимости от объемов заказа срок изготовление заказа от 2-х недель и больше;
тщательная проверка каждой пресс-формы на наличие брака, разных деформаций;
доступные цены. Благодаря тому, что компания Zubix является прямым производителем с большим опытом работы в данной сфере, а не подрядчиком, есть возможность предложить клиенту разумную стоимость на деталь, хорошие скидки;
высокое качество продукции, которое подтверждается разными сертификатами. Компания гарантирует отсутствие брака.

Высока производительность позволяет выполнить разные заказы клиента в большом объеме не в ущерб качеству. Компания долгое время работает по всему Московскому региону и не только.

У нас Вы можете заказать пресс-формы для литья алюминия с доставкой по РФ и странам ближнего зарубежья.

Оформить заказ можно через наших инженеров отдела продаж по тел. +7 (495) 240-82-98 или через электронную почту [email protected]

Наши сотрудники оперативно помогут Вам и ответят на все интересующие вопросы.

3 типа метода литья алюминия и методы литья металлических деталей

16 апреля 2019 г.

Категории: Литье алюминия

На всех этапах производства вопрос «Какой метод литья алюминия следует использовать?» можно решить, только задавая и отвечая на дополнительные вопросы о рассматриваемом приложении, требованиях проекта в целом и ваших потребностях как клиента. Это верно как для методов литья алюминия, так и для любого другого процесса. Преимущества и области применения методов литья алюминия для проекта огромны, но есть еще несколько вариантов, которые следует учитывать при принятии решения о том, как отливать алюминиевые детали для вашего приложения.

В этой части мы кратко суммируем различия между доступными методами и предоставим простое руководство, которое поможет вам определиться с правильным выбором.

Методы литья алюминия: три процесса

Для литья алюминия можно использовать три основных метода литья металла: литье под давлением, литье в постоянные формы и литье в песчаные формы. Методология каждого из этих методов литья металлов следующая:

Литье в песчаные формы: В этом методе из песчаной смеси создается форма, содержащая полость, в которую заливается расплавленный алюминиевый сплав, из которого будет создаваться ваша деталь. Как только алюминий остывает и затвердевает, песчаная форма отделяется от детали.
Литье в постоянную форму: Как следует из названия, при этом методе литья алюминия форма не отрывается (как при литье в песчаные формы). Создается многоразовая металлическая форма, и полость заполняется алюминием под действием силы тяжести. Затем после охлаждения форму отделяют, а готовую деталь извлекают или извлекают.
Литье под давлением: Литье под давлением очень похоже на литье в постоянную форму, за исключением того, что расплавленный алюминий впрыскивается в полость под давлением, а не заливается и заполняется под действием силы тяжести. Помимо этой функциональной разницы, эти два процесса похожи, но мы обсудим различия в выводе ниже.

Какой метод литья алюминия выбрать?

Хотя компания LeClaire Manufacturing специализируется на методах песка и постоянных формах, в этом разделе рассматриваются некоторые из наиболее распространенных факторов, влияющих на решение о том, какой метод подходит именно вам. Наряду с кратким обзором каждого фактора мы отметим, какой из трех процессов лучше всего отвечает этой потребности:

Скорость: Автоматизированные процессы литья в песчаные формы, такие как в LeClaire Manufacturing, обеспечивают высокую производительность деталей за короткий промежуток времени по сравнению с постоянными процессами формования. Литье под давлением обеспечивает наибольшую скорость производства благодаря процессу впрыска под давлением.
Прочность: Литье в постоянную форму обеспечивает наибольшую прочность материала в готовом изделии. Несмотря на то, что детали, изготовленные с помощью литья в постоянные формы, похожи на литье под давлением, они имеют преимущество в этой области из-за характера процесса.
Большое количество: Литье в песчаные формы предлагает наиболее выгодный баланс между большим количеством и затратами на инструменты, в то время как постоянная форма занимает второе место. Однако для количества, значительно превышающего 100 000, литье под давлением может быть лучшим выбором.
Прототипы и малые партии: Литье в песчаные формы является методом выбора, когда требуется всего несколько деталей, благодаря низкой стоимости инструмента.
Поверхность: Постоянное литье в формы и литье под давлением обеспечивают самую гладкую поверхность вне формы.

Если у вас есть дополнительные вопросы о подходящем для вас процессе, LeClaire Manufacturing готова помочь. Чтобы узнать больше о наших комплексных услугах по литью в песчаные формы и литью в постоянные формы, свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить предложение.

Обучение литью металла [Типы и процессы]

перейти к содержанию

MetalworkingMetal

Кристин Арзт

Что такое литье металлов?

Литье металла — это процесс, которому уже 7000 лет, и который используется как в производстве, так и в изобразительном искусстве. Во время литья металла расплавленный металл переносится из тигля в форму для создания положительного металлического литого объекта. Металл и форма охлаждаются, а металлический предмет извлекается и обрабатывается. Традиционные методы литья металлов включают литье по выплавляемым моделям, литье в гипсовые формы, литье под давлением и литье в песчаные формы, и это лишь некоторые из них. Эти процессы литья металла могут выполняться в литейном цехе или в ювелирной мастерской.

Процессы литья металлов известны уже тысячи лет и широко используются для создания скульптур, украшений, транспорта, оружия и инструментов. Первый известный литой предмет — медная лягушка, датируемая 3200 г. до н. э., найденная на территории современного Ирака. В эпоху бронзы популярность металлического литья резко возросла. Бронза была гораздо более легким и прочным сплавом для работы по сравнению с золотом, и из нее отливали инструменты и оружие с использованием каменных форм. Во времена династии Шан в Китае одноразовые песчаные формы впервые использовались для литья металлов. Около 1000 г. до н.э. Индия была одной из первых древних цивилизаций, отливавших серебряные и медные монеты в качестве валюты. Позже, около 500 г. до н.э., династия Чжоу ввела чугунное литье. На протяжении всей истории Ближний Восток и Западная Африка обычно использовали литье по выплавляемым моделям. Много лет спустя в 20 веке произошел бум технологии литья металлов, разработав процессы, на которых основано большинство современных методов.

Для чего используется литье металлов?

На протяжении всей истории металлическое литье использовалось для изготовления инструментов, оружия и религиозных предметов. Литье — это недорогой способ создания сложных форм и рисунков, а также легкое создание нескольких одинаковых объектов. Процесс литья металлов широко используется в производстве, особенно в развитии технологий и транспорта. Отливки могут иметь размер от нескольких граммов, как отлитое кольцо, до тысяч фунтов, как дизельный двигатель. Формы литья различаются по сложности от чего-то совсем простого до невероятно замысловатого.

В то время как транспорт и тяжелое оборудование составляют большую часть отливок, производимых во всем мире, литье металлов является невероятно универсальным процессом. You will likely find components of metal casting in the following objects:

процессы с многоразовыми формами и процессы с одноразовыми формами. В обоих процессах литейщик плавит металлический материал в тигле, заливает его в форму, а затем удаляет материал формы или отливку после того, как металл остынет и затвердеет.

Литье в одноразовые формы — это метод, в котором используются одноразовые или временные формы. Эти формы обычно изготавливаются из связанного смолой песка, керамической оболочки, гипсовой паковочной массы или пенопласта. Изготовление собственной одноразовой формы — недорогой и относительно быстрый процесс. Лучше всего подходит для мелкосерийного производства.

Многоразовые формы представляют собой многоразовые и постоянные формы для литья металлов. Они прочнее и лучше других выдерживают высокие температуры расплавленного металла. Постоянные формы часто изготавливаются из металлов, таких как сталь или чугун, из-за их высокой прочности, низкой пористости и термостойкости. Многоразовые формы идеально подходят для создания нескольких одинаковых литых металлических объектов.

Основной процесс литья металла включает создание модели и формы, а затем заливку расплавленного металла в форму. Затем вы извлечете твердую металлическую отливку и закончите свою деталь. Этот процесс настраивается для различных типов литья металлов, а также для форм, размеров и многого другого.

Перед изготовлением формы необходимо создать шаблон для определения формы формы. Выкройка может быть трехмерной моделью вашего окончательного слепка. Он может быть сделан из воска, песка, пластика или даже дерева. Некоторые литейщики используют формы из гипса или силикона, которые представляют собой материалы, которые не выдерживают отливки из расплавленного металла, но позволяют литейщику массово создавать кратные воски для использования в литье одноразовых форм. Когда вы формируете свой шаблон, убедитесь, что вы учитываете любую ожидаемую усадку, когда металл остывает. Шаблоны также могут быть закрыты литниками, чтобы расплавленный металл мог затекать в форму.

После того, как вы создали выкройку, пришло время сделать форму. Как мы упоминали выше, вы можете сделать многоразовую форму, которая обычно изготавливается из металла, или одноразовую форму, которая может быть сделана из песка, гипса или керамической оболочки. Каждый из этих методов изготовления форм оптимизирован для различных литейных металлов и различных уровней сложности модели. Если вы работаете с восковым или пластиковым узором, вы можете выжечь узор в печи.

Все металлические отливки изготавливаются из сплавов черных или цветных металлов. Сплавы представляют собой смесь элементов, обеспечивающих наилучшие механические свойства для окончательного использования в отливке. Черные сплавы включают сталь, ковкий чугун и серый чугун. Цветные сплавы, которые чаще всего используются в литье, это алюминий, бронза и медь. Если вы работаете с драгоценными металлами в ювелирной мастерской, вы можете работать с серебром, медью, золотом и платиной.

Процессы плавления разных сплавов различаются, поскольку каждый сплав имеет разную температуру плавления. По сути, плавка состоит из помещения твердого сплава в тигель и нагревания его над открытым пламенем или внутри печи.

Залить расплавленный металл в полость формы. Если это небольшая отливка, то можно просто лить из тигля, в котором нагревался металл, прямо в форму. Для более крупного литья может потребоваться небольшая команда для поддержки нагревания металла внутри печи и переноса металла в больший тигель или ковш перед заливкой в форму.

Обязательно соблюдайте все рекомендации по технике безопасности при заливке расплавленного металла. Убедитесь, что вы носите защитную одежду, в том числе одежду из натуральных волокон, длинные брюки и рукава, утепленные перчатки и защитные очки. Работайте в хорошо проветриваемом помещении, чтобы избежать рисков, связанных с опасными парами. Убедитесь, что у вас есть поблизости химический огнетушитель, и следите за тем, чтобы проход между печью и плесенью был чистым. Дайте форме затвердеть, прежде чем переходить к следующему шагу.

Когда металл остынет и затвердеет, его можно вынуть из формы. Если вы отливаете в одноразовую форму, вы можете отделить форму от отливки. Если вы использовали гипсовую паковочную массу, вам нужно будет охладить гипс водой после того, как металл затвердеет. Вода поможет избавиться от плесени. Для многоразовых форм вы можете использовать выталкивающие штифты для извлечения отливки.

Напилите и отполируйте цельнометаллическую отливку! Это может включать в себя очистку отлитого металлического предмета, например, удаление лишнего материала формы в воде, отламывание литейных литников кусачками для мелких предметов или даже угловой шлифовальной машиной для крупных деталей.

Если вы хотите отлить маленькое кольцо или сложный кусок металла для автомобильного двигателя, возможности литья металла безграничны. Тип металлического литья, который вы выберете, будет зависеть от вашего видения конечного продукта. Если вы заинтересованы в ювелирных изделиях, вы захотите работать с драгоценными металлами, такими как золото, серебро и платина. Если вас заинтересуют другие промышленные проекты, ваша отливка может варьироваться от небольших алюминиевых плиток до чугунной сковороды. После того, как вы определились со своими целями, вы можете изучить варианты самообразования. Местная гильдия художников по металлу предоставляет своим членам сообщество, образовательные ресурсы и многое другое. Мы всегда рекомендуем новичкам начинать с очного занятия, чтобы охватить требования безопасности, получить доступ в студию и научиться литью металла у профессионала.

The Crucible предлагает курсы литья металлов как в литейном, так и в ювелирном отделах. Наш литейный цех предлагает студентам возможность создавать свои собственные формы для песка и керамических оболочек. Мы предлагаем полностью оборудованную восковую комнату, где вы можете формировать и детализировать свои модели для литья по выплавляемым моделям. На наших литейных занятиях можно лить алюминий, бронзу и даже железо. На наших ювелирных уроках вы можете сделать свои собственные уникальные маленькие подвески, кольца и многое другое, чтобы отлить их из серебра и бронзы. Наши уроки ювелирного дела позволяют вам изучить весь процесс литья металла от создания восковой модели до заливки расплавленного металла, а затем отделки вашего изделия.

Вы можете создать свой собственный литейный цех и литейный цех, уделяя первостепенное внимание безопасности. Убедитесь, что вы носите защитную одежду, в том числе одежду из натуральных волокон, длинные брюки и рукава, утепленные перчатки и защитные очки. Работайте в хорошо проветриваемом помещении, чтобы избежать рисков, связанных с опасными парами. Убедитесь, что у вас есть поблизости химический огнетушитель, и следите за тем, чтобы проход между печью и плесенью был чистым.

В основных видах литья металлов используются одноразовые или многоразовые формы. При литье одноразовых форм используется одноразовая форма, изготовленная из связанного смолой песка, керамической оболочки, гипсовой паковочной массы или пенопласта. Распространенными типами литья металлов, в которых используются одноразовые формы, являются литье по выплавляемым моделям, литье по выплавляемым моделям и литье в песчаные формы. Многоразовые формы — это многоразовые и постоянные формы, изготовленные из чугуна или стали. Многоразовые формы используются для литья под давлением и литья под давлением.

Это разные типы пресс-форм для разных проектов. Во-первых, определите, будете ли вы делать одноразовую или многоразовую форму. Формы для керамических оболочек изготавливаются путем погружения восковой модели в несколько слоев суспензии керамических оболочек перед выжиганием воска и отливкой металла внутрь. Формы для литья из песка встраиваются в деревянную раму и формируются с помощью оттиска или модели, либо рисунок вырезается прямо в песке. В гипсовых формах для выплавки также используется какая-то рама, сделанная из дерева или металла. Восковая модель помещается внутрь рамы, поверх модели заливается паковочная масса, и форма оставляется для застывания.

Посещение лаборатории — отличный способ попрактиковаться и усовершенствовать навыки, которые вы изучаете на занятиях. В лабораториях вы можете работать над заданиями класса или над своими собственными проектами. Лабораторное время контролируется, но…

Создавайте праздничные украшения из литого алюминия! Вырежьте свои проекты в песке, связанном смолой, чтобы сделать песчаную форму, а затем наблюдайте, как расплавленный алюминий заливается, чтобы заполнить вашу форму. Когда…

8 (800) 200-52-75
(495) 366-00-24
(495) 504-95-54
(495) 642-41-95

e-mail: [email protected]

Никель является жарпочрочным, жаростойким и коррозионностойким металлом, что определяет его применение в качестве конструкционного материала для изделий, подверженных воздействию различных агрессивных сред в том числе при повышенных температурах, а также подверженных механическим нагрузкам при высоких температурах.

Помимо этого никель служит является популярным легирующим элементом для сталей и сплавов. На странице представлено описание данного металла: физические свойства, области применения, марки никеля, виды продукции.

Основные сведения о никеле

Никель (Ni) (Niccolum) — химический элемент с атомным номером 28 в периодической системе, ковкий и пластичный металл. Имеет серебристый цвет с желтоватым оттенком, хорошо полируется, притягивается магнитом. Плотность никеля составляет 8,902 г/см³, температура плавления t_пл. = 1453°С, температура кипения t_кип. = 2730-2915°С, данный металл является ферромагнетиком, точка Кюри около 358 °C. На воздухе компактный никель стабилен. Поверхность никеля покрыта тонкой пленкой оксида NiO, которая прочно предохраняет металл от дальнейшего окисления.

В земной коре содержание никеля составляет около 8·10^-3% по массе. Возможно, громадные количества никеля — около 17·10¹⁹тонн — заключены в ядре Земли, которое, по одной из распространенных гипотез, состоит из железоникелевого сплава. В морской воде содержание никеля составляет примерно 1·10^-8-5·10^-8%.

История открытия никеля

Впервые присутствие никеля в соединении никеля и мышьяка NiAs («купферникель») обнаружил шведский металлург А.Ф. Кронштедт в 1751 году. Тогда никель относили к «полуметаллу» — простому веществу, обладающему как свойствами металлов, так и неметаллов. Данная точка зрения подвергалась серьезным сомнениям. Но в 1775 году швед Т. Бергман доказал, что никель — простое вещество. Окончательное утверждение никеля произошло в 1804 году, когда немецкий химик И. Рихтер получил чистый никель путем восстановления никелевого купороса.

Свойства никеля

Физические свойства никеля

Свойство	Никель
Атомный номер	28
Атомная масса, а. е.м	58,69
Атомный диаметр, пм	248
Плотность, г/см³	8,902
Удельная теплоемкость, Дж/(K·моль)	0,443
Теплопроводность, Вт/(м·K)	90,9
Температура плавления, °С	1453
Температура кипения, °С	2730-2915
Теплота плавления, кДж/моль	17,61
Теплота испарения, кДж/моль	378,6
Молярный объем, см³/моль	6,6
Группа металлов	Тяжелый металл

Химические свойства никеля

Свойство	Никель
Ковалентный радиус, пм	115
Радиус иона, пм	(+2e) 69
Электроотрицательность (по Полингу):	1,91
Электродный потенциал:	0
Степени окисления:	3, 2, 0

Марки никеля и сплавов

Современная промышленность выпускает большое количество различных марок никеля.

Н0, Н1 — никель первичный, содержание Ni+Co — не менее 99,99% и 99,93% соответственно. Никель данных марок выпускается в виде катодных листов, пластин, полос. Эту продукцию получают с помощью электролиза.
Н2, Н3, Н4 — никель первичный, содержание Ni+Co — не менее 99,8%, 98,6% и 97,6% соответственно. Никель этих марок выпускается в виде пластин, полос, катодных листов, гранул, обрезов и слитков. Данную продукцию получают с помощью электролиза, переплава, прессования отходов никеля, огневого рафинирования.
НП1, НП2, НП3, НП4 — никель полуфабрикатный, содержание Ni+Co — не менее 99,99%, 99,5%, 99,3% и 99,0% соответственно. Никель приведенных марок выпускается в виде никелевой проволоки, прутков, листов, полос и лент.
НПА1, НПА2 — никель полуфабрикатный анодный, содержание Ni+Co — не менее 99,7%, 99,0% соответственно. Никель представленных марок выпускается в виде листов и стержней.
НПАН — Никель полуфабрикатный анодный непассивирующийся (на поверхности изделий из никеля данной марки не образуется тонкая пленка с высоким сопротивлением), содержание Ni+Co — не менее 99,4%. Никель этой марки выпускается в виде стержней и листов.
НК0,2 — Никель кремнистый, содержание Ni+Co — не менее 99,4%. Никель данной марки выпускается в виде проволоки.
НМц1, НМц2, НМц2,5, НМц5 — никель марганцевый, содержит до 98,5% Ni+Co (марка НМц1). Никель приведенных марок выпускается в виде проволоки.

Достоинства / недостатки никеля

Достоинства

обладает высокой жаропрочностью и жаростойкостью;
имеет высокую коррозионную стойкость во многих агрессивных средах.

Недостатки

имеет высокую стоимость.

Применение никеля

Никель по большей части является составным компонентом различных сплавов. Все нержавеющие стали обязательно содержат никель, так как никель повышает химическую стойкость сплава. Также сплавы никеля характеризуются высокой вязкостью и используются при изготовлении прочной брони. При изготовлении важнейших деталей различных приборов используется сплав никеля с железом (36-38% никеля), обладающий низким коэффициентом термического расширения.

При изготовлении сердечников электромагнитов широкое применение находят сплавы под общим названием пермаллои. Эти сплавы, кроме железа, содержат от 40 до 80% никеля. Из никелевых сплавов чеканятся монеты. Общее число различных сплавов никеля, находящих практическое применение, достигает нескольких тысяч.

Различные металлы никелируют, что позволяет защитить их от коррозии. На металл наносится тонкий никелевый слой, обладающий высокой коррозионной стойкостью. Вместе с этим никелирование придает изделиям красивый внешний вид.

Никель широко используют при изготовлении различной химической аппаратуры, в кораблестроении, в электротехнике, при изготовлении щелочных аккумуляторов, для многих других целей. Специально приготовленный дисперсный никель находит широкое применение как катализатор самых разных химических реакций. Оксиды никеля используют при производстве ферритных материалов и как пигмент для стекла, глазурей и керамики; оксиды и некоторые соли служат катализаторами различных процессов. Производство железо-никелевых, никель-кадмиевых, никель-цинковых, никель-водородных аккумуляторов.

Продукция из никеля

Современная промышленность выпускает разнообразную продукцию из никеля. Наиболее распространены никелевая проволока и нить, лента и фольга, прутки и круги, листы и полосы, трубки, порошок.

Достаточное широкое применение в промышленности получили никелевые аноды, которые используются при никелировании поверхностей различных изделий. Также для никелирования применяют порошок никеля. Другой вид никелевых листов, катоды, используются в качестве шихты в производстве никельсодержащих сплавов. Помимо катодов в качестве легирующей добавки к сплава применяют и никелевый порошок. В целом продукция из никеля активно применяется в тех областях промышленности, в которых предъявляются повышенные требования к коррозионной стойкости материалов в агрессивных средах.

Беспрецедентный скачок цен на никель, которые выросли в 2,5 раза, до исторических $100 тыс. за тонну, за один день, привел к остановке торгов металлом на Лондонской бирже. Инвесторы испугались перебоев с поставками из России. Остановка торгов вряд ли скажется на долгосрочных контрактах ГМК «Норильский никель». Но если цена сохранится на этих уровнях, аналитики ждут серьезных негативных последствий для потребления металла.

Приостановка торгов никелем на Лондонской бирже металлов (LME) после скачка цены на 150% не окажет существенного влияния на исполнение контрактов «Норникеля» с потребителями, считают источники “Ъ” в отрасли. По их словам, долгосрочные контракты формируются на основе котировок LME за определенный период, тогда как нынешний скачок цен выглядит краткосрочным.

Торги на LME были приостановлены во вторник, 8 марта, впервые с 1985 года, когда биржа останавливала операции с контрактами на олово. Никель подорожал более чем в два раза, до $100 тыс. за тонну из-за опасений инвесторов о возможных перебоях поставок из России, хотя пока против «Норникеля» санкций не вводилось. Ситуация усугубилась тем, что один из крупнейших в мире производителей никеля китайский Tsingshan Holding Group Co. столкнулся с маржин-коллом по своей короткой позиции и вынужден был ее закрыть. Китайские СМИ писали о вызванных этим убытках в $8 млрд.

Как говорится в сообщении биржи, операции с никелем едва ли возобновятся раньше пятницы. После открытия торги будут осуществляться только в часы работы европейских бирж, плюс будет введен десятипроцентный лимит дневного колебания котировок.

«Мы столкнулись с мировой финансовой нестабильностью, турбулентностью на наших традиционных рынках, серьезными ограничениями в логистике»,— говорилось в заявлении компании. Согласно материалам ко дню стратегии «Норникеля», изменение цены на никель на 10% от базового уровня в $17,917 тыс. дает эффект на годовую EBITDA в $352 млн. Таким образом, при цене на никель в $100 тыс. эффект на EBITDA составляет $16,1 млрд.

Однако компания может столкнуться с диверсификацией закупок со стороны западных клиентов. Так, ключевой потребитель палладия «Норникеля» германский концерн BASF намерен исполнить действующие контракты, но не будет запускать новые проекты с «Норникелем». Стороны сотрудничают на площадке финского предприятия ГМК Nornickel Harjavalta, которое перерабатывает российское сырье «Норникеля». Затем никелевое и кобальтовое сырье поставляется для производства аккумуляторов на построенный поблизости завод BASF. Альтернативных поставщиков никеля начала искать финская Outokumpu Oyj, которая является одним из крупнейших в мире производителей нержавеющей стали, пишет Wall Street Journal.

Текущие запасы никеля находятся на многолетних минимумах, при этом на рынке выросли опасения перебоев поставок из России, которая обеспечивает 5% выплавки никеля в мире и около 10% добычи никелевого сырья, пишут аналитики в своем Telegram-канале.

До этого цена никеля поднималась выше $40 тыс. за тонну только в 2007 году. Как отмечает ЦЭП, это событие оказало значительное долгосрочное влияние на рынок: потребители нержавеющей стали начали переходить на сплавы с меньшим содержанием никеля, а высокие цены дали толчок к разработке никелевых месторождений в Китае и Индонезии. В итоге к 2016 году никель подешевел до $9,6 тыс., что сделало убыточным более половины мировой никелевой промышленности.

Конъюнктура на рынке никеля улучшилась лишь после ограничения экспорта сырья из Индонезии и развития рынка электромобилей. По мнению ЦЭП, нынешний значительный рост цен может привести к серьезным проблемам в производстве нержавеющей стали и спецсталей, а также в выпуске компонентов для автомобильных аккумуляторов.

индонезийская никелевая руда — никель-металлический сток-фотографии и изображениямедно-никелевая руда движется вдоль конвейерной ленты — никель-металлический сток-фотографии и бильярдно-чистый никель-берейх — никель-металлический сток-фотографии и изображенияСан-Диего, Калифорния, июнь, 2021Эндрю К. Свитман, профессор и исследователь руководитель Центра изучения Земли, морских наук и технологий Лайелла в… wirklich und purechemical elemente-hier abgebildet Nickel-ni — Nickel Metal Stock-fotos und BilderЖурналист позирует, глядя на экран компьютера с дисплеем Bloomberg, показывающим единицу — дневной взгляд на рост и падение стоимости… никелевого гарниерита — никель-металлический сток-фотографии и бильярдно-чистый никель хинтергрунд — никель-металлический сток-фотографии и бильдерникелевый очиститель. увеличение: 91x — никель-металлический сток-фотографии и бильярдно-чистый никель-берех — никель-металлический сток-фотографии и изображения Никелевая руда перерабатывается на заводе PT Vale в Индонезии. Добыча никеля компанией PT Vale Indonesia, никелевым заводом в Сороако, Южный Сулавеси,… Фотография Райана Макфаддена Материон в Perry Twp показывает нам металлы меди и никеля с бериллием в нем, который формируется в виде листов и стержней; Сан-Диего, Калифорния, июнь 2019 года. 2021Эндрю К. Свитман, профессор и руководитель Лайелловского центра изучения Земли, морских наук и технологий в… Сан-Диего, Калифорния. этаж, который он планирует… Сотрудник Кольской горно-металлургической компании, подразделения российской горно-металлургической компании «Норникель», работает с никелевыми листами в городе… Связанные штабеля вновь изготовленных никелевых катодных листов в электролизном цехе ОАО «Кольская горно-металлургическая компания», входящего в состав Норильской ГМК… Никелевые монеты нового дизайна на церемонии в штаб-квартире Монетного двора США 4 марта 2004 года в Вашингтоне, округ Колумбия. Монеты из журнала «Запад… Журналист позирует в очках, глядя на экран компьютера с дисплеем Bloomberg, показывающим однодневный обзор взлетов и падений в. .. Сан-Диего, Калифорния, июнь 2021 г. Эндрю К. Свитман, профессор и научный руководитель Лайелловского центра изучения Земли, моря и технологий в… Вид на цех электролиза никеля Кольской горно-металлургической компании, подразделения российской горно-металлургической компании «Норникель», в… Расплавленный металл течет в течение дня в печи, и рабочие должны внимательно следить за тем, чтобы не допустить подпоров на медном заводе 22 июля 2002 г. в Норильске… Металл течет в течение дня в печи на медном заводе 19 июля, 2002 год, Норильск, Россия. Рабочие должны внимательно следить за тем, чтобы не допустить дублирования… Рабочий в пожарном костюме наблюдает за потоком горячего жидкого металла, вытекающего из печи на заводе. Производство матового никеля на подъемнике PT…Folk поднимает мешок с никелем на никелевом заводе PT Vale в Индонезии. Добыча никеля компанией PT Vale Indonesia, никелевым заводом в Сороако, Юг… Рабочий осматривает добытую медную руду на Таймырском медном руднике ПАО «ГМК «Норильский никель» в Норильске, Россия, в среду, 18 октября. . .Сотрудник полирует никелированную металлическую штамповочную пластину, используемую для печати винилового альбома, на звукозаписывающей фабрике Optimal 11 февраля 2015 года в Робеле… Корзины с четвертьзаготовками видны на Монетном дворе США 23 марта 2004 года в Сан-Франциско. , Калифорния. Монетный двор Сан-Франциско открылся в 1937 и является… Photo Ryan McFadden Materion in Perry Twp показывает нам медные и никелевые металлы с бериллием в нем, который формируется в листы и стержни; никелевые катодные листы — фото и изображения из никелевого металла Рабочие на руднике Vale Copper Cliff в Садбери, Онтарио, Канада, в среду, 1 июня 2022 г. Никель – ключевой ингредиент нержавеющей стали… Никелевые шарики готовы к отправке на руднике Vale Copper Cliff в Садбери, Онтарио, Канада, в среду, 1 июня. 2022. Никель — это ключ… Экскаваторы в яме на никелевом руднике, управляемом PT Teknik Alum Service в Регентстве Моровали, Центральный Сулавеси, Индонезия, в четверг, 17 марта,… Экскаваторы в яме на никелевом руднике, работающем Компания PT Teknik Alum Service в Регентстве Моровали, Центральный Сулавеси, Индонезия, в четверг, 17 марта. .. На фотографии, сделанной 27 февраля 2022 года, видно офисное здание TSINGSHAN, крупнейшего в Китае лидера в области добычи нержавеющей стали и никеля, в Шанхае, Китай. ….Сан-Диего, Калифорния, 8 июня 2021 г. Конкреции, содержащие никель, кобальт и марганец покрывают эти образцы керна, взятые с глубоководного дна океана. Они…Сан-Диего, Калифорния, 8 июня 2021 г. На этих образцах керна, взятых со дна океана, лежат конкреции, содержащие никель, кобальт и марганец. Они…Сан-Диего, КалифорнияИюнь 2021 г. Джерард Бэррон, председатель и главный исполнительный директор The Metals Company, надеется, что его компания сможет добывать морское дно для…Медные катодные листы извлекаются из электролитического резервуара на заводе KGHM Polska Miedz SA медеплавильный завод в Глогове, Польша, во вторник, 9 марта,…Рабочий в жаростойкой защитной одежде наблюдает за линией по производству литейной формы для жидкой меди на плавильном заводе KGHM Polska Miedz SA в Глогуве,…Вид показывает никелевые листы на Кольской горно-металлургической компании, подразделении российской горно-металлургической компании «Норникель», в городе. .. Вид на цех электролиза никеля Кольской горно-металлургической компании, подразделения российской горно-металлургической компании «Норникель», в… Вид на никелевый лист на Кольской горно-металлургической компании, подразделение горно-металлургической компании «Норникель», в городе… Вид на цех электролиза никеля Кольской горно-металлургической компании, подразделения горно-металлургической компании «Норникель», в городе… Рабочий осматривает свежеотлитую медь анодный лист по мере остывания в кристаллизаторе в металлургическом цехе ОАО «Кольская горно-металлургическая компания», а…Свежеизготовленные никелевые катодные листы в электролизном цехе ОАО «Кольская горно-металлургическая компания», шт. ПАО «ГМК «Норильский никель», в… Фото сделано 30 марта 2019 г.показан рабочий, управляющий печью во время процесса плавки никеля в индонезийской горнодобывающей компании PT Vale’s… Тяжелые грузовики работают в районе добычи никеля. Добыча никеля компанией PT Vale Indonesia, никелевым заводом в Сороако, Южный Сулавеси, Индонезия. Никелевая руда перерабатывается на заводе PT Vale в Индонезии. Добыча никеля компанией PT Vale Indonesia, никелевым заводом в Сороако, Южный Сулавеси,… Тяжелые грузовики работают на участке добычи никеля PT Vale Indonesia. Добыча никеля компанией PT Vale Indonesia, никелевым заводом в Сороако, Юг…микроструктуры на никеле, фото и изображения никеля. Великобритания, пятница, 26 октября 2007 г. Цена на медь выросла на… Клерки торгуют ведущими акциями в зале Лондонской биржи металлов в Лондоне, Великобритания, в пятницу, 26 октября 2007 г. Стоимость меди выросла на секунду день в Лондоне… Клерки торгуют медными акциями в зале Лондонской биржи металлов, в Лондоне, Великобритания, в пятницу, 26 октября 2007 г. Медь дорожает второй день в… Рабочий осматривает только что отлитую медь анодный лист во время охлаждения в форме на медеплавильном заводе ПАО «ГМК «Норильский никель» в Норильске, Россия, на… Заготовки монет движутся по конвейеру Монетного двора США 23 марта 2004 года в Сан-Франциско, Калифорния.

При строительстве загородного дома будущие жильцы часто не уделяют должного внимания созданию отмостки. Ее оставляют на потом, чтобы благополучно забыть, или пытаются сэкономить и делают некачественно, потому что не понимают, зачем она вообще нужна.

С таким же успехом можно ее вообще не делать, ведь капли от дождя даже при отличной водосточной системе будут попадать на открытый грунт и насыщать его влагой. Эффективная отмостка обязательно должна выходить за пределы кровли примерно на 35 см.

Согласно «Нормам и правилам проектирования комплексного благоустройства на территории г. Москвы МГСН 1.02-02 ТСН 30-307-2002», ширина отмостки должна быть от 0,8 м до 1,2 м. Если дом строится в сложных геологических условиях, то еще шире – от 1,5 до 3 м. Оптимальная ширина отмостки составляет обычно 1 м.

Если сделать отмостку абсолютно ровной, падающая с крыши вода останется на ее поверхности, а вокруг дома постоянно будут лужи. По нормам, уклон должен быть не менее 10 % от ширины отмостки. Например, если хотите сделать ее шириной в 1 метр, перепад высоты должен быть минимум 10 см.

По внешнему периметру отмостки также необходимо сделать сливные дренажные лотки, чтобы вода не застаивалась на месте и уходила. Это могут быть пластиковые короба, закрытые металлической решеткой, или просто распиленные вдоль трубы на надежном основании.

В состав бетона входят цемент, щебень (фракции до 20 мм), песок и вода. В этом ошибиться сложно. Зато можно запросто совершить ошибку в порядке перемешивания – сперва необходимо смешивать сухие компоненты и только потом добавлять воду.

Чтобы исключить появление трещин, в опалубку, которая закладывается перед тем, как заливается фундамент, прокладывают тонкие деревянные бруски, которые не дают бетону расширяться и сжиматься при изменении температуры. Их также называют температурными швами. Также для обеспечения долговечности и защиты от трещин, бетонную отмостку часто армируют при помощи стальной сетки.

Без утеплителя отмостка постепенно разрушается из-за влаги, грибка и перепадов температур. Если же ее утеплить, она не только дольше простоит без трещин, но и не даст проникнуть холоду в дом. Так вы застрахуете фундамент от воздействия перепада температур.

Для утепления отмостки отлично подходит экструзионный пенополистирол (XPS) ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO. Этот прочный материал выдерживает любые климатические условия – он не впитывает влагу и не подвержен появлению плесени, к тому же его не могут разрушить корни растений.

Обеспечить качественный дренаж и фильтрацию позволяет профилированная мембрана PLANTER Geo. Чтобы сделать дренажный слой профилированную мембрану с фильтрующим слоем укладывают на слой основания с необходимым уклоном. При этом необходимо обеспечить заведение профилированной мембраны на цоколь на 30-40 см.

Мембрана состоит из двух слоев. Нижний сделан из полиэтилена высокой плотности и имеет выступы в виде усеченных конусов – они формируют дренажный зазор для отвода воды от дома. А верхний сделан из геотекстиля Typar SF27, который фильтрует воду и не дает дренажу засориться.

После того как дом построен, необходимо обустроить территорию возле здания. Помимо внешней красоты, необходимо подумать о качественном стоке осадков и удобной дорожке для перемещения вдоль дома. С этими задачами прекрасно справится отмостка.

Для того чтобы качественно выполнить работы самостоятельно или нанять специалистов необходимо знать строительные нормы и правила, где указаны стандарты ширины отмостки жилого дома, угол наклона и другие показатели, благодаря которым дорожка возле дома будет долговечной и функциональной. Ведь зная эти данные, вы можете проконтролировать процесс кладки отмостки.

В строительном бизнесе одним из основных факторов выполнения качественных работ является опыт. Чтобы правильно выполнить отмостку, необходимо обязательно соблюдать СНиП из раздела «Благоустройство территорий», которые легко можно найти в интернете.

Подложка является основой для выбранного покрытия. Верхний слой делается из бетона, плитки или асфальта. Каким же должна быть толщина, высота и ширина отмостки жилого дома для лучшей функциональности? Кроме этих официальных стандартов, необходимо знать нюансы строительства, которые мы приведем ниже:

Если отмостка выполнена правильно, вы можете наблюдать дорожку по периметру здания с наклоном от стены к почве приусадебного участка. Благодаря ей будет отводиться вода, и предотвращаться деформацию фундамента, который в дальнейшем дает разрушение стен здания. Если сделать качественную отмостку, можно не переживать по поводу сырости в доме и ремонта фундамента.

Нужно знать, что ширина отмостки по ГОСТу должна быть больше ширины карниза на более чем 20 см. Если грунт легкосжимаемый, тогда минимальную ширину отмостки согласно СНиП вокруг здания необходимо делать шириной от 1 метра.

Укладывая отмостку, нужно обязательно следить, чтобы было очень плотное прилегание к цоколю. Если будет малейшая щель, вода протечет и впитается в фундамент дома. Желательно утеплять отмостку, для того чтобы снизить промерзание грунта. Утепляя, конечно, ширина отмостки увеличится, но вы обеспечите защиту от перепадов температур и предотвратите вспучивание грунта возле дома.

Всегда и везде опытные строители говорят, что необходимо в обязательном порядке соблюдать нормы и правили при возведении отмостки. С их помощью можно верно рассчитать длину, глубину и ширину отмостки по СНиП. Не обязательно знать все пункты на память, но желательно в общих чертах владеть данной информацией. Ведь именно тогда вы сможете сделать правильную ширину отмостки согласно нормам ГОСТа, под верным наклоном, что облегчит вашу жизнь в доме.

Для сооружения дорожки по периметру здания, нужно учесть некоторые нюансы. Возводится отмостка при помощи специального профиля. Минимальная ширина отмостки должна быть 60 см. Щебень используется для нижних слоев фракции 70-120 мм, для верхних 40-79 мм. Экономить средства не стоит, так как отмостка должна выполнять свои функции.

Поэтому правила и нормы в строительном бизнесе необходимо не нарушать, а соблюдать. Теперь вы знаете, какая должна быть ширина отмостки, а значит, сможете правильно выполнить работы по укладке и обеспечите в своем доме комфортное пребывание всей семьи.

В 2001 году NIOSH начал оценку многообещающих стратегий предотвращения ударов рабочих строительными машинами и оборудованием, работающим в зонах дорожных работ. Методы оценки требовали использования схем отмостки оборудования, которые были разработаны с использованием двух подходов. Во-первых, NIOSH заключил контракт с Caterpillar, Inc. на использование стандартных методов испытаний (физические измерения и компьютерное моделирование) для создания диаграмм слепых зон. Во-вторых, сотрудники NIOSH разработали ручной метод создания диаграмм слепых зон за относительно короткий период времени. Хотя ни одна из диаграмм слепых зон, показанных на этом веб-сайте, не была создана с использованием ручного метода NIOSH, здесь он объясняется как низкотехнологичная альтернатива. Ручная процедура NIOSH более субъективна, чем методы ISO, используемые Caterpillar, Inc.; тем не менее, процедура NIOSH не требует специального оборудования или программного обеспечения (например, измерение индексной точки сиденья, монтаж световых нитей, чертежи компьютерного дизайна) и не требует определенного места (например, большого закрытого склада, на который можно проецировать световые тени). сетка). Ручной метод NIOSH может использоваться строительными компаниями, профсоюзами и учебными организациями для лучшего понимания слепых зон вокруг собственного оборудования.

Для ручного метода NIOSH слепые зоны определяются как зоны, в которых оператор оборудования, сидящий в кабине оборудования, не может видеть объект в прямой видимости или в зеркалах. Интерес представляют три разных объекта: 1) сама земля, 2) бочка для дорожного строительства и 3) рабочий. Эта процедура приводит к трем графикам слепых зон, которые определяют видимость вокруг этих трех объектов интереса, представленных соответственно следующими высотами: земля, 900 мм над землей и 1500 мм над землей.

Для размещения испытательной сетки требуется ровная площадка не менее 24 м с каждой стороны, например, гравийная или асфальтовая парковка. Территория должна быть очищена от крупного мусора. Используя транспорт геодезиста, отметьте полярную сетку на испытательном участке, используя вехи, аэрозольную краску, маркеры с краской или любой другой маркер, который будет неподвижен во время испытания. Полярная сетка состоит из линий длиной 16 м, расходящихся от центра сетки с интервалами в 10 градусов, и ряда концентрических окружностей, расположенных в центре сетки с интервалами в 2 метра (см. рис. A-1). Внешний круг имеет радиус 16 м. Для измерения слепых зон для более крупного оборудования могут потребоваться дополнительные круги большего радиуса.

Бригада картографирования слепых зон состоит из водителя, наблюдателя, регистратора и двух точечных замерщиков. Дополнительный регистратор, помогающий двум точечным измерителям, повышает эффективность картографирования.

Для регистрации слепых зон вокруг оборудования водитель среднего роста (1715 мм) дает информацию о том, какие области можно и нельзя видеть. Водитель регулирует зеркала и высоту сиденья техники в соответствии с руководством по эксплуатации техники. Оборудование перемещается по испытательной сетке так, чтобы сиденье водителя находилось прямо над центром сетки, а линия 0 градусов проходила прямо перед водителем и была параллельна длинной оси оборудования (см. рис. A-1, A). -2). Двигатель выключен, стояночный тормоз затянут, а шины заблокированы. Навесное оборудование (например, ковши, отвалы) устанавливается так, как оно должно быть при перемещении оборудования, и фиксируется на месте.

Во время испытаний водитель остается в кабине в обычной позе водителя. Важно, чтобы тело водителя оставалось максимально неподвижным на сиденье. Водитель может поворачивать голову и туловище, но не дальше того, что считается нормальной позой вождения. Водитель может смотреть, но не высовываться, в любые окна. Водитель может использовать любые зеркала, стандартные для данного оборудования. Если к оборудованию были добавлены зеркала сторонних производителей, области, которые видны с помощью этих зеркал, могут быть записаны, но должны быть отмечены как таковые.

Чтобы определить, где водитель не может видеть землю, наблюдатель проходит вдоль радиальных линий сетки и отмечает те области, где водитель указывает, что земля не видна. Наблюдатель начинает с линии 0 градусов как можно ближе к оборудованию. Пока наблюдатель идет вдоль линии и от оборудования, машинист сигнализирует, когда становится виден низ обуви наблюдателя. Затем наблюдатель использует уровень или другое указывающее устройство, чтобы найти точное место, где водитель может видеть землю. На земле ставится отметка в каждой точке, где происходит переход между видимым и невидимым. Отметку можно нанести аэрозольной краской, мелом или съемным маркером, например, небольшим деревянным бруском (см. рис. A-3). Затем наблюдатель продолжает отмечать точки вдоль этой линии там, где это необходимо. При достижении радиуса 12 м самописец возвращается к оборудованию и проходит линию следующего градуса. По мере того, как наблюдатель отмечает точки на земле, точки записываются на полярную диаграмму, например, как показано на рисунке A-1, записывающим устройством (масштабированный контур фактического оборудования, наложенный на график, полезен, но необязателен).

По мере того, как наблюдатель проходит каждую градусную линию и продвигается вокруг грузовика, может потребоваться отметить дополнительные точки при оценке промежуточных градусных линий или меток радиуса. Это помогает определить точную природу слепой зоны. Кроме того, некоторые слепые зоны имеют тенденцию расширяться до бесконечности. В этом случае процесс можно сократить, сразу подойдя к самому дальнему кругу и отметив точки перехода на этом круге. Например, на рис. A-4 правый край ветрового стекла создает слепую зону, простирающуюся под углом 60 градусов. Когда наблюдатель прошел линию под углом 60 градусов, на высоте 10,5 м был установлен маркер, обозначающий первую точку, в которой водитель мог видеть землю. Поскольку эта область была распознана как слепое пятно, простирающееся до бесконечности, наблюдатель сразу же вышел к самому дальнему кругу, чтобы определить, где эта слепая зона начинается (61 градус) и заканчивается (65 градусов).

Рисунок A-4. Схема слепой зоны для самосвала Ford F-800, показывающая, где оператор не может видеть точку на уровне земли (темно-серый цвет), а где оператор может видеть точку на уровне земли в зеркале бокового обзора (желтая решетка).

Первоначальный тест завершен после того, как все линии градусов были протестированы; однако слепые зоны должны быть лучше определены. Для этого наблюдатель проверяет промежуточные точки между маркерами, где это необходимо. Интерполяция между маркерами приводит к более точному контуру.

После проверки и уточнения отметок слепых зон два точечных измерителя записывают полярные координаты отметок, сделанных наблюдателем на земле. Каждая отметка находится внутри или в секторе сетки, определяемом двумя кругами и двумя радиальными линиями (окружности отстоят друг от друга на 2 м, линии на 10 градусов). Из четырех углов сектора два ближайших к центру сетки используются для измерения полярных координат каждой метки слепой зоны. Если измерение не может быть выполнено с использованием двух внутренних угловых точек (например, оборудование мешает процессу измерения), можно использовать внешние точки сетки. Координаты записываются в таблицы данных с использованием узлов полярной сетки в качестве ориентиров (см. рис. A-5).

Метод определения места, где строительная бочка и рабочий не видны, аналогичен описанной выше процедуре. Вместо использования низа обуви наблюдателя и низа нивелира на нивелир ставится явная отметка на отметке 900 мм (бочка) или 1500 мм (человек). Наблюдатель держит шест в вертикальное положение и помещает его в точки сетки тестовой области. Водитель указывает наблюдателю, виден ли знак. Затем в нижней части рейки уровня помещается маркер, чтобы отметить место на земле, где происходило каждое изменение видимости. Затем отметки записываются, как и раньше.

Проведите прямую линию через карту от одного края к другому, через центр креста и точку, и повторите попытку. Обратите внимание, что когда точка исчезает, линия кажется непрерывной, без промежутка там, где раньше была точка.

Измерьте размер своего слепого пятна без напарника: возьмите новую карту и отметьте крестиком возле левого края карты 3 × 5. Держите карту примерно в 10 дюймах от лица. (Полезно использовать измерительную линейку или линейку для измерения этого расстояния; она понадобится вам для расчета размера вашей слепой зоны.)

Закройте левый глаз и посмотрите прямо на крест правым глазом. Перемещайте ручку по карточке, пока кончик ручки не исчезнет из слепой зоны. Отметьте места, где точка пера исчезает. Используйте ручку, чтобы обвести форму и размер вашего слепого пятна на карточке. Затем вы можете измерить диаметр слепого пятна на карте (см. уравнение ниже).

В нашей простой модели мы предполагаем, что глаз ведет себя как камера-обскура со зрачком в качестве отверстия-обскуры. В такой модели зрачок находится на расстоянии 0,78 дюйма (2 см) от сетчатки. Свет проходит по прямой линии через зрачок к сетчатке. Затем подобные треугольники можно использовать для расчета размера слепого пятна на сетчатке. Простое уравнение для этого расчета:

Горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы Grundfos предназначены для различных областей применения, от небольших установок в частных домах до промышленных систем: моечные системы и системы очистки, системы водоподготовки, системы с регулировкой температуры, установки повышения давления.

Горизонтальный многоступенчатый насос CM (= центробежный, модульный) был разработан в качестве компактного и модульного решения, позволяющего задавать различную конфигурацию. Насос в основном состоит из ряда взаимозаменяемых модулей, при этом все из них были спроектированы для бесперебойной совместной работы, независимо от назначения.

Насосы CM и CME доступны в исполнении из чугуна или нержавеющей стали (нержавеющая сталь AISI 304/DIN 1.4301, которая подходит для воды и некоррозионных жидкостей, и нержавеющая сталь AISI 316/DIN 1.4401, которая обеспечивает высокую степень антикоррозионной защиты от агрессивных жидкостей).

Первый Насосный предлагает купить горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы Grundfos по цене производителя, с возможностью бесплатной доставки по России и СНГ до вашего объекта. Наши специалисты помогут подобрать необходимое насосное оборудование, отталкиваясь от ваших требований.

Назначение

Горизонтальные центробежные насосы из нержавеющей стали EDH применяются для подачи воды в домашнем хозяйстве, в качестве вспомогательного оборудования, для нагнетания воды в трубопроводе, для полива в саду и в теплицах для выращивания овощей, в сфере разведения рыб и в птицеводстве, в производстве и в шахтах, а также для водоснабжения и отвода воды в высотных зданиях, в центральных кондиционерах и в системах центрального отопления.

Характеристики насоса

— Вал из стали AISI 304.

— Максимальная температура жидкости: +85℃

— Высота: до 1000м

— Максимальная высота всасывания: 8м

— Максимальное давление на входе: ограничено максимальным рабочим давлением.

Модель		Мощность		Q(м³/ч)	0	0. 5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4
Однофазный	Трехфазный	кВт	Л.с.	Q(л/мин)	0	8.3	16.7	25	33.3	41.7	50	58.3	66.7
EDHm2-20	EDh3-20	0. 37	0.5	H(m)	17.5	16.7	16.2	15	14	12	10.6	8.5	6.5
EDHm2-30	EDh3-30	0.37	0.5		27.5	26.6	25.6	23.8	21.3	19.2	16.1	12.5	7. 2
EDHm2-40	EDh3-40	0.55	0.75		37	36.2	35.4	33.2	30.7	27.6	22.9	18.4	12.6
EDHm2-50	EDh3-50	0.55	0.75		48	44	42.1	39.5	35.9	30. 8	25.7	19.6	13.5
EDHm2-60	EDh3-60	0.75	1		52	50.8	49.2	45.6	41.5	36.2	30.4	23.4	14.3

Модель		Мощность		Q(м³/ч)	0	1	2	3	4	5	6	7
Однофазный	Трехфазный	кВт	Л. с.	Q(л/мин)	0	17	33	50	67	83	100	117
EDHm4-20	EDh5-20	0.55	0.75	H(m)	19	18.3	17.2	16.1	14.3	11.3	6.3	2.3
EDHm4-30	EDh5-30	0. 55	0.75		28.3	27.7	26.4	24.6	22.1	18.8	13.5	7.3
EDHm4-40	EDh5-40	0.7	1		39.2	36.1	35.2	32.9	39.9	24.7	18.6	9.2
EDHm4-50	EDh5-50	1. 1	1.5		48.7	46.5	45	42.5	37	31.8	21.8	10
EDHm4-60	EDh5-60	1.1	1.5		59	55.5	53	47	42.5	35	23	12

Модель	Мощность		Q(м³/ч)	0	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Однофазный	кВт	Л. с.	Q(л/мин)	0	33	67	100	117	133	150	167	183	200	217	233
EDH(m)10-10	0.75	1	H(m)	9.4	9.6	9.5	9.1	8.7	8.3	7. 8	7.1	6.4	5.4	4.4	3.1
EDH(m)10-20	0.75	1		19.2	18.8	18.7	17.9	17.1	16.3	15.3	13.9	12.4	10.7	8.4	6.2
EDH(m)10-30	1.1	1.5		28.5	28. 7	28.7	27.5	26.5	25.2	23.6	21.7	19.3	17	14	10
EDH(m)10-40	1.5	2		37	39.9	40.1	38.7	37.2	35.9	33.9	31.6	28.7	24.9	19.7	15. 9
EDH(m)10-50	2.2	3		48.3	48.8	49.3	47.2	45.4	43.6	41	38.2	34.2	30	24.5	18

Модель	Мощность		Q(м³/ч)	0	3	6	9	11	13	15	17	19	22	25	28
Однофазный	кВт	Л. с.	Q(л/мин)	0	50	100	150	183	217	250	283	317	367	417	467
EDH(m)15-10	1.1	1.5	H(m)	13.6	12.7	12.5	11.6	11	10.4	9. 7	9.1	8.5	7.7	5.9	4.8
EDH(m)15-20	2.2	3		28	27.3	26.4	25.4	24.5	23.4	22.2	21.1	19.7	17.4	15	12
EDh25-30	3	4		41. 6	40.6	39.7	38.4	37.2	35.8	34.1	32.3	30.2	26.6	22.8	18.8

Модель	Мощность		Q(м³/ч)	0	3	6	9	12	15	18	20	22	25	28	31
Однофазный	кВт	Л. с.	Q(л/мин)	0	50	100	150	200	250	300	333	367	417	467	517
EDH(m)20-10	1.1	1.5	H(m)	14.1	13.5	13.1	12.6	11.9	11.2	10. 2	9.8	8.7	8	6.8	5.2
EDH(m)20-20	2.2	3		28.1	28	27.2	26.5	25.7	24.5	23.1	22	20.8	18.5	15.9	13.2
EDh30-30	4	5.5		42. 6	42.2	41.5	41.2	40.3	38.9	36.9	35.3	33.2	30.1	26.3	22

No.	Деталь	Материал
1	Корпус насоса	AISI 304/AISI 316
2	Крепление	ZL 102
3	Основание	Чугун
4	Статор
5	Ротор
6	Подшипник
7	Задняя крышка	ZL 102
8	Вентилятор	PP
9	Кожух вентилятора	08F
10	Крышка	AISI 304
11	Торцевое уплотнение	Карбон/Керамика
12	Диффузор3	AISI 304
13	Диффузор2	AISI 304
14	Втулка	AISI 304
15	Рабочее колесо	AISI 304
16	Промежуточный вкладыш	AISI 304
17	Прижимная пластинка	AISI 304
18	Диффузор	AISI 304

LEO – это зарегистрированная на бирже компания (торговый код 002131), одно из лидирующих предприятий по производству высококачественных насосов. Наша компания изготовила миллионы насосов, которые используются в более чем 140 странах по всему миру. Наши водяные насосы из нержавеющей стали отвечают всем основным требованиям, предъявляемым к промышленным насосным установкам.

Детали многоступенчатого насоса очень похожи на детали стандартного центробежного насоса, за исключением многоступенчатого центробежного насоса, где дополнительными частями являются диффузоры, которые эффективно направляют жидкость в проушину рабочего колеса или на следующую ступень. В насосе с боковым каналом имеются промежуточные пластины с фестончатым боковым каналом и жидкостными частями.

В многоступенчатых центробежных насосах из-за высокой тяги, создаваемой рабочими колесами, обращенными в одном направлении, должно быть устройство выравнивания тяги, т. е. уравновешивающий диск или балансировочный барабан, который снижает тягу до уровня, который можно упорный подшипник стандартного размера.

В многоступенчатом насосе одно рабочее колесо взаимодействует со следующим рабочим колесом, а необходимое количество рабочих колес зависит от требуемого давления нагнетания. Жидкость поступает в насос и затем проходит через различное количество рабочих колес в последовательности слева направо.

Области применения многоступенчатых насосов многочисленны и разнообразны и могут использоваться для подачи воды в высотные здания, обратного осмоса (RO), питательной воды для котлов, опрыскивания, очистки под высоким давлением, водоснабжения, отопления, конденсата, подачи топлива, добыча нефти и газа, производство электроэнергии и добыча полезных ископаемых, а также другие применения при высоких давлениях и температурах.

Если бы мы сравнили центробежный многоступенчатый насос с насосом, работающим под высоким давлением – центробежный многоступенчатый насос, несмотря на то, что он более сложный и дорогой, вероятно, имел бы лучшую гидравлическую посадку, лучшую эффективность и был бы более надежным. . Благодаря гидравлическим модулям, возможности установки дополнительных крыльчаток и возможности подгонки этих крыльчаток рабочая точка может быть достигнута точно и без компромиссов. Выбор, скорее всего, будет близок к «BEP» и будет работать эффективно и надежно.

Многоступенчатые насосы могут быть сконфигурированы так, чтобы иметь межступенчатый слив, если требуется несколько рабочих точек. Многоступенчатый насос может работать на более низкой скорости, чем одноступенчатый центробежный насос, что может обеспечить преимущество в эффективности, но он, безусловно, будет работать намного тише, что является важным фактором в современном мире. Увеличение на 3 дБА представляет собой удвоение звука, поскольку шкала звука является логарифмической.

Вы читаете кривую многоступенчатого насоса точно так же, как вы читаете кривую любого другого типа насоса, однако некоторые производители публикуют кривые одноступенчатого насоса, что означает, что их необходимо умножить, чтобы установить необходимое количество ступеней, однако имейте в виду что насосы с боковым каналом имеют максимальную мощность при нулевом расходе, а мощность уменьшается с увеличением расхода, что является обратным действием центробежного насоса.

используются в некоторых случаях, когда двигатель необходимо поднимать из поддона для обслуживания агрегата. Обычно в вертикальных насосах осевая нагрузка воспринимается двигателем, т.е. Турбинные насосы VTP с электродвигателями, специально разработанными для этого типа насосов, чтобы исключить необходимость в упорном подшипнике в насосе, что снижает сложность и затраты. Насосы VTP могут изготавливаться с колоннами длиной более 100 метров.

монтируются с помощью ножек, которые для применения при высоких температурах имеют специальную конструкцию, обеспечивающую тепловое расширение и, таким образом, позволяющую избежать проблем в работе из-за расширения и сжатия. Они должны быть согласованы с электродвигателем. На вертикальных насосах монтаж, возможно, проще, т.е. для погружных насосов опорная плита крепится стандартными болтами, и, как правило, выравнивание не требуется, так как двигатель имеет фланцевое соединение и самовыравнивается с соответствующим регистром.

В Ирландии наиболее распространенным типом многоступенчатого насоса, используемого в промышленности, являются горизонтальные многоступенчатые насосы и вертикальные многоступенчатые насосы (наземные), установленные центробежные насосы. Однако многоступенчатые насосы с боковым каналом также будут относительно распространены наряду с вертикальными турбинными насосами.

Корпус: Чугун, бронза — только версии MCH

Рабочее колесо: Чугун, Бронза

Макс.
Чпу расшифровать: ЧПУ расшифровка | что такое ЧПУ: как переводится аббревиатура оборудования
ЧПУ расшифровка | что такое ЧПУ: как переводится аббревиатура оборудования
Программы для станка создаются одним из трех методов: ручным программированием, программированием с пульта оперативной системы ЧПУ, при помощи САD- и СAM-систем. Аббревиатурой CAD обозначают процесс автоматизированного проектирования, CAM — автоматизированного производства. В CAD-программах создают трехмерный дизайн изготавливаемых объектов, посредством CAM-программ превращают виртуальные модели в трехмерные предметы.
Что такое станок ЧПУ и как расшифровывается аббревиатура?
Аббревиатура ЧПУ расшифровывается как числовое программное управление. Такие станки оснащены компьютеризированными системами, обеспечивающими оптимальное функционирование столов, суппортов и шпинделей на протяжении технологического процесса. Операторы контролируют процесс специальными командами — кодами M- и G-типа.
Программы для станка создаются одним из трех методов: ручным программированием, программированием с пульта оперативной системы ЧПУ, при помощи САD- и СAM-систем. Аббревиатурой CAD обозначают процесс автоматизированного проектирования, CAM — автоматизированного производства.
В CAD-программах создают трехмерный дизайн изготавливаемых объектов, посредством CAM-программ превращают виртуальные модели в трехмерные предметы.
Из каких компонентов состоит система ЧПУ?
В систему ЧПУ входят следующие компоненты:
Шкаф с операторским пультом.
Дисплей.
Контроллер управления.
Запоминающие устройства.
Одно из запоминающих устройств является оперативным, второе постоянным.
Назначение станков с ЧПУ и целесообразность применения
Станки с ЧПУ востребованы для металлообработки, шлифовки камней и прочих твердых природных материалов, изготовления мебели, производства ювелирных украшений, выпуска пластиковых деталей, игрушек и сувениров (в том числе с криволинейными формами). Но стоят такие устройства недешево — поэтому там, где можно обойтись без ЧПУ, на них экономят.
Насущная потребность в ЧПУ возникает в следующих случаях:
В деталь в процессе изготовления могут вноситься незначительные конструктивные изменения, и тогда оператор с пульта подкорректирует программу.
Присутствует необходимость особо точного исполнения. Благодаря дискретному шагу привода отклонения колеблются в диапазоне до 3 мкм.
Сложная поверхность заготовок требует проведения ряда технологический операций в процессе механической обработки.
Готовые детали будут применяться для особо ответственных заданий — например, они станут элементами медицинских аппаратов либо комплектующими для авиатехники.
В большинстве случаев ЧПУ-станки закупают для выпуска регулярных или крупносерийных партий изделий.
Принцип работы современного станка с системой ЧПУ
Микроконтроллер выдает на исполнительные механизмы станка управляющее воздействие, то есть электрические импульсы определенной продолжительности. В роли исполнительных механизмов выступают электродвигатели привода, электромотор шпинделя, вспомогательные системы. Также контроллер обеспечивает движение режущих инструментов по поверхности детали в соответствии с заданной программой обработки.
Классификация оборудования с числовым программным управлением
В зависимости от способа обработки материала, ЧПУ-станки бывают:
Сверлильными. Сверло вращается и перемещается вокруг блока исходного материала и в контакте с ним.
Токарными. Блоки сырьевых материалов вращаются против головок бура.
Фрезерными. Материал удаляют из заготовок с помощью вращающихся режущих инструментов.
Оснащенными иными режущими инструментами. Резка может выполняться с помощью лазера, плазмы, кислорода либо водоструйной технологии.
Для химической и электрической обработки. Материал можно резать посредством следующих типов обработки: электрохимической, электронно-лучевой, электроэрозионной, фотохимической, ультразвуковой.
ЧПУ-станки применяются для обработки обширного разнообразия материалов: стали, дерева, титана, меди, латуни, алюминия, стекловолокна, полипропилена, пластмассы.
Фрезерный станок с ЧПУ
Фрезерные ЧПУ-станки способны заменить собой до 300 инструментов. Они режут заготовки любых форм, в том числе сложных пространственных, раскраивают металлические листы, выбирают пазы, загибают углы. Расположение шпинделя у них бывает горизонтальным либо вертикальным. Станки для фрезеровки могут быть консольными либо нет, с одной или несколькими деталями. Контроль может осуществляться одновременно по двум, трем или более координатам. На позиционных фрезерных станках выполняют сверлильные работы, на контурных — обрабатывают криволинейные поверхности сложных форм, с помощью комбинированных — решают комплексные задачи.
ЧПУ-станки для фрезеровки обладают мощными корпусами и станинами. Ребра жесткости придают их шпинделям повышенную прочность. Чтобы инструменты быстро перемещались по горизонтали, в комплекте к таким устройствам идут рельсы и точные винты.
В группе фрезерных ЧПУ-станков насчитывается несколько сотен моделей: от компактных с мощностью менее 750 Вт до габаритных, с 10-метровыми рабочими столами.
Токарный станок с ЧПУ
Такие устройства оснащены резцами со сменными пластинами. На центровых токарных станках точат фасонные поверхности, конические и цилиндрические заготовки. На патронных — зенкеруют, создают резьбу, обтачивают внутренние и внешние плоскости под втулки, диски, шестерни и фланцы. На универсальных моделях выполняют операции, свойственные обоим вышеперечисленным типам станков. На карусельных — обрабатывают крупногабаритные и неправильные по форме элементы. Компоновка станков бывает вертикальной или с крутым наклоном.
Шлифовальный станок с ЧПУ
С помощью таких станков различные поверхности подвергают обработке абразивными материалами. При шлифовке снимается гораздо больший объем металла или иного вещества, чем при обтачивании и фрезеровке. Только такой способ обработки позволяет выполнять хрупкие детали для электронных и точных вычислительных приборов.
Зубообрабатывающий станок с ЧПУ
На таких станках нарезают и отделывают зубья для колес различных передач. Колеса нарезаются методом следа или обкатки. Зубообрабатывающие станки для мелкосерийного производства автоматизированы в большей степени, чем модели для серийного выпуска деталей.
Многоцелевой станок с ЧПУ
Такие устройства предназначены для комплексных обработок заготовок и оснащены комбинированными системами программного обеспечения. Они одинаково успешно обработают как плоскую, так и сложную криволинейную форму, нарежут фаски и резьбу, выполнят расточку и раскрой, осуществят фрезерование. Ради облегчения предварительной настройки инструментов многоцелевые станки укомплектовывают сменными магазинами. Компоновка таких устройств может быть горизонтальной либо вертикальной.
Степень автоматизации
В управляющих системах ЧПУ-станков выделяют следующие ключевые параметры:
Разновидность привода. Двигатель может быть шаговый, ступенчатый либо регулируемый.
Метод контроля: непрерывный, позиционный, прямоугольный, смешанный.
Как загружается программное обеспечение: через flash-носитель, на диске, с помощью магнитной или перфорированной ленты.
Сколькими координатами можно управлять одновременно и каков диапазон допустимой погрешности при их введении.
Та цифра, что идет в артикуле станка после буквы Ф, характеризует степень автоматизированности устройства:
1 — данные набираются на клавиатуре, предусмотрена цифровая индикация.
2 — у фрезерного или токарного станка это означает прямоугольный метод контроля, у сверлильно-расточного — позиционный.
3 — управление контурное или непрерывное. Таким способом удобно обрабатывать сложные детали.
4 — многооперационное оперирование. Оно сочетает в себе вышеперечисленные функции.
Если вместо цифры стоит буква «Ц», это означает «циклический тип». Алгоритм у таких станков дешевый и простой, но этого достаточно для производства серий заготовок одинакового типа.
Преимущества систем с ЧПУ
Системы ЧПУ являются техникой полного цикла. Она исключительно надежная, обладает обширным функционалом, поддается гибкой настройке, рассчитана на длительную интенсивную эксплуатацию. Производственные затраты и процент брака минимизируются.
С помощью таких устройств удается выполнять чрезвычайно точную и сложную обработку, которая ранее была не под силу ни предыдущим поколениям станков, ни мастерам ручного труда. Производительность ЧПУ-станка в 5 раз выше, чем аналога без ЧПУ. Наладить и запустить нужную схему сможет даже оператор без профильного образования токаря или фрезеровщика.
24 августа 2020
5820
Получите консультацию специалиста
Что означают эти 3 буквы ЧПУ Что означают эти 3 буквы ЧПУ
Home » Pyroprinter блог | Статьи о станке выжигателе ЧПУ » Что означают эти 3 буквы ЧПУ
Статья для тех, кто только где-то краем уха слышал эту аббревиатура ЧПУ, но не знает что это такое. И посмотрим какие бывают ЧПУ станки.
Расшифровка ЧПУ
ЧПУ расшифровывается как Числовое Программное Управление. Обычно от этой расшифровки не сильно понятнее становится о чем все таки идет речь.
Это обозначает, что имеется какой-то код, загружаемый в программу, которая сообщает устройству куда, как нужно двигаться и что, когда включить.
Самый простой пример ЧПУ устройства, который есть почти у всех — это обыкновенный принтер. Программа для принтера обрабатывает заданное изображение и подаёт на Ваш принтер сигналы для того, что бы тот начал подачу бумаги, далее управляет движением печатающей головки и момент в который капля краски должна выпуститься из картриджа, что бы получилась картинка или текст. Конечно это объяснено сильно упрощено, но в общих чертах достаточно понятно.
По такому же принципу работают абсолютно все ЧПУ станки. В программу дают какой-то код и она управляет станком. Так работают фрезерные ЧПУ, лазерные ЧПУ, 3Д принтеры, лазерные маркеры, Пиропринтер, токарные ЧПУ и т.д.
В отличии от принтера, о котором говорили ранее, где есть цифровая картинка (а картинка это код) и движения головки стандартные в зависимости от габаритов листа (влево и вправо), профессиональные станки с ЧПУ управляются при помощи написанного для них кода. Поэтому и существуют такие профессии как оператор ЧПУ и инженер программист ЧПУ. Программист составляет по чертежу конструктора программы, а оператор загружает их в станок, если требуется меняет инструмент, устанавливает материал и следит за правильным исполнением этих программ.
Есть и более современные станки, которые код могут генерировать автоматически. Но для них все равно нужен оператор ЧПУ, человек который будет менять материал, следить за тем когда запустить, с какого места запустить и когда остановить.
Устройство станков ЧПУ
Станки бывают с разным количеством осей. Самое распространенное это 3 оси: ось X (влево вправо), ось Y (вперёд назад) и ось Z (вверх вниз).
Так же станки делятся на модели портального типа и с подвижным столом. Т.е. зависит от того что двигается материал или инструмент по материалу. Если смотреть на принтер, то в данном случае двигается материал, т.е. бумага. Но если материал тяжелый, проще что бы двигался сам инструмент по материалу.
Также станки отличаются по точности и по материалам с которыми могут работать.
Почему выгодно использовать ЧПУ
Все станки ЧПУ созданы для автоматизации процессов и ускорения этапов обработки материала. Так получаются автоматизированные производства, которые работают сильно быстрее чем в ручную.
Еще преимущество таких станков в том, что такой станок часто делает то, что очень сложно сделать вручную. Либо для этого нужно быть супер мастером своего дела.
Программа для управления ЧПУ
Самая распространенная для ЧПУ программа — это MACh4. Это ПО для управления станками можно назвать народным. Внешне программа выглядит сложно, подходит она для управления фрезерными станками.
Для управления ЧПУ Пиропринтер мы сами разрабатывали программу, поэтому она не имеет лишних не нужных для выжигания настроек, дабы не пугать пользователя станком.

Вернуться обратно на страницу с описание станка ->
Знакомство с ЧПУ: как читать G-код
24 октября 2016 г. 25 октября 2016 г.
Это руководство взято из книги Make: Начало работы с ЧПУ, в которой дается базовый обзор того, как использовать доступные маршрутизаторы с компьютерным управлением на уровне любителя. Доступно в Maker Shed и в хороших книжных магазинах.
G-код — это общее название языка простого текста, который могут понимать станки с ЧПУ.
Используя современный настольный станок с ЧПУ и программное обеспечение, вам никогда не придется вводить G-код вручную, , если вы не хотите . Программное обеспечение CAD/CAM и контроллер станка позаботятся обо всем этом за вас. Однако некоторым людям (особенно мейкерам!) нравится знать, что у них под капотом и как все работает на самом деле.
Файл G-кода представляет собой обычный текст; это не совсем понятно для человека, но довольно легко просмотреть файл и понять, что происходит. G-коды сообщают контроллеру, какое движение требуется. Вот наиболее распространенные команды и их работа.
G0/G1 (быстрое/управляемое движение)
Команда G0 перемещает машину на максимальной скорости движения в любые координаты, следующие за G0 (рис. A). Машина будет двигаться скоординированно, и обе оси завершат свое перемещение одновременно. G0 — это , а не , используемый для резки. Вместо этого он используется для быстрого перемещения машины, чтобы начать задание или перейти к другой операции в рамках того же задания. Вот пример быстрой (G0) команды:
G0 X7 Y18
Команда G1 (рисунок B) аналогична, но говорит машине двигаться с определенной скоростью, называемой скорость подачи (F):
G1 X7 Y18 F500
G2 (движение по часовой стрелке)
Установка режима на G2 и указание смещения от центра (рис. C и D) создает движение по часовой стрелке между начальной точкой и указанные конечные точки.
G21 G90 G17 G0 X0 Y12 G2 X12 Y0 I0 J-12
Начальная точка G2 — это место, где находился станок до подачи команды G2. Проще всего, если вы переместите свою машину в начальную точку до при попытке выполнить команду G2.
G3 (движение против часовой стрелки)
Как и G2, команда G3 создает дугу между двумя точками. В то время как G2 указывает движение по часовой стрелке, G3 указывает движение против часовой стрелки между точками (рисунок E). Здесь показан действительный набор команд для создания движения G3:
G21 G90 G17 G0 X-5 Y25 G3 X-25 Y5 I0 J-20
G17/G18/G19 (рабочие плоскости)
Эти режимы установите плоскость для обработки. Обычно используется G17 по умолчанию для большинства любительских станков, но на трехосном станке можно использовать две другие плоскости:
• G17 = плоскость x/y
• G18 = плоскость z/x
• G19 = плоскость y/z
G20/21 (дюймы или миллиметры)
Команды G21 и G20 определяют единицы G-кода, либо дюймы или миллиметры:
• G21 = миллиметры
• G20 = дюймы
Вот пример, который установлен в миллиметрах:
G21 G17 G90
G28 (ссылка на исходное положение)
Простая команда G28 отправляет станок в исходное положение1 . Добавление координат определит промежуточную точку, к которой нужно перейти перед возвратом в исходное положение (во избежание столкновений), например:
G28 Z0
Для некоторых машин требуется команда G28.1 для определения координат исходного положения:
G28.1 X0 Y0 Z0
G90 (абсолютный режим) . Это наиболее распространенный режим для станков с ЧПУ любительского уровня; это режим «по умолчанию».
Абсолютные координаты будут интерпретироваться именно так — абсолютные. G0 X10 отправит машину на x = 10. Она не отправит ось X на «еще 10» единиц от того места, где она находится в данный момент.
G91 (инкрементальный режим)
Режим, противоположный G90. Установка инкрементного режима означает, что каждая выданная команда будет перемещать вашу машину на указанное количество единиц от ее текущей точки.
Например, в пошаговом режиме G1 X1 продвинет машину на 1 единицу в направлении x независимо от ее текущего положения.
Правила G-кода
Подобно математическому уравнению, G-код имеет свои собственные правила порядка операций. Вот наиболее распространенные, в порядке старшинства (то есть комментарии будут интерпретироваться первыми, а инструмент изменения — последним):
Комментарии
Скорость подачи
Скорость шпинделя
Выбрать инструмент
Сменный инструмент
Когда вы вводите команду G, вы переводите машину в этот режим . Если вы вводите команду G1, такую как G1 X5 Y13, то машина перемещается на X5 Y13.
Если вы вводите другой набор координат, вам не нужно вводить другую команду G1. Почему? Потому что машина находится в режиме G1, пока вы не измените его на что-то другое, например G0, G2 или G3.
Подачи, скорости и инструменты
Простые команды кода G используются для установки скорости, подачи и параметров инструмента.
«F» означает «Подача».
Команда F устанавливает скорость подачи; станок работает с установленной скоростью подачи, когда используется G1, и последующие команды G1 будут выполняться с установленным значением F.
Если скорость подачи (F) не установлена один раз перед первым вызовом G1, либо произойдет ошибка, либо станок будет работать со скоростью подачи «по умолчанию». Пример допустимой F-команды:
G1 F1500 X100 Y100
«S» означает «Скорость шпинделя».
Команда S устанавливает скорость шпинделя, обычно в оборотах в минуту (об/мин). Пример допустимой команды S:
S10000
«T» означает «Инструмент»
Команда T используется в сочетании с M6 (M-коды являются машинными кодами действия ), чтобы указать номер инструмента для использоваться для резки текущего файла:
M6 T1
На промышленных станках команда M6 T обычно производит смену инструмента с помощью устройства автоматической смены инструмента. На любительских станках без устройства смены инструмента выдача новой команды M6 T, как правило, приводит к тому, что станок сам выдает команду остановки подачи, ждет, пока оператор сменит инструмент, а затем продолжает работу после нажатия кнопки «возобновить». нажал.
Tagged cnc code Цифровое производство make54 Skill Builders
Объяснение G-кода | Список наиболее важных команд G-кода
Если ваша работа или хобби связаны со станками с ЧПУ или 3D-принтерами, то понимание того, что такое G-код и как он работает, для вас очень важно. Итак, в этом уроке мы изучим основы языка G-кода, какие самые важные или распространенные команды G-кода и объясним, как они работают.
Что такое G-код?
G-код — это язык программирования для станков с числовым программным управлением (ЧПУ). G-код означает «геометрический код». Мы используем этот язык, чтобы сказать машине, что делать или как что-то делать. Команды G-кода указывают машине, куда двигаться, как быстро двигаться и по какому пути следовать.
В случае станка, такого как токарный станок или фрезерный станок, режущий инструмент приводится в действие этими командами, чтобы следовать определенной траектории инструмента, вырезая материал для получения желаемой формы.
Аналогично, в случае аддитивного производства или 3D-принтеров команды G-кода предписывают машине наносить материал слой за слоем, формируя точную геометрическую форму.
Как читать команды G-кода?
На первый взгляд, когда вы видите файл G-кода, он может показаться довольно сложным, но на самом деле его не так уж сложно понять.
Если внимательно посмотреть на код, то можно заметить, что большинство строк имеют одинаковую структуру. Кажется, что «сложная» часть G-кода — это все те числа, которые мы видим, которые являются просто декартовыми координатами.
Давайте посмотрим на одну строку и объясним, как она работает.
G01 X247.951560 Y11.817060 Z-1.000000 F400.000000
Строка имеет следующую структуру:
G## X## Y## Z## F##
Сначала идет код 904 в данном случае это G01 , что означает «движение по прямой линии в определенное положение».
Мы объявляем позицию или координаты со значениями X , Y и Z .
Наконец, с помощью значения F мы устанавливаем скорость подачи или скорость, с которой будет выполняться перемещение.
В завершение строка G01 X247.951560 Y11.817060 Z-1.000000 F400 сообщает станку с ЧПУ двигаться по прямой от текущего положения к координатам X247.951560, Y11.817060 и Z-1.000000 со скоростью 400 мм/мин. Единицей является мм/мин, потому что, если мы вернемся к примеру изображения G-кода, мы увидим, что мы использовали команду G21, которая устанавливает единицы измерения в миллиметры. Если нам нужны единицы измерения в дюймах, вместо этого мы используем команду G20.
Наиболее важные/общие команды G-кода
Итак, теперь, когда мы знаем, как читать строку G-кода, мы можем взглянуть на наиболее важные или часто используемые команды G-кода. Мы узнаем, как каждый из них работает на нескольких примерах, и к концу этого урока мы сможем полностью понять, как работает G-код, как его читать, как модифицировать и даже как написать собственный G-код.
G00 – Быстрое позиционирование
Команда G00 перемещает машину с максимальной скоростью перемещения из текущего положения в указанную точку или координаты, указанные командой. Станок будет перемещать все оси одновременно, поэтому они совершают перемещение одновременно. Это приводит к прямолинейному движению к новой точке положения.
G00 — это движение без резки, и его цель — просто быстро переместить машину в нужное положение, чтобы начать какую-либо работу, например резку или печать.
G01 – Линейная интерполяция
Команда G-кода G01 дает указание станку двигаться по прямой линии с заданной подачей или скоростью. Мы указываем конечное положение со значениями X , Y и Z , а скорость со значением F . Контроллер машины вычисляет (интерполирует) промежуточные точки, через которые нужно пройти, чтобы получить эту прямую линию. Хотя эти команды G-кода просты и интуитивно понятны, за ними контроллер станка выполняет тысячи вычислений в секунду, чтобы выполнять эти движения.
В отличие от команды G00, которая используется только для позиционирования, команда G01 используется, когда станок выполняет свою основную работу. В случае токарного станка или фрезерного станка резка материала по прямой линии, а в случае 3D-принтера — экструдирование материала по прямой линии.
G02 – Круговая интерполяция по часовой стрелке
Команда G02 указывает машине двигаться по часовой стрелке по круговой схеме. Это та же концепция, что и у команды G01, и она используется при выполнении соответствующего процесса обработки. В дополнение к параметрам конечной точки здесь также необходимо определить центр вращения или расстояние начальной точки дуги от центральной точки дуги. Начальная точка на самом деле является конечной точкой предыдущей команды или текущей точкой.
Для лучшего понимания мы добавим команду G02 после команды G01 из предыдущего примера.
Итак, в примере сначала у нас есть команда G01, которая перемещает станок в точку X5, Y12. Теперь это будет отправной точкой для команды G02. С помощью параметров X и Y команды G02 мы устанавливаем конечную точку. Теперь, чтобы добраться до этой конечной точки, используя круговое движение или дугу, нам нужно определить ее центральную точку. Мы делаем это, используя параметры I и J. Значения I и J относятся к начальной или конечной точке предыдущей команды. Итак, чтобы получить центральную точку на X5 и Y7, нам нужно сделать смещение на 0 по оси X и смещение -5 по оси Y.
Конечно, мы можем установить центральную точку в любом другом месте, таким образом, мы получим другую дугу, которая заканчивается в той же конечной точке. Вот пример этого:
Итак, здесь у нас по-прежнему та же конечная точка, что и в предыдущем примере (X10, Y7), но центральная точка теперь находится в другом положении (X0, Y2). Благодаря этому мы получили более широкую дугу по сравнению с предыдущей.
См. также: Как настроить GRBL и управлять станком с ЧПУ с помощью Arduino
G00, G01, G02 Пример — программирование G-кода вручную
Давайте рассмотрим простой пример фрезерной обработки с ЧПУ, используя эти три основные команды G-кода, G00, G01 и G02.
Чтобы получить траекторию для фигуры, показанной на изображении выше, нам нужно выполнить следующие команды G-кода:

G00 X5 Y5 ; точка Б G01 X0 Y20 F200 ; точка С G01 X20 Y0 ; точка Д G02 X10 Y-10 I0 J-10 ; точка Е G02 X-4 Y-8 I-10 J0 ; точка F G01 X-26 Y-2 ; точка Б
Кодовый язык: Arduino (arduino)
Первой командой G00 мы быстро переводим машину из исходного или исходного положения в точку B(5,5). Отсюда мы начинаем с «резки» со скоростью подачи 200, используя команду G01 . Здесь мы можем отметить, что для перехода из точки B(5,5) в точку C(5,25) мы используем значения для X и Y относительно начальной точки B. Таким образом, +20 единиц в направлении Y приведут нас к точке C(5,25). На самом деле это зависит от того, выбрали ли мы машину для интерпретации координат как абсолютных или относительных. Мы объясним это в следующем разделе.
Когда мы достигнем точки C(5,25), у нас есть еще одна команда G01 для достижения точки D(25,25). Затем мы используем команду G02, круговое движение, чтобы добраться до точки E(35,15) с центральной точкой (25,15). На самом деле у нас есть та же самая центральная точка (25,15) для следующей команды G02, чтобы добраться до точки F(31,7). Тем не менее, мы должны отметить, что параметры I и J отличаются от предыдущей команды, потому что мы смещаем центр от последней конечной точки или точки E. Мы завершаем траекторию с помощью другой команды G01, которая доставит нас из точки F (31, 7) вернуться к точке B(5,5).
Итак, вот как мы можем вручную запрограммировать G-код для создания этой формы. Однако мы должны отметить, что это не полный G-код, потому что нам не хватает еще нескольких основных команд. Мы создадим полный G-код в следующем примере, так как сначала нам нужно объяснить эти команды G-кода.
G03 – круговая интерполяция против часовой стрелки
Так же, как и G02, команда G-кода G03 определяет движение машины по круговой схеме. Единственная разница здесь в том, что движение происходит против часовой стрелки. Все остальные функции и правила аналогичны команде G02.
Итак, с помощью этих трех основных команд G-кода, G01 , G02 и G03 , мы можем сгенерировать траекторию буквально для любой формы, которую захотим. Вам может быть интересно, как это возможно, но на самом деле это простая задача для компьютера и программного обеспечения CAM. Да, иногда мы можем вручную создать программу G-кода, но в большинстве случаев мы делаем это с помощью соответствующего программного обеспечения, которое намного проще и безопаснее.
Тем не менее, теперь объясните еще несколько важных и часто используемых команд и в конце приведите реальный пример G-кода.
G20/G21 – выбор единиц измерения
Команды G20 и G21 определяют единицы G-кода, дюймы или миллиметры.
G20 = дюймы
G21 = миллиметры
Следует отметить, что единицы измерения должны быть установлены в начале программы. Если мы не укажем единицы измерения, машина будет считать значения по умолчанию, установленные предыдущей программой.
G17/ G18/ G18 – Выбор плоскости G-кода
С помощью этих команд G-кода мы выбираем рабочую плоскость станка.
G17 — плоскость XY
G18 — плоскость XZ
G19 — плоскость YZ
G17 используется по умолчанию для большинства станков с ЧПУ, но два других можно также использовать для выполнения определенных перемещений.
G28 – Возврат домой
Команда G28 указывает станку переместить инструмент в исходную точку или исходное положение. Чтобы избежать столкновения, мы можем включить промежуточную точку с параметрами X, Y и Z. Инструмент пройдет через эту точку, прежде чем перейти к контрольной точке. G28 X## Y## Z##
Исходное положение можно определить с помощью команды G28.1 X## Y## Z## .
G90/G91 – Команды G-кода позиционирования
С помощью команд G90 и G91 мы сообщаем машине, как интерпретировать координаты. G90 для абсолютного режима и G91 для относительного режима .
В абсолютном режиме позиционирование инструмента всегда от абсолютной точки или нуля. Итак, команда G01 X10 Y5 приведет инструмент точно в эту точку (10,5), независимо от предыдущего положения.
С другой стороны, в относительном режиме инструмент позиционируется относительно последней точки. Таким образом, если станок в данный момент находится в точке (10,10), команда G01 X10 Y5 переместит инструмент в точку (20,15). Этот режим также называют «инкрементным режимом».
Другие команды и правила
Итак, команды G-кода, которые мы объяснили выше, являются наиболее распространенными, но их гораздо больше. Имеются такие команды, как компенсация на режущий инструмент, масштабирование, рабочие системы координат, выдержка и т. д.
В дополнение к G-коду существуют также команды M-кода, которые используются при создании реальной полноценной программы G-кода. Вот несколько распространенных команд M-кода:
M00 – Останов программы
M02 – Конец программы
M03 – Включение шпинделя – по часовой стрелке
M04 – Включение шпинделя – против часовой стрелки
M05 – Останов шпинделя
M
Инструмент изменить
M08 – Подача охлаждающей жидкости ВКЛ.
M09 – Подача охлаждающей жидкости ВЫКЛ.
M30 – Конец программы
В случае 3D-принтера:
M104 – Запустить нагрев экструдера
M109 – Подождать, пока экструдер не достигнет T0
M140 – Запустить нагрев платформы
M190 – Подождать, пока платформа не достигнет T1
M190 – Подождать, пока платформа не достигнет T1
Некоторым из этих команд требуются соответствующие параметры. Например, при включении шпинделя с помощью M03 мы можем установить скорость шпинделя с помощью параметра S. Итак, строка M30 S1000 включит шпиндель на скорость 1000 об/мин.
Мы также можем отметить, что многие коды являются модальными , что означает, что они остаются в силе до тех пор, пока не будут отменены или заменены другим кодом. Например, скажем, у нас есть код линейного резания G01 X5 Y7 F200 . Если следующим движением снова будет линейная резка, мы можем просто ввести координаты X и Y без надписи G01 впереди.

G01 X5 Y7 F200 Х10 У15 Х12 У20 G02 X5 Y5 I0 J-5 X3 Y6 I-2 J0
Язык кода: Arduino (arduino)
То же самое относится к параметру скорости подачи F. Нам не нужно включать его в каждую строку, если только мы не хотим изменить его значение.
В некоторых файлах G-кода вы также можете увидеть « N## » перед командами. Слово N просто для нумерации строки или блока кода. Это может быть полезно для определения конкретной строки в случае ошибки в огромной программе.
Пример программы простого G-кода
Тем не менее, после прочтения всего этого, теперь мы можем вручную сделать настоящий, актуальный код. Вот пример:

% G21 G17 G90 F100 М03 С1000 G00 X5 Y5 ; точка Б G01 X5 Y5 Z-1 ; точка Б G01 X5 Y15 Z-1 ; точка С G02 X9 Y19 Z-1 I4 J0 ; точка Д G01 X23 Y19 Z-1 ; точка Е G01 X32 Y5 Z-1 ; точка F G01 X21 Y5 Z-1 ; точка G G01 X21 Y8 Z-1 ; точка Н G03 X19 Y10 Z-1 I-2 J0 ; пункт я G01 X13 Y10 Z-1 ; точка J G03 X11 Y8 Z-1 I0 J-2 ; точка К G01 X11 Y5 Z-1 ; точка L G01 X5 Y5 Z-1 ; точка Б G01 X5 Y5 Z0 G28 X0 Y0 М05 М30 %
Язык кода: Arduino (arduino)
Описание программы G-code:
Инициализация кода. Этот символ (%) всегда присутствует в начале и в конце программы.
Линия безопасности: задайте программирование в метрической системе (все размеры в мм), плоскость XY, абсолютное позиционирование и скорость подачи 100 дюймов/мин.
Шпиндель по часовой стрелке со скоростью 1000 об/мин.
Быстрое позиционирование на B(5,5).
Управляемое движение в том же положении, но с опусканием инструмента на -1.
Линейное режущее движение в положение C(5,15).
Круговое движение по часовой стрелке к точке D(9,19) с центром в точке (9,15).
Линейная резка до точки E(23,19).
Линейная резка до точки F(32,5).
Тот же прямой рез до точки G(21,5).
Еще один прямой рез до точки H(21,8).
Круговая интерполяция против часовой стрелки в позицию I(19,10) с центром в точке (19,8).
Линейная резка до точки J(13,10).
Круговая резка против часовой стрелки до позиции K(11,8) с центром в (13,8).
Линейная резка в положение L(11,5).
Окончательное линейное резание в положение B(5,5).
Поднимите инструмент.
Перейти в исходное положение.
Шпиндель выключен.
Конец основной программы.
Вот как выглядит этот код, готовый к отправке на наш станок с ЧПУ через программное обеспечение Universal G-code Sender:
Итак, используя эти основные команды G-кода, описанные выше, нам удалось написать собственный полноценный G-код. код. Конечно, этот пример довольно прост, и для более сложных форм нам определенно нужно использовать программное обеспечение CAM. Вот пример сложного G-кода формы Лошади:
Для сравнения, в этом коде около 700 строк, но все они сгенерированы автоматически. G-код был создан с использованием Inkscape в качестве примера для моего самодельного станка для резки пенопласта Arduino с ЧПУ. Вот как получилась форма:
Подробнее об этой машине вы можете прочитать в моем конкретном руководстве.
Заключение
Итак, мы рассмотрели основы G-кода, объяснили наиболее важные и распространенные команды G-кода и вручную создали собственный настоящий G-код.
« Предыдущая 1 … 38 39 40 41 42 … 358 Следующая »
Post navigation
← Older posts
Newer posts →
Рубрики
Бетон
Инструмент
Металл
Разное
Советы
Станок
Старое
Заказать алмазное бурение, резку, демонтаж Вы можете
www.сверление-москва.рф