Шайба м8 размеры гост: Шайба плоская ГОСТ 11371-78 М8. Шайба черная DIN 125 М8.

Шайба ГОСТ 11371-78 все размеры

Исходная сортировкаПо популярностиСортировка по более позднемуЦены: по возрастаниюЦены: по убыванию

Плоские шайбы – разновидность метиза, предназначенного для укрепления соединения. Ее помещают между поверхностью и головкой болта или гайкой, благодаря чему происходит три вещи.

Опорная площадь соединения увеличивается.
Вероятность повреждения поверхности болтом уменьшается.
Ослабление и самоотвинчивание болта предотвращается.
Шайба стальная плоская бывает нескольких разновидностей, каждая из которых контролируется стандартами ГОСТ или DIN.

Если вам нужна шайба, купить ее оптом и в розницу вы можете в компании Волгометиз.

Шайба ГОСТ и DIN

Изготовление шайб из металла на предприятии строго контролируется стандартами ГОСТ. Разновидностей описываемого вида метиза много, но наиболее распространенными и востребованными можно считать следующие.

В машиностроении и строительстве широко применяется шайба плоская ГОСТ 11371-78. Увеличивая опорную площадь, она делает соединение более надежным и предотвращает повреждения поверхности головкой болта. Эту шайбу изготавливают с классом точности С, из сталей марки 08кп или 10кп.
Шайбы для диаметра резьбы от М16 до М48 изготавливают по ГОСТ 52646. Ее изготавливают из закаленного металла, что означает, что ее можно применять с высокопрочными болтами в сложных условиях. Например, в низкотемпературной среде.
Шайбы больших размеров изготавливают по ГОСТ 6958-70.Эти увеличенные и усиленные метизы используют для соединений деревянных деталей, керамической сантехники, а также тонких листовых материалов.
Высокопрочные плоские шайбы ГОСТ 22355-77 также применяют с высокопрочными болтами. Закаленная сталь, из которой изготавливают этот вид описываемого метиза, хорошо выдерживает низкие температуры. Ее используют, например, для строительства мостов или других металлических конструкций.

Улучшенным аналогом ГОСТ 11371-78 считается шайба плоская DIN125. Ее изготавливают из разных видов металла – закаленной стали, оцинкованной стали, нержавейки, меди, алюминия, латуни, и даже из пластика. Чтобы показать, чем шайба плоская дин 125 отличается от своего аналога по ГОСТ, ниже мы представляем небольшую сравнительную таблицу.

	ГОСТ 11371-78	DIN125
Диаметр резьбы	М1-М48	М1-М90
Толщина (мм)	0,3-8	0,3-12
Диаметр (мм)	3,5-92	3-160
Класс точности	А и С	только А
Твердость (HV)	140 (класс А), 100 (класс С)	300-400

Как заказать шайбы ГОСТ

Плоская стальная шайба, цена которой будет ниже, чем у конкурентов, а качество полностью соответствовать стандартам – одно из предложений компании Волгометиз. Мы продаем крепеж из стального материала высокого качества

Чтобы уточнить наличие и стоимость требуемых вам метизов – звоните или пишите нам на электронную почту. Все контакты указаны на нашем сайте.

Шайбы 8, 10, 12, 16, 20. Стандарты. Особенности применения

Резьбовой крепеж — болты, гайки, шайбы, шпильки — выпускается в большом разнообразии диаметров, однако наиболее популярными являются 8, 10, 12, 16, 20 мм. Метизы такой размерности широко применяются как быту, так и во всех отраслях народного хозяйства. Увеличенные и обычные плоские шайбы 8, 10, 12, 16, 20 мм предназначены для комплектации болтов и гаек соответствующего диаметра. Поставляемые в комплекте болт, гайка и шайба называют болтокомплектом.

Диаметр шайбы, который указывается в стандартах, запросах на покупку крепежа, соответствует наружному диаметру болта, винта, шпильки. Фактический диаметр внутреннего отверстия метиза, в зависимости от класса точности и размера на 0,1мм — 4,0мм больше.

Ниже обзор по крепежным шайбам диаметром 8, 10, 12, 16, 20 мм.

Шайбы 8

Шайбы для резьбовых деталей с наружной резьбой 8 мм выпускают по стандартам:

ГОСТ 11371, DIN 125 — плоские обычные

ГОСТ 6958, DIN 9021 — плоские увеличенные

ГОСТ 10463, DIN 6798А — стопорные с зубом

DIN 127 — пружинные прямоугольного сечения

ГОСТ ГОСТ 6402, DIN 7980 — пружинные квадратного сечения

Шайба 8 применяется для комплектации болтов, винтов, шпилек с диаметром наружной резьбы 8 мм. По стандартам ГОСТ 11371 и DIN 125 внутренний диаметр метизов для класса точности А составляет 8,4 мм, класса точности С — 9 мм. Шайбы 8, как и шпильки, винты, болты М8, очень популярны для домашнего конструирования. Увеличенные шайбы незаменимы при сборке деревянных конструкций — беседок, навесов, заборов. В машиностроении востребованы пружинные шайбы Гровера, предотвращающие самопроизвольное отвинчивание. Резьбовой крепеж комплектуется шайбой с аналогичным покрытием.

Шайбы 10

Производство шайб 10 регламентируется следующими стандартами:

ГОСТ 11371, DIN 125 — плоские обычные

ГОСТ 6958, DIN 9021 — плоские увеличенные

ГОСТ 10463, DIN 6798А — стопорные с зубом

DIN 127 — пружинные прямоугольного сечения

ГОСТ ГОСТ 6402, DIN 7980 — пружинные квадратного сечения

Крепеж — болты, винты, шпильки, гайки — М10 ввиду оптимального соотношения цены, размеров и прочностных характеристик является высоко востребованным во всех отраслях народного хозяйства, в промышленности и в быту. Шайбы 10, которыми комплектуется такой крепеж, имеют внутренний диаметр отверстия для класса точности А 10,5 мм, класса точности С — 11,0 мм. Уникальность данного размерного ряда также заключается в том, что специальными фигурными шайбами 10 комплектуются норийные болты. Крепеж имеет узкую специализацию и предназначен для крепления ковшей к резиновой транспортерной ленте. Применяется на элеваторах, пищевых, горнодобывающих, химических предприятиях.

Шайбы 12

Выпуск шайб 12 нормируется следующими нормативными документами:

ГОСТ 11371, DIN 125 — плоские обычные

ГОСТ 6958, DIN 9021 — плоские увеличенные

ГОСТ 10463, DIN 6798А — стопорные с зубом

DIN 127 — пружинные прямоугольного сечения

ГОСТ ГОСТ 6402, DIN 7980 — пружинные квадратного сечения

Шайбы 12 предназначены для комплектации резьбового крепежа М12 — болтов, шпилек, винтов, гаек. Внутренний диаметр обычных и увеличенных плоских шайб по классу точности А — 13,0 мм, классу точности С — 13,5. Пружинные и плоские шайбы 12 в комплекте со шпильками и болтами часто применяются в инженерных системах, при сборке фланцевых соединений.

Шайбы 16

Шайбы 16 производятся по отечественным и немецким стандартам:

ГОСТ 11371, DIN 125 — плоские обычные

ГОСТ 6958, DIN 9021 — плоские увеличенные

ГОСТ 10463, DIN 6798А — стопорные с зубом

DIN 127 — пружинные прямоугольного сечения

ГОСТ ГОСТ 6402, DIN 7980 — пружинные квадратного сечения

ГОСТ Р 52646 — высокопрочные

Отличительная особенность метизных изделий диаметром 16 мм — с этого размера начинается высокопрочный крепеж в соответствии с ГОСТ Р 52646. Болты, гайки, шайбы высокопрочные в соответствии с ГОСТ Р 52646-52646 применяются для сборки металлоконструкций. Шайбы 16 и других типоразмеров в соответствии с ГОСТ Р 52646 отличаются высокой твердостью (35-45 ед. HRC), подвергаются закалке и отпуску.

Шайбы 20

Шайбы 20 выпускаются по стандартам:

ГОСТ 11371, DIN 125 — плоские обычные

ГОСТ 6958, DIN 9021 — плоские увеличенные

ГОСТ 10463, DIN 6798А — стопорные с зубом

DIN 127 — пружинные прямоугольного сечения

ГОСТ ГОСТ 6402, DIN 7980 — пружинные квадратного сечения

ГОСТ Р 52646 — высокопрочные

Распространенный крепеж при достаточно высоких нагрузках — шайбы 20 мм. Такие метизы больше используются для комплектации болтов, гаек, шпилек при решении серьезных задач. Гроверы, увеличенные и плоские шайбы особо востребованы в строительстве, тяжелом машиностроении, автомобилестроении, при сборке промышленного оборудования. Внутренний диаметр шайб 20 для класса точности А составляет 21 мм, класса точности С — 22 мм. Высокопрочные шайбы 20 по ГОСТ Р 52646 применяются в болтокомплектах для сборки строительных металлоконструкций.

Компания Машкрепеж — крупный оптовый поставщик крепежных изделий в РФ. Постоянно в наличии большой выбор пружинных, плоских, увеличенных, стопорных шайб в том числе диаметром 8, 10, 12, 16, 20 мм.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.comments powered by Disqus

ГОСТ, увеличенные, М6 и М8, М10 и др. размеры, шайбы пластмассовые и оцинкованные, других типов и их вес

Описание и назначение
Особенности производства
Разновидности
Материалы (править)
Размеры и вес

В процессе использования болтов, саморезов и шурупов иногда возникает необходимость в дополнительных элементах, позволяющих плотно затянуть крепеж, приложив необходимое усилие, и быть уверенным, что головка крепежа не упасть на поверхность. Для выполнения всех этих задач была создана очень простая, но эффективная деталь под названием шайба. Зная особенности и разновидности этого продукта, вы сможете умело им пользоваться, добиваясь максимальных результатов в своей работе.

Описание и назначение

При работе с крепежом время от времени возникает ряд трудностей, которые удалось решить только с появлением шайб. С помощью небольшого металлического плоского диска с отверстием в центре техник может избежать:

самопроизвольного разматывания деталей;
повреждение в процессе завинчивания крепежных изделий;
недостаточно прочная фиксация болта, винта или самореза.

Благодаря созданию шайбы, название которой происходит от немецкого Scheibe, удалось получить более полный контроль в процессе завинчивания креплений и получения надежной фиксации.

Несмотря на простоту конструкции, именно шайба позволяет увеличить прижимную поверхность, а в ряде случаев сделать соединение деталей более плотным. Из-за широты применения этого изделия производители позаботились о том, чтобы диаметр внутреннего отверстия был разным.

Шайбы плоские могут изготавливаться из различных материалов, но качество их остается неизменным, что контролируется ГОСТ 11371-78. В продаже вы можете найти этот товар в двух версиях:

без фаски — шайба имеет одинаковую ширину по всей поверхности;
фаска — есть фаска 40° к краю изделия.

В зависимости от области применения вы можете выбирать между простыми шайбами или усиленными шайбами, способными выдерживать большие нагрузки. Этот вариант успешно используется в легкой и тяжелой промышленности. Шайбы наиболее популярны:

судостроение;
машиностроение;
сборка сельскохозяйственных машин;
производство станков различного назначения;
строительство маслобойных заводов;
работа с холодильным оборудованием;
Мебельная промышленность.

Поскольку вариантов, где можно использовать шайбы довольно много, важно уметь правильно подобрать разновидности в конкретной ситуации, иначе соединения будут некачественными, что повлечет за собой массу негативные последствия.

Чтобы понять, какие шайбы для чего нужны, важно знать технические характеристики каждого варианта товара.

Особенности производства

Для получения плоских шайб можно использовать брусковый или листовой материал, который затачивается с помощью необходимых инструментов. В процессе создания изделий они могут подвергаться термообработке, что в итоге дает более прочные и надежные детали. Лучшим вариантом считаются материалы, на которые нанесен защитный слой – срок их службы значительно больше. Одним из важных моментов является процедура цинкования, которая может осуществляться двумя способами.

Гальваника — на шайбы нанесен тонкий слой цинка за счет действия химиката, что позволяет получить гладкое изделие с ровным покрытием.

Горячее цинкование — самый популярный метод, с помощью которого можно получить качественные шайбы. Процесс состоит из подготовки изделия и цинкования. Чтобы покрытие было ровным, все детали обезжиривают, травят, промывают и сушат. После этого их погружают в горячий раствор цинка, который придает деталям защитный слой.

Если речь идет об алюминиевых шайбах, то они обработаны желтым хроматированием, что предотвращает разрушение металла под воздействием коррозии. Для достижения наилучших результатов заготовки шайб промывают, затем травят, снова промывают и наносят хром, а затем снова промывают.

Разновидности

Появление шайб позволило быть уверенным в креплении с помощью саморезов и шурупов, поэтому эти изделия нашли широкое применение в различных отраслях промышленности. В связи с большой популярностью появилось множество разновидностей этой детали:

стопорные — имеют зубцы или лапки, благодаря которым позволяют фиксировать крепеж, не давая ему проворачиваться;

косой — позволяют при необходимости выровнять поверхности;

многоножка — имеют большее количество ножек, что позволяет максимально использовать запирающие свойства изделия;

гровер — шайба разъемная, имеет торцы в разных плоскостях, что позволяет максимально зафиксировать детали;

быстросъемная — имеет специальную конструкцию, позволяющую легко надевать и снимать шайбу, благодаря чему удается предотвратить осевое смещение;

дискообразные — позволяют гасить удары и высокое давление в замкнутом пространстве;

зубчатые — имеют зубья, позволяющие пружинить, тем самым дополнительно прижимая крепеж к поверхности.

Если рассматривать разновидности шайб более подробно, то можно заметить разницу по некоторым критериям:

диаметр — внешние показатели диаметра обычно не столь важны, а внутренние размеры могут иметь следующие размеры : 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 36 мм и более;
ширина полей — шайбы делятся на широкие и узкие разновидности;
форма — плоское исполнение, соответствует ГОСТ 11371 или DIN 125, этот вариант наиболее распространен; плоский увеличенный соответствует ГОСТ 6958 или DIN 9021, это усиленная шайба за счет более длинных полей; гроубокс соответствует ГОСТ 6402 или DIN 127, его еще называют родниковым; быстродействующее запорное устройство соответствует DIN 6799; Шайбы квадратные, которые могут быть клиновидными, соответствующими ГОСТ 10906-78, или квадратными для изделий из дерева, соответствующими DIN 436. и тип работы.
Все обычные шайбы должны соответствовать требованиям качества, поэтому для большинства из них предусмотрены ГОСТы . .. Вариантов стиралок достаточно много, и количество можно пополнять, поэтому важно изучить классификации и правильно подобрать дополнительные изделия для застежки.
Материалы (редактировать)
Для производства шайб могут использоваться различные материалы. Наиболее востребованы: углеродистая сталь
- ; легированная сталь
- ;
- нержавеющая сталь;
- латунь;
- медь;
- пластик;
- дерево;
- картон;
- резина.
Шайба стальная с покрытием, а также оцинкованные разновидности являются наиболее востребованными деталями, так как обладают хорошей прочностью и устойчивостью к различным воздействиям. Хорошей альтернативой считаются пластиковые варианты, так как нет необходимости в дополнительной обработке в процессе производства.
Нейлоновые шайбы помогают защитить металлические застежки и улучшить их фиксацию.
Используя разные материалы, вы можете подобрать детали для разных областей и добиться наилучшего результата.
Размеры и вес
Использование шайб имеет свои особенности и нюансы, поэтому в некоторых случаях возникает необходимость знать точные размеры и вес изделия. Для ориентировки по этим показателям можно воспользоваться таблицей, в которой параметры указаны за 1 штуку:
Диаметры и массы шайб разных размеров существенно отличаются друг от друга, поэтому на это важно обращать внимание. Помимо этой таблицы есть данные по весовым показателям для легких, нормальных, тяжелых и сверхтяжелых шайб. Для некоторых видов работ эти значения будут особенно важны, поэтому стоит обращать внимание на маркировку и другие характеристики шайб в процессе работы с ними.
См. ниже обзор различных типов шайб.
Комментарий успешно отправлен.
Рекомендуется прочитать
Плоская шайба FOREVERBOLT: для винтов размером M8, нержавеющая сталь, 316, NL-19, 8,4 мм внутр.
диам., 16 мм внеш. диам., 100 шт. — 36RL28|FB3MWASH8P100
НАВСЕГДА
- Вещь #
  36РЛ28
- производитель Модель #
  FB3MWASH8P100
- UNSPSC #
  31161807
- № страницы каталога
  2091
  2091
Страна происхождения
Индия.
Страна происхождения может быть изменена.
Крепеж Foreverbolt® разрабатывался в течение последних 15 лет с использованием NL-19.®. NL-19 — это прошедший лабораторные испытания запатентованный процесс компании Foreverbolt, который изменяет поверхность крепежных изделий из нержавеющей стали для придания им более яркого блеска, повышения прочности на 1,9 % и превосходной коррозионной стойкости.
Коснитесь изображения, чтобы увеличить его.
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить его.
НАВСЕГДА
- Вещь #
  36РЛ28
- UNSPSC #
  31161807
- № страницы каталога
  2091
  2091
Страна происхождения
Индия.

Заточка вольфрамового электрода: Правильная заточка вольфрамового электрода — Статья

Заточка вольфрамовых электродов: правила и способы заточки

Содержание:

Вольфрамовые электроды
Правила заточки
Способы заточки
Интересное видео

Вольфрамовые электроды, относящиеся к неплавящемуся виду, применяются для сварки под защитой газа. Помимо их правильного использования необходима регулярная заточка вольфрамовых электродов для их дальнейшего успешного использования.

Вольфрамовые электроды

Неплавящиеся вольфрамовые электроды нередко используются в профессиональной и любительской деятельности в области сварки. С их помощью допустимо соединение различных металлов, качество которых можно назвать отличным. Это обеспечивает такое свойство вольфрама, как тугоплавкость, позволяющее выдерживать действие высоких температур при длительной бесперебойной работе.

При изготовлении может использоваться чистый вольфрам, или добавляться различные примеси, улучшающие их качество. Область применения — автоматическая и полуавтоматическая сварка. Неплавящимися вольфрамовые электроды называют, потому что при употреблении практически не происходит уменьшение их длины.

Выпускаемые вольфрамовые электроды разделяются по цвету их наконечников в зависимости от сферы применения, что необходимо учитывать при их выборе.

На стабильность горения дуги и другие факторы оказывает влияние форма острия электрода. Однако, со временем эта поверхность стачивается и деформируется, что требует ее регулярного обновления, называемого заточкой. Затупленный электрод может стать причиной непровара.

Форма заточки зависит в частности от используемого тока — для постоянного тока требуется конусовидная заточка, а для переменного — округлая. Заточенный электрод сможет по-прежнему осуществлять свои функции.

Правила заточки

На глубину шва и его ширину окажет влияние длина, на которую осуществляется заточка вольфрамового стержня. Она находится в зависимости от диаметра используемого электрода.

С увеличением длины заточки будет уменьшаться ширина шва, а при недостаточном значении длины заточки уменьшится глубина проплавления. На стабильность горения дуги окажет положительное влияние притупленная форма заточки.

Диаметр притупления находится в зависимости от величины тока и диаметра электрода. При угле заточки, превышающем 120 градусов, процесс сварки теряет устойчивость, а если он менее 20 градусов, то на кончике электрода будет образовываться нагар. При слишком остром угле заточки снижается срок службы вольфрамового электрода.

Поэтому перед началом этого процесса необходимо разобраться, как заточить вольфрамовый электрод, соблюдая все необходимые правила, чтобы обеспечить наилучшую форму шва и стабильность горения дуги. Для выбора наилучшей длины можно воспользоваться специальными таблицами. Затачивать вольфрамовый электрод следует только в продольном направлении.

Особая заточка вольфрамового электрода для сварки алюминия на переменном токе не требуется, однако рекомендуется округлять их концы.

Способы заточки

Имеется несколько методов заточки с использованием специального оборудования:

Специализированный станок.
Ручная машина.
Электроточило с мелкозернистым абразивным кругом.

Также можно использовать болгарку, наждак или химическое воздействие. Рекомендуется использовать алмазные круги, поскольку их твердость превышает это значение у вольфрама.

В идеале поверхность заточенной части должна приближаться к полированной. Это может обеспечить станок для заточки вольфрамовых электродов, в состав которого входит алмазный диск, который собственно и осуществляет заточку вольфрамовых расходняков.

Станок является стационарным приспособлением, питающимся от сети электрического тока. Имеется возможность плавной регулировки угла заточки. В комплекте со станком поставляются зажимы для электродов. Простота эксплуатации сочетается с получением качественного результата.

Хороший результат также обеспечит машинка для заточки вольфрамовых электродов, осуществляющая это процесс тоже с помощью алмазного диска. Машинка для заточки электродов позволит быстро и легко осуществить этот процесс, соблюдая выбранные параметры угла. Заточка осуществляется в закрытой камере, что позволяет избежать разлета пыли вольфрама.

Выставить требуемый угол заточки легко по имеющей шкале. Управлять процессом можно через прозрачное смотровое окошко. В комплекте имеется держатель для электрода, обеспечивающий его стабильное положение и уменьшающий риск получения травм для сварщика. Такое устройство относится к типу переносных. Заточка осуществляется вручную.

Приспособление для заточки вольфрамовых электродов можно изготовить самостоятельно. Для этого понадобятся:

отрезок трубы;
электрический моторчик;
зажимной патрон;
гайка;
дрель;
надфиль.

Из оборудования будет нужен сварочный аппарат.

Интересное видео

Оборудование для заточки вольфрамовых электродов от ООО «ДельтаСвар»

Главная / Библиотека / Новости / Оборудование для заточки вольфрамовых электродов от ООО «ДельтаСвар» — отличное немецкое качество по выгодной цене!

Вольфрамовые электроды, являясь важным элементом сварочного процесса, должны быть отшлифованы и подготовлены должным образом. Неправильно подготовленные, загрязненные электроды приводят к неправильной форме дуги и ее отклонению, разбрызгиванию металла. В результате дуга горит нестабильно и получить качественный шов невозможно. Правильно заточенные и чистые вольфрамовые электроды улучшают зажигание дуги и повышают ее стабильность.

Вольфрам – редкий металлический элемент, который используется при изготовлении электродов для аргонодуговой сварки. Вольфрам имеет высокую температуру плавления, значительно выше, чем у любого металла, 3410 градусов по Цельсию.

Вольфрамовые электроды бывают различных размеров и длины, а также состоять или из чистого вольфрама, или из сплава вольфрама и других редкоземельных элементов и оксидов. Выбор электродов для аргонодуговой сварки зависит от типа базового материала, его толщины, вида сварки: на переменном токе (AC), или на постоянном токе (DC).

Многие сварщики пытаются самостоятельно очистить вольфрамовый электрод, используя один из следующих методов:

Обрезка электрода вручную или с помощью кусачек;

Скручивание электрода с помощью плоскогубцев;

Надпил электрода на шлифовальном круге, а затем распил его вручную, с помощью молотка или с помощью плоскогубцев.

Все эти методы могут вызвать проблемы при сварке и быть причиной нестабильности дуги и приводить к дефектам сварки, а также увеличивать риск получения травмы глаз или руки.

Поэтому очень важно обрабатывать электрод специальным инструментом для заточки электродов. Данный инструмент разработан специально с учетом характеристик вольфрама, как твердого и хрупкого материала.

Применение в машинках для заточки вольфрамового электрода специальных алмазных дисков гарантирует высокое качество поверхности электрода после обработки без расколов и зазубрин.

Представляем Вашему вниманию надежный немецкий аппарат для заточки вольфрамовых электродов TGM 40230 HANDY. Обладая прекрасным соотношением «Цена-Качество», данный аппарат выполняет качественную заточку вольфрамовых электродов, которые используются для дуговой сварки вольфрамовым электродом в среде инертного газа, для сварки дуговой плазмой, а так же для сварочных работ в космосе. Аппарат отвечает экологическим требованиям. Чемодан для транспортировки и незначительная масса являются идеальным сочетанием.

Преимущества применения TGM 40230 HANDY:

Плавно регулируемый угол заточки 0–90°

Возможность заточки электродов длиной от 8 мм

Диаметр обрабатываемых электродов 0,8–4,0 (4,8) мм

Одноэлементный электрододержатель с быстрозаменяемым защитным цанговым зажимом для соответствующего диаметра вольфрамовых электродов

Надежное улавливание вольфрамовой пыли. Встроенный фильтр позволяет защитить оператора при заточке электрода от вольфрамовой пыли, что особенно важно при заточке торированных электродов марки WT, так как пыль, образующаяся при их заточке, является радиоактивной.

Нет необходимости в дорогостоящем применении специального пылесоса

Более высокая защита глаз благодаря полной изоляции процесса заточки. (Выбрасываемая с высокой скоростью пыль может стать причиной повреждений роговицы глаза)

Малая масса станка и компактные конструктивные размеры благодаря использованию алюминиевых деталей

Аппарат для заточки вольфрамовых электродов особенно выгоден при большом количестве сварочных работ.

На градуировочной шкале можно выставить в порядке возрастания угол заточки. Угол заточки от 7,50 до 900 даёт в итоге угол острия от 150 до 1800.

Эксцентриковая шайба даёт возможность 3-х разового использования алмазного круга для различных затачиваемых поверхностей, что есть конструктивной особенностью аппарата.

Точное направление (F) и упор (А) на рукояти держателя электрода гарантируют высокоточное продольное дефибрирование.

Специальный цанговый зажим позволяет производить заточку коротких вольфрамовых электродов длиной до 15 мм (например, при тяжёлых условиях монтажных работ, а так же для сварочных работ в космосе).

В режиме регулировки и обучения достигается шлифование вольфрамового электрода только до 0,3 мм. Это позволяет экономить электроды, сократить время на процесс заточки, минимизировать выделение шлифовальной пыли и не изнашивает алмазный круг. В режиме регулировки и обучения возможно также удаления грата с электрода (d>=1,6мм).

Через смотровое окошко можно наблюдать процесс затачивания и регулировать нажим заточки, что может препятствовать чрезмерному накалу электрода и точильного круга.

Интегрированное вытягивание шлифовальной пыли и сменный фильтр следующая конструктивная особенность прибора, служащая для защиты органов дыхания.

Регулятор скорости оборотов — следующая важная особенность, позволяющая выбрать оптимальную скорость заточки электрода в зависимости от его диаметра.

Надёжная подставка повышает устойчивость аппарата во время процесса заточки.

Подробные технические характеристики оборудования для заточки вольфрамовых электродов смотрите здесь.

Обращайтесь к специалистам компании «ДельтаСвар» для уточнения стоимости данного оборудования!

Вольфрамовый электрод Советы и рекомендации по заточке сварки ВИГ

Вольфрамовый электрод – это расходный материал для сварки ВИГ, который работает в качестве терминала для электрической дуги, генерируя тепло, необходимое для соединения двух металлических деталей. Заточка вольфрамового электрода является важным процессом для получения электрода требуемой формы, который влияет на зажигание дуги, проплавление сварного шва, форму дуги и срок службы электрода.

Качественный вольфрамовый электрод необходим для получения хорошего валика сварного шва TIG с точки зрения формы и провара. Выбор правильного типа и хорошего качества вольфрамового электрода — не единственные факторы, влияющие на внешний вид сварки. Шлифовка и заточка вольфрамового электрода играет важную роль в получении превосходного сварного шва при сварке TIG.

Если вольфрамовый электрод неправильно заточен, во время сварки можно столкнуться со многими проблемами, в результате чего сварной шов будет грязным и слабым. Поэтому для достижения наилучших результатов сварки TIG вольфрамовый электрод обычно затачивают перед началом сварки.

Вам, как сварщику TIG, важно знать, как правильно заточить вольфрамовые электроды, чтобы получить наилучший результат сварки. Вы можете вооружиться соответствующими шлифовальными и точильными инструментами, чтобы облегчить себе жизнь.

Итак, давайте посмотрим, как правильно заточить вольфрамовые электроды, чтобы вы могли раскрыть весь эффект вольфрамовых электродов.

Форма наконечника вольфрамового электрода

Форма и геометрия вольфрамового электрода являются важным параметром сварки TIG, который влияет на зажигание и форму дуги. Следовательно, это влияет на форму валика сварного шва и его проникновение. Таким образом, геометрия электрода является параметром сварки, который учитывается при разработке спецификаций процедуры сварки (WPS).

При сварке DCEN (отрицательным электродом) необходимо заточить вольфрамовые электроды под определенным углом. Как правило, длина угла кончика электрода примерно в 2-2,5 раза больше диаметра электрода.

При сварке на переменном токе кончику вольфрамового электрода необходимо придать шаровидную форму. Чтобы получить «закругленный» конец, дуга инициируется электродом, подключенным к положительной стороне сварочного аппарата, ток увеличивается до тех пор, пока он не расплавит кончик электрода.

3 Советы по правильной заточке вольфрамовых электродов

Шаг 1: Резая вольфрамовую вольфрамовую вольфра Поэтому они могут легко расколоться или расколоться, что приведет к разрушению вольфрамового электрода.

Сломанные вольфрамовые электроды могут стать причиной нестабильности сварочной дуги и обрыва во время сварки, что приводит ко многим проблемам безопасности и качества сварки.

Обрезка вольфрамового электрода всегда игнорируется при обсуждении этапов подготовки электрода. Тем не менее, это важно, и его отсутствие может вызвать различные проблемы.

Обрезка обычно выполняется для подгонки электрода до определенной длины или для удаления загрязненного наконечника. В любом случае, всякий раз, когда вы разрезаете электрод, вы должны убедиться, что разрезали его правильно.

Неправильная обрезка вольфрамовых электродов может повредить целостность вольфрамовых сплавов и повысить вероятность отрыва вольфрама во время сварки, что приведет к загрязнению сварного соединения вольфрамом.

Подготовку электрода можно выполнить путем его повторной заточки для удаления дефектной части всякий раз, когда электрод слегка загрязнен. Однако если электрод полностью загрязнен, то нужно отрезать загрязненную часть.

Основные моменты, которые необходимо учитывать при резке электродом:

Используйте чистый алмазный круг для получения чистого и гладкого реза.
Всегда закрепляйте электрод с обеих сторон разреза, чтобы не погнуть его.
Никогда не сгибайте электроды до тех пор, пока они не сломаются.
Нельзя надрезать электрод болгаркой и отломать его.
Старайтесь не использовать кусачки или плоскогубцы для обрезки электродов и воспользуйтесь следующей рекомендацией.

Надлежащий способ уменьшить длину вольфрамового электрода или удалить загрязненную часть – жестко установить электрод на режущие приспособления, поддерживаемые с обеих сторон от линии реза, как показано на следующем рисунке.

Для резки вольфрамовых электродов следует использовать алмазный отрезной круг, чтобы обеспечить чистые и гладкие срезы и предотвратить поломку или расщепление электрода.

Алмазный отрезной круг всегда должен быть чистым и свободным от грязи или загрязнений, чтобы обеспечить ровный и чистый срез и избежать загрязнения вольфрама.

Этап 2: Заточка вольфрамового электрода (скашивание и шлифовка)

Форма и геометрия вольфрамового электрода являются важными параметрами сварки TIG, которые учитываются при разработке технических условий сварки (WPS).

Геометрия вольфрама влияет на зажигание и форму дуги и, следовательно, влияет на форму наплавленного валика и его проплавление.

При сварке на переменном токе обычно используются вольфрамовые электроды из чистого или цирконированного вольфрама. Вам нужно создать шарообразную форму наконечника вольфрамового электрода.

Для получения «закругленного» конца дуга инициируется электродом, подключенным к положительной стороне сварочного аппарата, ток увеличивается до тех пор, пока не расплавится кончик электрода.

Для сварки постоянным током обычно используются вольфрамовые электроды с церием, лантана или тория. Вам нужно заточить вольфрамовые электроды под определенным углом.

Как правило, длина угла кончика электрода примерно в 2–2,5 раза больше диаметра электрода.

При скашивании кончика электрода желаемая форма конца достигается шлифовкой или применением химических составов.

Градус угла имеет важное значение, и всегда рекомендуется следовать предложенному производителем сварочного аппарата углу для оптимального использования сварочного аппарата. Если угол не указан, вам следует оптимизировать угол наклона наконечника в соответствии с вашими конкретными сварочными операциями.

Самый важный момент, о котором следует помнить во время шлифования для обеспечения оптимальной стабильности дуги, это шлифование вольфрама вдоль (ось электрода перпендикулярна оси шлифовального круга).

Продольное шлифование снижает загрязнение сварного шва вольфрамом и создает рисунок на стержне, не ограничивающий ток и сохраняющий стабильность дуги.

Поперечное шлифование ограничивает сварочный ток; ограничение тока может привести к блужданию дуги и, как следствие, к множеству дефектов сварки.

Шлифовальный круг рекомендуется изготавливать из алмаза и использовать для шлифовки вольфрамовых электродов во избежание загрязнения кончика электрода посторонним металлом или грязью.

Загрязненные вольфрамовые электроды вызывают много проблем при сварке TIG. Эти электроды создают неравномерную дугу, что приводит к загрязнению сварных швов.

Хотя вольфрам — прочный металл, алмазный круг тверже вольфрама, что обеспечивает гладкую шлифовку электрода. Использование других типов кругов может привести к зазубринам краев и плохому качеству поверхности, что способствует дефектам сварки.

Острые электроды (малый угол прилегания) обеспечивают более широкий сварочный валик, более легкое зажигание дуги, равномерную дугу, меньшее проплавление сварного шва и использование меньшего сварочного тока.

Тупые электроды (большой угол прилегания) обеспечивают более узкий сварной шов, более жесткое зажигание дуги, могут вызвать затухание дуги, лучшее проплавление сварного шва, могут выдерживать больший ток без эрозии и служат дольше.

Правильная подготовка вольфрамового электрода в зависимости от типа и силы тока имеет жизненно важное значение для стабильной сварки с оптимальными характеристиками. После того, как геометрия наконечника электрода выбрана, вы должны поддерживать ее в соответствии с обрабатываемым материалом и диапазоном толщины.

Этап 3. Заземление наконечника вольфрамового электрода

Во время сварки TIG температура вольфрамового электрода может подняться до 5500 °F (3000 °C) или даже выше. Некоторые сварщики предпочитают плоско заземлять наконечник электрода, чтобы свести к минимуму риск обрыва наконечника при поджигании дуги или во время сварки.

Разрыв кончика электрода во время сварки приведет к попаданию вольфрама в сварочную ванну, что приведет к возникновению дефекта сварного шва. Кроме того, это создает нестабильность дуги, что влияет на целостность сварного шва и может привести к различным дефектам.

Для заземления кончика вольфрамового электрода после шлифовки конической части сбейте кончик электрода, направив его на поверхность алмазного круга, чтобы удалить острие.

Инструменты для заточки вольфрамовых электродов

На рынке представлено несколько инструментов для заточки и шлифования, предназначенных для заточки вольфрамовых электродов. Каждый инструмент имеет свои преимущества и недостатки, которые необходимо учитывать, прежде чем сделать свой выбор.

Инструменты для заточки можно разделить на следующие категории:

Специализированные точилки для вольфрамовых электродов.
Инструменты для точилки/шлифовальной головки.
Настольные / угловые шлифовальные машины.
Химические точилки для вольфрамовых электродов.

Читайте также: Лучшие станки для заточки вольфрамовых электродов 2022 года

1. Специализированная заточка вольфрамовых электродов

На рынке представлено множество специализированных марок точилок для вольфрамовых электродов. Либо они поставляются в виде недорогого ручного инструмента, но с ограниченными возможностями регулировки, либо в качестве промышленного инструмента. Промышленные вольфрамовые точилки предлагают множество опций и возможностей регулировки; однако они дороже и обычно недоступны для обычных пользователей.

Точилки поставляются с прорезями или отверстиями, обычно размером от 040″ до 5/32″. Прорези должным образом совмещают вольфрамовый электрод со шлифовальным диском для получения требуемой отделки. Пользоваться этими точилками довольно просто. Вам нужно вставить стержень, нажать кнопку пуска и размолоть до необходимого уровня.

2. Инструменты для заточки/шлифовки

Инструменты для заточки/шлифовки являются насадками для вращающихся инструментов, предназначенных для заточки электродов. Эти насадки дешевле, чем специальные точилки; однако для их использования требуются вращающиеся инструменты.

Перед покупкой необходимо убедиться, что головку можно прикрепить к вращающемуся инструменту. Если у вас нет вращающегося инструмента или подходящего вращающегося инструмента в вашей мастерской, вам, возможно, придется рассмотреть цены на головку и вращающийся инструмент вместе и сравнить их с другими специализированными точилками для вольфрамовых электродов, прежде чем сделать свой выбор.

3. Заточка вольфрамового электрода с использованием Настольная/угловая шлифовальная машина

Настольная или угловая шлифовальная машина является наиболее распространенным инструментом, используемым для заточки вольфрамового электрода. Точилка, используемая для заточки вольфрама, должна быть чистой, иметь тонкий твердый камень и использоваться только для шлифовки вольфрама.

Крупнозернистый шлифовальный камень может привести к поломке вольфрама и ухудшению качества отделки, что повлияет на стабильность сварочной дуги. Если шлифовальный станок используется с другими металлами, кроме вольфрама, частицы этих металлов захватываются вольфрамом и отрываются при зажигании дуги, что приводит к загрязнению.

Во время шлифовки следует оказывать легкое давление на шлифовальный круг, чтобы снизить риск случайного разрушения вольфрама.

Другой способ шлифовки вольфрама — использование угловой шлифовальной машины; однако угловые шлифовальные машины не являются идеальным способом сделать это. Риск загрязнения вольфрамового стержня возникает при использовании угловой шлифовальной машины из-за разнообразия задач, для которых мы обычно используем шлифовальную машину.

Помимо загрязнения, трудно получить постоянный угол шлифования и финишную обработку с помощью угловой шлифовальной машины. Следовательно, угловая шлифовальная машина должна быть вашим последним вариантом, когда у вас нет альтернатив.

4. Химическая Заточка вольфрамовых электродов

Метод химической заточки заключается в заточке вольфрамовых электродов с использованием химических соединений. Вольфрам нагревается путем замыкания его на металлические детали любым источником нагрева перед погружением в компаунд.

Химикат представляет собой сильную щелочь, которая растворяет горячий вольфрам. Химическая реакция между вольфрамом и соединением создает дополнительное тепло, чтобы вольфрам оставался горячим. Затем вольфрамовый стержень охлаждают и очищают перед использованием.

При использовании этого метода измельчения следует соблюдать осторожность, поскольку в процессе измельчения образуются пары, которые могут повлиять на ваше здоровье.

Наш окончательный вердикт

Заточка вольфрамовых электродов — несложная задача, и с помощью одного из вышеперечисленных инструментов вы сможете выполнить эту работу быстро и эффективно.

Вам нужно только запомнить советы и рекомендации, которые мы обсуждали, особенно чистую шлифовальную машину, поперечное шлифование и правильный угол скоса, и вы готовы к следующему потрясающему сварному шву.

Ссылки:

Веб-сайт Diamond Ground Products.
Книга Миллера – Руководство по дуговой сварке вольфрамовым электродом в среде защитного газа (GTAW).

Практические советы по сварке: заточка вольфрамовых электродов

5 важных советов по правильной заточке электродов для сварки ВИГ

Великолепные сварные швы можно получить с помощью сварки ВИГ. Не только правильный выбор вольфрамового электрода влияет на внешний вид и качество результата сварки. То, КАК затачивается электрод для сварки TIG, также оказывает огромное влияние на качество сварного шва. В этом блоге мы хотели бы показать вам, как правильно затачивать вольфрамовые электроды, чтобы этот важный сварочный аксессуар для горелки TIG мог раскрыть весь свой потенциал.

В основном практикуется, но неправильно – Это неправильный способ заточки вольфрамовых электродов!

Нестабильная дуга, плохое зажигание… звучит знакомо?

Вы все настроили, в последний раз проверили соединения и настройки сварочного аппарата и начали процесс сварки. Вроде бы все требования к хорошо идущему шву соблюдены, но дуга зажигается плохо или беспокойно. Что это может быть? Возможно, подача газа не оптимальна? Если вы можете это исключить, лучше присмотреться к своему электроду для сварки TIG. Если он затупился и поэтому изношен или даже выглядит пористым, его необходимо заточить. Возможно, вы только что заточили электрод для сварки TIG, и проблема с плохо зажигаемой или нестабильной дугой связана с неправильно заточенным сварочным электродом.

Зачем нужно затачивать вольфрамовые электроды?

Вольфрамовый электрод является так называемым неплавящимся электродом, но в процессе эксплуатации он также меняет свои свойства, обусловленные добавлением легирующих элементов, и форму. Если быть точным: наверху, где становится жарко.

Легирующие элементы и их задача – небольшой экскурс

Распространенными легирующими элементами являются оксиды тория, лантана, церия и циркония. Одной из их задач является облегчение выброса электродов из вольфрамового электрода, потому что это означает большую энергию дуги, более эффективную сварку и часто даже более высокую скорость сварки. Поскольку электрод для сварки TIG может достигать температуры до 3000 ° C в процессе и даже выше на конце, температура плавления вольфрама превышена. Как уже упоминалось, высокие температуры означают хорошую эмиссию электродов, но это также означает, что удаляется больше материала. Добавленные легирующие элементы или оксиды также приводят к снижению температуры, необходимой для эмиссии, и таким образом уменьшают износ вольфрамового электрода. Подробнее о свойствах различных легирующих элементов можно прочитать в нашем блоге «Практические советы по сварке: вольфрамовые электроды».

Чем больше используется электрод для сварки ВИГ, тем больше выделяется легирующих элементов, что означает, например, что вольфрамовый электрод плохо зажигается или дуга становится нестабильной. Это также можно узнать по тому факту, что кончик электрода становится пористым и открытым, что ясно иллюстрирует следующий рисунок.

На этом рисунке показано сильное так называемое истощение оксида лантана на кончике использованного вольфрамового электрода (WL 20). Источник: Андреас Эндеманн, Weldstone Components GmbH

Итак, если вы хотите, чтобы ваш вольфрамовый электрод прослужил долго, вы должны знать, что легирующий элемент медленно испаряется с кончика сварочного электрода TIG. При вымывании или испарении легирующего элемента легирование из сердцевины электрода также медленнее диффундирует к острию. Таким образом, идеально иметь вольфрамовый электрод, добавленные оксиды которого сохраняются как можно дольше. Например, вольфрамовый электрод E3® от ABICOR BINZEL с добавлением редкоземельных элементов значительно более стабилен, чем электрод с оксидом церия, который сравнительно быстро испаряется. Со сварочным электродом E3® вы будете счастливы дольше, и вам нужно только затачивать вольфрамовый электрод со значительно более длительными интервалами.

Явление, которое также можно наблюдать на вольфрамовых электродах, — это так называемое образование короны. Возможно, вы также видели, как много маленьких пиков образовалось вокруг заостренного кончика электрода. Можно было бы предположить, что это как-то связано со свойствами вольфрама, но это не имеет к нему никакого отношения. Скорее это последствия окисления кислородом, возгонки – т.е. е. фазовый переход из твердого состояния в газообразное – и последующую диссоциацию (разделение химического соединения на две и более молекулы) образующихся оксидов. Затачивая вольфрамовые электроды, эти кольца материала можно снова без проблем удалить.

Заточка вольфрамовых электродов необходима для достижения наилучших результатов сварки!

Однако при заточке вольфрамового электрода необходимо соблюдать несколько важных правил. Мы собрали их для вас здесь.

5 советов по правильной заточке вольфрамовых электродов

1. Будьте осторожны со сломанным или защемленным наконечником электрода

Если вы посмотрите на наконечник вольфрамового электрода, сильно увеличенный, вы можете четко увидеть так называемый размер зерна в материале , для которого характерны светлые и темные участки. Каждая граница от одной области до другой представляет собой границу зерна. Вольфрамовые электроды имеют слабое место при механическом воздействии вдоль границы зерна. Это означает: Защемленный или изношенный электрод для сварки ВИГ ослаблен на границах зерен. Если это теперь заточить, происходит нечто подобное, что, образно говоря, известно из заточки карандаша тупой точилкой: материал плохо рвется.

Тепло во время сварки может привести к образованию трещин на вершине, если граница зерна повреждена. При шлифовке вольфрамового электрода нужно действовать очень осторожно, чтобы не повредить границу зерна. Давление для заточки также должно быть легким. Если давление слишком велико, накапливается тепло, которое, в свою очередь, может повредить границу зерна.

2. Никогда не затачивайте электрод для сварки TIG вручную

Угловая шлифовальная машина, точильный камень или абразивная швабра – существуют самые рискованные способы ручной заточки вольфрамовых электродов. Ни в коем случае не пытайтесь затачивать вольфрамовый электрод от руки! Для хорошего результата сварки наконечник должен быть концентричным, а поверхность заточки гладкой. Даже при очень устойчивом ручном управлении вы никогда не получите идеальный разрез вольфрамовым электродом. И это особенно важно, когда сварной шов более требователен. Кроме того, ручное шлифование никогда не бывает точно таким же во второй раз. Тем не менее, воспроизводимые параметры являются основой и конечным пунктом для стабильно хороших соотв. высокого качества.

3. Правильное направление заточки вольфрамовых электродов: аксиальное вместо радиального

При заточке электрода для сварки ВИГ решающее значение имеет направление заточки: Если заточка поперечная, т.е. е. радиально к сварочному электроду образуется широкий конус дуги. В этом случае глубина проникновения меньше, что в результате приводит к ошибкам привязки корней, например, в случае двутаврового соединения. Если, с другой стороны, разрез продольный к электроду, т. е. е. в осевом направлении дуга более сфокусирована, обеспечивает более глубокое проплавление и, таким образом, облегчает сварщику подачу энергии с высокой точностью.

Существует эмпирическое правило: кончик вольфрамового электрода должен быть вдвое длиннее его диаметра.

4. Заточка под правильным углом

Вы получите наилучший результат сварки при правильном угле заточки. Чем острее электрод для сварки TIG заточен, тем более точным и узким будет проплавление. Однако в то же время нагрузка на кончик электрода чрезвычайно высока, что, в свою очередь, ограничивает срок его службы. При крайнем пике, например, 30°, вольфрам может попасть в сварочную ванну и затем загрязнить ее. Если, с другой стороны, вольфрамовый электрод имеет тупое острие и вы свариваете им тот же сварочный ток, что и заостренным электродом, то проплавление будет более широким и менее сфокусированным. Мы рекомендуем угол заточки 60° для электродов для сварки TIG, чтобы добиться наилучших результатов сварки.

5. Выровняйте кончик электрода после заточки

Мы рекомендуем вам выровнять или затупить кончик вольфрамового электрода после заточки. Ориентир для этого составляет ок. десять процентов от диаметра электрода – электрод диаметром 1,6 мм имеет тупой конец ок. 0,15 мм. Уплощенный наконечник положительно влияет на выход электрода, поскольку предотвращает выпадение частиц из наконечника вольфрамового электрода. Кроме того, плоское шлифование поверхности наконечника снижает нагрузку на электрод и, таким образом, продлевает срок службы этой изнашиваемой детали.

Заточка электрода при сварке переменным током

При сварке переменным током затачивание вольфрамового электрода происходит по-другому: сварочный электрод не заостряется, а затачивается до плоского состояния, чтобы можно было сформировать сферический колпачок. Эту сферическую форму легче создать, если с электрода снять фаску или отшлифовать под углом 45°. Если вы заметили, что при использовании легированного вольфрамового электрода, такого как E3 ^®, он плохо воспламеняется из-за истощения легирующих элементов, вы укорачиваете сварочный электрод по крайней мере на длину цоколя и делаете на нем фаску, как указано выше. с начала. Небольшой совет, чтобы получить хороший калот: держите горелку одной рукой и зажигайте дугу, а другой рукой кратковременно увеличивайте ток в источнике питания… и есть калот на 1 А.

Если вы заметили, что калот значительно больше диаметра электрода, то сварочный ток слишком велик для этого электрода и вам следует использовать следующий больший диаметр.

Образование калотта с различным усилением (сварка переменного тока)

Слишком низкий коррект слишком высокий

Давайте спустимся к нему: какое устройство лучше всего подходит для заостренной вольесенной электроды?

Точильный камень, угловая шлифовальная машина, абразивная швабра … лучше не использовать эти приспособления для заточки вольфрамовых электродов. Хотя ручная заточка с такими помощниками очень распространена и может быть достаточной для небольших мастерских, мы рекомендуем заточку электрода на шлифовальном станке для вольфрамовых электродов. Для этого на рынке есть хорошие устройства, в которые определенно стоит инвестировать, если вы хотите добиться наилучших результатов сварки.

Автоматические устройства для заточки электродов TIG доступны как для сухого, так и для мокрого шлифования. Если вам приходится очень часто затачивать вольфрамовые электроды, рекомендуется мокрая шлифовальная машина, поскольку она также охлаждает. Из-за трения на шлифовальном круге во время процесса шлифования на сухих шлифовальных станках разлетаются мелкие искры, что не является проблемой, если шлифование не так часто. Сама заточка вольфрамового электрода выполняется в несколько простых шагов и является безопасным делом – в том числе и с точки зрения здоровья, поскольку шлифовальная пыль впитывается в устройство и не попадает в дыхательные пути сварщика.

Мы покажем вам, как заточить электрод на сухой шлифовальной машине за 5 простых шагов.

Как заточить вольфрамовые электроды за 5 шагов

Станция насосная не качает: Почему не закачивает воду насосная станция

Почему насосная станция качает воду с воздухом, как решить эту проблему

Содержание

Особенности оборудования

Подбор необходимой модели

Преимущества конструкции

Особенности монтажа конструкции

Необходимость настройки давления

Механизм работы датчика

Регулировка давления в гидроёмкости

Регулировка датчика

Основные ошибки во время настройки элементов

Причины появления пузырьков в воде

Способы устранения воздушных масс

Основные поломки оборудования

Советы по использованию конструкции

Коротко о главном

Чтобы пользоваться всеми преимуществами цивилизации в частном доме, как и в квартире, необходимо установить станцию с насосом. Она помогает пользоваться водой точно так же, как при наличии централизованного водоснабжения. Можно установить просто насос, но тогда придется вручную включать и выключать его. Для таких целей монтируют автоматику. Она дает команду оборудованию вкл/выкл. Однако с течением времени у потребителя могут возникнуть поломки или сбои в работе. В таком случае он задумывается, почему насосная станция качает воду с воздухом. Чтобы разобраться в этом, необходимо знать устройство прибора и механизм его работы.

Использование оборудования для полива огорода

Особенности оборудования

На современном рынке можно найти различные станции с насосом, которые управляются автоматически. Основным предназначением устройства является доставка воды в дом. Как правило, в состав такой системы входят компоненты:

оборудование, установленное на поверхности, для закачивания воду из колодца или скважины;

манометр;

гидроаккумулятор с ниппелем и грушей внутри;

датчик для определения давления;

арматура для соединения всех деталей.

Для правильного забора жидкости из источника нужно присоединить трубу для всасывания, которая оснащена обратным клапаном и фильтром. Последний элемент препятствует проникновению взвешенных частиц в механизм прибора, которые могут быть причиной поломки. Гидравлический бак способен поддерживать давление в системе около полторы атмосферы. Этого достаточно для нормальной работы всей системы. Автоматика с оборудованием должна быть установлена в отдельной комнате, так как в процессе работы создает много шума.

Схема подключения системы

Механизм работы устройства достаточно простой. При открытии крана в доме жидкость из гидравлической емкости течет по трубам и попадает к потребителю. Внутри бака постепенно растет сила сжатия. Когда она ослабевает, контакты на датчике смыкаются, и насос вновь включается. Когда потребитель закроет кран, оборудование автоматически выключится. Таким образом, можно комфортно и экономно пользоваться ресурсом и не боятся за перегрев устройства.

Подбор необходимой модели

Чтобы приобрести нужную конструкции, необходимо учитывать такие нюансы:

место для монтажа системы;

технические конфигурации автоматики;

расстояние от точки забора жидкости;

объем гидравлического бака;

производительность и мощность насоса.

Выделяют несколько типов систем – вихревую, центробежную и с многоступенчатым управлением. Первые два вида отличаются высокой производительностью, хорошим напором, приятной ценой и низким уровнем шума во время работы.

Различные типы оборудования

В третьем виде устанавливают дополнительные крыльчатки на двигатель. Это позволяет увеличить производительность оборудования и поднимать воду с большой глубины. В эжекционных конструкциях установлен мощный мотор, но стоимость такого прибора несколько выше. Если эжектор встроенный, то шум от работы есть, если выносной – то нет.

Помимо особенностей моделей, следует учитывать объем гидравлической емкости. Чем он больше, тем прибор будет реже включаться. Однако для своего дома слишком большой объем не нужен. Для полива огорода можно использовать конструкцию и без бака.

Преимущества конструкции

Станцию с насосом выгодно ставить тогда, когда нужно часто пользоваться водой одновременно в нескольких помещениях. На обслуживание всей системы нет нужды тратить большое количество времени. Датчик, отвечающий за давление, позволяет обеспечить нормальную работу всей бытовой или водонагревательной техники в доме. Это особенно актуально для тех, кто устанавливает насос на маленькой или большой глубине.

Установленное устройство в доме

Само устройство стоит недешево, но обладает рядом плюсов:

Конструкция готова к использованию. Приобретая устройство, пользователю нет нужды искать нужные элементы, собирать систему самостоятельно. В готовой комплектации установлен гидробак, который по своему объему подходит под мощность оборудования, а также датчик и автоматика. Потребителю необходимо только подключить систему к сети и подсоединить последовательно все составляющие.

Оборудование универсально. Нет разницы, откуда будет поступать вода в жилое помещение – из колодца, скважины – станция с насосом будет работать одинаково эффективно.

Легкость монтажа. Установка прибора не отнимает много времени у человека. Всю систему можно разобрать в летний период для осуществления профилактических работ.

Вода непрерывно поступает в дом. В гидравлической емкости жидкость накапливается, поэтому даже при отключении света, она некоторое время еще течет из крана.

Управление в автоматическом режиме. Автоматика отвечает за отключение и включение устройства. Датчик реагирует на создаваемое давление в системе для работы бытовой техники.

Подключённая станция с насосом

Энергия расходуется экономно. Настройка и монтаж прибора стоит недешево. Но через короткий промежуток времени, он полностью себя окупает.

Вся система работает надежно. Автоматика помогает стабилизировать давление в трубах. Большинство моделей оснащены защитой от перегрева и работы без воды.

Обратите внимание! Не стоит покупать слишком дешевое оборудование. Завод-изготовитель удешевляет продукцию, устанавливая некачественные детали.

Чтобы оборудование служило ни один отопительный период, необходимо приобретать конструкции от проверенных производителей. Каждая техника обладает своими минусами. Недостатки станции с насосом заключаются в следующем:

нужно соблюдать правила монтажа оборудования и условия эксплуатации;

оборудование может издавать неприятный шум во время работы;

есть некоторые ограничения по глубине забора воды;

установка прибора должна осуществляться вместе с автоматикой;

необходимо знать, как отрегулировать датчики;

следует установить фильтр для очистки жидкости, чтобы продлить эксплуатационный срок устройства.

Подключенная конструкция с фильтром

Стоит отметить, что преимуществ монтажа конструкции намного больше. Чтобы оборудование прослужило как можно дольше и не выходило из строя, необходимо соблюдать правила его использования и периодически проводить профилактику. Если по каким-либо причинам, вы сомневаетесь, что сможете правильно спроектировать систему и подобрать модель, обратитесь к опытным мастерам. Это поможет сэкономить средства при неправильном монтаже.

Особенности монтажа конструкции

Чтобы вся система работала исправно и не возникало проблем с ее использованием, необходимо правильно установить все ее элементы. Специалисты рекомендуют для установки магистрали использовать трубы из пластика, металла, которые обладают жесткостью и не деформируются при всасывании и вакуумной сжатии.

Процесс монтажа устройства

Во избежание появления протечек, вся система должна быть смонтирована с учетом следующих нюансов:

трубы или шланги должны быть без изгибов и перекручивания;

каждое соединение должно быть герметичным;

лучше устанавливать соединения, которые быстро можно разобрать;

чтобы в механизм не проникали взвешенные частицы, на всасывающей трубе нужно смонтировать обратный клапан и фильтр;

расстояние между всасывающей трубой и насос должно быть не меньше двадцати сантиметров;

оборудование должно быть надежно зафиксировано, во избежание трения об стенки скважины;

чтобы повысить результативность работы системы, нужно, чтобы горизонтальной участок трубы был не меньше четырех метров;

нужно установить краны для слива жидкости;

если в зимний период оборудование не используется, следует слить всю жидкость с него.

С особенностями подключения прибора можно ознакомиться в видео:

Необходимость настройки давления

Если пользователь не хочет устанавливать автоматику, которая реагирует на изменение давления, то устройство придется включать вручную. Настраивать датчики станции с гидроаккумулятором необходимо, если:

прибор включается и тут же отключается;

напора в кране недостаточно для нормальной работы техники в доме;

в гидробаке сила сжатия высокая, но устройство все равно не отключается;

датчик, отвечающий за давление, вышел из строя.

Настраивать датчик необходимо с учетом емкости бака, расхода воды и максимального напора в кране.

Помните! Чем больше ёмкость, тем разница между верхним и нижним значением в реле будет больше.

Механизм работы датчика

Датчик регулирует давление и работу гидробака, дает сигнал, насколько емкость заполнена и когда нужно включить подкачку жидкости. Это позволяет обеспечить стабильную работу всей системы без перегрузки и продлить срок использования других компонентов. По типу механизма работы устройства разделяют на механические и электронные.

Датчик, отвечающий за давление

Датчик имеет вид коробочки с различными элементами под крышкой. Внутри него находятся две пружинки с гайками, которые необходимы для регулирования давления. Для повышения эксплуатационного срока изделия, следует установить фильтр. Он задерживает взвешенные частицы, которые могут стать причинами поломок. Отличительной чертой элемента является тот факт, что насос не будет включаться без воды.

Каждая модель уже имеет настройки с завода-изготовителя. Но не всегда они подходят под конкретную схему подключения всех деталей и условия использования. Поэтому потребителю приходится самостоятельно заниматься настройкой давления внутри системы с гидроаккумулятором. Как правило, на отметках в полторы и две с половиной атмосферы, вся система работает без сбоев. Максимальным параметром, который допустим, является значение в пять атмосфер.

Обратите внимание! Не нужно устанавливать большое давление, так как это приведет к появлению протечек, деформации трубы, внутренние детали будут изнашиваться быстрее.

Внутреннее устройство датчика

Датчик работает по следующему принципу:

внутри устройства пружинки соединяются между собой мембраной, которая реагирует на изменение нажима;

когда контакты смыкаются или размыкаются, поступает сигнал прибору;

при наполнении накопителя, растет нажим;

пружинка сжимается и передает силу напора;

устройство реагирует на выставленные значения и отключает помпу;

при расходе жидкости, напор ослабевает;

насос снова работает.

При подключении датчика, следует отключить оборудование, зафиксировать необходимые детали и подсоединить провода. Если вы сомневаетесь в правильности монтажа и подключения элементов в системе, лучше обратиться к опытным мастерам. При допущении ошибок, последствия будут очень серьезными.

Регулировка давления в гидроёмкости

Регулирование давления в системе необходимо проводить, если устройство установлено впервые или появились поломки. При возникновении неисправностей следует выяснить причину. Если в системе есть протечки или свищи, нужно от них избавиться. Второй составляющей, которую нужно проверить является мембрана.

Гидроемкость, подключенная к системе

Если в трубопровод попадают твердые элементы, резинка быстро портится. Поэтому специалисты рекомендуют в обязательном порядке монтировать фильтр для очистки.

Для начала пользователь проверяет давление воздуха в баке. Внутри него находится груша, которая заполняется жидкостью. За счет воздушной массы она сжимается. Благодаря этому удается поддерживать определенный натиск внутри прибора. Когда человек открывает кран, груша движется по трубе, а оборудование при этом отключено.

Перед проверкой давления в устройстве нужно отключить его от сети, а бак должен быть пуст. Далее нужно открыть крышку сбоку на емкости и найти ниппель. После чего с помощью манометра измерить давление в конструкции. Считается, что оптимальная величина его составляет полторы атмосферы. Если она меньше, то с помощью насоса его поднимают.

Помните! Если у вас установлен бак, емкость которого составляет около 20 литров, то давление выставляют на уровне полторы атмосферы.

Схема установки гидробака

Перед включением всей системы проверяют давление в гидроемкости. Если после всех настроек, конструкция продолжает работать со сбоя, следует отрегулировать реле.

Подобрать комплектующие для насосной станции можно на нашем сайте

Регулировка датчика

Перед регулированием давления нужно учесть данные с завода-изготовителя. Их подбирают специально с учетом перепадов труб, разницей между уровнями расположения устройства и крана, а также возможным падением напора.

Перед настройкой необходимо устранить крышку на датчике, под которой находятся пружинки. Маленькая регулирует включение насоса, а большая – его отключение. Насколько точно установлены параметры, лучше проверить с помощью манометра.

Обратите внимание! Не устанавливайте верхнюю и нижнюю величину на максимальном значении. Ознакомиться с предельными параметрами можно в техпаспорте.

С особенностями настройки датчиков в системе можно ознакомиться в видео:

Выполняя следующие шаги, пользователю удастся отрегулировать давление в конструкции:

из трубопровода следует слить всю жидкость;

в гидроемкости установить давление, которое на десять процентов меньше, чем величина, при которой насос работает;

подключить датчик к питанию и проследить за работой устройства;

манометром проверить давление в системе, при котором оборудование отключается;

открыть кран в доме;

отметить параметр, когда устройство включится.

Для увеличения давления, нужно затянуть пружинку по часовой стрелке. Чтобы увеличить разницу между вкл/выкл устройства, следует затянуть маленькую пружинку. После того, как требуемые значения были выставлены, систему подключают к сети. Если все выполнить правильно, то напора в кране будет достаточно для нормальной работы всей техники в жилом помещении.

Важно! Как правило, мастера выставляют следующие значения – полторы и две с половиной атмосферы.

Регулирование давления в конструкции

Не рекомендуется заниматься настройкой, если вся вода не спущена с системы. Это может привести к искажению сведений. Многие специалисты рекомендуют заземлить реле, а также с осторожностью подсоединять провода. Если на корпусе датчика заметны следы влаги следует незамедлительно обесточить все элементы. Раз в три месяца внутренние составляющие деталей нужно смазывать и очищать от образовавшейся соли. Таким образом, можно увеличить срок эксплуатации конструкции.

Основные ошибки во время настройки элементов

Во время настройки деталей конструкции, могут возникнуть ошибки. Мастеру нужно учесть, что маленькая пружинка сильнее реагирует на изменение ее положения. Поэтому на ней гайку нужно закручивать медленно. При этом разница между верхним и нижним параметрами не должна составлять больше двух атмосфер. Если какое-то значение увеличить хотя бы на одну атмосферу, то гидроёмкость будет заполняться только на тридцать процентов.

Процесс настройки датчика

Еще важным моментом во время регулирования давления является выставление нижней величины. Она не должна быть больше восьмидесяти процентов от максимального значения натиска в датчике. Если напор из крана будет слишком маленьким, можно заменить коммутатор на более мощный.

Мастера рекомендуют сверять настройки системы раз в полгода. Сам процесс регулировки не вызывает сложностей у пользователей, чтобы покрутить гайки нужно иметь отвертку при себе. Перед осуществлением настройки, следует не забыть слить всю жидкость. Иначе данные на приборах будут неверными. Кроме того, нужно учитывать параметры, которые установлены заводом-изготовителем. С ними можно ознакомиться в техпаспорте.

Причины появления пузырьков в воде

После осуществления всех настроек, пользователь может обнаружить, что насосная станция перекачивает воду с воздухом. В результате этого, работа оборудования нарушается, подача жидкости прерывается, снижается давление и возникают другие поломки. Процесс появления воздуха в воде называют кавитацией.

Появляется воздух в системе водоснабжения частного дома причина в том, что давление слишком падает. В результате этого, большое количество пузырьков объединяются и образуются большие скопления воздушных масс. Разрушить их можно только под воздействием сильного натиска. Во время такого процесса, потребитель может слышать шипение.

Наличие пузырьков в жидкости

Помните! Пузырьки образуются в колодцах, глубина которых составляет больше восьми метров. В таком случае устанавливают длинные трубы.

На большой глубине жидкость переходит в газообразное состояние и попадает в основном поток. Такой процесс можно наблюдать в скважинах, обладающих телескопическим строением. Зачастую система может состоять из нескольких отрезков труб, каждая из которых имеет свое сечение. Такое строение напоминает телескоп, который был у каждого ребенка.

При появлении воздуха в системе, потребителю необходимо поскорее избавляться от проблемы. Иначе через некоторое время может появится вибрация, удары. Такой процесс приводит к падению напора в кране, снижению мощности устройства, разрушению его составляющих, образованию коррозии и поломкам.

Самостоятельно определить затруднительно, где возникла неисправность. Поэтому лучше обращаться к квалифицированным мастерам, которым помогут справиться с воздухом в системе.

Проверка оборудования на наличие поломок

Способы устранения воздушных масс

Если вы заметили, что насосная станция качает воздух, необходимо посмотреть, соответствует ли оборудование скважине. Если диаметр источника не больше десяти сантиметров, то устанавливают погружную конструкцию, если этот параметр меньше – циркулярник. Если появились пузырьки, следует установить всасывающую трубу с большим диаметром. Можно попробовать переместить устройство ближе к гидробаку. Также если труба обладает множеством поворотов, то необходимо ее заменить. Желательно устранить изгибы под девяносто градусов.

Полностью избавиться от изгибов не удастся, но они должны быть выполнены под углом не более сорока пяти градусов. Помимо этого, можно заменить трубы из жесткого материала, на более гибкие. Чтобы снизить давление и устранить множество пузырьков, можно вместо обратного клапана установить задвижку, а внутренняя часть всасывающей трубы должна быть гладкая.

С особенностями возникновения кавитации можно ознакомиться в видео:

Чтобы использование такой задвижки было комфортным, необходимо установить электрическую, механическую или пневматическую конструкцию.

Один из способов того, как выгнать воздух из насосной станции — установить бустерное оборудование. Это поможет увеличить уровень жидкости в баке. Помимо этого, нужно установить прибор ниже. Для этого выкапывают ямку и устанавливают его в нее. Дно полости желательно выровнять, уплотнить и засыпать песком или щебнем. Слой твердой породы поможет насосу стоять устойчивее.

Бывают ситуации, когда колодцем пользуются только летом. С течением времени человек замечает, что в жидкости появились пузырьки. В этот период необходимо учитывать следующие нюансы, которые могут выступать как причины почему вода из скважины идет с воздухом:

Перед запуском прибора, нужно учесть состояние его сальников. Они представляют из себя прокладки, которые устанавливают для уплотнения соединений составляющих, чтобы влага не проникала внутрь механизма. Если элемент изношен, то воздух или влага могут просачиваться в насос.

Разбор оборудования для проверки

Кроме того, возникать пузырьки могут на участке, где труба соединяется со скважиной. В таком случае необходимо заменить поврежденный участок трубы.

Если воды в колодце недостаточно, то оборудование может подсасывать воздух. В такой ситуации нужно снизить объем расхода ресурса или вырыть новый колодец. Для этого нужно найти слой, в котором жидкости достаточно. Бурить самостоятельно затруднительно, лучше вызвать мастером, у которых есть специальное устройство.

Помните! Чтобы воздух из системы своевременно выводился, нужно установить механизмы для его стравливания. Их монтируют на верхней точке, изгибе, в местах, где высока вероятность скопления воздушных масс.

Основные поломки оборудования

С течением времени устройство может выйти из строя. Зачастую пользователь может столкнуться с такими проблемами:

внутри конструкции появилась грязь;

мотор в приборе сломан;

настройки датчика сбились;

резинка в гидроемкости вышла из строя;

появились трещины на баке и другие.

Осуществление ремонта сломанных деталей

При возникновении вышеописанных проблем, прибор может работать со сбоями или совсем сломаться. Стоит отметить, что при работе устройства без воды, оно быстро перегревается и ломается. В таком случае, может сгореть проводка или составляющие сильно износится. Рассмотрим, наиболее распространённые неисправности.

Если оборудование включено, но жидкость в емкость не поступает, следует проверить обратный клапан. Если он сломался, то вся вода возвращается обратно в колодец. Бывает, что прибор вовсе не закачивает жидкость. В таком случае, его нужно очистить от солей и другой грязи. Потребителю будет проще заменить всю деталь, а не разбирать ее для ремонта.

При появлении протечки, нужно заменить поврежденный участок трубы, а также проверить все соединения. Они должны быть герметичными. Еще одной причиной, почему оборудование не закачивает воду, является снижение объема жидкости в источнике.

Ознакомиться с основными неисправностями оборудования можно в видео:

Бывают ситуации, когда прибор продолжительный период не использовали. Пространство между крыльчаткой и корпусом небольшое. С течением времени в этом месте скапливается грязь. При включении прибора, он будет издавать шум, но не работать. Пользователю нужно очистить составляющие от загрязнений или заменить изношенные составляющие.

Пи возникновении рывков во время работы оборудования, нужно обратить внимание на резинку в гидробаке. Когда она изношена, давление падает. Тогда потребителю необходимо заменить деталь на новую и проверить настройки манометром. Если на самой емкости появились трещины, е следует заменить на новую. Кроме того, следует проверить работоспособность датчика, отвечающего за давление.

Когда насос резко перестает включаться, следует удостовериться, что он не сломан и на него поступает питание. Для этого с помощью тестера нужно проверить все клеммы. Если на каком-то проводе отсутствует питание, контакт можно почистить и аккуратно присоединить обратно. Если сгорела сама обмотка на моторе, то проще купить новый, чем ее перематывать.

Замена вышедших из строя деталей

Советы по использованию конструкции

Чтобы вода из крана поступала под нужным напором, необходимо учесть некоторые нюансы во время регулировки устройства:

не нужно выставлять необходимые параметры на максимальной отметке;

гайки во время регулирования датчика не нужно выкручивать до упора;

во время эксплуатации конструкции, нужно периодически проверять давление в системе.

Множество поломок можно определить по шуму, который издает устройство. Если в гидроемкости не хватает давления, то прибор будет часть включаться. Проверить этот параметр можно манометром, но следует отключить прибор перед этим от питания.

После установки значений на верхней границе, устройство может не отключатся, при этом манометр будет показывать только одну цифру. Это означает, что необходимо установить более мощный насос в системе, который сможет закачивать жидкость в необходимом объеме.

Проверка давления в системе

Ремонтировать оборудование не всегда рационально. Если вышел из строя датчик, его проще заменить на новый. Раз в три месяца каждую деталь нужно смазывать и очищать от накопившейся грязи. Это поможет продлить эксплуатационной срок конструкции. Для того, чтобы прибор работал без сбоев, нужно проверить давление в гидроемкости. Если оно пониженное, его можно понять с помощью автомобильного насоса.

Кроме того, чтобы не было вакуумного сжатия в магистралях, нужно устанавливать металлические или жесткие трубы. Каждый шланг стараться монтировать ровно, чтобы не появлялось деформации или перекручивания. Каждое соединение должно быть уплотнено и загерметизировано. Не следует игнорировать установку фильтра и обратного клапана. Это поможет предотвратить загрязнению воды и возвращению ее обратно к источнику. В комнате, где находится конструкция, нужно поддерживать необходимую температуру и влажность. Монтировать оборудование следует на ровной поверхности с использованием резиновых подкладок, которые погашают вибрацию во время его работы.

Схема установки конструкции

Еще одним важным моментом является стравливание воздушных масс, которые мешают нормальной работе системы. На больших емкостях всегда установлен отдельный кран. Для удаления воздуха, нужно несколько раз наполнить жидкостью бак.

Коротко о главном

Чтобы завести воду в дом, пользователь устанавливает насос с гидроемкостью. С течением времени во время работы системы могут появится неисправности, вода будет идти с пузырьками. В такой ситуации человеку необходимо проверить герметичность труб, соединений, соответствие мощности прибора скважине, наличие изгибов на трубопроводе, а также давление. Последний параметр влияет на напор воды из крана. Проверить настройки в системе можно с помощью манометра. Если после всех настроек, оборудование все равно работает со сбоями, следует заменить вышедшие из строя элементы. Для увеличения эксплуатационного срока конструкции, нужно проводить профилактические мероприятия и следить за состоянием всех составляющих.

Подобрать подходящую насосную станцию Вы можете тут

Как вы считаете, можно ли самостоятельно найти причину появления пузырьков в воде?

Насосная станция не качает воду – причины и способы исправления

Автор Александр На чтение 6 мин Просмотров 77.4к. Опубликовано 21.10.2015

Непрерывная подача воды в дом зависит от стабильности работы гидравлического оборудования. У выхода из строя могут быть разные причины, как конструкционные, так и эксплуатационные. Многие из них можно устранить самостоятельно, поэтому, когда насосная станция не качает воду, стоит провести своевременную диагностику основных узлов.

Содержание

Отсутствие давления
Выработка на деталях либо малая мощность
Выявление утечек
Слабое напряжение и завоздушивание
Отсутствие жидкости на выходе из насоса
Характерные проблемы для наружного оборудования

Насос не всегда способен выйти в рабочий режим. Фактически жидкость поступает через выходной патрубок, но максимального значения по количеству атмосфер она не успевает набрать. Соответственно верхний предел параметра не достигается, хотя отключения не происходит, и насосная станция работает.

Явление может быть следствием таких событий:

пониженное напряжение, подающееся на электроприборы;
малая мощность насоса либо наличие эксплуатационного износа сопрягающихся элементов конструкции;
потери воды из-за некачественного соединения на технологических стыках, а также возможный прорыв трубы или одного из элементов гидравлической схемы;
завоздушивание труб, характерное для определенных моделей поверхностных насосов.

Выработка на деталях либо малая мощность

Случается, что не качает насосная станция должным образом из-за того, что эксплуатационные характеристики ее не способны достичь поставленных перед ней задач.

Устройство комплекса

Параметры изначально подобраны или рассчитаны неверно. В расчетах не учитывались или приводились к большой погрешности значения:

высота водяного столба из колодца либо скважины;
уровень размещения потребителей;
диаметр водопровода;
глубина забора жидкости и пр.

В длительно эксплуатируемом оборудовании могут проявляться следствия его износа:

крыльчатка изменяется в геометрических параметрах;
на корпусе возникают трещины или последствия коррозии;
повреждаются мембраны вибрационных насосов;
резиновые элементы теряют эластичность и минимизируют герметичность.

В подобных ситуациях насосная станция не набирает необходимого усилия для полноценной работы, но частичная подача будет осуществляться. Верхнего порога давления достичь не удастся. При этом гидравлика может функционировать без остановки, что может привести к скорому выходу из строя электрической части.

Кардинальным решением вопроса является полная замена водоподающего комплекса на аппаратуру с требуемыми характеристиками.

Также можно понизить заданное наивысшее значение давления. При выявлении поломок достаточно провести визуальную диагностику и приобрести ремонтный комплект прокладок или расходных материалов. Поврежденный корпус по возможности укрепляется герметиком или эпоксидной смолой.

ВИДЕО: Станция водоснабжения. Основные неисправности, причины и рекомендации по выбору

Выявление утечек

Разберемся, почему насосная станция не при полном соответствии эксплуатационных характеристик не выдает нужный результат. Наиболее вероятными ситуациями являются наличие в цепи утечек.

Перед запуском необходимо проверить на отсутствие протечек

Причина кроется в разгерметизации трубопровода:

протекает запорная арматура;
повреждена труба из-за коррозии или механическим способом;
в соединительных стыках ослабло крепление из-за ослабления хомутов либо недостаточной герметизации узла.

Необходимо провести тщательный осмотр всей длины водопровода от заборной точки до потребителей.

Слабое напряжение и завоздушивание

Виновником того, что оборудование не закачивает требуемый объем жидкости, может быть пониженное напряжение в электросети. Замеряем текущее значение и при необходимости ставим стабилизатор.

Стабилизатор напряжения

Проблемой поверхностных насосов является возможное проникновение порций воздуха. Это часто случается в системах, которые не имеют эжекторов. Событие случается вследствие того, что вода уходит ниже, к месту установки обратного клапана. Может случиться разгерметизация трубы на стыке с насосом или на участке, расположенном между насосом и заборным участком.

Отсутствие жидкости на выходе из насоса

Владельцы автономного водоснабжения могут сталкиваться с ситуацией, при которой после запуска насоса не происходит подача жидкости к потребителям. Фактически система не подает признаков работоспособности, и насосная станция не качает воду. В подобных случаях стоит выполнить следующие действия:

контролируется наличие напряжения в сети, которая подходит к дому;
проверяется подача тока на реле давления и на двигатель насоса, который визуально не поврежден, но не качает воду;
осуществляется визуальный контроль кабеля на выявления повреждений;
тестером или мультиметром замеряем наличие электроэнергии, предварительно сняв крышку с реле, там же будет видно возможное подгорание контактов, прерывающих цепь;
если до реле ток доходит, а далее электрические детали не срабатывают, то виновником может оказаться электродвигатель, поэтому необходимо отвинтить крышку на контактах борно («коробку» на моторе) и выявить целостность узла;
при выявлении характерного запаха жженой обмотки электродвигателя стоит отдать его в ремонт, так как самостоятельно перемотать обмотку не выйдет.

Необходимо учитывать, что на каждом из типов станций (с поверхностным или глубинным насосом) могут проявляться различные или общие негативные явления.

ВИДЕО: Почему станция постоянно включается и выключается

Характерные проблемы для наружного оборудования

Конструкция моделей насосных станций классического типа, с установленным насосом на поверхности, может иметь три типа:

эжектор встроен в конструкцию насоса;
эжектор вынесен за конструкцию;
не предусмотрена установка эжектора.

Проблемы могут иметь следующий характер:

Во всасывающей трубе отсутствует вода. Предварительно необходимо заливать воду в поверхностные насосы, не имеющие эжектора. В противном случае подача жидкости будет исключена. Если жидкость заливалась, но впоследствии «ушла», то это – свидетельство разгерметизации на одном из стыков или некачественном обратном клапане.
Нарушение герметичности соединения всасывающей трубы. В таком случае происходит несанкционированная подкачка воздуха в систему. Важно провести визуальный контроль стыков и работоспособность входного фильтра.
Проблемы с обратным клапаном. Забиться может не только клапан, но и его сетчатый фильтр. Причиной бывает небольшая глубина колодца или скважины, что приводит к засорению песком, илом или глиной. Достаточно поднять с глубины заборную часть и провести чистку.
Заклинивание крыльчатки. Случается, что после длительного перерыва в работе происходит фиксация крыльчатки в одном положении. Мощности мотора не хватает для ее проворота. Достаточно самостоятельно вручную прокрутить вал несколько раз вокруг своей оси, чтобы снять напряжение.

Так выглядит крыльчатка

Сгоревший конденсатор также является частой причиной проблем с насосом. Во время старта будет слышаться характерный звук, при котором не происходит вращение крыльчатки.
Понижение уровня воды. Отсутствие воды на стороне потребителя свидетельствует нередко о снижении уровня жидкости в скважине. Это явление может быть сезонным для отдельных регионов.

Для достаточного объема воды необходимо перед ее обсадкой правильно определить дебит и, соответственно, выбрать подходящее оборудование.

О том, как правильно рассчитать дебит скважины вы узнаете в статье «Погружной насос Малыш – обзор, технические характеристики, описание моделей»

Большое количество абразивных частиц приводит к скорому износу определенных элементов. Выработке может подвергаться корпус или проходные каналы, а также посадочные гнезда клапанов. Также подвергается износу крыльчатка. Устранить проблему можно заменив изношенные элементы или агрегат в целом.

Стоит учесть, что в некоторых случаях проблема может быть комплексной. Причин в подобном случае будет несколько, и устранять их придется последовательно.

ВИДЕО: Почему не качает воду насосная станция

Какие проблемы с канализационными насосными станциями?

Обычно канализационная система работает за счет того, что трубы, идущие от собственности, идут к основной канализации. Процесс обычно происходит под действием силы тяжести, когда отходы могут течь прямо в канализацию, но бывают ситуации, когда это невозможно.

Если имущество расположено ниже места расположения канализационной сети, то здесь хорошо работает канализационная насосная станция, обеспечивающая альтернативное решение, позволяющее сбрасывать отходы в канализационную сеть.

Проблемы с насосной станцией для сточных вод

Насосная станция для сточных вод — отличное решение, позволяющее обеспечить беспрепятственный слив отходов из вашей собственности в основную канализацию, однако даже у самой лучшей насосной системы могут возникнуть проблемы. Прежде всего, мы хотели бы сказать, что для предотвращения серьезных проблем необходимо регулярно проводить техническое обслуживание. Итак, какие проблемы с канализационными насосными станциями? Мы описали каждую из распространенных проблем ниже:

Туалет забивается

Одной из наиболее распространенных проблем, которые могут случиться с насосными станциями, является то, что туалет может забиваться. Хотя насосы предназначены для предотвращения засорения, это может произойти, если не проводить регулярное техническое обслуживание. Туалеты могут засориться из-за того, что люди смыли воду в унитаз и в систему.

Например: жиры или парафиновые отложения могут засорить насосную камеру. Когда это происходит, тогда начинают возникать проблемы, и система канализационных насосов в конечном итоге перестает работать, что приводит к неприятной ситуации, когда туалет становится резервным.

Явным признаком того, что канализационная насосная станция не работает должным образом, является присутствие неприятного запаха сточных вод. Если вы начинаете ощущать неприятные запахи, обратитесь к профессиональному специалисту по канализационным насосам.

Насос не включается

Существует ряд причин, по которым ваш насос на канализационной насосной станции не включается, и это может быть связано с несколькими факторами:

Рабочее колесо в насосе стало заклинил от слишком большого количества мусора.
Насос не получает достаточного количества электроэнергии.
Насос полностью вышел из строя.
Проблема с поплавковым выключателем.

Помпа не выключается

Так же как помпа не включается, так же бывают проблемы с помпой не выключается. Однако причина того, что насос не отключается, другая. Если есть проблема с контрольным поплавковым выключателем, например, он находится в неправильном положении, то насос может остаться включенным. Одним из наиболее узнаваемых признаков того, что помпа не выключается, является внезапный скачок в счетах за электроэнергию.

Разорванные трубы

Разрывы труб как в канализационных, так и в дренажных насосах — обычное явление, и если не принять меры заранее, это может привести к затоплению сточными водами. Признаками того, что это происходит, могут быть проблемы с плесенью, появлением трещин в фундаменте или унитазом.

Починка сломанных труб — непростая задача, и ремонт может быть дорогостоящим. Если вы заметили какие-либо признаки того, что вы страдаете от сломанных труб, немедленно обратитесь к профессионалу.

Чтобы уменьшить вероятность затопления, мы всегда рекомендуем проводить регулярное техническое обслуживание и техническое обслуживание, чтобы гарантировать, что любые проблемы будут обнаружены достаточно рано и приняты меры, чтобы проблема не усугубилась.

Сигнал тревоги издает громкий звук

Когда сигнал тревоги в вашем насосе для сточных вод начинает издавать звуки, это является результатом высокого уровня воды в системе. При высоком уровне воды мы рекомендуем обратиться к специалисту по откачке сточных вод, так как ваше имущество может быть затоплено.

Чем может помочь техническое обслуживание канализационной насосной станции

Большинство перечисленных выше проблем с канализационными насосами можно определить и устранить с помощью регулярного технического обслуживания. Наличие инженера-насосного инженера, выполняющего техническое обслуживание насосной станции, обеспечит эффективную и действенную работу системы канализационных насосов на регулярной основе.

Это может предотвратить любые проблемы, ведущие к потенциальным проблемам переполнения, которые могут возникнуть в будущем. Хотя мы объяснили потенциальные проблемы с насосными станциями для сточных вод, это не означает, что вам следует избегать их. я

Если у вас низкоуровневая собственность, то это отличное решение для транспортировки отходов из собственности в основную канализацию. Регулярное техническое обслуживание может обеспечить многолетнюю бесперебойную работу.

Связь с нашими специалистами по насосам для сточных вод

Если у вас возникли проблемы, связанные с насосными станциями для сточных вод, свяжитесь с нашей командой в The Basement Sump and Pump Co. Если вам требуется регулярное обслуживание вашего насоса для сточных вод , затем свяжитесь по телефону 0800 019 9949 или свяжитесь с нами онлайн.

Свяжитесь с нами через Интернет

Почему мой канализационный насос не работает?

Если у вас есть канализационный насос, то вы знаете, насколько он важен для повседневной работы вашей собственности. В этом случае для вас так же важно понимать различные причины, по которым ваш насос для сточных вод может выйти из строя, как и для вас, чтобы понимать место насосов для сточных вод в дренажной системе вашего дома.

Итак, каковы основные причины выхода из строя канализационного насоса, как узнать об этих потенциальных неисправностях и что можно сделать, чтобы починить канализационный насос?

Что такое канализационный насос?

У многих канализационный насос устанавливается, а потом забывается. Эта страница вполне может быть первым случаем, когда некоторые люди действительно читают о том, что такое канализационный насос, так что на всякий случай вот что вам нужно знать.

Канализационный насос — это механизм, который находится в канализационной системе вашего дома. Обычно насос для сточных вод используется, когда стоки сточных вод должны подниматься вверх, а это означает, что насос для сточных вод находится в самой нижней точке дома — часто в подвале.

Итак, перед входом в настоящую канализацию, сточные воды вашей собственности будут стекать в ваш канализационный насос. Сам насос предназначен для удержания этих сточных вод в резервуаре до тех пор, пока уровень заполнения самого резервуара не достигнет точки, при которой срабатывает поплавковый выключатель.

Поплавковый выключатель — это механизм в накопительном баке канализационного насоса, который сообщает насосу, когда включить его и начать откачку сточных вод за пределы вашей собственности. При срабатывании включается двигатель внутри насоса.

Этот двигатель заставляет крыльчатку внутри насоса вращаться, что создает центробежную силу, которая проталкивает сточные воды, хранящиеся в защитном резервуаре, через крыльчатку (чтобы любые твердые частицы разрушались), прежде чем сточные воды будут сброшены в канализационную систему, или септик, если он используется в вашем доме.

Резервуар для сточных вод сам по себе является довольно неотъемлемой частью любой дренажной системы в собственности, которая зависит от него. Так что же может случиться с вашим насосом для сточных вод и как это можно исправить?

Наиболее распространенные проблемы с канализационным насосом:

Резервуарные туалеты:

Если ваш унитаз начал течь, вероятно, проблема связана с засорением труб, ведущих к вашему туалету. канализационный насос, засор в самом насосе или неисправность септика (если вы им пользуетесь).

Обычно вы сразу можете сказать, когда собираетесь испытать засоренный унитаз: неприятный запах будет сохраняться вокруг вашего унитаза даже после смыва, отбеливания и любых других методов очистки, которые вы можете предпринять.

Это связано с тем, что сами сточные воды не смываются должным образом, а вместо этого остаются в дренажной системе туалета, а это означает, что со временем они будут скапливаться и продолжать пахнуть.

Это нежелательная ситуация, и если вы подозреваете, что столкнулись с запорным унитазом, важно немедленно вызвать специалиста. Наши инженеры могут отремонтировать и устранить засоры в вашем канализационном насосе, если засор будет обнаружен там, или обработать и опорожнить ваш септик, если засор находится там.

На самом деле, неспециалист не может и не должен пытаться устранить засор в канализационном насосе, из-за которого засоряется туалет, на случай дальнейшего повреждения. Вызовите экспертов и почувствуйте себя в безопасности, зная, что этим вопросом занимаются профессионалы.

Насос для сточных вод не отключается или работает слишком долго

Пример поплавкового выключателя

Если ваш насос для сточных вод начал работать стабильно или, возможно, он работает слишком долго после того, как это необходимо, возможно, у вас проблема с поплавковым выключателем.

Поплавковый выключатель — это механизм, который сообщает насосу для сточных вод, когда пора смыть и откачать сточные воды из насоса для сточных вод. Обычно он срабатывает, когда резервуар, в котором хранятся сточные воды, достигает определенного уровня, что, в свою очередь, включает сам насос.

Теперь, если этот поплавковый выключатель будет поврежден или заклинит, то очень вероятно, что ваш насос для сточных вод не сможет ни включиться, ни выключить себя.

В случае, если ваш канализационный насос не может отключиться, вы можете столкнуться с мотором канализационного насоса, который сгорает. Это связано с тем, что эти устройства не предназначены для постоянного использования, поэтому, если поплавковый выключатель не может вернуться в выключенное положение, а ваш насос для сточных вод застрял во включенном состоянии, ваш двигатель застрянет, пытаясь перекачать пустой бак.

Как только этот двигатель сгорит, ваш насос для сточных вод вообще не сможет откачивать сточные воды, даже если сработает поплавковый выключатель. Это означает, что ваш подвал будет страдать от перелива сточных вод и затопления. Это может произойти не сразу, но это произойдет, если ваш резервуар для сточных вод не может опорожняться.

Если у вас сломался поплавковый выключатель, а насос вообще не может включиться, то вас, к сожалению, все равно ждет перелив сточных вод и затопление. По той же самой причине, как если бы мотор сгорел сам: если бак для сточных вод не может сам себя опорожнить, он наполнится и переполнится.

Обеих этих ситуаций можно легко избежать при регулярном и последовательном обслуживании инженерами, имеющими опыт эксплуатации и знакомыми с процессом ремонта насосов для сточных вод.

Составьте удобный для вас график технического обслуживания с нашими инженерами, планируя визиты по вашему календарю для вашего удобства, и никогда больше не становитесь жертвой неожиданного перегорания двигателя.

Отключение электричества:

Отключение электричества — одна из неожиданных жизненных проблем. Они могут привести все в беспорядок, и если они соединены с имуществом, в котором используется дренажный насос или насос для сточных вод, ваше имущество внезапно подвергается риску наводнения или перелива сточных вод.

Причина этого в том, что многие насосы для сточных вод подключены к источнику питания, так что в случае отключения электричества на сам насос буквально не подается питание, чтобы облегчить его использование. Таким образом, при отключении электроэнергии ваш насос с гораздо большей вероятностью поддастся переполнению.

Однако многие насосы способны обойти эту проблему. Поговорите с нашей командой сегодня о возможности оснащения вашего насоса для сточных вод резервным источником питания. Эти резервные источники питания часто представляют собой батареи, подключенные к вашей помпе, которые способны включиться и взять на себя управление в случае отключения питания от сети.

Эти резервные насосные батареи могут оказаться незаменимыми, когда в вашем доме нет электричества, поэтому, если вы считаете, что их установка принесет вам пользу, свяжитесь с нами сегодня.

Засоренные трубы

Ваш насос для сточных вод подключен к канализационной системе, а это означает, что он будет в значительной степени полагаться на трубопровод для сбора и удаления ваших отходов. Имея это в виду, существует множество причин, по которым ваш насос для сточных вод может соприкоснуться с забитой трубой: в сточных водах могут быть посторонние элементы, такие как гигиенические средства или жир, которые засорили трубы.

Или это может быть что-то такое простое, как замерзание воды зимой, или даже растения, пускающие корни в саму трубу. В любом случае, когда это происходит, забитая труба не идеальна. К счастью, вы можете точно определить, что вызывает засорение ваших труб, с помощью нашего исследования канализации с помощью видеонаблюдения.

Используя современные технологии визуализации, наша команда может удаленно исследовать ваши трубы и, обнаружив причину засорения ваших труб, порекомендовать план действий, чтобы вернуть ваши стоки в рабочее состояние.

Вы можете прочитать больше о наших обследованиях стоков здесь или поговорить с нашей командой об организации обследования, позвонив по телефону 0800 019 9949 .

Механическая неисправность

Канализационный насос представляет собой механизм с большим количеством рабочих частей, поэтому он подвержен износу. Имея это в виду, вполне возможно, что ваша помпа может сломаться из-за интенсивного и постоянного использования.

Самодельный станок плоскошлифовальный: Плоскошлифовальный станок своими руками: чертежи, фото, видео

Плоскошлифовальный станок своими руками | Строительный портал

0
votes

Голос за!

—

Голос против!

Время от времени каждому домашнему умельцу необходимо шлифование и подгонка металлических деталей. Эту работу можно выполнить как ручным способом, так и механическим. Первый вариант потребует много времени и сил. Второй значительно облегчает процедуру шлифования и обеспечивает хорошую точность обработки детали. Для механизированной обработки детали понадобится специальное оборудование — плоскошлифовальный станок. Для металлообработки вещь бесценная.

Если Вам приходится регулярно работать с металлом, то рано или поздно возникнет необходимость в приобретении такого станка. Варианта здесь два: купить или попробовать собрать самому. Первый вариант обойдется в ощутимую копеечку и целесообразен в тех случаях, когда работа на таком станке будет приносить деньги, т.е. фактически бизнес. Второй вариант более дешев. И хотя возможности и параметры такого оборудования будут более низкими, тем не менее, для домашних нужд его возможностей вполне достаточно. Поскольку тема станкостроения достаточно сложная, то данная статья не претендует на исчерпывающую информацию. Скорее это попытка разобраться с устройством плоскошлифовального станка и рекомендации для тех, кто решит смастерить такой станок своими руками.

Содержание

Назначение и устройство плоскошлифовального станка
Наиболее интересные модели, их характеристики и цены
Собираем плоскошлифовальный станок сами

Назначение и устройство плоскошлифовального станка

Любая металлическая деталь проходит стадию шлифования. В промышленности для этих целей применяются специализированные станки. Они могут быть полностью автоматизированные, т.е. с ЧПУ, либо полуавтоматические. В быту иметь такой станок практически роскошь. Это справедливо как по стоимости такого оборудования, так и по его возможностям. Но поскольку в данной статье идет речь о самодельных плоскошлифовальных станках, то знать устройство оных просто необходимо. В противном случае нам бы пришлось «изобретать велосипед». Поэтому более целесообразно рассмотреть заводской станок и скопировать его устройство, приспособив под свои нужды.

Итак, плоскошлифовальный станок предназначен для обработки профильных и плоских поверхностей деталей. Профессиональный станок способен дать точность обработки поверхности до 0,16 микрон. В быту цифра хоть и желанная, но не критическая, а в самодельных станках практически недостижимая. Разве что Вы фрезеровщик или токарь на оружейном заводе с 20 летним стажем работы.

Основным узлом любого станка, и плоскошлифовальный станок не исключение, является станина. Ее размеры и прочность будут зависеть от требуемых характеристик (размеров) предполагаемых для обработки деталей. Заводские станки имеют литую станину преимущественно из чугуна. За счет массивности она превосходно гасит вибрацию, а в шлифовке и чистовой обработке детали – это практически главное условие.

Следующая деталь такого станка – рабочий стол. Как правило, это магнитная плита заданного размера, но встречаются станки и со специальными креплениями для деталей. Основной особенностью плоскошлифовальных станков является подвижность стола. Он совершает круговые или возвратно-поступательные движения. По форме может быть круглым или прямоугольным.

В заводских станках стол приводится в движение за счет гидравлической системы. В бытовых условиях такая система обойдется владельцу довольно дорого, поэтому достаточно будет надежной механической системы.

Рабочая поверхность плоскошлифовального станка передвигается по направляющим. В профессиональном оборудовании они обладают высокой точностью и прочностью. Для домашнего станка данные характеристики тоже обязательны. От этого будет зависеть максимальная точность обработки поверхности детали. Также критически важным условием является плавное скольжение стола, без рывков. Для этого трение необходимо свести к минимуму. Если это требование игнорировать, то при рывке стола с закрепленной деталью о точности шлифования можно забыть.

Для направляющих станка необходимо применять каленную высокопрочную сталь, она прочна и износостойкая.

На шпинделе бабки установлен шлифовальный круг или лента, в зависимости от варианта станка. В некоторых моделях есть и то и другое. Шлифовальный круг приводится в движение при помощи электродвигателя. Движение коего передается либо через редуктор, либо через ременную передачу. В самодельном варианте можно подобрать такой диаметр шлифовального круга, что позволит обойтись без передачи. При этом барабан будет закреплен прямо на валу электродвигателя. Вот собственно основные узлы плоскошлифовального станка, без них соорудить такое оборудование невозможно. Теперь давайте взглянем на модели, которые предлагают производители сегодня.

Наиболее интересные модели, их характеристики и цены

Рассмотрим 3 модели, которые наиболее подходят для домашнего использования, как по цене, так и по габаритам. И приведем один «классический» плоскошлифовальный станок для сравнения.

Станок JET 16-32 Plus. Данная модель плоскошлифовального станка имеет привлекательную цену от 1200 до 1500 у.е. Кроме того она обладает превосходными характеристиками, которых в домашних условиях вполне достаточно. Так точность чистовой обработки поверхности детали достигает десятые доли микрометра. Потребляемая мощность станка – 2кВт, что для домашних условий тоже не маловажный фактор, не все электросети способны выдать на одного потребителя 10 – 15 кВт. Малые габариты, вес (65 кг) и станина на колесах позволяют легко найти удобное место для работы. Характеристики шлифования следующие:

минимальная толщина – 0,8 мм;
максимальная толщина – 75 мм;
предельная ширина детали для шлифования – 810 мм.

Скорость вращения барабана достигает 1400 об/мин с регулируемой скоростью подачи абразивного элемента от 0 до 3 м/с.

Шлифовальный станок FDB MM 1130, предназначен для шлифования металла и дерева. Его отличительная особенность – цена и размеры. Стоимость до 400 у.е., вес всего 35 кг – позволит установить его на верстак в гараже. Размеры станка довольно таки компактные — 455 х 400 х 385 мм. Угол установки стола от 00 до 450 позволяет станку выполнять шлифовку большинства разновидностей деталей. Такой вариант станка проще всего сделать своими руками, если есть в наличии большинство необходимых компонентов.

Плоскошлифовальный станок PROMA РВР-400А. Это профессиональное оборудование с ЧПУ. Плита с электромагнитом и рабочий стол, предназначенный под большую нагрузку (400 кг), позволяет обрабатывать крупногабаритные детали. Мощность такого агрегата – 10 кВт. Обладает следующими характеристиками: 1,1 м – максимальная продольная подача; 238 мм – поперечная подача; высота подъема шпинделя над столом – 540 мм. Данный пример приведен больше для образца, так как станок весом в 3,5 тонны и с ценой в 30 000 у.е. нужен на производстве, а не в быту.

Плоскошлифовальный станок ЛШ-322. Производитель станка позиционирует его как оборудование для малых ремонтных мастерских с индивидуальной трудовой деятельностью. Как раз наш вариант. Станок обладает малыми размерами – 1000Х970Х1800 мм, с массой в 700 кг. Действительно гораздо компактней предыдущего примера. При этом он обладает прекрасными характеристиками точности обрабатываемой поверхности – отклонения не более 3 -4 мкм при шероховатости 0,16 мкм. Станок полуавтоматический. Всем хорош станок. Но и цена такого оборудования, хотя и оправдана, но все же для домашнего применения несколько великовата – 15 000 у.е. Такое оборудование должно приносить прибыль владельцу.

Собираем плоскошлифовальный станок сами

Итак, как мы могли заметить заводские станки, хотя и имеют превосходные технические характеристики, но по своим габаритам и цене очень редко подходят для домашнего использования. Поэтому остается вариант соорудить плоскошлифовальный станок своими руками. Если большинства материалов для самодельного станка у Вас уже есть в наличии, то дело только за мастерством. А если таковых нет, то потратится, придется все равно. Основные узлы самодельного плоскошлифовального станка обойдутся Вам примерно в 1000 у. е. Ниже приведена схема плоскошлифовального станка.

Для создания станка нам понадобятся:

уголок 50х50х5 и 25х20х1,5, суммарная длинна которого будет зависеть от габаритов предполагаемого станка;
трубы из нержавеющей стали с толщиной стенок от 2 мм;
электродвигатель с частотой в 1400 – 1500 об/мин;
магнитная плита с размерами 125Х400 или 125Х250 мм, так же зависит от размеров обрабатываемых деталей;
набор шарико-винтовых передач и подшипниковые опоры – 4 шт;
рельсовые направляющие;
барабан с абразивным материалом;
концевые опоры – 2 шт.

Начинаем с каркаса – станины. Обрезаем уголок по необходимым размерам, и при помощи сварки собираем конструкцию. Нижнюю часть станины можно дополнительно обшить ДСП, она увеличит поглощение вибрации. Для этой же цели можно закрепить станину к бетонному основанию на дюбеля.

Следующий этап организация рабочего стола. Для этого используем стальной лист толщиной 4 мм. Привариваем его к верхней поверхности станины. Далее на этом листе необходимо расположить и закрепить рельсовые направляющие. Их мы приобретаем отдельно либо в магазине, либо если есть возможность воспользоваться услугами токаря и фрезеровщика – заказываем ему. Как мы уже говорили, для направляющих необходима каленая высокопрочная сталь. Крепим к станине направляющие.

По рельсовым направляющим будет перемещаться либо магнитная плита, либо специальное зажимное устройство. Для этого необходимо смонтировать каретку. Берем уголок 25х20х1,5, режим на необходимые отрезки и свариваем в конструкцию. Сверлим отверстия в уголке и крепим колесики. По концам каретки, точно посередине необходимо вварить шарико-винтовую передачу.

По краям металлической плиты крепим подшипниковые опоры, либо высверлив отверстия под болты, либо приварив. Устанавливаем каретку на рельсовые направляющие, закрепляем шарико-винтовую передачу в подшипниковые опоры и крепим рукоятку для ручного перемещения каретки. Пробуем на легкость и плавность передвижения каретки.

Дальше устанавливаем магнитную плиту на каретку или крепим зажимное устройства по типу изображенного на рисунке ниже. Стоимость такого устройства примерно равна цене магнитной плиты, около 100 – 150 у.е. Рабочий стол практически готов.

Переходим к креплению электродвигателя. Для этого берем лист металла, так же толщиной не менее 4 мм и вырезаем необходимый размер. Высверливаем отверстия для крепления двигателя. Берем нержавеющие трубы и режем их на необходимую высоту. Данный размер будет зависеть от предполагаемого размера деталей, которые Вы планируете обрабатывать. К примеру, возьмем две трубы по 700 мм. Одним концом привариваем к станине. По бокам металлической плиты для крепления электродвигателя, посередине привариваем два уголка – они необходимы для крепления концевых опор. Высверливаем в них отверстия под болты, ширина аналогична концевым опорам.

В задней части станины крепим вертикально шарикоподшипниковую опору для шарико – винтовой передачи. Она необходима для перемещения плиты с электродвигателем в вертикальной плоскости. Замеряем расстояния между трубами из нержавеющей стали и шарико-винтовой передачи. Из уголка или металлической полосы собираем треугольник и привариваем к верхней поверхности труб и передачи. Для шарико-винтовой передачи в нашем треугольнике крепим вторую подшипниковую опору.

После установки направляющих труб и шарико-винтовой передачи для передвижения пластины с электродвигателем – закрепляем саму пластину. При помощи вращения шарико-винтовой передачи пластина, пока без двигателя, должна перемещаться вертикально. Если мы этого добились – крепим двигатель, как правило, это б/у от стиральной машины или старого пылесоса. Их достоинство малый вес, при необходимой величине оборотов.

На валу двигателя крепим абразивный круг, для этого приобретаем фиксатор или нам выточит его фрезеровщик. Укладываем в защитный рукав проводку и крепим к станине. Смазываем машинным маслом все поверхности скольжения и производим пробный пуск нашего станка.

В дальнейшем такую конструкцию можно модернизировать и устанавливать необходимые приспособления. Как вариант — плоскошлифовальный станок, изображенный на видео.

Шлифовальный станок своими руками | Самоделки своими руками

Шлифовальный станок — вещь довольно необходимая для домашней мастерской, изготовить его можно самостоятельно. В этой статье речь пойдёт о том, как сделать шлифовальный станок своими руками, всё представлено с пошаговыми фото и описанием самого процесса.

Для своей самоделки, я достал на металлоприёмке, вот этот асинхронный двигатель мощностью 750 Вт, несмотря на приличный «возраст», двигатель находится в хорошем состоянии, причем выдает 2300 оборотов.

Попробуй сегодня такой найди, да чтобы еще и отдали почти задаром! В общем повезло по-крупному, поэтому твердо решил, что шлифовальный станок нужно сделать не «от фонаря», как планировал изначально, а добротным.

Диаметр вала двигателя — 19 мм.

Решил посадить на вал электродвигателя стальную планшайбу. Долго искал по углам своего гаража, пока не нашел вот такую «малютку» — по наружному диаметру она идеально подходит для моего шлифовального станка.

Но отверстие в центре оказалось всего на 10 мм, потом просто рассверлил отверстие до нужного мне диаметра.

Теперь надо насадить планшайбу на вал двигателя для примерки. Долго думал над методом посадки: была мысль сделать отверстие под фиксирующий болт, который бы упирался в вал, но посадка оказалась настолько плотной, что решил оставить как есть. Ну а если что-то пойдет не так, то тогда уже и переделаю

На заготовке сделал разметку, поставил метки керном и стал сверлить отверстия под крепления фанерного круга.

Прошелся центровочным сверлом.

Затем сверлил уже сверлом на 6,5 мм, четыре отверстия.

Просверлил отверстия не до конца и просто нарезал в них резьбу. Решил, что так и надежнее будет, и более эстетично, ведь в конце концов станок для себя делаю.

Подключаем двигатель. В коробку на двигателе и пропускаем медный провод. Потом подключаю по схеме «треугольник». При соединении данным методом на каждой из обмоток движка присутствует линейное напряжение — 220 или 380В. На первый и третий контакты в коробке подключил ноль и фазу и прижал клеммами.

Хочу уточнить, для того, чтобы, электродвигатель нормально работал от сети 220В, ему нужен конденсатор на 37 мкФ, который подключается к нулю и второму контакту двигателя. Пусковой реостат я устанавливать не стал, поскольку особой нагрузки на него не будет. Но при желании его, конечно же, можно установить.

Далее решил изготовить раму для шлифовального станка. Можно и без этого пафоса обойтись, но я сделал так. И для этого нарезал четыре уголка, которые бережно хранил на «черный день»

Два уголка через «прокладки» из стальной полосы я прикрутил к крепежным отверстия сбоку двигателя, чтобы немного приподнять его от поверхности рабочего стола.

Остальные уголки приварил уже напрямую к ним, чтобы получилась цельная жесткая конструкция.

Из листа фанеры вырезаю кусок подходящего размера, в котором надо просверлить отверстия для крепления к планшайбе.

Сделал небольшой столик, чтобы удобно было шлифовать детали. В ход пошли профильные трубы и кусок пластины.

Ну а потом, опираясь на столик, стал выравнивать сам диск из фанеры. Почему не сразу? Потому что на месте его легче сбалансировать.

После этого наклеиваем на поверхность фанеры двусторонний скотч и крепим наждачную бумагу. В итоге получился вот такой самодельный шлифовальный станок для домашней мастерской.

Плоскошлифовальный станок

DIY для изготовления прецизионных деталей дома

по:

Рич Бремер

Плоскошлифовальные станки

— это машины, которые могут сделать поверхность детали очень плоской, очень гладкой и очень параллельной поверхности детали, установленной на станке. Плоскошлифовальные станки обычно имеют вращающийся шлифовальный круг, подвешенный над подвижной станиной. Станина перемещает деталь вперед и назад под шлифовальным кругом, удаляя за раз очень небольшое количество материала, иногда до одной десятитысячной дюйма (0,0001 ″), чтобы изготовить прецизионную деталь.

[Дэниел] — слесарь-инструментальщик, и ему нужен плоскошлифовальный станок. Ему не нужна была сверхточная профессиональная шлифовальная машина, поэтому он решил сделать ее сам. Это крутой проект, состоящий из нескольких других инструментов. [Даниэль] уже имел мини-фрезерный станок с ЧПУ и решил, что это будет хорошей платформой для начала. В конце концов, мельница была жесткой и уже имела автоматизированные оси X и Y. Для двигателя шлифовальной машины не было ничего более экономичного, чем использование обычной угловой шлифовальной машины, но были две существенные проблемы. Во-первых, ни одна компания не производила широкие шлифовальные круги для УШМ. [Даниэлю] пришлось модифицировать свой шпиндель, чтобы использовать готовый плоскошлифовальный круг. Вторая проблема заключается в том, что новый шлифовальный круг имел максимальную скорость вращения 4400 об/мин. УШМ может достигать 10 600 об/мин. Чтобы замедлить угловую шлифовальную машину, регулятор скорости был извлечен из старого фрезерного станка с регулируемой скоростью и интегрирован с угловой шлифовальной машиной. Задача решена. Затем было изготовлено крепление для крепления угловой шлифовальной машины к оси Z мельницы.

Магнитный патрон, установленный на станине мельницы, используется для удержания металлических заготовок. На патроне есть рычаг, который при перемещении в одном направлении создает магнитное поле, прочно удерживающее кусок черного металла в патроне во время обработки. Когда рычаг перемещается в другом направлении, деталь освобождается и может быть удалена из плоскошлифовального станка.

Чтобы использовать свой новый плоскошлифовальный станок, [Дэниел] создает файл G-кода ЧПУ, чтобы перемещать свою заготовку вперед и назад под шлифовальным кругом. Возможность контролировать глубину резания и скорость подачи с помощью его станка с ЧПУ устраняет человеческий фактор в процессе шлифования и обеспечивает стабильную чистовую обработку детали. Посмотрите видео после перерыва.

Posted in Инструменты HacksTagged угловая шлифовальная машина, фрезерный станок с ЧПУ, шлифовальный станок, шлифовальный станок, фрезерный станок

Плоскошлифовальный станок своими руками

27-08-2018
#1
Быстрый билет на насмешки, по мнению некоторых тел, пытающихся сделать это на YouTube, но какое мне дело?
У меня было такое мнение, что 30-миллиметровая круглая рейка, прикрепленная болтами к RSJ, может быть достаточно жесткой. Я посмотрел на то, что было доступно, и выбрал швеллер с параллельными фланцами 230×75 по 25 кг/метр. Все рельсы имеют длину 50 см.
Я обработал алюминиевые блоки для соединения рельса с RSJ. Они помещаются внутри канала. На картинке есть тонкий кусочек канала, накинутый на один из моих блоков.
Идея состоит в том, что несоосность не имеет значения, необходимо преодолеть скручивание и изгиб. Мы согласны?
Последний раз отредактировал Робин Хьюитт; 27.08.2018 в 22:17.
Ответить с цитатой
27-08-2018
#2
Я предполагаю, что канал YouTube, на который вы ссылаетесь, является анонимным по физике? Они пытаются построить самодельный измельчитель, но какое-то время не было обновлений.
Я думал над вашим вопросом о том, имеет ли значение мировоззрение, и мне кажется, что это неправильно, но, возможно, вы правы, и это не имеет значения.
Что касается жесткости, то, как вы говорите, будет иметь значение, так как заготовка будет отталкиваться, а не шлифоваться, и эффект будет разным в зависимости от того, где стол находится на рельсах, поскольку они жестче на концах хода. . Таким образом, заготовка не будет плоской, а будет вогнутой посередине. По какой причине вы не выбрали опорную рейку или линейную профильную рейку?
Создаем станок с ЧПУ, чтобы сделать его лучше с 2010 года. . .
МК1 (1-е фото), МК2, МК3, МК4
Ответить с цитатой
28-08-2018
#3
Хороший вопрос. Я пришел к выводу, что профильные рельсы и опорные рельсы соответствуют тому, к чему вы их прикрутите, но круглые рельсы имеют собственную встроенную прямолинейность. Скрепив блоки X и Y с обеих сторон одной и той же пластины, я думаю, что определил плоскую плоскость XY, и я могу подогнать к ней квадрат стола.
Хитрость заключается в том, чтобы разрезать внутреннюю часть канала RSJ под прямым углом в месте соединения рельсов. Нигде нет заметной опорной поверхности, допуск составляет около 1,5 мм. Я надеюсь на постоянство.
Я получил замечательный гаджет от RDG Tools, что-то вроде подпружиненного центра. Благодаря этому развертка m30 оставалась удивительно ровной и точной при чистовой обработке торцевых опор. Я могу поставить все 6 на одну и ту же пару рельсов, и они радостно скользят и упираются друг в друга. Не ожидал, хороший инструмент.
Ответить с цитатой
29-08-2018
#4
Попытался добавить несколько RSJ, еще не обрезанных по длине.
Я попытался почистить их узловатой проволочной щеткой на угловой шлифовальной машине, и они надо мной посмеялись.
Возможно, мне придется отвезти их в Ньюхейвен и расстрелять, мне надоело мыть руки каждые 5 минут.
Ответить с цитатой
30-08-2018
#5
Прежде чем вы потратите больше времени и денег, я бы посмотрел на ручные плоскошлифовальные машины Dronsfield Eagle (я заплатил 250 за свою) или Герберт сделал несколько небольших машин. Если у вас больше места, лучше всего подойдет Jones and Shipman 540. Это может занять некоторое время, чтобы найти на Ebay тот, который соответствует вашей цели. Даже маленькие машины весят больше 300 кг.
Последний отредактированный Колином Бэрроном; 30 августа 2018 г., 05:45.
Ответить с цитатой
30-08-2018
#6
Какой размер и ориентация колеса планируется?
Вы думаете, что это слишком дорого? Вы не инженер-модельер? 😀
Ответить с цитатой
30-08-2018
#7
Я думал использовать эти белые колеса Norton диаметром 6 или 8 дюймов в двух размерах.
Вращение вокруг оси Y в соответствии с отраслевым стандартом Jones and Shipman 540. 2800 об/мин.
Этот выступ колеса определяет полезный ход по оси Y. У меня может быть до 300 мм, меньше ширины колеса, но я не думаю, что я такой храбрый. OTOH, чем больше он выступает, тем больше момент жесткости на этих линейных подшипниках.
Ответить с цитатой
31-08-2018
#8
Моя угловая шлифовальная машина сгорела, пытаясь удалить накипь. Заказал замену и более крупную и медленную. Больше ватт, меньше безумия…
Ответить с цитатой
05-09-2018
#9
Больше задержек. 9-дюймовая угловая шлифовальная машина прибыла со сломанной заглушкой и должна быть возвращена.
Однако я установил косынки, так что моя ось Z теперь стоит вертикально.
Благодаря чудесам ЧПУ, отверстия, вырезанные лазером в 12-миллиметровых пластинах, идеально совпадают с отверстиями, которые я просверлил и нарезал в RSJ.
Далее идет то, что я откладывал. Растачивание корпуса подшипника шпинделя с помощью моего маленького ML10. Его длина 19 см. Я не могу его выбросить, так что это похоже на работу с лицевой панелью.
Ответить с цитатой
26-09-2018
#10
Немного дольше, чем ожидалось. Я постоянно теряю инструменты, винты, подшипники и прочее, а потом жду, пока почтальон пополнит меня. ..
Ответить с цитатой

«
Предыдущая тема
|
Следующая тема
»

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

В настоящее время эту тему просматривают 1 пользователь. (0 участников и 1 гость)

Сделай сам струбцины: Простая струбцина своими руками

Струбцины из фанеры своими руками — Сделай сам – портал самодельщиков

Мастеровым людям часто приходится пользоваться струбцинами. Одну-две еще можно купить, а если для работы понадобится целая дюжина? Тогда придется поднапрячь мозги, чтобы найти выход из создавшегося положения. Проще всего, наверное, изготовить их самому мастеру по своему усмотрению, например, из фанеры толщиной 20 мм (подойдут и отходы такой фанеры).

Струбцины из фанеры очень просты в изготовлении и удобны в обращении. Если мастер обладает некоторыми слесарными навыками и имеет необходимый инструмент, то дело не затянется. Итак, приступая к работе, приготовим плашку М10, метчики М5 и М10, болты длиной 120…150 мм, клей ПВА (ЭДП), электродрель и сверла. Первым делом выпиливаем из 20-миллиметровой фанеры нужное число заготовок в виде буквы «П». Размеры промышленных струбцин обычно приводят в дюймах, мы будем измерять размеры струбцины в миллиметрах. Так, ширина ножки и пяток струбцины может быть равна 30 мм. Ширину пятки с резьбой делают и больше (35…40 мм). Захват струбцины (так иногда называют расстояние между пятками) выбирает мастер по своему усмотрению.

Рис. Струбцина из фанеры (комплектация): 1 – корпус; 2 – кругляк из фанеры; 3 – шайба стальная; 4 – зажимной винт из стального стержня

Конструкция струбцины приведена на рис. В нижней пятке сверлим отверстие диаметром 8 мм и метчиком прорезаем резьбу М10. Затем отверстие хорошо продуваем, удаляя из него опилки, и смазываем резьбу клеем. После того как высохнет клей, снова «проходим» резьбу метчиком, как бы калибруя ее. В качестве зажимного болта подойдет обычный длинный болт М10, который надо немного доработать. Во-первых, удлинить резьбу до необходимых размеров; во-вторых, на конце болта просверлить отверстие для резьбы М5, а в головке – отверстие для воротка; в-третьих, прикрепить к концу болта упорную шайбу. Для последней из листовой стали толщиной 2…3 мм вырезают диск диаметром 30…40 мм. В центре диска сверлят отверстие диаметром 5…6 мм, а также три отверстия по краю диска на расстояние 25…30 мм от центра. Центральное отверстие необходимо для винта, с помощью которого шайбу крепят к зажимному болту, а боковые – для установки на шайбе кругляка из фанеры. В случае, если нет длинного болта, зажимной болт не очень сложно изготовить из стального прутка диаметром 10 мм. Такой болт и показан на рис.

После окончания всех слесарных работ следует очистить все металлические детали от масла, чтобы они не оставили своих следов на корпусе струбцины.

В работе струбцины слегка сгибаются, но на качество работы этот недостаток не влияет. Красить струбцины лучше всего лаком, другими красками не советую, так как в этом случае на рабочих изделиях остаются следы. Если есть необходимость в струбцинах большего размера, то такие струбцины легко изготовить с помощью тех маленьких, которые мы уже сделали. Дело в том, что для более габаритных струбцин понадобится более толстая фанера, которую просто изготовить, склеив между собой две заготовки из 20-миллиметровой фанеры. Заготовки придется сжимать, для чего и послужат готовые струбцины. Перед склеиванием между обеими заготовками в нижнюю пятку следует вложить гайку, соответствующую диаметру зажимного болта.

Фанерными струбцинами я пользуюсь давно, и они никогда не подводили. Такие струбцины просто незаменимы при изготовлении мебели.

Быстрозажимная самодельная струбцина своими руками из металла

Каждый мастер, занимающийся изделиями и деталями из металла или дерева, не может обойтись без самодельных струбцин. Ранее такой инструмент выпускался в различных модификациях, от специализированных до универсальных. Основная задача состоит в фиксации заготовки для проведения операций по обработке и соединению деталей. Разберем, как изготавливается быстрозажимная струбцина своими руками в различных вариациях.

Угловая струбцина
Столярная струбцина
Трубная струбцина

Угловая струбцина

Этот вид струбцины своими руками из металла предназначен для фиксации двух предметов под прямым углом и соединения между собой любыми методами, однако основное назначение — кондуктор для сварки металлических деталей под необходимым для работы углом. Чтобы ее изготовить должным образом, понадобятся следующие компоненты:

Уголок из стали 40 миллиметров и толщиной 4 миллиметра;
Пластины шириной 50 миллиметров;
Закаленные резьбовые шпильки;
Прутки и гайки для червячного механизма;
Сварочный аппарат, который поможет в изготовлении необходимых устройств;
Дрель вместе с метчиками различного предназначения.

Уголки следует приваривать под углом 90 градусов к металлическим или стальным пластинам. Сваркой крепим червячную конструкцию, а в рабочую гайку вкручиваем шпильку-вороток, дабы на конце собрать упор. Упор обязательно должен свободно проворачиваться. Затем с обратной стороны необходимо просверлить отверстие, куда мы вставляем металлический прут в качестве рычага. Невероятно простая конструкция и практичность использования стали залогом популярности такой струбцины среди всех, кто работает с металлом и делаемыми из него изделиями.

Столярная струбцина

Такие конструкции, использующиеся в столярном деле, бывают следующих типов:

Стандартная струбцина, являющаяся наиболее популярной или простой;
В виде штангенциркуля для деталей небольшого размера и оперативной фиксации;
Самозажимная струбцина для процессов фрезерования и работы с заготовками различной высоты.

Первый вид делается из двух сосновых брусков, гайки с фиксатором, прутки, гайки в форме барашка с резьбой и упорные шайбы. Процесс изготовления весьма простой:

Выпиливаем рабочие клещи из брусков, сверлим отверстия под шпильки с учетом небольшого люфта;
Вкручиваем шпильки и контрим их соответствующими способами;
Обеспечиваем схождение гайками, выполненными либо в форме барашков, либо стандартных гаек для улучшенного натяжения.

Второй вариант применяется в том случае, когда необходима оперативная фиксация небольших деталей. Изготовление ведется из небольших брусков и тонколистовой фанеры. Червячной системой выступают гайки для мебели и шпильки-воротки. Один упор неподвижен, крепим его на конце направляющей рейки, в которой вырезаем углубления для фиксации двигающегося механизма.

Есть как переносной, так и стационарный вариант такой конструкции, где нарезаются пазы для перемещения с креплением неподвижных упоров. Зажимом выступают мебельная гайка, шпилька и вороток. За счет этого можно работать с заготовками любых габаритов.

Самозажимная же конструкция имеет рычаг с эксцентриком на поворотном конце. Поворачиваем на определенный угол, автоматически получается быстрый зажим. Высота регулируется шпилькой на верстаке. Его изготавливают индивидуально для каждой матрицы, в зависимости от ее предназначения и цели проводимых работ.

Трубная струбцина

Сварка металлических труб торец в торец является сложной операцией. Более простой считается приварка трубы к готовой системе. Конструкция для таких случаев изготавливается из металлического уголка и стальных пластин. Фиксировать половинки такого устройства следует традиционным методом, а именно шпильками с резьбой. В результате можно получить достаточно простую и эффективную конструкцию, которая значительно облегчит работу при сварке труб с различными конструкциями.

Имеются и другие виды конструкций, среди которых кулачковые механизмы, ленточные и зажимы для проволоки, которые могут пригодиться для работ со специфическими конструкциями, включая особо хрупкие и тонкие. Однако их изготовление является предметом отдельных мастер-классов и статей на специализированных ресурсах.

Самодельные струбцины являются незаменимыми помощниками для любого мастера, работающего с металлическими и деревянными деталями и изделиями. Изготовить же их достаточно просто и весьма увлекательно. Здесь важно соблюдать технологию изготовления, найти оптимальные инструкции и видеоролики. Покупать же струбцины можно, но они могут в итоге не подойти из-за специфичности заготовок или работы. Именно поэтому следует изготавливать струбцины самостоятельно. Удачной работы с различными заготовками и изготовления самодельных быстрозажимных струбцин!

Буквально самые простые струбцины, которые вы можете сделать

Мы собираемся прямо сказать: эти струбцины представляют собой всего лишь два куска дерева, скрепленные болтами. Не каждый проект «сделай сам» должен быть сложным и красивым — иногда вам просто нужно собрать что-то чисто функциональное. Нужно что-то держать на месте? Быстро? Отлично, это именно то, что они делают.

Если вы пытаетесь самостоятельно распилить длинный кусок дерева, эти струбцины занимают промежуточное положение между привинчиванием одного конца доски к рабочей поверхности и покупкой струбцин. Что хорошо в них, так это то, что если у вас есть достаточно обрезков дерева и случайного оборудования, вы можете построить их бесплатно.

Статистика

Время: 5-15 минут на зажим
Стоимость: $ 10 или меньше
Сложность: Легкая

Материалы

2 (не менее 16-дюймовые) куски 2
2 (не менее 1600). -by-4
2 болта с квадратным подголовком с полной или большей резьбой (минимальный размер: длина 8 дюймов, диаметр 3/8 дюйма)
4 гайки (того же диаметра, что и болты)
4 шайбы (того же диаметра, что и гайки и болты)
Инструменты
Circular saw (or miter saw)
Drill
Wood drill bit (same diameter as the bolts)
Measuring tape
Square
Pencil
Sandpaper
Wrench
Instructions
1. Prepare 2 на 4 с. Да, вы могли бы купить для этого полноценный восьмифутовый 2 на 4, но есть вероятность, что у вас завалялись обломки от других проектов. У меня их так много, что я сохраняю «на случай, если я смогу использовать их для чего-то», что это почти смущает. Вы также можете работать с одним куском дерева, но этот проект будет намного проще, если вы начнете с двух отдельных кусков. Если у вас нет двух, грубо разрежьте более длинный кусок пополам. Каждая часть должна быть не менее 16 дюймов в длину, просто чтобы с ними было легче работать — в конечном итоге они будут урезаны до девяти дюймов каждая.
Совет: Если вы используете древесный лом, он может быть не в лучшем виде. Потратьте минуту, чтобы выбрать наилучшие биты для двух губок зажима, даже если вам придется обрезать оба конца. Старайтесь избегать любых побитых участков и также ищите узлы. Их трудно просверлить, поэтому важно убедиться, что в местах, где вы планируете вставлять болты, их нет (в центре, примерно в 1 1/2 и 5 дюймах от заднего конца каждой губки).
2. Отрежьте переднюю часть губок зажимов. После того, как вы выбрали девятидюймовую часть каждой части 2 на 4, нарисуйте несколько направляющих линий карандашом и решите, какой конец каждой из них будет лицевой. Если этот конец уже обрезан, отлично, все готово. Если это не так, пилите пилой прямо по дереву.
Совет: Следующий шаг включает в себя обрезку передней части каждой челюсти под углом 45 градусов, и гораздо безопаснее делать это с помощью более длинного куска дерева. Резка девятидюймового куска дерева может быть более нестабильной и может означать, что одна из ваших рук находится довольно близко к полотну пилы. Вот почему мы режем один конец за раз.
3. Отрежьте переднюю часть челюстей под углом 45 градусов. Это поможет вам правильно соединить зажимы, если они разъединятся. В конечном итоге они могут сочетаться друг с другом в любой конфигурации, но если это не так, проще иметь такую точку отсчета. Установите пилу под углом 45 градусов и выровняйте ее так, чтобы она не пилила прямо в нижний угол. Перед началом резки под углом должно быть не менее 1/4 дюйма вертикальной древесины на передней части челюсти. Вырежьте каждый кусок дерева, как это.
4. Обработайте губки зажима. После того, как передняя часть губок установлена, верните пильный диск в исходное вертикальное положение и разрежьте по линиям, которые вы отметили как заднюю часть зажимных губок. Сделайте разрезы. Когда вы закончите, у вас будет две челюсти, каждая длиной девять дюймов, с наклонными передними частями.
5. Подготовьтесь к сверлению. Сложите две деревянные губки так, чтобы скошенные концы соединились в одной точке. Если вы хотите как-то связать их вместе, либо с помощью веревки, либо резинки, вы можете это сделать, но вы должны быть в состоянии удерживать их вместе руками. Найдите центр дерева (1 3/4 дюйма на 2 на 4) и используйте свой угольник, чтобы провести прямую линию, разделяющую верхнюю челюсть пополам по длине. Затем отметьте древесину на расстоянии 1 1/2 и 5 дюймов от задней части челюсти.
6. Просверлите отверстия под болты. Плотно прижимая доски друг к другу (если вы не закрепили их иным образом), просверлите оба куска дерева одновременно, точно в том месте, где вы отметили 1 1/2 и 5 дюймов. Выполнение обоих сразу гарантирует, что отверстия не будут смещены в любом случае.
7. Отшлифуйте все шероховатости. Просто к ним гораздо приятнее прикасаться, если они не зазубренные и не осколки. Вы можете отшлифовать любую поверхность, если хотите.
Наконечник: Оберните наждачной бумагой небольшой деревянный брусок или используйте перчатки, чтобы острые кусочки дерева не проткнули наждачную бумагу и вашу руку.
Готовый зажим. Простой. John Kennedy
8. Вставьте болты. Мы используем болты длиной не менее восьми дюймов, поэтому между губками зажима 2 на 4 будет достаточно места, чтобы удерживать еще 2 на 4. Чем короче болты, тем меньше места. Накрутите по одной гайке на каждый болт как можно выше. Остановитесь, когда вы не сможете продолжить. Теперь ставь омыватель. Вставьте их в отверстия для болтов, и как только они пройдут, наденьте шайбы на другие концы. Затем накрутите остальные гайки.
Совет: Вы также можете использовать барашковые гайки на нижней части болтов с квадратным подголовком, поскольку их легче затягивать вручную.
Есть. Готово. Лучше всего использовать их головками болтов вниз. Вы должны быть в состоянии затянуть гайки вручную, чтобы отрегулировать губки зажима, но если вам нужен больший крутящий момент, используйте гаечный ключ. Быстро и (очень) грязно, вот как эти ребята катаются.
Топ 5 самодельных деревообрабатывающих зажимов! Лучшее видео для вашего следующего проекта!
Привет, ребята, я Сара. Каждую неделю я просматриваю сотни самодельных видео, готовящих проекты для нашего еженедельного шоу Maker Break. Попутно я нахожу несколько хороших проектов… и несколько ОТЛИЧНЫХ, и прямо сейчас я поделюсь ими с вами! Это 5 лучших деревообрабатывающих зажимов от Сары!
#5 – Mazay DIY
Mazay DIY известен своими собственными приспособлениями, салазками, ленточно-шлифовальными станками… и, если вы используете его в деревообрабатывающей мастерской, он сделал свою собственную версию одного из них. Поэтому, когда я пошел искать струбцины для деревообработки, я не удивился, обнаружив, что у него также есть струбцина для прутков! Он проделывает большую работу, показывая вам каждый шаг этого проекта, и даже предлагает бесплатные планы и 3D-модели, если вы хотите построить их для себя! Это сладкие Мазай!
#4 – Мастерская Adwoods
Алекс сделал свои деревянные зажимы из ясеня, фанеры и нескольких гаек и болтов. Довольно просто, верно? Ясень — довольно прочная древесина, что делает его идеальным для того, чтобы выдерживать давление зажима. Он начал делать все маленькие кубики, которые будут удерживать гайки и болты. Через некоторое время они будут прикреплены к деревянному «бару». После того, как он обрезал прутья по длине, отшлифовал и сделал их гладкими, пришло время все собрать. (3:45) Плюс немного персонализации никогда не помешает! Посмотрите, какие они крутые!
#3 — Pask Makes
Нил решил сделать самодельные зажимы для стержней, и в них все еще есть металлические стержни! Но не волнуйтесь, их все равно легко сделать, и они дешевле, чем стальные. Он использовал несколько квадратных трубок и приклеил к ним стержни с резьбой для стержней, а пока клей сохнет, он занялся вырезанием всех частей сосны, необходимых для ножек. Он использовал шаблон, который сделал для них, чтобы все они были одеты в форму. Затем он разрезал гайки пополам, чтобы они служили направляющей для резьбового стержня, который перемещался вверх и вниз по стержню при зажиме объекта. После шлифовки и окончательной сборки эти самодельные зажимы готовы к работе!
#2 — Иззи Свон!
<noscript><img loading='lazy' src='/800/600/http/sc-stroy.ru/wp-content/uploads/strubczina-svoimi-rukami-120.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/EgYPMeTEfDk?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»>
Он начал с того, что вырезал фанеру, чтобы сделать ножки, которые будут скользить по Т-образной направляющей, которую он также сделал из фанеры. Затем он сделал «Дырявый компонент», вырезав больше фанеры и просверлив в ней множество, как вы уже догадались, отверстий. Это ваши лучшие бары. Последним требованием для создания собственных зажимов являются элементы, которые фактически будут зажимать материал. Для этого он просто использует дюбель, болт и гайку. Так просто! После того, как он собрал их вместе, все, что осталось, это покрыть дерево восковой пастой, чтобы ваш проект не приклеился к зажимам. Виала! Готов к склеиванию!
#1 – Джон Хейз – Я построил!
Обычно Джон берется за подобные постройки, используя инструменты и материалы, которые довольно распространены у большинства столяров, но в этой постройке он хотел сделать самую лучшую версию, которую он мог, с инструментами и расходными материалами, к которым у него есть доступ, поэтому, если вы не не иметь всех этих материалов и оборудования, это нормально! Он сделал эти зажимы, используя в основном древесину ясеня, но также использовал немного вишневого дерева, что мне очень нравится! Мне нравится, что он обратился к вам, вероятно, вам понадобится зажим, чтобы сделать зажим, но он также сделал свою собственную мини-версию! Джон проделывает невероятную работу, сопровождая вас на каждом этапе своего процесса и дает отличные советы по пути.

Как собрать чпу станок своими руками: Как собрать станок с ЧПУ своими руками

Как собрать станок с чпу своими руками

Началось всё с покупки механических комплектующих , направляющие , винты ШВП , гайки , муфты , кронштейны и т.д.

Опорные подшипники BK-17 и BF-17

Кронштейны для гаек винта ШВП , заказывали их по месту и дешевле и качественней .

Муфты — соединение вала мотора и финта ШВП .

Жирная хивиновскай каретка HGW-20

Дальше собрал всю электронику в кучу : плата управления , датчики , драйвера , моторы , блоки питания .

Шаговые моторы Nema 34 ( 86 кг*см)

Плата управление Kflop, диковинный зверь , мало кто знает , ещё меньше с ней работает , но одна из лучших в своей нише .

Пока я собирал механику и электронику в кучу , на заводе валялся метал для будущего станка и ждал пока его обработают для нормальной сборки , выровняют базовые поверхности на станине и основаниях портала .

Собрали на конец то всё в кучу и начали сборку , да знаю слишком слабый портал , смотрите дальше всё поправили ))))

Станок изначально планировался с четвертой поворотной осью , вот мой набор для неё . Докинул бы больше фоток , но лимит не позволяет .

Дальше собрал всю электронику на столе и проверил работоспособность всех компонентов .

Шпиндель 2,2 кВт , воздушное охлаждение .

Собрали все оси и шкаф , также начали переделывать портал .

Шкаф со всеми мозгами .

Прошёл Новый Год и все праздники , а мы собрали поворотную ось .

А сегодня закончили вакуумный стол

Вот такой зверь в результате получился , да есть косяки местами , сейчас бы поменял конструкцию , но первый блин как говорится )))

Источник

Жми на кнопку, чтобы подписаться на «Как это сделано»!

Если у вас есть производство или сервис, о котором вы хотите рассказать нашим читателям, пишите Аслану ([email protected]) и мы сделаем самый лучший репортаж, который увидят не только читатели сообщества, но и сайта Как это сделано

Подписывайтесь также на наши группы в фейсбуке, вконтакте, одноклассниках, в ютюбе и инстаграме, где будут выкладываться самое интересное из сообщества, плюс видео о том, как это сделано, устроено и работает.

Жми на иконку и подписывайся!

— http://kak_eto_sdelano.livejournal.com/
— https://www.facebook.com/kaketosdelano/
— https://www.youtube.com/kaketosdelano
— https://vk.com/kaketosdelano
— https://ok.ru/kaketosdelano
— https://twitter.com/kaketosdelano
— https://www.instagram.com/kaketosdelano/

Официальный сайт — http://ikaketosdelano.ru/

Мой блог — http://aslan.livejournal.com
Инстаграм — https://www.instagram.com/aslanfoto/
Facebook — https://www.facebook.com/aslanfoto/
Вконтакте — https://vk.com/aslanfoto

Tags: мастерская

Сборка станка с ЧПУ своими руками

Информация о материале: Опубликовано: 05 октября 2018

Рейтинг: 3 / 5

Пожалуйста, оцените
Оценка 1Оценка 2Оценка 3Оценка 4Оценка 5

Многие считают, что собрать ЧПУ станок своими руками довольно проблематично. Но это не так. Обладая необходимым багажом знаний, устройство можно собрать и в домашних условиях, пусть и нет быстро, как на заводе.

Что потребуется для сборки:

Изготовить домашний ЧПУ станок можно двумя способами: купить набор необходимых для его функционирования деталей или же найти составляющие устройства самостоятельно и собрать их. В сегодняшней статье мы рассмотрим второй вариант.

Для начала нужно выбрать подходящую схему, согласно которой оборудование будет работать. Ее выбор зависит от желаемых характеристик станка, в частности размера, дизайна. Необходимо купить ходовые винты и другие детали; или же их можно изготовить на токарном и сверлильном станке. В качестве материала подойдет фанера или алюминий. Из фанеры также целесообразно сделать рабочую поверхность. Оптимальная толщина – 18 – 20 мм.

Особенности работ со станиной

Станина обеспечивает устройству необходимую жесткость. На нее монтируют ШД, ось Z, рельсовые направляющие, рабочий стол (поверхность), а также шпиндель.

Станину лучше всего монтировать без сварных швов, так как они плохо переносят вибрации. Крепеж лучше всего осуществлять с помощью гаек Т-формы. Также нужно 2 подшипника: шпиндельный и скольжения.

В качестве основы станка ЧПУ можно использовать обычный отработавший свое сверлильный станок. Его головку необходимо сменить только на фрезерную. Чтобы данный инструмент двигался во всех трех плоскостях, создается специальных механизм с помощью кареток обычного (МФУ) принтера. Когда вышеуказанная сборка готова, к оборудованию необходимо подключить корректное программное управление.

Собранный по такому принципу станок ЧПУ для домашней мастерской без проблем сможет работать с пластиком, деревом и листами метала небольшой толщины. Так как каретки недостаточно жесткие, с камнем или толстыми листами металла работать не получится. Для мощного ЧПУ станка необходима качественная электроника и двигатель высокой мощности.

Особенности сборки станка ЧПУ

Детали

Рассмотрим особенности сборки станка ЧПУ по дереву для домашней мастерской.

На корпус крепятся первые два шаговых двигателя. Они монтируются за вертикальной осью. Они обеспечивают вертикальное и горизонтальное перемещение фрезерной головки.

Для того чтобы установить шаговые двигатели оси Z, нужно использовать заднюю, переднюю, а также верхнюю пластины. Сделайте подложку фрезерного шпинделя.

Задействуйте резиновую обмотку лучше всего толстого электрокабеля, чтобы зафиксировать вал электрического двигателя. Фиксаторами могут стать прочные винты с втулками из нейлона.

Электроника

Выбирайте только высококачественные печатные платы и другую электронику.

Обязательные узлы:

ШД (шаговые двигатели).

Порт Line Print Terminal (LPT). С его помощью ЧПУ подключается к станку.

Необходимые контроллеры.

Драйверы для работы контроллеров.

Подходящий блок электропитания, рассчитанный на 36 В.

Компьютер либо ноутбук.

Кнопка аварийной (экстренной) остановки.

Прежде чем самодельный ЧПУ станок начнет работу, не забудьте сделать его пробный запуск.

Система координат фрезерного станка с ЧПУ

Made Easy

Этот пост также доступен в:
Français (французский) Italiano (итальянский) Deutsch (немецкий) 日本語 (японский)

Вы будете использовать основы системы координат фрезерного станка с ЧПУ везде, а не только для одного конкретного станка с ЧПУ. Даже новейшие станки с ЧПУ в своей основе одинаковы: они используют оси X, Y и Z для определения координатного пространства внутри станка, а инструмент (иногда концевая фреза, иногда экструдер, иногда лазерный луч) перемещается вокруг этого пространства. Технологии могут меняться, но основные принципы остаются прежними. В этой статье мы рассмотрим основы системы координат ЧПУ, включая декартову систему координат, рабочую систему координат (WCS) и смещения.

Почему координаты важны для фрезерной обработки с ЧПУ?

Аддитивные станки строят деталь снизу вверх. Нет никаких сомнений в том, где начинается деталь на рабочей пластине. Однако что-то вроде фрезерного станка должно вычитать материал из внешнего объекта. Для этого машине необходимо понять положение запаса в физическом пространстве. Если бы это было так же просто, как вставить металлический блок в ваш ЧПУ и нажать «Пуск».

Все становится сложнее, когда добавляются различные фрезерные инструменты. Каждый бит имеет разную длину, которая изменяет расстояние между точкой привязки шпинделя и заготовкой. Исходная точка, которую вы только что установили для концевой фрезы длиной 1 дюйм, не будет работать для сверла длиной 3 дюйма.

Вы можете думать о системе координат как о том, как станки с ЧПУ понимают трехмерное пространство. Без системы координат ваше ЧПУ абсолютно не могло бы узнать:

Где находится ваш блок материала
Как далеко ваш инструмент находится от вашей детали
Какие движения использовать для обработки вашей детали

Система координат может показаться сложной на первый взгляд, но ее можно разбить на простые составные части. Давайте сначала начнем с основ декартовой системы координат.

Декартовы основы

Почти все станки с ЧПУ используют декартову систему координат, основанную на осях X, Y и Z. Эта система позволяет машине двигаться в определенном направлении по определенной плоскости.

Сократите декартову систему до ее основ, и вы получите знакомый числовой ряд. Одна точка на линии обозначается как Origin . Любые числа слева от начала отрицательны, а числа справа — положительны.

Объедините оси X, Y и Z в 90 градусов, и вы создаете трехмерное пространство, в котором ваш станок с ЧПУ может перемещаться. Каждая ось встречается в Origin .

Когда две оси соединяются, они образуют плоскость. Например, когда оси X и Y встречаются, вы получаете плоскость XY, где большая часть работы выполняется с 2,5D-деталями. Эти плоскости разделены на четыре квадранта, пронумерованных 1-4, со своими положительными и отрицательными значениями.

Простой способ понять декартову систему координат по отношению к вашему станку с ЧПУ — это использовать Правило правой руки . Держите руку ладонью вверх так, чтобы большой и указательный пальцы были направлены наружу, а средний палец был направлен вверх. Поместите руку перед станком с ЧПУ, выровняйте его со шпинделем, и вы увидите, что оси идеально выровнены.

Средний палец — ось Z.
Указательный палец — это ось Y.
Большой палец — это ось X.

Как станок с ЧПУ использует координаты

Используя декартову систему координат, мы управляем станками с ЧПУ по каждой оси, чтобы преобразовать блок материала в готовую деталь. Хотя трудно описать оси с использованием относительных терминов, на основе каждой оси вы обычно получаете следующие движения с точки зрения оператора, стоящего лицом к станку:

Ось X позволяет движение «влево» и «вправо»
Ось Y позволяет движение «вперед» и «назад»
Ось Z позволяет движение «вверх» и «вниз»

Соберите все это вместе , и у вас есть станок с ЧПУ, который может резать разные стороны заготовки в плоскости XY и на разную глубину по оси Z. Будь то фрезерный станок, фрезерный станок или лазер, все они используют эту фундаментальную систему движения.

Движение вашего ЧПУ по системе координат всегда основано на том, как движется ваш инструмент, а не на столе. Например, увеличение значения координаты X перемещает стол влево, но с точки зрения инструмента он движется вдоль заготовки вправо.

При увеличении координаты оси Z шпиндель перемещается вверх, при уменьшении — вниз, в заготовку. Вы режете кусок, который соответствует отрицательной координате оси Z.

Если прочитав это, вы запутались еще больше, чем раньше, не беспокойтесь. Понимание разницы между движением вашего инструмента и стола легче показать, чем объяснить словами. Посмотрите видео ниже от Роберта Коуэна, чтобы увидеть это в действии:

Происхождение вашего станка с ЧПУ

Каждый станок с ЧПУ имеет собственную внутреннюю исходную точку, которая называется Дом станка . Когда ваш ЧПУ загружается впервые, он понятия не имеет, где находится в физическом пространстве, и требует калибровки, чтобы ориентироваться.

Когда происходит этот процесс, все три оси вашего ЧПУ перемещаются к своему максимальному механическому пределу. Как только предел достигнут, сигнал отправляется на контроллер, который записывает исходное положение для этой конкретной оси. Когда это происходит для всех трех осей, станок находится в исходном положении.

Внутренний процесс может варьироваться от машины к машине. Для некоторых станков имеется физический концевой выключатель, который сигнализирует контроллеру о том, что станок достиг предела оси. На некоторых машинах есть целая сервосистема, которая делает весь этот процесс невероятно плавным и точным. Контроллер станка посылает сигнал через печатную плату на серводвигатель, который подключается к каждой оси станка. Серводвигатель вращает шариковый винт, прикрепленный к столу вашего станка с ЧПУ, заставляя его двигаться.

Движение стола вперед и назад мгновенно сообщает об изменении координат с точностью до 0,0002 дюйма.

Как машинисты используют координаты ЧПУ

До сих пор мы говорили о том, как станок с ЧПУ использует свою внутреннюю систему координат. Проблема в том, что нам, людям, не очень легко ссылаться на эту систему координат. Например, когда ваш ЧПУ находит свое исходное положение, он обычно имеет экстремальные механические ограничения по осям X, Y и Z. Представьте, что вам нужно использовать эти экстремальные значения координат в качестве отправной точки для вашей программы ЧПУ. Какой кошмар.

Чтобы упростить написание программ ЧПУ, мы используем другую систему координат, предназначенную для манипулирования человеком, которая называется рабочей системой координат или WCS . WCS определяет конкретную исходную точку на блоке материала, обычно в программном обеспечении CAM, таком как Fusion 360.

Вы можете определить любую точку на блоке материала как исходную точку для WCS. Как только исходная точка установлена, вам нужно будет найти ее внутри вашего станка с ЧПУ, используя искатель кромок, циферблатный индикатор, щуп или другой метод определения местоположения.

Выбор исходной точки для вашего WCS требует тщательного планирования. Помните об этих моментах при прохождении процесса:

Исходная точка должна быть найдена механическими средствами с помощью краевого искателя или щупа
Повторяющиеся исходные точки помогают сэкономить время при замене деталей
Исходная точка должна учитывать требуемые допуски последующих операций полный блог по выбору наиболее оптимальной исходной точки, особенно для каждой последующей настройки, когда набор допусков начинает расти. Убедитесь, что вы помните о допусках ранее обработанных элементов, вашего механизма позиционирования и вашего станка, чтобы убедиться, что ваша окончательная деталь соответствует спецификации.
Взаимодействие ЧПУ и системы координат человека
Как мы упоминали выше, люди-операторы будут использовать WCS, которая предоставляет простой набор координат для написания программы ЧПУ. Однако эти координаты всегда отличаются от координат станка, так как же ваш станок с ЧПУ согласует их? Со смещениями.
Станок с ЧПУ будет использовать рабочее смещение, чтобы определить разницу в расстоянии между вашей WCS и его собственной исходной позицией. Эти смещения хранятся в контроллере станка, и обычно к ним можно получить доступ в таблице смещений.
Здесь мы видим, что запрограммировано несколько смещений; G54, G55 и G59. В чем преимущество наличия нескольких смещений? Если вы обрабатываете несколько деталей в одном задании, каждой детали можно назначить собственное смещение. Это позволяет станку с ЧПУ точно связывать свою систему координат с несколькими деталями в разных местах и одновременно выполнять несколько настроек.
Коррекция инструмента
Довольно часто для одной и той же работы используется несколько инструментов, но вам нужен способ учета различной длины инструментов. Программирование смещения инструмента на вашем станке с ЧПУ упрощает эту работу. С запрограммированным смещением инструмента ваш станок с ЧПУ будет точно знать, насколько далеко каждый инструмент выступает от шпинделя. Существует несколько способов записать коррекцию инструмента:
Бег . Переместите инструмент из исходного положения станка в нулевое положение детали. Пройденное расстояние измеряется и вводится как смещение инструмента.
Прецизионный блок. Установите все инструменты в общую позицию Z в верхней части прецизионного блока 1-2-3, лежащего на столе станка.
Зондирование. Используйте щуп для автоматического определения смещения инструмента. Это самый эффективный метод, но и самый дорогой, так как требует зондового оборудования.
Изображение предоставлено компанией «Практический машинист».
Собираем все вместе
Теперь, когда у нас есть все основы координат, давайте пройдемся по набору примеров заданий. Мы используем деталь, которая уже была обработана вручную, чтобы определить внешнюю форму. Теперь нам нужно использовать станок с ЧПУ, чтобы просверлить несколько отверстий, карманов и прорезей.
Работа 1
Сначала нам нужно защитить и установить наши оси и исходную точку:
Деталь зажимается в тисках, прикручивается к столу станка и выравнивается по осям станка.
Это обеспечивает совмещение оси X WCS с осью X станка.
Левая часть лица упирается в тиски. Это устанавливает повторяющееся начало оси X.
Так как одна из губок тисков фиксирована, мы можем использовать эту губку для определения повторяемого начала координат оси Y, находя это место с помощью кромкоискателя или щупа.
С помощью нашей WCS наша машина теперь понимает положение заготовки относительно своих собственных внутренних координат. Процесс обработки начинается с обработки кармана и сверления отверстий на первой стороне детали.
Задание 2
Теперь деталь нужно перевернуть, чтобы обработать другую сторону. Поскольку мы только что перевернули деталь на 180 градусов, внешний контур был симметричным, а предыдущие смещения по осям X и Y были повторяемыми, WCS не изменится. Мы также используем тот же инструмент, чтобы можно было использовать то же смещение по оси Z.
Одна важная переменная, о которой следует помнить, это усилие зажима ваших тисков. Если вы еще не видели его в своем магазине, слесари обычно отмечают закрытое положение тисков черным маркером или используют динамометрический ключ. Почему они это делают? Для создания постоянного давления зажима при перемещении или вращении деталей. Изменения давления зажима могут привести к изменению положения детали или другим неисправностям, таким как деформация или искривление детали, в зависимости от геометрии детали. Предполагая, что наша сила зажима более или менее одинакова, теперь можно обрабатывать Задание 2.
Работа 3
Теперь нам нужно просверлить несколько отверстий, для чего нужно поставить деталь на торец. Это вращение не меняет XY-начало координат WCS. Однако теперь у нас меньше расстояние перемещения между нашим инструментом и деталью.
Для этого необходимо использовать новое смещение, которое сместит исходную точку в верхний угол детали. Мы также убрали параллели, чтобы увеличить поверхность захвата, и опустили тиски, чтобы они соединялись с лицевой стороной детали, а не с нижним карманом.
Мы по-прежнему можем использовать две исходные опорные плоскости для выполнения задания 3.
Это простой пример; деталь квадратная, начало координат XY повторялось для всех трех установок, и даже начало координат Z менялось только один раз. Но мыслительный процесс, связанный с выравниванием, воспроизводимостью и точностью предыдущих функций, важен, и вы обнаружите, что повторяете эти основные шаги снова и снова.
Заблокировано и загружено
Теперь у вас есть точные знания координат ЧПУ в вашем инструментальном поясе механика. Используйте его, куда бы ни привела вас ваша карьера! Системы рабочих координат (WCS) устраняют разрыв между внутренними координатами станка и вашей программой ЧПУ. Эти три системы работают вместе, чтобы снова и снова точно находить и обрабатывать детали с постоянным качеством. Независимо от того, используете ли вы Bridgeport, Tormach или Haas, система координат всегда остается верной.
Готовы ввести координаты для вашего следующего проекта с ЧПУ, используя интегрированное программное обеспечение CAD/CAM? Попробуйте Fusion 360 уже сегодня!
Easy Learning Guide [ +Руководство по обработке]
Чтобы начать работу с ЧПУ, вам понадобятся основы ЧПУ. Используйте это руководство, чтобы найти лучшие учебные пособия по ЧПУ для начинающих. Мы расскажем вам, что вы хотите изучить и в каком порядке. Ничто не сравнится с отличной дорожной картой, которая позволяет разбить основы ЧПУ на простые учебные пособия, которые может использовать любой новичок, чтобы быстро освоиться.
Это именно то, о чем эта статья: дорожная карта для начинающих о том, как изучить ЧПУ!
Основы ЧПУ: общая картина и концепции
Лично я всегда начинаю с общей картины и основных концепций. Они являются основой для более глубокого понимания и дают вам важнейший обзор того, как большие части складываются в головоломку. Как только вы освоите основы ЧПУ, вы сможете углубляться и изучать ЧПУ небольшими порциями.
Этот вид в большом формате покажется вполне нормальным, если вы планируете зарабатывать на жизнь в мире производства станков с ЧПУ. Но многие любители хотят сразу же купить или построить станок с ЧПУ.
Вот в чем дело: сначала изучите основы ЧПУ, прежде чем пытаться приобрести станок. Понимание этих основ ЧПУ поможет вам понять технические характеристики и документацию вашего потенциального нового станка. Они помогут вам понять, о чем говорят люди на форумах (отличные учебные ресурсы!). Это потенциально может сэкономить вам деньги и разочарование. Получив хотя бы общее представление об основах, переходите к изучению стоимости станков с ЧПУ.
Вот общая картина, которая поможет вам освоить основы ЧПУ быстро .
Общая картина: пошаговое руководство по изготовлению деталей с ЧПУ
Изготовление детали с ЧПУ состоит из 9 шагов, описанных ниже. Щелкните заголовок любого из них, чтобы перейти к подробному описанию каждого шага.
1
Результат: создание идеализированной CAD-модели детали
Спроектируйте деталь в программе САПР на основе эскизов, фотографий, спецификаций и любых других идей, которые у нас есть для детали. Деталь «идеализирована», потому что мы еще не сделали серьезной домашней работы, чтобы оценить, насколько легко будет изготовить деталь. Опытные конструкторы смогут избежать многих производственных проблем на этом этапе, в то время как новички обнаружат, что им нужно немного изменить, чтобы упростить изготовление детали.
2
Результат: готовая CAD-модель + наладочный лист Схема, представляющая собой план изготовления детали
80% затрат на производство продукта определяется на этапе проектирования…
На этом этапе , мы оценим, насколько легко изготовить нашу деталь, по желанию изменим конструкцию, чтобы упростить ее изготовление, и придем к плану изготовления детали, который мы зафиксируем в нашей схеме установочного листа.
3
Результат: программа обработки деталей в G-коде + готовый лист наладки
Использование MeshCAM для создания программы обработки деталей в G-коде… CAM, диалоговое программирование, ручное кодирование или любой другой метод, который мы хотим использовать для создания программы обработки деталей G-кода.
4
Результат: установка станка с ЧПУ для обработки детали
Установка – это когда мы получаем станки с ЧПУ, готовые к обработке детали. Нам нужно убедиться, что в устройстве смены инструментов есть все нужные инструменты, загружена правильная программа gcode и в целом машина готова к работе.
5
Результат: программа проверена, часть готова к запуску
Проверка программы — последний шаг перед тем, как мы на самом деле приступим к ее сокращению. Цель проверки — убедиться, что программа верна, а станок с ЧПУ настроен правильно, чтобы не возникло проблем при первом запуске g-кода. Проверка может быть выполнена либо путем резки воздуха (просто, но требует много времени), либо с помощью симулятора ЧПУ (также называемого симулятором G-кода).
Щелкните заголовок раздела, чтобы развернуть его и посмотреть, какой из них лучше.
6
Результат: детали с ЧПУ
После всей подготовки мы, наконец, готовы сделать несколько чипов и обработать деталь с ЧПУ.
7
Результат: проверенные детали, готовые к чистовой обработке
После завершения обработки на станке с ЧПУ пришло время контроля качества. Мы проверим детали, чтобы убедиться, что они соответствуют требуемым спецификациям, допускам и чистоте поверхности. Но сначала на большинстве деталей потребуется снять заусенцы. См. нашу статью об инструментах для снятия заусенцев с металла, чтобы узнать больше.
8
Результат: Деталь готова!
Наш последний шаг включает в себя отделку деталей. Это необязательно, так как наши детали могут не требовать этого. Но существует множество возможных способов отделки: от окраски до анодирования, пескоструйной обработки и многого другого.
Основы ЧПУ: стек программного обеспечения ЧПУ
Теперь у вас есть общее представление о том, как изготавливаются детали ЧПУ. Холодные бобы! Это замечательная структура, которая поможет сохранить будущие знания и концепции ЧПУ.
Давайте создадим еще одну структуру: стек программного обеспечения ЧПУ.
Под «стеком программного обеспечения ЧПУ» я имею в виду «Какие используются различные пакеты программного обеспечения ЧПУ и как они сочетаются друг с другом?»
При изготовлении детали с ЧПУ используется большое количество различного программного обеспечения. По крайней мере, это включает в себя программу САПР с CAM (или, возможно, диалоговое ЧПУ вместо CADCAM, но давайте начнем с CAM как новичка) для создания g-кода и вашего контроллера станка, который превращает этот g-код в машинные движения. которые делают вашу часть для вас. Существует много другого программного обеспечения, о котором вы услышите и о котором будете удивляться. Полезно получить общее представление о том, что делает все это программное обеспечение и как оно сочетается друг с другом. Вам не понадобится все это, чтобы начать, но все же стоит понять это, потому что это поможет вам понять гораздо больше о рабочих процессах, проходящих от концепции дизайна до готовой части на уровне программного обеспечения.
Чтобы помочь людям лучше понять стек программного обеспечения для ЧПУ, мы написали статью под названием Программное обеспечение для ЧПУ: цифровые инструменты для ЧПУ , в которой объясняется, какие виды программного обеспечения для ЧПУ доступны и как все это сочетается друг с другом. Вот диаграмма, которая показывает, как наиболее важные части программного обеспечения работают вместе:
Эта статья дает вам обзор и предысторию. Еще лучше наше Руководство для начинающих по лучшему программному обеспечению CAD CAM. Он сфокусирован именно на том программном обеспечении, которое необходимо новичкам для начала работы. Более того, он полон руководств для покупателей, советов по оценке, помощи в обучении и даже руководства по секретным сделкам в Интернете, которые позволят вам купить самое популярное программное обеспечение по очень низкой цене. Проверьте это!
Основные подачи и скорости для предотвращения поломки инструментов.

Самая простая в мире CAM.

Мастера Easy Point-and-Shoot G-Code позволяют обойтись без CAD/CAM.
Бесплатный разговорный язык с G-Wizard Editor, нашим редактором и симулятором G-кода. Редактор GW действительно может помочь новичкам освоить g-код.

Сборка или покупка станка с ЧПУ
Вы получили общее представление о том, как детали с ЧПУ изготавливаются вручную. Вы знаете, как выглядит программный стек ЧПУ. К настоящему времени вы готовы приступить к выбору станка с ЧПУ.
Подожди минутку, мы скоро приедем. Просто знайте две вещи.
Во-первых, обучение программному обеспечению ЧПУ займет некоторое время. Не бойтесь начать с этого и даже дойти до того момента, когда вы будете чувствовать себя комфортно, прежде чем покупать машину. В противном случае вы будете ужасно разочарованы, потому что не сможете запустить свою новую сверкающую машину и изготовить детали.
Во-вторых, прочитайте как можно больше оставшейся части этого руководства. Вам нужны эти концепции, чтобы помочь вам оценить ваш выбор машины. Станки с ЧПУ довольно дорогие, даже станки хобби-класса. И создание одного из них меняет часть этих расходов на большие инвестиции вашего времени. Убедитесь, что эти вложения времени и денег приведут к тому, что машина будет соответствовать вашим потребностям!
Вот несколько ресурсов, которые помогут вам выбрать и получить станок с ЧПУ. Если вы хотите купить промышленную машину, пропустите все, что можно сделать своими руками. Если вы занимаетесь сделай сам, просто продолжайте читать.
Основы ЧПУ: Основы станков с ЧПУ своими руками
Те из вас, кто хочет построить свой собственный станок с ЧПУ или, по крайней мере, забежать вперед, чтобы купить его, грызут удила. Вы не хотели пробираться через все эти основы, чтобы добраться сюда. Но вы обнаружите, что эти знания действительно помогут вам принимать правильные решения при сборке или покупке станка с ЧПУ.
Кто бы мог подумать, что любой желающий может иметь станок с ЧПУ прямо в своей домашней мастерской?
Вы можете купить готовые станки у таких компаний, как Tormach или Carbide3D, по очень разумным ценам или построить свой собственный станок с нуля или в качестве модификации существующего станка с ручным управлением. Если у вас есть станок и вы знаете, как им пользоваться, вы сможете быстро и легко изготавливать красивые детали.
Но есть проблема: знание того, как использовать ЧПУ для создания ваших деталей, требует от вас набора различных знаний. Это не сложно, но и не очень хорошо организовано или доступно. До нынешнего момента.
На этой странице мы собираемся собрать ссылки на статьи, которые охватывают все основы, которые вам понадобятся для использования станка с ЧПУ или для начала планирования покупки или изготовления станка с ЧПУ. Если вы прочитаете эти статьи, вы получите прочную основу в основах.
Вы будете знать, как вещи сочетаются друг с другом, и у вас будет базовый опыт, необходимый для более глубокого изучения других областей ЧПУ, которые вас интересуют. Мы также организуем страницу таким образом, чтобы порядок представленных концепций и статей был идеальный порядок для изучения вещей.
Но вы не обязаны придерживаться этого порядка, если не хотите. Не стесняйтесь прыгать и проверять все, что вас интересует.
Покупка или сборка станка с ЧПУ
Это то, с чего вы хотите начать, верно? Вы хотите получить в свои руки этот станок с ЧПУ. Если вы чем-то похожи на меня, вы не думаете ни о чем другом. Если вы хотите войти в сделку, возможно, вы не думаете о покупке машины прямо сейчас. Это нормально, просто переходите к следующей главе.
В противном случае я начну здесь, потому что все хотят начать именно с этого. Просто имейте в виду, что вы можете многому научиться, прежде чем приобретать машину, которая поможет вам выбрать лучшую машину для ваших нужд. Также есть достаточно, чтобы узнать, прежде чем вы сделаете свою первую деталь с ЧПУ, которую вы должны начать, прежде чем получить станок, чтобы вам не приходилось смотреть на простаивающий станок во время обучения.
Я не говорю, что ЧПУ — это сложно, но вам понадобится довольно много информации. Легко учиться, просто много частей, чтобы собрать вместе. Но эй, именно поэтому мы написали это руководство для вас.
Какой станок с ЧПУ выбрать?
Это важный первый вопрос, на который нужно ответить. Большинству пользователей ЧПУ нужен один из 4 станков:
Фрезерный станок с ЧПУ
Фрезерный станок с ЧПУ
3D-принтер
Плазменный стол с ЧПУ
Далекое пятое место может быть токарным станком с ЧПУ, но давайте отложим это на минуту. Хорошей новостью является то, что мы составили потрясающую статью, которая проведет вас через это. Он рассматривает все 4 машины и рассказывает, каковы их возможности, насколько сложно их построить, сколько это будет стоить и так далее.
Возьмите эту статью прямо здесь:
[4 потрясающих станка с ЧПУ своими руками, которые вы можете собрать уже сегодня]
Купить, собрать или собрать?
Хорошо, в этой статье говорится о строительстве, но она также помогает вам выбрать тип машины для покупки.
В вопросе «Купить или построить» вы должны свести решение к одному простому вопросу:
Вы хотите производить детали раньше или вам понравится весь процесс сборки собственного станка с ЧПУ?
Прежде чем мы продолжим, позвольте мне сделать вам важную оговорку. Многие начинающие машиностроители хотят строить, чтобы сэкономить деньги . Смотрят сколько стоят готовые станки с ЧПУ и становится страшно.
А теперь маленький неприятный секрет — сборка машины занимает много времени, это много работы, и в итоге вы совсем не сэкономите денег .
Подождите!
Я уже слышу, как многие из вас протестуют против того, что создание собственной машины не сэкономит много денег. Извините за пузыри, но я был там и сделал это. Не один раз, а МНОГО раз по многим интересам. Всегда начинает казаться, что это спасет. Как только я стал немного мудрее в этом, я рационализировал это так, чтобы начать раньше и платить по мере того, как я работаю. Последнее ближе к истине.
Возьми фрезерный станок с ЧПУ. Я конвертировал один с нуля. Это заняло огромное количество времени и в итоге обошлось мне примерно в 6000 долларов. Нет, мне не нужно было платить все это вперед, но вы можете купить хороший маленький Tormach за эту цену и сразу же делать детали.
Это я, собираю набор для фрезерного станка с ЧПУ Shapeoko от CNCCookbook…
Наборы: Лучшее из обоих миров?
Если вы действительно хотите получить лучшее из обоих миров, обратите внимание на комплекты. Например, Shapeoko (посмотрите, как я строю один в видео выше) — это отличный комплект для фрезерного станка с ЧПУ. Наличие упакованного комплекта, такого как Shapeoko, который был хорошо спроектирован и имеет хорошую документацию, сэкономит вам огромное количество времени. Тем не менее, вы все еще можете получить его относительно дешево.
Мы построили Shapeoko в CNCCookbook, и это было очень весело.
Еще одно большое преимущество комплекта: найдутся другие с такими же машинами, как у вас. Вы можете задавать им вопросы о помощи и видеть, что они построили или сделали со своими машинами. Какое вдохновение!
Покупка промышленного или «профессионального» станка с ЧПУ
Какой станок лучше всего подходит для моих нужд?
Хорошие новости!
Мы можем выяснить это с научной точки зрения, если вы хотите стать профессионалом и начать бизнес с ЧПУ. Если вас интересует только хобби, вернитесь и прочитайте статью «Сделай сам» о типах машин. Выберите тип, затем посмотрите, что вы можете себе позволить. См. также нашу статью ниже о том, как позволить себе новую машину.
Хорошо, давайте посмотрим на выбор нового станка с ЧПУ для бизнеса с научной точки зрения. Вы знаете, таким образом, чтобы гарантировать, что вы не получите слишком много или слишком мало машины.
Какая машина лучше для вашего бизнеса, машина А или машина Б?
Мы все были там, просматривая каталоги машин и спецификации. Это так круто — шпиндель развивает скорость 86 миллионов оборотов в минуту, скорость быстрее скорости света, а устройство смены инструмента, о боже, СМЕНА ИНСТРУМЕНТА!!!
Но всегда ли самый большой и самый плохой обрабатывающий центр является правильным выбором для вашего бизнеса? Или, может быть, вы можете оправдать еще более мощную машину, чем те, которые вы рассматриваете? Откуда вы знаете? Как вы можете принять это решение, основанное на логике и неопровержимых фактах, которое окупится в долгосрочной перспективе?
Это вопросы, с которыми сталкивается каждый потенциальный владелец бизнеса с ЧПУ, когда они начинают, и если бизнес будет успешным, в конечном итоге им придется вернуться к этому вопросу снова.
Чтобы узнать, как это объективно выяснить, чтобы добиться максимального успеха, ознакомьтесь с этой статьей:
[ Помощь: мне нужно выбрать лучший станок для моего бизнеса с ЧПУ ]
Что насчет подержанных станков?
Дешево? Да, чтобы перенести это с их этажа на ваш. Но заставить его работать нормально? Может не так уж и дешево!
Не заставляйте меня начинать! О, подождите, вы уже сделали. Итак, вот предложение:
Многие из вас думают, что вы можете получить более мощную машину по отличной цене, купив подержанную машину.
Бывший в употреблении промышленный станок с ЧПУ может стать отличной инвестицией. Это также может быть вашим худшим кошмаром.
Запчасти для них часто очень дорогие, а некоторые машины были забиты насмерть предыдущими владельцами. Вы должны спросить себя, достаточно ли вы квалифицированы, чтобы сказать, какие машины выгодны, а какие кошмарны? Кроме того, если у вас возникла проблема с подержанной машиной, имеете ли вы право диагностировать и устранить ее, или вы можете позволить себе вызвать специалистов по обслуживанию?
Я не говорю, что это невозможно сделать, но мне интересно, лучше ли попробовать новичку ЧПУ.
Как я могу позволить себе новый профессиональный станок с ЧПУ?
Чувак, ты видел, сколько стоят эти станки с ЧПУ?
ЧПУ — одна из моих любимых вещей в мире, и удивительно, что в наши дни у человека может быть полноценный станок с ЧПУ, который мощнее, чем машины, используемые для отправки людей на Луну, прямо в их собственном гараже. Черт возьми, они способны обеспечить вам достойную жизнь, если вы достаточно умный деловой человек. Но первоначальные затраты на запуск могут показаться высокими.
Эта статья посвящена тому, как подойти к проблеме доступности:
[ Справка: Как я могу позволить себе купить станок с ЧПУ? ]

Основы ЧПУ: Изучите основные инструменты и заготовку
Получив несколько основ за плечами на уровне 10 000 футов, пришло время углубиться в некоторые из основных инструментов и заготовок, которые должен знать каждый оператор, ЧПУ или в противном случае.
Начнем с базовой терминологии. Все, что мы обсуждаем в уроках ниже, Инструменты . Инструмент состоит из механических элементов, которые мы используем на нашем станке с ЧПУ для изготовления деталей. Примеры:
Фрезы: это элементы инструментов с острыми краями, которые срезают стружку с обрабатываемого материала.
Зажим: Тиски, зажимы и многие другие виды инструментов предназначены для удержания заготовки, чтобы мы могли точно обрабатывать ее, не двигая и не изгибая ее.
Измерительные инструменты: обработка — это точность. Он может варьироваться от 1/10 дюйма до десятитысячных (1/10000) или меньше. Мы используем специальные измерительные инструменты, чтобы сделать такие точные измерения. Простых столярных линейок и рулеток уже недостаточно.
Обратите внимание, что статьи в этом разделе немного специализированы. Сначала выберите те, которые подходят для типа машины, которую вы на самом деле будете использовать, а затем разветвитесь и посмотрите, как работают некоторые другие машины для сравнения.
Типы фрез с ЧПУ и способы их использования
Изучите основы фрез, используемых на фрезерных станках с ЧПУ.
Полное руководство по выбору державок для фрезерования
Эй, фреза должна как-то удерживаться в шпинделе — как лучше?
Типы фрез для фрезерных станков с ЧПУ и способы их использования
Фрезы для вертикальной и вертикальной резки, компрессионные фрезы, прямые канавки, алмазные фрезы. иметь общее представление о том, для чего предназначен каждый из них.
Оснастка для токарного станка с ЧПУ
Эта статья о оснастке токарного станка с ЧПУ даст вам хорошее представление о типах фрез, которые вы будете использовать с токарным станком.
Полное руководство по тискам для станков
Если вы используете фрезерный станок с ЧПУ, наиболее распространенным способом удержания заготовки являются тиски для станков.
Зажим для фрезерного станка с ЧПУ
Зажим предназначен для удержания деталей во время обработки, чтобы они не могли двигаться или изгибаться…
Фрезерные тиски, ступенчатые зажимы, крепежные пластины и все остальное. Существует множество решений для зажимных приспособлений, доступных для мельниц, и в этой статье мы рассмотрим их.
Зажим для фрезерного станка с ЧПУ
Доски, зажимы, вакуумные столы и многое другое.
Зажим для токарного станка с ЧПУ
Мы классифицировали различные методы крепления токарных станков на основе их точности, воспроизводимости и удобства. Это позволяет легко выбрать наиболее удобное решение для закрепления, которое будет работать для вашего приложения.
Основные измерительные инструменты
У нас есть ряд замечательных статей и руководств по измерительным инструментам:
Справочник по метрологии : Это наша гигантская энциклопедия, в которой рассказывается о множестве различных инструментов. Используйте его в качестве справочника, чтобы найти конкретные инструменты, о которых вам нужно узнать больше, или найти инструмент, который лучше всего подходит для измерения того, что вас интересует.
Как пользоваться Штангенциркулем : Штангенциркуль — это самый распространенный измерительный инструмент, который вы начнете использовать.
Как использовать циферблатный индикатор : циферблатные индикаторы полезны для настройки заданий и настройки станка с ЧПУ.
Как пользоваться краевыми искателями : краевые искатели также используются для настройки заданий на вашем станке с ЧПУ.
Как пользоваться микрометром : Микрометры — это один из первых сверхточных измерительных инструментов, которым вы научитесь пользоваться.
Приобретайте измерительные инструменты по мере необходимости.
Основы ЧПУ: история ЧПУ и словарь ЧПУ
Ого! Теперь готовим на огне. У вас есть много отличной информации, которая дает вам представление о больших картинах для:
Изготовление детали ЧПУ
Программное обеспечение ЧПУ
Сборка или покупка вашего первого станка с ЧПУ
Пока мы здесь, давайте возьмем в ваши руки еще два ресурса «Большая картина»:
Обзор станков с ЧПУ и история компьютерного числового управления
Понимание истории — еще один способ сориентироваться и получить перспективу. Удивительно, что люди могут создавать или владеть станками, которые могут соперничать по мощности с оригинальными станками с ЧПУ, созданными для оборонных и аэрокосмических приложений всего несколько лет назад. Посмотрите, как развивалась эта эволюция.
Словарь ЧПУ
Будучи новичком, вы столкнетесь с терминами ЧПУ, которых не знаете. Держите эту ссылку под рукой на случай, если вы наткнетесь на незнакомый вам термин. Наш CNC Dictionary позволяет легко узнать, что означают все термины.
Что дальше?
Ниже я перечислю еще несколько ресурсов, но есть и хорошие новости:
Вы готовы приобрести станок с ЧПУ и приступить к изготовлению деталей!
Если вы ознакомились с приведенной выше информацией о пожарной части ЧПУ для начинающих, поздравляем! Серьезно.
У вас есть обзор всего. У вас есть куча указателей на еще больше статей на CNCCookbook, которые вы можете развернуть, чтобы узнать больше. Пришло время сделать выбор, который приведет вас к следующему шагу:
Выберите программное обеспечение CAD, CAM и Feeds Speeds. Купите и начните изучать его всерьез. Сделайте это ДО покупки машины, так как вы хотите пройти обучение, и это займет некоторое время.
Выберите свой станок с ЧПУ и приступайте к приобретению или сборке.
Выберите свой первый проект ЧПУ. Что вы хотите сделать с вашей машиной?
После того, как вы сделаете эти три, все готово!
Пусть ваш выбор программного обеспечения, машины и первого проекта направит ваше обучение к цели, которая вам нужна для завершения этого первого проекта. Несколько советов:
Используйте легкий в обработке дешевый материал. Я настоятельно рекомендую дерево для вашего первого проекта. Он создает беспорядок в машинах, предназначенных для металла, но Shop Vac не может быстро убрать.
Будь проще. Ваш первый проект — это не время для создания работающей масштабной модели двигателя Ferrari V12. Вы доберетесь до этого позже, LOL!
Сосредоточьтесь, пока это не будет сделано. Серьезно, я имею в виду СДЕЛАНО. Таким образом, вы охватили все основы, и вам есть что показать.
Хотите идеи для проектов? Вот мой гигантский список проектов с ЧПУ.
Веселись!
Дополнительные ресурсы по ЧПУ
Что насчет G-кода?
Да, вы знаете, что это там. Вам не обязательно знать это для вашего первого проекта, но вскоре после этого вы захотите Изучите G-код и основы станков с ЧПУ, чтобы использовать ЧПУ как ручной станок . Мы можем помочь, естественно!
Программы ЧПУ Full on CNC способны делать очень сложные вещи. Это почти волшебно наблюдать, как сложный чертеж САПР сначала преобразуется в g-код программным обеспечением CAM, а затем видеть, как реальная трехмерная деталь обретает форму (так сказать), когда все незавершенные чипы обрабатываются.
Поскольку процесс кажется сложным для непосвященных, ручным механикам очень легко сделать вывод, что он годится только для изготовления действительно сложных деталей или больших серий простых деталей. Но на станке с ЧПУ можно сделать почти все, что можно сделать на ручном инструменте, и часто быстрее и лучше.
По общему признанию, большая часть вашего программирования ЧПУ будет выполняться с использованием программного обеспечения CADCAM, как мы говорили чуть выше. Но это не значит, что вы должны игнорировать g-код. Стоит научиться выполнять базовую ручную обработку на вашем ЧПУ, если вы когда-либо выполняли какую-либо ручную обработку, потому что ваша кривая обучения будет короткой, и вы внезапно увидите, как многие вещи сочетаются друг с другом.
Но даже если вы никогда не занимались механической обработкой вручную, все равно стоит знать, как легко делать простые вещи, не прибегая к CAD или CAM, потому что, опять же, это помогает научиться делать простые вещи менее сложными.
Еще одна причина изучить g-код, по крайней мере, так хорошо, это то, что вы будете видеть, как он течет на экране контроллера вашей машины. Вы поймете, что делает машина, намного лучше, если сможете сопоставить наиболее распространенные g-коды, которые вы видите, с тем, что машина, вероятно, будет делать, когда она их выполняет. Вам также будет намного проще вносить простые изменения в программы G-кода, создаваемые вашим программным обеспечением CAM, что может сэкономить вам много времени и усилий.
Наконец, рано или поздно вам придется иметь дело с g-кодом. Возможно, резак сломается в середине программы, и вы хотите знать, как вернуть программу в нужное русло, не начиная заново.
Хорошей новостью для всего этого является то, что мы собрали один из лучших доступных ресурсов для обучения G-коду, и он совершенно бесплатный:
Программирование ЧПУ с помощью G-кода: Полное руководство
6 лучших книг для CNC Machinists
Вам нравятся старые добрые книги на бумаге? Вот 7 лучших книг для ЧПУ, которые я знаю.
Мастер-класс по подаче и скорости
Еще больше бесплатных обучающих материалов от CNCCookbook. Этот мастер-класс представляет собой курс электронной почты, который проведет вас от новичка до эксперта по каналам и скоростям. Он даже включает бесплатные калькуляторы подачи и скорости.
8 способов найти нулевую деталь на станке с ЧПУ
Этот модный гаджет — Haimer 3D Taster. В этой статье рассказывается, как они используются…
Определение нулевой точки детали — важная часть основ ЧПУ. Это то, что вы будете делать каждый раз, когда будете делать часть. По сути, вы должны указать станку с ЧПУ физически, где координаты 0, 0, 0 (XYZ) расположены относительно детали. В этой статье показаны все лучшие способы сэкономить время и убедиться, что ваши детали точны при поиске Part Zero.
Категория блога для начинающих: Лучшие посты в блоге для начинающих.
Эй, есть причина, по которой мы являемся самым популярным блогом о ЧПУ в Интернете. Ознакомьтесь со всеми статьями, которые мы написали, чтобы помочь вам узнать больше о ЧПУ.
Как насчет бесплатных файлов САПР для игры?
Начните с этих простых рисунков, которые можно использовать для создания классных вывесок и гравюр.

Куб бетона как вычислить: сколько бетона нужно на фундамент

Как правильно рассчитать объём бетон для заливки

Первый и самый важный вопрос любого строительства – необходимое количество строительных материалов. От этого зависит и общий объем работ, и необходимое количество рабочих и техники, и, конечно же, общая стоимость строительства.

Поскольку в наши дни ни одно строительство не обходится без использования бетона, расчет необходимого количества (объема) бетонной смеси для фундаментов, стяжек и т.д. является именно тем, с которым приходится сталкиваться каждому.

Казалось бы, вопрос достаточно простой, но, как показывает практика, многие при его решении допускают характерные ошибки. Связано это, во многих случаях, со сложностью форм бетонных конструкций, требующих заливки. Тем не менее, опытные строители предлагают массу доступных методик, которые помогут этих ошибок избежать.

Главная идея всех этих методик – разделить сложную конструкцию на более простые составляющие, объем которых вычисляется элементарно просто. Дальнейшее суммирование полученных результатов даст необходимые для дальнейшей работы значения.

Чаще всего современным строителям приходится иметь дело всего с 2-мя формами – кубической и цилиндрической, вычисление объемов которых известно каждому ее из школьного курса геометрии.

Для первой объем вычисляется как произведение длины, ширины и высоты:

V=L*D*H

Для второй необходимо знать диаметр и длину (высоту) конструкции:

V=3.14*D*L

Чаще всего этих двух элементарных формул оказывается более чем достаточно для правильной оценки необходимых объемов бетона.

Расчет бетона для стяжки и плитного фундамента

Наиболее простой пример – расчет количеств бетона для стяжки. Зная ее длину, ширину и высоту, выраженные в метрах перемножением значений получаем объем (в куб.м) необходимого для заливки бетона.

Аналогичным образом вычисляется объем бетона для устройства плитного фундамента для строительства. В случае, если строительство монолитной фундаментной плиты требует создания ребер жесткости необходимо по такой же формуле (зная длину, ширину и высоту ребра) вычислить объем одного ребра и умножить полученную величину на количество ребер. Нужный для строительства объем бетонной смеси получается после сложения результата с объемом фундаментной плиты.

Пример расчета стяжки

Необходимо сделать бетонную стяжку для гаража 5х4 м с глубиной стяжки 20 см.

Итак L=5м, D=4м, H=20см = 0,2м

Общий объем V=L*D*H = 5*4*0.2 = 4 м.³

Пример расчета плитного фундамента

Необходимо рассчитать плитный фундамент с ребрами жесткости для дома размерами 6х8м. Толщина монолитной плиты -20 см, ребра жесткости – продольные и поперечные, расстояние между ними – 2 м.

Объем бетона для фундаментной плиты V=L*D*H =6*8*0,2=9,6 куб.м.

Ребра жесткости, как правил, выполняются той же высоты, что плита, рекомендованная ширина – 0,8-1 от высоты.

Продольное ребро – длина 8 м. Количество ребер – 4 (2 по краям плиты и 2 внутренних через каждые 2 м).

Объем ребра V=8*0.2*0.2=0.32 куб.м. Объем продольных ребер 0,32*4=1,28 куб.м

Поперечное ребро — длина 6м. Количество ребер-5 (3 по краям, 3 внутренних через каждые 2 м)

Объем ребра V=6*0.2*0.2=0.24 куб.м. Объем продольных ребер 0,24*5=1,2 куб.м

Общий объем бетонной смеси 9,6+1,28+1,2 = 12,08 м.³

Расчет бетона для ленточного фундамента

Расчет кубатуры бетона для ленточного фундамента также не вызывает затруднений. Для этого необходимо определить ширину и общую длину всех несущих фундаментных конструкций и глубину их закладки (с учетом высоты надземной части). Длина фундаментных конструкций определяется как сумма длин всех внешних стен здания (периметр) и (при необходимости) длин всех оснований для внутренних стен. Объем необходимой бетонной смеси получается перемножением полученных значений. Следует помнить, что все размеры обязательно указывать в метрах.

В некоторых случаях ширина оснований для внутренних стен выбирается меньшей, чем для внешних несущих конструкций, соответственно и их объем необходимо рассчитывать отдельно.

Пример расчета ленточного фундамента

Необходимо рассчитать ленточный фундамент для дома размерами 6х8м, с одной внутренней стеной параллельной короткой стороне. Толщина основания для внешних стен – 40 см, для внутренней стены – 20 см. Глубина закладки фундамента 1,5м, высота надземной части 50 см.

Общая высота фундамента с учетом наземной части H=1,5+0,5=2м

Длина оснований под наружные стены L1=8+8+6+6=28м

Объем бетона для них V1=L1*D1*H=28*0.4*2=22.4 куб.м

Длина основания под внутреннюю стену L2=6м

Объем бетона V2=L2*D2*H=6*0.2*2=2.4 куб.м

Общий объем бетонной смеси 22,4+2,4 = 24,8 м.³

Расчет бетона для столбчатого фундамента

Для определения количества бетона для столбчатого фундамента необходимо рассчитать объем бетона, требующийся для заливки одного столба и для его основания. Далее полученный результат умножается на количество столбов. Кроме того, для такого фундамента требуется учет объема бетона, необходимого для ростверка (балок). Объемы элементов конструкции прямоугольного и круглого сечения определяются по приведенным выше формулам. Общий объем получается суммированием результатов.

Поправочные коэффициенты

При определении количества необходимого для строительства бетона полученные расчетные величины требуют некоторой коррекции.

В первую очередь, эта коррекция связана с конструктивными особенностями здания. К таким принято относить, в первую, технологические проемы и отверстия, необходимые для организации инженерных коммуникаций.

Другой причиной, по которой необходимо вносить соответствующие поправки, является усадка бетона, связанная с частичным испарением влаги и уменьшением объемов воздушных полостей в толще материала. Как правило, при заливке несущих конструкций применяются методы искусственного уплотнения (к примеру, вибропрессование), что может значительно снизить значения коэффициентов усадки. Зависит его величина и от других факторов, таких как материал опалубки.

Наиболее распространенная величина поправочного (на усадку) коэффициента лежит в пределах 1,5-2%. Для его учета необходимо увеличить объем заказа на соответствующую величину (умножить на 1,015-1,02).

Расчет объемов бетонной смеси для отдельных элементов зданий – далеко не единственна и не самая сложная задача, которая возникает в ходе строительства. Достаточно сложных расчетов требует, к примеру, определение размеров фундамента, требующее учета различных факторов (подвижности и типа грунтов, глубины залегания глубинных вод, геометрии здания и его материалов, механических свойств бетонов и т.д.).

Достаточно сложной задачей является и расчет рецептуры бетонной смеси для различных нужд. Во многих случаях эти задачи решаются либо организацией, разрабатывающей проект для строительства, либо производителями строительных материалов. Для тех же, кто намерен все этапы строительства выполнить самостоятельно в справочной литературе или на специализированных ресурсах в сети Интернет приводятся достаточно подробные методики и рекомендации.

Как рассчитать, сколько нужно бетона на фундамент или для заливки стяжки в доме

Главная
›
Статьи
›
Как правильно рассчитать бетон для строительных работ

05. 10.2020

Правильный расчет объема стройматериалов – это самый верный способ не потратить лишние деньги:

В случае, когда они остаются, никто не возместит нам их стоимость, а вариант того, что ими выйдет воспользоваться в будущем, крайне невелик.

Если же расходников, того же бетона, не хватит на запланированные работы, придется с экстренном порядке завозить вторую партию. А значит – снова оплачивать транспортные расходы.

Правильные подсчеты помогут избежать лишних трат

Именно поэтому так важно рассчитать бетон, песок, цемент или любой другой материал настолько точно, насколько это возможно. И мы надеемся, что советы, которые мы собрали в этой статье, помогут вам избежать лишних трат.

Как рассчитать бетон для фундамента

Количество бетона для любых видов строительных работ рассчитывается в кубометрах. Не в килограммах, не в литрах, а именно в кубометрах. И начать просчет, конечно, нужно с того, чтобы определиться конструкцией фундамента.

Столбчатый. Бетон заливается в заранее подготовленные скважины.

Ленточный. Смесь заливается в заранее подготовленный котлован с опалубкой по периметру всех несущих стен.

Плитный. Монолитная конструкция по всей площади будущей постройки.

Конечно, для каждой конструкции расход стройматериалов будет разным, и сейчас мы разберем, как его вычислить:

Как рассчитать сколько нужно бетона для столбчатого фундамента

Этот вариант выгоднее других, так как требует минимальных затрат труда и стройматериалов. Обычно используется для легких строений.

Так выглядит свая столбчатого фундамента

Для правильного расчета смеси на каждую сваю используем следующую формулу:

V = 3.14 х R² х Н.

Здесь:

V – объем бетона для одной сваи.

R – радиус столба.

Н – его высота.

Затем нам нужно будет умножить V на количество свай.

Для примера посчитаем объем для столбчатого фундамента, состоящего из 30 свай, высотой 1.5 метра и сечением 0.2 м.

V = 3.14 х (0.2)² х 1.5= 0,19 м³ – объем бетона для одной сваи;

0,19 х 30 = 5,6 м³ – Итоговый объем смеси для фундамента.

Итого, можно смело заказывать 6 кубометров бетона, небольшой запас и по карману не ударит и в хозяйстве пригодится.

Расчет бетона на ленточный фундамент

Ленточный – самый распространенный вид фундамента. Здесь и стройматериала относительно немного тратится, и прочность на уровне. Немного трудозатратна организация котлована и возведение опалубки, но без этого никак.

Ленточный фундамент – самый распространенный вариант

Ленточный фундамент одинаково хорошо подходит и для дома, и для гаража, и для забора

Чтобы правильно провести вычисления, используем следующую формулу расчета бетона:

L x H x W, где:

L – длина фундамента.

W – его высота.

H – ширина (толщина) ленты.

Для примера посчитаем объем бетона, необходимый для заливки фундамента, длиной 40, толщиной 0,4 и высотой 1 метр.

40 м х 0.4м х 1 м = 16 м³.

В том случае, если сечение или высота на разных участках отличается, нужно перемножить их отдельно, а результаты сложить. Например, для внутренних стен фундамент может быть заметно менее массивным.

Расчет бетона для плитного фундамента

Плитный – самый затратный, но и самый капитальный способ организации фундамента. Построенное на нем здание простоит целую вечность. Но другая сторона медали – значительно более высокая стоимость.

Заливка плитного фундамента

По большому счету мы заливаем все основание дома сплошным слоем бетона. Рассчитать объем смеси для данного случая просто – достаточно умножить площадь плиты дома на ее предполагаемую толщину. Так, для фундамента, площадью 100 квадратных метров и толщиной 30 см, необходимый для заказа объем бетона будет равен:

100 х 0,3 = 30 м³. То есть, заказывая 30-33 куба смеси, вы точно организуете качественный, толстый фундамент для дома в 100 кв.м.

Эти простые расчеты помогут вам еще в самом начале стройки, при закладке фундамента будущего строения, сэкономить силы, деньги и время.

Как рассчитать количество бетона для стяжки

После того, как фундамент залит и возведены стены и кровля, начинаются работы по черновой отделке. И начинаются они со стяжки, для которой также нужно правильно рассчитать количество материала.

Заливка бетонной стяжки

Для этого случая объем бетона рассчитывается по той же формуле, что и для плитного фундамента. С одним «но». Для прочной, правильно организованной стяжки (для жилых помещений), достаточно толщины 3-7 см. То есть, если из-за неровностей основания требуется увеличить этот слой до 10-20 см, то в таком случае лучше использовать подсыпку из керамзита или щебня. Это и удешевит конструкцию, и уменьшит шанс растрескивания стяжки.

Таким образом, количество бетона для организации стартового слоя не должно превышать 0,07 куба на один квадратный метр площади:

0,07 м (толщина стяжки) х 1 м² (ее площадь).

Калькулятор расчета количества бетона

Мы представили вам формулы и примеры ручного расчета бетона для разных конструкций. Но в интернете несложно найти множество разновидностей калькуляторов, которые могут значительно упростить вашу задачу. К тому же, такие программы могут учитывать куда больше данных, таких как количество арматуры, марку бетона и другие моменты.

Соответственно, на выходе будет получаться более точный результат. Но не стесняйтесь сверять их со своими расчетами. Ведь мы не можем знать, насколько правильно написана программа для калькулятора.

Надеемся, наша статья поможет вам сэкономить. Если остались вопросы, можете задать их нашим менеджерам. Они проконсультируют вас по количеству и маркам необходимого для ваших целей смеси и ознакомят с ценами на бетон.

Калькулятор бетона | Калькулятор камня и гравия

Введите информацию ниже

Длина:

дюйм

футов

Ширина:

дюйм

футов

Глубина:

дюйм

футов

Необходимо кубических ярдов

Формула прямоугольного бетона

Длина в футах, умноженная на ширину в футах, умноженная на высоту в футах, разделенная на 27, равно требуемым кубическим ярдам.

При работе с дюймами: конвертируйте дюймы в футы путем деления на 12.

Например: залейте 25-футовый тротуар шириной 5 футов и глубиной четыре дюйма.

(25’ x 5’ x 0,333’) / 27 = 1,54 кубических ярда

Примечание* мы получили 0,333 фута, взяв четыре дюйма и разделив их на двенадцать.

Другой пример: метраж подъездной дороги длиной 80 футов, шириной 24 фута и глубиной 5 дюймов.

(80 футов x 24 фута x 0,416 фута) / 27 = 29,58 кубических ярдов

Введите информацию ниже

Диаметр:

дюйм

футов

Глубина:

дюйм

футов

Кубических ярдов нужно

Формула круглых колонн

Площадь круга равна части (3,14159), умноженной на квадрат радиуса, умноженному на высоту в футах, разделенному на 27, равно количеству необходимых кубических ярдов.

Примечание* Радиус равен диаметру, деленному на 2.

Например: Фундамент фонарного столба диаметром 2 фута и высотой 10 футов.

(3,14159 x (1’ x 1’) x 10’ ) / 27 = 1,164 кубических ярда

Другой пример: Фундамент диаметром 4 фута и глубиной 4 фута.

(3,14159 x (2’ x 2’) x 4’ ) / 27 = 1,86 кубических ярда

Курсы

Блоки на ряды

Линейные футы:

дюйм

футов

Блоков на курсы необходимо

Всего блоков

Курсы блока

Высота в футах, деленная на 2, умноженная на 3, равняется количеству курсов.

Например: стена высотой 8 футов

(8 футов/2) * 3 = 12 рядов

Количество блоков на ряд

Линейные футы стены, разделенные на 4, умноженные на 3, равны количеству блок на курс.

Например: стена длиной 50 футов

(50 футов/4) * 3 = 37,5 блока на ряд

Общий блок для проекта

Количество блоков, умноженное на число, равно общему количеству блоков, необходимых для проекта.

Например: стена высотой 8 футов и длиной 50 футов

12 рядов * 37,5 блоков на ряд = 450 блоков всего

*Примечание. Ширина блоков варьируется и не влияет на формулу

Выберите тип материала:

КаменьПесокГравий

Длина:

дюйм

футов

Ширина:

дюйм

футов

Глубина:

дюйм

футов

Необходимо кубических ярдов

Камень
Длина в футах х ширина в футах х глубина в футах (дюймы делят на 12, чтобы преобразовать в футы), затем делят на 27, чтобы получить кубический ярд. Приблизительный коэффициент уплотнения 15% — умножьте на 1,15, чтобы получить общий метраж.

80 футов x 24 фута x 4 дюйма глубиной из камня 6AA

((80 x 24 x 0,333) / 27) x 1,15 = 27,26 ярда

Песок
Длина в футах x Ширина в футах x глубина в футах (дюймы делят на 12, чтобы преобразовать в футы), затем делят на 27, чтобы получить кубический ярд. Приблизительный коэффициент уплотнения 25% — умножьте на 1,25, чтобы получить общий метраж.

80 футов x 24 фута x 8 дюймов глубиной засыпного песка

((80 x 24 x 0,667) / 27 ) x 1,25 = 59,26 ярда

Гравий (песок, камень и глиняная смесь)
Длина в футах х ширина в футах х глубина в футах (дюймы делят на 12, чтобы преобразовать в футы), затем делят на 27, чтобы получить кубический ярд. Приблизительный коэффициент уплотнения 30% — умножьте на 1,30, чтобы получить общий метраж.

80 футов x 24 фута x глубина 6 дюймов из дорожного гравия 22-A

((80 x 24 x 0,5) / 27 ) x 1,30 = 46,22 ярда

** Коэффициенты уплотнения являются приблизительными и варьируются в зависимости от материала Тип и влажность.

Формула прямоугольного бетона

При работе с дюймами: перевести дюймы в футы путем деления на 12.

Например: залейте тротуар длиной 25 футов, шириной 5 футов и глубиной четыре дюйма.

(25’ x 5’ x 0,333’) / 27 = 1,54 кубических ярда

Примечание* мы получили 0,333 фута, взяв четыре дюйма и разделив их на двенадцать.

Другой пример: длина подъездной дороги 80 футов, ширина 24 фута и глубина 5 дюймов.

(80 футов x 24 фута x 0,416 фута) / 27 = 29,58 кубических ярдов

Формула круглых колонн разделить на 27 равно необходимому кубическому ярду.

Примечание* Радиус равен диаметру, деленному на 2.

Например: Фундамент фонарного столба диаметром 2 фута и высотой 10 футов.

(3,14159 x (1’ x 1’) x 10’ ) / 27 = 1,164 кубических ярда

Другой пример: Фундамент диаметром 4 фута и глубиной 4 фута.

(3,14159 x (2’ x 2’) x 4’ ) / 27 = 1,86 кубических ярда

Ряды блока

Высота в футах, деленная на 2, умноженная на 3, равняется количеству рядов.

Например: стена высотой 8 футов

(8’/2) * 3 = 12 рядов

Количество блоков в ряду

Линейные футы стены, разделенные на 4, умноженные на 3, равны количеству блоков в ряду.

Например: стена длиной 50 футов

(50 футов/4) * 3 = 37,5 блока на курс

Всего блоков для проекта

Количество блоков, умноженное на количество блоков, равно общему количеству необходимых блоков для проекта.

Например: стена высотой 8 футов и длиной 50 футов

12 курсов * 37,5 блоков на курс = 450 блоков всего

*Примечание: ширина блоков может варьироваться и не влияет на формулу

Примечание: Эти формулы приведены для удобства посетителей нашего сайта. Никаких поправок на вариации толщины сортов, отходов, утечек или усадок не делалось. Elmer’s не несет ответственности и не контролирует полученные количества с использованием этих формул.

Расчет мешков с бетонной смесью — Плиты с круглыми квадратными отверстиями

Новинка! Калькулятор расстояния между растениями и деревьями

Полноэкранный режим

Всегда показывать полное меню

Прилепленное меню

Смотрите завершенные проекты!

Свяжитесь с нами

Есть идея для нового калькулятора или улучшения/дополнения к существующим?

Или нужна помощь с использованием наших калькуляторов?

Пожалуйста, дайте нам знать!

Создание и печать полномасштабных PDF-файлов со схемами на этой странице (шаблоны)

Поделись этим!

Калькулятор бетонных мешков с премиксом

Круглые отверстия для фундамента
Количество отверстий
Диаметр отверстия	мм
Глубина отверстия
Вес сумки	20 кг25 кг30 кг40 кг
Стоимость за сумку

Из расчета 2160 кг на 1 м³ — учитывайте дополнительные расходы на отходы

Квадратные или прямоугольные отверстия
Количество отверстий
Ширина отверстия	мм
Длина отверстия	мм
Глубина отверстия
Вес сумки	20 кг25 кг30 кг40 кг
Стоимость за сумку

Из расчета 2160 кг на 1 м³ — учитывайте дополнительные расходы на отходы

Квадратная или прямоугольная плита
Ширина	мм
Длина	мм
Глубина	мм
Вес сумки	20 кг25 кг30 кг40 кг
Стоимость за сумку

Из расчета 2160 кг на 1 м³ — Предусмотреть дополнительные расходы на отходы.

Станок для блоков своими руками чертежи и видео: Самодельные станки для изготовления шлакоблоков, чертежи вибростанков своими руками: инструкция, фото и видео-уроки

видео-инструкция по монтажу, чертежи, фото

Шлакоблок является одним из самых популярных строительных материалов для изготовления небольших построек или строений хозяйственного назначения. Это обусловлено тем, что этот вид считается доступным и при небольшом усилии может быть изготовлен самостоятельно.

Именно поэтому вопрос о том, как сделать шлакоблочный станок своими руками, очень популярен среди современных строителей.

Любительское фото станка для изготовления нестандартных шлакоблоков

Содержание

1 Изготовление
- 1.1 Форма
- 1.2 Виброустановка
- 1.3 Каркас и подъемное устройство
2 Вывод

Изготовление

Прежде всего, необходимо отметить, что данный вид материала имеет три основных вида:

Первый из них представлен цельным блоком;
Второй имеет пустоты, которые не превышают 30% всего объема;
Третий тип делается пустотелым на 40%.

Именно это необходимо учитывать, создавая станок для шлакоблоков своими руками.

Чертеж простейшего станка, предполагающего ручное вынимание изделия из формы

Форма

Для начала необходимо изготовить форму, которая и будет служить своеобразным шаблоном для будущих изделий.

Прежде всего, нужно определиться с размерами одного блока. В стандартном варианте это 40х20х20, но при желании можно задавать собственные габариты.
Обычно станок для изготовления шлакоблока своими руками предполагает определенную вибрацию, а значит, параметры формы по высоте нужно задавать на 5 см больше. В стандартном варианте это будет выглядеть, как 40х20х25.
Форму лучше изготавливать из металла толщиной более 3 мм. При этом все сварные швы нужно располагать снаружи, чтобы они не влияли на поверхность конечного продукта.
Далее нужно сделать специальные вставки, которые бы служили для организации полостей. При изготовлении блоков с 30% пустотой используют три цилиндра диаметром около 8 см, а для 40% полости две вставки в виде трапеции.
Эти детали можно легко изготовить своими руками из любых подручных материалов, начиная от обрезков труб и заканчивая плотным пенополистиролом.

Совет!
Все элементы, предназначенные для создания полости, нужно делать под небольшим углом, чтобы после формирования изделия их можно было легко извлечь.

Простейшая форма на две единицы без внутренних вставок

Виброустановка

Для эффективного производства шлакоблоков необходимо подвергать залитую форму вибрации.

Тогда из нее можно будет извлечь остатки воздуха и равномерно распределить плотный материал по всему объему.

В данном устройстве проблему создания колебаний проще всего решать двумя способами. Первый из них предполагает реализацию этого момента за счет установки электрической катушки с металлическим сердечником внутри. Обычно цена такого механизма невелика и часто встречается в дверных звонках.

Принцип монтажа двигателя на корпус формы

Однако стоит отметить, что подобный механизм очень ненадежен и не может обеспечить длительной эксплуатации. Также он является очень энергоемким и требует постоянной подстройки.

Второй способ создания колебании заключается в установке электрического двигателя, на рабочий вал которого крепят планку со смещенным центром тяжести. При этом стоит отметить, что данное устройство требует регулировки, чтобы слишком большая вибрация не разбрызгивала смесь в форме.

Данная система включена практически во все чертежи станка для изготовления шлакоблоков своими руками, поскольку для ее реализации можно использовать двигатель даже от стиральной машины, а надежность подобного технического решения проверена годами практического применения.

Станок заводского производства с вибрационным механизмом индукционного типа

Совет!
Для равномерной передачи колебаний форме необходимо защитить ее от резких толчков или ударов при помощи резиновых прокладок или слоя силикона.
В противном случае можно наблюдать резкие толчки, которые не будут оказывать отрицательное влияние на конечное изделие.

Установка эксцентрика на двигатель

Статьи по теме:

Вибростанок для производства блоков
Станок для шлакоблоков
Станок для шлакоблока своими руками

Каркас и подъемное устройство

Обычно чертежи шлакоблочного станка своими руками изготовленного предполагают размещение формы с двигателем на подвижной станине, к которой прикреплен специальный подъемный механизм. Конструкций подобного устройства существует очень много. Это связанно с тем, что каждый мастер создает данный аппарат исходя из собственных предпочтений, рабочего пространства и условий.

При этом назначение подобной конструкции заключается в том, чтобы осуществлять потоковое изготовление шлакоблока для бизнеса и облегчить выемку конечного изделия из формы. Стоит отметить, что многие мастера изготавливают станок для шлакоблока своими руками состоящий только из многоячеечной формы и вибростола. Все вспомогательные операции они производят вручную.

Именно поэтому прежде чем изготавливать самодельный станок для шлакоблока своими руками необходимо тщательно изучить технический процесс производства и сопоставить его со своими возможностями, площадями и условиями. Это поможет принять правильное решение и выбрать соответствующую конструкцию.

Совет!
Не стоит ограничиваться на определенных чертежах конкретного устройства.
Любое техническое решение можно доработать под определенные условия или собственный процесс производства.

Станок со специальным механизмом для извлечения изделия из формы, выполненный в виде передвижной тележки

Вывод

На основании изложенной выше информации можно сделать вывод, что станки для изготовления шлакоблоков могут иметь разную конструкцию и механизм, но в их основе всегда будет лежать форма и установка для создания вибрации.

изготовление своими руками станка и разных форм, видео

Одним из самых востребованных строительных материалов на сегодня является шлакоблок. Полученный методом естественной усадки или вибропрессования строительный камень используется для строительства различных невысоких зданий. Производить его можно как в промышленных условиях, так и своими руками с применением специальных устройств или форм. Самостоятельно можно сделать не только шлакоблоки, но и вибропрессовочный станок, на котором они будут изготавливаться.

Виды шлакоблоков
Установка для производства шлакоблоков
Производство строительных блоков
Изготовление металлических одинарных разъемных форм
Производство шлакоблоков
Деревянные формы для производства строительных блоков

Виды шлакоблоков

Различают два вида строительных блоков:

Полнотелые шлакоблоки используются для возведения фундамента, несущих перегородок и стен.
Пустотелые намного легче, поэтому они не создают нагрузку на фундамент. Кроме этого, они обладают хорошей тепло- и звукоизоляцией. За счет таких характеристик пустотелые блоки используются для возведения стен.

Самые первые строительные блоки изготавливались из шлака и вяжущего материала в виде цемента. Сегодня шлакоблоками называют различные строительные камни, которые с помощью вибропрессования получают из бетонного раствора. В их состав, кроме шлака, может входить:

гранитный щебень;
гранитный отсев;
вулканический пепел;
бой бетона и кирпича;
песок;
речной гравий, щебень;
керамзит;
стеклобой;
цемент;
бой затвердевшего цемента;
бой бетона и кирпича.

Производство строительных блоков своими руками может осуществляться с помощью вибропрессовочного станка или деревянных форм.

Установка для производства шлакоблоков

Станок имеет довольно простую конструкцию, поэтому собрать его можно самостоятельно. Его главным элементом является предназначенная для шлакобетонного раствора матрица (форма). Она представляет собой металлическую коробку, внутри которой в виде пустот расположены ограничители.

Для создания установки своими руками понадобятся следующие инструменты и материалы:

около 1 кв. м. лиственной стали толщиной в 3 мм;
электродвигатель мощностью от 0,5 до 0,75 кВт;
30 см металлической полосы толщиной в 3 мм;
болты;
гайки;
один метр трубы диаметром в 7,5–9 см;
тиски;
болгарка;
стандартный набор слесарных инструментов;
аппарат для сварки.

Этапы работ:

По необходимым размерам строительных блоков изготавливается форма. Ее боковые грани вырезаются из листовой стали. Чтобы матрица получилась сразу на два шлакоблока, в центре ящика закрепляется внутренняя перегородка.
Для оформления пустот, высоту которых нужно определить заранее, отрезается шесть кусочков трубы.
Трубам необходимо придать конусную форму, для чего до середины каждого куска делается продольный разрез. Далее трубы обжимаются кусками и с помощью сварочного аппарата соединяются. Каждый конус заваривается с обоих краев.
По длинной грани матрицы в ряд соединяются ограничители. Для скрепления с проушинами, по краям каждого ряда добавляется по пластине толщиной в 3 см.
Посередине каждого получившегося отсека делаются пропилы, а с обратной стороны привариваются проушины. На них можно крепить элементы для создания пустот, которые потом легко убираются. В результате матрицу можно будет использовать для производства моноблоков.
Для крепления виброматора снаружи одной из поперечных стенок навариваются четыре болта.
Со стороны загрузки по краям сваркой крепятся лопасти и фартук.
Все элементы выполненной конструкции тщательно зачищаются, полируются и красятся.
Из пластины с отверстиями, которые должны совпадать с отверстиями в блоке, изготавливается пресс. Он должен свободно входить вглубь формы на 5–7 см.
К прессу привариваются ручки.

На завершающем этапе работ по производству своими руками установки для шлакоблоков монтируется вибратор. Для этого можно взять обычный электрический двигатель, который приваривается на валы двигателя эксцентрики. Можно просто приварить болты, ориентируясь на то, чтобы совпадали их оси. Сила и частота вибрации будет регулироваться с помощью накрученных на болты гаек.

Производство строительных блоков

Чаще всего шлакоблоки изготавливаются стандартных размеров – 188х190х390 мм. Пустотелые блоки внутри имеют по три отверстия.

Для замешивания раствора понадобится:

шлака или другого наполнителя – 7 частей;
цемента марки М 400 или М 500 – 1,5 части;
гравия фракции от 5 до 15 мм – 2 части;
воды – 3 части.

Если в качестве основного наполнителя выбран доменный шлак, то другие добавки (щебень, гравий, керамзит, песок и т. д.) использовать нельзя. Для изготовления своими руками цветного строительного блока в раствор добавляется крошка из кирпича или истолченный мел.

Чтобы шлакоблоки получились прочными, водонепроницаемыми и морозостойкими, в смесь для их изготовления добавляется пластификатор (5 грамм на блок). Приобрести его можно в строительном магазине.

В процессе производства строительных блоков необходимо следить, чтобы раствор не растекался. Поэтому добавлять воду в смесь следует с осторожностью. Оптимальную консистенцию можно проверить руками. Для этого горсть готового раствора бросается на землю. Ударившись о поверхность, он должен рассыпаться, а при сжатии руками стать снова единой массой.

Готовый раствор можно использовать для производства шлакоблоков на выполненной своими руками установке. Для этого смесь укладывается в форму, которая устанавливается на виброплиту. Утрамбовывать раствор станок должен в течение 5–15 секунд. После этого в матрицу следует добавить еще смесь, поскольку загруженная во время трамбовки осядет.

Далее процесс повторяется до тех пор, пока прижим не достигнет ограничителей. Матрица со станка снимается до его остановки. Вынимать из формы блоки нужно только после их первичной просушки, на которую обычно уходит 1–3 суток. После этого готовые шлакоблоки вынимаются, ровно раскладываются по горизонтальной поверхности и прикрываются полиэтиленом. По назначению использовать их можно будет не раньше чем через месяц.

Изготовление металлических одинарных разъемных форм

Конструкция матрицы имеет боковые стенки и донышко. Между поперечными металлическими листами на необходимом расстоянии закрепляются поперечины. Шаг между ними должен соответствовать требуемым размерам строительного блока. Чтобы производство было эффективным, опалубку рекомендуется делать сразу на несколько шлакоблоков.

Изготовление формы производится с помощью следующих материалов и инструментов:

болгарки;
сварочного аппарата;
цилиндров с диаметром в 4 см;
нескольких железных планок толщиной в 5 мм;
листов железа толщиной в 3 мм.

Согласно размерам шлакоблока размечается лист. Должны получиться две поперечные стороны размерами в 210х220 мм и две продольные стороны длиной в 450 мм и шириной в 210 мм. Размеченные пластины вырезаются с помощью болгарки.

Чтобы форма не ездила, к ее дну привариваются крылышки. А для удобства работ и быстрого освобождения формы от раствора крепятся ручки.

По контуру продольных стенок делаются насечки. Они помогут зацепить матрицу за установленные продольно стенки. После этого форму можно собирать.

Пустоты создаются с помощью навесных цилиндров. К пластине толщиной в 3 мм они привариваются так, чтобы ближе кверху она как бы пронизывала цилиндры. На торцевых стенках делаются насечки.

Производство шлакоблоков

В целях экономии материала рекомендуется использовать формы для изготовления сразу от четырех до шести блоков. Для создания полостей они должны быть оборудованы цилиндрами.

Поэтапный процесс изготовления блоков в разъемной форме:

При помощи бетономешалки замешивается раствор.
В форму лопатой засыпается смесь. При этом матрица должна стоять на ровной поверхности.
Емкость раствором должна заполняться равномерно. За этим необходимо внимательно следить.
После того как форма заполнится до краев, верхний слой выравнивается лопатой.
Для сухого раствора используется специальная крышка с отверстиями, которые будут перекрывать в матрице имеющиеся штыки.
Строительный блок вместе с емкостью перемещается на открытую площадку, где будет в дальнейшем храниться.
Примерно через полчаса или чуть больше снимается низ, боковые стенки и крышка. Чтобы извлечь шлакоблок было легче, можно обычным молотком подбить продольную полоску с цилиндрами и стенки.

Полностью высыхать строительные блоки будут около трех суток.

Деревянные формы для производства строительных блоков

Если понадобится изготовить всего несколько десятков шлакоблоков, то можно использовать матрицы из дерева. Изготовить их можно с помощью следующих материалов и инструментов:

ровных обработанных досок с шириной в 14 см и длиной в 2 м;
стамески;
пилы;
угольника;
рулетки;
масляной краски.

Форма будет иметь вид короба с перегородками. Доски должны быть обязательно гладкими.

Этапы работ:

Из доски с помощью пилы длиной в 3 см нарезаются поперечины, которые соединяются в прямоугольный каркас. Ширина поперечин – это толщина будущего блока, а расстояние между ними будет его длиной. При изготовлении формы необходимо использовать угольник, чтобы соблюдать прямые углы.
Разделительные пластины можно сделать из дерева, толстой фанеры, гетинакса или металла.
В продольных досках выпиливаются пазы, в которые будут устанавливаться пластины. Пазы должны иметь глубину в 4–6 мм и соответствовать толщине пластины.
Все деревянные части формы на несколько раз красятся масляной краской. Это необходимо, чтобы при эксплуатации дерево не впитывало влагу и матрицу не «коробило». К тому же из окрашенной формы строительные блоки будут выниматься легче.

Чтобы сделать своими руками с помощью деревянной матрицы пустотелый шлакоблок, можно воспользоваться бутылками из-под шампанского. С их помощью в еще не застывшем растворе делаются отверстия. Через два – три часа бутылки аккуратно выкручиваются так, чтобы не навредить еще сырой цементной смеси.

Перед изготовлением каждого блока деревянная форма протирается обработкой моторного масла. Лишнее масло убирается, и стенки матрицы протираются старой тряпкой. Когда все шлакоблоки будут готовы, форма тщательно отмывается от раствора, высушивается и обрабатывается отработкой. В таком виде храниться она должна обязательно в помещении.

При помощи изготовленной своими руками установки для производства блоков и при наличии всех необходимы материалов, за один час можно сделать вместе с помощником до 70 шлакоблоков. Улучшит качество раствора и сократит время работы использование небольшой бетономешалки.

Используйте разметку, чтобы писать или рисовать на фотографии в программе «Фото» на Mac

Искать в этом руководстве

Добро пожаловать
Начать
- Обзор импорта
- Из фотографий iCloud
- С камеры или телефона
- С запоминающих устройств, DVD-дисков и т. д.
- Из почты, Safari и других приложений
- Импорт фотографий из другой библиотеки
- Где фотографии, которые я импортировал?
- Просмотрите свои фотографии
- Просмотр отдельных фотографий
- Добавьте заголовки, подписи и многое другое
- Взаимодействуйте с текстом на фотографии с помощью Live Text
- Используйте визуальный поиск, чтобы узнать о фотографии
- Просмотр фотографий, которыми с вами поделились другие
- Удалить фотографии или восстановить удаленные
- Удалить дубликаты
- Скрыть фотографии от просмотра
- Просмотр серий фотографий
- Воспроизведение видеоклипов
- Просмотр живых фотографий
- - Просмотр воспоминаний
  - Персонализируйте воспоминания
- Показать определенные типы элементов
- Поиск фотографий по тексту, содержанию или дате
- Поиск фотографий по ключевому слову
- Найти фотографии человека
- Поиск фотографий по местоположению
- Что такое альбомы?
- Организация фотографий в альбомы
- Удалить альбомы
- Создание смарт-альбомов
- Группировать альбомы в папки
- Основы редактирования
- Обрезайте и выпрямляйте фотографии
- Используйте фильтр, чтобы изменить фотографию
- - Настройте свет, экспозицию и другие параметры фотографии
  - Ретушь фотографий
  - Убрать эффект красных глаз
  - Отрегулируйте баланс белого фотографии
  - Применение корректировок кривых
  - Применить настройки уровней
  - Изменить определение
  - Применение изменений к определенным цветам
  - Снизить уровень шума
  - Повышение резкости фотографии
  - Изменение освещения фотографии в портретном режиме
  - Применить виньетку
- Напишите или нарисуйте на фотографии
- Используйте другие приложения при редактировании в Фото
- Изменить живое фото
- Изменить видео
- Редактировать видео в кинематографическом режиме
- - Что такое общая библиотека фотографий iCloud?
  - Создайте общую библиотеку или присоединитесь к ней
  - Просмотр общей библиотеки
  - Добавление фотографий в общую библиотеку
  - Удалить фотографии из общей библиотеки
  - Добавление или удаление участников общей библиотеки
- - Что такое общие альбомы?
  - Включите общие альбомы
  - Создать общий альбом
  - Добавляйте, удаляйте и редактируйте фотографии в общем альбоме
  - Добавить или удалить подписчиков
  - Подпишитесь на общие альбомы
- Используйте сообщения и почту для обмена фотографиями
- Используйте AirDrop для обмена фотографиями
- Делитесь фотографиями с помощью других приложений и веб-сайтов
- Экспорт фотографий, видео, слайд-шоу и воспоминаний
- Экспорт Live Photo в виде анимированного GIF
- Экспорт видеокадра как фотографии
- Создавайте слайд-шоу
- Создавайте проекты с помощью сторонних приложений
- Закажите профессиональную печать
- Распечатайте свои фотографии
- Обзор системной библиотеки фотографий
- Создайте дополнительные библиотеки
- Резервное копирование библиотеки фотографий
- Восстановить из Time Machine
- Восстановить библиотеку
- Изменить место хранения фотографий и видео
Изменить настройки фотографий
Сочетания клавиш и жесты
Авторские права

Максимальное количество символов:
250

Пожалуйста, не указывайте личную информацию в своем комментарии.

Максимальное количество символов — 250.

Спасибо за отзыв.

Гемодиализ | NIDDK

В этом разделе:

Что происходит во время гемодиализа?
Где можно пройти гемодиализ?
Как мне подготовиться к гемодиализу?
Какие изменения мне придется внести, когда я начну гемодиализ?
Как я узнаю, работает ли мой гемодиализ?
Каковы возможные проблемы гемодиализа?
Что произойдет, если я был на диализе и решил прекратить его?

Гемодиализ — это процедура для фильтрации отходов и воды из вашей крови, как это делали ваши почки, когда они были здоровы. Гемодиализ помогает контролировать артериальное давление и сбалансировать важные минералы, такие как калий, натрий и кальций, в крови.

Гемодиализ может улучшить самочувствие и продлить жизнь, но не является лекарством от почечной недостаточности.

Что происходит во время гемодиализа?

Во время гемодиализа ваша кровь проходит через фильтр, называемый диализатором, за пределами вашего тела. Диализатор иногда называют «искусственной почкой».

В начале сеанса гемодиализа медсестра или техник, выполняющий диализ, вводит вам в руку две иглы. Вы можете предпочесть вставлять свои собственные иглы после того, как вас обучит ваша медицинская бригада. Если вас беспокоит введение игл, можно использовать обезболивающий крем или спрей. Каждая игла прикреплена к мягкой трубке, соединенной с диализным аппаратом.

Во время гемодиализа ваша кровь прокачивается через фильтр, называемый диализатором.

Аппарат для диализа прокачивает кровь через фильтр и возвращает кровь в ваше тело. Во время процесса диализный аппарат проверяет ваше кровяное давление и контролирует, как быстро

кровь проходит через фильтр
жидкость удаляется из вашего тела

Что происходит с моей кровью, пока она находится в фильтре?

Кровь поступает с одного конца фильтра и разбивается на множество очень тонких полых волокон. Когда ваша кровь проходит через полые волокна, диализирующий раствор проходит в противоположном направлении по внешней стороне волокон. Продукты жизнедеятельности из вашей крови попадают в диализирующий раствор. Отфильтрованная кровь остается в полых волокнах и возвращается в ваше тело.

В фильтре ваша кровь течет внутри полых волокон, которые отфильтровывают отходы, лишнюю соль и воду.

Ваш нефролог — врач, специализирующийся на проблемах с почками — назначит раствор для диализа в соответствии с вашими потребностями. Диализный раствор содержит воду и химические вещества, которые добавляются для безопасного удаления отходов, излишков соли и жидкости из крови. Ваш врач может отрегулировать баланс химических веществ в растворе, если

ваши анализы крови показывают, что в вашей крови слишком много или слишком мало определенных минералов, таких как калий или кальций
у вас есть проблемы, такие как низкое кровяное давление или мышечные спазмы во время диализа

Может ли диализатор делать то же, что когда-то делали мои почки?

Нет. Гемодиализ может заменить часть, но не всю функцию почек. Диализ поможет повысить уровень вашей энергии, а изменения в вашем рационе помогут вам чувствовать себя лучше. Ограничение количества воды и другой жидкости, которую вы пьете и принимаете с пищей, может помочь предотвратить накопление слишком большого количества жидкости в организме между процедурами. Лекарства также помогают поддерживать здоровье во время диализа.

Где можно пройти гемодиализ?

Вы можете пройти лечение в диализном центре или дома. В каждой локации есть свои плюсы и минусы.

Центр диализа

Большинство людей обращаются за лечением в центр диализа. В диализном центре медицинские работники установят диализный аппарат и помогут вам подключиться к нему. Команда медицинских работников будет готова помочь вам. Вы продолжите посещать своего врача. Другими членами команды могут быть медсестры, медицинские работники, диетолог и социальный работник.

Установить расписание
У вас будет фиксированный временной интервал для процедур, обычно три раза в неделю: понедельник, среда и пятница; или вторник, четверг и суббота. Каждый сеанс диализа длится около 4 часов. При выборе графика диализа подумайте о своей работе, уходе за детьми или других обязанностях по уходу.

Ночной режим
Некоторые диализные центры предлагают ночные процедуры. Эти процедуры проводятся в диализном центре 3 раза в неделю, пока вы спите, что занимает больше времени. Продление ночного диализа означает

ваши дни свободны.
у вас меньше изменений в диете.
ваша норма жидкости (сколько жидкости вы можете выпить) ближе к норме.
у вас может быть лучшее качество жизни, чем при стандартном графике гемодиализа. Более длительные сеансы лечения могут уменьшить ваши симптомы.

Как мне найти диализный центр?
Ваш врач, медсестра или социальный работник могут помочь вам найти удобный для вас диализный центр. По правилам Medicare вы имеете право выбрать диализный центр, в котором будете проходить лечение. Вы можете воспользоваться сервисом Dialysis Facility Compare, который оценивает все диализные центры по качеству. Ваш врач предоставит вашу медицинскую информацию выбранному вами диализному центру.

В большинстве крупных городов имеется более одного диализного центра на выбор. Вы можете посетить центры, чтобы узнать, какой из них лучше всего соответствует вашим потребностям. Например, вы можете спросить о правилах использования ноутбука и мобильного телефона в центре, а также о правилах приема посетителей. Вы можете захотеть, чтобы центр был рядом с вашим домом, чтобы сэкономить время на дорогу. Если вы живете в сельской местности, ближайший диализный центр может находиться далеко от вашего дома. Если вам будет трудно добраться до центра диализа, вы можете рассмотреть возможность домашнего диализа, такого как домашний гемодиализ или перитонеальный диализ.

Домашний гемодиализ

Домашний гемодиализ позволяет проводить более длительный или более частый диализ, который приближается к замене работы здоровых почек — обычно от трех до семи раз в неделю, а сеансы лечения длятся от 2 до 10 часов. Машины для домашнего использования достаточно малы, чтобы стоять на приставном столике.

Если вы решите проходить лечение дома, вы все равно будете посещать врача один раз в месяц.

Гибкий график
Вы можете выбрать график, который соответствует вашему образу жизни. Вы можете использовать

стандартный домашний гемодиализ — 3 раза в неделю или через день от 3 до 5 часов
короткий ежедневный гемодиализ —5–7 дней в неделю по 2–4 часа за раз
ежевечерний домашний гемодиализ — от трех до шести раз в неделю во время сна

Ваш лечащий врач решит, сколько сеансов вам потребуется в неделю для ежедневного или ночного гемодиализа на дому.

Больше диализа фильтрует вашу кровь более тщательно
По сравнению со стандартным графиком гемодиализа ежедневный или ночной домашний гемодиализ позволит вам

есть и пить более нормально
принимайте меньше лекарств от артериального давления

Здоровые почки работают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Получение большего количества гемодиализа больше похоже на здоровые почки и снижает ваши шансы на проблемы, которые являются общими для стандартного графика гемодиализа, такие как

болезненные мышечные спазмы из-за слишком быстрого удаления слишком большого количества жидкости
высокое кровяное давление, которое может вызвать головную боль или, в редких случаях, инсульт
низкое кровяное давление, которое может привести к обмороку, тошноте или повышенному риску падения
высокий уровень фосфатов, который может ослабить кости и вызвать зуд кожи

Лучшее качество жизни
Стандартный гемодиализ может вызвать у вас чувство усталости или вымывания в течение нескольких часов после каждой процедуры. Люди, которые перешли со стандартного гемодиализа на более длительный или более частый гемодиализ, сообщают, что они чувствуют себя лучше, с большей энергией, меньшей тошнотой и лучшим сном. Они также могут сообщать о лучшем качестве жизни. ¹

Обучение домашнему гемодиализу
Большинство диализных центров требуют, чтобы у вас дома был обученный партнер во время процедур гемодиализа, поэтому вы должны попросить члена семьи или друга пройти обучение вместе с вами. Медсестра клиники, обучающаяся на дому, научит вас важным навыкам безопасности.

Во время обучения вы и ваш партнер по уходу научитесь

настраивать аппарат
принять меры для предотвращения заражения
поместить иглу в сосудистый доступ
реагировать на любые сигналы тревоги от машины
проверьте свой вес, температуру, артериальное давление и пульс
запись сведений о лечении для клиники
очистить машину
безопасно выбрасывать использованные расходные материалы
отследить бывшие в употреблении расходные материалы и заказать новые

Обучение может длиться от 4,5 до 6 часов, 5 дней в неделю, в течение 3-8 недель. Если вы уже знаете, как вставлять иглы в доступ, обучение может занять меньше времени.

Медсестра, обучающаяся на дому, может приехать к вам домой, чтобы помочь с вашим первым домашним лечением.

Медсестра, обучающаяся на дому, позаботится о том, чтобы вы и ваш партнер чувствовали себя уверенно, и сможет приехать к вам домой, чтобы помочь с вашим первым лечением на дому. В дополнение к обучению и гемодиализному аппарату, который остается у вас дома, диализный центр также предоставляет круглосуточную поддержку, если у вас есть вопрос или проблема. Некоторые программы также отслеживают лечение через Интернет.

Сравнение диализного центра и домашнего гемодиализа

Используйте следующую таблицу, чтобы выбрать между лечением в диализном центре или дома.

Сравнительная таблица диализного центра и домашнего гемодиализа
	Центр диализа	Дом
Расписание	Три процедуры в неделю примерно по 4 часа. Понедельник среда пятница; или вторник, четверг, суббота.	Гибкий. От трех до семи коротких или длинных процедур в неделю в удобное для вас время.
Наличие	Доступен в большинстве сообществ; может потребоваться поездка в некоторые сельские районы.	Становится более доступным по мере разработки меньшего оборудования.
Машины/принадлежности	В клинике есть аппарат и расходные материалы.	Машина и припасы на 2-4 недели находятся дома. Вам могут потребоваться небольшие изменения в вашем доме, чтобы подключить машину к электричеству и воде.
Обучение	В клинике обучают методам лечения, диете, жидкостям, лекарствам, лабораторным анализам и т. д.	Вы и ваш партнер должны пройти от 3 до 8 недель обучения гемодиализу на дому.
Питание и жидкости	Строгие ограничения на потребление жидкости, фосфора, натрия и калия.	Меньше ограничений на жидкости или диету, в зависимости от объема гемодиализа и лабораторных тестов.
Уровень свободы	Меньше свободы в дни лечения. Может чувствовать себя вымытым и усталым в течение нескольких часов после каждой процедуры.	Больше свободы, потому что вы устанавливаете график лечения в соответствии с общей прописанной суммой. Работать и путешествовать намного проще.
Объем работы	Сотрудники центра занимаются гемодиализом. Они могут научить вас выполнять некоторые задачи.	Вы и ваш партнер должны настроить, запустить и очистить машину; проверить жизненные показатели; отслеживать лечение и отправлять формы; и заказать расходные материалы.
Оплата	Medicare и большинство других планов медицинского страхования покрывают три сеанса гемодиализа в неделю.	Medicare покрывает три сеанса гемодиализа в неделю и может покрывать больше по медицинским показаниям; другие планы медицинского страхования могут покрывать все процедуры гемодиализа.

Как мне подготовиться к гемодиализу?

Диализ — это сложная процедура, для понимания которой требуется время. Поскольку большинство людей не чувствуют себя плохо незадолго до начала диализа, вы, вероятно, все еще будете чувствовать себя хорошо, когда ваш врач впервые поговорит с вами о подготовке к диализу. Никто не хочет начинать вам диализ до того, как он вам понадобится, но подготовка к диализу требует времени.

Посмотрите это видео, чтобы узнать, почему ваш нефролог может направить вас к хирургу, пока вы чувствуете себя хорошо.

Позаботьтесь о кровеносных сосудах рук

Для вас важно защитить вены руки перед началом диализа. Если у вас есть заболевание почек, напомните медицинскому персоналу, чтобы он брал кровь и вводил капельницы только в вены ниже запястья; например, попросите их использовать вену на тыльной стороне вашей руки. Если вена руки повреждена катетером для внутривенного вливания или повторными заборами крови, эту вену нельзя будет использовать для диализа.

Посмотрите это видео, в котором рассказывается, как заботиться о кровеносных сосудах рук, если вам нужен диализ.

Хирургия сосудистого доступа

Одним из важных шагов перед началом лечения гемодиализом является небольшая операция по созданию сосудистого доступа. Ваш сосудистый доступ будет вашим спасательным кругом, через который вы подключитесь к диализатору. Диализ перемещает кровь через фильтр с высокой скоростью. Кровообращение очень сильное. Каждую минуту машина забирает и возвращает в ваше тело почти пинту крови. Доступом будет место на вашем теле, куда вы вставите иглы, чтобы ваша кровь вытекала и возвращалась в ваше тело с высокой скоростью во время диализа.

Существуют три типа сосудистого доступа

артериовенозная (АВ) фистула
аортальный трансплантат
катетер

Тесно сотрудничайте со своим нефрологом и сосудистым хирургом — хирургом, работающим с кровеносными сосудами, — чтобы убедиться, что доступ установлен вовремя. Заживление может занять несколько месяцев. Цель состоит в том, чтобы ваш доступ был готов к использованию, когда вы будете готовы к диализу.

Посмотрите видео, в котором врач объясняет сосудистый доступ.

Хирург соединяет артерию с веной для создания атриовентрикулярной фистулы.

АВ фистула
Наилучшим типом долгосрочного доступа является атриовентрикулярная фистула. Хирург соединяет артерию с веной, обычно на руке, чтобы создать атриовентрикулярную фистулу. Артерия — это кровеносный сосуд, который несет кровь от сердца. Вена — это кровеносный сосуд, по которому кровь возвращается к сердцу. Когда хирург соединяет артерию с веной, вена становится шире и толще, что облегчает введение игл для диализа. АВ фистула также имеет большой диаметр, что позволяет вашей крови быстро оттекать и обратно в ваше тело. Цель состоит в том, чтобы обеспечить высокий кровоток, чтобы наибольшее количество крови могло пройти через диализатор.

АВ фистула представляет собой кровеносный сосуд, который хирург расширяет и укрепляет для работы с иглами, позволяющими крови оттекать к диализному аппарату и возвращаться из него.

АВ фистула считается лучшим вариантом, так как

обеспечивает максимальный кровоток для диализа
с меньшей вероятностью заразится или сгустится
служит дольше

Большинство людей могут вернуться домой после амбулаторной операции. Вы получите местную анестезию, чтобы обезболить область, где сосудистый хирург создает атриовентрикулярную фистулу. В зависимости от вашей ситуации, вы можете получить общую анестезию и не находиться в сознании во время процедуры.

Посмотрите видео о том, почему фистула является лучшим вариантом доступа.

АВ трансплантат
Если проблемы с венами препятствуют установке а/в фистулы, вместо этого вам может понадобиться а/в трансплантат. Для создания атриовентрикулярного протеза хирург использует искусственную трубку, чтобы соединить артерию с веной. Вы можете использовать атриовентрикулярный протез для диализа вскоре после операции. Тем не менее, у вас больше шансов иметь проблемы с инфекцией и тромбами. Повторяющиеся сгустки крови могут блокировать поток крови через трансплантат и затруднить или сделать невозможным проведение диализа.

В атриовентрикулярном протезе используется синтетическая трубка для соединения артерии и вены для проведения гемодиализа.

Катетер для временного доступа
Если ваше заболевание почек прогрессирует быстро или вам не был установлен сосудистый доступ до того, как вам понадобится диализ, вам может понадобиться венозный катетер — небольшая мягкая трубка, вставленная в вену на шее, грудь или ногу возле паха — как временный доступ. Нефролог или интервенционный радиолог — врач, который использует медицинское оборудование для визуализации для проведения операции — устанавливает венозный катетер, пока вы находитесь в больнице или в амбулаторной клинике. Вы получите местную анестезию и лекарство, чтобы успокоиться и расслабиться во время процедуры.

Посмотреть видео о проблемах с катетерами.

Какие изменения мне придется внести, когда я начну гемодиализ?

Вы должны изменить свою жизнь, чтобы сделать сеансы диализа частью своего распорядка дня. Если у вас диализ в центре, вам может потребоваться отдых после каждой процедуры. Приспособиться к последствиям почечной недостаточности и времени, которое вы проводите на диализе, может быть сложно. Возможно, вам придется внести изменения в свою работу или домашнюю жизнь, отказавшись от некоторых занятий и обязанностей. Принятие этих изменений может быть тяжелым испытанием для вас и вашей семьи. Консультант по психическому здоровью или социальный работник может ответить на ваши вопросы и помочь вам справиться с ситуацией.

Вам придется изменить то, что вы едите и пьете. Ваша медицинская бригада может скорректировать лекарства, которые вы принимаете.

Позаботьтесь о своем доступе

Ваш доступ — это ваша спасательная линия. Вам нужно будет защитить свой доступ. Ежедневно мойте область вокруг доступа теплой водой с мылом. Проверьте область на наличие признаков инфекции, таких как повышение температуры или покраснение. Когда кровь течет через ваш доступ, и ваш доступ работает хорошо, вы можете почувствовать вибрацию в этой области. Сообщите в диализный центр, если вы не чувствуете вибрацию.

Внесите изменения в то, что вы едите и пьете

Если вы находитесь на гемодиализе, вам может потребоваться ограничение

натрия в пищевых продуктах и напитках.
продуктов с высоким содержанием фосфора.
количество выпитой жидкости, включая жидкость, содержащуюся в пищевых продуктах. Между сеансами гемодиализа в организме накапливается жидкость.

Вам также может понадобиться

добавить белок в свой рацион, поскольку гемодиализ удаляет белок
выбирайте продукты с правильным содержанием калия
принимать витамины для людей с почечной недостаточностью
найдите здоровые способы добавить калории в свой рацион, потому что у вас может быть плохой аппетит

Встретьтесь с диетологом, чтобы разработать план питания, который подходит именно вам.

Правильное питание может помочь вам чувствовать себя лучше, когда вы находитесь на гемодиализе. Поговорите с диетологом вашего диализного центра, чтобы найти план питания для гемодиализа, который подходит именно вам.

Как я узнаю, работает ли мой гемодиализ?

По своему самочувствию вы узнаете, что лечение гемодиализом работает. Ваш уровень энергии может увеличиться, и у вас может быть лучший аппетит. Гемодиализ уменьшает накопление солей и жидкости, поэтому у вас также должно быть меньше одышки и отеков.

В этом видео показано, как большинство людей с почечной недостаточностью чувствуют себя лучше после начала диализа.

Чтобы получить максимальную отдачу от процедуры гемодиализа, придерживайтесь своего идеального «сухого веса». Ваш идеальный сухой вес — это ваш вес, когда в вашем теле нет лишней жидкости. Если вы следите за содержанием натрия в своем рационе и гемодиализ работает, вы сможете достичь идеального сухого веса в конце каждой процедуры гемодиализа. Когда лечение гемодиализом работает, и вы поддерживаете свой идеальный сухой вес, ваше кровяное давление должно хорошо контролироваться.

Поддерживайте идеальный сухой вес.

Кроме того, анализы крови могут показать, насколько хорошо работает ваш гемодиализ. Раз в месяц, независимо от того, находитесь ли вы на гемодиализе дома или в диализном центре, ваш диализный центр будет проверять вашу кровь. Узнайте больше о дозе гемодиализа и ее адекватности.

Какие возможны проблемы от гемодиализа?

У вас могут быть проблемы с сосудистым доступом, что является наиболее распространенной причиной, по которой людям, находящимся на гемодиализе, необходимо обратиться в больницу. Любой тип сосудистого доступа может

заразиться
имеют плохой кровоток или закупорку из-за сгустка крови или рубца

Эти проблемы могут помешать лечению. Возможно, вам потребуется выполнить дополнительные процедуры для замены или ремонта вашего доступа, чтобы он работал правильно.

Внезапные изменения водного и химического баланса вашего тела во время лечения могут вызвать дополнительные проблемы, такие как

мышечные спазмы.
внезапное падение артериального давления, называемое гипотонией. Гипотония может вызвать у вас слабость, головокружение или тошноту.

Ваш врач может изменить раствор для диализа, чтобы избежать этих проблем. Более длительное и более частое лечение домашним гемодиализом с меньшей вероятностью вызовет мышечные спазмы или быстрые изменения артериального давления, чем стандартный диализ в центре.

Вы можете потерять кровь , если из вашего доступа выйдет игла или трубка из диализатора. Для предотвращения кровопотери аппараты для диализа оснащены детектором утечки крови, который подает сигнал тревоги. Если эта проблема возникает в клинике, медсестра или техник будут готовы действовать. Если вы используете домашний диализ, ваше обучение подготовит вас и вашего партнера к устранению проблемы.

Вам может понадобиться несколько месяцев, чтобы привыкнуть к гемодиализу. Всегда сообщайте о проблемах своему лечащему врачу, который часто может быстро и легко лечить побочные эффекты.

Свойства и характеристики полипропиленовых труб: Полипропиленовые трубы: характеристики, свойства, преимущества

Полипропиленовые трубы — технические характеристики и особенности выбора изделий

Главная » Материалы » Полипропиленовые

На чтение 4 мин

Для монтажа внутридомовых водопроводных сетей все чаще применяются полипропиленовые трубы — технические характеристики этого материала значительно превосходят стальные коммуникации и позволяют применять их при прокладке трубопроводов горячего водоснабжения, а также для установки систем отопления.

Содержание

Виды полипропиленовых труб
Преимущества полипропиленовых труб
Сфера применения полипропиленовых труб
Несколько слов о технологии производства

Виды полипропиленовых труб

В первую очередь при выборе труб для монтажа систем различного назначения необходимо обратить внимание на маркировку изделия. Дело в том, что трубы из полипропилена могут существенно отличаться по своим техническим характеристикам и свойствам. Не все выпускаемые модификации могут работать при высокой температуре и значительном давлении.

Поэтому осуществляя выбор труб из полипропилена обязательно требуется четко определить будущие условия эксплуатации, и уже исходя из этих данных, подбирать подходящий материал:

При выборе определенного вида труб не стоит забывать и о подборе соответствующих фитингов, в противном случае они могут стать слабым звеном в системе. Характеристика полипропиленовых труб должна соответствовать и используемой запорной арматуре.

Преимущества полипропиленовых труб

Теперь рассмотрим, благодаря чему полипропиленовые трубы смогли существенно потеснить традиционные изделия из стали:

Сфера применения полипропиленовых труб

Теперь следует сказать о том, где могут использоваться трубы из полипропилена — технические характеристики и область применения данных сетей отличаются значительной универсальностью.

Трубопроводы из данного материала монтируются для выполнения следующих задач:

Транспортировка химически активных жидкостей, в том числе и агрессивных. Полипропилен не вступает в реакции с большинством из химических соединений.
Полипропиленовые трубопроводы применяются и в линиях для транспортировки сжатого воздуха, рабочего давления до 25 атмосфер вполне достаточно для обеспечения большинства технологических процессов, требующих пневматической энергии.
Благодаря невысокой стоимости данный вид труб широко применяется в системах мелиорации и орошения. Из полипропиленовых труб монтируют и системы дренажа.
Ну и самым традиционным направлением применения труб из полипропилена считаются системы водоснабжения и отопления.

Несколько слов о технологии производства

Невысокая стоимость труб из полипропилена определена простой технологией их производства. В качестве исходного материала используются гранулы рандом сополимера полипропилена. Основное отличие этого полимера заключается в наличие цепочки материала этилена. Именно он обеспечивает высокую температурную устойчивость труб, которая и позволяет применять их для транспортировки теплоносителей.

Такие коммуникации без проблем выдерживают непродолжительное повышение температуры до 110 градусов.

Выбрать такие трубы, значит выбрать надежную и простую в монтаже систему для различных целей.

Полипропиленовые трубы: свойства, характеристики, виды, маркировка

Главная » Трубы » Особенности выбора и эксплуатации полипропиленовых труб

На чтение 6 мин

Содержание

Свойства
Технические характеристики
Цвет
Сферы применения
Сортамент
Виды
Маркировка
Плюсы и минусы
Критерии выбора

Наиболее высокотехнологичным материалом для изготовления трубопроводов является полипропилен. Благодаря техническим характеристикам, свойствам, низкой цене он превосходит металлические изделия. Полипропиленовые трубы продаются в строительном или сантехническом магазине. Выполнить монтаж трубопровода из пластика сможет любой человек.

Полипропиленовые трубы для отопления

Свойства

Трубы из полипропилена имеют ряд свойств, которые выделяют их среди изделий из других материалов:

низкую плотность;
высокую прочность;
стойкость к влиянию щелочей, кислот;
хорошую износостойкость;
защиту от образования ржавчины;
низкую электропроводность;
устойчивость к гидроударам, многочисленным изгибам;
безвредность при эксплуатации;
легкую свариваемость при спайке с помощью паяльника.

Чтобы улучшить свойства полипропилена, при изготовлении деталей из этого материала в состав могут добавляться дополнительные добавки.

Технические характеристики

Технические характеристики полипропиленовых труб:

Показатель морозоустойчивость — до -15 градусов. Трубы из этого материала не подходят для изготовления наружных водопроводов.
Низкий показатель теплопроводности. Благодаря этому жидкость доходит от одного конца трубопровода до другого с минимальной разницей температуры.
Плотность полипропилена — 0.91 кг/см2.
Химическая стойкость материала.
Высокий показатель линейного расширения.
Механическая прочность — 35 Н/мм.
Размягчение полипропилена начинается со 140 градусов.
Термоустойчивость к теплоносителям — до 120 градусов.
Плавление пластика начинается со 170 градусов.
Рабочий диапазон давления — 10–25 атмосфер.

Трубы из этого материала изготавливаются диаметрами от 10 до 125 мм. Соединяются детали с помощью специального паяльника. Благодаря спайке получается прочный, герметичный шов.

При монтаже труб из полипропилена важно учитывать его высокое линейное расширение. При подключении бытовых приборов, радиаторов нужно устанавливать специальные компенсаторы.

Цвет

ПП трубы бывают разных оттенков. Цвет говорит о эксплуатационных особенностях детали:

Белые — применяются для изготовления трубопроводов внутри квартир, частных домов. Легко соединяются, что ускоряет монтаж. Не подходят для изготовления водопроводов снаружи помещений. Материал быстро теряет прочность при снижении температуры менее 0 градусов.
Серые — подходят для изготовления систем отопления. Это обуславливается высокой термоустойчивостью.
Черные — из таких трубок изготавливают канализационные сливы, дренажные каналы. При добавке химических веществ в состав производители улучшают технические характеристики изделий.
Зеленые — используются для изготовления систем подачи жидкости на садовые участки, огороды. Не выдерживают высокого давления воды.

Трубопроводы зеленого цвета нужно проверять чаще других. Из-за низкой прочности часто образуются протечки, пробои в системе.

Трубы полипропиленовые черного цвета

Сферы применения

Трубы из полипропилена используются для изготовления:

системы холодного и горячего водоснабжения;
трубопроводов для подачи сжатого воздуха;
канализационных сливов;
дренажных каналов, трубопроводов для транспортировки химических веществ.

Если трубки из ПП имеют армирующий слой, сферы их применения расширяются.

Сортамент

Сортамент труб из ПП представляет собой несколько видов:

PPs — сортамент трубного проката, при изготовлении которого используется сложно воспламеняющийся полимер. Благодаря этому готовые изделия длительное время выдерживают температуру 95 градусов. Из него изготавливаются долговечные системы отопления.
PPB — изделия из сложного блоксополимера. Поскольку изделия выдерживают высокое давление они подходят для изготовления напорных систем отопления, холодного водоснабжения.
PPR — производятся из рандомсополимера. Подходят для сборки систем «теплый пол», горячего, холодного водоснабжения.
PPH — дешевый тип полипропилена. Из таких трубок изготавливают водопроводы, работающие с холодной водой, вентиляционные системы.

Виды

Виды полипропиленовых труб зависимо от конструкции:

цельные — изготовленные из однородного пластика;
армированные — при производстве применяется два или более материалов, которые комбинируются между собой.

У армированных трубок есть несколько отличий от цельных деталей:

на внешнюю сторону наносится покрытие из алюминиевой фольги;
дополнительное покрытие из алюминия может находиться внутри детали;
трубки могут усиливаться с помощью стекловолокна.

Классификация полипропиленовых труб с армированием:

Алюминиевые. Могут усиливаться сплошным слоем или сеткой с маленькими отверстиями. Наличие дополнительного слоя металла обеспечивает снижение показателя теплового расширения пластика, увеличение прочности, устойчивость к давлению.
Стекловолоконные. Имеют слоистую структуру. Основными являются два слоя полипропилена, между которыми находится армирующая прослойка стекловолокна.
Металлополимерные. Состоят из 5 слоев. Снаружи и внутри располагается полипропилен. Промежуточные слои — адгезив. Центральный — алюминий.

Технические характеристики армированных изделий выше, чем у деталей, изготовленных из однородного материала.

Разные полипропиленовые трубы

Маркировка

Чтобы узнать характеристики, материал из которого изготавливаются трубы, нужно взглянуть на маркировку, которой они помечаются. Расшифровка буквенного индекса:

PP — обозначение обычного полипропилена;
PP-R — полипропиленовый рандом-полимер;
PP-RC — обозначение рандом-сополимера 3 типа;
PP-RCT — рандом-сополимер улучшенного типа.

Из PP-RC труб изготавливаются промышленные трубопроводы, сельскохозяйственные системы.

Маркировка по характеристикам:

PN10 — обозначение деталей, которые выдерживают давление до 10 атмосфер. Максимально допустимая температура — 45 градусов. Такой материал подходит для изготовления водопроводов холодного водоснабжения.
PN16 — давление жидкости или газа может доходить до 16 атмосфер. Температурный режим — до 60 градусов. Подходят для сборки систем «теплый пол».
PN20 — выдерживают давление до 20 атмосфер. Допустимая температура — 95 градусов. Из таких элементов изготавливаются трубопроводы центрального отопления.
PN25 — состоят из пластика с прослойкой алюминия или стекловолокна. Выдерживают давление до 25 атмосфер и температуру — 95 градусов.

При изготовлении трубопровода для горячего и холодного водоснабжения или отопительного контура чаще применяют изделия с маркировкой PN25.

Плюсы и минусы

Преимущества:

Стенки деталей гладкие внутри. На них не скапливается налет.
Материал подавляет шум воды, протекающей по системе.
Низкий показатель теплопроводности не дает конденсату накапливаться на внешней стороне изделий.
Малый вес, позволяющий проводить самостоятельный монтаж без помощи второго человека.
Не разрушаются от воздействия химикатов.
На трубах не образуется ржавчины, что увеличивает их долговечность.
Срок активной эксплуатации около 50 лет. Если система предназначена для холодного водоснабжения, срок службы возрастает до 100 лет.

Недостатки полипропиленовых труб:

Низкий показатель термостойкости. Материал не выдерживает длительного воздействия высоких температур.
Отсутствие возможности сделать изгиб под большим углом.
Разрушение при длительном воздействии ультрафиолета
Высокий коэффициент теплового расширения. Поэтому при монтаже необходимо устанавливать компенсаторы.

Если учитывать недостатки, можно сделать долговечный трубопровод, который будет работать длительный промежуток времени без поломок.

Недостаток полипропиленовых труб

Критерии выбора

При выборе полипропиленовых трубок необходимо уделить внимание нескольким факторам:

требуемому температурному режиму;
максимальному давлению жидкости или газа;
сроку эксплуатации;
диаметру.

Производители:

Banninger — немецкая компания, которая изготавливает свою продукцию из рандом-сополимеров. Она подходит для сборки систем водоснабжения, подачи питьевой воды.
Valtec — итальянская компания, изготавливающая тонкостенные, армированные алюминием и стекловолокном, детали.
Kalde — турецкая компания, производящая изделия из чистого полипропилена, которые могут армироваться алюминиевой фольгой, стекловолокном.
Wavin Ekoplastik — чешский производитель, который выпускает трубки, выдерживающие давление до 20 атмосфер. Дополнительно могут армироваться алюминиевой фольгой.
SPK — турецкая компания, которая производит недорогие детали, имеющие хорошее качество.
Tebo — турецкий производитель, которая выпускает изделия из чистого пластика или с армирующим покрытием.

Полипропилен (ПП) — типы, свойства, использование и структура

Что означает полипропилен?

Полипропилен — это тип полиолефина, который немного тверже полиэтилена. Это товарный пластик с низкой плотностью и высокой термостойкостью. Его химическая формула (C3H6)n. Он находит применение в упаковочной, автомобильной, потребительской, медицинской, литой пленке и т. д.

Молекулярная структура полипропилена

Полипропилен был впервые полимеризован немецким химиком Карлом Реном и итальянским химиком Джулио Натта в кристаллический изотактический полимер в 1954 году. Это открытие вскоре привело к крупномасштабному производству полипропилена, начиная с 1957 года итальянской фирмой Montecatini.

Синдиотактический полипропилен также был впервые синтезирован Наттой и его коллегами.

В зависимости от способа производства и состава полипропилен может быть:

твердый или мягкий,
непрозрачный или прозрачный,
легкий или тяжелый,
изолирующие или проводящие,
чистый или армированный дешевыми минеральными наполнителями, короткими или длинными стекловолокнами, натуральными волокнами или даже самоармирующийся.

Как производится полипропилен?

Он изготовлен из полимеризации мономера пропена. Существует два основных метода синтеза полипропилена:

Полимеризация Циглера-Натта или
Металлоценовая катализная полимеризация

При полимеризации ПП может образовывать три основные цепные структуры в зависимости от положения метильных групп:

Атактическая (аПП) – Неправильное расположение метильных групп (СН ₃ )
Изотактический (iPP) – Метильные группы (CH ₃ ), расположенные на одной стороне углеродной цепи
Синдиотактический (sPP) – Чередование метильной группы (CH ₃ ) расположение

Базовые цепные конструкции из полипропилена

Типы полипропилена и как их выбрать?

Гомополимеры и сополимеры являются двумя основными типами полипропилена, доступными на рынке.

Полипропилен Гомополимер является наиболее широко используемой маркой общего назначения. Он содержит только мономер пропилена в полукристаллической твердой форме. Основные области применения включают упаковку, текстиль, здравоохранение, производство труб, автомобилестроение и электротехнику.

Семейство полипропиленовых сополимеров далее делится на статистические сополимеры и блок-сополимеры, полученные полимеризацией пропилена и этана:
1. получают путем совместной полимеризации этилена и пропилена. Он содержит звенья этилена, обычно до 6% по массе, случайным образом включенные в полипропиленовые цепи. Эти полимеры гибкие и оптически прозрачные, что делает их пригодными для применений, требующих прозрачности, и для продуктов, требующих отличного внешнего вида.
2. В то время как в полипропиленовом блок-сополимере содержание этилена больше (от 5 до 15%). Он имеет сомономерные звенья, расположенные в регулярном порядке (или блоки). Таким образом, регулярный рисунок делает термопласт более прочным и менее хрупким, чем статистический сополимер. Эти полимеры подходят для применений, требующих высокой прочности, например, в промышленности.

Вдохновитесь: удовлетворите насущный спрос на более экологичные полипропиленовые продукты (более легкие, пригодные для повторного использования, высокоэффективные марки ПЦР…) с помощью бета-нуклеации, чтобы получить преимущество перед конкурентами

Полипропилен, ударопрочный сополимер – Пропиленовый гомополимер, содержащий смешанную фазу пропиленового статистического сополимера с содержанием этилена 45-65%, относится к ударопрочному сополимеру полипропилена. Это полезно в деталях, которые требуют хорошей ударопрочности. Ударопрочные сополимеры в основном используются в упаковке, посуде, пленке и трубах, а также в автомобилестроении и электротехнике.

Собственность	ТПО	Удар	Со ^и	Человек ^б	Тальк	ГФ ^с	ЛФРТ ^д	СРПП ^и
Плотность, г/см ³	0,9-1	0,9	0,9	0,9	0,97-1,25	0,97-1,25	1,2	0,8-0,9
Твердость по Шору, D	10-99	45-55	70-80	70-83	75-85	70-88
Твердость по Роквеллу, М					10-45
Напряжение при текучести, МПа		11-28	20-35	35-40	22-28	19-70
Удлинение при разрыве, %	450-850	20-700	200-600	15-600	20-30	2-30	2
Модуль упругости при растяжении, ГПа		0,4-1	1-1,2	1,1-1,6	1,5-3,5	1-10	4-8	4-14
Ударная вязкость с надрезом ASTM D256, Дж/м	110-НБ	110-НБ	60-500	20-60	30-200	38-160
HDT A(1,8 МПа), °С		46-57	50-60	50-60	56-75	50-140	160
Минимальная рабочая температура, °С	от -40 до -20	от -40 до -20	от -20 до -10	от -20 до -10	от -20 до -5	от -30 до -5
Степень пожарной опасности UL94	ХБ	ХБ	ХБ	ХБ	ХБ	ХБ	ХБ	ХБ
CO ^A — сополимер HOMO ^B — гомополимер GF ^C — Armoplastic HARPLIRPERIFRELE ^D — длинный волоконно -усиленный термопластик SRPP ^D — длинный волоконно -усиленный Thermoplastic . — Без перерыва

Основные характерные примеры различных производных полипропилена

Вспененный полипропилен – это пенопласт с закрытыми порами и сверхнизкой плотностью. EPP используется для производства трехмерных изделий из полимерной пены. Вспененный пенопласт EPP имеет более высокое отношение прочности к весу, отличную ударопрочность, теплоизоляцию, химическую и водостойкость. EPP используется в различных областях, от автомобилей до упаковки, от строительных материалов до потребительских товаров и многого другого.

Полипропиленовый терполимер – состоит из пропиленовых сегментов, соединенных мономерами этилена и бутана (сомономер), которые случайным образом появляются по всей полимерной цепи. Терполимер ПП имеет лучшую прозрачность, чем гомополимер ПП. Кроме того, включение сомономеров снижает кристаллическую однородность полимера, что делает его пригодным для применения в качестве герметизирующей пленки.

Полипропилен с высокой прочностью расплава (HMS PP) — это длинноцепочечный разветвленный материал, который сочетает в себе как высокую прочность расплава, так и растяжимость в фазе расплава. Марки PP HMS обладают широким диапазоном механических свойств, высокой термостойкостью, хорошей химической стойкостью. HMS PP широко используется для производства мягких пенопластов низкой плотности для упаковки пищевых продуктов, а также в автомобильной и строительной отраслях.

Полипропилен на биологической основе — это версия полипропилена на биологической основе, в которой его мономер пропилен на биологической основе получен из возобновляемого сырья. Содержание на биологической основе может варьироваться от 30 до 100%. Есть несколько поставщиков, предлагающих чистые марки полипропилена на биологической основе, такие как PolyFibra® и Trifilon BioLite®, смесь полипропилена и полиэтилена — Terralene® PP 2509, а также биокомпозитные формы, такие как Terratek®, Sappi Symbio PP и т. д.
.

PP Гомополимер против сополимера – как выбрать между ними?

ПП гомополимер

Полипропиленовый сополимер

Высокое отношение прочности к весу, более жесткая и прочная, чем сополимер

Хорошая химическая стойкость и свариваемость
Хорошая технологичность
Хорошая ударопрочность
Хорошая жесткость
Допускается контакт с пищевыми продуктами
Подходит для коррозионностойких конструкций

Немного мягче, но имеет лучшую ударную вязкость; прочнее и долговечнее, чем гомополимер
Лучшая стойкость к растрескиванию под напряжением и ударная вязкость при низких температурах
Высокая технологичность
Высокая ударопрочность
Высокая прочность
Не рекомендуется для применения в контакте с пищевыми продуктами

Потенциальные области применения гомополимера полипропилена и сополимера полипропилена практически идентичны

Из-за того, что имеют общие свойства , выбор между этими двумя материалами часто делается на основе нетехнических критериев.

Свойства материала полипропилена

Всегда полезно иметь информацию о свойствах термопласта заранее. Это помогает в выборе правильного термопластика для применения. Это также помогает оценить, будет ли выполнено требование конечного использования. Вот некоторые ключевые свойства и преимущества полипропилена:

Температура плавления полипропилена — Температура плавления полипропилена находится в диапазоне.
- Гомополимер: 160–165°C
- Сополимер: 135–159°C

Плотность полипропилена — ПП является одним из самых легких полимеров среди всех товарных пластиков. Эта функция делает его подходящим вариантом для приложений с малым весом.
- Гомополимер: 0,904–0,908 г/см ³
- Случайный сополимер: 0,904 — 0,908 г/см ³
- Ударопрочный сополимер: 0,898–0,900 г/см ³

Полипропилен Химическая стойкость
- Превосходная стойкость к разбавленным и концентрированным кислотам, спиртам и основаниям
- Хорошая устойчивость к альдегидам, сложным эфирам, алифатическим углеводородам, кетонам
- Ограниченная стойкость к ароматическим и галогенированным углеводородам и окислителям

Воспламеняемость: Полипропилен является легковоспламеняющимся материалом

PP сохраняет механические и электрические свойства при повышенных температурах, во влажных условиях и при погружении в воду. Это водоотталкивающий пластик

ПП обладает хорошей устойчивостью к растрескиванию под воздействием окружающей среды

Чувствителен к микробным атакам, таким как бактерии и плесень

Обладает хорошей устойчивостью к стерилизации паром

Узнайте больше обо всех свойствах полипропилена и их значениях — от механических и электрических до химических свойств; и сделайте правильный выбор для вашего приложения.

Недостатки полипропилена

Плохая устойчивость к УФ-излучению, ударам и царапинам
Охрупчивается при температуре ниже -20°C
Низкая верхняя рабочая температура, 90–120°C
Подвержен действию сильно окисляющих кислот, быстро набухает в хлорированных растворителях и ароматических соединениях
На устойчивость к тепловому старению отрицательно влияет контакт с металлами
Изменение размеров после формования из-за эффектов кристалличности – эту проблему можно решить с помощью зародышеобразователей Смотреть видео здесь »
Плохая адгезия краски

Тем не менее, полипропилен постепенно оптимизируется по своим характеристикам за счет улучшения его свойств с помощью различных добавок. Посмотрите, как добавки помогают улучшить свойства полипропилена.

Как добавки помогают улучшить свойства полипропилена?

Коммерчески доступные марки полипропилена включают в себя материалы от неармированных до армированных стекловолокном, огнестойкие и с высокой прочностью расплава для различных товаров, а также для инженерных применений.

Добавление полимерных добавок, таких как осветлители, антипирены, стекловолокно, минералы, проводящие наполнители, смазки, пигменты и многие другие добавки, может еще больше улучшить физические и/или механические свойства полипропилена, преодолев перечисленные выше недостатки . Например, полипропилен плохо устойчив к УФ-излучению, поэтому такие добавки, как стерически затрудненные амины, обеспечивают светостабилизацию и увеличивают срок службы по сравнению с немодифицированным полипропиленом.

Ищете марку с УФ-стабилизацией? Вот полный список для вас »

Кроме того, добавляются наполнители (глина, тальк, карбонат кальция…) и армирующие материалы (стекловолокно, углеродное волокно…) для достижения значительных свойств, связанных с обработкой и конечным применением.

Кроме того, самоармирующиеся полипропиленовые композиты обладают несколькими общими преимуществами, такими как концепция мономатериала, низкая плотность, хорошие или отличные механические свойства при высокой ударопрочности, снижение веса благодаря сочетанию низкой плотности и хороших механических свойств (до 50 % потенциальной экономии веса по сравнению с эквивалентными деталями, армированными стекловолокном) и простотой переработки.

В области самоармирующего полипропилена произошли значительные изменения, которые позволили преодолеть разрыв между изотропными полимерами и материалами, армированными стекловолокном, и предлагают уникальное сочетание характеристик обработки и производительности. Узнайте больше о преимуществах и области применения прямо сейчас »

Варианты полипропилена, армированного натуральным волокном, представляют собой интересный шаг на пути к дешевым устойчивым композитам: низкая плотность приводит к заметной экономии средств и уменьшению веса до 27% по сравнению с полипропиленом, армированным стекловолокном или тальком.

Ищете марки, усиленные бионаполнителями? Вот полный список для вас »

Ознакомьтесь с наполненными или армированными вариантами, доступными сегодня, чтобы выбрать марку по вашему выбору:

Марки полипропилена, армированного стекловолокном
Полипропилен с минеральным наполнителем марки
Марки полипропилена, наполненного карбонатом кальция
Полипропилен, армированный углеродным волокном, марки

Кроме того, разработка и использование новых добавок, новейших процессов полимеризации, а также растворов для смешивания значительно повышают характеристики полипропилена. Таким образом, сегодня полипропилен рассматривается не как дешевое решение, а скорее как материал с высокими эксплуатационными характеристиками, конкурирующий с традиционными конструкционными пластиками и иногда даже с металлом (например, сорта полипропилена, армированные длинным стекловолокном).

Полезность полипропиленовых пленок

Полипропиленовая пленка является одним из ведущих материалов, используемых сегодня для гибкой упаковки, а также для промышленного применения. К двум важным формам полипропиленовых пленок относятся:

Литая полипропиленовая пленка

Литой полипропилен, широко известный как CPP и широко известный своей универсальностью.

Суперстойкость к разрывам и проколам
Повышенная прозрачность и лучшая термостойкость при высоких температурах.
Отличные барьеры для влаги и атмосферы
Высокая паропроницаемость

Биаксиально ориентированная полипропиленовая пленка

Биаксиально-ориентированная полипропиленовая пленка (БОПП) растягивается как в поперечном, так и в продольном направлениях, обеспечивая ориентацию молекулярных цепей в двух направлениях.

Ориентация увеличивает прочность на растяжение и жесткость
Хорошая стойкость к проколам и растрескиванию при изгибе в широком диапазоне температур
Имеют отличный глянец и высокую прозрачность, могут быть глянцевыми, прозрачными, непрозрачными, матовыми или металлизированными
Эффективный барьер против кислорода и влаги

Не думайте, что полипропилен соответствует вашим потребностям в пленке, узнайте, подходит ли вам больше полиэтиленовая пленка »

Переработка полипропилена: все, что вам нужно знать об этом
Полипропилен можно перерабатывать практически всеми способами. К наиболее типичным методам обработки относятся: Литье под давлением, экструзия, выдувное формование и экструзия общего назначения.

Литье под давлением
- Температура плавления: 200-300°C
- Температура формы: 10-80°C
- Сушка не требуется при правильном хранении
- Высокая температура пресс-формы улучшит блеск и внешний вид детали
- Усадка формы составляет от 1,5 до 3%, в зависимости от условий обработки, реологии полимера и толщины конечной детали
Посмотрите бесплатный видеоурок, чтобы сократить время цикла полипропилена и ограничить усадку деталей

Экструзия (трубы, пленки для экструзии, кабели и т.д.)
- Температура плавления: 200-300°C
- Степень сжатия: 3:1
- Температура цилиндра: 180-205°C
- Предварительная сушка: Нет, 3 часа при 105-110°C (221-230°F) для измельчения

Выдувное формование
Компрессионное формование
Ротационное формование
Литье под давлением с раздувом
Экструзионно-выдувное формование
Инжекционно-выдувное формование
Экструзия общего назначения

Вспененный полипропилен (EPP) может формоваться в специальном процессе. Будучи идеальным материалом для процесса литья под давлением, он в основном используется для серийного и непрерывного производства.

3D-печать из полипропилена

Будучи прочным, устойчивым к усталости и долговечным полимером, полипропилен идеально подходит для применений с низкой прочностью. Из-за его полукристаллической структуры и сильной деформации в настоящее время сложно использовать полипропилен для процессов 3D-печати.

Сегодня несколько производителей оптимизировали свойства полипропилена или даже создали смеси с повышенной прочностью, что делает его пригодным для приложений 3D-печати. Следовательно, рекомендуется тщательно обращаться к документации, предоставленной поставщиком, для температуры печати, печатной платформы и т. д., в то время как 3D-печать с полипропиленом…Просмотреть все марки полипропилена, подходящие для 3D-печати »

Полипропилен подходит для:

Сложные модели
прототипов
Небольшая серия компонентов и
Функциональные модели

Ключевые области применения полипропилена

Полипропилен широко используется в различных областях благодаря хорошей химической стойкости и свариваемости. Сегодня он находится на стыке дешевых товарных пластиков и более или менее эффективных инженерных пластиков, таких как полиамиды (PA6, PA66), ПОМ, ПБТ и прозрачные смолы.

Некоторые из популярных приложений, демонстрирующих универсальность PP, перечислены ниже.

Применение в упаковке: Хорошие барьерные свойства, высокая прочность, хорошее качество поверхности и низкая стоимость делают полипропилен идеальным для нескольких видов упаковки. Полипропилены хорошо себя зарекомендовали при изготовлении выдувных и листовых термоформованных изделий для пищевых продуктов, средств личной гигиены, здравоохранения, медицинского и лабораторного оборудования, бытовой химии и косметических средств.
- Гибкая упаковка: Полипропиленовая пленка обладает превосходной оптической прозрачностью и низкой паропроницаемостью, что делает ее пригодной для использования в пищевой упаковке. Другие рынки: оберточная термоусадочная пленка, пленка для электронной промышленности, полиграфия, одноразовые язычки и крышки для подгузников и т. д. Марки полипропилена используются для производства ориентированных, биориентированных и литых пленок и фольги.
- Жесткая упаковка: Полипропилен выдувного формования для производства ящиков, бутылок и горшков. Тонкостенные контейнеры из полипропилена обычно используются для упаковки пищевых продуктов.

Товары народного потребления: Полипропилен используется в некоторых бытовых товарах и потребительских товарах, включая полупрозрачные детали, предметы домашнего обихода, мебель, бытовую технику, багаж, игрушки и т. д.

Применение в автомобилестроении: Благодаря своей низкой стоимости, выдающимся механическим свойствам и пластичности полипропилен широко используется в автомобильных деталях. Основные области применения включают аккумуляторные ящики и лотки, бамперы, подкрылки, внутреннюю отделку, приборные панели и дверные накладки. Другими ключевыми характеристиками применения полипропилена в автомобильной промышленности являются низкий коэффициент линейного теплового расширения и удельный вес, высокая химическая стойкость и хорошая атмосферостойкость, технологичность и баланс ударопрочности/жесткости.

Волокна и ткани: Большой объем полипропилена, используемого в сегменте рынка, известном как волокна и ткани. Полипропиленовое волокно используется во множестве областей применения, включая рафию/разрезанную пленку, ленту, обвязку, объемную непрерывную нить, штапельное волокно, спанбонд и непрерывную нить. Веревка и шпагат из полипропилена очень прочны и устойчивы к влаге и очень подходят для морских применений.

Медицинское применение: Полипропилен используется в различных медицинских целях благодаря высокой химической и бактериальной стойкости. Кроме того, полипропилен медицинского назначения демонстрирует хорошую устойчивость к стерилизации паром. Одноразовые шприцы — наиболее распространенное медицинское применение полипропилена. Другие области применения включают медицинские флаконы, диагностические устройства, чашки Петри, бутылочки для внутривенных инъекций, бутыли для образцов, лотки для пищевых продуктов, кастрюли, контейнеры для таблеток и т. д.

Промышленное применение: Полипропиленовые листы широко используются в промышленном секторе для производства кислотных и химических резервуаров, листов, труб, многоразовой транспортной тары (RTP) и т. д. благодаря своим свойствам, таким как высокая прочность на растяжение, устойчивость к высоким температурам и коррозии. сопротивление.

(Нажмите на название приложения, чтобы получить доступ к подходящим коммерческим классам и выбрать тот, который лучше всего подходит для ваших нужд)

Как утилизировать полипропилен?

Как переработать полипропилен?

Все пластмассы имеют «Идентификационный код смолы/код переработки пластика», основанный на типе используемой смолы. Идентификационный код смолы PP: 5 .

ПП на 100 % подлежит вторичной переработке . Корпуса автомобильных аккумуляторов, сигнальные фонари, аккумуляторные кабели, метлы, щетки, скребки для льда и т. д. — вот несколько примеров, которые можно изготовить из переработанного полипропилена (rPP).

Процесс переработки полипропилена в основном включает плавление отходов пластика до 250°C для избавления от загрязнений с последующим удалением остаточных молекул в вакууме и отверждением при температуре около 140°C. Этот переработанный полипропилен можно смешивать с первичным полипропиленом в количестве до 50%. Основная проблема при переработке полипропилена связана с его потребляемым объемом – в настоящее время перерабатывается около 1% бутылок из полипропилена по сравнению с 9Уровень вторичной переработки бутылок из ПЭТ и ПЭВП составляет 8 %.

Использование полипропилена считается безопасным, поскольку он не оказывает значительного воздействия с точки зрения охраны труда и техники безопасности с точки зрения химической токсичности.

Найти подходящие марки полипропилена

Просмотрите широкий ассортимент марок полипропилена, доступных сегодня, проанализируйте технические характеристики каждого продукта, получите техническую поддержку или запросите образцы. Полипропилен

: свойства, обработка и применение

Этот универсальный термопластичный полимер привлек всеобщее внимание, когда он появился на сцене в 1950-х годах. Ученые-нефтяники Хоган и Бэнкс, а также европейские ученые Рен и Натта были ответственны за его быстрое развитие, и он быстро стал коммерчески доступным.

С тех пор полипропилен (ПП) пользуется огромной популярностью и в настоящее время является вторым наиболее широко используемым синтетическим пластиком в мире, уступая только полиэтилену (ПЭ). Вы можете найти полипропилен в упаковке, электромонтажных работах, оборудовании, бытовой технике и строительных работах, среди других применений.

Инвесторы предполагают, что глобальный спрос на полипропилен превысит 60 миллионов метрических тонн в 2020 году, при этом на Азию будет приходиться половина мировых мощностей по производству полипропилена, за которыми следуют Европа, Ближний Восток и Африка, Северная Америка и Латинская Америка в этом порядке. Согласно новому исследованию, совокупный годовой темп роста (CAGR) мирового рынка полипропиленовых труб прогнозируется на уровне 3,9% и к 2024 году достигнет 13,9 млрд долларов США.

Здесь вы узнаете о:

Физические и химические свойства полипропилена
Различные виды полипропилена
Как производят и перерабатывают полипропилен
Различные области применения полипропилена

Физические и химические свойства

Полипропилен представляет собой линейный углеводородный полимер. Он полужесткий и насыщенный, также известный как полиолефин. Будучи одним из самых универсальных полимерных материалов, полипропилен доступен в виде волокна или пластика.

Белый и полупрозрачный на вид полипропилен представляет собой универсальный термопласт, обладающий высокой прочностью и легким весом. Он имеет низкую плотность, скользкую поверхность и низкий коэффициент трения. Он также превосходно устойчив к теплу, электричеству, усталости, химическим веществам и органическим растворителям. Растрескивание под напряжением не является проблемой для полипропилена, поскольку он также демонстрирует хорошие уровни коррозионной стойкости.

Вот список физических и химических свойств полипропилена. Обратите внимание на высокое удельное электрическое сопротивление и низкий коэффициент теплового расширения, которые придают полипропилену выдающуюся устойчивость и устойчивость к теплу и электричеству.

Кроме того, несмотря на небольшой вес, полипропилен способен выдерживать высокие нагрузки благодаря хорошей прочности на растяжение. Он прочен, устойчив к биологическим факторам, дает возможность окрашивания и имеет относительно низкую стоимость, что обусловило его изобилие в самых разных областях применения.

Применение полиэтиленовых катализаторов и технологии к газообразному пропилену позволяет полипропилену кристаллизоваться. Его также можно сополимеризовать (обычно с этиленом) для улучшения свойств материала, таких как прочность и гибкость.

Как и другие термопластичные материалы, полипропилен по определению подлежит вторичной переработке, поскольку новые продукты могут быть изготовлены путем плавления и преобразования полипропилена в пластиковые гранулы.

Типы полипропилена

Полипропилен может производиться в соответствии с определенными требованиями: основными формами на рынке являются гомополимеры , блок-сополимеры и статистические сополимеры .

Здесь представлен обзор материалов для полипропилена с описанием некоторых аспектов каждого типа полимера или комбинации полимеров.

Материал	Описание и преимущества
ПП гомополимер	Наиболее распространенный сорт полипропилена общего назначения. Он полукристаллический, твердый, содержит только мономеры полипропилена и подходит для широкого спектра применений, от пластиковой упаковки до автомобилей и здравоохранения.
Полипропиленовый блок-сополимер	Сомономеры, содержащие этилен (5–15 % этилена), располагаются в виде регулярных структур, называемых блоками. Это прочный и прочный материал с высокой ударопрочностью, подходящий для промышленных высокопрочных приложений.
Полипропиленовый рандом-сополимер	Этиленсодержащие сомономеры (1-7% этилена) расположены неравномерно по всей молекуле полипропилена. Он обладает высокой гибкостью и оптической прозрачностью, подходит для приложений с требованиями оптической прозрачности и хорошим внешним видом.
Ударопрочный полипропиленовый сополимер	Это гомополимер полипропилена с сополимерной фазой статистического сополимера полипропилена, содержащий от 45 до 65% этилена. Обладая высокой ударопрочностью, он подходит для упаковки, производства труб и автомобилей.
Терполимер ПП	Это комбинация пропиленовых сегментов и произвольно расположенных мономеров этилена и бутана. Он имеет высокую оптическую прозрачность и низкую кристаллическую однородность и является подходящим материалом для герметизирующих пленок.
ПП с высокой прочностью расплава (HMS PP)	Полипропилен с разветвленной длинной цепью, обладающий высокой прочностью расплава и способностью к растяжению. Этот полимер обладает широким диапазоном механических свойств, а также высокими термическими и химическими свойствами, что делает его пригодным для использования в качестве пенопластов низкой плотности для различных применений.
Вспененный полипропилен (EPP)	Это универсальный пенопласт с закрытыми порами и низкой плотностью. Он обладает отличительными свойствами, такими как высокая ударопрочность, поглощение энергии, теплоизоляция и высокое отношение прочности к весу. Он также используется во многих отраслях промышленности, таких как автомобили, строительство и упаковка.

Производство и переработка полипропилена

Двумя наиболее распространенными способами производства полипропилена являются производство суспензии в массе или газовой фазы . В обоих случаях пропилен, мономер, подвергается воздействию давления, высоких температур и катализатора.

Массовая суспензия обработка облегчает полимеризацию путем добавления в реактор жидкого пропилена. Этот метод позволяет успешно получать гомополимеры и блок-сополимеры.

Для газофазной обработки газообразный пропилен помещают с твердым катализатором внутрь петлевого реактора, создавая псевдоожиженный слой. Случайные сополимеры требуют использования газофазного реактора.

Полипропилен является универсальным полимером, который можно адаптировать к различным методам производства. К ним относятся литье под давлением, выдувное формование, экструзия и экструзия общего назначения. Некоторые производители стремятся оптимизировать или смешивать полипропилен, чтобы иметь возможность использовать его в аддитивном производстве. Проблема заключается в его полукристаллической структуре и сильной деформации.

Области применения

Уникальные свойства полипропилена и способность к адаптации делают его пригодным для чрезвычайно широкого спектра применений.

Сварка аргоном меди технология: особенности, выбор присадки, подготовка и технология процесса

особенности, выбор присадки, подготовка и технология процесса

Медь как металл представляет собой мягкий, достаточно податливый материал. Для него характерен сравнительно простой процесс обработки путем переплавления из руды в металл, который в дальнейшем можно обрабатывать. Это свойство обусловило широкое распространение изделий из меди, однако, существенным образом затрудняет возможности сварки в связи с физико-химическими особенностями свойств.

Содержание

1 Особенности сварки меди аргонодуговым способом
2 Режимы сварки меди в аргоне
3 Выбор присадочных материалов
4 Технология сварки меди аргонодуговым способом

Особенности сварки меди аргонодуговым способом

Сама медь, так же, как и сплавы на ее основе, являются достаточно высокотеплопроводными материалами, которые, ко всему прочему, обладают также большой электропроводностью, а также высокой коррозионной стойкостью как при воздействии внешних факторов, так и относительно внутрикристаллической коррозии.

Точка плавления меди в ее чистом виде составляет 1083 °С, а в случае добавления различных легирующих химических соединений данный показатель может смещаться в одну или другую сторону.

Особенностью сварки медных изделий и деталей является высокая теплопроводность данного металла, что делает обязательным предварительный подогрев деталей перед началом сварки. Разогрев должен осуществляться до температуры от 350 до 600 °С. Подогрев осуществляется, как правило, с помощью газовой горелки.

Сварка осуществляется чаще всего с помощью аргонодугового способа путем использования неплавящегося электрода с постоянным током. В качестве присадочного материала используется пруток из чистой меди либо из ее сплавов. Это позволяет добиться максимального качества шва, а также его аккуратного внешнего вида.

В случае если материалы подобраны неправильно, медь в сварочной ванне начинает кипеть, что вызывает образование большого количества пор в полученном шве, а само соединение становится хрупким и может разрушиться в процессе эксплуатации.

Режимы сварки меди в аргоне

Как и для других видов свариваемых материалов, режимы сварки следует подбирать исходя из качества деталей. Примерные варианты режимов опираются на толщину свариваемого металла, диаметр электродов, проволоки и выливаются в определенные показатели силы тока, измеряемой в амперах.

Режимы сварки меди в среде аргона
Толщина свариваемых деталей, мм	Диаметр электрода, мм	Диаметр присадочной проволоки, мм	Сила тока, А
Стыковые соединения, выполняемые на весу
1,0 – 1,5	2 – 3	1,6 – 2,0	60 – 150
2,0 – 3,0	2 – 4	2,0 – 3,0	80 – 220
4,0 – 5,0	4 – 5	2,0 – 4,0	130 – 220
6,0 – 7,0	4 – 5	2,0 – 4,0	130 – 220
8,0 – 10,0	5	2,0 – 4,0	180 – 260
Стыковые соединения, выполняемые на подкладке, и угловые соединения
1,0 – 1,5	2 – 3	1,6 – 2,0	70 – 160
2,0 – 3,0	2 – 4	2,0 – 3,0	120 – 220
4,0 – 5,0	4 – 5	2,0 – 4,0	190 – 260
6,0 – 7,0	5	2,0 – 4,0	230 – 290
8,0 – 10,0	5	2,0 – 4,0	280 – 330
Расход аргона – 8-15 дм3/мин.

Каждый режим тем не менее должен подбираться в соответствии с конкретными условиями сварки и проверяться на деталях, аналогичных по материалу изготовления тем деталям, на которых будет производиться основной процесс сварки.

Выбор присадочных материалов

Присадочные материалы, использующиеся для сварки медных деталей, должны выбираться на основании данных о физико-химических свойствах меди или ее сплавов, из которых изготовлены детали или изделия.

При осуществлении сварки следует обратить внимание на марку самой меди или сплава – она должна быть раскисленной или бескислородной, так как, в противном случае, во время сварочного процесса металл будет кипеть в сварочной ванне, в результате чего сварочный шов получится пористым и непрочным.

В качестве прутка или проволоки следует использовать такие материалы, которые позволят избежать кипения материала в шве: необходимо подобрать проволоку или пруток с содержанием в сплаве химических элементов, позволяющих вытеснить кислород из зоны сварочной ванны.

Примерная стоимость медной проволоки на Яндекс.маркет

Неплавящийся электрод выбирается только вольфрамовый, на конце которого должна быть заточка конической формы с небольшим притуплением. Такая форма позволит обеспечить стабильное горение дуги при осуществлении самого процесса сварки, что даст возможность сохранить температурный уровень сварочной зоны и не допустит быстрого остывания деталей до момента завершения шва.

Примерная стоимость вольфрамовых электродов на Яндекс.маркет

Если говорить о защитном газе, который используется при сварке, то выбор такового зависит от условий сварки, в том числе от пространственного положения соединения. Аргон тяжелее воздуха, в частности, кислорода, и он оседает к земле под действием природных сил притяжения.

Примерная стоимость баллонов с аргоном разных объемов на Яндекс.маркет

Если необходимо выполнить потолочные стыки, то потребуется замена аргона гелием, который легче воздуха, но также может выполнять защитные функции при выполнении сварочных работ.

Технология сварки меди аргонодуговым способом

С технологической точки зрения, сварка меди аргонодуговым способом, как и другой вид сварки, делится на три этапа:

подготовительный. На этом этапе необходимо очистить свариваемые поверхности от окислов, загрязнений, обезжирить. После выполнения данных работ следует проверить их на чистоту и состояние и если потребуется, выполнить зачистку вручную или с помощью электроинструмента, после чего повторить процесс очищения от окислов и обезжиривания;
собственно этап сварки;
завершающий этап, на котором происходит проверка качества выполненного сварного соединения после зачистки от застывших капель расплавленного металла, а также визуальный контроль качества шва на предмет видимых пор.

На этапе собственно сварки следует выполнить следующие действия:

если речь идет о ремонте какого-либо медного изделия, необходимо сделать прорезь вдоль возникшей трещины таким образом, чтобы края такой прорези выходили за пределы трещины. Это даст возможность избежать появления новых трещин за пределами отремонтированного участка;
дуга зажигается только в разделе кромок, что позволит избежать прижогов металла, из которого изготовлено все изделие, и сократит зачищаемые участки;
присадочную проволоку или пруток необходимо вести перед горелкой таким образом, чтобы они равномерно подавались в сварочную ванну;
движения сварочной горелки должны быть максимально плавными и поддерживать постоянное расстояние от вольфрамового электрода до сварочной ванны;
в зависимости от толщины деталей, подлежащих сварке, горелка может двигаться вдоль создаваемого шва различными способами: по прямой, если толщина деталей небольшая, либо зигзагообразно, если детали толстые. Если совершаются поперечные движения, это чревато увеличением глубины проплавления кромок и изменениями в формировании сварочного шва;
если происходит сварка тонкостенных деталей, то, чтобы избежать прожогов металла, необходимо швы выполнять короткими, а между ними делать перерывы по времени для остывания металла;
если детали собраны без зазора, возможно осуществлять сварку без использования проволоки или прутка. Однако в этом случае следует не перегревать металл, чтобы избежать проседания сварочной ванны вовнутрь;
в момент окончания сварки необходимо отводить горелку плавно, удлиняя сварочную дугу, что позволит сократить кратер шва;
если на аппарате имеется функция заваривания кратера шва, то возможно упрощение процесса окончания сварочных работ;
после завершения сварки необходимо на какое-то время (до тридцати секунд) сохранить подачу защитного газа. Это позволит сохранить остывающий шов в облаке газовой защиты и избежать попадания продуктов окружающего воздуха в расплавленный металл, что сохранит качество шва.

СВАРКА МЕДИ АРГОНОМ [особенности и видео-уроки]

Несмотря на то, что сварку меди можно произвести привычной ручной сваркой, с помощью металлических или угольных электродов, в последнее время, чаще всего используется — [высокоэффективная сварка меди аргоном].

Универсальная аргоновая сварка позволяет без проблем варить крупногабаритные и мелкие детали из меди.

Как известно, из-за высокой тепло- и электропроводимости, а также высокой стойкости к агрессивным средам и коррозии медь применяют в энергетическом и химическом машиностроении.

Фото процесса

А так как медь – очень хороший проводник, то и работа с ней требует довольно специфичного оборудования.

Сварка аргоном производится при прямой полярности и постоянном токе с помощью вольфрамового неплавящегося электрода. Температура аргонно-дуговой сварки должна достигать 300-400 градусов.

Прежде чем начать варить, дугу следует нагреть на графитовой или угольной пластинке. Не рекомендуется зажигать дугу сразу же на изделии, которое вы будете варить – это загрязнит электрод.

Необходимо помнить, что сварка меди аргоном осуществляется в вертикальном, потолочном или нижнем положениях.

Особенности работы с медью

Хотя сварку медных деталей можно производить с помощью специальных электродов, все-таки для этих целей лучше всего использовать неплавящиеся электроды из вольфрама.

Такие электроды хорошо «проваривают» швы, в отличие от сварки обычными электродами, они получаются прочными, ровными и чистыми.

Так как во время сварочных работ используется смесь газов: аргона и азота, то для безопасности сварка должна производиться только специально подготовленным сварщиком.

Вольфрамовые неплавящиеся электроды бывают нескольких видов: ЭВЛ и ЭВИ. ЭВЛ – это лаптанированные электроды, а ЭВИ – итерированные электроды.

Для сварки деталей из меди с помощью аргона используют именно итерированные электроды из вольфрама. Если толщина медных деталей свариваемых аргоном превышает 5 мм, то применяют обязательную разделку кромок.

Видео:

Без разделки кромок всю толщину металла невозможно будет прогреть, так как медь обладает высокой теплопроводностью.

Следует знать, что для металла толщиной 5 – 12 мм используют одностороннюю разделку, а если толщина металла больше указанной, то разделывают обе кромки обрабатываемой детали.

Качество сварного шва также зависит от примесей, содержащихся в меди – чем чище медь, тем качественней шов. Кроме вольфрамовых электродов, также используется еще и присадочная проволока.

Присадочная проволока изолирует свариваемые детали от кислорода, который все же попадает в область сварки.

Таблица режимов сварки меди

Материал присадочной проволоки непременно должен соответствовать составу того металла, который предполагается варить..

В качестве присадки можно взять медную проволоку, которая содержит большое количество марганца. С одной стороны марганец надежно связывает поступающий в область сварки кислород, но с другой – примеси марганца снижают прочность сварного шва.

Поэтому в качестве присадки лучше всего использовать проволоку с содержанием каких-либо редкоземельных материалов.

Такие материалы полностью удаляют из швов кислород, но при этом не остаются в составе шва, как примеси марганца.

К сожалению, присадочная проволока из редкоземельных материалов весьма дорога, из-за чего немногие решаются ее использовать, отдавая предпочтение недорогой медной проволоке.

Преимущества использования аргона при работе с медью

Как уже говорилось выше, сварка меди аргоном считается самой чистой. При такой ее разновидности — почти не выделяются пары оксидов.

Во время аргоновой сварки на пол не падают раскаленные искры, которые могли бы повредить полы и настенные покрытия.

Таким образом, сварку аргоном можно проводить даже в жилых помещениях, не боясь при этом что-либо испортить или испачкать.

Еще одно неоспоримое преимущество аргоновой сварки – это качество. При сварке меди аргоном шов получается чистым и аккуратным, без шлаков и подрезов.

С помощью аргона можно на малых токах варить даже тонколистовые 0,5 мм изделия из меди.

К тому же, аргоновая сварка позволяет работать со сложными металлами, которые не поддаются обычной сварке, а также восстанавливать прежний объем детали, наплавляя металл поверх нее.

Видео:

Если у вас есть определенные знания в этой области, то можете произвести все работы самостоятельно, но перед этим — рекомендуется посмотреть видео сварки меди аргоном и приобрести соответствующее оборудование.

Для домашнего использования идеально подойдет специальное многофункциональное оборудование.

Если же планируется больший объем сварочных работ, например, на производстве, то в данном случае потребуется приобрести несколько аппаратов, которые обладают разными функциональными возможностями.

Сварочная медь | Советы | Forster America

Медь — это мягкий цветной металл, который можно легко сгибать, резать, формовать и соединять с помощью нескольких сварочных процессов. Хотя он часто используется для изготовления декоративных бытовых и архитектурных предметов, он является отличным проводником электричества и тепла, поэтому широко используется в электротехнической промышленности, а медные трубы, клапаны и другие фитинги обычно используются для сантехники.

Поскольку медь является пластичной и очень ковкой, она также используется в качестве основного элемента в сотнях различных сплавов, включая латунь, бронзу и никель-медь. Наиболее распространенными легирующими элементами, используемыми для медных сплавов, являются алюминий, никель, цинк, олово и кремний.

Поскольку чистая медь слишком пластична, чтобы ее можно было успешно обрабатывать, в различные сплавы добавляют небольшие количества других элементов для улучшения обрабатываемости, а также для раскисления металла, повышения его устойчивости к коррозии, улучшения его механических свойств и улучшения его реакция на термическую обработку. Всего в продаже имеется более 300 медных сплавов.

Медь и большинство медных сплавов могут быть успешно соединены с помощью процессов сварки, пайки или пайки. Точный выбранный процесс во многом зависит от того, свариваете ли вы чистую медь или сплав. Если вы свариваете сплав, элементы сплава будут определять, какой процесс используется, а также все другие факторы, которые учитываются при сварке, включая используемый присадочный материал.
Конечно, для различных сварочных и связанных с ними процессов требуются разные инструменты и методы, и важно изучить навыки, необходимые для того, какой процесс вам нужно использовать.

Пайка , которая является одним из самых ранних методов, используемых для соединения металлов, включает нагрев присадочного металла (в виде присадочной проволоки), чтобы он расплавился и заполнил стыки. Мягкая пайка — это самый простой процесс, который обычно используется дома и вокруг него для ремонта небольших металлических предметов. Это также метод, используемый сантехниками для соединения и ремонта медных труб и медных фитингов.
Можно использовать недорогой паяльник или паяльную лампу с подходящим флюсом для мягкой пайки. Твердая пайка включает в себя нагрев присадочных материалов до гораздо более высокой температуры, поэтому соединение будет намного прочнее, чем другие паяные соединения. Присадочный материал бывает разным и обычно содержит серебро, поэтому этот метод часто называют серебряной пайкой. Однако настоящая пайка выполняется при еще более высокой температуре.

Пайка по сути представляет собой метод, аналогичный пайке, и в нем используется тот же тип присадочного материала (проволока или прут для пайки), что и для пайки. Соединения должны быть очень плотными, чтобы капиллярное действие могло втягивать присадочный металл между соединяемыми кусками меди. Несмотря на то, что используемые температуры должны быть значительно выше, чем те, которые требуются для пайки, основной металл не должен нагреваться до точки плавления.
Широко используемый для сантехнических работ, пайка также может использоваться для соединения различных типов металла, а также металлических заготовок различной толщины.

Сварка , или, точнее, дуговая сварка, включает ряд различных более специфических методов. Как правило, предпочтительны сварочные процессы, в которых используются защитные газы, хотя дуговая сварка в среде защитного газа (SMAW), которую также обычно называют ручной дуговой сваркой (MMA), может использоваться для некритичных применений. Это полезный метод для медных сплавов различной толщины, тем более что покрытые электроды для сварки медных сплавов с использованием SMAW доступны в широком диапазоне стандартных размеров.

Защитными газами, обычно используемыми для сварки меди и медных сплавов, являются аргон и гелий или их смеси – для дуговой сварки металлическим электродом (GMAW), дуговой сварки вольфрамовым электродом (GTAW) или плазменной дуговой сварки (PAW), которые особенно популярен для сварки медных сплавов.
Как правило, аргон предпочтительнее, если медь или медный сплав свариваются вручную и либо имеют относительно низкую теплопроводность, либо имеют толщину менее 3,3 мм (0,13 дюйма). Гелий или смесь гелия (75 процентов) с аргоном предпочтительнее для машинной сварки тонких профилей или ручной сварки более толстых профилей. Эта смесь также рекомендуется для более толстого металла или меди, обладающей высокой теплопроводностью.

Другие полезные советы по дуговой сварке меди:
• По возможности используйте горизонтальное положение для дуговой сварки меди.
• GTAW и SMAW можно использовать для сварки в других положениях, в том числе над головой.
• При сварке в вертикальном и потолочном положениях с использованием импульсной мощности и электродов малого диаметра можно использовать GMAW с некоторыми медными сплавами.
• Термическое расширение меди и ее сплавов, а также ее более высокая теплопроводность приводят к большим деформациям сварного шва, чем при сварке низкоуглеродистой стали.
• Чтобы свести к минимуму деформацию и коробление, сварщики должны сосредоточиться на правильном процессе предварительного нагрева и прихваточных швов, а также на соблюдении правильной последовательности сварки.

Свойства меди и ее сплавов, которые следует учитывать при сварке

Какой бы процесс сварки ни использовался для соединения меди и ее сплавов, важно обратить внимание на свойства, которые отличают сварку меди от сварки углеродистых сталей. . Например, медь и медные сплавы в расплавленном состоянии очень жидкие и имеют:
• Высокая теплопроводность
• Высокая электропроводность
• Высокий коэффициент теплового расширения, который примерно на 50 процентов выше, чем у углеродистой стали
• Относительно низкая температура плавления
• Горячая короткая коррозия, в результате которой некоторые сплавы становятся хрупкими при высоких температурах
• Прочность, в основном обусловленная холодной обработкой

Температура плавления меди и ее сплавов сильно варьируется, но она по крайней мере на 1000 °F или 538 °C ниже, чем температура плавления углеродистой стали. Кроме того, медь не проявляет такого же теплового цвета, как при сварке стали, и когда она плавится, ее текучесть намного выше.

Ассоциация развития меди (CDA) Inc., которая разработала систему обозначения сплавов, широко используемую в Северной Америке, располагает огромным объемом информации о сварке меди и медных сплавов для всех, кто хочет узнать больше.

Как сваривать медь — Сварочный центр

Материал с прекрасными проводящими свойствами, медь имеет широкий спектр применения. Основная причина этого заключается в том, что медь является хорошим проводником как тепла, так и электричества. Однако иногда это может затруднить сварку меди.

Медная руда была первой успешно выплавленной около пяти тысяч лет назад. Сегодня медь — это металл, который объединяет наш мир. Ладно, может быть, это немного преувеличение. Тем не менее, дело в том, что медь является невероятно важным металлом со многими приложениями, поэтому изучение сварки меди в ваших интересах.

О важности меди можно судить по ее мировому спросу. По данным Freedonia, ожидается, что мировой спрос на медь вырастет на 4,2% в текущем году и достигнет 36 миллионов метрических тонн на сумму более 260 миллиардов долларов. Freedonia также ожидает, что Индия станет самым быстрорастущим рынком сбыта меди к концу года, а Китай займет второе место. Что касается Соединенных Штатов, рост расходов на строительство, вероятно, приведет к увеличению спроса на медь в стране.

Не только Фридония ожидает роста спроса на медь в будущем; McKinsey также ожидает, что произойдет то же самое. Согласно отчету, опубликованному в Forbes, ожидается, что спрос на медь вырастет с 23,6 млн тонн в 2018 году до всего 30 млн тонн к 2027 году. Этому есть несколько причин, включая тепло- и электропроводность металла, ковкость, высокую пластичность и устойчивость к коррозии. Учитывая важность металла и его широкое применение, вам необходимо научиться сваривать медь. Мы будем учить вас этому здесь.

Различные методы сварки меди

Медь можно сваривать несколькими способами. Однако в этой статье мы обсудим только наиболее распространенные методы обучения сварке меди. К ним относятся дуговая сварка металлическим электродом в среде защитного газа (GMAW), дуговая сварка вольфрамовым электродом в среде защитного газа (GTAW) и ручная дуговая сварка металлическим электродом (MMAW). Ниже приводится объяснение каждого из них.

Дуговая сварка металлическим газом (GMAW)

Дуговая сварка металлическим газом (GMAW), также называемая сваркой MIG, соответствует системе сварки SMAW. Это означает, что присадочный материал, используемый в этом методе сварки, представляет собой электрод. Однако между этими двумя методами есть разница; в то время как серия коротких стержней используется SMAW в качестве расходуемого электрода, метод GMAW автоматически подает непрерывную «проволоку» к сварочной горелке со скоростью, определяемой пользователем. Дополнительно имеется регулируемая настройка подачи защитного газа.

При использовании метода GMAW для сварки меди рекомендуется использовать медные электроды ERCu. Также рекомендуется использовать раскисленную медь Aufhauser; это медный сплав или присадочный материал с чистотой 985. Толщина медной секции, которую вам нужно сварить, определит необходимую газовую смесь. Как правило, аргон используется для толщины до 6 мм. Для большей толщины используется смесь гелия и аргона. В методе GMAW для сварки меди вам необходимо наносить присадочный металл с узким переплетением или стрингерными валиками; это можно сделать с помощью спрей-переноса.

Дуговая сварка вольфрамовым электродом в среде защитного газа (GTAW)

Дуговая сварка вольфрамовым электродом в среде защитного газа (GTAW), также называемая сваркой TIG, сваривает медь аналогично большинству процессов дуговой сварки; это означает, что GTAW включает в себя использование электрической дуги для нагрева и плавления как медной детали, так и присадочного материала.

По мере того как расплавленная сварочная ванна остывает и затвердевает, ее защищают от атмосферных воздействий путем подачи защитного газа, такого как аргон или гелий, на наконечник горелки. Хотя GTAW похож на многие процессы дуговой сварки, он не похож на методы дуговой сварки, при которых электрическая дуга передается на свариваемую медь с использованием плавящихся электродов.

Вместо этого в GTAW используется неплавящийся электрод для создания сварного соединения между заготовками; это можно сделать с наполнителем или без него. Кроме того, во многих других методах дуговой сварки присадочный материал используется в качестве электрода, несущего электрическую дугу к свариваемой меди. Однако в методе дуговой сварки вольфрамовым электродом в среде защитного газа используется отдельная присадочная проволока. Кроме того, при сварке меди методом GTAW совсем не обязательно вводить присадочный материал.

Методами GTAW можно успешно сваривать медные детали толщиной до 16 мм. В качестве наполнителя, рекомендуемого для этого метода, используется любой металл, имеющий состав, аналогичный основному металлу. Защитный газ аргон предпочтителен для медных профилей толщиной до 1,6 мм. Для заготовок, толщина которых превышает этот уровень, используется смесь гелия и аргона.

По сравнению с аргоном смесь гелия и аргона обеспечивает более высокую скорость перемещения и более глубокую перфорацию при одинаковом сварочном токе. Чтобы обеспечить свариваемой медной детали хорошие характеристики перфорации гелия вместе со свойствами стабильности аргоновой дуги, обычно используется смесь 25% Ar/75% He. Наконец, при выполнении этого метода на куске меди с узким переплетением или стрингерными валиками рекомендуется использовать предварительную сварку.

Ручная дуговая сварка металлическим электродом (MMAW)

Этот метод в основном используется для выполнения ремонтной или профилактической сварки меди и медных сплавов. Присадочным материалом, рекомендуемым для этого метода, является электрод ECuSn-C. Другой рекомендацией является использование положительного электрода постоянного тока (DC+) с методом стрингера. При использовании этого присадочного материала метод MMAW может помочь в следующем:

Сварка меди с другими металлами
Мелкий ремонт тонких медных деталей
Сварные соединения с ограниченным доступом

Это три наиболее распространенных метода сварки меди. Теперь, когда у вас есть основная информация о каждом методе, вы можете выбрать технику/метод, наиболее подходящий для ваших нужд и выполняемой работы. Однако, независимо от выбранного вами метода сварки меди, вам необходимо выполнить несколько основных шагов, чтобы получить эффективный сварной шов. Мы обсудим эти шаги в следующем разделе.

Основные этапы сварки меди

При самостоятельной сварке меди вам необходимо знать основные этапы эффективной сварки меди. Сварка меди своими руками состоит из 11 этапов. Выполняя эти шаги в следующем порядке, вы сможете получить чрезвычайно прочный медный сварной шов.

Обеспечьте безопасность

Если вы хотите сварить медь самостоятельно, первое, что вам нужно сделать, это обеспечить свою безопасность. Независимо от того, какой металл вы свариваете, перед началом сварки необходимо принять соответствующие меры предосторожности. Невыполнение этого требования может подвергнуть вас риску получения травмы.

Итак, какие возможные меры предосторожности вы можете предпринять, прежде чем приступить к сварке меди? Вам необходимо надеть защитное снаряжение, убедиться, что вокруг вас нет легковоспламеняющихся предметов, и работать в чистом месте или в месте, свободном от посторонних материалов. Соблюдение мер предосторожности особенно важно при сварке меди; это потому, что медь является чрезвычайно хорошим проводником электричества, и вы можете получить удар током, если возьмете металл голыми руками.

Помимо риска поражения электрическим током, сварка меди может привести к воздействию токсичных газов. Таким образом, вы не должны останавливаться на кожаных перчатках и защитной одежде, чтобы обеспечить свою безопасность при сварке меди. Вместо этого вы должны включить респираторную маску и защиту для глаз в свое защитное снаряжение.

Подготовка поверхности

Подготовка поверхности для сварки меди означает очистку зоны сварки от жира, масла, краски, грязи и других посторонних частиц перед началом сварки. Почему необходимо, чтобы в зоне сварки не было этих частиц? Потому что сварной шов может треснуть, если они смешаются с металлом. Кроме того, они могут содержать вредные химические вещества, такие как сера, фосфор и свинец.

Помимо зоны сварки, перед началом сварки следует очистить и медь. Как можно очистить зону сварки и медь? С помощью щетки из бронзовой проволоки и подходящего чистящего средства. Сначала проволочной щеткой, затем обезжирьте чистящим средством. Кроме того, обязательно удаляйте оксидную пленку, образующуюся во время сварки, с помощью проволочной щетки после наплавки каждого прохода.

Предварительный нагрев

Почему так важно предварительно нагревать медь перед началом сварки? Потому что этот металл обладает высокой теплопроводностью. Это особенно важно, если толщина медного металла больше 0,01 дюйма. Вы должны предварительно подогреть все сегменты, которые необходимо сварить, равномерно.

Поскольку медь может быстро отводить тепло от сварного шва к окружающему его основному металлу, для сварки толстых медных профилей требуется сильный предварительный нагрев. Температура зависит от толщины металла и может находиться в диапазоне от 50° до 752°F. к меди. Если вы свариваете медь, а не медный сплав, вам необходимо выбрать подходящий предварительный подогрев для вашего применения. Вы должны обратить особое внимание на сварку меди, толщину ее основного металла, процесс сварки и даже общую массу сварного изделия.

В дополнение к вышесказанному, еще одна важная вещь, которую нужно сделать, это максимально ограничить тепло в определенной области; это поможет вам убедиться, что не слишком большая часть материала находится в диапазоне температур, который приводит к потере пластичности. Кроме того, вы должны поддерживать температуру предварительного нагрева, пока соединение не будет сварено. После начала сварки тепло разогретой меди начинает рассеиваться, что снижает риск образования трещин.

Рассмотрение совместного проекта

Еще одним важным шагом в эффективной сварке меди является рассмотрение конструкции соединения. Что это влечет за собой? Во-первых, нужно учитывать расстояние между стыками. В идеале вы должны контролировать это расстояние в пределах определенных допусков, основанных на основном металле и используемом припое. Однако оптимальный зазор для швов составляет от 0,04 до 0,20 мм.

Другим важным моментом здесь является совместное перекрытие. Идеальный шов внахлест будет как минимум в три раза толще, чем самая тонкая часть, которую вам нужно соединить. Вы должны стараться использовать как можно меньше материала, так как это поможет вам достичь желаемой прочности.

Отрегулируйте пламя

Если вы хотите получить эффективную медную сварку, вы должны соответствующим образом отрегулировать пламя. Здесь лучше всего использовать нейтральное пламя. Что означает нейтральное пламя? Нейтральное пламя — это пламя, отрегулированное таким образом, чтобы одинаковые количества ацетилена и кислорода смешивались с одинаковой скоростью. Еще одна важная вещь, которую нужно сделать здесь, — это четкое определение белого внутреннего конуса и отсутствие дымки.

Удаление флюса

Если флюс был использован, его остатки необходимо удалить одним из следующих способов:

Чистка проволокой и пропаривание
Чистка проволочной щеткой и ополаскивание горячей водой
Разведение в горячем растворе едкого натра

Если полностью не удалить флюс, то это может привести к ослаблению и даже выходу из строя соединения.

Выбор присадочного материала

Выбор правильного присадочного материала является одним из наиболее важных этапов эффективной сварки меди. Выбор правильного присадочного материала помогает при сварке медной детали, которая прочнее основного металла. Лучший или наиболее подходящий присадочный материал для сварки меди будет зависеть от устойчивости металла к коррозии, требуемой прочности соединения, рабочей температуры и связанных с этим затрат.

Для достижения наилучших результатов следует выбирать присадочный металл с содержанием кремния (Si) или марганца (Mn), действующих в качестве раскислителя. Это не зависит от того, используете ли вы метод GMAW, GTAW или MMAW для сварки меди.

Что касается присадочных материалов для сварки меди, наиболее рекомендуемыми и часто используемыми материалами являются ErCu и ErCuSi-A. Первый способствует текучести, так как содержит как Si, так и Mn с оловом (Sn). С другой стороны, вам следует использовать присадочный материал ErCuSi-A, если вы хотите сваривать P-окисленную медь; это также хороший вариант для сварки твердой меди, содержащей как Si, так и MN в качестве раскислителей.

Выберите подходящий защитный газ

Другим важным шагом в эффективной сварке меди является выбор подходящего защитного газа для сварки. Какие у вас есть варианты? Как правило, наиболее подходящими защитными газами для сварки меди являются гелий, аргон или их смесь.

Какой защитный газ лучше всего подходит для вас, зависит от толщины детали, над которой вы работаете. При этом защитный газ, который сегодня все чаще используется для сварки меди, на 100% состоит из гелия. Итак, вы хотите выбрать этот вариант, а не другие.

Выберите технику сварки

Мы уже рассмотрели три основных техники/метода, используемых для сварки меди. Основываясь на информации, предоставленной выше, вам необходимо выбрать метод сварки, который лучше всего подходит для выполнения сварочных работ. Другими словами, вам необходимо выбрать метод сварки, наиболее подходящий для вашего присадочного материала и области применения.

Обеспечение надлежащего использования тепла и газа при сварке

Если вы используете метод GTAW для сварки меди толщиной менее 2 мм, то в качестве защитного газа следует использовать аргон; вы должны использовать этот защитный газ с силой тока 160 ампер. Однако следует увеличивать уровень тока с увеличением толщины металла. Кроме того, предпочтительный защитный газ и температура предварительного нагрева зависят от метода сварки.

Например, если вы используете метод GTAW для сварки меди толщиной 0,196 дюйма, вам необходимо поддерживать температуру предварительного нагрева 50°C при использовании смеси гелия и аргона с током до 300 ампер. .

С другой стороны, вам необходимо поддерживать температуру предварительного нагрева от 10 до 100°C при использовании аргона в качестве защитного газа с током 240 ампер, если вы используете дуговую сварку металлическим электродом (GMAW) для сварки меди.

Если вам нужны лучшие результаты и более быстрая сварка, мы рекомендуем вам 100% гелий. Этот защитный газ обеспечивает более высокий уровень нагрева и лучшее качество сварки, чем любой другой газ, независимо от того, используете ли вы метод GMAW, GTAW или MMAW.

Используйте правильное положение

Одиннадцатый и последний шаг в эффективной сварке меди — использование правильного положения для сварки.

« Предыдущая 1 … 5 6 7 8 9 … 354 Следующая »

Шайба ГОСТ 11371-78 все размеры

Как заказать шайбы ГОСТ

Шайбы 8, 10, 12, 16, 20. Стандарты. Особенности применения

Шайбы 8

Шайбы 10

Шайбы 12

Шайбы 16

Шайбы 20

ГОСТ, увеличенные, М6 и М8, М10 и др. размеры, шайбы пластмассовые и оцинкованные, других типов и их вес

Описание и назначение

Особенности производства

Разновидности

Материалы (редактировать)

Размеры и вес

Плоская шайба FOREVERBOLT: для винтов размером M8, нержавеющая сталь, 316, NL-19, 8,4 мм внутр.

Заточка вольфрамовых электродов: правила и способы заточки

Содержание:

Вольфрамовые электроды

Правила заточки

Способы заточки

Интересное видео

Оборудование для заточки вольфрамовых электродов от ООО «ДельтаСвар»

Преимущества применения TGM 40230 HANDY:

Читайте также:

Вольфрамовый электрод Советы и рекомендации по заточке сварки ВИГ

Читайте также: Лучшие станки для заточки вольфрамовых электродов 2022 года

2. Инструменты для заточки/шлифовки

Практические советы по сварке: заточка вольфрамовых электродов

5 важных советов по правильной заточке электродов для сварки ВИГ

Нестабильная дуга, плохое зажигание… звучит знакомо?

Зачем нужно затачивать вольфрамовые электроды?

Легирующие элементы и их задача – небольшой экскурс

5 советов по правильной заточке вольфрамовых электродов

1. Будьте осторожны со сломанным или защемленным наконечником электрода

2. Никогда не затачивайте электрод для сварки TIG вручную

3. Правильное направление заточки вольфрамовых электродов: аксиальное вместо радиального

4. Заточка под правильным углом

5. Выровняйте кончик электрода после заточки

Заточка электрода при сварке переменным током

Образование калотта с различным усилением (сварка переменного тока)

Давайте спустимся к нему: какое устройство лучше всего подходит для заостренной вольесенной электроды?

Как заточить вольфрамовые электроды за 5 шагов

Почему насосная станция качает воду с воздухом, как решить эту проблему

Содержание

Особенности оборудования

Подбор необходимой модели

Преимущества конструкции

Особенности монтажа конструкции

Необходимость настройки давления

Механизм работы датчика

Регулировка давления в гидроёмкости

Регулировка датчика

Основные ошибки во время настройки элементов

Причины появления пузырьков в воде

Способы устранения воздушных масс

Основные поломки оборудования

Советы по использованию конструкции

Коротко о главном

Насосная станция не качает воду – причины и способы исправления

Выработка на деталях либо малая мощность

Выявление утечек

Слабое напряжение и завоздушивание

Отсутствие жидкости на выходе из насоса

Характерные проблемы для наружного оборудования

Какие проблемы с канализационными насосными станциями?

Почему мой канализационный насос не работает?

Плоскошлифовальный станок своими руками | Строительный портал

Содержание

Назначение и устройство плоскошлифовального станка

Наиболее интересные модели, их характеристики и цены

Собираем плоскошлифовальный станок сами

Шлифовальный станок своими руками | Самоделки своими руками

DIY для изготовления прецизионных деталей дома

Плоскошлифовальный станок своими руками

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Похожие темы

Плоскошлифовальный станок — Elliott 618 — подходит?

Заказывайте шлифовальную машину/ленту для чистовой обработки алюминия.

Струбцины из фанеры своими руками — Сделай сам – портал самодельщиков