Как установить опору ЛЭП, электрический столб для освещения?

Установка столбов для электричества осуществляется при воздушной прокладки электросетей между трансформаторными подстанциями и конечными потребителями электричества. При выполнении работ самостоятельно, своими руками, важно знать, что конструкция воздушных линий электропередач, их проектирование и строительство должны соответствовать документам: строительными нормами и требованиям ПУЭ. При выполнении работ по погрузке, перевозке и разгрузке опор требуется, чтобы они не подвергались ударам, резким толчкам и рывкам. Нельзя разгружать опоры сбрасыванием. Запрещается транспортировать опоры и детали ВЛ по земле волоком, даже если что-то мешает подъезду грузоподъемных кранов. В таких случаях их развозят по трассе специальными машинами, оборудованными приспособлениями для погрузки и выгрузки. Как правильно установить электрический столб? Правила установки электрических столбов железобетонных (типа стоек СВ, марки вида СК) для линий электопереедач и наружного освещения имеют определенную последовательность работ. Технология установки столбов ЛЭП и переноса бетонных опор освещения включает в себя следующие виды технологических операций:  Разметку трассы электролинии, определение места установки электрических столбов, переноса с учетом расстояния между опорами ЛЭП.  Бурение скважин под опоры с помощью бурильно-крановых машин БКМ. Также можно выполнить земляные работы своими руками, используя специальный инструмент для копания ямы — ручной ямобур. Глубина ямы, диаметр зависят от вида электрического столба, категории грунта и диаметра ручного бура. Сегодня в продаже можно встретить бензобур для бурения ям, который намного облегчит вам работы по установке столбов своими руками. Непосредственно саму установку готовых электрических столбов с помощью манипулятора БКМ, или крана, выверка по вертикали, закрепление оснований столбов в пробуренных ямах. Монтаж на электрических столбах траверс ЛЭП, кронштейнов светильников наружного освещения и прокладка наружных электрических линий. Ямы для опор роют различной формы и на разную глубину в зависимости от типа линии, характера грунта на участке и способов копки. При этом ямам стремятся придать удобную для установки опоры форму при наименьшем изъятии, грунта. Глубина закапывания опор должна быть достаточной, исключающей возможность вывертывания из грунта и опрокидывания под воздействием сил, возникающих от давления ветра на провода и надземную часть. Средняя глубина закапывания опоры в земле должна быть ниже уровня промерзания, то есть около 1,5–2 метров. Для промежуточных опор цилиндрическую форму ямы роют самодвижущиеся бурильные машины с краном для установки опоры в яму. В трудных местах трассы, неудобной для прохода машин, ямы выкапывают вручную лопатой так, чтобы выступающие участки земляного котлована не мешали электрическому столбу погрузиться в землю на нужную глубину вкапывания. Время между устройством котлована и установкой в него опоры не должно превышать одних суток. Высота столба, как требуют «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ) должна быть минимум 5 м, и максимум 12, на практике применяются 7-метровые бетонные опоры. Расстояние в труднодоступных местах должно быть не менее 2,5 м, в недоступных участках (горы, утесы, скалы) – не менее 1 м. При пересечении не проезжей части улиц, на тротуарах, пешеходных дорожках расстояние можно уменьшить до 3,5 м. При установке вводного щитка его высота должна быть не менее 160 см от земли. Установка железобетонных опор СК производится, как правило, стреловыми кранами и кранами-установщиками опор типа КВЛ. При необходимости подтягивания стоек используется трактор. Диаметр цилиндрического пробуренного котлована не должен превышать диаметра стойки более чем на 25 %. При большей разнице устанавливается верхний ригель. Ригели на промежуточных опорах располагаются вдоль оси ВЛ. При установке двухстоечных и портальных железобетонных опор производится установка последовательно одной и второй стоек, затем монтаж траверс, верхних концов крестовых связей между стойками и закрепление нижних концов крестовых связей. После подъема и установки краном свободностоящих опор в выкопанные котлованы, опоры должны быть временно раскреплены оттяжками, а затем установлены нижние и верхние ригели. Окончательное закрепление опор осуществляется обратной засыпкой грунтом только после их выверки засыпкой в пазухи грунта с послойным трамбованием. Вертикальность опор ЛЭП напряжением 10 кВ и ниже проверяют отвесом, а 35 кВ и выше – теодолитом. Высота столбов ЛЭП определяется по наименьшим допускаемым расстояним от проводов ЛЭП до земли и инженерных сооружений приведены в табл. 1. Провода ВЛ должны быть подвешены на столбе ЛЭП такой высоты, чтобы от низших точек провода до поверхности земли оставалось расстояние, обеспечивающее безопасность движения. Под проводами ВЛ могут не только проходить люди, но и проезжать автомобили, груженные громоздкими предметами, высокие сельскохозяйственные машины, краны и т. п. На них не должно произойти электрического разряда с провода линии. Таблица 1. Допустимые расстояния от проводов ЛЭП до земли и инженерным сооружениям Характеристики местностей и пересечений Напряжения линии, кВ ниже 1 кВ 1-20 35 — 110 220 Ненаселенная местность, часто посещаемая людьми и доступная для транспорта и сельскохозяйственных машин. Расстояние от провода до земли с учетом стрелы провеса, м 5 6 6 7 Населенные местности и территории промышленных предприятий. Расстояния до земли, м 6 7 7 8 При пересечениях железных дорог постоянного пользования. Расстояние до головки рельсов, м 7,5 7,5 7,5 8,5 При пересечениях автогужевых дорог. Расстояние до полотна дороги, м 6 7 7 8 Высота столба электропередач (0,4-10 кВ), опоры ЛЭП (35-110 кВ, 220-330 кВ) принимается с небольшим запасом Δh, равным 0,2 — 0,4 м к нормативным параметрам. Траверсы ВЛ прочно закрепляют на опорах электропередач и для предохранения от ржавчины покрывают битумным лаком. Изоляторы закрепляют при помощи полиэтиленовых колпачков. Перед насадкой колпачки разогревают в воде температурой 80–90 град. C, а затем насаживают на штырь или крюк лёгкими ударами деревянного молотка. Внешняя поверхность колпачка имеет форму резьбы, на которую наворачивают изолятор. Как правильно установить опору освещения? Технология установки опор освещения типа железобетонный столб выполняется аналогично технологии электромонтажных работ, рассмотренной выше, только на электрическом столбе дополнительно устанавливается кронштейн для крепления светильника наружного освещения. Опоры освещения металлические фланцевые монтируются на предварительно изготовленный железобетонный фундамент. Прокладка кабеля для питания светильника производится внутри металлического столба освещения при установке столба своими руками. Технологию производства работ можно узнать перейдя по ссылке как установить опору освещения. На железобетонных опорах ВЛ с помощью специальных хомутов монтируются стальные траверсы. Для ВЛ напряжением до 10 кВ эти траверсы имеют штыри, на которые с помощью полиэтиленовых колпачков ставятся штыревые изоляторы. Для ВЛ напряжением 35 кВ и выше на концы траверс устанавливаются элементы сцепной арматуры для дальнейшего крепления гирлянд подвесных изоляторов. Как установить опору ЛЭП? Технологический процесс монтажа линии электропередачи (ЛЭП) включает в себя: подготовительные работы, в ходе которых знакомятся с районом прохождения трассы, разбивают трассу, рубят просеки, роют котлованы под опоры, подготавливают разного рода производственные, хозяйственные и коммунальные помещения; основные строительно-монтажные работы, в ходе которых развозят по местам, собирают и устанавливают опоры, доставляют и монтируют изоляторы, провода, тросы. Рытье прямоугольных котлованов для фундаментов опор производится одноковшовым экскаватором ЭО-4321Б с емкостью ковша 1 м3 с бульдозерным отвалом, используемым для снятия почвенно-растительного слоя и сдвигания его в сторону на 5 метров перед рытьем. При рытье котлованов необходимо соблюдать требуемую крутизну откосов, чтобы не обрушались стенки котлованов, а вынутый грунт укладывать на расстоянии 0,5-0,8 метров от бровки котлована, так чтобы он не мешал последующему монтажу подножников. Разрыв во времени между рытьём котлованов и монтажом фундаментов не должен быть более 1 – 2 суток. Монтаж элементов фундаментов выполняют автомобильным краном КС-4571(г.п – 14,2 т.) без заезда в котлован. Установку ригелей необходимо производить после частичной засыпки котлованов до уровня ригелей. Обратную засыпку котлованов производят послойно бульдозером ДЗ-110А с одновременным трамбованием слоев грунта вибротрамбующей машиной ВТМ-2М до плотности λ=1,7 m/м3 согласно технологической карте. Как собирают опоры ЛЭП? Решетчатые металлические опоры ЛЭП поставляются отдельными элементами, сборка которых между собой выполняется с помощью болтовых соединений. После завершения сборки металлических опор, перед тем как поставить ее вертикально, производится проверка соответствия рабочим чертежам проекта ВЛ, восстановление антикоррозийного покрытия в местах его повреждения при транспортировке.   Сборка опор выполняется по возможности ближе к месту ее будущей установки. Сборка стальных промежуточных опор ЛЭП, как правило, укрупнительная. На оборудованном полигоне собираются секции опор, которые вывозят на пикет и производят досборку. Сборка анкерных опор предусматривается на пикетах, т.к. секции этих опор имеют большие габариты, усложняющие их перевозку. Для ускорения сборочных работ бригаде придается агрегат для механизированной сборки опор. При выполнении сборочных работ применяются автокраны, домкраты и другие механизмы и инструменты. Решетчатые стальные опоры устанавливаются на железобетонные фундаменты (подножники) или сваи. Котлованы под фундаменты стальных опор разрабатываются экскаваторами. Заглубление железобетонных свай в грунт выполняется виброударным способом. Глубина заложения фундаментов или свай должна соответствовать проекту ВЛ. Как ставят опоры ЛЭП? Металлические опоры устанавливаются с помощью подъемного крана соответствующей грузоподъемности. Вылет и рабочий ход стрелы подъема крана должны обеспечивать полный подъем опоры, перемещение ее к месту установки и удержание в вертикальном положении до закрепления на фундаменте.  Установка опор осуществляется методом поворота с помощью автокрана КС-4571 и трактора Т-130М. После установки опоры ЛЭП выверяется ее вертикальное положение путем установки подкладок между башмаком и железобетонным фундаментом. Натяжку проводов ВЛ напряжением до 10 кВ выполняют лебёдкой, при помощи полиспастов или автомашиной, а 35 кВ и выше – тракторами. Стрелу провеса проводов устанавливают визированием. При плохой видимости допускается контролировать натяжку проводов по динамометру. По окончании строительно-монтажных работ необходимо произвести тщательный осмотр линии и подготовить ее к сдаче в эксплуатацию. < Предыдущая   Следующая >

Поэтапная установка бетонных столбов под электричество

21 января 2014

7173

Оглавление: [скрыть]

• Преимущества железобетонных опор
• Особенности
• Этапы монтажа
• Разметка территории
• Установка столбов

Электричество является неотъемлемой частью жизни человека.

Оно ворвалось в нашу жизнь стремительно и бесповоротно. Чтобы электричество бесперебойно поставлялось в каждую квартиру, в каждый дом, необходимо обеспечить качественную и надежную воздушную прокладку электросетей к потребителю от трансформаторных подстанций. Для этих целей предназначены специальные приспособления — электрические столбы.

На первом этапе работ по прокладыванию линий электропередач рассчитывают количество столбов, определение места с учетом специфики местности, грунта.

Преимущества железобетонных опор

Столбы для электричества представляют собой опоры воздушных линий электропередач, относящихся к одним из значимых элементов ЛЭП, на которых крепятся провода. Данные конструкции чаще всего бывают 3 видов: металлические, деревянные и железобетонные.

Самыми востребованными опорами для электричества на сегодняшний день являются столбы из железобетона, которые завоевали свою популярность из-за следующих важных преимуществ. Во-первых, железобетон от других материалов выгодно отличают очень хорошие эксплуатационные качества. Он устойчив к разрушению и к коррозии, обладает высокой сопротивляемостью воздействию вредной окружающей среды. Во-вторых, железобетонные опоры обладают повышенной прочностью. В-третьих, они имеют долгий срок службы, выше 50 лет. Сюда же можно отнести такие их важные свойства, как пожароустойчивость, простота обслуживания и эксплуатации.

Бурение ямы производится земляным буром под железобетонные столы.

Опоры для электричества из железобетона выдерживают низкие температуры окружающего воздуха — до -55 градусов, а также сильное агрессивное воздействие внешней среды. Такие опоры бывают чаще всего прямоугольного или кольцевого сечения. Их изготавливают из тяжелого бетона класса В30, в соответствии с ГОСТ 26633-91. В качестве заполнителя используют гранитный щебень большой прочности и морозостойкости. Самым распространенным видом железобетонных опор ЛЭП являются одностоечные промежуточные опоры с металлическими траверсами. Но на ЛЭП с большим напряжением часто используют и анкерно-угловые промежуточные опоры из железобетона с оттяжками.

Вернуться к оглавлению

Особенности

Железобетонные конструкции при их установке предполагают соблюдение некоторых условий. Обязательно должен учитываться природный ландшафт, ветровая нагрузка на столбы, расстояние между ними, при необходимости плотность автомобильного потока. В обязательном порядке при монтаже опор производится их проверка на безопасность, прочность, долговечность, устойчивость и привлекательный внешний вид. Для загородного и городского уличного освещения хорошо зарекомендовали себя железобетонные опоры, к примеру: СВ 95-2, СВ 105-3, СВ 110-4,9, СВ 105-5, ССЦ, ОПСВ, ОГК и другие.

Вернуться к оглавлению

Этапы монтажа

Качественная установка столбов включает в себя:

Процесс монтажа столба с помощью автомобиля-манипулятор. Затем столбы выверяются по вертикали и закрепляются в ямах.

1. Совершение их выбора в зависимости от различных факторов: от назначения, от месторасположения, от системы электрооборудования, способа прокладки электрической линии и др.
2. Саму установку.
3. Монтаж подходящего осветительного оборудования.
4. Прокладку электрических проводов.

Этапы установки опор из железобетона включают в себя:

1. Разметку территории.
2. Бурение ям под опоры.
3. Установку столбов с использованием специальной техники.
4. Монтаж электрических проводов.

Вернуться к оглавлению

Разметка территории

Правильная установка столбов проводится в соответствии со специальной технологией. Прежде всего, необходимо произвести разметку, т. е. определить место  и количество. На данном этапе специалисты производят расчеты с учетом особенностей местности, грунта, производимой нагрузки. За соблюдение достаточности и равномерности освещения определенной местности также отвечает правильная установка электрических столбов.

Следующим этапом является бурение грунта под данные столбы. Его проводят, четко следуя проведенной разметке, при этом обязательно учитываются особенности грунта. При данной работе обычно используется спецтехника с земляными или телескопическими бурами, размещенными на автомобильной платформе.

Вернуться к оглавлению

Установка столбов

Завершающий этап прокладывания ЛЭП — монтаж траверс и самих электрических линий на железобетонных опорах.

В заранее подготовленные места производится монтаж железобетонных электрических опор при помощи манипулятора. Особое внимание необходимо уделить осмотру столбов на отсутствие повреждений. Затем, используя уровни и отвесы, проводят выверку столбов по вертикали. Сильным бетонным раствором производится закрепление основания столба в подготовленных ямах, можно использовать и дополнительные подпорки из металла или железобетона.

В соответствии с технологией железобетонных опор, далее производят монтаж металлоконструкций под изоляторы или траверсы, на которых имеются специальные хомуты для фиксации и штыри для изоляторов. Траверсы не проводят электрический ток, а служат для крепления провода. Они могут быть различных габаритов и различаются в зависимости от количества присоединяемых проводов. Траверсы покрывают защитой против коррозии металла, а также устанавливают дополнительную крышку от погодных воздействий.

Установка железобетонных столбов на финальном этапе представляет монтаж электрических проводов. Обязательно следует отметить, что проведение вышеописанных работ разрешается лишь организациям со специальным допуском к таким видам работ.

Проектирование, установка и обслуживание воздушных линий электропередач регулируется документами и строительными нормами ПУЭ (Правилами устройства электроустановок), ведь от этого будет зависеть обеспечение безопасного и безаварийного функционирования системы всего освещения в целом.

Как просто построить бетонную колонну

82
/ 100

Powered by Rank Math SEO

Железобетонная колонна является важным типом бетонного элемента в бетонном здании, особенно в высотном. Настоятельно рекомендуется, чтобы в строительном проекте приоритет отдавался проектированию бетонных колонн перед проектированием других бетонных элементов.

Возможно, вы заметили, что некоторые бетонные здания обрушились во время их строительства, и это могло произойти из-за неудачного проектирования или отсутствия надлежащего надзора. Существует множество возможных причин, по которым железобетонные конструкции разрушаются при их возведении. Поэтому очень важно проверять каждую деталь колонны перед ее заливкой бетоном. Особое внимание следует уделить началу строительства железобетонной колонны.

Рекомендуется нанимать квалифицированный строительный персонал, такой как инженер-строитель, технический инженер, руководитель строительства, инженер-проектировщик и инженер-строитель, поскольку они являются первыми экспертами, которые проверяют надежность конструкции здания и, в конечном итоге, это применение на месте, чтобы обеспечить целостность готового (готового продукта) бетонного элемента.

Квалифицированные рабочие бригады также необходимы для выполнения ряда важных задач на площадке, особенно для бетонных колонн. Бригадир, рабочий и монтажники стали должны иметь достаточный опыт, прежде чем они могут быть уполномочены и выбраны для выполнения работы по возведению вертикальной арматуры, поскольку для интерпретации каждой детали структурного плана требуется высококвалифицированная команда.

Итак, чтобы получить качественную железобетонную колонну,

1. Проверить план конструкции и установить арматурные стержни. Убедитесь, что надлежащий диаметр стержня, марки стали и интервалы наклонены в соответствии с планом.

2. Проверьте, какие другие профессии, такие как электротехника, сантехника, сантехника и механика, должны быть включены в столбец. Если применимо, установите их до установки опалубки. Убедитесь, что отверстия других проемов полностью защищены и закрыты от мокрого бетона во время фактической заливки.

3. Проверьте план и установите опалубку, должным образом закрепленную и затянутую с помощью утвержденных принадлежностей и подмостей. При необходимости профессионал, такой как инженер по опалубке, должен подтвердить, что установленная опалубка достаточно надежна, чтобы выдерживать нагрузку, создаваемую влажным бетоном, и давление бетононасоса (если насос будет использоваться).

4. Убедитесь, что отвес находится на месте с двух соседних сторон. Как инженер по качеству или консультант, вы должны проверить с помощью стальной ленты, параллельна ли отвесная линия колонне, поскольку она показывает вертикальность.

5. Проверить координаты. Поручите съемочной группе проверить размещение установленных опалубок колонн относительно линий сетки, чтобы избежать отклонений. Перепроверьте, если необходимо.

6. Убедитесь, что установленная опалубка чистая и на ней нет цементного молока. Еще раз проверьте, установлены ли все дюбели, электрические, санитарные и сантехнические приспособления рядом с опалубкой, чтобы избежать сколов и исправлений в дальнейшем.

7. Приготовьте или замесите бетон. Бетон может быть товарным бетоном или смесью на месте. Перепроверьте расчетную прочность, необходимую и требуемую для конструкции. Если бетон будет смесью на месте, убедитесь, что смесь цемента и заполнителя имеет высокое качество, чтобы получить расчетную прочность.

8. Соберите образцы для проверки на зрелость. Обычно для 7-дневного и 28-дневного испытания на сжатие берут восемь кубических или цилиндрических образцов, включая запасные части. Проверьте, соответствует ли спад и температура расчетным значениям. Бетон не должен «освежаться» водой или нуждаться в какой-либо повторной обработке. Одобренные добавки могут быть добавлены в соответствии со спецификациями.

9. Перед заливкой свежего бетона внутренние поверхности опалубки должны быть тщательно смочены и очищены от цементного молока и вредных веществ.

10. Для непосредственного литья заливайте бетон непрерывно. Инспектор по качеству должен следить за тем, чтобы бетон заливался как можно ровнее и чтобы не было значительных перепадов высот, которые способствуют расслоению заполнителя. При необходимости рекомендуется использовать стальные или фанерные переносные желоба. Инспектор по качеству должен удостовериться, что не используется бетон, который уже затвердел или не соответствует требуемым пределам контроля качества.

11. Бетононасосы перед началом работы необходимо смазать раствором. Количество раствора должно быть от 1 до 2 кубометров.

12. Бетонная смесь должна быть выгружена в течение 1 и 1/2 часов после добавления воды в сухую смесь или после замеса бетона на бетонном заводе.

13. Если погодные условия не позволяют проводить текущие бетонные работы, следует выполнить надлежащий строительный шов в соответствии со спецификациями и в месте, где напряжение минимально. Проверьте структурный план и спецификации для справки.

14. По возможности избегайте холодных стыков, укладывая бетон слой за слоем, пока бетон остается в пластичной форме.

15. Уберите временную распорку (если используется) в опалубку, когда укладка бетона уже достигла высоты распорки.

16. Бетон следует уплотнить механическим вибратором. Использование вибраторов должно быть ограничено временем, необходимым для уплотнения. Избегайте использования вибрирующей арматуры и стальной арматуры без всякой причины, если они могут вызывать сегрегацию заполнителя. Обеспечьте наличие запасного вибратора на случай, если один из них сломается, чтобы заливка бетона могла продолжаться.

17. Строго говоря, бетон должен быть залит через 1 и 1/2 часа после выхода из бетонного завода (для товарного бетона) и имеет допуск до 2 часов. Для смеси на месте уложите бетон как можно скорее.

После того, как бетон осядет и наберет допустимую прочность в указанный день, можно приступать к безопасному снятию или снятию опалубки. Если после снятия опалубки будут обнаружены какие-либо дефекты или заметные выпуклости или соты, их следует устранить с помощью скалывания, шлифовки или любых разрешенных инструментов. Для выдерживания железобетонной колонны следует использовать ткань из мешковины или любые одобренные аналогичные материалы. Это делается для того, чтобы колонна достигла расчетной прочности в нужное время.

Проверяете ли вы арматуру бетонной колонны перед заливкой бетона? Что вы можете предложить, чтобы избежать выхода из бетонной колонны отвеса после заливки?

Об авторе

Ноэль

Другие мои сообщения

Привет! Добро пожаловать на мой блог. Меня зовут Ноэль Мадес, я автор сайта qualityengineersguide.com. По профессии я инженер-строитель, но я специализировался и прошел путь в области инженерии качества. Я проработал инженером по качеству в известных компаниях Объединенных Арабских Эмиратов почти одиннадцать лет.

Инструкции по установке колонки – Marksman

Перейти к содержимому

Инструкция по установке колоннMarkadmin2017-06-12T08:53:50+00:00

1. При планировании установки строительных колонн и их соответствующих размеров очень важно соотношение длины к диаметру (т.е. – длина ÷ диаметр). Это называется коэффициентом гибкости. Если колонна слишком длинная и имеет малый диаметр, то она будет иметь высокий коэффициент гибкости. В этом случае он будет выглядеть очень тонким и казаться хлипким и будет иметь тенденцию к короблению. Если верно обратное, т. е. он короткий и имеет больший диаметр, то он будет казаться очень толстым и будет иметь низкий коэффициент гибкости.
2. Есть некоторые важные проблемы, связанные с прочностью, связанные с коэффициентом гибкости. Если коэффициент гибкости меньше 10 (например, если колонна имеет диаметр 250 мм, то длина может быть до 250 x 10 = 2500 мм/2,5 м), тогда колонна не требует армирования сталью и может быть просто заполнена бетоном. .
3. Если коэффициент гибкости находится в диапазоне от 10 до 15 (например, длина колонны диаметром 250 мм составляет от 2500 мм (250 x 10) до 3750 мм (250 x 15), то колонна должна быть усилена сталью. колонны, в бетонный фундамент и из верха колонны в элемент, на который опирается колонна.0071
4. Если коэффициент гибкости больше 15, необходимо проконсультироваться с инженером-строителем.
5. Во всех случаях, когда на колонну может воздействовать сильное горизонтальное усилие, т. е. рядом с проезжей частью, где транспортное средство может столкнуться с колонной, в колонне следует использовать арматурную сталь независимо от коэффициента гибкости.

Строительные колонны

6. Fibrecem фактически являются постоянными конструкциями и не должны использоваться в качестве конструктивных элементов без заливки бетоном соответствующей прочности и армирования в соответствии с требованиями.
7. Поместите базовый компонент в правильном положении на прочный фундамент (например, бетон), который достаточно прочен, чтобы выдержать предполагаемую нагрузку колонны.
8. Если основание не полностью выровнено, используйте тонкий слой речного песка и цемента, чтобы обеспечить прочное прилегание основания к бетонному основанию.
9. , если колонна должна быть усилена, просверлите базовый компонент в материале фундамента и вставьте в эти отверстия стальные армирующие стержни длиной примерно 600 мм. Нижняя часть стартовых стержней должна быть покрыта эпоксидной смолой общего назначения перед установкой в ​​отверстия, чтобы они прочно сцеплялись с материалом фундамента. Глубина этих отверстий должна как минимум в 15 раз превышать диаметр стальных стержней (т. е. если вы используете 10-миллиметровый стальной стержень, просверлите отверстие диаметром 12 мм и глубиной не менее 150 мм.)
10. После установки стали заполните основание бетоном хорошего качества и дайте основанию высохнуть в течение суток.
11. Если используется стальная арматура, установите ее сейчас и привяжите к начатым стержням.
12. Установите колонну здания так, чтобы она стояла вертикально над основанием колонны. Установите опорные распорки или распорки, которые будут удерживать колонну в вертикальном положении во время заливки бетона. Эти распорки должны быть достаточно прочными, чтобы предотвратить перемещение или наклон колонны.
13. После закрепления колонны в вертикальном положении ее можно залить бетоном.
    

Плиты перекрытия пустотные (ПК) шириной 3 метра (2980 мм) петлевые

Производственное обьединение | В отрасли с 2008 года | С нами надежно, качественно, выгодно, быстро, удобно и на долго!

Железобетонные плиты перекрытия изготавливают из тяжелого, конструкционного легкого бетона плотностью не менее 1400 кг/м³ и плотного силикатного бетона плотностью не менее 1800 кг/м³. Плиты перекрытий применяют при сооружении несущих конструкций крупнопанельных зданий и других сооружений, работающих в условиях неагрессивной среды и климата с нормальным значением температуры и влажности.

В качестве напрягаемой арматуры в плитах ЖБИ используется арматура классов:

• A-IV;
• A-V;
• A-VI;
• At-IV;
• At-V;
• At-VI;
• A-IIIB

Также используются канаты и высокопрочная проволока. В качестве ненапрягаемой арматуры в изготовлении плит перекрытия применяется арматура классов A-I, A-II, A-III, Bp-I.

Многопустотные плиты перекрытия работают на изгиб и изготавливаются из предварительно напряжённого железобетона (класс не менее В15). Плиты перекрытия изготавливают с круглыми пустотами для повышения звукоизоляционных свойств и уменьшения массы ЖБИ. Нижняя поверхность плит перекрытия служит потолком и выпускается в виде готовом к отделке, верхняя часть плиты является основанием пола.

Монтаж плит перекрытия осуществляется при помощи монтажных петель либо при помощи специальных захватывающих устройств, которые разрабатываются совместно с заказчиком. Расположение монтажных отверстий в плитах ЖБИ регулируется проектной документацией на захватывающие устройства для данных плит. Размеры и формы плит перекрытий определяются чертежами, которые разработаны для данных ЖБИ. Габариты плит ЖБИ соответствуют ГОСТ 28984, при этом учитывается зазор между соседними плитами перекрытия.

Разделяют плиты перекрытия в зависимости от толщины плиты и способа стыковки с несущими конструкциями здания.

Наша компания рада предложить Вам железобетонные многопустотные плиты перекрытия всех типоразмеров. Подробности уточняйте у наших специалистов по телефону 8 (495) 642-43-87.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО «МОСОБЛКОМПЛЕКТ» В ЦФО 125476, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д.8

8 (495) 642-43-87

8 (903) 628-99-08

[email protected]

• ЖБИ для кирпичных домов
• ЖБИ для монолитных домов
• ЖБИ одноэтажных промзданий
• ЖБИ многоэтажных промзданий
• Железобетон для ЖД Дорог
• Железобетон для автодорог

• ЖБИ для коммуникаций
• Чугунные, стальные изделия
• Благоустройство, дизайн
• Энергожелезобетон, опоры СВ
• Забор, столбы ограждения
• Индивидуальные ЖБИ
• Другая продукция

Политика конфиденциальности

Копирование материалов сайта запрещено.

ООО «Мособлкомплект» © 2008-2021 Все права защищены.

Плита перекрытия железобетонная ПК 49-15-8Ат

Цена 14 200 ₽ — купить

ЖБИ Плиты перекрытия

Описание

Железобетонная многопустотная плита перекрытия 1ПК 49-15-8Ат производства Краснодарского завода ЖБИ. Плиты перекрытия типа 1ПК имеют толщину 22 сантиметра и круглые пустоты диаметром 16 сантиметров. Длинна железобетонной плиты составляет 4,9 метра а ширина 1,5 метра. Данная плита перекрытия опирается по двум сторонам.

Многопустотные плиты перекрытия имеют довольно значимые преимущества перед обычными плитами. Прежде всего это конечно-же их малый вес. В результате это снижает расходы на фундамент и несущие стены. Более того железобетонные плиты усилены арматурой. Именно благодаря этому имеют довольно высокую устойчивость на изгиб и скручивание. Ну и следовательно за счет продольных пустот улучшаются показатели как теплопроводности, так и шумоизоляции бетонных плит.

Купить плиты перекрытия в Краснодаре по довольно низким ценам с доставкой вы можете в компании «Строй-С». Стоимость железобетонных плит вместе с доставкой и выгрузкой на объекте заказчика у нас самая низкая в крае. Обязательно звоните и уточняйте цену на многопустотные плиты вместе с доставкой.

Характеристики

Название	Описание	Скачать
ГОСТ 9561-91	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений	Скачать
ГОСТ 9561-2016	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений	Скачать
ГОСТ 23009-2016	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Условные обозначения (марки)	Скачать

Меньше значит больше с многопустотными плитами

Универсальный продукт для многих целей

Пустотные плиты представляют собой сборные плиты из предварительно напряженного бетона, обычно используемые при устройстве полов в многоэтажных жилых, коммерческих, офисных и промышленных зданиях. Также можно использовать многопустотные плиты в вертикальной или горизонтальной установке в качестве стен или шумозащитных экранов. Плиты были особенно популярны в Северной Европе, где основное внимание в жилищном строительстве уделялось сборному железобетону. Существуют различные виды пустотных плит. Обычно стандартная ширина составляет 1200 мм.

Экономия на бетоне

Высокооптимизированное и экономичное использование материала делает многопустотные плиты одним из самых экологичных продуктов в строительстве.

Сборная железобетонная плита имеет трубчатые пустоты, идущие по всей длине плиты, что делает плиту намного легче, чем массивная сплошная бетонная плита перекрытия такой же толщины или прочности.

В поперечном сечении многопустотных плит бетон используется только там, где он действительно необходим. Участки, где бетон действует только как балласт, заменяются пустотами. Например, в многопустотных плитах толщиной 200 мм 49.9 процентов поперечного сечения состоит из пустот. В многопустотных плитах толщиной 400 мм этот процент может достигать 55,6. Это обеспечивает экономию затрат на бетонные материалы, а также экономию на вертикальных конструкциях, фундаментах и ​​арматуре.

Долговечная плита

Предварительно напряженные многопустотные плиты не трескаются под эксплуатационными нагрузками. Это уменьшает прогибы по сравнению с конструкциями из железобетона, поскольку все сечение многопустотной плиты способствует сопротивлению нагрузкам. При устранении трещин арматура будет лучше защищена от коррозии, что продлит срок службы конструкции.

Свобода индивидуального проектирования

При проектировании здания из многопустотных плит облегченное длиннопролетное решение дает больше возможностей по сравнению с традиционными массивными короткопролетными плитами. При использовании многопустотных плит в жилых домах перегородки внутри квартир, как правило, могут быть ненесущими. Это дает свободу для индивидуального проектирования квартир, а также для модификаций в течение срока службы здания.

В коммерческих и общественных зданиях большепролетные многопустотные плиты позволили построить удобные автостоянки без опор, с быстрым и легким доступом и выездом.

Звукоизоляция для высоких требований

Во многих странах к звукоизоляции современных многоэтажных жилых домов предъявляются очень высокие требования. Пустотные плиты хорошо отвечают этому требованию, особенно в отношении передачи воздушного шума. Со стандартными решениями для многопустотных плит требование R’w ≥ 55 дБ относительно передачи воздушного шума может быть легко достигнуто.

Наиболее распространенные толщины с соответствующими пролетами:

Пустотные плиты толщиной 370 мм были специально разработаны для жилых зданий с целью выполнения требований звукоизоляции без дополнительного бетонного покрытия.

ПОДРОБНЕЕ О ПУСТОТНЫХ ПЛИТАХ

[PDF] ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ ПО ПУСТОТНЫМ ПЛИТАМ

• ID корпуса: 201923366

 @inproceedings{Alshaarbaf2018ASO,2018ASO,
  title={ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ ПО ПУСТОТНЫМ ПЛИТАМ},
  автор = {Ихсан А. С. Аль-Шаарбаф, Адель А. Аль-Аззави и Радхван Абдулсаттар},
  год = {2018}
} 

• И. Аль-Шаарбаф, А. Аль-Аззави, Радхван Абдулсаттар
• Опубликовано в 2018 г.
• Бизнес

В технологии бетона было внесено множество изменений, которые оказали большое влияние на несущие конструкции. В этом обзоре описывается предыдущая исследовательская литература, касающаяся многопустотных плит. Предыдущие исследования, связанные с настоящим исследованием, могут быть классифицированы в соответствии с предыдущими исследованиями по снижению веса плит. Основные выводы, полученные в результате предыдущих исследований, также включены в эту статью.

arpnjournals.org

Поведение двухсторонней облегченной сталебетонной композитной плиты с пустотами с тонкостенными стержневыми ящиками в отношении устойчивого строительства

• Yongqi Huang, Vincent J. L. Gan, Huaguo Chen, Jianjun Yang 4

Материалы

• 2020

Предлагаются два оригинальных подхода к прогнозированию предельной нагрузки этой новой конструкции с учетом предельного анализа с использованием метода верхней границы и мембранного эффекта, причем последний тесно связан с экспериментальными результатами.

Реакция на взрыв модернизированных железобетонных пустотных плит при взрыве на близком расстоянии

• Маазун А., Маттис С. , Белкассем Б., Лекомпт Д., Вантомм Дж.

Эскизные предложения по элементам из досок типа «ласточкин хвост» в многоэтажном строительстве

• Эмре Ильгин, М. Карьялайнен

• Инженерное дело

  Архитектура

• 2021

Клеи и металлические крепежные детали играют важную роль в составе и соединениях изделий из инженерной древесины (EWP), таких как кросс-клееный брус и клееный брус в здании…

Прочность на изгиб цельной конструкции перекрытия со стальными сетчатыми коробами

Удельное тепловое сопротивление бетонных фасадных элементов, содержащих новые пустотообразователи из переработанного пластика: экспериментальное и численное исследование

, показывающий 1-10 из 19 ссылок

Сорт Byrelevancemost, затронутая бумагой,

. перекрытия из многопустотных плит, которые могут понадобиться в случае больших проемов в перекрытиях. Формулы для гомогенизации свойств пола:

РЕАКЦИЯ ПОЛОВ ИЗ ПУСТОТНЫХ ПЛИТ НА СОЦЕНТРИРОВАННЫЕ НАГРУЗКИ

• J. Stanton

• Engineering

• 1992

Комплексная аналитическая программа, подкрепленная результатами испытаний, была проведена для определения распределения реакции перекрытий из многопустотных плит, подвергающихся сосредоточенным точечным и линейным нагрузкам. Ан…

Экспериментальное исследование поведения на изгиб многопустотных бетонных плит

• Л. В. Пракашан, Джессимол Джордж, Дж. Б. Эдаядиил, Дж. Джордж

• Инженерия, материаловедение

• 2016

Пустотные бетонные плиты имеют много преимуществ по сравнению с обычными полнотелыми плитами. Изгибное поведение этого типа плит в прошлом подробно не исследовалось. Исследование…

Поведение сборных многопустотных плит при изгибе с использованием труб из ПВХ и пенополистирола с различным армированием

• Н. Г. Вариятно, Ю. Харьянто, Г. Х. Судибё

• Материаловедение 3 9 9038

200430054 Флексусные характеристики сборной бетонной плиты со стальным волокнистым бетонным топом

• Farnoud Rahimi Mansour, S. A. Bakar, I. S. Ibrahim, A. Marsono, B. Marabi
• . Многопустотные плиты, укрепленные на изгиб с помощью приповерхностной арматуры из армированного углеродным волокном полимера
  • Steven Foubert, Karam Mahmoud, E. El-Salakawy

  • Engineering

  • 2016

  РезюмеУсиление железобетона на изгиб с использованием армированных волокном полимерных (FRP) композитов поверхностного монтажа (NSM) является широко изучаемой темой и перспективной технологией. Однако…

  Расчет преднапряженных многопустотных плит с учетом разрушения стенки при сдвиге

  • Лин Ян

  • Инженерное дело

  • 1994

  представлена. Дополнительные касательные напряжения в стенках, вызванные силами предварительного напряжения прядей…

  Прочность на сгибание и сдвиг предварительно напряженных сборных сгущенных кусочков

  • M. K. Rahman, M. H. Baluch, M. Shail, M. A. Shazali

  • Инженерия

  • 2012

  .

Газобетонные блоки – решение XXI века

Дом вашей мечты. Что Вы представляете, слыша эту фразу? Какой он? Маленький, уютный, расположенный подальше от шума и повседневной суеты или, может быть, огромный, насчитывающий несколько этажей и находящийся в самом сердце города? Возможно, Вы хотите иметь рядом прекрасный сад, а может, необычно украсить стены? Каждый, кто принимается за реализацию своей мечты, независимо от её особенностей, сталкивается с таким вопросом: «Какой материал выбрать для постройки?». Несомненно, Вы слышали выражение: «Мой дом – моя крепость» и прекрасно понимаете, что выбор материала для вашей мечты – серьёзная и ответственная работа!

Газобетонные блоки. Что же это?

Газобетонные блоки – это блоки из лёгкого ячеистого бетона, в состав которых входит цемент, кварцевый песок и вода с добавками извести и алюминиевой пудры для поризации. Главное их отличие от пенобетонных блоков, это применяемый «генератор» пор, в пенобетоне это специальная пена, а газобетоне это газы, выделяемые вследствии химической реакции извести и алюминиевой пудры. Такая химическая реакция безвредна для человека, при условии использования качественных ингредиентов. Изготавливаются блоки в специализированных автоклавных камерах при высоких давлениях.

Сейчас газобетонные блоки стали очень актуальными в строительстве, хотя появляется газобетон в 1914 году в Чехии, а через 10 лет, благодаря работе шведского архитектора Акселя Эрикссона, уже появляются сами газобетонные блоки, а ещё спустя 5 лет начинается их массовое производство.

Виды газобетонных блоков

Если учитывать технические характеристики, то условно блоки можно разделить на автоклавные и неавтоклавные. Автоклавные блоки получили своё название от массивных автоклавных камер, в которых происходит процесс набора прочности под определенным давлением, что бы воздушные поры распределялись равномерно. Для неавтоклавных газобетонных блоков специальные камеры не используются. Цена у таких блоков ниже, прочность хуже, а теплопроводность выше.

В зависимости от состава газобетонных блоков, они делятся на группы:

• цементные
• известковые
• смешанные
• газозолобетон
• шлаковые

Это означает, что в первом случае в составе преобладает цемент, во втором – известь, в третьем случае – и цемент, и известь, при производстве газозолобетона используется в больших количествах зола, а последнем случае блоки, больше чем на 50% состоят из шлака.

Преимущества газобетонных блоков

1. Лёгкость.

Фундамент – основа любого дома, поэтому нагрузка на него чрезвычайно высока. Газобетонные блоки способствуют минимизации, как нагрузки, так и ваших финансовых затрат!

2. Низкая теплопроводность.

Коэффициент теплопроводности: Д400 – 0,10 Вт/м°С. Чем это выгодно? В дальнейшем это сэкономит Вам приличную сумму на оплате коммунальных платежей за отопление. Тёплый дом – уютный дом.

3. Экологическая чистота.

Это – гарантия безопасности материала для вашего здоровья.

4. Обеспечение пожарной безопасности.

Газобетон способен выдерживать одностороннее воздействие горячей стихии на протяжении 7 часов.

5. Лёгкость в обработке.

Обрабатывать газобетон легко и удобно, а значит, и дом строить гораздо быстрее. К тому же, эти факторы влияют и на цену строительства дома, понижая её и одновременно сокращая путь к вашей мечте!

Кладка газобетонных блоков

Перед кладкой необходимо рассчитать количество газобетонных блоков, а так же количество строительного раствора или клея и кладочной сетки — в этом вам поможет специальный онлайн калькулятор строительных блоков и сопутствующих материалов.

Кладку лучше всего начинать с углов дома, двигаясь по периметру. Укладка первого ряда блоков – самая важная и ответственная часть, ведь если Вам удастся достичь максимально ровной горизонтальной поверхности, то Вы не будете долго возиться с последующими рядами, сократив время и сохранив нервы. До начала кладки блоков, возьмите во внимание гидроизоляцию и очищение блоков от пыли, а также их увлажнение, если погода очень сухая.

На радость строителям, газобетонные блоки имеют довольно высокую геометрическую точность, которая равна ±1,5-2,0 мм. Для кладки Вам понадобится клеевой раствор или цементно-песчаный. Клеевой обладает более меньшей толщиной, уменьшая потери тепла через стены, но стоит несколько дороже обычного цементно-песчанного. Лучше всего, готовить их непосредственно на месте стройки, использовать заводские смеси и не забывать заглядывать в инструкции.

Использование реек-порядовок улучшит качество кладки, при этом, не заставляя трудиться до седьмого пота. Установить их следует по углам и вертикально. Высоты рядов обозначьте специальными отметками на рейках. Кладку следующего ряда ведите по шнуру-причалке, который разместите между порядовками!

Недостатки газобетонных блоков

К сожалению, везде есть и свои недостатки. Какие же они у газобетонных блоков?

1. Хрупкость.

Газобетонные блоки очень хрупкие, поэтому строить из них многоэтажное здание не рекомендуется, да и вести строительство на свайном фундаменте из газоблоков нельзя. Но стройка обычного 2-х или 3-х этажного домика на ленточном фундаменте и с использованием сетки или арматуры через каждые 2-3 ряда блоков обречена на успех!

2. Водопоглощение.

Газобетонные блоки очень пористые и паропроницаемые, поэтому требуют гидроизоляции, как говорилось выше. Также их нужно защищать снаружи от влияния сильных дождей и таяния снега, которые легко повысят теплопроводность стен дома.

3. Эксплуатационные свойства.

Прочность стен из блоков не велика, поэтому если вы захотите повесить любимую картину, но она сама по себе тяжёлая, или прикрепить кухонные шкафы, то у Вас получится не сразу. Гвозди держатся очень слабо и делать всё это нужно, использую специальные дюбеля.

Помните, если соблюдать технологии строительства из газобетонных блоков и принимать во внимание все нюансы и советы, то Вы построите уютный дом вашей мечты и при этом сэкономите средства для инвестиций в свои желания.

Видео строительства дома из газобетонных блоков

Строительство ленточного фундамента своими руками

Как известно, ленточный фундамент отличается надежностью и долговечностью, независимо от того, что вы строите: дом, гараж, баню или дачный домик. Такое широкое применение ленточного фундамента обусловлено его универсальностью и доступной ценовой политикой. Идею возведения ленточного фундамента своими силами может воплотить каждый из нас, имея огромное желание, базовые навыки строительных работ, набор инструментов под рукой и необходимые технические средства. На первом этапе нужно выбрать между мелкозаглубленным и заглубленным ленточным фундаментом.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный фундамент — очень выгодное решение, чтобы сэкономить финансовые средства и ваше драгоценное время. Для его обустройства не требуется котлован большой глубины. Используется он для облегченных конструкций небольшой площади. Профессионалы рекомендуют возведение мелкозаглубленных фундаментов для стройки:

• домов из дерева
• газобетонных сооружений или зданий, построенных из газобетонных и пенобетонных блоков, высота которых не превышает 2 этажа
• Каркасных домов по «Канадской технологии»
• монолитных зданий с несъёмной опалубкой
• небольших сооружений, построенных из камня

Глубина мелкозаглубленного фундамента достигает полметра.

Заглубленный ленточный фундамент

Применяется для постройки сооружений, которые имеют тяжёлые стены, бетонные перекрытия, подвал или подземный гараж. Заглубленный ленточный фундамент так же находится на определенной глубине, которую необходимо рассчитать заранее, для этого определяется уровень промерзания грунта, затем отнимается 30 см. от полученного результата и на этом уровне закладывается фундамент.

Подготовка к работе

Чтобы возвести ленточный фундамент самому, первым делом необходимо провести тщательное планирование, все материалы следует сразу завезти на строительную площадку и разместить неподалеку от стройки. Для расчетов всех необходимых размеров и материалов вам поможет калькулятор ленточного фундамента, арматуры и опалубки.

Разметка

Перед постройкой ленточного фундамента, необходимо убрать с места мусор и начать разметку, нанося на земле как внешние, так и внутренние границы будущего фундамента. Сделать это легко, используя колышки или прутья арматуры и веревки (как вариант – леска, проволока), но эффективней всего будет воспользоваться специальными приборами, такими как лазерные нивелиры. Помните, что сильные погрешности в разметке очень заметно отразятся на внешнем виде готовой постройки.

Для достижения идеально ровной разметки, нужно:

• определить ось сооружения, которое будет строиться
• при помощи отвеса наметить угол, от него под углом 90º натянуть веревку к ещё двум углам сооружения
• используя угольник, определить ещё один угол
• совершить проверку углов, ориентируясь на диагонали. Если проверка дала положительные результаты – натянуть между ними веревку
• взяться за внутреннюю разметку, отступая от внешней разметки на расстояние толщины будущего фундамента

Когда разметка позади, следует изучить перепады поверхности на месте постройки и выбрать самую низкую точку для отсчёта глубины траншеи и исключения разницы в высоте фундамента. Если здание будет маленькое, то глубина котлована может составлять 40 см. Для рытья котлована можно использовать обычную лопату и свои собственные силы, а можно воспользоваться услугами экскаватора, который сэкономит много времени и сил, но даже в таком случае не обойтись без лопаты для финишного выравнивания. Не стоит прикидывать глубину на глаз, используйте водяной уровень.

Устройство подушки и гидроизоляция ленточного фундамента

Когда траншея будет готова, следует уложить песчаную подушку с добавлением гравия. Рекомендованная высота каждого слоя составляет 120-150 мм. После этого каждый слой необходимо пролить водой и утрамбовать для увеличения плотности. Чтобы изолировать готовую подушку, нужно на неё выложить прочную гидроизоляционную пленку. Так же возможно использование специального геотекстиля, который благодаря своим армирующим свойствам увеличивает общую прочность фундамента. Альтернативный вариант: заливка чернового бетонного раствора. В этом случае нужно ждать неделю, чтобы бетон схватился.

Установка опалубки ленточного фундамента

Опалубка сооружается из струганных досок, толщина которых составляет приблизительно 40-50 мм. Можно использовать для этой цели шифер, устойчивую к влаге фанеру или листы ОСБ.

Когда возводите опалубку, всё время контролируйте вертикальность. Рекомендованная высота каркаса над землёй равна 30 см. Это нужно, чтоб обустроить небольшой цоколь. В опалубке укладываются асбестобетонные трубы для завода в здание канализации и водопровода.

Проложите между бетоном и опалубкой полиэтиленовую пленку, это позволит защитить опалубку от загрязнения и использовать ее после разбора для других целей.

Опалубка может быть снята по истечению 4-6 дней после заливки бетона. После этого проводится обратная засыпка. Желательно использовать глину или песок для прилегающих слоев. Глину следует хорошо утрамбовывать, а песок утрамбовывать и проливать водой.

Укладка арматуры

Следующий шаг – установка арматуры. Арматурные стержни сечением 10-12 мм связываются специально предназначенной вязальной проволокой так, чтобы стороны квадратных ячеек равнялись 30-40 см. Арматуру возможно использовать как стальную, так и стеклопластиковую. При использовании стеклопластиковой, необходимо выбирать ее характеристики, которые будут эквивалентны стальной арматуры необходимого диаметра, это можно уточнить у производителей.

Не используйте для крепления арматуры сварочный аппарат, чтобы избежать коррозии в местах сварки.
Размещая арматуру в траншее, следите за отступами от краев. Оптимальный отступ – 50 мм. В этом случае арматура разместится в максимально эффективном месте монолита.

Вентиляция и коммуникации

Арматура связана и уложена на дно котлована. Далее необходимо обеспечить вентиляцию фундамента и также оставить технологические отверстия для коммуникаций в здание. Возьмите часть асбоцементной или пластиковой трубы и привяжите его к арматуре. Чтобы избежать заполнения труб раствором, заполните их песком.

Канализация и водопровод – также неотъемлемая часть дома. В этом случае нужно принимать во внимание отчёты об уровне промерзания грунтов в вашем регионе в зимнее время, и проводить эти системы ниже. Конечно же, они расположатся и ниже вашего фундамента.

Заливка бетоном ленточного фундамента

Опалубку заполняют бетоном постепенно. Толщина слоев составляет 15-20 см и трамбуются они специальным инструментом – деревянной трамбовкой, либо глубинным вибратором. Таким образом, вы избежите пустот и увеличите общую прочность.

Вы можете заказать готовую бетонную смесь с завода или сделать самому, используя бетономешалку. Пропорция цемента, песка и щебня такова: 1:3:5.

Не стоит экономить на фундаменте! Для заливки фундамента ответственных построек обязательно заказывайте бетон на крупных предприятиях.

Слой от слоя не должен отличаться составом. Если работы проводятся в холодную погоду и при низких температурах, следует применять подогреватель бетона и морозостойкие добавки, такие как, например хлористый кальций, либо обычную поваренную соль до -10 градусов, из расчета 1.5% от веса цемента. Бетон может расслаиваться, если лить раствор с высоты, которая превышает 1,5 метра, что плохо повлияет на конечную прочность.

Утепление фундамента своими руками

Утеплить фундамент самому не сложно, современный рынок заполнен теплоизолирующими материалами. На практике проверено, что для утепления хороши такие методы:

Первый вариант.

Во время строительства вокруг фундамента с внешней или внутренней стороны нужно просыпать керамзитом на толщину 0,5-1 м. Если толщина будет меньше указанной, вы не достигнете высокой эффективности. Этот способ менее эффективен, так как керамзит теряет свои теплоизолирующие свойства при впитывании влаги.

Второй вариант.

С внешней стороны вокруг фундамента поместить вспененный пенополистирол. Толщина его должна быть не менее 5-10 см. Это – лучшее средства для повышения теплоизоляции фундамента. Для крепления пенополистирола используйте пластмассовые дюбеля. Дрелью сверлите отверстие, размещаете дюбель и вбиваете его молотком. Теплопроводность пенополистирола разная в зависимости от марки плотности, поэтому при покупке нужно обращать внимание на его плотность, лучше всего подойдет средняя плотность.

Для утепления фундаментов эффективней всего использовать экструдированный пенополистирол, так он меньше всего впитывает влагу.

Одним из эффективных вариантов утепления является несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. Но в таком случае необходимо очень хорошо зафиксировать листы, что бы их не выдавило бетоном.

Третий вариант.

После набора прочности, на готовый фундамент по бокам распыляется пенополиуретан, он равномерно покрывает всю площадь не оставляя ни единого прохода для влаги. Но такой способ наиболее затратен, так как не обойтись без вызова специалиста со специальным оборудованием. Так же пенополиуретан достаточно быстро разрушается под действием солнечных лучей, распадаясь на вредные для человека микроэлементы.

Также помните, что утеплять фундамент следует уже после гидроизоляции.

Окончание работ

После заливки бетона, его необходимо закрыть пленкой для предотвращения высушивания и оставить набирать прочность минимум на 2 недели. 99% набор прочности бетона происходит в течении 28 дней. В холодную погоду обязательно используйте противоморозные добавки, так как при отрицательных температурах вода превращается в лед и бетон перестает набирать прочность, а также полностью теряет эту способность даже после оттаивания.

В жаркую погоду необходимо иногда поливать твердеющий бетон водой, так как при излишнем испарении влаги, цемент перестает набирать прочность и превращается в пыль.

Теперь, ознакомившись со всей необходимой информацией, вы сможете своими руками возвести ленточный фундамент, утеплить его и быть уверенным, что он сделан на совесть!

Видео строительства ленточного фундамента своими руками на дачном участке

Бетонные плиты для заливки и отделки

Отличный способ просмотреть и понять свой проект строительства или ремонта, прежде чем приступить к работе. Узнайте обо всем, что вам нужно знать, посмотрев видео ниже.

Инструкции по проекту

При работе с продуктами на основе цемента всегда надевайте защитные очки и водонепроницаемые перчатки.

Шаг 1
Перед укладкой бетонных форм:

• Соберите форму из бруса 2×4 или 2×6 и закрепите на месте с помощью деревянных кольев и шурупов.
• Выкопать участок плиты на глубину около 7 дюймов, оставив 3 дюйма для гравийного основания и 4 дюйма для бетона.

Этап 2
Проверьте формы на уровень (¼ дюйма на каждые 12 футов достаточно для стока дождя). Формы патио и тротуаров должны иметь равномерный уклон от строений.

Этап 3
Равномерно распределите от 3 до 4 дюймов универсального гравия QUIKRETE, а затем выровняйте гравий.

Шаг 4
Уплотните гравийную основу с помощью трамбовки.

СОВЕТ: прочное основание поможет предотвратить эрозию и осадку плиты.

Этап 5
Смочите гравийную основу с помощью садового шланга, чтобы предотвратить растрескивание при усадке, особенно при высоких температурах.

Шаг 6
Залить бетонную смесь в равномерно расположенные отводы; верхняя часть бетонных насыпей должна быть примерно на 2-3 дюйма выше формы перед выравниванием.

Шаг 7
Равномерно закрепите и распределите бетон мотыгой. Поверхность бетона должна быть относительно ровной и немного выше формы.

Шаг 8
Выровняйте бетонную стяжку, используя прямую 2×4, перемещая доску вперед и назад по поверхности бетона пилящим движением, чтобы удалить излишки бетона и сгладить поверхность.

Шаг 9
Добавьте бетон в любые низкие участки и уровень стяжки.

Шаг 10
Когда бетон потеряет свой блеск, разгладьте бетонную поверхность деревянной теркой дугообразными движениями.
ПРИМЕЧАНИЕ: используйте метлу с жесткой щетиной, чтобы создать нескользящую поверхность щетки (все движения щетки должны выполняться в одном направлении).

Шаг 11
Вырежьте контрольные швы с помощью желоба и поверочной линейки (для плиты толщиной 4 дюйма потребуются контрольные швы минимум через каждые 10 футов в каждом направлении).

ПРИМЕЧАНИЕ: контрольные швы должны быть вырезаны минимум на ¼ глубины плиты.

Шаг 12
Используйте инструмент для обработки кромок, чтобы закрепить и придать форму краям плиты. Для получения гладкой поверхности необходимо сделать несколько проходов в каждом направлении.

Шаг 13
Свежеуложенный бетон должен быть отвержден водой в течение как минимум 3-5 дней с помощью мелкодисперсного водяного тумана.

СОВЕТ: отверждение водой можно исключить, нанеся QUIKRETE Acrylic Concretic Cure & Seal сразу после отделки бетона. Acrylic Cure & Seal можно наносить валиком, садовым распылителем или кистью.

Список покупок

• 80 фунтов Трещиностойкая бетонная смесь QUIKRETE
  Или
  Бетонная смесь QUIKRETE 80 фунтов
  Или
  Бетонная смесь QUIKRETE 5000 80 фунтов
• Универсальный гравий QUIKRETE 50 фунтов
• Gal QUIKRETE Acrylic Concrete Cure & seal
• Опалубочные доски 2×4 или 2×6
• Деревянные колья
• Гвозди
• Молоток
• Уровень
• Затирочный шпатель
• Деревянная терка
• Кромочный инструмент
• Щетка для отделки
• Линия Мейсона
• Мотыга для смешивания
• Пластиковая ванна для смешивания или тачка
• Рулетка
• Лопата
• Ведро на 5 галлонов (дополнительно)
• 10 унций QUIKRETE Liquid Cement Color (дополнительно)
• Мерная ведро
• Перчатки
• Защитные очки

Похожие проекты

• Как сделать патио из бетона
• Заливка бетонной плиты тротуара

QUIKRETE® — Технические данные

Если у вас есть вопросы относительно технических данных, позвоните нам по телефону 1-800-282-5828.

РАЗДЕЛ 3 — БЕТОН

03 01 00 — Обслуживание бетона

Бетонная смесь FastSet™ (No.
1004-51)

Технический паспорт
Технические характеристики направляющей
Документ SDS

FastSet™ DOT Mix (№ 1244-56,
1244-81-расширенный)

Технический паспорт
Технические характеристики направляющей
Документ SDS

Ремонтный раствор FastSet™ (No.
1241-60)

Технический паспорт
Технические характеристики направляющей
Документ SDS

Повторная крышка ^® Ресурфейсер
(№ 1131-47)

Технический паспорт
Технические характеристики направляющей
Документ SDS

Герметик для бетона (№ 8800)

Технический паспорт
Документ SDS

Гидравлический гидроизоляционный цемент
(№ 1126)

Технический паспорт
Технические характеристики направляющей
Документ SDS

Быстросхватывающийся цемент (№
1240)

Технический паспорт
Документ 9 паспорта безопасности0154

Rapid Road Repair® (No.
1242)

Технический паспорт
Документ SDS

Смесь песка/топпинга (№
1103)

Технический паспорт
Документ SDS

Виниловый шпатель для бетона (No.
1132-белый, № 1133-серый)

Технический паспорт
Документ SDS

03 31 00 — Строительный бетон

Бетонная смесь (№ 1101)

Технический паспорт
Документ 9 паспорта безопасности0154

Быстротвердеющий бетон (№
1004-50)

Технический паспорт
Документ SDS

Бетонная смесь трещиностойкая
(№ 1006-80)

Технический паспорт
Документ 9 паспорта безопасности0154

QUIKRETE® 5000 High Early
Бетонная смесь на прочность (№ 1007)

Технический паспорт
Документ SDS

03 37 13 — Торкрет-бетон

Торкрет-бетон (№ 1228-21), Торкрет-МС
(№ 1229-80), Shotcrete MS Poly Fibre Армированный (№ 1229-86), торкрет МС-АР
Армированный стекловолокном (№ 1229-83), Набрызг-бетон MS Армированный стальным волокном (№ 1229-83).
1229-87)

Технический паспорт
Технические характеристики направляющей
Документ SDS

Бетонное покрытие

Самонивелирующийся состав для выравнивания полов (№
1249-50)

Технический паспорт
Технические характеристики направляющей
Документ SDS

Быстросхватывающийся наливной пол
Ресурфейсер (№ 1249-51)

Технический паспорт
Технические характеристики направляющей
Документ 9 паспорта безопасности0154

Смесь песка/топпинга (№
1103)

Технический паспорт
Документ SDS

Акриловый укрепитель для бетона
(№ 8610)

Технический паспорт
Документ SDS

Клей для приклеивания бетона (№
9902)

Технический паспорт
Технические характеристики направляющей
Документ SDS

03 54 13 — Гипсоцементная подложка

Быстросхватывающаяся подложка (№
1248)

Технический паспорт
Документ SDS

03 54 16 — Гидравлическая цементная стяжка

Самонивелирующийся состав для выравнивания полов (№
1249-50)

Технический паспорт
Технические характеристики направляющей
Документ 9 паспорта безопасности0154

Быстросхватывающийся наливной пол
Ресурфейсер (№ 1249-51)

Технический паспорт
Технические характеристики направляющей
Документ SDS

Клей для склеивания бетона (№
9902)

Технический паспорт
Технические характеристики направляющей
Документ SDS

03 61 00 — Цементная заливка

Анкеровка для наружного применения
Цемент (№ 1245-81)

Технический паспорт
Технические характеристики направляющей
Документ 9 паспорта безопасности0154

03 62 00 Безусадочная заливка

Безусадочный раствор FastSet™ (№
1585-09)

Технический паспорт
Технические характеристики направляющей
Документ SDS

Безусадочный Общий
Назначение Затирка (№ 1585-01)

Технический паспорт
Технические характеристики направляющей
Документ SDS

Безусадочный цементный раствор
(№ 1585-00)

Технический паспорт
Технические характеристики направляющей
Документ 9 паспорта безопасности0154

РАЗДЕЛ 4 — КЛАДКА

04 05 13 — Кирпичный раствор

Мейсон Микс
(№ 1136)

Технический паспорт
Документ SDS

Массивная кладка
Минометы

Технический паспорт — Объемная кладка
Растворы и растворы
Технический паспорт — Mason Mix
Технические характеристики направляющей
Документ SDS

Раствор для облицовочного камня (№
1137)

Технический паспорт
Документ SDS

Шпон Камень Раствор Полимер
Модифицированный (№ 1137-85)

Технический паспорт
Документ SDS

Раствор для облицовки натуральным камнем (No.
1137-88)

Технический паспорт
Документ SDS

QUIKWALL® Поверхностное склеивание
Цемент (№1230-белый, №1231-серый, №1220-нешлифованный)

Технический паспорт
Документ SDS

04 05 16 — Заливка каменной кладки

Цементный раствор (№ 1587-07-крупнозернистый,
№1587-08-тонкая)

Технический паспорт
Руководство
Технические характеристики
паспорт безопасности
Документ

Самоуплотняющийся заполнитель
Затирка (№ 1585-06)

Технический паспорт
Руководство
Технические характеристики
паспорт безопасности
Документ

РАЗДЕЛ 7 — ТЕРМОЗАЩИТА И ВЛАГОЗАЩИТА

07 11 16 — Цементная гидроизоляция

Покрытие для тяжелых условий эксплуатации
(№ 1312-серый, № 130-белый)

Технический паспорт
Технические характеристики направляющей
Документ SDS

Поверхность QUIKWALL®
Адгезионный цемент (№ 1230 – белый, № 1231 – серый, № 1220 – нешлифованный)

Технический паспорт
Документ SDS

07 16 00 — Цементная и реактивная гидроизоляция

Гидравлический гидроизоляционный цемент
(№ 1126)

Технический паспорт
Технические характеристики направляющей
Документ SDS

07 92 00 — Герметики для швов

Изделия из полиуретана

Строительство
Клей

Технический паспорт
Документ SDS

Без провисания
Герметик

Технический паспорт
Документ SDS

Самонивелирующийся
Герметик

Технический паспорт
Документ SDS

РАЗДЕЛ 9 — ОТДЕЛКИ

09 24 00 — Штукатурка из портландцемента

Однослойный армированный стекловолокном
Штукатурка (FRS) (№ 1200 Шлифованная, № 1216-Концентрированная)

Технический паспорт
Технические характеристики направляющей
Документ SDS

Отделочное покрытие Stucco (№
1201)

Технический паспорт
Технические характеристики направляющей
Документ SDS

Царапина и коричневая основа
Покрытие Stucco (№ 1139)

Технический паспорт
Технические характеристики направляющей
Документ SDS

Клей для склеивания бетона
(№ 9902)

Технический паспорт
Технические характеристики направляющей
Документ SDS

РАЗДЕЛ 32 — ВНЕШНИЕ УЛУЧШЕНИЯ

32 01 17 — Ремонт гибкого покрытия

Постоянный коммерческий класс
Ремонт асфальтобетонного покрытия (№ 1701)

Технический паспорт
Документ SDS

32 01 29- Ремонт жесткого покрытия

Бетонная смесь FastSet™ (No.

Бетонные лотки для кабеля в категории «Строительство»

Крепеж ЛВ-10.4.3,5- к лотку водоотводному бетонному

Доставка из г. Киев

96 грн

Купить

ООО «Импекс-Груп Украина»

Комплект: лоток водоотводный Super ЛВ-15.25.13 бетонный с чугунной решеткой, класс Е

Доставка из г. Киев

3 840 грн

Купить

ООО «Импекс-Груп Украина»

Металлические лотки для прокладки кабеля

Доставка по Украине

от 48 грн/м

Купить

ООО «ЭЛМАКСЕЛ»

Лоток кабельный УБК-1А

Доставка по Украине

965 грн

Бетонные технологии Украины

Лоток кабельный УБК-2А

Доставка по Украине

748 грн

Бетонные технологии Украины

Плита перекрытия лотка УБК-9А

Доставка по Украине

4 790 грн

Бетонные технологии Украины

Плита перекрытия лотка УБК-5

Доставка по Украине

362 грн

Бетонные технологии Украины

Лотки,плиты УБК

Доставка по Украине

870 грн

Бетонные технологии Украины

Крепление к бетонным лоткам Standartpark ЛВ-Б-10. 04.04-ОС (6102)

Доставка по Украине

113 грн

Купить

Будівельня інтернет-магазин

Заглушка к бетонному лотку Standartpark ЗЛВ-10.14.13-Б-П (6701-Б)

Доставка по Украине

172 грн

Купить

Будівельня інтернет-магазин

Бетонный держатель для кабельных лотков

Под заказ

Доставка по Украине

304.88 грн

Купить

УКРБУДСТАНДАРТ

Лоток бетонный SUPER ЛВ DN 100 с решеткой чугунной

Доставка по Украине

2 100 грн

Купить

ООО Ристеил +

Лоток бетонный 1000х163х210 с решеткой чугунной

Доставка по Украине

2 100 грн

Купить

ООО Ристеил +

Бетонный лоток SUPER 1000х163х210 с решеткой чугунной

Доставка по Украине

2 100 грн

Купить

ООО Ристеил +

Лоток бетонный 1000х160х160 с решеткой чугунной

Доставка по Украине

1 900 грн

Купить

ООО Ристеил +

Смотрите также

Универсальный лоток с забетонированной насадкой — DN 100

Доставка по Украине

1 900 грн

Купить

ООО Ристеил +

Лоток кабельный УБК-1А

Доставка по Украине

от 1 300 грн

ТОВ МеталБудАльянс

Лоток кабельный УБК-2А

Доставка по Украине

от 840 грн

ТОВ МеталБудАльянс

Плита перекрытия лотка УБК-9А

Доставка по Украине

от 6 513 грн

ТОВ МеталБудАльянс

Плита перекрытия лотка УБК-5

Доставка по Украине

от 497 грн

ТОВ МеталБудАльянс

Лотки,плиты УБК

Доставка по Украине

от 870 грн

ТОВ МеталБудАльянс

Комплект бетонных лотков с чугунными решетками 6000х160х160 Drive для заезда DN100 h260, 6м.

Доставка по Украине

20 025 грн

Купить

ООО «ДнепрМеталлАльянс»

Кабель-канал 20х10 ECOLINE IEK, короб для кабеля, лоток

На складе в г. Львов

Доставка по Украине

по 31.52 грн

от 2 продавцов

39.40 грн/пог.м

31.52 грн/пог.м

Купить

Семерочка

Кабель-канал 25х16 ECOLINE IEK, короб для кабеля, лоток

На складе в г. Львов

Доставка по Украине

по 42.05 грн

от 2 продавцов

52.56 грн/пог.м

42.05 грн/пог.м

Купить

Семерочка

Кабель-канал 25х25 ECOLINE IEK, короб для кабеля, лоток

На складе в г. Львов

Доставка по Украине

по 52.59 грн

от 2 продавцов

65.74 грн/пог.м

52.59 грн/пог.м

Купить

Семерочка

Кабель-канал 40х16 ECOLINE IEK, короб для кабеля, лоток

На складе в г. Львов

Доставка по Украине

по 68. 27 грн

от 2 продавцов

85.34 грн/пог.м

68.27 грн/пог.м

Купить

Семерочка

Кабель-канал 40х25 ECOLINE IEK, короб для кабеля, лоток

На складе в г. Львов

Доставка по Украине

по 79.02 грн

от 2 продавцов

98.78 грн/пог.м

79.02 грн/пог.м

Купить

Семерочка

Гибкий кабель-канал полузакрытый 18х25, кабелеукладчик с секциями для крепления на каждый метр

На складе в г. Ровно

Доставка по Украине

324 грн/м

Купить

CNCPROM

Гибкий кабель-канал открытый 25х75, кабелеукладчик с секциями для крепления на каждый метр

На складе в г. Ровно

Доставка по Украине

810 грн/м

Купить

CNCPROM

Технология и правила монтажа кабельных лотков

Кабельными лотками называют изделия из бетона или железобетона, используемые в электромонтажных работах. В такие лотки закладывают кабельные трассы, причем двумя способами – под землей и над. Функция изделия – обеспечение защиты проложенных кабелей от внешних воздействий. Через специальный лоток легче следить за их состоянием и, если нужно, сделать замену. С помощью бетонных кабельных лотков организуют электроснабжение для разных объектов: производств, складов, магазинов, зданий администрации и т.д.

Оглавление

Разновидности

Монтажные работы

Выбор схемы

Подготовительные работы

Монтаж кабельных лотков

Разновидности

Наиболее востребованные типы:

• УБК-1А, 2А. Имеют П-образную форму и отверстия для естественного или искусственного удаления воды;
• УБК-5А. Изделия прямоугольной формы, которыми накрывают лотки. Если с кабельной продукцией что-либо случилось, появилась необходимость в ремонте, крышка легко снимается обеспечивая тем самым доступ;
• УБК-9А. Особенность этого вида сводится к наличию трех отверстий;
• БК-11А, 12А. Это бруски, имеющие форму трапеций, используемые в качестве основы для быстрого монтажа кабельных лотков.

Сырьем для изготовления изделий служит тяжелый бетон, обеспечивающий прочность, надежность и долговечность конструкции.

Монтажные работы

На объект доставляют основание из бетона и крышку – комплект. В лотки, сделанные из железобетона, укладывают кабели, напряжение которых не превышает отметку в 1000 В. В ходе установочных работ обязательно придерживаются ПУЭ и СНиП 3.05.06-85. Тонкости монтажа:

• лотки закладывают на глубину не более двух метров от уровня поверхности;
• бывает, кабельные линии пересекаются с другими коммуникациями инженерного типа. В таких ситуациях обязательно соблюдение дистанций;
• основание не заполняют более чем на 50% от всего объема. Это необходимо, чтобы кабели не перегревались во время работы;
• нередко кабельные линии укладывают пучками, но здесь есть пару ограничений – в пучке должно быть не больше 12 проводов, а его предельный диаметр – до 100 мм;
• если участок прямой и горизонтальный, фиксация кабелей к лотку необязательна.

На какие этапы делятся работы:

• выбирают предпочтительную схему установки;
• подготовительные работы;
• непосредственно монтаж.

Выбор схемы

Подходящая схема зависит от того, на каком покрытии будут выполняться работы:

• асфальт. Под лотком формируют бетонную стяжку толщиной от 150 мм;
• бетон. Аналогично, как и в случае с асфальтным покрытием;
• плитка. Стяжка должна быть толщиной минимум 100 мм.

Подготовительные работы

Это ряд мероприятий, в ходе которых:

• разрабатывают проектную документацию, в которую закладывают все данные касаемо конструкции объекта и месте его нахождения;
• разбивают местность, опираясь на сведения из проектной документации;
• подготавливают элементы системы. В некоторых случаях может быть необходимость в применении спецтехники.

Монтаж кабельных лотков

Кабельные лотки устанавливают в несколько этапов:

1. Для начала определяют, где будет размещен лотковый канал (геодезические работы).
2. Сверяют план на местности с подготовленными чертежами, проверяют пересечения с прочими коммуникациями.
3. Подготавливают траншеи, куда будут укладываться изделия.
4. Монтируют основания и крышки.
5. Обрабатывают бетонные поверхности составами, уберегающими от воздействия влаги.
6. Засыпают котлован.

Кабельный желоб | Безопасная и надежная защита кабелей

Для управления и защиты кабелей и коммуникаций

Свяжитесь с нами, чтобы обсудить требования вашего проекта

Свяжитесь с HAURATON

Управление кабелями является важным фактором для многочисленных инфраструктурных проектов. Спрос на облегчение прокладки кабелей и коммунальных услуг растет из-за более широкого использования технологий внутри зданий и на внешних поверхностях.

Без специальной системы управления кабелями кабели и инженерные коммуникации, проложенные на поверхности, часто представляют повышенную опасность, связанную с высокоуровневыми работами, плохой эстетикой, опасностью спотыкания, риском утечки и другими структурными требованиями.

Кабельные желоба представляют собой удобные системы, обеспечивающие безопасное, надежное и практичное управление электрическими кабелями, трубами и другими инженерными коммуникациями. Они могут выступать в качестве постоянного или временного решения для прокладки кабелей в приложениях, где требуется быстрая адаптация кабелей.

Кабели и инженерные коммуникации, проложенные в системах кабельных желобов, могут иметь множество преимуществ, таких как:

• Барьер для долговременной защиты от случайного повреждения

• Избегайте опасности споткнуться, когда требуется временная/постоянная прокладка кабелей

• Невидимая прокладка кабеля для повышения безопасности и эстетики

• Более быстрая и безопасная среда для кабелей и коммуникаций с точки зрения установки, обслуживания или проверки

• Обеспечивает защиту кабеля с максимальной универсальностью и гибкостью для управления кабелями и коммунальные услуги

СЛУЖЕБНЫЕ КАНАЛЫ: системы кабельных желобов от HAURATON

Дренажные каналы HAURATON были искусно адаптированы с включением сплошных крышек и кабельных лотков в качестве напольной системы прокладки кабеля для прокладки кабелей, трубопроводов, инженерных коммуникаций, вещания. и системы связи безопасно и надежно.

СЕРВИСНЫЕ КАНАЛЫ, доступные в различных размерах и ширине, поставляются в сборной бетонной кабельной системе или на 100 % переработанном композитном материале, чтобы соответствовать различным нагрузкам и конкретным требованиям проекта. Узнать больше Информация о продукте .

Средство поиска продукции HAURATON

Найдите подходящий продукт для вашего проекта, информацию для планирования, тексты тендеров, иллюстрации продуктов, технические чертежи, данные САПР и т. д.

Фильтр

Класс нагрузки Пожалуйста, выберите A 15 B 125 C 250 D 400 Э 600 Ж 900

Номинальная ширина | Размер системы Выберите 100 150 200 300 500

Тип покрытия Выберите Решетка из ковкого чугуна Сплошное покрытие

Строительная длина Выберите 152 мм 500 мм 1000 мм

Монтажная высота Выберите 20 мм 26 мм 27 мм 35 мм 38 мм 46 мм 48 мм 49 мм 55 мм 58 мм 160 мм 200 мм 214 мм 217 мм 255 мм 265 мм 274 мм 305 мм 315 мм 320 мм 340 мм 350 мм 360 мм 370 мм 400 мм 415 мм

Материал Пожалуйста, выберите Ковкий чугун GJS 500- 7 Ковкий чугун GJS 500-7 с КТЛ-покрытием FASERFIX фибробетон, полосовая оцинкованная сталь, переработанная, модифицированная Полипропиленовая полоса, оцинкованная сталь

Поиск

Поиск

Вы находитесь в категории

„“ .
Здесь нет товаров, соответствующих вашему выбору. Вы можете найти подходящие продукты для вашего конкретного поиска в другой категории .

Нет подходящих продуктов для вашего выбора. Пожалуйста, выберите другие фильтры в поиске продуктов.

Канал со сплошными крышками

Прочные нескользящие крышки из ковкого чугуна (быстро и легко снимаются и устанавливаются на место) были разработаны с предварительно установленными съемными стальными крышками для обеспечения точек ввода кабеля/трубы в гибких местах вдоль воздуховода. система.

Доступность с помощью SIDE-LOCK

Запатентованная безболтовая система блокировки, которая позволяет быстро снимать крышки и легко устанавливать их снова при прокладке и удалении кабеля. Как только крышка расположена над каналом, просто прикладывается давление ногой. Затем громкий щелчок подтверждает, что крышка надежно зафиксирована.

HAURATON SERVICE CHANNELS можно использовать в самых различных областях, включая спортивные стадионы, выставочные залы, склады, промышленные здания, аэропорты, контейнерные терминалы, железнодорожные проекты и многое другое.

FASERFIX SUPER установлен в Крикетном клубе графства Йоркшир КАНАЛ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ RECYFIX установлен в логистическом центре Giottiline

Обсудите ваш проект по прокладке кабелей с нашей командой из-за их очень толстого основания канала и боковых стенок. FASERFIX SUPER имеет оцинкованный угловой корпус глубиной 40 мм, а FASERFIX KS — 20 мм.

• Выдерживает экстремальные нагрузки и динамические нагрузки до класса нагрузки E 600

• Прочное нескользящее покрытие из прочного ковкого чугуна с катодным покрытием KTL; доступны с кабельными вводами для гибкого управления

• Класс огнестойкости A1 (негорючий) в соответствии с DIN 4102

• Кабельный лоток из оцинкованной стали для практичного компактного хранения кабелей и других коммуникаций

• Быстро и просто доступ с запатентованной безболтовой системой блокировки SIDE-LOCK

• Подходит для внутреннего и наружного применения

Видеодемонстрация системы управления кабелями FASERFIX

Кабельный канал изготовлен из 100 % переработанного композита (полипропилена) с прочным нескользящим покрытием из ковкого чугуна с покрытием KTL (с или без кабельных вводов).

• Выдерживает движение до класса нагрузки C 250: ситуации средней нагрузки при умеренном движении

• Высокая коррозионная стойкость

• Экологичность

• Легкий и простой в обращении на месте

• Кабельный лоток из оцинкованной стали для практичного компактного хранения кабелей и других коммуникаций на месте без проблем

Видеодемонстрация системы управления кабелями RECYFIX

Эти темы также могут вас заинтересовать

Свяжитесь с нами

Вам нужна помощь наших специалистов по дренажу? Свяжитесь с нами! Мы рады помочь.

• Ваше имя*

  Первый Последний

• Как с вами лучше всего связаться?

• Электронная почта*
• Телефон

• Дополнительная информация, которая поможет нам дать вам лучший совет:

• Компания
• Должность
• Место работы

• У вас уже есть проект дренажа?

• Дополнительная информация о вашем запросе или проекте:
• Загрузите документы о вашем проекте дренажа

  Перетащите файлы сюда или

  Макс. размер файла: 32 МБ.

  • Согласие*Я ознакомился с политикой конфиденциальности.
  • Имя

    Это поле предназначено для проверки и должно быть оставлено без изменений.

  Типы кабелей, обычно используемых в кабельных лотках

  Система кабельных лотков предназначена для поддержки, прокладки и защиты кабеля как части системы управления кабелями. Через NEMA и Институт кабельных лотков можно найти множество статей, стандартов и других общих руководств по правильному использованию и установке систем кабельных лотков.

  Система кабельных лотков является лишь одним из компонентов системы управления кабелями. Другим важным компонентом, очевидно, является кабель. Поэтому также важно понимать, как правильно проложить и проложить кабели в системе кабельных лотков. С этой целью в данном бюллетене обсуждаются типы кабелей, наиболее часто используемые в кабельных лотках, и методы прокладки кабелей, разрешенные в кабельных лотках в соответствии с Национальным электротехническим кодексом (NEC) NFPA 70. были испытаны, чтобы выдерживать суровые условия окружающей среды. Они защищены либо пластиковой оболочкой, либо металлической броней поверх изоляции отдельных проводников. Они могут быть рассчитаны на использование вне помещений, внутри помещений, в зонах с коррозией, в опасных зонах или в зонах с высоким электрическим шумом. Они должны быть внесены в список UL, что указывает на то, что они были протестированы на рейтинги, связанные с устойчивостью к воспламенению, механической стойкостью и температурными ограничениями. Многие кабели, рассчитанные на кабельные лотки, включают испытания на раздавливание и удар как часть списка и имеют рейтинг воздействия (ER). Кабель ER может выходить из кабельного лотка на расстояние до шести футов, если он поддерживается и закрепляется.

  Во многих случаях существует более одного типа кабеля для конкретного применения, например, как кабель для лотка (TC), так и кабель с металлической оболочкой (MC) могут использоваться для силовых кабелей двигателя на 600 вольт. Во всех случаях кабели, используемые в системе кабельных лотков, должны быть внесены в список UL и маркированы как сертифицированные кабельные лотки.

  Типы кабелей, разрешенных в кабельных лотках, и методы разводки, разрешенные в кабельных лотках, указаны в разделе NEC 392.10 (A). В этом разделе также перечислены различные соответствующие статьи NEC, в которых описаны условия использования и требования к установке для определенного класса или типа кабеля. Дополнительные соображения, такие как заполняющая способность, допустимая нагрузка, сращивание кабелей внутри лотков, а также крепление и поддержка кабелей, рассматриваются в статье 39.2. Пользователи должны ознакомиться со всеми этими статьями и ознакомиться со спецификациями производителя, чтобы убедиться, что выбранные кабели соответствуют всем требованиям применения и требованиям NEC.

  Наиболее часто используемые кабели для лотков:

  1. Кабель для лотков — тип TC
  2. Кабель в лотке с ограниченной мощностью — тип PLTC
  3. Кабель инструментального лотка — тип ITC
  4.  Кабели в металлической оболочке — тип MC
  5.  Кабели с минеральной изоляцией и металлической оболочкой — тип MI
  6. Волоконно-оптические кабели — типы от OFC до OFN
  7. Кабели связи – типы CMP, CMR, CMG, CM, CMX
  8. Кабели пожарной сигнализации – тип NPLF – NPLFP, FPL-FPLP (CI)

  Тип TC — кабель в лотке — (Статья 336 NEC) — кабель питания и управления в лотке типа TC представляет собой заводскую сборку из двух или более изолированных проводников, с соответствующими неизолированными или покрытыми заземляющими проводниками или без них, под неметаллической оболочкой. . Кабели TC рассчитаны на 600 вольт и могут использоваться в промышленных цепях питания или управления, где желательны огнестойкие кабели.

  К разрешенным установкам относятся кабельные лотки, кабельные каналы и места вне помещений, где поддерживается несущим проводом. Кабель типа TC внесен в список UL для использования в опасных зонах Класса 1, Раздела 2 и в цепях управления Класса 1. Кабели ТП, если они определены для такого использования, также могут использоваться для непосредственного заглубления.

  На промышленных предприятиях, где условия технического обслуживания и надзора гарантируют, что установку будут обслуживать только квалифицированные специалисты, кабель постоянно поддерживается и защищен от физического повреждения, лотковый кабель типа TC, соответствующий требованиям к сдавливанию и ударам (тип TC-ER кабели) допускаются между кабельным лотком и утилизирующим оборудованием или устройством. Кабель должен быть закреплен с интервалами, не превышающими шести футов.

  Кабели TC не разрешается прокладывать за пределами системы кабельных лотков или кабельных каналов, за исключением двух случаев (1) на открытом воздухе, поддерживаемых несущим проводом. (2) Если кабель типа TC-ER не подвержен физическому повреждению, допускается свободный переход между кабельными лотками и между кабельными лотками и оборудованием на расстояние до шести футов без постоянной поддержки.

  Тип PLTC — Кабель лотка ограничения мощности — (Статья 725 NEC)

  Тип ITC — Кабель лотка для приборов — (Статья 727 NEC) — Эти типы кабелей являются инструментальными кабелями и доступны в экранированных или неэкранированных конструкциях, состоящих из нескольких одиночных проводников, неэкранированных или экранированных витых пар, с металлической броней или без нее. Они имеют номинал изоляции 300 вольт и доступны в размерах от 22 AWG до 12 AWG. Кабели PLTC предназначены для цепей класса 3 и класса 2 без натяжения и без стояка. Они специально разработаны для использования с цепями ограничения мощности. Применение кабелей PLTC требует соблюдения требований статьи 725 к перечню источников питания.

  Чтобы избежать этого осложнения, в NFPA 70 – 1996 был добавлен альтернативный класс кабеля, кабель инструментального лотка (ITC). кабель можно прокладывать только в цепях КИПиА, работающих при напряжении не более 150 вольт и не более 5 ампер.

  Сегодня многие производители удваивают рейтинг этих кабелей как PLTC/ITC. Кабели любого класса или кабели двойного номинала также доступны с рейтингом ER и, как таковые, могут быть установлены, как описано ранее в разделе «Кабели TC-ER», за исключением того, что PLTC-ER и ITC-ER должны постоянно поддерживаться с использованием механической защиты, такой как распорки, углы или каналы и закреплены через каждые шесть футов.

  Кабели ITC можно прокладывать на промышленных предприятиях, где условия технического обслуживания и надзора гарантируют, что установку обслуживает только квалифицированный персонал. Они могут быть установлены либо в кабельных лотках, кабелепроводах, опасных местах, в качестве антенного кабеля на несущей, непосредственно в земле, если это разрешено для использования, под фальшполами в помещениях с промышленным оборудованием, под фальшполами в помещениях с оборудованием информационных технологий.

  Кабели ITC не могут быть проложены с силовыми цепями, осветительными цепями, цепями класса 1, которые не имеют ограничения мощности, или цепями без ограничения мощности, если они не имеют металлической оболочки и/или не заканчиваются внутри оборудования или распределительных коробок, или разделения не поддерживаются изолирующими барьерами .

  Кабели PLTC и ITC, даже если они экранированы, должны быть отделены от кабелей питания на 600 В во избежание помех или перекрестных помех. Обычно это достигается с помощью барьерной полосы внутри кабельного лотка. По возможности рекомендуется прокладывать кабели питания и контрольно-измерительные кабели в отдельных лотках.

  Кабели с металлической оболочкой типа MC — (Статья 330 NEC) — Кабели с металлической оболочкой представляют собой сборки из одного или нескольких изолированных проводников цепи с элементами оптического волокна или без них, заключенные в броню из блокирующей металлической ленты или в гладкую гофрированную оболочку. Также может быть предусмотрен пластиковый комбинезон.

  По внешнему виду кабели типа MC очень похожи на армированные кабели типа AC. Важно различать их, поскольку их не следует путать. Кабели типа MC содержат заземляющий провод оборудования, а кабели типа AC имеют внутреннюю соединительную полосу, контактирующую с броней. Что еще более важно, кабели типа MC подходят для использования вне помещений, в то время как кабели типа AC не разрешены для использования вне помещений (во влажных или влажных местах).

  Кабели типа MC широко используются в силовых, осветительных и управляющих устройствах напряжением 600 В и СН. Они разрешены для использования в сетях, фидерах и ответвлениях силовых, осветительных, цепей управления и сигнализации в соответствии со статьями 330 и 725 NEC. Кабели типа MC можно прокладывать в помещении или на открытом воздухе, во влажных или сухих местах, в опасных зонах (Класс I, Раздел I), в кабельных лотках, в качестве воздушного кабеля на несущей несущей, в любом одобренном кабелепроводе, прямо под землей (где указано) или залит бетоном (где указано). Кабели MC не разрешается прокладывать в местах, подверженных физическому повреждению. Кабели MC должны поддерживаться и закрепляться с интервалами, не превышающими шести футов.

  Во многих промышленных применениях кабели типа MC, проложенные в кабельных лотках, зарекомендовали себя как отличная экономичная альтернатива проводке в кабелепроводе.

  Тип MI — с минеральной изоляцией и металлической оболочкой — (Статья 332 NEC) — кабели с минеральной изоляцией представляют собой заводскую сборку из одного или нескольких проводников, изолированных сильно сжатой огнеупорной минеральной изоляцией, обычно оксидом магния, и заключенных в непроницаемый для жидкости и газа герметичная сплошная оболочка из меди или легированной стали. Они также могут быть снабжены общей пластиковой оболочкой для дополнительной защиты от коррозии. Разработан в конце 1920-х годов французского флота для систем электропроводки подводных лодок правильно установленный кабель с минеральной изоляцией обычно считается самой безопасной из доступных систем электропроводки.

  Поскольку в качестве изоляции кабелей с минеральной изоляцией не используется органический материал (за исключением концов), они более устойчивы к возгоранию, чем кабели с пластиковой изоляцией. Кабели с минеральной изоляцией используются в приложениях с очень высокими температурами и/или в критических приложениях противопожарной защиты, таких как цепи сигнализации, пожарные насосы и системы дымоудаления. Кабели с минеральной изоляцией имеют двухчасовую огнестойкость для критических аварийных служб и могут использоваться в качестве кабелей для камер без общей неметаллической оболочки. Кабель с минеральной изоляцией также используется в перерабатывающих производствах, работающих с легковоспламеняющимися жидкостями, где небольшие пожары в противном случае могут привести к повреждению кабелей управления или силовых кабелей. Кабели с минеральной изоляцией также обладают высокой устойчивостью к ионизирующему излучению и используются в приложениях на объектах атомной энергетики и в аппаратах ядерной физики. 9Кабели 0003

  MI подходят для приложений на 300 В и 600 В и разрешены для обслуживания, фидеров и ответвлений для силовых, осветительных, управляющих и сигнальных цепей. Они могут быть установлены в сухих, влажных или постоянно влажных местах, в помещении или на открытом воздухе, на открытом воздухе или скрыто, встраиваются в штукатурку, бетон или другую каменную кладку, в опасные места, где подвергаются воздействию масла или бензина, в подземных трассах или в кабелях. лотки.

  Кабели с минеральной изоляцией

  не разрешается прокладывать под землей, если это необходимо, если они не защищены от физического повреждения. Кабели с минеральной изоляцией также не допускаются, если внешние условия разрушают и вызывают коррозию металлической оболочки, если не обеспечена дополнительная защита.

  При установке в кабельных лотках кабель с минеральной изоляцией должен соответствовать требованиям статьи 392.30(A) NEC, обеспечивая поддержку кабельного лотка с интервалами в соответствии с инструкцией по установке.

  Тип OFN-OPC- Оптическое волокно – (Статья 770 NEC) – Оптоволокно (или «оптическое волокно») относится к среде и технологии, связанной с передачей информации в виде световых импульсов по стеклянному или пластиковому проводу или волокно. Волоконно-оптический провод несет гораздо больше информации, чем обычный медный провод, и гораздо меньше подвержен электромагнитным помехам.

  Волоконно-оптический кабель — это кабель, содержащий одно или несколько оптических волокон, которые используются для передачи света. Элементы оптического волокна обычно по отдельности покрыты пластиковыми слоями и заключены в защитную трубку, подходящую для среды, в которой будет проложен кабель. Различные типы кабелей используются для различных приложений, например, для передачи данных на большие расстояния или для обеспечения высокоскоростной передачи данных между различными частями здания.

  Волоконно-оптические кабели (ОВ) классифицируются как проводящие и непроводящие. Кабели OF, классифицируемые как проводящие, содержат элементы, не несущие ток, такие как металлическая оболочка или броня. Кабели OF, классифицированные как непроводящие, не содержат электропроводящих материалов. Они также оцениваются на основе U.L. испытание(я) на пламя и маркируются соответствующей классификацией огнестойкости здания NEC.

  NEC Статья 770.113 (H) Разрешает прокладывать следующие типы оптоволоконных кабелей в кабельных лотках.

  • OFC: оптическое волокно, токопроводящее
  • OFN: оптическое волокно, непроводящее
  • OFCG: Оптическое волокно, проводящее, общего назначения
  • OFNG: Оптическое волокно, непроводящее, общего назначения
  • OFCP: Оптическое волокно, токопроводящее, пленум
  • OFNP: оптическое волокно, непроводящее, пленум
  • OFCR: Оптическое волокно, токопроводящее, стояк
  • OFNR: оптическое волокно, непроводящее, стояк

  Таблица NEC 770.154(a) Применение перечисленных волоконно-оптических кабелей подробно описывает, где эти типы кабелей и кабельных лотков могут использоваться внутри зданий, и какой тип кабеля может использоваться в кабельных лотках. Вкратце:

  * Пример – Пространство над подвесным потолком, используемое для обработки окружающей среды.
  Примечание. Там, где это разрешено, кабели и кабельные лотки должны быть установлены в соответствии со способами установки, описанными в 770.110 и 770.113.

  Кабели OFN (непроводящие) разрешается прокладывать в одном и том же кабельном лотке с проводниками для электрического освещения, класса 1, пожарной сигнализации без ограничения мощности, типа ITC или сетей широкополосной связи средней мощности, работающих на 1000 вольт. или менее. Кабели OFC (проводящие) должны быть отделены от этих других типов кабелей.

  Вместимость кабельных лотков для оптоволоконных кабелей не рассматривается в статьях NEC 770 и 392. Проектировщики и монтажники должны обращаться за рекомендациями к изготовителю кабеля.

  Кабели связи типа CMP — CMX — (Статья 800 NEC) Как и оптическое волокно, кабели связи используются для передачи информационных сигналов. Это может быть выполнено с помощью коаксиальных проводников, медных проводников или пар витых проводов. Эти кабели используются в самых разных приложениях, включая студии звукозаписи, передачу данных, радиопередатчики, внутреннюю связь, электронные схемы и приложения, где требуется радиочастотное экранирование. NEC определяет кабели связи как заводскую сборку из двух или более проводников, имеющих общее покрытие. Покрытие узла проводника может включать один или несколько металлических элементов, силовых элементов или кожухов. Кабели Ethernet являются распространенным типом коммуникационных кабелей, и их часто перечисляют и устанавливают в соответствии со статьей 800 NEC.

  Поскольку кабели связи часто прокладываются через помещения с циркуляцией воздуха, в которых зачастую очень мало противопожарных барьеров, они должны быть покрыты материалом, который не будет способствовать распространению пламени. Кабели связи проходят испытания UL и маркируются (классифицируются) на основе их свойств распространения огня и, как таковых, их пригодности для применения в определенных зонах здания (окружающие помещения для кондиционирования воздуха).

  Статья 800 NEC определяет эти маркировки, области разрешенного использования и обеспечивает иерархию кабельных подстанций.

  NEC, таблица 800.154 (d), таблица 800.179

  NEC, таблица 800.154(a) Применение перечисленных проводов и кабелей связи в зданияхДополнительная информация о применении для каждого типа кабеля связи, включая области применения, в которых кабельные лотки могут использоваться внутри зданий и какой тип кабеля можно использовать в кабельных лотках. Вкратце:

  * Пример – Пространство над подвесным потолком, используемое для обработки окружающей среды.
  Примечание. Там, где это разрешено, кабели и кабельные лотки должны быть установлены в соответствии со способами установки, описанными в 800.113.

  Тип FPL-FPLP (CI), NPLF – NPLFP (CI) Кабели пожарной сигнализации – (Статья 760 NEC) Цепи и кабели пожарной сигнализации классифицируются как с ограничением мощности или без ограничения мощности. Кабели для цепей любого типа могут быть дополнительно классифицированы как (CI), что указывает на то, что они соответствуют требованиям для обеспечения непрерывной работы критических цепей в течение определенного времени в условиях пожара. Цепи пожарной сигнализации с ограниченной мощностью (PLFA) — это цепи пожарной сигнализации, питаемые от источника, соответствующего стандарту 760.121 (перечисленный трансформатор PLFA или класса 3, источник питания перечисленного PLFA или класса 3, перечисленное оборудование, маркированное для идентификации источника питания PLFA.)

  Как и кабели связи и волоконно-оптические кабели, кабели пожарной сигнализации PLFA дополнительно маркируются в зависимости от их потенциала распространения огня с указанием разрешенных областей использования. Существует также иерархия разрешенной замены кабелей, используемых в цепях с ограниченной мощностью, включая кабели связи.

  Кабели пожарной сигнализации с ограниченной мощностью (FPL-FPLP) выполнены из цельной или многопроволочной меди. Многожильные провода не могут быть меньше 26 AWG. Одиночные жилы не могут быть меньше 18 AWG. Кабели FPL должны иметь номинальное напряжение изоляции не менее 300 вольт. Кабели пожарной сигнализации с ограниченной мощностью не разрешается размещать в кабельных лотках с электрическими, силовыми, классом 1, неограниченными по мощности цепями пожарной сигнализации и сетями широкополосной связи средней мощности, если они не разделены перегородкой. Вы не можете установить цепи аудиосистемы [760.139(D), 640.9(C)] (с использованием методов проводки класса 2 или класса 3) в одном кабеле или кабелепроводе с проводниками или кабелями из PLFA.

  Таблица NEC 760.154 «Применение перечисленных кабелей PLFA в зданиях» — подробно описано применение каждого типа кабеля PFLA, включая области применения, в которых кабельные лотки могут использоваться внутри зданий, и типы кабелей, которые можно использовать в кабельных лотках. Вкратце:

  * Пример – Пространство над подвесным потолком, используемое для обработки окружающей среды.

  Примечание. Там, где это разрешено, кабели и кабельные лотки должны быть установлены в соответствии со способами установки, описанными в 760.130 и 760.145. Цепи
  без питания — ограниченная пожарная сигнализация (NPLFA) — это цепи пожарной сигнализации с питанием от источника, соответствующего требованиям NEC 760.41 и 760.43 (источник питания не должен превышать 600 вольт и должен содержать устройства защиты от перегрузки по току (OCPD). OCPD не должен превышать 7 А). для проводников 18 AWG или 10 А для проводников 16 AWG.Вы должны располагать OCPD в точке, где проводник получает питание.)

  Как и в случае кабелей связи, волоконно-оптических кабелей и кабелей PLFA, кабели пожарной сигнализации NPLFA дополнительно маркируются в соответствии с их потенциалом распространения огня, что указывает на разрешенные области использования.

  Таблица 760.176(G) Маркировка кабелей NPLFA

  Обратите внимание, что многожильные кабели цепей пожарной сигнализации без ограничения мощности типов NPLFP, NPLFR и NPLF не должны прокладываться в открытых воздуховодах.

  Кабели пожарной сигнализации без ограничения мощности также изготавливаются из цельной или многопроволочной меди. Разрешается использовать проводники размером 18 AWG и 16 AWG при условии, что они обеспечивают нагрузку, не превышающую 6 ампер для проводов 18 AWG и 8 ампер для проводов 16 AWG. Проводники сечением более 16 AWG не должны обеспечивать нагрузку, превышающую допустимую нагрузку, указанную в NEC 310.15, если это применимо.

  Цепи пожарной сигнализации NPLFA и класса 1 могут располагаться в одном кабеле, корпусе или кабельном канале при условии, что все проводники изолированы для максимального напряжения любого проводника в корпусе или кабельном канале. При подключении к одному и тому же оборудованию цепи источника питания и NPFLA разрешается использовать в одном кабеле, корпусе или кабелепроводе.

  При прокладке в кабельных лотках проводники цепи пожарной сигнализации, а также любой кабель в лотке должны соответствовать статье 392 NEC «Кабельные лотки». В частности разделы 392.

Как заточить сверло по бетону в домашних условиях

Время на чтение:
6 минут

3604

Для проделывания отверстий во время строительных работ рекомендовано применение дрели и победитовых сверл. Они характеризуются точностью в работе и длительностью в эксплуатации. При изнашивании сверла его можно наточить своими руками

Содержание

• 1 Основные правила заточки
• 2 Способы
  • 2.1 Использование конической заточки
  • 2.2 Использование винтовой заточки
  • 2.3 Двухплоскостная заточка
• 3 Особенности победитовых сверл
  • 3.1 Как заточить победитовое сверло с напайками?
• 4 Заточка в домашних условиях

Основные правила заточки

Перед тем, как заточить сверло по бетону в домашних условиях, нужно ознакомиться с основными правилами проведения этой процедуры:

• Заточка сверла по бетону должна проводиться с соблюдением оптимальной температуры корпуса. Категорически запрещается его перегрев, так как это приведет к порче изделия. Этого правила нужно обязательно придерживаться, если сверло производится из твердого сплава на основе титана.
• При случайном перегреве сверла его категорически запрещено опускать в воду. Он должен остывать естественным путекм.
• Проводить работу нужно постепенно. Изначально оттачивается небольшая часть сверла. После того, как заточенный отрезок остыл, приступаем к следующему.
• В процессе работ рекомендовано ориентироваться на равенство углов.
• Режущие кромки сверла должны иметь одинаковую длину, так как при высоких нагрузках будет наблюдаться отжимание инструмента в сторону, что является причиной поломки.

Заточка сверл, которые используются в дрели или перфораторе, должна проводиться в строгом соответствии с правилами, что обеспечит их отменную работоспособность.

Способы

При сверлении твердых материалов с ними должны контактировать только кромки. Именно поэтому проводится заточка задней поверхности под определенным углом. В результате этой операции между кромкой и дном отверстия появляется зазор.

Заточка проводится коническим, двухплоскостным или конусным методами.

Использование конической заточки

Сверло вставляется в специальную призму точильного станка, которая перемещается вокруг своей оси. Призма по отношению к точильному кругу располагается под определенным углом. По форме задняя часть сверла напоминает конус. Она располагается в том месте, где пересекается рабочая поверхность заточного круга с осью качания.

Для того чтобы правильно заточить сверло, нужно предварительно провести настройку параметров. Ось конуса заточки должна располагаться под углом в 45 градусов по отношению к оси самого сверла. Конусная заточка может выполняться с применением двух методов:

1. Вершина конуса, которую будут затачивать, должна располагаться ниже вершины конуса заточки. Предварительно рекомендуется провести настройку в соответствии с заданными параметрами: а – 45 градусов, б – от 13 до 15 градусов, н – 1,9д. ось сверла и конус должны скрещиваться под углом, который меньше угла шлифовального круга и сверла. Если затачиваем этим способом, то нужно следить, чтобы вершина сверла располагалась над вершиной конуса заточки. Вершина и сверло должны находиться на расстоянии 1,06д. ось сверла и ось конуса должны скрещиваться под углом 90 градусов.
2. Для того чтобы обеспечить задний угол для периферической точки, нужно обеспечить показатели – а-5-7 градусов, угол 2ф – от 116 до 118 градусов. режущая поперечная кромка должна находиться под углом в 55 градусов.

Применение конического метода рекомендовано для создания более резкого прироста заднего угла сверла. Этот метод можно использовать, если сверло имеет большой диаметр – более 3 миллиметров.

Использование винтовой заточки

Если возникает необходимость автоматизировать процесс заточки сверл, то рекомендовано применение винтового метода. Он заключается в том, что поступательные движения согласованы с вращениями точильного круга. С его помощью можно проводить одновременную заточку передних и задних углов.

При винтовой заточке задние углы рабочей части увеличиваются по приближению к центру. При использовании этого метода наблюдается снижение прочности поперечной кромке сверл, что приводит к их поломке при сверлении чрезмерно твердых материалов.

Двухплоскостная заточка

С помощью этого метода рекомендовано проводить заточку сверл, которые предназначены для сверления нетвердых материалов. Если диаметр мм сверла составляет менее 3, то рекомендовано применение этого метода заточки. С применением этого метода оттачиваются сверла под углом 60 градусов. Благодаря этому методу усовершенствуются изделия, а не исправляются погрешности.

Особенности победитовых сверл

Для производства изделий используются высокопрочные металлы – фольфрам, кобальт, которые смешиваются с углеродом. С помощью таких инструментов проводится сверление кирпича, камня и других материалов высокого уровня твердости. Крепление победитовой пластины на стальном хвостике проводится с применением медной пайки. Диаметр сверла измеряется в цилиндрических сечениях.

Сверло имеет конусную поверхность и характеризуется стойкостью к истиранию. Изделие устойчиво к воздействию высоких температур. Но, она характеризуется хрупкостью, поэтому работы по заточке должны выполняться аккуратно. В победитовых сверлах наиболее часто затачивают только заднюю кромку.

Как заточить победитовое сверло с напайками?

Перемычки железобетонные в Казани | напрямую с завода ЖБИ

Наименование	Цена с НДС за 1 шт.	Размер (дл*шир*выс)	Объем (м3)	Вес (тн)
2пб 10-1п	330	1030*120*140	0,017	0,040
2пб 13-1п	350	1290*120*140	0,022	0,054
2пб 16-2п	370	1550*120*140	0,026	0,065
2пб 17-2п	400	1680*120*140	0,028	0,071
2пб 19-3п	550	1940*120*140	0,033	0,081
2пб 22-3п	600	2200*120*140	0,037	0,092
2пб 25-3п	690	2460*120*140	0,041	0,103
2пб 26-4п	750	2590*120*140	0,044	0,109
2пб 29-4п	820	2850*120*140	0,048	0,120
2пб 30-4п	840	2980*120*140	0,050	0,125
3пб 13-37п	650	1290*120*220	0,034	0,085
3пб 16-37п	750	1550*120*220	0,041	0,102
3пб 18-37п	915	1810*120*220	0,048	0,119
3пб 18-8п	725	1810*120*220	0,048	0,119
3пб 21-8п	800	2070*120*220	0,055	0,137
3пб 25-8п	915	2460*120*220	0,065	0,162
3пб 27-8п	1 020	2720*120*220	0,072	0,180
3пб 30-8п	1 100	2980*120*220	0,079	0,197
3пб 34-4п	1 260	3370*120*220	0,089	0,222
3пб 36-4п	1 470	3630*120*220	0,096	0,240
3пб 39-8п	2 300	3890*120*220	0,103	0,257
5пб 18-27п	1 650	1810*250*220	0,100	0,250
5пб 21-27п	1 800	2070*250*220	0,114	0,285
5пб 25-27п	2 250	2460*250*220	0,135	0,338
5пб 25-37п	2 350	2460*250*220	0,135	0,338
5пб 27-27п	2 500	2720*250*220	0,150	0,375
5пб 27-37п	3 000	2720*250*220	0,150	0,375
8пб 10-1п	305	1030*120*90	0,011	0,028
8пб 13-1п	320	1290*120*90	0,014	0,035
8пб 16-1п	380	1550*120*90	0,017	0. 042
8пб 17-2п	410	1680*120*90	0,018	0,045
8пб 19-3п	450	1940*120*90	0,021	0,052
9пб 13-37п	550	1290*120*190	0,029	0,074
9пб 16-37п	660	1550*120*190	0,035	0,088
9пб 18-37п	1 000	1810*120*190	0,041	0,103
9пб 18-8п	700	1810*120*190	0,041	0,103
9пб 21-8п	750	2070*120*190	0,047	0,118
9пб 22-3п	750	2200*120*190	0,050	0,125
9пб 25-8п	800	2460*120*190	0,056	0,140
9пб 26-4п	840	2590*120*190	0,059	0,148
9пб 27-8п	1 050	2720*120*190	0,062	0,155
10пб 18-27п	1 550	1810*250*190	0,086	0,215
10пб 21-27п	1 670	2070*250*190	0,098	0,246
10пб 25-27п	2 750	2460*250*190	0,117	0,292
10пб 25-37п	2 750	2460*250*190	0,117	0,292
10пб 27-27п	2 750	2720*250*190	0,129	0,323
10пб 27-37п	4 100	2720*250*190	0,129	0,323

Железобетонные перемычки для оконных и дверных проемов: характеристики, цены

Изделия из железобетона очень популярны в строительной отрасли благодаря высоким прочностным и эксплуатационным качествам. При кладке стен и штучных материалов, таких как кирпич, блоки или плиты, предусматривают использование перемычек для оконных и дверных проемов. Они относятся к специальному виду ЖБИ и являются незаменимой частью стеновой конструкции. Способны выдерживать большой вес вышележащих элементов, обеспечивая надежность кладки над проемами.

Оглавление:

1. Классификация
2. Конструкция и размеры
3. Советы по выбору
4. Маркировка и ее расшифровка
5. Расценки

Назначение и виды

ЖБИ используются при возведении стен здания и расположены над проемом как несущий элемент, воспринимающий нагрузку от кладки и плит перекрытий. Основными материалами для изготовления являются арматурные стержни и тяжелый бетон. При строительстве используются сборные перемычки заводского производства и монолитные, которые заливаются в проектном положении непосредственно на площадке. При определении точных параметров и маркировки требуется провести расчет нормативных и расчетных нагрузок.

Бетономешалка своими руками: ручная и вибрационная

Содержание

• 1 Конструкции самодельных бетономешалок
• 2 Простое механическое исполнение смесителя
• 3 Комбинированная горизонтальная конструкция с гребенками
• 4 Электросмеситель
• 5 Вибрационная установка смешения
• 6 Какие материалы и инструменты необходимы для создания смесителя?
• 7 Как сделать простую ручную бетономешалку своими руками?
• 8 Выполнение бетономешалки самому из цилиндрической бочки
• 9 Типичные ошибки при исполнении
• 10 Заключение

При проведении строительных работ всегда используется бетон. Для его приготовления требуется бетоносмеситель. Когда речь идет об индивидуальном строительстве, покупать аппарат экономически нецелесообразно. Устройство собирается самостоятельно в краткие сроки из подручных материалов. Для этого потребуется обыкновенная бочка, бидон, фляга или внутренняя часть старой стиральной машины. Руководствуясь простыми советами и имея умелые руки, собирается вибрационная или ручная бетономешалка своими руками довольно просто и в последствии будет быстрой и экономичной.

Конструкции самодельных бетономешалок

Самодельные бетономешалки имеют разную конструкцию в зависимости от принципа действия. Существует четыре основных способа замеса бетона:

1. Гравитационное смешение компонентов смеси осуществляется переворачиванием емкости с раствором сверху вниз или по оси. Результат достигается перемешиванием под действием сил тяжести. Ручная бетономешалка этого типа подходит для небольших объемов в частном строительстве.
2. Принудительно-механический способ зачастую совмещается с гравитационным методом, что позволяет получить высокую однородность раствора. Устройство смешения этого типа состоит из горизонтальной или наклонной бадьи с погруженным в нее миксером. Также емкость может вращаться самостоятельно без миксера, а для улучшения эффективности смешения используются лопасти, расположенные внутри бадьи.
3. Принудительный вибрационный метод предполагает неподвижность емкости. Для замешивания применяется миксер, издающий волны сжатия, которые эффективно перемешивают и уплотняют смесь. Однако способ энергозатратен: для качественного смешения 20 литров раствора потребуется вибрационный привод мощностью 1,3 кВт.
4. Комбинированный гравитационно-механический.

Ниже приведены схемы, как делается электрическая, вибрационная или ручная самодельная бетономешалка.

Вернуться к оглавлению

Простое механическое исполнение смесителя

Руководство по исполнению механической бетономешалки:

1. Изготовление рабочего каркаса. Для этого пригодится металлический уголок. Он сваривается так, чтобы получилось два треугольника, соединенных нижними частями.
2. Подготовка емкости для смешения. Можно использовать бочку, бидон, запчасти старой советской стиральной машины. Внутри сваркой крепятся три лопасти, если не будет использоваться миксер.
3. Крепление емкости способом, при котором бочка не переворачивается при помещении в нее ингредиентов бетонной смеси.
4. Закрепление ручки для перемешивания.
5. Проверка на герметичность. Производится посредством заливки в емкость водопроводной воды. Если будет течь, некачественные места следует заварить.

Бетономешалке механического типа свойственные такие преимущества:

• возможность приготовления бетона для масштабных работ;
• интенсификация процесса за счет смены ручного перемешивания на электропривод;
• удобная выгрузка материала посредством бокового наклона емкости;
• для получения качественного замеса бетонного раствора достаточно 5 минут, для приготовления сухой смеси — 12 минут.

Недостатки:

• плохое перемешивание по углам;
• разбрызгивание смеси при оборотах свыше 35 в минуту.

Последний недостаток устраняется путем сваривания половинок емкости после установки. Для загрузки ингредиентов и готового бетона в этом случае используется люк.

Вернуться к оглавлению

Комбинированная горизонтальная конструкция с гребенками

Бетономешалка с гребенчатым миксером.

В бетономешалках этого типа может использовать ручной замес и электропровод одновременно. Конструкционное исполнение устройства отличается сложностью. Загрузочный люк нужно сделать самому. Для его сооружения понадобятся петли-карты, шпингалеты, уплотнители. Устройство подходит для выполнения масштабных строительных работ в местах без подвода электричества.

Достоинства:

• высокая однородность раствора;
• качество бетона;
• высокая скорость замеса (достаточно четырех поворотов корпуса).

Недостатки:

• сложность исполнения в домашних условиях;
• много узлов и деталей.

Вернуться к оглавлению

Электросмеситель

Наиболее распространенным типом является электрическая самодельная бетономешалка принудительного действия. Для ее создания потребуются сварные накрест планки, на которые закрепляются дно и горловина бадьи для смешения. Для повышения качества и интенсификации перемешивания рекомендуется емкость делать вращающейся вместе с осью. Эта конструкция бетономешалки сложнее при сварке рамы, но можно избежать уплотнения вала на дне бадьи. В качестве миксера следует использовать рамное устройство, приваренное к оси.

Вернуться к оглавлению

Вибрационная установка смешения

Бадья для бетономешалки своими руками вибрационного типа должна быть круглой, высокой и неширокой, с расстоянием от концов вибратора до каждой стенки, равным радиусу действия устройства. К корпусу мешалки должен жестко крепиться кронштейн с генератором вибрационных колебаний или обычный перфоратор. Оптимальная мощность вибратора — 1,3—1,5 кВт.

В патрон перфоратора нужно вставить шток, длинной достаточной для вхождения тарелок из металлических листов в центральную часть смешиваемого раствора. Нюансы, как сделать бетономешалку лучше:

• Емкость для смешения не должна быть маленькая или слишком большая.
• Плоский вибратор не обеспечит эффективное смешение, поэтому оптимально использовать две металлические тарелки среднего размера, соединенные на оси дном кверху. Это обеспечит веретенообразное смешение.
• Мощность привода определяет выбор диаметра вибратора. Например, на 1 кВт мощности требуются размеры тарелок, равные 15—20 см, поэтому для 1,5 кВт устройства нужны лопасти диаметром 22,5—30 см.
• Диаметр емкости должен соответствовать радиусу тарелки от края каждой стенки до самого вибратора.
• Для обеспечения равномерного смешения с получением однородного раствора уровень смеси над и под виброустройством должен равняться диаметру тарелки.

Главное преимущество — качественный однородный раствор. Недостаток — необходимость соблюдения множества нюансов при конструировании, иначе в скором времени потребуется ремонт.

Вернуться к оглавлению

Какие материалы и инструменты необходимы для создания смесителя?

Устройство бетономешалки.

Чтобы самому изготовить бетономешалку, потребуются следующие материалы:

• смесительная емкость для раствора, например, бочка на 200 литров, допускается использование любых металлических и пластиковых емкостей цилиндрической формы;
• минимум два подшипника;
• шток для монтажа привода из трубы или стального прута;
• электромотор мощностью свыше 2,2 кВт и количеством оборотов 1500 в минуту;
• приводной вал, например, редуктор или ременная передача на шкивах со скоростью вращения не выше 48 оборотов за минуту;
• металлические лопасти из остатков уголков, или стальные тарелки из листов «нержавейки»;
• уголки или швеллера для каркаса.

Вернуться к оглавлению

Как сделать простую ручную бетономешалку своими руками?

Сооружается ручная бетономешалка по следующей схеме:

1. Подготовить старый бидон или выварку. Проверить его на наличие трещин, если есть — устранить.
2. Продеть в ручку емкости обрез трубы и привязать его веревкой или резиновым жгутом.
3. Сварить ось и сосуд. При использовании алюминиевого сосуда, на нем винтами закрепляются ручки из металлических полосок толщиной 0,7 см.
4. В станине режут отверстия «U»-образной формы для закладки осей и крепятся подшипники.

При горизонтальном расположении бидона в боковой части делается загружающий люк, а емкость закрепляется на оси. В качестве опоры применяются стальные трубы. Вращения конструкции медленные, поэтому время смешения раствора может достигать 20 минут. Однако производительность такой бетономешалки в 4 раза выше «совкового» способа. К этой конструкции можно присоединить электродвигатель мощностью 2,5 кВт на объем емкости 50 литров.

Вернуться к оглавлению

Выполнение бетономешалки самому из цилиндрической бочки

Cамодельная бетономешалка из бочки.

Бетономешалка из бочки представлена как тип ручного и электроприводного исполнения. В первом случае бочка насаживается на вал, который вращается закрепленными на концах ручками. Для повышения эффективности смешения внутри бочки вдоль и поперек ввариваются перегородки высотой 10—15 см. Для обеспечения мобильности устройства устанавливаются стойки на тачку или колесную раму. Бочка должна быть полностью закрытой, так как будет расположена горизонтально. С обоих ее концов привинчиваются фланцы с подшипниками, куда приваривается вал. Для загрузки/выгрузки нужно прорезать отверстие в бочке, где будет установлен люк на петлях с герметичной защелкой. Если устройство статичное, его укрепляют через вал стойками. Опоры зарывают в землю, чтобы не было перекоса. К емкости прикладывают ручки.

Во втором способе основой является тот же чертеж. Главные отличия — использование двигателя, который крепится через шкив с одной из сторон бочки, и возможность вертикального размещения смесителя. Вертикальная самодельная бетономешалка из бочки монтируется на поворотную раму с мотором. К бочке крепятся ролики для обеспечения ее вращения на валу. Для облегчения кручения к емкости крепятся ручки или штурвал.

Вернуться к оглавлению

Типичные ошибки при исполнении

Чтобы знать, как сделать бетономешалку собственноручно, нужно учитывать ряд нюансов:

• емкость для смешения раствора должна быть качественной, без дефектов, ржавления, не слишком большая;
• нужно в точности выполнять инструкцию по изготовлению устройства, так как любые отклонения снижают качество готового раствора;
• не допускается сварка металлических рам с чугуном, что существенно усложнит процесс;
• нельзя перегружать устройство избыточным весом, то есть количество приготавливаемой бетонной смеси не должно превышать запланированного на этапе расчетов при создании бетономешалки.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Самодельная бетономешалка без труда сооружается  в сжатые сроки и при этом можно сэкономить приличную сумму денег. Для этого потребуется минимум материалов, чертежи, инструментов, а от строителя — находчивость и внимательность.

При правильном соблюдении всех нюансов бетономешалке довольно долго не потребуется ремонт.

Бетономешалка своими руками: чертежи, как сделать электропривод

Строительство любого типа использует бетонный материал. В случае сооружения малогабаритного объекта на выручку придет бытовая бетономешалка своими руками, изготовленная самостоятельно. Приготовление бетона вручную, без бетоносмесителя, дело трудоемкое, а покупать или брать в аренду строительный агрегат довольно дорого, поэтому нередко используется вариант самоделки.

Содержание

1. Преимущества и недостатки
2. Емкость для бетономешалки: тонкости изготовления
3. Как сделать своими руками: подробная инструкция
4. Чертежи самодельных бетономешалок
5. Разработка механизмов: тонкости
6. Гравитационная система
7. Механическая бетономешалка
8. Как сделать электропривод: советы от профессионалов

Когда планируется ремонт или отстрой независимого сооружения первым используемым материалом окажется бетонный раствор. При строительстве габаритных зданий практикуется заказ уже готового бетона или применяется большая профессиональная электро или механическая бетономешалка. Для возведения маломасштабных конструкций актуальной заменой будет бетономешалка или сделанный пенобетоносмеситель своими руками, он может иметь желаемые размеры и замешивать нужные пропорции стройматериала. Профессионалы, которые сталкивались с изготовлением бетоносмесителя в домашних условиях, рекомендуют для начала попрактиковаться на покупном устройстве, например, мобильном BX 65 или Parma B-101-E, чтобы лучше понять принцип действия агрегата, просчитать удобные для эксплуатации параметры и сделать чертеж устройства.

В домашних условиях сделать бетономешалку можно используя подручные детали, что значительно сэкономит деньги.

Бетоносмесительная система обладает такими техническими достоинствами:

• удобная форма;
• изготовление из подручных материалов;
• механизм действия самоделки практически не отличается от покупного варианта;
• мощность электродвигателя в случае электробетономешалки подбирается по усмотрению;
• объем бетоносмесителя в зависимости от пожелания;
• экономный ремонт и замена деталей;
• бетоносмеситель своими руками — повод для гордости.

К минусам можно отнести такие факторы, как:

• остатки не замеса по углам тары;
• постоянный контроль за процессом смешивания;
• трата времени на изобретение.

Емкость для бетономешалки: тонкости изготовления

Большой объем бетономешалки — не значит хорошо, габаритный агрегат требует много энергии. Как маленькая, так и большая тара отличится лимитацией бетона исходя из одного цикла запуска механизма, поэтому выбирать параметры емкости следует среднестатистические, актуальное решение — бак из 200-литровой бочки.

Для самодельного средства необходимо подготовить металлическую бочку объемом до двести литров.

Изготовление самодельных бетономешалок любых видов построено на общих технологических принципах. Для проведения процедуры потребуется прочная емкость, имеющая цилиндрическую форму и грушу со средним объемом в 150—200 литров. Далее крепкий металл для предполагаемой рамы, для маленьких смесителей подойдут деревянные или пластиковые держатели, лопасти для переворачивания раствора, ковш для выгрузки и передач материала на трактор или другую спецтехнику, редуктор или электродвигатель для бетономешалки. Для передвижения агрегат устанавливают на роликах.

Новаторам будет актуально руководство, что поможет быстро изготовить самодельный бетоносмеситель. Потребуется:

• Металлический бак, что отвечает за объем бетономешалки.
• Прут или уголок из стали будет основой станины.
• Два новых или ранее эксплуатируемых подшипника.
• Металлическая труба или отрез арматуры, это будет ось и ручка.
• Болгарки и аппараты для сваривания.
• Механический набросок или компьютерная программа «конструктор».

Как сделать своими руками: подробная инструкция

Самодельная бетономешалка принудительного действия, с помощью которой изготавливаются все типы бетона, в том числе и пенобетон, делается в домашних условиях таким образом:

Для качественного замеса строительного раствора внутрь емкости нужно приварить лопасти.

1. В центре фляги или бочке прорезать прямоугольное отверстие так, чтобы образовалась узкая щель равная к стыкам. Внутри емкости приварить выступ из металлического профиля и с помощью резины осуществить герметизацию.
2. В днище бочки болгаркой вырезать круглое отверстие, это будет крышка, которая распахивается только наружу, для надежности установить металлические запонки и запор. Отверстие для заливки раствора заваривать необязательно, штатный заслон станет вполне надежной защитой от самопроизвольного открытия.
3. Внутрь цилиндра приварить 3—4 лопасти, которые будут отвечать за качество замеса материала.
4. Бока бака, ближе к центру — это место для расположения подшипников, которые нужно приварить сварочным аппаратом. Там же крепится стальная ось со ступицей.
5. Подготовленный цилиндр прикрепить к станине, с другой стороны приварить ручку из металла и ручная бетономешалка своими руками готова к эксплуатации.

Чертежи самодельных бетономешалок

Многие практикуют подключение электродвигателя бетономешалки самодельным вариантом на основе покупной марки «Гамбит РБГ-250», для этого не нужно покупать новую деталь, вполне подойдет электромотор от старой стиральной машины или даже мопеда. Не менее популярны электросхемы, отличия которых кроются в автоматизации замеса бетона, правда, машины будут полностью зависеть от электричества. Электрическая схема, вмонтированная в устройство, особо актуальна для тяжелого бетона, замес которого требует особых силовых затрат, если бетономешалка шнековая (принудительного действия). Для арболита подойдет бетономешалка с ручным приводом.

Для бетоносмесителя можно использовать двигатель от стиральной машины, способный выдержать больше нагрузки.

Качественный замес бетона возможен только при активном кручении и переворачивании раствора. С такой задачей хорошо справится двигатель от стиралки, который выдерживает большие нагрузки. Средний порог оборотов должен быть не меньше чем 20 в минуту. Такое количество обеспечивают редуктора различных схем, обладающие сцепной ременной системой.

Разработка механизмов: тонкости

Гравитационная система

Лучшим покупным вариантом такой бетономешалки станет Bruder на 180 л или Zitrek, не менее популярна марка Skiper CM-120, хотя это более дорогостоящий вариант. А можно и совсем сэкономить, сделав бетоносмеситель гравитационного типа самостоятельно из подручных материалов, использовав чертеж устройства. Этот вид отличается от других вариантов методом смешивания, которое осуществляется с помощью силы тяжести. Обязательный момент — наличие неподвижных лопастей внутри барабана. Разница — барабан располагается на оси так, чтобы груша могла свободно опрокидываться, что упрощает момент перед передачей раствора трактору или на строительную тележку.

Гравитационный бетоносмеситель позволяет готовить цементный раствор из наполнителей, имеющих разную фракционность. Бывают как ручного, принудительного вида, так и электрические.

Механическая бетономешалка

Изготовляя бетономешалку необходимо определиться с механизмом работы, например, будет ли вмонтированный миксер или нет.

Строительство небольших конструкций или обычная заливка фундамента не требует габаритных бетономешалок, зачастую застройщики обходятся самодельными механизмами, которые отличаются принципом воздействия, а именно:

• Принудительно-механический способ. Часто совмещается с гравитационным. Принцип устройства — горизонтальная или наклоненная груша с вмонтированным миксером внутри. Есть и безмиксерные бетономешалки, в этом случае за качество замеса отвечают неподвижные лопасти. Покупные аналоги — Limex 190 LS, «Лебедянь».
• Принудительный вибрационный. Во время замеса бетона емкость остается неподвижной. Роль смесителя осуществляет миксер, который издает волны сжатия. Применяется электропривод, мощность которого должна быть не меньше, чем 1,5 кВт.
• Комбинированный гравитационно-механический. Включает в себя объединение двух методов.

Как сделать электропривод: советы от профессионалов

Отличия от других бетоносмесителей:

• стационарный бак;
• подвижные лопатки, которые активно перемешивают раствор.

Электроприводный агрегат не требует наличия герметического отверстия по сравнению с ручными устройствами, это считается главным достоинством смесителя. К минусам можно отнести потребность в дополнительных деталях, таких как сальники и ось самого привода. Электроприводная бетономешалка из бочки своими руками — оптимальный вариант, ее объем — 200 л. На стенки емкости привариваются дополнительные металлические листы, а верхняя часть заваривается железными прутами. Основа сооружается из профилированной трубы. Для качественной эксплуатации бак нужно крепить прочно, без возможности самопроизвольного движения. Отверстие для компонентов располагается сверху. Слив готового бетона в ковш трактора или на строительный минитрактор расположен с правой или левой стороны и зафиксирован, герметизированным резиной, затвором.

Построить бани из газобетона — рассмотрим основные преимущества и технологии

Загородный дом и баня – неразрывные понятия. Долгие годы бытовал стереотип: баня должна быть деревянной. Однако у деревянной постройки много недостатков: она не долговечна, может легко воспламениться и быстро сгореть, а кроме того, сегодня стоимость древесины бьёт все рекорды, так что нужно крепко подумать, прежде чем решиться строить такую баню. Между тем есть отличная альтернатива – баня из газобетона. У неё нет недостатков, свойственных деревянной конструкции. И есть много преимуществ. О них, а также о конструктиве и проектах бань из газобетона от компании YTONG – в нашей статье.

Преимущества бань из газобетона

Строительство бани из газобетона – оптимальное решение на сегодняшний день. Его плюсы:

• В отличие от древесины газобетон – материал негорючий (группа НГ), согласно ГОСТ*. К тому же он обладает высокой огнестойкостью, то есть долгое время не теряет устойчивость, целостность и другие свои свойства под воздействием огня. Так, у стен из газобетона YTONG марки D500 при толщине от 200 мм предел огнестойкости составляет 360 минут (сертификат, выданный на основании независимых испытаний). Более того, при прямом контакте с огнём газобетон не выделяет вещества, опасные для здоровья человека. Ведь в составе газобетона – только минеральные компоненты.

Пожарная безопасность газобетона – важное преимущество, учитывая, что традиционные деревянные бани часто горят, а на небольшом участке огонь быстро перебрасывается с одного строения на другое, и под угрозой оказывается сам загородный дом.

• Баня – дом, где не живут постоянно. Поэтому нет смысла делать её стены толстыми. Между тем при использовании газобетонных блоков толщиной 200 мм сопротивление теплопередаче ограждающих стен будет намного выше, чем у срубовых конструкций толщиной 150-200 мм. То есть тонких стен из газобетона будет достаточно, чтобы драгоценное тепло оставалось внутри постройки: зимой баня не успеет остыть, пока ей пользуются. К тому же тонкие стены – это экономия на строительстве.
• Баня из каменного материала – газобетона – прослужит очень долго, её долговечность намного выше, чем деревянной постройки. В том числе благодаря тому, что газобетон не гниёт и не подвергается воздействию грибов и микроорганизмов (в газоблоках просто нет органики – питательной среды для них).

Да, газобетон впитывает влагу, и срок его службы может уменьшаться при постоянном сильном увлажнении. Но это совершенно не актуально, если соблюдать технологию строительства бани из газобетона. В частности, защищать стены парной и помывочной от водяного пара и воды, а также использовать для наружной отделки постройки решения, которые не препятствуют выходу влаги из стен.

Ведь газобетон после намокания быстро высыхает. Неслучайно, российский стандарт по газобетону допускает эксплуатацию зданий из этого материала, даже если у них нет наружной отделки. То есть предполагается, что намокание наружных стен во время осадков не влияет на долговечность газобетона. Критично только чрезмерное увлажнение, но в бане его не будет, если стены парной и помывочной защищены.

• Газобетон – не инерционный материал, он быстро нагревается и быстро остывает. Как следствие – баня из газобетона плотностью до 600 кг/м3 (марка – до D600) прогревается быстрее, чем деревянная или, например, кирпичная. То есть часами топить печь, прежде чем начать банные процедуры, в случае газобетонной бани не придётся.
• Невысокая цена бани. Как известно, сегодня цены на стройматериалы бьют все рекорды. Древесина очень сильно подорожала, в то время как газобетон вырос в цене незначительно, притом его реально купить «здесь и сейчас», без длительного ожидания. Поэтому во многих регионах построить баню из газобетона дешевле и проще, чем баню из бруса или бревна. А зачастую – дешевле и проще, чем баню по каркасной технологии. Безусловно, цена бани из газобетона под ключ может сильно варьироваться в зависимости от разных факторов, но сегодня газобетон – это бюджетное решение.
• С точки зрения стоимости доставки и оптимизации строительства удобно, когда обе постройки на участке, дом и баня, – из газобетона. Так что если загородный дом предполагается строить из газобетона, то и материал для бани напрашивается сам собой.

Стоит добавить, что каменные бани – столь же традиционны, как и деревянные. Достаточно вспомнить римские термы, турецкие хаммамы или русские бани в крупных городах. А значит, баня из газобетона – не только рациональное, но и вполне традиционное решение.

Узнать цену бани под ключ и подобрать профессиональную строительную компанию, которая её построит, можно на сайте building-companion.ru

Технология строительства

Она ничем не отличается от технологии сооружения любого малоэтажного дома из газобетона. Единственный нюанс – можно выбрать блоки большей плотности и меньшей толщины, чем в случае жилой постройки. Ведь стенам бани, которая используется время от времени и только для парения, не нужны высокие теплозащитные свойства, которые как раз и обеспечиваются за счет невысокой марки по плотности газоблоков (D300, D400) и стандартной толщины стен – 375 мм для средней полосы России. Кроме того, баня обычно одноэтажная, а значит, нет больших нагрузок на стены, и потому не нужно увеличивать их толщину.

Оптимальный вариант – наружные стены из блоков D500 толщиной 200 мм. Если есть желание использовать блоки D400, то толщину стен лучше увеличить до 250 мм, для повышения устойчивости конструкции, – при условии строительства без предварительного расчёта всех нагрузок. При наличии продуманного проекта возможно уменьшить толщину также до 200 мм. Внутренние стены можно строить из блоков D500 толщиной 150 или даже 100 мм, поскольку улучшенная звукоизоляция в бане, как правило, не нужна.

Фундамент для бани – традиционный для газобетонного строения: утеплённая железобетонная плита, лента или другой вариант железобетонного основания. Соответственно, перекрытие первого этажа – это плита или утеплённый бетонный пол по грунту. Перекрытие по деревянным лагам – плохой выбор: есть риск, что через несколько лет лаги сгниют из-за высокой влажности в помещении. Лучше бетонный пол, покрытый керамической или керамогранитной плиткой, поверх которой установлен деревянный настил, свободно пропускающий воду. При этом в полу предусмотрен слив в канализацию. Если со временем настил начнёт гнить – его легко заменить на новый.

В парной обязательно нужно закрыть стены пароизоляцией. Её можно выполнить по-разному. В том числе нанести на стены акриловую паронепроницаемую краску или цементную штукатурку, окрашенную масляной краской или олифой. Но, пожалуй, самый лучший и простой вариант – фольгированная пароизоляционная плёнка, которая способна отражать тепловое излучение обратно в помещение парной.

Такую плёнку очень просто крепить – скобами механического степлера прямо к блокам. Однако скобы оставляют отверстия в пароизоляции, а их быть не должно: пусть они небольшие, но у пара очень высокая проникающая способность, и даже мельчайшие разрывы в пароизоляции критичны. Поэтому край рулона плёнки, закреплённый скобами, нужно с нахлёстом закрывать краем следующего рулона, промазывая место нахлёста специальным клеем (либо используя клеевой слой, уже предусмотренный производителем на плёнке). Тогда скобы первого рулона будут надёжно герметизированы. А скобы, которыми будет зафиксирован второй рулон, нужно закрыть вертикальной деревянной рейкой, и тогда проблем никаких не будет.

Рейки – направляющие для крепления деревянной обшивки, которой обычно отделывают внутреннее пространство парной. Рейки фиксируют к стене тем или иным специализированным крепежом по газобетону. Отметим, что воздушный зазор, образованный направляющими, повышает эффективность отражения тепла фольгой. Для обшивки стен парной чаще всего используют вагонку из липы, осины, ольхи, сосны, лиственницы, кедра, дуба, африканского абаши и пр. Выбор материала для обшивки может заметно влиять на общую цену бани.

Про пол парной мы уже рассказали выше: керамическая плитка в сочетании с деревянным настилом – оптимальный вариант. Что же касается потолка, то в одноэтажной бане это, как правило, утеплённое чердачное перекрытие, закрытое со стороны помещения фольгированной или обычной пароизоляционной плёнкой. Поскольку горячий воздух концентрируется в верхней части парной, нужно избежать утечек тепла через чердачное перекрытие. Поэтому желательно предусмотреть здесь слой волокнистого утеплителя толщиной не менее 200 мм.

В парной обязательно нужно устроить приточно-вытяжную вентиляцию – это полезно и для здоровья парящихся людей, и для полноценной работы печи, и для долговечности газобетонных стен. Что касается последнего момента, то после банных процедур желательно хорошо проветривать парную, открывая окно, предусмотренное в ней.

Ещё один важный момент – печь для бани. Чрезмерно высокая температура вблизи печи приводит к преждевременному старению газобетонной стены, к которой примыкает печь. Поэтому нужно отделить печь от стены огнеупорным порталом, например, из шамотного кирпича.

В помывочной на первый план выходит задача гидроизолировать стены – защитить газобетон от попадания воды. Это можно выполнить разными способами. Например, с помощью гидроизоляционной штукатурки или обычной штукатурки, на которую будет смонтирована керамическая или керамогранитная плитка с цементной затиркой швов. Если поверх стен предполагается обрешётка и деревянная обшивка, то можно защитить стены битумно-полимерными обмазочными составами или толстыми гидроизоляционными плёнками (свыше 200 мкм). Отметим, что большинство гидроизоляционных материалов являются также и пароизоляционными. И это большой плюс для бани из газобетона.

Выбирая наружную отделку стен, нужно помнить, что её паропроницаемость должна быть такой же, как у газоблоков, или более высокой. Этому требованию отвечают как паропроницаемые штукатурки и краски, наносимые непосредственно на стены, так и различные облицовки, при монтаже которых предусматривают вентиляционный зазор между облицовочным материалом и стеной.

Проект бани от YTONG

YTONG – один из ведущих производителей газобетона на российском рынке. Однако компания не только изготавливает этот материал, но и разрабатывает авторские типовые проекты частных домов из газобетона. В каталоге YTONG – более 30 проектов одноэтажных и двухэтажных зданий, площадью от 37 до 297 м2. Проектная документация по каждому объекту совершенно бесплатна для тех, кто приобрёл газобетон в объёме, необходимом для строительства дома по выбранному проекту.

Бесплатные авторские проекты домов из газобетона от YTONG можно получитьздесь

Среди проектов от YTONG много домов, где парная предусмотрена внутри жилого пространства. Но есть и проект бани из газобетона как отдельно стоящей постройки – «Сауна», площадью 50 м2. Это одноэтажная баня в популярном стиле шале. Черепичная крыша с длинными карнизными свесами и большим выносом фронтонной части, фасад, обшитый деревянным планкеном, цоколь, отделанный искусственным камнем, – всё это делает «Сауну» выразительным элементом на участке. Внутри бани есть всё необходимое для релаксации. Парная площадью 5,2 м2 рассчитана на 3-4 человек. В бане есть предбанник, душевая, санузел и комната отдыха с панорамным остеклением. После банных процедур можно отдохнуть на просторной террасе площадью 23,2 м2.

Итак, баня из газобетона – это отличный выбор с точки зрения функциональности, долговечности и цены. Она будет радовать вас лёгким паром многие годы. Конечно, если она построена из качественного газобетона с соблюдением технологии.

Узнать цену бани под ключ и подобрать профессиональную строительную компанию, которая её построит, можно на сайте building-companion.ru

*ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть».

Проекты бань из газобетона: фото, планировки и чертежи

• Из газобетона

• Каркасные

• Из кирпича

• Из бревна

• Из бруса

• Москва:
  +7 (495) 505-63-05
  
• СПб:
  +7 (812) 309-53-00
  
• Россия:
  +7 (800) 333-53-00
  
• +7-981-873-67-07

ПН–ПТ, 10:00–19:00

+7 (800) 333-53-00

Заказать звонок

Заказать звонок

ГлавнаяКаталог проектов домовПроекты бань из газобетона

Проекты бань из газобетона

Открыть фильтр

Открыть фильтр

Подбор по параметрам:
Фильтр по параметрам:

Выбрано проектов:
0

Показать

Проектов не найдено

Категория

Материал стен

Газобетон

Кирпич

Брус

Бревно

Каркас

Всего этажей в доме

С мансардным этажом

Без мансардного этажа

С цокольным этажом

Без цокольного этажа

Общая площадь (м²)

Всего спален

Кол-во спален на 1 этаже

Кол-во санузлов

Кухня и гостиная

С кухней-гостиной

Отдельная кухня

Большая гостиная

Большая кухня

Сортировка по 

AS-2000-6 — проект одноэтажного дома из газобетона с баней и террасой

Площадь:	48. 35 м²
Габариты:	7.55 х 7.62
Спален:	1

16 800

AS-2000-9 — проект дома из газобетона с мансардой и баней

16 800

AS-2000-4 — проект одноэтажной бани из газобетона

Площадь:	15.3 м²
Габариты:	4. 3 х 6.3
Спален:	1

16 800

AS-2000-7 — проект одноэтажного дома из газобетона с баней и крыльцом

16 800

AS-2000-10 — проект одноэтажного дома из газобетона с котельной и баней

Площадь:	95.1 м²
Габариты:	14. 5 х 15.9
Спален:	2

21 900

AS-2368 — проект дома из газобетона с мансардой и баней

17 100

AS-2002-14 — проект одноэтажного дома из газобетона с гаражом и баней

17 500

AS-2285 — проект одноэтажного дома из газобетона с бассейном и баней

Площадь:	147 м²
Габариты:	11. 3 х 18.8
Спален:	0

38 200

AS-2118 — проект двухэтажного дома из газобетона с мансардой и бассейном

60 300

Чтобы занести проект в избранное и пользоваться другими привилегиями сайта, необходимо войти или зарегистрироваться!

Проект добавлен в сравнение

Перейти к сравнению проектов

Продолжить

Спасибо за заказ!

Мы перезвоним вам в ближайшее время

Заказать звонок

Мы перезвоним вам в ближайшее время

Нажимая кнопку «Жду звонка», вы соглашаетесь с обработкой персональных данных.

Спасибо!

Ваша заявка принята в работу.

Спасибо!

Ваша заявка принята в работу.

Регистрация

Вы зарегистрированы.

Информация для сброса Вашего пароля была отправлена на указанный e-mail.

Сброс пароля

Вы вышли!
Будем рады видеть Вас снова.

проектов на строительство, плюсы и минусы материала, варианты внутренней и внешней отделки

Сегодня при строительстве любых сооружений человек внимательно изучает ценовой рынок строительных материалов. Благодаря их большому разнообразию есть возможность отойти от привычных стандартов и обратиться к бюджетным вариантам. К числу недорогих материалов относятся газобетонные блоки. Они обладают массой полезных свойств, особенно при строительстве бань, имеют множественные показатели качества, а главное, не бьют по карману строителя.

Особенности материала

Газобетонные блоки, которые сегодня можно встретить на строительном рынке, предназначены для возведения банных комплексов. Этот материал имеет ряд особенностей, благодаря которым конструкция служит верой и правдой своим владельцам десятилетиями.

• Газоблоки устойчивы к сильным морозам.
• Блоки имеют разную форму. П-образные варианты используются для оформления дверных и оконных проемов. Прямоугольные блоки используются для возведения стен.
• Газоблоки имеют пористую структуру, характерную для пенобетона. При их изготовлении к стандартной смеси добавляется газ.
• Конструкция стеновых газоблоков имеет слой теплоизоляции.

При строительстве банных комплексов из газоблоков оптимальная толщина стен колеблется в пределах 25-40 см. Для северной полосы ширина стен должна быть не менее 60 см.

Плюсы и минусы

Специалисты в области строительства с большим удовольствием берутся за возведение бань из газобетона. Как утверждают, строить конструкции из газобетонных блоков – сплошное удовольствие. И в целом это понятно, газобетоны неприхотливы, просты в обработке, главное знать технологию работы с ними.

Внимательно изучив материал, я смог составить список его преимуществ, о которых должен знать каждый, кто хочет построить баню из газоблоков.

• Газобетонные блоки настолько просты в обработке, что для возведения конструкций можно не нанимать бригаду рабочих, а делать все своими руками.
• По цене газоблоки наиболее доступны, а срок эксплуатации здания достаточно высок.
• Конструкции из газобетонных блоков по прочности аналогичны кирпичным конструкциям и каменным строениям.
• Газобетон имеет высокий уровень огнестойкости.
• Внутри газобетонных конструкций не могут существовать мелкие грызуны и вредоносные микроорганизмы.
• Каждый отдельный газоблок имеет приемлемый вес.
• Газоблоки не гниют и не разлагаются.
• Газобетон – экологически чистый материал.

Но помимо достоинств есть несколько существенных недостатков, которые часто заставляют строителей пересматривать использование этого материала.

• Продолжительность выделения поглощенной влаги. Окна и искусственная вентиляция не помогут. Предпочтительно использовать дополнительную гидроизоляцию со всех сторон конструкции.
• Нет четкой гарантии на срок службы конструкций из газоблоков.
• Внутреннее пространство готовой бани выглядит нестандартно. Вам придется сделать дополнительные инвестиции, чтобы сделать соответствующий дизайн.

Какой фундамент выбрать?

Бани из газоблоков представляют собой легкие конструкции, не требующие создания армированного фундамента. Мелкозаглубленный фундамент допускается на разных типах грунта. На сегодняшний день существует 3 вида фундаментов, применяемых для строительства газобетонных бань.

• Фундамент ленточный мелкозаглубленный. Самый распространенный цоколь, используемый в частном строительстве. А все благодаря простоте его создания. Нужно только учитывать особенности участка и массу будущей постройки. Сделав соответствующую разметку, можно приступать к работе.

• Стойка. Внешне такой тип фундамента напоминает сетку из колонн, которые устанавливаются под несущими стенами будущей постройки. Оптимальное расстояние между столбами 150-200 см. Для придания жесткости колоннам колонны объединяют накладной балкой, которая будет играть роль дополнительной опоры для стен. Сами колонны могут быть кирпичными, бетонными, каменными или стальными. Каждый вариант подходит для определенного типа почвы.

• Свайный фундамент. Этот тип фундамента предполагается использовать в неустойчивых и слишком влажных грунтах. Монолитный ростверк, использованный при создании фундамента, держит нагрузку здания, равномерно распределяя нагрузку на опоры.

Приверженцы традиционных строительных технологий предпочитают старинный метод создания фундамента. Выкапывают траншеи подходящего размера, забивают углы котлована, делают каркас, устанавливают опалубку и заливают бетоном. В дождливую погоду его накрывают пленкой и оставляют на несколько дней до полного высыхания бетона.

Главное, при заливке фундамента оставить выходы для коммуникаций.

Чем закончить?

Одно дело построить баню из газобетонных блоков и совсем другое отделать. Некоторые люди оставляют внешний вид ванны без каких-либо изменений. Но даже с эстетической стороны такое решение было бы неразумным. Даже для гостей внешний вид здания во многом характеризует хозяина. Но прежде чем рассматривать декоративную отделку, необходимо знать несколько нюансов, касающихся утепления стен.

В целом газобетонные блоки являются самодостаточным материалом, не требующим утепления. Достаточно только правильно рассчитать толщину стен. Можно использовать дополнительную теплоизоляцию. Во-первых, снижается нагрузка на фундамент. Во-вторых, вы получаете лучшую изоляцию. И самое главное, утеплителя не будет видно, так как он покрыт слоем отделки, защищающей газоблоки от внешнего воздействия.

Внешний утеплитель – минеральная вата. Внутри предпочтительно использовать вспененный полиэтилен. Благодаря правильно продуманной внешней и внутренней отделке газобетонной бани определяются основные характеристики конструкции. Перед отделкой стены и потолок покрываются гидроизоляцией. Можно использовать жидкое стекло, повышающее теплотехнические качества здания. Завершающим этапом внутренней отделки является отделка деревянной рейкой.

С внешней стороны бани из газобетона требуют специальной защиты. Изначально конструкция покрывается грунтовкой, поверх которой выкладываются декоративные элементы, например, пластиковая вагонка, блок-хаус или дерево.

Наружная

Многие считают, что внешняя отделка бани из газобетонных блоков не так уж и важна. В принципе так и есть. Наружная отделка делается для эстетической красоты участка. Чтобы газоблоки принимали влагу и направляли ее обратно, необходимо соблюдать одно важное правило: каждый отделочный слой должен обладать паропроницаемыми свойствами. Огромной ошибкой будет отделка наружных стен листами пенопласта.

Этот материал очень плотный, не пропускает влагу, а значит, не пропускает влагу, образующуюся в виде пара внутри помещения, наружу. В зазорах между газоблоками и пенопластом скапливается жидкость, из-за чего может появиться сырость, плесень и грибок. И если ситуацию не исправить, стены скоро начнут разрушаться.

Изнутри

Люди, не знающие технологию строительства и характеристики материалов, утверждают, что газоблоки боятся воды и влажной среды, а в зимнее время еще и раскалываются от мороза. Такое, конечно, бывает, но только в том случае, если при строительстве не были учтены строительные требования.

Газобетонные блоки – прочный материал, имеющий сложную текстуру, пропускающую влагу. Именно поэтому одна сторона каждого ячеистого блока впитывает влагу, а другая ее выводит. В отличие от других материалов, газобетонные блоки не плесневеют и не поражаются грибком. В холодную погоду скопившаяся жидкость замерзает в лед и расширяется, а мелкие поры материала не затрагиваются. Соответственно, трещин и сколов не возникает.

Работы по внутренней отделке бани начинаются с укладки гидроизоляции стен и потолка. При укладке гидроизоляционного материала необходимо накладывать листы друг на друга внахлест. Затем поверх гидроизоляции устанавливаются деревянные рейки, которые создают вентиляционный зазор между внутренней отделкой и основанием стен. К прогонам крепится деревянная обшивка, но предварительно ее необходимо обработать влагоотталкивающим составом.

Пол чаще всего украшают плиткой или деревом. Черепица в данном случае достаточно опасный материал, так как его скользкое покрытие имеет большую вероятность случайного падения.

Но прежде чем выкладывать отделку пола, необходимо сделать бетонную стяжку. Главное не забыть оставить коммуникационные выходы.

Как рассчитать количество материала?

Желая возвести на своем участке сауну из газобетона, многие обращаются к специалистам, платят им за работу. Но рассчитать количество необходимого материала может даже начинающий строитель. Потребуется только доступ в интернет и точные параметры желаемого здания.

В Интернете вам нужно будет найти калькулятор расчета газобетонных блоков и ввести необходимые параметры в соответствующие поля системы. Тем, кто впервые сталкивается с таким калькулятором, предоставляется пояснение по каждому отдельному пункту.

Изначально необходимо ввести параметры здания или отдельных стен. При этом следует понимать, что при строительстве бани или другого сооружения могут использоваться блоки нескольких размеров. Чтобы не ошибиться, необходимо ориентироваться на проект строительства.

• В первом пункте необходимо ввести длину стен. При расчете внешних сторон можно ставить данные всего периметра конструкции и внутренних несущих стен. Внутренние перегородки рассчитываются отдельно.
• Во втором абзаце проставляется высота. Значение должно соответствовать значению счетчика.
• В третьем абзаце необходимо указать наличие фронтонов. При положительном ответе открываются дополнительные параграфы, требующие ввода длины и ширины каждого отдельного фронтона. Стоит отметить, что фронтоны могут иметь разную форму, а значит, в просчете может быть небольшая погрешность. Но благодаря заложенному про запас этот нюанс ощущаться не будет.
• В четвертом пункте необходимо удалить оконные проемы из общей кладки стен. После подтверждения предложения калькулятора откроются дополнительные пункты, где вводятся размеры окон.
• По аналогичной схеме пятая точка калькулятора, влияющая на открытие дверей.

При вводе всех значений калькулятор вычисляет общую рабочую площадь для определенного типа блоков.

Следующий раздел калькулятора заключается в указании параметров выбранных газобетонных блоков. В этом случае будут учитываться параметры выбранного материала.

• В первом абзаце указаны размерные параметры блока. Так как изготавливаемые блоки имеют несколько вариантов длины, ширины и высоты, остается только выбрать необходимые размеры из всплывающего списка.
• Во втором пункте необходимо указать марку интересующих вас блоков. Эта информация показывает их плотность.
• В третьем пункте указать объем заводской упаковки в кубометрах.
• В четвертом пункте проставляется стоимость газоблоков местного производителя.

Далее калькулятор предлагает произвести расчет по указанным данным с поправкой и без. На счет резерва предлагает выбрать либо 5%, либо 10%.

Затем суммируются результаты расчета калькулятора. Результат отображается пятью значениями:

• 1 — необходимое количество блоков выбранного формата с учетом резерва;
• 2 — общее количество блоков в кубометрах;
• 3 — количество поддонов;
• 4 — вес блоков, чтобы можно было определить способ транспортировки;
• 5 — цена материала согласно заявленной производителем цене.

При желании вы можете отправить расчет на электронную почту. Разобравшись с правилами заполнения калькулятора, можно сделать вывод, что описанная многими специалистами технология расчета проста и не требует каких-либо специальных знаний.

Примеры успешных проектов

На сегодняшний день реализовано множество интересных проектов банных комплексов, возводимых как для частного пользования, так и для коммерческих целей.

• Очень интересно выглядит баня с открытой террасой. Посетители оценят возможность испытать блаженство после купания, сидя на террасе в кресле-качалке и любуясь прекрасным видом.

• А это одноэтажная отдельно стоящая баня с меблированным чердаком. Любители мягкого пара и отдыха с друзьями смогут посетить аналогичный комплекс, а после процедур подняться на мансарду, где можно приятно провести время за приятной беседой.

• А так выглядит проект двухэтажной сауны с комнатой отдыха на втором этаже. Как видно, нижний уровень имеет входную часть, парилку и бассейн. Из гардеробной видна лестница наверх, где можно обустроить комнату в соответствии с любыми предпочтениями хозяина.

В следующем видео показано строительство бани из газобетона.

Масса бетона — Справочник массы

главная ⇒ строймат ⇒ разное ⇒ сыпучие

Одним из часто применяемых на стройплощадке есть тяжёлый бетон марки М400, один кубический метр его весит 2376 (кг).

Стандартный вес бетона:

При производстве бетона для строительных работ предприятия используют стандарты, рекомендации и технические условия ГОСТ 26633-2012.

Вес 1 (м3) бетона разных марок, в скобках указан соответствующий марке бетона класс прочности:

• М100 (В7.5) — 2494 (кг), М150 (В12) — 2360 (кг), М200 (В15) — 2432 (кг), М250 (В20) — 2348 (кг), М300 (В22.5) — 2502 (кг), М350 (В25) — 2502 (кг), М400 (В30) — 2376 (кг), М500 (В40) — 2298 (кг).

По основному назначению бетон делится на конструкционный и специальный, по морозостойкости — на марки F50, F75, F100, F150, F200, F300, F400, F500, F600, F800, F1000.

Важно: обычно из бетона разных марок, соответствующих стандартам ГОСТ 26633-2012, делают монолитные фундаменты, плиты перекрытий, мостовые конструкции, гидротехнические сооружения, банковские хранилища, специальные ЖБК и ЖБИ: колонны, ригеля, балки, чаши бассейнов, прочее.

Масса цемента, песка, гравия и воды в бетоне
Марка Марка бетона	Цемент (кг) Портланд цемент в формате марка/кг/доля	Гравий (кг) Гравий в формате марка/кг/доля	Песок (кг) Песок в формате марка/кг/доля	Вода (кг) Вода в формате марка/кг/доля
М50	М400/380/1	608/1. 59	645/1.69	210/0.55
М75	М300/175/1	1053/6.02	945/5.4	210/1.2
М100	М300/214/1	1080/5.05	870/4.07	210/0.89
М150	М400/235/1	1080/4.6	855/3.64	210/0.89
М200	М400/286/1	1080/3.78	795/2.78	210/0.74
М250	М400/332/1	1080/3.25	750/2.26	215/0.65
М300	М400/382/1	1080/2.83	705/1.85	220/0.58
М350	М400/428/1	1080/2.5	660/1.54	220/0.51

Параметры бетона
Класс C Класс бетона по прочности	Класс B Класс бетона по прочности (В) по СНиП	Прочность (Мпа) Средняя прочность бетона данного класса R в (Мпа)	Прочность (кг/см2) Средняя прочность бетона данного класса R в (кг/см2)	Марка Ближайшая марка бетона
—	В0. 35	0.49	5.01	М5
—	В0.75	1.06	10.85	М10
—	В1	1.42	14.47	М15
—	В1.5	2.05	20.85	М25
—	В2	2.84	28.94	М25
—	В2.5	3.21	32.74	М35
—	В3.5	4.50	45.84	М50
—	В5	6.42	65.48	М75
—	В7.5	9.64	98.23	М100
С8/10	В10	12.85	130.97	М150
С10/12.5	В12.5	16.10	163.71	М150
С12/15	В15	19. 27	196.45	М200
С16/20	В20	25.70	261.93	М250
С18/22.5	В22.5	28.90	294.5	М300
С20/25	В25	32.40	327.42	М350
С25/30	В30	38.54	392.90	М400
С28/35	В35	44.96	458.39	М450
С32/40	В40	51.39	523.87	М550
С35/45	В45	57.82	589.4	М600
С40/50	В50	64.24	654.8	М700
С45/55	В55	70.66	720.3	М700

Объемный и удельный вес бетона в 1м3

Ниже приведены зачастую средние значения по весу бетона при использовании щебня,  песка и цемента.

Краткая таблица удельного веса бетона.

Вес  1м3 бетона может варьироваться  от 1.8 тонны до 2.5 тонн.

Вес бетона М 100 ~2.494 тонны

Вес бетона М 200  ~2.432 тонны

Вес бетона М 250 ~ 2.348 тонны

Вес бетона М 300  ~ 2.389 тонны

Вес бетона М 350  ~ 2.502 тонны

Вес бетона М 400 ~  2.376 тонны

Вес бетона М 500 ~  2.98 тонны

Смотри так же:

— удельный вес щебня

— удельный вес песка

Статься о весе бетона в 1 м3. Надеемся информация про объемный вес бетона окажется для вас очень полезной в дальнейшей работе.

   Бетон – основной компонент любых строительных работ, будь то обычный ремонт или строительство котлованов и сооружений. Он обладает высокой прочностью изначально, однако при применении добавок может улучшиться по характеристикам.

   При строительстве в первую очередь рассчитывается сколько весит бетон (вес куба бетона) так как на основании данной характеристики определяется спецификой его использования и применения. Вес бетона зависит напрямую от компонентов, добавляемых в качестве наполнения. Это могут быть такие материалы как щебень, керамзит, галька и многие другие. Также при замесе учитывается и объём затраченной воды. На основание данных характеристик бетон разделяют на четыре вида: легкие и тяжелые, особо легкие и особо тяжелые.

   Особо легкий бетон – с воздушными ячейками мелкого и среднего размера (до 1-1,5 мм) в большом количестве (до 85%). Такой бетон, в основном, применяется для теплоизоляции помещения. Вес особо легкого бетона за куб не превышает 500 кг.

   Легкий бетон – с пористой структурой или такими облегченными заполнителями как керамзит с обязательным добавление около 600 кг песка. Данный вид бетона используют в виде готовых строительных блоков. Вес легкого бетона за куб от 500 -1800 кг.

   Тяжелый бетон – классический с добавлением тяжёлых и крупных заполнителей, таких как гравий или щебень, которые составляют основную массу бетона. Примерная пропорция: гравий или щебень – 1150 — 1300 кг, цемент — 250 – 450 кг, песок – 600 – 750 кг, вода около 150-200 литров. Такой вид бетона имеет широкий спектр применения. Вес тяжелого бетона за куб от 1800 – 2500 кг.

   Особо тяжелый бетон – в составе которого находятся различные виды металлического скрапа, барит, гематит, магнетит, которые и определяют основную массу. В основном применяются для защиты персонала от радиоактивных излучений. Вес тяжелого бетона за куб от 2500 – 3000 кг.

    Для лучшего ориентирования ниже представлена таблица веса бетона (в данной таблице указаны приблизительные значения):

   Важно учитывать, что по таблицам высчитать вес куба бетона всех компонентов по отдельности, сложить их и получить показатель для всего продукта не получиться. Вес 1 м3 бетона зависит от разных факторов, таких как качество замеса, количество воды, наличие пустот, а также размеры гранул.

3Японский kanme 貫目Китайский lìfāng mǐ 立方米Китайский gōngjīn 公斤

Калькулятор бетона откалиброван точно на 23,60 кН/м ³ удельного веса на объем бетона. То есть, согласно международному определению, насколько тяжелым является обычный железобетон. В единицах USCS (единицы обычной системы США) его вес составляет ~ 150 фунтов / фут ³ и ~ 2400 кг / м ³ , если измерять в метрической системе СИ. Преобразователь бетона может применяться в строительстве и инженерных сооружениях для обмена объемов конкретных количеств на их эквиваленты по массе. Обширный список конкретных единиц измерения. 93 для наиболее распространенной / обычной прочности бетона при ~ 4000 фунтов на квадратный дюйм = 4000 фунтов силы / (кв. Дюйм). Используемый заполнитель, прочность бетона и то, насколько тонкий или полусухой бетон приготовлен, являются аспектами веса бетона. Несмотря на то, что заполнитель плотнее и тяжелее воды (в бетоне содержится 4 части заполнителя — добавьте 1 часть сухого цемента + вода, всегда 4:1 по объему — это обычное соотношение смешивания стандартного бетона и ), влажный свежий бетон до того, как он схватится, не будет ни тяжелее, ни легче на единицу объема, потому что присутствие воды увеличивает его общий вес. Хотя, если быть точным, есть предельная усадка при высыхании, вызванная испарением воды из свежего бетона, что вызывает небольшую разницу в весе между мягким и затвердевшим состоянием бетона … читайте далее.

Справочная информация для замеса бетона 1 с известью 4:1:1 и замеса бетона 2 замеса огнеупоров и бетона 3 легкого веса с вермикулитом 5:1

Сколько весит свежий влажный бетон?

Разница в весе между влажным жидким бетоном, только что замешанным, и бетоном в твердом состоянии? После испарения воды считайте с уменьшением веса примерно на 5%. Следует учитывать аспект усадки бетона . Сначала он пластичен и мягок. Позже он схватывается и твердеет. После полного затвердевания бетона он держится около ~95% от его первоначального веса по сравнению со временем влажного состояния — отсюда предельная размерная усадка бетона при схватывании (конвертер процентов, если необходимо). Что важно знать, очень легко решить, как с этим справиться, было полностью описано на предыдущих страницах.

Вопрос :
Почему в технических чертежах требуется установка подпорок при укладке полов, если свежий влажный бетон не весит значительно больше, чем сухой бетон? Как это отличается?

Ответ :
Боксеры или подпорки внизу должны быть на месте, чтобы поддерживать тяжелый бетон. Потому что, когда он свежий или новый, у бетона нет никакой прочности, кроме его большого веса. Бетон должен сначала должным образом вылечиться, а затем все крепления можно демонтировать, чтобы удалить.

• Кирпичная печь Джейми и Катрины с датчиком температуры в Виктории.
• Выпечка хлеба на закваске в больших количествах в Канаде
• Дровяная печь и аппарат для холодного копчения мяса от Reinhard в Клируотере, Флорида

Если вы хотите сделать ссылку на меня, выделите > вырежьте > вставьте следующий код на свою веб-страницу. Результат формулировки на вашем сайте будет выглядеть так: Конвертер объема бетона

Ссылка:

Конвертер веса бетона в объем

Я сделал все возможное, чтобы создать этот сайт для вас. Пожалуйста, отправьте отзыв, чтобы сообщить мне, как вам понравилось его посещение.

Конвертер объема 1 кубического метра бетона в килограммы

Категория : главное меню • Меню бетона • Кубические метры

Количество: 1 кубический метр (м3) объема
Равно: 3,406,5 килограмма (кг) в массе

Преобразование кубических метров в килограммы по шкале конкретных единиц.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ : из килограммов в кубические метры наоборот.

ПРЕОБРАЗОВАТЬ : между другими конкретными единицами измерения — полный список.

Калькулятор конверсии для вебмастеров .

Бетон

Этот состав для бетона общего назначения , называемый также бетон-заполнитель (4:1 — песок/гравийный заполнитель: цемент — соотношение смешивания с водой) инструмент для преобразования основан на плотности бетонной массы 2400 кг. /м3 — 150 фунтов/фут3 после отверждения (округлено). Единица массы на кубический сантиметр, бетон имеет плотность 2,41 г/см3. Главная страница калькулятора бетона.

Формула смешивания бетона с прочностью 4:1 использует мерные порции по объему (например, 4 ведра бетонного заполнителя, состоящего из гравия и песка, на 1 ведро цемента). Чтобы не получить слишком влажный бетон , добавляйте воду постепенно по мере перемешивания. При смешивании бетона вручную вручную; сначала смешать сухие порции и только потом добавить воду. Этот тип бетона обычно армируется металлической арматурой или сеткой.

Преобразование конкретных единиц измерения между кубический метр (м3) и килограмм (кг — килограмм) но в обратном направлении из килограммов в кубические метры.

Этот онлайн-конвертер бетона из м3 в килограммы — удобный инструмент не только для сертифицированных или опытных специалистов.

Первая единица: кубический метр (м3) используется для измерения объема.
Секунда: килограмм (кг — килограмм) — единица массы.

бетон на 2406,53 кг — килограмм эквивалентен 1 чему?

Килограммы составляют 2406,53 кг — килограмм преобразуется в 1 м3, один кубический метр. Это РАВНОЕ значение объема бетона, равное 1 кубическому метру, но в альтернативной единице массы килограммов.

Как перевести 2 кубических метра (м3) бетона в килограммы (кг — килограмм)? Есть формула расчета?

Сначала разделите две единицы измерения. Затем умножьте результат на 2 — например:
2406,5302626279 * 2 (или разделите на / 0,5)

ВОПРОС :
1 м3 бетона = ? кг — килограмм

ОТВЕТ :
1 м3 = 2 406,53 кг — килограмм бетона

Другие области применения калькулятора бетонных блоков …

Благодаря вышеупомянутой услуге расчета с двумя единицами, этот преобразователь бетона доказал свою эффективность. полезен также в качестве онлайн-инструмента для:
1. Практика обмена кубическими метрами и килограммами бетона (м3 против кг-килограммов).
2. Коэффициенты пересчета конкретных сумм — между многочисленными парами единиц.
3. работа с — насколько тяжел бетон — ценности и свойства.

Международные символы единиц измерения для этих двух единиц измерения бетона:

Аббревиатура или префикс (сокращенное сокращение), символ единицы измерения для кубических метров:
м3
Аббревиатура или префикс ( аббр. ) brevis — сокращенный символ единицы измерения килограмма:
кг — килограмм

Один кубический метр бетона, переведенный в килограмм, равен 2406,53 кг — килограмм

Сколько килограммов бетона содержится в 1 кубическом метре? Ответ таков: изменение единицы измерения бетона в 1 м3 (кубический метр) равно = 2406,53 кг — килограмм (килограмм) в качестве эквивалентной меры для того же типа бетона.

В принципе, при любой измерительной задаче профессиональные люди всегда обеспечивают, и их успех зависит от того, что они всегда и везде получают самые точные результаты преобразования. Не только когда это возможно, это всегда так. Часто наличие только хорошей идеи (или нескольких идей) может быть не идеальным и не достаточно хорошим решением. Если есть точная известная мера в м3 — кубических метрах для конкретного количества, правило состоит в том, что число кубических метров преобразуется в кг — килограммы — килограммы или любую другую конкретную единицу абсолютно точно.

• Кирпичная печь Джейми и Катрины с датчиком температуры в Виктории.
• Выпечка хлеба на закваске в больших количествах в Канаде
• Дровяная печь и аппарат для холодного копчения мяса от Reinhard в Клируотере, Флорида

Преобразование количества килограммов (кг — килограмм) бетона, содержащихся в кубическом метре (1 м3). Или сколько в килограммах бетона в 1 кубометре? Чтобы связать с этим конкретным кубических метра в килограммы онлайн конвертер просто вырезать и вставить следующее.
Ссылка на этот инструмент будет выглядеть так: преобразование бетона из кубических метров (м3) в килограммы (кг — килограмм).