Метрические резьбы. Диаметры стержней и допуски на них под метрическую резьбу М3-М50, выполняемую плашками. Диаметры сверл М1-М10 для высверливания отверстий под метрическую резьбу. Нарезание резьб плашками и метчиками.

GREENFIELD THREADING Набор метчиков: Размер резьбы метчика M3-0,50, длина резьбы 5/16 дюйма, общая длина 1 15/16 дюйма — 53PW25|174519

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ

• Вещь #
  53PW25
• производитель Модель #

  174519

• UNSPSC #

  23153305

• № страницы каталога

  2263

  2263

Страна происхождения

США.

Страна происхождения может быть изменена.

Блестящая отделка этих смесителей обеспечивает гладкую полированную поверхность. Метчики из быстрорежущей стали обеспечивают хорошую износостойкость при нарезании резьбы общего назначения в различных материалах, включая черные и цветные металлы.

Коснитесь изображения, чтобы увеличить его.

Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить его.

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ

• Вещь #
  53PW25
• производитель Модель #

  174519

• UNSPSC #

  23153305

• № страницы каталога

  2263

  2263

Страна происхождения

США.

Страна происхождения может быть изменена.

Блестящая отделка этих смесителей обеспечивает гладкую полированную поверхность. Метчики из быстрорежущей стали обеспечивают хорошую износостойкость при нарезании резьбы общего назначения в различных материалах, включая черные и цветные металлы.

Удлинительный метчик OSG: размер резьбы M3,5×0,6, длина резьбы 7,00 мм, общая длина 120,00 мм, правая — 54ME72|1635535626

• Вещь #
  54ME72
• производитель Модель #

  1635535626

• UNSPSC #

  27112806

• № страницы каталога

  Н/Д

Страна происхождения

Япония.

Страна происхождения может быть изменена.

Покрытие TiCN на этих метчиках защищает их от износа, оно более твердое и износостойкое, чем покрытие TiN. Высокопроизводительные метчики более твердые и износостойкие, чем метчики из быстрорежущей стали. Они обеспечивают хорошую точность и аккуратность в задачах нарезания резьбы. Метчики для формования резьбы прижимаются к стенкам отверстия, образуя резьбу, когда они вращаются в отверстии. Они не дают стружки, что исключает необходимость очистки отверстия от стружки и предотвращает деформацию резьбы при нарезании резьбы.

Коснитесь изображения, чтобы увеличить его.

Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить его.

• Вещь #
  54ME72
• производитель Модель #

  1635535626

• UNSPSC #

  27112806

• № страницы каталога

  Н/Д

Страна происхождения

Япония.

Обслуживание гибкого вала бормашины Дремель, замена подшипников рукоятки. / Мастерские / В помощь стим-мастеру / Коллективные блоги / Steampunker.ru

Приветствую!

В предыдущем топике steampunker.ru/blog/forsteammaker/15123.html, я упомянул, что во время замены щеток, решил почистить и смазать тросик ГБ (гибкий вал), это простое обслуживание я провожу довольно регулярно, но в этот раз, решил продиагностировать подшипники рукояти ГБ и как оказалось не напрасно. Оба подшипника имели люфт, причем значительный.

Итак, разборка тросика не представляет из себя ничего сложного, откручиваем пластиковую гайку от от бормашинки и пинцетом вынимаем трос, протираем ветошью и откладываем в сторону. До этого ремонта я не разбирал ручку, просто вытирал трос и смазывал маслом для авто трансмиссий 75W-90.

Смазки такого типа очень качественные, но для смазки ГВ не подходят, они густые и создают достаточное сопротивление вращению вала. Машинка сможет проворачивать вал только на высоких оборотах и будет работать под чрезмерной нагрузкой, пока под действием центробежной силы не раскидает эту смазку между витками внутренней пружины ГВ.

Разборка рукоятки тоже не сложная, но надо внимательно присмотреться… вроде просто — откручиваем патрон, гайку пластиковую, что за ним идет…

откручиваем саморезы крестовые 2 шт., а рукоятка не колется…

… одеваем очки и находим по бокам два металлических кольца, их снимаем с помощью плоской отвертки.

Внутри находится вал с двумя подшипниками, центрующая пластиковая втулка и простой механизм стопора вала. Теперь у нас появилась возможность достать саму внутреннюю пружину ГВ, ее мы тоже тщательно протираем ветошью и откладываем поближе к тросику, что бы им не скучно было. Также, убираем старую смазку которая со временем, по любому стекает в рукоятку. Мыть растворителями не советую, покрытие корпуса рукоятки не стойкое к такого рода жидкостям.

Вот мы и добрались до проблемы, есть вал, есть подшипники, как поменять, теоретически понятно. За информацией лезем в сеть, а там на эту тему полно волн и бла-бла-бла. Все, что мне удалось выяснить, это то, что все попытки разобрать вал завершились либо поломкой вала, подшипника — покупкой нового ГВ. Сервисные центры эти валы не ремонтируют, якобы в продаже подшипников таких не бывает… лично звонил, проверял, правду парни пишут — не ремонтирую СЦ свою технику. Проблема в том, что посадка запорной втулки, той, что имеет отверстие квадратного сечения под тросик, очень плотная, а именно ее и необходимо стянуть с вала для замены подшипников. Начитавшись, насмотревшись понял, что полностью согласен с мнением многих парней, маркетинг компании в первую очередь направлен на возможность нажиться с клиента. Решил я делать съемник…

… из того, что валялось под ногами

При помощи съемника мне удалось стянуть запорную втулку, сошла она с резким щелчком, я даже подумал, что съемник лопнул, не выдержав нагрузки — очень плотная посадка, на мой взгляд неоправданно плотная.

Перевернув съемник, снял подшипник. Вот подшипники снимались легко, как по маслу.

Внимание, подшипники можно смазывать, заточенной подкаленой проволочкой(двумя) можно подковырнуть стопорное колечко, будьте внимательны, колечко толщиной с волосок, если улетит, сделать его не получится и найти тоже. Я прилепил магнит пластилином, в непосредственной близости от колечка. На фото я ткнул этой проволокой в разрыв стопора, за кончики этого колечка и придется цепляться заточками.

Обратите внимание, подшипники разобранной ручки, НОВОГО ГВ, смазки нет, совсем нет, не было ее и на старом ГВ — у меня 300 и 4000 Дремель, 4 000 я не пользовался ГВ совсем. На подшипниках нет ни одного опознавательного знака, как у разведчиков на задании, документов, что указывает на китайскую разведку

Чуть позже выяснил код подшипника: R166 ZZ

Смазку я заложил и в новом валу, и в старом

Немного упростил задачу снятия стопорных колечек, подпилил кантик отрезным диском. Теперь колечки снимаются легко, одним движением, но их по прежнему надо ловить.

Этим очистителем я продувал старые подшипники, перед смазкой. Подшипники пока не купил, снял размеры и выяснил, что они есть в наличии, от 3 до 10.

Съемник, испытания прошел на отлично и был удостоен создателем нарядной прической, без лоска, скромненько, по мужски — запилен, зачищен и слегка подкрашен.

Господа, прблема решена успешно, меняйте подшипники или смазывайте, пока не поздно

ПОДШИПНИКИ R166 ZZ

Всем спасибо за внимание!

Гибкий вал и держатель для гравера

$18.85

Перейти в магазин

Примерно с год назад я делал обзор небольшого гравера. Хотя почему небольшого, скорее даже наоборот, большого 🙂
Почти год он меня полностью устраивал, но в процессе работ я столкнулся с тем, что в определенных ситуациях им не всегда удобно работать. В разговоре с одним из моих знакомых я пожаловался на эту проблему и он подсказал мне пару приспособ, которые подходят именно к моему граверу, собственно обе эти приспособы я сегодня и покажу в своем обзоре.

Так как особо рассказывать здесь нечего, то по большей части обзор будет состоять из фотографий с небольшими пояснениями.

Для начала поясню, зачем мне все это понадобилось.
Зимой я столкнулся с одной проблемой, надо было вырезать шесть или семь напольных плиток.
Вернее как вырезать, надо было прорезать швы между плитками.
Швы били очень тонкие и болгаркой подлезть никак не выходило, пришлось взять гравер и прорезать несколько метров шва. Сделать это было удобно при помощи тонкого алмазного круга, он пролазил отлично, но габариты передней части гравера не давали поставить диск перпендикулярно полу, потому резать было хоть и реально, но очень неудобно.

Упростить подобные задачи позволяет гибкий вал, так как диаметр его передней части заметно меньше диаметра гравера.
Я видел раньше гибкие валы для дремелей, но мне они показались мелкими, да и не факт что подошли бы, а так как по хорошему к гибкому валу нужен и держатель для гравера, то искал и его.
Оказалось что есть и то и другое, причем оба подходят именно к моему граверу, собственно потому и заказал.

Вот теперь можно перейти к обзору, где я доскажу остальное и покажу что это вообще такое.

Буквально пару слов об упаковке.
Держатель был в картонной коробке, замотанной в лист вспененного политилена. но это не помогло и коробку изрядно пожевала почта.
Ссылка на этот товар в магазине — Grinder Holder, цена 12.99

Гибкий вал и держатель для гравера

Гибкий вал был упакован куда проще, никакой обертки или коробки, просто полиэтиленовый пакет, но его повредить еще сложнее :)))
Ссылка на этот товар в магазине — 6mm Electric Grinder Extension, цена 18.85

Гибкий вал и держатель для гравера

Передняя часть гибкого вала была в смазке и отдельно замотана в полиэтилен.

Гибкий вал и держатель для гравера

Вот собственно держатель. Я ниже распишу отдельно все узлы, но думаю принцип его действия большинство поймут и по этому фото.

Гибкий вал и держатель для гравера

Инструмент зажимается в оправку, расположенную вверху, фиксируется вся эта конструкция винтом с гайкой-барашком. Конструкция оказалась на удивление удобной.

Гибкий вал и держатель для гравера

Минимальный и максимальный зажимаемые диаметры составляют около 37 и 43мм.
Также в комплекте дали пластмассовую проставку, она позволяет использовать инструмент с диаметром передней части примерно 24-27мм, но так как у меня гравер большого размера, то теперь я буду думать как ее не потерять, потому как на данный момент она мне не нужна.
Верхняя часть фиксируется при помощи винта, потому вполне можно ее снять, а оставшуюся часть использовать как держатель для чего то другого.

Гибкий вал и держатель для гравера

Общая длина всей конструкции в собранном виде составляет 260мм.

Гибкий вал и держатель для гравера

Верхняя часть поворотная, принцип простейший, шар, который зажимается корпусом верзней части.
Интересно что в качестве шайбы применили гайку :). Решение не очень красивое, но оно работает.
Но здесь у меня есть куда более существенное замечание, вся эта конструкция изготовлена из какого то материала похожего на силумин, потому есть некоторые сомнения в надежности.
Я пробовал затягивать сильно, все держалось и ничего не ломалось, но конструкция зажимного узла выглядит все таки слабой.

Гибкий вал и держатель для гравера

Нижняя часть держателя.

Гибкий вал и держатель для гравера

А вот здесь второе замечание.
Винтовая часть прижимного механизма не шарнирная, потому при фиксации держателя к крышке стола она вращается вместе с винтом.
Почему это плохо:
1. Фиксировать менее удобно, необходимо сильнее удерживать всю эту конструкцию при фиксации к столу.
2. Нижняя поверхность стола может быть повреждена при неоднократных установках/снятиях держателя.

Гибкий вал и держатель для гравера

Максимальная толщина столешницы около 50-52мм, здесь вопросов нет. Например у меня дома нет столешницы толще чем 40мм.

Гибкий вал и держатель для гравера

Гибкий вал. Я его не взвешивал, но выглядит и чувствуется в руках довольно внушительно.

Гибкий вал и держатель для гравера

В комплекте дали ключ к патрону и пару небольших шестигранных ключиков.
Сначала я не знал, зачем нужны шестигранники, разобрался уже по ходу подготовки обзора.

Гибкий вал и держатель для гравера

Передняя часть с патроном, ее размеры составляют 110х26мм.

Гибкий вал и держатель для гравера

Здесь линейка скорее для примерной оценки размеров, заявленная длина составляет 110см, реальная ближе к 100.

Гибкий вал и держатель для гравера

По обоим сторонам гибкого вала установлены пружины для защиты от перелома резиновой части.

Гибкий вал и держатель для гравера

На удивление установлен неплохой патрон. Я не знаю его марку, так как у меня не получилось его выковырять, но центровка понравилась.
Зазор между ручкой и патроном около 0.5мм, есть небольшой осевой люфт, радиального люфта я не заметил вообще.
Сверху виден вырез для ключа. Вообще затягивать патрон не держа его рукой не очень удобно, но разработчики видимо старались максимально спрятать патрон внутри ручки, правда не совсем понятно зачем.
Минимальный диаметр заявлен 0. 3мм. максимальный 4мм. Реально же можно зажимать сверла диаметром до 4.5мм.

Гибкий вал и держатель для гравера

Снимается передняя часть очень легко, внутри обнаружилась «волнистая» шайба.

Гибкий вал и держатель для гравера

Внутри ручки установлено два подшипника, на которых также нанесена смазка. Марка подшипников Z809.

Гибкий вал и держатель для гравера

А вот здесь я поясню зачем я брал держатель.
Дело в том, что вся эта конструкция фиксируется только в патроне инструмента и если давать большую нагрузку на вал и не держать при этом сам инструмент (в данном случае гравер), то он будет пытаться вращаться в обратную сторону.
Было бы неплохо, если бы гибкий вал фиксировался и за переднюю часть самого гравера, но так как этого нет, а гравер надо держать, то для этого служит держатель.
Именно по этому лучше не крепить держатель к легким предметам при работе с гибким валом, так как при больших оборотах и заклинивании будет не очень приятная картина в виде скачущего по квартире гравера вместе с гибким валом и тем, на чем вся эта конструкция закреплена.
Диаметр вала 6мм, вылет — 20мм.

Гибкий вал и держатель для гравера

А вот то, зачем производитель предусмотрительно положил пару шестигранных ключиков. Вся конструкция разборная.

Гибкий вал и держатель для гравера

Сначала откручиваю правый винт, это позволяет вынуть собственно сам гибкий вал, выполненный в виде стального тросика, который находится внутри стальной пружины.
Разборка механизма необходима для чистки и смазки. Хотя судя по довольно закрытой конструкции узла, скорее смазки.

Гибкий вал и держатель для гравера

Откручиваем второй винт и вынимаем тросик полностью.
Вал, который зажимается в патроне гравера, не съемный. Внутри установлен такой же подшипник как в передней части, только там стоит два подшипника, а здесь один.

Гибкий вал и держатель для гравера

Еще с самого начала заметил что в передней части есть плоская пружина, прижимающая стальной шарик. Немного помучавшись, разобрал и ее. Этот узел отвечает за возможность проворачивания передней части независимо от резинового шланга, в котором находится собственно гибкий вал.

Гибкий вал и держатель для гравера

Гибкий вал в полностью разобранном виде.

Гибкий вал и держатель для гравера

А вот тот инструмент, для которого я и брал все, что показал выше. Видно что ему досталось за год. В основном тяжело пришлось во время резки плиточного шва, пыль стояла почти как после резки болгаркой, а так как у гравера активное охлаждение, то всю эту пыль прогоняло через него, надо будет разбирать и чистить.
Вообще работал я за год гравером довольно много, резал алюминий, шлифовал, сверлил (случайно пришлось). За все время работы нарекание было только одно, нагрев при длительных нагрузках.

Гибкий вал и держатель для гравера

Работать с гибким валом можно и так, как показано на фото, но в этом случае явно не хватает крепления конструкции в передней части гравера, было бы очень удобно. Можно было бы подключить вал и просто положить гравер где нибудь рядом.
Так как передняя часть не крепится, то надо чтобы кто то держал гравер во время работы.

Гибкий вал и держатель для гравера

Более правильно закрепить гравер в держателе.
Но сначала я решил провести небольшой эксперимент, сначала я включил гравер без нагрузки.

Гибкий вал и держатель для гравера

Потом подключил гибкий вал и включил гравер, вал при этом был в положении как на фото, только конечно я держал его в руках.
Кстати, заметно возрос шум. Вообще шум возрос после фиксации гравера на столе, но еще больше увеличился после установки гибкого вала. Скажем так, работать стало менее комфортно, хотя и заметно удобнее.

Гибкий вал и держатель для гравера

Сравнил потребление без вала и с валом, проверял на холостом ходу и минимальных оборотах.
Получается, что вал дает нагрузку эквивалентную 10 Ваттам. Ну конечно надо вычесть из этой цифры КПД гравера, т.е. на вал приходится примерно 7-8 Ватт, при работе он будет немного теплым. Понятно что потери зависят от изгиба вала, чем больше изгибаем, тем больше потери, я проверял в самом худшем варианте.

Гибкий вал и держатель для гравера

Держатель позволяет устанавливать инструмент под разными углами, довольно удобно.
Фиксация очень прочная, единственное место где было небольшое шевеление, это крепление собственно к столу, но я не затягивал сильно, так как мне просто было жалко испортить стол.
Правда стоит оговориться. Я давно работаю с такими вот «шариковыми» шарнирами, и они мне не очень нравятся. Со временем прижим слабеет и надежность фиксации падает, я думаю что здесь будет та же картина.
В связи с тем, что патроны установлены разные, то соответственно и разные ключи, не очень удобно когда на столе два разных ключа, внешне одинакового размера 🙂

Гибкий вал и держатель для гравера

Также в шарнирном узле есть вырез, позволяющий установить верхнюю часть под углом 90 градусов к поверхности стола. Не думаю что пригодится, но есть, так есть.
Вообще фото «постановочные», т.е. в таком положении я работать не буду. Для работы лучше установить всю эту конструкцию заметно правее или левее (если вы левша), например с краю стола. Но так как фотографировать в таком положении не очень удобно, да и наводить порядок на столе пришлось бы, то я сфотографировал как получилось 🙂

Гибкий вал и держатель для гравера

1. Вот этим диском я прорезал около 4 метров плиточного шва. Он довольно сильно пострадал, напыление с краев стерлось, но свою работу он выполнил.
2,3. Работать очень удобно, формально получился небольшой узел с большой мощностью на валу. Правда я бы не назвал вал совсем гибким, из-за толстой резины он все таки имеет некоторую жесткость.
4. В принципе можно сверлить, но для сверления лучше иметь специальную стойку, будет гораздо удобнее. А так как гравер имеет довольно высокие обороты даже на минимальной скорости, то в ручном режиме толстыми сверлами сверлить не выйдет. сверла будут «гореть», а тонкие можно поломать, хотя патрон их и может фиксировать.

Гибкий вал и держатель для гравера

Ну и в принципе теперь можно использовать гравер как мини точило, но также из-за высоких оборотов я бы не стал использовать круги большого диаметра.

Гибкий вал и держатель для гравера

Вот такой вот вышел мини обзор. Из-за отсутствия видеокамеры у меня не получилось снять видео, потому я постарался передать все при помощи фотографий, надеюсь что у меня получилось, а теперь краткое резюме.

Сначала скажу о гибком шланге, претензий у меня к нему нет, вообще. Работать действительно очень удобно. Есть только пожелание к конструкции, хорошо было бы иметь возможность крепить всю эту конструкцию к корпусу гравера, тогда было бы вообще отлично. Радиальный люфт отсутствует, биений нет, держать удобно.
Вот только мне непонятно, на странице магазина указаны максимальные обороты 1000 об/мин, гравер даже на минимуме дает в 10 раз больше. Действительно ли с гибким валом нельзя работать на таких оборотах или это ошибка в описании? Я работал с диском, все нормально, но как то непонятно, может я неправильно делаю?

А вот с держателем не все так однозначно.
Плюсы
В общем удобная конструкция
Хорошая фиксация инструмента
Большой выбор возможных положений инструмента.

Минусы
Слабая конструкция шарнирного узла, я не уверен что она прослужит долго.
Не очень хороший выбор материала, шарнирный узел лучше было бы сделать стальным.
Жесткая фиксация винтовой части прижима к столу, мешает установке и царапает стол снизу.

Мое мнение. Гибким валом буду пользоваться однозначно, понравился. Хороший патрон, удобная конструкция. А вот держатель так себе, лучше сильно не затягивать шарнирный узел. но больше расстраивает то, что если сломаю держатель, то не смогу нормально пользоваться валом 🙁 Хотя на данном этапе пользоваться держателем удобно.

На этом все, как всегда жду вопросов, а также буду рад советам по улучшению или альтернативным вариантам таких систем.

Товар предоставлен для написания обзора магазином.

$18.85

Перейти в магазин

Вращающиеся инструменты | Foredom Electric Company

С самого начала ротационные инструменты и машины с гибким валом Foredom производились в соответствии с промышленными стандартами. Со временем это имя стало синонимом качества, надежности и даже стиля самого инструмента. Гибкие валы используются для различных работ, включая шлифовку, удаление заусенцев, резьбу, гравировку, закрепку камня и полировку практически любого материала. Полный станок Foredom с гибким валом состоит из двигателя, регулятора скорости и наконечника.

Микродвигатели и настольные токарные станки превратились в важные категории продукции. Микромоторы имеют моторы электроинструмента «микроразмера» внутри наконечника и простые шнуровые соединения с блоком управления, что позволяет работать на высокой скорости без сопротивления гибкого вала. У нас даже есть портативная модель с литий-ионным аккумулятором, которую можно использовать в дороге часами. Настольные токарные станки являются отличным дополнением к гибким валам, и многие пользователи удивлены их мощностью, компактными размерами и универсальностью для многих операций по шлифовке, полировке и полировке.

Вращающиеся инструменты, компоненты вращающихся инструментов и многое другое!

Кто использует вращающиеся инструменты?

Электроинструменты Foredom используются ювелирами, операторами механических цехов, производителями пресс-форм и штампов, резчиками по дереву, мастерами, дизайнерами, производителями на заказ всех видов (например, протезов, слуховых аппаратов и т. д.), зубными и оптическими техниками в лаборатории, консерваторами, ремесленники и любители. Вращающиеся инструменты Foredom также используются ведущими научно-исследовательскими, инженерными, оборонными, военными, авиационными и другими высокотехнологичными предприятиями и учреждениями.

Каковы некоторые из широких областей применения электроинструментов?

Вращающиеся инструменты используются для снятия заусенцев, сверления, шлифования, шлифования, сглаживания, контурной обработки, хонингования, опиловки, фрезерования, резьбы, полировки и финишной обработки практически любого материала, включая: металл, дерево, стекло, камень, силикон, акрил, смолы. , пластмассы и композиты.

Для каких целей лучше всего подходят промышленные инструменты Foredom?

Вращающиеся инструменты Foredom предлагают следующие преимущества промышленным и другим пользователям:

1. Переменная скорость Ножное или настольное циферблатное управление позволяет пользователям подобрать нужную скорость для принадлежности, материала и области применения. Стандартные скорости гибкого вала до 18 000 об/мин. Также доступны модели с низкой скоростью/высоким крутящим моментом. Роторные инструменты с микромоторами обеспечивают скорость до 50 000 об/мин.
2. Широкий выбор взаимозаменяемых наконечников Наконечники Foredom легко заменяются, что делает линейку продуктов чрезвычайно универсальной. Пользователи работают с тонкими наконечниками, а не с ручными моторами, которые тяжелее и сложнее в управлении и маневрировании. Наконечники, гибкий вал и микромотор имеют малый вес и плавный ход. Благодаря расположению двигателя с гибким валом над заготовкой и в стороне от нее пользователь испытывает значительно меньшую вибрацию, шум и тепловыделение, характерные для ручных электрических или пневматических двигателей. Доступны наконечники с цангами или патронами для крепления вращающихся аксессуаров и сверл с хвостовиками от 1/16″ до 1/4″ в диаметре.
3. Надежный и экономичный Вращающиеся инструменты с гибким валом оснащены двигателями с постоянной смазкой, шарикоподшипниками, вентиляторным охлаждением, которые просты в обслуживании и более экономичны в эксплуатации, чем пневматические инструменты.
4. Широкий выбор вращающихся принадлежностей Огромный выбор качественных вращающихся принадлежностей для выполнения практически любой задачи практически на любом материале. Помимо фрез, боров, бит, сверл, полировальных кругов, щеток, хонингов, абразивных камней, кругов, пил и многого другого, Foredom предлагает несколько эксклюзивных и уникальных линеек, включая боры из карбида вольфрама Typhoon®, камни CeramCut Blue®, алмазы с покрытием от Dumont®. и продукты 3M, включая диски Scotch-Brite с радиальной щетиной, унифицированные колеса EXL, керамические ленты и диски Trizact и Purple.

Гравировка по стеклу ручными инструментами — Обсуждение украшений

iamorrison
19 декабря 2001 г., 4:15

#1

У кого-нибудь есть опыт резьбы по стеклу? Несколько лет назад я получил
пару сережек с пескоструйной обработкой/резкой на песке — очень красивые. Я стал
интересоваться методами обработки стекла — химическим травлением, пескоструйной обработкой и
ручной резьбой. Мой вопрос касается резьбы по стеклу с использованием абразива 9.0049 на гибком валу или инструменте Dremel. Каковы надлежащие меры безопасности
? Я проконсультировался с Dremel и прочитал книги, в которых говорится, что
вырезают из сухого материала и используют только защитные очки и пылезащитную маску. Мои
познания в гранильном деле (и науке) предполагают, что смазка
необходима для охлаждения стекла И сводит к минимуму частицы в воздухе. Кто-нибудь пробовал
гравировать стекло вращающимся инструментом?

Эллисон Моррисон

ЛУКАДЕНТ
20 декабря 2001 г., 4:52

#2

Уважаемая г-жа Эллисон Моррисон! Если вы планируете гравировать стекло, я
настоятельно рекомендую использовать высокоскоростной стоматологический наконечник
с пневматическим приводом, который может развивать скорость до 400 000 об/мин.

Наконечник стоматологического типа намного удобнее и проще в использовании
, чем дремель или типичный блок с гибким стержнем. Устройства этого типа
имеют тенденцию к некоторой вибрации, в отличие от стоматологического пневматического наконечника
, который работает на воздухе (без вибрационного двигателя) до
мешает тонкой резьбе, которую вы хотите сделать.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы, с которыми я могу вам помочь
, свяжитесь со мной напрямую по телефону:
@LUCADENT

С уважением, Ричард Лукас…

RING14K
20 декабря 2001 г., 4:52

#3

Гравировка на стекле… должна выполняться с подачей воды, поможет добавление небольшого количества моющего средства
[мыло для посуды]. сьерра биоразлагаемый 9Антифриз 0049 хорошо подходит для… высокоскоростных пневматических инструментов Ringman
без смазочных материалов

Joe_Bokor2
20 декабря 2001 г. , 4:53

#4

Привет: Защитные очки и пылезащитная маска необходимы, а также капельная вода в качестве смазки и охлаждающей жидкости
. Капли воды охлаждают стекло, а также защищают и продлевают срок службы алмазных и/или карбидокремниевых боров
. Я использую только вращающиеся инструменты (Dremel и Foredom) и стараюсь втыкать
к алмазным борам, в долгосрочной перспективе они дешевле и служат намного дольше, чем боры из карбида кремния. Вы можете легко соорудить капельную систему
(т.е. раздобыть в местной больнице одноразовую установку
для внутривенного вливания. Я рекомендую воду, а не другие смазочные материалы, потому что масло
и т. д. довольно грязные и мешают нормальному просмотру вашего проекта.
Мои 2 центов

Джо Бокор
@Joe_Bokor2

Marcos_Mondragon
21 декабря 2001 г.

Как построить дом на винтовых сваях?

Чтобы построить собственный дом, обязательно нужно предварительно сделать фундамент. Основания бывают разными, традиционными считаются ленточный и плитный, но сегодня большую популярность у собственников обрели еще и свайные. Так называют фундамент, который состоит из металлических опорных конструкций, погруженных в землю глубже сезонного промерзания почвы.

Одним из главных достоинство опорных конструкций является возможность подготовки основания своими руками, потому многих собственников интересует, как построить дом на винтовых сваях самостоятельно? В этом нет ничего сложного, справиться с работой смогут даже собственники земельных участков, не имеющие большого опыта в строительстве.

Преимущества фундамента из винтовых свай

Популярность свайно-винтовых оснований объясняется наличием у них большого количества преимуществ, к которым относят:

• Большую несущую способность. На опорных элементах можно возводить даже тяжелые и большие по площади сооружения.
• Быстрый монтаж. При большом количестве устанавливаемых опор работы занимают не более 3 дней.
• Минимальные затраты. Стоимость обустройства свайного-винтового основания ниже строительства ленточного фундамента на 50-70%.
• Универсальность. Опорные конструкции позволяют создавать надежные основания даже на сыпучих, пучинистых грунтах и в заболоченной местности.
• Простота установки. Для работ не требуется никаких специальных инструментов и технических средств.

Цены на свайно-винтовой фундамент

*смета на каждый фундамент расчитывается отдельно проектным отделом , подродности узнавайте у менеджеров 

Строительство дома на винтовых сваях

Прежде чем начинать работы по установке опорных элементов жилого здания, необходимо выполнить на земельном участке инженерные изыскания. Они требуются для определения состава грунта, глубины залегания подземных вод и промерзания почвы в зимний период. Данные в дальнейшем используются для проектирования и расчетов, потому исследование лучше заказывать у специалистов, обладающих достаточным опытом и знаниями.

После проектирования выполняется закупка свай с подходящими техническими характеристиками. Далее стройплощадку размечают – отмечаются места установки опор, в которых с помощью бура создают скважины глубиной около 20 см.

Монтаж начинают с углов будущего здания. В отмеченной точке вертикально устанавливается свая и с помощью лома или специального механического устройства она ввинчивается в землю на расчетную глубину, обычно – на 1,5 или 2 м.

Когда все сваи для основания будут вкручены, нужно проверить их вертикальность. Отклонение более чем на 2% не допускается и если подобные дефекты будут обнаружены, их следует устранить. Далее сваи выравнивают по горизонтали – обрезают под один уровень и бетонируют полости. Бетонирование необходимо для увеличения несущей способности опор и для защиты их внутренних частей от коррозии.

На установленные сваи монтируют и приваривают оголовки, после чего выполняется обвязка металлических конструкций и установка ростверка. Для обвязки можно использовать стальной швеллер или деревянные балки. Металлические элементы конструкции нужно обработать антикоррозийными составами, а деревянными – средствами, обеспечивающими древесине достаточную защиту от гниения и возникновения грибка.

Когда ростверк установлен, на него укладывают черновой пол и устанавливают все остальные конструктивные элементы будущего дома – стены, кровлю, перегородки и перекрытия. Эти работы уже ничем не будут отличаться от стандартного строительства на ленточном основании.

Статья — Строительство дома на свайном фундаменте

Главная страница

Статьи

Строительство дома на свайном фундаменте

Свайно-винтовой фундамент считается самым экономичным и быстровозводимым. Может использоваться в жарком, влажном и холодном климате, на сложных грунтах, на воде.

Где применяется данный тип фундамента?

Строительство дома на свайном фундаменте оправдано в том случае, если грунт не позволяет заложить монолитный фундамент ленточного типа. Его используют в следующих случаях:

• На участках со сложным рельефом.
• На холмистом ландшафте.
• В местности с сильным промерзанием почвы и повышенной влажностью.
• Если нельзя провести земляные работы (например, в горной, морской и болотистой местности).

Конечно, никто не отменял деревянных свай из дерева (лиственницы) и бетона, но основание на винтовых металлических сваях – самое практичное и дешевое при строительстве частного жилья.

Почему удобно строить дома на сваях?

Свайные фундаменты изначально использовались в военном строительстве. Это объяснялось возможностью делать надежные опоры для зданий любого типа, на любой местности, в оптимально короткий срок. Потом технология перешла в гражданское строительство и стала весьма популярной в частном домостроении.

Преимущества свайно-винтового основания говорят сами за себя:

• Сокращение времени строительства.
• Значительная экономия денег.
• Не нужно выравнивать местность.
• Свайный фундамент можно заложить вблизи деревьев и даже вокруг них.
• Дом на высоких сваях защищен от таких неприятных явлений, как подтапливание в период половодья, проникновение грызунов.
• Площадь под домом можно использовать для организации подсобных помещений: гаража, кладовой и др.

Как видно, плюсов у данного типа домов много. Теперь поговорим об особенностях возведения свайного фундамента.

Особенности свайной технологии

Винтовые сваи применяются преимущественно при строительстве легких домов (деревянных домов, каркасных домов) и служат базовым элементом фундамента. Они представляют собой трубы из стали с толщиной стенки не меньше 4-х миллиметров, диаметром от 200 до 850 мм, длиной от 2-х до 11 метров. С одного конца они острые, снабжены режущей лопастью, позволяющей опорам вкручиваться в грунт, что роднит их с винтом (откуда и пошло название). Для этого не нужны специальные инструменты – лишь сила 3-х – 4-х мужчин. На неровной местности используются стальные опоры с двумя режущими лопастями. Винтовые сваи могут быть как полыми, так и цельными.

Закладка фундамента на винтовых сваях осуществляется поэтапно:

• Создается проект с точным подсчетом количества металлических опор.
• Делается разметка на участке.
• Сваи вкручиваются в грунт по разметке на нужную глубину.
• Затем они обрезаются по общему уровню и бетонируются.
• После застывания бетона к опорам привариваются металлические оголовки.
• Далее производят обвязку опор (из швеллера) для равномерного распределения несущей нагрузки и получают верхнюю часть фундамента (ростверк).
• Затем делается навесной цоколь.

Нужно отметить, что фундамент данного типа не утепляется, поскольку он вентилируется естественным способом. В этом случае утепляется пол.

В заключение хочется отметить, что существует несколько типов свайно-винтового фундамента:

• Стандартный (опоры распределены равномерно под всеми элементами строения).
• Свайные ленты (фундамент залит по периметру здания).
• Свайное поле – используется под тяжелыми домами.

При возведении пристроек используют одиночные опоры под отдельные части здания.



Дома на винтовых сваях — The House Designers

Качество вашего дома начинается с его фундамента. Крайне важно выбрать правильную стартовую базу для своего дома, но некоторые люди находят варианты слишком сложными и трудными для понимания. Мы здесь, чтобы сделать этот процесс немного проще, показав вам множество замечательных преимуществ фундамента на винтовых сваях. Возможно, это как раз то, что вам нужно!

Фундамент на винтовых сваях универсален

Дома на фундаменте на винтовых сваях гибки и часто очень удобны в строительстве. Имея так много преимуществ, которые трудно найти в других фундаментах, подумайте о том, чтобы поговорить со своим дизайнером или консультантом по планированию дома о том, что может предложить фундамент на винтовых сваях.

План дома 1490
384 квадратных фута, 1 спальня, 1,0 ванная комната Коттедж

В большинстве планов домов используется плитный фундамент, подвал или подвальное помещение, но есть и другие варианты. Фундамент на винтовых сваях, обычно называемый «винтовым», состоит из нескольких больших металлических столбов, надежно вбитых в землю. Эти столбы образуют опору и основу дома.

Фундамент на винтовых сваях, обычно применяемый в небольших постройках, полезен для окружающей среды и экономит деньги. Вы можете получить дом своей мечты без больших затрат! Проведите некоторое исследование на ранней стадии, чтобы увидеть, будет ли это работать для вашей строительной площадки, потому что выбор правильного фундамента также помогает обеспечить своевременную и эффективную сборку. Вы можете обнаружить, что винтовой/винтовой фундамент подходит для многих ваших любимых типов домов.

Винтовые сваи могут снизить воздействие на окружающую среду

Многие домовладельцы любят фундаменты с винтовыми сваями из-за того, насколько они снижают воздействие строительства на окружающую среду. Другие фундаменты требуют рытья, что вызывает разрушение почвы. В некоторых крайних случаях это может привести к усилению эрозии и стока почвы, что наносит ущерб окружающей экосистеме.

Благодаря своей простоте фундаменты на винтовых сваях минимально воздействуют на почву и прилегающие территории. Вам даже не нужно привозить тяжелую технику. Для установки винтовой сваи требуется только небольшая машина, которая помещает опорные стержни в землю. И в качестве дополнительного преимущества эта основа помогает сохранить естественную красоту вашего участка, поэтому вам, возможно, не понадобится так много ландшафтного дизайна позже.

План дома 1429
2392 квадратных фута, 5 спален, 3,1 ванных комнаты Дом на пляже

Многие дома вокруг пляжей и заболоченных территорий требуют фундамента на винтовых сваях. Такой фундамент идеально подходит для районов, подверженных эрозии или наводнениям, и позволяет вам построить дом своей мечты там, где другие фундаменты не выдержат. Итак, приступайте к пляжному отдыху своей мечты! Знание фундаментов с винтовыми сваями поможет вам опередить игру и приблизиться к идеальному строительству.

Берега озер — еще одно распространенное место, где можно найти дома с фундаментом из винтовых свай из-за песчаной почвы и более высокого уровня грунтовых вод. THD-1429(выше) станет прекрасным домом на озере или на пляже благодаря спиральному основанию. Здесь достаточно места для семьи и гостей, так что это отличный выбор для круглогодичного проживания и проживания в отпуске.

• Второй уровень
• Третий уровень
• Первый уровень

Относительно безболезненная сборка

На заливку бетонного фундамента и его затвердение уходит несколько дней, а то и неделя или даже больше. Этот процесс может показаться вечным при самых лучших обстоятельствах; плохая погода может привести к дальнейшим задержкам. Если вы хотите избежать этой головной боли, фундамент на винтовых сваях можно установить и построить за считанные дни.

Как только стержни находятся в земле, они сразу же могут выдерживать весовые нагрузки. Таким образом, вместо того, чтобы ждать, ваш строитель может сразу приступить к работе! Вы сэкономите время и деньги и переедете быстрее.

План дома 1492
480 квадратных футов, 2 спальни, 1 ванная комната Коттедж

Фундаменты на винтовых сваях обычно небольшие и компактные. Каждый «винт» имеет установленную производителем нагрузку, которую он может выдержать. Обязательно поговорите со своим строителем о выборе правильной конфигурации для вашего винтового фундамента. Модульная конструкция многих домов с этим типом фундамента позволяет очень легко достраивать и расширять их как сейчас, так и в будущем.

Фундамент на винтовых сваях — надежный метод строительства домов, выдержавший испытание временем. На самом деле они являются основным выбором для многих строителей и разработчиков. Со всеми этими преимуществами нетрудно понять, почему!

Пока вы ищете свой идеальный дом, подумайте о выборе типа фундамента, которому доверяют проектировщики и строители в вашем регионе, но не забудьте спросить о фундаменте на винтовых сваях! Если у вас есть какие-либо вопросы или вы хотите узнать больше о процессе поиска и строительства дома, сообщите нам об этом. Нам не терпится помочь осуществить вашу мечту.

• Автор
• Последние сообщения

Кристин Куни

Редактор The House Designers

Кристин имеет более чем десятилетний опыт работы в качестве эксперта по планам домов и планам этажей. Помимо предоставления клиентам своего опыта, чтобы помочь им найти и построить дома своей мечты, ее страсть и знания в области жилищного строительства позволяют Кристине направлять семьи и строителей на всех важных этапах от поиска планов до строительства индивидуальных домов, которые соответствуют ожиданиям. сегодняшнего нового владельца дома. Годы знаний Кристины о разнообразных тенденциях и потребностях современного домовладельца сделали ее авторитетным и надежным голосом в онлайн-сообществе по планированию дома.

Последние сообщения Кристин Куни (см. все)

Пожалуйста, подпишитесь на нас и поставьте лайк:

Кристин Куни

Кристин имеет более чем десятилетний опыт работы в качестве эксперта по планированию домов и планированию этажей. Помимо предоставления клиентам своего опыта, чтобы помочь им найти и построить дома своей мечты, ее страсть и знания в области жилищного строительства позволяют Кристине направлять семьи и строителей на всех важных этапах от поиска планов до строительства индивидуальных домов, которые соответствуют ожиданиям. сегодняшнего нового владельца дома. Годы знаний Кристины о разнообразных тенденциях и потребностях современного домовладельца сделали ее авторитетным и надежным голосом в онлайн-сообществе по планированию дома.

Планы идеального дома для фундамента на винтовых сваях

Качество дома строится с нуля, начиная с прочного фундамента. Выбор правильного основания для вашего дома имеет решающее значение, но может быть довольно запутанным. Многие преимущества простого фундамента на винтовых сваях могут сделать его идеальным выбором для вашего следующего дома.

Фундамент на винтовых сваях Воплотите дом своей мечты в жизнь

Фундамент на винтовых сваях — чрезвычайно универсальный вариант, который можно использовать в строительстве вашей мечты. Имея множество преимуществ и функций, которые трудно найти в других типах, подумайте о том, чтобы поговорить со своим проектировщиком обо всем, что может предложить фундамент на винтовых сваях.

План дома 1490
384 квадратных фута, 1 ванная комната, 1,0 ванная комната Дом

Многие дома имеют плитный, подпольный или подвальный фундамент, но варианты выходят за рамки этого. Винтовые сваи, также известные как «винтовые фундаменты», состоят из нескольких больших металлических столбов. Эти столбы вбиваются в землю, образуя основу дома.

Фундамент с винтовыми сваями, который обычно используется в небольших постройках, является экологически безопасным и экономичным. В то время как вы экономите деньги на доме своей мечты, выбор правильного фундамента также может помочь обеспечить своевременное и эффективное строительство. Небольшое исследование покажет, что этот тип фундамента — проверенный временем метод, популярный практически в любом стиле дома.

СНИЖЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Одной из основных причин, по которой домовладельцы выбирают фундамент на винтовых сваях, является его меньшее воздействие на окружающую среду. Другие фундаменты могут потребовать много рытья или разрушения почвы на вашем участке. Это приводит к усилению эрозии и может нанести ущерб окружающей экосистеме.

Фундаменты на винтовых сваях минимально инвазивны и почти не нарушают почву. Вместо тяжелого землеройного оборудования для установки винтовой сваи требуется только машина, которая забивает стержни в землю. Это не только упрощает вашу сборку, но и помогает сохранить красоту вашего участка и природы вокруг него.

План дома 1491
400 квадратных футов, 1 спальня, 1,0 ванная комната Дом

В результате многие дома вокруг пляжей и заболоченных территорий построены на винтовых сваях. Отлично подходит для районов, подверженных эрозии или имеющих высокий уровень грунтовых вод, винтовой фундамент позволяет строить там, где иначе это было бы невозможно. Итак, воплотите свою мечту о дачном домике в реальность! Плитный или традиционный бетонный фундамент почти никогда не подойдет для песчаной почвы на берегу моря. Выбрав правильный вид спирального фундамента, вы сможете построить свой идеальный летний отдых.

Фундамент с винтовыми сваями также отлично подходит для домов на берегу озера и других мест, подверженных высокому уровню воды. Рендеринг DFD-1491, показанный выше, вполне возможен благодаря правильному выбору основы. Это чудесное уединение на берегу озера может стать вашей реальностью!

БЫСТРОЕ И ПРОСТОЕ ПОСТРОЕНИЕ

Если дом построен на обычном бетонном фундаменте, его заливка и затвердевание может занять неделю или больше. Даже при условии отсутствия погодных задержек этот процесс занимает много времени. Напротив, фундамент на винтовых сваях можно установить и построить за считанные дни.

После установки винтовой фундамент сразу же может выдерживать вес. Это означает, что ваша сборка может начаться намного быстрее. Эту уникальную особенность ценят и домовладельцы, и строители. Это сэкономит время, деньги и позволит быстрее переехать в новый дом!

План дома 1492
480 квадратных футов, 2 спальни, 1,0 ванная комната Дом

Фундаменты на винтовых сваях, как правило, небольшие и компактные. Обозначения производителя определяют максимальную грузоподъемность каждого винта. Модульная конструкция этого фундамента позволяет очень легко добавлять и расширять его в будущем без хлопот с заливкой бетона.

Фундамент на винтовых сваях — надежный метод строительства домов, выдержавший испытание временем. Строителям и домовладельцам нравится, что они могут сэкономить время и деньги с помощью этого экологически чистого варианта фундамента. Фундамент на винтовых сваях является основным выбором для многих строителей и застройщиков. С таким количеством замечательных функций неудивительно, что они популярны!

При поиске идеального плана дома подумайте о том, чтобы выбрать тип фундамента, которому доверяют компании и строители в вашем регионе.

Скважинные насосы для грязной воды по очень низкой цене!

Насос скважинный для грязной воды

Данные погружные насосы предназначены для перекачивания чистой воды и воды с высоким содержанием песка и твердых включений из колодцев, резервуаров, скважин, для использования в домашнем хозяйстве, гражданских и индустриальных областях, садоводстве поливе и т. д.имеют встроенный в корпусе пусковой конденсатор, а насос модели БЦПЭ-ГВ-100-0,5-200м-Ч имеет отдельно вынесенный блок управления.Диаметр выходного отверстия насоса равен 40мм. После накручивания штуцера на входное отверстие диаметр выходного отверстия насоса уменьшается до 32мм, т. е. до размера выходного отверстия штуцера, к которому необходимо подсоединять шланг.

Схема устройства скважинного насоса для грязной воды Vodotok

Наименование изделий используемых в скважинном насосе Vodotok

Благодарим вас за выбор нашего оборудования.

Желаем вам приятного использования. Надеемся, что использования нашего оборудования будет приносить вам радость многие годы. Будем рады дальнейшему сотрудничеству.

Для сохранения гарантии продукта необходимо установить и использовать в соответствии с приложенным руководством. Это относится к специалисту, выполняющему установку, так и к тому, кто использует это устройство. В руководстве также представлены технические характеристики и сведения по поиску и устранению неисправностей.

Товар подбирается нашим специалистом .

Гарантия на оборудование 12 месяцев .

Доставка оборудования по всей России .

Спешите заказать наш товар.

Насос для скважины с песком — скважинный насос для воды с песком

24 Марта 2022

Просмотров: 
408767

Время чтения: 
10 минут

Содержание

Как выбрать насос для скважины

Какой насос лучше купить для скважины с песком

Лучшие погружные насосы для скважин разной глубины 2019 – 2020 года

Краткий обзор винтовых насосов

Автоматика для скважинных насосов, работающих в песчаных скважинах

Как удлинить кабель погружного насоса

Причины поломок скважинных насосов

Коротко о главном

Скважины, пробуренные в песчаных грунтах, могут доставить множество неприятностей владельцам земельных участков. Мелкие частички песка оседают на фильтрах грубой очистки, забивают их и не дают насосам качать воду. Если пренебречь сетчатой системой фильтрации, то абразивное действие грунта быстро выведет агрегат из строя. Оптимальным решением для водоснабжения участков с таким типом грунтового основания является применение центробежного насоса для скважины с песком.

Конструкция песчаной скважины

Как выбрать насос для скважины

Чтобы понять, какой скважинный насос для воды с песком выбрать, необходимо знать параметры источника водоснабжения и расчётные нагрузки на систему. Перед покупкой аппарата необходимо составить ТЗ, в котором указываются следующие сведения:

• Расчётное потребление воды, исходя из удельных нормативных показателей на 1 человека и количества жильцов в доме.
• Нижняя отметка залегания водоносного горизонта относительно поверхности земли.
• Диаметр обсадной трубы.
• Глубина водяного столба с учётом сезонного колебания уровня. Оптимальная отметка погружения насоса в скважину составляет 4 – 6 метров относительно горизонта. При опускании оборудования, между всасывающей частью и дном водоносного горизонта должно соблюдаться расстояние не менее 40 – 80 см. Предельная глубина до верхней части прибора должна быть не более 10 м, вне зависимости от высоты столба.

Погружение оборудования в скважину

Также следует учесть такой показатель, как химический состав воды и наличие в ней твёрдых примесей. Если в воде присутствует большое количество песка, то для такой скважины потребуется специальное насосное оборудование. 

Какой насос лучше купить для скважины с песком

При выборе типа насоса для эксплуатации в мутной воде следует учесть 2 нюанса. Во-первых, песок не должен губительно сказываться на моторном отсеке и механических деталях устройства. Второй момент – сам насос при работе не должен оказывать негативного влияния на грунтовое основание. Исходя из этих особенностей, можно выбрать оптимальное оборудование для подъёма воды из скважины:

• При установке вибрационного погружного аппарата, интенсивные низкочастотные колебания могут вызвать обрушение основания, из-за чего водоносный горизонт будет заблокирован.
• Если речь идёт о поверхностном насосе для малых глубин, то такое устройство быстро выйдет из строя из-за попадания песчинок, которые повредят механизм.

Очистка источника водоснабжения от песка

• Погружной центробежный насос – идеальное соотношение цены и качества. Многие производители выпускают такие приборы с усиленной крыльчаткой, помогающей выкачивать грязную жидкость на поверхность без поломки движущихся деталей. Потребители часто задают вопрос, какой центробежный насос для скважины с песком лучше выбрать? Если конструкция предусматривает повышенный уровень защиты от негативного воздействия абразивных частиц, производитель всегда указывает этот факт в составе технических характеристик прибора.
• Винтовые насосы также прекрасно справляются с проблемой перекачки воды с песком, но они стоят дороже конкурентов центробежного типа, и в условиях частного домовладения применяются редко.

Если выбор пал на центробежное устройство, необходимо изучить его технические характеристики – в руководстве по эксплуатации должна стоять пометка, что перекачиваемая вода может содержать песок и другие нерастворимые включения.

Винтовое насосное оборудование в разрезе

Лучшие погружные насосы для скважин разной глубины 2019 – 2020 года

Показатели мощности, предельного напора и производительности насосного оборудования зависят от указанных выше параметров скважины и качества воды в ней. Для тех, кто не знает, какой скважинный насос выбрать для скважины с песком,

согласно отзывам потребителей и заявлениям производителей, ниже представлен список лучших изделий за последние 2 года:

Водолей 0. 32-32У

SPERONI SQS 2-60

UNIPUMP ECO 5

Grundfos SQ 2-70

AQUARIO ASP3B-100-100BE 3310

Данный рейтинг носит субъективный характер, описывает рекомендуемые скважинные насосы для воды с песком, на основе оценок потребителей. Не является прямым указанием к приобретению прибора.

Краткий обзор винтовых насосов

Винтовое насосное оборудование подходит для скважин любого типа, вне зависимости от глубины погружения, грунтового основания и качества воды. Данные приборы обладают следующими особенностями:

• Надёжная конструкция, позволяющая исключить частые поломки.
• Возможность проведения ремонтных работ своими руками.
• Износостойкий механизм, способность работы до 5 лет и более в условиях агрессивного воздействия песчаных грунтов.
• Обладают способностью перекачивать воду с включениями мелких твёрдых частиц.
• Корпус и конструкция рабочего шнека выполнены из нержавеющей стали, не подверженной коррозии.
• Равномерное движение шнека не вызывает вибраций. Сыпучая структура песчаного грунта не нарушается со временем, из-за чего скважина служит долгое время без необходимости прокачки.

Глубинный винтовой агрегат

Наиболее популярные бренды винтовых (шнековых) погружных агрегатов:

• «Водолей» – изделия харьковского производственного предприятия, известные высоким уровнем надёжности и относительно невысокой ценой. Для покупки следует рассмотреть такие насосы, которые не боятся песка, как НВП 0,32-32 и НВП 0,32-63.

Водолей НВП

• «Беламос», модели 3SP или SP. Погружаются на глубину до 80 метров, имеют производительность до 0,5 л/сек.

«Беламос» SP

• Unipump Eco Vint – линейка компании имеет 3 основных модели шнекового типа.

Unipump Eco Vint

• Sprut ZGD – надёжное и производительное оборудование, не имеющее должной степени защиты, из-за чего применение в песчаных скважинах не рекомендуется.

Sprut ZGD

Винтовые насосы имеют один важный недостаток – эксплуатация требует постоянного контроля за уровнем воды в скважине. При возникновении сухого хода быстро выходят из строя от перегрева жизненно важных деталей. Чтобы исключить подобные риски, оборудование должно снабжаться функцией аварийного отключения с детектором распознавания уровня жидкости в рабочей камере.

Автоматика для скважинных насосов, работающих в песчаных скважинах

Чтобы скважинный насос, который не боится песка, эксплуатировался без поломок, при обустройстве системы водоснабжения необходимо предусмотреть дополнительные надстройки, которые позволят исключить работу в аварийном режиме:

• Реле давления – монтируется на выходе из гидроаккумулятора, позволяет определить достигнутую величину рабочего давления в системе и посылать сигнал насосу для автоматического отключения питания. Прибор также помогает исключить риск поломки оборудования при возникновении сухого хода, так как, при отсутствии воды, давление стремительно падает.

Реле давления для насосного оборудования

• Поплавковые устройства, позволяющие проводить автоматическое отключение аппарата при критически низком (или высоком) уровне грунтовых вод в скважине.
• Датчик защиты моторного отсека от перегрева.
• Пресс контроль – представляет собой магнитную заслонку на подающем трубопроводе, соединённую с пусковыми контактами насоса. При наличии воды заслонка открыта, и насос работает. Если же вода в трубе пропадает – заслонка закрывается, размыкая контакт, в результате чего аппарат автоматически отключается.

Выбрать реле давления Вы можете тут

Пресс-контроль

Для контроля за состоянием воды, внутри котельной жилого дома предусматривается многоступенчатая система очистки с механическими фильтрами, дисперсионными машинами и отстойниками для выпадения осадка. Установка фильтра на всасывающей части насоса подобную проблему решить не может, отсеивая лишь крупные частицы, способные повредить механизмы прибора.

При отсутствии приведённых выше систем автоматики, оборудование быстро ломается из-за износа и перегрева движущихся деталей.

Обвязанный гидроаккумулятор для водоснабжения частного жилого дома

Как удлинить кабель погружного насоса

Глубинное насосное оборудование снабжается кабелем фиксированной длины (7, 10, 15 метров). Часто его не хватает для организации питания устройства, и он подлежит удлинению. Чтобы исключить риск короткого замыкания и нагрев проводниковой части в месте сопряжения, работу нужно проводить с учётом следующих требований:

• Сечение дополнительного кабеля должно быть не ниже, чем у заводского провода.
• При соединении нельзя использовать изоленту – необходимо применить специальную термоусадочную муфту нужного диаметра.
• Оголенные контакты при скрутке не должны касаться друг друга – изолируется отдельно каждая жила, после чего основная обмотка кабеля.

Работа по удлинению кабеля

По завершении работ следует протестировать место сопряжения на предмет возможного нагрева от некачественной спайки.

Причины поломок скважинных насосов

Скважинное насосное оборудование эксплуатируется в водной среде, которая может оказывать негативное влияние на любую из его деталей. Среди наиболее часто встречающихся видов неисправностей глубинного прибора для перекачки жидкости можно выделить следующие:

• При эксплуатации аппарата в песчаных грунтах следует учесть особенность конструкции и проведение периодических профилактических работ по очистке рабочей камеры от абразивных включений, присутствующих в перекачиваемой жидкости. Если этого не делать – производительность начнёт со временем падать, и насос выйдет из строя.
• Если уплотнительные вставки загрубели или растрескались, в моторный отсек устройства может попасть влага, из-за чего электрические детали и элементы автоматики не смогут работать в нормальном режиме.

Поломка глубинного аппарата

• При возникновении сухого хода вода перестаёт выполнять роль смазки и охладителя прибора – стремительно возрастает сила трения между соприкасающимися деталями, и прибор перегревается.
• При нестабильной подаче электроэнергии возможны сбои выставленных настроек.
• Со временем, контакты, соединяющие электрические детали насоса, могут окисляться, что приводит к перебоям в работе.

При возникновении любой из перечисленных проблем стоит обратиться в авторизованный производителем сервисный центр и провести гарантийное обслуживание прибора. Если заняться ремонтом самостоятельно, устранив неполадку, то насос может быть лишён заводской гарантии, которая, как правило, составляет не менее 3 – 5 лет.

Обслуживание скважины

Коротко о главном

Центробежный погружной насос для скважины с песком должен иметь особый класс защиты от негативного воздействия агрессивной водной среды. Эти характеристики должны подтверждаться производителем. Перед покупкой насоса необходимо определиться с мощностью двигателя, величиной предельного напора, а также производительностью. Эти параметры зависят от глубины скважины, высоты водяного столба и количества жильцов в доме.

В случае поломки оборудования, рекомендуется обратиться в сервисный центр для осуществления гарантийного обслуживания. Для предотвращения аварийных ситуаций, в ходе работ по обвязке скважины, стоит установить системы контроля давления, наличия воды в рабочей камере с возможностью автоматического отключения оборудования для перекачки жидкости.

Подходящий вашим параметрам скважинный насос Вы можете тут.

Был ли у вас опыт работы с центробежным насосом для скважины с песком?

Автор

Поляков Сергей

Специальность:
Инженер

Все статьи

Поделиться

Поделиться

Цены на скважинный насос | Колодезные насосы

О перекачивании воды из скважин

Колодезные насосы используются для забора воды с глубины, где уровень грунтовых вод находится на несколько футов ниже области применения. Обычно используемые для забора или подачи воды, существует два основных типа скважинных насосов: струйные насосы и погружные насосы. Хотя оба стиля имеют свои преимущества, читайте дальше, чтобы определить тип, который вам нужен для вашего приложения.

Выберите свой новый скважинный насос »

Откачка скважинной воды: струйный насос

Струйные насосы устанавливаются над колодцем, в доме или в колодце, и вытягивают воду из колодца за счет всасывания, а поскольку всасывание задействовано, атмосферное давление действительно выполняет работу. В наши дни наиболее распространенным насосом для откачки мелководных скважин является струйный насос. По мере нарастания давления вы создаете вакуум в трубке над водой. Как только возникает вакуум, вес воздуха или атмосферное давление выталкивает воду вверх по соломинке. Следовательно, высота, на которую вы можете поднять воду с помощью мелководного струйного насоса, связана с весом воздуха. В то время как давление воздуха меняется в зависимости от высоты, обычно глубина неглубокой скважины с струйным насосом ограничивается примерно 25 футами. прежде чем они сработают. Чтобы вода из насоса и водопроводной системы не стекала обратно в скважину, на линии подачи к скважинному насосу установлен одноходовой обратный клапан.

Чтобы откачивать воду на глубину чуть более 25 футов, необходимо произвести базовую модификацию колодца. Это просто включает в себя отделение струи от двигателя и корпуса рабочего колеса и размещение узла струи в воде, как показано здесь на схеме скважинного насоса системы двухкапельного струйного насоса. В типичной конфигурации глубоководного струйного насоса одна труба, прикрепленная к корпусу крыльчатки, направляет воду вниз в корпус струи, расположенный примерно на 10–20 футов ниже минимального уровня воды в скважине. Вторая труба соединяет выходную сторону корпуса водомета с скважинным насосом.

В струе увеличение скорости воды создает частичный вакуум, втягивающий стоячую колодезную воду во вторую трубу, а затем обратно в насос и водопроводную систему. Глубоководные струйные насосы используют как всасывание струи для подачи воды в систему, так и давление, создаваемое крыльчаткой для подъема воды.

Как и в системах с неглубокой скважиной, струйный насос в системе с глубокими скважинами необходимо заправить для работы. Донный клапан в нижней части трубопровода колодца предотвращает слив воды из труб и насоса. Струйные насосы с двумя и более рабочими колесами называются многоступенчатыми.

Выберите свой новый скважинный насос »

Откачка скважинной воды:  Погружной насос

Погружной насос имеет длинную цилиндрическую форму, которая помещается внутри обсадной колонны скважины. Нижняя половина состоит из герметичного двигателя насоса, который подключен к наземному источнику питания и управляется проводами. Половина насосной установки состоит из набора рабочих колес, разделенных диффузором, которые направляют воду вверх по трубе в водопроводную систему. В отличие от струйного насоса, подающего воду сверху под давлением, погружной насос подает давление снизу, чтобы вытолкнуть воду вверх! Это также устраняет необходимость наличия грунтовой воды, в отличие от струйных насосов для скважин. Этот тип насоса полезен для более глубоких скважин и приложений с постоянным давлением.

В современных установках обсадная труба колодца снаружи дома соединяется с водопроводной системой трубой, которая проходит под землей в подвал. Эта горизонтальная труба соединяется с трубой скважины в соединителе, называемом переходником без приямка. Функция адаптера состоит в том, чтобы обеспечить доступ к насосу и трубопроводу скважины через верхнюю часть обсадной трубы, одновременно направляя воду из насоса в водопроводную систему.

В то время как погружные насосы более эффективны, чем струйные насосы, в подаче большего количества воды для двигателя того же размера, проблемы с насосом или двигателем потребуют извлечения устройства из обсадной колонны — работу, которую лучше доверить профессионалу. Однако подводные аппараты известны своей надежностью и часто выполняют свою роль 20-25 лет без обслуживания. Погружные насосы также могут использоваться в мелководных скважинах. Однако ил, песок, водоросли и другие загрязнения могут сократить срок службы насоса.

Выберите свой новый скважинный насос »

Применение для перекачивания скважинной воды:

• Водоснабжение жилых домов и перекачка колодцев
• Коммерческая перекачка воды
• Добыча воды
• Удаление горных и промышленных вод

Выберите свой новый скважинный насос »

Скважинные насосы | Насосы подачи воды

Скважинные насосы

Поделиться

• Поделиться по электронной почте

• Поделиться через Twitter

• Поделиться через Facebook

• Поделиться через Linkedin

• Распечатать

Команда экспертов в каждом насосе

Спи спокойно. Вы будете наслаждаться оптимальным напором воды для успокаивающего душа и роскошных газонов. Pentair Well Pumps предлагает многолетний опыт и широкий выбор энергоэффективных, надежных и безотказных насосов. Настаивайте на Pentair, и вы испытаете ошеломляющее чувство комфорта.

Нужна помощь?

Наши компетентные представители службы поддержки готовы помочь вам.

Свяжитесь с нами

Где купить?

Обратитесь к местному специалисту по водоснабжению.

Купить местный

Купить на месте

Введите местоположение:

Кнопка геолокации
Или же

Дилеры не найдены. Пожалуйста, попробуйте другое место.

Местоположение отключено вашим браузером. Пожалуйста, введите адрес.

Загрузка…

Закрывать
Сортировать по:

• • Фильтр

Собираем качественные и надежные сварочные кабели, которые будут служить годами / Своими руками (DIY) / iXBT Live

Комплект сварочных кабелей для ручной дуговой сварки включает в себя два кабеля (провода), один из которых имеет на конце электрододержатель, а другой клемму для подключения к массе. Как правило, стандартный набор, поставляемый в комплекте с недорогим сварочным аппаратом, не самого лучшего качества и выходит из строя после нескольких месяцев использования. Если покупать такой комплект отдельно, то бюджетные модели также не могут похвастаться качеством, а вполне нормальные соизмеримы по цене самого сварочного аппарата. Довольно часто встречаются модели, где упор сделан на одну из трех составляющих, т.е. либо электрододержатель качественный, а кабеля (провода) так себе, либо провода отличные, а все остальное не очень. Поэтому чтобы не играть в рулетку и не переплачивать деньги, предлагаю самостоятельную сборку из проверенных комплектующих. Если заинтересовались, милости прошу. ..

Содержание

• Электрододержатель:
• Силовые кабеля (провода):
• Зажим массы:
• Вилка кабельная:
• Сборка:
• Выводы:

Электрододержатель:

Электрододержатель – один из самых важных компонентов, экономить на котором категорически не стоит. От качества его изготовления и конструкции зависит комфортная и удобная работа, а также конечный результат. Я не буду вдаваться в подробности, а отмечу лишь, что существует три распространенных типа электрододержателей: вилочные, пружинные и винтовые. Первые, как правило, самодельные и изготавливаются сварщиками самостоятельно. Они надежны, не очень удобны в использовании и зачастую не изолированы. Вторые самые распространенные, но в низшей и средней ценовой категории их качество оставляет желать лучшего. Качественные пружинные электрододержатели удобны в работе и особых нареканий не имеют. Винтовые электрододержатели достаточно надежно фиксируют электрод под необходимым углом и имеют хорошее качество даже в средней ценовой категории. Отлично подходят новичкам на первых порах, т.к. при неумелом отрыве «прилипшего» электрода не портят контактную площадку держака.

Я не стал идти путем проб и ошибок, поэтому сразу же купил проверенный электрододержатель винтового типа ESAB Handy 200:

Электрододержатель ESAB Handy 200 я покупал здесь

Китайский проверенный аналог на Аliexpress

Я сварщик-любитель, поэтому под мои нужны и возможности сварочного аппарата тока в 200А хватит за глаза. Учитывая хорошее качество изготовления, данного электрододержателя хватит надолго. Если вы профессионал и вам приходится много варить более толстыми электродами, в линейке есть более мощные модели, рассчитанные на больший ток и более толстые электроды. Но даже эта модель без особых проблем позволит варить током 250А без повреждений, поддерживаемый диаметр электродов от 2мм до 4мм.

Из проверенных производителей можно отметить следующие: Корд (Россия), ESAB (Швеция), FoxWeld (Италия/Китай), FUBAG (Германия), ABICOR BINZEL (Германия) и другие. Огромный выбор держаков здесь и здесь

ESAB Handy 200 имеет хорошее качество и невысокую стоимость, поэтому пользуется большим спросом. Комплект поставки:

Конструкция следующая:

Центральный стержень выполнен из латуни (сплав меди и цинка, с небольшим добавлением олова и других металлов), никакого омедненного железа и прочего дешмана, которое зачастую применяется в дешевых держаках. Все это позволяет пропускать значительные тока без заметного нагрева и повреждений. Для удержания служит прорезиненная рукоять со специальной накаткой, благодаря чему электрододержатель уверенно лежит в руке и выдерживает небрежное отношение. Если сравнивать с недорогими пружинными держаками, у которых ручка выполнена из карболита или пластика, то разница налицо. Тем более последние на холоде или от постоянного нагрева становятся хрупкими и могут разломиться при падении с небольшой высоты.

Крепеж позволяет зажимать провода и кабеля сечением вплоть до 50мм2:

Силовые кабеля (провода):

Вторыми по значимости элементами являются силовые кабеля (провода). От их качества зависит максимальный рабочий ток и уверенный поджиг дуги. Особенно актуально это при работе с недорогим сварочным инвертором, у которого предельный ток еле-еле дотягивает до 120-130А (уверенная сварка 3мм электродом). Тут все упирается в закон Ома: чем выше сопротивление, тем ниже ток, а учитывая «предельные» возможности сварочника, с плохими проводами он может уже «не вытянуть».

С выбором кабеля я не раздумывал и взял проверенный временем кабель КГ-ХЛ 1х25:

Покупйте в проверенных магазинах по продаже электротоваров. Можно посмотреть здесь

Расшифровывается как кабель гибкий с медными токопроводящими жилами, с изоляцией и оболочкой из резины без защитных покровов (брони) в холодостойком исполнении («ХЛ»). На работе я уже не раз изготавливал и ремонтировал подобные сварочные кабеля, нареканий по ним нет вообще. Если планируются работы на холоде, выбирайте именно в холодостойком исполнении («ХЛ»). Если не ошибаюсь, то с прошлого года все ГОСТовские кабеля КГ производятся полностью в холодостойком исполнении, поэтому при маркировке КГ, кабель на морозе не дубеет. Это не относится к «старым» запасам с маркировкой «КГ» и не ГОСТовским вариантам. Кабеля по ТУ хуже, хоть и дешевле. При заявленном сечении 25мм2, в зависимости от производителя, реальное сечение варьируется от 20 до 23мм2. От себя добавлю, что из этих кабелей я делал провода для прикуривания и дорабатывал провода для автопускача (JumpStarter), даже при -20°С не стоят колом.

При выборе ориентируйтесь на несколько параметров: ток, цена, длина и вес. Сечение кабеля для сварочного аппарата подбирается исходя из тока, отдавайте этому параметру наивысший приоритет. Ориентируйтесь по следующим значениям: 16 кв. мм – до 190А, 25 кв. мм – до 240А, 35 кв. мм – до 290А. Чем выше сечение, тем меньше сопротивление и ниже потери на нагрев. Ценники на медь кусачие, поэтому кабель не из дешевых. Цена, длина и вес кореллируются между собой. Помните, что переносить 25м бухту кабеля 1х25 то еще удовольствие, причем, не дешевое.

Какое сечение выбрать – дело каждого, но я решил перестраховаться и выбрал 25мм2, поскольку сварочник у меня китайский и лишние потери мне не к чему. В принципе, для моих задач хватилобы и 16мм2, но взял с запасом. Тем более как оказалось, кабель изготовлен по ТУ (не ГОСТ):

Зажим массы:

Сварочные кабеля я делал на скорую руку, поэтому приобретал то, что было под рукой в близлежащих магазинах. Нормального зажима я не нашел и временно заказал зажим Диолд 3М-300-02 на 300А:

Качество удовлетворительное, но зато цена привлекательная (около 150р). Изначально хотел купить клемму заземления КЗ-25 (КЗ-31) «Корд» из латуни на 250А, но их нигде не было, даже в онлайн-магазинах по приемлемым ценникам:

Сейчас появились здесь

Решил взять дешевую клемму Диолд, доработать ее немного и после покупки нормальной, оставить в качестве запасной. Выглядит она следующим образом:

Приобретал в ближайшем строймаге, но вполне можно заказать и на Алиэкспресс здесь

Ничего хорошего по ней сказать не могу. Выполнена из стали (плюс надежности), в остальном печаль: губки стальные омедненные, роздвиг небольшой, жестяная перемычка коротка и зачастую не позволяет нормально зацепить зажим. Розоватый оттенок на губках – это небольшое напыление меди на сталь для лучшей токопроводимости последней:

Слой меди небольшой, при 120А будет греться:

Про доработку таких дешманских зажимов расскажу позже, если будет интерес, но на первое время хватит. Моя доработанная при 120А не греется особо, поэтому менять не спешу. Многие профессиональные сварщики в качестве зажимов массы используют небольшие тисочки или струбцины (Корд, ПТК, Brima, Sirio и другие):

Вариант хороший, но для минимизации потерь и, соответственно, нагрева, лучше использовать бронзовые или латунные вместо стальных.

У китайцев есть хорошие зажимы по гораздо привлекательным ценам здесь

также есть готовые провода с массой здесь

Вилка кабельная:

Кабельные вилки (сварочные разъемы), как правило, идут в комплекте со сварочным аппаратом. При необходимости можно приобрести отдельно. У меня как раз они были в комплекте:

Купить отдельно можно здесь

Качество хорошее, на твердую четверку. Огорчило присутствие жестяных омедненных полосок под винты вместо медных:

Я их вырезал из медной фольги в несколько слоев:

Сборка:

Когда все элементы куплены, можно приступать к сборке. Ничего сложного в этом нет. Первым делом определяемся с метражом под кабеля. Самый оптимальный и распространенный вариант – кабель с держаком на 1-2 метра длиннее. При покупке 8м кабеля, оптимальным будет вариант «5м + 3м». При этом будет запас кабеля по высоте и периметру при работе с габаритной конструкцией. Если сделать «4м + 4м», то иногда придется передвигать сварочный аппарат.

После того, как определились с размерами, зачищаем концы проводов. Штангенциркулем или какой-нибудь спицей измеряем глубину и на это расстояние зачищаем изоляцию:

Можно воспользоваться так называемыми стрипперами для снятия изоляции, очень удобный инструмент для монтажников и не только. Купить можно здесь

При зажиме кабеля в электрододержателе не забываем про специальную проставку под винт, иначе последний разломит часть проводков и контакт будет хуже:

Получается такая замечательная конструкция:

С кабельной вилкой поступаем аналогичным образом:

Не забываем также установить прокладку под винт:

В итоге имеем качественные универсальные кабеля, которые имеют минимальное сопротивление и не греются даже при значительных токах:

При использовании кабеля КГХЛ ими прекрасно можно работать на морозе.

Выводы:

Винтовой электрододержатель ESAB Handy 200 очень понравился: не греется, в руке лежит удобно, имеет два угла установки электрода. Перестановка электрода занимает около 10 секунд и каких-либо неудобств не доставляет. Особенно полезен будет новичкам, т.к. при неумелом отрыве прилипшего электрода не портит сам держак. По стоимости такой самосборный комплект выходит несколько дешевле, а по качеству на голову лучше большинства заводских. При этом он с легкостью переживет даже несколько сварочных аппаратов и не сломается, поэтому рекомендуется к повторению…

Если тема будет интересной, сделаю краткий обзор на проверенную и надежную экипировку, аксессуары и приспособления для сварки, о которых некоторые и не догадываются вовсе.

Кабель для сварочного аппарата: сечение, маркировка, требования

Часто сварщикам приходится сталкиваться с ситуацией, когда кабель, идущий в комплекте к приобретенному оборудованию, слишком короткий и имеет алюминиевый сердечник, который быстро греется. Чтобы подобрать оптимальный кабель для сварочного аппарата, нужно ориентироваться в предложениях такой продукции на рынке и обратить пристальное внимание на некоторые нюансы. Только так специалист сможет выбрать надежный кабель, который будет хорошо работать при любой температуре воздуха и без проблем перенесет максимально допустимые нагрузки.

СОДЕРЖАНИЕ

• Марки сварочного кабеля и их характеристики
  • Гибкий сварочный кабель КГ
  • Сварочный провод КОГ1
  • КГН
  • Сварочный кабель КГ-ХЛ
  • КПЭС
  • КВС
  • КГТ

• Как выбрать кабель для сварки
  • Какой должна быть жила
  • Сечение кабеля для сварочного аппарата
  • Требования к гибкости кабеля
  • Длина сварочного провода для инвертора

Марки сварочного кабеля и их характеристики

Прежде всего, следует понимать, что сварочный кабель испытывает нагрузки не только от инвертора, но и со стороны внешних условий. Трение о поверхность (в том числе асфальт, бетон и и.п.), высокие и низкие температуры, падение предметов – это привычные и неотвратимые неблагоприятные факторы. Поэтому при выборе кабеля необходимо учитывать рабочие параметры оборудования и условия его эксплуатации. Для начала нужно определиться, какие существуют кабели и чем они отличаются.

Гибкий сварочный кабель КГ

Одна из наиболее распространенных марок кабеля. Расшифровывается очень просто – кабель гибкий. Хорошо показал себя в работе с постоянным током до 1000В или переменным до 600В и частотой до 400 Гц. Провод предназначен для коммутации сварочного оборудования к сети 220 или 380 вольт, подключения к массе или держателю.

Сварочный провод КОГ1

От предыдущего аналога данный кабель отличается меньшим диаметром жил. Из-за этого он получился более гибким и характеризуется меньшим радиусом поворота. Такая особенность востребована для работы в труднодоступных местах или в случаях, когда нужно поднести электрод под непривычным – слишком острым или, наоборот, развернутым углом. Также гибкий кабель практичен во время работ на высоте, при потолочной сварке, когда шнур специалист наматывает на руку, чтобы облегчить его удержание. Проводка рассчитана для работы от сети 220 воль с частотой тока 50 Гц.

КГН

Буква «Н» в аббревиатуре несет информацию о том, что изоляционная оболочка кабеля негорючая. Она изготовлена из специального материала с повышенными показателями жаропрочности и выдерживает температуру свыше 200 градусов по Цельсию. Это проводник можно использовать даже в условиях возгорания, когда срочно требуется выполнить электросварочные работы.

Для улучшения качества и увеличения скорости работ, вы всегда можете воcпользоваться нашими верстаками собственного производства от компании VTM.

Выдерживая экстремальные температурные условия, кабель востребован бригадами МЧС, пожарной охраны, ремонтниками на морских судах и т.п. В промышленности и быту провод востребован при работе на больших объектах, когда сварщику приходится прокладывать магистраль энергоснабжения через только что проваренные участки металла. Изоляция, соприкасаясь с горячим металлом, не плавится.

Сварочный кабель КГ-ХЛ

Индекс «ХЛ» информирует о том, что кабель отлично переносит холод. В его составе есть специальный каучук, снижающий вероятность растрескивания изоляции на морозе при изгибе. Он остается достаточно гибким даже при температуре в -60 градусов Цельсия. Поэтому востребован специалистами, работающими в условиях крайнего Севера. Поэтому практикующим специалистам, которым приходится часто работать на морозе, стоит обратить внимание на данный продукт.

КПЭС

В кабеле место центральной жилы установлена спиралеобразная трубка. Такая конструкция способна пропускать внутри проволоку, которая замкнет цепь и инициирует электрическую дугу. Проволока может быть как цельной, так и полой с флюсом внутри. Предназначен кабель для полуавтоматической сварки, а его цена зависит от диаметра. Из-за особенностей устройства, в частности, из-за полой конструкции кабель служит недолго – примерно 1,5 года. Может работать при температурах до -10 градусов Цельсия и рассчитан на прохождение переменного или постоянного электрического тока напряжением 42/48 вольт.

Читайте также: Ручная электродуговая сварка

КВС

Маркировка обозначает, что в изоляции присутствует полихлорвинил. Благодаря этому оболочка более вынослива к истиранию и отлично подходит для работ, требующих мобильности сварщика. Перемещаясь по площадке, он может смело тащить кабель по основанию, даже если оно из бетона. Кабель рассчитан на передачу электропотока напряжением 127-220В и работу в широком температурном режиме: от 40 градусов мороза до 40 градусов тепла. Недостаток такого кабеля – очень слабая гибкость. Он не подходит для проводника к электродержателю. Чаще всего он востребован в качестве проводника от электрической сети до сварочного аппарата.

КГТ

Проводник выдерживает высокие температуры, вплоть до 80 градусов Цельсия. Изоляция не только при годна для использования в жарких условиях, но и отлично противостоит размножению плесени или грибка. Поэтому его приобретают для работы в условиях повышенной влажности.

Читайте также: Сравнение инверторных сварочных аппаратов

Как выбрать кабель для сварки

Настало время переходить к практическим советам по выбору оптимального варианта кабеля. Он полностью должен соответствовать сварочному аппарату, с которым будет взаимодействовать. Помимо этого, есть ряд иных параметров, которые необходимо учитывать при выборе.

Какой должна быть жила

Сварочный кабель может быть одножильным. К примеру, он маркируется 1х16. Значение первой цифры – одна неразделенная жила. Благодаря такой устройству, проводник меньше греется и быстрее передает напряжение от источника питания к держателю. Другой пример – 11х30 – это многожильный кабель, где в маркировке первая цифра обозначает количество изолированных жил. Такой вариант будет оптимальным для промышленных установок, напряжение которых 500В и больше.

Жила изготавливается из меди или алюминия. В торговой сети чаще встречаются именно алюминиевое исполнение, поскольку такие продукты значительно дешевле. Когда сварочный аппарат используется редко, то этого вполне достаточно. Для профессионального использования нужен медный кабель: его удельное сопротивление меньше в 5-7 раз по сравнению с алюминиевым аналогом. Помимо снижения потерь тока медь обладает и другими достоинствами: она меньше греется и лучше гнется.

При выборе стоит особое внимание уделять китайским медным проводникам. Поскольку, как показывает практика, содержание меди в них не больше 70%. Убедиться в этом можно по срезу кабеля – жилы с примесями выглядят тусклыми. Для бытовых нужд такой кабель подойдет, но вот для профессионального применения он слабоват.

Читайте также: Прямая и обратная полярность сварочного инвертора

Сечение кабеля для сварочного инвертора

Металлический сердечник кабели внутри содержит большое число тонких жил. Их может быть от нескольких десятков до 1000 штук. Площадь сечения должна соответствовать мощности сварочного аппарата и силы тока электрической дуги. К примеру кабель, имеющий жилу сечением 6 квадратных миллиметров рассчитан на нагрузку не более 11кВт и силу тока до 100А. Однако, это не значит, что он будет оптимальным вариантом для инвертера с такими показателями мощности и производительности. Никогда не стоит рассчитывать на максимальные показатели, а лучше делить их пополам. Другими словами, такой кабель подойдет для подключения сварочного аппарата с потребляемой мощностью до 5 кВт.

В случае возрастания силы тока нужно увеличивать и сечение кабеля. В противном случае фактическая производительность оборудования будет меньше его возможностей. Это подобно попытке быстро заправить авто через узкую воронку: она не пропустит топлива больше, чем может. Чтобы облегчить выбор ниже приведена таблица соответствия сечения кабеля мощности сварочного аппарата.

Если планируется использовать электрод диаметром 2 мм при силе тока 80А, то вполне можно использовать кабель сечением 6 мм кв. Но для электрода чуть толще (например, «троечка») этого уже будет недостаточно. По этой причине оборудование нужно комплектовать кабелем, исходя из максимальных значений его мощности. Например, для бытовых аппаратов, не используемых в коммерческих целях или на производстве, достаточно кабеля сечением 16 мм. А вот для мастерской уже потребуется более мощный проводник с сечением 25-50 мм.  Эксплуатация кабеля с меньшим сечением будет провоцировать его быстрый нагрев м перерасход энергии.

Требования к гибкости кабеля

В изготовлении оболочки производители руководствуются требованиями ГОСТа 23286-78. Слой изоляции не может быть меньше 1,1-1,2 мм, чтобы обеспечить достаточный уровень защищенности токовода от оголения. Производится обмотка из резины, в которую подмешиваются специальные добавки. Желательно, чтобы готовый продукт был в достаточной степени мягким и гибким. В то же время важно обеспечить хорошую сопротивляемость изоляции на истирание. Класс изолирующего слоя маркируется буквами и свидетельствует о его способности выдерживать высокие температуры. К примеру, F соответствует 150, а Н — 180 градусам Цельсия.

Длина сварочного кабеля

От этого показателя зависит возможность перемещения сварщика по рабочей площадке. Это особенно важно на высоте и в случае сваривания конструкций большого размера. Имея длинный кабель, специалист не обязан часто переставлять сварочный аппарат и может перемещаться только с держателем. Для стационарного рабочего места вполне достаточно около двух метров кабеля для массы и еще 3 – на электрододержатель. Для работы в цеху желательно увеличить показатели на 2-3 метра.

Но не стоит думать, что очень длинный кабель является самым мудрым решением. Нельзя удлинять кабель по своему усмотрению. Увеличение длины ведет к росту сопротивления, а значит – к снижению силы тока. Для расчета максимальной длины проводки применяется формула:

макс. свар. ток / 100 = коэффициент

Рассмотрим пример. Аппарат имеет показатель 160, тогда коэффициент будет равен 1,6. На него следует разделить сечение существующего кабеля. Предположим, что используется проводка сечением 25 кв. см. Тогда: 25/1,6=15 метров. Получается, что длина кабеля не может быть большей, чем 15 метров. На держатель можно отпустить 10 метров, а остаток – 5 метров – выделить на массу. Если же пренебречь расчетами и задействовать кабель длиной 20 метров, то сила тока, производимая аппаратом, понизится до 120 ампер.

Если кабель слишком короткий, а показатели оборудования допускают использовать более длинный, то можно не покапать новый, а нарастить существующий. Добавку прикрепляют с помощью опрессовки, обеспечивающей хороший плотный контакт. Не допускается скручивание двух частей проводки, так как это приводит к увеличению сопротивления магистрали. В любом случае, согласно положениям техники пожарной безопасности длина сварочного кабеля не должна превышать 30-40 метров.

Читайте также: Как пользоваться сварочным аппаратом

Направляющая сварочного кабеля

Размеры и области применения

Это руководство предназначено для информирования и поддержки при правильном выборе и использовании сварочного кабеля. Мы всегда рекомендуем вам проконсультироваться с лицензированным и компетентным электриком, который поможет вам с размерами и выбором деталей для вашего конкретного применения.

Размер

Для сварочных работ необходимо учитывать следующие характеристики:

Допустимая нагрузка: Допустимая нагрузка относится к максимальному току, который ваш кабель может безопасно выдержать. Для получения дополнительной информации см. раздел о допустимой нагрузке сварочного кабеля.

Длина: Кабель должен быть достаточно длинным, чтобы достать до каждого угла пространства, в котором вы будете выполнять сварку. Вам необходимо помнить, что (1) один кабель подключается от сварочного аппарата к электроду и (2) другой кабель будет подключаться от сварочного аппарата к свариваемой детали (также известному как рабочий зажим или заземляющий провод).

Калибр: Чем длиннее и тоньше сварочный кабель, тем меньше допустимая нагрузка, поэтому, если вам нужен длинный кабель, вы можете выбрать более толстый кабель, чтобы компенсировать длину и предотвратить повреждение вашего аппарата.

Изоляция: Изоляция сварочного кабеля обычно изготавливается из неопрена, EPDM или ПВХ. И неопреновые, и EPDM-куртки гибкие, устойчивые к неблагоприятным погодным условиям, истиранию, влаге и воде. Однако они плохо подходят для воздействия газа или другой жидкости на нефтяной основе. ПВХ менее гибкий, но обладает высокой устойчивостью к порезам и разрывам.

Гибкость: Чем больше количество жил, тем гибче кабель.

Цвет: Возможно, вам понадобятся дополнительные цвета изоляции, чтобы различать разные кабели.

Применение

Дуговая сварка: Для сварки требуются два кабеля: один соединяет аппарат с электродом, а другой соединяет аппарат со свариваемой деталью, и эти два кабеля образуют полная схема.

Другое применение: Сварочные кабели прочны и гибки и являются популярным выбором для кабелей развлекательного или сценического освещения, систем освещения и звука, а также фургонов связи. Они также могут использоваться в качестве аккумуляторных кабелей для автомобилей, инверторных кабелей и в качестве более экономичной альтернативы подвесным (или наматываемым) кабелям на подъемниках и кранах.

Это учебное пособие по портативному сварочному аппарату является прекрасным примером того, как вы можете использовать сварочный кабель TEMCo для своих личных проектов. В этом конкретном проекте используется сварочный кабель 1/0 длиной 50 футов для создания соединительного кабеля от аккумуляторов/автомобиля к сварочному аппарату.

Сила тока

Сила тока или сила тока — это максимальное количество электрического тока, которое может безопасно проводить сварочный кабель. Различные сварочные кабели, работающие при одном и том же напряжении, будут иметь разные номинальные значения силы тока в зависимости от нескольких факторов, в том числе: длины кабеля, размера провода (калибра), номинальной температуры изоляции и типа машины, к которой подключены кабели.

Что влияет на допустимую нагрузку сварочного кабеля?

Электрическое сопротивление (в омах) и номинальная температура изоляции: Чем больше ампер проходит через кабель, тем горячее он становится. Чем выше номинальное сопротивление сварочного кабеля, тем меньше ампер вы можете безопасно использовать, не перегревая его. Перегрузка сварочного кабеля приведет к его перегреву, что приведет к повреждению изоляции.

Размер и длина кабеля: Номинальная сила тока уменьшается по мере того, как кабель становится длиннее и тоньше.

Температура окружающей среды: Электрическое сопротивление увеличивается при более высоких температурах. Температура окружающей среды влияет на способность кабеля рассеивать тепло. Несколько кабелей, расположенных слишком близко друг к другу или поверх друг друга, рассеивают меньше тепла.

Таблица размеров AWG

Размер сварочного кабеля измеряется по стандарту American Wire Gauge (AWG). Размеры AWG будут иметь три номера, например, «2 AWG 625/30». Это означает, что сварочный кабель имеет общую площадь поперечного сечения 2 AWG и состоит из 625 жил проволоки 30 AWG.

См. приведенную ниже справочную таблицу AWG, где указаны размеры и размеры сварочного кабеля.

AWG	Диаметр (дюймы)	Диаметр (мм)	Круговой мил
4/0	0,4600	11.6840	211593.92
3/0	0,4096	10.4038	167767.34
2/0	0,3648	9.2659	133075.22
1/0	0,3249	8.2525	105556.98
1	0,2893	7.3482	83692.09
2	0,2580	6.5532	66562. 09
3	0,2290	5.8166	52439.49
4	0,2040	5.1816	41614.80
5	0,1820	4.6228	33123.05
6	0,1620	4.1154	26250.70
7	0,1443	3,6648	20817.56
8	0,1285	3,2639	16511.78
9	0,1144	2,9058	13086,98
10	0,1019	2,5883	10383.31
11	0,0907	2.3038	8226.25
12	0,0808	2.0523	6528.45
13	0,0720	1,8288	5183,85
14	0,0641	1. 6281	4108.69
15	0,0571	1.4503	3260.32
16	0,0508	1.2903	2580,57
17	0,0453	1.1506	2052.03
18	0,0403	1.0236	1624.04
19	0,0359	0,9119	1288,77
20	0,0320	0,8128	1023,97
21	0,0285	0,7239	812.23
22	0,0253	0,6426	640.07
23	0,0226	0,5740	510,75
24	0,0201	0,5105	404.00
25	0,0179	0,4547	320.40
26	0,0159	0,4039	252,80
27	0,0142	0,3607	201,63
28	0,0126	0,3200	158,76
29	0,0113	0,2870	127,69
30	0,0100	0,2540	100. 00
31	0,0089	0,2261	79.21
32	0,0080	0,2032	64.00
33	0,0071	0,1803	50,41
34	0,0063	0,1600	39,69
35	0,0056	0,1422	31,36
36	0,0050	0,1270	25.00
37	0,0045	0,1143	20,25
38	0,0040	0,1016	16.00
39	0,0035	0,0889	12.25
40	0,0031	0,0787	9,61

Ассортимент продукции

Токопроводящая жила: Полностью отожженная медная оболочка в соответствии с ASTM B-172
:

08 Высококачественный EPDM

Высокая гибкость
Устойчивость к порезам, разрывам, истиранию и влаге.
Для проводов контактной сварки вторичным напряжением и источников питания, не превышающих 600 вольт переменного тока.

6 AWG

Проводник Stranding: 259/0,01 дюйма
Номинальный наружный диаметр (дюйм): 0,32
Max Amps: 115

4 AWG

Проводник Стренинг: 364/0,016 4. 40009

Проводник: 364/0,011 в AWG

Drivinator: 364/0,011 в AWG

.
Номинальный наружный диаметр (дюймы): 0,348
MAX AMPS: 150

2 AWG

Проводник Стренинг: 624/0,01 дюйма
Номинальный наружный диаметр (дн.) проводник Stranding: 780/0,01 дюйма
Номинальный наружный диаметр (дюйм): 0,503
Max Amps: 240

1/0

Проводя Диаметр (дюйм): 0,533
MAX AMPS: 285

2/0

Проводник Стренинг: 1235/0,01 дюйма
Номинальный наружный диаметр (дюйм): 0,586
Max AMPS: 325

9 3/586

Max Amps: 325

9

69 3/586
. AWG

Проводник Stranding: 1539/0,01 дюйма
Номинальный наружный диаметр (дюйм): 0,675
Max Amps: 380

4 AWG

Проводник: 364/0,01 в. Номинальный внешний диаметр (дюймы): 0,348
Максимальный ток: 150

Выбор сварочных кабелей подходящего размера

Мне нужно заказать сварочный кабель для нашего магазина, но я не уверен, что мне нужен правильный размер. Я видел несколько справочных диаграмм, но хотел бы объяснить, как их использовать.

Сварочный кабель — это проводник сварочного тока. Он состоит из ряда тонких медных нитей, обернутых в непроводящую прочную оболочку (обычно из синтетического или натурального каучука разных цветов). Тонкие медные жилы придают сварочному кабелю большую гибкость, чем другие типы электрических проводников, а изоляционная оболочка предназначена для того, чтобы выдерживать повторяющиеся движения по шероховатым поверхностям. По мере увеличения уровня тока (измеряемого в силе тока или амперах) необходимо увеличивать диаметр сварочного кабеля и результирующую площадь поперечного сечения медной жилы. Концепция похожа на поток воды через шланг. Шланг большего диаметра необходим для того, чтобы нести больший объем воды. Вы используете меньший шланг для полива своего сада, в то время как пожарная часть использует гораздо больший шланг для тушения пожаров.

«Точность» сварочного кабеля, также известная как допустимая токовая нагрузка или номинальная сила тока, относится к максимальной величине электрического тока, которую кабель может безопасно проводить. Помимо площади поперечного сечения, другими факторами, влияющими на допустимую нагрузку сварочного кабеля, являются его длина, номинальное сопротивление (т. е. номинальное сопротивление), температурные характеристики изоляционного материала и температура окружающей среды. Более короткие кабели могут нести больший ток, чем более длинные кабели того же диаметра. Сварочный кабель часто рассчитан на температуру проводника 75°C (167°F), 90°C (194⁰F) или 105°C (221°F). В то время как медный провод сам по себе может выдерживать высокие температуры, создаваемые более высокими токами, прежде чем получить повреждение, защищающая их изоляция расплавится. Сварочные кабели также часто рассчитаны на температуру окружающей среды 30°C (86°F). Более высокие температуры окружающей среды могут снизить их способность рассеивать тепло в окружающую среду и, таким образом, уменьшить их мощность. Кроме того, несколько кабелей, плотно уложенных вместе, также могут иметь пониженную способность рассеивать тепло. Несколько кабелей должны быть немного разведены в стороны.

Обратите внимание, что, хотя медь является отличным проводником электричества, она все же обладает определенным сопротивлением потоку электронов через нее. Следовательно, в кабеле будет происходить некоторый резистивный нагрев. Сварочный кабель правильного размера может быть теплым на ощупь после продолжительной сварки. Однако, если диаметр кабеля слишком мал для уровня тока, протекающего по нему, кабель будет перегреваться. Это может привести к потенциальной опасности возгорания, а также к повреждению самого кабеля (и, в конечном счете, к обрыву и выходу кабеля из строя). Пробой изоляционной оболочки также может привести к поражению электрическим током. И наоборот, кабель, размер которого превышает допустимый для данного уровня силы тока, проводит ток не более эффективно, чем кабель надлежащего размера. Однако кабель большего диаметра обычно стоит больше за фут или метр, чем кабель меньшего диаметра, из-за увеличенного количества медных жил. Таким образом, кабели большого сечения могут оказаться нерентабельными.

Электрический кабель обычно классифицируется по размеру AWG (American Wire Gauge), где кабель меньшего диаметра имеет больший номер. Рисунок 1.  перечислены размеры AWG. Размер манометра (или манометра), превышающий единицу, равен нулю, также выражается как 1/0 (произносится как «один ауток»), два нуля, выражается как 2/0 (произносится как «два аута»), 3/0 и 4/0. Размеры кабеля от № 4 до № 4/0 обычно используются для сварочного кабеля.

Рис. 1: Примеры калибров проволоки

В метрической системе размер сварочного кабеля обычно выражается в квадратных миллиметрах (мм2), представляющих собой площадь поперечного сечения кабеля. На рис. 2 показано сравнение сварочных кабелей размеров AWG и метрических размеров.

Рис. 2. Сравнение размеров кабелей по стандарту AWG и метрических единиц

В метрической системе размер сварочного кабеля обычно выражается в квадратных миллиметрах (мм2), представляющих собой площадь поперечного сечения кабеля. На рис. 2 показано сравнение сварочных кабелей размеров AWG и метрических размеров.

Рис. 3: Пример сварочного контура

Теперь при выборе надлежащего размера кабеля для вашего сварочного оборудования лучше всего выбрать кабель, который может работать с максимальной мощностью сварочного аппарата. Для этого нужно определить три фактора. К ним относятся:

• Общая длина сварочного контура
• Номинальная мощность источника сварочного тока
• Рабочий цикл источника сварочного тока

Сварочный контур представляет собой общий путь, по которому проходит электричество. Он включает в себя источник питания, электродный кабель, электрододержатель (или горелку TIG, или устройство подачи проволоки и пистолет), электрическую дугу, рабочий кабель и рабочий зажим. На рис. 3 показана схема сварки. Для определения правильного размера сварочного кабеля необходимо сложить полные длины кабеля электрода и рабочего кабеля. Кабель электрода подключается либо к электрододержателю, либо к горелке TIG, либо к механизму подачи проволоки. Рабочий трос крепится к рабочему зажиму. Обратите внимание, что последние два элемента часто ошибочно называют «заземляющим кабелем» и «заземляющим зажимом». Однако это неправильная терминология, поскольку «заземляющий» провод применяется только к первичной стороне сварочной цепи (т. е. к входному кабелю питания).

Рис. 4: Однофазные и трехфазные источники питания

Обратите внимание, что полярность сварки не влияет на размер необходимого кабеля. Не имеет значения, в каком направлении протекает ток через сварочную цепь, будь то постоянный положительный ток (DC+), постоянный отрицательный ток (DC-) или переменный ток (AC). Полярность и направление тока влияют только на характеристики сварки и выбор электрода.

Номинальная выходная мощность источника питания — это просто максимальный ток или уровень силы тока, при котором машина предназначена для использования (обратите внимание, что некоторые источники питания могут производить более высокие токи, чем их номинальная мощность, в течение коротких периодов времени). Этот номинальный выходной уровень обычно указывается в названии машины. Примеры включают «Idealarc® 250» (номинальная мощность 250 А), Power Wave® S350 (номинальная мощность 350 А), Flextec™ 650 (номинальная мощность 650 А) и т. д.

Рабочий цикл — это номинальная мощность источника сварочного тока, выраженная в процентах (%). Это процент десятиминутного периода, в течение которого источник питания может работать при заданном уровне выходного тока, прежде чем превысит свой тепловой предел (т. е. обмотки станут слишком горячими) и отключится, если он имеет защиту от тепловой перегрузки. Как правило, по мере снижения уровня выходного сигнала рабочий цикл увеличивается (до 100 % или непрерывного выходного сигнала). И наоборот, по мере увеличения выходных уровней (до достижения максимальной выходной мощности) рабочий цикл уменьшается. Номинальные значения рабочего цикла указаны на паспортной табличке источника питания и/или в руководстве по эксплуатации. Рейтинг рабочего цикла источника сварочного тока обычно зависит от сварочных процессов, в которых он будет использоваться, его предполагаемого использования и от того, работает ли он от однофазного или трехфазного питания. На рис. 4 перечислены некоторые типичные различия между однофазными и трехфазными источниками питания, включая их типичные рабочие циклы.

Рис. 5: Выбор сварочного кабеля подходящего размера

На рис. 5 приведен пример таблицы для выбора подходящего размера сварочного кабеля. Другие таблицы можно получить у производителей кабелей и в справочниках по сварке. В качестве примера предположим, что у вас есть источник питания на 400 ампер с рабочим циклом 60%, и вам требуется общая общая длина электрода и рабочих кабелей 100 футов. Судя по таблице, правильный размер кабеля для выбора будет кабелем #2/0. Размеры кабелей увеличиваются для большей длины в первую очередь с целью сведения к минимуму падения кабеля. Для более высоких уровней тока часто рекомендуются два или более кабеля, которые должны быть подключены параллельно или вместе, чтобы разделить текущую нагрузку.

Рисунок 6: Примеры изношенного и поврежденного сварочного кабеля

Следует также отметить, что в дополнение к правильному выбору размера кабеля очень важно поддерживать сварочный кабель и кабельные соединения в хорошем состоянии. Любые трещины, порезы, места износа и т. д. в сварочном кабеле могут снизить его токонесущую способность и привести к возникновению точек перегрева. Кроме того, изношенные или изношенные кабельные соединения с рабочим зажимом, наконечниками или разъемами с поворотным замком также могут снижать способность проводить ток и создавать точки перегрева (см. примеры на рис. 6). Все изношенные, изношенные и поврежденные секции должны быть немедленно отремонтированы для правильной работы и минимизации любых потенциальных угроз безопасности.

Гайка шестигранная DIN 934 / ГОСТ 5915 оцинкованная

У нас Вы найдёте

Новости

10 января 2017г.
Внимание! Новогодняя акция – «Январский ценопад».

С 10 по 31 января, на весь номенклатурный ряд нашей продукции, для всех покупателей, независимо от объема заказа и вида продукции, устанавливаются КРУПНООПТОВЫЕ цены. Спешите делать заказы!

01 января 2017г.
Расширение производства крепежа в 2017 году

С января 2017 года наша компания начала сотрудничество с несколькими оборонными предприятиями России по обеспечению поставок крепежных изделий, в рамках Гособоронзаказа с соблюдением требований 275-ФЗ, в редакции от 29.06.2015г. Приглашаем к сотрудничеству все заинтересованные организации.

26 декабря 2016г.
Поздравляем с наступающим 2017 годом!

Своих партнеров любим, ценим, уважаем,
И поздравляем с Новым годом, с Рождеством.
Вам планов творческих, финансовых успехов,
И пусть работа дарит радость день за днем.

Главная
→
Каталог
→
Гайки
→
Гайки оцинкованные
→
Гайка шестигранная DIN 934 / ГОСТ 5915 оцинкованная

Цена от: 
 

до: 
 

Товаров на странице: 
…1020304050 

Сортировать по алфавиту

, по цене

Гайка шестигранная М8 оцинкованная DIN 934 класс прочности 5

Артикул: 108013524

М8, кл. пр. 5, цинк
М8, кл. пр. 8, цинк
М8, кл. пр. 10, цинк
М8, кл. пр. 5, б/п
М8, кл. пр. 8, б/п
М8, кл. пр. 10, б/п
М8, кл. пр. 12, б/п
М8 А2
М8 А4

• Характеристики

Основные размеры

Размер резьбы

М8

Шаг резьбы

1.25 мм

Максимальная ширина гайки

14.38 мм

Минимальная ширина гайки

13 мм

Высота гайки

6. 8 мм

Общая информация

Класс прочности

5

Форма гайки

шестигранная

Размер ключа

13

Материал

углеродистая сталь

Покрытие

гальваническое цинкование

Бит

Hex

Вид резьбы

метрическая

Производитель

без бренда

Стандарт

DIN 934, ГОСТ 5915-70, ГОСТ 5927-70, ГОСТ ISO 4032-2014, ГОСТ ISO 4034-2014, ISO 4032, ISO 4034

Вес

4.794 г

Другие размеры:

• М2,5
• М3
• М4
• М5
• М6
• М10
• М12
• М14
• М16
• М18
• М20
• М22
• М24
• М27
• М30
• М33
• М36
• М42
• М48
• М56
• М64
• М72
• М80
• М90
• М100

1,72 за штуку (100 штук в упаковке)

x 100 шт
= 172,00

Наличие на складе в Санкт-Петербурге

в наличии

73 упаковки

11. 11.2022

более 232 упаковок

Гайка с проушиной DIN 582 M8, сталь C15E, оцинкованная ======================================= ========== Актуальная информация о пользователе доступна в Интернете в разделе Загрузки =========================== ===================== Артикул: 65458708

Перейти к содержимому

Maedler Северная Америка

0,00 $ Корзина

Поиск товаров

• Описание

• Дополнительная информация

КАТАЛОГ СТРАНИЦА ПРОДУКТА

CAD-ФАЙЛЫ (нажмите для загрузки)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Если вам нужна доработка или изготовление изделия по индивидуальному заказу, пожалуйста, свяжитесь с нами напрямую с вашим запросом.

Поставляемые 3D-модели, изображения и технические чертежи выполнены с разумной тщательностью. Тем не менее ответственность за точность и правильность этих данных исключена.

Материал: Сталь C15E оцинкованная.

• Для подъемно-транспортных работ.
• Для зон безопасности и высоких требований.
• Для постоянного крепления к транспортным деталям.
• С маркировкой CE и информацией для пользователя.

Диапазон температур: от -20°C до +200°C.

Доступность:
1 в наличии (заказы доставляются в течение 1-2 недель)

Гайка с проушиной DIN 582 M8, сталь C15E, оцинкованная ======================================= ========== Актуальная информация о пользователе доступна в Интернете в разделе Загрузки =========================== ===================== Артикул: 65458708 количество

Артикул

65458708_3080

Категории Крепежные элементы, Подъемные рым-гайки DIN 582 (Кольцевые гайки), Сталь, кованая, оцинкованная, Кольцевые болты и кольцевые гайки

Теги Дюйм / Метрическая Метрическая, МатериалC15E verzinkt, Вес [кг]0,05

Maedler North America — ваш идеальный партнер во всем, что связано с технологиями трансмиссии. Имея в наличии более 30 000 деталей, мы уверены, что вы найдете то, что ищете.

Мы здесь, чтобы помочь вам

Имя

Ваш адрес электронной почты

Твое сообщение

Copyright © MaedlerNorthAmerica 2021 | При поддержке MaedlerNorthAmerica.com

М8 и М10, М12 и М16, М6 и М20, М3 и М5, М24 и М4, М30 и М36, М27 и М22, М7 и М18, другие

1. Номинальные размеры
2. Вес орехов
3. Как определить размер под ключ?

Гайка — элемент крепежной пары, дополнение для болта, своего рода дополнительная принадлежность … Имеет конечные размеры и массу. Как и в случае любого крепежа, гайки отпускаются по весу — когда их количество слишком велико, чтобы его можно было сосчитать.

Номинальные размеры

Перед началом любых монтажных работ, связанных с болтовыми соединениями, мастеру полезно заранее знать, какой ключ подходит для определенного размера гайки. Внешний размер гаек и головок болтов одинаковый – за это отвечают стандарты ГОСТ, разработанные в эпоху СССР.

Размер зазора ключа под гайки М1/1,2/1,4/1,6 3,2 мм. Здесь значение М — это зазор для болта или шпильки, который совпадает с их диаметром. Итак, для М2 подойдет ключ на 4 мм. Дальнейшие значения «резьба — ключ» расположены следующим образом:

• М2,5 — ключ на 5;
• М3 — 5,5;
• М4 — 7;
• М5 — 8;
• М6 — 10;
• М7 — 11;
• М8 — 12 или 13.

Здесь и далее для некоторых типоразмеров гайки могут быть указаны заниженные, номинальные и максимальные размеры зазора муфтового (трубчатого) инструмента.

• М10 — 14, 16 или 17;
• М12 — от 17 до 22 мм;
• М14 — 18…24 мм;
• М16 — 21…27 мм;
• М18 — ключ на 24…30.

Как видим, общая закономерность — допуск ключевого зазора не превышает диапазона 6 мм.

Изделие M20 имеет 27 … 34 мм. Исключение: допуск составлял 7 мм. Далее номинал и допуск располагаются так:

• М22 — 30…36;
• М24 — 36…41.

А вот для М27 допуск был 36-46 мм по шпонке. Чем больше усилие прикладывается к гайке, за счет большего диаметра ее внутренней резьбы (и внешней у болта), тем толще она должна быть. Поэтому запас хода, прочность гаек по мере роста их числа «М» тоже несколько растет. Так, для гайки М30 требуется размер шпоночного зазора 41-50 мм. Дальнейшие размеры расположены следующим образом:

• М33 — 46 … 55;
• М36 — 50…60;
• М39 — 55…65;
• М42 — 60…70;
• М45 — 65…75;
• М48 — 75…80, минимального значения нет.

Начиная с гаек М52 допуск отсутствует — введен только текущий номинал зазора шпонки, как следует из таблицы значений.

Для М56 — 85 мм на ключ. Дальнейшие значения даны в сантиметрах:

• М60 — 9 см;
• М64 — 9,5 см;
• М68 — 10 см;
• М72 — 10,5 см;
• М76 — 11 см;
• М80 — 11,5 см;
• М85 — 12 см;
• М90 — 13 см;
• М95 — 13,5 см;
• М100 — 14,5 см;
• М105 — 15 см;
• М110 — 15,5 см;
• М115 — 16,5 см;
• М120 — 17 см;
• М125 — 18 см;
• М130 — 18,5 см;
• М140 — 20 см;
• Наконец, для М-150 потребуется инструмент с зазором 21 см.

Изделия шире М52 используются для сборки мостов, вышек сотовой связи и телебашен, башенных кранов и т.д. Гайка DIN-934 применяется при сборке машин, электроизмерительных приборов, сборных металлоконструкций, при строительстве домов и зданий. Класс прочности 6, 8, 10 и 12. Наиболее распространены значения М6, М10, М12 и М24, но диаметр болта и винта под ними занимает диапазон значений от М3 до М72. Покрытие изделий — оцинкованное или медное. Цинкование осуществляется как горячим способом, так и анодированием.

Высота порожка не учитывается: это не так важно. Однако, если длинной гайки нет, можно соединить электросваркой две более короткие, предварительно накрутив их на болт. В дополнение к болтовым гайкам существуют трубные гайки для труб диаметром от 1/8 до 2 дюймов. Для самого маленького требуется ключ на 18 мм, для самого большого требуется зазор под ключ на 75 мм. Гайки DIN – зарубежная маркировка, альтернатива советским и российским обозначениям ГОСТ.

Масса гаек

Масса 1 шт. по ГОСТ 5927-1970 составляет:

• для М2,5 — 0,272 г,
• М3 — 0,377 г,
• M3,5 — 0,497 г,
• М4 — 0,8 г,
• М5 — 1,44 г,
• М6 — 2,573 г.

Оцинковка не приводит к заметному изменению веса. Для изделий особой прочности массу (по ГОСТ 22354-77) измеряют следующими величинами:

• М16 — 50 г,
• М18 — 66 г,
• М20 — 80 г,
• М22 — 108 г,
• М24 — 171 г,
• М27 — 224 г.

Высокопрочная сталь лишь незначительно утяжеляет изделие по сравнению с обычной черной сталью. Чтобы узнать количество гаек в килограмме, разделите вес 1000 г на массу одной единицы этого крепежа в граммах из таблицы значений. Например, изделий М16 в килограмме 20 штук, а вес 1000 таких элементов 50 кг. В тонне 20 000 таких орехов.

Как определить размер под ключ?

Если под рукой нет табличных данных по гайкам, проще всего измерить линейкой расстояние между противоположными гранями.

Как грамотно подключить насос отопления к электросети: правила монтажа

Централизованное теплоснабжение не всегда обеспечивает помещение необходимым теплом. В связи с этим многие предпочитают устанавливать автономные системы отопления. Но частой проблемой децентрализованного отопления является неравномерное распределение тепла. Например, в котле вода закипает, а в дальних комнатах температура батарей может быть невысокой. Некоторые предпочитают замену радиаторов отопления. Но большинство, для выхода из подобной ситуации, устанавливают циркуляционные насосы. Это позволяет повысить эффективность работы всей отопительной системы и равномерно прогреть все помещение.

Монтаж насосов для отопления выполняет специалист. Но можно проделать эту работу и самостоятельно. Главное знать некоторые нюансы данного процесса и придерживаться ряда рекомендаций. Для тех, кто не знает, как правильно поставить насос в систему отопления, данная статья будет очень полезной. В ней подробно описан алгоритм подключения такого оборудования и рассмотрены особенности монтажа насоса вило.

Содержание

• 1 Преимущества установки насосов отопления
• 2 Подготовка к установке насоса для отопления
• 3 Основные правила монтажа насоса
• 4 Монтаж насосов Вило

Преимущества установки насосов отопления

Прежде чем рассмотреть, как подключить насос к отоплению, надо отметить ряд преимуществ, которые пользователь получает в итоге:

1. увеличение теплоотдачи;
2. равномерное распределение тепла между всеми отапливаемыми комнатами;
3. повышение экономичности отопительной системы;
4. исключение возможности появления завоздушин, которые мешают теплоносителю нормально циркулировать в системе.

Чтобы установить насос для отопления системы, надо воспользоваться услугами специалистов. Но данная работа не отличается большой сложностью. Поэтому можно выполнить ее своими силами, и при этом дополнительно сэкономить на оплате услуг работников по монтажу отопительных приборов.

Подготовка к установке насоса для отопления

Прежде чем устанавливать насос, надо его купить. От правильного выбора зависит многое.

Насосное оборудование может быть разных видов.

На рынке представлено множество различных моделей от разных производителей. Нужно выбирать насос для отопления характеристики которого соответствуют особенностям помещения, его площади, количеству окон, наружных стен и т.п. Лучше отдать предпочтение более известному производителю. Слишком дешевые агрегаты покупать не стоит в виду большой вероятности приобрести подделку. А при эксплуатации такого оборудования может возникнуть немало проблем.

Чтобы упростить процесс монтажа насоса для отопления, лучше выбирать насосный прибор с разъемными резьбами. Иначе потребуется подбирать переходники. А это понравится далеко не каждому пользователю.

Из дополнительного оборудования и инструментов для работы понадобятся:

• обратный клапан. Без него работа насоса под давлением будет неполноценной;
• фильтр глубокой очистки;
• запорная арматура;
• байпас из отрезка трубы. Диаметр должен соответствовать диаметру стояка;
• специальные ключи для установки.

Основные правила монтажа насоса

Устанавливая электронасос для отопления, надо помнить о соблюдении ряда важных правил:

1. по бокам от насоса надо зафиксировать шаровые краны. В случае необходимости демонтажа насоса, с помощью шаровых кранов вероятность выхода теплоносителя из системы будет исключена;
2. перед насосным устройством врезается фильтр. Нужно это для защиты прибора от различных частиц, которые присутствуют в теплоносителе;
3. в верхней части байпаса должен находиться воздушный клапан. Он будет выводить скопившийся в системе воздух. Можно выбрать автоматический либо ручной тип клапана;
4. резьбовые соединения должны выполняться с помощью прокладок и герметика. Нужно это для избежания протеканий;
5. на насосном приборе есть стрелка, которая показывает направление движения теплоносителя. Это направление надо соблюдать в процессе монтажа;
6. чтобы сделать процесс использования насосного устройства полностью безопасным, подключать прибор надо только в розетку с заземлением. Поэтому перед установкой насоса требуется провести ряд действий по обеспечению заземления.

Подключается электронасос для отопления дома по следующему алгоритму:

• выбор места. Подключенный насос нуждается в периодическом обслуживании. Также необходимо позаботиться о том, чтобы был доступ к электросети. Поэтому месторасположение надо выбирать, учитывая данные факторы. Конечно, близость к сети не является обязательным требованием: можно провести удлинение силового кабеля сети к требуемому месту монтажа. Но это создаст дополнительные неудобства. Лучше всего устанавливать насосы в месте ввода расширительного бака. Таким образом, можно достичь максимально высоких температурных показателей в данном месте;
• если насос устанавливается в действующую сеть, предварительно необходимо слить теплоноситель. Если система отопления находилась в длительной эксплуатации, ее надо хорошенько прочистить от скопившихся внутри загрязнений. Для этого следует несколько раз наполнить ее водой, а затем опорожнить;
• монтаж насоса и функциональной цепочки арматуры выполняется в соответствии с описанными выше правилами;
• когда процесс установки завершен, отопительную систему надо снова заполнить теплоносителем;
• теперь нужно проверить систему на работоспособность. Например, если не включился насос отопления, возможно, есть какие-нибудь проблемы с электропитанием. Надо проверить предохранители и фазы. Если все в норме, вероятно, сгорела обмотка привода. Все погрешности на данном этапе следует исправить;
• после этого надо открыть центральный винт. Он находится на крышке корпуса. Данная процедура нужна для того, чтобы избыток воздуха вышел из насоса. Когда выступит вода, значит все в порядке: воздух полностью удален. Надо отметить, что выводить воздух с насоса с ручным управлением следует каждый раз перед включением устройства.

Зная, как поставить дополнительный насос в систему отопления, можно без затруднений проделать эту процедуру самостоятельно. Положительные изменения в пользовании отопительной системой с врезанным насосом заметны в первые дни эксплуатации.

Лучше покупать насос для котла отопления типа автомат. Так можно защитить устройство от неправильной эксплуатации. При подключении оборудования к сети лучше использовать автоматический предохранитель с флажком, который будет выполнять две функции: предохранителя и выключателя. Устанавливать предохранитель следует на расстоянии более 50 см от котла.

Можно установить насос в отопительную систему, где уже имеется один насос. Но тут надо учитывать некоторые нюансы. Насосный прибор включается, когда срабатывает тепловое реле.

Чтобы оба аппарата работали синхронно, второй прибор надо тоже подключить к реле.

Дополнительный насос можно подсоединить к основному путем параллельного подключения. Зная, как подключить насос отопления к электросети, это особых трудностей не составит.

Чаще всего насосное оборудование работает от 220 вольт. Но есть агрегаты, работающие от 380 вольт. Сегодня в продаже можно встретить и насос для отопления на 12 вольт с плавным вариатором скорости. Такие агрегаты незаменимы, если нет возможности подключения к электросети 220 вольт. Благодаря электронному вариатору скорости, насос включается плавно, есть возможность выставлять точные параметры прибора. Но все же насос для отопления 12 вольт используется крайне редко.

Монтаж насосов Вило

Сегодня на рынке большой популярностью пользуются насосы Вило. Они отличаются хорошими техническими характеристиками. Большое разнообразие размеров резьбовых и фланцевых соединений позволяет выбрать именно такое насосное оборудование, которое идеально подойдет для монтажа в существующую систему отопления. А сам радиатор отопления задействован в работу не будет.

Стоит рассмотреть, как подключить насос на отопление Вило. Монтаж агрегатов вило не представляет большого труда. Устанавливать насос Wilo можно непосредственно на трубопроводе. Существуют разные модели. Если помещение имеет небольшую площадь (до 750 кв.м), то стоит отдать предпочтение модели Wilo-Star-RS. Насосы данной серии оснащены трехступенчатыми переключателями. Для питания нужен ток с напряжением в 230 вольт. Прибор может работать при температуре рабочей жидкости от -10 до +110 градусов. При этом окружающая температура должна быть не более +40 градусов.

Монтаж данного агрегата предполагает горизонтальное размещение его вала. Клеммная коробка имеет два кабельных вывода. Поэтому насос Wilo для отопления можно подключить к электросети с любой стороны. Благодаря пружинному устройству клемм, кабель подсоединяется очень просто.

Таким образом, подключение насоса для отопления – работа не сложная. И ее можно проделать самостоятельно. Главное, грамотно подобрать насосное оборудование, знать особенности монтажа и соблюдать ряд правил во время установки прибора.

Незеритовый лом | Ресурсы | Как сделать в Майнкрафт

Как сделать

Где найти

Что сделать

Команда

Незеритовый лом получается из древних обломков, если переплавить их в печи. Редко можно найти несколько единиц лома в сундуках разрушенного бастиона. Из незеритового лома и золота можно сделать незеритовый слиток и использовать его для создания незеритовой брони.
Блоки древних обломков можно найти только в Незере (Аду).

• Синонимы: Netherite scrap
• Версии Майнкрафт: 1.17 / 1.16.5 / 1.16.4 / 1.16.3 / 1.16.2 / 1.16.1 / 1.16
• ID: netherite_scrap

Как сделать незеритовый лом

Здесь указано, как сделать незеритовый лом в Майнкрафте. В рецепте крафта указываются необходимые ингредиенты и их расположение в Minecraft.

Чтобы сделать незеритовый лом в Майнкрафте потребуются: древние обломки и печь. Установите печку, кликните по ней правой кнопкой мыши, разместите ингредиенты согласно рисунка. Теперь можно готовить незеритовый лом.

Вверх

Где найти незеритовый лом

Здесь указано, где можно найти незеритовый лом в Майнкрафте, т.е. где можно встретить незеритовый лом в Minecraft.

Бастион

Вверх

Что можно сделать из незеритового лома

Здесь указано, что можно сделать из незеритовый лом в Майнкрафте, т.е. в каких рецептах применяется #OBJECT2# в Minecraft.

Незеритовый лом очень редко используется в игре Майнкрафт для создания других предметов, и есть всего 1 рецепт с использованием данного ингредиента. Из незеритового лома можно сделать только: незеритовый слиток.

Незеритовый слиток

Вверх

Команда получения незеритового лома

Здесь указана команда, которая позволяет получить незеритовый лом в Майнкрафте, то есть как в Minecraft создать незеритовый лом.

Командный блок

Незеритовый лом можно призвать с помощью команды в креативном режиме.. Для этого нужно:

1. открыть чат (клавиша «T» английская)
2. написать команду /give @p minecraft:netherite_scrap
3. нажать клавишу «ENTER» (ВВОД)

Также можно указать количество и кому незеритовый лом будут выдаваться:

1. /give @p minecraft:netherite_scrap 10
   получить 10 незеритового лома
2. /give MinecraftMax minecraft:netherite_scrap
   незеритовый лом будет передан игроку с ником MinecraftMax

Команду можно прописать в командный блок, чтобы она исполнялась при получении сигнала красного камня.

Вверх

Лом строительный – универсальный и специализированный + видео

Лом строительный – рычажный либо ударный инструмент, используемый во многих отраслях и сферах. Он известен уже более пяти веков, наряду с такими инструментами, как зубило, молоток и лопата.

Металлический лом – история и характеристики

Лом относят к одному из видов инструментов, которые используются для удаления гвоздей, отрывания одних объектов от других, для общего сноса. Вы легко найдете его в любом строительном магазине, поскольку сфера его использования очень широка. Существует несколько вариантов данного инструмента, некоторые из них имеют тяжелый и длинный стержень из металла, один конец которого выполнен в виде клина, а второй немного разделен. Инструменты для удаления гвоздей имеют изогнутую форму и раздвоенный конец. Они различаются и по материалу изготовления.

Большую часть создают из стали, характеризующейся прочностью и твердостью, однако есть и титановые модели – они значительно легче, с ними проще работать. В любом случае, ломы должны быть изготовлены только из материалов, которые устойчивы к изгибам. Больше всего привлекает то, что лом – практически универсальный инструмент, он очень многофункционален, за счет чего уменьшается число остальных устройств, которые вы будете носить с собой на строительный объект.

Где можно использовать лом?

“Ломать – не строить!” – эта поговорка известна каждому с самого детства. И она знакомит нас с таким известным инструментом, как строительный лом. И, на самом деле, достаточно сложно найти область, где его не используют, ведь он нужен и при строительстве дома, и для прокладки труб, и для удаления коммуникаций. Он знаменит своей простой формой – немного изогнутый стальной стержень с наконечником. Нельзя не отметить преимущества лома:

• Несмотря на широкую сферу использования, данный инструмент не нуждается в электроэнергии или ином топливе для работы;
• Не требует ремонта;
• Сроки службы почти не ограничен, единственное, что может повредить устройство – сильная коррозия и постоянные нагрузки.

Еще одним неоспоримым плюсом является широкая сфера применения ломов. Прежде всего, их используют для раскалывания твердых по составу материалов и предметов, крупных частей камня, ледяных глыб, каменного угля и даже асфальта. С помощью изогнутых гвоздодеров можно поднимать и на короткие расстояния переносить тяжести, работая ими, как рычагами. Их также используют в качестве аварийного инструмента при взламывании оконных и дверных проемов (нередко – ворами и грабителями).

Недостатков у устройства практически нет, однако самый известный из них – достаточно большой вес, из-за чего работать с ломом нужно очень аккуратно. Его он упадет вам на ногу, перелом гарантирован.

Разновидности ломов или какой инструмент выбрать?

Прежде чем приступать к выполнению работ с помощью данного инструмента, вам обязательно нужно ознакомиться с его типами. Ведь очень многое зависит от правильности выбора, а потому торопиться с покупкой не следует. Несмотря на то, что многие представляют лом, как длинный стержень из металла с изогнутым и раздвоенным концом, существуют и иные виды, которые используются в различных сферах. Типы устройств в зависимости от их использования:

• Универсальные, отличающиеся лопатообразным концом;
• Простые – заточка лома простая четырехгранная;
• Специализированные – форма устройства может быть разной, все зависит от эксплуатации и условий работы;
• Безискровые, они выделяются тем, что один из наконечников изготовлен из металла (а не из стали), который не образует искры при соприкосновении и иным металлом. Чаще всего, их используют во взрывоопасной среде (к примеру, при открытии заледеневших канализационных люков или крышек, в которых мог накопиться горючий газ).
• Ледоруб – инструмент, используемый при сколе льда. Представляет собой металлический стержень с топорообразной заточкой с одной стороны, часто сюда приваривают лезвие топора для качественного выполнения работы.
• Монтировка (“фомка”). Отличается более коротким размером и плоской заточкой. Часто используется, как титановый гвоздодер.

Лом монтажный – сферы использования

Наиболее часто применяется монтажный лом – инструмент, который имеет множество других названий: монтировка, вага. Такой интерес к нему со стороны строителей вызван универсальностью, простотой работы и долговечностью, ведь без него не обходится работа ни на одном строительном объекте. Чаще всего, он используется, чтобы удалить гвозди строительные, а также в качестве устройства для переноски небольших предметов. Обычно один из его концов загибается немного назад, он раздвоен, благодаря чему им так удобно захватывать шляпки гвоздей. Второй конец инструмента плоский и похож на дверную ручку, однако есть модели с Т-образными наконечниками.

Встречаются и ломы, которые не имеют обратного загиба на одном из концов, однако они также используются при выдергивании гвоздей. Область применения:

• Благодаря мощному рычагу, применяется при демонтаже строительных конструкций, особенно в тех местах, где есть поврежденные части.
• Будет полезен при транспортировке таких предметов, как груженые ящики, плиты.
• Пригодится при создании необходимого пространства для вставки подпорок и клиньев.

Если вы считаете, что работа с ломом не представляет собой ничего сложного, вы ошибаетесь. Новичкам часто не удается с первого раза верно его применить на строительном объекте, что вызвано отсутствием опыта и незнанием некоторых нюансов. Рекомендации специалистов:

• Чем длиннее металлический элемент инструмента, тем больше будет рычаг, а значит, увеличивается сила воздействия на объект и вес, с которым вы сможете работать, не напрягаясь.
• Нельзя налегать на монтировку весом тела, особенно если вы непрочно делаете упор на ноги. В обратном случае при освобождении предметов можно потерять равновесие и упасть, что особенно опасно при работе на высоте.
• Для большинства строительных работ подойдет инструмент длиной до 75 см.

Лом строительный – общие рекомендации по использованию

Чтобы лом стал эффективным инструментом при выполнении работ, вам необходимо научиться правильно им пользоваться. Ведь это влияет как на конечный результат, так и на вашу безопасность. Прежде всего, осмотрите его перед выполнением работ и убедитесь в отсутствии неисправностей, к которым можно отнести следы ржавчины. Если неисправностей нет, мы берем устройство за среднюю часть двумя руками, при этом важно обеспечить удобное положение рук – ладони должны быть направлены друг к другу.

Виды работ и использование инструмента:

• Долбление, которое достигается с помощью поступательно-возвратных движений устройства с моментальным воздействием на удаляемый элемент. Для этого вам нужно приблизить конец лома к поверхности предмета так, чтобы угол между ними составлял как минимум 30°. Далее можно приступать к работам.
• Рычажный механизм, используемый для переноса предметов. В этом случае нам нужно расположить устройство так, чтобы его конец соприкасался с переносимым предметом. На некотором расстоянии нужно, чтобы стержень инструмента соприкасался с предметом, который превышает массу переносимого. Если угол между ломом и инструментом составляет более 45°, вес элемента значения не имеет. Следом к устройству нужно приложить боковое усилие со стороны его свободного конца.

Конечно, важно правильно хранить и ухаживать за инструментом, что позволит пролить срок его службы. После того, как вы закончили работы, обязательно протираем инструмент чистой и сухой тряпочкой, а хранить его нужно при температуре, которая не превышает температуру плавления металлических материалов.

таблица размеров, вес по ГОСТ

Содержание

1. Различные формы двутавров
2. Ассортимент этого прокатного изделия
3. Деревянные двутавры

Двутавр, как еще называют двутавровую балку, – это элемент конструкции, который именуют конструктивным или армирующим. Он значительно повышает прочность конструкции – как на сжатие, так и на растяжение. При этом форма, которую представляет собой это прокатное изделие, оказывается куда более прочной, чем, скажем, квадратная конструкция с той же толщиной сечения и из того же материала.

Двутавр – это элемент, широко используемый в строительстве и машиностроении, в разнообразных сложных и тяжелых механизмах. При этом на двутавровую балку ложится, как правило, задача смягчать ту силу давления (или растяжения), которая оказывает воздействие на конструкцию в данном месте. Таким образом, двутавр в большинстве своем является опорным элементом сооружения.

Двутавр имеет отличные показатели надежности и устойчивости к механическим повреждениям самого различного рода, а учитывая их основные качества, металлические двутавровые балки находят себе применение в качестве составной части шахтных перекрытий, в строительстве мостов, в каркасной части высотных зданий. Применяемый в этой конструкции армирующий элемент предназначен для перераспределения вертикальных и горизонтальных нагрузок.

Читайте также: Характеристики стандартного 6, 7 и 8-волнового шифера

Различные формы двутавров

Запрос, по которому разыскивается в недрах Интернета таблица размеров двутавровых балок, связан с тем, что двутавр – это элемент черного металлопроката, изготавливаемый по государственному стандарту. А значит, его форма и размер полок имеют строго определенные величины, отклоняется от которых только разного рода отбраковка. Кроме непосредственно размеров, эти балки могут подразделяться на группы по форме их граней:

• двутавр с параллельными гранями;
• двутавр с гранями под уклоном.

Изделие с параллельными гранями подразделяется на шесть меньших подгрупп в соответствии уже не с формой, а с размером его полок. Вот эти шесть подгрупп:

• широкополочные;
• среднеполочные;
• нормальные;
• узкополочные;
• колонные;
• сварные.

Все эти изделия металлопроката имеют свою узкую сферу применения, и не могут быть использованы в тех работах, которые не разрешены по ГОСТу.

Двутавр, у которого грани расположены под углом, тоже обладает внутренней классификацией. Под последнюю даже может быть отведена отдельная таблица. Такие балки делятся в первую очередь на две группы: обычные и специальные. ГОСТ 8239 89 определяет параметры для обычных балок с гранями, находящимися под уклоном. Для них уклон между полками двутавровой балки и стенкой составляет от 6 до 12 процентов.

Специальные балки используются для двух основных типов конструкций: для шахт и для подвесных путей. Параметры для обоих случаев прописаны в специальном государственном стандарте 19425-74. Согласно ему, в шахтах могут использоваться двутавровые балки с уклоном полок до 12 процентов, а для строительства подвесных путей используются балки, в которых уклон полок составляет до 16 процентов.

Ассортимент этого прокатного изделия

Основными параметрами для сортировки данного армирующего элемента являются внешние характеристики этого прокатного изделия: высота стенки, толщина и ширина его отдельных составляющих. Все они четко фиксируются соответствующим документом – государственным стандартом 8239 72 – и закрепляются за определенным номером изделия. Сам номер двутавровой балки может стать показателем ее высоты. К примеру, двутавр под номером 16 имеет высоту стенки, равную 16 сантиметрам.

Длина двутавровых балок колеблется от 4 до 15,5 м и в зависимости от партии может быть:

• мерной;
• немерной;
• кратной мерной.

Несмотря на то что размеры и все характеристики определяются по государственному стандарту, и всю необходимую информацию может предоставить таблица определенного государственного стандарта, то цена на различные виды двутавровой балки определяется исключительно производителем.

Читайте также: Как самостоятельно сделать чердачную лестницу с люком

Деревянные двутавры

Деревянные двутавровые балки используют в каркасе при строительстве домов. По сравнению с обычными деревянными балками, двутавровые меньше подвержены деформациям в результате усушки дерева, при их использовании реже замечаются сдвиги. Они более прочны, в них реже возникают трещины, а готовое строение реже скрипит. К тому же использование деревянных двутавров позволяет сократить сроки и расходы строительства.

В представленной здесь таблице указаны размеры и вес металлических двутавров по ГОСТ 8239 72.

Номер балки	Масса 1м, кг	Номер балки	Масса 1м, кг	Номер балки	Масса 1м, кг
10	9.46	22	24	33	42.2
12	11.5	22а	25.8	36	48.6
14	13.7	24	27.3	40	57
16	15.9	24а	29.4	45	66.5
18	18.4	27	31.5	50	78.5
18а	19.9	27а	33.9	55	92.6
20	21	30	36.5	60	108
20а	22. 7	30а	39.2

• Автор: Projectmaterials
• Размещено: 18 ноября, 2016
• 2 комментариев

6

2

6

6

6

• Share на WhatsApp

  Share на Telegram

  Share на LinkedIn

  Поделитесь на Facebook

  Поделиться в Twitter

  Поделиться по электронной почте

  СОВЕРИ0033 В статье указаны размеры двутавровой балки (стенка IPE/INP, полка в мм), масса в килограммах на метр, площадь сечения и механические свойства (момент инерции, модули сопротивления и радиус инерции).

  

  Размеры стальных балок («I» секции IPE/INP)

  Стальные балки IPE/INP — очень часто используемый тип стального профиля. Балки, также называемые двутавровыми профилями, континентальными балками или IPE/IPN, доступны в нескольких классах материалов, наиболее распространенными из которых являются EN 10025 S275 и S355.

  IPE Beams Sizes, and Mechanical Properties

  )0050

  IPE Size (mm)					Weight (kg/m)	Sectional Area (cm2)	Inertial Moment		модули сопротивления		Инерционный радиус
  H	B	A	E	R			JX (CM44550			(CM44550				(CM44550				(CM44550				(CM44550		Wx (cm3)	Wy (cm3)	ix (cm)	iy (cm)
  IPE 80	46	3,8	5,2	5	6,0	7,64	80,14	8,49	20,03	3,69	3,24	1,05
  IPE 100	55	4,1	5,7	7	8,1	10,32	171,0	15,92	34,20	5,79	4,07	1,24
  IPE 120	64	4,4	6,3	7	10,4	13,21	317,8	27,67	52,96	8,65	4,90	1,45
  IPE 140	73	4,7	6,9	7	12,9	16,43	541,2	44,92	77,32	12,31	5,74	1,65
  IPE 160	82	5,0	7,4		15,8	20,09	869,3	68,31	108,7	16,66	658	10051	658	10051	658	10051	.
  ИПЭ 180	91	5,3	8,0	9	18,8	23,95	1.317	100,9	146,3	22,16	7,42	2,05
  IPE 200	100	5,6	8,5	12	22,4	28,48	1.943	142,4	194,3	28,47	8,26	2,24
  ИПЭ 220	110	5,9	9,2	12	26,2	33,37	2.772	204,9	252,0	37,25	9,11	2,48
  IPE 240	120	6,2	9,8	15	30,7	39,12	3.892	283,6	324,3	47,27	9 ,97	2,69
  ИПЭ 270	135	6,6	10,2	15	36,1	45,95	5,79	419,9	428,9	62,20	11,233	62,20	11,233	62,205050	11,233	62,205050	110053	62,205050	110053	62,205050	110051	. 02
  IPE 300	150	7,1	10,7	15	42,2	53,81	8.356	603,8	557,1	80,50	12,46	3,35
  ИПЭ 330	160	7,5	11,5	18	49,1	62,61	11.77	788,1	713,1	98,52	13,71	3,55
  IPE 360	170	8,0	12,7	18	57,1	72,73	16.27	1.043	903,6	122,8	14,95	3,79
  IPE 400	180	8,6	13,5	21	66,3	84,46	23.13	1.318	1.156	146,4	16, 55	3,95
  IPE 450	190	9,4	14,6	21	77,6	98,82	33. 74	1.676	1.5	176,4	18,48	4,12
  IPE 500	200	10,2	16,0	21	90,7	115,5	48.2	2.142	1.928	214 ,2	20,43	4,31
  IPE 550	210	11,1	17,2	24	106	134,4	67.12	2.668	2.441	254,1	22,35	4,45
  IPE 600	220	12,0	19,0	24	122	156,0	92.08	3.387	3,069	307,9	24,30	466

  БАМЫ ИНП и механические свойства

  50505050505050505115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115151515151151151515151515151515151515181.

  INP PREAT )					Sectional Area (cm2)	Inertial Moment		Resistance Modules		Inertial Radius
  h	b	a	e	r			Jx ( cm4)	Jy (cm4)	Wx (cm3)	Wy (cm3)	ix (cm)	iy (cm)
  INP 80	42	3,9	5,9	3,9	5,94	7,57	77,7	6. 28	19,4	2 , 99	3,20	0,91
  INP 100	50	4,5	6,8	4,5	8 84150			4,5	8 444150				. 170	12,1	34,1	4,86 ​​	4,00	1,07
  INP 120	58	5,1	7,7	5,1	11,1	14,2	328	11,5951515155155155155155515515155155151515151515515151551515155151515155151515515155151515515151515ще	7,41	4,81	1,23
  INP 140	66	5,7	8,6	5,7	14,3	18,3	573	35,2	81,9	10,7	5,61	1,40
  INP 160	74	6,3	9,5	6,3	17,9	22,8	935	54,7	117	14,8	6,40	1,55
  ДУМА. ,9	1,45	81,3	161	19,8	7,20	1,71
  INP 200	90	7,5	11,3	7,5	26,2	33,4	2.14	117	214	26,0	8,00	1,87
  INP 220	98	8,1	12,2	8,1	31,1	39, 5	3,06	162	278	33,1	8,80	2,02
  Инт. 221	354	41,7	9,59	2,20
  Инт.	53,3	5,74	288	442	51,0	10,40	2,32
  Инт.	7.59	364	542	61,2	11,10	2,45
  INP 300	125	10,8	16,2	10,8	54,2	69,0	9,8	451	653	72,2	11,9	2,56
  INP 320	131	11,5	17,3	11,5	61,0	77,7	12,51	555	782	84,7	12,7	2,67
  Инт.	12,2	68,0	86,7	15,7	674	923	98,4	13,5	2,80
  INP 360	143	13,0	19,5	13,0	76 , 1	97,0	19,61	818	1,09	114	14,2	2,90
  ВНП 380	13,7	84,0	107	24.01	975	1.26	131	15,0	3,02
  INP 400	155	14,4	21,6	14,4	92,4	118	29.21	1.16	1.46	149	15,7	3,13
  INP 450	170	16,2	24,3	16,2	115	147	45,85	1,73	2,04	203	17,7	3,43
  Инт. 0	141	179	68.74	2.48	2.75	268	19,6	3,72
  INP 550	200	19,0	30,0	19,0	166	212	99.18	3.48	3.61	349	21.6	4,02
  INP 600	215	21,6	32,4	21,6	199	254	138,8	4,679	4,626	435	23,4	4,29
  . Опубликовать запрос предложений · Получить предложения · Закрыть сделки Post RFQ, GET предложения GET предложение Prevprevioussteel Угл. Поделиться в Twitter Поделиться в WhatsApp Поделиться в Telegram Поделиться по электронной почте0003 $2 395,00 — 4 995,00 долларов США 6 цветов + Дополнительные параметры Стол Ногучи 2195,00 долларов США — 2495,00 долларов США 1865,75 долларов США — 2120,75 долларов США Скидка 15% 4 цвета Скамья-платформа Nelson, деревянное основание 1695,00 долларов США — 2495,00 долларов США 1440,75 долларов США — 2120,75 долларов США скидка 15% 2 цвета Скамья-платформа Nelson, металлическое основание 1695,00 долларов США — 2495,00 долларов США 1440,75 долларов США — 2120,75 долларов США Скидка 15% 2 цвета Прямоугольный журнальный столик Eames 1000 долларов США — 1170,00 долларов США $850. 00 — $994,50 Скидка 15% 6 цветов + Дополнительные параметры Журнальный столик Eames $995,00 — 2595,00 долларов США 845,75 долларов США — 2205,75 долларов США Скидка 15% Журнальный столик Ом $680.00 — 1595,00 долларов США $680.00 — 1200,00 долларов США Скидка 30% 3 цвета Эллиптический стол Eames Цена снижена с 1195,00 долларов США к 1015,75 долларов США Скидка 15% 2 цвета Журнальный столик из формованной фанеры Eames 1295,00 долларов США — 1395,00 долларов США 1100,75 долларов США — 1185,75 долларов США Скидка 15% 3 цвета Стол руля Noguchi 1495,00 долларов США — 1695,00 долларов США 1270,75 долларов США — 1440,75 долларов США Скидка 15% 3 цвета Журнальный столик Nelson на пьедестале $995,00 — 1495,00 долларов США 845,75 долларов США — 1270,75 долларов США скидка 15% 5 цветов + Дополнительные параметры Журнальный столик I Beam Цена снижена с 2495,00 долларов США к 2120,75 долларов США Скидка 15% на Журнальный столик Eames из формованной фанеры с металлической основой 1095,00 долларов США — 1245,00 долларов США 930,75 долларов США — 1058,25 долларов США Скидка 15% 3 цвета Большой полигональный стол Цена снижена с 1300,00 долларов США к 1105,00 долларов США Скидка 15% 3 цвета Журнальный столик Reframe $845,00 — $995,00 718,25 долларов США — 845,75 долларов США Скидка 15% 2 цвета Стол с захватом 1995,00 долларов США — 3595,00 долларов США 1695,75 долларов США — 3055,75 долларов США Скидка 15% на Журнальный столик Bella 345,00 $ — $395. 00 2 цвета Лоток для барабанного пуфа $215,00 — $325,00 3 цвета Журнальный столик с дугообразным поворотом 895,00 $ — 1 495,00 долларов США 2 цвета Низкий столик Risom 1 195,00 $ — 1 295,00 долларов США 2 цвета Журнальный столик с подносом 295,00 $ 4 цвета Разрезной столик, боковой столик 245,00 $ — $495,00 4 цвета Журнальный столик Solapa 595,00 $ — $995,00 3 цвета Журнальный столик Tulou $195,00 3 цвета Журнальный столик Pedrera 1 235,00 $ — 1 439,00 долларов США 2 цвета Щелевой стол, высокий 245,00 $ 2 цвета Приставной столик Hew, стиль D 1 295,00 $ — $1895,00 2 цвета Стол Solapa Slim 485,00 $ — $695,00 3 цвета Стол Embrace 349,00 $ Журнальный столик Eos 995,00 $ 3 цвета Стол Laccio 843,00 $ — 1 193,00 долл. США 2 цвета Приставной столик Hew, стиль E $1 895,00 1 цвет Журнальный столик Kam 2 695,00 $ — 2 995,00 долларов США 2 цвета Разрезной стол, журнальный столик XL 345,00 $ 2 цвета Журнальный столик Platner 2 078,00 $ — $13 727,00 17 цветов + Дополнительные параметры Журнальный столик Atlantis Tavoli 2 195,00 $ Журнальный столик Port 1 895,00 $ — 2 595,00 долларов США 2 цвета Щелевой стол, продолговатый 245,00 $ — $495,00 2 цвета Журнальный столик из арматуры 495,00 $ — 995,00 $ Журнальный столик Nordic 1 595,00 $ Приставной столик Hew, стиль C 1 695,00 $ 1 цвет Стол Кофи, прямоугольный 895,00 $ — $995,00 2 цвета Журнальный столик Krusin 1 782,00 $ — 4 230,00 долларов США 2 цвета Журнальный столик Edge 995,00 $ 1 цвет Мерцающий журнальный столик $3 895,00 1 цвет Журнальный столик Copenhague Deux 250 595,00 $ — $795,00 4 цвета Низкий журнальный столик Rio 10 310,00 $ — 12 330,00 $ Журнальный столик Paloma 2 295,00 $ Журнальный столик Saarinen 2 380,00 $ — $5 439,00 9 цветов + Дополнительные параметры Журнальный столик Hew, полумесяц 3 495,00 $ — 3 995,00 долларов США 2 цвета Деревянный журнальный столик с прорезями 495,00 $ — $595,00 3 цвета Журнальный столик Risom T. 301 Hexagon 1 895,00 $ — 2195,00 долларов США 2 цвета Стол Кофи — квадратный, 23,5 дюйма 495,00 $ — $645,00 4 цвета Журнальный столик Risom Amoeba 1 498,00 $ — 1 636,00 долларов США 3 цвета Вокруг журнального столика 549,00 $ — 1 149,00 долларов США 6 цветов + Дополнительные параметры Стол Кофи — квадратный, 39 дюймов 1 095,00 $ — 1 195,00 долларов США 2 цвета Журнальный столик Airy, средний 585,00 $ 4 цвета Стол для гостиной Passage 550,00 $ — 1450,00 долларов США 2 цвета Журнальный столик Workshop 825,00 $ — $1049,00 2 цвета Журнальный столик Symbol 1 695,00 $ — $1895,00 2 цвета Журнальный столик Ovie 1350,00 $ 2 цвета BM0488 Стол 1 915,00 $ Журнальный столик Nakashima с расставленными ножками 2 637,00 $ 2 цвета Журнальный столик Airy, половина 315,00 $ 4 цвета Журнальный столик Florence Knoll Square 1041,00 $ — 7 755,00 долларов США 3 цвета Круглый журнальный столик Risom T. 300 1 895,00 $ — 2195,00 долларов США 2 цвета Журнальный столик Bolinas Surfboard 995,00 $ 8 цветов + Дополнительные параметры Журнальный столик TS 1 295,00 $ — 3 425,00 долларов США 10 цветов + Дополнительные параметры Низкий столик LC10-P 1 985,00 $ — 2 505,00 долларов США 1 цвет Журнальный столик Milo Baughman Drum 2 995,00 $ 1 цвет Журнальный столик Hew, Ellipse 3 495,00 $ — 3 995,00 долларов США 2 цвета Журнальный столик Tide 1 995,00 $ 1 цвет Журнальный столик IO, круглый 2 640,00 $ — $6 045,00 3 цвета Журнальный столик Wegner 4 320,00 $ 1 цвет Прямоугольный журнальный столик Ora 1550,00 $ 2 цвета Журнальный столик Airy, маленький 505,00 $ 4 цвета Журнальный столик 4 797,00 $ Журнальный столик Airy, большой 759,00 $ 4 цвета Журнальный столик IO, овальный 3 405,00 $ — 4 840,00 долларов США 3 цвета Прямоугольный журнальный столик Florence Knoll 1 442,00 $ — 2 621,00 долл. Какие блоки: Какие блоки лучше для строительства дома, какие блоки самые надежные Какие блоки лучше использовать для строительства дома Какие блоки для строительства дома лучше: керамические, шлакобетонные или газосиликатные? Ответ на этот вопрос определяет техническое задание: будет ли это жилой дом, в каком климате он будет стоять, каков масштаб проекта. Рассмотрим оптимальные варианты строительных блоков для коттеджей и их характеристики. Какие блоки лучше для строительства высотного дома? Все строительные блоки имеют единую основу – бетон. Хотя некоторые виды блоков состоят только из бетона, при возведении зданий чаще используют стройматериалы, получившие новые свойства за счет различных наполнителей. Лучшими блоками для строительства многоэтажных домов считаются: Железобетонные – для фундамента. Гравий, смешанный с цементом, становится основой для прочных блоков с отличной несущей способностью и теплоизоляционными свойствами. Армирование металлической сеткой максимизирует прочность, делая железобетон надежной основой для домов в десять и более этажей. Большой вес таких блоков (от 15 кг) не позволяет достаточно широко использовать их в высотном строительстве, но при укладке фундамента и возведении наружных стен железобетон остается наиболее практичным выбором. Пескоблоки – как основной строительный материал. Дешевые блоки из песка, цемента и воды отличаются высокой прочностью, которую можно дополнительно увеличить армирующим стекловолокном, долговечностью, неплохими показателями тепло- и звукоизоляции. Дома из пескоблоков стоят более 70-100 лет: материал не боится воды, морозов, огня (выдержит 8-10 часов воздействия открытого огня), не гниет и не становится хрупким с годами. Главные недостатки: высокие требования к прочности фундамента, так как пескоблоки отличает высокий вес – около 22 кг на блок, и необходимость дополнительной теплоизоляции при строительстве жилых домов. Газобетонные – для заполнения ненесущих внешних стен, возведения внутренних перегородок, теплоизоляции. Газосиликат – разновидность газобетона: он производится по той же технологии, но содержит минимальное количество цемента в составе. Такие блоки популярны в высотном строительстве благодаря малому удельному весу, высокой скорости монтажа и приличной прочности (у автоклавных блоков – до марки B3,5,). Какой строительный блок лучше для строительства дома в 1-3 этажа? При возведении многоэтажки масштаб строительства и высокая нагрузка на фундамент сужают поле выбора. Но какие блоки лучше использовать для строительства дома, если его высота не превышает трех этажей? Самые популярные решения: Керамзитовые блоки. Возведение коттеджа из керамзита обходится относительно недорого и занимает минимум времени, что позволяет сэкономить на рабочей силе. Такие блоки идеальны для домов высотой до трех этажей: вы не ограничены типовыми проектами, и можете воплощать масштабные идеи. Керамзит – оптимальная основа для частного жилого дома: он отличается высокой прочностью, не содержит вредных синтетических добавок и хорошо пропускает пар, обеспечивая комфортный микроклимат в доме. Про коттеджи из керамзита говорят, что они «дышат». Еще одно ощутимое преимущество – дома из керамзита не подвержены усадке, поэтому блоки не трескаются спустя пару месяцев ввода здания в эксплуатацию. Керамические блоки. Появились недавно, но уже активно используются в строительстве частных домов благодаря высокой прочности и способности сохранять комфортный микроклимат. Летом в доме из керамических блоков будет сохраняться приятная прохлада, а зимой стены будут удерживать тепло внутри, не допуская остывания дома. Средний срок службы коттеджей из керамических блоков – 100-150 лет, при этом стены сохраняют теплоизоляционные и шумоподавляющие свойства. Теоретически, при грамотном подходе дом из керамических блоков может выйти дешевле керамзитового, но на практике возведение такого коттеджа осложняется необходимостью поиска опытных мастеров. Материал новый, дорогой (керамические блоки относят к элитным материалам), не самый простой в укладке, а также требует особой осторожности при перевозке и складировании, так как легко трескается. Газобетон. Если для вас правильный ответ на вопрос «какие виды блоков для строительства дома лучше» звучит как «практичные и дешевые», задумайтесь о строительстве газобетонного дома. Блоки из газобетона выглядят не так презентабельно, как керамзит, но станут надежной бюджетной основой для коттеджа вашей мечты. Возводить такие дома легко и приятно, поэтому частники нередко выполняют значительную часть работ самостоятельно, экономя на рабочей силе. Если выбрать простую укладку и не стремиться к многослойности стен, то построить прочный, долговечный дом из газобетона получится даже у новичка. Единственное – фундамент должен быть достаточно прочным, особенно если вы строите коттедж в два этажа и выше. Еще 20-30 лет назад невозможно было бы ответить, какие блоки для строительства дома лучше, не упомянув кирпича – классического материала для возведения частных домов. Из-за хрупкости, относительной дороговизны и худших эксплуатационных свойств по сравнению с современными цементными блоками частники все реже используют кирпич. Если вы хотите построить красивый коттедж в классическом стиле, эффективнее будет использовать керамические блоки, которые по внешнему виду практически неотличимы от кирпича, или керамзит. На основе последнего изготавливают искусственный камень, который идеален для отделки частных домов: он легкий, стойкий к воздействиям окружающей среды и годами сохраняет элегантный вид. Чтобы выбрать блоки под конкретный проект, руководствуйтесь не только их типом, но и физическими характеристиками – прочностью, способностью впитывать влагу и стойкостью к различным температурам. Строительные материалы, формально относящиеся к одной категории, могут иметь разные свойства из-за изменения пропорции наполнителя в составе, разной формы (пустой или полый блок) или технологии изготовления. Какие блоки лучше использовать для строительства дома Строительство дома — трудоемкий процесс, но правильный выбор материалов может значительно его упростить. Например, одним из самых популярных материалов для частного строительства сегодня считаются строительные блоки. На рынке их довольно много, причем различаются они по самым разным характеристикам. Рассмотрим, что это за тип материала, как используются разные строительные блоки, в чем их сильные и слабые стороны. Виды строительных блоков Весь ассортимент строительных блоков принято делить на малогабаритные и крупногабаритные. Первые обладают довольно низкой прочностью, зато хорошо защищают тепло внутри дома. Малогабаритные строительные блоки очень теплые, поэтому их часто используют для строительства в северных регионах. В сочетании со слоем теплоизоляции можно добиться потрясающих результатов и сэкономить много денег на отоплении дома. Крупногабаритные блоки гораздо прочнее; дома из таких блоков могут простоять десятки лет без малейшего повреждения. С другой стороны, крупногабаритные блоки держат тепло несколько хуже малогабаритных. Основная классификация строительных блоков проводится в зависимости от материала, из которого их изготавливают. Рассмотрим самые востребованные типы, а заодно выясним, какие блоки лучше использовать для строительства дома. Пескобетон Пескобетонные блоки — сравнительно дешевый строительный материал. Они состоят из цементного раствора и крупного песка в пропорции 1:3. Им придают дополнительную плотность, морозостойкость, стойкость к повреждениям коррозией путем добавления портландцемента. От этого же они становятся более увесистыми. Это очень плотные и морозостойкие блоки. Они без труда выдерживают 50 циклов заморозки, то есть продержатся как минимум 50 лет без растрескиваний даже в холодных регионах. Пескобетон — оптимальный вариант для морозных областей. Главный их недостаток — большой вес, обусловленный составом. Большая масса блоков создает высокую нагрузку на основание, так что фундамент придется укреплять. Кроме того, они хорошо проводят тепло, так что нуждаются в дополнительном утеплении. Как вариант — можно создать пустотелые стены, но это заметно уменьшит полезную площадь дома. Блоки из пескобетона различают в зависимости от назначения: полнотелые для фундаментов, пустотелые для кладки стен и перегородок, облицовочные виды. Керамзитобетон Эти изделия выглядят, как затвердевший пенопласт. И впрямь, добавление керамзита к бетону придает материалу форму в виде массы слипшихся шариков. Неровности и поры на поверхности материала могут быть как плюсом, так и минусом. Каждый блок керамзитобетона будет занимать площадь примерно 5–7 стандартных кирпичей. Плотность керамзитобетонных блоков — 500-1800 кг/смᶾ. Это очень прочные и тихие блоки, они оптимальны для строительства в регионах с умеренным климатом. Газосиликат Главное преимущества газосиликатных строительных блоков — малый вес. Они создают очень низкую нагрузку на фундамент, а потому часто используются там, где невозможно возвести основательный фундамент — например, на севере с вечной мерзлотой или на зыбких почвах. Кроме того, газосиликат отличается низкой теплопроводностью. Зимой он эффективно защищает домашнее тепло, а летом сохранит прохладу в помещениях. К сожалению, у газосиликата есть серьезные недостатки. Это очень хрупкий материал, поэтому из него нельзя возводить дома высотой больше 2 этажей. Он не создает большую нагрузку на фундамент, но и сам не выдерживает крупных нагрузок, поэтому при проектировании дома приходится создавать больше перегородок, распределяя вес верхних этажей более равномерно. Для упрочнения конструкции из газосиликатных строительных блоков для стен применяют стальное армирование. Пенобетон Пенобетон — еще один легкий строительный материал. Его изготавливают из цемента, песка и пенообразователя. Пенобетонную смесь заливают в форму и ждут полного высыхания, а затем отправляют на продажу. Плотность пенобетонных строительных блоков начинается от 150–400 кг/м3 — как видите, это очень легкий материал, который может значительно облегчить всю конструкцию. Впрочем, есть и более тяжелые разновидности пенобетона — марки D1300- D1600, их плотность находится в пределах 1300-1600 кг/м3. Такие марки называют конструкционно-поризованными, и они обычно используются для возведения несущих стен или укрепления фундамента. А вот для перегородок обычно используют конструкционно-теплоизоляционные (500–900 кг/м3). Самые легкие пенобетонные блоки используются для теплоизоляции благодаря своей пористости. Минусы пенобетонных строительных блоков такие же, как и у газосиликатных — низкая прочность, невозможность возвести здания выше двух этажей. Полистиролбетон Полистиролбетонные блоки изготавливают из композитных материалов. В их составе несколько компонентов — вода, портландцемент, полистирольные гранулы, мелкий песок, пластификаторы. Полистирол дает составу следующие полезные характеристики: гигроскопичность, так что такие блоки не опасаются воды ни в каком виде, и им не нужна гидроизоляция; низкая теплопроводность — дома из таких блоков получаются очень теплыми, их не нужно дополнительно утеплять Это прочный, но гибкий материал. Полистиролбетон редко трескается при усадке, имеет хорошую пластичность. Он не боится ни плесени, ни гнили. Какие строительные блоки лучше выбрать для строительства дома Какой блок использовать для строительства дома? Это во многом зависит от региона проживания. Если вы живете на севере, в Сибири, где невозможно установить прочный массивный фундамент — выбирайте легкие строительные блоки, например, газосиликат или пенобетон. Не забудьте дополнительно утеплить их. Если регион холодный, но вы можете себе позволить возведение прочного и выносливого фундамента, используйте прочные и теплые блоки — полистиролбетон, пескобетон. В умеренном климате оптимальным выбором станет керамзитобетон. Альтернативы строительным блокам Строительные блоки — далеко не единственный достойный материал для возведения частного дома. У них есть немало конкурентов. Давайте рассмотрим самые лучшие материалы для строительства дома, помимо строительных блоков: Кирпич — это классический строительный материал. За многовековую историю этого материала мастера успели усовершенствовать его состав, сделав одновременно дешевым, красивым и надежным. Кирпич — это экологичный и безопасный материал, он не поддерживает горение. Он однозначно красивее и долговечнее строительных блоков и не нуждается в обязательной облицовке, а также позволяет реализовать самые смелые архитектурные фантазии. Кроме того, с помощью кирпича можно регулировать толщину и теплопроводность стен, выстраивая дом настолько толстостенным, насколько вам это нужно. Но все это при одном условии — если вы умеете работать с кирпичом. Кирпич — довольно капризный материал, и с первого раза мало у кого получается хорошая кладка. Если вы сомневаетесь в своих навыках, а специалистам переплачивать не хочется (а кладка из кирпича стоит достаточно дорого), лучше отказаться от строительства кирпичного дома. Сэндвич-панели — очень простые в монтаже конструкции. Как правило, они не нуждаются в утеплении, шумо- и гидроизоляции, поскольку все это уже учтено в составе сэндвича. Они хорошо подходят, когда времени и денег на основательное строительство нет. Они легкие, так что и основательный фундамент под них не нужен. Главный минус таких панелей — недолговечность. По сравнению со строительными блоками сэндвич-панели служат очень недолго, в то время как дом из блоков может простоять десятки лет без единой трещины. Заключение Строительные блоки представляют собой разнообразную группу материалов для возведения дома. Они просты в использовании и зачастую обладают очень хорошими характеристиками: не пропускают тепло, защищены от влаги, не подвергаются гниению. Чтобы из всего ассортимента строительных блоков выбрать именно тот, который подходит для вашего дома, ознакомьтесь с характеристиками каждой группы материалов. блоков, сортированные по цвету: гики геймеров Простой в использовании список цветовых блоков в Minecraft Черный кровать Черный ковер Черный бетон Черный бетон Черный краситель Черный сует Box Черное витражное стекло Черное витражное стекло Черная терракота Черная шерсть Blackstone Плита Blackstone Лестница Blackstone Blackstone Wall Block of Coal Chiseled Deepslate Chiseled Polished Blackstone Cracked Deepslate Bricks Cracked Deepslate Tiles Cracked Polished Blackstone Bricks Deepslate Tile Slab Deepslate Tile Stairs Deepslate Tile Wall Плитка Deepslate Позолоченный черный камень Обсидиан Полированный черный камень Полированная кирпичная плита черного камня Полированная кирпичная лестница Blackstone Полированная кирпичная стена черного камня Полированные черные кирпичи Полированная плита давления в черном камне Полированная плита Blackstone Полированные черные лестницы Полированная стена Deepslate Полированная стена Deepslate Полированная стена Deepslat Лестница из глубокого сланца Полированная стена из глубокого сланца Андезит Плита из андезита Лестница из андезита Andesite Wall Basalt Block of Netherite Cobbled Deepslate Cobbled Deepslate Slab Cobbled Deepslate Stairs Cobbled Deepslate Wall Cobblestone Cobblestone Slab Cobblestone Stairs Deepslate Deepslate Brick Slab Лестница из кирпича Deepslate Кирпичная стена Deepslate Кирпич Deepslate Серая кровать Серый ковер Серый бетон Серый бетонный порошок Серый глазал Терракота Серый Шулькер Бокс Серые витражные стекло Серый вилярный стеклянный стекло Серый терракотта СЕРИНАЯ НЕА Андезитовые лестницы Полированный базальт Гладкий базальт Туф Железный блок Глина Утяжеленная прижимная плита светло -серый слой светло -серый ковер светло -серый бетон светло -серого бетонного порошка светло -серый глазированная террафонта светло -серый шалкер короб Терракота Светло-серая шерсть Магнит Блок кварца Блок кости Кальцит Блок точеного кварца Диорит Diorite Slab Diorite Лестница Diorite Wall Конец каменной кирпичной плиты Конец каменной кирпич Кварцевые кирпичи Кварцевая колонна Кварцевая плита Кварцевая лестница Гладкий кварцевый блок Гладкая кварцевая плита Гладкая кварцевая лестница Snow Block Белый кровать Белый ковер Белый бетон Белый бетонный порошок Белый краситель Белый глазурный террафонта Белый шокерский бокс Белый окрашенный стек Белая шерсть Блок золота Блок необработанного золота Тюк сена Легкая прижимная пластина Губка Влажная губка Желтый слой Желтый ковер Желтый бетон Желтый бетон. Доски из акации Плита из акации Лестница из акации Блок меди Точеный красный песчаник Медный слиток Cut Copper Cut Медная плита Cut Red Sandstone Cut Красный песчаный плита Оранжевый кровать Оранжевый ковер Оранжевый бетон Оранжевый бетон Оранжевый стеклян Витражное стекло Оранжевое витражное стекло Оранжевая терракота Оранжевая шерсть Красный песчаник Плита из красного песчаника Лестница с красным песчаником Стенка красного песчаника Гладкий красный песчаник Гладкая красная плита из песчаника Гладкая красная песчаная лестница Понятая акациа Кирпичи Малиновые гифы Малиновый нилий Малиновые доски Малиновая прижимная пластина Малиновая плита Малиновые лестницы Crimson Stem Nether Brick Wall Nether Bricks Nether Wart Block Red Bed Red Carpet Red Concrete Red Concrete Powder Red Glazed Terracotta Red Mushroom Block Red Nether Brick Плита Лестница из красного кирпича Пустоты Стена из красного кирпича Пустоты Красные кирпичи Пустоты Красный ящик шалкера Красное витражное стекло Красное витражное стекло Red Terracotta Red Wool Stripped Crimson Hyphae Stripped Crimson Stem Pink Bed Pink Carpet Pink Concrete Pink Concrete Powder Pink Glazed Terracotta Pink Shulker Box Pink Stained Glass Розовое витражное стекло Розовая терракота Розовая шерсть Пурпурная кровать Пурпурный ковер Пурпурный бетон Magenta Concrete Powder Magenta Glazed Terracotta Magenta Shulker Box Magenta Stained Glass Magenta Stained Glass Pane Magenta Terracotta Magenta Wool Block of Amethyst Budding Amethyst Crying Obsidian Purple Bed Фиолетовый ковер Фиолетовый бетон Фиолетовый бетонный порошок Фиолетовая глазурованная терракота Фиолетовая шкатулка Фиолетовое витражное стекло Фиолетовая витража о витражах Purple TerraCotta Purple Wool Purpur Block Purpur Pillar Purpur Slab Purpur. Синий бетон Синий бетонный порошок Синий краситель Синяя глазурованная терракота Синий лед Синий шалкеровый ящик Синий витраж синий витраж с стеклянными стеклами Blue Terracotta Синяя шерсть упакованный лед Блок алмаза Светло -голубого слоя БЛАД БЛИЧНЫЙ КРУПЕТ СВЕТ БЕЗОЙ ДЕЙСТВИЯ Светло -голубо Голубой шалкеровый ящик Голубое витражное стекло Голубое витражное стекло Голубая терракота Голубая шерсть Cyan Bed Cyan Carpet Cyan Concrete Cyan Concrete Powder Cyan Glazed Terracotta Cyan Shulker Box Cyan Stained Glass Cyan Stained Glass Pane Cyan Terracotta Cyan Wool Dark Prismarine Плита темного призмарина Лестница темного призмарина Оксидированная медь Оксидированная медь Оксидированная медная плита Оксидированная медь0003 Prismarine Prismarine Brick Slab Prismarine Brick Stairs Prismarine Bricks Prismarine Slab Prismarine Stairs Prismarine Wall Stripped Warped Hyphae Stripped Warped Stem Warped Planks Warped Pressure Plate Деформированная плита Деформированная лестница Деформированный ствол Деформированный блок бородавки Блок изумруда Зеленая кровать Зеленый ковер Зеленый бетон Зеленый бетонный порошок Зеленое глазирование Террафонта Green Shulker Box Зеленое стекло Зеленое окрашенное стеклянное стекло Green Terracotta Зеленая шерсть Moss Block 9000 9000 2 Mosspeat 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 Mospe. Известковая подушка Известковый ковер Известковый бетон Известковый бетонный порошок Известковая глазурованная терракота Известковая шкатулка Окрашенное стекло из известью Окрашенная стеклянная стеклянная панель Терракотта Лайм Лим. Коричневая глазурованная терракота Коричневый грибной блок Коричневая коробка шалкера Коричневое витражное стекло Коричневое витражное стекло Коричневая терракота Коричневая шерсть Грубая грязь ТЕМНАЯ ДЕКА ЛОГ ТЕМНЫЕ ДЕВА Дуб тёмный Дуб тёмный Ель Ель Блоки по цвету Показать все Блоки по материалу Блоки по версии Какие блоки существуют в Minecraft BE, которых НЕ существует в JE, и наоборот? Загрузка… Arqade — это сайт вопросов и ответов для страстных видеогеймеров на всех платформах. Регистрация занимает всего минуту. Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу Любой может задать вопрос Любой может ответить Лучшие ответы голосуются и поднимаются на вершину Задавать вопрос спросил 1 год, 3 месяца назад Изменено 1 год, 3 месяца назад Просмотрено 104 раза Недавно я узнал, что в minecraft-bedrock-edition есть блоки, которых нет в minecraft-java-edition. В результате мне остается только гадать: Какие блоки существуют в minecraft-bedrock-edition, которых НЕ существует в minecraft-java-edition? Какие блоки существуют в minecraft-java-edition, которых НЕ существует в minecraft-bedrock-edition? minecraft-java-edition minecraft-bedrock-edition различия версий Согласно вики, есть 12 блоков, эксклюзивных для minecraft-bedrock-edition и 2, эксклюзивных для minecraft-java-edition: Блок Версия Ядро реактора Нижнего мира‌ minecraft-bedrock-издание Каменотес (устаревший)‌ minecraft-bedrock-издание Светящаяся рамка (в виде блока) minecraft-bedrock-edition Светящийся обсидиан minecraft-bedrock-издание Элемент Рамка (в виде блока) minecraft-bedrock-издание Точеный пурпур minecraft-bedrock-издание зарезервировано6‌ minecraft-bedrock-издание info_update minecraft-bedrock-издание info_update2 minecraft-bedrock-edition Невидимая коренная порода minecraft-bedrock-издание Гладкий пурпурный minecraft-bedrock-издание Гладкий каменный кирпич minecraft-bedrock-издание — — Пещерный воздух minecraft-java-редакция Воздух Пустоты‌ minecraft-java-редакция Однако благодаря функциям образовательной версии, доступным в minecraft-bedrock-edition, дополнительно 49становятся доступными блоки, недоступные в minecraft-java-edition. « Предыдущая 1 … 136 137 138 139 140 … 302 Следующая »