5 советов по применению саморезов по дереву

Выпускаемые в наши дни производителями крепежа саморезы по дереву – это метизы, специально созданные для работы с древесными материалами различной плотности. Их особая конструкция обеспечивает простое вкручивание и надежную фиксацию. Однако, использование таких саморезов требует от мастера знания некоторых нюансов, обеспечивающих высокое качество работы и экономию сил и времени.

Совет 1. Пилотные отверстия

Винты, выпускаемые для работы с древесиной, устроены так, чтобы их можно было вкручивать прямо в материал, без предварительной подготовки. Чаще всего именно таким образом и используют этот крепеж, используя при выполнении работ лишь отвертку или шуруповерт. Однако бывают случаи, когда применение саморезов подвергает риску заготовку. При закреплении тонких деревянных деталей или элементов из прочных, но хрупких пород дерева, всегда есть риск раскалывания материала. Чтобы избежать порчи изделия, перед вкручиванием самореза необходимо подготовить пилотное отверстие. Работа эта выполняется при помощи дрели и сверла по дереву, диаметр которого подбирается в зависимости от характеристик материала. Если винт будет вкручиваться в деталь из мягких пород, диаметр сверла должен быть в 2 раза меньше, чем диаметр самореза. При работе с дубом и схожими по плотности породам деревьев, применяют сверло, полностью соответствующее размерам крепежа.

Совет 2. Правильно выбираем длину

Выбирая саморезы по длине, многие руководствуются мнением, что чем длиннее метиз, тем надежнее будет крепление. В том случае, если это возможно, даже используют винты, проходящие соединяемые детали насквозь. Такой подход является неправильным – специалисты в области материаловедения знают, что максимальная прочность фиксации достигается лишь в случае, если винт на 5-6 мм короче общей толщины соединяемых деталей.

Совет 3. Как подобрать диаметр винта

Определяясь с диаметром самореза для работы по дереву, многие совершают одну и ту же ошибку. Она заключается в том, что для соединения отдельных деталей стараются использовать крепеж с максимально большой толщиной. Считается, что винт с большим диаметром делает соединение максимально надежным. Это не совсем так – длинный и тонкий саморез справится с работой гораздо эффективнее, чем толстый и короткий. Кроме этого, с тонкими изделиями удобнее работать – шанс расколоть заготовку в этом случае значительно снижается.

Совет 4. Покрываем саморезы воском

В некоторые виды древесины вкрутить саморез совсем непросто, особенно если работа выполняется вручную. Чтобы облегчить себе работу, смажьте винты пчелиным воском или обычным хозяйственным мылом. Эти вещества при закручивании будут работать в качестве смазки, значительно облегчая прохождение метиза в толщу материала.

Совет 5. Выкручиваем старый саморез

Все предоставленные нами советы касались вкручивания саморезов. Но бывает так, что винт нужно извлечь из материала, для замены или полной разборки конструкции. В отличие от изделий из металла и пластика, дерево может серьезно изменить свои первоначальные свойства с течением времени, что иногда осложняет демонтаж. Также нужно помнить, что деревянные конструкции часто используют вне помещений, где на них и, соответственно, их винтовые соединения, воздействует влага и другие неблагоприятные факторы. Коррозия и различные деформации могут значительно осложнить извлечение винтов при помощи обычных способов, но существуют методики, которые помогают преодолеть даже самые серьезные трудности, возникающие при демонтаже.

• Нагреваем и выкручиваем

Как мы уже говорили, древесина является достаточно уязвимым для внешних воздействий материалом и эту особенность можно использовать в своих целях. Чтобы выкрутить упрямый саморез из деревянной детали, можно использовать обычный бытовой фен и отвертку. Участок материала, где находится винт, нагревают струей воздуха, а затем, пока древесина не остыла, делают попытку извлечь крепеж. Этот способ основан на особенности природного материала расширяться при нагревании и он является достаточно эффективным.

• Используем экстрактор

В особенно сложных случаях, когда винт не удается извлечь даже после нагревания, применяют такое приспособление как экстрактор. Это устройство является специальным оснащением к электрической дрели и продается в виде набора из нескольких насадок, различных по диаметру. При использовании этого инструмента важно правильно определить диаметр проблемного метиза и выбрать оснастку, подходящую для его извлечения. Перед удалением винта в его головке сверлится пилотное отверстие, в которое вставляется подходящий по диаметру экстрактор. После этого, включив дрель или шуруповерт, крепеж аккуратно выкручивают.

Рекомендуем — как выбрать экстрактор.

• Увеличиваем крутящий момент

Если шлицы винта не имеют повреждений, а метиз все равно не подается извлечению, стоит попробовать увеличить при выкручивании крутящий момент. Сделать это можно несколькими способами, но наиболее эффективным являются эти два:

1. Отвертку или биту от шуруповерта устанавливают в шлицы винта, а затем инструмент зажимают плоскогубцами, клещами или газовым ключом и пытаются повернуть.
2. Берут плоскую отвертку небольшого размера и упирают ее жало в шлиц, ближе к краю шляпки. После этого молотком наносят по рукояти инструмента точные и сильные удары, с целью «сорвать» винт с места. Если это удается, выкрутить крепежное изделие обычной отверткой не составит никакого труда.

Оба эти способа имеют серьезный минус – при их использовании легко повредить шляпку самореза и деформировать шлицы. Если это произошло, придется воспользоваться экстрактором. Кроме этого, такой способ рискованно применять при работе с мебелью, так как случайно соскользнувший инструмент может нанести серьезный ущерб внешнему виду изделия.

• Очищаем винт

В некоторых случаях, чтобы решить проблему застрявшего в дереве винта, достаточно очистить его и материал вокруг от загрязнений или краски. Если изделие было окрашено, то с большой долей вероятности именно лакокрасочный слой мешает выкрутить винт, действуя как клей. Для решения проблемы порой достаточно использовать немного растворителя или строительный фен, удалив в районе шляпки винта краску, чтобы метиз легко выкрутился обычной отверткой.

Полезные советы


Обновлено: 24.07.2022 14:05:17

Поставить оценку

Успешно отправлено, Спасибо за оценку!

Нажмите, чтобы поставить оценку

Как закрутить шуруп в разбитое отверстие

Быстрый вариант как закрутить шуруп в разбитое отверстие

Как восстановить разбитое отверстие под шуруп

Как восстановить разбитую дырку под шуруп

Как закрутить саморез в любое отверстие

Как исправить разбитое отверстие для шурупа в деревянном шкафу

Что вызывает расшатывание отверстия под винт в деревянном шкафу?

Естественный износ

Ударные нагрузки и интенсивность использования

Неправильная установка

Некачественные материалы

Используйте винт большего размера

Купить комплект для ремонта винта

Используйте эпоксидную смолу и шпатлевку из твердых пород дерева.

Попробуйте использовать спичку или зубочистку

Используйте резьбовые втулки

Советы по предотвращению ослабления отверстий для шурупов

Нанесите клей для дерева на винт

Обеспечьте трение винта с помощью небольших палочек

Избегайте давления на винты и петли

Максимально используйте свои столярные изделия

Быстрый вариант как закрутить шуруп в разбитое отверстие

Если шуруп в дверной защелке или петле не затягивается и проворачивается, то это означает, что отверстие разбито и шуруп не может зацепиться за своей резьбой за материал.

Сначала можно попробовать использовать шуруп больший по диаметру или по длине. Если это не помогает или диаметр шурупа ограничен размером отверстия на накладке, то поможет следующий способ: заполните отверстие под шуруп при помощи спичек, стальной шерсти или кусочка олова. После этого закрутите шуруп.

Не используйте клей, иначе потом шуруп будет невозможно выкрутить.

по материалам сайта familyhandyman.com

Как восстановить разбитое отверстие под шуруп

Александр Климов показал в видеоролике простой способ восстановления разбитого отверстия под шуруп. Также показал как можно извлечь обломок шурупа.

Интересно, что в английском языке существительное «шуруп» и глагол «закрутить шуруп» пишутся одним и тем же словом:
«Как закрутить шуруп в разбитое отверстие» => «How to screw a screw into a broken hole»

Как восстановить разбитую дырку под шуруп

Как говорит Alexander Kolomietz, когда некачественный шуруп завернут в плохую ДСП, то есть все шансы, что там он долго не простоит, особенно в таких нагруженных местах как дверные петли.

Самое главное в этом деле — это правильное сверло. Надёжнее использовать специальные сверла по дереву, так как они имеют более острые углы заточки, что позволяет сверлить отверстия с лучшей точностью. И чем точнее отверстие, тем будет прочнее в нем сидеть деревянный вкладыш. Тем не менее, если специального сверла нет, то можно сверлить и обычным. При этом, если есть возможность, то желательно сверлить в несколько проходов, увеличивая постепенно диаметр сверла.

Как закрутить саморез в любое отверстие

В этом коротком ролике от канала Мастер-Ок показано, как закрутить саморез в любое отверстие. Причем, оно может быть сделано как в дереве, так и в бетоне, кирпиче, камне и др. Даже если необходимо вкрутить саморез отверткой, да еще и в разбитое отверстие, то и это получится. Только стоит понять подход к делу. Выйдет даже закрутить саморез в старое отверстие, когда нет под рукой подходящего по диаметру дюбеля. Часто возникают ситуации, когда нужно вкрутить шуруп именно в разбитое отверстие, например в кафеле и тогда показанный подход с использованием термоклея точно выручит.

Как исправить разбитое отверстие для шурупа в деревянном шкафу

Разболтанные отверстия под винты могут повлиять на герметичность дверей деревянных шкафов и отсеков для хранения вещей.  Если дверь вашего шкафа расшатывается — следует попытаться исправить отверстие для шурупа в деревянном шкафу. 

Обычно причиной этой проблемы является неплотно затянутый винт из-за поврежденного отверстия. Факторами, которые приводят к этому, может быть естественный износ или неправильное использование инструментов при креплении дверных петель.

Какой бы простой ни была эта проблема, последствия могут быть для нас неприятными. Тем не менее, есть простые самостоятельные процедуры по ремонту этих отверстий под шурупы и винты.

Что вызывает расшатывание отверстия под винт в деревянном шкафу?

Как и любой другой дверной механизм, деревянные дверцы шкафа крепятся к дверной коробке через петли на их стойках. Они позволяют открывать и закрывать дверцы шкафа.

Для установки и крепления этих петель требуются винты, вставленные в просверленные отверстия в двери и дверной коробке. Размеры этих винтов должны соответствовать предварительно просверленным отверстиям этих петель.

Однако прочность этих деревянных дверок шкафа со временем может ухудшиться. Это может произойти, если в деревянных отверстиях для винтов за этими петлями будут вырезаны отверстия, которые не могут удерживать резьбу винта должным образом.

В результате винты могут вывернуться из отверстия, и дверца шкафа может провиснуть. Такую дверь становится неудобно закрывать.

Какие факторы способствуют возникновению этой проблемы? Ниже перечислены некоторые причины, по которым в дверцах деревянных шкафов были расшатаны отверстия для шурупов.

Естественный износ

Естественный износ отверстий для шурупов в дереве обычно идет рука об руку с постоянным ежедневным использованием дверок шкафов. Со временем эти отверстия становятся больше, чем раньше, и не могут удерживать винты.

Ударные нагрузки и интенсивность использования

Отверстия для шурупов в дереве могут испытывать значительные нагрузки, когда мы часто открываем и закрываем дверцы шкафа каждый день. Это особенно актуально для шкафов и кладовых в местах с большим количеством людей, таких как кухня.

К примеру, в 2016 году американцы, как правило, готовили еду в среднем около 37 минут в день. Между тем, более половины американцев заявили, что стали более активными в приготовлении пищи в начале пандемии.

Можно предположить, что повышенная активность на кухне включает в себя многократное открывание и закрывание дверей шкафов каждый день. Со временем это может привести к износу отверстий для винтов и петель.

Неправильная установка

Слишком большое усилие при затяжке винтов может привести к смещению и частичному отрыву волокон древесины в отверстиях для винтов, что сделает их неспособными удерживать винты сквозь резьбу.

Некачественные материалы

Шурупы, петли и некачественная древесина также могут способствовать износу отверстий для шурупов. Материалы низкого качества могут не выдерживать экстремального давления.

Например, механические крепежные детали, такие как винты, различаются по прочности на разрыв. Винты, отнесенные к классу 4 и ниже по SAE, имеют меньшую прочность на разрыв, чем винты с классом 5 и выше.

Известно, что некоторые древесные материалы, такие как МДФ, обладают меньшей прочностью при определенном давлении во время установки.

Тем не менее, вы можете свести к минимуму и избежать дальнейших повреждений, вызванных расшатыванием отверстий под винты. Ниже перечислены некоторые процедуры по исправлению поврежденных отверстий для шурупов в деревянных шкафах.

Используйте винт большего размера

Один из способов, который вы можете сделать, — это заменить винт на более крупный. В зависимости от текущего размера отверстия вы можете использовать винты большего диаметра и более грубую резьбу.

Однако винты большего размера могут быть несовместимы с дверными петлями, подходящими для винтов определенных размеров.

Замена винта должна быть на один или два уровня больше, чем размер старого винта. Вы также должны быть осторожны при установке больших винтов с усилием, чтобы повторно не повредить отверстие.

Купить комплект для ремонта винта

Наборы для ремонта винтов бывают разных видов, от пластиковых анкеров или полос из нержавеющей стали до полного набора инструментов для ремонта винтов .  Просто выполните быстрый поиск на любом сайте онлайн-покупок, и вы найдете множество этих наборов на ваш выбор.

В зависимости от набора, который вы используете, важно помнить, что это только полумеры. Они могут не работать в условиях, требующих интенсивного ремонта.

Используйте эпоксидную смолу и шпатлевку из твердых пород дерева.

Шпаклевки из твердых пород дерева и эпоксидные шпатлевки часто используются для заполнения трещин и небольших отверстий на деревянном полу. Однако их также можно использовать для заполнения отверстий под винты.

Для этого вам понадобится некоторое количество шпатлевки из твердых пород дерева и связка зубочисток. Погрузите зубочистки в наполнитель и вставьте их в поврежденное отверстие для шурупа.

Как только наполнитель высохнет на отверстии, отрежьте части зубочистки, выступающие из отверстия. Попробуйте просверлить отверстие, вставить шурупы и прикрепить петли.

Не все шпатлевки могут использоваться для таких задач — некачественные простые шпатлевки из опилок и мела не подходят.

Попробуйте использовать спичку или зубочистку

Как и в описанном выше процессе, вы также можете использовать спички, зубочистки и кусочки дюбелей из твердой древесины, чтобы заполнить отверстие. Для этого также может потребоваться столярный клей и наждачная бумага.

Нанесите небольшое количество столярного клея в отверстие перед заполнением палочками. Убедитесь, что они полностью заполняют отверстие. Заполнив отверстие, срежьте все открытые части палочек. Перед сверлением и завинчиванием шурупа пройдитесь наждачной бумагой.

Используйте резьбовые втулки

Если все ваши попытки закрепить деревянную дверь шкафа не удаются, можно использовать резьбовые втулки. Также известные как «тройники», трубчатые втулки с внутренней и внешней резьбой.

Эти втулки обеспечивают дополнительное сцепление с прикрепленными винтами и болтами. В этом случае они очень полезны, если отверстие уже изношено и больше не зажимает резьбу винта.

Если вы хотите использовать резьбовые втулки для отверстия под винт, вам следует выбрать соответствующий тип.  Типы E и Тип D — распространенные варианты резьбовых втулок для деревянных поверхностей.

Втулки типа D обычно предназначены для установки вровень с поверхностью, а тип E — предназначен для винтового крепления с заглублением.

Для монтажа втулок требуются дрель и сверло, шестигранные ключи и отвертки, а также столярный клей. Винты должны иметь размер, соответствующий размеру резьбовой втулки, которую вы будете использовать.

Порядок установки резьбовых втулок на отверстия для шурупов:

1. Снимите дверные петли и винты. Осторожно просверлите отверстие в той части рамы, где находится отверстие для винта.

Совет: помните о сверле, которое вы используете . Убедитесь, что вы используете подходящее сверло  для резьбовой втулки.

2. Нанесите на втулку небольшое количество столярного клея. Используя шестигранный ключ, вкрутите втулку в просверленное отверстие.
3. Оставьте на следующие 24 часа, чтобы клей высох. После этого снова установите винты и дверные петли.

Советы по предотвращению ослабления отверстий для шурупов

Профилактика всегда лучше ремонта. Можно избежать самопроизвольного выкручивания винтов и ослабления отверстий для винтов с помощью следующих профилактических мер:

Нанесите клей для дерева на винт

Перед установкой нанесите на шуруп небольшое количество столярного клея. Осторожно вставьте его в отверстие для винта и не затягивайте слишком сильно.

Обеспечьте трение винта с помощью небольших палочек

Для лучшего сцепления заполните отверстия зубочистками, спичками и другими подобными предметами перед тем, как вставить винт. Нанесите фиксирующий клей, чтобы еще больше затянуть винт.

Избегайте давления на винты и петли

Одна из причин повреждения отверстий для шурупов — слишком большое усилие при установке шурупов и петель. Чрезмерное затягивание шурупов также приводит к повреждению древесных волокон внутри отверстия.

По этой причине вам следует потренироваться правильно устанавливать винты и петли.  Это включает в себя аккуратное вкручивание винтов без чрезмерного усилия.

Максимально используйте свои столярные изделия

Ослабленные отверстия под винты — проблема, которая требует немедленного решения. К счастью, есть способы исправить ослабленные отверстия для шурупов в деревянном шкафу.

Древесина требует аккуратного подхода во время работы с ней. В отличие от стали, дерево гораздо легче может быть повреждено при приложении чрезмерных усилий.

Лучший способ избежать повреждений используемых вами вещей — это профилактика, обслуживание и правильная эксплуатация.

По материалам статьи: drillanddriver.com/how-to-fix-stripped-screw-hole/

Еще статьи в рубрике Полезные советы

Рубрика Обработка древесины

Еще статьи из раздела Изделия из дерева:

Заходите в группы ВКонтакте и Одноклассниках

Как исправить зачищенное отверстие для винта

По

Крис Бэйлор

Крис Бэйлор

Крис Бэйлор — эксперт по деревообработке и писатель с более чем десятилетним опытом практического столярного дела. Он учился у мастеров-плотников, а также проектирует деревянные инструменты и мебель, размещая учебные пособия на веб-сайтах, включая Мастерскую столяра и Самодельные инструменты.

Узнайте больше о The Spruce Crafts’
Редакционный процесс

Обновлено 03.05.21

Когда шурупы перестают держаться в деревянном соединении, обычно это происходит потому, что древесные волокна вокруг резьбы шурупа по какой-то причине оторвались. Резьбовые соединения получают свою прочность из-за того, что резьба вклинивается в древесные волокна, и если из-за износа или внезапной нагрузки на соединение эти древесные волокна отрываются, результатом является неудачное соединение.

Это довольно часто встречается в местах, где соединение часто перемещается или когда на резьбовое соединение оказывается большая нагрузка. Это может произойти в любом соединении, где используются шурупы, но очень часто это происходит там, где петли крепятся к дверям и дверным коробкам. Петли на дверцах шкафов, входных дверях, крышках сундуков и других подобных местах сильно изнашиваются. Входная дверь, например, имеет петли, которые подвергаются тысячекратному напряжению, и довольно часто винты, удерживающие эти петли, со временем теряют свою хватку.

Также возможно содрать древесину, если при установке закручивать шуруп со слишком большим усилием. Если шурупы слишком сильно затянуты, резьба может вырвать древесину, а не застрять между волокнами. Древесина также может быть вырвана, если соединение внезапно подвергается большему давлению, чем могут выдержать древесные волокна, например, когда шкаф или ящик с резьбовыми соединениями падает на твердую поверхность.

Вот пять различных решений, которые вы можете попробовать, когда винты ослабляются или отрываются от дерева, которое они должны удерживать. Как и в большинстве случаев ремонта, лучше всего сначала начать с самого простого решения и перейти к более сложному ремонту, если он необходим.

Используйте винт большего размера

Первое решение, которое вы можете попробовать, – это заменить сорванный винт на другой, который немного длиннее или имеет немного больший диаметр. Или, что еще лучше, используйте винт, который больше (с большим номером калибра) и длиннее. Резьба на новых винтах должна иметь либо тот же тип резьбы, что и на старом винте, либо резьбу немного крупнее и агрессивнее. Более агрессивные, грубые винты имеют меньше витков резьбы на дюйм (TPI) или более крутой шаг резьбы. Больший размер и более грубая резьба гарантируют, что новый шуруп врежется в свежую древесину.

Просто сделайте так, чтобы новый шуруп не был настолько большим, чтобы он расколол древесину, когда вы его вкручиваете. Обычно это означает, что при выборе нового шурупа необходимо увеличить калибр на один или два размера. И старайтесь не прилагать слишком много усилий при закручивании нового винта, иначе он тоже может снова повредить древесину. После того, как отверстие уже было повреждено, не потребуется много усилий, чтобы сделать это снова.

Фиксатор для спичек/зубочисток

Для быстрого исправления — особенно в хвойных породах — вставьте в отверстие несколько деревянных спичек (с отрезанными головками) или деревянных зубочисток. Вы можете использовать несколько капель столярного клея в отверстии, прежде чем заполнять его спичками, но склеивание не является абсолютно необходимым. Спички имеют одинаковую ширину и достаточную толщину, чтобы не отломиться при вбивании их в отверстие. Дюбели из твердой древесины также могут подойти, в зависимости от размера отверстия, которое необходимо заполнить. Отломите спички или зубочистки заподлицо с деревянной поверхностью и отшлифуйте поверхность до гладкости, прежде чем вкручивать шурупы.

Ремонтный комплект для винтов

Некоторые производители предлагают комплекты для ремонта винтов, которые продаются в интернет-магазинах и магазинах деревообработки. Большинство таких наборов состоит из простых пластиковых анкеров и клея. Когда анкеры приклеены внутри отверстия для винта, они обеспечивают поверхность для захвата резьбы винта при повторном заворачивании винта. Хотя эти наборы могут работать для простых и легких приложений, они не являются лучшим решением для большинства ситуаций. И они также значительно дороже, чем другие самодельные исправления, которые вы можете попробовать.

Заполните отверстие и закрутите винт

Если вкручивание шурупа большего размера нецелесообразно, следующим лучшим решением будет заполнить отверстие для шурупа небольшими полосками из того же типа дерева, а затем снова закрутить шуруп.

Нарежьте несколько тонких полосок или стружки из куска древесины той же (или похожей) породы. Опустите кончики полосок в столярный клей и слегка постучите по ним молотком, пока отверстие не будет заполнено. Дайте клею высохнуть в течение нескольких часов.

Обрежьте полоски острым ножом или долотом, если они торчат из отверстия, и при необходимости отшлифуйте этот участок. С помощью шила или сверла с небольшим спиральным сверлом просверлите очень маленькое направляющее отверстие в заполненной древесине, затем вверните оригинальный шуруп в направляющее отверстие.

Лучше всего нарезать полоски из того же дерева, потому что они будут выглядеть и вести себя так же, как исходная древесина. Например, если вы используете наполнитель из твердой древесины в заготовке из мягкой древесины, твердая древесина может расколоть мягкую древесину, поскольку она расширяется при вкручивании шурупа. винт.

Заглушка из твердых пород дерева

Есть несколько случаев, когда исправления с заполнением неэффективны. ДСП и МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности) особенно восприимчивы к зачищенным отверстиям для винтов из-за особенностей их конструкции. Эти изделия изготавливаются из мелких частиц древесины, соединенных клеем и смолами, и они могут сломаться или сильно вырваться при нагрузке на резьбовые соединения. Это делает стандартные исправления неэффективными. Простые исправления также могут быть неэффективными в ситуациях, когда тяжелая дверь привела к тому, что винты петель срезали древесину на краю двери или дверной раме.

В таких ситуациях лучший метод ремонта — просверлить отверстие для винта сверлом на 1/2 дюйма, а затем заполнить увеличенное отверстие приклеенной дюбельной пробкой на 1/2 дюйма или дюбелем из твердой древесины. Вы можете купить дюбели из твердой древесины у торговцев деревообработкой, в хобби-магазинах и в хозяйственных центрах.

Дайте клею полностью высохнуть (около 24 часов), затем просверлите направляющее отверстие в центре дюбеля и вверните винт в направляющее отверстие. Если поврежденный участок сильно сломан, попробуйте склеить его вместе, прежде чем использовать трюк с вилкой.

Выбор шурупов для деревообработки

Заглушка для резьбовых отверстий — Etsy.de

Etsy больше не поддерживает старые версии вашего веб-браузера, чтобы обеспечить безопасность пользовательских данных. Пожалуйста, обновите до последней версии.

Воспользуйтесь всеми возможностями нашего сайта, включив JavaScript.

Найдите что-нибудь памятное,
присоединяйтесь к сообществу, делающему добро.

(
177 релевантных результатов,

с рекламой

Продавцы, желающие расширить свой бизнес и привлечь больше заинтересованных покупателей, могут использовать рекламную платформу Etsy для продвижения своих товаров.

Таблица расчета веса арматуры А500С – Первая Металлобаза

Вы находитесь в разделе Справочной информации.

Если вам нужно узнать цену и рассчитать точный вес предполагаемого заказа, перейдите по ссылке в соответствующий раздел: Арматура А500С.

Арматура с маркировкой А500С считается универсальной, а поэтому и самой востребованной в строительных работах различного характера. Диаметр стержня по ГОСТу от 6 до 40 мм. Все стержни арматурной конструкции в момент изготовления и прокатки подвергаются термической и механической обработке.

Арматура класса А500С: ГОСТ

Для производства качественной арматуры класса А500С необходимо выбирать правильное сырье и четко следовать технологии изготовления. Регулирующий документ для арматуры А500С – ГОСТ 52544 2006 с требованиями к процессу производства: от закупки и проверки качества сырья до поставок готовой продукции заказчикам.

Производство

Согласно 4-й части ГОСТ 52544 для проката стали при изготовлении арматуры А500С применим горячекатаный способ, который необходим для изготовления более толстых и прочных стержней. В момент производства в сырье добавляется минимальное количество легирующих элементов, что значительно снижает цену на готовую продукцию.

Маркировка

Маркировка любой арматуры – это технический паспорт изделия, который сообщает об основных свойствах и характеристиках сырья и готового продукта. Арматура А500С расшифровывается как термомеханически обработанный, высокотекучий пригодный для сваривания материал, где:

• «А» – термический и механический способ изготовления;
• 500 – предельная текучесть расплавленного сырья;
• «С» – возможность сварки элементов.

Номинальная масса погонного метра, диаметр и площадь поперечного сечения на пруте должны соответствовать цифрам приведенным в ГОСТе в таблице норм арматурного проката.

Формовка для поставок потребителю

Арматура А500С заказчикам поставляется в двух видах:

• Формируется в мотки: характерно для стержня до 6 мм в диаметре;
• Нарезаются прутками необходимой заказчику длины. Для стержней от 12 мм.

Согласно ГОСТ предельно допустимая кривизна арматурных прутьев – 0,6 % от длины.

Эксплуатационные характеристики

К эксплуатационным характеристикам арматуры А500С относят такие особенности как:

• Повышенная пластичность: обеспечивается низкой концентрацией углеродных соединений в составе сырья.
• Высокая свариваемость металлических стержней между собой.
• Долгий срок эксплуатации.

Вес арматуры А500С

Масса арматуры стандартно рассчитывается за погонный метр. Чем меньше диаметр, тем меньше вес за условную единицу.

Нормативным документом, регулирующим вес готовой продукции, является ГОСТ 5781 от 1982 года. При диаметре стержня от 6 до 80 мм вес арматуры А500С должен быть не меньше 0,22 и не больше 39,46 кг. Более точную массу на определенный диаметр погонного метра арматуры А500С можно посмотреть в таблице ниже:

Радиус загиба арматуры А500С

Радиус загиба – это важнейший пункт указаний при применении арматуры в строительстве. Зависит он от сечения арматуры и ее классификации. Для арматуры с маркировкой А500С радиус загиба равен 2,5 диаметрам прута, а угол загиба не может превышать 180 градусов.

По ГОСТу готовая арматура должна быть проверяется на качество одним из двух методов:

• Единоразовый загиб на оправку до 180° в холодном состоянии;
• Загиб до 90° и последующий разгиб на угол от 20°.

От того, соблюдены ли условия по радиусу загиба арматуры А500С, будет зависеть срок эксплуатации бетонного изделия, ведь загнутый стержень становится более слабым.

Таблицы веса — теоретический вес металлопроката

По таблицам веса металлопроката можно самостоятельно произвести расчет длины или площади металлопроката по его массе — расчет количества метров погонных в 1 тонне сортового и фасонного проката или расчет количества квадратных метров в 1 тонне плоского (листового) проката. В таблицах теоретический веса металлопроката указан в килограммах. 

Таблица 1.

ВЕС МЕТРА АРМАТУРЫ

Таблица 2.

ВЕС МЕТРА УГОЛКА

Таблица 3.

ВЕС МЕТРА ШВЕЛЛЕРА

Таблица 4.

ВЕС СТАЛЬНОГО ЛИСТА

Таблица 5.

ВЕС ПРОФИЛЬНОЙ ТРУБЫ

  ВНИМАНИЕ !

В таблицах приведен теоретический вес металлопроката (теоретический вес или масса металлопроката согласно ГОСТ РФ), в реальности, как показывает практика, фактический вес метра погонного арматуры (масса арматуры), стального круга, уголка, швеллера, полосы или трубного металлопроката или вес 1 метра квадратного листового или плоского металлопроката у разных заводов- производителей имеет отклонения в большую или меньшую сторону. Все это необходимо учитывать при расчете массы арматура А3 и А1, массы трубы, или массы любого другого профиля металлопроката.

В ГОСТ РФ на различные профиля и типы металлопроката приведены предельно допустимые отклонения фактического веса от теоретического веса погонного или квадратного метра профиля металлопроката. Например, допуски по отклонению фактического от теоретического веса арматуры или стального круга приведены в ГОСТ 5781-82.
Продукция отгружается по фактическому весу металлопроката, полученному от производителя, а не по теоретическому, который является по сути усредненной справочной величиной.

2007-2022 ГРУППА ВЕГА | ООО «СТК ВЕГА» / «СТРОЙТЕХ», +7/495/640-21-81; Информация на сайте носит информационный характер и не является публичной офертой — оферта. © Копирование материалов с сайта запрещено.

Как рассчитать (формула) удельный вес арматурного стержня?

Почему при строительстве требуется вес стали?

Количество стали обычно определяется по чертежам с использованием Графика гибки стержней (образец диаграммы гибки стержней показан ниже). Количество прибывшей стали, использованной в графике гибки стержня, обычно соответствует длине каждого требуемого диаметра стержня. Но Сталь всегда закупается или привозится в весе (килограммы или тонны).

Чтобы преобразовать требуемую длину стального стержня в вес, нужно понять, как рассчитать удельный вес арматурного стального стержня. С помощью этой формулы инженерам и строителям легко рассчитать потребность в стали для строительства. 92/162 (Примечание: единица D указана в мм), но знаете ли вы, как она получена?

Плотность стали (в кг/куб.м) = Вес стали (в кг)/Объем стали (в куб.м) в куб.м) X Плотность стального стержня (в кг/куб.м)

Данные:

Объем стального стержня (куб.м) = Площадь стального стержня (кв.м) X Длина стального стержня (м )

Поскольку мы пытаемся рассчитать удельный вес стального стержня, длина стального стержня в расчете будет равна 1 метру или 1000 мм. 92)/162 = (16 X 16)/162 = 1,580 кг/метр

Поскольку мы хотим рассчитать вес бруска длиной 12 метров, мы умножаем вес единицы на длину.

т. е. вес стального стержня длиной 12 м и диаметром 16 мм = 1,58 кг/м X 12 м = 18,960 кг

* Всегда помните, что вес стального стержня должен быть округлен до 3 знаков после запятой в соответствии с кодом IS.

Как измерить/проверить вес стали, полученной на объекте?

Поскольку взвесить прутки на месте сложно, грузовики/прицепы, перевозящие сталь, взвешиваются (на мостах для взвешивания) как полностью загруженными сталью (вес брутто), так и пустым грузовиком (вес тары).

Вес стали можно рассчитать по следующей формуле

Арматурная сталь, полученная на объекте (в кг) = Вес брутто – Вес тары и Вес тары. Эта надбавка на дизельное топливо должна быть вычтена, если мостовые весы находятся далеко от площадки.

Понимание веса арматуры | RPO

Независимо от того, какой тип строительного проекта вы рассматриваете, скорее всего, вам понадобится арматура или армирующая сетка, чтобы обеспечить прочность на растяжение любых элементов литого бетона или плит вашей постройки. Хотя бетон сам по себе обладает высокой прочностью на сжатие, он относительно слаб, когда речь идет о растяжении, и здесь на помощь приходят арматурные изделия — поскольку сталь и бетон имеют очень близкие тепловые коэффициенты, они идеально подходят для строительных проектов, для производства плит и кирпичной кладки. прочные, надежные и долговечные компоненты.

Важно понимать, как различные типы и вес арматуры влияют на прочность на растяжение бетонных элементов, в которых она используется. Большинство изделий из арматуры изготавливаются из низкоуглеродистой стали, и качество этой стали регулируется британскими стандартами. Для незакрепленной арматуры соответствующим стандартом является , а для изделий из стальной сетки — стандартом BS 4483: Стальная ткань для армирования бетона .

Состав арматуры

Арматурная сталь изготовлена ​​из железа с очень небольшим содержанием углерода, марганца, фосфора и серы. Углеродный элемент — это то, что придает арматуре ее общее качество и прочность на растяжение. Мягкая холоднопрессованная сталь обычно имеет содержание углерода около 0,25%, тогда как горячекатаная сталь более высокого качества будет иметь содержание углерода ближе к 0,40%.

Деформация поверхности арматурного стержня

Помимо состава материала арматурного стержня, его общий вес на погонный метр также зависит от его диаметра и деформации поверхности или рисунка на конкретном типе длины арматурного стержня или сетчатого листа. Под поверхностной деформацией мы подразумеваем, что внешняя поверхность арматурного стержня была обработана по определенному образцу, чтобы обеспечить лучший контакт с залитым бетоном, тем самым увеличивая общую структурную прочность плиты или бетонной формы. Рисунок на конкретном типе арматурного стержня может не иметь значения для его общей прочности на растяжение по сравнению с другими образцами, но он может иметь значение для веса каждой длины, поэтому важно точно рассчитать вес.

В приведенной ниже таблице указан вес наиболее распространенных типов и диаметров арматуры, чтобы показать, насколько они различаются для разных проектов.

Как правильно сделать отверстие в стекле [подробный гайд] ☑️ EraGlass

Операция по фрезеровке отверстий, вырезов, пазов необходима для получения технологических отверстий различных форм. Фигурные вырезы формируются в стекле в основном под петли, разного рода крепления и розетки (к примеру, в стеклянных фартуках для кухни или панно). Также художественные вырезы делают для украшения — практически неограниченные возможности по их формам позволяют реализовывать самые необычные дизайнерские решения.

В данной статье специалисты EraGlass расскажут подробно о том, как сделать отверстие в стекле, зачем это нужно, какие могут быть опасности и сложности, как это сделать в домашних условиях.

Как и создание отверстий, операция по фрезеровке осуществляется на новом высокоточном оборудовании, поскольку от качества и мастерства её выполнения зависит качество конечного изделия и его визуальный вид.

Отверстия бывают круглые, маленького и большого диаметра, каждое подходит для определенной цели.

Опасности, которые могут быть при сверлении стекла

Стекло очень легко разбить, также сверление может навредить и самому мастеру, чтобы избежать лишних проблем, нужно выучить основные правила безопасности:

• При работе со стеклом на вас были надеты защитные очки, ведь маленькие осколки могут попасть в глаза, еще не стоит забывать про перчатки, ведь легко порезаться.
• При сверлении тоненького стекла отверстия можно создавать не менее чем в 13 мм от края, а если оно более толстое, то отступ должен составлять около 25 мм иначе материал может потрескаться. Для формирования отверстий профессионалы используют специальные сверла с закаленными наконечниками.

Если вы хотите, чтобы в результате отверстие было ровным и гладким, а не ужасно острым выполните обработку. Без шлифовки иногда не обойтись, ведь на выходе вы можете получить острое изделие с царапинами, которое никому не понравится.

Как это сделать в домашних условиях

Многих волнует вопрос, как просверлить стекло.

Сделать отверстие в стекле самостоятельно несложно, надо лишь правильно выполнить подготовку. Что следует сделать в первую очередь:

• удалить жир;
• заклеить выделенное место пластырем для предотвращения скольжения;
• вертикально расположить дверь;
• использовать перерывы для охлаждения.

Именно благодаря этим действиям, мастерам удается выполнить работу качественно.

Стандартный вариант со сверлом

Многие пытаются аккуратно просверлить небольшое круглое отверстие в аквариуме для трубки аэрации. Итак, как это сделать правильно:

• Чтобы выполнить работу в бытовых условиях берут простое сверло для металла. Для создания отверстия потребуется инструмент с возможностью регулирования оборотов.
• Нужно также приготовить маленький кусок пластилина и скипидар. Из пластилина делается воронка, в которую заливается скипидар для охлаждения. Пластилиновый борт располагается вокруг центра будущего сквозного канала. Расположив дрель вертикально, и поставив регулятор оборотов на минимум, можно перейти к работе.
• Перед завершением процесса следует перевернуть стекло и продолжить манипуляции с противоположной стороны для предотвращения появления трещин. Конечная обработка кромок получившегося сквозного канала выполняется мелкой наждачкой, свернутой в трубочку.

Если следовать инструкции, то не возникнет никаких проблем.

Делаем отверстие при помощи песка

До появления различного автоматизированного оборудования отверстия большого диаметра в стекле делались с помощью песка.

Инструкция:

• Вначале нужно намочить и насыпать песок в определенное место, а потом создать в нем воронку, нижний диаметр которой в точности будет соответствовать сечению дырки.
• Потом в воронку стоит залить расплавленный свинец. Через определенное время песок вместе с застывшим стеклом можно убрать. Сквозной канал получится очень ровным, можно даже не прибегать к механической обработке.

Вот и все, работа завершена.

Как сделать отверстие в закаленном стекле

Для закалки хрупкий материал нагревают до 680ºС, а потом внешнего типа слои охлаждают быстро, а внутренние — медленно. Благодаря этим манипуляциям, прочность увеличивается в шесть раз, но области внутреннего напряжения при работе способствуют разрушению заготовки.

Просверлить стандартным сверлом и дрелью закалённое стекло не получится — она расколется, поэтому, вначале стоит в стекле сделать дырки и вырезать подходящую форму, обработать кромки, а потом уже закалять.

Как обработать стекло после сверления

После создания отверстия, необходимо перейти к обработке. Эта процедура выполняется довольно быстро, но требует осторожности и внимания.

Основная инструкция:

1. Чтобы край стекла получился ровным, нужно его правильно отрезать. При работе выставьте стеклорез вертикально по отношению к материалу, прижимая его сверху пальцами. Инструментом пройдитесь вдоль по ровной рейке или изолирующей ленте. Начинайте резку с дальнего конца. Ведите стеклорез на себя, слегка нажимая на поверхность. Проводите лишь единожды. Перед тем как отломить кусок, подложите в конце надреза спички. Немного постучите молотком по надрезу.
2. После завершения работы перейдите к обработке кромок стекла. Лучше обработать край материала на станке, однако это нереально сделать в домашних условиях.
3. Возьмите напильник, для тоненького стекла идеальным будет бархатный, для толстого лучше взять личной. Поставьте рядом маленькую банку с керосином или скипидаром, чтобы регулярно смачивать напильник. Можно также использовать раствор камфары в скипидаре в отношении 1 к 10. Из точильных брусков эксплуатируйте наждачные и карборундовые.
4. Начинайте опиливать материал вдоль его края. Работайте аккуратно, особенно с тонким стеклом. Чтобы сделать прямолинейный край, материал перемещайте взад и вперед по поверхности бруска. Всегда смачивайте приспособление.
5. Для этой работы берите старенькие наждачные бруски и напильники, так как в процессе шлифования на брусках формируются царапины, а напильник тупится.
6. Для этой задачи можно также взять деревянный брусок и обернуть его наждачкой. Вначале возьмите крупнозернистую, потом поменяйте ее на более маленькую. Старайтесь не задевать поверхность стекла, иначе на ней будут царапины.
7. Обрабатывать кромки стекла обязательно необходимо в хлопчатобумажных перчатках, а для защиты глаз лучше купить специальные очки.

Вот и все, обработка завершена. Вероятно, работать с этим хрупким материалом приходится почти каждому домашнему мастеру. Резка стекла на части для многих не является проблемой, но необходимость создать отверстие у многих вызывает затруднения. Для осуществления этой работы можно обратиться к специалисту из компании Эрагласс или попробовать сделать все своими руками.

На самом деле со стеклом работать довольно легко, необходимо лишь соблюдать аккуратность, так как при малейшем отступлении от рекомендаций поверхность покроется трещинками.

Если вы все же боитесь, что у вас не получится, вы можете обратиться к нам.

Поделиться

Как сделать отверстие в стекле: инструкции, схемы, видео

Есть древний, но чего-то забытый сейчас метод получения отверстий в стекле. Пространство на стекле, где должно быть отверстие, как следует очищается от грязи и жира бензином, ацетоном либо спиртом. Далее на отмытое место насыпают влажный мельчайший песок и острозаточенной палочкой необходимого диаметра делают в песке до стекла воронку. В заготовленную таким способом форму в песке вливается расплавленный припой (допустимо свинец либо олово). После 1-2 минуты песок стоит сбросить и вынуть конус припоя. В стекле появляется ровненькое сквозное отверстие.

Получение отверстий в стекле

Встречается древний, но чего-то забытый сейчас метод получения отверстий в стекле. Пространство на стекле, где должно быть отверстие, как следует очищается от грязи и жира бензином, ацетоном либо спиртом. Далее на отмытое место насыпают влажный мельчайший песок и острозаточенной палочкой необходимого диаметра делают в песке до стекла воронку. В заготовленную таким способом форму в песке вливается расплавленный припой (допустимо свинец либо олово). После 1-2 минуты песок стоит сбросить и вынуть конус припоя. В стекле появляется ровненькое сквозное отверстие.

Сверление отверстия в стекле

Дырку в стекле можно просверлить с применением твердосплавного сверла. Секрет успеха данной операции — в жидкости, которой смачивается стекло. Она приготавливается из алюминиевых квасцов, растворенных в уксусной кислоте, или из смеси (один к единому) камфоры или скипидара. Кругом пространства сверления строится валик из пластилина. Вовнутрь получившейся ванночки наливается жидкость. Стекло в период обработки обязано лежать на мягкой материи.

Еще один способ как сделать отверстие в стекле

Еще один метод как сделать отверстие в стекле.
Для работы пригодится сверло из твердого металла пластилин для производства маленькой ванночки, сочетание равных долей камфары и скипидара, а также кусок плотной резины.

Еще раз о том, как просверлить отверстие в стекле

О том, как за 10-15 мгновений просверлить дырку в стекле. Для данного нужно будет тонкий надфиль заточить как зубильце и прикрепить в патроне ручной дрели. Не забудьте только в момент сверления давать надфилю остыть даже изредка его подтачивать.

Сверление крупного отверстия в стекле

Сверло делается из кусочка алюминиевой, дюралевой либо медной трубки длиной 40-60 мм. С 1-го окончания в нее забивают древесную пробку на глубину 20-25 миллиметра, а на ином конце выпиливают трехгранным напильником зубцы. В пробку завинчивают маленький шуруп толщиной 4-5 мм так, дабы гладкая его часть выступала на 10-15 мм. Головку отпиливают. К стеклу приклеивают с обеих сторон по бумажной шайбе с отверстием, равным просверливаемому диаметру. Стекло кладут на кусочек резины. На пространство сверления насыпают чуть абразивного порошка. Затем вставляют выступающий из пробки концовка шурупа в ручную дрель, смазывают зубцы скипидаром и после чего приступают сверлить. Когда трубка углубится в стекло не менее чем на 1/3 его толщины, стекло переворачивают и кончают сверление с второй стороны.

Вырезание круглых стекол

Предлагаем возможность вырезания округлых стекол. К одной губке штангенциркуля закрепляется ролик от стеклореза. Иная губка сквозь резиновую шайбу опирается на стекло. Ролик пару раз прокатывают по кругу, затем чего стандартным стеклорезом проводят 3-4 касательные, облегчающие скалывание стекла по границам надрезов. Заостренные кромки зачищают напильником либо наждаком под струей воды.

Нетрадиционные методы сверления стекла

1. Тонкое стальное сверло, нагретое добела, закаляют в ртути или куске сургуча и оттачивают. Затем готовят насыщенный раствор камфары, в скипидаре, смачивают им сверло, насаженное на коловорот, и быстро сверлят стекло, которое при этом смачивается в точке сведения названным раствором. Этим способом можно просверлить стекло толщиной в 1 см менее чем в одну минуту.

2. Для того чтобы просверлить отверстие в стекле, рекомендуем взять трехгранный напильник, опустить его в скипидар и осторожно просверлить отверстие.

3. Можно также просверлить стекло на токарном станке медным прутом, смазывая его маслом и посыпая наждаком. Особое внимание следует обратить на отверстие, когда процесс сверления подходит к концу и остается только последний тонкий слой, так как при этом стекло легко может треснуть

Отверстие в стекле видео

стекло, Сверление, отверстия

Как просверлить стекло

Просверлить отверстие в стекле — дело непростое. Вы рискуете не только разбить стекло, но и получить травму. Но некоторые проекты и поделки своими руками требуют этого навыка, и независимо от того, вешаете ли вы бескаркасное зеркало или создаете собственный световой оттенок, вы будете рады, что освоили его.

Следуйте этим пошаговым инструкциям, чтобы сделать отверстие там, где вы хотите, не разбивая стекло.

Что нужно знать перед тем, как начать сверлить стекло

Прочтите эти советы, прежде чем брать дрель.

Скорость

Слишком быстрое сверление стекла может привести к выделению тепла, которое может повредить сверло. Проверьте настройки вашей дрели с регулируемой скоростью для ее диапазона. На этикетке должно быть написано что-то вроде «0-1500 об/мин». Если вы полностью нажмете курок, он сделает 1500 оборотов в минуту.

Если нажать курок только наполовину, он начнет вращаться со скоростью 750 об/мин. Отпустите еще немного, и у вас будет 375 об/мин. Поэкспериментируйте с этим, и вы сможете угадать скорость дрели по звуку мотора и по ощущениям в руке.

Сверла

Сверла, подходящие для стекла, плитки и других твердых поверхностей, имеют карбидные или алмазные наконечники копьевидной формы. Они бывают разных размеров. Купите небольшой, около ⅛-3/32 дюйма, для начала отверстий и других размеров отверстий, которые вы хотите создать.

Смазка

Чтобы уменьшить накопление тепла и пыли во время сверления, специалисты рекомендуют нанести на стекло одну-две капли смазочного масла. Подойдет любое масло. Если вы работаете на вертикальной поверхности, используйте немного сантехнической замазки или глины для лепки, чтобы масло не стекало.

Безопасность

Закрепите стекло, чтобы оно не скользило. Положите стекло на ровную, мягкую поверхность или резиновую подушку. Используйте зажим, чтобы закрепить бутылку или другой круглый предмет на верстаке или используйте тиски. Кроме того, при бурении всегда надевайте средства индивидуальной защиты.

Практика

Поскольку практика ведет к совершенству, попробуйте просверлить несколько отверстий в стекле для тренировки, как в проекте, над которым вы работаете. И никогда не пытайтесь просверлить закаленное или безопасное стекло. Он предназначен для разрушения при ударе.

СОВЕТ: Вы можете отличить закаленное стекло от отожженного или обычного листового стекла с помощью следующих тестов:

• Закаленное стекло имеет гладкие ровные края. Края другого стекла шероховатые на ощупь.
• Вы можете увидеть темные полосы на закаленном стекле, если смотреть на него на солнце через поляризованные очки.
• Если внимательно присмотреться, можно увидеть небольшие дефекты закаленного стекла.
• Надрез позволяет получить чистую линию на отожженном стекле. На закаленных, надрезанных листьях появляются отщепы и неровности.
• Если у вас полный лист, проверьте углы на наличие небольшого штампа, указывающего, что стекло закаленное.

Как просверлить стекло

1. Закрепите стеклянный предмет, который собираетесь просверливать.
2. Наклейте X на область, которую вы хотите просверлить, используя малярный скотч или малярный скотч. Лента предотвратит смещение сверла по гладкой поверхности.
3. Измерьте и отметьте место для отверстия на ленте с помощью перманентного маркера. Чтобы стекло не треснуло, держитесь на расстоянии не менее ¾ дюйма от края стекла.
4. Добавьте каплю смазочного масла.
5. С помощью сверла от ⅛ до 3/32 дюйма просверлите направляющее отверстие в стекле, прилагая лишь малейшее усилие сверлом. При слишком сильном давлении стекло треснет.
6. После того, как пилотное отверстие начато, удалите ленту и замените сверло на сверло, размер которого соответствует размеру отверстия, которое вы хотите создать.
7. Продолжайте сверлить на низкой скорости, около 400 об/мин, поддерживая легкое давление. Периодически останавливайтесь, чтобы счистить пыль и добавляйте масло по мере необходимости.
8. Сверло создаст гладкое чистое отверстие в месте входа и острое отверстие с небольшими сколами в месте выхода из стекла. По этой причине, как только вы пройдете ¾ пути, переверните стакан. Повторите процесс с противоположной стороны.
9. Используйте наждачную бумагу или напильник, чтобы сгладить шероховатости.

Необходимые инструменты и материалы

• Дрель с регулируемой скоростью
• Твердосплавные сверла
• Наждачная бумага зернистостью 600 или алмазный напильник
• Малярная лента
• Защитные очки
• Пылезащитная маска
• Рабочие перчатки
• Смазочное масло
• Перманентный маркер

Как просверлить отверстие в стекле

По

Ли Валлендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 13 лет.

Узнайте больше о The Spruce’s
Редакционный процесс

Обновлено 20.07.22

Рассмотрено

Дин Бирмайер

Рассмотрено
Дин Бирмайер

Дин Бирмайер — опытный подрядчик с почти 30-летним опытом работы во всех видах ремонта, технического обслуживания и реконструкции домов. Он является сертифицированным ведущим плотником, а также имеет сертификат Агентства по охране окружающей среды. Дин является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома The Spruce.

Узнайте больше о The Spruce’s
Наблюдательный совет

Мануэльтринидад / Getty Images

Обзор проекта

Возможно, вам придется время от времени сверлить стекло для поделок или ремонта дома. К счастью, это простой и быстрый проект, который большинство мастеров и домовладельцев могут выполнить, используя только дрель, сверло специального типа и большое количество воды.

Такие поделки, как подвеска колокольчиков, проекты с винными бутылками или стеклянными банками, а также изготовление стеклянных украшений – распространенные задачи, в которых вам может понадобиться просверлить стекло.

Основы сверления отверстий в стекле

Сверление дерева или пластика — знакомый проект для многих людей. Если не считать поправки на твердость материала, это несложная задача. Сверление стекла отличается тем, что скорость сверла должна быть низкой, чтобы контролировать температуру. Если стекло станет слишком горячим, оно может разбиться. Кроме того, запуск отверстия может быть сложным, поскольку сверло имеет тенденцию скользить по поверхности.

Непрерывный поток воды на поверхности помогает снизить температуру сверла и стекла. Помощник может осторожно поливать поверхность тонкой струей воды во время сверления. Или вы можете использовать пластиковый кувшин, из которого течет постоянный поток воды, как описано в этом проекте.

Для достижения наилучших результатов приобретите сверло с твердосплавным наконечником.

Вопросы безопасности

Сверлить стекло опасно. Обязательно всегда надевайте защитные очки, перчатки и пылезащитную маску. Стеклянная пыль очень вредна, поэтому никогда не вдыхайте ее и не допускайте ее попадания на кожу. Постоянный поток воды поможет задержать стеклянную пыль и смыть ее.

Предупреждение

Используйте только аккумуляторную дрель. Используйте сетевую дрель , а не , так как она представляет опасность поражения электрическим током при использовании вместе с водой.

Оборудование/инструменты

• Аккумуляторная дрель
• Перчатки
• Защита глаз
• Твердосплавное сверло
• Сантехническая замазка
• Пустой пластиковый кувшин
• Канцелярская кнопка
• Зажим

Материалы

1. Проложите стекло перед сверлением

   В зависимости от типа зажима вам может понадобиться дополнительная прокладка между зажимом и стеклом. Если вы сверлите плоское стекло, оно должно поддерживаться снизу.

   Ли Валлендер

2. Зажим для стекла

   Зажимая стекло, делайте это очень осторожно.

   Ли Валлендер

3. Сформировать плотину с помощью сантехнической замазки

   Выкопайте шарик сантехнической замазки диаметром около 1 дюйма. Вручную раскатайте его так, чтобы он был около 1/4 дюйма в ширину и 3 дюйма в длину. Сформируйте круг. Приклейте этот круг на стекло.

   Ли Валлендер

4. Создать непрерывный источник воды

   Наполните пустой чистый пластиковый кувшин из-под молока прохладной водой. Закройте кувшин. Используйте канцелярскую кнопку, чтобы проткнуть боковую часть кувшина возле дна. Пока держите канцелярскую кнопку в кувшине, чтобы вода не вытекала.

   Ли Валлендер

5. Направьте воду на место бурения

   Переместите стеклянный материал на место. Удалите канцелярскую кнопку. Вода должна течь тонкой струйкой. Направьте воду так, чтобы она попала в центр замазочной плотины сантехника.

   Ли Валлендер

6. Убедитесь, что плотина разлилась в сторону

   В то время как дамба будет заполняться и течь по сторонам, полезно слегка надавить пальцем на одну сторону дамбы, чтобы создать поток в одном направлении.

   Ли Валлендер

7. Начать сверлить стекло

   Вставьте твердосплавное сверло в аккумуляторную дрель. Поместите конец сверла на место сверления. Аккуратно нажмите на спусковой крючок дрели, чтобы сверло медленно вращалось. Сверление на высокой скорости заставит долото отойти от точки сверления.

   Ли Валлендер

   Наконечник

   Если трудно начать отверстие, удалите заглушку сантехнической замазки и приклейте к стеклу небольшой квадрат картона. Просверлите картон; это помогает стабилизировать сверло. Затем снова установите плотину и возобновите бурение.

8. Проколоть стекло сверлом

   Часто сливайте воду и проверяйте ход бурения. Потерпи. Просверливание отверстия диаметром 1/4 дюйма в толстом стекле, таком как винная бутылка, может занять около 10 минут. Ближе к концу уменьшите давление на сверло, чтобы не сколоть внутреннюю кромку отверстия.

   Ли Валлендер

Советы по сверлению отверстий в стекле

• Всегда держите стекло прохладным.
• Непрерывно текущая вода, как и мокрая пила для плитки, лучше охлаждает стекло, чем сжатый воздух.
  

как выбрать бытовую насосную станцию в колодец + схемы подключений

• Выброр насосной станции для дачи
• Схема подключения когда насос в колодце
• Особенности конструкции
• Схема подключения насосной станции к колодцу на даче
• Как рассчитать объем гидроаккумулятора?
• Очистка воды
• Модели
• Видео подборка по теме

Выбор насосной станции для дачи – задача достаточно непростая и важная, так как многие дачные участки не подключены к городской сети, поэтому дачники пользуются колодцами и скважинами, из которых вода подается при помощи насосов. Это имеет определенные нюансы, плюсы и минусы, которые мы подробно рассмотрим.

Основной задачей, которую выполняют насосные станции для колодца на даче, является создание достаточного давления в системе, благодаря чему вода будет поступать хорошим напором вне зависимости от того, насколько далеко или высоко находятся краны. Именно поэтому требуется правильно подобрать насосную станцию, рассчитав ее мощность и объем жидкости, который нужно будет подавать.

Для того чтобы понять, как работает насосная станция для дачи, нужно знать в первую очередь, что в нее входит. Это насос определенной мощности, расширительный бак, устройства управления, для того чтобы конструкция могла работать автоматически и не требовала постоянного включения и выключения из электросети.

Выброр насосной станции для дачи

Существуют разные типы насосов: одни подходят для полива и имеют небольшую мощность, другие используются в станциях и помогают подавать воду в дом, иногда это второй и даже третий этаж, поэтому давление должно быть намного больше, чем в насосе для полива.

Подача воды может осуществляться следующим образом:

• Насос включают только при необходимости, он не имеет автоматики и подает воду непосредственно после включения. Такой вариант подойдет для полива или если вы проживаете в доме непостоянно и вода нужна редко.
• Насос перекачивает воду в накопительную емкость, расположенную в верхней части дома. Таким образом, всегда имеется определенный запас, снижающий зависимость хозяев от стабильности подачи электроэнергии. Может применяться безнапорный накопительный бак, например, в качестве летнего душа. На сам насос можно установить выключатель. Такой метод не позволит использовать бытовую технику, например, стиральную машину, так как ей требуется хороший напор воды.
• Использование мембранного гидроаккумулятора и погружного насоса. Способ этот более удобный, но также не лишенный недостатков.
• Установка автоматической станции. Такая насосная станция в колодец для дачи позволяет работать системе водоснабжения автономно, при этом при использовании мембранного резервуара можно создать запас воды, который будет выдаваться под давлением. Кроме этого, система не требует постоянного включения и выключения насоса, автоматика будет делать это сама, главное, чтобы оборудование было подключено к электропитанию. По сути все будет работать точно так же, как в городской квартире. Стоит открыть кран, идет вода, закрыть – не идет; больше ничего делать не нужно. Такая система оснащается специальным реле, регулирующим давление, чтобы оно не щелкало, применяют мембранный бак, который поддерживает необходимое давление внутри системы. Это помогает снизить нагрузку и на насос, повысить его ресурс, снизить расход электроэнергии. Автоматические насосные станции для дачи являются оптимальным вариантом, так как ими не только удобнее пользоваться, но и они позволяют сэкономить расход электричества.

При прокладке трубопровода к дому, необходимо учесть глубину промерзания грунта. Для Московской области это 1.7 метра.

Схема подключения когда насос в колодце

Для того чтобы можно было поднять воду из скважины или колодца, при условии, что она уже не имеет крупных примесей, используют поверхностный насос. Особенно при большой удаленности от дома, рекомендуется устанавливать насос типа Водомет ( с поплавком защиты) непосредственно в колодце. Насосы для колодца обязательно должны иметь защиту от сухого хода, это поплавковый выключатель.  Обязательно следите за тем, чтоб насос не опустился на дно колодца и не засасывал лопастями песок. в доме устанавливают дополнительно фильтры.

Схема подключения когда насос находится в колодце

Кроме этого, в систему входит обратный клапан, его задачей является не давать воде опускаться вниз, если насос перестает работать. На выходе обычно тоже ставится клапан, прежде чем попасть в краны, вода может проходить через съемный фильтр; он, как правило, устанавливается в доме. После фильтра ставят разветвитель. К системе подключают мембранный бак, реле барометра, после этого система включается в электросеть.

Особенности конструкции

Разные производители могут компоновать элементы по-своему, реле, к примеру, может оснащаться гибкой проводкой или не иметь таковой, может различаться его место посадки, но в целом в систему входят одни и те же элементы. Различия могут быть вызваны и типом насоса, в разных станциях устройства могут отличаться. Это связано и с особенностями эксплуатации устройства.

Работа реле давления для включения насоса

• Чаще всего применяют поверхностные насосы, они имеют достаточную мощность, стоят недорого, просты в использовании. Минусом такого приспособления является его шумность и возможность поднимать воду только на 6 метров, но для небольшого частного дома это обычно достаточная высота.
• Самовсасывающий насос может обладать встроенным эжектором: это устройство, которое позволяет забирать воду с глубины до 15 метров, оно подходит для неглубоких скважин и глубоких колодцев. Работает устройство шумно.
• Если скважина глубокая, приходится применять более дорогое оборудование с внешним эжектором.

Если заставить воду циркулировать через внешний эжектор, то глубину всасывания можно повысить до 45 метров, чего вполне хватит для обслуживания стандартной скважины. Доставить воду можно будет также на солидное расстояние. Оборудование работает тихо, но потребляет довольно много энергии.

Если источник не глубже 10 метров, можно использовать многоступенчатое оборудование, оно позволит создать мощный напор, при этом работает без лишнего шума. Отличия такого насоса в том, что он оснащен несколькими камерами и рабочими колесами. Встречаются насосные станции с вихревыми насосами, прибор имеет относительно небольшую производительность, способен создавать высокое давление в системе, подавая воду под хорошим напором. Такой насос может подавать воду со скважины не глубже 7 метров, поэтому чаще всего применяется для колодцев. К достоинствам можно отнести экономичность и минимальный шум при работе. Такой насос можно использовать и для центрального водоснабжения, если напор в магистрали слабый, он поможет его повысить.

Схема подключения насосной станции к колодцу на даче

Насосную станцию можно разместить внутри колодца, если там предусмотрено для этого место, кроме этого, для нее часто отводят подсобные помещения в самом доме или же в комнате. Обратите внимание на глубину, на которой будет находиться трубопровод. Трубу требуется не только утеплить, но и разместить ниже глубины промерзания почвы, чтобы в холодное время года вода в ней не замерзала.

Насосная станция Джилекс Джамбо с расположением в доме

Для того чтобы система работала правильно, нужно выбрать не только тип насоса, но и глубину, на котором он будет работать. Чем глубже источник воды и дальше находится от строения, тем мощнее должен быть сам насос.  На конце трубы должен стоять фильтр, он находится между трубой и насосом, защищает последний от попадания в механизм мусора.

На устройствах обычно пишут, на какую глубину они рассчитаны, однако стоит брать более мощный, так как расчет ведется только от дна скважины до ее поверхности, не учитывая расстояние до строения. Высчитать несложно: 1 метр вертикального расположения трубы – это 10 метров ее горизонтального расположения, так как в этой плоскости подавать воду легче.

В зависимости от типа и мощности насоса напор может быть более сильным или слабым. Его тоже можно рассчитать. В среднем насос обеспечивает 1,5 атмосферы, однако это недостаточное давление для нормальной работы той же стиральной машины или гидромассажа, водонагреватель может требовать температуру выше.

Для того чтобы контролировать давление, аппаратура оснащается барометром. В зависимости от параметра давления рассчитывается и размер аккумулирующего бака. Важную роль играет и производительность станции. Этот параметр говорит о том, сколько кубометров в минуту способен подавать насос. Рассчитывать нужно, исходя из пикового потребления воды, то есть когда все краны в доме открыты или работает несколько электроприборов потребителей. Для того чтобы высчитать, какая насосная станция для дачи в колодец подойдет, необходимую узнать производительность. Для этого нужно сложить количество точек подачи воды.

С точки зрения электропитания удобнее использовать те системы, которые питаются от сети 22 Вольт. Некоторые станции эксплуатируются фазы 380 V, однако такие двигатели удобны не всегда, потому что трехфазное подключение доступно далеко не в каждом доме. Мощность бытовой станции может разниться, в среднем это 500-2000 Вт. Исходя из этого параметра выбирают УЗО и иные приборы, которые будут работать совместно со станцией. Для того чтобы конструкция не перегрелась, многие производители устанавливают автоматику, которая будет отключать насосы в случае аварийной нагрузки. Защита срабатывает и в том случае, если в источнике нет воды, когда происходят скачки напряжения.

Как рассчитать объем гидроаккумулятора?

От размера бака зависит то, насколько часто будет включаться мотор насоса. Чем он больше, тем реже установка работает, что позволяет сэкономить на электричестве, повысить ресурс системы. Слишком большой гидроаккумулятор занимает много места, поэтому обычно используют средний по габаритам. Он вмещает 24 литра. Этого хватит на небольшой дом, в котором проживает семья из трех человек.

Прицеп работы расширительного бака гидроаккумулятора

Если в доме проживает до 5 человек, то бак лучше установить на 50 литров, соответственно, если более 6, он должен быть не менее 100 литров. Стоит заметить, что стандартные баки многих станций вмещают 2 литра, такой гидробак может справиться только с гидроударами и поддержанием нужного напора, лучше не экономить и сразу же заменить его на большой. Именно количество пользователей воды в доме будет определять, какую насосную станцию выбрать для дачи.

Расчет гидроаккумулятора

Очистка воды

Не стоит забывать о том, что вода из скважины, даже если и пригодна для питья, может иметь примеси, например, песка, в нее могут попадать мелкие камни, разнообразный мусор, от которого можно избавиться, применяя специальную систему для очистки воды. Чаще всего применяются фильтры. Они ставятся снаружи для того, чтобы их было удобно менять. Они могут иметь разную фракцию и очищать воду в разной степени. На выходе используются фильтры глубокой тонкой очистки.

Комплекс очистки воды

Модели

На современном рынке достаточно много моделей насосных станций. Отличаются они не только свойствами и качеством, но и ценой. Покупать рекомендуется изделия известных фирм, которые дают гарантию качества своей продукции. О них можно прочитать отзывы, выбрать подходящую модель при помощи специалиста компании, который поможет рассчитать все необходимое. К таким маркам относятся следующие:

• Джилекс.
• Вихрь.
• Ergus.
• Зубр.
• Gardena.
• Wilo SE.
• Karcher.
• Pedrollo.
• Grundfos.
• Wilo.
• Тополь.
• Unipump.
• Aquario.
• Водолей.
• Biral.
• SFA.
• Vortex.
• Waterstry.
• Zota.
• Belamos.
• Pedrollo.

Перед тем как выбрать насосную станцию для дачи с колодцем, не будет лишним узнать, как обстоят дела с обслуживанием продукции выбранного производителя, есть ли ближайшие дилеры, которые могут предоставить запчасти.

Видео подборка по теме

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Насосная станция для дачи в категории «Промышленное оборудование и станки»

Гидрофор насосная станция Alba JET110/24л (Польша, медь) для воды дома дачи полива

На складе

Доставка по Украине

5 920 грн

Купить

Интернет-магазин со склада в Одессе — УкрГосСклад

Бытовая насосная станция струйная Powercraft ADJS 1100-5060: 1100 Вт, 60 л/мин гидрофор для дома и дачи

Доставка по Украине

по 4 999 грн

от 4 продавцов

6 248.75 грн

4 999 грн

Купить

Lireen Shop — интернет магазин

Автоматическая бытовая насосная станция AL-KO HWA 3600 Easy: 850 Вт, 60 л/мин гидрофор для дома и дачи 113799

Доставка по Украине

по 5 450 грн

от 4 продавцов

6 812.50 грн

5 450 грн

Купить

Lireen Shop — интернет магазин

Бытовая насосная станция Metabo HWW 4500/25 Inox : 1300 Вт, 4500 л/ч, 4,8 бар, для дома и дачи

Недоступен

по 7 999 грн

от 5 продавцов

9 998. 75 грн

7 999 грн

Смотреть

GoodTools интернет магазин электро инструмента

Насосная станция Optima TPS60 MINI водоснабжения и повышения давления дома и дачи, латунные колесо

Доставка по Украине

3 393 грн

Купить

Магазін «Партнер»

Бытовая насосная струйная станция Vitals aqua AJS 1047-24de : 950 Вт, 47 л/мин гидрофор для дома и дачи

Доставка из г. Львов

по 7 190 грн

от 6 продавцов

8 987.50 грн

7 190 грн

Купить

Lireen Shop — интернет магазин

Насосная станция с комплектом для скважины, в колодец глубинный погружной шнековый насос Vodomet 550 Вт

На складе

Доставка по Украине

4 300 грн

Купить

Topove

Насосная станция, глубинный погружной шнековый насос для скважины, в колодец 0.37 кВт с комплектом

На складе

Доставка по Украине

3 950 грн

3 949 грн

Купить

Topove

Насосная станция, гидрофор Optima QB 60 mini 0,37 кВт (Польша)

Доставка по Украине

3 158 грн

Купить

Магазін «Партнер»

Pedrollo SAR 100 BCm 10/50 канализационная насосная станция для сильно загрязненной воды

Доставка по Украине

34 227 грн

Купить

KLIMAT-COMFORT

Насосная станция с комплектом для скважины, в колодец глубинный погружной шнековый насос Vodomet 370 Вт

На складе

Доставка по Украине

4 200 грн

Купить

Topove

Насосная станция для воды глубинный насос для скважины погружной в колодец шнековый 4 QGD 0. 37 кВт

На складе

Доставка по Украине

4 100 грн

Купить

Topove

Водяной насос для насосных станций QB60(Pkm60) 370Вт.

На складе

Доставка по Украине

1 319.38 грн

Купить

Интернет-магазин «Хозмир»

Насосная Станция Optima JET 80-24 0,8 кВт. для Дома и Дачи

Доставка из г. Киев

6 321 грн

Купить

Fontan — Насосное Оборудование

Насосная Станция Optima JET 100-50 1,1 кВт. для Дома и Дачи

Доставка по Украине

7 783 грн

Купить

Fontan — Насосное Оборудование

Смотрите также

Насосная станция TPS 60-24 0.37 кВт Optima «Оптима» для Дома и Дачи

Доставка по Украине

4 902 грн

Купить

Fontan — Насосное Оборудование

Насосная станция 0,8 кВт Optima JET 80-24 (Польша)

Доставка по Украине

5 838 грн

Купить

Магазін «Партнер»

Насосная станция 1,1 кВт Optima JET 100-24 (Польша)

Доставка по Украине

5 886 грн

Купить

Магазін «Партнер»

Насосная станция 1,3 кВт Optima JET 150-24 (Польша)

Доставка по Украине

6 965 грн

Купить

Магазін «Партнер»

Насосная станция гидрофор Wetron для воды 0. 37кВт

На складе

Доставка по Украине

от 2 993 грн

Купить

Строй Дом Сам

Насосная станция гидрофор Leo для воды 0.125кВт Hmax30м Qmax30л/мин (вихревой насос) 1л (776111)

На складе в г. Одесса

Доставка по Украине

от 4 305 грн

Купить

Строй Дом Сам

Насосная станция 250 Вт давление 3 Bar, 2м3/ч Euroaqua WZ 250 -2L для дома и полива

Доставка из г. Тернополь

2 580 грн

Купить

N A S O S O N L I N E

Насосная станция для повышения давления Alba 35м

Доставка по Украине

2 436 грн

Купить

SANTEH-UA

Насосная станция для повышения давления JS10M1 с автоматикой PC-15

Доставка по Украине

3 654 грн

Купить

SANTEH-UA

4.8 м3/ч 7 Bar 1500 Вт LIDER JSW 150 24л насосная станция центробежная для воды, полива, дома

На складе в г. Тернополь

Доставка по Украине

6 112 грн

Купить

N A S O S O N L I N E

Гидроаккумулятор 50л горизонтальный расширительный бак для насосной станции

На складе в г. Черкассы

Доставка по Украине

1 550 грн

Купить

AQUATRADE

Насосная Станция Pedrollo JSWm 2CX/24 CL (4.2 м³, 50 м, 0.75 кВт)

Доставка из г. Днепр

9 588 грн

7 383 грн

Купить

Насосы, насосные станции, запчасти, ремонт и полное восстановление насосов — ООО «Техно-стиль»

Насосная станция LIDER PKm 60

На складе в г. Харьков

Доставка по Украине

3 025 — 3 050 грн

от 2 продавцов

3 025 грн

Купить

Интернет магазин WELCOME

Насосная станция LIDER JY 1000 SS нержавейка

На складе в г. Харьков

Доставка по Украине

5 942 грн

Купить

Интернет магазин WELCOME

насос поверхностный для полива сада и огорода

Комплектация:

• Типы насосных станций
• Типы насосов устанавливаемых на насосных станциях
• Как выбрать станцию ​​
• Комплектные станции с поверхностным насосом
• Выбор места для установки насосная станция

Наличие всех благ цивилизации на дачном участке — мечта любого дачника. Индивидуальная скважина на воду – это большой шаг к ее реализации. Но для того, чтобы в полной мере насладиться автономным водоснабжением, не хватает только одного немногого – автоматизации процесса подачи воды. Другими словами, вам нужна насосная станция для дачи. О том, что это такое, какие разновидности и схемы, на что обратить внимание при выборе, и пойдет речь в этой статье.

Типы насосных станций

В системах, обеспечивающих подачу воды из колодца или глубокой скважины, используются промышленные или бытовые насосные станции. Для дачного участка нет необходимости в промышленном оборудовании, поэтому на этот вид можно не обращать внимания. В состав бытовой установки входят:

• Гидроаккумулятор — емкость для хранения воды.
• Устройство, измеряющее давление в системе (манометр)
• Устройство регулирования давления (реле-регулятор)
• Насос — устройство, приводящее в движение массу воды по водопроводным трубам.

Внимание! Емкость по воде подбирается с учетом того, что требуется от водопровода. Если целью является подача воды в жилой дом, то лучше всего использовать гидробак со встроенным датчиком давления. Нет необходимости размещать такое устройство выше уровня точек водоразбора и в системе всегда будет поддерживаться определенное давление жидкости.

Типы насосных станций

При выборе бытового агрегата необходимо обратить внимание на следующие параметры:

• Глубина залегания. Причем необходимо учитывать прочность водоносного горизонта, ведь если воды будет мало, то велика вероятность того, что зеркало опустится ниже и насос перестанет качать воду. А это может привести к его выходу из строя.
• Тип насоса и характеристики
• Объем гидроаккумулятора и материал, из которого он изготовлен. Сам материал практически не влияет на эксплуатационные характеристики, однако от этого может зависеть срок службы. Кроме того, никто не застрахован от случайного повреждения. И, если у станции нет своего «укромного» места, то лучше, если емкость для воды будет не из пластика. Лучше выбрать металлический бак.
• Встроенные дополнительные опции (дополнительные датчики, повышающие безопасность устройства)
• Цена комплекта. Конкретных цифр в статье не будет – нужно узнавать непосредственно перед покупкой. Цена водяных насосов для дачи может меняться по многим причинам, в том числе и в зависимости от сезона.

Типы насосов, устанавливаемых на насосных станциях

Мотоблок для дачи

Основным элементом устройства автоматического водоснабжения является насос. Именно он отвечает за доставку жидкости к месту потребления. Поэтому нужно более подробно разобраться в типах используемых насосов и их технических характеристиках. По расположению относительно источника они делятся на:

• Наземный
• Погружной (глубоководный)

Дополнительная информация! Также есть дренажные насосы. Они используются для перекачивания сточных или сточных вод. Это достаточно мощные агрегаты и их использование на даче не имеет смысла.

Насосы поверхностные центробежные одноступенчатые или многоступенчатые, а также самовсасывающие с эжектором (встроенным или выносным). Установки с одноступенчатым агрегатом самые недорогие. Но они и наименее функциональны, так как могут поднять воду с глубины не более 7 метров. Кроме того, при их запуске требуется заполнение всей системы водой и они сильно шумят при работе. Если такую ​​станцию ​​установить непосредственно в доме, то она будет создавать ощутимый дискомфорт. Впрочем, как насос на 200-литровую бочку для полива грядок — в принципе идеальный вариант.

Многоступенчатые циркуляционные насосы работают намного тише, они могут поднимать воду с чуть большей глубины. Такие агрегаты вполне подойдут дачнику, имеющему неглубокий колодец (9-12 метров). Эти установки не доставляют столько неудобств, как одноступенчатые и их легко можно установить прямо в доме.

Самый производительный — эжекторный — и тихий, и мощный (глубина — до 45 метров). Они могут работать как на дальнем расстоянии от колодца, так и на удалении от дома. Как правило, ручного вмешательства в их работу не требуется. И мог бы быть идеальным выбором, если бы не сложность обслуживания, «капризность» и цена. Такие насосы ставить нет смысла, к тому же есть насосы, у которых другой принцип работы – они располагаются непосредственно в колодце или колодце и оттуда подают воду в гидроаккумулятор.

Насосы эжекторные для насосных станций

К данному типу относятся вибрационные и винтовые (глубинные) агрегаты. Вибрационные – их не опускают в колодцы, в силу специфики работы, хотя эти «малыши» вполне могут поднять столб воды на высоту до 15 метров. Обычно такой насос используют для полива из бочки или другой емкости на огороде. Такие «бочковые» насосы стоят недорого, но ресурс их крайне мал – из-за постоянной вибрации они очень быстро выходят из строя.

Глубокие (скважинные) колодцы хорошо работают на значительных глубинах, даже в артезианских скважинах глубиной 100 метров. Производительность впечатляет — помпы хватит даже на пруд на даче.

Как выбрать станцию ​​

Как выбрать триммер для дачи

При выборе станции необходимо учитывать технические условия, то есть глубину залегания водоносного горизонта. Необходимо четко рассчитать количество потребляемой воды:

• Количество проживающих. Принято считать, что на семью из четырех человек достаточно 60 литров.
• Использование насоса для орошения. И как он будет использоваться – для бочкового набора или для полива струящейся струей.
• Для других нужд. Не исключено, что дачник захочет построить, например, небольшой декоративный фонтанчик.

Сделав такой расчет, нужно полученное число умножить на 20% (гидропотери, плюс запас мощности) — это и будет необходимая мощность насосной станции. Полный анализ проводится по следующему алгоритму:

• Мощность установки. Как правило, для дачи достаточно электрического насоса мощностью 0,3-08 кВт. И даже для большого особняка не требуется агрегат свыше 1,5 кВт.
• Производительность. Производитель указывает подаваемый объем (м³/час, иногда л/мин) и напор, то есть высоту, на которую насос может поднять воду (в атмосферах или метрах)
• Объем гидроаккумулятора, то есть напор воды поставлять. Чем больше мощность, тем реже будет включаться насос.

Комплектные станции с поверхностным насосом

Лучший триммер для сада

Сегодня вы можете купить готовую станцию ​​по очень выгодной цене. Из предлагаемых в магазинах модификаций поверхностных насосов для воды для дачи можно выбрать именно то, что нужно дачнику.

Лидирующие позиции занимает немецкая техника. Широко известны среди наших дачников бренды Karcher, Gardena, Metabo. «Гардена», кстати, имеет вполне демократичную цену. «Керхер» — давно славится своими установками, работающими не только в сфере бытового водоснабжения.

Не менее популярны итальянские производители. Модель «Марина» САМ 40/22 HL пользуется большой популярностью. Обладая отличными эксплуатационными характеристиками, он также оснащен встроенным манометром для контроля давления воды, защитой от сухого хода и перегрузки. Наличие такой автоматики позволяет прокачивать станции без остановки достаточно длительное время.

Комплектные станции с поверхностным насосом

Российские производители также предлагают качественную, конкурентоспособную продукцию. Вот небольшой перечень изделий, зарекомендовавших себя как надежные, безотказные агрегаты (они указаны в списке не рейтингом, а в любом виде):

• «Калибр» СВД 160 или 310. Миниатюрная станция с очень маленькими гидробаками (1,5 и 2 литра). Однако производительность составляет 1,8м³/час, что вполне достаточно для полива в загородном саду. Его чаще всего покупают те, кто не живет на даче постоянно, а приезжает летом на выходные.
• «Калибр» СВД 650. Агрегат, способный производить 2,5-3,5 м³/час воды, поднимая ее на 35 метров, то есть напор почти 4 атмосферы.
• Джилекс Джамбо 50/28. Отлично справится с подъемом воды с глубины 9метров. Производительность 3 м³/ч делает его универсальным насосом для дачи – он может работать как поливочный насос при перекачке воды для дома.
• Зубр ЗНАС 800. Отличный отечественный насос с гарантией 5 лет. Обладает отличными эксплуатационными показателями, емкостью аккумулятора 20 литров и встроенной термозащитой, которая срабатывает при перегреве устройства.
• «Акваробот» JS 60. Этот агрегат, пожалуй, лучший среди отечественных изделий. Его мощности вполне достаточно для постоянной подачи воды в жилой дом, а также в качестве обычного садового поверхностного насоса. Кроме того, устройство оснащено несколькими ступенями защиты: от перегрева, работы всухую, автоотключения при перепадах напряжения в сети.

Отдельно стоит упомянуть продукцию китайских производителей. Среди дешевой некачественной продукции Поднебесной есть очень хорошие агрегаты. К ним относится установка Patriot PW 850, имеющая циркуляционную установку американского происхождения.

Внимание! Все вышеперечисленные насосы, а также не упомянутые, но имеющие схожие технические характеристики, отлично подойдут для подачи воды из водоносного горизонта в загородный дом. Некоторые модели имеют запас мощности и могут использоваться как садовый насос – для полива приусадебного участка.

Выбор места для установки насосной станции

Возможны три варианта размещения станции:

• Рядом с источником воды;
• В доме;
• В подсобном помещении.

Если монтировать станцию ​​возле колодца (при условии, что он находится на улице, а не в подвале), то придется следить, чтобы он не промерзал в холодное время года. Для этого сооружается специальная утепленная камера, называемая кессоном.

Если установка будет находиться в доме, то следует выбирать модель с самым низким уровнем шума. При этом его эксплуатационные показатели не должны пострадать. Скорее всего, эта техника будет стоить немного дороже своих «шумных» собратьев. Но комфорт имеет свою цену.

Подключать станцию ​​лучше всего в подвале дома — там и температура комфортная, и шум от ее работы не так слышен, и попасть на настройку несложно.

В любом случае, где бы ни стояло устройство для откачки воды, необходимо позаботиться о магистральных трубах. Для предотвращения замерзания водопровода в зимнее время года магистраль должна быть обеспечена. Для этого трубы укладывают в канаву, глубина которой больше глубины промерзания грунта. В тех регионах, где эта величина значительна и выкопать такую ​​траншею без привлечения спецтехники не представляется возможным, магистраль должна быть как минимум основательно утеплена. Ведь замерзшая вода рвет металл, а пластик — тем более. И будет очень неприятно, если в разгар зимы дом останется без водоснабжения.

Выбор места для установки насосной станции

Подводя итоги, можно сказать, что сегодня обеспечить загородный дом системой водоснабжения вполне реально. Магазины бытовой техники предлагают широчайший ассортимент насосных станций с широким диапазоном показателей производительности и мощности. На выбор предлагаются как бюджетные варианты от малоизвестных производителей, так и брендовые изделия с ценой порой неоправданно высокой. По функционалу каждый также может найти то, что ему по душе – от самых простых с одним манометром до практически полностью автоматизированных с несколькими степени защиты от перегрева, работа всухую и многое другое.

Монтаж таких установок своими руками не представляет сложности. Обычно это простые штуцерные соединения, подключение которых четко прописано в инструкции по сборке. Единственный нюанс – не все станции оснащены фильтрами тонкой очистки воды. Хотя, большинство из них имеют насосные агрегаты, рассчитанные на работу с чистой жидкостью. Если проигнорировать этот момент, можно получить негарантийный случай выхода из строя агрегата. Лучше потратиться и установить фильтрующий элемент в систему водоснабжения. Кроме того, это убережет не только насос, но и самого дачника.

Как правильно выбрать самовсасывающий узел водоснабжения (насосную станцию) для загородного дома, дачи

Наши сограждане давно перестали рассматривать дачу только как место для выращивания урожая и кратковременного отдыха на выходные. Многие все чаще переезжают в загородные дома на постоянное место жительства. Это диктует возрастающие требования к качеству жизни в стране. Есть желание окружить себя удобствами не хуже городских и для этого оборудовать дом необходимой инженерной инфраструктурой. Одним из важных элементов жилища является водоснабжение. Кроме того, требуется быстрая и эффективная подача воды в необходимых количествах для подсобных помещений, например, ванн или душевых, а также для полива, ведь даже если вы не выращиваете овощи и ягоды, цветы на даче должны еще вырастить и полить их. Комфортная постоянная жизнь в загородном доме невозможна без установки насосной станции водоснабжения, способной обеспечить достаточное количество воды для различных нужд. Рассмотрим варианты установки насосной станции для дома и ее эксплуатационно-технические характеристики.

Содержание

1. Насосная станция для дачи видео
2. Типы насосных станций
3. Ведущие производители насосных станций
4. Монтаж насосной станции видео
5. Работа насосной станции

Станция насосная для дачи

Для обеспечения водой комплекса дачных участков (жилой и гостевой дом, баня, бассейн, отдельно стоящий летний душ), а также для поливочных работ в теплицах и на сайте даже мощного погружного насоса совершенно недостаточно. Требуется оборудовать полноценную систему водоснабжения, ключевым элементом которой является самовсасывающий насос, состоящий из электродвигателя и гидроцилиндров. В состав системы также входит бак-аккумулятор (бак для первичного забора воды, что позволяет постоянно иметь запас жидкости, рекомендуется подбирать гидроаккумулятор большей емкости, чем требуется для обычных нужд), реле давления для управления процессом водопередачи и шлангов (всасывающих и напорных).

Принцип работы насосной станции прост при включении насос начинает перекачивать воду из источника (водоем, колодец или колодец) в гидроаккумулятор, а реле в зависимости от напора регулирует подачу воды в сливной шланг и включает или выключает насос. Если накопительная емкость большая, насос реже включается, что продлевает срок его службы. Несомненным преимуществом водонасосной станции для дачи является возможность поддержания постоянного давления в системе водоснабжения, а также относительно небольшие габариты и вес.

Типы насосных станций

В зависимости от характеристик составляющих компонентов системы насосные станции могут быть различных типов. По типу агрегата различают колодезные и колодезные насосы, с глубиной всасывания от 5 до 150 метров. На рисунке показан принцип работы скважинной насосной станции.

По типу управления станции могут быть автоматическими и полуавтоматическими; существуют также системы с электронным управлением. Существуют насосные станции с гидроаккумулятором и без него. Разница в итоге отражается в цене и при внимательном анализе возможностей как технического, так и материального плана сделать выбор не сложно, нужно только четко (с некоторым запасом) определиться с объемом задач которые система решит.

Ведущие производители насосных станций

На российском рынке представлены насосные станции более десятка торговых марок. Практически все известные бренды выпускают свою продукцию в Китае, скептик к этому уже не относится, так как качественная продукция тоже производится в Китае (известные производители имеют на своих китайских предприятиях современное оборудование и грамотных специалистов, которые контролируют технологическую обрабатывать и обеспечивать высокое качество продукции )

Наиболее известные марки бытовых насосных станций: Karcher, Metabo, Gileks Jumbo, Marina Speroni, AL-KO. Все они относятся примерно к одной ценовой категории, эконом-классу. Но наилучшую репутацию и самые положительные отзывы заслужили в России насосные станции Grundfos, производитель, выпускающий подобное оборудование более полувека (входит в категорию так называемого белого оборудования, то есть с родителем компании в Европе, что подразумевает неизменно высокое качество продукта). Доля Grundfos на мировом рынке циркуляционных и центробежных насосов превышает 50%, поэтому вы можете смело доверить водоснабжение своего дачного участка этому мировому лидеру.

Однако цена продукции Grundfos выше, чем у конкурентов, но превосходное качество с лихвой компенсирует дополнительные затраты. К приобретению водонасосной станции следует отнестись внимательно, так как это сложная техника. Покупка должна производиться только у официального дилера выбранной марки, имеющего свой сервисный центр, в котором впоследствии будет обслуживаться агрегат.

Установка насосной станции

Перед установкой насосной станции необходимо внимательно прочитать инструкцию по установке и эксплуатации и в дальнейшем четко следовать ее рекомендациям. Монтаж насосной станции осуществляется по определенной схеме.

Если установка не предусматривает использование на открытом воздухе, необходимо позаботиться о помещении, где будет располагаться станция, оно должно быть сухим и звуконепроницаемым, так как двигатель при работе будет создавать определенный уровень шума.

Как согнуть трубу своими руками, советы с видео

При установке трубопровода в своем доме, практически каждому человеку приходилось сгибать металлическую трубу, что без определенных навыков и необходимых инструментов сделать это своими руками не так уж и просто.

Как согнуть металлическую трубу в домашних условиях

Существует много разных методов сгибания металлической трубы, вот наши полезные советы:

1. Для изгиба металлической трубы потребуются две вещи, песок, который засыпается в трубу, и заглушки, которые наденутся на обе стороны трубы. Это необходимо делать для того, чтобы не повредить трубку, ведь она запросто может испортиться или даже сломаться. Если под рукой нет заглушек, то вполне подойдут чопики. Если материал трубы достаточно мягкий, то вы без труда согнете ее собственноручно, а ели твердый, то на помощь придет еще одна труба, но с большим диаметром. Она послужит рычагом, только ее нужно вкопать в землю.

2. Если же вам необходимо согнуть трубу из алюминия или стали, то газовая горелка вам поможет, а также паяльная лампа. Принцип работы достаточно прост, для начала необходимо наполнить трубу песком, также как и в первом методе, один конец трубы нужно крепко зажать, и далее разогреть трубу в определенном месте. Для того, чтобы не получит ожог, нужно соблюдать правила безопасности, ведь температура накаливания будет достаточно высокой.

3. Если же вы столкнулись с металлической трубой квадратной формы, то вам также понадобиться песок, и горелка, если необходим большой угол изгиба. А если не большой, то резиновой киянки вполне достаточно. Стоит лишь поставить оба конца трубы на опору и сделать изгиб.

Смотрите видео: Как гнуть трубу с помощью пружины

4. Профильную трубу лучше всего сгибать с помощью пружины, помещенную внутрь трубы, к предполагаемому месту изгиба. Только не забудьте ее привязать, чтобы потом с легкостью ее достать из трубы.

Как правильно согнуть металлопластиковую трубу

Несколько самых эффективных и простых способов изогнуть трубу из металопластика:

1. Очень медленного сгибайте трубу в ручную. Только помните, что на каждые два сантиметра трубы допустимый угол изгиба должен быть не более пятнадцати градусов.
2. Также можно воспользоваться небольшими кусками проволоки, которую нужно пометить внутрь трубы, для того чтобы изгиб получился максимально ровным. Далее все, как и в первом методе, медленно сгибайте трубу собственноручно.

Смотрите видео: Как согнуть металлопластиковую трубу

Сгибаем полипропиленовую трубу своими руками

Такие трубы не рекомендуется сгибать дома, но делать это все же можно двумя способами:
1. Для этого нам понадобится труба, разогретая феном до ста пятидесяти градусов по Цельсию, и не более. Далее нужно начать сгибать трубу, только проследить за тем, чтобы более толстая часть трубы находилась снаружи. В конце работы стоит проверить трубу на наличие изъянов.
2. Также можно сгибать трубу, не разогревая ее при этом, но угол изгиба при этом должен быть не более восьми градусов.

Пластиковая труба

Для того чтобы согнуть пластиковую трубу необходимо:

• Сделать оправу с помощью древесноволокнистой плиты, для предания необходимой формы.
• Обработка оправы наждачной бумагой.
• Создание необходимой оболочки для пластика.
• Установка пластиковой трубы в созданную оболочку.
• Крепкая фиксация детали.
• Обретение необходимой формы.
• Извлечение из оправы, охлаждение.

Все вышеперечисленные методы изгиба труб из различных материалов не требуют никакого дополнительного оборудования. Но если приобрести трубогиб, то работа значительно облегчится. Трубогибы различают по методу гнутья и по виду привода.

Смотрите видео: Сгибание пластиковой трубы

Как согнуть трубу: 10 способов самостоятельной работы

Время от времени в быту приходится деформировать металлические трубы различной конфигурации и длины. Как согнуть трубу без трубогиба, если нет возможности его приобрести, или стационарно установить? Тем не менее, существуют достаточно простые технологические приёмы, позволяющие имеющимися подручными средствами изогнуть металлическую (алюминиевую, медную и даже стальную) трубу своими руками, причём не только круглого поперечного сечения, но даже и профильную.

Почему не стоит получать такие изделия при помощи обычного молотка и наковальни

Чаще всего гибка труб выполняется с целью обеспечения сантехнических коммуникаций или внутренней разводки водопроводной сети в доме. Высокое значение момента сопротивления полого элемента не просто увеличивает усилие, но и сопровождается значительной деформацией внутреннего периметра. Такая труба, возможно, и пропустит через себя поток жидкости, но с огромным гидросопротивлением¸ которое в итоге приведёт к преждевременному разрушению арматуры. Не говорим уже о том, что сам вид такого изделия не может вызывать эстетического удовольствия.

Обычная гибка труб при помощи молотка (либо кувалды – если есть желание согнуть профильную трубу с большим периметром) и наковальни с надлежащим качеством невозможна. Дело в том, что при сосредоточении изгибающей нагрузки по внешней поверхности трубы, внутренний её периметр никаким силовым фактором не уравновешивается. В результате возникают опасные растягивающие напряжения, которые становятся причиной появления многочисленных складок, трещин и гофров.

Таким образом, для качественного результата следует создать в зоне гиба подпирающее усилие, благодаря которому в зоне деформации создастся объёмное напряжённое состояние. Последнее повышает пластичность, и позволяет выполнять деформирование без опасности разрушения.

Применение горячего метода

Для подогрева металла пригодна паяльная лампа, строительный фен, включенный на максимальной температуре нагрева, или газовая горелка. В качестве наполнителя используют песок. Он не допускает разрыв стенок во время сгибания, появления вмятин и выпучивания металла. Чтобы наполнитель не высыпался, рекомендуется на торцах установить временные заглушки.

Важно! Необходимо следить за температурой накала, перегрев чреват плавлением металла. Метод уместен для труб с сечением свыше 10 см.

Рассмотрим, как согнуть трубу в домашних условиях без трубогиба из алюминия. К нагретой поверхности подносят лист бумаги. Если он воспламенился, подогрев следует прекратить. Индикатором достаточного нагрева на стальных конструкциях является покраснение до состояния окалины. Следует помнить, что металл прогревается по всей длине, поэтому работу необходимо выполнять в резиновых перчатках.

Особенности сгиба полипропиленовых заготовок без трубогиба

Необходимость сгибания полипропиленовой трубы возникает очень редко, так как выполнять подобные действия с материалом не рекомендуется.

Однако если без этого процесса не обойтись, то можно воспользоваться следующими методами:

• Нагревание места изгиба. Для достижения желаемого результата лучше всего использовать строительный фен, нагревание следует довести до температуры 1500С. Затем можно сгибать изделие, придавая ему нужную форму. Выполнять все действия необходимо в перчатках, устойчивых к высоким температурам. Важно помнить одно правило: сгиб выполняется в сторону менее толстой стены, то есть утолщенная стенка полипропиленовой заготовки должна размещаться с внешней стороны изгиба. После полного остывания изделия следует внимательно осмотреть его. На поверхности не должны наблюдаться вмятины или трещины.
• Второй метод – холодное сгибание. Полипропиленовую трубу можно согнуть руками, но сгиб должен иметь радиус, не превышающий 8 диаметров заготовки. В противном случае материал просто сломается.

Используем наполнители — песок и воду

Полости заполняют водой без примеси. На торцы крепят заглушки, затем замораживают в морозильной камере либо на морозе. Выгибание проводят после прогрева газовой горелкой. Процедуру нельзя использовать для изделий с оцинкованным напылением, иначе оно повредится.

Такой вариант подходит для изделий большого сечения либо с квадратной конфигурацией. Если его нужно выгнуть под небольшим углом, лучше в качестве наполнителя взять песок. После тщательного прогрева по всей поверхности деталь выгибают, постукивая киянкой. Оцинкованные конструкции сгибают без нагрева.

Важно! При заполнении полости сыпучим наполнителем, его нужно утрамбовывать, чтобы внутреннее пространство было заполнено без пустот. При закрытии заглушки оставляют запас, чтобы по окончанию процедуры ее легче было снять.

Альтернативные способы сгибания

К счастью, для сгибания труб вовсе не обязательно иметь под рукой специальное оборудование. Народная смекалка уже давно изобрела не один способ добиться желаемого результата без использования трубогиба.

Используем болгарку

На участке, где требуется сделать загиб трубы при помощи болгарки делается несколько поперечных распилов. Чем меньше должен быть радиус изгиба, тем большее количество распилов понадобится. В большинстве случаев достаточно трех. Далее, профильная труба без особых усилий сгибается, а места пропилов завариваются при помощи сварки.

Если заваренные участки аккуратно зашлифовать, то полученное изделие будет выглядеть очень достойно. Никаких складок или сильной потери прочности на месте сгиба не возникнет. А вот идеальной округлости такой способ не даст, ведь загиб будет состоять из нескольких прямых участков, расположенных под углом друг к другу.

Способ с применением пружины

Для изготовления пружины понадобится стальная проволока сечением 2 мм. Проволока загибается по форме профиля с таким расчетом, чтобы сторона каждого сегмента была на несколько миллиметров меньше, чем соответствующая сторона профиля трубы и могла свободно перемещаться по ее внутренней протяженности.

Далее, пружина просто вставляется в трубу, и сгибается до необходимого радиуса. Для облегчения процедуры сгиба участок трубы можно разогреть.

Обратите внимание! Чтобы не возникло проблем с удалением пружины из полости профильной трубы после процедуры сгибания, к ближайшему ее концу следует надежно прикрепить кусок проволоки.

Заполняем трубу песком

Этот способ поражает простотой и эффективностью, ведь все необходимые материалы в буквальном смысле лежат под ногами:

• Предварительно подготавливаем два деревянных клинышка, которые смогут плотно закрыть полость трубы.
• Деревянный клин плотно забиваем в конец трубы.
• Заполняем трубу песком, предварительно просеянным и просушенным.
• Вбиваем второй клин.

Рекомендуем ознакомиться: Спирально-навивные конструкции воздуховодов

Далее, один из концов трубы фиксируется и производится сгибание. Для облегчения процедуры участок трубы также можно нагреть. По окончании работ клинья удаляются, а песок высыпается.

Использование плотной песчаной подушки поможет предотвратить деформации, обеспечив ровный и прочный сгиб.

Поможет обыкновенная вода

Один конец профильной трубы закрывается заглушкой, после чего в полость заливается вода. Непременное условие – наличие отрицательной температуры, достаточной для замерзания жидкости. После замерзания воды труба без особых проблем согнется, а место сгиба будет красивым и прочным.

Это важно! Метод подходит для труб из цветных металлов, не подверженных коррозии.

Применение шаблонов

При необходимости прогиба в нескольких плоскостях либо под разным радиусом для сверки используют шаблон. Его изготавливают из проволоки. В качестве рисунка можно использовать саморезы. Их применяют для криволинейных перегибов. Саморезы вкручивают в жесткое основание, придавая нужную конфигурацию.

Выгибание выполняют постепенно, прикладывая изделие к шаблону для сверки. Проверку иногда приходится выполнять многократно. При прогреве поверхности следует учитывать минимально допустимый размер на изгиб. Его высчитывают с учетом сечения детали. Наименьший размер для перегиба составляет 3 диаметра. Длина нагреваемого участка зависит от радиуса изгиба:

• 90⁰ — 6 диаметров;

• 60⁰ — 4 диаметра;

• 45⁰ — 3 диаметра.

Участок прогиба рекомендуется отметить на поверхности мелом. При подогреве следует контролировать участки на качество прогрева. При недостаточной температуре при прогибе возникают складки. Оптимальная температура накала металлических деталей – появление окалины. Если поверхность перегрелась, ее осторожно остуживают водой.

Сгибание профильных изделий посредством трубогиба

Чтобы придать нужный радиус изгиба профильной трубы, применяют специальный слесарное устройство под названием «трубогиб». Опорой станка служит устойчивая станина из металлопроката с закрепленным сверху подвижным металлическим колесом. Во время перемещения вдоль грани жестко закрепленного отрезка, подвижным колесом происходит загиб трубы в нужном направлении.

Трубогибы классифицируются по способу привода:

• С ручным приводом. Этот способ применяется для изгиба трубы небольшого поперечного сечения.
• Электрический. Станки с электрическим приводом оправданы в тех случаях, когда требуется сгибать большое количество профильного проката с большими габаритами. Изгибаемые элементы получаются с ровными и гладкими краями.

Для того как согнуть профильную трубу в единичном количестве, а также для выполнения одноразовых работ покупать собственный трубогибочный станок нецелесообразно и нерентабельно.

Стоит подумать об аренде устройства или, о самостоятельном изготовлении устройства своими руками.

Валки

Многие строители интересуются, как согнуть трубу в домашних условиях без трубогиба подручными средствами. Детали диаметром до 10 мм выгибают с помощью валиков, не нагревая. Изделие прочно фиксируют в тисках. Сгибая, упор производят на тиски, одновременно придавливая валиком. Для заготовок с сечением 40 мм обязателен подогрев, сгибать их с помощью валков трудоемко.

Валки также используют в рычажном трубогибе домашнего производства. Заготовка продвигается по двум роликам, расположенным горизонтально, а с помощью центрального валка выполняют перегиб. Приспособление уместно для прогиба арочного типа. Сгиб получается равномерным большого радиуса.

Как согнуть трубу из металлопластика

Итак, давайте начнем с того, что разберем, как сгибать металлопластиковые трубы. Обычно при установке подобных труб на них нужно сделать достаточно много плавных изгибов. Это поможет максимально тщательно использовать все возможности такого изделия.

Как сделать изгиб предельно плавным и ровным? Все достаточно просто, нужно лишь прочитать приведенные ниже варианты:

Итак, первый, и наиболее легкий вариант – плавное ручное сгибание трубы. Если Вы решили изгибать трубу таким способом, обязательно помните о том, что изгиб на каждые 2 сантиметра должен парировать в районе 20 градусов, или хотя бы в их пределах. Именно так можно сделать все необходимые на изделии изгибы.

Следующий способ посложнее, но при этом он не менее эффективен. Для того, чтобы согнуть трубу таким образом, нужно заготовить несколько кусочков проволоки достаточно маленького размера, с помощью которых нужно до упора заполнить все внутреннее пространство трубы. За счет полного заполнения трубы проволокой изгибы получатся максимально ровными и плавными.

Это два самых простых и наиболее распространенных способа, если Вам интересны более сложные варианты, обратитесь в интернет. Там, к счастью, различных способов достаточно.

Совет! Если Вам кажется, что у Вас не получится согнуть изделие максимально качественно и без изъянов, лучше обратитесь к профессионалам своего дела. Таким образом Вы сэкономите не только свое время, но и изделие. Более того, подобная работа стоит относительно недорого.

Пружины

Метод хорошо зарекомендовал себя для деталей с квадратным сечением, но пригоден он и на трубах другой конфигурации. Необходима пружина такой же формы, как и сам профиль.

Пружинный механизм можно изготовить из твердой стальной проволоки. Диаметр прутка зависит от толщины стенок. Пружину подбирают в соответствии с сечением детали, свободно входить внутрь и выниматься. Перед выгибанием металл прогревают, затем прогибают, удерживая клещами.

Важно! Откорректировать радиус прогиба можно болванкой.

Труба профильная – что это такое

Разновидность металлического проката – профильная труба прямоугольного или квадратного сечения находится в топе продаж стальных конструкций. Внешний вид профтрубы отличаются от своих «соседей по цеху» круглых металлических трубных изделий прямоугольной или квадратной формой поперечного сечения.

По конструктивному строению профилированный трубопрокат представляет собой линейные полые изделия с толщиной стенок от 1 до 8 мм с различными линейными размерами поперечного сечения и удельным весом. За счет специфической прямоугольной формы в сечении появляются четыре ребра жесткости, обеспечивающие дополнительную прочность. Этим фактом объясняется увеличенная способность эксплуатации под действием внушительных статических нагрузок и поперечных усилий. Полости квадратных труб не предназначены для заполнения и транспортировки жидкостями и газообразных веществ.
Из профильных труб изготавливают несущие элементы, опорные балки, а также каркасы для перегородок.

Основные характеристики

Профильные трубы изготавливаются сваркой листового металла или путем проката на специальных валках. Главными документами, регламентирующими производство и реализацию, являются нормы ГОСТ. Чтобы не ошибиться и правильно выбрать трубный прокат, рекомендуется ознакомиться с главными его техническими характеристиками:

• Тип поперечного сечения. Среди основных типов профилей самыми востребованными являются геометрическая форма в виде квадрата, прямоугольника или овала. Параметры типов профилей являются главными классификаторами общего сортамента трубных изделий.
• Линейные размеры сечения. Для прямоугольных изделий важны геометрические показатели поперечного сечения — ширина и высота, а также длины профильного проката.
• Величина толщины стенок. Показатель влияет на область применения трубопроката, степень его надежности, массу изделия, а также качество конструкции в целом.
• Удельный вес или масса. Значение этого параметра принимается во многих инженерных расчетах при определении допустимой нагрузки несущих конструкций.

Информационная таблица сортамента профильных труб квадратного сечения

• Табличные данные применяют для определения важного показателя удельного веса 1 метра погонного трубу.

Простые способы гибки труб

Метод прогиба с нагревом неуместен для заготовок из нержавейки, меди, металлопластика и полипропилена.

Профильные

Профильный металлопрокат – изделия с квадратной, овальной или прямоугольной конфигурацией. Их очень сложно прогнуть, не нарушив технические параметры. Оптимальный вариант – сваркой с предварительным подрезанием стенок болгаркой в нескольких местах на сгибе. Сначала выполняют пропилы, сгибают деталь до желаемого радиуса, затем сваривают швы. Детали небольшого диаметра можно запаивать специальным паяльником.

Нержавеющие или стальные

Изделия из нержавейки нельзя гнуть посредством нагревания. Для снижения вероятности деформации используют различные наполнители: мелкозернистый песок, замерзшую воду либо калибрующую пробку. Жесткие наполнители позволяют сберечь форму заготовки, упругие – меньше растянуть наружную стенку. Для получения равномерного изгиба устанавливают ограничители и внутри, и снаружи детали.

Важно! Чтобы избежать насечек и изъянов от калибровочной пробки, применяют смазку: машинное масло либо мыльную антикоррозийную эмульсию.

Медные и алюминиевые

Алюминий и медь достаточно мягкие. Выгибание можно выполнять холодными методами и с подогревом. В качестве наполнителя пригоден песок, вода, пружина или канифоль. Горячий метод лучше всего подходит для заготовок с небольшим диаметром.

Металлопластиковые

Металлопластиковые заготовки сгибаются без нагрева руками, достаточно приложить усилия. Необходимо следить, чтобы не образовывался перегиб. Допустимое значение — 15⁰ на каждые 2 см.

Изделия легко выгибаются с помощью проволоки, которую вводят в обе полости, равномерно заполняя полость. Допускается горячий метод. Заготовку прогревают газовой горелкой или строительным феном, постепенно сгибая. Температуру нагрева контролируют бумажным листом. Прогревание следует длить до тех пор, пока лист не задымит.

Полипропиленовые

Выгибать полипропиленовые детали рекомендуется только в случае крайней необходимости. Поверхность прогревают строительным феном до температуры 150⁰С, сгибают в перчатках вручную без подручных средств. Таким методом можно сгибать заготовки с радиусом, равным 8 диаметрам детали.

Видео: Советы мастеров по гибке разных труб

Важно! Толстая стенка при изгибе должна располагаться с внешней стороны, более тонкая – на изломе.

При выборе метода выгибания следует обратить внимание на материал детали, ее диаметр и необходимый радиус изгиба. Не все материалы допускают выполнение процедуры посредством нагрева. Предварительно рекомендуется попрактиковаться на ненужных остатках. Следует помнить, что с помощью подручных средств получить идеальный изгиб невозможно. Для толстостенных изделий лучше взять трубогиб.

Методы сгибания трубы под прямым углом

Металлические изделия отличают особой прочностью, однако особое воздействие на этот материал позволяет придать ему необходимую форму.

Согнуть металлическую трубу самостоятельно можно несколькими способами:

• С помощью колышков. При таком способе сгибания возрастает риск образования дефектов трубы или ее поломки. Решить проблему помогает заполнение внутренней полости сухим мелким песком. Предотвратить его высыпание можно с помощью заглушек на обоих концах трубы. После этого можно приступать к непосредственному сгибанию трубного изделия. Заготовку вкапывают в землю и методом рычага стараются выполнить сгибание. Для проверки своих сил можно потренироваться на не пригодных стройматериалах аналогичного состава. Такой способ становится решением задачи, как согнуть тонкую трубу, например, диаметром 16-20 мм. Допускается применять этот прием и для более толстых конструкций, но стоит помнить, что это будет более трудно. Особенно важно помнить, что не все материалы можно сгибать указанным методом. Оцинкованные изделия требуют использования других способов.
• Методом нагревания. Изменить форму алюминиевых или стальных трубопроводов можно при нагревании. Конструкция заполняется песком и закрепляется в тисках. С помощью газовой горелки нагревается участок трубы, где планируется выполнить сгиб. Определить предел температуры нагревания алюминиевых труб можно следующим образом: бумажный листок, поднесенный к нагреваемому участку, должен начать дымиться (про

Особенности процесса гибки

Каждый металл обладает своими особенностями, без их учета невозможно придать трубному материалу сложную форму. На изгибаемую трубу воздействуют радиальные и тангенциальные силы. Первые деформируют сечение, а последние способствуют появлению складок. Основное требование к окончательному результату — сечение трубы должно остаться без изменений, а на стенках не должно быть гофр.

Гибка позволяет свести к минимуму число сварных швов при прокладке трубопроводов со всяческими отводами.

Свойства пластикового трубопровода

Все пластиковые трубы можно поделить по материалу их изготовления: они производятся из полимеров, полиэтилена, поливинилхлорида. Перечисленные материалы обладают хорошими гигиеническими показателями, поэтому отлично применяются для обустройства сети теплоснабжения, а также для организации водопровода в квартире.

Не всегда получается самостоятельно согнуть материал, поэтому приходится использовать популярные методы

Чтобы согнуть самостоятельно пластиковую трубу необходимо подробнее узнать о ее свойствах:

1. Кольцевая жесткость. Высокие показатели жесткости ПВХ позволяют выдерживать атмосферное давление в 120 атмосфер.
2. Стойкость к нагреванию. Пластик устойчив к нагреву, поэтому его применяют для обустройства водопровода с горячей и холодной водой, а также для организации трубопровода с отоплением. При нагреве пластик удлиняется только на 5%.
3. Низкая устойчивость к морозу. Из-за малой сопротивляемости морозу, материалы не выдерживают температуру ниже -15 градусов, поэтому требуют дополнительной термоизоляции.
4. Высокая проницаемость свет. Окрашенная в различные цвета ПВХ труба устойчива к ультрафиолету.

Изделия из ПВХ для обустройства трубопровода выпускаются в различных диаметрах
При нагревании пластиковую трубу можно аккуратно согнуть, потому, как она обладает хорошими показателями эластичными. Изделия из гнущегося поливинилхлорида при производстве могут изначально сматывать в кольца – в таком виде они поступают в продажу.

Условия для сгиба ПВХ трубы

Пластик отлично сгибается, если на него воздействовать определенными показателями температуры. Важно соблюсти несколько условий для изгиба:

• разогревание участка до 75 градусов в том месте, где будет произведен изгиб;
• воздействие на элемент с помощью парообразных веществ.

Чтобы не покупать массу ненужных фитингов, которые требуют внимательности при установке, мастера зачастую используют различные методики изгиба. При работе с нагретым воздухом, который будет воздействовать на пластик, следует проявлять осторожность: можно не только полностью сжечь место нагрева, но и обжечь руки. В данном деле важно производить манипуляции аккуратно и постепенно.

Полипропилен и поливинилхлорид отлично поддаются сгибанию

Бывает сложно добиться идеального изгиба, поэтому перед тем, как приступить к работе, рекомендуется тщательно продумать все будущие повороты трубопровода. Заранее стоит потренироваться сгибать изделие на небольшом отрезке.

Угловые трубогибы

К угловым трубогибам мы относим все множество подобных инструментов, в котором зафиксированная труба обтягивается вокруг подобранного для ее сечения башмака. Они могут быть ручными, механическими, гидравлическими, да хоть атомными – суть от этого не поменяется.

Неважно как было создано усилие, важен сам принцип работы. А чтобы лучше его понять советуем посмотреть следующее видео.

Как видите, работать на таком оборудовании действительно несложно, а предусмотренный конструкцией транспортир позволит точно изготовить заданный угол. Единственный минус – это громоздкость. Действительно заслуживающие внимание образцы в большинстве своем или стационарны, или же стоят немалых денег.

Сгибаем металлическую трубу

Сделать это не просто, но вполне реально. Почти для всех металлических труб используют один и тот же метод. Например, при сгибании медной, что бы избежать надлома и неправильной деформации, ее набивают песком.

Песок помогает сохранить форму сечения на сгибе. Но, медь — металл довольно мягкий, и при сгибании медной трубки сложностей возникнуть не должно. А как быть с алюминиевой или стальной профильной трубой? Тут уже ни как не обойтись без газовой горелки.

На заметку! Оцинкованные трубы таким способом гнуть не рекомендуется.

Труба должна быть зафиксирована в тисках. Ее надо предварительно нагреть в месте сгиба. Готовность к сгибанию можно проверить так: если труба алюминиевая, нужно поднеси к нагретому месту листок бумаги, он должен воспламениться или задымить.

Сгибание заготовок из пластика

Чтобы изогнуть трубопровод из пластика, вам нужно сделать следующее:

1. В ДВП вырезаем шаблон, который поможет придать пластиковой трубе нужную конфигурацию. Шаблон стоит тщательно отшлифовать наждачкой, чтобы не было зазубрин и неровностей.
2. Далее из силикона на формовочной машине делается оправа для заготовки из пластика. Она позволит закрепить отрезок трубопровода в шаблоне и защитит его от царапин, сколов и вмятин.
3. Помещаем пластиковый элемент в подготовленную оболочку из силикона.
4. Затем деталь фиксируется в оправе и помещается в формовочную машину.
5. Во время нагревания заготовки пластик будет размягчаться и оседать в оправу. В итоге заготовка приобретёт нужную конфигурацию.
6. После этого стоит подождать четверть часа, пока пластик немного затвердеет, вынуть трубу из оправы и дать ей окончательно остыть.

Как легко согнуть трубы из ПВХ без инструментов — Магазин принадлежностей для разбрызгивателей

При установке или ремонте ирригационной системы вы не всегда получите точную форму труб из ПВХ, необходимую для завершения проекта.

Но ПВХ твердый и жесткий; вы не сможете согнуть его по желанию. Итак, как вы работаете с этим?

К счастью, просто приложив тепло к трубе , вы можете согнуть ее дома, даже без специальных инструментов.

Давайте рассмотрим несколько простых способов сгибания труб из ПВХ для вашего следующего проекта «сделай сам».

Советы по безопасности при гибке труб из ПВХ при нагревании 

Прежде чем мы приступим к изгибу труб, помните, что нужно быть особенно осторожным при работе с ПВХ и при нагревании. Это связано с тем, что при нагревании ПВХ может выделять вредные пары и дымы, такие как окись углерода и хлорированные фураны, поэтому вам необходимо

• Надеть противогаз
• Наденьте защитные очки 
• Сгибайте трубы в хорошо проветриваемом помещении ( не сгибайте ПВХ в помещении )

Не забудьте надеть термостойкие перчатки или прихватки, чтобы защитить руки, когда вы прикасаетесь к горячей трубе.

Помимо паров, один из основных компонентов ПВХ, винилхлорид, является канцерогенным. Это не вредно, когда он запечатан внутри полимера ПВХ. Но если ПВХ загорится, винилхлорид будет выпущен в воздух.

Так лучше не использовать прямое пламя на трубе.  

Сгибание труб из ПВХ с использованием тепла 

Вы можете сгибать трубы из ПВХ, прикладывая тепло к той части, в которой вы хотите сгибать.

ПВХ — это то, что ученые называют аморфным полимером, что означает, что частицы, составляющие его структуру, не располагаются в фиксированных массивах.

Таким образом, нагревание ПВХ размягчает его и облегчает изгибание. Как только он остынет, он останется в этом новом положении.

Метод 1: использование фена 

Фен – более безопасный способ нагрева ПВХ, поскольку он не подвергает трубу воздействию открытого огня. Вот как можно согнуть ПВХ с помощью фена:

Как согнуть трубу из ПВХ с помощью фена

1. Маркером или лентой отметьте место изгиба. Затем поставьте две отметки около восьми дюймов по обе стороны от желаемой точки изгиба; это будет ваша область тепла.
2. Поместите трубу из ПВХ на опорную конструкцию так, чтобы труба не находилась на одном уровне со столом. Убедитесь, что точка изгиба находится точно посередине поддерживающего объекта. Можно использовать бревно или камень.
3. Включите фен и нагрейте область нагрева, удерживая фен на расстоянии трех дюймов от трубы из ПВХ.
4. Другой рукой слегка надавите на трубу в том направлении, в котором вы хотите, чтобы она изгибалась.

Теплоты фена достаточно, чтобы согнуть трубу. Однако это также может привести к разрушению и перегибу трубы (как показано на рисунке ниже), что сделает ее непригодной для использования.

Изображение предоставлено

 Чтобы избежать перекручивания трубы, вы можете воспользоваться одним из следующих советов.

Вставка пружины или витка 

Источник: Pxhere

Вставьте пружину в трубу в том месте, где вы хотите сделать изгиб. Вы можете прикрепить длинную тонкую проволоку к одному концу пружины, чтобы облегчить ее опускание в нужное положение. Затем выполните шаги, описанные выше, используя фен.

Когда вы закончите, просто вытащите пружину и дайте трубке остыть, пока она не будет готова к использованию.

Использование песка

Изображение предоставлено

Заполните трубу песком примерно на дюйм или два от точки, которую вы хотите согнуть. Заткните один конец трубы пробкой или лентой, чтобы песок не высыпался.

Теперь следуйте описанным выше шагам по использованию фена, пока не согните трубку до нужной формы. Высыпьте песок и дайте ему остыть.

Вот простое пошаговое видео, которое проведет вас через весь процесс.

Способ 2: использование духовки или плиты

Если у вас нет фена, вы можете просто насыпать песка в духовку или на плиту. Песок будет передавать тепло трубе, делая ее достаточно гибкой для изгиба.

Почему песок, а не любой другой материал? Это потому, что песок долго держит тепло. Подумайте о том, как песок на пляже становится теплым через несколько часов после захода солнца.

Песок не остынет, как только выйдет из печи, а отдаст тепло трубе. Кроме того, песок помогает заполнить трубу, чтобы она не перегибалась.

Как согнуть трубы из ПВХ с помощью духовки или плиты

1. Маркером или лентой отметьте место, где вы хотите согнуть трубу.
2. Заполните трубу песком на 3 дюйма выше точки изгиба.
3. Насыпьте песок в термостойкий контейнер.
4. Поместите емкость с песком в духовку или на плиту и включите нагрев до 431 градуса по Фаренгейту. Перемешайте песок, чтобы тепло распределилось равномерно.
5. Засыпьте песок обратно в трубу и дайте ему постоять от 50 секунд до двух минут.

   Как согнуть трубу из ПВХ без инструментов

6. Затем осторожно согните трубу, пока не получите нужный угол.

   Как согнуть трубу из ПВХ без инструментов

7. Высыпьте песок и дайте трубе остыть.

После охлаждения он будет готов к использованию.

Смотрите, как это сделать здесь.

Способ 3: с кипящей водой

Температура кипящей воды достаточно высока, чтобы сделать ПВХ гибким. Вот шаги, которые вы можете выполнить, чтобы согнуть трубу из ПВХ с кипящей водой.

1. Вскипятите чайник с водой, пока не начнет выходить пар.
2. Наденьте один конец трубки на носик чайника, чтобы пар проходил прямо через трубку.

   Как согнуть трубу из ПВХ без инструментов

3. Оставьте на пять минут, затем медленно согните трубу, придав ей желаемую форму.

   Как согнуть трубу из ПВХ без инструментов

   Как только он остынет, дело будет сделано.

Профессиональный совет: Не забудьте дать ему полностью остыть, прежде чем использовать трубку. Кроме того, испытайте изогнутую трубу под давлением, чтобы убедиться, что она достаточно прочная, чтобы выдерживать давление воды.

Ваша система орошения своими руками

Теперь, когда вам удалось согнуть трубу, вы готовы завершить свой проект.

Все, что вам сейчас нужно, это качественная спринклерная система или детали, рассчитанные на долгие годы эксплуатации.

Обратитесь в магазин запасных частей для дождевателей, чтобы купить лучшие бренды дождевателей по доступным ценам.

У нас есть лучшее оборудование для орошения, такое как детали для дождевателей, контроллеры, таймеры и датчики от лучших брендов, таких как Hunter, Toro и Rainbird.

У нас есть все необходимое для установки или ремонта спринклерной системы; если у нас нет того, что вам нужно, мы найдем это именно для вас.

Узнайте, что сказали эти клиенты, когда они быстро получили все, что им нужно, по отличным ценам:

«Отличный источник запасных частей Toro! Мы получили их быстро, и мой муж успешно отремонтировал нашу спринклерную систему. Это победа!» — Дженен Джастис

«Выбор и цены отличные. Доставка была очень быстрой. Я очень рекомендую этот сайт.» — Гэри Фриц

Вы тоже можете получить свой. Купите детали для орошения в магазине запасных частей для спринклеров уже сегодня.

Как согнуть оцинкованную трубу

Трубы в вашем доме обеспечивают доставку воды, газа и других материалов туда, куда им нужно. Однако, если вы хотите, чтобы ваши трубы работали максимально эффективно, вам, возможно, придется инвестировать в небольшую модификацию. Тем не менее, как вы сгибаете оцинкованную трубу? Мы исследовали некоторые из лучших способов преобразования трубопроводов в вашем доме.

Если вы хотите согнуть оцинкованную трубу, лучше всего использовать трубогиб. Ручные гибочные станки могут помочь вам наклонить оцинкованную трубу вручную. Мощные гибочные станки облегчают преобразование более толстых оцинкованных труб. Вы также можете согнуть трубы вручную.

Однако есть способы согнуть оцинкованную трубу без трубогиба. Продолжайте читать, чтобы узнать больше о методах гибки труб и советах, которые могут упростить уход за домом.

Как согнуть оцинкованную трубу

Наиболее эффективным способом сгибания оцинкованной трубы является использование трубогиба. Как автоматические, так и ручные трубогибы предназначены для того, чтобы дать вам возможность работать с трубой. Короче говоря, эти инструменты придают вам силу, необходимую для безопасного создания изгиба оцинкованной стали, не причиняя себе вреда и не повреждая трубу.

Автоматические трубогибы Vs. Ручные трубогибы

Определить, сгибать ли оцинкованную трубу вручную или с помощью автоматического инструмента, может быть сложно. Если у вас еще нет ни одного из этих инструментов, вы должны быть уверены, что делаете разумные инвестиции.

Более того, прежде чем использовать какой-либо инструмент, убедитесь, что у вас есть подходящее защитное снаряжение. Какой инструмент тогда следует использовать?

Автоматический

Автоматические трубогибы значительно снижают нагрузку при гибке труб. Эти маги придают искусственную силу вашим усилиям.

Более того, они часто могут остановиться перед тем, как согнуть трубу под желаемым углом. Тем не менее, автоматические трубы могут повредить вашу трубу с большей вероятностью, чем ручные. Точно так же эти маги, как правило, требуют больших финансовых вложений.

Ручной

Для сравнения, ручные трубогибы менее дороги, но более сложны в использовании. Вам нужно будет сделать много собственных расчетов заранее, если вы хотите, чтобы ваш ручной гибочный станок хорошо служил вам.

Вам также нужно будет подготовиться к тому, что придется приложить немало усилий для изготовления труб своими руками. Тем не менее, использование ручного трубогиба может сэкономить вам деньги на инструментах. Эти инструменты также могут ограничить степень повреждения ваших труб во время их первоначальной установки.

См. этот ручной трубогиб на Amazon.

Альтернативные методы гибки

Тем не менее, существует несколько способов сгибания оцинкованной трубы, независимо от того, используете ли вы ручной трубогиб или автоматический. Некоторые из наиболее распространенных методов, используемых сегодня, включают:

Гибка сжатием

Чтобы выполнить изгиб сжатием, наденьте трубу на матрицу. Как только труба закреплена, вы можете согнуть ее вручную, коленом или с помощью плоскогубцев. Если вы пытаетесь согнуть трубу вручную, обязательно наденьте перчатки.

Изгиб плашки

Изгиб плашки, как правило, является автоматическим процессом. Поместите свою трубу под гидравлический цилиндр и дайте ему упасть на него. Обратите внимание, что при использовании метода набивки лучше всего заполнить трубу каким-либо вспомогательным материалом. Если вы попытаетесь согнуть трубу, которая плохо закреплена, вы рискуете перегнуть или иным образом повредить линию.

Сгибание рулета

Сгибание рулета очень похоже на изготовление макаронных изделий, только вместо муки и яиц используется металл. Чтобы свернуть изгиб, вы можете провести трубу через трубчатые ролики, заранее установив желаемый угол. Опять же, вы захотите заполнить свою трубку перед этим видом прокатки, иначе рискуете перекрутиться.

Индукционная гибка

Для индукционной гибки оцинкованной трубы можно обернуть вокруг трубы нагревательный змеевик. Убедитесь, что катушка подходит к той части трубы, которую вы хотите согнуть. Как только труба эффективно размякнет, вы можете использовать руки или инструмент, чтобы согнуть ее до желаемой степени.

Горячая гибка

Горячая гибка аналогична индукционной гибке. Однако вместо того, чтобы устанавливать на трубу индукционную катушку, вы можете вместо этого нагреть нужный изгиб с помощью паяльной лампы или аналогичного инструмента. Как только ментал станет мягким, вы можете зафиксировать его зажимом, чтобы обеспечить эффективный изгиб.

Легко ли гнется оцинкованная труба?

Оцинкованная труба защищена слоем цинка. Этот слой предохраняет трубу от ржавчины. Несмотря на то, что со временем слой может повредиться, он обеспечивает долговечность труб, экономит ваши деньги и обеспечивает подачу воды и газа в течение многих лет.

Вопреки распространенному мнению, этот слой цинка не затрудняет сгибание оцинкованной трубы. Вместо этого вы можете согнуть оцинкованную трубу в холодном состоянии с помощью трубогиба и других соответствующих электроинструментов.

Если ваша оцинкованная труба находится на старой стороне, есть вероятность, что цинковое покрытие может треснуть. В этих случаях вам может потребоваться заменить изогнутую трубу, чтобы обеспечить ее общую долговечность.

Вы можете обратиться к профессиональным сантехникам в вашем районе, если вы не чувствуете себя уверенно при работе с трубогибом или если у вас уже был неудачный опыт работы с треснувшим цинком. Первоначальная консультация может также помочь вам определить, какой из ваших потенциальных методов гибки лучше всего подходит для ваших инструментов, не говоря уже о проекте, который вы задумали.

Как правильно согнуть трубку?

Домашние трубы можно сгибать теми же методами, что и трубы. В частности, вы можете набивать, сворачивать, сжимать и вращать трубы. Все эти методы, при правильном использовании, гарантируют, что ваша трубка сможет адекватно вписаться в предпочитаемую вами установку.

См. этот ручной трубогиб на Amazon.

Как согнуть трубу без гибочного станка?

Существует несколько способов успешно согнуть трубу без инструмента для гибки. Какой метод вы используете, будет зависеть от размера вашей оцинкованной трубы и степени, до которой вы хотите изогнуть трубу.

В первую очередь закройте трубку песком или грязью и заполните ее. Эти материалы предотвратят перегибы и другие виды повреждений труб в процессе гибки. Как только ваша труба будет заполнена плотным материалом, найдите прочный предмет вокруг дома. Вам нужно, чтобы этот объект был шире вашей трубы.

Как только вы найдете нужный объект, обведите его трубкой. Затем, надев перчатки, используйте вес и силу своего тела, чтобы согнуть трубу под желаемым углом. Наполнение, как было сказано выше, предохранит трубу от растрескивания и перекручивания.

Как согнуть трубу, не перегнув ее?

Если вас беспокоит структурная целостность вашей трубы, вы можете принять меры, чтобы предотвратить ее перекручивание. Лучший способ ограничить повреждение трубы — заполнить ее песком перед ее изгибом. Когда вы заполняете трубу плотным песком, вы заставляете трубу лучше держать форму.

Обратите внимание, что вам понадобится клейкая лента или какой-либо другой колпачок, чтобы песок не высыпался через трубу. Как только вы разместите трубу под желаемым углом, вы можете снять заглушку и уплотненный песок перед остальной частью установки.

Как найти степень изгиба?

Самый простой способ определить угол изгиба трубы — взять трубогиб. Вы не будете повторно сгибать рассматриваемую трубу. Скорее всего, трубогибы часто оснащены транспортиром.

Если вы подгоните трубогиб к углу трубы, вы будете иметь представление о том, на какой угол изгибается труба. В качестве альтернативы вы можете приобрести ручной транспортир и подогнать его под нужный угол.

Если вы не уверены, под каким углом нужно согнуть трубу, или хотите перепроверить свои размеры, обратитесь к профессионалам. Сантехники рядом с вами могут помочь вам определить угол наклона всех труб в вашем доме. Они даже могут дать вам представление о том, под каким углом вам может понадобиться согнуть новые трубы, если вы захотите установить новые детали.

Фреза кромочная в категории «Инструмент»

Фреза кромочная фигурная с подшипником для плинтуса, хвостовик 8мм DB

Доставка по Украине

813.87 грн

406.93 грн

Купить

DomeBuys

Фреза кромочная прямая с подшипником 50.8мм, хвостовик 8мм для ручного фрезера DB

Доставка по Украине

685.61 грн

342.80 грн

Купить

DomeBuys

Фреза кромочная прямая с подшипником 76.2мм, хвостовик 8мм для ручного фрезера DB

Доставка по Украине

767.23 грн

383.61 грн

Купить

DomeBuys

Фреза кромочная фигурная с подшипником для плинтуса, хвостовик 8мм HS

Доставка по Украине

830.70 грн

415.35 грн

Купить

Hot Shopping

Фреза кромочная прямая с подшипником 50.8мм, хвостовик 8мм для ручного фрезера HS

Доставка по Украине

702 грн

351 грн

Купить

Hot Shopping

Фреза кромочная прямая с подшипником 76.2мм, хвостовик 8мм для ручного фрезера HS

Доставка по Украине

783. 90 грн

391.95 грн

Купить

Hot Shopping

Фреза кромочная фигурная с подшипником для плинтуса, хвостовик 8мм

На складе в г. Ровно

Доставка по Украине

по 315 грн

от 9 продавцов

315 грн

Купить

PROMRV

Фреза кромочная прямая с подшипником 50.8мм, хвостовик 8мм для ручного фрезера

На складе в г. Ровно

Доставка по Украине

260 — 338 грн

от 11 продавцов

260 грн

Купить

Магазин «Панас»

Фреза кромочная прямая с подшипником 76.2мм, хвостовик 8мм для ручного фрезера

На складе в г. Ровно

Доставка по Украине

295 — 367 грн

от 11 продавцов

295 грн

Купить

Магазин «Панас»

Торцовая кромочная фреза S8 HW OFK Festool 500368

Доставка из г. Киев

3 685 грн

Купить

INDUSTRIAL TOOL

Фреза кромочная прямая с подшипником 76.2мм, хвостовик 8мм для ручного фрезера

На складе в г. Ровно

Доставка по Украине

295 грн

Купить

АльтМаркет — интернет магазин

Фигурная кромочная фреза VOLFIX FZ-120-211 d8 с нижним подшипником по дереву

На складе в г. Харьков

Доставка по Украине

600 грн

Купить

Mriya 24

Фигурная кромочная фреза VOLFIX FZ-120-212 d8 с нижним подшипником по дереву

На складе в г. Харьков

Доставка по Украине

600 грн

Купить

Mriya 24

Фигурная кромочная фреза VOLFIX FZ-120-213 d8 с нижним подшипником по дереву

На складе в г. Харьков

Доставка по Украине

600 грн

Купить

Mriya 24

Фигурная кромочная фреза VOLFIX FZ-120-214 d12 с нижним подшипником по дереву

На складе в г. Харьков

Доставка по Украине

700 грн

Купить

Mriya 24

Смотрите также

Фигурная кромочная фреза VOLFIX FZ-120-215 h48 d8 с нижним подшипником по дереву

На складе в г. Харьков

Доставка по Украине

750 грн

550 грн

Купить

Mriya 24

Фреза кромочная прямая с подшипником 76.2мм, хвостовик 8мм для ручного фрезера, 105698

На складе в г. Ровно

Доставка по Украине

295 грн

Купить

Интернет магазин » Горячий Стиль «

Фреза кромочная прямая с подшипником 50.8мм, хвостовик 8мм для ручного фрезера

На складе в г. Ровно

Доставка по Украине

260 — 380 грн

от 2 продавцов

260 грн

Купить

Магазин «Freedelivery»

Фреза кромочная прямая с подшипником 76.2мм, хвостовик 8мм для ручного фрезера

На складе в г. Ровно

Доставка по Украине

295 — 415 грн

от 2 продавцов

295 грн

Купить

Магазин «Freedelivery»

Фреза кромочная фигурная с подшипником для плинтуса, хвостовик 8мм

На складе в г. Ровно

Доставка по Украине

315 — 435 грн

от 2 продавцов

315 грн

Купить

Магазин «Freedelivery»

Фреза кромочная радиусная R 8 мм. FIT.

Доставка по Украине

190 грн

Купить

DobryjGospodar

Фреза кромочная радиусная R 10 мм. FIT.

Доставка по Украине

200 грн

Купить

DobryjGospodar

Фреза кромочная прямая ,DxHxL = 8х20х68 мм FIT

На складе в г. Николаев

Доставка по Украине

130 грн

Купить

Магазин інструменту MATRIX

Фреза кромочная прямая ,DxHxL = 13х25х66 мм FIT

На складе в г. Николаев

Доставка по Украине

138 грн

Купить

Магазин інструменту MATRIX

Фреза кромочная прямая ,DxHxL = 16х25х68 мм FIT

На складе в г. Николаев

Доставка по Украине

150 грн

Купить

Магазин інструменту MATRIX

Фреза кромочная профильная с нижним подшипником ,DxHxL = 28х12,7х53 мм FIT

На складе в г. Николаев

Доставка по Украине

215 грн

Купить

Магазин інструменту MATRIX

Фреза кромочная профильная с нижним подшипником ,DxHxL = 32х16х56 мм FIT

На складе в г. Николаев

Доставка по Украине

255 грн

Купить

Магазин інструменту MATRIX

Фреза кромочная прямая с подшипником 50.8мм, хвостовик 8мм для ручного фрезера Без бренда

Доставка по Украине

289 грн

Купить

«Ценовал»

Фреза кромочная прямая с подшипником 76.2мм, хвостовик 8мм для ручного фрезера Без бренда

Доставка по Украине

327 грн

Купить

«Ценовал»

Фрезы по дереву для ручного фрезера

Сейчас существует большое разнообразие фрез для ручного фрезера по дереву, которые намного упростили работу деревянных дел мастеров. Помню времена, когда фигурные фрезы невозможно было встретить и наладить допустим производство оконных рам было сложно в домашних условиях. Теперь я все чаще встречаю людей, которые наладили свое дело на базе фрезерного станка. Это и бондарное ремесло, рамочное и мебельное производство. Некоторые даже умудряются делать рельефную резьбу фрезером. Я тоже хотел в свое время наладить производство деревянных рам, накупил фигурных фрез, но переключился вскоре на немного другое направление. Я люблю работать с самыми разнообразными породами дерева и опробовал фрезы на таких прочных породах как дуб, ясень, акация. С ними конечно нужно быть поаккуратнее и не торопиться при подаче. А такие породы как липа, ива, сосна идут как по маслу.

Твердосплавные фрезы для ручного фрезера по дереву по своему назначению подразделябтся на пазовые, кромочные, фигирейные и комбинированные.

Пазовые фрезы нужны для изготовления пазов разной длины и ширины. Ширина паза регулируется установкой упора фрезера. Пазовые фрезы в основном используют при изготовлении соединения «в шип»

Сушествуют пазовые галтельные фрезы, которые используются для получения полукруглой выемки (галтели) на изделии:

или V -образной выемки:

Эти фрезы часто применяют для нанесения декоративной резьбы или для обработки кромки.

Есть пазовые Т-образные пазовые фрезы и фрезы по форме «Ласточкин хвост». Они используются при производстве корпусной мебели для выполнения соединений «в шип»:

Пазовые фасонные фрезы используются в основном для обработки кромок, для производства мебельных накладок и других декоративных деталей:

Последняя фреза может использоваться в случаях, если нужно выбрать материал в полостях например при изготовлении деревянной посуды.

Кромочные фрезы используются для обработки кромки и торца изделия. Они бывают прямые:

и калевочные, которые используются в изготовлении разных предметов мебели и реставрационном деле. Упорный подшипник позволяет использовать фрезу как на прямой, так и криволинейной кромке:

Кромочные фальцевые фрезы используются при сплачивании заготовок в четверть, для изготовления филенок дверей, для производства выемок (фальцев) в картинных рамах и элементах корпусной мебели:

Кромочные конусные фрезы используют при производстве клееных изделий (плашек, кадушек и т.д.):

Кромочные фигурные фрезы используются при производстве различных профилей. Часто используются в рамочном производстве:

Кромочные фигурные фрезы применяют при изготовлении и обработки кромок перил:

Фигирейные фрезы используются для обработки кромок филенок. Они бывают горизонтальными и вертикальными. Горизонтальные имеют большой диаметр и используются при изготовлении прямых плинтусов, карнизов и других деталей интерьера:

Фигирейные вертикальные фрезы не имеют упорного подшипника и предназначены для глубокого фрезерования кромок филенок, при изготовлении плинтусов, карнизов:

« Предыдущая запись

Следующая запись »

Обрезка кромок с помощью фрезерного станка

Существует множество инструментов, которые можно использовать, чтобы сделать край доски прямым – настольная пила, фуганок, ручной рубанок. .. Но если вы работаете без фуганка или в тесном четверти с большими листовыми материалами, использование маршрутизатора и направляющей края или шаблона линейки, возможно, лучший способ пойти. Эта довольно простая процедура практикуется в небольших магазинах повсеместно. Вы просто грубо распиливаете большой, громоздкий материал по размеру с помощью циркулярной пилы, а затем используете прямую фрезу, чтобы обрезать его (или грубо распиленный пиломатериал) до гладкого, прямого края.

Однако есть пара недостатков. Затраты времени удваиваются, с двумя установками и двумя разрезами вместо одного. Кроме того — и не следует пренебрегать — это двойной беспорядок. В итоге у вас останется куча фрезерной стружки поверх пыли, выброшенной вашей пилой. Тем не менее, результаты, как правило, очень хорошие — есть потенциал для почти идеально чистой кромки, и у вас есть отличный контроль над местом окончательного реза. Он также очень компактен и очень удобен даже в самом маленьком магазине. И чтобы улучшить ситуацию, есть несколько простых способов улучшить опыт и конечный результат.

Защита от пыли

Вот простое и доступное решение для дополнительной пыли: пылесборник Rocker Edge Routing. Этот удобный гаджет прикрепляется к основанию любого фрезера, который принимает стандартную направляющую втулку кабеля Porter, и значительно уменьшит беспорядок, который вы получите от фрезерования кромок. Пылезащитный порт обойдется вам всего в 16 долларов или около того, и он завинчивается за пару секунд. Просто подключите его к пылесборнику или магазинному пылесосу и отправляйтесь в путь, наслаждаясь чистотой в магазине.

Что делать, если у вас нет фрезера с требуемым размером отверстия? Не проблема. Вот решение, которое не только обеспечит вам эффективный сбор пыли от маршрутизатора, но и упростит ручное использование огромного количества моделей и производителей маршрутизаторов: новая универсальная пластина для маршрутизатора Rockler One Plate. Поистине единственная фрезовая пластина, которая вам когда-либо понадобится, система One Plate состоит из алюминиевой внешней рамы в сочетании с центральными вставками из АБС-пластика, которые поставляются с различными размерами отверстия фрезы. С системой One Plate вы можете быстро переключаться с бит малого диаметра на биты большого диаметра и фрезерование по шаблону с помощью направляющей втулки, при этом используя наилучший размер отверстия для работы без необходимости останавливаться, чтобы сменить опорную пластину или подняться. со своим «нестандартным» решением.

После того, как вы настроите систему One Plate, отличный сбор пыли — это просто добавление пылесборника Whirlwind. Подобно пылевому порту Edge Routing, Whirlwind разработан специально для использования с системой One Plate. Разница в том, что Whirlwind крепится не к отверстию фрезы, а к внешней раме One Plate, а это означает, что вы можете испытать такую ​​же превосходную защиту от пыли с любым размером фрезы для формирования кромок, которую вы когда-либо хотели вставить в портативное устройство. маршрутизатора, просто заменив закручивающиеся вставки One Plate.

Фрезы для обрезки кромок

Фреза, которую вы используете для обрезки кромок, может существенно повлиять на качество окончательного реза. Используя ножницы или спиральную фрезу, вы можете практически исключить расщепление и «ворсование» на одном или обоих краях материала. Вместо того, чтобы идти параллельно корпусу и хвостовику долота, канавки режущих и спиральных фрез расположены под углом — простое отличие, которое может существенно повлиять на работу долота. Как правило, ножницы и спиральные насадки режут поверхность ложи режущим движением, а не врезаются прямо в ложу. Результатом является меньшее потребление энергии, меньшая вибрация и более чистый срез.

Срезные и спиральные долота ведут себя по-разному в зависимости от того, имеют ли они конфигурацию «вверх» или «вниз». Направляющая заподлицо с заподлицо со сдвигом вниз, которую вы видите слева, помогает ограничить расщепление на верхней поверхности материала. Срезающая фреза также имеет тенденцию тянуть основание фрезера вниз к материалу, что оказывается «особенностью», когда вы используете ручной фрезер для обрезки пропилов по рисунку или линейке: это делает легче удерживать основание фрезера на поверхности заготовки. 0003

С другой стороны, сверла с восходящим срезом, как правило, оставляют более чистый край на нижней части материала. Они также притягивают стружку и пыль вверх и поэтому особенно подходят для высверливания пазов. Также стоит упомянуть о долотах, которые выполняют как функцию прямого, так и нижнего резания в одном проходе. Долота с двойным сжатием устроены так, что они имеют конфигурацию как с восходящим, так и с нисходящим резцом, т. е. они встречаются в середине долота. Они предназначены, как легко догадаться, для обеспечения максимально чистой кромки как на верхней, так и на нижней поверхности материала.

Направление фрезы

У вас есть несколько вариантов направления фрезера через пропил. Вы можете использовать управляемую насадку заподлицо; вы можете использовать прямую или спиральную фрезу без пилота вместе с линейкой, чтобы направлять край фрезера; или вы можете использовать направляющую втулку вместе с непилотируемой битой. (Имейте в виду, однако, что пылеотверстие Edge Routing крепится к отверстию биты и, таким образом, исключает метод направляющей втулки. )

Метод пилотной коронки является самым простым в установке и, следовательно, наиболее популярным. С пилотируемой фрезой вы просто выравниваете шаблон линейки с линией разреза, зажимаете его на месте и готово. Пилотируемые биты доступны в различных формах и размерах, так что вы сможете обрезать материал практически любого размера, с которым когда-либо сталкивались.

При использовании фрезы без пилота вам придется вести сам фрезер по линейке, что означает, что вам придется учитывать расстояние от края основания фрезера до края фрезы. Это прекрасно работает, но занимает немного больше времени и дает вам больше возможностей совершить ошибку.

При наличии легкодоступных пилотных долот, зачем вам возиться с дополнительной настройкой? Для обрезки материалов, особенно склонных к разрыву, или для деталей, которые должны иметь особенно чистые края как сверху, так и снизу, лучше всего будет использовать насадку с двойным сжатием, которая по геометрическим причинам недоступна. с направляющим подшипником. (Помните, что насадка с двойным сжатием позволяет за один проход обработать верхнюю кромку и поднять нижнюю кромку, и это лучший способ обеспечить чистую кромку с обеих сторон материала.)

В качестве последнего совета: если вы планируете использовать линейку для направления кромки фрезера для части или всей обрезки кромок, серийно выпускаемые «зажимные направляющие» избавят вас от головной боли в этом процессе. Кроме того, есть очень полезная вещь, которую можно иметь в мастерской (например, чтобы помочь вам более точно и прямолинейно отрезать листовой материал перед его обрезкой). из наших любимых

Ручной триммер для обрезки кромок Инструменты для обрезки двух кромок Деревообрабатывающий резак для кромок

Описание продукта

Описание:

DrillPro Руководство по краю триммера с двойным краем инструментов для обрезки *5,4 см/3,94*1,89*2,13 дюйма

Цвет: синий

Применение: инструмент для обработки дерева

Количество: 1 шт. 0008

Кромкорез с лезвиями.

Незаменимый инструмент широкого применения для деревообработки.

Толщина ремонтируемой кромки должна быть в пределах 0,5мм, а ширина не более 15-40мм.

Применяется для различных материалов, таких как гибкая меламиновая бумага, дерево, пластик, ПВХ и т.д.

Роль продукта: Широко используется в производстве мебели, шкафов, отделке и других отраслях промышленности.

Внимание! Детям запрещено играть во избежание несчастных случаев.

Упаковка Включена:

1 x Триммер из дерева

1 x Запасное лезвие

Обратите внимание:

1. Пожалуйста, позвольте бите по ошибке. Пожалуйста, убедитесь, что вы не возражаете, прежде чем предлагать цену.

2. Цвет может отличаться в зависимости от отображения разницы, пожалуйста, поймите.

Подробнее:

Более подробные фотографии:

9001

Дополнительная информация.

Эл. адрес. Как только ваш заказ будет отправлен, вам будет отправлена ​​электронная почта с информацией об отслеживании доставки вашего заказа. Вы можете выбрать предпочтительный способ доставки на странице корзины в процессе оформления заказа. Мы предлагаем 3 международных способа доставки:

1.  Авиапочта  – Бесплатная неотслеживаемая эконом-доставка через национальные почтовые службы ( Почта Израиля, Почта Гонконга, Почта Сингапура, Почта Китая, PostNL, Почта Швейцарии, Почта Швеции, USPS, Королевская почта и т. д. )
2.  Авиапочта Зарегистрировано  – Отслеживаемая доставка через национальные почтовые службы ( Почта Израиля, Почта Гонконга, Почта Сингапура, Почта Китая, PostNL, Почта Швейцарии, Почта Швеции, USPS, Королевская почта и т. д. )
3. Ускоренная доставка  – Экспресс-доставка курьером доставка ( DHL, UPS, FedEx, TNT )

Время доставки

Мы принимаем оплату через PayPal，и с помощью кредитной карты.

Оплата с помощью PayPal / кредитной карты —

ПРИМЕЧАНИЕ: Ваш заказ будет отправлен на ваш адрес PayPal. Убедитесь, что вы выбрали или ввели правильный адрес доставки.

1) Войдите в свою учетную запись или используйте кредитную карту Express.

2) Введите данные своей карты, заказ будет отправлен на ваш адрес PayPal. и нажмите Отправить.

3) Ваш платеж будет обработан, и квитанция будет отправлена ​​на ваш почтовый ящик.

Возврат

Если по какой-либо причине вы не полностью удовлетворены своей покупкой, вы можете вернуть ее нам для полного возмещения средств в течение 15 дней с даты доставки . Все возвращенные товары должны быть в новом и неиспользованном состоянии, со всеми прикрепленными оригинальными бирками и этикетками.

Процесс возврата

Чтобы вернуть товар, отправьте электронное письмо в нашу службу поддержки по адресу sales@alexnld. com, чтобы получить номер разрешения на возврат товара (RMA). После получения номера RMA надежно поместите товар в оригинальную упаковку и отправьте возврат по следующему адресу:

Alex NLD
Attn: Returns
RMA #
HaGiborim St 8
Tiberias, 14388
Israel

Обратите внимание, вы будете нести ответственность за стоимость обратной доставки. Мы настоятельно рекомендуем вам использовать отслеживаемый метод для отправки вашего возврата по почте.

Все покупатели должны связаться с нами и получить номер разрешения на возврат товара (RMA), прежде чем отправлять нам что-либо. Мы не несем ответственности за возвращенные товары без предварительного уведомления.

Возврат

После получения вашего возврата и проверки состояния вашего товара, мы обработаем ваш возврат на кредитную/дебетовую карту или счет PayPal, который использовался для размещения первоначального заказа.

Пожалуйста, подождите не менее семи (7) дней с момента получения вашего товара, чтобы обработать ваш возврат. Возмещение средств может занять 1-2 платежных цикла, прежде чем они появятся в выписке по вашей кредитной карте, в зависимости от компании, выпустившей вашу кредитную карту. Мы сообщим вам по электронной почте, когда ваш возврат будет обработан.

Исключения

Если товар окажется поврежденным или дефектным при получении, мы просим вас связаться с нами в течение 15 дней с даты доставки, чтобы организовать возврат или обмен без физического возврата товара.

Пожалуйста, предоставьте нам следующее:

1. Фотографии передней и задней сторон упаковочной коробки;
2. Фото, видео или скриншот бракованного товара или бракованной части посылки.

Наша служба поддержки клиентов свяжется с вами, чтобы организовать возврат или повторную отправку без физического возврата товара.

Гарантийное и ремонтное обслуживание

Если какой-либо из приобретенных у нас товаров окажется дефектным в течение 1 года с момента получения, вы имеете право на гарантийный ремонт.

Гайка М24 ГОСТ 5927-70, ГОСТ 5915-70, DIN 934 — замовити у виробника

Гайка – це кріпильна деталь різної форми. Найбільш поширені шестигранні гайки, виготовлені за ГОСТ 5915-70 і DIN 934. Вони накручуються на різьбові стрижні за допомогою гайкового ключа. Шпильове і болтове з’єднання відрізняються невисокою ціною, простотою монтажу і хорошою надійністю. Якщо необхідно здійснити перепланування металоконструкції або ремонт механізму, такі металовироби легко демонтувати.

Гайка може поставлятися оцинкована або без покриття. Шар цинку дозволяє значно збільшити термін служби кріплення, оскільки захищає його від корозійних процесів і дрібних сколів.

Згідно з ГОСТ 5927-70 розміри гайки М24 становлять (в мм):

Щоб придбати якісне кріплення у надійного постачальника – телефонуйте! Менеджери дадуть відповідь на всі ваші запитання: ціна за кг, мінімальна партія закупівлі, термін постачання і багато іншого. Доставимо металовироби максимально швидко і за вигідною ціною. Працюємо з компаніями на всій території України.

Ми пропонуємо інші види гайок даного типорозміру:

Гайки високоміцні ГОСТ 5915-70, DIN 934 клас міцності 10.0
Гайки високоміцні ГОСТ 5915-70, DIN 934 клас міцності 12.0
Гайки високоміцні ГОСТ 22354-77
Гайки високоміцні DIN 6915 (HV)
Гайки самозажимні DIN 985, ISO 10511 клас міцності 8.0, 10.0
Гайки високоміцні ГОСТ 5915-70, DIN 934 клас міцності 8.0
Гайки високоміцні ГОСТ 5915-70, DIN 934 з дрібним кроком різьби клас міцності 8.0, 10.0
Гайки низькі ГОСТ 5916-70, DIN 936 клас міцності 8.0, 10.0
Гайки для фланцевих з’єднань ГОСТ 9064-75
Гайки шестигранні високі ГОСТ 15523-70, DIN 6330
Гайки фланцеві нержавіючі ГОСТ 9064-75
Гайки нержавіючі ГОСТ 5915-70, DIN 934 сталь 12Х18Н10Т, AISI 304, А2-70 (технічна)
Гайки нержавіючі ГОСТ 5915-70, DIN 934 сталь 03Х17Н14М2, AISI 316, А4-80 (харчова)

До Вашої уваги пропонуємо гайку по класу міцності вище — високоміцна гайка класом міцності 10. 0, клас міцності 8.0 а також гайки нержавіючі зі сталей класу А2 та А4

Підтвердження авторства:

Характеристики

Інформація для замовлення

ОСТ 26-2041-96 Гайки для фланцевых соединений. Конструкция и размеры / 26 2041 96

Таблица веса шестигранных гаек

ISO 4032

Гайки | Крепеж из сплава и нержавеющей стали

ВЕС ГАЙКИ НА 1000 ШТ.

ГАЙКА ТИПА

НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР

Шестнадцатеричный

ШЕСТИГРАННИК

ЗАМЯТИЕ

ШЕСТИГРАННЫЙ

ПРОРЕЗНОЙ

ШЕСТИГРАННИК

ЗАМОК

ТЯЖЕЛЫЙ

ШЕСТИГРАННЫЙ

ТЯЖЕЛЫЙ ШЕСТИГРАННИК

ДЖЕМ

ТЯЖЕЛЫЙ ШЕСТИГРАННЫЙ

ПРОРЕЗНОЙ

WEIGHT CONVERSION TABLE

MATERIALS

CONVERSION

FACTOR

MATERIALS

CONVERSION

FACTOR

MATERIALS

CONVERSION

FACTOR

• Type 304 Stainless Steel

• Phosphor Bronze

• Inconel *

• Type 316 Stainless Steel

• Manganese Bronze

• Aluminum

• Type 410 Stainless Steel

• Алюминий Бронза

• Титановый сплав

• Освинцованная латунь (бесплатная латунь)

• Медь

• Hastelloy C**

• Cold Heading Brass (Yellow Brass)

• Cupro Nickel

• Hastelloy B**

• Naval Brass

• Monel Metal

• * TRADEMARK INTERNATIONAL NICKEL CORP.

• Бронза с низким содержанием кремния

• Металл K-Monel

• ** ТОРГОВАЯ МАРКА CABOT CORP.0360

ПРИМЕЧАНИЕ:
Вес, указанный выше, рассчитан для обычной стали.
Чтобы получить приблизительный вес орехов из другого материала,
умножьте указанный выше вес на 1000 штук на
коэффициент пересчета для желаемого материала, указанный в «Таблице пересчета веса».

ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА ВЕСА

MATERIALS

CONVERSION

FACTOR

• Type 304 Stainless Steel

• Type 316 Stainless Steel

• Type 410 Stainless Steel

• Leaded Brass (Free Cutting Brass)

• Латунь для холодной высадки (желтая латунь)

• Морская латунь

• Бронза с низким содержанием кремния

• Бронза с высоким содержанием кремния

• Phosphor Bronze

• Manganese Bronze

• Aluminum Bronze

• Copper

• Cupro Nickel

• Monel Metal

• K-Monel Metal

• Inconel *

• Алюминий

• Титановый сплав

• Hastelloy C**

• Hastelloy B**

• ** ТОРГОВЫЙ ЗНАК CABOT.
  

Обрешетка под цокольный сайдинг: функции и виды

Наружная отделка

Наружная отделка

Время на чтение: 4 минуты

АА

7444

Нет времени
читать?

Отправим материал вам на:

Pocket

Flipboard

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку
своих персональных данных

Обрешетка при установке сайдинга является обязательной, поскольку выполняет функцию каркаса при монтаже плит данного вида облицовки. Вне зависимости от вида панелей технология панелей едина для всех.

Содержание статьи

• Необходимость применения обрешетки
• Функции
• Виды обрешёток
• org/ListItem»> Деревянная обрешетка
• Металлическая обрешетка
• Обрешётка под сайдинг для цоколя
• Используемые материала и инструменты
• Технология монтажа обрешётки
• Технология изготовления обрешетки своими руками
• Монтаж сайдинга на обрешётку
• Практические советы

Отделка крепится и на ровную поверхность фасада, но это существенно снижает её долговечность и лишает главных преимуществ такого вида облицовки.

Необходимость применения обрешетки

Поверхность стен цоколя обладает различными дефектами и неровностями, которые устраняет каркас. В таком случае дом не теряет своих внешних качеств презентабельности фасада, а отделка плитами цокольного сайдинга может быть выполнена без уменьшения их свойств гидро — и пароизоляции.

Каркас, который делается под облицовку, дает возможность стенам дышать. Такая вентиляция надежно защищает их от грибка и плесени, влаги и образования конденсата на внутренних поверхностях отделки.

Функции

Обрешетка под цокольный сайдинг переназначена для следующих целей:

• Опора для монтажа сайдинга;
• Устранение неровностей поверхности стены;
• Основа для облицовки сайдингом;
• Обеспечение вентилируемого проема между стенами дома и отделкой;
• Возможность крепления утеплителя под плиты;
• Нормализация влажностного режима в доме.

Виды обрешёток

Есть два вида обрешетки, отличаемых по материалу изготовления – дерево и металл.

Деревянная обрешетка

Деревянная обрешетка существенно сокращает смету на отделку, но есть и недостаток – деформация каркаса из деревянных брусьев от атмосферных осадков  в виде снега и дождя. Если дерево, которое применяют для монтажа обрешетки, содержит около 15% влажности, то такой процентный показатель считается допустимым.

Но если он превышен, то начинаются гнилостные процессы и разрушение основы. Происходит не только искривление каркаса, но и его поломка и проседание. Низкий уровень влажности материала под сайдинг устраняется на стадии, предшествующей монтажу.

В течение месяца дерево выдерживают нетронутым, чтобы оно высохло, и только потом приступают к отделочным работам.

Внешне деревянный профиль выглядит как обычный брус сечением 0,5*0,5 см.  Для предотвращения порчи элементов конструкции их пропитывают особым антисептиком. И даже после этого брус не рекомендуется применять во влажную погоду или делать монтаж в дождливую погоду.

Металлическая обрешетка

В таком исполнении применяют профиль из оцинкованного железа сечением 0,6*0,27 см. Его аналоги применяют для крепления других материалов на стены дома, к примеру, гипсокартонных панелей. Есть профили и с другим сечением, 0,5*0,5 и меньше.

Такие варианты не подойдут для сайдинга, поскольку необходима определенная прочность и жесткость материала для обрешетки, а также специальная отбортовка краев листового полотна, что есть только в профиле одного вида.

Для фиксации профиля из металла применяют особые подвесы из листов тонкого металла. Они изготавливаются П-образной формы и крепятся к поверхности саморезами. С противоположных углов дома начинают крепление пары полотен, которые будут играть роль направляющих.

Для проверки правильности крепежа необходимо применять  строительный уровень или уголок (лазерный).  Как только измерения окончены, необходимо натянуть строительную нить или леску между полотнами, по которой будет делаться монтаж панелей облицовки.

Обрешётка под сайдинг для цоколя

В случае отделки цоколя панелями, к примеру, виниловыми, 50*120 см, с имитацией природных камней, необходимо выбрать металлический каркас. Это обусловлено тем, что поверхность почвы находится в непосредственной близости к цоколю, такая близость воды будет плохо влиять на каркас обрешетки, если сделать его из дерева.

Там, где зимы теплые, в частности, южные регионы страны, первые направляющие крепят прямо над землей. Севернее, где возможно и промерзание почвы на некоторое расстояние, начало работ происходит на 10-15 сантиметров выше линии грунта.

Если облицовывается весь фасад дома, то направляющие ставят вертикально, выдерживая 0,9 м между полотнами. Если облицовка будет делаться только в нижней части, тогда требуется только горизонтальный каркас на 45 см в высоту.

Началом работ будет установка пары направляющих, которые располагают в разных частях одной стены. Между ними тянут леску, по которой фиксируют промежуточные бруски.

В стене делают отверстия для кронштейнов или подвесов, которые удержат деревянные брусья каркаса. Если его делают из металла, то лучше использовать кронштейны из-за их повышенной прочности. Если в отделку будет добавлена теплоизоляция, то необходимо её уложить прямо на кронштейны.

Поверх кладется мембранная защита от ветра и продолжается фиксация реек для сайдинга. После этого измеряется ровность установки уголков и начинается непосредственный монтаж панелей.

Используемые материала и инструменты

Работы по установке обрешетки для сайдинга очень просты и не требуют большого количества инструментов. Необходимо подготовить молоток, уровень, шуруповерт, крепеж и требуемые для монтажа комплектующие, которые часто поставляются изготовителем сайдинга вместе с панелями.

Технология монтажа обрешётки

Для вентилируемого фасада применяют прогоны или профиль для гипсокартона. Это позволяет сделать проветривание пространства между отделкой и основанием, при этом закрепив панели очень прочно на фасад.

Для того чтобы выровнять конструкцию каркаса необходимы кронштейны или профиль П-образный профиль.

Задать вопрос автору

Обрешетка ставится на некотором расстоянии, зависимом от материала стен, их качества и от особенностей конфигурации строения. Если используют металлические элементы, то шаг необходим в 40 сантиметров максимум. Если панели отделки будут установлены по горизонтали, тогда рейки каркаса делают вертикальными, и наоборот.

Сплошной каркас делается в местах неустойчивого основания — дверных и оконных проемов. Если стены сделаны из кирпича, то нужно сделать специальный расчет, чтобы не попадать креплениями в раствор между кирпичами.

Таким образом, технология монтажа базируется на трех принципах – подготовке поверхности, разметке и самом монтаже.

Технология изготовления обрешетки своими руками

• Перед началом работ необходимо подготовить стены под любой каркас, будь то дерево, или же металл. Для этого демонтируют все наличники с дверных проемов или окон, а также удаляют все детали декоративного характера, которые выступают за линию поверхности отделываемого фасада. Стены очищаются от мусора и грязи, если была применена другая отделка ранее, нужно тщательно устранить все крепления, которые были установлены.   Поверхности обрабатывают антисептиками против плесени;
• Наносят разметку. Расстояние выбирается исходя из веса используемых листов. Если панели громоздкие, то шаг берется меньшим. В случае частых сильных ветров расстояние также уменьшают, что придает панелям большую устойчивость. На данном этапе определяют направленность панелей в облицовке, чтобы устанавливать рейки каркаса горизонтально или вертикально;
• Выполняется монтаж каркаса под сайдинг. Этот вариант в разы дешевле металлического аналога, к тому же, проще в исполнении своими руками при отсутствии опыта. Все деревянные элементы пропитывают антисептиком, после чего вымеряют их одинаковость по длине. Стыковать для достижения единого размера можно, но не желательно;
• Устанавливают кронштейны, на которые накладываются брусья и крепятся саморезами. Крепление может быть осуществлено и на стену, если не будет утеплителя. Обрешетку нужно выравнивать уровнем с помощью клиньев из пластика. Углы крепят на 0,6 метра, отступив от крыши и от нижней полосы. Внутренние же углы выполняются J-профильными элементами.

какие из них можно устранить самому?

Если залипает электрод, возможно, во внешней сети упало напряжение либо сварочный аппарат загрязнен

«Не включается, гудит, перегревается!» Подобные возмущения то и дело вырываются из уст людей, которые «под руку» со сварочным аппаратом запланировали соорудить стеллаж, арку, забор или что-либо еще. Приходится откладывать работы на определенное время и устранять неисправность. Кому-то удается сделать это самостоятельно, а кто-то вынужден нести технику в ремонт. Какие же самые распространенные поломки случаются с этим оборудованием и возможно ли справиться с проблемой собственными силами?

Оборудование отказывается включаться

10 минут назад все работало, а сейчас аппарат не хочет стартовать вообще! Почему такое происходит? Причин может быть как минимум три.

1. Банальное перегорание из-за неправильной подачи электричества либо замыканий в цепи высокого напряжения. И хотя на понижение последнего, его скачки и т.д. рассчитано большинство моделей, существуют предельно допустимые нормы, при нарушении которых инвертор, полуавтомат или трансформатор перестают включаться.

    




2. Защита может срабатывать в результате замыкания между листами магнитопровода и витками катушек, а также из-за пробоев конденсаторов.

    




3. Вышла из строя система охлаждения. Происходит это опять-таки по нескольким причинам: превышение норм «продолжительности включения» и несоответствие подаваемого тока. Еще один вариант – вы сэкономили и купили устройство от непроверенного производителя.

    

Аппарат слишком шумит? Вероятно, ослабились крепежные болты между листовыми элементами магнитопровода

Как ремонтировать? Отключить прибор от сети, найти место поломки и устранить ее. Например, заменить конденсатор, восстановить изоляцию. Некоторые умельцы экспериментируют с установкой дополнительных вентиляторов для сверхсильного охлаждения. Сможете ли сделать это без помощи специалистов, решайте сами, но не забывайте, что любое самостоятельное вмешательство в работу устройства чревато потерей гарантийных обязательств. Альтернативный вариант предотвращения подобных неприятностей – эксплуатация стабилизатора напряжения.

Сварочный аппарат перегрелся и задымился

Слишком длительная работа без перерывов, использование электродов большого диаметра, установление сварочного тока выше дозволенного значения – все это может стать причиной перегрева. А это, в свою очередь, повлечет за собой сгорание изоляции и замыкание между витками обмотки катушки, сопровождающееся даже задымлением.

Как избегать и как ремонтировать? Прежде всего, нельзя нарушать правила эксплуатации. В инструкции указано, что максимальный диаметр электрода – 4 мм? Не экспериментируйте с 6-мм стержнями! Ну а если неудача все-таки произошла, в лучшем случае можно обойтись локальным восстановлением изоляции провода. В худшем – готовиться к полной перемотке с тем же количеством витков.

Появились мелкие искры вместо дуги? Значит, произошел ее обрыв. Причины – замыкание проводов, пробой обмотки с высоким напряжением на цепь либо плохой контакт кабеля с клеммами. Проверяйте провода, зачищайте контакты и плотно крепите их к клеммам.

Часто очень сложно найти объяснение неисправности, особенно в инверторных моделях. Ведь последние представляют собой сложный комплекс электронных модулей входного и выходного выпрямителей, транзисторов, платы управления с ключами, элементов драйвера и т.д. И разобраться со всем этим под силу не каждому. Поэтому лучше всегда приобретать оборудование высокого качества и строго придерживаться правил его эксплуатации. А если вопрос ремонта все-таки стал актуален, отправляйте «подопечного» в сервисный центр. 

расходники и комплектующие, причины поломок – Оборудование для сварки на Svarka.guru

Любое оборудование со временем ломается. Сварочные аппараты работают с высокими токами и нагрузками, они чаще другого оборудования выходят из строя. Регулярно требуется проводить ремонт сварочных полуавтоматов, выполняющих большую часть работ в мастерских и на крупном производстве. Многие проблемы связаны непосредственно с электрической частью агрегата. Достаточно знаний электрика на начальном уровне, чтобы самостоятельно найти причину сбоя и отремонтировать полуавтомат.

Содержание

• 1 Особенности технического обслуживания
• 2 Факторы или причины, приводящие к выходу из строя
• 3 Составные элементы
• 4 Характерные неисправности
  • 4.1 Несанкционированное прерывание цикла
  • 4.2 Сильное дребезжание и гудение
  • 4.3 Перегрев устройства
  • 4.4 Не регулируется сварочный ток
• 5 Последовательность действий при ремонте
  • 5.1 Неисправность электрической схемы
  • 5.2 Неисправность механизма подачи проволоки
  • 5.3 Предварительный осмотр
  • 5.4 Диагностика неисправностей
  • 5.5 Некоторые особенности ремонта

Особенности технического обслуживания

Нормальную работу сварочного полуавтомата обеспечивают одновременно разные по своему назначению и характеру узлы:

• механические;
• электрические и электронные:
• газовые:

Начиная ремонт полуавтомата, необходимо проанализировать причины сбоя и какой именно узел вышел из строя.

При обслуживании полуавтомата, следует проводить ежедневные осмотры на наличие наружных повреждений корпуса, нарушение изоляции кабелей.

Оборудование ежемесячно открывается, очищается от пыли и грязи внутри. Во время этой профилактики проверяются и подтягиваются все контакты.

Факторы или причины, приводящие к выходу из строя

В основном полуавтоматы сделаны на базе инвертора. Компактный и удобный аппарат имеет свои особенности. Он не переносит низких температур и быстро покрывается внутри пылью.

Приступая к ремонту сварочных полуавтоматов, надо учитывать основные факторы, которые могут привести к поломке:

• окисление и ослабление контактов, обрыв кабеля;
• нарушение соотношения режимов работа – отдых;
• неправильно выбран тип проволоки и неравномерная ее подача;
• настройка не соответствует проводимой работе;
• плохой контакт между деталью и зажимом;
• низкое напряжение в сети;
• минусовая температура окружающей среды;
• закончился рабочий ресурс отдельных деталей;
• пыль и влага на внутренних узлах.

Каждое нарушение в эксплуатации выражается по своему. Сначала необходимо внимательно осмотреть аппарат, проверить его целостность и состояние контактов, проанализировать характер сбоя. Затем можно приступать к самостоятельному ремонту.

Составные элементы

Полуавтоматическая сварка под слоем защитного газа производится на различном оборудовании, но все оно имеет основные узлы:

• источник питания – конвертор или трансформатор;
• катушка и устройство подачи проволоки;
• система подачи газа;
• держак с соплом и наконечником.

[/stextbox id=’warning’]При сварке электродами отсутствует катушка и механизм подачи. Порошковая проволока не нуждается в подаче газа. Таких полуавтоматов мало.[/stextbox]

Характерные неисправности

Основные неисправности видно сразу. Если шов получается с порами и темный, следует заменить баллон. Это признаки влаги в газе. Большое количество искр возникает при работе на одном режиме, когда баллон пустеет и уменьшается давление – расход газа.

С наибольшей нагрузкой работает инвертор. Он имеет сложную электронную плату, систему охлаждения и к нему привязана работа всех остальных механизмов. Поэтому инвертор ломается чаще других узлов полуавтомата.

Несанкционированное прерывание цикла

Причиной прерывания процесса сварки может стать неравномерная подача проволоки. Когда расходный материал движется рывками. В этом случае следует заменить канал новым, гладким внутри. Следует проверить работу натяжного механизма, изменить силку прижима роликов. При необходимости заменить запчасть или полностью весь узел.

При пробое в обмотке катушки высокого напряжения цикл сварки прерывается и не возобновляется. Следует прозвонить обмотки, и непригодную деталь заменить.

В прерывании работы полуавтомата могут быть виноваты плохие контакты. Если они окислились или соединение ослабло, ток будет поступать прерывисто или исчезать. Контакты следует зачистить, покрыть специальной токопроводящей смазкой и затянуть.

Инверторный сварочный аппарат начинает тянуть при температуре – 5⁰. При более низкой он просто перестает работать, прерывая цикл сварки. Надо проверить, при каких условиях эксплуатируется аппарат. Если причина в холоде, то достаточно перенести инвертор в теплое помещение, дать время ему согреться и полуавтомат будет нормально работать.

Сильное дребезжание и гудение

Аппарат начинает гудеть, когда перегружен трансформатор. Это возникает при сварке проволокой или электродом большего диаметра, на какой рассчитан полуавтомат. Гул может возникать при сильной нагрузке на обмотки по причине сильного проседания сетевого тока. Следует проверить по паспорту, какой максимальный диаметр расходного материала допускается и минимальное напряжение, с которым может работать данный аппарат.

Дребезжание сопровождает работу сварочного полуавтомата в случае плохих контактов и возникновения искрения в местах соединения разных узлов. Необходимо заменить изоляцию на новую, закрепить контакты. Возможно, потребуется диэлектрическая вставка между катушками, чтобы они гарантированно не соприкасались и не замыкали.

Перегрев устройства

Чаще всего перегрев сварочного полуавтомата вызывает:

• работа на повышенных режимах;
• несоблюдение периодичности работы и отдыха оборудования;
• сбой в работе вентилятора;
• низкое напряжение в сети;
• пыль покрыла микросхемы и элементы воздушного охлаждения.

При эксплуатации оборудования следует предварительно изучить его технические характеристики не перегружать полуавтоматический аппарат. Во всех паспортах указаны предельные значения тока и режим работы в процентах относительно часа работы. Например, 40% означает, что через каждые 25 минут аппарат должен 35 минут отдыхать. Инверторные полуавтоматы обычно охлаждаются быстро и имеют режим работы 50% и даже 60%. Но прерываться все равно надо.

При ежемесячном осмотре проверяется направление вращения вентилятора, он должен гнать воздух внутрь корпуса. Если на ребрах холодильников и платах осела пыль, оборудование будет греться.

При низком напряжении в сети, аппарат работает с повышенной нагрузкой. Происходит нагрев обмоток и всего преобразователя. В рейтинге полуавтоматов, работающих при пониженных токах, лидирует инвертор. Трансформатор не выдерживает проседание ниже 185В.

Не регулируется сварочный ток

Если рукоятка вращается, а значение тока не изменяется, самая простая поломка – выход стержня ручки из зацепления. Но в основном это нарушение в перемещении сердечника или катушек. Следует разобрать механизм, очистить его от грязи, заменить изоляцию и затянуть клеммы. После этого проверить поворотом ручки перемещение сердечника.

Если все нормально, следует осмотреть магнитопровод на предмет замыкания. Отремонтировать его можно, если незначительно нарушена изоляция.

Последовательность действий при ремонте

Любой ремонт начинается с очистки аппарата от пыли, масла, грязи. После этого проверяется целостность кабелей, шлангов, изоляции.

Неисправность электрической схемы

Ремонт электрической части начинается с проверки контактов.

Электросхема прозванивается полностью с помощью специальных приборов. Если обнаружена нерабочая деталь, она выпаивается и на ее место ставится новая. Обычно в техническом паспорте имеется схема и расходник – перечень используемых диодов, выпрямителей и других углов.

[stextbox id=’info’]Слесарь 5 разряда по ремонту сварочного оборудования Тимофеичев Н.Г.: «Инверторы выпускаемые германскими и чешскими фирмами отличаются малыми размерами, прочностью и надежностью. Они имеют один недостаток. Все узлы расположены на одной плате. В случае выхода из строя одной детали, ее сложно заменить в домашних условиях. Следует ставить новую плату, которая составляет львиную долю стоимости аппарата. В основном такая электроника стоит на бытовом оборудовании. Если работы дома много, лучше брать полупрофессиональный полуавтомат с раздельными блоками управления». [/stextbox]

Неисправность механизма подачи проволоки

Проволока может идти рывками, если канал для ее подачи уже стерся или ролики механизма подачи плохо прижимают ее. Неправильно подобранная вставка для наконечника может служить причиной рывков.

Отверстие должно точно соответствовать расходному материалу. При длине кабеля более 4 м следует использовать тянущий механизм или комбинированный. Канал выбирается с внутренним диаметром 4 мм.

Предварительный осмотр

Предварительный осмотр включает в себя очистку всех внутренних узлов, проверку целостности изоляции. Все контакты следует сразу очищать от окислов и хорошо закручивать. Нигде не должно быть четных пятен замыканий.

Диагностика неисправностей

Регулярный правильный уход за оборудованием и эксплуатация сварочного аппарата в соответствующих его характеристикам режимах обеспечит длительную его работу. Проще каждый месяц осматривать и при необходимости менять изоляцию, чем менять пробитые конденсаторы.

[stextbox id=’alert’]Важно! Раз в год аппарат следует разбирать полностью и очищать двигатель вентилятора, смазывать подшипники.[/stextbox]

При перемещении с холода в помещение, агрегат должен постоять 2 – 3 часа, согреться. Все расходники должны точно совпадать с указанными в паспорте.

Некоторые особенности ремонта

Для хорошего полуавтомата производитель старается снабжать различными комплектующими, приспособлениями и запасными частями с минимальным рабочим ресурсом. При замене детали ее необходимо аккуратно выпаять и выбрать аналогичную, используя даташит список. В нем указаны все характеристики и разные обозначения одинаковых деталей.

Частота ремонта сварочного полуавтомата полностью зависит от условий его эксплуатации. При соблюдении основных требований и регулярном уходе, аппарат прослужит значительно дольше.

5 частых сбоев при роботизированной сварке и способы их предотвращения

Предотвращение распространенных отказов часто зависит от правильной настройки сварочной камеры и технического обслуживания робота, а также от соблюдения некоторых передовых методов установки расходных материалов.

Ваша роботизированная сварка требует времени и денег из-за таких проблем, как обратное прогорание, преждевременный износ контактного наконечника, потеря центральной точки инструмента (TCP) или другие проблемы? Эти распространенные сбои при роботизированной сварке могут дорого обойтись, приводя к простоям и незапланированной замене деталей.

Даже кажущиеся незначительными проблемы, такие как прилипание провода к контактному наконечнику и принудительная замена наконечника, могут стоить тысячи долларов в день, если учесть потерянные расходные материалы, время простоя ячейки и трудозатраты на замену. Помимо времени и денег, потраченных на мелкие проблемы, существует также риск катастрофического сбоя, который может привести к короткому замыканию робота или повреждению электроники системы, что может стоить десятки тысяч долларов.

Предотвращение распространенных отказов часто зависит от правильной настройки сварочной камеры и технического обслуживания робота, а также от соблюдения некоторых рекомендаций по установке расходных материалов. Обучение операторов также имеет решающее значение для предотвращения распространенных сбоев при роботизированной сварке.

Одним из наиболее распространенных отказов в роботизированной сварочной ячейке является обратное прогорание и преждевременный износ контактного наконечника. Главной причиной возгорания является неправильно обрезанная гильза. Если вкладыш слишком короткий, он не будет должным образом сидеть в удерживающей головке, что приведет к прогоранию.

Чтобы избежать этой проблемы, следуйте рекомендациям производителя по правильной обрезке вкладыша. Также полезно выбрать высококачественный вкладыш, предназначенный для точной обрезки и установки вкладыша.

Прогар является одной из причин преждевременного износа контактного наконечника, но износ также может быть вызван другими факторами. Другой причиной может быть использование низкокачественной проволоки с большим количеством гипса, так как она быстрее изнашивает контактный наконечник по сравнению с использованием более качественной и прямой проволоки. Слишком натянутые приводные ролики также могут вызвать проблемы с литьем проволоки, что приведет к более быстрому износу контактного наконечника.

Неправильные параметры сварки, например, слишком горячая или слишком холодная сварка, также могут привести к преждевременному износу контактных наконечников и более частой замене. Отрегулируйте параметры соответствующим образом, чтобы свести к минимуму эту проблему.

Неисправность № 2: Сломанные лезвия в развертке

Основной причиной поломки лезвий в роботизированной сварке является неправильное положение или слишком большой угол сопла роботизированной горелки MIG при его входе в развертку для очистки. Например, если глубина оси Z слишком велика, резак войдет слишком далеко и может привести к поломке лезвий расширителя.

Во избежание этого сопло должно быть концентрично режущему лезвию. Используйте приложение для поиска углов на своем смартфоне или планшете, чтобы обеспечить позиционирование прямо вверх и вниз по осям X и Y. Кроме того, убедитесь, что глубина вставки сопла выходит за пределы газовых отверстий на диффузоре. Следы перетаскивания на диффузоре или контактном наконечнике являются признаками износа, которые означают, что сопло не концентрично лезвию расширителя. Правильная установка и расположение также помогают обеспечить равномерное покрытие спрея против брызг на сопле.

Другие причины поломки лезвий резака

Сломанные лезвия резака также могут быть вызваны чрезмерным разбрызгиванием в сопле из-за неправильной настройки распыления, неправильных параметров сварки или неправильного угла наклона горелки. Брызги прилипают к брызгам, и по мере их роста они могут сломать режущее лезвие при попытке попасть в сопло.

Имейте в виду, что вам может потребоваться более частое развертывание и распыление в зависимости от области применения и свариваемого материала, чтобы избежать некоторых из этих проблем.

Основной причиной поломки режущих лезвий при роботизированной сварке является неправильное положение или слишком большой угол наклона сопла при его входе в расширитель для очистки. Чтобы предотвратить это, убедитесь, что сопло перпендикулярно режущему диску.

Проблемы с контактным наконечником, соплом, разверткой и чрезмерное разбрызгивание также могут возникнуть при плохом заземлении сварочной камеры. Регулярно проверяйте все кабели на наличие повреждений и убедитесь, что кабели заземления надежно подключены.

Отказ № 3: Потеря центральной точки инструмента

Одной из распространенных причин потери TCP в роботизированной сварочной ячейке является неправильная установка расходных материалов. Расходный материал с поперечной резьбой изгибает контактный наконечник в месте его соприкосновения с фиксирующей головкой, что приводит к изгибу наконечника и нарушению TCP.

Убедитесь, что расходные детали затянуты в соответствии с крутящим моментом, указанным производителем. Общее эмпирическое правило – затянуть на четверть оборота от пальца.

Изношенное сцепление также может стать причиной потери ПТС. Система сцепления помогает предотвратить повреждение робота или гусиной шеи во время столкновений инструментов. После неоднократных инцидентов муфта может допускать движение на несколько градусов в любом направлении, что приводит к выходу TCP из строя.

Рассмотрите возможность использования приспособления для проверки горловины, которое проверяет и регулирует допуск горловины роботизированной горелки MIG относительно TCP, чтобы вы могли отрегулировать ее после удара или изгиба в результате планового технического обслуживания.

Отказ № 4: Сломанные диски

В роботизированной сварочной ячейке диск действует как буфер между креплением и манипулятором робота. Он создан, чтобы быть жертвенным; если горелка, крепление или манипулятор робота столкнутся, диск поглотит основную часть удара. Однако диск может сломаться при достаточно сильном ударе по горловине или креплению горелки, поэтому замените его, если он поврежден. Установите траекторию робота правильно, чтобы избежать столкновений с шеей.

Одним из наиболее распространенных отказов в роботизированной сварочной ячейке является обратное прогорание и преждевременный износ контактного наконечника. Главной причиной возгорания является неправильно обрезанная гильза. Система QUICK LOAD® лайнера AutoLength™ от Tregaskiss допускает прощение до 1 дюйма, если лайнер обрезан слишком коротко.

Чрезмерное затягивание винтов также может сломать или треснуть диск и привести к его выходу из строя. Диски имеют характеристики крутящего момента от производителя. Используйте эти спецификации, чтобы предотвратить чрезмерную затяжку и снизить риск растрескивания. В спецификации также указан порядок, в котором следует затягивать винты на диске.

Отказ № 5: Неверный путь инструмента

Отказы роботизированных сварочных ячеек также могут быть вызваны ошибками программирования. Если путь робота к оснастке запрограммирован неправильно, рука может соприкоснуться с оснасткой или стенкой сварочной камеры.

Факел, трущийся о стенку камеры, может создать дыры в кабеле. Кроме того, если шейка часто ударяется о инструмент, это может привести к изгибу шейки или поломке диска.

Чтобы предотвратить эти проблемы, запрограммируйте робота так, чтобы манипулятор не касался инструментов и не касался инструментов или стены.

Ключевое значение имеет техническое обслуживание

Профилактическое техническое обслуживание является ключом к поддержанию оптимальной работы роботизированной сварочной системы и ее компонентов, а также продлению срока службы расходных материалов. Регулярно проверяйте все кабели, чтобы убедиться, что они надежно закреплены, не повреждены и ничего не натирают.

Установите и соблюдайте график смены вкладыша. Требуемая частота смены футеровки зависит от того, какой тип присадочного металла используется, какой материал сваривается и от условий цеха. Например, в очень пыльном магазине вкладыши забиваются быстрее.

Ознакомьтесь с рекомендациями производителя по техническому обслуживанию и следуйте контрольному списку профилактического обслуживания, чтобы убедиться, что все компоненты и детали системы остаются в хорошем рабочем состоянии. Использование высококачественных роботизированных горелок MIG и расходных материалов также помогает предотвратить проблемы, которые могут возникнуть в сварочной ячейке.

Принятие мер по предотвращению распространенных отказов в роботизированной сварочной ячейке позволяет повысить производительность, снизить затраты на расходные материалы и обеспечить постоянное качество деталей.

Posted in Блог Amperage, General WeldingTagged article

Поиск в нашем блоге

Расходные материалы

Компоненты и аксессуары

Связанные статьи

Дополнительные ресурсы

Распространенные проблемы с расходными материалами для сварки MIG и способы их устранения

Расходные материалы для сварки MIG

являются важной, но часто упускаемой из виду частью сварочной операции. К сожалению, без четкого понимания проблем, которые могут возникнуть с расходными материалами, и лучшего способа их устранения компании могут потерять производительность, поставить под угрозу качество и увеличить затраты. В некоторых случаях самой большой проблемой является выбор неправильного расходного материала для работы.

Рассмотрим пример из реальной жизни. Компания с 90 сварочными дугами использует пять контактных насадок в день на каждого сварщика, что в сумме составляет до 450 контактных насадок в день. Просто перейдя на более надежную систему расходных материалов, компания потенциально может использовать по одному контактному наконечнику на каждого сварщика каждые три-четыре дня. Экономия за счет сокращения времени простоя и затрат на покупку в этой ситуации значительна.

Пристальное внимание к расходным материалам для горелок MIG важно для достижения хороших сварочных характеристик.

Так как же компаниям избежать распространенных ошибок? Готовность оценить влияние сварочных материалов на работу в целом, а не только на закупочную цену продукта, является ключевым моментом. Обучение также является важной частью успеха. Сварщики и обслуживающий персонал должны знать, как правильно выбирать, устанавливать и обслуживать расходные материалы, а также устранять проблемы при их возникновении. Или еще лучше, понять, как предотвратить их в первую очередь.

Сварочные сопла

Сварочные сопла играют важную роль в процессе сварки, направляя защитный газ в сварочную ванну для ее защиты от загрязнений.

Неправильная выемка контактного наконечника внутри сварочного сопла является одной из самых больших проблем. Чем больше утоплен контактный наконечник, тем длиннее выступ проволоки, что может привести к неустойчивой дуге и повышенному разбрызгиванию в сопле. Это также может отрицательно сказаться на покрытии защитным газом.

Приблизительно в 90 % случаев выемка контактного наконечника 1/8 дюйма обеспечивает наилучшее покрытие защитным газом с вылетом сварочной проволоки, что помогает поддерживать постоянную стабильность дуги.

Использование сварочного сопла, не подходящего для данной области применения, может привести к простою для замены из-за преждевременного выхода из строя. Для стандартного применения сварки (от 100 до 300 ампер) медное сопло обеспечивает хорошую термостойкость. Медные сопла также препятствуют накоплению брызг. Для приложений с более высокой силой тока (более 300 ампер) лучшим выбором является латунное сварочное сопло. Латунь не отжигается так быстро, как медь, поэтому сварочное сопло будет дольше сохранять свою твердость при более высоких температурах.

Выбор неправильной формы и размера сопла может быть проблематичным. Слишком большое сопло может затруднить доступ к стыку, необходимый для качественного сварного шва.

Длинные или короткие конические насадки хорошо подходят для узких соединений. Однако существует повышенный риск образования брызг из-за более узкого отверстия, что может сократить срок службы расходных материалов. Чтобы обеспечить хорошее покрытие газом, по возможности используйте более длинное сопло.

Операторы сварки и обслуживающий персонал должны знать, как правильно выбирать, устанавливать и обслуживать расходные материалы, а также устранять возникающие проблемы.

Контактные наконечники для сварки MIG обеспечивают передачу тока на сварочную проволоку для создания дуги.

Использование контактного наконечника со слишком маленьким внутренним диаметром (ID) может привести к плохой подаче проволоки и, возможно, обратному прожогу. Использование наконечника со слишком большим внутренним диаметром может привести к блужданию сварочной проволоки и дуги.

У каждого производителя расходных материалов есть запатентованные формулы для измерения внутреннего диаметра контактного наконечника и внедрения их в свою конструкцию. Выберите высококачественный контактный наконечник для стабильных допусков и сопоставьте внутренний диаметр контактного наконечника с диаметром сварочной проволоки, чтобы получить наилучшую электропроводность. Это происходит из-за того, что внутренний диаметр контактного наконечника фактически немного превышает указанное значение. Например, сочетание контактного наконечника с внутренним диаметром 0,035 дюйма и проволоки того же диаметра позволяет плавно подавать проволоку через отверстие, обеспечивая достаточное соединение для создания стабильной сварочной дуги.

Неправильный внешний диаметр контактного наконечника (НД) также может вызвать проблемы. Для приложений с более высокой силой тока используйте контактный наконечник с большим наружным диаметром, чтобы лучше противостоять нагреву.

1. Медные контактные наконечники обеспечивают хорошую тепло- и электропроводность для легких и средних условий эксплуатации.

2. Хромо-циркониевые контактные наконечники тверже, чем медные, и подходят для приложений с более высокой силой тока. Они также являются хорошим вариантом, если компания постоянно сталкивается с замочной скважиной — продолговатым износом отверстия, которое может привести к нестабильной дуге и преждевременному выходу из строя контактного наконечника.

3. На рынке доступны контактные наконечники, изготовленные из запатентованных материалов и с запатентованным дизайном. Эти наконечники стоят дороже, чем контактные наконечники из меди или хрома и циркония, но, как было показано, служат более чем в 10 раз дольше. Они предназначены для импульсной сварки, сварки струйным переносом или сварки CV MIG.

Перекрёстная резьба контактного наконечника — ещё одна проблема, которая может привести к простою. Если во время установки контактный наконечник неправильно навинчен, или если оператор сварки нанесет на резьбу грязь или мусор, газовый диффузор может быть поврежден во время установки. Это потребует замены и увеличения затрат.

Во избежание перекрестной резьбы ищите контактные наконечники с крупной резьбой, которые устанавливаются с меньшим количеством оборотов.

Сразу о направляющих

Сварочная направляющая имеет единственную и относительно простую цель: направить сварочную проволоку от механизма подачи проволоки через силовой кабель к контактному наконечнику. Тем не менее, он может вызвать серьезные проблемы, если он не установлен должным образом.

Доступны расходные системы, которые обеспечивают безошибочную установку футеровки и не требуют измерения футеровки.

Неправильная обрезка вкладыша является наиболее распространенной ошибкой при установке. Слишком короткая направляющая ослабляет поддержку сварочной проволоки, когда она проходит через горелку. Это может привести к возникновению микродуги или образованию небольших дуг внутри контактного наконечника. Возникновение микродуги приводит к накоплению отложений сварочной проволоки на наконечнике, что приводит к нестабильности дуги и обратному прожогу. В более экстремальных случаях микродуговой разряд может привести к выходу из строя горелки MIG из-за повышенного электрического сопротивления передних расходных деталей и горловины горелки. Это также может побудить сварщика увеличить напряжение, чтобы исправить плохие характеристики сварки, что может привести к перегреву горелки.

С другой стороны, слишком длинный направляющий канал может привести к перекручиванию и плохой подаче проволоки.

При обрезке обычной сварочной направляющей избегайте ее перекручивания и используйте калибр для направляющей, чтобы обеспечить правильное измерение. Имеются также расходные системы, обеспечивающие безошибочную установку футеровки и не требующие измерения футеровки. Газовый диффузор фиксирует вкладыш на месте, концентрически совмещая его с силовым штифтом и контактным наконечником, чтобы устранить любые зазоры. Сварщик или обслуживающий персонал пропускает втулку через горловину горелки, фиксирует ее на месте и отрезает втулку заподлицо с тыльной стороной силового штифта.

Как и в случае с контактными наконечниками, помните, что качество имеет значение, когда речь идет о сварочных вкладышах. Всегда выбирайте более жесткую направляющую, чтобы она могла поддерживать проволоку, когда она проходит от катушки через силовой штифт и по всей длине пистолета.

Заключительные соображения

Уделение пристального внимания расходным материалам для горелок MIG важно для достижения хороших сварочных характеристик. Это означает рассмотрение общего качества покупаемой продукции; способ их инвентаризации, хранения и обращения с ними; и как они устанавливаются.

Таблица плотностей металлов, сталей, чугунов и цветных сплавов

В первой таблице представлены плотности чистых металлов: алюминий, медь, никель, молибден и др. Скачать таблицу можно по этой ссылке

Во второй таблице представлены плотности сталей, чугунов и некоторых цветных сплавов, в т.ч. алюминиевых медных, титановых сплавов и т.д. Скачать таблицу с плотностями сталей, чугунов и цветных сплавов можно по этой ссылке

Плотность — это физическая величина, которая определяет отношение массы тела к занимаемому этим телом объему. Различают истинную плотность, которая не учитывает пустоты в теле и удельную плотность, которая рассчитывается, как отношение массы тела к его реальному объему

Таблица 1 — Плотности металлов

Таблица 2 — Плотности сталей, чугунов и некоторых цветных сплавов