Латунь сплав | Профлазермет

Латунь представляет собой сплав с медью. Основной легирующей добавкой, определяющей технологические характеристики: прочность, гибкость, пластичность, хорошую устойчивость к коррозионным процессам и пр., является цинк. Дополнительно могут быть введены и другие легирующие элементы, в том числе и олово, с тем условием, что олова будет меньше, чем цинка. Помимо олова, латунь может содержать никель, свинец, марганец, железо и некоторые другие элементы в процентном соотношении, регламентированном ГОСТом 15527-2004.

По содержанию химических элементов латуни подразделяются на простые (состоящие из Cu и Zn) и специальные (включающие Cu+Zn, а также несколько легирующих элементов: Pb, Fe, Al, Sn и пр.), по типу обработки – на деформируемые для создания разного типа проволок, латунных листов, труб и пр., а также литейные для изготовления деталей путем литья.

Разновидности латунного металлопроката

Основные разновидности латунного металлопроката сводятся к следующему:

• латунные прутки – длинные детали с круглым, квадратным, прямоугольным сечением;
• латунные плиты – плоские заготовки толщиной 2,5 см и больше;
• латунная проволока для электротехники и прочих отраслей промышленности;
• латунная труба для проведения линий коммуникаций;
• латунные круги для изготовления станков, приборостроения и пр. ;
• латунные листы для разных отраслей промышленности и пр.

Для каждого типа латунного металлопроката необходим металл определенной марки со строго регламентированным химическим составом.

Маркировка латуней

По содержанию компонентов принято выделять простые и специальные многокомпонентные латуни. Простые разновидности латуни имеют свою маркировку, которая позволяет сразу отличить наименование марки сплава в тексте. Маркировка включает в себя букву «Л» – латунь и цифру, равную среднему содержанию Cu. В латуни марки Л80 содержится 80% меди и 20% цинка.

Для многокомпонентных (специальных) латуней принята следующая маркировка. Сначала также идет буква «Л», за ней буквы, которые показывают все легирующие компоненты сплава, кроме основного компонента – цинка. Цинк в наименовании маркировки не указывается. За буквами, указывающими на то, какие элементы содержатся в сплаве, пишутся цифры, которые показывают содержания компонентов сплава. Первая цифра обозначает содержание меди, далее последовательность цифр соответствует последовательности букв в аббревиатуре марки. Содержание цинка не указывается, оно определяется разницей между 100% и суммарным содержанием всех прочих элементов.

ЛАЖМц66-6-3-2 – латунь со следующими содержаниями:

C – 66%,

A l – 6%,

Fe – 3%,

Mn – 2%.

Цинка содержится соответственно 23%.

В таблице ниже можно ознакомиться с основными марками латуни. Они могут быть литейные или деформируемые для производства проката. Также стоит отметить, что некоторые типы латунных сплавов подходят для пайки. Эти типы регламентируются ГОСТом 16130-90, они выделены в таблице цветом.

ПРОСТЫЕ	АЛЮМИНИЕВЫЕ	КРЕМНИСТЫЕ	ОЛОВЯННЫЕ	СВИНЦОВЫЕ
Л96	ЛА85-0.5	ЛК80-3	ЛО90-1	ЛС74-3
Л90	ЛА77-2	ЛК62-0.5	ЛО70-1	ЛС64-2
Л85	ЛА67-2.5	ЛКС65-1. 5-3	ЛО62-1	ЛС63-3
Л80	ЛАЖ60-1-1		ЛО60-1	ЛС59-1
Л75	ЛАН59-3-2	МАРГАНЦЕВЫЕ	ЛОК59-1-0.3	ЛС59-2
Л70		ЛЖМц59-1-1		ЛС58-2
Л68	ЛАНКМц75-2-2.5-0.5-0.5	ЛМц58-2	НИКЕЛЕВЫЕ	ЛС58-3
Л63		ЛМцА57-3-1	ЛН65-5	ЛЖС58-1-1

Каждая марка латуни предназначена для решения конкретных задач в соответствии с химическими составами и технологическими параметрами.

Примеры применения некоторых марок латуни приведены ниже.

Типы латуней

Принято выделять латуни однофазные или так называемые латуни альфа-типа, содержащие до 30-35% цинка, и двухфазные разновидности альфа-бета типа с большим (до 47-50 %), чем в однофазных, содержанием основного легирующего компонента. Однофазные латуни более пластичны, с увеличением же добавок возрастает прочность латуни, но существенно снижается ее пластичность.

Двухфазные латунные сплавы существенно менее пластичны, чем однофазные. Такое изменение свойств в связи с изменением состава объясняется тем, что при увеличении числа легирующих добавок неизменно меняется и структура сплава. При этом прочность двухфазных латунных разновидностей существенно выше, чем у однофазных. Двухфазные латунные сплавы могут содержать до 6% свинца в качестве дополнительной легирующей добавки.

Латунные сплавы с относительно невысоким содержанием цинка до 10% принято называть томпаками, при содержании цинка 10-20% – полутомпаками.

Химический состав латуни

Латунь по своему химическому составу близка к бронзе, и латунь, и бронза имеют в своей основе медь. Существенное отличие заключается в том, что основным легирующим компонентом в латунных сплавах является цинк, содержание которого может достигать 45%.

Рассмотрим подробнее свойства основных компонентов латуни.

Zn (цинк) элемент таблицы Менделеева, атомный номер 30. Элемент относится к побочной подгруппе 2 группы IV периода. Металл является переходным, для него характерно такое свойство, как проявление в атомах электронов на d- и f-орбиталях. Металл имеет светло-голубой оттенок, который на воздухе темнеет, покрываясь оксидной пленкой.

Cu – основной компонент сплава. Элемент относится к 11 группе IV периода периодической системы Менделеева и имеет атомный номер 29. Металл как и цинк является переходным. У металла красивый желтовато-золотистый цвет. При образовании оксидной пленки медь приобретает красноватый оттенок.

Как говорилось выше, латунь может иметь структуру, которая состоит из альфа-фазы или из альфа-бета фазы.

В качестве легирующих компонентов латунь может включать в себя:

• Mn для повышения прочности сплавов, в том числе и антикоррозионной. Дополнительное введение помимо Mn еще Al, Sn, Fe усиливает прочностные и антикоррозионные характеристики металла.
• Sn для повышения устойчивости к соленой воде. Такие латунные сплавы приобрели «негласное» название – морская латунь и широко применяются в местах контакта с морской водой.
• Ni придает соединению высокие прочностные характеристики и также повышает антикоррозионные свойства.
• Pb применяется в том случае, если латунная деталь будет подвергаться резке. Этот элемент делает металл более податливым при механической обработке. Латуни, легированные свинцом называют автоматными.
• Si необходим для усиления антифрикционных характеристик сплава, что позволяет спокойно использовать его наряду с бронзой в некоторых технологических узлах, подшипниках и пр. Но, стоит отметить, что кремний существенно снижает твердость и прочность латунных изделий.

В таблице ниже приведены химические составы некоторых марок латунных сплавов. По таблице видно, что все марки имеют разный состав, содержание меди в некоторых марках может достигать 91%.

Свойства латуни в зависимости от процентного соотношения компонентов, температуры нагрева

При изменении процентного соотношения компонентов твердого раствора, введении дополнительных легирующих элементов меняются и свойства получаемого металла.

Попробуем проследить, как меняются свойства металла при изменении содержания Zn:

• При содержании цинка менее или равном 30% увеличиваются твердость и эластичность металла.
• При дальнейшем увеличении содержания цинка эластичность начинает снижаться в связи с уплотнением альфа-раствора. Твердость при этом увеличивается.
• Но при достижении содержания цинка 45% твердость тоже падает.

За счет своей эластичности латуни хорошо обрабатываются давлением. Особенно это относится к однофазным сплавам. Температурный режим для изменения формы не должен попадать в диапазон 300-700°C, это «хрупкая зона» металла. Альфа-бета разновидности проявляют повышенную пластичность при увеличении температуры нагрева выше 700°C.

Таким образом, содержание химических элементов в металле напрямую влияет на его технологические параметры, свойства. Альфа-латунные сплавы отличаются повышенной пластичностью, альфа-бета разновидности – прочные и крепкие, но они не подходят для деформационной обработки. Латунный сплав обладает повышенной устойчивостью к коррозии и морской воде за счет добавления легирующих компонентов, что позволяет использовать его в участках постоянного воздействия агрессивных сред.

По всем вопросам относительно содержания химических элементов в латунном сплаве, маркировок, характерных технологических особенностей и области применения каждой конкретной марки всегда можно обратиться к специалистам ООО «Профлазермет» по контактным телефонам +7(495) 928-96-58 или 8 (800) 775-32-83. Также можно подать заявку на расчет стоимости продукции или работ непосредственно на сайте. Услуги гибки металла и лазерной резки металла. 

Латунь: состав, классификация, применение, структура

Содержание

• 1 Состав, структура
  • 1.1 Двухкомпонентная
  • 1.2 Многокомпонентная
• 2 Область применения
• 3 Способы получения
• 4 Классификация латуней
• 5 Основные свойства и характеристики

Металлический сплав, называемый латунью, относится к многокомпонентным или двойным материалам, где главной составляющей выступает медь, а легирующим веществом – цинк. В этот состав могут добавлять свинец, олово, алюминий, никель, марганец, а также железо и прочие металлы. Латунь — это вещество, напоминающее золото, однако его стоимость намного ниже драгоценного металла. От процентного содержания входящих компонентов напрямую зависит цвет и ее свойства. При этом она не относится по металлургической классификации к бронзе.

Содержание

1. Состав, структура
2. Двухкомпонентная
3. Многокомпонентная
4. Область применения
5. Способы получения
6. Классификация латуней
7. Основные свойства и характеристики

Состав, структура

Основой медного сплава является цинк, использующийся уже три века. В зависимости от химического состава она бывает:

• двухкомпонентной;
• многокомпонентной.

Двухкомпонентная

Этот состав содержит цинк и медную составляющую в различных объемах. В соответствии с ГОСТом он обозначается буквой «Л» и цифровыми обозначениями. Числовое значение показывает процентное количество меди. Для марки Л63 медная составляющая будет иметь 63 %, а цинковая – 37 %.

Многокомпонентная

Это латунь, состав сплава которой содержит легирующие вещества. К ним относится алюминий, свинец, а также прочие металлы. Такая марка обозначается в зависимости от входящих компонентов, при этом доля цинковой составляющей получается из вычитания от 100 % частей других составляющих. Состав сплава латунного с маркировкой ЛС60-5 означает при расшифровке, что меди — 60 %, свинца – 5 %, а цинка – 35 %.  Доля дополнительных примесей обычно не превышает 10 %. Соотношение входящих компонентов может незначительно изменяться. При этом цинковая часть обычно не превышает 35 %. Для полного понимания состава, необходимо разобрать, что такое латунь техническая? Это специальные сплавы, где доля цинка доходит до 50 %.

Красная латунь содержит часть цинка в пределах от 5 до 20 %, а в желтой его доля составляет более 20 %

Область применения

Латунный сплав относится к наиболее распространенным среди самых различных областей. Он практически не подвержен износу. Двухкомпонентный медно-цинковый сплав с цинковой составляющей не более 20 % отлично подходит для изготовления тепловых аппаратов, автозапчастей, сантехнического оборудования. Материалы с цинковой частью до 40 % используются для создания штампованных деталей, фурнитуры. Многокомпонентные латунные сплавы применяются намного шире двухкомпонентных. Они встречаются в воздушных аппаратах, кораблях, трубах, часах и прочей технике.

Латунь широко используется ювелирами для изготовления красивых украшений. Они называют эти металлические цветные составы желтыми, золотистыми, а также зелеными. Наиболее интересен химический вариант, где содержится 5 % алюминия и 15 % цинка. Такой ювелирный металлический сплав имеет высокое сходство с золотом, чем зачастую пользуются мошенники. Использующаяся в этих изделиях латунь может показать, что подобное «золото» ничуть не уступает по красоте настоящему драгметаллу. Сплав весьма податлив при механической обработке, что позволяет ювелирам создавать уникальные украшения, которые отличить от золотых может только специалист. Очищение таких ювелирных шедевров выполняется щавелевой кислотой. На материалах с маркировкой Л62, Л68 проходят обучение молодые ювелиры, так как эти составы наиболее похожи по качествам на золото.

Специальная разновидность латунного сплава с хорошей деформацией называется томпак. Цинковая составляющая металлического материала не превышает 10 %. Этот состав латуни характеризуется устойчивостью к ржавчине, высокой пластичностью, а также весьма низкой силой трения. Данный материал хорошо сваривается со сталью и прочими благородными металлами. Благодаря золотистому оттенку из томпака изготавливают различные медали, фурнитуру, а также художественные изделия. Он отлично обрабатывается под давлением, поддается покрытию золотом, эмалировке.

Материал литейного вида применяется при производстве фасонных изделий и полуфабрикатов методом литья. Литейная латунь отличается наличием дополнительных разбавителей из марганца, алюминия, свинца, а также железа, олова с медью и цинком. По имеющимся фото неспециалисту трудно определить марку. Литейный материал не ржавеет, имеет превосходные механические параметры, устойчив к трению и удобен в обращении. Его используют при производстве подшипников, элементов литой арматуры, втулок, сепараторов, автомобильных штуцеров и многих других элементов.

Из листов автоматной латуни (ЛС59-1) изготавливают многочисленные крепежные изделия, элементы для часов, а также прочие детали массового производства. Этот вид сплава состоит из свинца, цинка, меди. Он хорошо выдерживает обработку деталей скоростным способом, откуда и получил название. Автоматный материал выпускается прутками, полосами, листами, а также лентами.

Способы получения

Изготовление латуни производится в тиглях из глины огнеустойчивого вида, а также при помощи специальных отражательных нагревателей. Разогрев самих тиглей выполняют в пламенных или же шахтных печах. Отливку смешиваемого сплава проводят с помощью особых песчаных форм. При этом некоторая доля цинка испаряется, что учитывается при процессе формирования сплава.

Основную трудность при получении латуни вызывает разница в температурах плавления основных составляющих. Этот процесс облегчается добавлением в расплавленную массу малого количества уже готового материала. В зависимости от необходимого конечного результата проводится дальнейшая обработка состава. Можно добавить дополнительные составляющие, провести штамповку, легирование или же придать необходимую форму.

Классификация латуней

Латунные составы подразделяются на литейные и деформируемые. Литье с различными компонентами позволяет выпускать разнообразные детали для всех сфер промышленного использования. Деформируемые материалы имеют большое содержание меди и применяются для изготовления мелких изделий.

В зависимости от содержания в сплаве различных добавок его называют кремнистым, алюминиевым, железомарганцовистым, что определяет марку. Дополнительные вещества позволяют составу получать новые качества или же улучшать уже имеющиеся характеристики. Зарубежные производители используют иную маркировку составов и отличающееся содержание примесей. Помимо этого, различают латунный материал по сфере основного применения. Это может быть «часовая», «морская» или же другая специфическая латунь. Широко используются томпаки (с цинком до 10 %), а также полутомпаки, где цинковая доля находится в пределах от 10 до 20 %.

Основные свойства и характеристики

Медно-цинковый материал обладает качествами, присущими составляющим его металлам. Цвет латунного состава напрямую зависит от его составляющих и варьируется от светло-желтого до красноватого. Температура плавления материала находится в пределах от 880 до 950 °С, а плотность – 8500 кг/м3. Он хорошо обрабатывается под давлением при различных температурных режимах. Кроме того, сплав латунь с различными компонентами практически не подвержен влиянию внешней среды, обладает высокой износоустойчивостью и высокой прочностью.

Латунные изделия имеют хорошие механические показатели. В отличие от меди, он более вязкий и ковкий, менее тугоплавкий, что весьма удобно для промышленной обработки. С понижением температуры среды латунные изделия не теряют свои пластичные свойства, что привлекательно для изготовления конструкционных материалов. Со временем поверхность состава может слегка потемнеть, однако это никак не влияет на характеристики материала. Чем больше содержание медной доли в латунном сплаве, тем выше его электро- и теплопроводность. Для предотвращения коррозии латунные детали обжигаются после обработки при пониженных температурах.

Из чего сделана латунь? Разница между латунью и бронзой

Эта запись была опубликована 8 апреля 2021 г. автором Anne Helmenstine (обновлено 22 июля 2021 г. )

И латунь, и бронза являются медными сплавами. Латунь — это сплав меди и цинка, а бронза — сплав меди и олова.

Латунь и бронза — это два медных сплава. Латунь — это сплав меди и цинка, а бронза — сплав меди и олова. Но отличить их не всегда просто. Вот посмотрите, из чего сделаны латунь и бронза, и их свойства.

Латунь — это сплав меди и цинка, а бронза — это сплав меди и олова. Но между их составами так много совпадений, что правильнее называть их просто медными сплавами!

Латунь часто имеет блестящий золотистый оттенок, но может иметь более серебристый или медный оттенок. (изображение: Jacopo188, CC 3.0)

Что такое латунь?

Латунь представляет собой сплав меди и цинка, часто с другими элементами, включая свинец, мышьяк, фосфор, кремний, марганец и алюминий. Это замещающий сплав. Это означает, что атомы цинка замещают атомы меди в кристаллической структуре.

Современная латунь состоит из 67% меди и 33% цинка. Однако существуют виды латуни с содержанием меди в диапазоне от 55% до 95% по весу и с содержанием цинка в диапазоне от 45% до 5%. Некоторые виды латуни содержат около 2% свинца. Свинец улучшает обрабатываемость латуни, но токсичный металл легко вымывается из сплава. Это происходит даже тогда, когда сплав содержит низкую концентрацию свинца.

Свойства латуни

Латунь обладает несколькими характерными свойствами.

• Цвет латуни зависит от ее состава. Латунь может быть золотистого, медного или серебристого цвета. Более высокий процент меди дает розовый оттенок, а более высокая концентрация цинка делает металл серебристым.
• Металл обладает низким коэффициентом трения.
• С помощью форм легко отливать различные формы.
• Латунь более пластична, чем бронза или цинк.
• Латунь обладает хорошими акустическими свойствами, что делает ее отличным выбором для музыкальных инструментов.
• Сплав представляет собой мягкий металл с низкой вероятностью искрообразования от других металлов.
• Латунь является хорошим проводником тепла.
• Имеет относительно низкую температуру плавления для металла.
• Латунь устойчива к коррозии, включая гальваническую коррозию в морской воде.
• Латунь не является ферромагнитной. Одним из последствий является то, что его легко отделить от магнитных металлов для переработки.

Использование латуни

Латунь имеет множество применений. These include:

• Musical instruments
• Door knobs
• Zippers
• Decorative items
• Radiators
• Architectural trim
• Screws
• Hinges
• Costume jewelry
• Pipes and tubing
• Firearm cartridge casings

Как очистить латунь (а также бронзу и медь)

Конечно, можно приобрести средство для полировки латуни, но его легко приготовить самостоятельно, используя обычные бытовые ингредиенты. Полироль подходит и для бронзы, и для меди.

Рецепт №1

• Сок половины лимона
• 1 чайная ложка пищевой соды (бикарбонат натрия)

Смешайте лимонный сок и пищевую соду до образования густой пасты. Нанесите пасту на обесцвеченный металл и оставьте на 30 минут. Промойте металл теплой водой и дайте ему высохнуть.

Рецепт №2

• Мука
• Соль
• Уксус

Смешайте равные части муки и соли. Добавьте столько уксуса, чтобы получилась густая паста. Нанесите пасту на металл. Дайте чистящему средству вступить в реакцию с металлом до 30 минут. Смойте теплой водой и дайте высохнуть.

Рецепт №3

• 1 столовая ложка соли
• 2 столовые ложки уксуса
• 1 пинта воды

Замочите металл в жидкости или протрите ею поверхность мягкой тканью. Этот рецепт работает лучше всего, если его подогреть перед использованием. После очистки промойте водой и дайте высохнуть.

Другие чистящие средства

Кислотные ингредиенты (кетчуп, сальса, фруктовый сок или вустерширский соус) также действуют как чистящие средства для латуни. Гелевая зубная паста работает, но избегайте зернистой зубной пасты, потому что она может поцарапать металлическую поверхность.

Идентификация латуни

Общие названия различных типов латуни не всегда указывают на их состав, поэтому Единая система нумерации металлов и сплавов является лучшим способом идентификации латуни. Название сплава начинается с буквы «С», что указывает на то, что это медный сплав. За буквой следуют пять цифр. Кованые латуни, подходящие для механической формовки, начинаются с цифр от 1 до 7. Литые латуни, полученные путем формования расплавленного металла, содержат цифры 8 или 9..

Что такое бронза?

Как и латунь, бронза представляет собой сплав меди. Разница в том, что он содержит олово вместо цинка. Другие элементы в бронзе включают мышьяк, свинец, алюминий, фосфор, кремний и марганец.

Разница между латунью и бронзой

Хотя между латунью и бронзой есть некоторое сходство, это два разных сплава. Вот разница между ними:

	Латунь	Бронза	Медь r
Состав	Сплав меди и цинка, который может содержать железо, марганец, кремний, алюминий или другие элементы.	Обычно сплав меди и олова, но может быть медь с марганцем, кремнием, фосфором или алюминием.	Чистый элемент
Цвет	Золотой, медный или серебристый	Обычно красноватый, как у меди, но не такой яркий, как у латуни.	Медь (красноватая)
Свойства	Более ковкий, чем медь или цинк. Сопротивление ржавчине. Не такой твердый, как сталь. Подвержен растрескиванию под напряжением из-за воздействия аммиака. Относительно низкая температура плавления.	Лучший термический и электрический проводник, чем у многих сталей. Хрупкий, твердый, сопротивляется усталости. Сопротивление ржавчине. Обычно имеет более высокую температуру плавления, чем латунь.	Лучший термический и электрический проводник, чем латунь или бронза.
Применение	Музыкальные инструменты, сантехника, украшения, изделия с низким коэффициентом трения (например, клапаны, замки), инструменты и приспособления, используемые для взрывчатых веществ.	Бронзовая скульптура, колокола и тарелки, зеркала и отражатели, судовая арматура, подводные части, пружины, электрические соединители.	Электрооборудование, водопровод, кровля, теплообменники.
История	Латунь восходит к 500 г. до н.э.	Бронза — более старый сплав, чем латунь, датируемый примерно 3500 г. до н. э.	Известен древним людям, по крайней мере, еще в 8000 г. до н.э.

Ссылки

• Craddock, P. T.; Ланг, Дж. (2003). Горное дело и производство металлов на протяжении веков. Пресса Британского музея . ISBN: 978-0714127705.
• Гейл, Марго и др. (1992). Металлы в исторических зданиях Америки: использование и консервация . Дайан Паблишинг Ко.
• Тайлекот, РФ (1992). История металлургии (2-е изд.). Лондон: Maney Publishing, для Института материалов. ISBN 978-1-

  3-79-2.

Латунный сплав 80/20 CDA 87300

Латунный сплав 80/20 CDA 87300 — Belmont Metals

• Обзор
• Номинальный состав
• Техническая информация

1 (833) 4-СПЛАВЫ Отправить запрос предложенийОтправить запрос цен

СВЯЗАННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Кремниевая бронза Everdur для скульптуры и ювелирных изделий

Ювелирные мастера всегда ищут металлы и сплавы, которые обеспечивают хорошие литейные свойства, красоту и экономичную цену для создания скульптур, колец, серег, ожерелий, браслетов и других изысканных украшений. Одним из украшений цвета золотой рыбки является Everdur Silicon Bronze. Этот сплав обеспечивает широкий спектр преимуществ для отливок. Что такое Everdur Silicon…

Читать далее

Понимание различных металлов, используемых для покрытия

Вы рассматриваете возможность покрытия металлов? Процесс металлизации выполняется для повышения коррозионной стойкости, эстетической привлекательности, повышения твердости металла, уменьшения трения в движущихся деталях, увеличения или уменьшения проводимости и улучшения способности к пайке. Наиболее распространенные металлы для покрытия включают латунь, бронзу, кадмий, никель и олово, и здесь, в Belmont Metals, мы продаем…

Читать далее

Краткое руководство по пониманию процесса гальваники

Гальванопокрытие – это процесс, используемый для связывания слоя одного металла с поверхностью другого. Гальваника изменяет свойства поверхности предмета, обеспечивая защиту, улучшая его внешний вид или, очень часто, и то, и другое. Помимо создания защитного покрытия для металлического предмета, производители также могут использовать гальваническое покрытие для увеличения его толщины или…

Читать далее

Преимущества добавления кремния в латунные и бронзовые сплавы для некоторых

При добавлении в медь определенных материалов изменяется физический и механический состав металла. Двумя такими материалами являются олово и цинк. Медь, в которую добавлено олово, считается бронзой. Бронзовые сплавы представляют собой очень твердый металл, который иногда может быть хрупким и негибким. Когда к меди добавляют цинк, получается…

Читать далее

Художественное литье: белая бронза против белой латуни

Латунь и бронза уже давно используются в художественном литье и производстве ювелирных изделий. Латунные сплавы обладают отличной текучестью и ковкостью, а бронзовые сплавы очень твердые и хрупкие с низкой температурой плавления. Хотя мы часто думаем, что эти сплавы имеют цвета от коричневого до золотого или красного, бывают и белые…

Читать далее

Дробленые и кубические сплавы: преимущества использования металлов разной формы

Благодаря передовым производственным процессам сегодня компании могут использовать ряд основных металлов и сплавов для создания продуктов и компонентов, подходящих для их отраслей. При получении металлов, которые будут использоваться в процессах литья, экструзии и формовки, производители могут запрашивать сплавы и основные металлы различных размеров и форм. Слитки, кубики,…

Читать далее

Преимущества гальванопокрытий: использование различных покрытий для получения дополнительных преимуществ

Вы удивитесь, узнав, сколько предметов в нашей жизни имеют гальваническое покрытие. От вашего автомобиля, когда вы едете на работу, до украшений, которые носят в особых случаях, коммерческие производственные процессы полагаются на этот процесс для защиты металлов, а также пластмасс, покрывая их внешним слоем металла. Хотя самая известная причина…

Читать далее

Что такое гальваника?

Гальваника относится к процессу, при котором на поверхность другого типа металла наносится слой металла. Обычно он используется для предотвращения коррозии и ржавчины, а также для продления срока службы металла под гальваническим покрытием. Конечно, из него также изготавливают позолоченные и посеребренные украшения и безделушки, а также дарят…

Читать далее

Использование белой бронзы VS олова для художественного литья

Когда дело доходит до литья, вы знаете, что лучше, белая бронза или олово? Самым популярным выбором сегодня и в прошлом было олово, но в последние годы увеличилось использование белой бронзы. Здесь, в Belmont Metals, у нас есть как белая бронза, так и олово, которые идеально подходят для всех ваших…

Читать далее

Разница между кремниевой бронзой и кремниевой латунью для художественного литья

Ремесленники так долго отливали бронзу, что BBC назвала ее «первым сплавом». Представленные около 3500 г. до н.э. и обычно изготавливаемые в основном из меди и олова, изделия из бронзы предлагали более прочную альтернативу одной меди. Артефакты из латуни датируются 500 г. до н.э. Латунь, возможно, была предпочтительнее…

Читать далее

Латунь и бронза: популярное использование в домашнем оборудовании

Мастерам по изготовлению домашней мебели, дверей, окон и других предметов требуется фурнитура для придания помещению функциональности и красоты. Домашняя фурнитура включает в себя широкий спектр приложений, включая дверные молотки, ручки, ручки, петли, ручки для шкафов и даже крышки воздуховодов. Эти предметы обычно изготавливаются из твердого металла, такого как латунь и…

Читать далее

Гальваника с оловянными анодами: использование и примеры

Оборудование, используемое в производстве, может состоять из ряда металлов и сплавов, обеспечивающих прочность, электрическую и теплопроводность, долговечность, обрабатываемость и другие характеристики. Однако сама металлическая часть может подвергаться пагубному воздействию окружающей среды и самого рабочего приложения. В других случаях металлическая часть может создать проблемы, если она появится…

Читать далее

Художественное литье из бронзы и латуни

Создание произведений искусства с использованием процесса литья насчитывает тысячи лет, так как самое старое сохранившееся произведение искусства литья датируется 3200 годом до нашей эры. Тем не менее, художники сегодня по-прежнему любят создавать различные украшения, статуи, фигурки, украшения и другие художественные произведения, используя этот процесс. Процедура предполагает использование расплавленных металлов, которые заливают в…

Читать далее

Латунь и бронза для литья сплавов в декоративных целях

Говоря о латуни и бронзе, мы чаще всего думаем об этих сплавах в промышленных условиях, таких как бронзовые промышленные втулки и подшипники или латунные клапаны и сантехнические приборы. Но зайдите в музей, и вы будете окружены скульптурами из бронзы, или посетите классическую оперу, и вы увидите медные инструменты….

Читать далее

Выбор сплава для получения наилучших результатов применения

Латунь и бронза используются в самых разных областях, таких как компоненты для заводов, конечные продукты для коммерческих розничных торговцев и создание ювелирных изделий для населения. Латунные сплавы состоят из основного металла меди с добавлением различного количества цинка, в то время как бронза содержит медь с алюминием, оловом, магнием и другими материалами. Но как…

Читать далее

Никель в сплавах для производителей ювелирных изделий: поиск более безопасных альтернатив

Какие бы последние модные тенденции ни появлялись на подиумах Нью-Йорка и Парижа, у каждой модели есть одна общая черта: украшения, которые они носят. Производство ювелирных изделий является быстро развивающимся бизнесом, так как взрослые и дети всех возрастов ищут подходящие украшения для повседневных дел, особых случаев и для…

Читать далее

Выявить лучшее

Лигатуры придают блеск меди Красные металлы играли важную роль во многих культурах, включая древние египтяне и римляне, которые изготавливали инструменты, посуду, посуду, зеркала и бритвы из меди.

как своими руками согнуть профильную трубу своими руками (видео)

Если вы заняты тем, что решили обустроить дачный домик или участок, вам хотя бы раз приходилось сталкиваться с необходимостью придавать трубам нужный изгиб для постройки, например, теплицы или ограды. Своими руками такое сделать под силу с применением особого оборудования после изучения несложной теоретической части.

Профильные трубы для теплицы выглядят намного выигрышнее и практичнее, если сравнить с другими подобными конструкциями. Они прочнее, функциональнее и, конечно же, красивее. Но если круглую трубу можно согнуть трубогибом, то хорошую теплицу из профильной трубы с применением такого инструмента не сделаешь.

Методы изменения формы профильных труб

Самым первым методом в данном случае является использование специальных машин и механизмов для изменения формы трубы. Такие машины называются трубогибами и применяют для изготовления опор теплиц. Однако, стоимость такого станка дне назовешь низкой, поэтому его можно взять в аренду или отнести материал в мастерскую.

Если же у вас время от времени возникает потребность делать детали теплиц или прочие округлые конструкции, можно найти ручные трубогибы, которые стоят дешевле и подойдут как для профильных, так и для труб с круглым сечением. Минус такого инструмента в том, что для его применения понадобятся усилия.

Такой инвентарь поможет избежать:

• получения окружности неподходящего радиуса;
• повреждения трубы;
• нанесения порчи своему имуществу;
• нанесения вреда самому «мастеру», который не знает как согнуть трубу в домашних условиях.

Учитывайте, что без применения особого оборудования не получится согнуть металлическую трубу в конструкцию большого радиуса, что и нужно для изготовления теплицы.

Как согнуть трубу с применением трубогибов

Перед тем, как начинать гнуть, нужно выяснить следующее:

• площадь сечения;
• плотность стенок;
• особенности материала;
• радиус;
• точность результатов изгиба;
• качество работы.

Не всякую трубу можно изогнуть в изделие определенного радиуса. Он будет зависеть от плотности стенок и площади сечения. Если не учесть эти параметры, то труба может сплющиваться и заламываться, а это отрицательно влияет на прочность конструкции. С квадратной трубой ситуация обстоит сложнее: по малому радиусу стоит производить сгиб ближе к концам, так как в средней это будет сделать сложнее.

Как выполнить изгиб трубы своими руками

Самый простой способ – применить трубогиб. Он поможет избежать таких неприятностей как искривление и появление волны на сгибе. Происходит это из-за того, что труба изгибается по изначально спроектированному шаблону, а растяжение происходит равномерно.

Вся процедура занимает несколько этапов:

• Деталь зажимают в специальных зажимах (разные машины применяются для трубы как с круглым, так и с квадратным сечением)
• На края трубы надевают пробки, делая пространство внутри герметичным
• Труба заполняется жидкостью
• Выполняют изгиб с помощью специального шаблона

Эта работа производится под внутренним гидростатическим давлением, поэтому деталь теплицы не повреждается. В одиночку произвести все манипуляции довольно сложно. Однако вы можете работать в паре.

Как согнуть профильную трубу с применением болгарки и сварки

Если у вас нет дорогостоящего оборудования или вам нужно выполнить разовую работу по монтажу теплицы, воспользуйтесь подручными материалами. Гибка вполне возможна, если есть болгарка и сварочный аппарат.

Последовательность действий при гибке такая:

• Рассчитать радиус, каким будет закругляться труба
• По длине участка, который нужно изогнуть, выполнить поперечные надрезы с трех сторон
• Гнуть трубу, не применяя особой физической силы
• Сварить места пропилов
• Шлифовать место сварки

Если все сделано правильно, швы после шлифовки и покраски будут незаметными. Посмотрите видео с подробным описанием этого простого, но действенного метода.

Как согнуть трубу с использованием средств внутреннего противодействия

Одним из средств, позволяющих гнуть профильную трубу, является специально изготовленная пружина. Она применяется в тех случаях, когда сохранение целостности стенок конструкции является принципиальным.

• Для работы берут стальную проволоку с радиусом 0,2 сантиметра. Чем плотнее стенки, тем толще должна быть применяемая проволока
• При помощи полнотелого эталона навить пружину с квадратом в поперечном сечении. Площадь сечения зависит от размера профилированной трубы: она должна свободно помещаться в трубу
• Пружину помещают вовнутрь трубы в ту область, где предполагается изгиб
• Деталь прогревается специальной паяльной лампой.
• В это время нужно деформировать дугу нужного радиуса, а пружина, находящаяся внутри, сохранит профильную трубу от излома

Эта методика трудоемка, зато изготовленная раз пружина будет служить многократно. Весь технологический процесс можно увидеть на видео, которых достаточно много в сети (по запросу «как согнуть профильную трубу в домашних условиях», например). Если же вы не уверены, что сможете правильно согнуть металлическую профильную трубу для теплицы своими руками, то лучше обратиться за помощью специалистов. Найти опытного мастера можно на сайте YouDo – здесь зарегистрированы высококлассные специалисты, которые легко решают такие задачи.

Как согнуть профильную трубу в домашних условиях без трубогиба

С необходимостью выполнять изгиб труб сталкивается абсолютно каждый застройщик при наличии и самостоятельном обустройстве своего жилья или даче.

При сооружении арочных конструкций для орошения сада или теплицы, и прочих приспособлений подобного типа, многие задумываются о том, как сделать это своими силами.

И это не вызывает удивлений, если учитывать, что профильные трубы намного легче поддаются воздействию, если сравнить их с другими изделиями круглого сечения.

Содержание статьи:

• Способы изменения геометрии
• Как согнуть в домашних условиях
• Пошаговая инструкция
  • Гибка трубы своими руками
• Манипуляции и их характеристики
• Определение места изгиба
• Используем болгарку и сварку
• Средства внутреннего противодействия

Способы изменения геометрии

Труба с круглым сечением сгибается классическим трубогибом.

Но на профильную — воздействовать так, не получится.

Все потому, что у классического гидравлического трубогиба ролик и башмак имеет округлый сгиб, что при попытке ее сгиба приведет к образованию трещинок, заломов или потери товарного вид.

Как самостоятельно согнуть профиль и при этом, не допустив его поломки?

Для этой цели используется несколько методов, один из которых:

• работа на специальном станке, что используется не только в мастерских, но и в домашних условиях.

Такой агрегат называется профилегибом. Но цена его заоблачная, и приобретать такую дорогостоящую технику исключительно для домашнего пользования не рационально.

Если сгибать трубу вы будете время от времени (например, при разводке труб водоснабжения в квартире), то можно приобрести в интернете ручной трубогиб, что воздействует, как на профильную, так и на обычную ПВХ трубу.

Такое оборудование стоит в разы дешевле профессионального аналога — примерно до 100 долларов.

[note]При этом стоит обратить внимание, что для достижения необходимых результатов стоит приложить значительную физическую силу.[/note]

При единичной необходимости согнуть профильную трубу приобретать ручной трубогиб будет нецелесообразно, в этом случае лучше попросить помощи в мастерской или в цехе соответствующего направления за определенную плату.

Там вам смогут продать уже готовые согнутые изделия.

Вы существенно сэкономите и драгоценные минуты, и средства, при этом получите изогнутый материал с необходимым радиусом.

А знаете ли вы расценки на сантехнические работы с полипропиленом? Что объединяет понятие сантехработы и примерный прейскурант — с этим можно ознакомиться в полезной статье.

Про устройство шаровых смесителей написано на этой странице. Прочитайте, как просто его разобрать.

Еще один способ, что часто применяют в подобных случаях – сгибают профильную трубу собственноручно с использованием «народной техники».

Но, такой способ можно использовать для изгиба пустотелых предметов небольшого сечения – сделанных из стали, меди, полимера.

Как согнуть в домашних условиях

Как сделать это собственными силами? Первоначально необходимо учитывать:

• величину сечения,
• толщину стенки,
• материал изготовления,
• радиус изгиба.

Потом стоит учесть производственные условия, предполагаемый сгиб и качество изделия, которое вы получите в результате манипуляций.

Изгиб профильной трубы проводится в границе технического допуска толщины стенок и величины сечения. Необходимо избегать нежелательных последствий, таких как излом на внутренней стороне и сплющивание поперек сечения.

ВАЖНО. Если вы хотите согнуть квадратную трубу по незначительному радиусу, стоит обратить внимание, что манипуляции лучше проводить ближе к концу, ведь сделать сгиб по центру будет труднее.

Пошаговая инструкция

Чтобы согнуть трубу, вам необходимо воспользоваться трубогибом с использованием растяжения, которое, в итоге, сместит нейтральную ось по заданному направлению.

Такие действия снизят возможность получить гофрированную поверхность после проведения всех действий (при разводке труб в ванной и туалете).

Находясь в станке, трубу стоит обхватить по краям и растягивать, при этом, в одно и то же время она деформируется и обретает необходимую форму по движению гибочного шаблона.

Как согнуть трубу из нержавеющей стали при этом не потерять ее качество? Все манипуляции стоит проводить под внутренним гидростатическим давлением:

• на концы пустотелого предмета наденьте заглушки,
• подайте внутрь жидкость,
• подведите гибочный шаблон к центру трубы, благодаря которому и выполняется изгиб,
• изделие обретает необходимую форму.

Гибка трубы своими руками

Профильная труба может обрести необходимую форму и без использования специального станка и приспособлений.

При этом во многих случаях работа получается действительно хорошего качества.

А вы знаете, как положить своими руками теплый водяной пол под плитку? Советы по выбору труб и схемы расположения описаны в полезной статье.

Как подключается обогревающий провод для водопровода написано здесь.

На странице: https://ru-canalizator.com/vodosnabzhenie/truby-i-furnitura/kak-gnut.html написано, как согнуть хромированную трубу в домашних условиях.

Манипуляции и их характеристики

Профильный трубопровод может сгибаться, как в холодном, так и в горячем виде.

Значительно увеличивается пластичность, если нагреть трубу газовой горелкой.

Но материал небольшого сечения можно согнуть и без воздействия повышенной температуры, все потому, что тонкая труба достаточно пластична, и без проблем поддается сгибанию.

Точного указания по поводу применения нагрева профильной трубы не существует.

Нормативами обозначаются исключительно размеры круглого проката.

Согласно им, проводить воздействие пламенем на обрабатываемую зону, необходимо при радиусе 10 см и больше.

С трубами квадратной и прямоугольной формы все происходит совершенно по-другому.

Основываясь на опыт народных знатоков:

1. с профильной высотой до 1 см заготовку стоит гнуть холодным способом;
2. если профильная высота 4 см и больше труба гнется с предварительным нагревом.

Чтобы просто и легко согнуть в домашних условиях трубу с профильной высотой от 1 до 4 см, вам придется самим экспериментировать.

Если вы вооружились профилегибом, им создается арочное закругление без предварительного нагревания.

Если нет необходимого оборудования, лучше предварительно рассчитать собственные силы.

Зажмите в тисках один сторону материала, на второй конец наденьте трубу на размер больше высоты профиля и согните увеличенную «зону».

Если вы добились желаемого результата, греть металлические изделия нецелесообразно.

Определение места изгиба

Профильную трубу из алюминия или нержавейки небольшого размера можно согнуть в холодном состоянии, используя классические ручные приспособления.

Чтобы получить заготовки с небольшим радиусом изгиба, используйте неподвижную плиту с упорными штырями, тиски, роликовое устройство.

Заготовку с большим радиусом воздействия можно изготовить с неподвижной оправки или плоско-параллельной пластины с крепежным хомутом.

Использование наполнителя будет напрямую зависеть от изгибаемого радиуса.

Если он меньше 5 см то трубу с профильной высотой до 2 см можно гнуть, не используя наполнитель (в холодном состоянии).

Сгибать трубы в горячем состоянии целесообразно при профильной высоте 4 см. Изделие изначально отжигается, размечается, а концы закрываются пробками.

Чтобы предотвратить смятие, выпучивание и появление трещин, во время манипуляций его наполняют мелким просушенным песком.

Потом труба нагревается паяльной лампой, в горне или газовой горелкой — до того момента, пока вы не увидите вишнево-красный цвет на длине, что равна шести диаметрам.

В горне можно использовать древесный уголь или дрова. Первое топливо не содержит в себе вредных примесей и проводит более равномерный нагрев.

Используем болгарку и сварку

Для того чтобы профильная труба согнулась, вооружитесь болгаркой и простым сварочным оборудованием.

Манипуляции стоит проводить в такой последовательности:

1. Рассчитайте радиус закругления трубы.
2. По длине участка, который будет изгибаться, выполните равномерные поперечные трехсторонние пропилы.
3. После этого изделие можно легко согнуть.
4. Сварите пропиленные участки.
5. Обработайте и зашлифуйте сварочную зону.
6. Так вы достигните впечатляющих внешних результатов при необходимом радиусе изгиба трубы.

Средства внутреннего противодействия

Пружина может стать одним из таких средств.

Перед изгибом профильной трубы, навейте пружину квадратного сечения, которая должна быть сделана из стальной проволоки толщиной в 0,1-0,4 см (этот показатель зависит от толщины трубы, что будет изгибаться).

Величина каждой стороны пружинного сегмента должна быть на 0,1-0,2 см меньше внутренней величины сечения трубы, пружина должна без проблем внедриться в трубу.

После того, как вы установите трубу в месте желаемого сгиба, за несколько минут перед сгибанием, разогрейте выбранный участок лампой для паяния.

Затем на болванке проведите все действия.

Для сгиба медной профильной трубы (водопроводная или отопительная) в зимние месяцы, можете вооружиться таким оригинальным способом.

Итак:

1. Заполните медную трубу водой, закройте ее концы пробками.
2. Выставьте ее на улицу, чтобы жидкость полностью замерзла.
3. Согнуть трубу (компрессионные фитинги для медных труб) можно по шаблону подходящего радиуса абсолютно без потери сечения и без лишних хлопот.

ВАЖНО. Труба дюралевая и латунная может изгибаться таким же образом.

Как согнуть профильную трубу без специального приспособления?
Для этого вам необходимо подготовить пару ведер с сухим и чистым песком. Если чистый песок достать не получилось, можете просеять тот, что полежал во дворе.

После просеивания, его стоит вымыть и высушить.

Прокалите потом песок на костре или воспользуйтесь газовой горелой до того момента, пока с него не перестанет выходить пар и дым.

После обработки и остывания песок необходимо пересыпать в тару, она должны быть сухой и предварительно очищенной.

Перед сгибом квадратной трубы, в нее с правой стороны необходимо забить клин из дерева на глубину 100-200 мм, а потом насыпать с левой стороны предварительно подготовленный, очищенный и высушенный песок до момента полного заполнения.

Потом забить такой же клин из дерева с левой стороны и начать, непосредственно, процесс сгибания.

Операцию, как и в случаях указанных выше, стоит проводить, используя болванку диаметром, который соответствует необходимому внутреннему радиусу изгиба.

При слишком крутом изгибе (с малым радиусом), предполагаемую зону сгиба нагревают горелкой. Песок, который плотно забит в трубу, не позволит ей деформировать целостность либо сильно повредиться.

После окончания процесса на костре выжигается одна пробка, удаляется весь оставшиеся песок и выбивается либо выжигается из трубы вторая пробка.

Если учитывать время, что вы потратите на сгиб таким способом, то он будет равноценный тому, что вы потратите при работе с профессиональным оборудованием.

Те методы гибки профильной трубы, что представлены в этот статье, принесут желаемый эффект, если четко выполнять все перечисленные условия, но высококачественный изгиб во всех смыслах слова достигается, только при использовании профессиональной аппаратуры.

Учитывая то, что на ней будут работать только опытные мастера.

[note]Если вы решили справиться самостоятельно, подойдите к этой работе со всей ответственностью, и только так вы достигните желаемых результатов, потратив минимальное количество денег и усилий.[/note]

Сталь Р18 — расшифровка маркировки быстрорежущего сплава, характеристики и применение

Сплав Р18 относится к категории инструментальных быстрорежущих сталей. Калиброванные прутки Р18 еще называют серебрянкой. Характеризуется содержанием ванадия менее 2%. Хорошо подвергается обработке сваркой и шлифовке. Материал применяется для изготовления инструмента для металлорежущих станков: фрезы, сверла, резцы, протяжки, шеверы, долбяки и прочие. Высокие эксплуатационные характеристики инструменту придают карбидообразующие элементы, вводимые в сплав в качестве легирующих элементов.

• Р18, расшифровка маркировки стали
• Характеристики и применение
  • Свойства материала
• Область применения

Из быстрорежущей стали изготавливаются инструменты, работающие с большой производительностью и сопротивлением. При этом сохраняют свои режущие свойства при нагреве до 700 °C.

Р18, расшифровка маркировки стали

Обозначение марки сплава понятно просвященным. Оно расшифровывается следующим образом:

• Р — сталь быстрорежущая;
• 18 — содержание вольфрама.

Кроме вольфрама в сплаве, также содержатся:

• Fe (железо) — 73%;
• Cr (хром) — 4%;
• V (ванадий) — не более 1,4%;
• Мо (молибден) — менее 1%;
• С (углерод) — 0,8%
• Si (кремний) — 0,5%;
• Mn (марганец) — 0,5%;
• Со (кобальт) — 0,5%;
• Ni (никель) — 0,4%;
• S (сера) — 0,03%;
• Р (фосфор) — 0,03%.

Характеристики и применение

Говоря о стали р18, характеристиках и применении, нужно отметить, что изготовленные из нее инструменты после термической обработки обладают твердостью HRC 62…65 единиц и высокой прочностью. Этого вполне достаточно для обработки конструкционных сталей обыкновенного качества. Длительная красностойкость без потери прочности позволяет производить длительную обработку деталей.

Но большим недостатком сплава считается карбидная неоднородность. Особенно это заметно в заготовках большого диаметра. В крупном инструменте данный недостаток проявляет себя снижением стойкости и выкрашиванием режущих элементов.

Проблему решают увеличением избыточного количества карбидной фазы. Термообработка делает внутреннюю структуру стали мелкозернистой.

Свойства материала

У стали р18 есть следующие физические свойства

Удельное электрическое сопротивление зависит от температуры нагрева металла

Механические свойства выделяют от завода производителя и после термообработки

От завода-производителя

После термообработки

Теплостойкость (красностойкость). При температуре 610 °C твердость составляет HRC 59 на протяжении 4 часов.

Технологические свойства

Область применения

Использование быстрорежущей стали Р18 характерно для режущих лезвийных инструментов, которые предназначены для обработки металлов с различной твердостью, в том числе нержавеющих и жаропрочных сталей.

Их твердость достигает HRC 70. Отличаются повышенной стойкостью к пластическим деформациям и износостойкостью при нагревании. В отличие от инструментальных сталей инструментами из Р18 скорость обработки повышается до 4 раз.

Улучшение эксплуатационных свойств достигается термической обработкой. Нагрев под закалку производится до температуры 1300 °C. Введенный в состав кобальт повышает температуру превращения внутренней структуры карбидов. Основным карбидом считается Fe3W3С. При нагревании и выдержке значительная часть карбида переходит в твердый раствор мартенсита ли аустенита.

Для получения мелкозернистой внутренней структуры используется низкий отпуск. Температура проведения 550 °C — 560 °C. В данной фазе происходит распад остаточного аустенита и выделение дисперсных карбидов.

Для предотвращения образования трещин нагрев под закалку производят ступенчато. Сначала подогревают до 500 °C, затем до 850 °C. Выдержка при температуре 1300 °C проводится в зависимости от толщины обрабатываемой детали. Время не более 15 секунд на 1 мм размера при диаметре не более 30 мм. Например, диаметр фрезы 10 мм. Время выдержки не должно превышать 150 секунд (2,5 минуты).

Время подогрева вдвое больше времени выдержки заготовки. Из-за избыточного количества карбидов остаточный аустенит не может полностью преобразоваться. Поэтому применяется многократный отпуск.

Соединения деталей машин.



Понятия и определения соединений деталей машин

Каждая машина состоит из деталей, число которых зависит от сложности и размеров машины. Так автомобиль содержит около 16 000 деталей (включая двигатель), крупный карусельный станок имеет более 20 000 деталей и т.д.

Чтобы выполнять свои функции в машине детали соединяются между собой определенным образом, образуя подвижные и неподвижные соединения. Например, соединение коленчатого вала двигателя с шатуном, поршня с гильзой цилиндра (подвижные соединения). Соединение штока гидроцилиндра с поршнем, крышки разъемного подшипника с корпусом (неподвижное соединение).

Подвижные соединения определяют кинематику машины, а неподвижные – позволяют расчленить машину на отдельные блоки, элементы, детали.

Соединения состоят из соединительных деталей и прилегающих частей соединяемых деталей, форма которых подчинена задаче соединения. В отдельных конструкциях специальные соединительные детали могут отсутствовать.

С точки зрения общности расчетов все соединения делят на две большие группы: неразъемные и разъемные соединения.

Неразъемными называют соединения, которые невозможно разобрать без разрушения или повреждения деталей. К ним относятся заклепочные (клепаные), сварные, клеевые соединения, а также соединения с гарантированным натягом. Неразъемные соединения осуществляются силами молекулярного сцепления (сварка, пайка, склеивание) или механическими средствами (клепка, вальцевание, прессование).

Разъемными называют соединения, которые можно многократно собирать и разбирать без повреждения деталей. К разъемным относятся резьбовые, шпоночные и шлицевые соединения, штифтовые и клиновые соединения.

По форме сопрягаемых поверхностей соединения делят на плоское, цилиндрическое, коническое, сферическое, винтовое и т.д.

Выбор типа и вида соединения определяется условиями взаимодействия деталей, требованиями к прочности соединения, условиями работы, требованиями к надежности, долговечности и др.

***



Область применения различных соединений

Как уже указывалось выше, подвижные и неподвижные соединения деталей машин для различых узлов, агрегатов и механизмов подбираются с учетом наибольшей целесообразности — прочностных характеристик, особенностей монтажа, экономичности (стоимости изготовления и эксплуатации) и т. д.

Сварные соединения применяются обычно для соединения деталей, испытывающих значительные по мощности, но постоянные по направлению нагрузки. Получают сварные соединения при помощи сварочных аппаратов различных типов (электродуговая сварка, газосварка и т.д.). Сварные швы могут быть сплошными, прерывистыми, круговыми.

Бывает так же точечная сварка; применяются т.н. «электрозаклепки», представляющие собой сварные швы, уложенные внутри отверстия одной из соединяемых деталей на поверхность другой детали.

Пайка, в общем, по технологии и характеристикам сходна со сваркой, но отличается тем, что для пайки применяются специальные составы (припои), как правило на основе олова, свинца и флюсовых добавок. Наиболее широко пайка применяется в радиотехнике, электронике, при соединении деталей гидравлических систем (пайка трубок и штуцеров) и т.д.

Заклепочное (клепаное) соединение применяется в случаях, когда соединяемые детали испытывают знакопеременные нагрузки малой и средней мощности (в том числе вибрации), или знакопеременные нагрузки большой мощности, исключающие работу на срез. Пример: рамы, корпуса, крепление несъемных облицовок и т.п.

Резьбовые соединения применяются повсеместно и являются наиболее распространенным видом соединения в технике. Суть резьбового соединения в применении пары дополнительных деталей, соединяющихся посредством вворачивания одной детали в другую по резьбе, и тем самым соединяющих основные детали.

Надежность резьбового соединения обеспечивается за счет силы трения в витках резьбы. Коэффициент трения в правильно соединенных деталях должен превышать коэффициент сдвига основных деталей. Величина коэффициента трения зависит от момента затяжки резьбового соединения, размеров и свойств резьбовой пары.

Наиболее распространенными элементами резьбовых соединений являются болты, винты, шпильки, гайки.

Шпоночные и шлицевые соединения применяются при соединении деталей совместного вращения. Чаще всего это валы и зубчатые колеса, валы и шкивы, валы и муфты, а так же валы и всевозможные рукоятки, толкатели и т.п. Шлицевое соединение обеспечивает передачу значительно большего момента, чем шпоночное и применяется в более нагруженных узлах.

Штифтовое соединение обеспечивает неподвижность и точную ориентацию деталей относительно друг друга и применяется, например, для обеспечения соосности отверстий в деталях разъемных корпусов (корпуса редукторов, коробок перемены передач и т.д.).

***

Требования к соединениям деталей машин

Проектирование соединений является очень ответственной задачей, поскольку большинство разрушений в машинах происходит именно в местах соединений.

К соединениям в зависимости от их назначения предъявляются требования прочности, плотности (герметичности) и жесткости.

При оценке прочности соединения стремятся приблизить его прочность к прочности соединяемых элементов, т. е. стремятся обеспечить равнопрочность конструкции.

Требование плотности является основным для сосудов и аппаратов, работающих под давлением. Уплотнение разъемного соединения достигается за счет:

• сильного сжатия достаточно качественно обработанных поверхностей;
• введения прокладок из легко деформируемого материала.

При этом рабочее удельное давление q в плоскости стыка должно лежать в пределах q = (1,5…4)p, где: p – внутренне давление жидкости в сосуде.

Экспериментальные исследования показали, что жесткость соединения во много раз меньше жесткости соединяемых элементов, а поскольку жесткость системы всегда меньше жесткости наименее жесткого элемента, то именно жесткость соединения определяет жесткость системы.

***

Классификация неразъемных соединений



Главная страница

• Страничка абитуриента

Дистанционное образование

• Группа ТО-81
• Группа М-81
• Группа ТО-71

Специальности

• Ветеринария
• Механизация сельского хозяйства
• Коммерция
• Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

Учебные дисциплины

• Инженерная графика
• МДК. 01.01. «Устройство автомобилей»
•    Карта раздела
•       Общее устройство автомобиля
•       Автомобильный двигатель
•       Трансмиссия автомобиля
•       Рулевое управление
•       Тормозная система
•       Подвеска
•       Колеса
•       Кузов
•       Электрооборудование автомобиля
•       Основы теории автомобиля
•       Основы технической диагностики




• Основы гидравлики и теплотехники
• Метрология и стандартизация
• Сельскохозяйственные машины
• Основы агрономии
• Перевозка опасных грузов
• Материаловедение
• Менеджмент
• Техническая механика
• Советы дипломнику

Олимпиады и тесты

• «Инженерная графика»
• «Техническая механика»
• «Двигатель и его системы»
• «Шасси автомобиля»
• «Электрооборудование автомобиля»

Соединения деталей машин | PRO-TechInfo

Главная › Конструкции деталей машин онлайн › Соединения деталей машин

Опубликовано 2017-02-04 Автор: Cutter
—
Нет комментариев ↓

Все детали машин для выполнения своих функций  соединяются между собой соответствующим образом. Соединения деталей, применяемые в машино- и приборостроении, делят на подвижные (обеспечивающие перемещение одной детали относительно другой) и неподвижные (в которых две или несколько деталей жестко скреплены друг с другом без возможности перемещения относительно друг друга). Наличие подвижных соединений в машине обеспечивает относительное перемещение деталей, предусмотренное её кинематической схемой, таким образом, взаимное положение между соединяемыми деталями может изменяться во время работы. При неподвижных соединениях взаимное расположение соединяемых деталей и узлов остается неизменным.Неподвижные соединения позволяют расчленить машину на узлы и детали для того, чтобы упростить производство, облегчить сборку, ремонт, транспортировку и т.п.

Каждый из этих двух типов соединений подразделяют на две основные группы: разъемные и неразъемные.

Разъемными называются такие со­единения, которые позволяют осуществляьть многократную сборку и разборку сборочной единицы без повреждения деталей. К разъемным неподвижным соединениям относятся резьбовые, штифтовые, шпоночные, шлицевые, а также соединения, осуществляемые переходными посадками. Разъемные по­движные соединения имеют подвижные посадки (посадки с зазором) по ци­линдрическим, коническим, винтовым и плоским поверхностям.

Неразъемными называются такие соединения, которые могут быть разобраны только путем разрушения или недопустимых остаточных деформа­ций одного из элементов конструкции. Неразъемные неподвижные соедине­ния осуществляются механическим путем (запрессовкой, склепыванием, за­гибкой, кернением и чеканкой), с помощью сил физико-химического сцепле­ния (сваркой, пайкой и склеиванием) и путем погружения деталей в расплав­ленный материал (заформовка в литейные формы, в пресс-формы и т. п.)

Подвижные неразъемные соединения собирают с применением разваль­цовки, свободной обжимки. В основном это соединения, заменяющие це­лую деталь, если изготовление ее из одной заготовки технологически невоз­можно или затруднительно и неэкономично.

• Заклепочные соединения
  • Типы и размеры стандартных заклепок
  • Заклепки пустотелые и полупустотелые. Специальные заклепки.
  • Пустотелые заклепки. Болты-заклепки
  • Заклепки с сердечником
  • Плотно-прочные заклепочные швы
  • Соединение деталей машин заклепками
• Сварные соединения
• Соединения с натягом
• Резьбовые соединения
  • Резьбы цилиндрические
  • Резьбы конические
  • Резьба метрическая
  • Сбеги, недорезы, проточки и фаски по ГОСТ 10549
  • Резьба упорная
  • Резьба трапецеидальная
  • Механические свойства болтов, винтов, шпилек, гаек.
  • Условные обозначения крепежных изделий по ГОСТ 1759.0 (СТ СЭВ 4203)
  • Болты общего назначения с шестигранными головками
  • Винты общего назначения
  • Винты невыпадающие
  • Винты установочные
  • Болты и винты специального назначения
  • Винты самонарезающие для металла и пластмасс
  • Стопорение гайки относительно болта дополнительными элементами
  • Стопорение гаек относительно корпуса
  • Стопорение гайки относительно болта за счет дополнительного трения, сварки и пластического деформирования
  • Стопорение болтов. Предохранение винтов и гаек от потери
  • Стопорение винтов
  • Фланцевые соединения деталей
  • Фланцевые соединения труб и крышек цилиндров
  • Фланцевые соединения труб металлоконструкций
  • Примеры применения установочных винтов
  • Клеммовые соединения
  • Фрикционно-винтовые зажимы
  • Стяжки и упоры
  • Крепление машин к основаниям
• Шпоночные соединения
  • Стандартные ненапряженные шпоночные соединения
  • Стандартные напряженные шпоночные соединения
  • Примеры шпоночных соединений
• Штифтовые соединения
• Шлицевые и бесшпоночные соединения
  • Шлицевые прямобочные соединения
  • Шлицевые эвольвентные соединения
  • Шлицевое соединение с треугольным профилем, бесшпоночное соединение.
  • Примеры шлицевых соединений
  • Кольца упругие конические
  • Кольца конические разрезные
  • Втулки конические разрезные с фланцем

Подвижные части — Etsy.

de

Etsy больше не поддерживает старые версии вашего веб-браузера, чтобы обеспечить безопасность пользовательских данных. Пожалуйста, обновите до последней версии.

Воспользуйтесь всеми преимуществами нашего сайта, включив JavaScript.

Найдите что-нибудь памятное,
присоединяйтесь к сообществу, делающему добро.

(
303 релевантных результата,

с рекламой

Продавцы, желающие расширить свой бизнес и привлечь больше заинтересованных покупателей, могут использовать рекламную платформу Etsy для продвижения своих товаров. Вы увидите результаты объявлений, основанные на таких факторах, как релевантность и сумма, которую продавцы платят за клик. Учить больше.

)

определение подвижных частей

| Словарь определений английского языка

   , передвижной
      прил  

1    можно перемещать или переставлять; не фиксированный  

2   (особенно религиозные праздники, такие как Пасха) дата меняется от года к году  

3   обычно пишется движимое     (Закон)  обозначает или относится к личному имуществу, а не к недвижимости ( 9011 9  4  

 3 Печать)   (типа) отлиты отдельно, так что каждый символ находится на отдельном фрагменте шрифта, подходящего для набора вручную, как шрифт основателя  
      n  

5    часто pl   движимый предмет, особ. предмет мебели  
♦
  подвижность, подвижность      n  
♦
  подвижно      нареч  

Английский словарь Коллинза — определение английского языка и тезаурус &nbsp

Смотрите также:

подвижное застолье, подвижное, подвижное, подвижное застолье

Collaborative Dictionary     Определение английского языка

Вы хотите отклонить эту запись: дайте нам свои комментарии (неправильный перевод/определение, повторяющиеся записи. Искусственный камень чем сверлить: Как просверлить раковину из искусственного камня Как просверлить раковину из искусственного камня Мойки бывают разных видов. В некоторых из них уже есть отверстие под смеситель, в других оно только намечено, а в третьих его вовсе нет. Иногда кран устанавливают не на раковину, а на столешницу, поэтому продажа моек без отверстий оправдана. Поэтому в большинстве случаев приходится сверлить отверстие в искусственном камне, чтобы установить смеситель. Также может понадобиться сверление дополнительного отверстия, например, при установке отдельного краника для питьевой воды, идущей из фильтра. Можно ли сверлить искусственный камень? Да. Несмотря на то, что это очень твердый и плотный материал, он поддается обработке, его можно сверлить, чтобы сделать отверстие. Также можно, например, вырезать фрезой отверстие под мойку из искусственного камня в столешнице, если два этих изделия приобретаются и устанавливаются отдельно, а не интегрированы. Стандартные ошибки: как их избежать? Что нужно помнить, если вы решили просверлить раковину из искусственного камня: работать нужно строго на малых оборотах дрели; участок сверления желательно охлаждать; При работе с акриловым или кварцевым камнем желательно пользоваться защитной маской, респиратором. При сверлении образуется очень много стружки, выделяется неприятный запах. Работать нужно в проветриваемом помещении. Температура изделия должна быть комнатной. Нельзя сверлить холодный искусственный камень. Чем сверлить искусственный камень? Для акрила подойдут свёрла для работы по дереву, можно взять сверла по металлу, для кварцевого камня нужны более твердые, с алмазным напылением. Сверлить можно перьевыми сверлами или фрезой Форстнера. Для отверстия под кран нужна фреза диаметром 35 мм. Но размер отверстия может быть и другим. Обязательно уточните это до начала работ. Информация о размере должна быть указана в сопроводительных документах к сантехнике. Разницу в несколько миллиметров можно закрыть декоративной накладкой, которая обычно идет в комплекте с краном. Но если она будет больше, это будет заметно, а также при слишком большом диаметре установить кран будет невозможно. Как сверлить мойку из акрилового камня Технология сверления раковин из акрилового или кварцевого агломерата, других видов искусственного камня на основе акриловых смол одинакова. Очень важно определить место, где сделать сверление. Нужно разметить место сверления, приложив к нему нижнюю гайку от смесителя и определив центр отверстия. Отверстие под кран располагается не ближе 50 мм, от раковины и края столешницы. Сверлить искусственный камень нужно строго перпендикулярно. Чтобы сверло не смещалось, можно наклеить на поверхность малярный скотч – так она будет менее гладкой и скользкой. На дрели нужно отключить ударный режим. Фрезу можно смочить водой. Работать нужно на средних и малых оборотах. На первых оборотах фрезу может повести, так что важно следить за точностью её расположения. Сверлить отверстие желательно за один подход. При работе будет отходить много стружки. По завершении сверления должно получиться ровное отверстие, допускаются сколы размером до 2 мм. При установке крана они не будут заметны и закроются декоративной накладкой. При желании можно дополнительно зашлифовать и отполировать края отверстия. Акриловый камень – материал, который легко шлифуется для удаления дефектов. Кварцевый агломерат Кварцевый камень считается более твердым и прочным, чем акриловый. Чем просверлить искусственный камень повышенной прочности? Коронкой с алмазным напылением. И если для акриловой мойки подойдут сверла для дерева, то для кварцевой может понадобиться более прочное сверло. Нужно быть готовым к тому, что после сверления кварцевой раковины коронка будет непригодна для дальнейшего использования, её придется выкинуть. Работать нужно так же, как и с акриловым агломератом: медленно, аккуратно, на малых оборотах. Желательно не допускать появления сколов, так как кварцевый камень подлежит шлифовке в бытовых условиях. Делаем отверстие в мойке из искусственного камня Делаем отверстие в мойке из искусственного камня https://litstone.ru/wp-content/uploads/2019/02/53.jpg 744 396 ЛитСтоун ЛитСтоун https://litstone. ru/wp-content/uploads/2019/02/53.jpg 19.02.201919.02.2019 Декорирование раковин сегодня бывает самым разнообразным. К примеру, бывают модели, реализованные как единое целое со столешницей. В этом случае используется специальный акриловый камень. Он обладает небольшой плотностью, что позволяет сделать работу с ним более легкой и простой. Если мойка создана из искусственного вида камня, то многие задаются вопросом, как высверлить под нее отверстие. Для этого используются традиционные сверла, специально созданные для работ с металлом, иди деревом. Чтобы поставить водопроводный кран чаще стандартно вырезают отверстие не более 35 миллиметров. Если изделие изготовлено из искусственного камня, то для работы можно использовать перьевое свело или фрезу форстнера такого же диаметра. Обороты при этом должны быть невысокими и усреднёнными. В процессе работы будет выделяться большое количество стружки. Искусственный камень имеет в своем составе пластик, имеющий неприятный запах. Поэтому лучше использовать защитные маски. Такой вид материала отличается мягкостью, поэтому отлично подходит для создания раковин. Нужно быть максимально осторожными в процессе работы с таким материалом. Соотношение смолы и крошки камня может быть различной. Сверлить такой материал проще, чем обычный камень. Но нужно даже в этом случае быть максимально внимательными и осторожными. Нельзя проводить никакие работы с таким материалом, пока его температура не выровняется с комнатной. Стандартные ошибки Нужно быть внимательным при создании отверстия при использовании дрели с фрезой. Многие специалисты стараются сделать отверстие в тот момент, когда столешница уже установлена. Преимущества такого способа тоже есть. К примеру, край лицевой части можно сделать максимально ровным. Но недостатков у такого способа намного больше. В этом случае можно повредить не только камень, но и раковину, могут отколоться края, появиться царапины и многое другое. Надежнее и безопаснее всего проводить все работы с тыльных сторон. Безусловно, отверстие, выходящее наружу, может обладать неровным видом. Зато вся конструкция останется целой и невредимой. Также в этом отверстии будет остановлен смеситель, способный закрыть любые неровности. Лицевая часть мойки будет в целости и сохранности. Можно работать двумя способами: с помощью дрели, либо выбивать ослабленные литые пробки. Метод сверления дрелью отверстий Изначально для работы нужна дрель с диаметром 35 миллиметров. Мойка располагается тыльной стороной, при этом лучше под нее положить бумагу или доску. После отмечается расположение смесителя, для того чтобы не сделать ошибок в процессе работы. Для этого отмечается центр гайки смесителя. Это точка будет центром отверстия. Лучше отверстие сделать дальше от центра, но не задевая при этом чашу. В процессе работы удар для дрели должен быть отключенным. Работа выполняется на средних оборотах. Это нужно для того, чтобы фрезу повело в другую сторону. Изначально лучше подготовить специальную коробку для стружки, которая будет собираться в процессе работы. При нагревании пластика из-за фрезы, появляется неприятных запах. Поэтому можно надеть защитную маску, чтобы не стало плохо. После отверстие нужно очистить от стружки, грязи и пыли. Неровности должно быть небольшими, размером в несколько миллиметров. Тогда можно сказать, что работа сделана правильно. Как пробить отверстие в раковине для смесителя Есть такие виды моек, обладающие специальным искусственным камнем. Он обладает литыми пробками, их можно выбивать в процессе монтажных работ. Если посмотреть с лицевой стороны, то они чаще всего помечены. Изначально мойка должна быть установлена на столешницу, но не должна быть зафиксирована. После этого подбирается нужный инструмент и начинают отбиваться пробки. При этом используют удары молотка. Можно также использовать пробойники, имеющие диаметр в восемь миллиметров. Отвертку при этом занятии лучше не использовать. Выбивается пробка сверху, с лицевой стороны. Далее используется рашпиль, с помощью которого можно сгладить края. Такой способ подходит не для всех видов раковин, но является более простым. С ним может справиться даже новичок, ни разу не державший в руках инструмент. Как сверлить бетон, кирпич и камень: самоучитель для новичков! Этот обзор инструментов Bosch BlueGranite Hammer Bits представлен вам The Home Depot. Вам когда-нибудь приходилось сверлить бетон или кирпич? Что ж, если у вас есть дом, я гарантирую, что наступит день, когда вам нужно будет либо повесить что-нибудь над каменным камином, либо прикрепить что-то к внешней стороне облицованного кирпичом фасада. Я так долго избегал сверления кирпича и бетона, потому что это была одна из тех задач, которые казались «слишком сложными» или требовали от меня множества сложных инструментов. Однако в последнее время я уже не мог этого избежать. В нашем доме пластиковые ставни, и сломался один из гвоздей, которыми ставни крепились к внешней кирпичной кладке. Ставня висела на одном гвозде из-за урагана и качалась горизонтально перед нашим окном. (Я уверен, что соседям было любопытно, почему мы оставили его там висеть почти неделю). Муженек, который тоже считал, что сверлить кирпичную облицовку будет слишком сложно, предложил (благослови его сердце) просто «приклеить» ее на место. Как будто приклеивание ставня на сломанный гвоздь, торчащий из кирпича, было бы долговечным решением. ХА! Хотя я никогда раньше не занимался сверлением каменной кладки, после того, как я получил в руки набор этих перфораторов Bosch BlueGranite, когда The Home Depot прислал их мне для проверки, я понял, что сверлить кирпичную или бетонную кладку довольно сложно. простой и не требовал ничего «изысканного» в моем наборе инструментов, кроме правильных бит и электроинструмента. Нечего бояться и, конечно же, нечего избегать, как мы с мужем! Как сверлить кирпич или бетон с помощью твердосплавных перфораторов Bosch BlueGranite Если вы очень мало знаете о сверлении каменной кладки, первый вопрос, который вы можете задать: «Можно ли использовать обычную дрель для сверления бетона или кирпича?» Технически да и нет. Всякий раз, когда вы просверливаете отверстие (обычно в дереве или гипсокартоне, если вы типичный домовладелец), вам понадобятся две вещи: дрель и сверла. Дрель просто вращает сверло, и с небольшим усилием при нажатии на сверло вращающееся сверло просверливает отверстие в древесине, гипсокартоне, пластике или любых других материалах, которые вы можете сверлить. Однако при сверлении в бетоне или кирпиче меняются как сверла типа , так и сверла типа . Вместо этого вы обычно используете дрель, называемую ударной дрелью . Он не только вращает сверло, позволяя сверлить отверстие в каменной кладке, но и имеет встроенное ударное движение, которое позволяет сверлу вонзаться в него. Во-вторых, сверла, которые вы используете для сверления кирпича. , камень или бетон, должны быть сверла по каменной кладке, как эти сверла по бетону и кирпичной кладке от Bosch, называемые сверла BlueGranite Turbo Carbide. Эти сверла отличаются тем, что они специально разработаны для сверления этих прочных материалов. Наконечники стреловидные, затупленные. Они прочнее, и эти сверла Bosch BlueGranite прослужат в 5 раз дольше, чем обычные сверла по камню. Эти сверла позволяют сверлить быстрее (чем стандартные сверла по камню). Давайте посмотрим, как легко мне было начать сверлить каменную кладку! Как сверлить бетон или кирпич Если вы похожи на меня и новичок в сверлении бетона или кирпича, самый простой способ освоить это — попрактиковаться. Но прежде чем вы сможете это сделать, вам понадобятся все эти материалы. Материалы для сверления бетона или кирпича Перфоратор, ударный шуруповерт или обычная дрель. Сверла по камню Bosch BlueGranite. Практический кирпич или бетон. Шурупы для кладки (обычно они синего цвета и бывают разных размеров). Электродрель Насадки (которые позволят вам вкручивать шурупы по камню). Малярная лента (по желанию). ШАГ 1. Вставьте сверло в дрель Как я уже упоминал ранее, для сверления кирпича или бетона обычно требуется использовать ударную дрель или ударный инструмент. Но если вы похожи на большинство домовладельцев, у вас, скорее всего, будет только обычная дрель. Многие бренды инструментов продают обычную дрель и ударный шуруповерт, что снижает затраты по сравнению с покупкой их по отдельности. Ищите предложения во время праздников, чтобы получить набор! Если у вас нет ударного шуруповерта, попробуйте просверлить кирпич или бетон обычной дрелью. Хотя это не идеально, может работать и с , особенно если вы просверливаете только одно или два небольших отверстия. Если вы выполняете большую работу, требующую большого количества сверлений в бетоне или кирпиче или более толстых отверстий, обязательно приобретите перфоратор, чтобы сделать работу проще и быстрее. Я удивлен, что у меня еще нет перфоратора! Я определенно планирую добавить один в свою коллекцию в ближайшее время! ШАГ 2. Закрепите кирпич или бетон Я взял бетоноукладчик из своего сада, чтобы потренироваться в сверлении. Если у вас его нет, отправляйтесь в Home Depot и возьмите тренировочный кирпич. Обычно они составляют около 1-2 долларов. Вам нужно сначала потренироваться в сверлении бетона или кирпича, прежде чем пытаться сверлить бетон и кирпич вокруг вашего дома! По крайней мере, если вы «испортите» кирпич, не все потеряно. 😉 Вы также должны убедиться, что кирпич или бетон надежны. Используйте зажим или нескользящий коврик, чтобы во время сверления кладка не шаталась и не смещалась. ШАГ 3. Сверление кирпича или бетона Прежде чем говорить о размере сверла по каменной кладке, давайте поговорим о пилотном отверстии: зачем оно вам нужно и как его просверлить. При сверлении дерева, особенно кедра (например, как я построил эти приподнятые грядки, ниже), рекомендуется просверлить отверстие немного меньше, чем шуруп, который вы используете. Это направляющее отверстие позволяет винту входить легче, сохраняя при этом достаточное сопротивление. Пилотное отверстие также защищает окружающее пространство. Кедр, например, треснет и расколется, если вы попытаетесь вкрутить шурупы без направляющего отверстия. И хотя каменная кладка не расколется и не треснет без направляющего отверстия, удачи вам в попытках вставить туда шуруп. Вы создадите пилотное отверстие таким же образом: используйте сверло по каменной кладке, которое меньше, чем шуруп, который вы будете использовать. Хорошее эмпирическое правило: держите сверло и винт вместе, которые вы будете использовать, и убедитесь, что винт толще сверла. Иногда на упаковке винта указано, какой размер сверла использовать. Но если это не так, поднимите их так, чтобы они перекрывали друг друга, убедившись, что сверло немного меньше. При необходимости (и возможности) сделать пробную лунку: Если отверстие слишком узкое, вам будет трудно вкрутить винт, и он может не ввернуться до конца. Если отверстие выполнено правильно, винт войдет с идеальным сопротивлением, затянется и не будет болтаться. Если отверстие слишком большое, винт будет болтаться, и вы не сможете затянуть его полностью. Ниже вы увидите, как я просверлил тестовое отверстие в кирпиче, используя размер, который, по моему мнению, идеально подходит для шурупа, который я использую. Позже я понял, что мне нужно сверло меньшего размера, потому что винт слишком шевелился внутри отверстия. Если вы используете обычную дрель, как я, вы заметите, что вам нужно немного надавить на дрель. Начните медленно. Вы заметите, что твердосплавный наконечник вонзается в кирпич или бетон, втягивая каменную пыль, чтобы очистить отверстие во время сверления. Насколько глубоко сверлить бетон или кирпич? Хороший вопрос. Вам нужно будет сверлить только настолько глубоко, насколько вам нужно, чтобы винт подходил. Дерево немного отличается тем, что вы можете просверлить 3/4 длины шурупа. Но с шурупами для каменной кладки вам нужно просверлить всю длину шурупа. Я медленно и осторожно проверял эти наконечники для кладки BlueGranite. Это был буквально мой первый опыт сверления кирпича! То, что когда-то казалось таким пугающим, вдруг перестало казаться таким уж большим делом. Всегда все бывает в первый раз, верно? 🙂 ШАГ 3: Вставьте шуруп для кладки и затяните Винты для кладки обычно синего цвета. Хотя я знал, что это такое, я никогда не вкручивал шурупы в кирпич или бетон, поэтому я никогда не покупал их до тех пор, пока этот ставень не упал с кирпичной облицовки моего дома. Я не был уверен, какой размер купить, поэтому купил шурупы для каменной кладки 1-1/4″ и 2″. Слева вы заметите мое маленькое тестовое отверстие. Это тот, который был слишком большим. Я просверлил еще одно отверстие в кирпиче, став меньше. Кладочный винт идеально вошел в отверстие! Используйте обычную дрель с насадкой, чтобы затянуть ее. Что было удивительно, так это то, что ввинтить шуруп в кирпич было так же просто, как вбить шуруп в дерево. Он вошёл легко, без особого сопротивления, как я предполагал. И, как бы глупо это ни звучало, я почувствовал себя таким успешным после того, как вкрутил свой первый строительный шуруп в этот кирпич! ХА! Он надежно затянулся. Я знал, что после успешного сверления этого кирпича я был готов взяться за висящие пластиковые жалюзи в моем доме. Когда я почувствовал себя достаточно комфортно, сверля кирпич, пришло время сверлить кирпичную облицовку моего дома. Предыдущий гвоздь был в растворе, и это было нормально, так как затвор был не очень тяжелым. Но, как правило, сверлить лицевую сторону кирпича намного прочнее, чем сверлить раствор. Вот где я хотел углубиться. Вы заметите, что я заклеил битой кладки BlueGranite лентой. Лента помогает мне узнать, насколько глубоко мне нужно сверлить, и напоминает мне, когда мне нужно прекратить сверление. (Не обращайте внимания на все неприятные паутинные колодцы и мусор, которые были за моим ставнем!). Просверлив пилотное отверстие в облицовке кирпича, я вбил в ставень и в кирпич строительный шуруп. Он вошел гладко и хорошо затянулся! Говорите о чувстве завершенности. Это мелочи, я вам скажу. 🙂 Где купить биты для каменной кладки Bosch BlueGranite Чтобы купить биты для каменной кладки, например, для сверления кирпича, камня и бетона, вы можете найти их в The Home Depot. Нравится этот пост? Нажмите здесь, чтобы сохранить его на Pinterest! Сверлить кирпичи, камень и бетон легко Я смеюсь над собой, думая о том, как нервничал, когда врезался в каменную кладку. Теперь, когда я это сделал, я думаю о других проектах, в которых я мог бы использовать эти биты каменной кладки: добавление перил на моей лестнице в подвал (что требует, чтобы я просверлил бетон, создание знака «Добро пожаловать», чтобы повесить его на кирпичную стену рядом с домом). мою входную дверь и многое другое Вы когда-нибудь сверлили бетон, камень или кирпич?0001 Главная » Информация о материалах » Что такое шпон из искусственного камня? Существует больше способов придать дому роскошный вид камня, чем когда-либо прежде. У вас есть варианты от традиционной кладки до современного искусственного камня. Однако, поскольку он довольно новый, многие домовладельцы и профессионалы задаются вопросом: «Что такое шпон из искусственного камня?» Искусственный камень — это название любого искусственного продукта, который имитирует внешний вид камня и часто имеет сравнительные практические преимущества. Компания Affinity Stone известна созданием линии искусственного камня, который выглядит красиво и очень прост в установке! Хотя мы не часто используем термин «фанерный шпон из искусственного камня», наша продукция определенно соответствует этому условию. Узнайте больше о различных типах искусственного камня и откройте для себя разницу в Affinity!   Виды искусственного камня Когда люди спрашивают: «Что такое шпон из искусственного камня?» обычно они хотят знать, как он сделан, выглядит ли он убедительно и какие преимущества он имеет перед натуральным камнем. Так как видов искусственного камня много, то и ответы разные. Вот наиболее распространенные материалы, из которых изготавливается искусственный камень:   Легкий цветной бетон — После тщательного рассмотрения мы решили сделать бетон основой искусственного камня Affinity. Как с визуальной, так и с текстурной точки зрения, он наиболее близок к натуральному камню. Создавая панели из цветного бетона, мы можем создавать красивые и однородные цветовые оттенки, которые отражают (и даже превосходят) натуральный камень. Кроме того, узоры нашего искусственного камня разрабатываются вручную, чтобы выглядеть так же реалистично, как куски камня, найденные в карьере. На самом деле, даже опытным подрядчикам может быть трудно отличить этот тип облицовки из искусственного камня от настоящего камня! Кроме того, цветной бетон легче по весу и с ним легче работать, чем с настоящим камнем. Узнайте больше о натуральном и искусственном камне! Полиуретан и Пластик – И полиуретан, и пластик часто используются для имитации камня, и оба они довольно похожи. Главным преимуществом обоих этих материалов является огромный выбор цветовых решений – сотни различных оттенков на выбор! Опять же, оба этих типа искусственного камня очень легкие и часто просты в установке, но с ними есть некоторые проблемы . Во-первых, эти легкие пластиковые материалы не очень похожи на камень вблизи, и они, конечно же, не могут соответствовать отчетливой текстуре камня. Вдобавок ко всему, сами материалы хрупкие, и было показано, что они трескаются и откалываются в элементах — чего не делают бетон и камень! Итог : Хотя есть несколько ответов на вопрос «Из чего сделан искусственный камень?», лучший искусственный камень почти всегда бетон. Внешний вид, ощущение и преимущества делают бетон единственным выбором для роскошного камня!   Отличие Affinity Stone Превосходный продукт, который вам понравится для внутренних и наружных пространств, всегда был нашей основной философией. Внешний вид, преимущества и простота использования делают Affinity Stone на голову выше остальных. Вот что подрядчики и домовладельцы ценят в наших линиях искусственного камня: Внешний вид . Внешний вид Affinity Stone просто непревзойденный, от естественных, но интересных цветов до реалистичных узоров! Мы рекомендуем вам ознакомиться с нашей галереей проектов, чтобы увидеть больше. Фрезерование с копировальной втулкой: Копировальная втулка и первые приемы работы Копировальная втулка и первые приемы работы Автор: yurimi | 08.08.2015 — 11:32 |19.03.2018Приспособления к фрезеру Шаблон для прямоугольной фигуры можно сделать легко, используя широкие рейки из МДФ и фрезерный станок на котором установлена копировальная втулка и прямая фреза. На фото показан пример по которому можно изготовить шаблон для фоторамки. Размеры рамки будут зависеть от размера напечатанной фотографии, для которой делается шаблон.   Копировальная втулка в прямоугольных шаблонах. Проверьте какого диаметра установлена копировальная втулка, диаметр фрезы и вычислите смещение. Теперь нанесите линии первого прямоугольника, по размеру фотографии. Вокруг этого первого прямоугольника нарисуйте второй побольше, создав со всех сторон направляющей втулки/фрезы смещение. Формула расчета представлена ниже в статье, в нашем случае если вы используете копировальную втулку 30 мм с фрезой 10 мм, смещение будет 10 мм. Далее рисуем третий прямоугольник, вокруг второго прямоугольника, и опять создаем смещение. При фрезеровании, используются рейки такой же толщины, как ДСП и они закреплены на заготовке, что предотвратит от наклона фрезер. Шурупами или двухсторонним скотчем закрепите четыре рейки создав внешний прямоугольник и вырезайте по часовой стрелке внутри прямоугольника. Снаружи форма шаблона может быть выполнена аналогичным образом, но легче просто отрезать края циркулярной пилой и скруглив наждачной бумагой углы.  На диаграмме справа показан макет из прямоугольников. Копировальная втулка и смещение фрезы, простая формула. Главное на что обращает внимание копировальная втулка это, что рез фрезой проходит на определенном расстоянии от внешнего края копировальной втулки. Это расстояние зависит от диаметра втулки и диаметра фрезы и называется «смещение». С некоторыми стандартными панелями, например узор на кухонных рабочих поверхностях, вам не придется беспокоиться о расчете смещения; вы просто используете приспособление с готовыми размерами для фрезера, фрезы и копировальной втулки. При использовании собственных шаблонов, смещение должно быть рассчитано и учтено в конструкции. Рассмотрим простую формулу для расчета смещения, если своими словами, то: (наружный диаметр направляющей втулки — диаметр фрезы)/2.  Например, копировальная втулка имеет диаметр 30 мм, а фреза диаметр 10 мм, тогда получаем смещение по формуле (30-10)/2 = 10 мм. Если вы до сих пор не поняли, то самый простой способ понять это, установите фрезу и копировальную втулку на ваш фрезер, сделайте прямолинейный рез по прямолинейному краю рейки и измерьте расстояние от края реза до прямолинейного края рейки. На рисунке показана Диаграмма, иллюстрирующая приведенный расчет выше. Метки: втулка, копировальная, копировальные кольца для фрезера, смещение, фрезы. Закладка Постоянная ссылка. Найти: Сайт https://200rf.com/ для родственников российских солдат и офицеров, создан представителями МВД Украины, но заблокирован в РФ на основании решения Генпрокуратуры РФ. Если ваши близкие в последние месяцы отправились на учения и с ними нет связи, скорее всего они участвуют в нападении на Украину с 24.02.2022. Украинскими войсками убито большое количество российских солдат, более 200 захвачено в плен. Горячие телефонные линии о том, живы ли ваши родные: +380 (89) 420 18 60, +380 (89) 420 18 61, +380 (89) 420 18 62 Основной Телеграм канал: https://t.me/rf200_now/79 Сайт Украины: https://war.ukraine.ua/ Рубрики Двери и филенки Маленикие хитрости столярного дела Отделка дерева Приспособления к фрезеру Приспособления к фуганку Приспособления к циркулярке Приспособления разные Столярные поделки из дерева Струбцины и тиски Свежие записи Сверлильный станок — устройства безопасности для станка Направляющее приспособление для ручной циркулярной пилы Молдинг фрезером, приспособление в помощь столяру Ножки для стола, стульев, тумбочек и другой мебели Пила циркулярная, вместо фуганка Кондукторы для сверления Сборка рамок, филенок Зажим струбцина своими руками Направляющая шина для дисковой пилы Фрезерование шипа и паза Столярная струбцина своими руками Свежие комментарии Найти:  Для чего нужна копировальная втулка и кольцо для фрезера Содержание 1 Для чего нужна копировальная втулка 2 Копировальные втулки для фрезера 2. 1 Копировальное кольцо для фрезера Фиолент 3 Копировальные втулки для фрезера своими руками Так как фрезерный станок является широко распространенным инструментом среди столяров-любителей и профессионалов, такие дополнительные инструменты к нему, как копировальные втулки и кольца, будут незаменимы при работе. В этой статье мы расскажем, как самостоятельно изготовить копировальное кольцо для фрезера, разберемся, для чего предназначены копировальные втулки, и как с ними обращаться в работе. Для чего нужна копировальная втулка Она помогает осуществлять уверенное ведение режущих элементов фрезера по сложной траектории, сохраняя расстояние между лезвием резца и кромкой шаблона. Как правило, она используется совместно с различными шаблонами и правилами, вести которые следует по кромке детали. Внешние края данного инструмента обязательно выходят за границы подошвы инструмента. Копировальные втулки для фрезера Установку следует производить с помощью двух болтов крепления. Монтируются они в отверстия с резьбой на подошве фрезера, которые там имеются. Есть отдельный класс втулок, они имеют регулировку по высоте. Их необходимо использовать там, где требуется плотное прилегание самой втулки к шаблону или правилу на предельно большой площади. Фиксируются они с помощью зажимного винта или же ввинчиваются снизу плиты. Производитель изготавливает диаметры направляющей поверхности втулки разными по величине и делает это для того, чтобы была возможность работать с различными по диаметрам фрезами, а также создавать сочетания фрез со втулками. Длина отрезка, ограниченного кромкой шаблона и линией разреза, определяется разницей диаметров направляющей плоскости копировальной втулки и цилиндра. При работе с шаблоном следует учитывать этот параметр. Длина отрезка от втулки до фрезы примерно равна 3–4 мм. Это делается для того, чтобы обеспечить свободный выход стружки, возникающей в процессе работы. Для защиты обрабатываемой детали важно, чтобы фланец и головки крепящих винтов втулки не выходили за плоскость подошвы фрезерного аппарата. Фланец втулки обязательно должен быть плоским, плотно входить в предназначенный для него паз. Перед установкой втулки необходимо очистить этот паз от стружки и смолы. Величина толщины шаблона играет важную роль в процессе работы. При этом она должна быть такой толщины, чтобы втулка не упиралась в заготовку. Это нужно для того, чтобы она выступом не портила деталь. С ее помощью можно заниматься фрезеровкой вкладышей, углублений, а также вырезать различные декоративные элементы. Копировальное кольцо для фрезера Фиолент Копировальное кольцо представляет собой круглую пластину с выступающим буртиком, скользящим при работе вокруг шаблона. Таким способом обеспечивается требуемая траектория движения режущего элемента фрезера. Крепится кольцо с помощью винтов на подошве фрезерного аппарата. В процессе работы кольцо защищает шаблон от режущего воздействия зубцов фрезы. Для копировального кольца характерны такие свойства, как прочность, надежность, долговечность, устойчивость к износу. На российском рынке вы сможете приобрести эти изделия фирмы Фиолент по невысокой цене – около 10–20 у. е. Продукция фирмы Фиолент является бюджетной и рассчитана на массовый сегмент потребителей. Копировальные втулки для фрезера своими руками В некоторых случаях производитель не комплектует фрезерный аппарат таким важным инструментом. Чтобы изготовить самому это нужное приспособление, вам понадобятся шайба из дюралюминия или листового металла, сантехнический удлинитель из металла с резьбой. Процесс изготовления выглядит следующим образом: Выбирается соответствующая резьбе вашего удлинителя гайка и разрезается таким образом, чтобы в процессе получилось кольцо. Затем его следует проточить. Круглая площадка вырезается из металлического листа или алюминия толщиной 2 мм. На ней необходимо срезать некоторое количество материала с боков, сделав это на точильном станке, и разместить на подошве. Устанавливаем ваш инструмент вертикально и отмечаем места для фиксации через отверстия в подошве. Отверстия сверлятся с помощью сверла малого диаметра, а затем таким сверлом, которое соответствует диаметру крепежного болта. Одеваем шайбу и закручиваем гайку. Зажимаем деталь в тисках и обрезаем УШМ миллиметры резьбы так, чтобы она оказалась на одном уровне с гайкой. Зажимаем тисками деталь и укорачиваем ее. После этого выравниваем на шлифовальном круге деталь, вставляем и закрепляем в подошве инструмента. В этой статье мы постарались кратко осветить ключевые моменты, касающиеся втулок, рассказали о способе их изготовления, немного поговорили о таком полезном инструменте, как копировальное кольцо.   Копирующее кольцо для шаблона фрезерования граблин Чтобы использовать sautershop. com в полном объеме, мы рекомендуем активировать Javascript в вашем браузере. НОВЫЙ. ИННОВАЦИОННЫЙ. ПРОФЕССИОНАЛЬНО.   ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ +49 (0) 8143 99129-0  MO. — Фр. 08:30 — 12:30 / 14:00 — 17:30 Закрыть меню Вид вблизи Копировальная втулка D 15,8 мм для шаблона FD3130/6130 Количество: 1 шт.2 шт.3 шт.4 шт.5 шт.6 шт.7 шт.8 шт.9 шт.10 шт.11 шт.12 шт. .13 шт.14 шт.15 шт.16 шт.17 шт.18 шт.19 шт.20 шт.21 шт.22 шт.23 шт.24 шт.25 шт.26 шт.27 шт.28 шт.29 30 шт.31 шт.32 шт.33 шт.34 шт.35 шт.36 шт.37 шт.38 шт.39 шт.40 шт.41 шт.42 шт.43 шт.44 шт.45 шт. 46 шт.47 шт.48 шт.49 шт.50 шт.51 шт.52 шт.53 шт.54 шт.55 шт.56 шт.57 шт.58 шт.59 шт.60 шт.61 шт.62 шт. .63 шт.64 шт.65 шт.66 шт.67 шт.68 шт.6970 шт.71 шт.72 шт.73 шт.74 шт.75 шт.76 шт.77 шт.78 шт.79 шт.80 шт. 81 шт.82 шт.83 шт.84 шт.85 шт. 86 шт.87 шт.88 шт.89 шт.90 шт.91 шт.92 шт.93 шт.94 шт.95 шт.96 шт.97 шт.98 шт.99 шт.100 шт.101 шт.102 шт 103 шт.104 шт.105 шт.106 шт.107 шт.108 шт.109 шт.110 шт.111 шт.112 шт.113 шт.114 шт.115 шт.116 шт.117 шт.118 шт.119 120 шт.121 шт.122 шт.123 шт.124 шт.125 шт.126 шт.127 шт.128 шт.129 шт.130 шт.131 шт.132 шт.133 шт.134 шт.135 шт. 136 шт.137 шт.138 шт.139140 шт.141 шт.142 шт.143 шт.144 шт.145 шт.146 шт.147 шт.148 шт.149 шт.150 шт.151 шт.152 шт.153 шт.154 шт.155 шт. 156 шт.157 шт.158 шт.159 шт.160 шт.161 шт.162 шт.163 шт.164 шт.165 шт.166 шт.167 шт.168 шт.169 шт.170 шт.171 шт.172 шт 173 шт.174 шт.175 шт.176 шт.177 шт.178 шт.179 шт.180 шт.181 шт.182 шт.183 шт.184 шт.185 шт.186 шт.187 шт.188 шт.189 190 шт.191 шт.192 шт.193 шт.194 шт.195 шт.196 шт.197 шт.198 шт.199 шт.200 шт.201 шт.202 шт.203 шт.204 шт.205 шт. 206 шт.207 шт.208 шт.209210 шт.211 шт.212 шт.213 шт.214 шт.215 шт.216 шт.217 шт.218 шт.219 шт.220 шт.221 шт.222 шт.223 шт.224 шт.225 шт. 226 шт.227 шт. 228 шт.229 шт.230 шт.231 шт.232 шт.233 шт.234 шт.235 шт.236 шт.237 шт.238 шт.239 шт.240 шт.241 шт.242 шт. 243 шт.244 шт.245 шт.246 шт.247 шт.248 шт.249 шт.250 шт.251 шт.252 шт.253 шт.254 шт.255 шт.256 шт.257 шт.258 шт.259 260 шт.261 шт.262 шт.263 шт.264 шт.265 шт.266 шт.267 шт.268 шт.269 шт.270 шт.271 шт.272 шт.273 шт.274 шт.275 шт. 276 шт.277 шт.278 шт.279280 шт.281 шт.282 шт.283 шт.284 шт.285 шт.286 шт.287 шт.288 шт.289 шт.290 шт.291 шт.292 шт.293 шт.294 шт.295 шт. 296 шт.297 шт.298 шт.299 шт.300 шт.301 шт.302 шт.303 шт.304 шт.305 шт.306 шт.307 шт.308 шт.309 шт.310 шт.311 шт.312 шт. 313 шт.314 шт.315 шт.316 шт.317 шт.318 шт.319 шт.320 шт.321 шт.322 шт.323 шт.324 шт.325 шт.326 шт.327 шт.328 шт.329 330 шт.331 шт.332 шт.333 шт.334 шт.335 шт.336 шт.337 шт.338 шт.339 шт.340 шт.341 шт.342 шт.343 шт.344 шт.345 шт. 346 шт.347 шт.348 шт.349350 шт.351 шт.352 шт.353 шт.354 шт.355 шт.356 шт.357 шт.358 шт.359 шт.360 шт.361 шт.362 шт.363 шт.364 шт.365 шт. 366 шт.367 шт.368 шт.369 шт.370 шт.371 шт.372 шт. 373 шт.374 шт.375 шт.376 шт.377 шт.378 шт.379 шт.380 шт.381 шт.382 шт. 383 шт.384 шт.385 шт.386 шт.387 шт.388 шт.389 шт.390 шт.391 шт.392 шт.393 шт.394 шт.395 шт.396 шт.397 шт.398 шт.399 400 шт.401 шт.402 шт.403 шт.404 шт.405 шт.406 шт.407 шт.408 шт.409 шт.410 шт.411 шт.412 шт.413 шт.414 шт.415 шт. 416 шт.417 шт.418 шт.419420 шт.421 шт.422 шт.423 шт.424 шт.425 шт.426 шт.427 шт.428 шт.429 шт.430 шт.431 шт.432 шт.433 шт.434 шт.435 шт. 436 шт.437 шт.438 шт.439 шт.440 шт.441 шт.442 шт.443 шт.444 шт.445 шт.446 шт.447 шт.448 шт.449 шт.450 шт.451 шт.452 шт. 453 шт.454 шт.455 шт.456 шт.457 шт.458 шт.459 шт.460 шт.461 шт.462 шт.463 шт.464 шт.465 шт.466 шт.467 шт.468 шт.469 470 шт.471 шт.472 шт.473 шт.474 шт.475 шт.476 шт.477 шт.478 шт.479 шт.480 шт.481 шт.482 шт.483 шт.484 шт.485 шт. 486 шт.487 шт.488 шт.489490 шт.491 шт.492 шт.493 шт.494 шт.495 шт.496 шт.497 шт.498 шт.499 шт.500 шт. Есть вопросы по этому товару? Преимущества Профессиональная консалтинга онлайн, по телефону и на месте Более 10. 000 Статьи Доступны на запасе 9002 . в Германии, Австрии, Швейцарии и по всему миру Наши бренды Сервисный центр Сервисный центр Горячая линия сервисной службы Копировально-фрезерные станки WIDIA™ — Копировально-фрезерные станки и инструменты для фрезерования со сменными пластинами Продажа через Интернет Мобильное меню Товары / Сменное фрезерование / Копировально-фрезерные станки M270 Тороидальный M270 Высокая подача M270 со сферической головкой M200™ IC12 • Двухсторонние круглые пластины M200™ IC16 • Двухсторонние круглые пластины M200™ 3/4″ • Двухсторонние круглые пластины M200™ 1″ • Двухсторонние круглые пластины M200™ IC10 • Двухсторонние круглые пластины Моя учетная запись КОМПАНИЯ Присоединяйтесь к нашей команде экспертов О нас НАШИ БРЕНДЫ Загрузки Приложение НОВО Купить продукцию WIDIA Купить продукцию WIDIA на Amazon ОСТАВАТЬСЯ НА СВЯЗИ Найти решение Избранное Найти дистрибьютора Чат Поддерживать Каталоги Прокрутить вверх © 2022 Группа продуктов WIDIA | Политика конфиденциальности данных Пожалуйста, настройте следующие свойства из Каталожный номер ISO Каталожный номер ANSI найти похожие товары. Совместимость решений Вы собираетесь создать дубликат. Вы хотите продолжить? Вы собираетесь удалить Вы хотите продолжить? Во что бы вы хотели переименовать свой? Имя Пожалуйста, введите действительное имя Пожалуйста, введите имя дубликата Пожалуйста, введите имя дубликата Пожалуйста, введите действительное имя Вы собираетесь добавить на свою страницу «Мои решения». Вы хотите продолжить? Создать имя Пожалуйста, введите действительное имя Отправить копию Кому: Пожалуйста, введите действительный адрес электронной почты Имя решения: Пожалуйста, введите действительное имя Доступны следующие файлы САПР Выберите файл для загрузки Вы должны войти в систему, чтобы увидеть информацию о панели управления Сессия истекла из-за бездействия, войдите снова Товар/ы (), которые вы пытались добавить в корзину, недоступны, пожалуйста обратитесь в службу поддержки клиентов. Наплавка латуни на сталь: Наплавка латуни на сталь и чугун Наплавка латуни на сталь и чугун Подробности Подробности Опубликовано 27.05.2012 13:41 Просмотров: 18722 Для наплавки деталь должна быть тщательно очищена в месте наплавки от грязи, ржавчины и масла и подогрета пламенем газовой горелки до температуры 700—800° С. Основной металл не должен расплавляться. Ядро пламени горелки в момент подогрева детали должно быть на расстоянии 10—15 мм. После подогрева детали расплавляют присадочный пруток так, чтобы металл растекался равномерно по наплавляемой поверхности. Если требуется большая высота наплавленного слоя, то наплавку ведут в несколько слоев. Ядро пламени в процессе наплавки должно быть от поверхности на расстоянии 20—40 мм, чтобы меньше выгорало цинка. Мощность пламени выбирают в зависимости от размеров детали (чаще наконечник № 4 и № 5). Пламя берут с небольшим избытком кислорода. При многослойной наплавке пламя для наплавки первого слоя может быть взято нормальным. Флюсы применяют такие же, как и при сварке латуни. Лучше всего применять газообразный флюс БМ-1. Присадочный пруток должен быть латунным (латунь марки Л62). Если наплавляется несколько слоев, то первый слой наплавляется латунью Л62, а остальные латунью ЛК62-05. Наплавлять первый слой латунью ЛК62-0,5 нельзя из-за образования хрупкой прослойки на границе латунь—сталь. Аналогично производится наплавка меди. Пламя горелки — нормальное, флюс — как при сварке меди. Контрольные вопросы 1.            Каковы основные виды сварочного пламени? 2.            Какое строение имеет нормальное кислородно-ацетиленовое пламя? 3.            Как производится регулирование сварочного пламени? 4.            Какое действие оказывают газы пламени и окружающий воздух на расплавленный металл шва? 5.            Какое тепловое действие оказывает сварочное пламя на наплавленный и основной металл? 6.            Что называется зоной термического влияния и из каких участков она состоит? 7.             Чем вызывается возникновение деформаций и напряжений в металле при сварке? 8.            Что называется усадкой металла шва и какое действие она оказывает на свариваемую деталь? 9.            Какие существуют способы уменьшения деформаций металла при сварке и в чем сущность каждого способа?» 10.          Каково назначение термической обработки изделий, применяемой после сварки и какие виды термической обработки вы знаете? 11.          Какие виды сварных швов и типы сварных соединений применяются при газовой сварке? 12.          Как производится подготовка кромок под сварку? 13.          Как произвести выбор наконечника горелки для сварки? 14.          Какое положение может занимать горелка и ее мундштук при сварке. 15.          Как перемещают конец мундштука горелки и конец присадочной проволоки при сварке? 16.          Какой способ газовой сварки называется левым и какой правым? 17.          Когда применяется правый способ сварки? 18.           Как производится многослойная сварка? 19.          Как производится сварка изделий из листового металла? 20.          Какой порядок сварки швов применяют при сварке коробчатых конструкций? 21.          Какие приемы применяют при сварке труб? 22.          Как производится сварка поворотного и неповоротного стыков труб? 23.          Какие применяются способы приварки фланцев к трубам? 24.          Какую присадочную проволоку применяют при сварке стали? 25.          В чем особенности сварки низколегированных сталей? 26.          Какова технология сварки хромомолибденовой стали? 27.          Какова технология сварки стали «хромансиль»? 28. Каковы особенности сварки нержавеющих хромоникелевых сталей? 29.          Как производится горячая сварка чугуна? 30.          Как производится холодная сварка чугуна? 31.          Как производится сварка чугуна латунью? 32.          Как производится сварка меди, латуни, бронзы? 33.           Как производится сварка алюминия? 34.          Расскажите о процессе наплавки твердых сплавов. 17.          Когда применяется правый способ сварки? Читайте также Добавить комментарий Технологии наплавки бронзы и латуни на сталь Наплавка цветных металлов Рубрика: Технология наплавки Одним  из  существующих способов экономии меди и ее сплавов является изготовление  биметаллических  изделий – сталь + медные  сплавы  (медь, бронза, латунь и др). Изготовление биметаллических деталей, в зависимости от площади поверхности под наплавку и свойств наплавочного материала, наряду с другими способами, может выполняться газовым ацетиленовым пламенем, ручной аргонодуговой или автоматической наплавкой под флюсом. При этом одним из основных требований к качеству наплавленной поверхности является отсутствие газовых раковин и вкраплений железа (фото), переходящего из основного металла в наплавленный слой вследствие перемешивания. По  заказу  машиностроительных  предприятий  группой  WTC  были выполнены работы по отработке режимов и разработке технологий наплавки бронзы на углеродистые стали способами ручной аргонодуговой наплавки неплавящимся электродом, автоматической наплавки под флюсом и газовой наплавки в среде ацетилена латуни Л62 на сталь 40Х после окончательной термической обработки. По разработанной группой WTC методике производственных испытаний были изготовлены образцы из стали 35 для электродуговой наплавки бронзы проволокой БрКМЦ 3-1 Ø 5 мм, и стали 40 Х (термически обработанной на твердость 286 НВ) для газовой наплавки латуни в среде ацетилена проволокой марки Л62 Ø 5 мм. Наплавку образцов из стали осуществляли при различных параметрах сварочной дуги и режимах предварительного подогрева. В результате макроанализа  шлифов, вырезанных из образцов, наплавленных дуговыми способами, установлено, что в зоне перемешивания наплавленного и основного металла наблюдается неоднородность макроструктуры в виде темных фаз внедрения железа в структуре наплавленного бронзового металла. От линии сплавления со стороны основного металла наблюдаются мелкие вкрапления меди на глубину от 0,15 до 0,7 мм. С увеличением тепловой мощности сварочной дуги зона перемешивания увеличивается. При этом установлено, что предварительный подогрев основного металла позволяет снижать в определенном диапазоне тепловую мощность сварочной дуги и получить качественный наплавленный металл при минимальной высоте наплавленного слоя. Наплавку латуни на сталь 40 Х газовой ацетиленовой сваркой выполняли при расходе ацетилена от 400 до 1100 л/час при угле наклона наконечника мундштука горелки к наплавляемой поверхности от 20 до 30°. В результате работ установлено, что при газовой наплавке наблюдается более однородная узкая зона перемешивания латуни со сталью (фото), а наилучшее качество наплавленной поверхности достигается при наплавке короткими участками с предварительным подогревом поверхности и присадкой буры. Для сохранения свойств и показателей  твердости  основного металла в процессе наплавки рекомендовано принудительное охлаждение прилегающих к наплавке поверхностей продувкой углекислым газом. В результате работ группой WTC были определены оптимальные параметры режимов наплавки бронзы и латуни, обеспечивающие требуемые свойства поверхностей поршней и штоков гидроцилиндров при минимально необходимой высоте наплавленного слоя. Указанные данные были отражены в технологической карте на наплавку бронзы и латуни по которой выполняется упрочнение на производственных предприятиях. При разработке технологических карт, в том числе и на ремонт деталей, специалисты WTC учитывают специфику свариваемого и наплавляемого материалов, технические возможности производственных мощностей. Практика работы с медью и ее сплавами свидетельствует, что разработанная технологическая карта или инструкция позволяет выполнить качественно сварку, наплавку или ремонт. Если возникла необходимость в ремонте детали из меди, бронзы или латуни, то к процедуре ремонта сварочными технологиями необходимо тщательно подготовиться, так как при неправильно выполненном ремонте медных сплавов зачастую возникают трудно исправимые дефекты, при образовании которых требуется полное удаление наплавленного металла и около шовной зоны металла детали, что делает ремонт экономически нецелесообразным. В этом случае для ремонта важна технологическая карта, разработанная к конкретной ремонтной детали. В технологической карте будет указан способ ремонта дефектов, как осуществить разделку дефекта – механической обработкой, зубилом или воздушно-дуговой строжкой, форму разделки под сварку или наплавку, наплавочный материал и последовательность выполнения ремонта. Технологическая карта содержит методы контроля качества сварки, наплавки или ремонта меди, бронзы и латуни. В результате разработки технологической карты вы получите необходимую конкретную информацию по ремонту, сварке и наплавке меди и ее сплавов. Эту работу необходимо поручить компетентным специалистам, знающим особенности сварки меди, бронз и латуней, а так же способы ремонта их дефектов. Вследствие высокой теплопроводности меди, бронзы или латуни необходимо применять мощные источники нагрева и сварочный процесс с повышенной погонной энергией. Так при необходимости сварки меди или бронзы покрытым электродом ее ведут постоянным током обратной полярности с применением предварительного и сопутствующего подогрева или без него (в зависимости от конфигурации детали). Покрытыми электродами можно варить латунь толщиной от 4 мм, при этом интенсивные выделения цинка затрудняют работу сварщика латуни. Оловянистые бронзы имеют невысокую прочность и пластичность при температуре 400 С. Резкие изменения температуры ведут к образованию термических напряжений, которые складываются с остаточными сварочными и вызывают образование трещин в шве или околошовной зоне. Поэтому для оловянистых бронз необходимо до предела уменьшить зону разогрева посредством плавного понижения температуры от шва. При многослойной сварке или наплавке оловянистых бронз рекомендуется выполнять проковку каждого валика при температуре не выше 200C. Алюминиевые бронзы обладают повышенной теплопроводимостью. Поэтому при наплавке изделий с толщиной стенки более 16 мм необходим сопутствующий подогрев. При многослойной сварке или наплавке короткими валиками подогрев осуществляется перед наложением первого валика, а последующие без подогрева. Сварку алюминиевых бронз неплавящимся электродом в среде инертных газов обычно выполняют на переменном токе, поскольку наличие окисной пленки алюминия затрудняет сварку на постоянном токе прямой полярности. Полуавтоматическую сварку бронз выполняют на постоянном токе обратной полярности. В качестве  защитного газа используется аргон и гелий. Применение гелия обеспечивает сварку бронз до толщины 12 мм без предварительного подогрева длинной дугой при напряжении на 25% большем чем в среде аргона. Для сварки и наплавки меди и ее сплавов применяют сварочные материалы идентичного химического состава, при этом для сварки бронз не содержащих свинец рекомендуются проволоки из фосфористой бронзы с 4,5-7,5 % олова. Фото Наплавка под флюсом бронзы на сталь. Широкое применение находит автоматическая сварка и наплавка под слоем флюса меди, алюминиевых и кремнемарганцевых бронз. Для сварки и наплавки применяются флюсы типа АН-20С, АН-60, АН-348А, ОСЦ-45. Во избежание перегрева медного сплава и его стекания, сварку и наплавку ведут с перерывами для охлаждения детали до температуры 200 C. Пример разработанной группой  WTC технологической карты автоматической дуговой сварки под слоем флюса узлов из меди токоподвода электродуговой сталеплавильной печи представлен ниже. Заказать разработку технологической карты на сварку/наплавку/ резку/строжку/правку группы WTC khabrat_SH/ автор статьи Понравилась статья? Поделиться с друзьями: Трение — коэффициенты трения и калькулятор Сила трения — это сила, действующая на поверхность, когда объект движется по ней или пытается двигаться по ней. Сила трения может быть выражена как F F = μ n (1) , где F F = Frictional Force (N, LB) μ = статический (μ с ) или кинетический (μ k ) коэффициент трения Н = нормальная сила между поверхностями (Н, фунт) Существует как минимум два типа сил трения кинетическая (скользящая) сила трения — при движении объекта сила трения покоя — когда объект пытается двигаться Для объекта, который тянут или толкают горизонтально, нормальная сила — Н — это просто сила тяжести — или вес: n = F G = M A G (2) Где F G = Сила гравита M = масса объекта (кг, слизняки) A G = ускорение гравитации (9,81 м/с 2 , 32 FT/S 2 ) Фут/с 2 ) Фут/с 2 ) Фут/с 2 ) 9000 3 Фут/с 2 ). сила трения под действием силы тяжести (1) CAN с (2) быть изменено до F F = μ M A G (3) Калькулятор фрикционной силы M — Mass (KG, KG, KG, KG, KG, KG, KG, KG, KG, KG, KG, KG, KG, KG, KG, KG, KG, KG, CAC Slugs ) A G — Ускорение OG GRAITITY (9,81 м/с 2 , 32 FT/S 2 ) μ -Soeffiф 9003 μ -Soeffiф 9003 μ -Seeffious 9999002 . Weight vs mass — the difference Friction Coefficients for some Common Materials and Materials Combinations 0178 0177 Ice 7 7 70177 Cast Iron 917 Медь 5 0177 Glass .0157 9017 9 Кожа Нейлон 7 9 Сталь 8 Сталь 0177 Lubricated and Greasy Materials and Material Combinations Surface Conditions Frictional Coefficient Static — µ статический — Кинетический (скользящий) — µ скользящий — Aluminum Aluminum Clean and Dry 1. 05 — 1.35 1.4 Aluminum Aluminum Lubricated and Greasy 0.3 Aluminum-bronze Steel Clean Сухой 0,45 Алюминий Мягкая сталь Чистый и сухой 0,61 0,47 Aluminum Snow Wet 0 o C 0.4 Aluminum Snow Dry 0 o C 0.35 Brake material 2) Чугун Чистый и сухой 0,4 Тормозной материал 2) Чугун (мокрый) Чистый и сухой 8 0 Brass Steel Clean and Dry 0.51 0.44 Brass Steel Lubricated and Greasy 0. 19 Brass Steel Castor oil 0,11 Латунь Чугун Чистый и сухой 0,3 Латунь Clean 0 o C 0.02 Brass Ice Clean -80 o C 0.15 Brick Wood Clean and Dry 0.6 Bronze Steel Lubricated and Greasy 0.16 Bronze Cast Iron Clean and Dry 0.22 Bronze — sintered Steel Lubricated and Greasy 0.13 Cadmium Cadmium Clean and Dry 0.5 Cadmium Cadmium Смазанный и жирный 0,05 Кадмий Хром Чистый и сухой 0,41 Cadmium Chromium Lubricated and Greasy 0. 34 Cadmium Mild Steel Clean and Dry 0.46 Cast Iron Cast Iron Clean and Dry 1.1 0,15 Чугун Чугун Чистый и сухой 0,15 Cast Iron Lubricated and Greasy 0.07 Cast Iron Oak Clean and Dry 0.49 Cast Iron Oak Lubricated and Greasy 0,075 Чугун Мягкая сталь Чистый и сухой 0,4 Чугун Мягкая сталь 178 Clean and Dry 0.23 Cast iron Mild Steel Lubricated and Greasy 0.21 0. 133 Car tire Asphalt Clean and Dry 0.72 Автомобильная шина Трава Чистый и сухой 0,35 Углерод (твердый) Углерод Чистый и сухой 0.16 Carbon (hard) Carbon Lubricated and Greasy 0.12 — 0.14 Carbon Steel Clean and Dry 0.14 Carbon Сталь Смазанный и жирный 0,11 — 0,14 Хром Хром Чистый и сухой 0,41 Chromium Chromium Lubricated and Greasy 0.34 Copper-Lead alloy Steel Clean and Dry 0.22 Copper Copper Clean and Сухой 1,6 Медный Медный Смазанный и жирный 0,08 Copper Cast Iron Clean and Dry 1. 05 0.29 Copper Mild Steel Clean and Dry 0.53 0.36 Copper Mild Steel Lubricated and Жирный 0,18 Медь Мягкая сталь Олеиновая кислота 0,18 Clean and Dry 0.68 0.53 Cotton Cotton Threads 0.3 Diamond Diamond Clean and Dry 0.1 Diamond Алмазный Смазанный и жирный 0,05 — 0,1 Алмазный Металлы Чистый и сухой 0.1 — 0.15 Diamond Metal Lubricated and Greasy 0.1 Garnet Steel Clean and Dry 0. 39 Glass Glass Чистый и сухой 0,9–1,0 0,4 Стекло Стекло Смазанный и жирный 0,1–0,6 0.09 — 0.12 Glass Metal Clean and Dry 0.5 — 0.7 Glass Metal Lubricated and Greasy 0.2 — 0.3 Glass Nickel Чистый и сухой 0,78 Стекло Никель Смазанный и замасленный 0,56 9017 9 70177 Graphite Steel Clean and Dry 0.1 Graphite Steel Lubricated and Greasy 0.1 Graphite Graphite (in vacuum) Clean and Dry 0,5–0,8 Графит Графит Чистый и сухой 0,1 Графит 80178 Lubricated and Greasy 0. 1 Hemp rope Timber Clean and Dry 0.5 Horseshoe Rubber Clean and Dry 0.68 Horseshoe Бетон Чистый и сухой 0,58 Лед Лед Чистый 0 o C 0.1 0.02 Ice Ice Clean -12 o C 0.3 0.035 Ice Ice Clean -80 o C 0.5 0,09 ICE Древесина Чистый и сухой 0,05 ICE ICE ICE Iron Iron Clean and Dry 1.0 Iron Iron Lubricated and Greasy 0. 15 — 0.20 Lead Cast Iron Clean and Dry 0,43 Кожа Дуб Параллельно волокнам 0,61 0,52 Clean and Dry 0.4 Leather Metal Lubricated and Greasy 0.2 Leather Wood Clean and Dry 0.3 — 0.4 Leather Чистый металл Чистый и сухой 0,6 Кожа Чугун Чистый и сухой 0,6 0.56 Leather fiber  Cast iron Clean and Dry 0.31 Leather fiber Aluminum Clean and Dry 0.30 Magnesium Magnesium Чистый и сухой 0,6 Магний Магний Смазанный и жирный 0,08 Magnesium Steel Clean and Dry 0. 42 Magnesium Cast Iron Clean and Dry 0.25 Masonry Brick Clean and Dry 0,6 — 0,7 Слюда Слюда Свежесколотая 1,0 Никель 80178 Clean and Dry 0.7 — 1.1 0.53 Nickel Nickel Lubricated and Greasy 0.28 0.12 Nickel Mild Steel Clean and Dry 0.64 Никель Мягкая сталь Смазанный и замасленный 0,178 Нейлон Clean and Dry 0.15 — 0.25 Nylon Steel Clean and Dry 0.4 Nylon Snow Wet 0 o C 0. 4 Нейлон Снег Сухой -10 O C 0,3 Дуб Дуб (параллельный зерно) .0178 0.48 Oak Oak (cross grain) Clean and Dry 0.54 0.32 Oak Oak (cross grain) Lubricated and Greasy 0.072 Бумага Чугун Чистый и сухой 0,20 Фосфор-бронза Сталь Чистый и сухой 0,3177 0178 Platinum Platinum Clean and Dry 1.2 Platinum Platinum Lubricated and Greasy 0.25 Plexiglas Plexiglas Clean and Dry 0,8 Оргстекло Оргстекло Смазанный и жирный 0,8 Plexiglas Steel Clean and Dry 0. 4 — 0.5 Plexiglas Steel Lubricated and Greasy 0.4 — 0.5 Polystyrene Polystyrene Clean and Dry 0,5 Полистирол Полистирол Смазанный и жирный 0,5 Полистирол0178 Steel Clean and Dry 0.3 — 0.35 Polystyrene Steel Lubricated and Greasy 0.3 — 0.35 Polyethylene Polytehylene Clean and Dry 0.2 Полиэтилен Сталь Чистый и сухой 0,2 Полиэтилен Сталь Lubricated and Greasy 0.2 Rubber Rubber Clean and Dry 1. 16 Rubber Cardboard Clean and Dry 0.5 — 0.8 Rubber Сухой асфальт Чистый и сухой 0,9 0,5–0,8 Резина Мокрый асфальт Чистый и сухой 0.25 — 0.75 Rubber Dry Concrete Clean and Dry 0.6 — 0.85 Rubber Wet Concrete Clean and Dry 0.45 — 0.75 Шелк Шелк Чистый 0,25 Серебристый Серебряный Чистый и сухой 1,4 Silver Silver Lubricated and Greasy 0.55 Sapphire Sapphire Clean and Dry 0.2 Sapphire Sapphire Lubricated and Greasy 0. 2 Серебристый Серебристый Чистый и сухой 1,4 Серебристый Серебристый Lubricated and Greasy 0.55 Skin Metals Clean and Dry 0.8 — 1.0 Steel Steel Clean and Dry 0.5 — 0.8 0.42 Сталь Сталь Смазанный и жирный 0,16 Сталь Сталь 7 Касторовое масло0177 0.15 0.081 Steel Steel Stearic Acid 0.15 Steel Steel Light mineral oil 0.23 Steel Steel Lard 0,11 0,084 Сталь Сталь Графит 0,058 Graphite Clean and Dry 0. 21 Straw Fiber Cast Iron Clean and Dry 0.26 Straw Fiber  Aluminum Clean and Dry 0.27 Осмоленное волокно Чугун Чистый и сухой 0,15 Осмоленное волокно Алюминий Clean and Dry 0.18 Polytetrafluoroethylene (PTFE) (Teflon) Polytetrafluoroethylene (PTFE) Clean and Dry 0.04 0.04 Polytetrafluoroethylene (PTFE) Polytetrafluoroethylene (PTFE) Смазанный и жирный 0,04 Политетрафторэтилен (ПТФЭ) Сталь Чистый и сухой 0.05 — 0.2 Polytetrafluoroethylene (PTFE) Snow Wet 0 o C 0. 05 Polytetrafluoroethylene (PTFE) Snow Dry 0 o C 0.02 Карбид вольфрама Сталь Чистый и сухой 0,4–0,6 Карбид вольфрама 8 0.1 — 0.2 Tungsten Carbide Tungsten Carbide Clean and Dry 0.2 — 0.25 Tungsten Carbide Tungsten Carbide Lubricated and Greasy 0.12 Карбид вольфрама Медь Чистый и сухой 0,35 Карбид вольфрама Iron Clean and Dry 0.8 Tin Cast Iron Clean and Dry 0.32 Tire, dry Road, dry Clean and Dry 1 Tire, wet Road, wet Clean and Dry 0. 2 Wax, ski Snow Wet 0 o C 0.1 Wax, ski Snow Dry 0 o C 0.04 Wax, ski Snow Dry -10 o C 0.2 Wood Clean Wood Clean and Dry 0.25 — 0.5 Wood Wet Wood Clean and Dry 0.2 Wood Clean Metal Clean and Dry 0.2 — 0.6 Wood Wet Metals Clean and Dry 0.2 Wood Stone Clean and Dry 0.2 — 0.4 Wood Concrete Clean and Dry 0.62 Wood Brick Clean and Dry 0. 6 Wood — waxed Wet snow Clean and Dry 0.14 0.1 Wood — waxed Dry snow Clean and Dry 0.04 Zinc Cast Iron Clean and Dry 0.85 0.21 Zinc Zinc Clean and Dry 0,6 Цинк Цинк Смажные и жирные 0,04

.

Внимание! Обычно считается, что статические коэффициенты трения выше, чем динамические или кинетические значения. Это очень упрощенное утверждение, которое вводит в заблуждение в отношении тормозных материалов. Для многих тормозных материалов указанный динамический коэффициент трения является «средним» значением, когда материал подвергается воздействию различных скоростей скольжения, давления на поверхность и, что наиболее важно, рабочих температур. Если рассматривать статическую ситуацию при том же давлении, но при температуре окружающей среды, то статический коэффициент трения часто бывает значительно НИЖЕ среднего приведенного динамического значения. Он может составлять всего 40-50% от котируемого динамического значения.

Кинетические (скольжение) и статические коэффициенты трения

Кинетические или скользящие коэффициенты трения используются при относительном движении между объектами. Статические коэффициенты трения используются для объектов без относительного движения. Обратите внимание, что статические коэффициенты несколько выше, чем кинетические или коэффициенты скольжения. Для начала движения требуется больше силы

Пример — Сила трения

Деревянный ящик 100 фунтов толкают по бетонному полу. Коэффициент трения между объектом и поверхностью равен 9.0008 0,62 . Сила трения может быть рассчитана как

F _F = 0,62 (100 фунтов)

= 62 (LB)

• 1 фунт = 0,4536 KG

Пример.

, Сила трения и необходимое расстояние до остановки

Автомобиль массой 2000 кг движется со скоростью 100 км/ч по мокрой дороге с коэффициентом трения 0,2 .

Внимание! — Работа трения, необходимая для остановки автомобиля, равна кинетической энергии автомобиля.

Кинетическая энергия автомобиля составляет

E _Kinetic = 1/2 M V ² (4)

, где

E _Kinetic = Kinetic Energy of Moving Car (J) E _Kinetic = кинетическая энергия движущейся каре (J) E _Kinetic = кинетическая энергия

m = масса (кг)

v = скорость (м/с)

E _{кинетика} = 1/2 (2000 кг) ((100 км/ч) (1000 м/км) / (3600 с/ч)) ²

  =  771605 Дж

Работа трения (энергия) Чтобы остановить автомобиль, может быть выражен как

W _{Фрикция} = F _F D (5)

, где

W _Friction = Торжественные работы, чтобы остановить автомобиль (J) .

F _f = сила трения (Н)

d = тормозной (остановочный) путь (м)

Так как кинетическая энергия автомобиля преобразуется в энергию трения (работу) — имеем выражение                               (6)

The friction force F _f can be calculated from (3)  

F _f = μ m g

= 0,2 (2000 кг) (9,81 м/с ² )

= 3924 n

Дистанционное расстояние для автомобиля может быть вычислена на модификацию (5)
9996

d = W _friction / F _f

  = (771605 J) / (3924 N)

  = 197 m

Note! — так как масса автомобиля присутствует с обеих сторон экв. 6 он отменяется. Тормозной путь не зависит от массы автомобиля.

«Законы трения»

Несмазанные сухие поверхности

1. при низком давлении трение пропорционально нормальной силе между поверхностями. С ростом давления трение не будет увеличиваться пропорционально. При экстремальном давлении трение возрастает, и поверхности заедают.
2. при умеренном давлении сила трения и коэффициент не зависят от площади соприкасающихся поверхностей, если нормальная сила одинакова. При сильном трении с давлением рис и поверхности заедают.
3. при очень низкой скорости между поверхностями трение не зависит от скорости трения. С увеличением скорости трение уменьшается.

Смазанные поверхности

1. сила трения почти не зависит от давления — нормальная сила — если поверхности залиты смазкой
2. трение зависит от скорости при низком давлении. При более высоком давлении минимальное трение достигается при скорости 2 фута / с (0,7 м / с), а затем трение увеличивается примерно на квадратный корень из скорости.
3. трение зависит от температуры
4. для хорошо смазанных поверхностей трение почти не зависит от материала поверхности

Обычно сталь по стали в сухом состоянии статическое трение 0,8 снижается до 0,4 при начале скольжения — и сталь по стали со смазкой статическое коэффициент трения 0,16 падает до 0,04, когда начинается скольжение.

Отделка и покрытие Сталь, латунь и медь

Посещая наш сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении файлов cookie, статистики отслеживания и т. д. Подробнее

Покрытие стали, меди и латуни с жесткими допусками — наша специализация. Независимо от того, является ли работа военной спецификацией или спецификацией, ориентированной на клиента, мы выполняем работу профессионально, профессионально и в соответствии со стандартами качества, которые вы требуете. Обладая более чем 40-летним опытом, уделяя особое внимание деталям и стремясь к качеству, наша команда имеет опыт, чтобы закончить ваши детали в точном соответствии со спецификацией. Работы с жесткими допусками выполняются с первого раза.

Покрытие стали, меди или латуни и выбор правильного процесса

Различные процессы отделки используются для достижения разных результатов, но обычно существуют дополнительные соображения.

Время обработки часто является проблемой. Некоторые варианты отделки металла занимают больше времени, чем другие, поэтому скорость производства является важным фактором, если вам нужно уложиться в сжатые сроки. Твердость основания может иметь значение. Более мягкий процесс может не дать желаемого результата на более твердых металлах, а агрессивный процесс может повредить детали из более мягких материалов. Стоимость часто является ключевым моментом. Оценка альтернативных процессов может помочь сэкономить деньги вашей компании. В некоторых случаях вы можете достичь сравнимых результатов, используя процесс с более низкой стоимостью.

Не все варианты отделки металла подходят для каждого проекта. Мы предоставляем индивидуальные консультации, когда вам это нужно. Свяжитесь с нами для консультации или индивидуального предложения.

Сульфамат никеля – QQ-N-290 Класс 2

Сульфамат никеля – это процесс электролитического покрытия, который защищает от коррозии и позволяет экономично восстановить исходные характеристики. Поскольку покрытие на 99,9% состоит из никеля, оно невероятно плотное и обладает исключительной коррозионной стойкостью. Он также повышает износостойкость, прочность на растяжение и термостойкость.

Блестящий никель -QQ-N-290 Класс 1

Блестящее никелирование можно использовать для покрытия различных металлических подложек, включая латунь, медные сплавы, сталь и другие металлы, для получения чистой яркой декоративной отделки. Яркая отражающая поверхность является результатом повышенного содержания серы.    Блестящий никель обеспечивает хорошую коррозионную стойкость и увеличивает твердость поверхности и проводимость.

Электрополировка – ASTM B-912

Электрополировка удаляет дефекты и загрязнения с металлических поверхностей с помощью комбинации химикатов и электрического тока. Процесс аналогичен пассивации с использованием химической ванны для удаления поверхностных загрязнений и защиты от коррозии. Электрополировка идет еще дальше, используя электрический ток, который удаляет микроскопические поверхностные слои материала для достижения гладкой поверхности. Он удаляет всего от 0,0001″ до 0,0015″ (с поверхности) для получения желаемого результата.

Химическое никелирование – MIL-C-26074

Спецификация MIL-C-26074 на химическое никелирование используется для нанесения прецизионных покрытий. Это обычная спецификация, используемая в аэрокосмической, автомобильной, электронной и фармацевтической промышленности. Химический никель — это покрытие, используемое в самых сложных условиях. Благодаря своему последовательному химическому составу химический никель может равномерно покрывать детали различных размеров и самых сложных форм. Он способствует коррозионным и износостойким свойствам металлических поверхностей, таких как сталь, медь и латунь.

Цинк – QQ-Z-325B Тип I, II, III

Цинковое покрытие обеспечивает отличную коррозионную стойкость. Он предотвращает коррозию, образуя барьер, служащий расходуемым анодом для защиты металлической подложки катода. Защитный барьер препятствует образованию ржавчины, предотвращая попадание влаги на нижнюю часть. Оцинкованная сталь предлагает дополнительные преимущества, в том числе легкий вес, прочность, пластичность, низкую стоимость и возможность вторичной переработки.

Black Oxide — MIL-C-13924B

Black Oxide — это отделка, обеспечивающая сочетание характеристик, которые невозможно получить другими способами. Это конверсионное покрытие, полученное в результате химической реакции с металлом для формирования отделки, которая является неотъемлемой частью поверхности детали. Черный оксид устойчив к истиранию, но в основном используется из-за его эстетических свойств.

Как расплавить медь в домашних условиях: температура, сосуд

Медь считается одним из самых распространенных сплавов на сегодняшний день. Довольно распространенным вопросом можно назвать то, как расплавить медь в домашних условиях. Высокие литейные свойства позволяют получать качественные и точные изделия, использовать сплав в качестве покрытия. Литье меди может проводится при отсутствии специального оборудования. Процесс характеризуется большим количеством различных особенностей, которые будут рассмотрены ниже.

Как расплавить медь в домашних условиях

Содержание

Температура плавления

Одним из наиболее важных параметров каждого сплава можно назвать температуру плавления. Она может зависеть от концентрации легирующих элементов в составе. Литье меди в чистом виде проводится при температуре 1080 °C, при которой кристаллическая решетка перестраивается и сплав становится жидким. Расплавлять медь можно даже в случае наличия примеси в виде олова, но при этом температура плавления может варьировать в пределе от 930 до 1140 °C.

В состав могут добавлять цинк, за счет чего получается латунь. От концентрации этого легирующего элемента плавка может проводится при 900 ⁰C.

При рассмотрении особенностей плавки меди учитывается температура кипения. Этот показатель составляет 2 560 °C. В домашних условиях достигнуть подобной температуры практически невозможно. На процесс кипения указывает появление пузырьков газа.

Как вытащить шланг из скважины? Советы

У вас упал шланг в скважину и у вас не получается его вытащить из нее? Конечно сразу возникают мысли“ Как вытащить шланг из скважины”? К сожалению данная проблема является довольно распространенной и серьезной. Чтобы справится с этим ненастьем важно соблюдать технику и аккуратность, иначе можно значительно навредить и шланг и даже скважину.

Прежде, чем начать действовать самостоятельно, важно получить консультацию у специалиста, иначе последствия могут быть печальны. Специалисты знают точно, как поднять шланг и не повредить ваше оборудование.

Когда пытаетесь достать из скважины шланг важно помнить, что нельзя прилагать больших усилий, иначе вы легко порвете шланг. Никаких домкратов, лома, палок и прочего не предназначенных для этого устройств самостоятельно применять нельзя. Если возникла такая проблема, то в первую очередь важно не навредить, поскольку перейти границу очень легко. Даже, если вы проконсультировались как вытащить шланг из скважины, у знакомого, который уже сталкивался с такой проблемой и советует применить различные самодельные устройства. Дело в том, что в зависимости от внешних причин, методы извлечения шланга так же разнятся.

Квалифицированный специалист всегда знает о том, что без предварительной диагностики и без не необходимого оборудования приступать к такой работе нельзя, сначала важно разобраться почему не удается поднять шланг.

Существует несколько основных случаев, когда необходимо достать шланг из скважины:

• —       При проведении ремонта;
• —       При замене насоса.

Если вы задались вопросом, как вытащить шланг из скважины, то скорее всего вы уже столкнулись с одной из проблем, по которым не получается извлечь шланг из шахты.

Чаще всего шланг обрывается во время подъема насоса и они вместе падают вниз. Шланг возможно вернуть только используя специальные крюки. Многие владельцы автономных скважин не задумываются о том, как вытащить шланг из скважины аккуратно, а зря. Зачастую именно из-за невнимательности и неаккуратности происходит повреждение шланга при извлечении его из проблемного участка.

Есть пять распространенных ситуаций из-за которых не получается вытащить шланг из скважины:

• —       Трос сильно провисает;
• —       Сильное заиливание скважины имеющая песчаное дно;
• —       Известняковые отложения;
• —       Помеха со стороны посторонних предметов в скважине;
• —       Обрыв троса.
•  

С первой причиной, провисанием троса справиться довольно просто. В этой ситуации достаточно лишь предотвратить проблемы. Для предотвращения провисания нужно подвязывать трос при спуске в скважину, Подвязка осуществляется каждые два-три метра.

Вторая причина связанная с заиливанием связана с нерегулярной работой водяной скважины. В таком случае шланг может застрять в иле.

Третья причина это отложения известняка. Известняк может нарастать, как на стенках скважины, так и на насосе и на шланге. Наросты бывает доходят до пяти сантиметров и тем самым мешают достать шланг из скважины и тем самым становится не понятно как вытащить шланг из скважины. При такой проблеме можно промыть скважину под сильным напором воды. Если это не помогло, то применяются специальные химические средства или хотя бы народные средства против накипи.

Четвертая причина является довольно сложной при решении сложившейся проблемы. Но к счастью легко предотвратима. Зачастую в обсадную трубу могут попасть различные детали или даже мусор, но чтобы этого избежать достаточно провести тщательную подготовку к подъему оборудования, не держите посторонние предметы рядом с проведением работ. Если же вы не уследили и в шахту попал инородный предмет, то безопаснее всего вызвать бригаду специалистов, они знают точно, как вытащить шланг из скважины.

Но самый тяжелый случай развития событий, это пятая причина, если обрывается подъемный трос и насос вместе со шлангом падает на дно скважины. В таком случае медлить нельзя, необходимо взять в руки прут из металла нужной длины, который дотянется до агрегата. На прут закрепляется специально предназначенная для таких ситуаций насадка в форме штопора. На другой конец прикрепляется штанга из металла, которая дает возможность вращать конструкцию. Затем прут опускается с насадкой в шахту скважины. С применение металлической штанги пытаемся вкрутить штопор в корпус насоса со шлангом. Если это действие привело к успеху, то поднимаем насос с шлангом и тросом.

Такой способ достаточно сложно реализовать без профессиональной подготовки и подходит для скважин имеющих не большую глубину. С глубокими скважинами данный метод не эффективен. К сожаление даже, если вы смогли достать насос со шлангом из скважины таким способом, то он больше не будет в рабочем состоянии и подлежит полной замене. Возникает логичный вопрос “Как вытащить шланг из скважины вместе с насосом так, чтобы не повредить оборудование?”. На этот вопрос может ответить специалист только после осмотра скважины. Бывают случаи, когда невозможно достать насос со шлангом без повреждений и в таких ситуациях есть два выхода:

• —       Бурение новой скважины и произвести консервацию старой скважины;
• —       Извлечь насос со шлангом по частям, предварительно раздробив его специальной бурильной машиной.

Как вытащить шланг из скважины в таком тяжелом случае решать только хозяину. Всё зависит от скважины. Иногда легче пробурить новую скважину, чем решать проблемы старой.

Рекомендации для предотвращения падения и застревания шланга:

• —       Всегда используйте качественный и крепкий трос;
• —       Используйте цельный шланг, не берите шланг состоящий из нескольких частей;
• —       Выбирайте насос исходя из габаритов обсадной трубы, он должен быть меньше на две трети;
• —       Устанавливайте оголовок, он защитит от попадания инородных предметов в скважину.

Надеемся с вами не случится подобных неприятностей и не придется задаваться вопросом о том, как поднять шланг из шахты скважины. Но если такая неприятная ситуация все таки возникла, то лучшее решение будет обратиться к специалистам своего дела.

С вопросом: «Как достать оборвавшийся шланг из скважины?» — в нашу компанию обращается множество клиентов. К сожалению, но справиться с этой задачей самостоятельно, не повредив насосное оборудование, практически невозможно. Многие люди, решив испробовать свои силы, предпринимают несколько попыток, однако добиться положительного результата им не удается. Тогда, так или иначе, приходится прибегнуть к вызову специализированной компании, которая и поможет вам извлечь из скважины оборвавшийся шланг и насосное оборудование.

Причиной обрывания шланга может служить множество факторов:

•  Провисание троса;
•  Заиливание скважины;
•  Отсутствие технического ухода;
•  Износ шланга;
•  Несоответствие характеристик насоса мощности шланга;
•  Попадание посторонних предметов.

У каждой проблемы есть свой способ решения. Наша компания разработала систему подходов к выполнению работы в зависимости от причины возникновения проблемы. Так при провисании троса, мы используем специальные устройства, которые позволяют медленно и аккуратно извлечь оборвавшийся шланг, никак не задев насосное устройство.

         Заиливание скважины — довольно распространенная причина. По статистике она и является одной из самых главных, приводящих к обрыву шланга. В случае заиливание шланг и насос оказываются в песчаной смеси, из которой их тяжело извлечь.  Для того чтобы уменьшить объем давления песка на доставаемые элементы, следует избавиться от иловых отложений. Сделать это можно с помощью их предварительной размывки пожарным шлангом. После того, как специалисты избавились от всех загрязнений, используя специальную технику, мы постепенно извлекаем оборвавшийся шланг.

Попадание посторонних предметов считается самой опасной, но, в свою очередь, и самой легко решаемой проблемой. Очень часто в обсадную трубу попадают различный мусор: бутылки, крепежи, обрезки, камни, которые в ходе падения наносят вред шлангу и обрывают его. При извлечении оборвавшегося шланга из скважины для начала стоит достать посторонние предметы. Сделать это можно как самостоятельно, так и с помощью профессионалов. Затем стоит преступить к процедуре изъятия шланга, при производстве которой без помощи специалистов не обойтись.

Этапы извлечения шланга

Еще одним вариантом, как достать оборвавшийся шланг из скважины на воду, может послужить использование электрокабеля. В данном случае процедура извлечения шланга имеет следующий алгоритм:

1. Необходимо взять прут, изготовленный из металла, длинной, соответствующей глубине скважины.
2. На прут следует прикрепить специальную насадку в виде штопора. Стоит отметить, что насадка должна быть меньше диаметра трубы, т.к. должна без препятствий проходить в скважину.
3. Следует опустить прут в скважину и постепенно вкрутить «штопор» в оборвавшийся шланг.
4. Медленными движениями, аккуратно вращая прут и поднимая вверх, извлекаем оборвавшийся шланг.

Этот метод изъятия шланга можно попробовать сделать своими руками. Но поиск специального «штопора» займет время и оставит ваш дом без воды на некоторое время. Это принесет не удобства как вам, так и всей вашей семье. Чтобы избежать данной ситуации и неприятных эмоций, мы рекомендуем обратиться в нашу компанию.

Окуратно с самоделкой

         Так же многие владельцы частных домов пытаются извлечь оборвавшийся шланг с помощью крюков. У многих это получается, однако в процессе того, когда они пытались поймать шланг в скважине, был нанесен вред насосному оборудованию. Подручное устройство насквозь пробивает насос. Это приводит к тому, что без помощи специализированной компании не обойтись.

О нашей компании

Наша компания предоставляет огромный спектр услуг:

•  Замена насосного оборудования в скважине;
•  Чистка скважины;
•  Ремонт скважины;
•  Проведение технического обслуживания скважины;
•  Профилактические работы.

Наша компания занимается данными видами деятельности в течение нескольких лет.Специалисты нашей компании имеют высокую квалификацию и богатый опыт, что позволяет им выполнять работу на высшем уровне. За период нахождения на отечественном рынке мы смогли выработать четкую тактику работы и проверить ее на практике. Сотрудники нашей компании постоянно получают новые знания в сфере обслуживания скважин и усовершенствуют старые навыки. Так же стоит отметить, что в настоящее время фирма имеет в наличии большой арсенал современной техники, необходимой для проведения эффективной работы.

Видеодиагностика скважины

Перед началом работ мы проводим диагностику скважины и даем рекомендации по ее правильной эксплуатации!

         Задача — как достать оборвавшийся шланг из скважины – довольно распространена. Как известно, легче предотвратить появление проблемы, чем решать пути и методы ее решения. Специалисты нашей компании разработали список рекомендаций, которые позволят увеличить срок эксплуатации скважины:

1. Выбирайте насосное оборудование, габариты которого будут соответствовать мощности шланга;
2. Проводите своевременно техническое обслуживание;
3. Не жалейте средств на профилактические работы в скважине и вызов специализированной компании;
4. Не используйте шланг из нескольких кусков, так как он с легкостью может порваться на одном из стыков.

Ремонт и профилактика вовремя

Придерживаясь довольно простых правил можно значительно продлить срок эксплуатации скважины. Стоит уточнить, что жертвуя обслуживанием одного элемента системы водоснабжения, вы приносите вред другому.

Наша компания является одной из ведущих в Московской области. За нашими плечами сотни качественно выполненных работ и довольных заказчиков. Мы сформировали постоянную базу клиентов, которые обращаются к нам за услугами технического обслуживания. Мы разработали уникальную стоимость наших услуг, которой нет ни у одной компании, работающей в этой сфере. Так же наши менеджеры постоянно придумывают различные бонусы и проводят бесплатные консультации о причинах возникновения проблем в скважине и путях их решения.

Как самостоятельно достать застрявший насос из скважины © Геостарт

Рубрика:

Ремонт и инженерка

Ситуация, когда погружное оборудование стопорится в скважине, не редкая. И причины этому могут быть разные. Рассмотрим, как достать насос из скважины в любом из случаев самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов. А также разберем распространенные ошибки, которые совершаются по неграмотности.

Источники проблем застревания при подъеме

Вариант, когда погружное оборудование может заклинится в скважине из-за своих габаритов, попросту невозможен. Ведь модель насоса (с нужными размерами) подбирается еще до спуска в обсадную трубу. Поэтому проблемы возникают, как правило, при вынужденном подъеме уже работающего агрегата.

Погружная помпа поднимается на поверхность:

• в случае поломки, для устранения неисправностей;
• для плановых профилактических работ;
• в случае замены на новое оборудование;
• когда нужно поменять промывочный агрегат на постоянный.

Как достать насос из скважины, если он застрял там, хорошо знает специалист. Профессионалы регулярно занимаются подъемом заклинившего оборудования, поэтому решают подобные проблемы быстро и качественно. Но и стоимость их услуг довольно высока. Рассмотрим, как можно сэкономить семейные средства и вытащить насос самостоятельно.

При подъеме провис кабель

Многие владельцы забывают синхронизировать стальной трос, шланг и электрический кабель между собой. Поэтому при вытягивании насоса из скважины за строп, провод питания может провиснуть, если его также одновременно не подтягивать. И часто создается ситуация, когда на кабеле образуется петля, в которую и попадает корпус помпы.

Для устранения проблемы необходимо:

1. Снова погрузить помпу на самое дно.
2. Выровнять петлю. Для этого нужно раскачивать трос, одновременно подтягивая кабель.
3. Аккуратно возобновить подъем, отслеживая, чтобы провода и шланги также равномерно покидали обсадную трубу.

Для избегания возникновения подобной проблемы в будущем, необходимо синхронизировать электрокабель и трос между собой. Легче всего применить хомуты, связывая строп и провод на протяжении всей длины с шагом в 1-1,5 метра. А если необходимо, то таким же способом присоединить к ним и водопроводный шланг.

Заиливание скважины

Если у колодца песчаное дно, то со временем происходит заиливание оборудования. Это чаще всего случается, когда много лет пренебрегают выполнением профилактических работ. Ведь гидротехническое сооружение необходимо ежегодно чистить.

Если по этой причине застрял насос в скважине, вытащить его может быть очень трудно. Потому что иловые наносы имеют свойство с годами превращаться в камень. А когда затвердело уже давно и крепко, придется потратить немало времени, чтобы вырвать оборудование из плена.

Для начала нужно попробовать вытащить помпу из ловушки, применяя небольшие усилия. Необходимо попеременно натягивать трос и снова отпускать его. При этом пытаться еще и раскачивать его из стороны в сторону.

Если попытки окончились неудачей, то придется размывать илистый капкан. Для этого в обсадную трубу подается поток воды под давлением. А попросту, на дно опускается шланг и включается вода. Размокать отложения могут от 2 часов до 2 суток.

Периодически нужно пытаться вытащить застрявший насос, применяя вышеописанный метод. Не забывая раскачивать трос. А для эффективного и быстрого размытия иловых наносов поможет дополнительный насос, установленный на поверхности. Он создаст необходимое давление, которое поможет разрушить твердые отложения.

Если скважина в известняке

Самый проблемный случай, поскольку порода содержит много солей, которые при взаимодействии с кислородом, дают твердый осадок. Причем эти отложения скапливаются не только на стенах скважины, они покрывают корпус погружного насоса. А толщина наслоений нередко достигает нескольких сантиметров.

Увеличение габаритов помпы приводит к тому, что ее заклинивает в обсадной трубе. И пока эти отложения не удалить, сдвинуть помпу с места не представляется возможности. Механическим путем это сделать нельзя. И если насос застрял в скважине, как достать его подскажет бытовая химия.

Возможные действия:

• Направить на корпус погружной помпы сильный поток воды, созданный дополнительным поверхностным насосом. Это поможет при минимальных отложениях.
• Залить скважину водой, в которой предварительно растворить уксусную или лимонную кислоту. Способ подойдет только при полной замене помпы на новую. Потому что вместе с известковыми отложениями, кислота повредит внутренности насоса.
• Растворить в горячей воде средства от накипи и вылить полученную жидкость в скважину. При этом эксперты рекомендуют включить насос и закольцевать поток.

Следует сказать, что с одного раза может и не получиться. Иногда нужно пару раз повторить все действия. А это будет очень накладно. Например, для одного промывания с помощью средств от накипи, последних нужно не меньше 20 пачек.

Повреждение стенок скважины

Стенки обсадной трубы могут иметь дефекты. Такие, как вмятины или грубые внутренние сварочные швы. Помпа при подъеме может зацепиться за такое препятствие. Рассмотрим, как вытащить насос из скважины в этом случае.

Необходимо изменить положение оборудования внутри трубы. Для этого начинают вращать трос в любую из сторон. При этом нужно немного стравить последний, а затем пробовать пройти проблемный участок.

Следует сказать, что при сильной деформации трубы, когда ее внутренний диаметр оказывается меньше габаритов насоса, с ситуацией не справится даже профессионал. В этом случае поможет только полная замена всей конструкции обсадной колонны с выполнением рекомендуемых технологических норм.

Инородные тела

Если упавший предмет расклинил насос в трубе, то стоит всеми способами аккуратно пошевелить помпу. Возможно, что инородное тело проскользнет вниз и достать насос из скважины будет уже несложно. Если оборудование не может двигаться, то следует попробовать осторожно сдвинуть его при помощи жесткого троса.

Когда инородный предмет расклинило в трубе и это мешает вытащить насос, то не стоит пытаться сдвигать преграду, из-за всех сил натягивая трос. Лучше опустить оборудование на дно. А затем попробовать вытащить застрявший предмет с помощью проволочного крюка или веревочной петли.

Когда все способы будут перепробованы и это не принесет результатов, следует прекратить самостоятельные действия. Необходимо вызвать специалистов и быть готовым к том, что в худшем случае придется менять обсадную колонну.

Оборудование перекосило

Бывает так, что застрял насос в скважине из-за элементарного перекоса. Причиной последнего может быть резкое натяжение троса. Или провисание кабеля, если он не синхронизирован со стропом. Еще такое возможно, если подъем оборудования выполняется электрическим проводом в виду отсутствия страховочного линя.

В этом случае необходимо сразу же оставить попытки вытянуть насос наверх. Нужно ослабить натяжение и постараться вернуть оборудование в первоначальное положение. Для этого можно выполнить вращение или раскачку в разные стороны.

Оборвался трос

Самый простой способ, это попробовать вытащить насос, потянув за электрический кабель. За шланг тащить бесполезно, потому его крепление к штуцеру не такое мощное, как у проводов. Для последних нередко предусмотрена подстраховка. Кабель фиксируется к корпусу помпы специальным хомутом. И в этом случае это может позволить вытащить оборудование наверх, если его не расклинит в трубе из-за перекоса.

Но если провода тоже оборвались и при этом упал насос в скважину на самое дно, можно попробовать еще два способа. Самостоятельно зацепить его крюком, привязанным к веревке. Или вызывать профессионалов со специальным инструментом.

Он представляет собой импровизированный штопор на конце длинного металлического прутка. Такое приспособление, при соответствующем опыте и сноровке, позволит достать оборудование со дна скважины. Но нужно быть готовым, что оно будут безнадежно испорчено.

А еще существует вероятность, что попытки ни к чему не приведут. Тогда будет предложено доставать насос по частям. Предварительно разбив его бурением. А стоимость такого решения ненамного меньше, чем пробить новую скважину. И выбор остается за владельцем участка.

Распространенные ошибки при самостоятельном доставании

Краткий список того, чего делать нельзя ни в коем случае:

• Прилагать значительные усилия, если оборудование застряло. Это приведет к еще большему заклиниванию. Или к обрыву троса со всеми неприятными последствиями, что описывались ранее.
• Использовать штурмовые кошки. Обычно это приводит к тому, что в обсадной трубе остается, как застрявший насос, так и приспособление, которым его пытались зацепить.
• Привязывать к веревке лом и им пытаться пробить затор. Когда этот кусок железяки упадет в скважину, на дальнейшее использование последней уже можно не надеяться.

Коротко о главном

Главное при такой неприятности сохранить полное спокойствие и не делать резких движений. Последние вообще должны быть плавными и без чрезмерных усилий. Иначе можно еще больше заклинить оборудование в обсадной колонне.

Необходимо ослабить натяжение, немного опустить насос в трубе и всеми способами заставить его поменять положение. Возможно его перекосило или он зацепился за какой-нибудь дефект внутри скважины. А вот, если все попытки ни к чему не приводят, то придется обращаться к профессионалам.

скважинный насос — Случайно оставил шланг и теперь нет давления

спросил
2 года, 6 месяцев назад

Изменено
2 года, 6 месяцев назад

Просмотрено
19 тысяч раз

Вчера я включил шланг, чтобы наполнить бассейн. Мы запускаем его около часа через день.

Я отвлекся и совсем забыл о воде, и она оставалась включенной примерно 5 часов.

У нас есть артезианская скважина с погружным насосом. Мы перестали использовать воду в доме на 24 часа, и я вижу воду в скважине, которую мы не могли видеть вчера, но вода в доме выходит, но без давления.

У нас всегда была городская вода, пока мы не переехали сюда 4 года назад и понятия не имеем, что это может быть.

• скважинный насос

12

Пришел мой сосед, и мы обнаружили, что фильтр забит.

Когда мы установили новый фильтр, вода заработала.

4

Подводя итог всему этому… Вы обнаружили забитый фильтр, который вызывал проблему. Поздравляем!

Мы все должны быть осторожны, давая советы в подобных ситуациях, не зная больше. Существует много типов систем водоснабжения: старые, вырытые вручную колодцы; Цистерны; Скважины поверхностные; буровые скважины со стальной обсадной трубой; Пружины, питающие сборную емкость, из которой откачивается; и кто знает что еще. Мы узнали, что это был погружной насос, но на самом деле мало что знали о скважине. Пожалуйста, не ругайте меня за это предложение. Мы полезные люди, иначе нас бы здесь не было. Тем не менее, совет должен быть твердым.

У всех колодцев есть свои особенности, основанные на географии подземной части. Это влияет на скорость, с которой скважина может «производить» воду. Акк прав, он перезарядится. Произведенная перекачка могла вызвать взбалтывание осадка на дне колодца, для очистки которого может потребоваться некоторое время. Оператору, возможно, придется некоторое время неоднократно очищать фильтр.

Я бы также предложил ОП, чтобы они лучше ознакомились со своей системой. Может быть, попросите авторитетного специалиста по колодцам/насосам оценить их систему и узнать, как управлять системой водоснабжения на месте.

2

Возможно, забит фильтр на входе в насос. В начале проходит достаточно воды, но перекачка приводит к тому, что мусор быстро забивает фильтр, снижая давление.

Вода в отливке на дне теперь могла иметь много мусора, забивающего фильтр на входе водопровода на дне колодца.

У нас есть скважина с низкой производительностью, и я установил электронное устройство «Pump Saver», которое определяет, когда насос не работает (всасывает воздух или нет подачи), и отключает его. Он остается выключенным в течение регулируемого периода времени. Эти устройства стоят около 200 долларов, но они действительно могут окупиться за счет сэкономленных насосных двигателей.

2

Вода может течь так быстро под землей только потому, что она течет через почву. Это отличается от надземного, где поток может продолжать увеличиваться, становясь быстрее, глубже или шире.

Возможно, вы забрали больше воды, чем колодец может дать за указанное время. Для его восстановления требуется время, потому что почва и профиль воды вокруг вашего колодца подвергаются воздействию на некотором расстоянии от колодца. Чтобы визуализировать, представьте, что пылесос всасывает воду с пола, он всасывает часть в общей области, не затрагивая весь пол, а затем требуется время, чтобы окружающая вода стекла в теперь безводную область. Во время восстановительного периода воду еще можно вывести, или увидеть, но она будет не в полном объеме и истощится совсем быстрее.

Ваш колодец скоро восстановится, просто дайте ему время. Тогда не злоупотребляйте им. На самом деле, похоже, что он уже восстановился

Если у вас в доме есть вода, но нет напора, похоже, что ваш насос был поврежден, когда колодец высох. Закрытая артезианская скважина представляет собой систему под давлением, поэтому у вас есть некоторый поток воды. Ваш насос обеспечивает остальную часть давления и расхода.

Когда скважинный насос выходит из строя, он может быть поврежден. Есть его части, которые нуждаются в смазке, и смазкой является вода. Если вода уходит, уходит и смазка.

Вам нужно снять насос, проверить и, возможно, отремонтировать

2

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

Какие шланги для мелкого точечного колодца?

У меня есть неглубокий точечный колодец с насосом, где вышла из строя трубка (какой-то твердый пластик) от насоса к колодцу. Образовалась точечная утечка. Вопрос, что нужно для замены? Существует ли определенный тип трубки/шланга? Я рассматривал возможность временного соединения с запасным шлангом системы охлаждения автомобиля, который у меня есть, но когда я заливаю систему, она видит полное давление воды (не уверен, что это такое, но я уверен, что предполагаю, что это может быть 60 фунтов на квадратный дюйм и Я не уверен, что шланги системы охлаждения подходят для давления больше 2,0 бар). Советы или хитрости?

• скважинный насос

2

Обычно используется полиэтилен на 100 фунтов на квадратный дюйм (это черная гибкая труба с синей полосой). Вы должны использовать латунные или полиэтиленовые фитинги. Я лично избегаю нейлона только потому, что резьбовые детали изнашивают рукоятку инструмента — это особенно неприятно, когда вы собираетесь снимать его спустя годы после того, как он был надет, и вам нужно приложить большой крутящий момент: это стремится разорвать фитинг, а не ослабить его. Опять же, убедитесь, что используемый вами фитинг рассчитан на давление не менее 100 фунтов на квадратный дюйм.

Когда вы подсоедините эту трубу к фитингам, вам нужно будет нагреть ее (я предпочитаю газ MEP, но пропан тоже подойдет) настолько, чтобы она могла продолжаться (вам все равно нужно приложить немного силы). Если вы нагреете его слишком сильно до такой степени, что он растянется, вы ослабите трубу и, вероятно, вызовете утечку — если вы это сделаете, отрежьте конец и начните сначала. Используйте два зубчатых хомута из нержавеющей стали, чтобы обеспечить надежное соединение (обычно вы можете обойтись одним, но на открытом воздухе, например, в колодце, дополнительная пара зубчатых хомутов, вероятно, дешевле, чем боль, связанная с повторным ремонтом).

После этого обмотайте зажимы шестерни черной изолентой, особенно если поблизости есть провода. Это снижает вероятность того, что острые края зажимов будут тереться о провода и в конечном итоге вызывать короткое замыкание (я видел, как это случалось — помните, эти трубы будут перемещаться каждый раз, когда включается насос). Это также облегчает последующее снятие хомутов, так как они не будут заполнены грязью, насекомыми и чем-то еще. Внутри, если рядом с трубами нет проводов, в этом, как правило, нет необходимости.

Большинство систем давления отрегулированы таким образом, что они включаются при давлении 40 фунтов на квадратный дюйм и выключаются при давлении 60 фунтов на квадратный дюйм. Резервуар под давлением в вашем доме буферизует это, поэтому насос не работает постоянно (что тяжело для насосов). Вы хотите использовать трубы и фитинги с более высокими характеристиками, потому что иногда реле давления может выйти из строя и привести к тому, что насос останется включенным.

Основные неисправности насосной станции и их устранение

У каждого оборудования есть свой ресурс работы. При отсутствии заводского брака и правильном подключении насосная станция будет работать долго. Если при монтаже были допущены ошибки или произошли механические деформации трубопровода, насосное оборудование начнет работать с перебоями. Любое отклонение необходимо диагностировать сразу же, чтобы не допустить окончательной поломки. Некоторые детали стоят дорого – легче купить новое устройство, нежели ремонтировать старое.

Содержание

1. Принцип работы насосной станции
2. Насос качает воду без перерыва
3. Не поступает вода в трубы при включении
4. Вода поступает рывками
5. Не включается насос
6. Станция часто включается и выключается
7. Поломка эжектора
8. Оборудование работает, но воды нет
9. Неисправности в реле давления
10. Заводской брак или неправильные настройки при установке

Принцип работы насосной станции

Насосная станция состоит из трех основных узлов – собственно насоса, аккумулятора, блока управления. В домашних системах чаще всего устанавливают поверхностные насосы, которые достают воду через шланг или трубу. Корпус и элементы автоматики находятся вне жидкости. Аккумулятор – это емкость, внутри которой расположена резиновая герметичная груша. При наборе жидкости резина растягивается, создается предельное давление и мотор отключается. Емкость отдает воду по трубам к заборным устройствам в доме. Блок автоматики с прикрепленным манометром регулирует давление. Если давление падает, то в его нижней точке двигатель снова включается и насос начинает качать воду. Такой режим работы защищает устройство от перегревания и преждевременного выхода из строя.

Изменения в работе в одном из узлов влекут за собой неполадки в других частях оборудования.

Насос качает воду без перерыва

Есть несколько причин, из-за которых насосная станция не отключается после набора воды. Одна из них – засорение входного отверстия в корпусе реле давления. Прежде чем начинать искать более серьезную причину, необходимо проверить, не попал ли мусор в блок автоматики и не мешает ли срабатывать контактам. Возможно также окисление контактов. Блок разбирают, контакты зачищают и все собирают в обратном порядке.

Вторая причина – утечка жидкости. В таком случае давление не может подняться до своего максимального значения, что не дает сработать контактам на отключение оборудования. Чаще всего утечки бывают в аккумуляторном блоке. Если смазать его мыльным раствором или пеной для бритья, можно определить место утечки. Для герметизации необходимо обезжирить участок и провести пайку. Утечка может произойти из-за нарушения одного из стыков магистрали. Из трещины будет постоянно вытекать вода – чтобы поддерживать нужное давление насосной станции придется работать в непрерывном режиме. Искать проблемное место нужно сразу, так как двигатель может сгореть из-за постоянных перегрузок и отсутствия охлаждения.

Падение уровня воды в источнике приводит к тому, что по всасывающей трубе не поступает жидкость, из-за чего насосная станция не набирает давление и устройство не отключается. Для устранения неполадок нужно опустить всасывающий шланг глубже. Если грунтовые воды ушли полностью, придется искать новое место для скважины.

Одной из частых причин несвоевременного отключения двигателя является разрыв резиновой мембраны внутри корпуса гидроаккумулятора. Это может быть заводской брак или неправильные настройки реле. При очень высоком верхнем пороге давления резина не выдерживает и лопается. Устранить неполадку можно только установкой новой мембраны и регулировкой реле.

Поврежденную резиновую мембрану можно завулканизировать. Для этого ее снимают, ремонтируют и ставят обратно.

Если на входе стоит фильтр и он забился частицами глины/песка, станция может долго не выключаться, пока не наберет воду и давление не поднимется до нужного уровня. В таком случае фильтр нужно почистить или заменить.

Не поступает вода в трубы при включении

Причина может заключаться в износе крыльчатки. В таком случае станция будет работать непрерывно, а вода не будет поступать. Иногда внутренние детали в дешевых насосах изготавливают из пластика. Они быстро стираются под воздействием песка или камней. Желательно, чтобы крыльчатка была металлической.

Двигатель разбирают и осматривают. Если на краях видны следы истирания, требуется замена крыльчатки.

Вода поступает рывками

Одна из причин поломок насосных станций — пересыхание скважины

Причины работы насосной станции рывками:

• пересыхание скважины;
• скачки давления или напряжения;
• повреждение мембраны;
• ошибки при обустройстве скважины.

Если в насос вместе с водой попадает воздух, это приведет к неравномерной подаче жидкости во все точки распределения, находящиеся в доме.

Засорение насосной станции приводит к остановке работы. Давление при этом падает и частички мусора отлипают от входного отверстия. Устройство снова включается и затягивает грязь, что опять приводит к остановке двигателя. При этом в доме вода будет идти рывками.

Если с самого начала оборудование работает неравномерно, значит вся магистраль смонтирована неправильно – есть утечки. Нельзя засыпать трубы землей, пока не протестирован насос, иначе потом придется раскапывать снова и осматривать весь участок.

Проверяют также соответствие диаметра трубы высоте всасывания. Одновременно необходимо проверить скважину, не уменьшилась ли ее производительность – возможно, потребуется очистить ее от ила.

На участке от всасывающего до входного патрубка может наблюдаться подсос воздуха. Насосная станция в таком случае работает, но воду подает рывками. Исправляется ситуация заглублением трубы в скважину. Если не помогает, значит нарушена герметичность всасывающей трубы – ее достают, проверяют и ремонтируют.

Не включается насос

Для начала необходимо проверить, есть ли в сети напряжение. Устройство необходимо выключить, если не подключен стабилизатор, чтобы двигатель не перегорел.

Иногда перегорают контакты. Чтобы возобновить работу станции их нужно зачистить наждачной бумагой. Устройство в этот момент должно быть обесточено.

Самая большая неприятность – сгоревший двигатель. Если слышен запах горелой изоляции, мотор придется менять. Менять обмотку в сервисном центре очень дорого, поэтому мастера рекомендуют покупать новый мотор. Если есть возможность, приобретают новый насос. При трещине в подшипнике или выходе из строя конденсатора насосная станция также не будет работать – необходимо заменить поврежденные детали.

При длительном простое крыльчатка иногда прилипает к корпусу и не может самостоятельно двинуться. Для этого устройство отключают от сети и вручную поворачивают крыльчатку.

Станция часто включается и выключается

Для бесперебойной работы насоса рекомендуется установить стабилизатор напряжения

При повреждении трубопровода в земле насосное оборудование может включаться и выключаться чаще положенного. При включении создается необходимое давление в системе и жидкость поступает в накопительный бачок. При этом часть ее уходит в землю из-за трещин или изломов в трубе. Если все узлы станции работают нормально, проблему необходимо искать в трубах. Для этого раскапывают всю магистраль и ищут утечку. Это может занять много времени, поэтому перед началом раскопок на участке необходимо исключить все остальные причины.

При недостаточном уровне электропитания оборудование вынуждено постоянно включаться, чтобы крыльчатка могла набрать нужную скорость для закачки воды в систему. Причиной может быть как источник питания, так механическая или электрическая часть устройства. Входные и выходные патрубки после длительной эксплуатации засоряются, поэтому их промывают чистящим раствором. Нестабильное напряжение в домашней сети дает неравномерную работу насоса. Проверяют показатель напряжения при работающей станции. В случае необходимости устанавливают стабилизатор.

Накопительная емкость при длительной эксплуатации может иметь микротрещины, через которые уходит жидкость. Ремонт проводить не желательно – лучше заменить его полностью.

В гидроаккумуляторе создается давление около 1,5 атмосфер. При заполнении резиновой мембраны жидкостью давление возрастает и выдавливает воду в трубы. Если воздух уходит из-за трещин, нужного давления не возникает. Трещины в стальной конструкции можно заварить или заменить емкость.

Поломка эжектора

Насосное оборудование с эжектором позволяет доставать воду с больших глубин – до 45 метров, но с ним также бывают проблемы. Чаще всего внутрь попадают камни, и циркуляция жидкости в трубе отсутствует. В таком случае необходимо достать трубы и прочистить их от скопившегося мусора, а затем промыть сильной струей воды. Так бывает, когда пора чистить скважину, поэтому рекомендуется вызвать бурильную бригаду, у которой имеется подходящее оборудование.

При поломке или засорении эжектора жидкость с большой глубины поднять невозможно, поэтому оборудование будет включаться, но вода не дойдет до поверхности.

Оборудование работает, но воды нет

В первую очередь проверяют обратный клапан. В него попадает грязь, песок, глина, поэтому его может заклинить, и вода не попадет во всасывающую трубу. Иногда после длительного периода работы клапан нужно заменить.

Если между насосом и скважиной нет жидкости, устройство не может запуститься. В корпусе есть заливное отверстие – его необходимо наполнить водой.

Иногда оборудование с самого начала не хочет работать. Возможно, при расчете мощности были допущены ошибки и насос не соответствует глубине скважины. В таком случае меняют устройство – его параметров не хватит. Характеристики электросети также влияют на работу прибора. Если он рассчитан на трехфазную сеть, придется менять электропроводку.

Обычный засор также может застопорить ход жидкости. Перед этим обычно меняется качество воды – в ней есть посторонние примеси. Напор снижается постепенно, пока совсем не прекратится. Нужно для начала отсоединить выходную трубу и включить устройство – если жидкость потечет, значит засор образовался на другом участке системы, возможно, при входе в домашнюю сеть, где диаметр трубы меняется с большого на малый.

Если вода из насосной станции не идет, значит, пробка образовалась в клапане или всасывающей трубе.

Оборудование может перекачивать жидкость из скважины, но по пути вода уходит. Сначала проверяют места соединений насоса и трубопровода, а также место входа магистрали в домашнюю систему.

Чтобы мастерам легче было разобраться, необходимо знать, из какого материала выложен подземный трубопровод и сколько ему лет:

• старые металлические трубы подвержены коррозии, из-за которой образуются дыры;
• пластиковые неутепленные конструкции могут промерзать и лопаться.

Если часть пластиковой магистрали проходит на открытом воздухе, это также может провоцировать повреждение конструкции. Практически все виды пластика без защитного покрытия боятся ультрафиолета.

Менять участок трубы – дело нескольких дней, поэтому стоит подумать, где брать воду, пока рабочие найдут проблему и устранят ее.

Неисправности в реле давления

Устройство реле давления

Большинство проблем при работе насосной станции связано с некорректными настройками реле или его поломкой. Суть реле давления в том, что оно способно замыкать и размыкать сеть при достижении границ, установленных при заводских настройках.

Достигая нижней границы, цепь замыкается и устройство включается, при достижении верхней границы цепь размыкается и насос прекращает качать воду. Работа реле сопровождается характерным щелчком.

Момент включения и выключения можно настроить вручную. Для этого необходимо подтянуть или ослабить две пружины:

• Первая – большая, отвечает за момент выключения. Подкручивая ее по часовой стрелке, можно увеличить или уменьшить показатель давления, при котором устройство отключится. Например, если ранее прибор выключался при 3 барах, после накрутки будет выключаться при 3,5.
• Вторая пружина меньшего размера. Она отвечает за включение и показывает разницу между верхним и нижним значениями. Заводские настройки показывают значение 1,4 – 1,5 бар.

Если разница в значениях небольшая, станция будет включаться часто. Это может привести к быстрому выходу из строя двигателя из-за перегрева. В противоположном случае, при большой разнице, напор воды в кране может снижаться до минимума, что неудобно при пользовании душем, а также влияет на работу стиральной машины.

После настройки реле необходимо закачать воздух в гидроаккумулятор с помощью простого велосипедного или автомобильного насоса с манометром. Для этого показатель запуска станции, к примеру 1,8 бар, умножают на 0,9, получается значение 1,62 бар. Накачать воздух внутрь и проверить с помощью манометра.

Заводской брак или неправильные настройки при установке

В случае заводского брака или неправильной установки прибор может вообще не включиться. Если монтаж делается самостоятельно, во избежание поломки лучше позвать специалиста. При изначальных неполадках в работе узлов устройство какое-то время проработает и выйдет из строя. Гарантийный талон нельзя выбрасывать до окончания срока эксплуатации.

Если проблемы начались сразу, лучше заменить станцию на более дорогую и надежную. Для этого нужно проверить устройство в сервисном центре и зафиксировать поломку.

Характеристика неисправностей насосных станций и их ремонт своими руками

Устройство, обеспечивающее автономное водоснабжение, временами выходит из строя. Ремонт насосной станции своими руками проводится только после выявления причин поломки. Это может быть связано с отключением электроэнергии, поломкой гидроаккумулятора или насоса. Устранение некоторых неисправностей возможно своими силами, для этого не требуется привлекать профессионалов.

Содержание

• Устройство станций
• Принцип работы
• Основные неисправности станций и их ремонт
• Станция не отключается
• Слишком частое включение
• Воздух в воде
• Станция не включается
• Мотор работает, но вода не поступает
• Оборудование работает рывками
• Отказ оборудования отключаться
• Вода поступает неравномерно
• Некоторые виды ремонтных работ
• Рекомендации по установке и эксплуатации насосных станций

Устройство станций

Насосная станция состоит из следующих узлов:
­

1. Насос. Отличается 2 разновидностями: погружного типа и поверхностного. Его задача заключается в выкачивании воды из колодца или скважины и поддержания давления в системе.
   ­
2. Заборный шланг. Погружение его в воду идет на максимальную глубину.
   ­
3. Обратный клапан. Благодаря ему при остановке насоса вода не стекает обратно в колодец.
   ­
4. Фильтр. Он не позволяет грязи забивать насос. Ставится перед обратным клапаном.
   ­
5. Гидроаккумулятор. Это емкость, разделенная мембраной. Устройство необходимо для поддержания давления при остановке насоса. В одну часть емкости заходит вода, а во вторую подается инертный газ под давлением. Он и обеспечивает необходимый напор при остановке оборудования.
   ­
6. Блок управления. Состоит из манометра, который фиксирует величину давления и реле, которое отвечает за включение и выключение насоса.

Принцип работы

После запуска системы вода заполняет предназначенный ей объем в гидроаккумуляторе. Как только давление сравняется с выставленным верхним порогом на реле, насос останавливается.

При открытом кране давление в системе уменьшается. Вода начинает вытекать из гидроаккумулятора. Происходит это, пока давления не достигнет нижнего порога. Затем сразу же идет включение насоса, вода заполняет систему.

В случае постоянно открытого крана насос работает непрерывно. Как только расход прекращается, насос продолжает работать до тех пор, пока гидроаккумулятор не пополнит необходимый запас воды.

Основные неисправности станций и их ремонт

Какого бы производителя ни была станция, поломки примерно одинаковые:

• ­станция перестает отключаться;
  ­
• слишком часто включается;
  ­
• появление воздуха в воде;
  ­
• станция не включается;
  ­
• мотор работает, но вода не поступает;
  ­
• оборудование работает рывками;
  ­
• отказ оборудования отключаться;
  ­
• вода поступает неравномерно.

Станция не отключается

Если насос работает стабильно, но давление не набирается, то причины в следующем:
­

• Отсутствие воды в скважине. При длительной работе это приведет к перегреву двигателя и его сгоранию, потому что вода охлаждает мотор в процессе работы. Чтобы этого не произошло, требуется наличие датчика, который дает информацию об уровне воды в колодце.
  ­
• Магистраль не пропускает через себя такой объем воды. Причина бывает в большой протяженности трубопроводов, малом диаметре труб или нарушении герметичности системы.
  ­
• Засор фильтра или обратного клапана. Эти узлы снимаются и чистятся.
  ­
• Неисправно или неверно выставлен в реле показатель отключения насоса. Если эта величина высока, насос не в состоянии прогнать такое количество жидкости и работает непрерывно. Требуется провести регулировку реле.
  ­
• Засорилось реле. Нужно прочистить контакты. Одновременно чистится входное и выходное отверстие, а также убираются соли на регулировочных пружинах.
  ­
• Износилась крыльчатка насоса. Необходима ее замена.
  ­
• Низкое напряжение в сети. Требуется установка стабилизатора напряжения.

Слишком частое включение

Частое включение оборудования приводит к быстрому его износу. Такие поломки следует устранять как можно скорее.

Причины бывают в следующем:

• Малый объем бака гидроаккумулятора. Насосу приходится часто включаться из-за быстрого расхода воды. Нужно поставить емкость большего размера.
  ­
• Низкий перепад пределов срабатывания реле. Его нужно увеличить, сделав нижний предел 1 – 1,5 атм.
  ­
• Включение насоса должно происходить при давлении, которое на 0,2 атм. меньше, чем в гидроаккумуляторе. Если ниже давление в емкости, то насос будет часто включаться.
  ­
• Засор обратного клапана привод к стеканию воды. Насос включается чаще. Узел требует прочистки.
  ­
• Повреждена мембрана гидроаккумулятора или место крепления ее к корпусу. Емкость снимается, деталь меняется.
  ­
• Неисправен золотник гидроаккумулятора. Он требует замены. Для этого требуется снятие мембраны.
  ­
• Отсутствие герметичности в системе. Ведется поиск таких мест и устранение поломки.

Воздух в воде

Допустимо только небольшое присутствие воздуха в системе. Увеличенное его количество образуется по причинам:

1. Опустился уровень воды в скважине и насос вместе с жидкостью качает воздух. Требуется опустить насос ниже.
   ­
2. Подсос воздуха в систему из-за потери герметичности. Нужно устранить все щели в соединениях.

Станция не включается

Такое происходит в следующих случаях:

• Отсутствие требуемого напряжения.
  ­
• Поломка мотора. Нужен его ремонт или замена.
  ­
• Вышел из строя шнур. Он заменяется на новый.
  ­
• Окисление контактов в розетке, вилке или в месте соединения шнура с мотором. Все эти поломки устраняются самостоятельно.

Мотор работает, но вода не поступает

Если мотор работает, а вода не поступает, то причины бывают следующего характера:
­

• В случае малого напряжения в сети крыльчатка будет вращаться с небольшим количеством оборотов. Этого недостаточно, чтобы подать жидкость во все точки системы.
  ­
• Причина бывает в отсутствии воды в трубопроводе. Происходит это в результате нарушения герметичности или выхода из строя обратного клапана. Все неполадки требуют устранения.
  ­
• На участке трубы между колодцем и насосом может отсутствовать вода из-за длительного простоя оборудования. Устраняется причина путем доливки жидкости через специальное отверстие в трубопроводе.
  ­
• При понижении уровня воды в скважине, насос будет работать вхолостую. Его требуется опустить ниже или подать глубже входной контур.
  ­
• В результате износа лопастей крыльчатки. В таком случае она требует замены.

Оборудование работает рывками

Если агрегат работает рывками, то причины следующие:
­

• Занижено давление в воздушной камере гидроаккумулятора. Проверяется оно машинным манометром. Если после подкачки падение продолжается, следовательно, в корпусе имеется трещина. Устраняется она холодной сваркой.
  ­
• Повреждена мембрана. Проводится ее замена.
  ­
• Нарушена работа узла автоматики. Давление начинает скакать, мотор работает рывками.

Отказ оборудования отключаться

Причина лежит в неправильной регулировке реле. Для этого в узле имеется 2 пружины:
­

1. С помощью меньшей регулируется разница между минимальными и максимальными показателями давления.
   ­
2. Большая пружина фиксирует нижний и верхний предел отключения насоса.

В процессе работы пружины растягиваются и регулировка сбивается. Кроме того, сам насос иногда не может выдать необходимого давления из-за выработки внутренней поверхности стенок.

Вода поступает неравномерно

Если вода поступает неравномерно, то основной причиной является появление в системе воздуха. При открытии крана жидкость то поступает, то нет. Основной причиной является подсос воздуха при понижении уровня воды в колодце. Однако может быть и нарушение герметизации в соединениях.

Некоторые виды ремонтных работ

Ремонтные работы бывают разного вида сложности. Если прочистка обратного клапана или замена фильтра проводится без особого труда, то установка новой мембраны требует специальных знаний.

Если вместе с водой из гидроаккумулятора выходит и воздух, значит, мембрана имеет повреждение. Когда из ниппеля вместе с воздухом выходит вода, то и он поврежден. Вода с воздухом находятся в разных камерах, разделенных мембраной, они никогда не смешиваются.