как нарезать левую резьбу резцом на 1К62 — Спрашивалка

как нарезать левую резьбу резцом на 1К62 — Спрашивалка

АТ

Андрей Тиранин

Здравствуйте, коллеги! Вопрос не в том, как настроить стенок и заточить правильно резец. Проблема в том, что правые резьбы получаются без проблем- как метрические, так и дюймовые. А левые станок режет с удвоенным шагом. Помогите дельным советом, а то стыдно отказывать заказчикам.

• резьба

КК

Кирилл Королев

Как нарезать резьбу резцом на станке 1к62?

ДЧ

Джим Челидзе

вот и установите шаг в два раза меньше. если станок удваивает.

ДК

Дарья Костюхина

Гитарой элементарно шаг в два раза меньше сделать.
Посмотрите стр. 143 Слепинина.
http://mirknig.com/knigi/technika/1174313919-rukovodstvo_dlja_obuchenija_tokarejj_po_metallu. html

Митяй Струнец

Я не токарь, но отлично помню, как матерились токари меняя шестеренки именно в 1к62 и один из валов под суппортом чтоб нарезать мне левую резьбу (работал на штучном экспериментальном производстве) Токари эти шестеренки хранили как зеницу ока. А инструкция у них была наклеена внутри кожуха ременной передачи слева.

Андрей Дмитриевцев

Перехитри станок. Если нарезает шаг в два раза больше нужного. . .просто в барабане поставь шаг в два раза меньше. Например надо шаг 2 .. а нарезает шаг 4 — то ставь на барабане шаг 1
Но подозреваю что ты не переключаешь рукоятку увеличеный шаг — нормальный шаг. При левой резьбе надо эту рукоятку обязательно поворачивать.

НН

Нигина Нозирова

не понимаю, в чем проблема? там же одной рукояткой переключаются левые/правые.. .
Как вариант, режь правыми оборотами резец кверх ногами ставь (если не ошибаюсь, я вообще-то ЧПУ-шник, у нас таких проблем нету. .)

ЕН

Елена Нестерова

Режте плашкой

ТН

Татьяна Нефедова

Съездей в тулу, посмотри как там стволы делают)

Похожие вопросы

сколько стоит нарезать левую резьбу на 32 сгоне.

как нарезать левую резьбу на токарном станке, только резцом и в какую сторону должен вращаться шпиндель при левой резьбе

Можно ли нарезать внутреннюю резьбу метчиком в ручную?

Можно ли нарезать резьбу на электросварных прямошовных трубах?

??? Для чего на танковой пушке нарезается именно такая резьба? фото внутри

Как нарезать резьбу на природе, если нет ни метчика, ни плашки, на дереве?

каким инструментом нарезается резьба на гайке?

ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА Определить подачу при нарезании резьбы М30х 1,5 резцом.

Можно ли нарезать резьбу на гвозде?

повторяю вопрос! как! и ЧЕМ нарезать левую резьбу!!!

Как правильно нарезать резьбу метчиком и плашкой

Резьба сегодня стала самым практичным разъемным соединением, из-за чего информация о нарезании резьбы может пригодиться в каждом хозяйстве. Вообще существует два вида резьбы — метрическая и дюймовая, из-за чего иногда бывает, так что подобранный винт оказывается непригодным для применения. А все, потому что обычно шаг резьбы не подходит или диаметр.

Также помимо вышесказанных несоответствий, если обратить свое внимание то можно заметить что даже профили дюймовой и метрической резьбы не совпадают, так как угол в дюймовой резьбе — 55 градусов, а в резьбе метрической – 60 градусов.

Основные характеристики резьбы

Резьбовое соединение имеет две детали, где одна деталь содержит внутреннюю резьбу в своем отверстии, а вторая – наружную, на поверхности цилиндра. Как правило, в основном, используют правую резьбу, где вращение осуществляется по часовой стрелке, но изредка встречается и левая резьба, где — против часовой стрелки.

Размер резьбы определяется шагом, то есть, расстоянием между ее витками, а также, внешний диаметр. Эти величины измерения являются стандартными. Как внутренние, так и внешние резьбы зависят от размера диаметра стержня. Так, например, если резьба М10, это значит, что резьба метрическая, с диаметром винта 10 мм, шагом резьбы 1,5 мм, правая.

Бывают и нестандартизированные резьбы, так например, есть объективы фотокамер, которые крепятся на резьбы с диаметром 42 мм. Стандартный шаг для этой резьбы должен составлять 4,5 мм. Для оптического устройства не подходит такой большой параметр, для него используют шаг 1 мм. Основные размеры резьбы отражены в стандартах и справочниках.

Чем нарезают резьбу?

Все резьбы делают с помощью определенных станков и инструментов, а в домашних условиях нарезают внутреннюю, внешнюю резьбы обычным инструментом, представляющим собой набор плашек для изготовления наружной резьбы, или метчиков — для внутренней резьбы. Плашки являются инструментом из твердого сплава в виде гайки с режущими канавками.

Метчики изготовляют из твердого сплава. Этот инструмент напоминает винт с режущими канавками. Как правило, берут несколько метчиков для того чтобы сделать вначале черновой проход, а затем и чистовой, а также, с разной глубиной, чтобы прорезания резьбовых канавок было правильно выполнено.

Когда нарезают резьбу, метчики и плашки закрепляют в особые приспособления – воротки, которые по размеру должны подходить к используемому инструменту.

К инструментам для резьбы предъявляется ряд требований. Эти инструменты должны быть острыми и качественными, так как, тупым метчиком невозможно будет сделать хорошую резьбу, так же, он может сломаться еще в первом отверстии. Метчики низкого качества используются разве что для работы с пластмассой. Плашки тоже должны быть острыми, так как тупой инструмент нарезает неровную резьбу.

Как нарезать наружную резьбу?

Для изготовления наружной резьбы в условиях дома используют вышеописанную плашку. Так как правильно нарезать резьбу плашкой в домашних условиях? Вот подробное описание этого процесса.

На тисках в положении вертикально хорошо зажимают круглый металлический стержень, его диаметр должен соответствовать диаметру задуманной резьбы. На конце заготовки специальным напильником убирают фаску, чтобы инструмент мог зайти, и сильно смазывают заготовку машинным маслом, что облегчит нарезание резьбы.

Самую подходящую плашку устанавливают в специальном воротке, и постепенно делают надевание на конец заготовки. Идет наворачивание на заготовку, осторожно без перекосов. Делая правую резьбу обычно через один либо полтора оборота по направлению часовой стрелки, плашку надо будет проворачивать в обратную сторону на пол оборота. И таким образом, делают резьбу по всей длине.

Как нарезать внутреннюю резьбу?

Для изготовления внутренней резьбы в домашних условиях используют метчик. Так как правильно нарезать резьбу метчиком? Этот процесс состоит в следующем.

В заготовке высверливают определенного диаметра отверстие, удаляют фаску, чтобы инструмент мог зайти. По справочным данным определяется диаметр сверла. Отверстия в заготовке бывают сквозными, то есть по всей толщине детали, либо глухими. Для получения отверстия небольшой длины с внутренней резьбой делают сверлом отверстие большей длины в сравнении с резьбой, так как учитывают существующую конусность метчика в нижней части. Необходимо учитывать и припуски на глубину сверления.

Для увеличения чистоты профиля внутренние резьбы делают тремя метчиками. Первый метчик формирует проход предварительный, и обозначается риской в верхней части инструмента. Второй метчик заканчивает формирование резьбы, он имеет обозначение две риски. Третий метчик формирует профиль резьбы окончательно, он имеет обозначение три риски.

Вывод, резьба делается постепенно, в результате чего появляется четкий профиль. Два метчика используется для отверстий, имеющих диаметр до трех миллиметров. Процесс нарезания резьбы напоминает работу с плашками. Идет повторение оборотных движений, таких как, вперед-назад для того, чтобы стружка скалывалась с инструмента.

При процессе нарезания резьбы в глухих отверстиях, необходимо периодически выворачивать метчик, для того чтобы полностью убрать с его поверхности металлические опилки. Обычно их устраняют при помощи ненужной зубной щетки либо тряпочки, после чего снова смазывают инструмент, продолжая нарезание резьбы.

Советы облегчающие вашу работу

1. При случайном помятии резьбы, восстанавливают ее, зажав в тисках деталь, прогнав резьбу второй раз с помощью метчика либо плашки.
2. Для дополнительного удлинения поверхности винта с изготавливаемой резьбой, необходимо, чтобы плашка легко проходила по виткам резьбы и не портила ее профиль.
3. Во избежание появления коррозии, резьбу смазывают техническим вазелином.
4. При перекосе резьбы отрезают кусочек стержня, начиная процесс заново.
5. При поломке метчика в отверстии, нужно извлечь поломанный инструмент возможными способами. Так, если часть метчика торчит наружу, его конец обтачивается в форме лопатки и вытягивается плоскогубцами. Если часть метчика находится внутри, то берут азотную кислоту, наносят деревянной палочкой каплю кислоты на сломанный метчик. Когда кислота уберет его режущие кромки, обломок убирают пинцетом.

Как нарезать левостороннюю наружную резьбу на токарном станке ProtoTRAK SLX (2 способа)

«TRAKing Pat» описывает два способа нарезания левосторонней наружной резьбы на токарном станке ProtoTRAK SLX. Если у вас есть только стандартный инструмент для нарезания правой резьбы, вы все равно можете нарезать левую наружную резьбу с помощью этих двух простых методов.

Привет всем, я TRAKing Пэт, и в сегодняшнем видео я расскажу, как нарезать левую резьбу на токарном станке ProtoTRAK SX.

Если вы посмотрите на деталь, которую я сейчас держу в руке, это стандартный инструмент для нарезания правой резьбы, и вы заметите, что смещение находится на этой стороне для того, как он работает. И если вы похожи на большинство магазинов, у вас нет инструмента для нарезания левой резьбы в нашем типе продукта, а если бы у вас был, конец резьбы был бы здесь, а не здесь. Итак, я научу вас, как перемещать инструмент по-разному, запускать машину в обратном направлении и уметь нарезать левостороннюю резьбу.

Первое, о чем мы собираемся поговорить, это то, как это обычно происходит при стандартной операции, верно? Итак, вот мой обычный держатель инструмента, и мой инструмент для нарезания резьбы будет здесь, вот так, и я буду резать с передней стороны, двигаясь к передней бабке. Что нам нужно сделать в одной из операций, так это взять инструмент и перевернуть его на противоположную сторону, вот так, и когда я зафиксирую его, мы будем резать с обратной стороны и запускать машина задним ходом. Но прежде чем я это сделаю, я покажу вам еще один метод, хорошо?

Итак, поскольку есть несколько способов содрать шкуру с кошки, в данном случае я возьму свой стандартный инструмент и переверну его вверх дном. Чтобы получить его на нужной высоте для центра, я сделал подкладку снизу, а затем отрегулировал до самого верха, чтобы я оказался в центре детали, вот так. В остальном это будет так же, как если бы я нарезал правую резьбу, только я буду запускать машину в обратном направлении.

Итак, первое, что я должен сделать, это написать свою программу, верно? И программа для работы с потоками довольно проста. Большинство из вас, вероятно, уже знают, как делать стандартные резьбы. Так что я в моем PROG режим прямо здесь, и я собираюсь ПЕРЕЙТИ К НАЧАЛУ и я собираюсь выбрать THREAD , верно? Так что, если что-то из этого для вас новое, ребята, вы узнаете об этом сейчас, и если это не потерпит меня ни на секунду. Итак, я нарезаю нить диаметром 1 дюйм, поэтому я поставлю 1 в начале. Я начну с нуля Z. Это стандартная резьба, поэтому на другом конце будет 1 дюйм. Длина моей нити будет -1,7 дюйма, и теперь я выхожу на поле. Обычно это то, что привлекает людей, потому что они думают, что шаг — это количество нитей на дюйм. На самом деле, это десятичный эквивалент этому.

Итак, лучший способ сделать это — вычислить, взяв 1 и разделив ее на количество нитей на дюйм. Что я собираюсь сделать, так это использовать клавишу HELP  в этом случае и перейти к G, который является калькулятором на элементе управления, и я просто собираюсь ввести 1, деленное на 12, и вы увидите там десятичный ответ, 0,083333 . Я нажму НАЗАД  , чтобы выйти из калькулятора, и я просто вставлю этот ответ здесь 0,08333. Нажмите кнопку ABS SET . Он спрашивает меня, сколько пропусков я хочу использовать. Я собираюсь использовать 8 черновых проходов. Я собираюсь использовать 1 Spring Pass в финале. Я собираюсь использовать стандартную скорость погружения 29.-½°, так что просто нажмите ABS SET . Здесь меня спрашивают, хочу ли я делать внутренние или внешние потоки. Это внешний поток, поэтому 2 для внешнего. Сколько стартов я хочу иметь? Это один ведущий поток, поэтому 1. Он запрашивает у меня число оборотов в минуту. Я просто запущу его на 300 и воспользуюсь Инструментом № 1. Хорошо? Если я посмотрю на него, нажав кнопку LOOK , все, что вы увидите, это центральная линия и нить, хорошо? Все идет нормально. Теперь я нажму клавишу MODE и сделаю НАСТРОЙКА ИНСТРУМЕНТА , понятно?

На самом деле я уже сделал это, но я хочу, чтобы вы увидели, как это выглядит, поэтому я собираюсь перейти к НАСТРОЙКА ИНСТРУМЕНТА , я собираюсь выбрать инструмент № 1, и я просто собираюсь идти на РЕДАКТИРОВАТЬ здесь. Итак, что я сделал, когда настроил это, так это то, что я коснулся своего инструмента до диаметра 1 дюйм и пробил там 1 дюйм, коснулся им конца детали, сказал ему, что я был на нуле Z. Это все, что мне нужно сделать, чтобы настроить инструмент. Ладно, я уйду оттуда ( RETURN ) и следующее, что я собираюсь сделать, это прийти и протестировать деталь, хорошо? Итак, я снова нажимаю клавишу MODE и перехожу в режим RUN, а в режиме RUN он говорит мне: «Эй, ты хочешь начать с самого начала? начать с чего-то другого?» Что ж, в нашем случае у нас есть только одно событие для работы, поэтому я просто нажму START , а затем нажму GO , и он перейдет в исходное положение. Это напомнит мне установить инструмент № 1, запустить шпиндель и GO , верно?

Итак, здесь я использую перевернутый инструмент и собираюсь резать его с лицевой стороны. Итак, я вставлю свой первый инструмент и зафиксирую его, хорошо? Я собираюсь нажать реверс ( REV ), чтобы он мог резать левой рукой, потому что инструмент перевернут, а затем, как всегда, я предпочитаю использовать TRAKing ^® , чтобы убедиться, что я делаю это в нужном месте. , хорошо? Итак, я приду сюда и просто ПРОСМОТРЮ его своим Z-маховиком, чтобы убедиться, что я иду в правильном месте. И если вы этого не знаете, когда вы выполняете нить и TRAK, она будет TRAK до самого начала, а затем возьмет на себя обрезание этой нити, выдвинется в конце, а затем это позволит вам вернуться к TRAKing. Так что я собираюсь принести его сюда поближе и дать ему сделать первую часть. Прямо здесь вы видите, что это берет верх. И так как первая версия выглядит хорошо, я знаю, что остальные тоже будут хороши, так что я нажму 9.0014 STOP , перейдите к CNC RUN , нажмите GO и продолжайте нарезать резьбу.

Итак, теперь я покажу вам, как обрезать левую резьбу с обратной стороны детали. Итак, вы увидите, что теперь у меня в руке инструмент в держателе правильной стороной вверх, но обращен ко мне, хорошо? И я собираюсь использовать это на этот раз, чтобы сделать это. Процесс в основном такой же, хорошо? Итак, первое, что я собираюсь сделать, это пойти в PROG IN/OUT режим и я собираюсь OPEN другой инструмент или другую часть, хорошо? Итак, я перейду сюда, ОТКРЫТЬ ФАЙЛ , и вы заметите, если захотите взглянуть на него, что нить теперь находится на противоположной стороне линии, верно? Вы также заметите, что здесь у меня есть перемещение позиции. Это просто для того, чтобы убедиться, что, когда я иду из дома к части, я не ударяю часть по пути внутрь или на выходе. Что я изменил в программе, я покажу вам прямо здесь с самого начала. Итак, у меня есть перемещение положения, которое перемещается на отрицательные дюйм-полтора, а затем я собираюсь оставаться в дюйме от детали и говорю ей продолжать движение к резьбе.

На следующей странице показана резьба, и единственное отличие этой резьбы от первой, которую я сделал, заключается в том, что я использую отрицательное значение диаметра как в начале, так и в конце резьбы, чтобы он знал, что нужно нарезать. с той стороны, хорошо? Последнее, что я делаю, это говорю ему вернуться к этой точке, чтобы он очистил часть, когда вернется домой, хорошо? То же самое можно сказать и о том, как я настроил инструмент. Итак, я собираюсь перейти в режим SET-UP , вернуться к НАСТРОЙКА ИНСТРУМЕНТА . Я вытащу Инструмент № 2 и нажму EDIT , как я сделал с первым инструментом, и вы заметите, что здесь у меня тоже есть отрицательное значение. Так что хотя на картинке на экране видно, что инструмент здесь, на самом деле я знаю, что он здесь, хорошо?

Итак, я прикоснулся к нему сзади, дал диаметр 1 дюйм на отрицательной стороне, в остальном установка инструмента точно такая же, хорошо? Итак, теперь мы собираемся запустить это. Так что я собираюсь нажать MODE 9Нажмите здесь клавишу 0015, и вы вернетесь к RUN , вернетесь к START , нажмите GO , чтобы вернуться домой, хорошо? Теперь он будет двигаться к задней стороне, верно? Это напоминает мне начать вращение и убедиться, что это Инструмент № 2. Итак, я собираюсь снова поставить машину в REV и использовать TRAKing, чтобы убедиться, что я все сделал правильно. Мне всегда нравится использовать TRAKing, это заставляет меня чувствовать себя намного лучше. В этот момент, как и раньше, он берет верх, но вы видите, что он режет сзади. Я знаю, что это выглядит хорошо, поэтому я собираюсь нажать СТОП , ПУСК ЧПУ и ПУСК . И пусть дальше обрезает всю нить с изнаночной стороны. и пока вы смотрите это видео, вы действительно можете видеть, что он отодвинулся от резьбы, прежде чем пришел в исходное положение, чтобы инструмент отделился от задней стороны.

Хорошо, теперь, когда я смотрю на свою нить, она выглядит неплохо, но на самом деле вы можете видеть, что она недостаточно глубокая. Это очень часто случается, когда вы нарезаете резьбу остроконечным инструментом. Причина в том, что ProtoTRAK имеет простой язык, и если я не использую пользовательскую резьбу, которая позволяет мне указать, каким должен быть мой меньший диаметр, он автоматически вычисляет его на основе шага резьбы и основного диаметра. Так что в этом случае он пытается добраться до вершины радиуса, который должен быть в нижней части резьбы, и поэтому он выходит слишком мелким. Так что я собираюсь сделать здесь, я собираюсь ударить MODE и вернитесь в режим SET-UP , я выберу ТАБЛИЦУ ИНСТРУМЕНТОВ и перейду на один ( DATA DOWN ) к инструменту № 2 и далее вправо ( DATA RIGHT ) и я собираюсь добавить сюда модификатор, чтобы сделать вырез глубже. Теперь помните, я сейчас на обратной стороне инструмента, верно? Это означает, что вместо того, чтобы двигаться в негативном направлении, чтобы сделать его более глубоким, я на самом деле должен двигаться в позитивном направлении, хорошо? Так что я поставлю здесь 15 тысячных, хорошо? Это позволит мне вырезать его немного глубже. я нажму на MODE ключ, я вернусь в режим RUN , хорошо? Вы вернетесь к START , нажмете GO , и когда он скажет мне снова запустить шпиндель, я должен помнить, что поставил шпиндель в REV , хорошо?

И я знаю, что на этот раз все будет правильно, поэтому я просто нажму GO. Здесь вы увидите, что он на самом деле разрезает материал с каждым проходом, потому что 8 проходов, которые я заложил в программу нарезания резьбы, из-за угла 29-½°, он фактически удаляет этот 0,015 за каждый отдельный проход резьбы. Вот и все. Нить выглядит намного лучше, она завершена. Я надеюсь, что это полезная информация для вас и что она действительно поможет вам, когда в следующий раз вам придется это сделать. Если у вас нет подходящего инструмента для левой руки, переверните его вверх дном, отрежьте спереди, положите сзади, используйте правой стороной вверх, выполните работу и переходите к следующему заданию.

Последнее, что я хочу напомнить вам, это то, что всякий раз, когда вы используете ProtoTRAK, это должно быть весело. Так что наслаждайтесь тем, что вы делаете, делайте аккуратные детали, зарабатывайте много денег и помните… Всегда продолжайте ТРЕЙКИНГ! Я Пэт из TRAK Machine Tools. Спасибо за просмотр!

Левосторонние метчики и плашки NC, NF, серия с левой резьбой UNC, UNF

1. Главная
2. Метчики и плашки
3. Левосторонние метчики и плашки: размеры в дюймах

NC, NF

Левосторонние метчики и плашки 

Эти труднодоступные левосторонние метчики и плашки могут быть незаменимы при изготовлении или ремонте деталей с обратной резьбой, таких как тяги или компоненты подвески.

Левосторонние метчики и плашки представляют собой зеркальное отображение правосторонних метчиков и плашек .

Левая резьба при необходимости закручивается против часовой стрелки.

Винты часто затягиваются по часовой стрелке, поэтому большинство резьб имеют правую резьбу. Левосторонняя резьба используется, если винт может ослабнуть из-за нагрузки.

Левосторонняя резьба используется для крепления вращающихся деталей, которые вращаются против часовой стрелки и при движении закручиваются.

NC (национальная грубая) Левая резьба

Заказать левосторонние NC-метчики онлайн  

Заказать левосторонние NC-плашки онлайн  

6	ниток на дюйм	Основной наружный диаметр
№ 1	64	0,073″
№ 2	56	0,086″
№ 3	48	. 099″
№ 4	40	.112″
№ 5	40	.125″
№ 6	32	.138″
№ 8	32	.164″
№ 10	24	.190″
№ 12	24	.216″
1/4 дюйма	20	.250″
5/16″	18	.3125″
3/8 дюйма	16	. 375″
7/16″	14	.4375″
1/2″	13	.500″
9/16″	12	.5625″
5/8 дюйма	11	.625″
3/4 дюйма	10	.750″
7/8″	9	.875″
1″	8	1.000″
1-1/8 дюйма	7	1,125 дюйма
1-1/4 дюйма	7	1,250 дюйма
1-3/8 дюйма	6	1,375″
1-1/2 дюйма	6	1 500 дюймов
1-3/4 дюйма	5	1,750″
2 дюйма	4-1/2	2. 000″
2-1/4 дюйма	4-1/2	2,250 дюйма
2-1/2 дюйма	4	2,500″

при заказе метчиков укажите диаметр и шаг и
тип метчика

пример

TAP1/4-20LH.1 для 1/4-28 левосторонний конический метчик
TAP1/4-20LH.2 для 1/4-28 левосторонний пробковый метчик
TAP1 /4-20LH.3 для 1/4-28 Метчик левый донный

NF (национальный штраф) Левая резьба

Заказать левосторонние метчики NF на линии

Заказать левосторонние плашки NF на линии

Размер	нитей на дюйм	Основной наружный диаметр
№0	80	0,060″
№ 1	72	0,073″
№ 2	64	0,086″
№ 3	56	. 099″
№ 4	48	.112″
№ 5	44	.125″
№ 6	40	.138″
№ 8	36	.164″
№ 10	32	.190″
№ 12	28	.216″
1/4 дюйма	28	.250″
5/16″	24	.3125″
3/8 дюйма	24	. 375″
7/16″	20	.4375″
1/2″	20	.500″
9/16″	18	.5625″
5/8 дюйма	18	.625″
3/4 дюйма	16	.750″
7/8″	14	.875″
1″	12	1.000″
1-1/8 дюйма	12	1,125 дюйма
1-1/4 дюйма	12	1,250 дюйма
1-3/8 дюйма	12	1,375″
1-1/2 дюйма	12	1 500 дюймов
1-3/4 дюйма	12	1,750″

при заказе метчиков укажите диаметр и шаг и
вид крана

пример

TAP1/4-28LH. 1 для 1/4-28 левостороннего конусного метчика
TAP1/4-28LH.2 для 1/4-28 левостороннего пробкового метчика
TAP1/4-28LH.3 для левостороннего метчика 1/4-28

Вернуться к началу страницы

У нас есть огромный ассортимент стандартных и специальных размеров, включая дюймовые и метрические размеры.

Знаете ли вы, что метчики нестандартных размеров можно заказать за 24 часа?

ссылка на главную страницу

март 2022 г., июнь 2021 г.

Описания, иллюстрации,
технические характеристики, размеры и номера деталей могут быть изменены без предварительного уведомления.

, обслуживающий канадские провинции и территории Ньюфаундленд, НФ, НЛ, Нова
Шотландия, NS, Нью-Брансуик, NB, Остров Принца Эдуарда, PEI, PE, Квебек, PQ, QC, Онтарио, ON,
Манитоба, МБ, Саскачеван, SK, Альберта, AB, Британская Колумбия, Британская Колумбия, Северо-Западные территории, NT, Нунавут, NU, Юкон, YT,

обслуживание канадских городов,
Торонто, Миссиссога, Скарборо, Лаваль, Монреаль, Монреаль, Ванкувер, Оттава, Гатино, Калгари, Эдмонтон, Квебек, Виннипег, Гамильтон, Китченер, Кембридж, Ватерлоо, Лондон, Сент-Катаринс, Ниагара, Галифакс, Ошава, Виктория, Виндзор , Саскатун, Регина, Шербрук, Сент-Джонс,
Барри, Келоуна, Абботсфорд, Миссия, Садбери Кингстон, Сагеней, Труа-Ривьер, Труа-Ривьер, Труа-Ривьер, Гвельф, Монктон, Брантфорд, Сент-Джон, Тандер-Бей, Питерборо,
Аякс, Аврора, Брэмптон, Брок, Берлингтон, Каледон, Кларингтон, регион Дарем, Ошава, Пикеринг, Уитби, Халтон-Хиллз, Милтон, Оквилл, Миссиссауга, Новый рынок, Ричмонд-Хилл, Вон, Оранжвилль,

обслуживание городов США,
Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Хьюстон, Филадельфия, Феникс, Сан-Антонио, Сан-Диего, Даллас, Сан-Хосе, Остин, Джексонвилл, Сан-Франциско, Индианаполис,
Колумбус, Форт-Уэрт, Шарлотта, Сиэтл, Денвер, Эль-Пасо, Детройт, Вашингтон, Бостон, Мемфис, Нэшвилл, Портленд, Оклахома-Сити, Лас-Вегас,
Балтимор, Луисвилл, Милуоки, Альбукерке, Тусон, Фресно, Сакраменто, Канзас-Сити, Лонг-Бич, Меса, Роли, Омаха, Майами, Окленд,
Миннеаполис, Талса, Уичито, Новый Орлеан, Арлингтон, Кливленд, Бейкерсфилд, Тампа,
Аврора, Гонолулу, Анахайм, Санта-Ана, Корпус-Кристи, Риверсайд, Сент-Луис, Лексингтон, Стоктон, Питтсбург, Сент-Пол, Анкоридж, Цинциннати,
Хендерсон, Гринсборо, Плано, Ньюарк, Толедо, Линкольн, Орландо, Чула-Виста, Джерси-Сити, Чендлер, Форт-Уэйн, Буффало, Дарем, Санкт-Петербург, Ирвин,
Ларедо, Лаббок, Мэдисон, Гилберт, Норфолк, Рино, Уинстон Салем, Глендейл, Хайалиа, Гарленд, Скоттсдейл, Чесапик, Северный Лас-Вегас, Фремонт,
Батон-Руж, Ричмонд, Бойсе, Сан-Бернардино, Спокан, Бирмингем, Модесто, Де-Мойн, Рочестер, Такома, Фонтана, Окснард, Морено-Вэлли, Фейетвилл,
Хантингтон-Бич, Йонкерс, Глендейл, Аврора, Монтгомери, Колумбус, Амарилло, Литл-Рок, Акрон, Шривпорт, Огаста, Гранд-Рапидс,
Мобильный, Солт-Лейк-Сити, Хантсвилл, Таллахасси, Гранд-Прери, Оверленд-Парк, Ноксвилл, Вустер, Браунсвилл, Ньюпорт-Ньюс, Санта-Кларита,
Порт-Сент-Люси, Провиденс, Форт-Лодердейл, Чаттануга, Темпе, Оушенсайд, Гарден-Гроув, Ранчо Кукамонга, Кейп-Корал, Санта-Роза, Ванкувер,
Су-Фолс, Пеория, Онтарио, Джексон, Элк-Гроув, Спрингфилд, Пемброк-Пайнс, Салем, Корона, Юджин, МакКинни, Форт-Коллинз, Ланкастер,
Кэри, Палмдейл, Хейворд, Салинас, Фриско, Спрингфилд, Пасадена, Мейкон, Александрия, Помона, Лейквуд, Саннивейл, Эскондидо, Канзас-Сити, Голливуд,
Кларксвилл, Торранс, Рокфорд, Джолиет, Патерсон, Бриджпорт, Нейпервилл, Саванна, Мескит, Сиракузы, Пасадена, Оранж, Фуллертон, Киллин,
Дейтон, Макаллен, Белвью, Мирамар, Хэмптон, Уэст-Вэлли-Сити, Уоррен, Олате, Колумбия, Торнтон, Кэрроллтон, Мидленд, Чарльстон, Уэйко

и государства
Алабама, Алабама, Аляска, Аляска, Аризона, Аризона, Арканзас, Арканзас, Калифорния, Калифорния, Колорадо, Колорадо, Коннектикут, Коннектикут,
Делавэр, Делавэр, округ Колумбия, округ Колумбия, Флорида, Флорида, Джорджия, Джорджия, Гавайи, Гавайи, Айдахо, Айдахо, Иллинойс, Иллинойс, Индиана, Индиана,
Айова, Айова, Канзас, Канзас, Кентукки, Кентукки, Луизиана, Лос-Анджелес, Мэн, Мэн, Мэриленд, Мэриленд, Массачусетс, Массачусетс,
Мичиган, Мичиган, Миннесота, Миннесота, Миссисипи, Массачусетс, Миссури, Миссури, Монтана, Монтана, Монтана, Небраска, Северная Каролина,
Невада, Невада, Нью-Гэмпшир, Нью-Хэмпшир, Нью-Джерси, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Нью-Мексико, Нью-Йорк, Нью-Йорк, Север
Каролина, Северная Каролина, Северная Дакота, Северная Дакота, Огайо, Огайо, Оклахома, OK, Орегон, Орегон, Пенсильвания, Пенсильвания,
Род-Айленд, Род-Айленд, Южная Каролина, Южная Каролина, Южная Дакота, Южная Дакота, Теннесси, Теннесси, Техас, Техас,
Юта, Юта, Вермонт, Вирджиния, Вирджиния, Вирджиния, Вашингтон, Вашингтон, Западная Вирджиния, Западная Вирджиния, Висконсин, Висконсин, Вайоминг, Вайоминг

Мы можем отправить в Афганистан, Аландские острова, Албанию,
Алжир , Американское Самоа , Андорра , Ангола , Ангилья , Антигуа
и Барбуда, Аргентина, Армения, Аруба, Австралия, Австрия
, Азербайджан , Азорские острова , Багамы , Бахрейн , Бангладеш , Барбадос
, Беларусь , Бельгия , Белиз , Бенин , Бермуды , Бутан , Боливия
, Бонайре , Босния , Ботсвана , Бразилия , Британские Виргинские острова
, Бруней , Болгария , Буркина Фасо , Бурунди , Камбоджа , Камерун
, Канада , Канарские острова , Кабо-Верде , Каймановы острова , Центральная
Африканская Республика, Чад, Чили, Китай, Колумбия, Коморские Острова,
Конго, Острова Кука, Коста-Рика, Хорватия, Кюрасао, Кипр
, Чехия , Демократическая Республика Конго , Дания , Джибути
, Доминика , Доминиканская Республика , Эквадор , Египет , Сальвадор
, Англия , Экваториальная Гвинея , Эритрея , Эстония , Эфиопия ,
Фарерские острова, Фиджи, Финляндия, Франция, Французская Гвиана, Французская
Полинезия , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар
, Греция , Гренландия , Гренада , Гваделупа , Гуам , ГУ, Гватемала
, Гернси , Гвинея , Гвинея-Бисау , Гайана , Гаити , Голландия
, Гондурас , Гонконг , Венгрия , Исландия , Индия , Индонезия
, Ирак , Ирландия , Израиль , Италия , Кот-д’Ивуар , Ямайка , Япония
, Джерси , Иордания , Казахстан , Кения , Кирибати , Косрае , Кувейт
, Кыргызстан , Лаос , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Ливия
, Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Макао , Македония (Fyrom)
, Мадагаскар , Мадейра , Малави , Малайзия , Мальдивы , Мали ,
Мальта , Маршалловы острова , MH , Мартиника , Мавритания , Маврикий
, Майотта , Мексика , Микронезия , Молдова , Монако , Монголия
, Черногория , Монтсеррат , Марокко , Мозамбик , Северная Мариана
острова , Намибия , Непал , Нидерланды , Нидерландские Антильские острова
, Новая Каледония , Новая Зеландия , Никарагуа , Нигер , Нигерия ,
Остров Норфолк, Северная Ирландия, Норвегия, Оман, Пакистан,
Палау, PW, Панама, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Филиппины
, Польша , Понапе , Португалия , Пуэрто Рико , Пр , Катар , Реюньон ,
Румыния , Рота , Россия , Руанда , Саба , Сайпан , Сан-Марино
, Саудовская Аравия , Шотландия , Сенегал , Сербия , Сейшелы , Сьерра
Леоне , Сингапур , Словакия , Словения , Соломоновы острова , Юг
Африка, Южная Корея, Испания, Шри-Ланка, Сен-Бартельми, Св.
Кристофер, Санта-Крус, Сент-Эстатиус, Сент-Джон, Сент-Китс
и Невис, Сент-Люсия, Сен-Мартен, Сент-Мартин, Сент-Томас
, Сент-Винсент/Гренадины, Суринам, Свазиленд, Швеция, Швейцария
, Сирия , Таити , Тайвань , Таджикистан , Танзания , Таиланд ,
Тимор-Лешти, Тиниан, Того, Тонга, Тортола, Тринидад и
Тобаго, Трук, Тунис, Турция, Туркменистан, турки и
Кайкос, Тувалу, Уганда, Украина, Юнион-Айленд, Соединенные Штаты
Арабские Эмираты , Великобритания , США , Уругвай, девственница США
острова, VI, Узбекистан, Ванату, город-государство Ватикан, Венесуэла
, Вьетнам , Виргин-Горда , Уэльс , острова Валлия и Футуна
, Западное Самоа , Яп , Йемен , Замбия , Зимбабве
стараемся доставлять в крупнейшие города мира
Токио, Япония, Сеул, Южная Корея, Мехико, Мексика, Нью-Йорк, США, Мумбаи, Индия, Джакарта, Индонезия, Сан-Паулу, Бразилия, Дели, Индия, Осака/Кобе, Япония, Шанхай, Китай, Манила, Филиппины , Лос-Анджелес, США, Калькутта, Индия, Москва, Российская Федерация, Каир, Египет, Лагос, Нигерия, Буэнос-Айрес, Аргентина, Лондон, Великобритания, Пекин, Китай, Карачи, Пакистан, Дакка, Бангладеш, Рио-де-Жанейро, Бразилия, Тяньцзинь, Китай, Париж, Франция, Стамбул, Турция, Лима, Перу, Тегеран, Иран, Бангкок, Таиланд, Чикаго, США, Богота, Колумбия, Хайдарабад, Индия, Ченнаи, Индия, Эссен, Германия, Хошимин , Вьетнам, Ханчжоу, Китай, Гонконг, Китай, Лахор, Пакистан, Шэньян, Китай, Чанчунь, Китай, Бангалор, Индия, Харбин, Китай, Чэнду, Китай, Сантьяго, Чили, Гуанчжоу, Китай, Санкт-Петербург, Российская Федерация , Киншаса, ДРК , Багдад, Ирак , Цзинань, Китай , Хьюстон, США , Торонто, Канада, Янгон, Мьянма (Бирма), Алжир, Алжир Филадельфия, США, Цинда о, Китай, Милан, Италия, Пусан, Южная Корея, Белу-Оризонти, Бразилия, Алмадабад, Индия, Мадрид, Испания, Сан-Франциско, США, Александрия, Египет, Вашингтон, округ Колумбия, США, Ухань, Китай, Даллас, США, Гвадалахара, Мексика, Чунгин, Китай, Медельин, Колумбия, Детройт, США, Ханьдань, Китай, Франкфурт, Германия, Порту-Алегри, Бразилия, Ханой, Вьетнам, Сидней, Австралия, Санто-Доминго, Дом.

Калибры общепромышленные | АО «ПО «Диапазон»

Рабочие резьбовые калибры для цилиндрических резьб поставляются комплектом и состоят из двух штук: «проходной» ПР и «непроходной» НЕ.

ПР — контролирует наибольший средний диаметр (приведенный средний диаметр) и, одновременно, наибольший внутренний диаметр резьбы;

НЕ — контролирует наименьший средний диаметр резьбы. Допускается навинчивание калибра до двух оборотов.

Для контроля наружной резьбы применяются калибр-кольца, для контроля внутренней резьбы применяются калибр-пробки. Иногда пробки называют «вставки», по факту – это одно и тоже, «вставка» – это ПР или НЕ без ручки. Пробки изготавливаются комплектом на одной ручке ПР и НЕ в виде «гантели» для диаметров до 50 мм, также, по желанию заказчика, могут быть выполнены поштучно в отдельной упаковке.

Изготовление рабочих колец не возможно без применения следующих контркалибров:

КПР-ПР — калибр должен свободно ввинчиваться в контролируемый калибр-кольцо. Свинчиваемость калибра-пробки с калибром-кольцом означает, что приведенный средний диаметр калибр-кольца не меньше установленного наименьшего предельного размера, а наружный диаметр калибра-кольца не меньше наибольшего на­ружного диаметра наружной резьбы.

КПР-НЕ — калибр контролирует наибольший средний диаметр калибра-кольца. Калибр, не должен ввинчиваться в контролируемый калибр-кольцо. Допускается ввинчивание до одного оборота с каждой стороны калибра-кольца.

КНЕ-ПР — Калибр контролирует наименьший средний диаметр (приведенный средний диаметр) калибра-кольца. Калибр должен свободно ввинчиваться в контролируемый калибр-кольцо. Свинчиваемость калибра-пробки с калибром-кольцом означает, что приведенный средний диаметр калибра-кольца не меньше установлен­ного наименьшего предельного размера

КНЕ-НЕ — Калибр контролирует наибольший средний диаметр калибра-кольца. Калибр не должен ввинчиваться в контролируемый калибр-кольцо. Допускается ввинчивание до одного оборота с каждой стороны калибра-кольца.

Все эти калибры предназначены для проверки только новых рабочих колец и как правило, применяется только у изготовителя калибров. Использование данных калибров для входного контроля партий колец другого изготовителя является не корректным, т.к. в случае фактического нахождения среднего диаметра контркалибров на разных пределах поля допуска, может привести к не свинчиванию. Оптимальным является контроль «родными» контрольными пробками. В настоящее время производство не хранит длительное время партию технологических контркалибров КПР-ПР, КПР-НЕ, КНЕ-ПР и КНЕ-НЕ и по мере износа чугунных притиров, перетачивает контрольные пробки на меньший диаметр с изготовлением новых при получении очередного заказа.

В процессе эксплуатации, рабочие калибры-кольца стачиваются, что приводит к увеличению их диаметров, для проверки выхода размера за предел допуска, применяются контрольные пробки износа:

КИ – применяется для проверки проходного кольца ПР. Калибр не должен ввинчиваться в контролируемый калибр-кольцо. Допускается ввинчи­вание до двух оборотов с каждой стороны.

КИ-НЕ – применяется для проверки непроходного кольца НЕ. Калибр не должен ввинчиваться в контролируемый калибр-кольцо. Допускается ввинчи­вание до двух оборотов с каждой стороны.

В случае, если контрольная пробка износа КИ или КИ-НЕ ввинтилась более чем на два оборота, кольцо считается изношенным и не подлежит дальнейшей эксплуатации.

Контрольных резьбовых калибров-колец не бывает, для проверки наружной резьбы рабочих пробок применяют универсальные методы контроля.

Все калибры изготавливаются из конструкционной подшипниковой стали ШХ15 (GCr15), твёрдость HRC 58…62.

Калибры для однозаходной трапецеидальной резьбы (Tr) ГОСТ 10071-89

Назначение: для контроля однозаходной трапецеидальной резьбы с профилем по ГОСТ 9484, с основными размерами по ГОСТ 24737, допусками по ГОСТ 9562.

Конструкция и размеры: ГОСТ 24737-81 – ГОСТ 9484-81                                                     

Поля допусков:

для пробок: 6Н, 7Н, 8Н, 9Н;

для колец и контрольных пробок:  6g, 7g, 6e, 7e, 8e, 8c, 9c.

Типы калибров:
ПР — проходные пробки и кольца 
НЕ — непроходные пробки и кольца
К-И — пробки контрольные для колец типа ПР, для контроля износа
КИ-НЕ — пробки контрольные для колец типа НЕ,  для контроля износа

Примеры обозначения при заказе:
Пробка Tr 44Х7 ПР 6H ГОСТ 10071-89
Кольцо Tr 44Х7 НЕ 6g ГОСТ 10071-89
Пробка Tr 44Х7 К-И 6g LH ГОСТ 10071-89

*Жирным шрифтом выделены предпочтительные размеры

Муфты ГОСТ с наружной резьбой

Муфты ГОСТ с наружной резьбой

Описание

Муфты ГОСТ с наружной резьбой. Изготовлен из алюминия.

• Продукты
• Приедай

Товаров: 3.

Сортировать по:

Показаны 1-3 из 3 позиций

Активные фильтры

В наличии

• Ду
  50
• Материал
  Алюминий (АЛ)
• Наружная резьба
  2»
• Штекер A (мм)
  78

В наличии

Цена
€5,10

Без налога


Недостаточно товаров на складе

внт

 Быстрый просмотр

В наличии

• Ду
  65
• Материал
  Алюминий (АЛ)
• Наружная резьба
  2 1/2 дюйма
• Штекер A (мм)
  95

В наличии

Цена
€7,48

Без налога


Недостаточно товаров на складе

внт

 Быстрый просмотр

В наличии

• Ду
  80
• Материал
  Алюминий (АЛ)
• Наружная резьба
  3»
• Штекер A (мм)
  107

В наличии

Цена
€9,02

Без налога


Недостаточно товаров на складе

внт

 Быстрый просмотр

Наверх


Оригинальные детали Из

Ghost Cocoon Loose Elastic Bait Thread

• Описание продукта
• Доставка и возврат
• Обзоры продуктов

Эластичная нить для наживки Ghost Cocoon предназначена для привязывания к рыболовному крючку твердой наживки, такой как моллюски, крабы с твердым панцирем, свежее филе рыбы, кальмары и т. д. Все приманки нити не одинаковы. Нить Ghost Cocoon Bait имеет полупрозрачное волокно, которое почти исчезает, когда приманку погружают в воду. Ghost Cocoon практически незаметен при нанесении на приманку. Ghost Cocoon состоит из множества ультратонких волокон, которые окутывают приманку, как паутина, делая ее практически невидимой в воде. Традиционные нити и резинки для наживки обычно имеют гораздо более толстые волокна, что делает их более заметными для осторожной рыбы. Ghost Cocoon проще в использовании, чем традиционные нити и эластики.

В отличие от традиционных нитей и резинок для наживки, которые наматываются на сердцевину и выходят наружу. Призрачный кокон, как следует из названия, вытягивается прямо из центра кокона. Это означает, что Ghost Cocoon всегда будет чистым и будет работать свободно, без заеданий. Ghost Cocoon не гниет и имеет практически неограниченный срок хранения. Нет гнили, значит нет отходов.

Как использовать эластичную нить для наживки Ghost Cocoon

Положите наживку вдоль цевья крючка и привяжите ее, обмотав нитью Ghost, добавляя новые вкусные кусочки наживки по мере продвижения, пока вы не прикрепите наживку к крючку. желаемый размер и форма. Завершите работу двумя полуузловыми узлами; хотя в этом может и не быть необходимости, так как нити Ghost Cocoon часто самозавязываются.

Доставка (Доставка, обработка и страхование)
Ищете самые простые и доступные варианты доставки в розничной торговле рыболовными снастями? Мы делаем все возможное, чтобы предложить простой, последовательный, быстрый и недорогой вариант стандартной доставки. Все посылки отправляются с отслеживанием и страховкой без каких-либо дополнительных затрат для вас. Стандартная доставка по большинству направлений занимает от 1 до 5 рабочих дней в пути.

• Штаб-квартира Fisherman’s предлагает бесплатную стандартную доставку для заказов на сумму более 75 долларов США (общая стоимость товара), отправляемых в пределах 48 континентальных штатов США (за исключением AK, HI, PR). Бесплатная доставка НЕ ​​РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ на посылки длиной более 72 дюймов или на крупногабаритные и тяжеловесные предметы, такие как, помимо прочего, удочки, бланки, багры, гарпуны, холодильники, стойки для холодильников, стойки для больших удочек, пляжные тележки. За эти крупногабаритные/тяжеловесные товары может взиматься дополнительная плата. Все крупногабаритные/тяжеловесные посылки будут отправлены за счет клиента и выставлен счет по фактической стоимости доставки. Штаб-квартира рыболова оставляет за собой право отказать в бесплатной доставке любого заказа в любое время.
• Для заказов на сумму менее 75 долларов США (общая стоимость товаров) наш стандартный вариант доставки — фиксированная плата в размере 5,99 долларов США. Этот вариант использует (но не ограничивается) службы доставки USPS First Class, USPS Parcel Select, USPS Priority Mail и UPS Ground.

Дорогие товары
Подпись требуется при доставке для всех заказов на сумму более 500 долларов США. Подготовьтесь соответствующим образом, потому что есть только три попытки, прежде чем он будет возвращен отправителю. В это время клиенту придется ждать и оплатить повторную отправку.

Тяжелые товары
Доставка некоторых товаров может потребовать дополнительных расходов из-за веса и размера. Эти предметы не считаются «высокоценными» (если только они не превышают 500 долларов США). Товары, которые требуют дополнительных затрат на доставку, оцениваются соответственно.

Информация о доставке за пределы 48 континентальных штатов США и международная доставка
Свяжитесь с нами, чтобы узнать стоимость доставки международного заказа. Все заказы за пределами 48 США отправляются через USPS. При оформлении заказа все заказы за пределами 48USA предварительно авторизуются с оплатой доставки в размере 45 долларов США; однако фактическая стоимость доставки службы USPS взимается, фиксируется. Эта стоимость доставки неизвестна до тех пор, пока заказ не будет размещен или не будет отправлен запрос на международную доставку по электронной почте. Доставка полностью оплачивается покупателем, акции и скидки не применяются. *Все таможенные пошлины и НДС (налог на добавленную стоимость) оплачиваются заказчиком непосредственно перевозчику в момент доставки. Штаб-квартира Fisherman’s не знает и не несет ответственности за любые таможенные пошлины или связанные с ними сборы.

USPS рекламирует, но не гарантирует, фактическое время доставки может отличаться… Международная служба первого класса USPS: плохое отслеживание, время доставки не указано. USPS Priority International Service: лучшее отслеживание, время доставки составляет около 6-10 рабочих дней на многие основные рынки.

Карта времени в пути См. расчетное время в пути при стандартной доставке ниже. В нижней части этой страницы размещены карты времени прохождения почты UPS Ground и USPS Priority Mail. Расчетное время в пути может меняться в плохую погоду и в праздничный сезон. Штаб-квартира Fisherman’s не несет ответственности за просроченные или задержанные посылки, которые находятся вне нашего контроля.

По запросу Доступны варианты ускоренной доставки через UPS 3-Day, 2-Day, Next Day или USPS Express Priority. Фактическая стоимость платы за ускоренную доставку оплачивается заказчиком. Вы платите то, что мы платим. Ускоренная доставка доступна только для заказов в пределах 48 континентальных штатов США.

USPS и UPS Расчетное время доставки на карте ниже

Возврат и обмен
Наша политика возврата проста, потому что в штаб-квартире Fishermans наша цель — обеспечить ваше полное удовлетворение. Иногда заказывают не тот товар. Будь то размер, посадка, стиль, посадка или цвет, мы примем его, обменяем или вернем, если товар (ы) находится в новом состоянии, в том же состоянии, в котором мы его отправили. Просто отправьте посылку обратно нам (за свой счет, убедитесь, что она отправлена ​​с отслеживанием и страховкой, ответственность до доставки лежит исключительно на грузоотправителя) с копией счета-фактуры и примечанием с инструкциями для нас. Например, «Обмен на размер». Или «Возврат в кредит». Пожалуйста, подождите 5-10 рабочих дней для получения, проверки и обработки возврата/обмена. Сумма обмена или возврата не включает стоимость доставки.

В течение 10 дней (с даты доставки) Центр рыболовства предлагает без вопросов возврат нового товара (должен быть неиспользованным). Чтобы пройти квалификацию, товар должен быть в совершенно новом состоянии, не использоваться, в оригинальной коробке, включая упаковочные материалы, руководства, бирки и аксессуары. По истечении 10 дней все возвраты должны иметь наше разрешение (свяжитесь с нами) и будут облагаться комиссией за пополнение запасов в размере 10%, если только не будет предоставлен кредит магазина для будущей покупки. Мы оставляем за собой право отказать в любом возврате в любое время. Возврата и обмена на наживку, на заказ и по специальному заказу товаров нет.

Во время праздников (ноябрь, декабрь, январь) мы предоставляем увеличенный период возврата, чтобы стимулировать ранние праздничные покупки. Эти возвраты должны быть отправлены почтовым штемпелем до 31 января.

Дефектный, поврежденный, неправильно отправленный товар
Обязательно тщательно осмотрите новую покупку при доставке.

серебряное кольцо своими руками » BigPicture.ru

Изготовление ювелирного украшения — это долгий и кропотливый процесс, требующий нескольких лет обучения, знания физики, химии и наличия дорогостоящего специального оборудования. Мы знаем это и тратим часы на поиски желаемых ювелирных изделий в магазинах. Многие даже самостоятельно разрабатывают эскиз и обращаются в ювелирную мастерскую, чтобы мастер изготовил для них украшение мечты.

Времена меняются, и теперь ювелирным мастером может побыть каждый. Для того чтобы сделать настоящее серебряное кольцо с собственным дизайном, мы обратились в ювелирную школу ARGENTARIUM и убедились, что это не только интересно и захватывающе, но и действительно легко.

Перед началом работы нам показали украшения, сделанные инструкторами и учениками школы. Вариантов украшений множество, и все это можно сделать своими руками.

Несмотря на такое разнообразие возможностей, мы по-прежнему хотели кольцо. Решили, что, если понравится, чуть позже вернемся за кулоном.

Удивление первое: оказалось, что не требуется плавить серебро, чтобы придать ему нужную форму. Украшение делается из пластичного серебра Precious Metal Clay (PMC), которое придумали специалисты японской компании Mitsubishi Materials Corporation. Масса PMC состоит из смеси мельчайших частиц серебра, воды и нетоксичного пластификатора, и работать с ней так же просто, как с обычным пластилином.

Весь процесс простой и понятный: вам нужно придумать украшение, сделать его, обжечь в печи (вода и пластификатор при этом сгорят, а частицы серебра прочно спекутся друг с другом), и на выходе вы получите серебряное изделие 999-й пробы. Современная алхимия во всей красе! Перед началом работы руководитель школы Евгения показала нам, какими инструментами мы можем воспользоваться, чтобы создать именно то украшение, которое хотим.

Удивление второе: большая часть инструментов для работы найдется у каждого под рукой: текстуру можно «отпечатать» любую, а чтобы вырезать желаемую форму, подойдет шило или лезвие.

Различные штампы для получения отпечатков и оттисков на серебряной массе до обжига.

Для создания объемных изделий можно воспользоваться жидким серебром в шприце. На пробковую основу шприцем выдавливается серебряная паста. В процессе обжига эта основа сгорает, и вы получаете полую серебряную бусину, аналогичную тем, которые создавались мастерами серебряного дела сотни лет назад и назывались «филигрань».

Есть тоненькие пластинки-листочки из пластичного серебра, из которых можно сложить любую фигурку, например оригами. Разве не чудо — сложить себе журавлика или кораблик из чистого серебра?

А можно в качестве заготовки для будущего украшения использовать засушенные листья. Если листочек покрыть жидким серебром, обжечь, лист сгорит, а вы получите уникальный кулон или подвеску, полностью повторяющую все природные изгибы и текстуру, сделать которые самостоятельно просто невозможно.

В ювелирном деле без драгоценных камней никуда. В дизайн любого украшения можно добавить разноцветные вставки: кубические цирконы (фианиты) или другие лабораторные камни, выдерживающие высокую температуру.

Конечно, было очень соблазнительно сделать себе уникальный кулончик, но мы пришли за кольцом и решили все-таки делать его.

Прежде чем начать работать с пластичным серебром, нужно правильно рассчитать размер кольца, потому что в процессе обжига масса дает усадку 16%.

Смазываем доску специальным составом, чтобы серебро не прилипало, и вперед!

Раскатываем РМС в блинчик рассчитанного размера. Карты, склеенные по несколько штук по бокам от заготовки, позволяют нам регулировать толщину будущего кольца и раскатывать серебро равномерным слоем. Простой лайфхак, проверенный практикой 🙂

Серебро PMC можно резать, раскатывать, дополнять текстурой и придавать ему совершенно любую форму. Удивление третье: особенно приятно, что пластичное серебро прощает любые ошибки — после подсыхания оно легко восстанавливается водой и вновь принимает рабочее состояние. У вас есть возможность переделать украшение до обжига, если что-то не понравится в первоначальной заготовке, или добавить дополнительные элементы.

Мы создавали кольцо с растительным орнаментом, используя резиновый штамп.

После того как мы получили нужный оттиск и замкнули кольцо, его нужно высушить.

Обжиг можно проводить разными способами. Профи используют ювелирную муфельную печь, а для новичков подойдет более бюджетный «домашний» вариант — керамическая горелка особой конструкции, работающая на сухом спирте.

Мы обжигали кольцо в муфельной печке. При правильном температурном и временном режиме вода полностью выпаривается, органический пластификатор выгорает, а серебряные частицы сплавляются друг с другом, образуя на выходе цельный металл, сохраняющий весь дизайн вплоть до отпечатков пальцев.

Через 25 минут наше кольцо «испеклось» 🙂

Теперь убираем оксидную пленку — белый налет, который появляется на поверхности изделия во время горения. Дальше с помощью ювелирных инструментов доводим украшение до ума.

Удивление четвертое: после обжига с металлом можно делать все что угодно. Сверлить, пилить, шлифовать, эмалировать, чернить и, конечно, полировать до зеркального блеска!

С помощью стальной щетки счищаем оксидную пленку.

Шлифуем наждачной шкуркой.

Черним специальным раствором — у ювелиров он называется «серная печень», а простым смертным доступно другое средство — серная мазь, которая продается в любой аптеке. К слову, чернение ювелирного изделия — это тоже целое искусство. Чернение подчеркивает структуру и орнамент украшения: в зависимости от техники результат может быть настолько разным, что этому делу посвятили отдельный мастер-класс.

Полируем кольцо с помощью инструмента из агата, чтобы придать ему блеск.

И вот оно — кольцо мечты! Сделанное по собственному дизайну и своими руками!

При желании можно научиться вязать, шить, плести из бисера и обжигать горшки. Кажется, что создание ювелирных украшений — это что-то за гранью обычных человеческих возможностей, где-то на стыке алхимии и магии. На самом деле пройти мастер-класс и сделать собственное украшение может каждый. Технология, оказывается, удивительно проста, особенно когда ее объясняет хороший мастер. Наш преподаватель Евгения смогла заинтересовать даже скептически настроенных учеников. Кажется, теперь половина группы обязательно вернется за кулоном для своей авторской коллекции.

Возможно, и мы 🙂 А на первое посещение любого мастер-класса дарим нашим читателям скидку 10% по промокоду BIGJEWEL (его нужно ввести в форме записи на занятие).

Смотрите также: Мужчина нашел потерянное три года назад обручальное кольцо на моркови

А вы знали, что у нас есть Telegram и Instagram?

Подписывайтесь, если вы ценитель красивых фото и интересных историй!

Делаем серебряную подвеску своими руками — личный опыт — мастер-класс с фотографиями

В редакции ЮВЕЛИРУМА мы долго обсуждали, что придумать ко дню влюбленных — 14 февраля.

О чем обычно думают в этот день? Наверное, решают, что бы такое теплое и особенное подарить своей второй половинке. Все знают, что милое ювелирное изделие — всегда подходящий «кандидат» для подарка, но об этом давно все рассказано..

И тут нам в голову пришла идея: лучше всего свои чувства можно передать, сделав подарок своими руками. Так давайте найдем место, где помогут самим изготовить ювелирное украшение?

Шаг 0. Подготовка и определение задачи

Редакция делегировала на проект двоих сотрудников — Сергея и меня (Ольгу). Мы с Сергеем договорились, что постараемся найти студию, которая проводит мастер-классы в нашем северо-восточном округе Москвы. И если все устроится, то делать украшение будет Сергей (для своей второй половинки), а я займусь привычным — фотографированием.

Таким образом мы и нашли ювелирную студию «Росток», менеджеры которой согласились принять нашу «съемочную группу» и включить нас в состав очередного мастер-класса в субботу, 25 января. Нам посоветовали одеться «во что не жалко» и иметь с собой сменную обувь и печенье:).

Мы не знали заранее, что за украшение будет делать Сергей. Но сами для себя сформулировали такую цель: понять, насколько вообще реально новичкам без опыта самостоятельно изготовить что-то красивое и качественное, что не стыдно будет подарить любимым.

Далее мы просто будем рассказывать и показывать каждый более-менее существенный шаг, чтобы вы и сами составили представление о «буднях неопытного ювелира».

Шаг 1. Инструктаж

Мы с Сергеем (на фото он слева) приехали в студию около 11 утра. Внутри студии (средней величины комната с рабочими столами вдоль стен) уже было 3 или 4 человека, явно «старички». Они были целиком поглощены сработой, и на нас первое время никто не обращал внимания. Вслед за нами вошли двое таких же «новичков» как и мы — тоже на мастер-класс. Когда группа собралась и осмотрелась, к нам подошла преподаватель Людмила — приятная женщина с тихим голосом. Она выяснила кого как зовут (и потом ни разу не ошиблась, даже когда народу значительно прибавилось), и сообщила, что сейчас будет инструктаж по технике безопасности.

Проходим инструктаж: с горелкой — аккуратнее, мокрыми руками за провода не хвататься, раскаленный металл брать щипцами:

Преподаватель Людмила, ювелир с большим опытом и просто терпеливый человек:

Все новички решили потренироваться, изготавливая классику жанра — простые серебряные колечки. Мы же, посовещавшись с Людмилой, остановились на подвеске. Нам хотелось чтобы наше первое украшение было обязательно с камнем, а подвеска с камнем считается менее трудоемким изделием чем кольцо с камнем.

Крайний справа — наш планируемый тип подвески (простое, но фигурное обрамление — каст, с кабошоном внутри). К касту должны крепиться колечко и петля для цепочки:

Шаг 2. Выбор камня для вставки

Мы заранее договорились, что приобретем поделочный камень из «студийной» коллекции. Людмила принесла нам три коробочки и предложила выбрать то, что больше понравится.

Сергей занят принятием нелегкого решения:

Камни на выбор:

В итоге, довольно быстро был выбран «моховый агат» — на наш взгляд, самый красивый, молочно-белый камень с необычным природным рисунком:

Шаг 3. Плавка «материала» — серебряного лома

Плавка металла — наверное самый эффектный процесс. И на мой взгляд, самый рискованный. Именно здесь нужно соблюдать максимальную аккуратность и точно следовать инструкциям по безопасности. Просто напомним, что серебро плавится при температуре примерно 960 градусов..

В процессе плавки участвуют: бензиновая или газовая горелка, шамотный тигель (чашка из особого сорта глины), изложница (что-то вроде прямоугольной ложки с бороздками), ёмкость с водой (для мгновенного остуживания выплавленного металла), и разные вспомогательные инструменты вроде длинных щипцов.

Рабочее место с бензиновой горелкой:

Чуть покрупнее: здесь нам впервые пришла ассоциация со средневековой стоматологией:)

Людмила подожгла горелку обычной зажигалкой, и направила огонь на тигель с серебряным ломом. Плавить материал требовалось до покраснения и перехода его в жидкое состояние.

Процесс завораживает:

Металл расплавился. Людмила взяла тигель щипцами и, не переставая прогревать его горелкой, стала разливать полученный сплав в изложницу.

Изложницу опустили в ёмкость с водой, и затем вытряхнули из нее вот такие серебряные брусочки:

Далее весь коллектив участников мастер-класса выразил желание расплавить металл самостоятельно, а мы решили сосредоточиться на дальнейшей работе, чтобы все успеть.

Доставшийся нам брусочек серебра — в руках Сергея и моей. Поначалу выглядит невзрачно). Именно из него будем делать оправу для подвески:

Шаг 4. Вальцовка

Этот этап оказался довольно длительным. Зато, в отличие от плавки, его мы выполнили целиком самостоятельно. Суть вальцовки — в придании изначально бесформенному бруску серебра заданной формы с определенными размерами граней. То есть, из бруска мы делаем полноценную «заготовку».

Вальцовочный аппарат с бороздками (ручьями) по бокам, и гладкой поверхностью валов посередине. Ручьи придают заготовке форму бруска с квадратным сечением, гладкие поверхности делают плоские «ленты»:

Сергей отправил брусок в первый ручей. Далее его задачей было переворачивать заготовку на 90 градусов (туда-сюда), и заново отправлять в ручей в одном и том же направлении. Винты сверху после каждого прохода подкручивались. Затем деталь переставлялась в более «мелкий» ручей, и процесс повторялся. И так — пока не будут получены грани нужной величины.

Управление вальцовочным аппаратом напоминает работу с ручной мясорубкой. За оператором мясорубки быстро выстраивается очередь:

Результаты прохода — разные стадии:

Когда нужный размер (в миллиметрах) был получен, заготовку пришлось подвергнуть обжигу (для повышения пластичности).

И далее Сергей продолжил вальцовку, проводя заготовку уже сквозь гладкие поверхности вальцов.

На выходе — тонкая серебряная «лента», из которой мы будем делать основу каста:

Вальцевание — процесс небыстрый. Пока Сергей крутил ручку «мясорубки», я соответственно крутила головой и наблюдала, что вокруг интересного.

Чьи-то инструменты и чертежи — конструкторское бюро:

Девушка буднично что-то обжигает или плавит — будто стоит у кухонной плиты и помешивает еду..

Присоединившаяся позднее участница мастеркласса расплавляет материал:

Самый ответственный момент:

Происходит пайка колечка (о технике пайки — позднее), а также работа лобзиком:

Поверхность кольца обрабатывается чеканом (для получения чеканного орнамента). Колечко обстукивается деревянным молоточком — для выравнивания поверхности:

Этап 5. Формирование каста

Наконец, с вальцеванием было покончено. Можно приступать к основному этапу работы. Здесь нам было не обойтись без Людмилы — своих навыков и техники для первого раза явно не хватало.

В целом, процесс довольно простой по сути, но сложный в исполнении. Серебряная «лента» должна обрамить наш камень, повторяя его контуры. Металл должен «запомнить» форму (если это не получается, то его подвергают дополнительному обжигу).

Помогает правильно согнуть уголки вот такой инструмент с полукруглыми кончиками:

Этап 6. Пайка каста

Лишние по длине кусочки «ленты» от нашей рамочки для камня отрезаются, и далее края формочки-каста требуется спаять друг с другом. Пайка производится при помощи горелки (мы использовали ее автономный вариант прямо на своем рабочем месте), а также припоя (нашего сплава с добавлением олова), флюса (желтоватой жидкости для удаления поверхностной пленки), отбеливателя (лимонной кислоты) и воды (для охлаждения металла).

Перед пайкой каст окунают во флюс. Далее, чтобы спаять края друг с другом, их соединяют вплотную, разогревают горелкой до покраснения, одновременно разогревая припой, и затем тонкой «спицей» прихватывают припой и подносят его к трещине между краями. Раскаленный шарик припоя скатывается в щель, заполняя ее поверхность собой.

Самый трудный момент — заставить шарик «прыгнуть» на нужное место:

После этого изделие окунают в отбеливатель, и промывают водой. Первая часть работы готова:

Однако, мы пока сделали только половинку каста. Из такой «рамочки» камень будет вываливаться. Нужен второй контур, вроде внутреннего ободка, который будет поддерживать камень внутри рамки. Для этого Сергей обжигает новый кусочек заготовки, и вальцует его до состояния тонкого брусочка-проволочки.

Далее он складывает новый треугольничек по форме камня:

Второй контур каста, вложенный в первоначальную рамку:

Отрезаем лишнее. Людмила правит форму треугольничка полукруглыми плоскогубцами:

Сложный момент — припаивание внутреннего контура к внешнему. Здесь нам опять не обойтись без Людмилы. Для этой операции потребуется много припоя — между контурами довольно значительные пустоты.

Было и стало: оба контура каста до пайки и после:

По сути, обрамление для камня (основа подвески) готовы. Далее нам предстоит изготовить и припаять колечко и петлю под цепочку.

Поскольку Людмила лично курировала всех учеников, иногда приходилось довольно долго ее ждать. Это время мы использовали, чтобы посмотреть вокруг.

Людей тем временем заметно прибавилось, все чем-то увлеченно занимаются:

Шаг 7. Помещение камня в каст и подгонка

Но до того, как приступить к колечку и петле, нам необходимо добиться идеальной посадки нашего мохового агата внутрь изготовленного каста. Как и следовало ожидать для первого опыта, камень помещаться не хотел, и пришлось поработать инструментами (подправляя углы), чтобы вписать камень.

Людмила помогает с подгонкой каста, в том числе с использованием деревянного молоточка:

Каст приобрел идеальную форму для «приема» камня:

Шаг 8. Изготовление и припаивание колечка и петли (ушка)

Эта задача нам показалась не такой уж сложной — серебряную проволочку потребовалось просто загнуть. Главное, освоить правильные инструменты — проскогубцы с кончиками подходящей формы, чтобы колечко сделалось круглым, а ушко — угловатым (круглые так и называются — круглогубцы).

А с задачей припаивания одной части металла к другой мы уже более-менее научились справляться. Точнее, поняли принцип. Самым сложным было определиться, к какому углу (и к углу ли) прикреплять колечко. В итоге мы выбрали тот угол, на котором украшение «повисало» наиболее интересным способом, с асимметрично уползающим левым уголком.

В итоге, Сергей успешно припаял колечко к касту. Затем ушко вставили в кольцо, и спаяли его концы друг с другом.

Слева — «было», справа — «стало». Припаянные кончики ушка, правда, пришлось еще немного выровнять рашпилем:

Шаг 9. Шлифовка

К этому моменту мы уже провели в студии более пяти часов (включая небольшой перерыв на чай) и немного устали. С другой стороны, мы окончательно влились в атмосферу и перестали чувствовать себя совсем уж новичками. Перестал вызывать хоть какие-то эмоции открытый огонь из горелок вокруг, стало понятно какие агрегаты издают какие звуки, а на вопросы вроде «у вас что в баночке?» начали уверенно отвечать — «отбеливатель».

В любом случае, самое трудное было уже позади. А в ближайший час нам предстояло привести в порядок серебряные детали конструкции. Например, отшлифовать при помощи наждачной бумаги наш каст (самый короткий и самый несложный шаг):

Шаг 10. Делаем неровные края у каста

Чтобы подвеска выглядела чуть интереснее, мы согласились с предложением Людмилы сделать у рамки «неровные края». Для этого напильником Сергей выпилил углубления по всему периметру. С помощью этих зазубрин позднее, когда на место встанет камень, будут загнуты края рамки так, чтобы удерживать камень внутри.

Шаг 11. Полировка каста

На этом этапе уже во второй раз нас посетила ассоциация с кабинетом стоматолога. Бур, которым выполнялась полировка, приводился в движение от аппарата — один в один как «зубная» бормашина. Зато наша оправа для камня начала тускло поблескивать и вообще впервые приняла «товарный вид»:

Шаг 12. Закрепление камня в оправе и доводка

Приятный ручной этап, при котором очень быстро видишь результаты своего труда. Действующие лица — штепсель и торопунька давчик и гладилка.

При помощи «давчика» (иначе — «сапожка») — стержня с кончиком в виде буквы Г — Сергей придавил участки каста между зазубринами так, чтобы они прилегали к камню.

На фото справа — результат:

Однако сам металл на «придавленных» участках выглядел неровно, и его нужно было расправить. Для этого мы применили «гладилку» — инструмент, похожий на корпус авторучки:

За проведенное в работе время окончательно стемнело, и внутри студии стало даже уютно.

На фото — вид с рабочего очередного места:

Шаг 13. Финальная полировка

Полировка металла на полировальном станке оказалась самой загрязняющей процедурой «благодаря» специальной пасте, которой периодически смазывали щетину у валика. Именно после нее Сергей приобрел настоящие «ювелирные» руки:).

Деталь нужно было держать двумя руками, иначе она легко вылетала:

Не знаю почему, но весь полировальный агрегат напомнил мне пластмассовую хлебницу. А Сергей смотрелся уже очень органично:

«Если видите свое отражение, то полировку можно заканчивать». Видим. Закончили:

Шаг 14. Помывка изделия и фотосъемка результата

Процесс помывки мы не стали фотографировать ввиду его банальности: подвеску просто отнесли в туалет и промыли зубной щеткой с Fairy. На этом работа над созданием украшения официально была завершена. Времени было 17:00 — итого 6 часов, проведенных в ювелирной студии.

А вот итоговый результат мы снимали много, ведь именно ради этого и старались столько часов. Нам самим подвеска понравилась очень сильно, всем присутствующим в студии — не меньше. Но самое главное — подарок оценила жена Сергея — она была очень рада! Более того, на ее работе украшение произвело настоящий фурор. Некоторые девушки-коллеги были уверены, что подвеску привезли из-за границы, потому что «здесь таких не найти». Другие просто были тронуты и кажется по-хорошему завидовали такому необычному подарку.

Итак, представляем нашу первое украшение от бренда ЮВЕЛИРУМ:) — серебряную подвеску авторской работы «Лесная нимфа»:)

Подвеска — вид с лицевой и обратной стороны:

Мы сами не ожидали, что из неровных припаянных друг к другу деталей, с этим налетом и пятнами на металле, вдруг получится вполне себе блестящее и ровное украшение.

Итоговый снимок — Сергей со своим творением:

Наши выводы:

Помните, в самом начале текста мы формулировали нашу цель? Мы хотели понять, насколько это реально — самостоятельно, не имея опыта, изготовить настоящее ювелирное украшение.

После этого мастер-класса мы с Сергеем решили, что конечно, успешно изготовленное за одно занятие изделие — заслуга во многом Людмилы, доброжелательного педагога и профессионального ювелира. С другой стороны, Сергей в принципе освоил все техники и общий подход, и некоторые этапы провел целиком самостоятельно. Скорее всего, уже следующее аналогичное украшение он смог бы сделать с минимальной помощью преподавателя.

Но наш основной вывод касался другого. Ручное изготовление ювелирных украшений — это серьезный и кропотливый труд. Даже если бы преподаватель могла заниматься исключительно нами, не отвлекаясь на других учеников, на производство одной подвески ушло бы не меньше четырех часов. А более сложные изделия занимают и недели. Возможно, именно этим «вложением» сил — физических и душевных — и будет ценен такой необычный ювелирный подарок своим любимым.

Update: Студия Росток теперь называется Ювелирный цех.

По информации на январь 2017, учебный центр «Росток» прекратил свою работу. Мы сообщим, если студия откроется заново, а до того предлагаем заглянуть на сайт другой московской мастерской и учебного центра Артефакториум, где можно заказать аналогичные услуги.

БЫТЬ В ТЕМЕ — все ювелирные секреты | ЮВЕЛИРНЫЕ ТЕХНИКИ И СТИЛИ | ЭНЦИКЛОПЕДИЯ УКРАШЕНИЙ

Где учат на ювелира?

Поделитесь статьей с друзьями

Tags:из чего_традиционные техники, КАК УСТРОЕНО, КАМУШКИ, ОБУЧЕНИЕ

Handmade Silver — Etsy.

de

Etsy больше не поддерживает старые версии вашего веб-браузера, чтобы обеспечить безопасность данных пользователей. Пожалуйста, обновите до последней версии.

Воспользуйтесь всеми преимуществами нашего сайта, включив JavaScript.

Найдите что-нибудь памятное,
присоединяйтесь к сообществу, делающему добро.

(
1000+ релевантных результатов,

с рекламой

Продавцы, желающие расширить свой бизнес и привлечь больше заинтересованных покупателей, могут использовать рекламную платформу Etsy для продвижения своих товаров. Вы увидите результаты объявлений, основанные на таких факторах, как релевантность и сумма, которую продавцы платят за клик. Учить больше.

)

Уникальные серебряные украшения ручной работы — Etsy.

Насосы повышающие давление

 Отсутствие достаточного напора в системе централизованного водоснабжения квартиры или частного дома проблема существенная, но вполне решаемая. Все, что требуется осуществить, это установить насос для воды, повышающий давление. Современный рынок предоставляет владельцу очень широкий выбор таких устройств, но чтобы выбрать подходящий для конкретного случая, необходимо рассмотреть основные параметры, определяющие выбор конкретного оборудования.

Такая бытовая техника, как автоматические посудомоечные и стиральные машины, в наибольшей степени страдают от слабого напора в системе водоснабжения. Учитывая, что минимальное давление, которое требуется для работы такой техники, производитель в большинстве случаев указывает 0,5 бара, при слабом напоре машинка просто не сможет набирать воду. Нормативное давление в системе водоснабжения составляет порядка 4 атмосфер, но ситуация с низким давлением, когда бытовая техника не может работать, не редкость даже в городской черте.  

Происходит это обычно в теплое время года, и обусловлено, прежде всего, тем, что жители близлежащих частных домов используют водопроводную воду для полива. В этом случае стандартная ситуация выглядит так, что жители нижних этажей ещё имеют возможность пользоваться душем и включить стиралку, а на верхних этажах сложно даже умыться. Для загородного дома или дачи проблема низкого давления также не редкость. При организации водоснабжения из скважины, обычно хватает мощности скважинного насоса в сочетании с гидроаккумулятором, но случаи когда для комфортного водоснабжения не обойтись без насоса повышающего давление не обойтись не редкость.

Классификация повышающих насосов

При выборе повысительного насоса для дачи или загородного дома нужно понимать, что самостоятельно такое устройство создавать не сможет. Этим оно кардинально отличает от центробежного или скважинного насоса. Его назначение повышать давление, а не создавать или, тем более, всасывать воду из источника. При имеющемся слабом напоре, насос повышающий давление, в зависимости от модели, сможет увеличить его на 1-3 атмосферы.

Классифицируются такие изделия по своим конструктивным и эксплуатационным характеристикам. Так как насос повышающий давление во многом вхож с центробежным, одним из основных отличий можно назвать способ охлаждения двигателя:

• — с «сухим ротором», когда охлаждение происходит за счет обдува встроенным вентилятором;
  — с «мокрым ротором», охлаждение происходить за счет перекачиваемой жидкости.

Другой отличительной чертой, влияющей на выбор конкретной модели, будет способ включения:

• — включение в ручном режиме, насос включается по необходимости, основной недостаток необходимо следить за тем, чтобы насос не перегревался и вовремя выключать;
  — включение в автоматическом режиме, такие модели оборудованы датчиком потока, автоматика включает насос при увеличении расхода, например, открытии крана;
  — комбинированные модели, совмещающие оба режима и предоставляющие потребителю возможность переключать работу в ручной или автоматический режим.

Выбирая подходящую модель желательно заранее определить место установки, от этого будет зависеть тип исполнения: горизонтальный или вертикальный. Если повышающий насос приобретается до окончательного проектирования системы водоснабжения или возможна переделка системы водоснабжения, стоит рассматривать модели, которые могут работать как горизонтально, так и вертикально независимо от способа установки.

Не стоит забывать о том, что различные модели могут работать как с одной скоростью – одно ступенчатые, так и многоступенчатые – режим работы варьируется в зависимости от расхода.

По типу конструкции различают:

• — инлайн – сравнительно небольшие, компактные модели, которые достаточно просто устанавливаются в разрыв подающего трубопровода, отличаются малой производительностью, тихой работой и доступной ценой;
  — вихревые – более производительные, но значительно более шумные и дорогие.

Технические характеристики насосов повышающих давление

Производитель указывает определенные технические данные для своего изделия для того, чтобы потребитель имел возможность подобрать необходимое оборудование, подходящее по своим параметрам для его системы.

Стандартные данные, указываемые в технической документации изделия:

• — максимальная подача, которую может обеспечить оборудование. Количество перекачиваемой воды за единицу времени. Указывается в литрах в минуту или кубических метрах в час. Разные производители используют разные единицы измерения, для корректного сравнения л/мин в м3/час переводят так – умножают на 60 и полученное значение делят на 1000. Например, 50 л/мин будет 3 м3/час;
  — максимально возможный напор. Это высота, на которую оборудование может поднять воду относительно точки установки. В большинстве случаев для частного дома или дачи местом врезки насоса повышающего давление выбирают подвальное помещение или цокольный этаж, соответственно от значения максимального напора зависит, сможет ли устройство поднять воду на второй этаж или выше. В паспорте обычно указано максимальное значение, которое при выборе стоит разделить на 2, полученное значение будет той величиной, которое устройство может гарантированно обеспечить, без чрезмерной нагрузки;
  — величина потока, при которой оборудование включается в автоматическом режиме. Это значение колеблется в переделах от 0,12 л/мин и 0,3 л/мин. Желательно выбирать комбинированные модели, они более универсальны и менее зависимы от величины потребления конкретной точки разбора воды. При необходимости его легко перевести в ручной режим и включить, в том случае если автоматика не удовлетворяет потребностям.
  — максимальная и номинальная мощность. Измеряется в ваттах (Вт), величина является определяющей для уровня давления, которое может обеспечить оборудование, но нужно учитывать, что, в зависимости от производителя, конструктивные особенности изделия могут определять разный коэффициент полезного действия и разные модели при одинаковой заявленной мощности могут выдавать разное давление;
  — температура рабочей среды, при которой может работать оборудование. Температура измеряет в градусах Цельсия (°С). Необходимость указания данного параметра обусловлена тем, что для горячего и холодного водоснабжения выпускаются разные модели повышающих насосов.
  — размеры трубопровода, в который возможно установить устройство без применения дополнительных фитингов или переходных сгонов.

Для городской квартиры в большинстве случаев достаточного одного повышающего насоса, главное определить точные характеристики, соответствующие потребностям системы. Для дачного участка или загородного дома выбор будет более сложным и зачастую может выясниться, что одного бытового устройства не достаточно. В этом случае имеет смысл рассмотреть возможность установки более мощного оборудования.

Насос повышающий давление воды в категории «Материалы для ремонта»

Повысительный бесшумный насос для повышения давления воды в квартире повышающий давление ЭНЕРГОНАСОСЫ НПД-16

На складе

Доставка по Украине

2 509 грн

2 306 грн

Купить

ТЕХНОЭЛИТ: Богатый ДОМ полезных товаров

Повысительный бесшумный насос для повышения давления воды в квартире повышающий давление GRANDFAR ZPS20-12-180

Доставка по Украине

3 782 грн

3 260 грн

Купить

ТЕХНОЭЛИТ: Богатый ДОМ полезных товаров

Повысительный бесшумный насос для повышения давления воды в квартире повышающий давление ЭНЕРГОНАСОСЫ НПД-14

Доставка по Украине

2 152 грн

2 030 грн

Купить

ТЕХНОЭЛИТ: Богатый ДОМ полезных товаров

Повысительный бесшумный насос для повышения давления воды в квартире повышающий давление Euroaqua 15WB-14

Доставка из г. Харьков

2 314 грн

2 192 грн

Купить

ТЕХНОЭЛИТ: Богатый ДОМ полезных товаров

Помпа повышающая давление для систем обратного осмоса NW-P110 (помпа в корпусе)

Под заказ

Доставка по Украине

2 931.50 грн

Купить

MegaSnab

Насос повышающий давление Rona UPA 15-90

Доставка из г. Харьков

1 579 грн

Купить

МегаХоз

Насос повышающий давление Rona 15WBX-15

Доставка по Украине

1 907 грн

Купить

МегаХоз

Насос повышающий давление LPS 15-8.5

На складе в г. Харьков

Доставка по Украине

1 580 грн

Купить

ІНТЕРНЕТ МАГАЗИН «НАСОСИ ОКЕАН»

Насос повышения давления KOER KP.GRS 12/9 (с гайками, кабелем и вилкой)

Доставка по Украине

1 900 грн

1 710 грн

Купить

«Constructor Tepla» Конструктор Тепла

Насос для повышения давления Grandfar X15-15B 1,5атм

Доставка по Украине

1 922. 70 грн

Купить

Tochka-ua

Насос для повышения давления воды Sprut GPD 15-9A

Доставка по Украине

1 595 грн

Купить

SANTEH-UA

Насос для повышения давления воды Rudes1.5 атм.

Доставка по Украине

2 037.54 грн

Купить

SANTEH-UA

Насос для повышения давления воды Grandfar X15-15B

Доставка по Украине

1 914 грн

Купить

SANTEH-UA

Насос повышения давления воды KOER KP.P15-GRS10

Доставка по Украине

2 190.22 грн

Купить

SANTEH-UA

Насос повышения давления воды KOER KP.P15-GRS15

Доставка по Украине

2 849.25 грн

Купить

SANTEH-UA

Смотрите также

Насос повышающий давление GRUNDFOS UPA 15-90 160

На складе в г. Киев

Доставка по Украине

4 760 грн

Купить

Компания «hydrolog»

Насос Optima PTS15-11 повышающий давления

На складе в г. Киев

Доставка по Украине

2 335 грн

Купить

Компания «hydrolog»

Насос Optima PT 10-10 повышающий давление

На складе в г. Киев

Доставка по Украине

1 802 грн

Купить

Компания «hydrolog»

Насос Optima PT 15-15 повышающий давление

На складе в г. Киев

Доставка по Украине

2 283 грн

Купить

Компания «hydrolog»

Насос для повышения давления воды 120 Вт, 9 м, 30 л/мин, AQUATICA (774711)

На складе

Доставка по Украине

3 890 грн

Купить

askoMart

Насос для повышения давления воды 123 Вт, 9 м, 25 л/мин, LEO 3.0 (774741)

На складе

Доставка по Украине

3 569 грн

Купить

askoMart

Насос для повышения давления воды 270 Вт, 12 м, 47 л/мин, AQUATICA (774714)

На складе

Доставка по Украине

6 463 грн

Купить

askoMart

Насос повышающий давление на пластине Aquafilter AFXPOMP

Доставка из г. Харьков

3 927 грн

Купить

Надежный интернет — магазин для покупок WaterDom. com.ua

Насос повышения давления Optima PTS 15-11 (+1.1 атм) Польша гарантия 2 года

Доставка по Украине

2 395 грн

Купить

Магазін «Партнер»

Насос повышения давления Optima PT15 — 15 Польша (+1,5 атм)

Доставка по Украине

2 417 грн

Купить

Магазін «Партнер»

Насос для повышения давления воды Euroaqua 90 Вт 15WB-10 Польша Бытовые насосы повышения давления

Доставка по Украине

2 133.56 грн

Купить

Интернет-магазин «Хозмир»

Насос для повышения давления воды LUKON 1 атмосфера 90 Вт

Доставка по Украине

1 864.90 грн

Купить

Интернет-магазин «Хозмир»

Насос для повышения давления Optima PT10-10, нержавеющий корпус, реле протока воды

Доставка из г. Днепр

по 1 586.1 грн

от 2 продавцов

1 866 грн

1 586.10 грн

Купить

⭐ КТУ ⭐ Магазин Насосной техники, Водоочистки, Отопления и любой Сантехники ⭐

Насос для повышения давления Grundfos UPA UPA15-90 датчик протока воды

Доставка по Украине

по 4 213. 44 грн

от 2 продавцов

4 788 грн

4 213.44 грн

Купить

⭐ КТУ ⭐ Магазин Насосной техники, Водоочистки, Отопления и любой Сантехники ⭐

Бустерные насосы

от Grundfos. Даб и Дэйви

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript.
Для использования функций этого веб-сайта в вашем браузере должен быть включен JavaScript.

Меню

• Товары

  • Насосы, резервуары и компоненты скважин

    • Погружные скважинные насосы от Goulds & Grundfos

      • Погружные 4-дюймовые скважинные насосы Goulds — серия GS из нержавеющей стали

      • Погружные 4-дюймовые скважинные насосы Goulds — серия HS Composite

      • Серия Grundfos SQ, 3-дюймовые погружные скважинные насосы из нержавеющей стали

    • Системы постоянного давления Goulds

    • Ограничители цикла постоянного давления и коллекторы

    • Защита насоса от Symcom, Coyote и Franklin

    • Контроллеры насосов с регулируемой скоростью

    • Провод погружного скважинного насоса и прямой провод для захоронения

    • Полиэтиленовая скважинная труба

    • Колодцы и уплотнения

    • Аксессуары для скважин

      • Манометры

    • Бустерные насосы от Grundfos, Davey & Dab

    • Струйные насосы от Goulds и Shakti

      • Струйные насосы от Goulds

      • Струйные насосы от Shakti

    • Блоки управления насосами от Goulds и Franklin

    • Резервуары под давлением Amtrol Well-X-Trol

    • Напорные баки Zilmet Hydro-Plus

    • Напорные баки Goulds HydroPro

    • Напорные баки Wellmate из стекловолокна

    • Резервуары высокого давления Zilmet из нержавеющей стали

    • Комплекты тройников для установки резервуара под давлением

    • Заимствуйте наши инструменты

    • Резервуары для хранения воды из стекловолокна Wellmate

    • Бессвинцовая латунь, нержавеющая сталь, пластик и быстроразъемные фитинги

      • Латунные фитинги и компоненты без содержания свинца

      • Фитинги из нержавеющей стали

      • Пластиковые фитинги

      • Вставные фитинги и компоненты

    • Фитинги PEX

      • Пекс из нержавеющей стали

      • Без свинцовой латуни Pex

      • Поли Пекс

  • Струйные насосы и бустерные насосы

    • Струйные насосы Goulds от 535 долларов США

    • Насосы Shakti Jet от 349 долларов

    • Бустерные насосы Davey от $851

    • Бустерные насосы Grundfos от 689 долларов США

    • Бустерный насос Dab

  • Системы фильтрации и очистки воды

    • Умягчители воды

      • 32000 зерна

      • 48000 Зерно

      • 64000 Зерно

      • Двойной спрос

    • Фильтрация воды гранулированным активированным углем (удаление запаха и вкуса)

    • Centaur Carbon Water Filtration (удаление вкуса, запаха и сероводорода)

    • Каталитическая угольная фильтрация воды Jacobi (удаление вкуса, запаха и сероводорода)

    • Нейтрализаторы pH (нейтрализующие кислоту)

    • Фильтрация воды Birm (удаление железа и марганца)

    • Фильтрация воды GreensandPlus (удаление железа, марганца и сероводорода)

    • Katalox Light Water Filtration (удаление цвета, запаха, железа, марганца и сероводорода)

    • Фильтрация Pyrolox Advantage (удаление железа, марганца, сероводорода и мышьяка)

    • Filter-Ag Plus Water Filtration (Фильтрация осадков)

    • Системы кислородных камер (AIO) (удаление сероводорода, железа и марганца)

    • Фильтрация воды против образования накипи (без соли)

    • Система фильтрации воды Aqua Science City

    • Системы подачи химикатов и компоненты

    • Системы хлорирования скважинной воды

    • Системы снижения содержания радоновой воды в колодцах

    • Клапаны управления Fleck (умягчение воды и обратная промывка)

    • Минеральные резервуары из стекловолокна

    • Наборы для тестирования воды своими руками

    • Запасные части, инструменты и аксессуары для фильтрации воды

  • Медиа и химикаты

    • Химикаты для кондиционирования воды

    • Средства фильтрации воды

  • Картриджные фильтры и корпуса, обратный осмос и УФ-стерилизация

    • Корпуса фильтров для всего дома

    • Сменные фильтрующие картриджи для воды

      • Фильтры для воды всего дома

      • Фильтры системы питьевой воды

    • УФ (ультрафиолетовые) стерилизаторы воды для уничтожения бактерий

      • Aqua Science UV (ультрафиолетовая) система очистки воды

      • Системы очистки воды Aqua Pure UV (ультрафиолетовые)

      • Системы очистки воды Viqua UV (ультрафиолетовые)

    • Сменные УФ (ультрафиолетовые) лампы и кварцевые гильзы

    • Системы обратного осмоса и ультрафильтрации питьевой воды

  • Торговый центр Aqua Science

    • Распродажи, Открытая коробка, Царапины и вмятины

• Обслуживание и установка
• Часто задаваемые вопросы
• Водные стандарты
• Информация о продукте
• Тестирование воды
• Блог

• Дом
• О нас
• Контакт

• Товары

  • Насосы, резервуары и компоненты скважин

    • Погружные скважинные насосы от Goulds & Grundfos

      • Погружные 4-дюймовые скважинные насосы Goulds — серия GS из нержавеющей стали

      • Погружные 4-дюймовые скважинные насосы Goulds — серия HS Composite

      • Серия Grundfos SQ, 3-дюймовые погружные скважинные насосы из нержавеющей стали

    • Системы постоянного давления Goulds

    • Ограничители цикла постоянного давления и коллекторы

    • Защита насоса от Symcom, Coyote и Franklin

    • Контроллеры насосов с регулируемой скоростью

    • Провод погружного скважинного насоса и прямой провод для захоронения

    • Полиэтиленовая скважинная труба

    • Колодцы и уплотнения

    • Аксессуары для скважин

      • Манометры

    • Бустерные насосы от Grundfos, Davey & Dab

    • Струйные насосы от Goulds и Shakti

      • Струйные насосы от Goulds

      • Струйные насосы от Shakti

    • Блоки управления насосами от Goulds и Franklin

    • Резервуары под давлением Amtrol Well-X-Trol

    • Напорные баки Zilmet Hydro-Plus

    • Напорные баки Goulds HydroPro

    • Напорные баки Wellmate из стекловолокна

    • Резервуары высокого давления Zilmet из нержавеющей стали

    • Комплекты тройников для установки резервуара под давлением

    • Заимствуйте наши инструменты

    • Резервуары для хранения воды из стекловолокна Wellmate

    • Бессвинцовая латунь, нержавеющая сталь, пластик и быстроразъемные фитинги

      • Латунные фитинги и компоненты без содержания свинца

      • Фитинги из нержавеющей стали

      • Пластиковые фитинги

      • Вставные фитинги и компоненты

    • Фитинги PEX

      • Пекс из нержавеющей стали

      • Без свинцовой латуни Pex

      • Поли Пекс

  • Струйные насосы и бустерные насосы

    • Струйные насосы Goulds от 535 долларов США

    • Насосы Shakti Jet от 349 долларов

    • Бустерные насосы Davey от $851

    • Бустерные насосы Grundfos от 689 долларов США

    • Бустерный насос Dab

  • Системы фильтрации и очистки воды

    • Умягчители воды

      • 32000 зерна

      • 48000 Зерно

      • 64000 Зерно

      • Двойной спрос

    • Фильтрация воды гранулированным активированным углем (удаление запаха и вкуса)

    • Centaur Carbon Water Filtration (удаление вкуса, запаха и сероводорода)

    • Каталитическая угольная фильтрация воды Jacobi (удаление вкуса, запаха и сероводорода)

    • Нейтрализаторы pH (нейтрализующие кислоту)

    • Фильтрация воды Birm (удаление железа и марганца)

    • Фильтрация воды GreensandPlus (удаление железа, марганца и сероводорода)

    • Katalox Light Water Filtration (удаление цвета, запаха, железа, марганца и сероводорода)

    • Фильтрация Pyrolox Advantage (удаление железа, марганца, сероводорода и мышьяка)

    • Filter-Ag Plus Water Filtration (Фильтрация осадков)

    • Системы кислородных камер (AIO) (удаление сероводорода, железа и марганца)

    • Фильтрация воды против образования накипи (без соли)

    • Система фильтрации воды Aqua Science City

    • Системы подачи химикатов и компоненты

    • Системы хлорирования скважинной воды

    • Системы снижения содержания радоновой воды в колодцах

    • Клапаны управления Fleck (умягчение воды и обратная промывка)

    • Минеральные резервуары из стекловолокна

    • Наборы для тестирования воды своими руками

    • Запасные части, инструменты и аксессуары для фильтрации воды

  • Медиа и химикаты

    • Химикаты для кондиционирования воды

    • Средства фильтрации воды

  • Картриджные фильтры и корпуса, обратный осмос и УФ-стерилизация

    • Корпуса фильтров для всего дома

    • Сменные фильтрующие картриджи для воды

      • Фильтры для воды всего дома

      • Фильтры системы питьевой воды

    • УФ (ультрафиолетовые) стерилизаторы воды для уничтожения бактерий

      • Aqua Science UV (ультрафиолетовая) система очистки воды

      • Системы очистки воды Aqua Pure UV (ультрафиолетовые)

      • Системы очистки воды Viqua UV (ультрафиолетовые)

    • Сменные УФ (ультрафиолетовые) лампы и кварцевые гильзы

    • Системы обратного осмоса и ультрафильтрации питьевой воды

  • Торговый центр Aqua Science

    • Распродажи, Открытая коробка, Царапины и вмятины

• Обслуживание и установка
• Часто задаваемые вопросы
• Водные стандарты
• Информация о продукте
• Тестирование воды
• Блог

Бустерные насосы используются в тех случаях, когда нормальное давление в системе низкое и его необходимо увеличить. Эти насосы специально разработаны для повышения давления воды в муниципальных и колодезных системах водоснабжения, системах сбора дождевой воды, а также в садовых и ирригационных системах.

Обратите внимание:  Максимальное давление наддува для насоса добавляется к существующему давлению в системе. Например; если ваше существующее давление составляет 30 фунтов на квадратный дюйм, а ваш новый бустерный насос имеет максимальное давление наддува 40 фунтов на квадратный дюйм, общее давление в системе теперь будет 70 фунтов на квадратный дюйм.

Полезная информация

Не уверены, какой насос подойдет лучше всего? Позвольте нам помочь!
Калькулятор перевода единиц измерения
Сравнительная таблица марок бустерных насосов

Бустерные насосы Dab
	Модель	л. с.	Напряжение	Ампер	Максимальный расход	Максимальное усиление	Гарантия	Таблица производительности	Цена
	Бустерный насос Dab E.Sybox Mini 3	1.1	115/230 вольт	9,6–4,8 А	22 галлона в минуту	70 фунтов на квадратный дюйм	3 года	График производительности	ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ	*Доставка включена!

ВЕРХ

фунтов на квадратный дюйм

вольт

фунтов на квадратный дюйм

Бустерные насосы Davey
	Модель	л. с.	Напряжение	Ампер	Максимальный расход	Максимальное усиление	Гарантия	Таблица производительности	Цена
	Davey BT14-30, 1 л.с., 115 В, макс. 27 галлонов в минуту, макс. 38 фунтов на квадратный дюйм, насосы повышения давления с управлением Torrium	1.0	115 вольт	7,8 А	27 галлонов в минуту	38 фунтов на квадратный дюйм	3 года	График производительности	НАША ЦЕНА $851,00	*Доставка включена!
	Davey BT14-45, 1 л. с., 115 В, макс. 22,5 галлона в минуту, макс. 58 фунтов/кв. дюйм, насосы для повышения давления с управлением Torrium	1	115 вольт	7,3 А	22,5 галлона в минуту	58 фунтов на квадратный дюйм	3 года	График производительности	НАША ЦЕНА $894,00	*Доставка включена!
	Davey BT20-30, 1 л.с., 115 В, макс. 27 галлонов в минуту, макс. 50 фунтов/кв. дюйм, насосы для повышения давления с управлением Torrium	1	115 вольт	8,2 А	27 галлонов в минуту	50 пси	3 года	График производительности	НАША ЦЕНА $932,00	*Доставка включена!
	Davey BT20-40, 1,25 л.с., 230 В, макс. 23 галлона в минуту, макс. 78 фунтов/кв. дюйм, насосы повышения давления с управлением Torrium	1,25	230 вольт	4,7 А	23 галлона в минуту	78 фунтов на квадратный дюйм	3 года	График производительности	НАША ЦЕНА $969,00	*Доставка включена!
	Davey BT30-30, 1,5 л. с., 230 В, макс. 30 галлонов в минуту, макс. 30 фунтов/кв. дюйм, насосы повышения давления с управлением торриумом	1,5	230 вольт	7,0 ампер	30 галлонов в минуту	30 фунтов на квадратный дюйм	3 года	График производительности	НАША ЦЕНА 1073,00 долл. США	*Доставка включена!
	Davey DynaDrive постоянного давления DD60-10NPT	Переменная	230 вольт	7,4 А	22 галлона в минуту			График производительности	НАША ЦЕНА 1800,00 долларов США	*Доставка включена!
	Davey DynaDrive постоянного давления DD90-11NPT	Переменная		ампер	галлонов в минуту			График производительности	НАША ЦЕНА 1 926,00 долларов США	*Доставка включена!

ВЕРХ

TOP

TOP

TOP

Об Aqua Science

История компании

Мы стремимся обеспечить фильтрацию воды и системы колодцев высочайшего качества по самым низким ценам.

Чтобы поговорить с системным инженером, позвоните по номеру 800-767-8731
(с понедельника по пятницу с 7:00 до 17:00, в субботу с 8:00 до 12:00 по восточному поясному времени)

RI Contractor #33800 | Лицензия WD/PI #73

Торговый адрес

Aqua Science
301 Nooseneck Hill Rd
Wyoming, RI 02898

Часы работы магазина (EST4

)0005 7:00–17:00 с понедельника по пятницу

8:00–12:00 в субботу

Схема проезда

Отзывы клиентов

Контактная информация

Бесплатный номер: 800-767-8731

Местный: 401-539-0500
Факс: 401-539-8778

Copyright © 1985-2022 Aqua Science. Все права защищены.

Наверх

Когда использовать, как они работают и многое другое

21 июня 2021 г. 10:19:10

Бустерный насос часто рекомендуется для повышения давления воды до желаемого уровня и улучшения ее подачи оценивать. Они также полезны в тех случаях, когда один насос не может обеспечить желаемое рабочее давление и гарантировать, что другие насосы в системе не будут кавитировать. Давайте узнаем, как работают бустерные насосы и когда использовать эти насосные устройства.

Что такое бустерный насос?

Бустерный насос действует как посредник между источником воды и конечными точками, такими как краны, смесители и душевые. Бустерный насос забирает воду из источника и нагнетает ее до нужного давления в конечных точках.

Как правило, бустерные насосы — не единственные устройства, используемые для перемещения воды в системе. Они работают вместе с насосом источника для увеличения давления жидкости.

Бустерные насосы полезны в ряде случаев. Например, для перемещения воды через высотное здание или в гору требуется высокий напор, который могут обеспечить эти насосы. Разбрызгивателям и системам распыления под высоким давлением также может потребоваться увеличение напора, поскольку для их правильной работы требуется высокое давление воды.

Некоторые из основных промышленных применений этих насосов включают:

• Фильтрация
• Обратный осмос
• ОВКВ
• Питание котла
• Любой промышленный процесс, требующий высокого давления жидкости

Как работает бустерный насос?

Идея бустерного насоса заключается в повышении давления воды за счет введения в систему подачи жидкости дополнительного насоса. Поэтому эти насосы работают как любой другой обычный насос.

Большинство из них представляют собой центробежные насосы, которые берут воду из источника, перемещают ее через крыльчатку (одноступенчатые) или несколько крыльчаток (многоступенчатые) для повышения давления воды. Затем вода под высоким давлением проходит через выпускное отверстие.

Вы также можете установить ряд бустерных насосов вдоль трубопровода для достижения необходимого давления.

Типы бустерных насосов

Бустерные насосы обычно доступны в виде обычных насосов или насосов с регулируемой скоростью (VSD).

Обычные бустерные насосы — работают с постоянной скоростью, не имеют возможности увеличения расхода или регулировки скорости

Насосы с регулируемой скоростью (VSD) — могут регулировать скорость в зависимости от различных требований к напору. Например, если давление воды в источнике меняется, вы можете отрегулировать производительность бустерного насоса, чтобы получить требуемое давление в конечной точке. Эти насосы также отлично подходят для сокращения затрат на электроэнергию.

Выбор между многоступенчатыми и одноступенчатыми бустерными насосами

Одноступенчатый бустерный насос лучше всего подходит для частных домов и жилых зданий, где требуется умеренное давление. Как правило, для одного здания достаточно одноступенчатого подпорного насоса. Многоступенчатый бустерный насос становится полезным, когда требуется очень высокое давление воды. Такие приложения включают перекачку воды в гору или для жилых районов с несколькими зданиями, поддержание давления воды в городе и транспортировку воды по очень длинному трубопроводу.

Вам действительно нужен бустерный насос?

Хотя бустерные насосы могут помочь вам повысить давление воды, важно понимать, что низкое давление на выходе не обязательно означает низкое давление в источнике. Могут быть и другие причины, которые стоит проверить, прежде чем инвестировать в бустерный насос.

Засоренные трубы:  Засоренные трубы создают большое сопротивление воде, протекающей по ним, что влияет как на скорость потока, так и на давление воды.

Пиковый спрос:  Когда система распределения воды испытывает пиковое потребление, это приводит к низкому давлению воды. Однако это условие не всегда будет оставаться постоянным.

Неисправный клапан счетчика воды или регулятор давления:  Оба этих устройства играют важную роль в поддержании давления воды на желаемом уровне в водопроводной линии. Любая неисправность этих устройств, вероятно, повлияет на давление воды.

Как правильно выбрать повысительный водяной насос?

Выбор подкачивающего насоса непрост.

Как правильно шлифовать болгаркой дерево: 6 шагов

Можно ли сделать деревянную деталь или пол идеально гладкими посредством УШМ? Конечно, да! Эта инструкция подскажет, как это сделать своими руками, чтобы результат обрадовал.

Выбор шлифовального круга для дерева

Наиболее распространены аксессуары для УШМа, необходимые для этих целей:

• Обдирочные, зачистные — нужны на подготовительном этапе, когда необходимо снять старый лак, краску. Конструкция дисков предполагает наличие щетины, сделанной из металла.
• Кордщетки — имеют крупные абразивные частицы. Они пригодятся для начальной стадии обработки. 
• Торцевые — используют на краях заготовки, косых распилах.
• Лепестковые — для финальной щадящей шлифовки, тогда как первые три вида — для более грубой. Она имеет форму тарелки, на которой находятся абразивные части, которые накладываются друг на друга. Такое расположение замедляет процесс износа аксессуара.

В тему: Как выбрать болгарку для домашнего использования — 10 основных критериев

Технология шлифования

Не рекомендуется выполнять обработку всей площадью диска, как это часто делают новички, в результате оставляя на поверхности следы от круга. Для шлифования применяется только верхний сектор насадки. Двигать УШМ необходимо вдоль волокон древесины. Этот нехитрый прием поможет вообще не оставлять следов или же свести их к минимуму. Главное — найти комфортную опорную точку, чтобы руки не устали быстро.

Процесс шлифования деревянных изделий (включая полы) болгаркой можно разделить на шесть этапов.

Подготовка покрытия

Если присутствуют следы лака или краски, их необходимо снять перед шлифовкой. Для этого потребуется УШМ со специальным зачистным аксессуаром.

Узнайте: Как выбрать перфоратор: 5 советов для правильного выбора

Первичная шлифовка

Для этого этапа обработки применяются шлифовально-полировальные диски. Если же подобного аксессуара под рукой не оказалось, то можно воспользоваться обычным кругом, к которому надежно прикреплен крупнозернистый наждак.

Тонкое шлифование

Для такой шлифовки дерева на диск болгарки, предпочтительнее — лепестковый вариант, например, P80 SMT, с низким уровнем зернистости.

Шпатлевание зазоров

Когда процесс первичного шлифования окончен, наступает время других работ с деревянным покрытием. Проделать все своими руками — несложно, но долго, поскольку это чуть ли не «ювелирная» работа.

Итак, задача — устранить самые мелкие дефекты:

1. Потребуется использовать насадку с минимальной зернистостью, которой оператору нужно проходиться по зазорам.
2. Самые труднодоступные места придется обрабатывать вручную.
3. Необходимо время от времени удалять образующуюся пыль, чтобы улучшить обзор.
4. Нанести шпаклевку на поверхность.

Читайте также: Как выбрать аккумуляторный шуруповерт: 6 советов и рейтинг из 5 крутых моделей

Заключительный этап шлифования

Финишная шлифовка позволяет довести деревянные полы до состояния, которое необходимо для последующего нанесения лакокрасочных материалов.

После устранения мелких дефектов, зазоров понадобится подобрать насадку. Стоит помнить, что выбор зависит от желаемого результата. Для идеально гладкой поверхности стоит выбрать шлифкруг для полировки.

Пригодится: Как выбрать электролобзик для дома: 5 правил и советов

Грунтование

Важный процесс, который позволяет окончательно сгладить неровности. Выбрав качественное покрытие, можно существенно продлить срок службы древесины и сохранить ее привлекательный внешний вид. На этой стадии применяются мягкие материалы, которые не способны повредить структуру дерева и испортить его внешность. Грунтование можно выполнить своими руками, используя кисти, или воспользоваться краскопультом.

.

Какая лучше болгарка для шлифовки дерева

Оптимальный вариант для обработки древесины — УШМ с низкими оборотами (до 6 тысяч в минуту) или регулировкой скорости. Дело в том, что на более высоких оборотах абразивные круги быстрее загрязняются и забиваются, а значит — и изнашиваются.

Удобный вариант для шлифования пола — модель с аккумулятором. Несмотря на то, что такие болгарки весят чуть больше обычных сетевых, управлять ими становится комфортнее: провод не мешает.

Также стоит отметить, что при работе с бытовой УШМ необходимо давать ей отдыхать каждые 15 минут. Это не даст двигателю перегреться.

Для комфортной работы с деревом хорошо использовать модели с защитой двигателя от пыли, поскольку этот материал дает много стружки. Если к болгарке можно подсоединить пылевой мешок или пылесос — еще лучше.

Важно! С каким бы электроинструментом не пришлось работать, необходимо помнить о защите глаз и дыхательных путей. Специальные очки и респиратор точно не помешают.

Полезно: Электрорубанок: как выбрать инструмент для дома — 6 основных критериев

Отшлифовать деревянные полы или детали, изготовленные из этого материала не так уж трудно. Нужно лишь запастись дисками, которые нужны на каждом этапе обработки, и действовать согласно рекомендациям.

видео-инструкция по шлифовке деревянного пола своими руками, фото и цена

Статьи

В домашних уголках мастера чаще всего встречаются только те электрические инструменты, чей спектр применения приближается к отметке – универсальность.

Этот инструмент шлифовать может.

Этот набор можно легко свести к 5 инструментам:

• Шуруповерт;
• Болгарка;
• Дрель или перфоратор;
• Электролобзик
• Домашняя циркулярная мини пила по дереву, да и та не обязательна.

Всего этого достаточно для выполнения основных строительно-ремонтных работ в доме или квартире. Наличие другого инструмента необязательно, хотя случаи ведь бывают разные. Вот тогда и возникают извечные вопросы.

Извечный вопрос:и что же делать

Универсальный помощник

И действительно, что делать, когда необходимо отшлифовать не одну деревянную ручку напильника или молотка, а штакетины из дерева для забора по всему периметру участка, а это может быть 100 и более метров только периметра, без учета высоты забора. Не покупать же из-за одной манипуляции ленточную шлиф машину, которая неизвестно когда пригодится, если вообще пригодится.

В таком случае вспоминаем о возможности применения имеющихся средств, в частности болгарки. Как показывает практика,болгарка для шлифовки дерева прекрасно подойдет, не зря она называется угло-шлифовальной машиной.

Всего же благодаря этому инструменту с деревом можно провести следующие манипуляции:

• Распилка;
• Шлифовка;
• Полировка.

Все эти манипуляции подлежат тщательному разбору.

Пилить или не пилить

Насадка на болгарку для работы с деревом.

Сразу оговоримся, пилить дерево с помощью болгарки можно, но есть ли такая необходимость, существуют нюансы. Рассматривая данный вопрос, изначально просто ответьте себе, какой распил вам нужен. И обязательно ознакомьтесь с нашей таблицей.

Виды инструмента	Для какого материала применяется	Дополнительные возможности и возникающие сложности
Электролобзик	Любой плиточный материал (ДСП,МДФ,ОСБ) прекрасно раскроит под заданный размер, кроме того идеально работает с рейками, плинтусами и прочими изделиями небольшой толщины	Может быть применен для отпила бруса, однако в этом случае необходимы соответствующие расходники – пилки подходящей длины с крупными зубьями
Мини циркулярки — драконы	Идеальное решение столярных проблем, когда возникает необходимость набрать короб для двери, либо запущен конвейер по укладке ламината или плинтусов.	Может быть использованы для роспуска доски на рейки, но здесь необходимо строго придерживаться техники безопасности.
Бензо- или электропилы	Грубые распилы. В основном при работах в саду, либо заготовке дров. Используются также при изготовлении садовых самоделок из фрагментов стволов деревьев или толстых балок.	Для работ требующих особой точности не используются.
Болгарка с насадкой для резки дерева.	Использование отрезного круга в болгарках допустимо только в том случае, если инструмент жестко фиксируется на самодельном столе и болгарка в данном случае является больше двигателем с большими оборотами двигателя и необходимой мощностью.	Дополнительные манипуляции и работы, требующие большой точности с помощью этого инструмента не проводятся, так как практически невозможно соблюсти все необходимые условия: Жестко зафиксировать дерево; Жестко зафиксировать болгарку; Зряче производить распил.

Практическое наблюдение! Советуем вам еще раз прочитать крайнюю колонку по дополнительным возможностям болгарки, а вернее, по их отсутствию. Дело в том, что хотя дерево и достаточно твердый материал, но он имеет волокнистую структуру, которая воспринимает только одно направление распила.

Малейшие изменения угла приводят к тому, что волокна «взрываются», появляются сколы, шероховатости и прочие дефекты. Кроме того, возможны отслаивания и разлет щепок, поэтому напоминание о технике безопасности лишними не будут.

Не забудьте обязательные мероприятия:

• Кожух над режущим диском;
• Перчатки на руки и очки на глаза;
• Обязательная жесткая фиксация детали.

Шлифовка: чем и как

Специальные шлиф круги.

Шлифование дерева болгаркой- процесс,имеющий несколько возможных сценариев. Поэтому в данном разделе произведена попытка объединения различных вариантов, это универсальная инструкция по шлифовке, вам же остается только выбрать то, что нужно именно вам.

Небольшими шагами к гладкой доске:

1. Шаг 1 – подготовка поверхности к шлифовке. Очень часто, в сараях и гаражах остаются старые доски, которые содержат следы предыдущего окрашивания, или же старая краска с внешне удобоваримого деревянного забора потеряла свой товарный вид. В этом случае вам необходимо снять старую краску.

Болгарка как раз идеально справится с этой задачей. Вам понадобится обдирочная насадка, которая представляет собой чашу, по периметру которой располагаются витые проволочки.

Фото насадки обдирочной.

Обратите внимание! Существует несколько видов таких насадок, если проволочки образуют толстые жгуты – шарошки, то они предназначены для работы с металлическими или бетонными основами и при применении на древесине могут значительно повредить наружные волокна. Понятно, что их применение нежелательно.

2. Шаг 2 – грубая шлифовка. Цель этого шага удалить с поверхности древесины небольшие фрагменты в виде торчащих волокон, остатков старой краски, нижних слоев коры. Для этой цели для болгарок предусмотрены специальные круги — шлифовально-полировальные.

Но лучше взять универсальные основы, к которым прикрепляются наждачные круги различной степенью зернистости абразива с внутренними основами – липучками. Эти круги на максимальных оборотах болгарки способны достаточно быстро устранить все те дефекты, которые могут быть на дереве.

Этот шаг является универсальным для всех видов подготовительных работ к покраске: шлифовка деревянного пола болгаркой, шлифовка деревянных штакетин и перегородок террас, все производится под единый шаблон.

3. Шаг 3 – тонкая шлифовка. Этот шаг больше подойдет для деревянных изделий, которые несут и эстетическую, и функциональную нагрузку. При использовании насадок, о которых уже говорилось выше, достаточно установить круг из нулевки, вот вам и тонкая шлифовка.

Грамотно выбранная насадка – полдела!

Еще немного практики! Как отшлифовать дерево болгаркой, уже описано. Не пытайтесь использовать круги для резки металла для шлифовки дерева. Несмотря на то, что сам круг является абразивом, существует высокая вероятность его неконтролируемого разрушения с отлетом фрагментов и травмирования работающего.

Вот результат неправильного применения.

Полировка – как отдельный вид

Полировка и шлифовка – близнецы сестры, с той лишь разницей, что шлифовка проводится абразивными материалами на больших оборотах, а для полировки нужны тканевые круги и малые обороты двигателя.

Совет! При больших оборотах ткань при трении о поверхность разогревается достаточно сильно, цена такого применения термическое разрушение лакового слоя, что явно не желательно.

Главное, выбрать правильную насадку и обороты.

А во всем остальном полная схожесть. Оба процесса производятся своими руками, с помощью болгарки и универсальной основы.

Сварочный аппарат САИ-230 АД РЕСАНТА 65/17 ― РЕСАНТА

ХИТ ПРОДАЖ

• jpg»>

50490 р.

Цена указана с НДС

Производитель: 
РЕСАНТА

Страна производства: 
Китай

Вес продукта: 12.11 kg

Артикул: 
65/17

Более 3000 пунктов выдачи
заказов и постаматов
СДЭК

Описание

Сварочный аппарат РЕСАНТА САИ-230 АД — портативный инверторный сварочный аппарат с функцией аргонодуговой сварки. Это универсальный агрегат, который используется для сварки металлических конструкций вольфрамовым электродом (TIG), а также сварки электродами с рутиловым покрытием (MMA). Есть регулировка времени убывания тока и силы дуги в режиме ММА.

Преимущества аргонодуговой сварки
Этот способ сварки очень эффективен для соединения деталей из цветных металлов и легированных сталей, а также алюминия, титана и прочих материалов, которые не получится сварить обычной сваркой. Если толщина свариваемых деталей небольшая, аргонодуговая сварка выполняется без присадочного материала. Возможно даже использование токов высокой плотности без значительного расхода электродов и сильного нагревания. Причем стойкость горения электродуги сохраняется на минимальных электротоках, чем объясняется способность аргоновой сварки соединять довольно тонкий листовой материал.
Также для аргонодуговой сварки характерны ровный, прочный шов, лучшая свариваемость именно тонких металлов.

Особенности и преимущества
— Малый вес аппарата обеспечивает легкую транспортировку, что требуется при различных монтажных работах.
— В конструкции установлены два мощных кулера, которые обеспечивают надежное охлаждение.
— Платы имеют высокое качество пайки деталей, не залиты лаком (компаундом), что позволяет осуществлять легкий и быстрый ремонт. Вертикальное расположение исключает скопление пыли на плате.
— Функция «HOT START» для более легкого зажигания дуги (электрода). Это автоматическое кратковременное повышение сварочного тока над установленным значением в момент зажигания дуги.
— Функция «ANTI STICK» производит автоматическое снижение сварочного тока при «залипании» электрода. В дальнейшем, после отрыва залипшего электрода инвертор возобновляет установленные параметры сварки.
— Автомат защиты (при входном напряжении) надежно защищают платы.
— В платах используются биполярные транзисторы IGBT, которые являются новейшим продуктом развития технологии силовых транзисторов со структурой металл-оксид-полупроводник, управляемых электрическим полем и сочетают в себе два транзистора в одной полупроводниковой структуре.  

Шнур питания: 3-хжильный, площадь сечения 2,5 мм2, длина 2,2 м. Штекер: Евророзетка. Кабель с электрододержателем: длина 2 м. Кабель с минусовым зажимом: длина 1,5 м.

Модели, представленные на фото, могут быть в обращении.

Характеристики

Комплектация

• Горелка в сборе -4м
• Кабель заземления -1,5м
• Электрододержатель -2м
• Комплект ЗИП-1 шт

Технические характеристики — инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-190К (MMA)

Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами

Характеристики инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-190К (MMA)

Арт. X131102296

Арт. X131102296

Характеристики

Производитель
Макс. мощность, кВт	7.15
Макс. сварочный ток MMA, А	190
Напряжение сети, В	220, 230
Вес, кг	3.55
Напряжение холостого хода MMA, В	80
Мин. сварочный ток MMA, А	10

Все характеристики

С этим товаром смотрят

Спилковые краги РосМарка, пятипалые, без подкладки (пара)

Отрезной круг (125x1x22 мм)

Отрезной круг (125×1,2×22 мм)

899 ₽

1 080 ₽

Маска сварщика Start Black Mask 51ST301, смотровое окно 90х35 мм

• -181 ₽

Многофункциональная автомобильная смазка WD-40 200мл

Смазка для буров Gazpromneft, 100 г.

4 000 ₽

4 740 ₽

Угловая шлифмашина Stanley STGS9125D + 5 отрезных кругов

• -740 ₽

1 150 ₽

Электроды Esab ОК 46.00 3.0мм (2.5кг)

Краги спилковые с подкладкой красные РосМрака 004 КЕ1470 (пара)

Сварочная маска Ресанта МС-6 65/60, смотровое окно 90х35 мм

Нет в наличии

Электроды PlasmaTec Арсенал МР-3, 3 мм

Смотреть

Нет в наличии

Угловая шлифмашина DeWalt DWE4151D4 + Набор дисков

Смотреть

Описание

Характеристики и комплектация

Документы

Рейтинги и отзывы

Где купить

Статьи и обзоры

• Производитель
  Антизалипание	Да
  Форсаж дуги	Да
  Горячий старт	Да
  Дисплей	Нет
  Класс товара	бытовой
  Макс. мощность, кВт	7.15
  Макс. сварочный ток MMA, А	190
  	Нет
  TIG сварка	Нет
  Напряжение сети, В	220, 230
  Наличие сетевой вилки	Да
  Мин. диаметр электрода MMA, мм	1.6
  Макс. диаметр электрода MMA, мм	5
  ПВ на максимальном токе, %	70
  Степень защиты	IP 21
  Длина силовых кабелей, м	1.2, 1.8
  Мин. температура эксплуатации, °С	-20
  Частота, Гц	50
  Защита от перегрева	Да
  Макс. температура эксплуатации, °С	50
  Габариты, мм	310х135х250
  Вес, кг	3.55
  Пульт ДУ	Нет
  Сварочный провод	DX25
  Класс изоляции	H
  Тип охлаждения	принудительное
  Макс. рабочее напряжение ММА, В	27.6
  Сварка алюминия	Нет
  Мин. рабочее напряжение ММА, В	20.4
  Коэффициент мощности	0.7
  Напряжение холостого хода MMA, В	80
  Макс. потребляемая мощность, кВА	6.5
  Мин. сварочный ток MMA, А	10
  	инвертор
  Сертификат Накс	Нет
  Страна производства	Китай
  Родина бренда	Латвия

  Нашли неточность в описании?

  В комплекте

  Инвертор	1 шт.
  Кабель с электрододержателем	1 шт.
  Кабель с клеммой заземления	1 шт.
  Паспорт изделия	1 шт.
  Упаковка	1 шт.

IGBT инвертор DC TIG/сварочный аппарат MMA

Ассортимент продукции СВАРОЧНЫЕ МАШИНЫ Инвертор IGBT DC MMA / ARC сварочный аппарат — однофазный Инвертор IGBT DC MMA / ARC сварочный аппарат — Трехфазный IGBT инверторный сварочный аппарат TIG/MMA постоянного тока — однофазный Инвертор IGBT DC Сварочный аппарат TIG/MMA — Трехфазный Инвертор IGBT Инвертор AC/DC Импульсный сварочный аппарат TIG MMA — Однофазный Инвертор IGBT AC / DC Импульсный сварочный аппарат TIG MMA — Трехфазный Инверторный станок плазменной резки постоянного тока — однофазный Инверторный станок плазменной резки постоянного тока — трехфазный Высококачественные аппараты MIG компактного типа Вольфрамовый электрод / медный вольфрам Хромо-цирхониево-медные сплавы Плазменные резаки Расходные материалы для плазмы Плазменные горелки Станки с ЧПУ Контроллер/THC Программное обеспечение для раскроя Серводвигатели / редуктор

Инвертор IGBT DC Сварочный аппарат TIG/MMA — Трехфазный   Характеристики Инверторная технология IGBT Трехфазный источник питания, 380/400/415 В, 50/60 Гц Легкий/тяжелый рабочий цикл. Профилегиб сделать своими руками: Профилегиб своими руками – чертежи ручного профилегибочного станка, фото, видео Самодельный ручной профилегиб своими руками: чертежи, фото, видео Содержание статьи: Выбор конструкции станка Чертеж типового станка Нагрев трубы для обработки на станке Преимущества использования ручного станка Станки профилегибы — примеры чертежей Чтобы своими руками придать нужную форму металлическому профилю или трубе, можно воспользоваться различными приспособлениями. Самым удобным инструментом, который дает возможность самому сделать такую работу, является профилегиб. Стоимость такого оборудования на современном рынке является достаточно высокой, поэтому приобрести его может позволить себе не каждый человек. Но при желании, наличии необходимых материалов, чертежей и знаний профилегибочный станок можно собрать и своими руками. Чтобы получить возможность в домашних условиях самому сгибать профиль или трубы из металла, понадобиться ручной самодельный профилегиб. Такой станок дает возможность самому изогнуть профиль. Благодаря этому можно будет самостоятельно получать различные металлические заготовки с требуемой кривизной и контуром. Выбор конструкции станка Ручной профилегиб Если с помощью гибочного станка для профиля будут проводиться большие объемы работ, то оптимальным вариантом будет приобретение профессионального оборудования, в котором присутствует множество дополнительных функций. А вот в случае проведения обычного сгибаний профиля или трубы будет достаточно и ручного оборудования, которое легко сделать своими руками. Конструкция такого самодельного станка во многом будет зависеть от толщины трубы. В этом плане могут быть разные варианты. Если диаметр обрабатываемой заготовки будет меньшим 20 мм, трубу или профиль можно согнуть и с применением бетонной плиты со штырями из прочного металла. В таком случае, проходя между ними, профиль или труба будет сгибаться на требуемый угол и в нужную сторону. В случае же превышения ее диаметра 25 миллиметров, понадобится разработать чертежи профилегибочного станка более сложной конструкции, и сделать по ним собственный станок. Чертеж типового станка Сейчас можно встретить немало конструкций ручных профилегибов, которые можно сделать из простых деталей своими руками и без наличия специальных навыков. Один из самых простых чертежей станка профилегибочного типа позволяет осуществлять радиальный загиб труб и прямоугольного профиля. Необходимость именно в таком загибе материала возникает наиболее часто. Чертежи самодельного профилегиба Принцип работы такого самодельного оборудования базируется на использовании трех роликов – двух опорных и основного рабочего. Именно этот рабочий ролик будет деформировать трубу в процессе работы самодельного оборудования. Главный рабочий вал должен иметь небольшой свободный ход, который будут ограничивать параметры направляющих. Для изготовления таких элементов конструкции используются: стальные пластины толщиной до 8 миллиметров; одна большая пластина; стальной уголок длиной 30 см – таких элементов нужно 4; вспомогательные ролики. К большой пластине прикрепляются вспомогательные ролики с использованием болтов, а с применением сварочного аппарата – уголки, что будут играть роль направляющих. Чтобы повысить прочность и надежность основания, к его низу следует приварить два стальных уголка. Для усиления направляющих сверху к ним прикрепляется с помощью сварочного аппарата металлическая пластина с отверстием. Ее диаметр должен превышать сечение винта, который будет оказывать основную нагрузку на рабочий вал сделанного своими руками ручного профилегиба. Чтобы снизить вероятность поломки резьбы винта или рабочей гайки при возникновении сильных нагрузок, рекомендуется использовать детали, которые имеют кинематическую резьбу прямоугольной или трапециевидной формы. После завершения установки направляющих роликов гибочный станок будет готов к работе, и на нем своими руками трубам и прямоугольному профилю можно будет придавать любую конфигурацию. Нагрев трубы для обработки на станке При работе на таком ручном станке, который был сделан своими руками, трубу или профиль из металла в большинстве случаев нужно будет предварительно нагревать. В процессе нагревания материал может трескаться, выпучивать или сминаться. Чтобы предотвратить такие дефекты с трубой при обработке на самодельном профилегибочном станке ее нужно будет набивать речным кварцевым песком. Перед тем, как наполнить трубу песком для придания ей нужной конфигурации на профилегибочном станке, одна ее сторона затыкается пробкой, длина которой должна составлять примерно в два раза больше, чем диаметр трубы. После засыпания песка вторая сторона трубы также забивается пробкой. В ней должны быть проделаны отверстия, выводящие газы, которые образуются в процессе нагревания трубы. После этого на трубу в местах изгиба наносятся отметки с помощью обычного мела. Сгибание профиля на станке Если в процессе работы на сделанном своими руками профилегибочном станке трубу нужно будет сгибать на угол 90 градусов, ее нужно нагревать с интервалом в шесть диаметров этой трубы, при сгибании на 60 градусов – на четыре диаметра, на 45 – три диаметра. Прекращать нагрев материала необходимо сразу же после того, как с его поверхности слетит окалина; это – надежный признак хорошего прогревания заготовки. Образование искр на материалы – признак его перегревания. Сгибание материала необходимо осуществлять на станке за один раз после первого нагревания. В противном же случае, при нескольких нагреваниях, структура материала может ухудшаться, что скажется на дальнейшем использовании. Таблица изгиба труб в зависимости от нагрева 90 – время нагрева = диаметр заготовки Х 6. 60 – время нагрева = диаметр заготовки Х 4. 45  – время нагрева = диаметр заготовки Х 3. Преимущества использования ручного станка Необходимо помнить, что собранный ручной профилегиб своими руками должен иметь шаблон, с которым получить необходимую конфигурацию материала будет намного легче, чем при его отсутствии. Таким образом, в собственноручном изготовлении такого станка нет ничего сложно, для этого даже не нужно иметь никаких специальных материалов или навыков. Воспользовавшись вышеприведенными советами, каждый желающий сможет самостоятельно сделать ручной станок-профилегиб для придания металлическим трубам или профилю нужной формы. Его использование избавит от проблем со сгибанием профиля и труб, а также от необходимости значительных материальных затрат на приобретение специального дорогостоящего оборудования для такой их обработки. Станки профилегибы — примеры чертежей Инструкция, как сделать ручной профилегиб своими руками, как выглядит этот прибор При строительных работах часто приходится применять изделия из металла, и в большинстве случаев с их монтажом проблем не возникает, поскольку это происходит на прямолинейных участках. Но иногда металлические трубы нужно согнуть под определенным углом. При промышленном строительстве используются специальные приспособления для гибки. Но если речь идет о частных незначительных работах, покупать дорогостоящее оборудование не нужно, достаточно лишь знать, как сделать ручной профилегиб своими руками. Сферы применения Конструкция трубогибов Принцип работы изделия Разновидности профилегибов Электрический трубогиб Ручная конструкция Ручной профилегиб своими руками Сферы применения Профилегибы сделать самостоятельно не так уж и сложно, а еще они просты в применении. Они нужны, чтобы придавать металлическим профилям с разным сечением изогнутую форму. Конструкция оборудования предусмотрена так, что их ключевые составляющие, ролики, способны воздействовать как на отдельные участки изделий, так и целиком на них. Посредством профилегибов можно обрабатывать профили без необходимости предварительного нагрева и получать контуры с углами изгиба до 360 градусов. С помощью таких устройств можно выполнить такие операции: деформировать заготовки с цельным профилем с прямоугольным или квадратным сечением; сгибать уголки, швеллеры и другой сортовой прокат; сгибать трубы на основе разных металлов; выполнять гибку прутков из металла с разным сечением. Металлические контуры могут иметь одинаковые или разные углы изгиба, а также асимметричную или симметричную конфигурацию. Металлическая заготовка по вертикали или горизонтали изгибается через ролики за один прокат. В итоге можно приобрести замкнутые или открытые конструкции, спиралевидные, а также с разным диаметром. Ручные и электрические профилегибы широко применяются при производстве оборудования и деталей для таких отраслей: нефтепереработка; химическая промышленность; энергетика; мебельное производство; строительство и не только. Самодельные профилегибы преимущественно используются в мелких частных мастерских или для домашних работ. Конструкция трубогибов Прибор для сгиба профилей может быть разных видов, в любом случае он имеет небольшой вес и размеры. Работа происходит посредством технологии холодного проката, для обработки изделий и гибки используются специальные насадки. Как уже говорилось, ключевой деталью профилегибов являются ролики. По типу их работы и размещения оборудование подразделяется на такие категории: с подвижным роликом сверху — такая разновидность самая распространенная и самая простая. Если конструкция ручная, то ролик двигается посредством редуктора, если гидравлическая, то благодаря гидросистеме. Устройство дает минимальную погрешность; с подвижным роликом слева — кроме свойства сгибать детали, устройство может делать спирали. Станки оснащены ЧПУ, с помощью которых можно устанавливать параметры работы; с подвижными роликами внизу — используются для обработки крупных изделий. Бывают только гидравлическими и работают на полной автоматизации; со всеми подвижными роликами — это устройство самое сложное и совмещает свойства перечисленных ранее видов. Производит полный цикл работ по гибке. Чертеж для самодельного трубогиба выполняется в зависимости от его разновидности. Однако в каждом обязательно присутствуют: трубные упоры; рама; валы. Рама нужна для того, чтобы закреплять на ней остальные детали. Для заводских изделий характерна закрытая сложная конструкция, отличающаяся безопасностью использования. А для самодельных профилегибов используется открытая рама, которую просто сделать самому, однако по сравнению с закрытой она будет менее безопасной. Принцип работы изделия Профилегибы предназначены для прокатки и деформации заготовок. Независимо от конструкции изделия принцип его работы всегда одинаковый: перед работой удалите с прибора сухой тряпкой смазку и вхолостую запустите его примерно на полчаса. За это время можно будет отыскать возможные погрешности или поломки; открутите гайки валиков; установите и зафиксируйте ролики; прижимный валик поднимите; заготовку очистите и зафиксируйте болтами. Затем деталь прокатывается между валами, тем самым обеспечивается ее сгибание. Для регулировки движения нужно передвигать вверх или вниз верхний вал. Если устройство ручное, это происходит посредством поднятия рычага, а если электрическое, то с помощью привода. Разновидности профилегибов Конструкции для деформации профилей имеют несколько классификаций. Они могут отличаться друг от друга по степени мобильности, типу привода и передаточного механизма. По типу привода изделие может быть: гидравлическим; ручным; электрическим. Прибор гидравлического типа больше всего распространен в промышленных сферах, он способен быстро и качественно обрабатывать конструкции разных размеров. Также он актуален при работе с канализацией или трубопроводом. Гидравлические трубогибы бывают как заводскими, так и самодельными. Однако если вы собираетесь их делать своими руками, нужно иметь достаточный опыт работы с промышленным оборудованием. Электрический трубогиб Такая конструкция не очень габаритная и тяжелая, но должна устанавливаться стационарно. Благодаря им можно проделывать качественные и точные работы. Профилегибы такого типа могут быть как целиком электрическими, так и частично механическими. Второй вариант будет стоить дешевле, но управление им будет частично ручным. А приборы с автоматикой для долгой автономной работы обойдутся намного дороже. Их используют в промышленных целях и чаще приобретают в готовом виде. Но некоторые изготавливают электрические конструкции самостоятельно на основе листовых металлов и обрезков судовой корпусной стали. Корпус делается с помощью фрезерного станка, для шкивов используется старый корабельный вал. Для привода берется электрический мотор с мощностью в 1500 Вт. Оптимальные показатели скорости и крутящего момента достигаются благодаря подбору шестерен. Прокат профиля упрощается за счет того, что двигатель имеет два направления движения. Однако такая конструкция очень сложная. Наиболее простой метод механизации ручного профилегиба — это подключить его к рабочему валу перфоратора или же дрели с регулятором оборотов. Ручная конструкция Ручной трубогиб наиболее распространен среди тех, кто занимается гибкой труб для частных целей. Это изделие имеет такие преимущества: низкую цену. Готовое изделие очень простое и недорогое в производстве; мобильность или малый вес; поломки случаются очень редко — в устройстве отсутствует электроника, поэтому снижается риск поломок; возможность собрать изделие своими руками из подручных средств. Ручные трубогибы для профилей — самые распространенные. Однако и они имеют свои минусы: точность работы не будет высокой, поскольку отсутствует аппаратное управление; потребуется прилагать физические усилия; невозможность обрабатывать крупные детали, поскольку максимально допустимый размер деталей для гибки составляет 4 на 4 см; чтобы результат был точнее, требуется потратить больше времени. Обычно для домашних нужд такого прибора вполне достаточно. Однако если объем будет большим, а сами заготовки очень крупными, то лучше отдать предпочтение гидравлическим и электронным устройствам. Ручной профилегиб своими руками Своими руками такую конструкцию можно изготавливать по-разному. В одном из вариантов силовой основой является станина. Для ее изготовления потребуется взять стальные швеллеры разных размеров и уголки. Подвижные частицы делаются на основе опорных старых подшипников и классического лома. Винтовой упор можно взять от старых струбцин. Винт должен иметь силовую прямоугольную или трапециевидную резьбу, а вот метрическая резьба давления не выдержит. Для сборки конструкции подготовьте: болгарку; мощную дрель; аппарат для сварки. Станина должна иметь П-образный кронштейн для винтового упора. Сварка выполняется обычным полуавтоматом. Швы должны быть высокого качества, поскольку именно к ним прилагаются усилия на разрыв. Проделайте отверстие в верхнем швеллере и приварите гайку, затем вкрутите опорный винт, который будет выступать в роли регулятора высоты прижимного катка. Опорные ролики делаются на основе простого лома и обрабатываются посредством болгарки. Два опорных ролика будут одновременно двигаться, с этой целью на каждую ось следует приварить одинаковые звездочки от велосипеда, подшипники привариваются так, чтобы соблюдалась симметрия с центральной частью станины, соблюдая при этом натянутость цепи. Одна ось должна быть чуть длиннее, чтобы закрепить ручной привод, а катки устанавливаются на подиумы. В случае максимального опущения центрального ролика радиус изгиба детали не будет большим. Для ручки привода можно брать шатун от педалей, его нужно приварить к длинной оси одного из роликов. Если нужно увеличить усилие на воротке прижимного ролика, на него надевается труба нужного диаметра. Другой вариант изготовления конструкции будет решать аналогичные задачи, но будет иметь другой принцип работы. Данная конструкция будет оснащена опорным подвижным катком. В роли роликов используются пальцы нужного диаметра, допускается использование старых поршневых подшипников. В этой конструкции не будет специального крепления для подшипников, они будут привариваться прямо к станине посредством уголков. Ручку делают из шатуна, а на оси опорного катка сточена лыска. Фиксатором является простой винт. Профиль протягивается верхним прижимным роликом. Особенностью такого изделия является опорный подъемный каток. Плечо соединяется со станиной, в роли привода подойдет автомобильный гидравлический домкрат. Радиус изгиба профильной трубы уменьшается за счет постепенного поднятия штока. И первый, и второй вариант конструкции может быть отличным самодельным решением для использования в хозяйстве и даже в небольшой мастерской. Как видим, дорогостоящие заводские профилегибы для домашнего применения совсем не нужны, особенно если вы не будете их часто использовать. В таком случае их можно сделать из подручных материалов своими руками, тем более что это не очень сложно. Трубогиб для профильной трубы своими руками: инструкция по сборке Профильные трубы используются в качестве материала не меньше, чем круглые трубы. Выполняя монтажные работы с ними, вам также приходится резать, гнуть, точить, варить. Без такого оборудования никак не обойтись. Не всегда есть возможность купить готовые приспособления для слесарных и сантехнических работ, зачастую оборудование приходится делать самому. Например, сделать трубогиб из профильной трубы своими руками под силу каждому. Предлагаем ознакомиться с тремя самыми популярными вариантами и с технологией их возведения. Содержание статьи: Как согнуть профильную трубу без специального инструмента? Лучшие варианты самодельных трубогибов для профиля Конструкция №1 — трубогиб ручной Конструкция №2 — Мощное механизированное устройство Конструкция №3 — трубогиб гидравлический Трубогиб инструкция Полезные советы 900 для «Пионеров» Выводы и полезное видео по теме Как согнуть профильную трубу без специального инструмента? Использование специального инструмента, позволяющего легко и просто сгибать трубы, в том числе и профильные, уже можно считать сантехнической традицией. Между тем, за все время слесарной практики был придуман целый ряд простых способов получения загибов без использования специального инструмента. Смотри — может трубогиб вообще не надо строить. Правда, следует сказать, что такой подход не всегда готов полностью удовлетворить потребности в изгибе. Особенно, если вы хотите согнуть профильную трубу сразу в нескольких местах и ​​под разными радиусами. Качественно и красиво согнуть профильную трубу проще всего с помощью специальных приспособлений — трубогибов. Но в ряде случаев вполне возможно согнуть профильные трубы самостоятельно Простейшие кустарные способы, помогающие сделать один-два сгиба, без использования какого-либо оборудования: заполнение внутренней полости трубы песком; заполнение внутренней полости трубы водой с последующим замораживанием; применение самодельной оправки; обрезка стенки профиля по внутреннему радиусу. При необходимости гибки профильной трубы в одной, максимум двух точках, удаленных друг от друга, вполне целесообразно применить простые приемы: Заполнить внутреннюю область профильной трубы мелким р. песок. Плотно закройте концевые части. Согните профиль руками по шаблону в нужных местах. Аналогично проводятся работы с трубой, заполненной водой. Но в этом варианте вода должна быть заморожена. Не всегда условия работы позволяют выполнить эту процедуру. Чтобы согнуть трубу без деформации и по заданному радиусу, достаточно заполнить ее внутреннюю часть обычным речным песком. Этот метод применим для работы с тонкостенными трубами. Еще один аналогичный метод – использование оправки – стальной пружины чуть меньше внутреннего диаметра самой трубы. Внутрь помещается пружина, после чего выполняется изгиб. Таким образом, вы можете вручную сгибать тонкостенные трубы. Для профильных изделий с более мощной комплектацией эти способы не подходят. Профильная толстостенная труба легко гнется методом «нарезки». В качестве инструмента можно взять ножовку по металлу или циркулярную пилу. На гнутой трубе свариваются стыки секций Толстостенные мощные профили могут изгибаться в одной или двух точках простым способом технологических подрезов. Технология предполагает резку небольших участков стенки трубы по внутреннему радиусу (например, болгаркой). Затем профиль сгибают до соединения стыков границ сделанных подрезов. Места примыкания границ подрезов завариваются с помощью электросварки. Фотогалерея Фото Наличие в арсенале умелого мастера трубогиба позволит сделать много полезных дел по обустройству дачи, квартиры и загородного дома Гнутый профиль удачно используется при изготовлении всевозможных садовых скамеек и кресел-качалок Гнутый металлический профиль легко выдержит вес отдыхающих и послужит перилами Каркас из гнутой профильной трубы в паре с поликарбонатом позволит построить отличный навес для входной группы Из гнутого профиля выходят отличные фермы для сборки крыши уютной беседки Металлический профиль, гнутый аркой, лучший вариант для изготовления садовой мебели. Стоит недорого, выглядит отлично, после окрашивания «равнодушна» к осадкам С помощью ферм из гнутой профильной трубы можно быстро и без проблем построить на участке навес для машины Домашние мастера, умеющие гнуть профильные трубы и сварки, сможет сделать настоящий шедевр — качели с балдахином и изысканным декором Дачная скамейка из гнутого профиля Кресло-качалка с полозьями из гнутой трубы Перила и ножки из гнутого профиля Козырек Уютная беседка с закругленной крышей Садовая мебель для дачи Обустройство парковки автомобиля Качели дачные изысканные Лучшие варианты самодельных трубогибов для профиля Специальные инструменты — трубогибы — дают больше возможностей для гибочных операций. Работа с трубогибом практически не ограничивает потребности конструкторов, использующих в своей работе профильные трубы. Похоже на одну из многих моделей ручных трубогибов. Инструмент значительно облегчает гибку и позволяет производить обработку армированных профильных труб Можно гнуть изделия разных размеров, но с учетом всевозможных технических характеристик. Разнообразие модельного ряда трубогибов профильных труб позволяет выполнять работы любой сложности. Конструкция №1 — трубогиб ручной В целом конструкция инструмента достаточно проста, а значит доступна для исполнения неподготовленному человеку. Они самостоятельно изготавливают не только малогабаритные мобильные конструкции ручного действия, но и стационарные системы, оснащенные электроприводом. Для частного использования более актуальны ручные модели. К тому же изготовление ручных устройств несколько дешевле. Небольшое количество комплектующих, входящих в конструкцию трубогиба для профиля, позволяет собирать такие приспособления самостоятельно. Большинство деталей можно взять от любого старого оборудования Одна из распространенных схем ручного приспособления, пригодного для изготовления трубогиба, собирается из следующих компонентов: опорные катки; упорный ролик; детали шасси; регулировочный винт; ручка подачи. Инструмент работает по принципу прокатного механизма, как и львиная доля других самодельных конструкций. Все детали выполнены из металла, включая опорные и упорные ролики. При этом часть комплектующих (те же ролики) можно сделать и из других материалов. Например, есть самодельные конструкции с роликами из дерева. Материал рабочих органов является показателем, определяющим, с какими трубами (по толщине стенки и твердости металла) может работать трубогиб. Конструкция №2 — Мощное механизированное устройство Ряд самодельных конструкций не ограничивается только ручным инструментом. Ремесленники создают изделия, достойные сравнения с промышленным оборудованием. Детали для таких систем легко найти среди хлама технических предприятий или купить задешево на рынке. Мощный механизированный трубогиб своими руками. В качестве комплектующих брались детали от технических машин различного назначения. Машина работает от электричества Трубогибы усиленные профильных труб оснащены электроприводом. На таких «станках» без труда гнутся профили разного сечения, имеющие толщину стенок в несколько миллиметров. На картинке выше пример схемы мощного трубогиба, конструкция которого содержит: рама сваренная из швеллеров; два металлических прокатных ролика; шестерня трехступенчатая; металлическая цепь; редуктор и электродвигатель с механизмом ременной передачи. Ролики качения установлены на опорных подшипниковых узлах. Они получают крутящий момент через металлические шестерни, соединенные металлической цепью. Цепной привод получает основной крутящий момент от редуктора, который, в свою очередь, приводится во вращение валом двигателя. Валы электродвигателя и редуктора через шкивы объединены ремнем. Процесс гибки толстостенной профильной трубы на промышленном станке. В качестве привода используется электродвигатель. Радиус изгиба регулируется вручную винтом Редуктор в схеме машины играет значительную роль — высокий крутящий момент вала двигателя сводится к малому крутящему моменту, передаваемому на шестерни опорных роликов. Поэтому нет необходимости устанавливать на устройство двигатель с малыми оборотами. Здесь подойдет электродвигатель со стандартной конфигурацией 960-1500 об/мин. Все детали конструкции смонтированы на металлическом каркасе из швеллерных обрезков. Крепление деталей к раме осуществляется простым способом – болтами или сваркой. Для установки такой машины всегда найдется место на дачном участке, во дворе частного дома, в гараже для личного транспорта. Конструкция №3 – гидравлический трубогиб Электроприводная установка – это действительно мощная машина. Но еще более мощной является конструкция, оснащенная автомобильным домкратом. Схема отличается непревзойденной простотой. Но в то же время характеристики устройства впечатляют. С помощью этого станка гнутся профильные трубы, которые не всегда удается согнуть даже электрическому трубогибу. Удачный пример гидравлического трубогиба для обработки профильной трубы. Здесь в качестве силовой гидравлики используется обычный автомобильный домкрат Пошаговый инструктаж по сборке гидроконструкции самодельного трубогиба для профильных труб начинается с подбора деталей. Слесарю потребуется: три секции широкого швеллера; три секции узкого канала; замок-петля; три ролика на подшипниковых узлах; рукоятка подачи с закрепительной втулкой; автомобильный домкрат. На швеллерах все детали скреплены болтами. Два верхних канала соединены друг с другом через петлевой замок. При этом один из швеллеров жестко закреплен на основании, а второй оставлен в «свободном» состоянии и поднимается или опускается в горизонтальной плоскости штоком домкрата. Ось опорного ролика, выходящая с одной стороны подшипникового узла, соединена с рукояткой подачи через металлическую втулку. Соединение фиксируется шпилькой. Схема приспособления для гибки профильных труб с использованием автомобильного домкрата. 1,2,3 — металлический швеллер; 4 — упорный и опорный катки; 5 — соединительная петля; 6 — автомобильный домкрат Принцип работы конструкции с домкратом несколько отличается от рассмотренных выше вариантов схемой регулировки радиуса изгиба. Если в предыдущих установках для регулировки использовался шпиндель, который перемещает опорный ролик по вертикальной оси, то здесь шпиндель приводится в действие «плавающим» каналом, который перемещается домкратной тягой. Такая система требует даже меньше ресурсов для сборки, чем конструкция с электроприводом. Следующая фотоподборка ознакомит вас с процессом сборки простого листогиба с домкратом: Фотогалерея Фото Перед сборкой листогибочного станка необходимо подготовить участок швеллера, который будет служить как его основа. Желательно зачистить его шлифовальной машинкой с металлической щеткой, а затем покрыть краской, защищающей от ржавчины. На зачищенной поверхности отмечаем Для установки боковых валков привариваем две пары стоек из профильной трубы. Пара нужна на случай изгиба с разными радиусами. Сами валки изготавливаем из стального круга диаметром 40 мм, оснащаем их подшипниками Для возможности изменения положения бокового валка по высоте с помощью домкрата вырезаем одну из частей станины болгаркой и привариваем петлю через разрез Проверяем насколько свободно движется подвижная часть станины. Смотрим, не смещено ли его положение относительно оси. При необходимости исправьте или переделайте Для установки центрального валка привариваем две высокие стойки. Валок изготовлен из стального круга, подшипники поставляем как и боковые валки Центральный валок размещаем с учетом того, что с лицевой стороны к нему будет прикреплена рукоятка рычага, необходимая для совершения вращательных движений С «нерабочей» стороны закрепляем упором центральный валок, чтобы при вращении он не смещался по поперечной оси, т. е. чтобы он не вылетал из стойки К центральному ролику с рабочей стороны привариваем металлическую ручку, которая будет приводить установку в движение Шаг 1: Подготовка основания для сборки трубогиба Шаг 2: Установка боковых роликов Шаг 3 : устройство подвижной части станины Этап 4: Проверка перемещения подвижной части основания Этап 5: Приварка подставки для основного валка Этап 6: Установка центрального валка на стойки Шаг 7: Фиксация центрального ролика Этап 8: Присоединение ручки для вращения рулона Самодельный трубогиб используется при выполнении различных работ в дачном хозяйстве. Чаще всего его используют для изготовления арок, из которых собирается теплица. Владелец самодельного трубогиба легко изготовит все конструктивные части теплицы за один день: Фотогалерея Фото С помощью описанного выше трубогиба можно согнуть профиль от 10 до 40 мм. Выбрав подходящий материал, загибаем арки, количество которых должно быть кратно 80-85 см Переднюю арку собираем таким образом, чтобы предусмотреть место для установки двери и вентиляционного устройства. Сварка деталей Прикрепляем поликарбонат к передним аркам перед монтажом, разрезая по факту на стройплощадке. Перед креплением прозрачного кожуха сверлим отверстия под шурупы в арках После сборки каркаса и торцевых арок с обшивкой и обычных арок прикрепляем поликарбонат к гнутому профилю Этап 1: Гибка труб для изготовления арок Этап 2: Сборка передней и задней арки Этап 3: Крепление поликарбоната к торцевым аркам Этап 4: Крепление поликарбоната к установленным аркам Инструкция по трубогибу Технология не требует специальных навыков. Но в зависимости от типа используемого гибочного станка процедура складывания может сопровождаться определенными нюансами. Для понимания разберем пример работы с ручным трубогибом, оснащенным винтом регулировки радиуса изгиба: Профильная труба нарезается до нужного размера. Ролик упорный трубогиба устанавливается в исходное положение. Профиль размещается в пространстве между роликами (упор на верхней части трубы, поддерживающий нижнюю часть трубы). Регулировочным винтом упорный ролик с некоторым усилием прижимается к трубе. С помощью рукоятки подачи профильная труба перемещается вперед и назад с коротким ходом. Короткий ход трубы и зажим с регулировочным винтом выполняют до получения необходимого радиуса изгиба. Начинающему слесарю перед началом работы с трубогибом желательно пройти специальный инструктаж. Прибор прост в использовании, но все же требует понимания процесса. Аналогичный инструктаж применим и для трубогибов профильных труб, конструкция которых выполнена на базе электропривода или гидравлики. Но в этом случае требуется некоторый практический опыт управления отмеченными накопителями. Полезные советы для «первопроходцев» Тем, кто впервые столкнулся с гибкими профилями, рекомендуется рассмотреть некоторые особенности технологии обработки данного вида труб. Например, опытные мастера никогда не жертвуют качеством гибки ради экономии времени. Разумнее сделать несколько слабых нажатий регулировочным винтом и несколько проходов по роликам, чем делать все сразу. Такой подход полностью исключает деформацию профильной трубы и значительно снижает нагрузку на приводы (или на мышцы мастера). Изготовлен шаблон для необходимого радиуса изгиба трубы. Аналогичные выкройки изготавливаются для профильных труб. Рекомендуется работать с роликами в конфигурации, соответствующей профилю трубы. Так, если есть соответствие между величиной ширины ролика и величиной поперечного сечения профиля, изгиб будет точным и аккуратным. Кроме того, мастеру не придется периодически корректировать движение трубы от центра опорного ролика к его крайней границе. Перед началом операции гибки профильной трубы желательно изготовить шаблон под заданный радиус изгиба. Если шаблон по каким-либо причинам сделать не удается, можно ограничиться расчетом расстояния, полученного между двумя контрольными точками после сгиба трубы. Зная расчетные показатели, заготовку можно согнуть трубогибом без периодических контрольных замеров, сократив тем самым время работы. Выводы и полезное видео по теме Из видео вы можете узнать, как выглядит самодельный трубогиб на кровати. Работать с трубами профильной формы приходится довольно часто в условиях проводки дома или загородного дома. Поэтому наличие в домашней мастерской инструмента под названием трубогиб только приветствуется. Как показывает практика мастеров-самоучек, этот инструмент несложно изготовить самостоятельно. А сделав такой дизайн, его легко освоить и периодически применять. Пожалуйста, пишите комментарии в блоке ниже. Расскажите о том, как вы согнули профильную трубу своими руками. Делитесь интересными технологическими тонкостями, задавайте вопросы, размещайте фото по теме статьи. 12 советов по гибке металла с помощью тормоза от давно работающего жестяного станка Металлический тормоз — это инструмент для гибки нестандартных металлических планок и декоративной отделки. Он есть у каждого подрядчика по сайдингу и у большинства кровельщиков. Но тормоз может пригодиться для самых разных проектов. Это кажется внушительным инструментом, но на самом деле это просто большой зажим с подвижным шарниром. Качественный тормоз стоит от 1300 до 2500 долларов, но вы можете арендовать его примерно за 50 долларов в день или 200 долларов в неделю. Мы покажем вам, как работает тормоз, объясним, как создавать основные профили, и покажем несколько полезных советов, чтобы вы могли безопасно завершить свой проект, не тратя впустую много дорогого материала. Каждый редакционный продукт выбирается независимо, хотя мы можем получить компенсацию или партнерскую комиссию, если вы купите что-то по нашим ссылкам. Рейтинги и цены точны, а товары есть в наличии на момент публикации. 1 / 13 Сделайте прорезь для дозатора в коробке для рулонов Если вам нужно согнуть много обшивки или обрезков, лучше всего покупать рулоны длиной 50 футов. х 24 дюйма. рулоны. Но не стоит просто вытаскивать катушку из коробки и резать ленту. Если вы это сделаете, катушка начнет разворачиваться и ее будет трудно контролировать. Дозирование катушки из коробки — лучший способ сохранить ее в чистоте и предотвратить появление вмятин и царапин. Вырежьте отверстие вдоль одной стороны коробки и вытащите нужную длину. Возможно, вам придется открыть один конец коробки, чтобы разрезать ленту, которой крепится рулон, а затем снова заклеить ее лентой. 2 / 13 Надрез и изгиб для резки Надрежьте рулон канцелярским ножом до нужной длины. После надрезов согните катушку вперед и назад, чтобы разделить части. Столярный угольник отлично работает в качестве ориентира, чтобы линия оставалась прямой. Меняйте лезвия канцелярских ножей, как только они затупятся. Тупое лезвие не прорежет металл достаточно глубоко, чтобы можно было легко отделить куски. Соберите стол для резки из куска фанеры и пары козлов. 3 / 13 Триммерная катушка острая! Всегда надевайте перчатки. Кожаные перчатки и перчатки с покрытием обеспечивают большую защиту, чем тканевые. Установите тормоз в гараже или на стороне дома, защищенной от ветра. Вы же не хотите испортить дорогую катушку, и всегда лучше не допускать, чтобы острые как бритва металлы летали по ветру. 4 / 13 Удалите царапины с помощью ластика Ластиком царапину на краске не исправить, а вот царапина — это совсем другое дело. Царапина на отделке чаще всего вызвана трением алюминиевой катушки об острую алюминиевую кромку тормоза. Марсы выглядят как царапины, но их можно убрать ластиком. 5 / 13 Если есть возможность, покупайте готовые Тормоза идеально подходят для создания пользовательских профилей, но есть множество готовых накладок и накладок на выбор. И то, что его нет на полке в домашнем центре, не означает, что его нет в наличии. Объясните, что вам нужно в пиломатериале вашего домашнего центра, и узнайте, можно ли это заказать для вас. 6 / 13 Измерьте метки изгиба три раза После того, как ваш рулон был обрезан по размеру, быстрее измерить каждое место изгиба по отдельности, чем заранее отмечать их на концах рулона, как вы делали, когда разрезали рулон по ширине. Установите катушку близко к тому месту, где, по вашему мнению, она должна быть, и потяните рукоятку подшивания вперед, но не до упора в положение блокировки. Просто потяните его достаточно далеко, чтобы стопорная наковальня плотно удержала катушку, но не зажала ее. Измерьте и отрегулируйте один конец катушки, затем измерьте и отрегулируйте другой. Иногда, когда вы сдвигаете один конец внутрь или наружу, другой конец также имеет тенденцию немного двигаться, поэтому важно перепроверить свое первое измерение, чтобы убедиться, что катушка все еще находится там, где она должна быть. Держите рулетку сбоку, чтобы цифры совпали с краем металла. 7 / 13 Обрезка по ширине на тормозе Шаг 1: Зафиксируйте катушку на месте с помощью ручки для подгибки, расположенной в верхней части тормоза. Надрежьте катушку канцелярским ножом вдоль края наковальни. Шаг 2: После того, как вы сделали надрезы по всей длине, потяните вверх ручки, соединенные с подвижным шарниром, и согните металл примерно под углом 90 градусов. Шаг 3: Руками согните его обратно и разделите два куска металла. 8 / 13 Не используйте обработанную древесину Химически обработанная древесина чрезвычайно агрессивна по отношению к алюминию. Накройте обработанную древесину домашней пленкой или войлочной бумагой, прежде чем обернуть ее алюминием. 9 / 13 Добавление прочности с подгибкой Подгибка представляет собой полностью загнутый край. Края добавляют прочности открытым краям на всех типах профилей. Вот как сделать лицевую панель с подшитой нижней кромкой: Шаг 1: Совместите внешний край катушки с резиновой полосой на подвижном шарнире — нет необходимости измерять. Зафиксируйте катушку на месте и потяните ручки вверх до упора. Шаг 2: Поместите катушку поверх стопорной наковальни и плотно прижмите ее к подвижному шарниру. Потяните ручки петель вверх, чтобы полностью разрушить металл. Шаг 3: Последний шаг — загнуть нижнюю губу. 10 / 13 Гвозди для скрытия с отделкой подоконника Большинство креплений окон и дверей прячутся под сайдингом, но это не всегда так. Например, когда вы закрываете кирпичный молдинг и дверные косяки вместе, трудно закрепить накладку рядом с дверью, не оставив крепежных элементов видимыми. Вот где на помощь приходит отделка подоконника. Прибейте накладку к порогу рядом с уплотнителем, а затем вдвиньте накладку в накладку. Процесс изготовления отделки порога точно такой же, как и для отделки передней панели, за исключением того, что вы сгибаете нижнюю кромку, а затем складываете ее на себя. Вы в основном создаете двойную кромку. 11 / 13 Сначала сделайте небольшой шаблон Нет ничего хуже, чем идеально выполнить сложный профиль только для того, чтобы понять, что нужный цвет находится не на той стороне. Избегайте этого, создав небольшой шаблон или прототип. Отрежьте небольшой кусок катушки и согните его так, как вы думаете. Отметьте соответствующие размеры на той стороне шаблона, которая должна быть обращена вверх, когда катушка находится в тормозе. Также укажите, в каком порядке следует выполнять изгибы. Перед тем, как согнуть «настоящие сделки», приложите шаблон к стене, чтобы проверить, подходит ли он правильно. Покрывая существующую древесину, вы хотите, чтобы детали отделки подходили немного свободно, когда это возможно, может быть, на 1/8 дюйма или около того. Это уменьшит вероятность того, что металл деформируется, если древесина деформируется или искривляется. 12 / 13 Создание резинки на широких деталях Трудно уберечь широкие детали от коробления и волнистости. Если открытая поверхность на лицевой панели или другом профиле отделки превышает 8 дюймов, создайте ребро, чтобы придать ей жесткость. Изнаночной стороной вверх сделайте изгиб примерно на 30 градусов. Поверните деталь лицевой стороной вниз и согните еще на 30 градусов. Переверните кусок еще раз и отогните его назад на 30 градусов, или так, чтобы лицевая сторона фасции была прямой. (Я знаю, что 30 градусов x 3 не равны 180 градусам, но точка отсчета меняется с каждым поворотом.) Используйте резиновую полоску на подвижной петле в качестве ориентира. Компрессионные фитинги для медных труб: Фитинги для медных труб. Купить фитинги для медных труб от 10 руб Обжимные (компрессионные) фитинги для медных труб Сортировать по:ЦенеКоличествуНазванию ↑ Страница / 1 Фото Наименование, производитель Типоразмер Местоположение Втулка переходная для обжимных фитингов медных труб 15х10мм Производитель: NTM 15×10 С-Петербург Метизы 20.80 р. / шт В наличии 75 шт в корзину Муфта обжим переходная для медных труб 18х12мм Производитель: NTM 18х12 С-Петербург Метизы 98. 80 р. / шт В наличии 116 шт в корзину Муфта обжим переходная для медных труб 15х10мм, хромир. Производитель: Tiemme 15×10 С-Петербург Метизы 84.50 р. / шт В наличии 149 шт в корзину Обжим крестовина для медных труб NTM 210H, 18х18х18х18 мм, 210h28 Производитель: NTM арт. 210h28 18 С-Петербург Метизы 211. 90 р. / шт В наличии 22 шт в корзину Обжим тройник для медных труб — НР NTM 208H, 18х1/2″НРх18, 208h281/2 Производитель: NTM арт. 208h281/2 18х1/2″НР С-Петербург Метизы 107.90 р. / шт В наличии 33 шт в корзину Обжим тройник для медных труб — ВР NTM 209H, 22х1″ВРх22, 209h321/0 Производитель: NTM арт. 209h321/0 22х1″ВРx22 С-Петербург Метизы 197. 60 р. / шт В наличии 46 шт в корзину Фитинги Stout компрессионные для медных труб 15 x 3/4″. Цены, отзывы, описание > Каталог оборудования > Санкт-Петербург Фитинги Stout компрессионные для медных труб 15 x 3/4″. Цены, отзывы, описание > Каталог оборудования > Санкт-Петербург Каталог Фитинги для водоснабжения и отопления Евроконусы Для медных труб Компрессионные Латунь Италия Stout компрессионные для медных труб Код товара: 151616 Артикул производителя: SFC-0027-001520 Гарантия: 2 года Страна-производитель: Италия Производитель: Stout 0. 0 (оценок: 0) Количество, шт: Купить в 1 клик Напечатать Добавить в закладки Добавить в сравнения Товар имеется в наличии Склад в Санкт-Петербурге Получение товара сразу после оплаты! ул. Ворошилова, д.2 лит.Е: 160 шт 5-й Предпортовый проезд, 22Б: 274 шт Доставим грузовым транспортом за 700 руб по СПб в пределах КАД* Доставим курьером** сегодня от 400 до 800 руб по СПб в пределах КАД* * Не включая удаленные районы Санкт-Петербурга: Курортный, Петродворцовый, Ломоносовский, Кронштадтский ** Стоимость доставки действительна для 1 шт. При заказе большего количества стоимость доставки может измениться. Доставка курьером имеет ограничения по весу и объему заказа. Возможен самовывоз Подробнее Покупаете у официального дилера! Нужен совет? Позвоните нам! +7 (812) 401-66-31 (многоканальный) или +7 (800) 333-56-06 (бесплатный по России) Заказать обратный звонок Основные характеристики оборудования Фитинги Stout компрессионные для медных труб 15 x 3/4″ Вид оборудования: евроконусы Материал труб: медные Соединение: компрессионные Материал изготовления фитингов: латунь Рабочее давление: 10 бар Максимальная температура: 120 °C Происхождение бренда: Италия Диаметр D1 : 15 мм Резьба : 3/4 Информация об оборудовании Фитинги Stout компрессионные для медных труб 15 x 3/4″ Описание Габаритный чертеж 0 Документация 1 Отзывы 0 15 x 3/4″ Фитинг Stout компрессионный для медных труб требует меньше усилий при монтаже, при организации жесткой точки крепления его можно монтировать из стены. Технические особенности: Материал изделия: латунь Максимальная рабочая температура, C: 120 Рабочее давление, бар: 10 Диаметр присоединения: 15×3/4″ Габаритный чертеж временно отсутствует Проспект Наша компания предлагает широкий ассортимент товаров, который может понадобиться Вам при покупке оборудования фитинги Stout компрессионные для медных труб 15 x 3/4″, значительная часть из которого имеется у нас в наличии: Трубы для водоснабжения и отопления для медных труб Крепеж Инструменты Теплоизоляция Материалы для пайки Уплотнительные материалы Фитинги резьбовые С этим товаром покупают Код товара: 67068 Артикул: SFA-0020-000016 Монтажные гильзы Stout DN16 70 Купить в 1 клик В наличии >500 шт Код товара: 67122 Артикул: SFA-0025-001625 Трубки для подключения радиаторов Г-образные Stout 16/250 992 Купить в 1 клик В наличии >500 шт Код товара: 70961 Артикул: SVH-0004-000020 Узлы нижнего подключения для двухтрубной системы угловые 3/4″ Stout 713 Купить в 1 клик В наличии >100 шт Код товара: 139085 Артикул: SVH-0002-000020 Узлы нижнего подключения для двухтрубной системы прямые 3/4″ Stout 700 Купить в 1 клик В наличии >100 шт Код товара: 79032 Артикул: SFT-0049-000002 Переходники для радиаторов с ВР 1/2″ x 3/4″ Stout 96 Купить в 1 клик В наличии >100 шт Код товара: 67067 Артикул: SFA-0020-000020 Монтажные гильзы Stout DN20 73 Купить в 1 клик В наличии >500 шт Код товара: 70695 Артикул: SFC-0020-001620 Фитинги компрессионные для труб PE-X 16х2,0х3/4″ Stout 231 Купить в 1 клик В наличии >500 шт Код товара: 73270 Артикул: SFA-0029-000016 Фиксаторы поворота трубы Stout 90° (латунь) 16 82 Купить в 1 клик В наличии >100 шт Код товара: 70696 Артикул: SFC-0020-001622 Фитинги компрессионные для труб PE-X 16х2,2х3/4″ Stout 234 Купить в 1 клик В наличии >500 шт {{/if}} {{if IsHit}} ХИТ {{/if}} {{if IsNova}} NEW {{/if}} {{/if}} ${Name} {{if ModelPrice. PriceOne}} {{if !ModelPrice.Undefined}} ${ModelPrice.PriceMin} {{else}} Стоимость по запросу {{/if}} {{else}} ${ModelPrice.PriceMin} — ${ModelPrice.PriceMax} {{/if}} {{if StockMainEnable}} ✔ на складе {{/if}} Как использовать компрессионные фитинги на медных трубах ByDino Pelle 3 мая 2021 г. 28 июня 2021 г. . Когда это случится? Компрессионные фитинги следует использовать в ситуации, когда необходимо разобрать отрезок трубы или когда участок трубы будет трудно паять. Одним из распространенных мест, где это происходит, являются линии подачи в ванную комнату, прачечную или кухонную раковину, поскольку они имеют компрессионные фитинги как на запорном клапане, так и на входе крана. Содержание Вот что вам понадобится Как работает компрессионный фитинг? Как сделать компрессионное соединение 1. Перекрыть воду 2. Расположить детали 3. Если трубка перегибается 4. Затянуть гайку 1. Перекрыть подачу воды 2. Разместить детали и соединить их 3. Затянуть каждую сторону Часто задаваемые вопросы Заключительные мысли о компрессионных фитингах Позвоните в 1-Tom-Plumber Вот что вам понадобится Вам не потребуется многого, чтобы выполнить этот простой проект компрессионного фитинга. Время Около 15 минут на простое подключение. Навыки Вот часть, которая вам действительно понравится. Для этого проекта вам не нужны особые навыки. Инструменты Два гаечных ключа и немного герметика для соединения труб. Как работает компрессионный фитинг? Итак, пора углубиться в суть компрессионных фитингов. Но сначала нам нужно объяснить, как работает компрессионный фитинг. Читая это, взгляните на диаграмму ниже. Это поможет вам представить, как все устроено. Накидная гайка образует уплотнение, прижимая обжимное кольцо к медной трубе. Наконечник представляет собой металлическую полосу, которая образует или укрепляет соединение. Поскольку медь — мягкий металл, уплотнение может быть очень плотным. Используйте герметик для соединения труб (или тефлоновую сантехнику), чтобы убедиться, что уплотнение водонепроницаемо. Вы также должны закрепить или поддержать трубку в пределах двух футов от каждой стороны фитинга. Вид сбоку, показывающий, как компрессионная гайка образует уплотнение, прижимая феррулу к трубе. Как сделать компрессионное соединение Ниже приведены четыре основных этапа изготовления компрессионного фитингового соединения. 1. Перекрыть воду Как всегда, работая над сантехническим проектом, связанным с вашими водопроводными трубами и компрессионными фитингами, начните с отключения водяного запорного клапана. Всегда начинайте с отключения главного водяного запорного клапана. Обычно он находится в вашем подвале со стороны улицы вашего дома. 2. Разместите детали Согните трубку в нужное положение и наденьте гайку и феррулу. Наконечник (металлическая полоса, используемая для укрепления соединения) не будет продолжаться, если конец трубки согнут или меньше идеальной круглой формы. Возможно, вам придется отшлифовать его наждачной бумагой, чтобы он скользил. Нанесите состав для соединения труб (например, Pro Dope) на втулку и наружную резьбу фитинга. 3. Если трубка перегибается Если вы не будете сгибать трубку по плавной дуге, вы будете удивлены, как быстро она перегнется. А излом трубы почти невозможно вернуть в правильную форму. Вам нужно будет выбросить кусок. Хороший способ сделать это безопасно — использовать трубогиб с винтовой пружиной, недорогое устройство, позволяющее сгибать мягкую медь или алюминий. Это пример трубогиба с винтовой пружиной. Вы просто вставляете трубку (медную трубу) в трубогиб нужного размера и сгибаете руками. Этот метод недорог и предотвращает перегиб меди (и, следовательно, бесполезен). 4. Затяните гайку Затяните компрессионную гайку с помощью гаечного ключа, вдавливая феррулу в трубку, чтобы зафиксировать и герметизировать соединение. Если соединение протекает при включении воды, затяните гайку на четверть оборота, пока не прекратится утечка. Не затягивайте соединение слишком сильно. Слишком большое давление может сломать трубку или расколоть гайку. Поместите сюда свой серповидный ключ, чтобы зафиксировать фитинг, а другим ключом затяните гайку. Как присоединиться к компрессионному союзу Если вам не нужно создавать компрессионное соединение, а нужно соединить компрессионное соединение, выполните следующие действия. 1. Перекройте воду Я знаю, надоедает постоянно читать одну и ту же инструкцию. Но на самом деле, это так важно. Из-за несоблюдения этого простого шага произошло слишком много катастроф, связанных с водой. Мы пощадим вас тем, что больше не будем показывать вам фотографию. 2. Разместите детали и соедините их Согните детали в нужное положение и наденьте гайку и наконечник на каждую трубку. Нанесите состав для соединения труб на втулки и наружную резьбу соединения. Сдвиньте детали вместе и вручную затяните гайки, пока они не затянутся. 3. Затяните каждую сторону Поместите один серповидный ключ на соединение. Используйте второй гаечный ключ, чтобы затянуть каждую сторону (первый гаечный ключ используется для обеспечения устойчивости трубы, пока вы затягиваете вторым гаечным ключом). После затяжки затяните еще примерно на пол-оборота. Снова включите воду, и если есть утечка, аккуратно затяните еще немного. После того, как вы затянули вручную, вы можете полностью затянуть с помощью двух гаечных ключей. Часто задаваемые вопросы Насколько надежны компрессионные фитинги? Компрессионные фитинги более надежны, чем резьбовые фитинги. Их проще и быстрее установить, чем пайку. И они безопаснее, потому что не нужен фонарик. Однако компрессионные фитинги могут быть подвержены проблемам из-за вибрации и повторяющихся изгибов. Почему мои компрессионные фитинги негерметичны? Наиболее распространенной причиной DYI является чрезмерная затяжка. Следуйте приведенным выше инструкциям, чтобы узнать, насколько сильно вы можете затянуть. Можно ли снять компрессионный фитинг? Вероятно, нет; вам нужно будет отрезать его. Заключительные мысли о компрессионных фитингах Компрессионные фитинги — отличное решение для самодельщиков, которым нужен безопасный способ соединения (или соединения) медных труб без горелки. Хотя они не лишены потенциальных проблем, они обычно используются для быстрого и простого создания водонепроницаемых соединений. Позвоните в 1-Tom-Plumber Мы можем помочь вам отремонтировать, снять или установить любой тип труб и фитингов, включая компрессионные фитинги и другие решения. Мы также немедленно отреагируем на любую вашу аварийную сантехнику, прочистку и прочистку канализации или проблемы с повреждением водой. И у нас есть специалисты, которые копают, ремонтируют и заменяют сломанные канализационные трубы. Просто отправьте нам сообщение или позвоните по телефону 1-866-758-6237. Быстроразъемные фитинги для медных труб Сравните Push to Подключить | Паяные фитинги | Сжатие Фитинги | Обжимные фитинги | Нажимать Фитинги | Клееные фитинги Применение в сантехнике Соединение медных труб с быстроразъемными фитингами Наиболее распространенные материалы для сантехники для водопроводных сетей это медные трубы. Медные трубы очень популярны из-за их долговечности. и это разнообразие классов. Он широко используется для транспортировки питьевой воды. из-за его коррозионной стойкости, обрабатываемости и высокого уровня теплопередача. Существует несколько способов соединения медных труб. Пайка и сжатие являются двумя популярными методами, однако из-за времени, затрачиваемого на и деньги, вложенные в инструменты, они не самым эффективным способом. ProBite’s Технология быстрой установки позволяет выполнить такую ​​же надежную соединение (даже более надежное, чем пайка и обжатие) при в то же время устраняя проблемы, беспорядок и необходимые инструменты, которые поставляются с пайка и сжатие. Соединение медных труб с помощью пайки и сжатия Пайка и сжатие может быть довольно хлопотным, особенно для среднего дома, сделанного своими руками. владелец. Даже с профессиональным сантехником, у которого есть необходимые инструменты. паять и использовать компрессионные фитинги, это может стать очень длинным процесс установки трубы, особенно в труднодоступных местах. Медная трубка для пайки: Процесс пайки включает в себя открытое пламя и припоем, чтобы расплавить металлы и соединить фитинг и медную трубу. Это будет сделать постоянное соединение между фитингом и трубой и может быть очень трудный процесс при работе в тесных помещениях и там, где тепло должно не использовать (трубы под давлением). Кроме того, трубы, находящиеся рядом к стене может быть невозможно установить, не повредив стены с открытое пламя (без специальных инструментов). Компрессионные фитинги на медных трубах: Компрессионные фитинги также популярны для соединения медных трубок. они требуют специальных инструментов сжатия и обеспечивают постоянное соединение что требует замены трубы, если когда-либо возникнет необходимость отсоединить (в случаях утечки). Крепление лаг к армопоясу: Крепление балок перекрытия к армопоясу Деревянное перекрытие дома из газобетона Деревянное перекрытие является наиболее экономичным видом из всех типов перекрытий и отличается простотой монтажа. Деревянное перекрытие дома из газобетона устраивается по деревянным балкам и бывают межэтажные, цокольные, чердачные и мансардные. Межэтажное перекрытие Составляющие межэтажного перекрытия: деревянные балки, межбалочный заполнитель (теплоизоляция), пароизоляция, пол, подшивка и слой отделки потолка. В качестве балок используют деревянный брус или бревна. Длинна пролета балок перекрытия не должна превышать 6-ти метров, прогиб -1/300 общей длины перекрытия, межосевое балочное расстояние должно быть в пределах 0,6 м. -1,0м. Размер сечения балок зависит от величины пролета и типа самой балки. Деревянные балки необходимо укладывать перпендикулярно длинной стороне дома. Расстояние между балками зависит от ширины пролета и от нагрузки на еденицу площади и составляет  60, 80, 100 или 120 сантиметров. Чем меньший пролет, тем больший можно делать шаг. Опорной зоной для балок служит армированный пояс, выполненный по несущим стенам из газобетона. Зона опирания должна составлять не менее 150 мм. Крайние балки необходимо зафиксировать и, выполняя контроль горизонтального уровення и параллельности, закрепить остальные, направляясь внутрь. Крепление балок к армопоясу выполняют при помощи специальных анкерных пластин, имеющих антикоррозионное покрытие. Концы балок помещаются в закрытые ниши в несущей стене. Между стенками ниши и балкой следует оставлять зазор шириной 2-3 см., а на концах балок делают срез под углом 70, необходимый для удаления влаги. Деревянные балки обязательно необходимо защищать от появления грибка и насекомых, а также от возможного возгорания. Для этого боковые стороны и торец балок покрывают, биозащитными антисептиками и огнезащитными средствами.  Не рекомендуется обрабатывать торцы балок маслянистыми антисептиками так как они ухудшают испарение влаги. На боковые грани, конца балки, которые находятся в нише (за исключением торца), наносится битумная мастика и плотно обматывается рубероидом. Если используются самоклеющие мембраны, балку следует загрунтовать и выполнить обмоточную гидроизоляцию. Для избегания образования точки росы в теле балке, что приведет к ее увлажнению и появлению грибка, в нишу кладется теплоизоляция. Для обеспечения паропроницаемости узла сопряжения балка-стена, предотвращения конденсации влаги в опорной части балки и ее гниения, зазор между боковыми поверхностями балки и стенками ниши, заполняется пенополителеновым жгутом и герметиком (можно использовать акриловый, силиконовый, полиуретановый). Между крайними балками перекрытия и стеной должен оставаться зазор 2 см -4 см., примыкания вплотную быть не должно. Зазор следует заполнить минеральной ватой. Балки, имеющие пролет более 4,5 м, обладают значительным прогибом, и в процессе деформаций могут разрушать примыкающую к ним кладку.  Поэтому с краев U-образных или простеночных газобетонных блоков (в зависимости от того, каким способом изготавливался армопояс) следует снять 5 мм фаски, для предотвращения их разрушения. Следующий шаг — это укладка наката и утеплителя. К боковым поверхностям балок закрепляют бруски (50х50 мм.) и на них укладывают щиты из досок 50х150 мм. Снизу выполняют подшивку перекрытия (гипсокартоном, ДСП, доской и т. п.). На накат укладывают утеплитель, который будет выполнять и роль звукоизоляции. В качестве утеплителя рекомендуется использовать маты из минеральной ваты, толщиной от 100 мм. После этого на балки укладывают лаги с шагом 500-700 мм, а сверху доску пола. Между настилом и полом оставляют вентиляционный зазор, для циркуляции воздуха. Цокольное перекрытия Цокольное перекрытие над обогреваемым подвалом конструкционно не отличается от междуэтажного. Если перекрытие устраивается над необогреваемым подвалом, для предотвращения потерь тепла и обеспечения комфортной температуры поверхности пола, необходимо укладывать более толстый слой теплоизоляции от 200 мм.   Для предотвращения накапливания конденсата и увлажнения теплоизоляции, над ее поверхностью следует укладывать пароизоляцию. Такое расположение пароизоляции обусловлено тем, что диффузия водяных паров направлена из обогреваемого помещения первого этажа в холодный подвал. Чердачное и мансардное перекрытия Чердачное перекрытие имеет такую же конструкцию, как и междуэтажное, отличие заключается в отсутствии пола и, для уменьшения теплопроводности, большей толщиной теплоизоляции. Мансардное перекрытие отличается от чердачного наличием пола. Этапы строительства из газобетона Виды межэтажных перекрытий Армопояс-описане, изготовление к стене, мауэрлату, армопоясу, а также особенности присоединения к двускатной крыше, виды крепежа и правила установки Крепить балки к основной конструкции (перекрытия, кровля) необходимо для ее многолетней устойчивости и дополнительной поддержки. Поэтому особенности крепления балок перекрытия относят к важному этапу строительства, ведь от него зависит надежность всей постройки. Укрепляют перекрытие различными балками – деревянными, металлическими, железобетонными. Какие нюансы нужно знать при обустройстве перекрытий балками, как они крепятся и чем, существует ли возможность допущения ошибок, и как их избежать, читайте подробнее в представленной статье. Содержание 1 Особенности процесса 2 Правила установки 3 Как и чем крепить: виды крепежей 4 Монтаж к разным конструкциям 5 Сложности и ошибки 6 Заключение Особенности процесса Качественно укрепленная основа перекрытия – залог долговечности эксплуатации помещения, где установлены балки. Здесь имеет огромное значение крепеж и техническая составляющая монтажа (особые способы крепления + правила выполнения работ). Элементы балочного крепежа выполняют из качественной стали или алюминия, они представлены уголками, анкерами, стальными пластинами, навесами, лагами, винтами, шурупами, гайками, стержнями. Также для некоторых типов балок, например, деревянных, используют специальную технику врубки и врезки. Встречаются также смешанные способы крепления изделий. Независимо от использованной техники и материалов, на который крепятся балки, они всегда соединяются со стеной по типу плавающей системы. Главное при работе с ними – это качество монтажа, так как он влияет на надежность перекрытий и поддержку всей потолочной и кровельной конструкции. При этом, в процессе самого монтажа используются следующие типы балочных конструкций: двутавровые; швеллерные; ЖБ, с длинными армированными прутьями внутри; деревянные. Знать особенности крепления балок перекрытия к разным поверхностям важно потому, что это позволит правильно подобрать элементы крепежа, рассчитать нагрузку, которую будут выдерживать опоры. Одновременно надежно закрепятся каркасы для кровли и чердака, и не возникнет никаких проблем с обустройством гидроизоляции, пароизоляции и утепления, так как поверхность с балками будет готова. Способ присоединения балочных изделий зависит во многом от типа используемой постройки. Так, например, некоторые дома каркасного типа и СИП-панелей уже имеют установленные балки, и крепятся наглухо еще в условиях производства. В стандартных постройках (кирпичных, монолитных, бетонных) балки ставят вслед за образованием армированного пояса. В строительстве для перекрытий используют чаще стандартные балки, представленные разрезом сечения 150 x 150 (мм) или 200 x 200 (мм), но могут быть и другие габариты, которые создаются при индивидуальных заказах в условиях производства. Все работы, связанные с балочными креплениями, изготовлением и монтажом самих балок, основаны на применении основных технических нормативов: ГОСТ 27017-86 — изделия для крепежа. ГОСТ 4981-87 — деревянные балки. ГОСТ 19425-74 и ГОСТ Р 58966-2020 — металлические балки (двутавровые и стальные). ГОСТ 20372-2015 и ГОСТ 20372-90 — ЖБ-балки. Нормативы дают отсылки ко всем возможным положениям и нормам, которых нужно придерживаться на всех этапах подготовки и работы. Все они гарантируют в итоге получение крепкой надежной постройки, с укрепленным каркасом чердака и кровли. Важные особенности, характеризующие балки, связаны не только с типом здания, но и с составом материала, из которых их изготавливают: Деревянный брус, выполненный чаще всего из бревен, может использоваться в различных домах, в том числе, газобетонных и пеноблочных. Но их всегда крепят к стенам, с условием обустройства продольного люфта. Деревянные брусья не оказывают дополнительной нагрузки на фундамент, работать с ними легко и быстро. Также, они доступны по стоимости. Современные балки тщательно пропитываются антисептическими и полимерными средствами, которые делают их более устойчивыми к атмосферным перепадам. Но, несмотря на это, концы балок и их поверхность, при обустройстве слоев чердачных перекрытий, рекомендуется оборачивать гидроизоляцией и пароизоляцией (холодные чердаки), для продления сроков эксплуатации. Металлические балки для перекрытий – это двутавровые изделия, в разрезе сечения, напоминающие букву «Н». Изготавливается данная группа из высококачественных марок стали. Двутавры отличаются прочностью, крепостью, выдерживают большие нагрузки и не склонны к деформации. Единственный их минус – большой вес. Поэтому их чаще всего используют для монолитных и кирпичных строений, а укладывают при помощи подъемных механизмов. ЖБ-балки подходят для панельных домов, которые представлены таким же составом (железобетонным), как и панели (бетон + армировка). Больше всего они востребованы для многоэтажек. Они отличаются прочностью, долговечностью, равномерным распределением нагрузки. Их можно заказать не только стандартной, но и нужной (индивидуальной) длины. В условиях предприятия их формируют из прочных марок цемента и армированных прутьев от 12-15 (м). Важно! Из всех перечисленных типов балок перекрытий, самыми лучшими считаются деревянные, изготовленные из сухой качественной древесины. На рынке представлен большой выбор этих изделий, они имеют хорошее соотношение цены и качества, а грамотно проведенные расчеты по использованию этих стройматериалов не потребуют для перекрытий нового ремонта несколько десятилетий. Правила установки Как было указано в предыдущем разделе, технические особенности монтажа различных балок указаны в нормативах ГОСТов, СНиПов и отсылок от них к другим документам. Важные правила крепления балок к чердачной, лестничной или межэтажной конструкции, согласно нормам, заключаются в следующем: Крепление можно выполнять специальными (перфорированными) пластинами, создающими идеальную геометрию и устойчивость перекрытия. Монтажные приспособления данного типа выполнены из качественного металла, дерева, ЖБ. Они способны создать геометрическое равенство креплений, и сгладить появляющиеся неровности. Перфорированные пластины устанавливают вдоль верха крепления продольной балки каркаса стен, и надежно фиксируют их специальными уголками. Соответствие крепления балок принятой схеме проекта. Специалисты выполняют работы в точном соответствии с расчетами. Любые отхождения от плана чреваты нарушениями в конструкции и возникновением строительных ошибок. Например, нежелательно крепить балки к стойкам каркаса, если это не предусмотрено для конструкции по плану. При монтаже изделий, от стоек немного отступают – они не должны упираться в них. Соответствие нагрузок возможностям самих балочных креплений. Здесь в работе больше всего опираются на СНиП 2.01.07-85, согласно которому все перекрытия в жилых строениях должны выдерживать нагрузку не меньше 200 кг/м2. Данный показатель перемножают с величинами, которые определяют площадь, и от получившегося результата отнимают предположительные нагрузки, которые должно будет выдерживать перекрытие (сюда входит обустройство слоев пирога + мебель, вещи или приспособления, которые расположатся на нем). Использование в работе качественных материалов, а также поддерживающих элементов. Чтобы повысить жесткость перекрытия балок, например, из дерева, их укрепляют распорками. Покупка качественного материала от проверенных производителей – залог успешного строительства. Поэтому важно обращать внимание на маркировку изделия, наличие сертификата качества, сопровождающие документы и гарантии. Глубина укладки опоры. Согласно нормативам, данный показатель должен быть не менее 150 (мм). Это очень важная цифра, которая используется также в расчетах проекта. Глубину формируют с помощью специальных строительных инструментов и приспособлений, в точном соответствии с принятой схемой проекта. Работа без ошибок. Важно правильно выполнять рабочий процесс по плану, в соответствии с расчетами и установленным показателем распределения нагрузки. Особое внимание при монтаже балок уделяется прежде всего стропильной системе, которая способна привести к обрушению кровли. Также, если будут строительные ошибки, то будут образовываться постоянные протечки. В проекте особое внимание уделяется и форме кровли, расходным материалам, внутренним опорам, углам расположения скатов крыши, расстоянию между стенами, мауэрлату и его габаритам, так как они полностью формируются за счет балок конструкции. Внимание! Лучше всего работы с расчетами и распределением нагрузок креплений доверить профессиональным инженерам. В составленном проекте специалистами будут полностью учтены все технические требования, которые касаются балочных перекрытий. Как и чем крепить: виды крепежей Независимо от того, к какой конструкции крепится балка (к стене, мауэрлату, армированному поясу) крепежи представлены в следующих наиболее популярных вариациях: Болты. Здесь используются крупные заводские изделия, произведенные по ГОСТам, в виде глухарей, или обычных широких болтов, закрученных крупными гайками, подходящими по размеру. Глухари можно закрутить через балку по верхней части стеновой конструкции, с помощью специального ключа-трещотки. Крепежами для болтов служат также отверстия в двутаврах и швеллерах. Стандарт изделий по сечению 25 (мм), но он может быть увеличен, как и длина изделий, которая начинается от 28-30 (мм). Врезка. Данный тип соединения с частью стены наиболее приемлем для деревянных балок. Здесь важно, чтобы торец балочного крепления не выходил за пределы наружной стены. Также его обязательно нужно оборачивать гидроизолированным материалом, чтобы защитить от перепадов температуры и попадания конденсата и влаги. Сама по себе врезка – это рубленое соединение, которое осуществляется по заранее размеченной разметке. Строители называют процесс врезки – формированием «ласточкиного хвоста», так как в стеновой конструкции формируется своеобразный клин. Врубка. Отличие данного процесса от врезки состоит в том, что она проходит на всю длину стены, при этом балка несколько выходит за ее пределы. Техника врубки больше всего используется в тех случаях, когда балочными перекрытиями нужно закрыть большие пролеты. Процесс врубки не сложен, и требует самых простых плотницких инструментов. Крепление на болты: Тип соединения — врезка: Крепление в виде врубки: Крепления на пластины при помощи анкеров и болтов – самое наиболее часто встречающееся соединение, так как оно накладывается прямо на обернутые в гидроизоляцию лаги, и цепляется прямо по несущим стенам и армированному поясу, зачастую являясь продолжением мауэрлата. Совет. Закреплять деревянные и металлические балки можно анкерами. ЖБ-балки укладываются на заливку с раствором цемента, и, при наличии боковых торцовых концов армировки привариваются к прутьям стеновой конструкции. Монтаж к разным конструкциям Балки перекрытий крепятся к стенам, мауэрлату, двухскатной крыше и армированному поясу. Для этого, как уже указывалось выше, используют соединение частей с лагами, монтажные кольца, которые привариваются к уложенным частям армированных прутьев, анкеры, крупные металлические уголки, болты и шурупы. Подготовка к работе начинается с закупки нужного расходного материала, очистки поверхности от мусора, приобретения инструмента, аренды механизмов (крана для ЖБ), разметки места монтажа, согласно плану. Торцы и концы балок оборачивают гидроизоляторами, при необходимости, обрезают, затем укладывают на накат, закрепленный в гнезде стены, и надежно механически фиксируют его. В стенах для укладки деревянных балок заранее формируют специальные гнезда (врубка, врезка), куда и будет крепиться балка. Дополнительно она фиксируется широкими болтами и пластинами. На армированный пояс балки кладут равными шагами, отмеряя их, в соответствии с принятым планом. На месте крепления оборачивают концы балок, которые вставляются по заранее установленным металлическим лагам. Чтобы не ошибиться в разметке шагов, используют лазерные линейки –дальномеры. К мауэрлату балки крепят жестким соединением вдоль стен, с помощью болтов и крупных дюбелей. Используют также самые крупные скобы, анкеры и седла. Лаги всегда помещают на ребро, перпендикулярное балочным изделиям, с минимальным шагом, в 60 (см). Сечение лаг по стандарту составляет 150 x 50 (мм). А подвесной брус опирается только на металлический крепеж, при этом строители рекомендуют его заменять на врубки и формирование гнезда опирания. Жесткие стропила смогут выдержать любую нагрузку. Также, для мауэрлатов рекомендуются вырубки, а используемые в работе анкеры всегда поддерживаются стальной пластиной. Накладки из дерева могут применяться вместе с древесными балками. Понятно, что их применяют для создания перекрытий и каркасов в бревенчатых домах. Для их плотного крепления пользуются врубкой, иногда – врезкой, а также крепежами – саморезами, анкерами и гвоздями. На кирпичные и монолитные стены для балок используют стальные опоры. Здесь есть важный нюанс – между торцом и балочным изделием обязательно формируют зазор для вентиляции. Укрепленные концы можно приваривать и укреплять плотным крепежом, а затем сделать заливку раствором, для достижения наибольшей прочности каркаса, не забыв заизолировать концы изделий. Важно! Выбор метода крепления бруса перекрытий выбирают, в зависимости от типа постройки, а также от того, какая именно нагрузка ей предназначена. Сложности и ошибки Появление различных ошибок и сложностей может возникнуть при неправильном выборе балки, несоблюдении техники и нормативных правил монтажа, использовании некачественной продукции. Если не придерживаться этих правил, то это может закончиться быстрой изнашиваемостью и сокращением срока эксплуатации балок, обрушением кровли и конструкции. К самым распространенным ошибкам, помимо перечисленных, относят также: Недостаточная жесткость балки, особо ощутимая для длинных пролетов. Балка прогибается, отсутствует геометрическая устойчивость. Конструкция постоянно смещает свой угол наклона. При сейсмических или природных катаклизмах балочная конструкция может полностью разрушиться. Это касается больше деревянных изделий. Неправильное расположение балок, резко отличающееся от схемы проекта. Здесь вместо ряда опор вдоль короткой стены цепляют несколько балок, предназначенных для длинной стены. Это неправильно, так как приведет к колебаниям собственного веса балки, которая при эксплуатации конструкции будет ощутимой. Недостаточное закрепление балок по стенам, использование точек, вместо пазов. Такой подход, особенно с деревянными балками также не будет способствовать прочности чердачного перекрытия и кровельной конструкции, и каждые несколько лет будут необходимы ремонты, из-за их зыбкости. Отсутствие дополнительной обработки балок может приводить к коррозии, появлению грибка на поверхностях, размоканию поверхностных слоев. Деревянное изделие обязательно обрабатывается несколькими слоями антисептиков, а затем и полимерными веществами. Можно также покрыть поверхность краской или лаком (если финансы позволяют). Металлические балки желательно обрабатывать грунтовкой от ржавчины, и, по возможности, защищать поверхность краской. ЖБ-балки обрабатывают грунтовкой и полимерными веществами с укрепляющей основой. В постройках, где рядом балками устроены дымоходы, помещение часто разделяют специальными металлическими коробами. Балки (особенно, деревянные) не должны соприкасаться с дымоходами, чтобы не возник пожар. Некоторые строители разделяют пространство между ними теплоизоляционными материалами, которые не склонны к самовозгоранию. Для этого используется минеральная вата или пенополистирол. Также не нужно забывать оборачивать балочные изделия материалами для паро- и гидроизоляции, так как это продлевает сроки их эксплуатации, защищает от конденсата и атмосферных перепадов, особенно на чердаке. Оборачивать можно как концы балок по лагам, так и всю поверхность балки. С приобретением и монтажом балочных перекрытий прекрасно справятся строительные компании. Они напрямую сотрудничают с производителями, имеют возможность покупок материалов по оптовым ценам. А монтажные работы выполнят профессионально, качественно, с предоставлением прайса за выполненные услуги и гарантии на них. Заключение Балки перекрытия, которые используются при обустройстве строений, представлены тремя основными видами: деревянными, металлическими и ЖБ. Каждое изделие имеет стандартные размеры, и предназначается для определенного типа зданий. При покупке балок обращают внимание на их маркировку и наличие всех необходимых сертификатов. Балки являются основой каркасов, перекрытий чердаков, балконов, межэтажных пролетов поэтому они должны не только сами быть хорошего качества, но и крепиться на добротные крепежные элементы. Схему крепления балок, составление проекта и выполнение работ лучше всего доверить профессионалам. В процессе работ строго соблюдаются технические нормы, так как ошибки строительства могут привести к обрушениям каркасов и перекрытий. Что такое пояс истины в доспехах Бога? Не знаю как вы, а я почти всегда ношу ремень. Даже когда я ношу платье или юбку, я часто обнаруживаю, что открываю ящик, в котором лежат мои ремни, и тянусь за одним из них, прежде чем вспоминаю, что мне не нужно его надевать. Ремни — ключевой элемент моего гардероба, и без них я чувствую себя странно. Есть один тип ремня, который должен носить каждый христианин, независимо от его гардероба. Это пояс истины и ключевой элемент нашей духовной брони. Где в Новом Завете упоминается пояс истины? Пояс истины упоминается в Новом Завете только в одном месте. Мы читаем об этом в Ефесянам 6:14 (ESV): «Итак станьте, пристегнувшись поясом истины». Этот отрывок из Писания является частью письма, написанного Павлом. Напомнив церкви, что наша битва происходит не против плоти и крови, а в духовной сфере, он призывает читателей взять в руки доспехи, данные нам Богом. Чтобы помочь нам понять пояс истины, давайте посмотрим на полные доспехи Бога. Описание нашей битвы и доспехов, данных нам, мы находим в Ефесянам 6:13-18: Итак приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, сотворив все , стоять твердо. Итак встаньте, пристегнувшись поясом истины и облекшись в броню праведности, и, как обувь на ноги, облекшись в готовность, данную благовествованием мира. Во всех обстоятельствах берите щит веры, которым можете угасить все раскаленные стрелы лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть слово Божие, молясь во всякое время духом, всякою молитвою и прошением. О каком поясе говорил Пол? Апостол Павел, скорее всего, написал Послание к Ефесянам, находясь под домашним арестом в Риме. Принято считать, что Павел черпал вдохновение из одежды и доспехов, которые он видел каждый день, когда он писал это письмо. Поэтому важно знать, на что Пол смотрел каждый день. Пояс был важной частью одежды римского солдата. Военные гимнастерки были длинными, и без пояса висели, как платье. В своей книге Полная римская армия , Адриан Голдсуорси пишет: «Известно, что Август символически наказывал центурионов, заставляя их стоять по стойке смирно у его палатки без ремней». Для солдата было унизительно видеть без ремня. Голдсуорси далее объясняет, что солдатский меч (а иногда и кинжал) подвешивался к поясу. Часто простой кожаный пояс покрывался витиеватыми пластинками и пряжками. Также обычно прикреплялся фартук, состоящий из одной-девяти лямок. Ремни свисали с ремня спереди и часто украшались металлическими заклепками, которые звенели при движении. Бьюсь об заклад, когда горожане услышат этот звон, они будут реагировать так же, как мы, когда слышим сирену полицейской машины! Понятно, что пояс римского солдата был не только функциональным, но и декоративным. Голдсуорси снова подчеркивает важность пояса, когда пишет, что он был «важным символом его личности. Даже в парадной форме, без доспехов и каски подпоясанная гимнастерка выдавала в человеке солдата». Кроме того, если бы солдат носил кольчугу или чешуйчатый доспех, пояс помог бы выдержать вес этой брони. Ремень был символом статуса, который выделял солдата, и его можно было носить, даже когда солдат не был на службе. Как Пояс Истины соотносится с остальными доспехами? Пояс напрямую соединяется с двумя другими частями доспехов Бога. Как мы узнали выше, пояс иногда помогал выдерживать вес доспехов, закрывавших туловище воина, — нагрудника. Пояс также помогал закрепить меч. Так как же это относится к духовным доспехам? Все сводится к истине. В Исаии 59:12-17 мы находим отрывок, который предвосхищает духовное царствование Христа. Что мне кажется интересным, так это связь с грехом, доспехами Божьими и истиной. Прочтите вместе со мной и обратите внимание на части, которые я выделил жирным шрифтом: Ибо беззакония наши умножаются пред Тобою, и грехи наши свидетельствуют против нас; ибо беззакония наши с нами, и мы знаем беззакония наши: согрешая, и отвергая Господа, и уклоняясь от следования за Богом нашим, говоря угнетение и мятеж, замышляя и произнося от сердца лживых слов . Справедливость обратилась вспять, и праведность стоит вдали; ибо истина спотыкается на площадях, и честность не может войти. Истина отсутствует , и тот, кто уклоняется от зла, становится добычей. Господь увидел это, и Он был недоволен, что не было правосудия. Он увидел, что нет человека, и дивился, что некому заступиться; тогда его собственная рука принесла ему спасение, и его праведность поддержала его. Он надел праведности как наперсник и шлем спасения на голову свою; он облачился в одежды мщения за одежду и усердно закутался, как плащ. Без истины нет праведности. Без истины правит грех. Без правды нет справедливости. Без правды нет спасения. Иисус ясно сказал в Иоанна 14:6, что Он есть путь, истина и жизнь. Только через Него мы можем прийти к Отцу. Только через Него мы можем спастись от наших грехов и провести вечность вдали от Бога. Как ремень римского солдата, наш пояс истины отличает нас от других. Он определяет нас как детей Божьих и последователей Иисуса. Истина лежит в основе нашей идентичности во Христе. Вторая часть брони, с которой непосредственно связан пояс, — это меч. Ремень римского солдата помогал поддерживать их меч. Они были тесно связаны — точно так же, как пояс истины тесно связан с мечом Духа, то есть Словом Божьим (Ефесянам 6:17). Слово Божье — это, конечно же, Библия. Библия — наше единственное наступательное оружие, когда мы сражаемся в духовной сфере. Божье Слово есть истина (Иоанна 17:17). Мы можем побеждать в духовных битвах, используя истину из Божьего Слова. Мы можем легко распознать ложь сатаны, когда знаем Божье Слово. Сатана — отец лжи, но Иисус — истина, и Он обеспечил нас всем необходимым для победы. Я должен упомянуть еще одну интересную вещь. Бог говорит нам в Иоанна 1, что Иисус — это не просто истина. Он Слово! «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Иоанна 1:1). Этот отрывок говорит об Иисусе. В Иоанна 1:14 говорится: «Слово стало плотью и обитало среди нас. Мы видели славу Его, славу Единородного Сына, пришедшего от Отца, исполненного благодати и истины». Когда мы смотрим на пояс истины, мы не можем не видеть Иисуса. Он та истина, которая нам нужна каждый божий день. Как надеть пояс истины? Я думаю, все мы знаем, как застегнуть ремень, но давайте подробнее рассмотрим, что означает эта фраза. В других переводах говорится: «препоясав чресла твои истиной» (NASB). Что это хотя бы значит? Джеральд Петерман объясняет в The Moody Bible Commentary : «В древнем мире подпоясывались для подготовки к напряженной деятельности. Таким образом, в заблудшем мире важно быть препоясанным Божьей истиной — тем Словом, которое Он провозгласил». Это значит заправить тунику за пояс и приготовиться к действию. Мы живем в физическом мире, но каждый день вокруг нас идет духовная битва. Когда мы украсим себя доспехами Божьими, мы сможем противостоять злу и стоять твердо. Нам никогда не приходится вести духовные битвы в одиночку. Когда мы отдаем свою жизнь Иисусу и выбираем следовать за Ним, происходит нечто прекрасное. Мы соединены с Сыном Божьим, Иисусом Христом. Мы изучаем Божье Слово, чтобы знать, что истинно. Мы крепко завязываем Его истину вокруг своей талии, готовимся к действию и уверенно выходим с Тем, кто есть Истина, Иисусом Христом. Ты знаешь его? Бог хочет иметь с вами отношения. Вот почему Он послал Иисуса в мир как человека. Иисус прожил безгрешную жизнь, прежде чем Он умер на кресте с грузом наших грехов на Нем. Он умер вместо нас, но Он не остался мертвым! Через три дня Иисус восстал из могилы. Он взял на Себя наказание за наш грех, а затем раз и навсегда победил грех и смерть, чтобы мы могли вернуться к Богу. Это невероятный подарок, и это абсолютно бесплатно. Все, что нам нужно сделать, это принять это. Молитва о принятии Иисуса как своего Спасителя Если у вас еще нет отношений с Богом, вы можете начать их сегодня. Послание к Римлянам 10:9 говорит нам: «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Ваша молитва не должна быть причудливой. Бог знает ваше сердце. Вы можете молиться примерно так: Боже, я знаю, что не заслуживаю этого, но благодарю Тебя за то, что Ты послал Иисуса, чтобы спасти меня. Я сожалею о том, что я сделал неправильно, о многих моих грехах против тебя. Спасибо, что простил меня. Я поражен тем, что Ты хочешь иметь отношения со мной, но я тоже хочу отношений с Тобой. Я верю, что Иисус есть Господь и что Ты воскресил Его из мертвых. Боже, я отдаю Тебе свою жизнь и выбираю следовать за Тобой все свои дни. Я хочу, чтобы Ты изменил мою жизнь, чтобы я стал больше похож на Иисуса. Помоги мне услышать Твой голос и понять Твое Слово, Библию. Я люблю тебя, Бог! Дополнительная литература: Что такое всеоружие Бога? Что такое Евангелие мира в доспехах Божьих? Как мы используем меч духа в доспехах Бога? Что такое шлем спасения в доспехах Бога? Что такое щит веры в доспехах Бога? Как всеоружие Бога применимо к нам сегодня? Часть 1 Фото: Getty Images/Andrey Zhuravlev Джози Сайлер, девушка из маленького городка Висконсин, страстно желая помочь людям найти радость в их путешествии, мечтает о многом. Как автор и фотограф, Джози делится Божьими дарами красоты, надежды и приключений с людьми, которые подавлены жизненными обстоятельствами, побуждая их ходить в свободе и радости, обретенных в Иисусе. Джози — автор отмеченной наградами книги с картинками  9.0014 Howie’s Broken Hee-Haw , опубликовано End Game Press. Она также борется с хроническими заболеваниями и считает, что каждый день — это подарок, который нужно праздновать. Когда она не пишет и не фотографирует, Джози ищет приключений, свернувшись калачиком с хорошей книгой или прижимая к себе своего плюшевого мишку Руби Мэй (также известную как Неряшливая принцесса). Свяжитесь с Джози на JosieSiler.com. Эта статья является частью нашего каталога христианских терминов, посвященного словам и фразам из христианской теологии и истории. Вот некоторые из наших самых популярных статей, посвященных христианским терминам, которые помогут вам на пути к знаниям и вере: Полные доспехи Бога Значение слова «Села» Что такое «наложница»? Христианское значение смирения Кто такие язычники? Библейское значение Что такое блуд? Значение славы Шехины Разница между благодатью и милосердием Доспехи Божьи и как их использовать Мы читаем о «доспехах Божьих» в Ефесянам 6:10-18 (отрывок ниже) с упоминанием пояса истины в стихе 14: Наконец, укрепитесь в Господе и могущественной силе Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вы могли противостоять замыслам дьявола. Ибо наша брань не против плоти и крови, но против правителей, против властей, против сил этого темного мира и против духовных сил зла в небесных сферах. Итак облекитесь во всеоружие Божие, чтобы, когда придет день бедствия, вы могли устоять на своем и, когда все совершили, устоять. Стой твердо тогда, с пояс истины застегнут на вашей талии, с нагрудником праведности на месте, и ваши ноги готовы к евангелия мира. Вдобавок ко всему этому возьми в руки щит веры, которым можно угасить все раскаленные стрелы лукавого. Возьми шлем спасения и меч духовный, который есть слово Божие. И молитесь в Духе во всяком случае всякими молитвами и просьбами. Имея это в виду, будьте бдительны и всегда продолжайте молиться за всех людей Господа. – Ефесянам 6:10-18 Когда мы думаем о необходимом боевом снаряжении, ремни не обязательно первыми приходят на ум. Но опять же, мы можем думать о ремнях как о современном ремне, приспособлении, используемом для удержания штанов. Пояс, о котором говорит Павел в отрывке о доспехах Божьих (Ефесянам 6:10-18), выглядит совсем иначе, чем его современный аналог. Римский цингулум или балтеус держал ножны для меча, который упоминается в библейских доспехах Бога как меч Духа. В этой статье мы более подробно обсудили меч Духа. Этот толстый ремень делал гораздо больше, чем просто удерживал штаны. В нем находилось все самое важное оружие, имевшееся в распоряжении солдат, а также снаряжение, веревки и продовольственные пайки. С пояса римлянина также свисали полосы доспехов для защиты нижней части тела. Если у солдата этот толстый ремень был неправильно закреплен, если он шел криво, он рисковал жизнью на поле боя. Если пояс римлянина не застегнут должным образом, он может иметь ограниченное использование оружия. Или к тому времени, когда он до них доберется, противник может нанести смертельный удар. В этой статье мы обсудим, как Пояс Истины делает нас эффективными в бою. Правильно застегнув пояс, мы сможем избежать смертельных ударов врага. Фото: ©GettyImages/svm243 Что такое пояс истины в Библии? Пояс истины, застегивающийся на наших талиях, исходит от Господа, как и другие доспехи. Мы не можем собрать свою собственную истину, праведность или спасение. Чтобы закрепить пояс на талии, мы должны прийти к источнику истины: Иисусу. Ведь Бог описывает Себя как путь, истину и жизнь (Иоанна 14:6). Мы должны просить Бога снарядить нас и регулярно проводить с Ним время в Писании и в молитве. Эта часть брони защищает нас от лжи и обмана врага. Писание действительно называет сатану отцом лжи (Иоанна 8:44). Как мы видим в Писании, дьявол любит действовать полуправдой (Бытие 3). Он слегка искажает истину, чтобы заставить людей отступить от Божьей истины. Пояс правды не дает нам стать жертвой дьявольской лжи. Если у нас нет понимания истины, остальные доспехи бесполезны. Если у нас перекрученный ремень, нам будет трудно вовремя ухватиться за Меч Духа (слово Божье) и мы рискуем обнажить наши наиболее важные органы. Как использовать Пояс Истины? Итак, как мы можем использовать этот пояс правды для борьбы с ложью сатаны? Мы можем использовать истину Писания и Бога несколькими способами:  1. Мы можем узнать, кто такой Бог Сатане очень нравится атаковать идею Бога и то, как Бог действует в нашем мире. Всыпьте туда хоть немного лжи, и дьявол попытается убедить нас, что Бог не всеблаг, не всемогущ и не всезнающ. Пояс истины напоминает нам о природе нашего Творца и о Его замысле для нашей жизни. 2. Мы можем закрепить другие части наших доспехов Как упоминалось в видео ниже и в этой статье, пояс в доспехах римлян, когда он был правильно подогнан, удерживал другие части доспехов и создавал боеспособный солдат. Точно так же пояс истины скрепляет другие элементы доспехов Бога. Как нам обрести мир? Потому что мы знаем истину о Князе мира (Исаия 9:6). Откуда у нас уверенность в спасении, что мы не напрасно боремся и верим? Потому что мы знаем, что Писание заверяет нас в спасении (Иоанна 5:24). Сатана любит использовать полуправду, потому что он знает, что если наши ремни перекрутятся, остальная броня будет либо бесполезна, либо менее эффективна. 3. Мы можем напомнить другим христианам об истине в любви   Солдаты должны предупредить других солдат, если их доспехи надеты неправильно. Прежде чем мы отправимся в бой, мы должны помочь другим солдатам поправить их доспехи, если они пошли наперекосяк. Точно так же мы должны ожидать, что другие христиане поправят нас, если наши ремни тоже порвутся. Всякий раз, когда мы это делаем, мы должны говорить истину с любовью (Ефесянам 4:15). Другими словами, мы должны направлять друг друга к правильному образу мыслей, но делать это по-доброму. Мы все склонны время от времени ошибаться в суждениях и истине. Что Иисус говорит об истине? Будучи Сам Истиной, Иисус может кое-что сказать по этому поводу. В дополнение к заявлению, что он «истина», он также говорит: Истина освободит нас (Иоанна 8:32) от лжи сатаны и тирании сатаны над нашей жизнью Бог полон истины и благодати (Иоанна 1:14) Слово Божье есть истина (Иоанна 17:17)  Всякий, кто от истины, слушает голос Божий (Иоанна 18:37-38) Помимо учений Иисуса, мы находим тему истины разбросанной по всей Библии. В зависимости от версии истина встречается в Писании более 200 раз. Писание говорит нам, что ложь (противоположность истине) мерзость пред Господом (Притчи 12:22), что Бог ведет нас в Своей истине (Псалом 24:5) и что Бог любит истину (Псалом 51: 6), среди прочих стихов. В Боге нет лжи. Он всегда на стороне правды, а правда освободит нас. Где еще в Библии используются образы пояса/правды? Помимо отрывка из Послания к Ефесянам, мы не находим в Библии много символических изображений поясов. Мы видим, как люди носят пояса с мечами (2 Царств 20:8, 1 Царств 18:4) и пояса, которые используются для ношения других предметов, таких как деньги (Марка 6:8). Что касается истины, то, кроме ремней, Писание не приписывает ей ничего особенно символизирующего. Тем не менее, это не умаляет его важности. Библия призывает нас говорить правду (Псалом 5:9).), храни истину (2 Тимофею 2:15) и следуй истине (2 Иоанна 4). Молитва о ношении Пояса Истины Небесный Отец, истина освободит нас. Я молю, чтобы ты напомнил мне о твоей истине, когда каждый день бродит дьявол, стремясь поглотить верующих и неверующих полуправдой и обманом. Я молюсь, чтобы вы напомнили мне о том, кто вы есть, и правду о вас, и о вашем плане для нашей жизни и мира, когда мир пытается убедить меня в обратном. Помоги мне с любовью направить других верующих обратно к истине и принять их направление, когда они пытаются помочь мне, когда я спотыкаюсь вдали от истины. Пожалуйста, помогите сегодня закрепить пояс истины вокруг моей талии, чтобы я мог быть готов к любым атакам дьявола на меня на поле битвы. Аминь. Хотя на первый взгляд эти доспехи могут показаться незначительными, Писание повелевает нам облечься во всеоружие Божие. Пояс правды скрепляет другие части брони и позволяет солдату эффективно действовать на поле боя. Без него у них нет возможности добраться до меча (Писание), а остальные части брони без него не закрепятся. Истина может напомнить нам об истинной природе Бога, особенно когда сатана пытается разрушить его образ, и она может помочь нам направить друг друга, других единоверцев обратно на правильный путь, когда наши ремни перегибают талию. Фото предоставлено ©GettyImages/NickR Хоуп Болинджер   – редактор отдела закупок в End Game Press и автор более 21 книги. Более 1400 ее работ были представлены в различных изданиях. Ознакомьтесь с ее книгами по адресу Hopebolinger.com , где вы найдете чистые книги в большинстве жанров, которые отлично подходят для взрослых и детей. Эта статья является частью нашей серии статей о Доспехах Бога. Чтобы узнать больше о значении, контексте и назначении каждого элемента доспехов в духовной жизни верующего, посетите приведенные ниже статьи. Соотношение цемента и песка в растворе для кладки: Пропорции цемента и песка для кладки кирпича | Цемент-Снаб Пропорции цемента и песка для кладки кирпича, состав раствора, расход на м3 Многие сталкивались с приготовлением раствора для кладки кирпича или блоков, однако не все знают технологию, поэтому стоимость монтажа может превышать цену самого расходного материала. В основном вяжущим веществом выступает портландцемент или известь, а заполнителем – чистый просеянный песок (не должно быть наличие примесей, грязи, растительности и мусора). В строительных работах используются материалы, которые способны затвердевать воздушным или водяным способом. Оглавление: Характеристики смеси Технология замешивания Полезные рекомендации Основные требования Раствор должен соответствовать показателям: Пластичность – позволяет не только легко работать, но и полностью заполнять промежутки и неровности в швах кирпича. Прочность – при достижении высокой прочности риск деформации или разрушения минимальный, а срок службы достигает 50-60 лет. Время схватывания – при неправильном соотношении состав может начать схватываться до момента полной выработки. При этом технические свойства начинают резко снижаться. Срок равен 1,5-5 часам, однако усредненное время – 2 ч. Правила замешивания смеси Следует применять только чистую воду, цемент марки М400 и просеянный песок фракцией до 2 мм. Для разных целей использования пропорции компонентов отличаются. Если добавить большое количество заполнителя, эксплуатационные характеристики снижаются. В зависимости от марки пропорции песка и цемента для кирпичной кладки составляют: М75 – 1:3. М50 – 1:4. М25 – 1:5. Для возведения зданий, подвергающихся большой нагрузке, используются М50-М75, так как они являются наиболее прочными. Могут применяться для устройства кирпичного фундамента или цоколя. Для приготовления 1 м³ берется 350 л воды, 270 кг цемента и 2050 кг песка. Марка цемента Расход цемента на 1 м³ песка, кг Марка раствора 4 10 25 50 75 100 25 240 50 130 280 100 80 150 350 200 80 190 300 300 130 250 360 400 90 190 270 350 500 180 230 280 600 180 245 Нюансы изготовления раствора Рекомендуется использовать только качественные материалы. Песок следует выбирать речной, так как в нем меньше всего примесей. Однако перед внесением рекомендуется предварительно просеять через специальное сито. Оно позволяет не только отделить частицы мусора, но и отсортировать более крупные фракции. Не всегда песок применяется в качестве заполнителя, он легко может заменяться на известь или глину. Тогда смесь получится более эластичной, что облегчит проведение строительных работ. Но внесение таких компонентов разрешается в определенных случаях, когда это позволяет технологический процесс. К примеру, для ячеистых блоков такой раствор не подойдет, поры будут его поглощать, снижая теплоизоляционные свойства. Главное – соблюдать точные пропорции и последовательность смешивания ингредиентов. Для начала в бетономешалку добавляется нужное количество воды, после чего засыпается цемент и песок и перемешивается. Далее смотрится полученная консистенция и при необходимости доливается недостающая часть воды. Затем все выливается в удобную емкость, и начинаются работы. В процессе кладки кирпича раствор следует периодически помешивать во избежание расслаивания, он должен быть достаточно эластичным. Этот показатель можно получить путем внесения вяжущего вещества, однако переизбыток может сильно навредить готовой продукции, снизив ее эксплуатационные качества.   готовый раствор для шлакоблока, кладочная смесь На первый взгляд, пропорции цемента и песка для изготовления раствора остаются неизменными уже долгое время. Но это не всегда верно, ведь раствор для кладки имеет свою специфику, ведь от правильности его изготовления будет зависеть очень многое. Что касается пропорций, то они зависят от нескольких факторов, поэтому соотношение количества цемента и песка должно определяться на основании определенных правил. Содержание 1 Особенности 2 Простой раствор – пропорции цемента и песка, их соотношение 3 Раствор из цемента и извести 4 Раствор с добавлением глины 5 Кладочный раствор для штукатурки стен 6 Раствор для кладки шлакоблока 7 Сколько нужно цемента и песка для изготовления бетона? 8 Заключение Особенности Раствор для кладки играет очень важную роль в строительстве – он способствует сцеплению кирпича в единую конструкцию. Сам раствор представляет собой вязкую смесь, которая застывает достаточно быстро после ее изготовления. Прочность соединения очень важна в данном случае, ведь это позволяет эксплуатировать сооружение в течение длительного времени. Таким образом, можно отметить несколько основных свойств раствора для кладки кирпича: высокие показатели прочности даже при условии сильного внешнего воздействия; высокая адгезия с поверхностью кирпича; консистенция смеси позволяет наносить достаточно равномерный слой; неплохие показатели тепловой изоляции, водо- и звуконепроницаемости. Состав раствора включает в себя несколько составляющих: связывающее вещество; жидкость для разбавления; заполнитель; добавки, улучшающие свойства состава. Растворы могут быть сложными и простыми, в зависимости от типа используемого вяжущего ингредиента. Под простыми растворами понимают смеси, в которых в качестве этого элемента используются гипс, цемент, глина или известь. В сложном растворе может быть использовано сочетание перечисленных ингредиентов. Существует также классификация раствора по функциональным свойствам: жирный. В таких растворах присутствует много вязкости, что способствует высокому показателю прочности с одной стороны, но и к усадке смеси с другой; нормальный. В этом растворе наблюдается оптимальное сочетание компонентов; тощий. В таком растворе наблюдается малое количество вяжущего элемента, что естественным образом снижает показатели прочности и эластичности. Такие растворы отличаются наиболее низкой ценой. Рассмотрим более подробно пропорции песка и цемента, необходимые для приготовления раствора, используемого для кладки кирпича. Подробнее о растворе для кладки кирпича смотрите на видео: Простой раствор – пропорции цемента и песка, их соотношение Обычный раствор для кладки кирпича представляет собой смесь трех ингредиентов – песка, цемента и воды, смешанные друг с другом в разных пропорциях. Естественным условием хорошего раствора является качество используемых компонентов. В настоящее время карьерный песок по праву считается наиболее распространенным материалом, который применяется в строительстве. Тут все его характеристики. Сейчас в продаже можно найти большое разнообразие различных видов плиточного клея, который предназначен для соединения самых разных облицовочных материалов. Здесь состав плиточного клея. Нельзя проводить отделочные работы без предварительной подготовки поверхности стен штукатуркой. Перейдя по ссылке узнаете, как выровнять стены штукатуркой. К примеру, вода для раствора не должна содержать посторонних частиц и масел. Если приготовление раствора происходит летом, то воду следует использовать прохладную, а если зимой, то наоборот, немного подогретую. Песок необходимо предварительно просеять, чтобы избавиться от мелких камней и крупных фракций. Просеивание песка Цемент также должен быть хорошего качества и, что немаловажно, он должен быть сухим. Сухой цемент Приготовление проходит следующим образом. Сначала производится просеивание цемента и песка, после чего они соединяются в отдельной емкости. Ингредиенты следует перемешать до получения однородного серого цвета. Вода должна добавляться мелкими порциями при постоянном перемешивании до тех пор, пока раствор не станет похож по консистенции на густую сметану. Простой раствор Основные свойства раствора, т.е. пластичность, прочность и подвижность, определяются соотношением пропорций используемых ингредиентов. Необходимо знать марку цемента, по ней и определяется оптимальный уровень остальных составляющих. Что касается жидкости, то воды необходимо примерно от 0,8 до 1 от общего объема смеси из цемента и песка. Такой раствор достаточно быстро схватывается, поэтому некоторые мастера советуют увеличить количество воды примерно на 10%, что позволит работать с раствором большее количество времени. Раствор из цемента и извести Простой раствор хорош тем, что он отличается высокой прочностью, но вот характеристики пластичности у него достаточно низкие. Для устранения этой проблемы используется сочетание извести с цементным раствором. Известь Традиционными считается сочетание следующих пропорций: одна часть цемента, 2/3 извести и 4 порции песка. Данные компоненты перемешиваются до однородного состояния, после чего к ним добавляется 1,5 части воды. Такой вид раствора считается наиболее популярным среди всех в кладке кирпича. У него наблюдаются высокие показатели прочности при хорошей пластичности. Схватывается он не так быстро, что позволяет работать с ним в спокойном ритме в течение нескольких часов. Цементно известковый раствор Такой раствор также отличается стойкостью к температурным перепадам, растрескиванию, а его теплоизоляционные свойства отвечают многим стандартам и требованиям. Раствор с добавлением глины Для смягчения связующего компонента может быть использована глина, которая добавляется примерно в той же пропорции, что и известь – 2 или 3 части на 1 порцию цемента. Глина Соотношение между водой и песком такое точно, как и в предыдущем растворе – 4 и 1,5 части, соответственно. Полученный раствор отличается меньшей прочностью в сравнении с другими составами, но его использование целесообразно в некоторых случаях. Цементно глиняный раствор В частности, для постройки дымоходов и печей этот вариант и вовсе является единственным. Кладочный раствор для штукатурки стен Использование песка и цемента целесообразно не только в растворах, которые пригодны для кирпичной кладки, но и в отделочных работах, штукатурке стен. В данном случае, пропорции всех ингредиентов также важны, поэтому рассмотрим этот вопрос более подробно. В продаже имеются различные варианты готовых смесей, в которых использованы рекомендованные пропорции. В них также в качестве вяжущего элемента используется цемент, а в качестве наполнителя – песок. Есть смеси, в которых песок заменен гранулами полистирола, опилками, мелким шлаком и т. д. Опилки Если изготавливать раствор самостоятельно, то здесь очень важно придерживаться нескольких правил. Особенно это касается качества песка, ведь требования к штукатурному раствору выше в этом плане, чем для кладочного: песок должен быть не только просеянным, но и промытым. Очень важно избавиться от всех посторонних частиц и комков глины; крупная фракция песка напрямую влияет на степень сцепления штукатурки с поверхностью. В отдельных случаях допускается использование жирной глины, но не более 5% от общей массы. Если будет использовано большее количество глины, то существует вероятность появления мелких трещин после засыхания штукатурки; использование песка мелкой фракции не рекомендуется, ведь раствор получается сверхпластичным, что ухудшает сцепление с поверхностью стены; при изготовлении смеси используется только сухой песок. Если в нем будет присутствовать влага, то при смешивании с сухим цементом смесь получится неоднородной структуры. Раствор для штукатурки стен Если говорить о соотношении песка с цементом в растворе, пригодном для штукатурки стен, то здесь имеет значение марка вяжущего компонента. Если используется цемент М400, то на одну его часть понадобится 4 части песка. М-400 На одну часть цемента М500 уже будет нужно на одну часть наполнителя больше. По поводу количества воды нет особых требований, но важно добавлять ее постепенно. Помните, что воды нужно столько, чтобы раствор получился похожим на густую сметану. Раствор для кладки шлакоблока Шлакоблок является достаточно практичным материалом, отличающимся доступной ценой. Для укладки шлакоблока подойдет стандартный цементный раствор, в состав которого входят также песок и глина. Для получения качественного раствора используется пропорция 1 к 3, в соотношении цемент-песок. Цемент надо брать преимущественно двух марок – М400 и М500. М-500 Песок можно брать речной или карьерный, в котором наблюдается высокое содержание глины. Карьерный песок Что касается количества глины в данном растворе, то она рассчитывается следующим образом. На четыре ведра смеси из цемента и песка, берется 1/3 ведра красной глины. Вода добавляется постепенно, как и при изготовлении других типов раствора. Раствор для кладки шлакоблока Общее количество раствора нужно рассчитывать заранее, ведь после добавления всех компонентов, его нужно израсходовать за 90 минут. Сколько нужно цемента и песка для изготовления бетона? Бетонный раствор для заливки фундамента может быть изготовлен в домашних условиях. В зависимости от того, сколько смеси вам потребуется, смешивание всех ингредиентов может производится в обычной ванне, корыте или иных емкостях. Если бетона понадобится немного, то можно воспользоваться обычной дрелью с насадками для перемешивания. Дрель с насадкой Если же смеси нужно много, то придется смешивать все вручную, используя обычную лопату. Бетонный раствор включается в себя три элемента: цемент; песок; щебень. Пропорции цемента и песка для приготовления бетона будут различными, в зависимости от того, какая марка нам потребуется. Иными словами, если нам необходим бетон высокой прочности (М500), то нам потребуется одна часть цемента, две части песка и три части щебня. Состав бетона Такой раствор прекрасно подходит для заливки фундамента, но если требования к прочности бетона не такие высокие, то можно изготовить бетон другой марки. К примеру, для садовой дорожки достаточно бетона М200. В таком случае, на одну часть цемента потребуется 3 части песка и пять частей щебня. Заключение Роль песка и цемента в изготовлении растворов для кладки различных материалов и других строительных целей, трудно переоценить. Тем важнее соблюдение правильных пропорций данных компонентов, а также других наполнителей раствора. Данный вопрос имеет достаточно много нюансов, о которых мы говорили, поэтому какого-то единого рецепта приготовления смеси быть не может. КАКОВ ПРАВИЛЬНЫЙ СООТНОШЕНИЕ РАСТВОРА ДЛЯ КЛАДКИ? – Rosie On The House Эксперты и я согласны с тем, что при наличии мешков с премиксами, если только вы не находитесь на крупной строительной площадке, где работает по крайней мере дюжина каменщиков, просто не стоит смешивать самостоятельно. Однако, если вы склонны к этому, наши друзья из Superlite Block предоставили приведенные ниже стандартные инструкции. Существует различных растворных смесей , которые подрядчик может смешивать в зависимости от типа укладываемого материала: Тип M (2500 фунтов на кв. дюйм) Тип S (1800 фунтов на кв. дюйм) Тип N (750 фунтов на кв. дюйм) Различные типы достигаются путем изменения соотношения портландцемента, извести и песка . Миномет типа S является наиболее распространенным на рынке Аризоны, поэтому мы будем использовать его в качестве основы для наших сравнений. Существует три основных способа приготовления раствора: Портландцемент, гашеная известь и кладочный песок Кладочный цемент и кладочный песок Предварительно смешанный раствор Портландцемент, гашеная известь, кладочный цемент и предварительно смешанный раствор доступны в мешках, кладочный песок обычно доступен в «оптовых количествах», которые доставляются грузовиком или иногда могут быть приобретены в больших «супермешках» от крупных розничных продавцов. Портландцемент 94# мешки Известь 50# мешки Мешки для кладки 9 8 7 8#3 038 Готовый раствор Мешки 60#, 80# или 94# Песок для кладки Обычно куча песка доставляется на строительную площадку самосвалом. Песок засыпается в смеситель с помощью стандартной лопаты с прямоугольным острием, которая «насыпана полностью». Это называется «песочной лопатой» Портландцемент, известь и песок Это метод «старой школы», стандарт для отрасли, с которым сравнивают все другие методы. Чтобы приготовить кладочный раствор типа S, нужно распределить материалы в смесителе таким образом; 1 bag 94# of Portland Cement ½ bag 50# Hydrated Type S Lime 28 “Shovels” Masonry Sand 7 to 8 Gallons Чистая вода Процедура смешивания: Налейте от 2/3 до 3/4 воды в смеситель Добавьте в смесь портландцемент и гашеную известь Добавьте песок в смеситель , добавляя воду по мере необходимости для достижения желаемой консистенции Смешайте в течение 5 минут в механической мешалке лопастного типа Количество воды, необходимое для приготовления качественного раствора, зависит от желаемой консистенции раствора. Для густого раствора используйте меньше воды, для влажного раствора используйте больше воды. Если вы не добавите достаточное количество воды, строительный раствор станет настолько вязким, что его нельзя будет использовать, и его будет очень трудно использовать, если вы добавите слишком много воды, строительный раствор превратится в «суп», и вы не сможете его использовать. Цемент для кладки Цемент для кладки — это просто продукт, в котором портландцемент и гашеная известь уже смешаны вместе в надлежащих пропорциях. Чтобы приготовить раствор типа S с цементом для каменной кладки, нужно распределить материалы в смесителе следующим образом: 1 bag 70# or 78# Masonry Cement 18 to 20 “Shovels” Masonry Sand 5 Gallons Clean Water   Mixing Procedure: Налейте от 2/3 до 3/4 воды в смеситель Добавьте кладочный цемент в смесь Добавьте песок в смеситель, добавляя воду по мере необходимости для достижения желаемой консистенции Смешивайте в течение 5 минут в механической мешалке лопастного типа Добавьте воды для достижения желаемой консистенции раствора, меньше воды для густого раствора, больше воды для влажного раствора. Готовый раствор Это самый простой в приготовлении раствор. Предварительно смешанный раствор представляет собой комбинацию портландцемента, гашеной извести и кладочного песка, уже смешанных вместе в надлежащих пропорциях для получения раствора типа S. Все, что нужно, это добавить достаточное количество воды для достижения желаемой консистенции, обычно от 5 до 6 литров на мешок 80 #. Предварительно смешанные растворы немного уникальны тем, что требуют немного измененной процедуры смешивания. Процедура смешивания Налейте в миксер от 2/3 до 3/4 воды Добавьте в миксер предварительно смешанный раствор, добавляя воду по мере необходимости для достижения желаемой консистенции Смешайте от 3 до 5 минут, выключите миксер и дайте раствору «закипеть» в течение 2–3 минут, снова запустите миксер и перемешивайте еще 2–3 минуты, добавляя воду по мере необходимости для достижения желаемой консистенции. Предварительно смешанные растворы используют высушенный в печи песок, который требует более высокой водопотребности. Требуется несколько минут, чтобы вся вода впиталась в сухой песок, поэтому необходимо длительное время перемешивания. Если вы не позволите раствору схватиться и «раскиснуть», он будет ощущаться как песок на кельме, и с ним будет трудно работать. Все эти растворы можно смешать вручную в тачке или в «грязевой ванне» для тех из нас, у кого нет миксера. Мотыга для раствора — отличный инструмент при ручном смешивании, а также обязательная прямоугольная лопата. По прошлому опыту я обнаружил, что стандартная строительная тачка слишком мала для того, чтобы смешать полный мешок портландцемента, ½ мешка гашеной извести и 28 лопат песка. В него едва поместится 1 мешок кладочного цемента и 18–20 лопат песка. Стандартная тачка очень удобна и вмещает 3 мешка 60# предварительно замешанного раствора, или 2 80# или 9 мешков.4 # мешка раствора Pre-mix. Следуйте тем же процедурам смешивания, что и при использовании механического лопастного миксера. КАК РАССЧИТАТЬ КИРПИЧ, ПЕСОК И ЦЕМЕНТ В КИРПИЧНОЙ КЛАДКЕ? LCETED ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИНЖЕНЕРОВ . Перед выездом ознакомьтесь с расчетом кирпичной кладки Вот наш LCETED мелочи о кирпичной кладке 1 мы используем пропорцию 1:5 для речного песка 2. мы используем соотношение смеси 1:6 для М-песка 3. толщина раствора должна быть 10 мм. Предположим, что данное данные — 1. Класс А (228 мм × 107 мм × 69 м) 2. Размер. 3. Марка раствора = 1:6 (цемент : песок) ШАГ 1: РАСЧЕТ КИРПИЧЕЙ Количество кирпичей = (объем кладки/объем одного кирпича с раствором) Объем одного кирпича без раствора  = 228x107x69= (мм->м) = (0,228×0,107×0,069) = 0,00168м 3 90 Толщина раствора ) 228x107x69mm = 238x117x79mm Объем кирпича с раствором = (0,228+0,01) x (0,107+0,1) x (0,069+0,1) = 0,238888888. 01). 3 Следовательно, Кол-во кирпичей в 1 м 3 = 1,0 / (0,002199834)  = 454,57 Общий объем стены под кирпичную кладку = 3м x 3м x 0,107м4 = 3м x 3м x 0,107м4 = 309мм4 (толщина кирпичной стены) 10,7 Количество кирпичей, необходимых для стены = 0,963 x 454,57 = 437,75 — 440 шт. кирпичей = 440 + (10 х 440)/100= 484 — 500 шт. ШАГ 2: РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА РАСТВОРА Поскольку нам нужно 500 шт. кирпичей на 1 м 3 Объем, занимаемый кирпичами = Количество кирпичей X Объем одного кирпича Объем кирпичей = 500 x 0,00168 = 0,84 м 3 Объем раствора = объем кирпичной кладки на 1 м Таким образом, Объем раствора = 1,0 — 0,84 = 0,16 м 3 ЭТАП 3: РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ЦЕМЕНТА Цемент = (сухой объем раствора х отношение цемента)/сумма отношений (доля) m 3 33% Increment Due To Volume Shrink After Water LCETED TRIVIA FOR CIVIL ENGINEERS 1 : 6 При работе с первосортным кирпичом следует учитывать, что для стен толщиной 9” цементно-песчаный коэффициент для кирпичной кладки должен быть 1:6 , а для стены 4,5 ” Толщина может быть сделана в соотношении 1:4.   Cement = (0.2128 x 1) / (1+6) = 0.2128/7 = 0.0304 m 3 LCETED TRIVIA FOR CIVIL ENGINEERS We believe the standard density of 1 мешок цемента равен 1440 кг/м3 Цемент (кг) = 0,0304 x 1440 = 43,776 кг Количество мешков = 43,776 / 50 = 0,87552 мешков Следовательно 1M 3 Кирпичная кладка нуждается в 500 кирпичах и 0,87552 мешках 0,963M3. Потребность в цементной сумке из кирпичей = 0,963 x 0,87552 = 0,8431- 1 Сумки . Песок =   (отношение сухого объема раствора к песку) / сумма соотношений (доля) или Песок = объем цемента x 6 (с 1: 6 качества раствора) Следовательно, Объем цемента = 0,0304 M 3 M 3 M 0. 1824 m 3 LCETED TRIVIA FOR CIVIL ENGINEERS We believe the standard density of 1 m 3 sand is equal to 1600 kg/m3 Песок = 0,1824 х 1600 = 291.84 kg /1000 = 0.29184  tonnes  OR Sand = 0.29184 x 22 =  6.420  cft  (generally there are 22 cubic feet of sand in a ton) 0.963m 3  of brick стена нуждается в песке в кубических футах = 0,963 x 6,420 = 6,182 — 7 кубических футов Итак, результат для данных данных 1.   Марка раствора = 1:6 (цемент 9.0 0 03 песок) кирпичной стены размером 3 м x 3 м (4 дюйма) = 0,963M 3 3. Класс А кирпич (228 мм × 107 мм × 69 млн.) ЦЕМЕНТ = 1 МЕШОК ПО 50 КГ ПЕСОК = 7 кубических футов ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ: Калькулятор кирпичной кладки | Калькулятор материала кирпичной стены | Калькулятор количества кирпича  Сколько цемента, песка и кирпича нужно на 1 кубометр кирпичной кладки? За один кубический метр (куб.м) Кирпичная стена нам нужна 455 NOS Bricks , 43,776 кг цемент и 6.420 CFT Sand , сколько цемент, песок и кирск, необходимый для 1 квернут . Как мы сейчас, площадь 1 квадратный метр кирпичной стены толщиной 9 дюймов (1 x 1 x 0,225 = 0,225 куб. см) составляет 0,2225, поэтому мы требуется 102,5 кирпича, 9,8496 кг цемента и  1,4445  кубических футов песка   Сколько цемента, песка и кирпича потребуется на 1 м 2 кирпичной кладки толщиной 4,5 дюйма? Как известно, площадь 1 кв. « Предыдущая 1 … 207 208 209 210 211 … 302 Следующая »